Очень многие обзаводятся крупной собакой, мотивируя свое решение тем, что нуждаются в четвероногом телохранителе. Действительно, давно известно, что даже собачий лай в квартире значительно снижает вероятность взлома. Владелец крупной собаки спокойно чувствует себя на прогулке в любое время суток даже в самом безлюдном месте. Четвероногий охранник неподкупен. Он не станет шпионить за своим владельцем. Более того, человек-телохранитель, неотступно следующий за своим боссом, подсознательно вызывает у того раздражение, а вот присутствие собаки-телохранителя создает не только чувство безопасности, но и своеобразный психологический комфорт.

К сожалению, очень часто, воспитывая собаку-охранника, неопытные хозяева совершают одну и ту же серьезную ошибку, в основе которой — укоренившееся заблуждение, что лучший телохранитель — хрипящая от злобы и кидающаяся на каждого встречного, постоянно лающая собака. Однако это совершенно неверно: такое сверхзлобное создание, напрасно растрачивая силы, в нужный момент окажется неспособным к борьбе. Кроме того, слепая ярость — плохой помощник в бою с хорошо подготовленным человеком. Не исключена возможность, что злобный рев и яростные броски пса — всего лишь попытки продемонстрировать свою отсутствующую храбрость… Стоит лишь прикрикнуть на такого горе-охранника, взмахнуть рукой, — и он, поджав хвост, спрячется за хозяина.

По-настоящему серьезный пес-телохранитель ведет себя совершенно иначе: он спокоен и полон достоинства, смотрит на все и всех внимательно, без излишнего возбуждения, и никого и ничего не боится. Он настолько хорош в бою, настолько уверен в своих силах, что не считает нужным пугать всех встречных. И действительно, разве мастер рукопашного боя кричит во все горло о своих возможностях, как это делают мальчишки, освоившие пару «приемчиков»?

Чтобы воспитать хорошую собаку-телохранителя, надо прежде всего вырастить нормальное животное. В большом городе сделать это непросто: содержание любой собаки порождает достаточно большой круг проблем. Судите сами. Выгул собаки без поводка (свободный выгул) просто необходим: животное должно иметь возможность побегать, попрыгать, поиграть с себе подобными. На поводке собаке так не нагуляться. Но взгляните на этот момент выращивания с другой стороны. Вы — не собаковладелец, Вы просто вышли подышать воздухом в парк, и тут навстречу с лаем несется огромное мохнатое чудовище. Вы цепенеете от ужаса. Крик владельца: «Она не кусается», едва достигает вашего слуха. Если собака испачкала лапами вашу одежду, вы справедливо возмущаетесь.

Возможны и другие неприятности при свободном выгуле: собака вмешивается в игру детей, кидается догонять лыжника, бросается за кошкой, ввязывается в драку с другой собакой. Подобные ситуации создают атмосферу недоброжелательного отношения к собакам, зачастую вполне заслуженного. Пока владелец не научится в любой момент управлять поведением своего питомца, он будет пожинать плоды его невоспитанности.

Тем не менее, некоторые хозяева собак будто испытывают на прочность нервы окружающих. Вот одна из типичных ситуаций: стоят и беседуют две дамы, считая, что они вывели на прогулку своих питомцев, а те, изнывая от скуки, уныло перебрехиваются друг с другом. Время — полночь, место действия — двор многоэтажного дома, где эхо отзывается громче, чем в горах. Допустимо ли так явно игнорировать интересы сотен и тысяч своих соседей? А вот не менее типичная картина: прилично одетый господин читает свою утреннюю деловую газету, изящно облокотившись о ствол дерева, а тем временем его здоровый пес со столь же здоровым азартом гоняет более мелких собак, из-за чего те рискуют оказаться на мостовой. Или еще: погода мерзкая, собака, быстро оправившись, пулей кидается домой впереди хозяина через оживленную улицу.

Можно приводить еще множество примеров, из которых вывод напрашивается один: воспитанная и послушная, т. е. социально приемлемая собака, избавляет своего хозяина от многих проблем. Но когда каждый выход с ней на улицу чреват неприятными сюрпризами, владелец все чаще будет стараться оставлять ее дома. Что же это за телохранитель, который не может сопровождать своего хозяина? Собака должна как можно больше времени проводить рядом с ним — только тогда она сумеет выполнить свою задачу.

Приглядитесь к встречным владельцам во время прогулки — более половины из них собак на поводках не ведут, вовсе нет. Это четвероногие питомцы тащат своих горе-хозяев, влекут, волокут и даже несут их по воздуху. Те жалобно или грозно (у кого как получается) восклицают: «Не тащи!», «Иди рядом!», либо молча следуют за псом, покорные судьбе. Можно ли от такой прогулки получить удовольствие? Что-то не верится.

Собака на поводке не должна «отматывать» руки — это вовсе не перетягивание каната. Известны случаи, когда не обученные правильно ходить на поводке собаки увечили своих владельцев, ломая им конечности. Между тем нормальная прогулка выглядит совсем иначе: собака спокойно, не натягивая поводка, идет у левой ноги хозяина; она не бросается без причины на прохожих, а в сторону отходит лишь с его разрешения.

Если вы соберетесь заводить двух собак сразу, выгуливать их лучше тоже парой — это удобнее для вас и комфортнее для них. Сразу же учите их ходить параллельно, причем меньший по размеру пес должен идти между большим псом и вами, рядом с ногой. Так вы без труда сможете контролировать обеих собак.

Бывают ситуации, когда на собаку приходится надевать намордник, например при поездке в общественном транспорте или на приеме ветврача. Воспитанная собака обязана относиться к наморднику абсолютно спокойно, не пытаясь его содрать или ударить им.

Собаку надо научить спокойному поведению в транспорте. Если вы пользуетесь городским транспортом, надо, чтобы животное поднималось по ступенькам быстро, не упираясь перед дверью, точно заупрямившийся осел. В салоне животное нужно компактно разместить в углу или между сиденьями. Если развалившейся собаке в тесноте и спешке пассажиры отдавят лапы, виноваты будете только вы сами.

Перевозка поездом дальнего следования весьма утомительна и для животного, и для его хозяина, и отягощать ее лаем или «бросками» на пассажиров совсем уже излишне. Хозяина такой «ненормальной» собаки могут высадить на первой же остановке — то-то радости в первые дни долгожданного отпуска! Оправдания, что «у меня собака рабочая», выглядят просто смешно; рабочая, т. е. всему обученная, собака хозяина слушается беспрекословно, а не «ходит на ушах».

Возить невоспитанную собаку в машине оказывается ничуть не проще. Хорошо, если она только лает или подвывает, — тогда дело лишь в прочности ваших нервов. Но, как правило, одним вокалом не ограничивается — собака творит все, что ей заблагорассудится. К примеру, был случай, когда находившийся в машине пес, увидев идущих мимо собак, с лаем бросился в окно, подмяв под себя хозяина, сидящего за рулем. К счастью, водитель сумел затормозить. В машине собака должна находиться в строго отведенном для нее месте. Не сможете добиться этого воспитанием — придется ставить между сиденьями отсечную сетку.

Перевозка самолетом тоже может оказаться проблемой. Западные авиакомпании перевозят животных только в специальных контейнерах. Попробуйте загрузить в него невоспитанную собаку, которая желает остаться на воле… Отечественные авиакомпании могут разрешать провозить собак в салоне. Но если ваш пес не обучен подниматься по лестнице, вам придется его тащить по трапу, в салоне он будет беспокоить пассажиров. Приятно ли вызывать недовольство всех попутчиков?

Знакомство с ветеринаром для каждой собаки практически неизбежно: приходится делать профилактические прививки, получать справки о состоянии здоровья для выставок и поездок и т. п. Невоспитанной собаке визиты к ветврачу придется терпеть гораздо чаще. Почему? Да потому, что обученная собака ничего не поднимает с земли, а избалованный пес, корми его хоть птичьим молоком, на улице будет, точно пылесос, собирать всю дрянь и, естественно, регулярно ею травиться. Лечение его превращается в настоящую корриду: ведь осмотреть пациента — целая история. Он не хочет спокойно стоять, он желает укусить доктора, а заодно и хозяина. В случае серьезного заболевания, чтобы сделать собаке укол, приходится вести с ней «сражение», а ведь больному животному противопоказано возбуждаться.

И вновь выводы просты: учите собаку послушанию.

Кочует в околособаководческих кругах вреднейшая мысль, что есть, дескать, такие гордые и самолюбивые породы, которые принуждать ни к чему нельзя. Собаку, мол, надо уговорить, а принуждение ломает характер и превращает свободное создание в жалкого раба. На самом деле, в жалкого раба превращается хозяин, потакающий прихотям своего четвероногого деспота. В любой собачьей стае царит иерархия, строгая дисциплина. Каждая собака по природе своей не только готова жить в неких рамках доминирования — подчинения, но и страстно нуждается в выполнении этого условия. Если никто не руководит ею, значит, господствовать будет она.

Если собака с обидой воспринимает строгий тон хозяина, значит, строгости на самом деле мало. Можно ли представить солдата, который, надувшись на командира, выбегает из строя и отправляется поплакать в укромном уголке? Более того, если дисциплиной собаку действительно можно сломать, то она просто невротик, животное со слабой психикой, не годное к работе. Давление на собаку в процессе обучения необходимо. Невозможно обучение чему бы то ни было без принуждения (вспомните хотя бы собственные школьные годы).

Не только в городе, но и на даче, в загородном имении, собака должна быть контролируемой. Согласитесь, что собака Баскервилей — не самое удобное в работе и общении создание!

Разумеется, собака должна обладать известной самостоятельностью, но лишь во вполне определенных ситуациях. В любой момент хозяин должен уметь перехватить инициативу и направить действия собаки в нужное ему русло. Мысль, что собака сама обязана знать, что ей делать, как себя вести в той или иной ситуации, хороша лишь для жизни на необитаемом острове… Правда, не ясно, от кого там надо обороняться.

Любую собаку приходится обучать определенным, нужным владельцу навыкам. Собака-телохранитель нуждается в особенно тщательной дрессировке. Выполнение приемов и команд нужно довести до автоматизма. Когда собака получает приказ от своего владельца, она не должна размышлять — в противном случае это либо невыполненная команда, либо проигранный бой. Более того, пес, слишком часто раздумывающий над тем, стоит ли выполнять ваши распоряжения, рано или поздно задумывается, а надо ли вообще вас слушаться.

Таким образом, дрессировка — это не только выработка некоторого количества условных рефлексов. Это прежде всего создание иерархической системы, на вершине которой стоит владелец, чьи действия обсуждению не подлежат.

Делать ставку исключительно на природные задатки собаки той или иной породы — это тщетная попытка получить хорошего охранника. Собака от рождения может обладать прекрасной психикой, быть достаточно агрессивной, стремиться охранять, но… Можно ли быть уверенным в том, что это «дикое дарование» в ситуации риска сработает как надо? Не получится ли, что ваш пес борьбе с человеком предпочтет драку с соседским кобелем? Или вы просто не сможете дозваться его на прогулке, пока какая-нибудь лихая компания «спрашивает у вас огоньку».

Неприятных, непредсказуемых ситуаций может быть много, а несчастный владелец невоспитанного пса вместо чувства безопасности испытывает лишь напряжение: что же эта тварь еще выкинет.

Помните, пожалуйста, что содержание серьезной собаки-телохранителя вполне можно приравнять к владению оружием. А любой здравомыслящий человек учится оружием пользоваться и хранить его так, чтобы исключить случайное нанесение ущерба невинным людям. Почему собаке надо относиться по-другому?

Владелец обязан учить свою собаку быть безопасной для людей, не злоумышляющих против него, должен уметь управлять ею точно и быстро. Воспитать собаку, с которой не стыдно и на прогулку выйти, и по делам поехать, не так уж трудно. Если вы сможете добиться от нее автоматического выполнения всего четырех команд («Ко мне», «Рядом», «Сидеть», «Лежать»), то в дальнейшем на их основе вы сможете создавать любую нужную модель поведения. Вы без труда остановите бросок собаки на пьяного, но совершенно безопасного человека, вернете ее из погони за кошкой, осадите на бегу у бровки тротуара и т. д. Любой конфликт с собакой вы сможете моментально погасить, потребовав выполнить несколько команд.

Обучение послушанию необходимо любой собаке, а собаке-телохранителю — как никакой другой! Дрессировщикам часто приходится сталкиваться с просьбой «поставить собаку на работу против человека». Спрашиваешь, какие команды она освоила, как она слушается, и слышишь чудовищный ответ: «Да не нужны нам все эти глупости с дрессировкой, нам нужно, чтобы собака кусалась». Но как управлять непослушной собакой? Она ведь будет опасной в первую очередь для хозяев.

Иные владельцы все же находят «умельцев» озлобить, растравить собаку без лишней, по их мнению, возни. Проходит время, и этим людям приходится расплачиваться за свою самонадеянную беспечность либо собственным здоровьем, либо по суду. Собаки же за глупость хозяйскую расплачиваются единственным, что у них есть, — собственной жизнью.

В рекламных описаниях разных пород довольно часто встречаются упоминания о бойцовых собаках. Бойцовые качества собак определенных пород подают как явное достоинство и зачастую напрямую связывают со способностями телохранителя. Между тем это большая ошибка либо глубокое заблуждение.

Сами по себе бои собак в качестве развлечения бытовали в истории многих народов мира, но в большинстве современных цивилизованных стран они запрещены как негуманные и/или рассматриваются обществом как проявление дурного тона. Пожалуй, наиболее парадоксальна ситуация в США, где в ряде штатов и разводить, и содержать бойцовых собак нельзя, а в других штатах, наоборот, собачьи бои легализованы.

Сторонники боев в качестве одного из основных аргументов в свою пользу приводят довод, что бой служит фактором отбора животных по рабочим качествам и что собака, которой приходится иметь дело с каким-либо противником, обязана уметь драться. На первый взгляд, аргумент неопровержимый, но на поверку все совсем не так просто.

Оговоримся сразу, что проверка по каким-либо качествам обязательна для особей обоего пола. Ведь давно уже известно, что в передаче наследственного материала участвуют в равной мере оба родителя, и не стоит всерьез принимать точку зрения некоторых мусульманских народов, считающих, что все задатки потомок получает только от отца, мать же является своеобразным «пустым сосудом» для вынашивания «папиного дитяти».

В боях стравливают преимущественно кобелей, а бои сук распространены гораздо меньше. И это понятно: ведь сукам свойственно крайне низкоритуализованное поведение, а конфликт между ними, раз возникнув, завершается почти неизбежным убийством слабейшей. Согласитесь, для отбора довольно жестоко. По сути, это выбраковка как минимум половины сук, претендующих на размножение.

Отбор сук с высокими боевыми качествами зачастую приводит к серьезнейшим нарушениям поведения: сука-мать набрасывается на собственных новорождённых, пытаясь убить их. Сторонники боев рекомендуют таких сук подводить к щенкам только на время кормления, да и то в наморднике. Нельзя безнаказанно разрушить один из основных компонентов поведения: психика становится нестабильной, действия непредсказуемыми, а сама собака — опасной для окружающих.

Вернемся к доводу, что собака обязана уметь драться со своими соплеменниками, чтобы научиться побеждать соперников. Обязана ли? Ведь основная задача собаки-телохранителя — умение побеждать соперника-человека. Другими словами, она должна владеть специфическим набором приемов именно против человека. Сюда входят, в числе прочего, высокие прыжки и хватки за конечность с целью закрутить противника и уйти от удара свободной конечностью.

Например, если собака схватила нарушителя за руку, она должна постараться уйти в сторону от удара его свободной рукой, в которой вполне может оказаться нож. При хватке за ногу удар другой ногой может оказаться просто смертельным (ребра у собак ломаются легко), если рывком не бросить противника на землю. При каждом удобном случае собака должна стараться сбить человека с ног, пусть даже ценой потери собственного равновесия. Например, она в прыжке хватает человека за руку, переворачивается из-за заноса на высокой скорости, но выводит его из строя — человек падает, зачастую ломая руку. Не следует забывать о принципиальной разнице биомеханики двуногого и четвероногого существа. Человек, стоя, динамически поддерживает равновесие, центр тяжести у него расположен очень высоко. Падает человек при малейших нарушениях равновесия, и из-за высокого центра тяжести падение зачастую приводит к тяжелым травмам. А вот собаку уронить очень трудно: для этого ей нужно достаточно сложным образом подсечь ноги. Кроме того, падение из стойки или на бегу при низкой скорости не травмирует животное вообще, да и при высокой скорости перелом конечности, например, возможен только при совпадении нескольких факторов. Вот почему, даже упав вместе, человек и собака пострадают по-разному.

Собаку-охранника обучают специальной технике укуса. Конечно, даже щипок резцами неприятен, но одежда значительно смягчает его, и усилия собаки чаще всего пропадают впустую. Таких собак дрессировщики презрительно называют тряпичниками. Удар клыками обычно оставляет глубокие, но не всегда приводящие к шоку раны, значит, с его помощью пес также не сможет быстро вывести противника из строя.

Чтобы победить человека, собака должна закончить бой быстро и обязательно «нокаутом». Для этого ее учат кусать коренными зубами, мозжа ткани. Подобный укус приводит к болевому шоку, отключающему любого человека в считанные секунды — он не успевает воспользоваться никаким оружием.

Если собака затянет борьбу на несколько минут, человек сумеет воспользоваться своим главным природным оружием — разумом. Даже очень недалекий человек все же умнее, хитрее и сообразительнее собаки, а когда речь заходит о спасении собственной жизни, сообразительность его резко возрастает. Потому в бою с человеком пес обязан быть спринтером, т. е. провести атаку молниеносно и с полной отдачей сил, выложившись за очень короткий промежуток времени полностью.

Кроме того, собака-телохранитель должна знать, какую опасность представляют руки, какую — ноги противника, что такое оружие и на каком расстоянии оно может поразить.

Собака должна быть не только специально подготовленной, но и, как уже не раз подчеркивалось, очень уравновешенной, спокойно относящейся к другим животным и к людям, не угрожающим ее хозяину. Она обязана быть готовой работать в паре с другой собакой, если хозяин поставит такую задачу. И, конечно же, непременное условие успеха — высочайшее взаимопонимание собаки и хозяина, полный контакт, благодаря которому собака видит тончайшие нюансы его поведения и оценивает ситуацию как безопасную или угрожающую.

Всякое отклонение от подобного поведения делает ее уязвимой при внезапной атаке человека-противника. Грубо говоря, если пес постоянно отвлекается, он может прозевать то основное, к чему его готовили.

Посмотрим, обладает ли всеми этими качествами бойцовая собака. Сила и ловкость, разумеется, у нее есть, а вот технику боя она использует совершенно иную. В бою с человеком задача собаки — сбить с ног своего противника, заставить его потерять равновесие. Сбить с ног собаку, особенно в прыжке, крайне сложно, поэтому в собачьих драках высоких прыжков нет в принципе; противники сшибаются корпусами, встают «в свечку» на задних ногах. Благодаря высокому болевому порогу одна собака не может ввергнуть другую в состояние шока. Толстая шкура делает животное малочувствительным к мозжащим укусам коренными зубами. Конечно, больно, когда соперник жует шкуру, но за счет эластичности кожи можно провернуться и укусить его в ответ.

Удары клыками достаточно эффективны: они наносят глубокие, обильно кровоточащие раны. Укусы резцами в области губ, ушей и т. п. оказываются очень болезненными. Но наиболее страшным является сильный жим всей пастью конечности своего противника. Никакие закруты при этом не требуются: поймал за ногу и грызи, пока соперник не свалится.

Поскольку зрители редко удовлетворяются ритуализированными боями, собак зачастую стравливают даже после того, как побежденный сделает попытку бежать — так отбирают животных с пониженной социальностью. Эти животные, как правило, не реагируют на демонстрацию подчинения и стремятся довести бой до уничтожения противника. Бои при примерном равенстве соперников длятся долго, десятки минут, иногда более часа, пока оба бойца не выдохнутся либо их не растащат ввиду угрозы жизни или явного стремления побежденного бежать (собака кричит в голос и вырывается из зубов противника). Таким образом, бойцовая собака — стайер: она выигрывает, изматывая противника либо калеча его.

Ни о какой социальности бойцовых собак не может быть и речи. О нарушениях психики у сук уже упоминалось; у кобелей дело обстоит не лучше. Всерьез растравленный кобель любую собаку воспринимает лишь как противника. Он бросается даже на течную суку и начинает рвать ее. Если удается блокировать стремление к убийству, заинтересовав его запахом суки, кобель не может ее повязать. Другими словами, нарушения поведения у кобеля настолько серьезны, что психику его никак нельзя назвать нормальной. Заводить такого охранника — все равно что нанимать телохранителя из числа пациентов психоневрологической клиники.

Бойцовые собаки настолько сконцентрированы на своей задаче, что индивидуальность человека для них как бы размывается. Хотя прямой отбор по подобной особенности поведения не велся, она есть: бойцовая собака постороннего человека просто не видит. Чужак вполне может взять на поводок чемпиона боев и увести его с собой. Не удивительно поэтому, что с собачьими боями помимо подпольного тотализатора связано еще и регулярное воровство бойцов.

Напрашивается вывод, что из бойца телохранитель не выйдет: тут и принципиально разная техника боя, и диаметрально противоположные требования к контактности собаки с человеком. Попытка использовать бойцовую собаку в борьбе с человеком обречена на провал. Стремление драться с другими собаками оказывается просто подарком для воров: достаточно подбросить бойцовой собаке любую дворнягу — и можно смело «идти на дело». Такая собака совершенно непригодна к парной работе — она может искалечить даже щенка.

В бою можно проверить упорство, но никак не рабочие качества собаки-телохранителя.

Собака-телохранитель, как никакая другая служебная собака, будоражит воображение будущего владельца. Хочется обзавестись не просто защитником, но этаким собачьим Рембо, чтобы он соединял все привлекательные черты, какие только можно придумать: крупный, лучше — громадный, сильный, быстрый, с огромными стальными челюстями, всем своим видом внушающий окружающим ужас. Послушав иного желающего обзавестись четвероногим телохранителем, думаешь, что собака Баскервилей его не устроила бы — мелковата! Каковы же могут быть, образно говоря, силовые характеристики собаки-телохранителя и за счет чего они формируются?

Чтобы анализировать и прогнозировать какую-либо функцию, необходимо исследовать ее материальный носитель. Другими словами, чтобы понять, как собака работает, надо хотя бы в общих чертах представлять основы ее анатомии и биомеханики. Знания эти, хочется верить, помогут разобраться, почему же за века отбора никто не вывел собаку ростом с лошадь и с головой в два обхвата, перекусывающую злодея пополам.

Будем идти, как говорили братья Стругацкие, методом последовательных трансформаций. Прежде всего схематично представим себе собаку как некую конструкцию и попытаемся смоделировать ряд вариаций. Тело собаки опирается на две опоры: передние и задние конечности. Спереди на наклонном кронштейне (шея) крепится значительный груз (голова).

Начнем рассмотрение с головы, поскольку очень часто большая голова с громадными челюстями и является основным предметом мечтаний владельцев. Шея испытывает тем большую нагрузку, чем тяжелее голова и чем больше она вынесена вперед. Следовательно, если мы при тех же силовых параметрах шеи увеличиваем голову, надо либо укоротить шею, либо поставить ее вертикально. В первом случае проигрываем в подвижности, во втором, при попытке переместить голову вперед или вбок, собака теряет равновесие. Кажется, есть третий путь — сделать шею сильнее, но в этом случае она окажется массивнее (сила наращивается за счет мышечной массы — мышцы должны иметь основания для крепления — позвонки также становятся массивнее). Массивная шея проигрывает в подвижности и, кроме того, центр тяжести оказывается излишне вынесен вперед, что резко ухудшает динамику собаки в целом. Из этого следует, что шею надо укорачивать. Таким образом, массивность головы не может увеличиваться до бесконечности.

А строение самой головы, размеры и мощь челюстей? Видно, что чем длиннее челюсти, тем будет слабее (при равной силе жевательных мышц) хватка. В то же время, чем короче челюсти, тем меньше захват открытой пастью, меньше площадь укуса, да и поймать противника короткими челюстями сложнее.

А нельзя ли увеличить жевательную мускулатуру и усилить хватку — пусть она будет неглубокой, но зато челюсти все смогут перемалывать? И вновь усиление мускулатуры утяжеляет голову.

Есть еще одна проблема, связанная с короткими челюстями. Так называемая мертвая хватка, присущая только очень короткомордым собакам, есть не что иное, как судорожное сокращение жевательных мышц. В бою мертвая хватка зачастую делает собаку уязвимой. Ведь вовремя разжать челюсти, отскочить или перехватить она не может.

Все вышеизложенные соображения приводят к следующей мысли: а нельзя ли при большой длине челюстей и мощной мускулатуре облегчить голову? Длина головы задана длиной челюстей; форма черепной коробки — один из самых консервативных признаков в строении скелета, кости нижней челюсти должны быть массивными. Таким образом, высота черепа также оказывается заданной величиной. Следовательно, облегчая голову, можно лишь уменьшать ее ширину. А узкая голова — это, в первую очередь, сближение челюстных мыщелков, т. е. повышенный риск вывиха нижней челюсти.

Важно хорошее развитие затылочного бугра, поскольку именно к нему крепятся жевательные мышцы. В зависимости от породы затылочный бугор может приподниматься в виде гребня над черепом либо выступать сзади от него, но прикладного значения эта особенность не имеет. Нельзя лишь стремиться к сглаживанию бугра у собак, активно работающих челюстями.

С челюстями — основным «оружием» собаки-телохранителя, все стало ясно. Теперь следует определиться с «системой наведения», т. е. с глазами. Как многие хищники, собака имеет широкое поле монокулярного (плоского) зрения, позволяющее обнаружить цель, особенно движущуюся. Монокулярное поле не дает возможности точно прицелиться, так как нельзя определить расстояние до цели. Впереди находится относительно неширокий сектор бинокулярного (объемного) зрения.

Изменения формы спинки носа, приводящие к появлению слепого пятна в этом секторе, безусловно, нежелательны. Сближенный постав глаз тоже не нужен, поскольку при уменьшении базы бинокулярного зрения резко снижается точность определения расстояния до цели. Имеет свои недостатки и фронтальное расположение глаз (как у человека). В этом случае достаточно широк сектор бинокулярного зрения, но сужена площадь осмотра в целом — для обнаружения цели собаке приходится крутить головой.

Кстати, именно из-за специфики бинокулярного зрения хищника сложилась и вот уже не первое столетие гуляет легенда о том, что звери не переносят пристального взгляда человека. На самом деле взгляд в упор, бинокулярный взгляд прицеливания, для хищника служит явным свидетельством подготовки к атаке и воспринимается как угроза. Именно поэтому пристальный взгляд может заставить робкую собаку отступить, а уверенную в себе — спровоцировать к нападению.

Сильно выпуклые, выступающие из глазниц глазные яблоки бракуются практически во всех пользовательных породах. Такие глаза легко травмируются; кроме того, пучеглазие может быть связано с наследственными дефектами.

Теперь о цвете глаз. Глаза разного цвета или очень светлые, особенно голубые и бледно-желтые, бракуются почти во всех породах. Дело в том, что цвет глаз, не влияя на остроту зрения, косвенно говорит о жизнестойкости организма: чем темнее глаза, тем она больше. Голубоглазие и разноглазие вынужденно допускаются у собак мраморного окраса.

Коротко об ушах. На остроту слуха форма и размеры ушной раковины в принципе не влияют. Большие стоячие уши создают впечатление настороженности собаки, но они очень уязвимы в драках животных и в борьбе с человеком. Достаточно уязвимы и собаки с большими висячими ушами. Не случайно во многих пользовательных породах издавна принято купирование ушей.

Если стандарт породы требует висячих ушей, очень важно, чтобы они были плотные и хорошо прилегали к голове. Мягкие болтающиеся уши легко травмируются; у собак с висячими ушами часто воспаляется ушной проход, поэтому регулярная чистка его обязательна.

Итак, какая же голова должна быть у собаки-охранника? Большая (но не настолько, чтобы перегружать шею), с массивными, широкими в основании челюстями (их длина — от 1/3 до 2/5 головы), с мощным затылочным бугром. Глаза должны быть достаточно темные, одинакового цвета, не выпуклые, функционально расположенные. Уши, если стоячие, то небольшие, если висячие, то плотно прилегающие. Остальные детали строения головы являются признаком принадлежности к породе и функционального значения не имеют.

Шея должна быть массивной у основания, при этом достаточно подвижной, по длине соразмерной голове. Она не должна выглядеть так, будто ее можно сломать двумя пальцами, в то же время она не должна оставлять впечатление чего-то окаменевшего.

Теперь рассмотрим корпус. Вначале вид сбоку: три отдела — грудной, поясничный и круп. Эти отделы сильно различаются по выполняемым функциям. Грудная клетка защищает от повреждений легкие, сердце, печень. Именно благодаря ей осуществляется дыхание. Эта сложная конструкция должна по возможности избегать толчков и практически не может изгибаться. Чем больше объем грудной клетки, тем больше легочная емкость, а от нее непосредственно зависит выносливость собаки.

Казалось бы, логично максимально увеличивать объем грудной клетки.

Сначала о глубине грудной клетки. В большинстве стандартов глубокой считается грудь, находящаяся на уровне локтей. И это не случайно: более мелкая имеет малый объем и не дает опоры плечу, что ухудшает работу передних конечностей. Очень глубокая грудь (значительно ниже локтя), на первый взгляд, должна быть хороша. Но представьте, что собаке нужно резко повернуть в движении. При развороте локоть, находящийся с внутренней стороны по отношению к развороту, сгибаясь, упрется в грудную клетку. Собаке придется поворачиваться по значительно большему радиусу. Таким образом, глубина грудной клетки оказывается фиксированной величиной, практически одинаковой для всех пород.

Ширина грудной клетки задается изгибом ребер. Вообще-то, широкая грудь приветствуется, так как кроме увеличения объема грудной клетки боковая поверхность ребер дает при движении опору плечу собаки. При плоском ребре (узкой груди) плечо не имеет достаточной опоры, и движения передней конечности становятся вихляющимися. Но расширять грудь, т. е. изгибать ребра до бесконечности, нельзя. При очень сильно изогнутом ребре и бочкообразной форме грудной клетки плечо оказывается не в вертикальной плоскости, что энергетически невыгодно, а для тяжелых собак и вовсе недопустимо.

Можно несколько увеличить объем грудной клетки за счет удлинения грудины. Эффект относительного увеличения легочного объема тут будет небольшим, но зато это сильно повлияет на смещение центра тяжести.

Обратим особое внимание на грудной отдел позвоночника. В его передней части позвонки имеют высокие остистые отростки. Они служат основой для крепления мышц задней стороны шеи и таким образом непосредственно коррелируют с массивностью головы и шеи. Понятно, почему практически во всех пользовательных породах высокая мощная холка приветствуется.

Об ограничении грудной клетки по длине поговорим позже. Отметим лишь, что максимальная длина ложных ребер (последних, не срастающихся с грудиной) и их отклонение назад должны приветствоваться.

Поясница — самый гибкий отдел позвоночника. Схематически ее можно представить как пружину, амортизирующую толчки, передаваемые от тазового отдела к грудному. Поясница же дает возможность корпусу изгибаться. Отдел этот весьма уязвим: во-первых, позвоночник постоянно изгибается и испытывает сильные нагрузки; во-вторых, поясница не имеет опоры — она как бы подвешена между грудной клеткой и крупом.

Существуют определенные функциональные ограничения по длине этого отдела. Длинная поясница не выдерживает нагрузки и провисает, слишком короткая плохо справляется со своей «пружинной» функцией и к тому же ограничивает объем брюшной полости, где располагаются жизненно важные органы. Практически у всех служебных пород требования к пояснице одинаковые — она должна быть крепкой, широкой, несколько выпуклой, хорошо обмускуленной.

Импульс движения у собаки идет от задних конечностей; толчок принимает крестец, являющийся опорой для задних конечностей. Поскольку крестец испытывает максимальные нагрузки, составляющие его кости таза и позвонки срослись в единый комплекс. Это самая мощная костная и мышечная конструкция корпуса. Круп всегда максимально массивен, широк. Наклон крупа коррелирует с наклоном лопатки и варьирует от практически горизонтального (прямого) у собак формата, близкого к квадрату, с вертикально поставленной лопаткой, до наклонного — у собак растянутого формата, с косо поставленной лопаткой.

Теперь о соотношении длин отделов. Рассматривая свод как единое целое, мы видим, что при любых движениях он работает на изгиб. Понятно, что точка перегиба должна быть на середине конструкции и нагрузки в ней будут максимальными. Грудной отдел мало сгибаем, поэтому точка перегиба там находиться не может. Поясница гибка, но высоких нагрузок не выносит, следовательно, перегиб находится на границе грудного и поясничного отделов. Таким образом, длина грудного отдела составляет половину длины всего свода. Эмпирически определено, что длина поясницы равна длине крупа, и тогда соотношение длин спины, поясницы и крупа составляет 2:1:1 (исключение: борзые и современная немецкая овчарка).

Центр тяжести достаточно сильно смещен вперед, причем у прыжковых собак (квадратный формат) он находится ближе к плечелопаточному сочленению, у собак рысистых (растянутый формат) — к задней части груди.

Если говорить о конечностях собаки, то, прежде всего, следует отметить, что здесь соблюдается принцип двух горизонталей (см. книгу Е. Ерусалимского «Средний шнауцер»), когда плечелопаточный и тазобедренный суставы находятся на одной горизонтали, а локтевой и коленный — на другой. Желательно, чтобы углы сочленений были выражены — ведь чем сильнее распрямлена конечность, тем меньше амплитуда ее движения. Однако этому препятствует масса тела собаки: чем собака тяжелее, тем больше у нее распрямлены конечности. Почему? Потому что собаке даже стоять на ногах с хорошо выраженными углами сочленений приходится затрачивая значительное усилие.

И передние конечности (при взгляде спереди), и задние (при взгляде сзади) у собак подавляющего большинства пород должны быть параллельны, и все их звенья должны располагаться в одной плоскости. Лапы должны быть собраны в комок, пальцы согнуты. Такое строение позволяет лапе работать в качестве амортизатора и меньше повреждаться.

Хвост используется в качестве руля при движении скоростными и не слишком тяжелыми собаками. Из рассматриваемых пород только у южнорусской овчарки хвост функционален, для всех прочих его форма и длина второстепенны. Напомним, что длинный хвост зачастую приносит много неудобств, поэтому если его купирование разрешено стандартом, мы считаем, что это необходимо делать. Доказательство необходимости этой операции проще построить от обратного. Чаще всего отказываются от купирования ушей и хвоста из соображений якобы гуманности и по меркантильным причинам: подобная операция стоит денег.

Приведем следующие контраргументы: если уши изначально купировали, то селекция на форму ушной раковины, плотность кожи и хряща не шла. В результате ухо, скорее всего, будет большим, мятым и со слабой, легко травмирующейся кожей. Это мешает собаке и в игре, и в драке, и в борьбе с человеком. В течение жизни собаки вам не раз и не два придется обра чаться к ветеринару, чтобы лечить воспаления, язвы, надрывы ушного полотна, а также отиты, развивающиеся из-за того, что ушной проход прикрыт висячим ухом, чего не было у многих предшествующих поколений.

Примерно так же можно объяснить необходимость купирования хвоста: поинтересуйтесь у ветеринара, как часто ему приходилось сталкиваться с гангреной и с переломами хвоста, например у доберманов. Нельзя оставлять в естественном виде уши и хвост у животных тех пород (особенно древних), у которых их быть не должно. К сожалению, за гуманное отношение к животным чаще всего борются люди, ничего толком о собаках не знающие, потому их благие намерения оборачиваются многолетними муками для оберегаемых ими «собачек».

А теперь аргументы экономического характера: предположим, вы сэкономили однажды на относительно недорогой операции, а теперь прикиньте, во что вам обойдется пожизненное лечение различных травм, а также связанная с ними нетрудоспособность четвероногого телохранителя. Каждый курс лечения взрослой собаки может оказаться дороже, чем операция щенка.

И последнее соображение: телохранитель должен выглядеть грозно и настороженно. Собака же с болтающимися ушами и свернутым на сторону хвостом частенько смотрится как простецкая дворняга.

Чем больше собака, тем правильнее она должна быть сложена. Мастино с отклонениями в строении конечностей, например, гораздо менее функционален, чем бультерьер точно с такими же недостатками. Некрупные собаки гораздо эффективнее компенсируют анатомические дефекты, чем крупные.

Не следует забывать о том, что сила собаки зависит от поперечного сечения мышц. Таким образом, при увеличении всех линейных размеров вдвое площадь сечения всех мышц увеличивается в 4 раза, а масса, пропорциональная объему тела, возрастает в 8 раз. Следовательно, при увеличении размеров собаки вдвое без изменения особенностей конструкции она становится вдвое слабее. Похоже, предел размеров Псовым установлен самой природой, и пытаться его преодолеть — дело неблагодарное. Все очень высокие собаки отличаются относительно своего роста небольшим весом. На этом знакомство с биомеханикой мы и закончим.

Любая дрессировка по сути является процессом формирования у животного желательного для владельца типа поведения. Что такое поведение и как оно формируется, вопрос далеко не праздный. До сих пор из пособия в пособие кочуют определенные стереотипные представления о формировании поведения собак, сбивающие с толку уже не одно поколение их владельцев. Авторы этих пособий преподносят процесс формирования поведения как сугубо механический: дал стимул — получил реакцию. И выглядит это вроде весьма научно: нарисованы собака, лампочка и кусок мяса, а из текста следует, как выработать условный рефлекс. Вот только в реальной жизни подрастающий щенок ведет себя совсем не по учебнику и зачастую рефлексов вырабатывать не желает.

Но не могут же солидные авторы вводить своих читателей в заблуждение преднамеренно? А никто и не вводит, просто в пособии рассмотрен частный случай, один из типов поведенческих реакций, а владелец собаки имеет дело со сложнейшими поведенческими комплексами.

Наиболее пытливые собаководы пытаются заполнить брешь в образовании самостоятельно и читают серьезную научную литературу. Но и тут их может поджидать разочарование, поскольку разные авторы принадлежат к разным научным школам, которые пользуются разной терминологией при описании одних и тех же процессов. Попытаемся помочь нашему читателю разобраться и с терминологией, и с сутью явления.

Итак, поведение — это совокупность всех реакций организма на внешние и внутренние раздражители, поддерживающая оптимальное состояние организма в постоянно меняющейся среде. Большой ошибкой будет отождествлять с поведением только двигательные комплексы; отдых и сон также относятся к поведенческим реакциям. Один из этологов заметил: «Живое всегда себя как-то ведет, нет поведения только у мертвого». Так что поведение — это собственно вся жизнь собаки, от ее первого до последнего вздоха. Согласитесь, что реакция на включение лампочки — всего лишь ничтожный штрих на большом полотне.

Но не стоит пугаться и считать, что понять поведение собаки ее хозяину не по силам. Каждый из нас, как любой живой организм, строит определенным образом свою модель поведения и способен объяснить свои поступки. А поведение собаки много проще, и потому, естественно, вполне объяснимо. Нужно лишь желание его понять и научиться им управлять. Посмотрим, из каких основных компонентов (по генезису) состоит поведение собаки. Первый, являющийся своеобразным базисом, на котором разовьются в течение жизни индивидуальные поведенческие особенности, — это генетически обусловленный, врожденный компонент. Основные реакции, с ним связанные, — это безусловные, или врожденные, рефлексы. Их множество, они отличаются простотой и неизменностью — безусловный рефлекс угасить нельзя.

Убедительный тому пример — безуспешные попытки приспособить некоторые особенности поведения животного к своим потребностям. Допустим, вам удобнее, чтобы щенок освобождал кишечник перед кормлением. Но на какие бы ухищрения вы не шли (за исключением разве что применения определенных лекарств), малыш все равно будет сначала питаться, а уже потом избавляться от отходов. Придется отказаться от невыполнимых требований и выносить щенка на травку после еды.

Нельзя путать безусловный рефлекс с инстинктом. Инстинкт — гораздо более сложное явление, представляющее разворачивающуюся в ходе жизни генетическую программу. Именно из-за сложности вычленения такой программы у высших позвоночных, к которым относится любимая вами собака, термин «инстинкт» в современной поведенческой литературе практически не встречается.

Следующий основополагающий компонент поведения — это обучение, то есть совокупность всей условно-рефлекторной деятельности организма. Условный рефлекс принципиально отличается от безусловного. Условные рефлексы вырабатываются, закрепляются и угашаются, они достаточно индивидуальны и их формирование напрямую зависит от жизненного опыта. Некоторые условные рефлексы могут быть очень сложными, взаимосвязанными с другими условными рефлексами. Формируются они на основании безусловных, и в ряде случаев их трудно разграничить — для этого необходимы специальные исследования. Например, половые реакции долгое время считались сложным комплексом безусловных рефлексов, и лишь относительно недавно было показано, что социальные животные половому поведению обучаются, т. е. обязательной составляющей такого поведения являются условные рефлексы.

Этот компонент крайне важен для формирования желательного поведения. Следует помнить, что помимо условных рефлексов, которые пытается выработать дрессировщик, в ходе жизни собаки образуется много других рефлекторных связей. Именно поэтому не допустим механический подход к дрессировке. Собака — не машина, которую можно включить, должным образом запрограммировать и выключить до следующего употребления. Пока вы пытаетесь ввести свою программу, окружающий мир вносит в нее поправки, а то и помехи. В результате может получиться совсем не то, что ожидалось.

Не менее важен последний компонент поведения — элементарная рассудочная деятельность (ЭРД). Многие люди до сих пор считают, что природа только их наградила разумом, прочие же животные начисто лишены способности думать. Ошибочность подобной точки зрения была блестяще доказана одним из крупнейших ученых в области высшей нервной деятельности Л. В. Крушинским. Он показал, что существует такая форма нервной деятельности, которая отличается от любых форм обучения. Эта форма поведения, безусловно, является адаптивной, т. е. приспособительной, и осуществляется только в условиях первой встречи организма с необычной, новой для него ситуацией.

Именно тогда, когда решить жизненно важную задачу, опираясь на предшествующий опыт, невозможно, животное делает это с помощью ЭРД. Оно чисто эмпирически улавливает некую закономерность, связывающую предметы и явления, и оперирует уже этим новым знанием. Сходное явление в немецкой литературе обычно описывается термином «инсайт», т. е. озарение, внезапное понимание. Л. В. Крушинский не только описал это явление, но и показал его механизм.

Итак, в определенной ситуации собака может думать и находить решение посредством ЭРД. Приведем в качестве примера случай, который анекдотично выглядит именно потому, что животное само придумало, что ему делать. А заключается он в следующем. В один из весенних дней сторожа, охранявшие сад, отмечали праздник. Собаку выгнали на улицу: уж очень настойчиво выпрашивала она кусок жареной утки. Не успели они приступить к трапезе, как собака с грозным рычанием кинулась в самую густую часть посадок и начала лаять. Делать нечего — сторожа кинулись на подмогу. Продираясь сквозь заросли, долго искали они нарушителей, но тщетно. Когда они вернулись к брошенному застолью, то обнаружили, что утка исчезла, собака — тоже. Оказывается, не получив вожделенного лакомого куска, собака связала воедино два события: то, что люди бросают все, если появляется нарушитель, и то, что она должна оповестить об этом. Решение оказалось правильным, и умное животное было щедро вознаграждено.

Таким образом, все многообразие поведенческих реакций собаки — это совокупное действие трех основных компонентов: генетической памяти, обучения и ЭРД. В ряде случаев под воздействием разнообразнейших внешних и внутренних факторов могут происходить сбои в работе организма. Тогда появляются аномальные и даже патологические реакции. Это своего рода болезни поведения. Такие болезни ничем не лучше телесных — ведь собака с аномальным поведением не может справляться со своей работой.

Зная, из чего складывается поведение, осталось понять, как эта система работает. Что бы собака ни делала, всегда есть побудительная причина ее поведения, а значит, есть и путь реализации. Одни проявления можно поддерживать и закреплять, другие, напротив, перестраивать в желательную сторону.

Прежде рассмотрим психофизиологический механизм формирования рефлекторного поведенческого акта (РПА), т. е. конкретной совокупности безусловных и условных рефлексов разной степени сложности, сформировавшейся в течение жизни животного и служащей для достижения результата в конкретных условиях.

Основой и источником любой активности организма являются потребности; число их конечно. Они могут быть только врожденными; потребности определяют возможность существования организма и по сути своей абстрактны. Так, потребность в питательных веществах не может быть выражена конкретно и напрямую — нельзя хотеть съесть 15 г белка и 5 молекул калия. Каждая потребность борется с другими за возможность осуществления, поскольку организм одновременно может обеспечивать полноценное удовлетворение лишь ограниченного числа потребностей. Возможны ситуации, когда две или более потребности удовлетворяются одним поведенческим актом, не конкурируя (синтергические потребности).

Сильная (доминирующая) потребность воплощается посредством мотивации, т. е. активизации в памяти образов значимых объектов внешнего мира и действий, направленных на эти объекты. Отражение мозгом вероятности удовлетворения потребности называется эмоцией. Поступление информации о возрастании вероятности достижения цели вызывает положительные эмоции, которые организм стремится усилить, продлить или повторить. Уменьшение вероятности достижения цели по сравнению с первоначальным прогнозом порождает отрицательные эмоции, которые организм стремится ослабить или предотвратить.

Предположим, в организме возникла некая потребность, которая через мотивацию может быть реализована посредством рефлекторного поведенческого акта (РПА). Если РПА не дает желаемого результата, возникают отрицательные эмоции. Эти эмоции могут прервать РПА и вызвать поиск иных путей для удовлетворения потребности. Если потребность не удовлетворяется, могут включаться иные РПА, неадекватные конкретной ситуации. Такое поведение называется смещенной активностью (СА). При осуществлении СА возможно случайное нахождение пути удовлетворения потребности. Тогда данный РПА через положительные эмоции подкрепляется и становится основным для удовлетворения этой потребности в определенных условиях.

При неудовлетворении потребности сохраняется действие отрицательных эмоций. Далее возможны либо переход к аномальным состояниям, либо включение элементарной рассудочной деятельности (ЭРД). Отметим, что ЭРД может включаться и без СА, т. е. только потому, что не сработал РПА. ЭРД является наиболее сложным путем решения задачи, энергетически менее выгодным, чем рефлекторные пути, поэтому используется животным только в новых, крайне сложных ситуациях. В знакомых ситуациях, при решении стандартных задач, ЭРД не используется никогда!

Решение, полученное путем ЭРД, при повторении ситуаций входит уже в контекст РПА, подкрепляется положительными эмоциями. В случае, когда РПА, СА или ЭРД не могут снять отрицательные эмоции, происходит переход в аномальное состояние. При этом возможны физические нарушения (истощение способности к функционированию тканей, органов или систем органов) и нарушения нервного характера.

При возникновении аномальных состояний усиливается действие конкурирующих потребностей. Если они оказываются сильнее, первоначальная потребность временно угасает, и круг, порождающий аномальное состояние, разрывается. Если этого не происходит, первоначальная потребность продолжает доминировать, и аномалия переходит в патологию.

Рассмотрим данную схему на примере. Собака привыкла получать корм в определенном месте. При пищевой потребности возникает мотивация (образ кормушки и путь к ней). Собака осуществляет РПА: идет в комнату, где стоит миска, и ест. Эмоции положительные, мотивация подкреплена, потребность удовлетворена. Если же она удовлетворена не полностью, собака снова и снова подходит к миске, лижет ее (повторение РПА).

Теперь допустим, что дверь в комнату оказалась закрытой, и потому РПА не срабатывает. Потребность возрастает, активность собаки повышается, и возникает СА. Собака лает на дверь, прыгает на нее, скребет лапами и т. д. Если дверь в комнату случайно открывается, животное получает решение проблемы путем проб и ошибок. Формируется новый РПА, подкрепленный положительными эмоциями: собака обучится толчком открывать дверь и отныне будет делать это рефлекторно.

Если собака открыть дверь не сумеет, СА может сохраняться. Собака продолжает лаять, прыгать, рвать обои и т. п. Когда животное устанет, включается конкурирующая потребность в отдыхе. Собака ложится и отдыхает до тех пор, пока все возрастающая пищевая потребность вновь не становится доминирующей. При очень высокой потребности собака может травмировать себя, дойти до нервного срыва. С другой стороны, очень высокая потребность может включить ЭРД, и тогда собака поймет, как зубами или лапой можно выдвинуть задвижку. Действие это, будучи подкрепленным положительными эмоциями, далее станет рефлекторным, и второй раз над тем, как открыть задвижку, собака думать уже не будет. Если сменить запор, процесс будет развиваться по той же схеме. Осуществить РПА не получается, СА возникает обязательно, но совсем не обязательно следует новое решение задачи с помощью ЭРД.

Таков механизм формирования поведенческого акта. Однако для понимания поведения во всей его сложности нужно еще представлять основные характеристики нервной системы. Образно говоря, нервная система — это технические данные компьютера, а поведение — это его программное обеспечение.

Нервная система характеризуется рядом общих показателей, из которых нас в первую очередь интересуют ее сила, уравновешенность, подвижность и обучаемость.

Под силой нервной системы понимают «работоспособность нервной системы», определяемую пределом возбуждения нейрона мозга и возможностью тормозного процесса купировать застойное возбуждение. На практике речь идет о том, в каком интервале стимулы одного рода воспринимаются собакой без снижения работоспособности.

Уравновешенность характеризует баланс между двумя основными нервными процессами: возбуждением и торможением. Поскольку идеальная уравновешенность возбуждения и торможения встречается крайне редко, нужно определить, какой именно процесс преобладает у данной собаки. В процессе воспитания производят необходимую корректировку (понижают возбуждение и усиливают торможение или наоборот).

Под подвижностью нервных процессов понимают скорость и легкость переключения из состояния возбуждения на состояние торможения и обратно. Подвижная нервная система облегчает процесс дрессировки собаки; в случае инертной нервной системы при дрессировке необходимо применять сильные возбуждающие и тормозные стимулы и менять их (дрессировка на контрастах).

Показатели силы, уравновешенности, подвижности, определенные лабораторными методами школой академика И. П. Павлова, использовали для характеристики типов высшей нервной деятельности (ВНД). Однако в связи с большим количеством комбинаций этих признаков и отсутствием их дискретности (существуют как крайние проявления, так и все возможные переходные состояния), в чистом виде типы ВНД практически не встречаются. Считать, что данная собака обладает конкретным типом ВНД, без длительных лабораторных исследований просто нельзя! Такое «упрощение» приводит к грубейшим ошибкам в воспитании и дрессировке.

Обучаемость — легкость выработки и угашения условных рефлексов. Владельца обычно очень радует, что его собака легко обучается и за несколько раз запоминает команду. Но все не так просто. Легко усвоенная команда, если ее не напоминать систематически, столь же легко и быстро забывается. Вот и получается, что с «вундеркиндом» приходится регулярно повторять пройденное, зато «тугодум» если уж запомнил команду, то надолго.

При воспитании собаки необходимо учитывать такую породную характеристику, как доминирующие мотивации. Например, для охотничьих собак наиболее сильными являются мотивации, связанные с охотой. Если вы держите такую собаку в городе, не собираясь охотиться с ней, примите все меры для переключения их и выработки новых мотиваций.

Следует учитывать и индивидуальные особенности вашего любимца. Нет, и не может быть методик дрессировки «собаки вообще». Каждый раз мы работаем с конкретным животным.

При рассмотрении механизма поведенческого акта внешний мир остается как бы за кадром: ведь потребность — это качество, присущее самому организму и зависящее только от его физиологического состояния. Однако, как уже говорилось, на одной потребности может формироваться множество мотиваций, они отнюдь не являются врожденными. Именно на этом уровне факторы внешнего мира соотносятся с внутренним состоянием организма, здесь и складывается собственно поведение.

Для обеспечения жизнедеятельности любому организму необходимо получать информацию о состоянии внешней среды. Информация эта поступает по разным каналам с помощью системы органов чувств. Напомним, что у собаки это обоняние, осязание, зрение, слух, вкус. Существуют и сложные системы внутренней рецепции.

Степень развития разных органов чувств и значимость поступающей через них информации различна. Наибольшего развития достигает обонятельная система, тонкость обоняния собаки поражает воображение, и колоссальный поток информации об окружающем мире собака получает именно по этому каналу. Обонятельные сигналы воспринимаются не только через рецепторы носовой полости, но и через рецепторы вомеро-назального органа, располагающегося в ротовой полости. Этот орган относится к системе древнего химического чувства и способен воспринимать и обонятельные и вкусовые сигналы. Когда собака делает частые вдохи-выдохи, исследуя заинтересовавший ее предмет, она исследует его именно с помощью вомеро-назального органа. Такой нюх-вкус дает максимум знания об интересующем объекте. Собственно вкусовые рецепторы представлены особыми сосочками.

Зрение собаки значительно отличается от зрения человека. Собака близорука, вдали она видит лишь движущиеся объекты. Угол объемного зрения у нее невелик, предметы, расположенные сбоку, она видит в плоском изображении. Но общий угол зрения у собаки больше, чем у человека.

Слух у нее достаточно тонкий. Благодаря тому, что ушные раковины могут двигаться независимо друг от друга, собака способна очень точно локализовать источник звука. Даже во время сна она чутко улавливает звуки, и именно это делает ее прекрасным сторожем.

Осязательные рецепторы распределены по телу собаки довольно неравномерно. Максимум их сосредоточен на морде: здесь находятся специальные осязательные волоски — вибриссы. Их основания многие владельцы ошибочно принимают за бородавки. На остальной поверхности тела осязание значительно слабее, за исключением, может быть, подушечек лап. Болевая чувствительность у собак по сравнению с человеком невысока.

При обучении желательно воздействовать сразу на несколько информационных каналов. Например, лучше отдавать команду и голосом и жестом.

Информация о внешних объектах имеет для собаки различную значимость. Сигналы, связанные с удовлетворением тех или иных потребностей, значимы всегда и анализируются даже при небольшой интенсивности, тогда как даже относительно сильные, но нейтральные сигналы воспринимаются как фоновые. Например, впервые ощутив резкий запах краски, собака всесторонне его проанализирует — и более интересоваться им не будет, тогда как очень слабый запах пищи всегда вызывает у нее интерес.

Какая же информация наиболее значима для собаки? Прежде всего, метки и следы других собак и сами собаки, вид и запах пищи, движущиеся объекты. Крайне важны для восприятия размеры объектов, скорость и характер их перемещения. Направление движения объекта (к собаке или от нее) также имеет большое значение.

Все достаточно высокоразвитые животные активно собирают информацию, и, чем сложнее организована нервная система, тем больше информации извне требуется ей для нормального функционирования. Поэтому собака ограничение поступления информации переносит очень плохо.

С подобным явлением часто сталкиваются в питомниках. Никто, разумеется, не лишает животное информации специально, но привычный вольер, изученный до последней детали выгул, одни и те же запахи и звуки изо дня в день создают эффект обедненной среды. Нервная система собаки не получает никакой новой информации, а между тем только новизна обстановки дает ей достаточную нагрузку. В отсутствие новой информации нервная система как бы замыкается на себя, сосредоточивается на восприятии сигналов от внутренних рецепторов, что приводит к серьезнейшим нарушениям поведения.

Если в такой среде выращивать щенка, то у него сформируется слабая нервная система, которая при малейшем напряжении будет давать сбои. Любой новый объект или запах будут вызывать совершенно неадекватные реакции. Собака вырастет трусливой, а ее поведение окажется малопредсказуемым.

Когда взрослая собака попадает в обедненную среду, сила ее нервной системы не изменяется, но формируются новые мотивации, призванные «занять» собаку каким-либо делом. Большинство из них осложняет контакт и работу с собакой. Все эти поведенческие изменения часто называют синдромом питомника. С этим явлением необходимо бороться, обогащая среду, то есть вводя в нее сложные элементы. В этом качестве можно использовать всевозможные препятствия и укрытия на выгульных площадках. Чем сложнее укрытие, тем лучше оно утоляет сенсорный голод собаки, например, лабиринт из щитов даст ей гораздо больше новой информации, чем будка из тех же самых щитов.

Нужно давать собаке возможность хотя бы иногда бывать в незнакомых местах, видеть новых людей и животных. Отметим, что содержание собак группами сдерживает развитие синдрома по сравнению с индивидуальным содержанием.

Синдром питомника встречается отнюдь не только непосредственно в питомниках. Довольно часто владельцы ухитряются создать обедненную среду, выращивая собственную собаку. Добиваются подобного эффекта просто: щенка ограждают от всего, что может его испугать, — других собак, шумных улиц, незнакомых людей. Месяцами с собакой гуляют в одно и то же время, в одном месте, да и дома держат в каком-то определенном помещении, не позволяя переступать его порога. В результате подросший пес панически боится громких звуков, бросается наутек, завидев чужую собаку, или вдруг затевает с ней драку. Вполне возможно, что укусы достаются и владельцу такой тщательно оберегаемой собаки. Дрессировать подобного пса очень сложно.

Казалось бы, любой понимает, что имеется в виду, когда речь идет об агрессии собаки. Тем не менее, до сих пор не существует такого определения агрессии, которое полностью бы соответствовало описываемому явлению. Поясним на примерах.

Биологический энциклопедический словарь определяет агрессию как «действия животного, адресованные другой особи и приводящие к ее запугиванию, подавлению или нанесению ей физических травм. Обычно агрессивное поведение рассматривается как составная часть внутривидового агонистического поведения». Которое есть, соответственно, «сложный комплекс действий, наблюдаемый во время конфликтов между особями одного вида и включающий взаимные угрозы, нападения на соперника, бегство от него, преследования и демонстрации подчинения». Таким образом, агрессия — часть агонистического поведения, которое сводится к агрессии и бегству.

Словарь физиологических терминов: «Агрессивное поведение — общение людей и животных друг с другом с целью нанесения повреждений или страданий». Непонятно, какую потребность может удовлетворять причинение страдания?

Обратимся к трехъязычному Этологическому словарю (А. Неутег). На основе обобщения основных работ Лоренца, Хакера, Плака и Холловея дано определение: «Агрессия — это физическое действие или угроза одной особи другой, которые ограничивают свободу или генетическую приспособленность последней». Это вполне корректное определение, хотя и оно не исчерпывает полностью круг явлений и не объясняет механизм.

Конкретный случай: молодая собака, встречая хозяина, прыгает на него так, что тот при падении ломает себе руку. Налицо физический контакт, повреждения — но разве это агрессия? Другой пример: более слабый кобель при встрече со своим сильным соперником тихо обходит его стороной, после чего с рычанием начинает скрести землю, кусает палку и т. п. Физических взаимодействий нет и в помине, угроз вроде бы тоже, но ведь это явно агрессивное поведение.

Показательны термины, возникшие в первой половине века в серьезных физиологических лабораториях, а затем ставшие достоянием кинологов: пассивно и активно оборонительная реакции. Эти термины ничего не говорят о природе агрессии, сообщая лишь о ее знаке и о степени выраженности.

Длительный опыт работы с дикими псовыми и собаками привел нас к тому, что ни одно из определений агрессии, ни одна из ее моделей не устраивали в полной мере: агрессия оказывалась некой формой поведения, существующей как бы вне прочих — самостоятельной сущностью.

После построения модели поведенческого акта мы сначала пришли к выводу, что агрессия является самостоятельной потребностью, т. е. врожденна, абстрактна и самодостаточна. Но такое понимание явления не выдержало проверки. Получилось, что есть генетическая потребность «в садизме», которую к тому же можно искусственно подавлять или усиливать. Тогда агрессия должна быть не потребностью, а мотивацией. Действительно, агрессия имеет врожденный компонент, обогащается и трансформируется в течение жизни животного, обязательно связана с эмоциями. Она может обслуживать различные потребности, более того, может становиться наиболее легко реализуемой мотивацией.

Сложность анализа агрессии в том, что обслуживающие ее рефлекторные поведенческие акты могут быть практически теми же, что обслуживают другие мотивации. Так, например, укус как рефлекторный поведенческий акт может быть: частью пищедобывающей мотивации (откусить кусок пищи), относиться к игровой (захват) или агрессивной мотивации (укус для нанесения травмы). Агрессивная мотивация позволяет наравне со специфическими мотивациями, действуя одновременно с ними, удовлетворять самые разные потребности организма.

Наше определение агрессии следующее: «Агрессия — это неспецифическая, в ряде случаев вспомогательная, мотивация, обслуживающая потребности организма в сочетании со специфическими мотивациями, удовлетворяющими конкретную потребность. Агрессия удовлетворяет потребности организма посредством физического и/или психического подавления других особей либо физического устранения препятствий; жизненный опыт может сделать ее основной инструментальной мотивацией».

Не существует исчерпывающего понимания физиологических механизмов агрессии. Известно, с возбуждением каких структур головного мозга связано осуществление этого поведения. Выраженность агрессии определенным образом связана с уровнем гормонов в крови. Наиболее явной является связь с концентрацией мужского полового гормона тестостерона. Кроме того, существует зависимость между агрессивностью и содержанием нейромедиатора серотонина в тканях головного мозга, а также уровнем его предшественника — аминокислоты триптофана — в пище (если организм не способен синтезировать эту аминокислоту сам).

Агрессивность имеет наследственную основу, можно вести отбор на высокую или низкую агрессивность, но условия выращивания могут весьма существенно изменять ее уровень.

Существует несколько классификаций типов агрессии, наиболее удобной нам представляется приведенная ниже.

1. Иерархическая агрессия; возможна между самцами, между самками, между особями разного пола, цель — поддержать или повысить свой социальный статус, добившись подчинения другого животного. Блокируется демонстрациями подчинения.

2. Половая агрессия: возможна между самцами, между самками (в более жесткой форме), цель — избавиться от полового конкурента, добившись подчинения или отогнав его/ее. Блокируется (у самок частично) демонстрациями подчинения, тесно связана с иерархической агрессией.

3. Материнская агрессия: защита собственных детенышей. Блокируется устранением угрожающего объекта.

4. Территориальная агрессия и ее частный случай — межгрупповая агрессия: защита территории стаи. Блокируется бегством объекта.

5. Агрессия, вызванная страхом: практически то же самое, что критическая агрессия. Цель — добиться соблюдения дистанции сближения. Блокируется устранением объекта.

6. Агрессия, вызванная помехой: широчайший спектр агрессивных реакций, связанных с невозможностью совершения какого-либо действия. Цель — устранение помехи, которая может быть живым существом либо предметом. Блокируется устранением помехи либо нахождением обходного пути.

7. Агрессия хищника на жертву: только применительно к жертве близких либо больших физических возможностей; цель — умерщвление.

8. Агрессия на вид-конкурент, близка по сути к предыдущей форме, цель — умерщвление.

9. Агрессия самки на чужих детенышей: цель — повышение вероятности выживания собственных детенышей за счет умерщвления чужих.

10. Агрессия на человека: может относиться практически к любому из перечисленных типов, требует отдельного анализа контекста.

Мы считаем, что данный перечень исчерпывает все возможные типы агрессивных реакций, более мелкое деление затемняет сущность вопроса. Здесь отсутствует инструментальная агрессия, выделяемая многими этологами, но, как будет видно из дальнейшего изложения, она не является самостоятельным случаем агрессии.

При анализе спектра возможных агрессивных мотиваций видно, что они могут быть объединены в несколько групп, принципиально отличных по сфере проявления и объектам воздействия.

Каков же онтогенез, т. е. индивидуальное развитие этих форм агрессии у собак?

Иерархическая агрессия начинает проявляться у щенков уже в возрасте 3 недель, она направлена на однопометников. Самый сильный щенок рычит на других, отталкивает лапами, пытается взобраться сверху, что напоминает садку. Это первоначальный этап установления иерархии, когда доминирует самый тяжелый и энергичный щенок. Биологический смысл подобного поведения ясен: доминант получит наиболее молочный сосок и первые порции корма, которыми сука начинает прикармливать щенков. Этот щенок, проявляющий наибольшую агрессивность, расти будет лучше; у него в естественных условиях будут максимальные шансы на выживание.

Такие агрессивные взаимодействия вполне укладываются в рамки иерархической агрессии, которая направлена внутрь сообщества. Этот вид агрессии поддерживает определенный порядок в стае и связан с проявлениями притязаний одной или нескольких особей на лучшие условия обитания.

Со становлением взрослой структуры группы связана щенячья злоба. Это тип агрессии, встречающийся только в определенном возрасте и определенных условиях. Между щенками в возрасте 5-6 месяцев иногда вспыхивают крайне жесткие драки. Результатом таких столкновений бывают серьезные физические травмы и установление иерархии с наиболее агрессивным кобелем во главе. Впоследствии любой конфликт в группе уже взрослых животных разрешается только с позиции силы. Когда же щенки растут под сукой после окончания молочного вскармливания, она пресекает развитие подобных приступов щенячьей злобы. Наиболее агрессивный щенок постоянно оказывается объектом нападения собственной матери, а в ряде случаев отца или кого-нибудь из взрослых собак. Этого щенка с рычанием теребят, треплют в зубах и отпускают только после того, когда он начинает характерно визжать.

Агрессивность достаточно тесно связана с возрастом. Хотя половозрелым кобель становится в 1,0-1,5 года, в естественных условиях он вяжется не раньше чем в 2 года, а то и в 3. Нет ничего удивительного, что молодой кобель редко навязывает агрессивное столкновение противнику, который сильнее или увереннее его самого. Развитая социальная структура, помимо всего прочего, дает собаке возможность научиться определять на взгляд возможности противника.

У животных ряда пород конфликты чаще разрешаются за счет ритуальных демонстраций, тогда как другие более агрессивны. Это может быть связано с историей развития породы, с характером ее использования и т. п. Так, общеизвестно, что лайки и терьеры весьма агрессивны, а вот пуделям, например, это менее свойственно.

В основе агрессии между суками лежит забота о потомстве, но если материнская агрессия проявляется только в момент выкармливания щенков и направлена на все, что им угрожает, то данный тип проявляется независимо от того, есть ли сейчас щенки и даже были ли они у суки вообще.

Частным проявлением иерархической агрессии является борьба за пищу, поскольку животное, осмеливающееся отстаивать свой кусок, одновременно претендует на повышение социального статуса. Именно поэтому владельцы должны быть внимательны к любым проявлениям пищевой агрессии у своих питомцев. При ее возникновении следует четко дать собаке понять, что она занимает самое последнее место в стае. Никогда не поощряйте охрану собакой миски или кости от вас!

Территориальная агрессия — самый древний из видов агрессии, используемых человеком в практических целях. Собака охраняет дом или дачный участок, потому что это ее территория, она тут живет. Домашние собаки в городе рассматривают как территорию обычно только дом. Выгульные места они не охраняют, так как все собаки встречаются там на равных правах и используют их как буферную зону, т. е. место наложения участков нескольких групп.

В природе подобные буферные зоны окружают участки каждой стаи, и конфликты тут если и происходят, то носят чисто ритуальный характер. Здесь стаи обмениваются информацией посредством пахучих меток, здесь встречается молодняк и находят приют аутсайдеры, по каким-либо причинам покинувшие свои стаи.

На загородном участке, имеющем искусственные границы, территориальную агрессию проявляют обычно все собаки, независимо от породы и пола, даже те, кто не охраняет городских квартир. Возможно, это связано с более естественной для собаки средой; к тому же подобную агрессию поощряют (и совершенно справедливо) все хозяева. Вероятно, в этом играет определенную роль и возможность оставлять свои метки.

Проявление территориальной агрессии, как правило, облегчает проявление межгрупповой, причем при наличии собственной территории у собаки появляется возможность разделить на «свой — чужой» не только собак, но и людей. Щенок, попавший на дачный участок, очень быстро осознает, что по одну сторону забора свои, а по другую — чужие. Вернувшись в город, такая собака, как правило, не ластится ко всем прохожим. Она уже четко усвоила, что это «не ее стая».

Говоря о межгрупповой агрессии, подчеркнем, что у собаки, живущей в семье, этот вид агрессии направлен чаще не на других собак, а на посторонних людей, не являющихся членами семьи-стаи.

Агрессия, вызванная страхом: собака терпит приближение незнакомого человека или другой собаки лишь до определенного расстояния, называемого предельной дистанцией сближения. Непосредственный контакт возможен только между животными, лояльно относящимися друг к другу, между матерью и детенышами и, конечно, брачными партнерами. Приближение незнакомого или неприятного животного часто расценивается как угроза и вызывает сильный дискомфорт. Ответом на потенциальную угрозу часто является агрессия.

Агрессия, вызванная раздражением. При невозможности избежать неприятные или непонятные раздражители возникает агрессивная реакция. В принципе нет большой разницы между агрессией, вызываемой страхом, и агрессией, вызываемой раздражением, — механизм ее осуществления тут один и тот же, т. е. рефлекторный. Например, пьяный человек ведет себя «неправильно», раздражает собаку и в итоге вызывает ее агрессию.

Мы не будем рассматривать разные виды охотничьей агрессии в силу того, что комплекс охотничьего поведения у собаки телохранителя должен быть максимально подавлен.

Агрессию на человека зачастую ошибочно относят к охотничьей агрессии. Однако в зависимости от контекста в агрессивной реакции на человека видны компоненты различных видов агрессии, т. е. этот вид по существу является синтетическим. Собака может реагировать на человека как на своего соплеменника, образно говоря, как на странную двуногую собаку. В результате по отношению к человеку возможны такие виды агрессии, как половая, иерархическая, территориальная, межгрупповая, вызванная страхом, на помеху.

Теперь посмотрим, какой из этих видов агрессии подходит для обучения собаки-телохранителя, другими словами, какие агрессивные реакции стоит поощрять, чтобы через них строить обучение, чего использовать нельзя категорически, а на что можно не обращать внимания.

Совершенно неприемлемо использование агрессии, вызванной страхом. Запугивание собаки до состояния, когда она бросается биться с бесстрашием обреченного, не дает ничего хорошего. Сегодня напуганная собака укусила своего мучителя, в следующий раз любой намек на возможность повторения этого кошмара придаст ей силы и она убежит. Такая собака всегда будет защищать лишь себя, ей никогда не стать телохранителем. Более того, трусливая собака крайне ненадежна: любой добавочный раздражитель может привести к нервному срыву.

Можно ли использовать половую агрессию? Достаточно часто собаки склонны довольно агрессивно реагировать на людей своего пола. Подобная черта поведения осложняет управление животным, но при обучении бою с человеком практического значения не имеет.

Допустим, кобель отрицательно реагирует на всех посторонних мужчин, а вот как быть, если злоумышленник окажется женщиной?!

По сходным причинам в обучении не удается пользоваться иерархической агрессией: она прежде всего направлена на членов собственной стаи, т. е. на хозяев. Процесс воспитания собаки направлен на то, чтобы погасить ряд проявлений иерархической агрессии.

Следовательно, разумно будет воспользоваться видами агрессии, направленными вовне, т. е. межгрупповой и территориальной.

Наибольший простор для применения дает межгрупповая агрессия. Правильно социализированная собака всех посторонних людей воспринимает как членов чужих стай и защищает от них и более слабых членов своей семьи-стаи, и ценные вещи (пусть для собаки это будет мячик, а для хозяина машина — неважно), и дом, и еду. Таким образом, в данном случае межгрупповая и территориальная агрессии сливаются. Агрессивные реакции именно этого вида имеет смысл использовать при обучении собаки-телохранителя — для нее естественно защищать от чужого кость, свою игрушку, младшего члена семьи и, конечно, хозяина. Использование естественных реакций облегчает собаке решение задачи.

Выяснение того обстоятельства, что чужие люди могут посягать на собственность «нашей стаи», углубляет социализацию собаки с хозяином и его семьей. Собака быстро понимает, что чужие люди плохи, от них надо охранять все ценное. Остается только обучить ее правильной технике борьбы, но это проще, чем пытаться формировать мотивацию на пустом месте.

Последний, чисто прикладной вопрос: чем агрессия отличается от злобы? На наш взгляд, понятие злобы гораздо уже. Злоба — это высокая готовность к проявлению агрессивных реакций. Собака, как только что было показано, может проявлять разные виды агрессивного поведения, а вот как быстро и сильно она проявит агрессию вообще — это вопрос о том, насколько она злобна. Отсюда вывод: злобу можно развивать, ее можно усиливать и ослаблять. Более того, по разным видам агрессии злоба может различаться. Например, пес может быть очень злобным к другим кобелям и почти не проявлять злобу по отношению к людям. Кстати, правильность такого толкования понятия «злоба» мы находим в просторечном языке, сохранившем частично старые значения слов. Когда о человеке говорят, что он зол до застолья или рыбалки, это вовсе не значит, что он агрессивно относится к таким видам досуга; напротив, он всегда готов заняться именно этим.

А теперь пора разобраться, какую собаку лучше выбрать в качестве телохранителя и как направить ее агрессию в нужное русло, сделав пса злым до работы!

Воспитание, обучение и дрессировка — отнюдь не синонимы, необходимо четко различать эти понятия.

Под воспитанием мы понимаем процесс формирования приемлемого для владельца поведения собаки, когда оно не регламентируется командами. В ходе воспитания складывается отношение собаки к владельцу, членам его семьи, посторонним, формируются взаимоотношения с другими собаками, манера поведения в доме и на улице. Этот процесс начинается с первой минуты жизни щенка в вашем доме и продолжается в течение всей жизни собаки.

Обучение тесно связано с дрессировкой. В ходе его владелец разъясняет собаке, какие действия требуются для выполнения той или иной команды, помогает ей преодолевать неуверенность, боязнь. Во время обучения совершенствуется техника выполнения команд.

Дрессировка — достижение безусловного выполнения собакой команд в любой ситуации и при любых условиях. В процессе дрессировки выработанные модели поведения закрепляются в виде условных рефлексов и, в идеальном случае, формируется сильнейшая искусственная мотивация, направленная на выполнение команды. Отсюда обучение каждой команде обязательно предваряет дрессировку.

Основных методов обучения собаки два. Первый: тем или иным способом вынуждают животное совершить нужное действие. Этот метод наиболее распространен, так как очень прост. Второй: оперантное обучение, когда при наблюдении за поведением животного подкрепляют нужные его действия, связывая их с условным сигналом. Этот метод широко применяется в цирковой дрессуре и требует профессионализма. Пока он, к сожалению, не нашел серьезного использования при дрессировке собак.

Во время обучения надо так моделировать ситуацию, чтобы собака могла решить поставленную перед ней задачу; количество отвлекающих факторов следует свести к минимуму. Завершается обучение, когда собака знает команду и в привычных условиях охотно и правильно ее выполняет.

Ни в коем случае нельзя останавливаться на обучении. Команды нужны не для того, чтобы показать знакомым, какая умная у вас собачка, а для реального управления поведением животного в любых ситуациях. Обученная, но не дрессированная собака, подводит хозяина в самый критический момент. Когда он торопится, она не подходит по команде «Ко мне», а продолжает веселую игру с сородичами или кидается в погоню за кошкой, и т. д. и т. п. В подобных случаях уверенность владельца в том, что его собака знает команды, утешает слабо.

Дрессировка сводится к шлифовке уже известных навыков. Собаку ставят перед фактом, что команды необходимо выполнять сразу, как бы ни отвлекала обстановка, что вознаграждение за выполненную команду вовсе необязательно. Практически дрессировка сводится к серии провокаций. Собаке дают известную команду в новом месте, в окружении играющих собак или детей и заставляют выполнить ее четко и быстро. При дрессировке элемент принуждения неизбежен, поэтому собака должна быть под контролем (на поводке).

При обучении и дрессировке необходимо учитывать возраст и физиологическое состояние собаки. Обучать щенка в игре, создавая необходимые ситуации, можно с самого раннего возраста. Элементы дрессировки вводятся по мере взросления животного. Окончательно выдрессировать собаку можно не ранее года.

По своей сути воспитание, обучение и дрессировка формируют у собаки новые для нее, но нужные ее владельцу рефлекторные поведенческие акты или создает ситуацию, когда собака в новом контексте применяет уже имеющийся у нее условный рефлекс.

В ряде случаев можно поставить собаку перед необходимостью воспользоваться элементарной рассудочной деятельностью.

Собак ряда пород обучают специальным курсам команд. Однако любая собака, независимо от ее размеров и породы, должна получить минимальную дрессировку, которая сделает ее приемлемой для окружающих и избавит хозяина от многих неприятностей (существуют официальные нормативы подобных курсов, с ними можно ознакомиться в журналах «Вестник РКФ»). Такой очень сокращенный курс воспитания и дрессировки является по сути курсом послушания.

В процессе воспитания у собаки должно быть выработано индифферентное отношение к незнакомым людям, в том числе к бегунам, лыжникам, велосипедистам, а также спокойная реакция на незнакомые предметы и звуки. Необходимо научить ее не гоняться за кошками и птицами, не подбирать корм с земли. Следует добиться, чтобы она обязательно останавливалась, подойдя к проезжей части. В людных местах на собаку придется надевать намордник, поэтому нужно обязательно обучить ее спокойно его носить.

Необходимо выдрессировать собаку на выполнение следующих команд: «КО МНЕ», РЯДОМ», «ФУ», «НЕЛЬЗЯ», «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ» и «ГУЛЯЙ». При дрессировке собаки-телохранителя не стоит пользоваться только уставными командами — все действия, выполняемые по этим командам, могут кодироваться и другими словами, известными только вам и вашей собаке. Ведь вполне возможна ситуация, когда злоумышленник, знакомый с поведением собак, попытается перехватить контроль над вашим защитником, пользуясь тормозными и запрещающими командами. Были случаи, когда подобные приемы срабатывали, и атаку собаки удавалось блокировать контркомандой.

Следует помнить, что собака может одолеть человека только за счет внезапности и скорости. Иначе говоря, стоит собаке замешкаться, и исход поединка предрешен: даже самый бестолковый человек все же умнее животного. А одновременная отдача двух противоречивых команд («ФАС» и «СТОЯТЬ») вероятнее всего приведет к тому, что собака растеряется. Именно поэтому избегайте уставных команд. Собаке совершенно все равно, что услышать: «Сидеть» или «Ну-ка», если под этим словом подразумевается вполне определенное действие. Мы же при дальнейшем изложении, чтобы никого не путать, будем пользоваться уставными командами, т. е. теми, которые приняты на дрессировочных площадках.

Теперь коротко о применении этих команд. Предположим, вы с собакой выходите на прогулку. Чаще всего путь до выгула пролегает по людным местам, и собака должна идти на поводке, не мешая прохожим и не дергая поводком вас самих. Тут применяется команда «РЯДОМ», по которой собака должна идти, не натягивая поводок, а ее плечо должно находиться на уровне вашей левой ноги. Движется собака в том темпе, который избрал хозяин. Команду «РЯДОМ» имеет смысл подать не только при изменении темпа движения (это обязательно), но и проходя мимо помойки, сидящей кошки или стайки птиц. Если вам надо перейти через дорогу, вы останавливаетесь, и собака по команде «РЯДОМ» садится у вашей левой ноги. Если вы делаете такие остановки перед каждым переходом через дорогу, то собака даже во время игры не будет выскакивать на проезжую часть.

Дойдя до места выгула, вы отпускаете собаку, дав ей команду «ГУЛЯЙ». Если во время прогулки собака совершает какие-нибудь нежелательные действия, вы прекращаете их командами «НЕЛЬЗЯ» или «ФУ». Эти команды мы не считаем равнозначными. В переводе на «собачий язык» команда «НЕЛЬЗЯ» может быть передана как «Не стоит этого делать», т. е. она достаточно мягкая. Команда «ФУ» может быть переведена как «Не смей, опасность». Эта команда крайне жесткая, и снижать ее значение частым употреблением недопустимо. Команда «ФУ» должна выполняться моментально и безоговорочно, подобно тому, как сорванный стоп-кран останавливает движение поезда.

Проиллюстрируем применение этих команд в разных ситуациях: собака слишком грубо играет с хозяином; она насторожилась, завидев пробегающую кошку; она явно пугает своим приближением другую собаку; она пытается искупаться в грязной луже — во всех этих случаях достаточно команды «НЕЛЬЗЯ». Если же собака уже побежала за кошкой, схватила с земли что-то неподходящее, проявила неспровоцированную агрессию на постороннего человека, остановит ее более жесткая команда «ФУ».

Когда собака отходит от вас слишком далеко или заигралась, а уже пора домой, следует команда «КО МНЕ». Она тоже должна выполняться неукоснительно. Одно из самых жалких зрелищ представляют собой владельцы, которые, торопясь на работу, вынуждены отлавливать своих разыгравшихся питомцев, не выполняющих команду «КО МНЕ».

Команда «СИДЕТЬ» необходима, во-первых, как один из элементов при выработке команд «РЯДОМ» и «КО МНЕ», а во-вторых — для фиксации собаки на месте, когда хозяину надо отойти на некоторое расстояние.

Для фиксации на месте можно употреблять и команду «ЛЕЖАТЬ». Обе эти команды («СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ») крайне полезны для успокоения перевозбудившейся собаки, а также для пресечения ее попыток доминировать над хозяином. Когда взрослеющая собака слишком часто начинает «говорить»: «Не хочу, не буду — не буду, не хочу!» — заставьте ее несколько раз сесть и лечь по команде. Это напомнит псу его место в стае.

Любая команда бессмысленна, если собака сама решает, когда можно прекратить ее выполнение. Как правило, собака проделывает это в наиболее неудобный для хозяина момент: например, по команде «КО МНЕ» она подбегает к хозяину, приседает на секунду и тут же несется прочь, вместо того чтобы остаться на месте. Действие любой команды должно прекращаться тоже только по команде. Если после исполнения команды вы хотите отпустить собаку, скажите ей: «ГУЛЯЙ», даже когда это происходит не на улице, а в квартире.

Существуют и другие, более полные курсы, например, общий курс дрессировки, или ОКД. Для дрессировки по этому курсу требуется специальное оборудование, о котором придется поговорить особо. Помимо разобранных выше команд в ОКД входят команды «СТОЯТЬ», «АПОРТ», «МЕСТО»; у собак также отрабатываются следующие навыки: безразличное отношение к выстрелу, отказ от взятия корма из чужих рук и с земли, показ прикуса и преодоление препятствий.

Из ОКД определенные нарекания могут вызвать два навыка, коль скоро речь идет о подготовке собаки-телохранителя. Первый из них — подноска брошенного предмета по команде «АПОРТ». Многие тяжелые собаки апортируют крайне неохотно, мало интересуются предметами. С одной стороны, апортировка сама по себе является неплохим физическим тренингом, и от этого навыка можно переходить к выборке предмета (хотя есть и другие пути), а с другой — трудозатраты при обучении могут быть неоправданно велики. Есть проблемы и с собаками, чуть ли не с первого раза начавшими бегать за апортом и уже через неделю занятий уверенно его приносящими. Да, гулять с «апортировщиком» — одно удовольствие: за полчаса он набегается до полного изнеможения. Но часто «свихнувшиеся» на подноске палочек и мячиков собаки готовы переключиться на любимую игру в самый неподходящий момент. Тут возможна все та же ситуация колебания: в начале атаки собака видит летящий предмет и слышит обожаемую команду — она задумывается, что же делать, и… проигрывает схватку.

Второй, вероятно не всегда полезный для собаки-телохранителя навык — это преодоление глухого забора. Практически любая собака способна без труда перепрыгнуть забор высотой 2 м, ей всего-навсего надо показать технику прыжка. Но хорошо ли, когда охраняющий территорию дачи пес прыгает через ограду, если сочтет нужным, и наводит порядок уже на улице?

Важно, чтобы собака спокойно относилась к различным резким звукам, это просто необходимо для телохранителя. При обучении собаки мы должны рассматривать выстрел просто как резкий и громкий звук. Спокойная реакция на подобные раздражители обязательна именно для городской собаки: животное, нервно реагирующее на выстрел, может перестать слушать хозяина и при звуке автомобильного выхлопа, взвизге трамвайных колес и т. д.

Важен для сохранения здоровья собаки и такой навык, как отказ от корма с земли и из рук посторонних: к сожалению, бывают случаи, когда собак похищают с помощью лакомства или просто травят.

Показ прикуса нужен собакам для выставки — это обязательный элемент экспертизы. Однако и тем, кто не посещает выставки, этот навык пригодится — иногда необходимо обследовать пасть собаки, забрать что-то у нее изо рта. Подобные манипуляции приходится проводить и при ветеринарном обследовании, поэтому собака должна полностью подчиняться хозяину при осмотре зубов и пасти.

По курсу ОКД собака должна научиться преодолевать следующие препятствия: бум, легкоатлетический барьер, глухой забор или окоп, лестницу со сквозными проемами между ступенями. Работа на этих снарядах повышает и совершенствует координацию движений собаки, придает ей уверенность в себе и в конечном итоге облегчает владельцу ее тренировку.

Умение ходить по лестнице очень пригодится животному, например, при переходе путей по железнодорожному мосту. Во время прогулок по пустырям или в лесу может понадобиться умение ходить по узкой доске (буму), прыгать через рвы и невысокие препятствия.

Разберем применение команд и навыков ОКД. Команды «СТОЯТЬ», «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» относятся к тормозным. Отработка команды «СТОЯТЬ» повышает дисциплину собаки. Команда «АПОРТ», или подноска предмета, как уже отмечалось, может быть полезна для тренировки животного. Команда «МЕСТО» удобна в повседневном общении с собакой, когда надо ее отослать на отведенное место, чтобы не крутилась под ногами. Выполнение этой команды готовит животное к отработке другой — «ОХРАНЯЙ», направленной на охрану вещи и входящей в курс защитно-караульной службы. Собака, усвоившая курс ОКД, становится социально приемлемой и весьма «приятной в общении».

Обучить собаку командам ОКД, за исключением преодоления препятствий, вполне возможно и желательно самостоятельно. Тем не менее, посещение учебно-дрессировочной площадки обязательно именно для дрессировки, чтобы довести выполнение команд до полного автоматизма при максимуме отвлекающих факторов. Приходить на занятия имеет смысл только с воспитанной собакой. Если собака панически боится других животных или, напротив, драчлива; не признает хозяина за старшего, то работать на учебно-дрессировочной площадке с ней невозможно и бессмысленно. Кроме того, сама не работая, она сильно мешает другим.

Можно начинать занятия на площадке с 6-10 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей животного. Для собак тяжелых, медленно формирующихся пород начало работы на снарядах возможно не ранее годовалого возраста.

Многие собаководы сами устраивают и оборудуют дрессировочные площадки, тем более что традиционные конструкции не всегда удобны для работы. Остановимся подробнее на описании снарядов.

Ширина и высота бумов, уклон трапов могут быть разными. При обучении собаки желательно использовать несколько бумов, переходя от широкого и низкого к высокому и узкому. Обязательно только одно условие — проход для владельца рядом с бумом должен быть свободным и безопасным в любую погоду. Хозяин обязан помогать собаке, смотреть на нее, а не себе под ноги.

Через легкоатлетический барьер собака должна перепрыгивать без опоры. В качестве такого барьера часто используют штакетник, но он неудобен — собаки могут травмироваться. Рекомендуем изготовить нехитрую конструкцию: зажать между двумя рамками обычные веники ручками к земле (с. 248). Пружинящий верх такого барьера не позволит собаке опереться на него во время прыжка, при этом гарантированно не травмирует ее. Поверхность земли перед барьером и за ним должна быть ровной, не скользкой и свободной.

Глухой забор высотой 180 см вызывает много справедливых нареканий. С ним связано несколько проблем: неправильная техника запрыгивания и спрыгивания и, как следствие, травмы суставов. Часто эти травмы проявляются не сразу, а дают знать о себе, когда собака уже в возрасте. Для обучения технике прыжка полезно использовать глухой забор, набранный из досок, высоту которого можно наращивать постепенно. Высокий глухой забор должен иметь площадку для спрыгивания примерно на уровне 1 м. Тогда, запрыгивая на 1,8 м, собака приземляется с противоположной стороны без риска разбить суставы. Такой барьер можно использовать для физического тренинга, многократно посылая собаку прыгать через него.

Часть забора выше опорной площадки также набирают из досок. Если эти доски снять, получается снаряд для обучения собаки запрыгиванию на гладкую поверхность, где нет возможности зацепиться передними лапами. Иногда такой навык бывает весьма полезен.

Конструкции окопа должны быть прочными; важно, чтобы они не качались и не скрипели при прыжках даже тяжелых собак. В то же время необходимо, чтобы одна из частей окопа легко передвигалась, поскольку при обучении технике прыжка части окопа сначала сдвигают, а потом постепенно раздвигают, добиваясь все более длинного прыжка. Передний край окопа, о который собака может удариться при неудачном приземлении, следует окантовать каким-нибудь амортизирующим материалом.

Лестница (высота 3 и 5 м) должна быть прочной, устойчивой, широкой, с перилами с правой стороны. При работе на лестнице в первое время владелец обязательно страхует собаку от падений. Именно тогда потребуются перила и широкие ступени, чтобы человек мог действовать, не сковывая при этом движения собаки.

Общие требования ко всем снарядам: их поверхность делается достаточно гладкой, чтобы не оставлять заноз в лапах собаки, и одновременно — не скользкой. Проще всего такую поверхность получить, добавив в краску, которой покрывают снаряды, мелкого песка. В зимнее время обязательно очищать поверхности снарядов и рабочих мест вокруг них ото льда и снега.

Очень удобно, когда площадка разделена на несколько секций забором. Тогда несколько групп собак могут работать на площадке одновременно по собственным графикам, при этом гуляющие собаки не помешают работающим. Необходимо предусмотреть места для привязи животных.

Курс защитно-караульной службы (ЗКС) был разработан достаточно давно для нужд армии. Ряд его нормативов не соответствует тем задачам, которые обычно ставит перед своей собакой частный владелец. В курс входят следующие нормативы: выборка чужой вещи, охрана вещи и отказ от корма, а также задержание нарушителя, защита дрессировщика и отношение к выстрелу.

Рассмотрим официальные требования к выполнению этих навыков. Выборка чужой вещи: собака из нескольких предметов должна выбрать один с контрольным запахом и указать на него или подать хозяину. В обыденной жизни мы не видим возможности использования этого навыка.

Охрана вещи и отказ при этом от лакомства вполне применимы в быту, хотя не совсем понятен запрет на перенесение собакой вещи в более удобное для ее охраны место.

Особые возражения вызывает отработка навыка по задержанию нарушителя и охране дрессировщика. По правилам «нарушитель» на расстоянии 10-15 м от собаки делает несколько взмахов руками, после чего поворачивается и убегает. Подобное поведение «нарушителя» не представляет реальной опасности ни для собаки, ни для ее хозяина, а потому вызывать у животного агрессию на столь странно ведущих себя людей смысла не имеет — ведь размахивать руками могут и играющие подростки, и любители физических упражнений, и просто нетрезвые люди. Пуск собаки по команде «ФАС» вслед убегающему человеку просто неприемлем, так как задержание убегающего с нанесением ему травм и покусов может привести владельца собаки на скамью подсудимых.

По нормативу ЗКС после задержания «нарушителя» дрессировщик должен обыскать его под защитой собаки. В реальной жизни обыск человека, даже совершившего правонарушение, никоим образом не входит в компетенцию частного лица.

На наш взгляд, для частных владельцев значительно полезнее обучение собаки функциям личного телохранителя. Собака должна научиться распознавать реальную угрозу хозяину и в ответ на нее быть готовой к схватке. Атаковать собака должна либо по команде «ФАС», либо при непосредственном нападении на хозяина. Имеет смысл обучить собаку большему, чем это предусмотрено ЗКС, количеству приемов боя. В схватке собака не должна теряться, если человек увернулся от ее броска или если нападающих несколько, что особенно актуально.

Собака, уверенная в своей способности защитить хозяина, нападающая только в случае непосредственной опасности для его жизни и здоровья, полностью безопасна для окружающих и удобна для содержания в городе. Располагая обширной информацией, мы ни разу не сталкивались с тем, чтобы обученные подобным образом собаки нападали на кого-нибудь без крайне серьезного повода.

Подробно о снаряжении для ЗКС мы поговорим позже, рассматривая методику обучения. Необходимо лишь подчеркнуть, что все еще встречающиеся на площадках дрессировочные халаты до неузнаваемости искажают фигуру человека, сковывают движения и меняют их характер, что в конечном итоге вырабатывает агрессию именно на этот вид одежды. Использование халата не способствует выработке правильной, сильной хватки: собака привыкает хватать просто за верхнюю одежду. Это происходит потому, что длинный и широкий рукав халата мешает собаке захватить руку всей пастью, а другого механического аналога руки в снаряжении нет.

Обычно курс ЗКС проходят после усвоения ОКД. Это связано с тем, что после завершения курса ОКД собака становится управляемой, и обучение ее бою с человеком уже не опасно для окружающих. Но эта практика имеет недостаток: после долгой работы по ОКД, где почти все команды направлены на торможение, бывает трудно вырабатывать рефлексы, связанные с сильным возбуждением, как того требует курс ЗКС. Теоретически наиболее удобным выходом из этой ситуации является параллельное прохождение курсов ОКД и ЗКС. Однако такое совмещенное обучение, сводящееся к поэтапному «вооружению» собаки по мере роста ее дисциплинированности, доступно только очень опытному дрессировщику. Для большинства владельцев рекомендовать совмещение курсов ОКД и ЗКС нельзя — это чревато крупными неприятностями. Лучше всего после краткого курса послушания отрабатывать программу «Собака-телохранитель». При этом вполне возможна параллельная работа по тем навыкам ОКД-ЗКС, которые интересуют владельца.

Остановимся еще на одном специальном курсе, необходимом для собаки, охраняющей территорию. Это курс караульной службы (КС), дающий животному навыки работы на блок-посту.

К занятиям по этому курсу допускаются собаки, обладающие следующими навыками: выполнение команды «РЯДОМ», показ прикуса и спокойное отношение к наморднику, выполнение команды «КО МНЕ», прекращение нежелательных действий по команде «ФУ».

По нашему мнению, желательно выполнение собакой не только этих команд, но и всех указанных для курса послушания. Как и во всех прочих курсах, в курсе КС подчеркнут запрет на взятие собакой лакомства с земли и из рук посторонних. Животное обучается самостоятельной работе. Прошедшая курс КС собака должна лаем сигнализировать о появлении постороннего человека на охраняемой территории (расстояние 20-25 м от линии поста), а при его попытке пересечь линию поста — активно нападать на нарушителя и держать его до появления хозяина. По курсу КС также отрабатывается безразличное отношение животного к резким звукам (выстрел).

По нормативам курса следует сделать несколько замечаний. Непонятно, почему собака должна охранять территорию только в одну сторону от линии поста — по линии фронта. Ведь в действительности одинаково актуально задержать не только пытающегося проникнуть на участок, но и уходящего с него постороннего. Подчеркивается, что собака задерживает нарушителя с помощью нескольких хваток, тогда как при правильной постановке техники укуса вполне достаточно одной жесткой хватки для полного обезвреживания человека, особенно если речь идет о таких крупных собаках, как кавказская, среднеазиатская овчарки и московская сторожевая. А ведь этот курс рассчитан именно на них.

Вызывает удивление и очень сложная техника снятия собаки с нарушителя. По нормативам требуется пристегнуть поводок, надеть на собаку намордник и увести с поста. В реальной ситуации пса заставляют разжать челюсти и выпустить задержанного, а потом приходится отводить (или даже относить) этого человека с линии поста. Необходимо подчеркнуть, что при отработке КС, так же как и ЗКС, надо обращать особое внимание на прочность и надежность сбруи собаки. Неожиданный и несвоевременный отрыв собаки во время отработки навыков может привести как к травмам окружающих, так и к нервному срыву собаки.

Если вы хотите добиться от собаки безупречного исполнения команд, прежде всего научитесь абсолютно точно управлять ею. Одно из основных условий — правильная работа поводком. Чтобы обучиться этому, лучше всего на прогулках даже с маленьким щенком пользоваться длинным (4-5-метровым) поводком. Научившись не запутываться в нем, вы приобретете совершенно необходимый для дальнейшей работы с подрастающей собакой навык. Не используйте на прогулках со щенком поводок-рулетку — при кажущейся простоте в обращении он довольно неудобен и ненадежен.

Нормальное положение поводка — провисшее. Любое натяжение или подергивание поводка — сигнал для собаки. Собака, приученная ходить на сильно натянутом поводке, будет тянуть его всегда, и в дальнейшем добиться от нее четкой работы без поводка невозможно. Однако слабо натянутая часть поводка не должна волочиться по земле: поводок пачкается, преждевременно изнашивается, зацепившись, создает рывки, дезориентирующие собаку; наконец, собака может просто запутаться в нем.

Следует развивать в себе умение автоматически выбирать слабину поводка и отпускать ее. Лишнюю в данный момент часть поводка держат в правой руке, набрав свободными петлями. Абсолютно недопустимо надевать петлю поводка на запястье и наматывать его излишек на руку. Туго намотанный на руку поводок быстро отпустить не удается — при резком рывке крупной собаки пострадает рука или вы будете сбиты с ног. Следите, чтобы руки были слегка согнуты — только так можно самортизировать внезапный рывок.

Все сигналы, которые вы подаете поводком, должны быть строго дозированы. Слабое подтягивание или подергивание поводка говорит собаке, что хозяин собирается изменить направление или темп движения. Это не команда, а просто оповещение. Команда подается голосом, а затем следует рывок поводком. Сила рывка зависит от породы, размеров, характера собаки, а также от ситуации, но даже слабый рывок обязательно должен быть резким. Не делайте длинных плавных подтяжек — вы не рыбу из воды тащите.

После рывка поводок немедленно ослабляют. Если собака упирается, следует серия рывков. Воздействовать рывком на крупную тяжелую собаку удобнее всего, поймав в ее движении момент неустойчивого равновесия.

Похлопывание поводком по корпусу можно использовать как поощрение, знак дружеского расположения, приглашения к игре. Тут поводок играет роль ладони хозяина, ласково треплющей собаку.

Когда собака отпущена на свободу, поводок должен быть в руках хозяина, его можно убрать в карман, сумку. Не бросайте поводок на землю — его унесут или затопчут играющие собаки, и вы его просто потеряете. Не отпускайте собаку бегать с поводком — это верный способ сделать ее «тугоуздой».

Лакомство должно лежать в строго определенном месте, чтобы его можно было быстро извлечь. Лихорадочные поиски лакомства приводят к срыву выполнения команды даже самой спокойной собакой: она непременно захочет узнать, что же у вас там спрятано?! Лакомство обычно достают левой рукой, а поводок перехватывают правой, но не бросают его на землю. Так вы сохраните контроль над собакой.

Работая с собакой, избегайте лишних движений и возгласов — не отвлекайте ее от поставленной задачи, не дезориентируйте. Это не значит, что хозяин должен быть скуп на похвалу, но нужна разумная мера. Буря восторга по поводу выполнения команды «СИДЕТЬ» точно так же вредна, как и уныло-безразличное «Молодец, хорошо…»

Индивидуальные занятия с собакой должны быть короткими; двухчасовые занятия на площадках — мера вынужденная. Продолжительность занятия с молодой собакой — 5-10, редко более 15 минут, этого вполне достаточно при ежедневной работе. Никто, разумеется, не запрещает проводить несколько «пятиминуток» в течение дня.

При более длительных занятиях внимание хозяина рассеивается, и он сам начинает делать ошибки, чем сводит на нет все достигнутое ранее. Собака отвлекается, учеба начинает вызывать неудовольствие, страх, а в особо тяжелых случаях и нервный срыв.

Собираясь заниматься с собакой, оцените, какой объем работы можно выполнить в указанный срок, и придерживайтесь своего плана. До начала занятия убедитесь в отсутствии разного рода помех на месте, выбранном для работы. Продумайте порядок своих действий — в процессе работы надо действовать автоматически. Не забудьте, что до занятий собака должна оправиться и немного побегать.

Прежде чем дать собаке команду, убедитесь, что вы можете заставить ее выполнить, даже если собака того не захочет. Самая серьезная ошибка, которую допускают при обучении и которую очень трудно исправить, — это показ собаке, что команду можно не выполнять. Раз возникнув, идея неповиновения расцветает, как говорится, махровым цветом. Допустим, собака не выполнила команду «СИДЕТЬ», и это «сошло ей с рук». Затем приходит очередь команды «КО МНЕ» — одной из самых нелюбимых собаками, поскольку она обычно означает конец игры и прогулки в момент, когда животное только-только вошло во вкус. Разумеется, о выполнении команд «НЕЛЬЗЯ» и «ФУ» уже и разговора нет.

Учтите, что занятие нельзя прекращать, если собака не выполняет или неправильно выполняет команду. Надо добиться ее выполнения (как, это мы рассмотрим дальше), и лишь тогда урок может быть окончен.

Таким образом, невыполнение любой команды подрывает основы всей дрессировки. Получается, что условия диктует собака: есть настроение — она трудится, нет — не обессудьте. Подобная ситуация неприемлема в принципе, а с собакой-телохранителем просто сводит на нет саму идею ее службы. Страж, оберегающий вас в свободное от собственных занятий время, — это, конечно, абсурд.

Коль скоро идея неповиновения идет от одной команды и распространяется на все приказы, собака сначала становится неуправляемой. Авторитет хозяина закономерно падает, и достаточно быстро собака начинает оспаривать первенство, пытаясь добиться лидирующей роли в союзе со своим владельцем — в стае, как она это понимает. Человек же, утративший возможность управлять собакой с помощью команд, вынужден воздействовать на нее физической силой. В результате собака оказывается крайне ненадежна, а в ряде случаев даже опасна для собственного хозяина.

Часто невыполнение команды хозяин провоцирует, работая с нездоровой или с плохо выгулянной собакой. Любые занятия проводят только тогда, когда животное может сосредоточиться на выполнении предложенной задачи.

Очень важна регулярность в занятиях — даже правильно проводимые занятия, ведущиеся от случая к случаю, не дадут желаемого эффекта.

Желательно менять места занятий. Если этого не делать, у собаки вырабатываются рефлексы, связанные с местом проведения занятий, и в другой обстановке она зачастую команд не выполняет. Весьма часто собаки, отлично атакующие «нарушителя» на дрессировочной площадке, за ее забором не только отказываются выполнять команду «ФАС», но и просто шарахаются от пьяных.

Если у собаки не ладится какая-либо команда и она от этого устает, подайте ту команду, которую она выполняет хорошо, — это поможет ей справиться с не получающимся упражнением. Давать в такой ситуации команду «ГУЛЯЙ» нельзя — подобный незаслуженный отдых выглядит как поощрение невыполнения требуемой команды.

Вообще, всегда оценивайте свои действия: вы можете совершенно неосознанно закреплять у собаки те привычки, которые вас же самих и раздражают. Например, собака, вместо того чтобы выполнять команду, выворачивается из ошейника и принимается носиться по двору, а потом убегает в подъезд. Отругать ее и в раздраженных чувствах отвести домой — значит закрепить нежелательный стереотип. На занятии скучно и непонятно — хозяин сердится — что делать? Надо удрать, тогда удастся поиграть, и хозяин вместо занятий отведет домой. А что ругаться будет, так он сегодня все равно сердит! Вот теперь попробуйте этот стереотип изменить и заинтересовать собаку учебой…

Одна из наиболее распространенных ошибок при дрессировке — повторение поданной команды. Как только собака поймет, что команду необязательно выполнять сразу, а можно подождать повтора, она станет ждать все дольше. В конечном итоге, команда вообще прекратит выполняться, а ведь как часто бывает важно моментальное выполнение команды. Вот почему с самого начала обучения команда подается один раз, четко. Если вы видите, что собака отвлеклась, перед тем как подать команду, окликните ее. Команда подается нормальным голосом, четко, без крика, в несколько более строгой интонации, чем обычная разговорная.

Еще раз подчеркиваем, что работать с собакой надо спокойно и упорно. Хозяин не должен впадать в ярость, суетиться, сюсюкать, обижаться на собаку. Помните: нет глупых собак — есть неумелые владельцы!

Иные владельцы жалуются, что их питомец обижается на строгие интонации, на принуждение в работе. Если не обращать внимание на обиды, они исчезнут бесследно, но начни вы только утешать «несчастную страдалицу», обиды станут множиться. Очень скоро любое ваше требование начнет обижать собаку, — какая уж тут работа… Сигнал к преждевременному прекращению работы — только усталость собаки.

С самого раннего возраста можно обучать щенка команде «СИДЕТЬ». Вначале это делается с помощью кусочка лакомства. Покажите его щенку и занесите руку с этим кусочком над его головой и чуть назад, но так, чтобы малыш не начал прыгать. Следя за приближающимся кусочком, щенок сядет. Начиная эти манипуляции лакомством, ясно произнесите команду «СИДЕТЬ», а когда щенок сядет, свободной рукой погладьте его по спинке: «Молодец, хорошо». Отдайте лакомство и тут же скомандуйте «ГУЛЯЙ», взмахнув рукой в сторону. Не забывайте давать команду «ГУЛЯЙ» после выполнения посадки, иначе щенок станет срываться с места без команды, и в дальнейшем его трудно будет приучать к выдержке.

Хваля щенка за правильно выполненное упражнение, будьте лаконичны. Слишком долгая и бурная радость собьет малыша с толку, он не свяжет ее со своими правильными действиями по команде, а скорее примет за приглашение к игре. Однако не следует быть и слишком суровым: ваша радость, не менее чем вкусный кусочек, показывает малышу, что он правильно выполнил команду. Когда вы видите, что щенок в принципе понял команду, но задерживается с ее исполнением, «задумывается», следует быстро нажать ему на круп. Не забывайте подкреплять исполнение команды лакомством. На этом же этапе пора переходить к правильному уставному движению руки с лакомством. Теперь рука идет снизу вверх и в результате оказывается согнутой в локте.

Следующее упражнение при отработке команды «СИДЕТЬ» — посадка у левой ноги хозяина. В этом случае жест правой рукой уже не используется — собаке он просто не виден. По команде «СИДЕТЬ» левой рукой нажимают на круп собаки, а правой после посадки быстро дают лакомство. Следите, чтобы щенок не описывал полукруг у ваших ног, торопясь получить лакомство. После отдачи команды с нажимом на круп держите левую руку так, чтобы помешать собаке сместиться. Лакомство подносите непосредственно к морде, не вынуждая собаку тянуться за куском и сходить с места. Неправильная дача лакомства приводит к тому, что собака сидит, развернувшись головой к хозяину, а не параллельно ему. Четкая фиксация понадобится при выработке команд «КО МНЕ» и «РЯДОМ».

Следующий этап обучения — отработка выдержки по команде, когда между посадкой и разрешением перейти в свободное состояние следует некий интервал. Собаки развиваются по-разному, но большинство из них все же к 4 месяцам способно усидеть на месте 5-10 секунд по команде. Щенка усаживают по команде, показывая лакомство. Если он немедленно вскакивает, пытаясь получить кусок, следует нажим-шлепок по крупу. Через 5-10 секунд, в течение которых щенок сидит, лакомство отдают, и тут же следует команда «ГУЛЯЙ». Постепенно продолжительность выполнения команды увеличивают и одновременно отказываются от подкрепления каждой выполненной команды лакомством. Иногда в ходе работы (а со временем все чаще и чаще) по команде «ГУЛЯЙ» собаку поощряют лаской и игрой с хозяином. Это подкрепление ничуть не менее приятно для нее, чем пищевое.

Как уже отмечалось, тормозной команде «СИДЕТЬ», а впоследствии «ЛЕЖАТЬ» и «СТОЯТЬ» обучают только в спокойной обстановке, когда щенка ничто не отвлекает. Если он почему-либо все же отвлекся, следует резко шлепнуть его по крупу (не надо вкладывать в этот шлепок всю молодецкую силушку). Если собака попытается изменить положение, не позволяйте ей этого.

Отработка выдержки особенно важна для подвижных, легко возбудимых собак. Подобное обучение дисциплинирует животное, учит его контролировать себя.

Когда собака обучена команде «СИДЕТЬ» у ноги и перед хозяином с выдержкой, можно переходить к работе на расстоянии и к собственно дрессировке. Любая дрессировка подразумевает полное и безоговорочное подчинение собаки своему владельцу. Отныне собака обязана выполнять команду в любой момент и в любых условиях. Методика дрессировки заключается в том, что собаку сажают там, где ей сидеть не хочется, и заставляют сидеть несмотря ни на что. Дрессируют собаку обязательно на поводке. Поводок должен быть провисшим настолько, чтобы собака его не чувствовала — ведь он нужен только для того, чтобы она не могла вскочить и убежать.

Как правило, собакам не нравится садиться на снег, грязь, сырой асфальт, и именно поэтому дрессировку стоит проводить в подобных условиях. Если животное приучается выполнять команду лишь там, где это приятно, вы в будущем не сможете посадить его в том месте, где это понадобится вам. Необходимо заставить собаку сидеть не вскакивая возле играющих собак, рядом с кошками, птицами, бегающими людьми и т. п. Добившись выполнения команды в любых условиях, начните приучать ее не срываться с места, когда двигаетесь сами. Сделайте несколько движений руками, корпусом, несколько шагов в разных направлениях (поводок не должен натягиваться). Собака не должна вскакивать и поворачиваться вслед за вашими перемещениями. При каждой попытке переместиться возвращайте животное в исходное положение. Только когда, получив команду «СИДЕТЬ», собака в любых условиях выполняет ее, пока не последует другая команда, можно считать команду отработанной.

Команде «ЛЕЖАТЬ» начинают обучать с того же возраста, что и команде «СИДЕТЬ». Техника отработки навыка такая же, но требуются более четкие движения дрессировщика, поскольку щенок в положении лежа находится значительно ниже, чем в положении сидя, и фиксировать его труднее. В начале отработки команды щенка удобнее всего посадить. Затем одной рукой фиксируют круп, а руку с лакомством ведут над полом от морды щенка. Он тянется за кусочком и ложится. Далее можно переходить к общепринятому жесту: рука с лакомством поднята выше уровня плеча (резкое движение) и опущена вниз, параллельно ноге хозяина (плавное движение). При каждой попытке встать щенку нажимают на круп (на холку).

Выделим еще раз наиболее характерные ошибки при выработке команд «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ».

1. Технически неправильная дача лакомства, вынуждающая собаку сесть или лечь не параллельно, а поперек возможного движения владельца.

2. Отсутствие эмоционального поощрения.

3. Опережающее поощрение словами или лакомством, т. е. поощрение до того, как собака выполнила команду.

4. Выжидание исполнения команды (собака должна исполнять команду быстро).

5. Повтор команды.

6. Нечеткая подача команд голосом и жестом.

7. Запаздывание или отсутствие команды «ГУЛЯЙ».

8. Поспешность владельца при переходе от первоначальной стадии обучения к последующей: команда, не отработанная «до блеска» на одной из стадий обучения, так и остается «смазанной».

Команда «ФУ», на наш взгляд, является обязательной при обучении любой собаки. Это абсолютная тормозная команда. Однако при частом употреблении возможны как девальвация команды и ее срыв, так и доведение собаки до стресса, поэтому мы предлагаем пользоваться еще и вспомогательной запретительной командой «НЕЛЬЗЯ». Различия между этими командами мы уже рассматривали ранее.

Обе команды следует вырабатывать с первых дней жизни щенка в вашем доме. С самого начала определите, какие его действия для вас совершенно нетерпимы, за исключением, конечно, естественных отправлений. Таких запрещенных действий должно быть минимальное количество. Команда «ФУ», к сожалению, вырабатывается только с помощью механического, неприятного щенку воздействия (отрицательное подкрепление). Это единственная команда, вырабатываемая столь жестким способом. Лучше всего при ее отработке воздействовать на малыша свернутой газетой — этим предметом можно ударить его резко, не опасаясь последствий. Можно шлепнуть щенка по любой части тела — эффект создает не собственно удар, а громкий, пугающий хлопок.

Приготовьте свернутую газету и держите ее в руках так, чтобы щенок ее не заметил. Теперь спровоцируйте его на запрещенное действие. Резким голосом произнесите «ФУ» и шлепните его газетой. Если щенок, отскочив, продолжает делать то же самое, повторите процедуру. В том случае, когда вы не можете наказать щенка немедленно, не произносите команду «ФУ» — сделайте вид, что вы ничего не видели.

Во время прогулок со щенком продолжайте отрабатывать команду «ФУ», приучая щенка не подбирать корм с земли. И в этих случаях имеет смысл пойти на «провокацию»: заранее разбросайте в определенных местах кусочки лакомства с резким, привлекательным для собаки запахом. Пройдите со щенком, взятым на поводок, мимо этого лакомства, ослабив, насколько возможно, поводок и приготовившись. Как только щенок потянется к кусочку, произнесите команду «ФУ», отдерните его поводком и шлепните. Сила шлепка должна быть достаточной, чтобы щенок перестал тянуться к лакомству и отскочил от него.

Команда «ФУ» может быть довольно легко выработана у молодой собаки. Если у щенка она отработана до полного автоматизма, то и по мере взросления с этой командой проблем обычно не бывает. Гораздо чаще команду «ФУ» хозяева не успевают отшлифовать до определенного возраста, и поумневшая с возрастом собака начинает связывать расстояние до хозяина с вероятностью наказания. Иные доходят до виртуозности в определении дистанции, на которой можно вытворять все что угодно, не опасаясь немедленного воздаяния. В этом случае собаку приходится дрессировать с помощью радиоуправляемого ошейника, но только под контролем опытного инструктора.

Особо скажем о характерных ошибках.

1. Повторы команды («ФУ-ФУ-ФУ» вместо одного резкого «ФУ»).

2. Злоупотребление этой командой.

3. Подача команды «на всякий случай», без уверенности в выполнении.

4. Чисто условное наказание за невыполнение этой команды.

5. Дача лакомства за выполнение команды «ФУ».

Команда «НЕЛЬЗЯ» вырабатывается также с самого раннего возраста. Круг применения — нежелательные в данной ситуации действия. После подачи команды «НЕЛЬЗЯ» щенка следует отвлечь, отвести в сторону, наградить. Если щенок сильно упрямится, пытается настоять на своем, его можно слегка шлепнуть. На прогулке после команды «НЕЛЬЗЯ» следует подергивание поводком. Приведем пример: собаку выгуливают на поводке, она пытается залезть в лужу. Следует команда «НЕЛЬЗЯ» и подергивание поводком.

Обучение команде «КО МНЕ» начинают с самого раннего возраста, в игре. Выбирают момент, когда щенок хочет играть. Произнеся кличку, от щенка медленно отходят и дают команду «КО МНЕ», похлопывая себя рукой по бедру. Можно привлечь внимание, показывая ему любимую игрушку или лакомство.

Желательно сразу приучать его обходить хозяина по команде «КО МНЕ» и садиться у левой ноги. Для этого щенка, подбежавшего за кусочком лакомства или игрушкой, обводят вокруг себя, перекладывая кусочек (вещь) из правой руки в левую за спиной. Как только щенок узнает команду «СИДЕТЬ», следует подавать ее в тот момент, когда он окажется у левой ноги. Только после посадки можно наградить щенка за выполнение команды «КО МНЕ» и, дав команду «ГУЛЯЙ», отпустить его. При дальнейшем обучении перестают подавать вспомогательную, в данном случае, команду «СИДЕТЬ». Если же щенок, обойдя хозяина, не садится, следует легонько хлопнуть его по крупу. Надо следить, чтобы щенок садился не под углом к хозяину, а бок о бок.

На прогулках команду «КО МНЕ» без поводка отрабатывайте только тогда, когда вы полностью уверены, что щенок сам хочет к вам подойти: он уже успел побегать, ничто вокруг не привлекает его внимания, и он смотрит в вашу сторону. Подав команду «КО МНЕ», надо, как и в доме, отходить от щенка, похлопывая себя по ноге.

В дальнейшем при отработке этой команды стоит воспользоваться длинной (10-20 м) веревкой, прикрепленной к ошейнику. Веревка должна быть ослаблена до предела или просто тянуться по земле. Вы выжидаете момент, когда собака заведомо не собирается подходить, подаете команду «КО МНЕ» и начинаете быстро, рывками выбирать веревку. Не обращайте внимания, идет собака к вам или нет. Если она бежит, выполняя команду, вы просто не успеете дернуть ее веревкой. В противном случае рывок служит наказанием за «размышления», исполнять ли команду.

И снова о характерных ошибках:

1. Отсутствие отмены команды «КО МНЕ» после ее выполнения командой «ГУЛЯЙ» (любой другой).

2. Начало обучения щенка команде «КО МНЕ», когда он не хочет подходить.

3. Движение к собаке после подачи команды: скорее всего, она начнет играть, убегая или описывая круг.

4. Выработка связи между командой «КО МНЕ» и уходом с прогулки (подзывайте собаку несколько раз в течение прогулки и, наградив лакомством или игрой, отпускайте еще побегать).

5. Подтягивание собаки вместо коротких сильных рывков (в этом случае она упирается, и ее практически невозможно заставить выполнить команду).

Одна из самых грубых ошибок — это наказание щенка после подхода по команде «КО МНЕ». Если собака, будучи на расстоянии от хозяина, делает что-то недозволенное, поймайте и накажите ее, не подавая команду «КО МНЕ». Если вы все же подали команду и собака ее выполнила, наказывать ее ни в коем случае нельзя, иначе у животного образуется нежелательная связь по принципу отрицательного подкрепления между подходом по команде и наказанием. Подобный рефлекс формируется очень быстро, за один-два раза, зато угашается медленно, с огромным трудом, или не угашается вовсе. В результате собака, сделав что-нибудь не то, хотя бы даже промедлив с выполнением команды, перестает подходить к хозяину.

Самая же частая ошибка — это широкое бесконтрольное пользование командой, еще не отработанной до автоматизма. В этом случае разыгравшаяся или заупрямившаяся собака, несколько раз не выполнив команду, понимает, что командой можно пренебрегать. Такая собака подходит к хозяину лишь тогда, когда это надо ей самой.

Одна из основных дисциплинирующих команд — команда «РЯДОМ». Обучать хождению рядом можно с того времени, когда щенка начинают выводить на улицу на поводке, то есть примерно в 3-4 месяца. Специфика выработки команды в том, что обучение и дрессировка четко не разграничены. Надо с самого начала добиваться безукоризненного выполнения команды. Обучают с помощью механического воздействия. Отрабатывать эту команду начинают с хорошо выгулянным щенком.

Щенок находится на коротком провисшем поводке. Намечают прямой отрезок пути (примерно 10 м), на котором нет никаких препятствий. Вначале четко подают команду «РЯДОМ», а затем движутся в намеченном направлении с постоянной скоростью. Если щенок тянет вперед, забирает в сторону или отстает, следует резкий рывок поводком. После рывка поводок опять ослабляют. Необходимо четко соблюдать последовательность действий: команда «РЯДОМ», рывок поводком, ослабление поводка. Рывок может быть один или несколько, смотря но обстоятельствам, но после рывков поводок немедленно ослабляют. Помните, что чем ближе к ошейнику вы перехватываете поводок, тем больше шансов, что собака станет его натягивать.

С самого начала важно не подстраиваться под скорость движения собаки. Хозяин должен сам навязывать щенку темп и направление движения. Если собака спешит, забегает вперед, надо замедлить шаг; если она едва тащится на поводке, следует идти быстрее. В конце маршрута надо снова подать команду «РЯДОМ», сделать еще два четких шага и остановиться. Собаку поводком поддергивают к себе, не давая забежать вперед. Тут же следует вспомогательная команда «СИДЕТЬ» (на данном этапе обучения собака уже должна знать эту команду). Постепенно путь, проходимый по команде «РЯДОМ», увеличивают метров до 50. Лучше пользоваться разными маршрутами.

На начальной стадии обучения не стремитесь к резкому увеличению протяженности пути. Необходимо добиваться идеального исполнения команды «РЯДОМ» — правое плечо собаки постоянно находится у левой ноги хозяина. Добившись такого исполнения, усложняйте задачу: изменяйте темп и направление движения. За два шага до изменения скорости и/или направления движения обязательно подавайте команду «РЯДОМ». Перед поворотами налево и кругом после подачи команды «РЯДОМ» собаку немного сдерживают поводком.

В течение всего обучения и дрессировки работа по команде «РЯДОМ» кончается посадкой собаки у левой ноги хозяина, и лишь после этого ее отпускают по команде «ГУЛЯЙ».

Отрабатывают команду «РЯДОМ» только на обычном ошейнике, так как в отсутствие рывков он практически не ощутим, и при четкой работе собака идет без принуждения рядом. В дальнейшем можно осторожно отстегнуть поводок, и собака будет продолжать идти рядом без него. Использование строгого ошейника или удавки создает кажущуюся легкость для хозяина в отработке команды. Однако эти ошейники постоянно раздражают шею животного, и если их отстегнуть, щенок немедленно осознает, что он свободен, не контролируется хозяином, и потому уже не идет рядом.

Начинать работать по команде «РЯДОМ» без поводка нельзя. В этом случае хозяин не в состоянии корректировать небольшие погрешности в исполнении команды, они накапливаются и сводят на нет все прежние успехи. Ходить по команде «РЯДОМ» без поводка можно только с хорошо дрессированной, дисциплинированной собакой.

На завершающих стадиях дрессировки необходимо усложнить поставленную задачу, вводя мощные отвлекающие факторы. Например, стоит ходить по команде «РЯДОМ» мимо птиц, кошек, играющих или рычащих собак.

Когда собака хорошо выполняет по команде «РЯДОМ» повороты в движении и у нее отработана выдержка по команде «СИДЕТЬ», можно приступать к поворотам на месте по команде «РЯДОМ». Для этого собаку усаживают у левой ноги, подают команду «РЯДОМ», и хозяин делает поворот на 90° или 180°. При повороте направо достаточно поддернуть собаку поводком. Поворот на 180° (кругом) делается только через правое плечо. Технически поворот кругом отрабатывается так же, как и поворот направо, — к этому приему переходят только после освоения предыдущего навыка. Наиболее сложна отработка поворота налево. После подачи команды «РЯДОМ» хозяин поводком осаживает собаку назад, свою левую ногу разворачивает в направлении поворота и ставит перпендикулярно лапам собаки. Затем хозяин разворачивается сам, перехватывает поводок в правую руку, а левой поправляет круп собаки так, чтобы она опять оказалась бок о бок с ним.

При отработке команды возможны следующие характерные ошибки.

1. Применение тяжелой, звенящей или запутывающейся в шерсти сбруи, парфорса, удавки.

2. Излишнее натягивание поводка, взятие его слишком близко к ошейнику.

3. Подлаживание под шаг собаки.

4. Движение не по прямой линии и срезание углов на поворотах.

5. Подача команды «РЯДОМ» после рывка поводком.

6. Использование плавной потяжки поводком вместо резкого рывка.

Все повороты хозяина на месте должны быть четкими. Обязательно нужны интервалы между подачей команды и поворотом или остановкой (после команды обязательно сделайте два шага в прежнем направлении). После выполнения команды «РЯДОМ» дайте команду «ГУЛЯЙ» или любую другую.

Особо надо поговорить о поощрении собаки, выполняющей команду «РЯДОМ». Во время движения собаку поощряют только голосом. Давать ей в это время лакомство не стоит, так как она все время будет пересекать путь хозяину, обнюхивая его свободную руку, заглядывая в лицо, подпрыгивая или двигаясь боком. При посадке у ноги по команде «РЯДОМ» надо давать лакомство так, чтобы собака не меняла позу.

Команда «СТОЯТЬ» — одна из наиболее сложных команд общего курса дрессировки. Переходить к обучению этой команде можно только, если собака выполняет команды «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» с выдержкой. При движении с животным на поводке подают команду «СТОЯТЬ», при этом собаку поводком слегка осаживают назад. Затем, ослабив поводок, перехватывают его в правую руку, а левой рукой не дают садиться и крутиться на месте. По выполнении команды собаку поощряют голосом или лакомством и дают команду «ГУЛЯЙ», «РЯДОМ» и т. д.

В другом варианте подают команду «СТОЯТЬ» сидящей у ноги собаке, правой рукой поддергивают ее поводком вверх, а левой рукой поднимают, фиксируя, под живот. Когда хозяин стоит лицом к сидящей собаке, он левой рукой поддергивает ее за поводок, а правой приподнимает под грудь. В дальнейшем эти движения рук легко трансформируются в жест команды «СТОЯТЬ».

Характерные ошибки при обучении те же, что и при отработке команд «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ». Отрабатывая эти команды в комплексе, меняйте их последовательность, иногда подавайте их по одной, перемежая движением, в противном случае собака дрессируется не на отдельные команды, а на комплекс в целом. В результате при изменении последовательности или при подаче только одной команды собака все равно выполняет их все в заученном порядке или теряется и не работает вообще.

В ОКД входит выполнение команд «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ», поданных голосом и жестом на расстоянии. К отработке этих навыков приступают после того, как собака научится выполнять команды «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ» возле дрессировщика с выдержкой. Обучаемую собаку желательно поместить на возвышение (стол, широкая скамья, одна из тумб снаряда, окоп) или перед преградой на уровне ее груди (палка, веревка). Начинают отрабатывать команду с небольшого расстояния — 2-3 м.

Зная, что собака может сорваться с места и убежать, ее фиксируют свободно провисшим поводком, привязанным к столбу или дереву. Если собака неправильно выполняет команду, хозяину следует быстро подбежать к ней, поправить и вернуться на исходную позицию. Когда собака правильно работает на небольшом расстоянии, дистанцию постепенно увеличивают — к концу дрессировки не менее 15 м.

На первых этапах обучения, при правильном выполнении команд, хозяин должен быстро подойти к собаке, наградить ее и вернуться на свое место. В дальнейшем животное поощряют голосом, а лакомством вознаграждают лишь в конце работы. За одно занятие собаке достаточно правильно выполнить команду не более 3-4 раз. Затягивание работы утомляет собаку, приводит к ошибкам.

Когда собака правильно работает на большом расстоянии, возвышением или высокой преградой более не пользуются, их заменяют условной хорошо заметной преградой на земле перед собакой. В конце дрессировки не должно быть и условного знака.

Жест при подаче команды должен быть четким и не слишком быстрым. Если отрабатывается подача команды только жестом, для привлечения внимания собаки произносят ее кличку, а потом делают необходимый жест. По нормативам, управляя собакой на расстоянии, дрессировщик не должен сходить с места. Однако движения корпусом не возбраняются, и этим надо пользоваться, дополняя жест. Например, если у собаки есть склонность к продвижению вперед, полезно податься корпусом ей навстречу. При команде «СТОЯТЬ» можно откинуться корпусом чуть назад, как бы вытягивая собаку на себя, а потом переместиться вперед, тем самым тормозя ее движение.

После выполнения комплекса упражнений на расстоянии хозяин должен сам подойти, похвалить и наградить собаку и лишь после этого дать команду «ГУЛЯЙ» или какую-либо другую. Ни в коем случае нельзя отпускать собаку гулять с расстояния или подзывать ее к себе. В результате этих неправильных действий дрессировщика собака будет срываться с места, не выполнив до конца команды комплекса, или станет передвигаться к хозяину во время работы, выходя за пределы нормативной площадки (2X2 м).

Из ошибок отметим лишь наиболее распространенные.

1. В начале обучения хозяин позволяет собаке передвигаться, не поставив преграды.

2. Хозяин страхует собаку сильно натянутым поводком.

3. Хозяин суетится при даче лакомства, что побуждает собаку вскакивать.

4. Хозяин отходит от собаки, повернувшись к ней спиной.

5. Команда жестом подается нечетко, голосом — невнятно.

Команда «МЕСТО» достаточно сложна. Сначала опишем нормативное ее выполнение, а затем разберем способ выработки. Дрессировщик командой «ЛЕЖАТЬ» укладывает собаку, кладет перед ней вещь, подает команду «МЕСТО» и отходит от собаки на 25 м. После выдержки в 30 секунд командой «КО МНЕ» и жестом он подзывает собаку. После еще одной выдержки (10-15 с) командой голосом («МЕСТО») и жестом посылает собаку на место. Собака должна вернуться и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи. Дрессировщик через 30 секунд подходит к собаке и забирает вещь.

К обучению команде «МЕСТО» приступают после хорошей отработки команд «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ». Мы рекомендуем делать это следующим образом. По команде «СИДЕТЬ» хозяин усаживает собаку у своей ноги, а затем отходит вперед на некоторое расстояние и на глазах у собаки кладет вещь, а на нее — лакомство. Вещь должна быть хорошо заметной и приятной собаке — так, можно использовать кусок собачьей подстилки, любимую игрушку, вещь хозяина и т. д. Не бойтесь класть кусочек лакомства поверх вещи: собака прекрасно отличает лакомство, положенное хозяином специально для нее, от куска, валяющегося на земле. Другими словами, положенное на «место» лакомство не будет провоцировать животное подбирать корм с земли.

Подготовив «место», вернитесь к собаке, встаньте рядом с ней, возьмите свободно поводок и, произнеся команду «МЕСТО», махните рукой в нужном направлении, при необходимости поддерните поводком и, двигаясь позади нее, дойдите до вещи. Если собака охотно идет к «месту», она не должна чувствовать поводок, в этом случае он нужен только, чтобы зафиксировать ее у вещи. Когда животное дойдет до вещи, необходимо повторить команду «МЕСТО», добавив вспомогательную команду «ЛЕЖАТЬ». Дав собаке выдержку по команде «ЛЕЖАТЬ», вещь забирают, командуют «СИДЕТЬ», а вещь переносят на новое место. Далее повторяют упражнение. Обычно собака быстро понимает, что она должна сделать по команде «МЕСТО».

На следующем этапе обучения первоначальную процедуру повторяют, но после того, как собака ляжет на месте, вещь не переносят, а отходят от собаки и подзывают ее командой «КО МНЕ». После выполнения команды «КО МНЕ» хозяин с собакой подходит по команде «МЕСТО» к вещи и снова укладывает собаку.

В дальнейшем лакомство уже не кладут на предмет, обозначающий место, а дают его с руки. Собаку поощряют только после того, как она ляжет возле предмета. Перестают подавать вспомогательную команду «ЛЕЖАТЬ» при подходе к вещи. Если собака не хочет быстро ложиться, следует ее шлепнуть.

Когда собака самостоятельно укладывается, достигнув места, хозяин перестает ее сопровождать. Имеет смысл сначала проходить с собакой часть пути, незаметно от нее отставая. Впоследствии хозяин после подачи команды «МЕСТО» остается неподвижным, внимательно следя за ее действиями. На этом этапе дрессировки собака работает без поводка.

Обращаем внимание на характерные ошибки.

1. Предмет, обозначающий место, плохо различим на расстоянии либо неприятен собаке.

2. Отсутствие контроля над быстротой укладки собаки на месте.

3. Возможность самовольного ухода собаки с места.

4. Подача команды «ГУЛЯЙ» до того, как забрали вещь.

Подача предмета по команде «АПОРТ». Нормативные требования к этой команде достаточно строгие. Собака сидит у левой ноги хозяина. Хозяин показывает ей апортировочный предмет, бросает его вперед на расстояние не менее 10 м, после выдержки командует «АПОРТ» и одновременно жестом посылает собаку за предметом. Собака должна быстро добежать до предмета, поднять его, также быстро, не играя с вещью, вернуться, обойти хозяина и сесть у его левой ноги. После выдержки по команде «ДАЙ» собака должна отдать предмет в руки хозяина.

Существуют два основных подхода к обучению команде «АПОРТ»: через заинтересованность в принесении хозяину предмета и через поноску, т. е. ношение вещей в пасти. Второй способ мы не рекомендуем, так как при его использовании будет нелегко перейти к выборке вещи, которая входит в программу ЗКС.

Обучение команде «АПОРТ» первым способом очень сложно — это единственная методика в ОКД, не допускающая вообще никакого принуждения собаки. Она должна работать только с удовольствием и радостью.

Многие щенки любят играть с предметами, таская их в зубах. На прогулке им можно кидать ветки, мяч; имеет смысл использовать апортировочный предмет общепринятой формы. Как только щенок заинтересуется предметом, схватит его в зубы и будет носить, явно не собираясь бросать, отбегите от малыша на несколько метров в сторону. В это время можно похлопывать себя рукой по бедру — это заставит щенка двинуться к вам, держа предмет в зубах. Когда щенок приблизится, сделайте несколько шагов вперед, так, чтобы он проскочил мимо, обежал вас сзади и оказался слева от вас. Как только предмет окажется на доступном расстоянии, возьмитесь за него рукой, слегка потряхивая и немного приподнимая его вверх. Предмет должен вести себя как живой — это еще более раззадорит щенка, и он не станет его выплевывать. Другой рукой нужно извлечь из кармана приготовленное заранее лакомство. Прекратив подергивать предмет, скажите щенку «ДАЙ» и обменяйте предмет на лакомство. Если щенок не хочет отдавать предмет, мягко и аккуратно разожмите ему челюсти и извлеките предмет из пасти.

Ни в коем случае не выдергивайте предмет из пасти. «Оживляя» его, избегайте резких и грубых рывков: игра должна быть щенку интересна и приятна. Не тяните предмет вперед — так недолго испортить прикус.

Постепенно вводится выдержка перед посылом за предметом. Когда собака возвращается с предметом и оказывается слева от вас, при «оживлении» его опять подают команду «СИДЕТЬ». Если собака по возвращении садится, но не собирается отдавать предмет, между посадкой и взятием предмета делают постепенно увеличивающуюся паузу. По мере отработки навыка «оживление» предмета прекращают. Собака приносит предмет, садится у левой ноги хозяина и держит его до тех пор, пока хозяин не возьмет его по команде «ДАЙ».

Если собака не торопится принести предмет, а начинает с ним играть, надо отходить от нее, привлекая ее внимание.

Занятия апортировкой должны быть короткими: их прекращают до того, как у собаки пропадет к ним интерес.

Достаточно часто встречаются собаки, которые просто не любят носить что-либо в зубах или бегать за брошенными предметами. Эта черта присуща ряду пород. Если вы видите, что ваш щенок не хочет бегать за палочками, можно развить у него интерес к апортированию. Для этого существует ряд приемов. В качестве апорта используют любимую игрушку щенка. Требование к этой игрушке — удобство для переноски в пасти.

Бросьте игрушку и бегите к ней наперегонки со щенком, делая вид, что хотите ее забрать. Когда щенок схватит игрушку, преследуйте его — это будет достаточным стимулом, чтобы он не выпускал ее из пасти. В какой-то момент щенок повернется к вам, приглашая продолжить игру; отбегите от него — это заставит щенка бежать за вами.

Выбирайте, куда бросить игрушку: брать мокрый и грязный предмет из лужи не каждой собаке понравится. Правильно рассчитайте расстояние, на которое бросаете предмет. Если он отброшен недалеко, щенок быстро хватает его и оказывается рядом с хозяином, а тот не успевает отреагировать. Если игрушка улетела очень далеко, то щенок либо просто не видит, куда она упала, либо ему надоедает тащить ее в зубах, и он выплевывает ее по пути. Занимайтесь апортировкой со щенком в тот момент, когда ему очень скучно. Даже если он не любит приносить предметы, скучая, будет рад и такой игре.

Со щенком постарше перед апортировкой неплохо заняться отработкой какой-нибудь тормозной команды, например команды «ЛЕЖАТЬ» с длительной выдержкой.

Во время обучения команде «АПОРТ» старайтесь, чтобы животное ни на что не отвлекалось. При занятиях с собаками, которым не нравится апортировка, хорошие результаты часто приносит «оживление» апортировочного предмета на расстоянии. К игрушке привязывают тонкую веревочку. После броска игрушку с помощью этой веревочки начинают двигать. Когда собака схватит игрушку, подергивание веревкой продолжают, но это должно быть именно «оживление» предмета, а не вытягивание его из пасти грубыми рывками.

И снова об ошибках.

1. Затягивание занятия до потери собакой интереса к апортируемому предмету.

2. Грубое обращение с ней при отработке этой команды.

3. Отсутствие с начала занятий приучения обходить хозяина (собака, скорее всего, будет бросать апортировочный предмет не дойдя до хозяина).

В ряде нормативов обязательно обучение собаки отказу от корма, предлагаемого посторонним человеком. Абсолютно неправильной методикой пользуются некоторые дрессировщики: посторонний человек предлагает собаке корм с руки и бьет ее по морде при попытке взять лакомство. Это вырабатывает боязнь протянутой руки, а руки с кормом — тем более. Такая собака никогда не станет надежным телохранителем.

Мы предлагаем принципиально другую методику. Собаку, у которой уже отработана команда «СИДЕТЬ», усаживают у ноги хозяина. Она обязательно должна быть на поводке. «Чужой» опасливо подходит к собаке и, изображая неуверенность, предлагает ей корм. При попытке взять корм «чужой» подергивает собаку за шерсть на морде, суетится. Когда собака оскалится или зарычит, «чужой» убегает. Хозяин хвалит и награждает питомца. Если при отработке навыка собака вскакивает и пытается укусить «чужого», следует команда «СИДЕТЬ» и резкий рывок поводком.

Подергивания за шерсть должны не причинять собаке боль, а лишь вызвать неприятные ощущения, раздражение; слишком болезненный рывок может испугать собаку. В данной ситуации не следует развивать у нее слишком сильную злобу на человека. Ведь в обыденной жизни ей может предложить лакомство ребенок или взрослый человек, не имеющий никакого злого умысла. Все, что должна сделать собака, — это отказаться от корма и рычанием продемонстрировать свою неприязнь к постороннему. Этого вполне достаточно.

Как уже отмечалось, еще до начала обучения командам щенка необходимо приучить к разнообразным раздражителям. Различные громкие звуки, которые он слышит на людных улицах, приучают к тому, что не всякий сильный звук представляет опасность. В ходе обучения и дрессировки собаку нужно приучить к сильному звуковому раздражителю — выстрелу, но только после того, как она отдрессирована на тормозные команды с выдержкой.

Выстрел производят из стартового пистолета вначале на большом расстоянии от собаки. В момент выстрела собака обязательно должна находиться на ненатянутом поводке (страховка на случай нежелательных действий). На первых этапах приучения стрелять надо только тогда, когда собака выполняет команду «СИДЕТЬ» или «ЛЕЖАТЬ». Хозяин в момент выстрела должен внимательно следить за поведением собаки и быть при этом совершенно спокойным.

Помните, что собака прекрасно ощущает эмоциональное состояние человека. Если хозяин со страхом ожидает реакции собаки на выстрел, то, скорее всего, его напряженность напугает собаку, причем куда сильнее, чем сам выстрел. На собаке должен быть обычный ошейник, потому что парфорс или удавка, причинив боль при ее движении в момент выстрела, закрепят отрицательную реакцию. Сразу после выстрела собаку надо огладить и наградить.

Если собака не отреагировала на выстрел или, заинтересовавшись, повернула голову, имеет смысл повторить упражнение еще несколько раз и начать постепенно уменьшать дистанцию. Нормативное расстояние, на котором производится выстрел, — 15 м от собаки. Не торопитесь уменьшать расстояние, лучше потратьте несколько лишних капсюлей. Главное — не испугать животное. Когда собака, выполняющая команду «СИДЕТЬ», не реагирует на выстрелы в 15 м от нее, можно производить выстрелы и во время выполнения других команд.

Ни в коем случае нельзя стрелять во время выполнения команды «АПОРТ». Не рекомендуем также стрелять во время прыжков через барьер — при совпадении выстрела и неудачного прыжка, причинившего собаке боль, сформируется отрицательная реакция и на выстрел и на барьер. Вообще, до выработки полного безразличия к выстрелам их не стоит совмещать с работой на снарядах.

Если собака пугается выстрела, вскакивает, ее следует успокоить и мягко вернуть в исходное положение. В данном случае в обращении с собакой нельзя допускать даже малейшей грубости. Занятие необходимо продолжить. Расстояние до стреляющего надо увеличить и ввести максимальное количество приятных или отвлекающих раздражителей. Проще всего в качестве положительного стимула использовать корм и бурно проявляемую радость хозяина. Работа будет тем успешнее, чем голоднее собака. При каждом выстреле, произведенном вдалеке, хозяин, подчеркнуто радуясь, дает собаке лакомство. Так закрепляется связь между выстрелом, радостью хозяина и вкусным кормом. Другим способом преодоления боязни выстрела являются игра или иные сильно отвлекающие факторы.

Напоминаем, что при отработке безразличного отношения к выстрелу собака обязательно должна быть на поводке, чтобы у нее не было возможности убежать, кинуться на стреляющего и т. д.

Характерные ошибки, которые допускают при отработке реакции на выстрел:

1. Формирование связи между выстрелом и неприятными для собаки ощущениями.

2. Преждевременное сокращение дистанции между собакой и стреляющим.

3. Поспешное расширение круга команд, во время исполнения которых производится выстрел.

Отметим, что в обучении собаки «клин клином вышибать» не стоит: нельзя водить на салют животное, испытывающее при звуке выстрела страх, — это только резко усугубит ситуацию. В то же время не следует прекращать занятия в момент испуга — это приводит к закреплению страха перед сильным звуковым раздражителем.

Разберем особенности обучения преодолению препятствий. При сдаче этих нормативов полагается посадить собаку перед снарядом, далее следуют команда «ВПЕРЕД» и жест правой рукой в нужном направлении.

Бум. Приучать собаку ходить по буму можно с раннего возраста, соблюдая при этом ряд несложных правил. Щенка заводят на учебный бум: низкий (на уровне его груди), достаточно широкий, с пологими трапами. Первоначально щенка заставляют двигаться по буму, но не волокут по нему. Если собака упирается, она почти наверняка свалится.

Иногда удается провести животное по буму, подманивая лакомством. Необходимо страховать щенка, держа руку у него под животом, но не касаясь его. В противном случае собака будет наваливаться на руку и в дальнейшем без поддержки ходить по буму откажется. Не допускайте самовольного спрыгивания с бума. Собака должна, пройдя бум, спуститься по трапу на землю без прыжков. В начале обучения не торопите собаку — пусть она спокойно осмотрится; хорошо, если она сядет на буме и съест кусочек лакомства.

При переходе к работе на более высоком буме соблюдайте те же правила: страховка и неторопливость. Если собака все-таки сорвалась с бума, тут же проведите ее еще раз. Каждое занятие должно кончаться очередной маленькой победой вашего питомца.

Лестница. Первые прохождения должны быть медленными и спокойными. Поднимайтесь по лестнице вместе со щенком. Идти удобнее всего сбоку от него — при движении впереди вы, скорее всего, не успеете помочь. Если щенок, испугавшись, начнет упираться или попытается повернуть обратно, остановитесь, дайте лакомство, спокойно поговорите с ним, а затем продолжайте подъем. При спуске можно идти впереди или сбоку, но ни в коем случае не сзади. Последняя позиция исключает возможность поддержки сорвавшейся собаки. Внимательно следите, чтобы поводок ни за что не цеплялся. Удобно, когда есть возможность пустить по лестнице щенка вслед за знакомой, хорошо обученной собакой.

У растущих собак координация движений несовершенна, связки конечностей недостаточно окрепли, поэтому лапы могут попадать между ступенями, а это зачастую приводит к травмам. Не допускайте бега по лестнице и тем более избегайте одновременного нахождения на снаряде нескольких щенков, не давайте им играть здесь.

Обучение преодолению глухого забора складывается из трех последовательных этапов: обучение команде «БАРЬЕР», овладение техникой прыжка в высоту и преодоление большой высоты. Щенка обучают команде «БАРЬЕР» во время игры. Подбирается барьер такой высоты, которую щенок может перешагнуть. Кусочком лакомства, любимой игрушкой или другим способом щенка побуждают перепрыгнуть препятствие по команде «БАРЬЕР». Когда щенок освоит команду, его усаживают перед барьером, а потом позволяют его перепрыгнуть. Для щенка это веселая игра.

Барьер для щенка должен быть прочным, не шатким; он остается низким до тех пор, пока суставы и связки собаки не окрепнут, раннее увеличение препятствия травмирует суставы.

Когда собака окрепнет, переходят в отработке техники прыжка. Высоту барьера увеличивают настолько, чтобы прыжок вызывал определенные затруднения. После освоения барьера такой высоты заставляют собаку прыгать из менее удобного положения, сажая ее под некоторым углом или в непосредственной близости к препятствию. Только тогда, когда собака без затруднения будет совершать прыжки из разных положений, можно дальше наращивать барьер.

При сдаче нормативов ОКД требуется преодоление глухого забора высотой 180 см. Многие собаки могут преодолеть и более высокое препятствие, но не следует увлекаться! Соскок с барьера высотой 180 см и более перегружает суставы собаки (особенно тяжелой и медленно формирующейся), поэтому двух-трех прыжков через высокий забор за тренировку вполне достаточно. Для физического тренинга следует пользоваться либо более низким барьером, либо глухим забором предложенной конструкции (высота спрыгивания значительно меньше высоты запрыгивания).

Иногда, когда есть опасность, что собака захочет обежать препятствие, пользуются поводком. Внимательно следите, чтобы во время прыжка поводок ни за что не зацепился.

Легкоатлетический барьер. Начало обучения то же, что при преодолении глухого забора. Далее отрабатывается техника прыжка. Быстро отучить собаку опираться в прыжке на барьер поможет конструкция, описанная ранее (с. 203).

Нельзя заниматься прыжками с собакой, у которой порезана или хотя бы слегка травмирована лапа, следите, чтобы не было чрезмерно отросших или треснувших когтей. Занятие всегда должно кончаться удачным прыжком. Если собака не справляется с заданной высотой, барьер немного уменьшают и после нескольких удачных прыжков либо возвращаются к требуемой высоте, либо прекращают занятие.

Окоп. Начинают с прыжков на небольшое расстояние по команде «ВПЕРЕД». Расстояние между тумбами окопа увеличивают, когда собака окрепнет физически. Избежать травм при прыжках на большое расстояние поможет рекомендуемая нами конструкция окопа.

Обратите внимание на взаимосвязь практически всех команд общего курса. Последовательность отработки команд логически связана. Команды, отработанные в первую очередь, служат вспомогательными элементами при обучении последующим командам. Нельзя отработать команду «КО МНЕ» без знания команды «СИДЕТЬ», а команду «МЕСТО» — без четко выполняемой команды «КО МНЕ». Понимание этого — залог успешной дрессировки.

Во время обучения и дрессировки обращайте особое внимание на те команды, которые у вашей собаки «не идут». Неточность или ненадежность выполнения одной из команд приводит к общему падению дисциплины.

Если обучение застопорилось, не торопитесь. Лучше прервать отработку не получающейся команды, подумать, посоветоваться со специалистом. Разбираясь в ошибках собаки, тщательно проанализируйте все свои действия, постарайтесь обнаружить собственную ошибку. Только безукоризненно правильные действия дрессировщика приводят к безупречной работе собаки.

Помните, что лучше потратить на обучение лишний месяц, чем излишне интенсивными занятиями вызвать у собаки нервный срыв. После срыва приходится сначала приводить психику животного в норму, а потом начинать обучение с нуля — «возвращаться в детский сад».

Во время обучения и дрессировки необходимо преобладание положительных раздражителей над отрицательными. Занятия должны доставлять собаке удовольствие, хотя во время обучения некоторое насилие все же неизбежно. Если собака боится идти на площадку, любая ваша работа с ней заранее обречена на провал.

Всегда добивайтесь завершения занятия правильным и четким выполнением команды, за которое собаку можно поощрить. Даже если не ладится весь урок, пусть в конце его собака выполнит команду, которую она уже неплохо усвоила, получит заслуженную награду и сохранит о занятии хорошее воспоминание.

Хотим еще раз повторить, что, доведя выполнение команды до автоматизма, необходимо заставить собаку работать в условиях, когда ее непослушание наиболее вероятно, т. е. пойти на провокацию. Отработанной считается лишь та команда, которая выполняется собакой всегда и в любых условиях.

Когда курс дрессировки завершен и предстоит сдать испытания по нормативам ОКД, дайте собаке отдых, не занимайтесь с ней несколько дней.

Сразу подчеркнем, что нет и не может быть единого, универсального рецепта дрессировки для всех собак, здесь даны только наиболее общие случаи. Не следует слепо копировать предложенные методики в практической работе. Мы так подробно разобрали физиологию поведения собаки именно для того, чтобы дать ключ к самостоятельному решению. Без понимания теоретических основ поведения собаки невозможны правильные воспитание и дрессировка.

Бытует мнение, что собака всегда в состоянии оценить ситуацию и, достигнув определенного возраста, самостоятельно начинает охранять хозяина; более того, считается, что она «должна» это делать. Однако этого в большинстве случаев не происходит. Почему?

Во-первых, собаке с детства внушают, что человек главнее ее, что его просто нельзя трогать. Во-вторых, столкновение хозяина с его обидчиками настолько не вяжется с теми отношениями между людьми, к которым привыкла собака, что она теряется в подобной ситуации. Здесь чаще всего наблюдается классическое смещенное поведение: собака лает, бегает вокруг дерущихся людей и даже наскакивает на собственного хозяина. В-третьих, собака, особенно молодая, очень часто не умеет пользоваться своим главным и самым страшным оружием — зубами. Как это ни странно звучит, она не умеет кусаться. Укус резцами хотя и болезнен, но вывести противника из строя не может. В укусе, обеспечивающем безусловную победу собаки, должны использоваться клыки и коренные зубы. И последнее: техника боя с человеком принципиально отличается от техники схватки с другой собакой, и в реальном поединке необученная собака оказывается очень уязвимой. Именно поэтому собаку, предназначенную для защиты, необходимо специально обучать.

Обучение собаки борьбе с человеком состоит из ряда последовательно решаемых задач. Прежде всего, ей внушают, что человек может быть врагом, а затем — что она может прогнать человека-врага, т. е. что она сильнее. Показывают ей конкретные ситуации, когда человек является врагом, и одновременно отрабатывают технику укуса. Завершающий этап обучения — отработка приемов боя и одновременное повышение азарта борьбы настолько, чтобы собака не реагировала на боль.

Возможна и другая последовательность отработки навыков. Вначале собаку обучают технике укуса и приемам боя с человеком, и только после этого ей показывают ситуацию «человек — враг», вырабатывают злобу к врагу и безразличное отношение к боли.

К сожалению, принятые на многих дрессировочных площадках приемы отработки злобы на человека в курсах ЗКС и КС малоэффективны, неестественны для собаки и часто приводят к неприятным побочным эффектам. В «классическом площадочном» варианте последовательность обучения такова. Собак на поводках располагают в линию. «Враг» (нарушитель, по принятой терминологии) несколько раз пробегает перед строем, размахивая руками, тряпками, иногда даже дико крича. Собаки, возбуждаясь от непонятной им ситуации, начинают лаять. Достаточно возбудив собак, «нарушитель» принимается размахивать тряпкой в непосредственной близости от их морд. В этой ситуации одни собаки хватают зубами тряпку, другие отходят поближе к хозяевам (отметим, что эта реакция — вовсе не трусость). С теми собаками, которые хватают тряпку, работу продолжают, сменив эту тряпку на защитный рукав.

Попробуем взглянуть на все происходящее глазами собаки. Беготня человека, размахивающего тряпкой, не имеет ничего общего с реальной угрозой, она просто непонятна собаке. Собака может воспринимать ситуацию, как грубое приглашение к игре. В этом случае она хватает тряпку или защитный рукав и перетягивает ее (его) из рук человека. Хотя со стороны и кажется, что собака кусает человека, на самом-то деле она кусает его одежду. Это прямой путь воспитания собаки-»тряпичницы», которая треплет одежду, не причиняя серьезного вреда нарушителю.

Чаще всего при подобном «раздразнивании» животное испытывает чувство недоумения. Большинству собак свойственно избегать непонятных ситуаций. Если мы вспомним механизм осуществления поведенческого акта, то станет ясно, что в подобной новой и непонятной ситуации собака вынуждена использовать элементарную рассудочную деятельность. Однако это крайне трудоемкий путь решения задачи, требующий затрат времени и вызывающий дискомфорт.

Поскольку нет сильного стимула, заставляющего решать задачу, собака, скорее всего, от подобного труда откажется — отойдет к хозяину, более опытному и сильному члену стаи, за поддержкой. Если хозяин грубо отталкивает собаку или наказывает, у нее вырабатывается страх перед ситуацией, в следующий раз она испугается «врага» или проявит агрессию, вызванную страхом. Вспомним, что в этом случае при возможности выбора бегство для животного оказывается предпочтительнее нападения.

В случаях правильного поведения хозяина собака наконец-то осваивается с ситуацией и начинает или играть, или проявлять агрессию. Однако что вызывает ее? Непонятная для животного ситуация. Таким образом, хозяин провоцирует развитие агрессии на помеху, подсказывает, что на все непонятное надо реагировать нападением. В пробужденной таким образом злобе нет ничего хорошего, трудно прогнозировать, как она проявится в быту, ведь ситуация не имеет ничего общего с реальностью. Подобная дрессировка нередко приводит к тому, что собаки начинают охотиться за людьми, одетыми в телогрейки или в любую свободную одежду, нападают на поскользнувшегося, взмахнувшего руками человека и т. п.

О бессмысленности обучения собаки нападать на убегающего человека мы уже говорили раньше. Тем не менее, именно этому приему обучают животное на следующем этапе дрессировки. Да, для хищника это просто и естественно — преследовать убегающего, а вот собаку с подобным поведением никак нельзя назвать социально приемлемой.

Требование делать перехваты, т. е., схватив, не искать наиболее уязвимое место, а отпускать и хватать снова, делает работу животного ритуализированной. Известны случаи, когда собаки, обученные такой работе, после третьего перехвата отпускали врага и более не обращали на него внимания.

Обучению собаки приемам борьбы с человеком зачастую мешает низкое качество защитных дрессировочных рукавов. Жгут, пришитый к рукаву, мягок и никак не может служить имитацией руки человека. В результате собаки в большинстве своем привыкают кусать халат, т. е. опять-таки одежду, а не руку. Если собаке все-таки удается схватить дрессировщика за руку через рукав, то рукав этот не защитит его от травмы. В таком случае только очень выносливый к боли дрессировщик способен отработать у собаки сильную хватку коренными зубами. При работе с целой группой животных это сделать невозможно; в результате у собак вырабатывается символический укус.

Учебно-дрессировочный халат делает фигуру дрессировщика принципиально отличной от нормальной человеческой фигуры — таких людей просто не бывает. Поэтому часто у собак складывается стереотип: враг — это человек в халате. Тяжелый и громоздкий, он не позволяет дрессировщику быстро двигаться, ловко уворачиваться от нападающей собаки. В результате разыгрывается стандартная, условная борьба собаки с человеком. Привыкнув к трафаретным действиям на площадке, собака не может быстро разобраться в новой ситуации.

Только в последнее время стала появляться профессионально изготовленная защита. Это рукава из гибкого пластика или прочной кожи с подшитым по наружному краю жгутом или с крепежом для него. Такая защита гарантирует отсутствие травм у дрессировщика и искажает его силуэт куда меньше, чем привычный стеганый рукав.

Прежде чем перейти к методике работы, необходимо понять, на каком типе агрессии может строиться борьба собаки с человеком?

Бытует мнение, что это — борьба хищника (собаки) и жертвы (человека). К счастью, этого практически никогда не случается. Собака, воспитанная людьми, до определенной степени «очеловечивает» себя: для нее человек становится представителем ее вида. Если же подобной социализации собаки с человеком почему-либо не происходит или она в силу каких-то причин разрушается, получается совершенно неуправляемый зверь, агрессивный ко всем людям, не исключая и собственного владельца. В ситуации опасной для своей жизни собака скорее всего отступит, поскольку цена добычи оказывается для нее слишком высокой. Любой хищник собственную жизнь ценит дороже «обеда».

Борьба между собакой и человеком должна строиться на совершенно ином конфликте: между ними должна возникнуть конкуренция, и потому при обучении животного удобнее всего моделировать конфликт за пищу или территорию.

Теперь перейдем к методике.

Прежде всего собака должна понять, что человек, даже хорошо знакомый, может быть врагом. Другими словами, на первоначальном этапе дрессировки у собаки вырабатывают агрессию к человеку-врагу. Потенциальная враждебность данного человека определяется его действиями и конкретной ситуацией.

Параллельно у собаки развивают уверенность в своих силах. С самого начала она должна знать, кого или что она защищает и зачем надо решать предложенную задачу. В качестве очень сильного стимула проще всего использовать пищевой — кость. Подчеркнем, что перед занятиями собаку кормить не следует. Она должна испытывать чувство голода — это не только повысит ее пищевую заинтересованность, но и предохранит от заворота желудка при резких бросках.

Собаку привязывают на поводок длиной 1,5-2,0 м так, чтобы она не могла сорваться. Тщательно проверяйте сбрую собаки перед каждым (!) занятием. Еще раз напоминаем, как правильно привязывать собаку, чтобы не мешать ей работать, — поводок крепится к опоре на высоте роста собаки, не ниже!

Собаку отводят от опоры на расстояние вытянутого поводка и дают ей кость достаточно больших размеров, чтобы она не могла тут же разгрызть и проглотить ее. Хозяин стоит рядом с собакой. Когда она увлечется костью, хозяин мягко, без команды «ФУ», отбирает кость и кладет ее перед мордой или держит в руке. В это время подчеркнуто боязливо появляется «враг». Он приближается, вернее, подбирается к кости, но не «в лоб» к собаке, а как бы по касательной. Подойдя достаточно близко, на 2-5 м (в зависимости от реакции собаки), инструктор боязливо и неуверенно тянется к кости. При проявлении собакой агрессии (предупредительные броски, лай и рычание) он разыгрывает отступление.

Необходимо достаточно убедительно изобразить страх перед собакой. В момент проявления собакой агрессии хозяин подбадривает ее голосом, топает и замахивается на «врага». Когда пес «прогонит» инструктора, хозяин радуется и отдает ему «спасенную» кость.

Если собака активно защищает кость, инструктор ближе подходит к животному, ведет себя активнее и смелее, тянется к кости дольше.

Предлагаемая методика хороша прежде всего тем, что безопасна для психики собаки. Ситуация для животного совершенно понятна, нет почвы для нервного срыва, который частенько происходит при слишком грубых действиях дрессировщика в «классическом» варианте. Здесь же собака находится в родной стихии: она охраняет принадлежащую ей кость, а «нехороший» человек намеревается отнять эту ценность. Даже если собака в какой-то момент оробеет, «нарушителю» достаточно демонстративно испугаться и убежать, чтобы к животному вернулась уверенность в собственных силах. Более того, раздражение также находит выход: отстояв кость, собака принимается ее грызть и прекрасно разряжается.

Объект, который защищает собака, в дальнейшем имеет смысл сменить. Собака может охранять свою любимую вещь, членов семьи. В последнем случае лучше выбирать опекаемого собакой слабейшего из домочадцев, так как сильного, уверенного в себе хозяина-доминанта собака защищает с меньшим азартом.

Защищаемый человек должен стоять перед собакой, но вне пределов ее досягаемости. Находиться возле самой морды собаки опасно — сгоряча, не различив, кто перед ней, собака может полоснуть зубами. Инструктор по касательной подходит к защищаемому и «нападает» на него. Крайне важно достоверно сыграть свою роль — собака должна поверить, что все происходит всерьез. Когда собака с яростью бросается на «врага», тот убегает.

Когда собака злобно кидается на человека, пытающегося отнять кость или напасть на члена семьи; безразлично относится к направлению атаки (по касательной или в лоб); не боится криков и замахов «врага», — необходимо приучить ее безразлично относиться к спокойно проходящему человеку. После очередной атаки инструктор спокойно, не глядя на собаку, проходит мимо нее на расстоянии примерно 5 м. Если собака проявляет на него агрессию, хозяин отвлекает ее костью, мягко одергивает. Только в случае крайней необходимости можно одергивать жестко и произносить команду «ФУ». Если же собака не только не реагирует на инструктора агрессивно, но и вообще не следит за ним, он должен сделать выпад в сторону кости. В этом случае собака проявляет злобу при полной поддержке и одобрении хозяина. В конечном итоге добиваются того, чтобы собака, сохраняя спокойствие, не выпускала чужого из виду, т. е. формируют спокойно-недоверчивое отношение к посторонним людям.

Целью является выработка у собаки агрессии не на конкретного человека в той или иной одежде, а на любого человека в определенной ситуации. Одновременно формируется уверенность в своих силах, поскольку каждый «конфликт» кончается победой собаки.

Обучение желательно начинать достаточно рано, когда молодая собака освоила курс общего послушания. Для животных большинства пород наиболее подходящий началу обучения возраст — 8-11 месяцев. Конечно, обучать собаку борьбе с человеком можно в любом возрасте, но чем она старше, тем медленнее и труднее усваивает принципиально новые понятия.

Наиболее характерны на этом этапе обучения следующие ошибки инструктора и владельца. Если инструктор в начале обучения слишком уверенно приближается к собаке, то своим поведением он резко усложняет для собаки решение задачи. Так же действуют на собаку, еще не уверенную в своей способности победить человека, излишне резкие замахи, близкий подход и нападение «в лоб». Введение болевых раздражителей на этом этапе недопустимо.

Нельзя перегружать собаку излишним количеством подходов; занятия следует прекращать на пике ее активности. Наступление этого момента индивидуально, и инструктор должен уметь его заметить. Перегрузка вызывает у животного сильный дискомфорт, и в дальнейшем это заставляет его избегать подобных ситуаций, что проявляется в падении агрессивности, в попытках уйти от выполнения задачи.

Самая распространенная из ошибок хозяина — это выбор неподходящего, слишком слабого для собаки стимула, например кости для сытого животного, нелюбимой игрушки и т. д. Другая ошибка — небрежная проверка сбруи, чреватая отрывом собаки с привязи. Не умеющая еще кусаться собака, подбежав к инструктору, сталкивается с не разрешимой на этом этапе обучения задачей, что может привести к срыву. Безразличное поведение владельца во время «атаки» инструктора, как неправдоподобно изображаемый страх, резко усложняют для собаки решение задачи. Хозяин зачастую мешает собаке, оказавшись у нее на пути, когда та бросается на инструктора. Поощрение неспровоцированной агрессии не дает возможности животному научиться разбираться в ситуации, и обученная таким образом собака оказывается социально опасной.

Вплоть до закрепления безразличного отношения к спокойно идущему человеку собака может проявлять агрессию к посторонним во время прогулок. Постоянно наблюдайте за ней и предупреждайте подобные действия. Не подтравливайте собаку даже в шутку — этим вы портите будущего телохранителя.

Ко второму этапу — обучению технике укуса — надо переходить не ранее чем животное станет взрослым. Если вы добились ярко выраженной агрессивной реакции у молодой собаки, то до отработки техники укуса следует сделать перерыв в занятиях. С взрослой собакой перерыва не делают, но ко второму этапу переходят только тогда, когда нападения инструктора начинают доводить ее до бешеной ярости. Первые возможности укусить «врага» дают собаке как бы случайно. Во время атаки инструктор пробегает настолько близко от собаки, что та может достать его зубами.

Не рекомендуется в качестве объекта для укуса использовать тряпку. Наиболее удобен для этой цели жгут, он должен напоминать руку. Сверху и снизу жгут привязывают к защищаемой руке, а середину жгута оставляют свободной. Пробегая мимо собаки, инструктор защищенной рукой тянется к кости, позволяя собаке укусить жгут. Ни в коем случае нельзя демонстративно подставлять жгут или, тем более, насильно засовывать его в пасть собаке.

Когда собака защищает члена семьи, инструктор действует примерно так же. Во время «борьбы» с защищаемым человеком инструктор приближается к собаке так, чтобы она могла схватить жгут зубами. Если та отказывается брать жгут, инструктор пробегает мимо. В этом случае при следующем нападении жгут привязывают так, чтобы он отстоял от руки, или берут его в защищенную руку.

Когда собака схватит жгут, наступает самый ответственный момент. Происходит короткая схватка, в которой собака побеждает, но победа должна достаться ей нелегко. Рука инструктора при этом двигается вперед-вверх и одновременно переводится почти в вертикальное положение. Таким образом, собаку вынуждают перехватить жгут с резцов на коренные зубы (движение вперед-вверх) и крепче захватить его (разворот руки). Борьба должна прекратиться до того момента, как собака бросит жгут. Инструктор оставляет жгут (можно вместе с защитой) в зубах собаки и убегает.

По мере того как у собаки усиливается хватка и возрастает уверенность в себе, продолжительность и интенсивность борьбы увеличиваются. Теперь инструктор уже делает попытки вырвать жгут из зубов. Нужно тянуть его вверх или в сторону, но не на себя, иначе можно повредить собаке зубы.

В борьбе с собакой «нарушитель» движется по касательной к ней. Протягивая собаке руку для хватки, надо держать ее достаточно высоко, чтобы собака не работала понизу, а тянулась вверх, приучаясь к укусам в прыжке. Однако нельзя делать высокие замахи рукой на близком расстоянии. Пытаясь в прыжке достать руку, сдерживаемая поводком собака может перевернуться в воздухе и упасть на спину, тогда не исключены травма или испуг.

Хозяин ни в коем случае не должен оставаться безучастным зрителем — он помогает собаке: нападает на руку инструктора в защите и хлопает по ней. Если это отвлекает собаку, то ее следует поощрять к атаке только голосом.

В дальнейшем рука инструктора в защите двигается так, что собака, упустив возможность сразу сделать хватку, уже не успевает исправить свою ошибку и «разрядить злобу». При следующем подходе «врага» она будет гораздо внимательнее и использует первый же шанс для атаки. Кроме того, инструктор так изменяет положение руки, что вынуждает собаку кусать из неудобной позиции. Например, он держит руку с привязанным жгутом поднятой вертикально вверх, при этом переходит в «лобовую атаку».

Если собака сильно кусает и пытается оторвать жгут, можно начать замахиваться на нее другой рукой. Позже применяют стек или прут: вначале удары едва обозначают, а затем наносят все сильнее. Введение болевого раздражителя ни в коем случае не должно превращаться в избиение собаки. Недопустимо пользоваться орудиями, которыми легко нанести травму, — палками и т. п.

Когда собака активно работает, задача предлагается ей в полном объеме. Хозяин стоит перед собакой вне досягаемости ее зубов. «Враг» внезапно появляется и имитирует борьбу с хозяином, а его рука в защите на несколько мгновений оказывается доступной собаке. Как только она делает хватку, инструктор поднимает руку в защите вертикально вверх и наносит несколько ударов по корпусу собаки. При усилении хватки и появлении рвущих движений (резкие боковые рывки головой) следует отдать ей защиту и «в панике» отступить.

Напоминаем, что в азарте схватки собака может не понять, кого она кусает, — хозяин должен находиться вне досягаемости. Если хозяин все-таки занял неправильное положение и собака укусила его, ругать ее нельзя — ее вины в том нет. В момент борьбы собаки с «врагом» задача хозяина — максимально правдоподобно изображать схватку и собственный страх перед напавшим на него человеком, а также не мешать подходу и отходу инструктора. Наблюдение за собакой при этом — дело инструктора. В работе наиболее характерны следующие ошибки: инструктор затягивает занятие, ведет борьбу слишком вяло, неубедительно изображает ярость при нападении и страх при отступлении; хозяин безразличен к нападению, неубедителен в выражении эмоций, мешает работе собаки и инструктора.

Впадая в ярость, собака часто прикусывает собственный язык и ранит подушечки лап при бросках. Хозяин, заметив повреждения, должен немедленно сообщить о них инструктору. Тот появляется, замахивается на собаку и немедленно убегает при облаивании, не вступая в схватку. На этой победе собаки занятие прекращается, следующее проводят тогда, когда травмы заживут.

Бросаясь с привязи на инструктора, собака тратит максимум физических сил, поэтому необходимо пристально следить за ее здоровьем и особенно за состоянием задних конечностей. При малейших признаках нездоровья занятия отменяются.

Суки в состоянии течки освобождаются от дрессировки: слишком сильна конкурирующая потребность, чтобы занятия были успешными.

Каждое занятие должно обязательно закончиться победой собаки. Если собака не справляется со сложной задачей, дайте ей более простую, лишь бы она победила.

Чтобы оторвать собаку от противника, следует, находясь сбоку от нее, но не возле ее головы, одной рукой крепко взяться за ошейник, а другой шлепнуть ее по бедру или ущипнуть за паховую складку. Будьте внимательны: воздействие на собаку со стороны, обращенной к хозяину, грозит тем, что она может укусить его, в ярости не разобравшись, где друг, а где враг. Иногда команду «ФУ» приходится повторять. Как только собака разжала челюсти и отпустила инструктора, ее отводят в сторону.

Инструктор спокойно стоит на месте. Собаку отпускают, запрещая ей кусать неподвижного инструктора. Когда собака успокаивается, инструктор делает угрожающее движение. Вновь следует схватка, в которой собака побеждает, а человек перестает сопротивляться.

Завершающий этап дрессировки — переход к свободным пускам, т. е. к работе без привязи. Для собаки тут существует определенная психологическая трудность. Будучи привязанной, она быстро определяет границу своих возможностей и ведет себя так, как на своей территории, т. е. чувствует себя как бы за забором. В этой ситуации собака весьма уверена в себе и очень активна. Оказываясь же на нейтральной территории, она в значительной мере эту уверенность утрачивает. Многим, наверное, случалось видеть, как активно облаивают прохожих собаки, находящиеся за забором, но не пытаются атаковать, пробегая мимо дыры в этом заборе, хотя ничто не мешает им выскочить наружу.

При свободном пуске собака вынуждена покинуть свою территорию и отдалиться от хозяина, что лишает ее моральной поддержки и вынуждает действовать самостоятельно, при этом она не может ограничиться только демонстрацией агрессии. Смысл свободных пусков заключается в обучении собаки самостоятельной работе и действиям в нестандартных ситуациях, что крайне сложно сделать, когда собака на поводке.

Существуют разные варианты перехода к свободным пускам, выбор зависит от индивидуальных особенностей собаки и конкретных условий.

Наиболее употребим следующий вариант. Владелец незаметно для собаки отвязывает поводок и держит его в руках (при рывках собаку ни в коем случае нельзя отдергивать назад). Инструктор подходит к лакомству, лежащему вне пределов досягаемости собаки, и пытается его забрать. Когда собака приходит в сильную ярость и рвется к «врагу», инструктор дает команду «ПУСКАЙ», и хозяин, умеренно натягивая поводок, бежит вслед за собакой к инструктору.

Как только собака сделает хватку, хозяин сильнее натягивает поводок — это, как правило, приводит к усилению хватки. Если собака бежит к «врагу» неуверенно, следует усилить натяжение поводка, а инструктору — более явно изобразить испуг. Ни в коем случае нельзя подтаскивать собаку к инструктору.

Предложенный способ перехода к свободным пускам хорош для собак с высокой пищевой заинтересованностью и не удобен для животных, у которых взаимодействие с владельцем — главное в жизни, а пищевая заинтересованность мала. Такая собака оглядывается на хозяина и неохотно идет вперед, что приводит к сбоям в работе. Приходится использовать другие варианты перехода к свободным пускам. Один из них таков: хозяин борется с инструктором, находясь в нескольких метрах от собаки; «вырвавшись от врага», он подбегает к собаке и отстегивает поводок. Инструктор в этот момент продолжает угрожать владельцу, замахивается на собаку. Сложность здесь в том, что хозяин должен работать очень четко и быстро, не вставать между псом и инструктором, не возиться долго с карабином, освобождая от привязи. Кроме того, собаке уверенность в схватке с «врагом» придает натяжение поводка, без которого она может растеряться.

Удобен такой вариант пуска: собаку, находящуюся на длинном (около 10 м) поводке, оставляют примерно в 3 м от столба, вокруг которого обведен поводок. Хозяин, держа конец поводка в руках, отходит от собаки вперед еще на 2-4 м. Инструктор нападает на хозяина, борется с ним. По команде инструктора «ПУСКАЙ» хозяин бросает поводок. Когда освобожденная собака подбегает к инструктору и делает хватку, хозяин подбирает поводок и плавно натягивает его.

Перед пуском поводок крепко держат, ни в коем случае не наматывая на руку. В противном случае владелец может получить серьезные травмы при рывках или не сумеет быстро спустить собаку по команде. Следите, чтобы поводок ни за что не зацепился!

Хорошо, когда на занятия хозяин приходит с кем-то из членов семьи. Тогда один из них держит собаку на поводке и работает, как в первом варианте, а второй вступает в схватку с инструктором. Сложность этого способа в том, что нужны два человека, любимых собакой и способных ею управлять.

Могут быть и другие варианты перехода к свободным пускам, но универсального способа не существует, необходим индивидуальный подход. Вполне возможно, что вариант, пригодный для 99 собак, совершенно не подходит для 100-й.

Завершающим этапом работы является прекращение схватки и «снятие» собаки. Действия хозяина мы уже разбирали ранее, говоря о работе на поводке. Не забывайте перед подачей команды «ФУ» несколько ослабить поводок, но не бросайте его, так как не исключено, что собака по инерции двинется вперед и укусит инструктора. Сняв и успокоив собаку, хозяин отводит ее от инструктора на расстояние 1-2 метра. Если инструктор сочтет возможным продолжить работу, он делает угрожающее движение — и пуск повторяется.

Когда собака уверенно идет на задержание, пора увеличить расстояние пуска и разнообразить действия инструктора, теперь он может атаковать. Собаку обучают закручивать противника, заводя его руку за спину. При такой работе собака менее всего рискует получить удар ногой или свободной рукой, сильнее травмирует противника и выводит его из равновесия, зачастую вынуждая того упасть ничком.

Здесь и от инструктора, и от владельца требуется тонкая, скоординированная работа. Собака должна закручивать руку за спину, т. е. левую руку налево назад, а правую, соответственно, направо назад. Движения в противоположном направлении ставят собаку под угрозу удара, и они менее эффективны.

Для отработки этого навыка при пуске собаки рука, на которую предполагается принять хватку, выносится вперед и в сторону закрута. В результате в прыжке собака по инерции «закрутит» инструктора в нужную сторону. Крайне важны правильные действия предплечьем, когда собака вцепится в жгут. В свободной руке инструктор держит прут или стек и наносит им легкие, но достаточно болезненные удары по корпусу собаки, что заставляет ее уходить от этой руки. Не делая перехватов, собака надежно лишает противника возможности обороняться. В процессе борьбы инструктор движется вокруг собаки, немного наступая на нее, так, что траектория движения представляет спираль.

Для снятия собаки хозяин подходит с противоположной направлению ее движения стороны. При правильном подходе собака, после полного оборота, сама оказывается возле хозяина.

Когда собака, пущенная с расстояния 10-20 м, делает крепкую хватку и «закручивает» инструктора, нужно начать обучать ее работе в нестандартных ситуациях. Не секрет, что многие собаки, прекрасно работающие по традиционной схеме (появление инструктора, раздразнивание, пуск от хозяина по команде «ФАС»), совершенно теряются, когда ситуация выглядит по-иному. Растерявшаяся собака, как мы уже говорили, — не защитник, поскольку любой человек мыслит легче и быстрее и, следовательно, сообразит, как отогнать собаку или расправиться с ней прежде, чем та что-либо предпримет.

Выход один — научить собаку в любой ситуации уверенно атаковать каждого, кто угрожает ее хозяину. Предложим несколько таких ситуаций.

1. Инструктор меняет одежду, надетую поверх защиты.

2. Инструктор прогуливается, мирно разговаривая с хозяином, собака бегает без поводка. Увидев, что она чем-то всерьез увлеклась, инструктор затевает шумную борьбу с хозяином, а тот зовет собаку на помощь.

3. Во время пуска собаки инструктор четко подставляет руку для укуса, а в момент прыжка резко убирает руку и отступает в сторону. Промахнувшись, собака пробегает мимо. Если собака теряется, — а так оно поначалу и бывает — инструктор отступает, изображая испуг, и добивается повторной атаки и хватки. В дальнейшем имеет смысл несколько раз пропустить собаку мимо, стегнув прутом.

4. Разыгрывается нападение на хозяина двух инструкторов. Создают ситуацию, подобную второй (см. п. 2); во время борьбы инструктора с собакой хозяин отходит в сторону, где на него с шумом нападает второй инструктор, который до той поры прятался. Если собака слишком увлечена борьбой с первым инструктором, тот прекращает сопротивление, а хозяин громко зовет ее на помощь.

Ситуаций можно придумать и разыграть много, но всякий раз схватка должна завершиться победой собаки.

Работая с собакой, инструктор должен разнообразить свои движения, принимая собаку то на левую, то на правую руку. Не вводите строгого чередования рук (правая — левая, правая — левая) — собака это отлично запоминает и ждет. Надо варьировать способы нападения. Поскольку вся работа идет без дрессировочного костюма или халата, инструктору следует позаботиться о безопасности корпуса и ног. Для этого одна из рук в защите (рукав или щиток) должна быть полусогнута и находиться на уровне пояса. При дрессировке некрупных собак, часто атакующих ноги, желательно надевать защитные брюки. Все эти проблемы оказываются неактуальными при использовании современных профессиональных дрескостюмов.

На последних этапах обучения технике боя собаке наносят дозированные удары стеком или неопасной имитацией оружия. Собака должна продолжать атаку, стараясь увертываться от ударов. Так вырабатывают умение избегать контактов с предметом в руке врага.

В начале главы мы говорили о возможности иной последовательности обучения собаки технике укуса и приемам боя. Так, технику укуса отрабатывают в игре собаки со жгутом (можно использовать жгут с привязанной к нему костью). Собака, играя, учится крепко захватывать жгут коренными зубами и удерживать его при поворотах. Затем жгут привязывают к защите и учат собаку ловить его при движениях руки инструктора.

С собакой может заниматься только хорошо знакомый ей человек, игра с которым доставляет удовольствие. На этом этапе учить собаку может и хозяин — ведь тут не развивают агрессию. Лишь после обучения технике укусов собаке дают понять, что человек может быть врагом и что приемы борьбы с ним такие же, как и в игре с человеком-другом. С этого момента игровые схватки прекращают.

Преимущества этого способа в том, что можно быстрее и тоньше обучить собаку технике работы, избежав кризисных моментов, когда она бывает потенциально опасна для окружающих. Однако способ этот далеко не всегда пригоден — не каждый пес захочет активно прыгать в игре даже за лакомый кусок. Требуется гораздо более тонкое понимание особенностей психологии конкретной собаки, умение видеть малейшие изменения ее поведения. Подобная работа под силу только очень квалифицированному дрессировщику.

Итак, обучая собаку борьбе с человеком, ей следует дать понять, что:

— человек может быть врагом;

— на враждебность человека указывают некоторые его действия;

— врага всегда можно победить;

— победу обеспечивает техника борьбы;

— есть способы избежать травм в борьбе;

— большинство людей — не враги, поэтому отношение к ним должно быть вполне лояльным.

Собака работает тем лучше, чем привычнее для нее ситуация. Случалось наблюдать, как хорошо выдрессированные собаки терялись и пасовали, увидев странную одежду противника (купальный костюм, например) или неожиданное поведение (кувырок, стойка на руках и т. д.). Бывают поистине курьезные случаи: однажды две уже вполне уверенно работавшие собаки поджали хвосты и позорно ретировались при встрече с пьяным гражданином, опустившимся на четвереньки и с «лаем» бросившимся на них в атаку.

Вот почему еще и еще раз напоминаем: для собаки должны быть привычны самые разные ситуации. На завершающей стадии обучения ей нужно уметь бороться с любым противником: нападающим издалека, неожиданно выскакивающим из укрытия, с нарушителем-одиночкой и с целой группой «прохожих». При этом врагу следует вести себя настолько странно, насколько позволяет его гимнастическая подготовка. Меняйте не только место занятий, но и нападающих, их одежду, время суток.

Настоящая собака-телохранитель никогда не проявит агрессию к человеку без крайней на то необходимости. Она спокойна в общении, дружелюбна к знакомым владельца, но лишь до тех пор, пока те ему не угрожают. Образно говоря, разница между злобной собакой и собакой-телохранителем примерно такая же, как между хулиганом, пугающим мирную публику, и бойцом-профессионалом. Обучить собаку-телохранителя — дело трудоемкое и тонкое, но оно того стоит!

Охрана вещи входит в комплекс ЗКС, это умение может оказаться полезным. Прием выполняется только на поводке. Собаку привязывают, дают команду «ЛЕЖАТЬ» и кладут вещь у ее передних лап. Собака в отсутствие хозяина должна безразлично относиться к спокойно проходящим мимо людям, но энергично защищать вещь от желающих ее забрать. При этом она не должна трепать вещь или перетаскивать ее, а также брать у посторонних людей лакомство.

Занятия, как и при обучении борьбе с человеком, начинают с объяснения, что среди людей встречаются враги. В качестве охраняемой вещи используют любимую игрушку, лакомство или и то, и другое в определенной комбинации. Самое удобное лакомство — большая кость. Нельзя использовать мелкие кусочки корма.

Появляется «враг», боязливо подходит и тянется к предмету. При проявлении собакой агрессии инструктор убегает. Важно, чтобы его отступление приходилось на пик ярости собаки. После того как инструктор убежал, хозяин подает вспомогательную команду «МЕСТО» и укладывает собаку рядом с вещью. Когда инструктор спокойно проходит мимо, не пытаясь взять вещь, при попытках собаки броситься ей строго подают вспомогательную команду «МЕСТО». Если инструктор протягивает руку к вещи, хозяин дает дополнительную команду «ОХРАНЯЙ» и делает взмах рукой в сторону «врага».

После того как собака поняла задачу, вещь пытаются забрать уже двое или более людей, подходя поочередно с разных сторон. Цель — обучить собаку внимательно следить за вещью и не давать себя отвлекать, атаковать того, кому легче забрать вещь. Если собака слишком увлеклась атаками на подошедшего к вещи первым, второй должен приближаться шумно, а если она и на это не реагирует, хлестнуть прутом. Прекращают попытки забрать вещь на пике активности собаки. Перенапряжение выражается в падении агрессивности и может привести к срыву.

Когда собака обучена технике укуса, инструктор, протягивая руку к вещи, дает схватить жгут и вступить в бой. Собака должна переключиться на другого человека, если тот, появившись в момент ее схватки с первым, угрожает безопасности вещи. При необходимости собаке напоминают, что она, отогнав противника, должна лечь рядом с охраняемой вещью. На каждом занятии обязательно проверяют спокойное отношение к людям, проходящим мимо без попыток забрать вещь.

Наибольшие трудности, как правило, вызывает излишний азарт собаки, когда она, увлекаясь атаками на «врага», забывает о вещи и не ложится рядом с ней. Укладывайте собаку после каждого столкновения с инструктором, так как это пресекает ее желание сорваться с привязи и преследовать отступившего противника. Поскольку на последних этапах дрессировки хозяин находится далеко от собаки (по нормативам — в укрытии), рекомендуем воспользоваться несложным приспособлением: к ошейнику собаки привязывают прочную длинную веревку, пропущенную под предметом, находящимся у самой земли и исполняющим роль блока. Другой конец веревки держит в руках хозяин. Когда собака отгонит очередного «похитителя вещи», хозяин рывками веревки побуждает ее вернуться к вещи и лечь рядом с ней. С помощью этого приема быстро вырабатывается требуемый условный рефлекс.

Если собака легко отвлекается от вещи, следует короткой (1,0-1,5 м) веревкой привязать предмет к ее передней лапе, пропустив веревку через блок. В этой ситуации собака просто не может далеко отойти от вещи. Когда она увлекается схваткой с одним противником, второй, подергивая вещь, создает тем самым неприятные (но не болезненные!) ощущения. Животное легко улавливает связь между взятием охраняемого предмета и этими неприятными ощущениями и старается никого не подпускать к вещи.

В ходе обучения следует менять место занятий, чтобы не вырабатывать рефлекс на охрану этого места вместо вещи. Достаточно обученной собаке нужно предлагать для охраны различные вещи.

К решению этих задач переходят только тогда, когда собака обучена по одной из перечисленных методик борьбе с человеком и охране вещи. Охрана квартиры и машины сводится просто к смене обстановки. Охрана машины, как правило, у подготовленной собаки проблем не вызывает. Следует лишь объяснить, что вездесущий враг может появиться и тут.

В реальной ситуации, оставляя собаку охранять машину, следите, чтобы она не страдала от перегрева или переохлаждения.

Бывает, при отработке охраны квартиры собака, впервые столкнувшись с тем, что в неприступную в ее понимании «твердыню» может проникнуть плохой человек, теряется. Тогда следует поработать с голодной собакой, положив у входа кость. Теперь ситуация становится абсолютно понятной и очень знакомой.

Разберем несколько ситуаций, когда работа владельца собаки и дрессировщика осложнена особыми обстоятельствами.

Неудачи в работе с собакой нередко объясняют слабостью ее нервной системы. Однако очень часто в практике путают истинную слабость нервной системы с банальной неуправляемостью или трусостью животного.

Как правило, слабость нервной системы проявляется при увеличении психических нагрузок. Даже при небольшой перегрузке возникают явления смещенной активности, запредельного торможения и нервного срыва. Слабость нервной системы — это генетическая характеристика, которую до некоторой степени можно скорректировать правильным воспитанием и работой. Однако полностью избавиться от этого недуга невозможно — не случайно собак со слабой нервной системой запрещено допускать к племенному использованию.

Корректировка поведения в определенной степени может улучшить состояние собаки, однако надежной в работе она никогда не будет, поэтому следует отказываться от подготовки таких собак в качестве телохранителей.

Работа с «сорванной» собакой. Здесь мы сталкиваемся с целым кругом явлений, имеющих совершенно разные первопричины, но сходное проявление и сходный способ коррекции.

К таким явлениям относится, в частности, развитие фобии — панического страха перед конкретной обстановкой или объектом. По мере ее развития проявляются различные патологии поведения. Классический пример фобии — так называемый «эффект площадки», выражающийся в боязни и повышенной возбудимости собаки на учебно-дрессировочной площадке вообще или рядом с определенными снарядами.

Трусость часто является следствием либо негуманного выращивания щенка, либо чрезмерного оберегания его ото всех неприятностей, возможных вне дома. В опытах П. К. Анохина и Л. В. Крушинского собаки, выращенные в строгой изоляции, проявляли сильную трусливость и даже признаки, сходные со слабостью нервной системы. Излишнюю нервозность и трусость могут вызвать развившиеся в ходе выращивания и обучения фобии.

Неправильными действиями можно «сорвать» нервную систему любой собаки. Еще раз подчеркнем, что срыв нервной системы и слабость нервной системы — вещи разные.

Самый простой способ скорректировать срыв — это не дать развиться фобии. Например, упавшую с бума и сильно испугавшуюся собаку необходимо приласкать, успокоить и тут же добиться выполнения упражнения, сформировав четкую связь: исполнение — положительные эмоции. Если собака испугана каким-либо предметом на улице, следует подвести ее к нему и показать, что ничего страшного нет, а потом огладить и дать лакомство. Страх перед громкими звуками или яркими вспышками искореняется выработкой связи между этими явлениями, лакомством и лаской. Например, в грозу имеет смысл отвлекать собаку разговорами, игрой.

Если фобия уже развилась и закрепилась, необходимо изыскать ее первоначальную причину и бороться, прежде всего, именно с ней, а уже потом с сопутствующими проявлениями. Простой пример. Достаточно часто в сырую погоду собак при входе в троллейбус бьет электротоком. Животное пугается, но редкий хозяин обращает на это должное внимание. Иногда испуг проходит бесследно, но чаще собака начинает бояться войти в троллейбус, пугается его внешнего вида, а также дверей определенной формы. Затем неприятный образ может обобщаться: собака боится не только троллейбусов, но остановок и транспорта вообще, улиц, дверей, ступеней и впадает в сильнейший невроз. Эти вторичные фобии снимаются несложно, но они будут видоизменяться или восстанавливаться до тех пор, пока не изжита первичная фобия — боязнь войти в троллейбус. В запущенных случаях иногда приходится прибегать к медикаментозному лечению, но схему лечения и дозировки транквилизаторов может определять только специалист!

Если трусость собаки вызвана плохим контактом с хозяином (речь идет не только об избытке наказаний, но и о нервозности владельца, постоянно без толку дергающего питомца), то прежде всего необходимо изменить поведение самому хозяину. В противном случае лучший выход для них обоих — расстаться, пока не поздно. Попав в спокойную обстановку, к любящим и умелым владельцам, такие животные быстро излечиваются от страхов и нервозности и становятся вполне работоспособными.

Труднее всего изживаются трусливость и трусливая агрессивность, вызванные выращиванием в изоляции. Отсутствие ранних социальных контактов, невозможность формирования нормального социального поведения, информационный голод зачастую приводят к необратимым или трудно обратимым изменениям всей психики собаки. Пока животное еще молодо, надо постараться дать ему больше новых впечатлений и крайне осторожно ввести его в компанию спокойных, дружелюбных собак. Если не удается привести социальное поведение собаки хотя бы к подобию нормы, бесполезно ждать от нее адекватной реакции на окружающий мир и хорошей работы.

«Собаки-отказники». Часто в дом берут щенка, с самого юного возраста создавая именно ту собаку, которая будет соответствовать желаниям и требованиям своего хозяина. Приобретение подростка из питомника принципиально не отличается от этой ситуации. Но порой человек берет уже взрослую собаку, от которой отказался прежний владелец, в этом случае экономия времени и сил на выращивание оборачивается определенными затратами на адаптацию животного. Многое при этом зависит от породы собаки.

Так, собаки многих охотничьих пород меняют владельца достаточно легко, лишь бы привычки нового хоть немного совпадали с привычками предыдущего, но это скорее исключение из общего правила.

Большинство же взрослых собак смена семьи-стаи морально травмирует, кроме того, ваши требования к собаке обязательно будут отличаться от привычных. Большой ошибкой будет сначала максимально воссоздать привычные условия, а затем постепенно менять их, добиваясь того, что нужно вам. Поскольку моральная ломка все равно происходит, стоит с самого начала потребовать от собаки выполнения «устава чужого монастыря». Здесь нужны терпение и упорство.

Возможно, пройдут месяцы, прежде чем новый владелец сможет достаточно хорошо узнать характер своей собаки, а она привыкнет подчиняться его требованиям. Не обольщайтесь, если собака с первого дня жизни в новой обстановке являет собой образец дружелюбия и выполняет все ваши команды, вы понятия не имеете, что или кто повлияет на нее так, что она забудет о вашем существовании. Не расслабляйтесь и будьте предельно внимательны к новому питомцу и дома и на улице.

Несмотря на то, что к собаке предъявляются новые требования, желательно выяснить у прежних владельцев как можно больше об ее привычках и характере, насколько ей известны команды и какие именно, драчлива ли она и т. д.

Помните, что отдающие собаку люди часто стремятся скрыть ее наиболее серьезные недостатки. Однако знание привычек необходимо для понимания причины неповиновения собаки: она не знает команду, была на ней сорвана или, прекрасно зная, отказывается подчиняться, пытаясь доминировать.

Для собак крупных пород агрессия на хозяев особенно часто является причиной, по которой люди расстаются с взрослым псом. Нетрудно догадаться, что именно этот «пустячок» старый владелец обычно тщательно скрывает, поэтому надо быть крайне внимательным. На новом месте малейшие проявления агрессии в адрес любого члена семьи надо немедленно и очень жестко подавлять, добиваясь полного подчинения. Если дать собаке освоиться в новой обстановке, такие пробы сил перейдут в схватки за место лидера, и тогда уже поставить ее на место окажется крайне сложно и небезопасно для нового владельца.

Найденная собака. О привычках, характере и условиях выращивания такой собаки остается только гадать. Однако уровень перенесенного ею стресса гораздо выше, чем при отдаче из дома, — во время безуспешных поисков хозяев собака получила дополнительные моральные травмы. Вполне уместны серьезные сомнения в соответствии психики и поведения этого животного породным нормам. Часто собака теряет хозяина из-за таких отклонений в поведении, как повышенная пугливость, сверхзаинтересованность разного рода стимулами, неспособность вернуться по собственным следам и т. д. Скорее всего, подорвано и ее физическое здоровье. Домашний пес не приспособлен к существованию без человека, а голод и усталость создают прекрасную почву для болезней.

Следовательно, беря найденыша в дом, вы принимаете на свои плечи колоссальный груз проблем. Одно утешение — это бесспорно благородное дело: без вашей помощи он скорее всего погибнет.

Под благополучием животного следует понимать единство физического, психического здоровья и образа жизни, соответствующего его потребностям. Нельзя автоматически переносить свое понимание «хорошей жизни» на собаку.

На физическое и психическое здоровье собаки сильно влияют условия содержания. Собак ряда пород можно содержать дома или на улице. Оба эти способа имеют свои плюсы и минусы.

При содержании на улице собака реже болеет простудными заболеваниями (организм ее закаляется), у нее вырастает роскошная густая шерсть, снижается вероятность ожирения и связанных с ним нарушений обмена веществ. Однако для такого содержания нужны условия, т. е. специальный вольер с будкой. Приходится выделять время для общения с собакой, иначе контакт между ней и хозяином будет непрочен. Велика вероятность просмотреть начало заболевания, поскольку собака не находится на глазах постоянно. В холодный период года сильно возрастает потребность в энергии, следовательно, нужно больше полноценных кормов. Кроме того, к уличному содержанию надо приучать: нельзя в холодное и сырое время года переводить животное из дома в уличный вольер — слишком велика опасность заболеть. Щенку при выращивании на улице понадобятся утепленная будка и огороженный выгул, где он сможет побегать и покопаться в земле. Страшен не столько холод, сколько сырость и сквозняки. В холода щенки в возрасте до полугода день могут проводить во дворе, а на ночь их следует забирать в помещение, например в холодные сени или на веранду дома.

Укрытие нужно собаке даже летом: при содержании на открытом месте возможны перегрев, тепловой удар, да и от дождей надо где-то спрятаться.

Не стоит забывать, что уличное содержание не отменяет необходимости гулять с собакой за пределами участка.

Главное преимущество содержания пса в доме — его постоянный контакт с хозяином. Однако собакам длинношерстных пород в доме жарко, линька идет постоянно, что сказывается не лучшим образом на здоровье собаки и чистоте пола. Возрастает риск ожирения и вызванных им болезней обмена веществ: во-первых, собака тратит мало энергии; во-вторых, она быстро приучается выпрашивать лакомые кусочки у сердобольных членов семьи. Кроме всего прочего, в квартире собака движется слишком мало, а прогулки зачастую не компенсируют недостаток моциона. Стоит учесть, что выращивание питомца дома может нанести определенный урон вашей обстановке: щенки — большие любители рвать обои и грызть мебель, обувь и т. д.

Следующий важный момент содержания собаки — ее выгул. Возьмите себе за правило на прогулке заниматься только собакой: никаких сидений на лавочке, чтения газет и разговоров с соседями — ведь за это время животное может попасть под машину, наесться отравы, убежать и потеряться и т. п.

С маленьким щенком нужно гулять чаще. Собакам разного возраста и разных пород нужны совершенно разные физические нагрузки, поэтому учитесь наблюдать за своим питомцем — он сам вам покажет, что ему нужно. Щенок должен уставать, но только к концу прогулки. Если он начал садиться или ложиться в середине пути и теряет интерес к окружающему, дайте ему отдых. Возможно, придется отнести уставшего малыша домой, на следующий день нужно выбрать более короткий маршрут.

После прогулки щенку нужен отдых, но силы его восстанавливаются быстро, и опять малыш хочет играть и есть. Если щенок, войдя в квартиру, принимается резвиться, его явно «недогуляли», если же он лег пластом и спит как убитый часа два-три, нагрузка оказалась избыточной.

Нельзя давать маленькому щенку принудительный моцион: никакого бега за велосипедом или лыжником до тех пор, пока не закончится период быстрого роста и вы не убедитесь, что при пешей прогулке с вами собака не устает! Только тогда можно переходить к интенсивному движению, начиная с небольших нагрузок и постепенно их увеличивая. Постоянно контролируйте нагрузку в соответствии с утомляемостью питомца — избыточная нагрузка молодой собаки приводит к нарушениям формирования опорно-двигательной системы, может плохо влиять на сердце. Особенно внимательными приходится быть владельцам собак пород тяжелых, медленно формирующихся; растянутого формата с короткими конечностями, а также с сильно укороченной мордой.

Когда суставы окрепнут и рост в высоту полностью прекратится (обычно это бывает не ранее годовалого возраста), можно давать собаке и более серьезные нагрузки. Относительно крупным собакам пора заняться буксировкой санок или лыжника. Для этого необходима шлейка. Выбирая шлейку, убедитесь, что она не сковывает движений, удобна животному. Для многих собак полезна прыжковая нагрузка. Высота барьера должна соответствовать росту животного и типу его телосложения — собаки квадратного формата созданы для прыжков. Начиная занятия, обратите внимание на физическое состояние собаки. Нагрузки для перекормленной и нетренированной собаки следует наращивать осторожно, пока она не достигнет хорошей спортивной формы. Для собак тяжелых пород лучше использовать барьер, устроенный так, чтобы со стороны запрыгивания он был значительно выше, чем со стороны схода. Подобная конструкция позволяет избегать травм суставов передних конечностей при спрыгивании, сохраняя высокую нагрузку при запрыгивании.

Увеличить нагрузку взрослой собаке при относительно коротких прогулках можно с помощью разного рода утяжелителей. В этом качестве используют апортировочный предмет, но только в том случае, если собаке нравится носить поноску. Апортировочный предмет изготовляют по типу наборной гантели с тем, чтобы его вес можно было изменять. Та часть апортировочного предмета, которую собака будет держать в пасти, должна быть сделана из материала, не портящего эмаль зубов и слизистую оболочку рта. Вес предмета должен быть достаточным, но таким, чтобы не искажался естественный постав шеи (собаке не приходится тащить его по земле волоком).

Можно использовать ошейник с утяжелением. Он должен быть точно подогнан по размеру, грузы следует располагать симметрично и так, чтобы они не болтались на ошейнике и не гремели при движении собаки. Если вы используете для утяжеления металлические грузы, не давайте собаке играть с другими животными — ее партнеры могут поломать зубы.

Хорошие результаты дает использование утяжеленной шлейки или попонки. Они должны плотно прилегать к телу, не болтаться даже при резких движениях. Ни в коем случае нельзя нагружать спину за лопатками и поясницу — у собаки будет проваленная спина.

Для подготовленной, хорошо тренированной собаки нормальная нагрузка составляет 1/4 ее массы тела, но к этому приходят постепенно. Можно применять и комбинированные утяжелители, помня об их суммарном весе.

В последнее время появилась возможность приобретать для собак специальные тренажеры. Делают их с учетом размеров и подвижности животного. Наиболее распространены тренажеры типа «карусель» и «бегущая дорожка». «Карусель» пригодна только для улицы, поскольку радиус движения должен быть достаточно большим, особенно для крупной собаки. «Бегущая дорожка» может быть установлена в помещении.

Существуют приспособления для безопасности работы с собакой на велосипеде (особым образом расположенная пружина, фиксирующая бегущую собаку на определенном расстоянии от велосипедиста). Использовать эти приспособления лучше для собак не слишком крупных.

Помимо моциона самое пристальное внимание следует обратить на рацион. Авторам не случалось видеть домашних собак, умиравших от голода, но жизнь многих из них рано оборвалась именно из-за ожирения. Кроме всего прочего, жирный пес — не работник.

Кратко перечислим только основные неприятности, связанные с ожирением: в раннем возрасте — это задержка роста, неправильное формирование суставов, деформации позвоночника, в любом возрасте нарушение функций сердечно-сосудистой системы, аллергии, дерматиты, диабет, бесплодие. Кроме этого, есть много других, не менее тяжелых болезней. Так стоит ли так рисковать здоровьем своего любимца?

Как известно, болезнь проще предупредить, чем лечить. Хорошее кормление и правильный тренинг закладывают базу крепкого здоровья, но придется прибегнуть и к специальной защите от инфекционных болезней. Обязательно вакцинируйте щенка, а потом и взрослую собаку от таких опасных болезней, как чума плотоядных, гепатит, аденовироз, парво- и короновирусный энтериты, лептосиироз, бешенство.

Постарайтесь, чтобы с первых дней в вашем доме собаку наблюдал ветврач. Будет просто замечательно, если этот специалист сможет стать вашим «домашним доктором» и вести собаку всю ее жизнь. Врач, несомненно, позаботится и о регулярных обработках против кишечных паразитов, которыми в той или иной мере страдают все собаки. Помните, что профилактика инфекций и инвазий у животных обязательна — времена споров, нужны ли прививки и давать ли глистогонное, ушли в прошлое. Без этих мер вам просто не вырастить щенка: он погибнет или вырастет слабым и болезненным.

Каждый хозяин обязан ревностно следить за состоянием шерсти собаки: здоровая блестящая шерсть не только красива — она еще и функциональна. Реже или чаще (в зависимости от длины и густоты) шерсть надо прочесывать. Даже короткошерстные собаки нуждаются в уходе за шерстью (в вычесывании, в массаже кожи) во время линьки. У собак тех пород, которые не линяют естественно, шерсть дважды в год надо выщипывать, иначе неизбежны болезни кожи. Тусклая, ломкая, свалявшаяся шерсть говорит о плохом состоянии животного, она не защищает кожу от травм, перегрева и переохлаждения.

Смеем также напомнить ставшую уже расхожей истину: не мойте собаку с мылом! Загрязнения можно удалить либо чистой теплой водой, либо специальным шампунем для собак. Обезжиренная мылом шерсть становится ломкой, легко намокает и пачкается быстрее.

Не забывайте проверять состояние когтей, особенно когда собака ходит в основном по мягкому грунту. Если когти переросли, стали загибаться, их необходимо подстричь. Для этой процедуры пользуются специальными когтерезами, бокорезами или маникюрными кусачками. При подрезке старайтесь не задеть живую ткань когтя (прижгите йодом или марганцовкой, если появилась кровь на срезе), острые углы подровняйте пилкой. Стоит когтям собаки отрасти сверх меры, как они начнут ломаться, будут мешать при ходьбе, — тут уж не до работы.

Довольно часто приходится видеть собак с явными признаками неблагополучия, хотя, казалось бы, у них есть буквально все для нормальной жизни: в их распоряжении весь дом, отличные сбалансированные корма, есть даже тренажер. Тем не менее, животные явно угнетены, нервозны. При более глубоком анализе выясняется, что хозяин практически не занимается своим питомцем. Блиц-прогулка утром и долгий-долгий день, а потом и вечер в одиночестве, пока смертельно уставший хозяин не доберется наконец-то до дома и не уделит собаке еще минут 15-20. Животное по-настоящему страдает, ему не хватает общения: даже самая самостоятельная собака нуждается в социальных контактах, ведь это животное стайное. Короткие мгновения обитания хозяина в доме не компенсируют накопившуюся за долгое время социальную депривацию, или, проще говоря, голод на общение. Собака лишена не только контактов с владельцем, но и общества себе подобных. Человек не может заменить общество соплеменников, что также плохо сказывается на ее психическом здоровье. Если собак несколько, подобный вопрос не встает, но когда собака одна, приходится искать решение.

Любое животное для нормальной жизни должно получать новую информацию, без этого психика его всегда будет угнетена. Но какую новую информацию может почерпнуть собака в доме, изученном ею до последней царапины на полу?

Понятно, что животное с угнетенной психикой — плохой работник.

Прежде всего надо изыскать время для длительных и разнообразных прогулок — тогда собака находит что-то новое для себя и играет с другими собаками. Можно чаще брать собаку с собой или найти того, кто сможет с ней заниматься в ваше отсутствие; главное — не пускать дело на самотек.

Основы здоровья, а следовательно, и возможности наиболее эффективного использования всех рабочих качеств закладываются в детстве. От того, в каких условиях растет собака, насколько правильно ее кормят, зависит, вырастет ли она сильным, неуязвимым животным или будет ослабленной, подверженной всяческим недугам. Если кормить щенка остатками со своего стола, нельзя ожидать, что из него вырастет надежный защитник. У малыша может быть очень хорошая психика, но если он перенес рахит, не добрал в росте, не смог нарастить хорошую мышечную массу и то и дело прихварывает, трудно ждать от него серьезной работы. Работа сторожевой собаки, собаки-телохранителя требует очень большого напряжения и отменного здоровья, поэтому приходится идти на серьезные материальные затраты, чтобы подобрать тот рацион, который будет соответствовать потребностям конкретной собаки.

Помните, что любая экономия на кормах для растущей собаки оборачивается невосполнимыми потерями в зрелом возрасте, а часто и сокращением срока жизни животного.

В последние годы в литературе появилось множество рекомендаций по кормлению, которые нередко никак не согласуются между собой. Неопытного собаковода одолевают своими советами «знатоки», готовые дать самый «эффективный рецепт» кормления собаки, рассчитанный на любой случай жизни, но при этом ничем не обоснованный. Да и многочисленные фирмы-производители сухих и консервированных кормов не скупятся на рекламу, в которой говорят, что именно их корм самый полноценный, самый сбалансированный, словом, именно тот, который нужен вашей собаке. В результате наряду с грамотно составленными рационами циркулируют рекомендации, которые даже нельзя прокомментировать: они попросту антинаучны. Качество сухих кормов часто не выдерживает никакой критики, но даже лучшие из них — далеко не панацея… Как же во всем этом разобраться?

Собаки являются плотоядными животными, значит, их желудочно-кишечный тракт приспособлен, прежде всего, к перевариванию мясной пищи, костей и хрящей. Но ни один хищник не питается только мясом; в его рацион входит и растительная пища, причем в теплое время года в значительно больших количествах, чем зимой.

Собака имеет хорошо развитые, дифференцированные по функциям (откусывание, разрезание, размалывание) зубы; процесс пищеварения стимулирует обильное слюноотделение, причем слюна содержит большое количество лизоцима — вещества, убивающего болезнетворные микроорганизмы. Лизоцим позволяет избегать воспаления полости рта при травмах слизистой осколками костей.

Желудок собаки способен сильно сокращаться и растягиваться, что связано с нерегулярностью питания: добыча может не попадаться и несколько дней, но раз уж она есть, надо наесться впрок. С этим же связано то, что собака отрыгивает излишек корма и прячет его «про черный день». В домашних условиях собака может и должна голодать, т. е. ей необходимы разгрузочные дни.

Кишечник собаки короче, чем у травоядного или всеядного животного, и потому грубый растительный корм проходит его, перевариваясь далеко не полностью. Тем не менее, овощи и фрукты собаке необходимы и в качестве балластного корма, и для усиления перистальтики (сокращений) кишечника. Кроме того, клетчатка — основа грубых растительных кормов, частично расщепляется в слепом отделе кишечника.

Разные участки пищеварительного тракта осуществляют разные функции. Для нормального усвоения корм должен достаточно быстро пройти пищеварительный тракт. Движение пищевых масс обеспечивается тремя формами перистальтики: активной (за счет сильного растяжения желудка и кишечника), фоновой (она свойственна даже абсолютно пустому кишечнику спящего животного) и усиленной (за счет работы мышц движущейся собаки).

В естественных условиях цикл питания хищника выглядит примерно так. Добыча поймана и проглочена. Большой объем пищи растягивает желудок, и кишечник начинает активно сокращаться. Собака в это время отдыхает, она малоподвижна. По мере переваривания большей части пищи желудок сжимается, кишечник освобождается от значительной части своего содержимого. Животное начинает двигаться активно, что помогает усвоению оставшейся пищи. Пустой пищеварительный тракт, максимально сократившийся желудок, сильное чувство голода — и новая охота, предельное физическое усилие.

Исходя из этих особенностей, надо правильно сочетать режим кормления и периоды работы собаки: после еды ей необходим покой, затем — спокойный моцион, а серьезные физические нагрузки — на пустой желудок.

Напоминаем, что нагрузки на полный желудок приводят в лучшем случае к срыгиванию пищи, в худшем — к завороту желудка, а это чревато мучительной смертью собаки. Недостаток моциона ведет к атонии кишечника, что резко ухудшает усвоение пищи и нередко вызывает расстройство пищеварения. Постоянное кормление малообъемными и легкоусвояемыми кормами не физиологично и зачастую влечет за собой значительное уменьшение объема желудка и ослабление перистальтики кишечника. Лучше чередовать концентрированные корма с объемными естественными.

Основными компонентами питания являются белки, жиры и углеводы (Приложение, с. 310). Белки необходимы организму в качестве пластического материала, т. е. для построения собственных белков. В ходе пищеварения они расщепляются до простейших составляющих веществ — аминокислот. Всего аминокислот 20, однако не обязательно все 20 входят в состав какого-либо белка. Часть аминокислот синтезируется в организме, часть поступает только за счет чужеродных белков; последние аминокислоты называются незаменимыми. Белки бывают животного и растительного происхождения. Растительные белки, как правило, усваиваются хуже и не имеют полного набора аминокислот.

Наиболее богаты легкоусвояемыми растительными белками бобовые (соя, горох и т. д.), однако не стоит забывать, что в семенах бобовых содержатся вещества, отрицательно влияющие на пищеварение собак, поэтому не все бобовые, употребляемые в пищу человеком, пригодны для собак. Те же из них, которые можно скармливать животным, например горох, нуждаются в длительной тепловой обработке и разваривании. При правильной обработке бобовые являются прекрасным компонентом рациона, благотворно влияющим на функционирование пищеварительного тракта и общий обмен веществ.

Жиры — самый мощный энергоноситель в организме. Жиры и жироподобные вещества (липиды) являются обязательным компонентом строения клеточной мембраны. Особенно велико содержание липидов в клетках мозговой ткани. Жиры разного происхождения перевариваются организмом собаки в разной степени. Они усваиваются в виде эмульсии, для создания которой необходим секрет печени — желчь. Значит, чем труднее эмульгируется конкретный жир, тем больше нагрузка на печень.

Жиры животного происхождения перевариваются довольно плохо. Хуже всего усваивается бараний жир, поэтому молодым и больным собакам ни в коем случае нельзя давать жирную баранину. Практически совсем не усваивается организмом вазелиновое масло, которое дают для очистки кишечника. Легче всего эмульгируются растительные жиры; они не только благотворно влияют на перистальтику, но и улучшают общий обмен веществ.

При избыточном поступлении в организм жиры вызывают перегрузку печени и, кроме того, откладываются про запас в виде жировой ткани. Избыточное отложение жировой ткани, или ожирение, ухудшает работу всех внутренних органов, ослабляя, таким образом, организм. Ожиревшие животные быстро утомляются, плохо работают и стареют раньше естественного биологического срока.

Углеводы, точнее сахара, являются источником питания клеток. Все сахара, поступающие в организм, расщепляются до глюкозы, излишки которой в виде гликогена депонируются в печени. При избытке Сахаров происходит их биохимическая трансформация уже не в гликоген, а в жиры. Следовательно, рацион с большим количеством легкоусвояемых углеводов приводит к ожирению. Кроме того, при избыточном углеводном питании усиливается нагрузка на поджелудочную железу, вырабатывающую инсулин, который регулирует взаимное превращение гликогена и глюкозы, а это грозит диабетом.

Помимо основных питательных веществ для нормальной жизнедеятельности организму необходимы витамины (сложные органические вещества, являющиеся специфическими катализаторами разных обменных реакций) и неорганические вещества: макро- и микроэлементы. Деление на макро- и микроэлементы достаточно условно. Макроминеральные элементы (граммы и десятки граммов) обычно являются строительными материалами различных тканей, микроэлементы (десятые, сотые и даже тысячные доли грамма), как правило, входят в состав витаминно-минерального и белково-минерального комплексов или в состав гормонов.

Важно правильное соотношение макроэлементов между собой, так как они образуют взаимодействующие в организме пары: натрий и хлор, кальций и фосфор, и т. д. При недостатке или избытке одного из компонентов пары серьезно нарушается клеточный обмен веществ. Поскольку витамины действуют обычно в сочетании с микроминеральными веществами, предпочтение надо отдавать препаратам, где эти вещества даны в комплексе.

При недостатке витаминов (гиповитаминоз) развиваются болезни обмена веществ, сильно снижающие различные функции и даже приводящие к гибели. Лечение гиповитаминозов — дело долгое, а последствия болезни могут сказываться всю жизнь. Зато профилактика их крайне проста: в период роста, во время беременности, в переходные сезоны года следует добавлять в пищу витаминно-минеральные препараты, которые продаются в ветеринарных аптеках и магазинах для животных.

К сожалению, в кормлении собак многие любители руководствуются поговоркой «каши маслом не испортишь» и стараются дать побольше не только еды, но и специальных добавок. Однако избыток витаминов вовсе не безопасен. Гипервитаминоз зачастую оказывается столь же тяжелой болезнью обмена веществ, как и авитаминоз.

Чтобы избежать этого, следует помнить о некоторых особенностях обмена веществ у собаки. В частности, в отличие от человека, в ее организме синтезируется витамин С. В связи с этим витамин С не следует давать собаке дольше 10 дней; после этого надо сделать перерыв — в противном случае можно заблокировать собственный синтез витамина и тем самым спровоцировать развитие гиповитаминоза. Ряд витаминов, в частности А и Б, депонируется в организме, поэтому их можно давать с существенным превышением дозировки (не более чем в 10 раз) при больших интервалах между приемами.

Выращивая крупную собаку, приходится обращать особое внимание на правильное соотношение кальция и фосфора в корме. В норме оно составляет 1,7:1. Обычно корма содержат избыток фосфора. В этом случае неусвоенный фосфор связывается с кальцием и выводится из организма, т. е. возникает недостаток кальция. Недостаток фосфора также приводит к неусвоению кальция, даже если давать его в виде минеральных добавок.

Устранить подобный дисбаланс можно, добавляя в корм специальные минеральные подкормки. Можно пользоваться препаратами: глюконатом, глицерофосфатом и лактатом кальция. Пригоден в качестве добавки пищевой мел, тогда как костная мука, по нашему мнению, — далеко не лучший источник минеральных веществ по следующим причинам: никогда неизвестен точно ее состав, а при недостаточно мелком помоле возможны травмы слизистой кишечника острыми частицами костей.

Давать в период роста минеральную подкормку следует точно по предписанию врача. Передозировка чревата преждевременным окостенением растущих костей и, следовательно, прекращением роста. Собака будет не только мелкой, но еще и негармонично сложенной. Избыток кальция в костях сделает их хрупкими и ломкими — произойдет так называемое остекленение кости. Кости сильно минерализованного скелета ломаются не только при падениях, но даже при неловких поворотах.

Чтобы не допустить грубых просчетов в кормлении собаки, имеет смысл составить простую таблицу суточного или недельного рациона, пытаясь подобрать такую комбинацию продуктов, суммарное содержание питательных веществ в которой было бы близким к рекомендуемым нормам (Приложение, табл. II). Количество пищи не должно быть чрезмерно большим. Проще начать с баланса белка, который должен поступать в основном из животных продуктов. Обязательно надо учесть и возраст собаки.

Пример сбалансирования рациона щенка представлен в Приложении, табл. III. Чтобы рассчитать баланс по другим компонентам корма, таблицу надо расширить, введя в нее витамины, микроэлементы. С помощью этой же таблицы или отдельно можно подсчитать количество необходимой собаке энергии по формуле (ккал):

Основными источниками энергии для собаки являются жиры и углеводы (Приложение, табл. I). По приведенной формуле рассчитывается потребность в энергии, если собака находится не на холоде и не имеет интенсивных физических нагрузок. При содержании на улице в холодное время года у собак со средней длиной шерсти потребность в энергии возрастает на 15%. Средняя нагрузка на собаку в период обучения, несения службы увеличивает потребность в энергии на 20-30%. Возбудимые или недостаточно тренированные собаки тратят энергии больше.

В некоторых руководствах предлагается составлять рацион исходя только из потребности собаки в энергии. Если пойти таким путем, то не исключены грубые просчеты: углеводов и жиров будет избыток, а белка может недоставать, в результате животное станет тучным, у него провиснет спина, постав конечностей будет неправильным; могут появиться и другие пороки экстерьера.

Предлагаем вашему вниманию рацион, составленный для взрослых собак типа овчарки (Приложение, табл. IV). Склонных к избыточному весу собак рекомендуется ограничивать в жирах и углеводах, а для нормальной перистальтики кишечника давать больше овощей.

Выращивая щенка, не забывайте увеличивать количество корма в соответствии с его весом. Рекомендуется давать собакам растительные жиры, так как необходимая для жизнедеятельности липоевая кислота не синтезируется в организме и ее практически нет в животных жирах, но зато она в большом количестве содержится в подсолнечном масле.

Строго соблюдайте режим кормления.

Перед отъемом от суки щенков начинают приучать питаться самостоятельно. Примерно в 3-недельном возрасте начинают давать преимущественно молочные продукты, лучше — кисломолочные. Постепенно вводят сырое постное мясо.

До 2 месяцев щенков кормят 5-6 раз в день, с 2 до 4 месяцев — 4 раза в день, далее кратность кормления постепенно уменьшают. К полугодовалому возрасту собаку можно перевести на двухразовое питание. Порции дают примерно равного объема. После года многих собак можно кормить раз в сутки, лучше на ночь. Если молодым собакам давать корм редко, но помногу, у них могут возникнуть нарушения пищеварения, ухудшится экстерьер. Интервал между кормлением и прогулками или работой должен быть не менее получаса, а лучше — более.

Воды собака должна получать вволю, доступ к ней всегда должен быть свободным.

Для собак наиболее питательным кормом является мясо, ему в 1,5-2 раза уступают субпродукты, рыба. Если эти корма доброкачественны, то их можно давать сырыми. Речную рыбу лучше не давать, чтобы избежать очень опасных глистных инвазий. В сырой морской рыбе многих видов содержатся вещества, разрушающие витамины групп В; особенно их много в минтае, поэтому не стоит давать собаке много сырой рыбы. Эти вещества термически нестойки, в процессе варки они исчезают.

Овощи дают сырыми или вареными. Если вы варите собаке пищу, надо, чтобы она была густой. Следует хорошо разваривать бобовые, чтобы инактивирующие пищеварительные ферменты вещества разрушились. Животным, ведущим малоподвижный образ жизни, каши и мучные продукты дают в очень небольших количествах. Жареную и копченую пищу вовсе давать не следует. У некоторых собак может вызывать расстройство пищеварения обычное молоко: с возрастом у них перестает вырабатываться фермент лактаза. В этом случае животное нужно перевести на кисломолочные продукты.

Нельзя давать собакам сладости, специи. Соли кладут в пищу собакам значительно меньше, чем людям.

Показателями правильного кормления животного служат средняя упитанность, активность, хороший аппетит, лоснящаяся шерсть, отсутствие перхоти. Если собака грызет землю, стены и другие несъедобные предметы, это может являться следствием неправильного кормления и должно насторожить владельца. Рекомендуется сделать расчет питательности кормов по витаминам и микроэлементам и в случае их недостатка сбалансировать рацион. В местностях с пониженным содержанием в воде и почве отдельных элементов приходится относиться к составу и питательности продуктов особенно внимательно.

Начиная с течки, в организме суки изменяется обмен веществ и баланс гормонов, увеличиваются запасы кальция и фосфора, живорастворимых витаминов, питательных веществ. В это время желательно ввести в ее рацион поливитаминные препараты, минеральные подкормки. Важно строго соблюдать соотношение кальция и фосфора в рационе: для некрупных собак оно должно составлять 1,4:1, а для крупных 1,7:1. Недостаток кальция или неправильный его баланс с фосфором могут привести к осложненным родам и даже парезу. Старайтесь давать беременной суке легкопереваримые корма.

Основной рост плодов происходит во второй половине беременности; тогда и возрастает потребность суки в корме. В это время стоит ввести многоразовое кормление (рацион дают малыми порциями).

После того как собака ощенится, в зависимости от количества щенков и их возраста, а значит от объема выделяемого молока, потребность в питательных веществах возрастает примерно вдвое по сравнению с обычным состоянием.

В стареющем организме интенсивность обмена замедляется. Собаки становятся менее подвижными, тратят меньше энергии. Может появиться вялость перистальтики кишечника.

Важно не допустить развития ожирения у старых собак. С этой целью количество жиров и углеводов в рационе уменьшают и дают животным больше овощей, улучшающих моторику желудочно-кишечного тракта. Необходимы разгрузочные дни. В связи со стиранием и потерей зубов пищу собакам надо давать не твердую.

У заболевшей собаки корм усваивается хуже, чем у здоровой, нарушается пищеварение; в этот период ей требуется повышенное количество витаминов. Неспециалисту бывает трудно самостоятельно подобрать нужную диету, поэтому лучше обратиться за советом к ветеринарному врачу.

Помните, что пища для больной собаки должна быть самого высокого качества и легкоусвояемая.

Для собак разных пород существуют свои «болевые точки» в составлении правильного рациона. Крупные западные мастифы нуждаются в увеличенном количестве животных белков, особенно в период бурного роста. Кроме того, для них очень опасен избыток объемных кормов: собаки грубого, сырого телосложения и так склонны к заворотам желудка.

Для собак с укороченной мордой чревато самыми неприятными последствиями ожирение. Ведь представители этих пород генетически склонны к болезням сердечно-сосудистой системы, и даже незначительное ожирение быстро приводит к инфарктам.

Для догов в период роста крайне важен правильный подбор витаминов и минеральных веществ. Недостаток кальция и фосфора даже в течение небольшого периода времени приводит к рахиту, тогда как избыток макроэлементов вызывает остекленение костей. Вообще, дог — одна из наиболее сложных в выращивании пород.

Среднеазиатская и кавказская овчарки по сравнению с собаками других крупных пород требуют большей доли углеводов в рационе. У взрослых собак этих пород потребление корма на единицу массы тела относительно невелико.

В последние годы резко изменился рынок кормов для собак. Существует широкий ассортимент мясных консервов, полнорационных и неполнорационных мясных кормов, а также различных вкусопищевых подкормок (кости, галеты, колбасы и т. д.). Как относиться ко всему этому разнообразию?

Мясные консервы и сублимированное мясо достаточно удобны и пригодны в качестве заменителей мяса, скармливая их, следует помнить, что количество витаминов там уменьшено. Кроме того, не забывайте, что собаке обязательно надо работать челюстями, поэтому при кормлении консервами или сублиматом следует давать натуральные или искусственные кости.

Качество полнорационных кормов напрямую зависит от фирмы-производителя. К сожалению, самая идеальная пропись на пакете отнюдь не гарантирует высокое качество корма. Если у вас собака не отечественной породы, лучше выяснить, кормами какой фирмы предпочитают кормить ее соплеменников на родине.

Пользуясь кормами даже самой лучшей фирмы, внимательно читайте инструкцию. Проверьте срок годности. Убедитесь, что данный корм соответствует потребностям именно вашей собаки; например, корм «Активити» предназначен для собак, занимающихся работой, «Юниор» — для растущих животных и т. д. Дозируйте корм строго по инструкции и не добавляйте его к другим кормам — это может привести к нарушению обмена веществ. Корм лучше давать сухим при обязательном свободном доступе к воде.