Излюбленным местом активного отдыха горожан являются дачные и садовые участки, которые приносят эстетическое наслаждение и практическую пользу их владельцам. Одни устраивают на своих участках сады или огороды, другие разбивают цветники или клумбы, некоторые сочетают на своем участке и то и другое. Создание, содержание и оформление любого участка требует определенных навыков и специальных приспособлений. Большинство работ на небольших участках производится вручную, при помощи инструментов различного назначения, которые призваны облегчить труд садовода и помочь благоустроить территорию.
Излюбленным местом активного отдыха горожан являются дачные и садовые участки, которые приносят эстетическое наслаждение и практическую пользу их владельцам. Одни устраивают на своих участках сады или огороды, другие разбивают цветники или клумбы, некоторые сочетают на своем участке и то и другое. Создание, содержание и оформление любого участка требует определенных навыков и специальных приспособлений.
Большинство работ на небольших участках производится вручную, при помощи инструментов различного назначения, которые призваны облегчить труд садовода и помочь благоустроить территорию.
В настоящее время ассортимент садовых инструментов и инвентаря огромен. Практически все необходимое для работы в саду и на участке можно купить в любом специализированном магазине или садовом центре. Однако многие садоводы (особенно начинающие) порой не могут сделать выбор среди большого количества разнообразных инструментов, так как не знают, какой именно им необходим: с деревянным или металлическим черенком, с широкой или узкой режущей кромкой и т. д. Кроме всего прочего, промышленностью выпускается множество новинок, о назначении которых порой очень трудно догадаться не то что по внешнему виду, но и по названию.
Существуют еще гигиенические и технические требования к инструментам – они должны быть легкими, удобными и безопасными.
Все известные садовые инструменты и инвентарь условно можно разделить на несколько групп в зависимости от того, для какой работы они используются. Так, например, выделяют инструменты, необходимые при планировании садового участка; вскапывании и выравнивании почвы; разбивке грядок и цветников; посеве семян; пикировке и высаживании рассады; поливе; окучивании; прививке и обрезке ветвей деревьев и кустарников, формировании кроны; сборе урожая; стрижке газонов и скашивании травы; борьбе с вредителями и заболеваниями.
Прежде чем приступать к работам на участке, нужно составить подробный план, где следует отметить расположение основных групп растений, которые будут высажены на участке, хозяйственных и иных построек, оград и водоемов. Правильно разработанный план позволит добиться хороших результатов при выращивании садовых культур и будет незаменим при устройстве и оформлении садового участка.
Для планирования участка понадобятся специальные измерительные инструменты.
Рулетка представляет собой инструмент со штриховой гибкой шкалой для измерения линейных предметов. Длина шкалы может достигать 100 м.
При помощи рулетки можно измерить общую площадь участка, площадь, отведенную для посадки тех или иных культур, расстояние между отдельными грядками, клумбами и другими частями участка. Выбирать длину шкалы рулетки рекомендуется исходя из размеров участка: для небольшой площади будет достаточно стандартной рулетки длиной 10 м, а для крупных участков понадобится более длинная рулетка.
Линейка является необходимым инструментом для проведения прямых линий на различных плоскостях и пространственных измерений.
Линейкой удобно пользоваться при измерении небольших расстояний, например между отдельно растущими кустарниками и цветами, столбиками живой изгороди, грядками и т. п.
Этот инструмент, используемый для измерения уклона, пригодится при прокладке на участке водопровода и канализации, а также при устройстве дренажной системы. Уровень представляет собой деревянный или металлический брусок, в середине которого закреплена стеклянная трубка, наполненная водой и герметически закупоренная. Внутри трубки находится пузырек, который при отсутствии уклона располагается посередине. Смещение пузырька в ту или иную сторону указывает на направление уклона, а его величину определяют с помощью линейки в миллиметрах на 1 метр длины трубы или поверхности.
Многие садоводы, посадив плодово-ягодные деревья и кустарники, полагают, что достаточно поливать и подкармливать культуры, для того чтобы они хорошо росли и плодоносили. Конечно, полив, удобрение и опрыскивание очень важны для растений, однако для нормального развития немалую роль играют обрезка и прививка. Кроме того, различные операции по формированию кроны позволяют регулировать рост растений, придавать им определенную форму, что положительно сказывается на внешнем облике участка.
Своевременная обрезка садовых культур необходима для того, чтобы растения не истощались раньше срока, она способствует оптимальному распределению минеральных веществ, обильному ежегодному цветению и плодоношению.
Без обрезки растения в первые годы очень быстро растут и относительно рано начинают плодоносить. Однако крона дерева, развиваясь самостоятельно, с течением времени часто разрастается в ширину или в высоту. У деревьев и кустарников, не подвергавшихся обрезке, центральная часть кроны оголяется, а на периферии ветки располагаются очень густо.
В такой ситуации большая часть плодов у садовых культур завязывается по краям кроны и зона плодоношения при большем диаметре кроны резко уменьшается. Кроме того, из-за острых развилок возможны отщепления крупных веток в период плодоношения. Уход за такими деревьями усложняется, борьба с вредителями и болезнями и сбор урожая становятся затруднительными.
Садоводы рекомендуют проводить обрезку плодово-ягодных деревьев и кустарников в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению.
Различают следующие виды обрезки:
– формирующая, придающая кроне молодого растения определенную форму;
– регулирующая (поддерживающая), при которой добиваются хорошего освещения во всех частях кроны, обеспечивая оптимальное соотношение между ростом и плодоношением;
– омолаживающая, направленная на стимулирование роста и цветения садовых культур;
– прореживающая, при которой укорачивают или удаляют мелкие и слабые ветки;
– прививочная, необходимая для создания в ветках растения сокодвижения;
– восстановительная, возвращающая способность к росту и плодоношению замерзших и старых веток.
В процессе формирования кроны и стимулирования развития растений применяют различные способы обрезки, которые применяются как для тонких побегов, толщина которых не превышает 3–5 мм, так и для омертвевших толстых веток, диаметр которых может быть 80-100 мм.
Помимо обрезки ветвей, многим растениям требуются срезание почек и прививка.
Для прививки, обрезки деревьев и кустарников и формирования живой изгороди используют различные инструменты: секатор, садовые ножницы, ножовки и другие.
Секатор представляет собой садовые ножницы, предназначенные для обрезки ветвей деревьев, тонких побегов, формирования и прореживания кроны садовых культур.
При выборе секатора отдавать предпочтение следует инструменту с прорезиненными ручками, чтобы предохранить руки от мозолей. Секатор должен удобно располагаться в руке, и в сложенном состоянии между лезвиями не должно быть просвета, иначе инструмент будет сминать ветки, не срезая их.
При сильном и резком нажатии на ручки секатора достигается чистый, гладкий срез без задира коры на оставляемой части ветки. При этом рабочее лезвие инструмента должно твердо упираться в отрезаемую часть стебля растения.
Существует два вида конструкции секатора: при первом варианте подвижное прямое лезвие в процессе работы соприкасается с неподвижным, которое изготавливается из более мягкого материала, а при втором и лезвие, и противорежущая пластина имеют искривленную форму.
Садоводы рекомендуют использовать для обрезки гибких ветвей деревьев и кустарников второй тип секаторов, так как первый часто сминает место среза.
Для срезки цветов, травянистых многолетников лучше использовать секатор небольшого размера с тонкими лезвиями.
В 1815 году во Франции для подрезки виноградных лоз впервые применили инструмент, получивший название «секатор». Название произошло от латинского sеcо, что означает «резать», «рассекать».
Для срезки толстых ветвей лучше всего применять секаторы, снабженные ручкой, состоящей из двух частей, соединенных зубчатой передачей. Такие секаторы больше обычных и поэтому более удобны в использовании.
Секатор с длинными ручками, который иногда называют кустарниковыми ножницами, понадобится для срезки ветвей, недоступных для обычных секаторов, например расположенных в середине куста, а также при работе с колючими кустарниками.
Кустарниковый секатор может быть двустороннего и одностороннего резания. В первом случае опорное лезвие имеет серповидную форму, которая позволяет фиксировать и обрезать ветку диаметром до 50 мм. Желобок, необходимый для отвода стекающего сока растения, уменьшает площадь контакта режущих кромок.
Кустарниковый секатор одностороннего резания используют преимущественно при обрезке твердых старых веток. Площадь поверхности опорного лезвия исключает смещение и поворот обрезаемой ветки растения относительно режущей кромки рабочего лезвия, что позволяет обрезать ветки диаметром до 30 мм.
Довольно необычен воздушный или, как его часто называют, штанговый секатор, с помощью которого садоводы обрезают расположенные высоко ветви деревьев. Особенно удобен секатор с телескопической ручкой, с помощью которой можно регулировать длину инструмента.
Несмотря на то что диапазон использования различных секаторов достаточно широк, в некоторых случаях их приходится заменять другими инструментами.
Для срезки очень толстых веток и стеблей предпочтительно использовать специально предназначенный для таких работ инструмент – кусторез.
Такие кустарники, как крыжовник, малина, смородина, имеют довольно толстые ветви, обрезать которые рекомендуется не секатором, а ножницами с удлиненными ручками, иначе называемыми кусторезом. Этот инструмент снабжен длинными, хорошо заточенными лезвиями и очень удобен при обрезке мелких побегов. Кусторезы могут быть двустороннего и одностороннего резания.
Кусторез одностороннего резания снабжен опорным лезвием, которое надежно удерживает срезаемые стебли и ветки, перемещающиеся вдоль острой режущей кромки рабочего лезвия. Такой инструмент хорошо подходит для стрижки хмеля или плюща.
При работе с кусторезом с волнообразной режущей кромкой необходимо иметь в виду, что небольшая длина изгибов уменьшает вероятность соскальзывания ветки при обрезке, но в то же время затрудняет срез более толстых ветвей растения.
Если использовать при стрижке таких растений кусторезы двустороннего резания, они будут сминать листья.
Режущие кромки двустороннего кустореза бывают прямыми и волнообразными. Инструмент с прямыми кромками используют преимущественно для обрезки ветвей растений, толщина которых не превышает 15 мм. Кроме того, такой кусторез применяют для фигурной стрижки густого кустарника.
В настоящее время существуют модели кустореза, имеющие около шарнира специальную насечку, снижающую опасность соскальзывания толстых прутьев и сухих веток вдоль режущей кромки.
Кусторез с волнообразными кромками необходим при обрезке веток садовых культур, толщина которых не превышает 10 мм. С помощью такого инструмента обрезка проводится более аккуратно, чем при применении инструмента с прямыми кромками, так как ветки не скользят вдоль режущих кромок лезвий. Волнообразный кусторез удобен для стрижки живых изгородей и низкорослых хвойных деревьев.
Вместо секаторов с удлиненными ручками для обрезки высоко расположенных веток целесообразно применять сучкорез. Инструмент закрепляется на длинном шесте диаметром не менее 25 мм и приводится в действие при помощи шпагата. Сучкорезом можно без больших усилий обрезать толстые ветки растений, так как он снабжен шарнирно-рычажным механизмом. От сложности механизма зависит толщина веток, которые им можно обрезать.
Большим спросом у садоводов пользуются сучкорезы с силовым приводом. Силовой механизм данного инструмента увеличивает его режущую способность. В специализированных магазинах и в садовых центрах можно приобрести контактные и плоскостные сучкорезы, лезвия которых изготовлены из нержавеющей стали и обработаны тефлоновым составом, что уменьшает трение в процессе работы. Рукоятки таких сучкорезов чаще всего делают из армированного стекловолокном полиамида. Эти инструменты отличаются небольшим весом и очень удобны в использовании.
Плоскостной сучкорез малого размера снабжен изогнутым нижним лезвием, что обеспечивает лучший захват.
Сучкорез с силовым приводом среднего размера предназначен для среза толстых ветвей деревьев и саженцев. Лезвие его слегка изогнуто, что обеспечивает оптимальный захват сучка.
Сучкорез с силовым приводом большого размера необходим для среза толстых ветвей деревьев и кустарников. Нижнее лезвие сучкореза изогнуто для оптимального захвата ветки. Контактный сучкорез с силовым приводом среднего размера очень прост в использовании и позволяет избежать напряжения при работе. Инструмент достаточно легок, отчего пользуется популярностью как среди любителей, так и опытных садоводов.
При использовании сучкореза не рекомендуется применять полипропиленовый шпагат или стальной трос. При продолжительной работе данным инструментом обрезку нужно проводить в перчатках, что позволит защитить руки от мозолей.
Садовая ножовка – пила с одной ручкой, предназначенная для обрезки веток садовых культур.
Опытные садоводы обычно имеют несколько ножовок разного размера, которые необходимы для обрезки ветвей разного размера. Для начинающих садоводов-любителей можно порекомендовать одну небольшую складную ножовку и одну крупную.
Садоводам часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда нужно срезать ветви, толщина которых превышает 3 см. Секатором этого делать нельзя, так как можно повредить инструмент. В таких случаях лучшим вариантом является садовая ножовка, иногда называемая обрезной пилой. Садовая разновидность ножовки отличается от плотницкой изогнутым полотном и наклонными зубьями, благодаря которым облегчается процесс обрезки ветвей деревьев и кустарников, а вероятность изгиба и поломки полотна при этом уменьшается.
При соблюдении правильной последовательности обрезки ветки растения можно избежать ее обламывания, исключить повреждения древесной коры, что способствует формированию ровного среза, который довольно быстро зарастает.
Размеры ножовок могут быть различными. При помощи больших инструментов легко срезать толстые ветви садовых культур. Ножовки небольшого размера позволяют сделать ровный и аккуратный срез.
При обрезке веток, диаметр которых превышает 80 мм, рекомендуется использовать не садовую, а обычную столярную ножовку с шагом зуба не более 3 мм. Такой срез получается грубее, кора дерева по его краям имеет задиры, поэтому зарастает он дольше.
Часто для обрезки веток деревьев, кустарников и срезки цветов садоводы используют различные ножи, которые обязательно должны быть хорошо заточены. Садовые ножи подходят для обрезки живых и поврежденных, но не сухих ветвей.
С помощью этого инструмента можно срезать побеги и зачищать срезы после спиливания толстых сучьев ножовкой.
Используя прививочные ножи, можно прививать сирень, розы, различные плодовые деревья и кустарники. Существует три вида таких ножей: для прививки черенком (копулировочный) с прямым лезвием, для прививки подвоев садовых растений почкой или глазком (окулировочный) со слегка изогнутым лезвием и комбинированный для выполнения и тех и других операций.
На тыльной стороне ручек всех прививочных ножей имеется вскрыватель, иначе называемый косточкой, который представляет собой выступ, предназначенный для раздвигания коры после надреза.
Окулировочные ножи состоят из стального лезвия и гладкой ручки. Лезвие обязательно должно быть изготовлено из стали высокого качества. Такие ножи следует затачивать на мелкозернистом бруске, после чего лезвие нужно довести до остроты на кожаном ремне.
Каждому садоводу необходимо иметь, как минимум, один садовый нож независимо от того, что при обрезке веток используются преимущественно секатор и кусторез. При помощи садового ножа легко сглаживать задиры на месте среза, особенно если ветка толстая.
Комбинированные ножи с двумя разными лезвиями пользуются наибольшим спросом у садоводов, так как они выполняют функции не только окулировочных, но и копулировочных ножей.
Обрезной нож является одним из наиболее распространенных садовых инструментов. Он не имеет специального назначения и используется для разных работ: обрезки веток деревьев и кустарников, подготовки черенков, надрезания коры дерева для прививки, срезки цветов.
При формировании садовых культур огромную роль играют ножницы, которые используются для стрижки, обрезки неодревесневших тонких побегов и других работ. В садоводстве используют различные ножницы, основными особенностями которых являются удобство и хорошая заточка.
Обрезая садовую изгородь, рекомендуется использовать специальные садовые ножницы с острым лезвием. Таким инструментом можно срезать труднодоступные ветки, так как конструкция ножниц предусматривает возможность установки режущих лезвий в трех разных положениях, облегчая тем самым формирование садовой изгороди.
Кроме того, лезвия расположены таким образом, что в любом из трех положений они постоянно самозатачиваются.
Ножницы с силовым приводом и рычагом обладают небольшим весом и применяются для подрезания живой изгороди. Рукоятки инструмента изготовлены из армированного стекловолокном полиамида, концы рукояток сделаны из пластика, что предотвращает скольжение в руках, обеспечивая безопасность при работе с данным инструментом. Режущая способность таких ножниц увеличивается за счет нержавеющих лезвий и силового механизма – рычага.
Рукоятки ножниц для подрезания травы, живой изгороди и кустарников с рычажным приводом изготовлены из армированного стекловолокном полиамида. Режущая способность инструмента увеличивается за счет рычага. При этом немаловажное значение имеют легкий вес и компактность ножниц, позволяя срезать ветви растений в самых труднодоступных местах. Для большего удобства в работе угол установки режущей части можно регулировать в пределах 270°.
Для подравнивания краев газона нужны специальные бордюрные ножницы с длинными ручками, которые можно использовать и для выравнивания травы по высоте.
Легкие небольшие ножницы рекомендуется применять для нарезки черенков, обрезки побегов фруктовых деревьев, среза стеблей, толщина которых не превышает 10 мм. Зазубрины, расположенные на опорном лезвии ножниц, предотвращают скольжение по нему гладких или мокрых веток.
Нередко при обрезке садовых культур возникает необходимость применения пилы. Использовать ее при срезке небольших ветвей деревьев и кустарников не рекомендуется, так как край среза часто получается неровным и это отрицательно влияет на рост и плодоношение культуры.
Однако для удаления крупных отвердевших ветвей, разветвлений ствола пила является оптимальным инструментом. Для того чтобы отпиливание не принесло большого вреда садовым культурам, следует применять только специальные пилы.
Лучковая пила имеет двустороннюю заточку, хорошо пилит в двух направлениях. Инструмент снабжен «строгающими» зубцами, увеличивающими режущую способность пилы независимо от состава и состояния древесины (сырая, сухая).
Большое значение при проведении садовых работ имеют размеры инструмента. Небольшим приспособлениями пользоваться гораздо удобнее, чем крупными. Вес играет не столь важную роль, так как обычно не превышает 1 кг, хотя отдельные инструменты могут весить и больше.
Лучковая пила имеет протектор для защиты пальцев рук садовода при работе, магнитный кожух, обеспечивающий безопасную транспортировку и сменное лезвие.
При работе с лучковой пилой можно срезать небольшие стволы и толстые ветки растений в труднодоступных местах.
Часто садоводы используют легкую складную пилу, которая снабжена безопасной блокирующей защелкой, системой защиты пальцев. Рукоятка изделия обычно делается из прочного армированного стекловолокном полиамида. Лезвие такой пилы изготавливается из закаленной стали и обычно имеет длину около 160 мм.
Кроме того, складная пила снабжена изготовленной из армированной стекловолокном пластмассы клипсой для крепления инструмента на ремень.
В специализированных магазинах можно приобрести различный садовый инвентарь, предназначенный для обработки почвы. Лучше всего отдать предпочтение инструментам, разработанным так, чтобы максимально облегчить работу садовода и способным уменьшить нагрузку на спину и плечи. Черенки лопат и других инструментов должны быть удобными, подходящими по длине и толщине.
Рукоятки инструментов чаще всего делают из дерева, покрытого лаком, реже – из прочного пластика или стальных труб.
Наиболее часто применяемым садоводами инструментом является лопата, сделанная из прочной нержавеющей стали с тонким лезвием. Лопаты предназначены для перекапывания почвы, рытья углублений и т. п. С их помощью можно выполнять и другие работы, например убирать мусор. Существует несколько разновидностей лопат, применяемых при работе в саду.
Легкая лопата общего назначения состоит из прочной рукоятки и заточенного металлического лезвия. Рукоятку чаще всего изготавливают из алюминия с каучуковым покрытием, а лезвие – из закаленного алюминия.
Очень удобны и практичны складные лопаты, изготовленные из закаленной боросодержащей стали, алюминия и пластмассы. Такие лопаты незаменимы для различных работ на дачном участке и благодаря компактности не доставляют особых хлопот при транспортировке.
Телескопические садовые лопаты удобны тем, что можно варьировать длину их черенка, а благодаря небольшому весу они не создают неудобств при транспортировке. Лезвия таких лопат обычно изготавливают из прочной боросодержащей стали, а угол наклона черенка составляет 13°. При помощи этого инструмента можно срезать корни растений, формировать газоны.
Для перекапывания почвы лучше всего использовать большие штыковые лопаты. Благодаря заостренной форме лезвия такие лопаты легко проникают на большую глубину и переворачивают пласты почвы.
Совковую лопату хорошо использовать для приготовления почвенных смесей, внесения органических удобрений или других работ, связанных с сыпучими веществами.
Грабли представляют собой металлическую насадку с расположенными под прямым углом зубьями, закрепленную на черенке. Инструмент используется при разделке грядок на садовом участке, уборке листьев и мусора, равномерного распределения удобрений по поверхности почвы и других работ. В специализированных магазинах и садовых центрах можно найти самые разнообразные виды грабель.
Очень практичны грабли со сменными насадками различной формы. Обычно черенок таких грабель изготавливают из легкого алюминия, а насадки – из прочного пластика. Преимуществом данного инструмента является то, что пластиковые насадки не подвержены ржавчине при контакте со влажной травой или почвой, а главным недостатком – меньшая прочность по сравнению с металлическими граблями.
В зависимости от конструкции различается предназначение грабель. Наиболее распространены грабли с 11 короткими и прочными зубьями, используемые для работы с грунтом и сгребания травы и листьев.
Грабли для сбора листьев имеют 25 длинных, часто расположенных пружинистых зубьев, которые обеспечивают эффективную уборку.
Малые грабли для сбора листьев снабжены 7 длинными пружинистыми зубьями. Этот инструмент удобен для сгребания листьев в труднодоступных местах, между высокими растениями и под кустами.
Большие грабли для сбора листьев оснащены 25 загнутыми зубьями, предотвращающими застревание веток в граблях. Они очень удобны при работе на больших участках.
Вилы представляют собой стальную насадку с длинными, прямыми, острыми зубьями, закрепленную на черенке. Этот инструмент применяется для рыхления почвы после вскапывания. Кроме того, вилы используют и для других видов работ, например для складывания сена или соломы.
Не так давно появились острые и прочные телескопические садовые вилы с 4 зубцами, прекрасно подходящие для работы на участках с твердой каменистой почвой. Угол изгиба черенка составляет 13°.
Полезным вспомогательным инструментом при работе в саду является совок, который представляет собой небольшую лопату с укороченным черенком и загнутыми боковыми сторонами.
В настоящее время в садовых центрах можно приобрести разнообразные совки, изготовленные из армированного стекловолокном полиамида, выдерживающие температуру 40-150 °C. Этот инструмент отличается прочностью, легко очищается от загрязнений, кромки лезвия имеют округлую форму, что снижает вероятность повреждения корней растений. При необходимости лезвие можно заточить.
Каток представляют собой инструмент, состоящий из валика различной ширины и формы и прикрепленной к нему ручки. Это приспособление используется для обработки поверхности почвы. Прикатывание способствует увеличению влагопроницаемости, позволяет ускорить разложение органических удобрений. Для уплотнения и выравнивания слишком рыхлой почвы применяют гладкие катки, а для легкого перемешивания верхних слоев почвы и улучшения ее структуры перед посевом – кольчатые и рубчатые.
Бороны – инструменты, используемые для предпосевной обработки почвы, бывают нескольких видов. Обычные бороны, с помощью которых производится боронование, то есть рыхление и перемешивание верхних слоев почвы, имеют две разновидности – зубовую и дисковую. В наиболее распространенных зубовых боронах разрыхляющими почву элементами являются острые зубцы, а в дисковых их заменяют диски диаметром 4–5 см.
Для шлейфования – выравнивания поверхности почвы и измельчения комков – применяются волокуши различной конструкции и шлейфы. Эти приспособления меньше распыляют почву, чем бороны, и позволяют наилучшим образом подготовить участок к посеву.
Среди садово-огородного инвентаря особое место занимают механические средства. Механизмы для обработки почвы, в зависимости от мощности мотора и количества выполняемых функций, подразделяют на три класса: легкие, средние и тяжелые. Важной характеристикой этих механизмов является также размер охватываемой площади и глубина обработки почвы.
Садово-огородную технику рекомендуется приобретать в специализированных магазинах, имеющих сервисные центры. При покупке должен выдаваться гарантийный талон.
Мотокультиваторы могут работать на бензине или электричестве. Первые более безопасны, их можно использовать на значительном расстоянии от садового домика. Электрические культиваторы более экологичны, однако основное их неудобство заключается в том, что длина провода ограничивает возможности применения приборов.
Легкие мотокультиваторы сравнительно недороги, однако имеют малый ресурс двигателя и зачастую оборудованы небольшим количеством насадок. К этому же классу принадлежат моторыхлители – агрегаты для окучивания, прополки и рыхления междурядий – и мотофрезы, пригодные для поверхностной обработки почвы (на глубину 10–15 см).
К легким агрегатам относятся культиваторы мощностью 2–4 л. с. и небольшим объемом двигателя. Они подходят для обработки небольших участков почвы (площадью 6-10 соток). Ширина захвата составляет 30–80 см, глубина обработки – 20–25 см. Вес таких культиваторов в среднем 10–25 кг, поэтому для их использования не требуется приложения большой физической силы.
Агрегаты среднего класса имеют двигатель мощностью 4,5–8 л. с., ширину захвата обрабатываемой поверхности – 50–80 см, весят 70–80 кг. Они обладают более высокой производительностью и предназначены для обработки достаточно крупных участков – площадью от 10 до 30 соток. Такие машины нередко укомплектовывают различными приспособлениями для обработки почвы: плугом, окучником, сенокосилкой, снегоуборщиком и т. д. Дополнительное оборудование можно приобрести и отдельно в зависимости от необходимости в хозяйстве. Тяжелая техника предназначена для профессионального использования в больших фермерских хозяйствах. Она может применяться практически для всех видов садово-огородных работ, а также для перевозки грузов, измельчения травы и бытового мусора, уборки снега и многого другого. Мощность двигателей тяжелых мотоблоков составляет в среднем 14–16 л. с.
Культиваторы весом 9 кг обрабатывают поверхность шириной 23 см. Эти агрегаты работают на смеси бензина АИ-95 и масла. Змеевидные фрезы удобны для обработки твердой почвы.
Такие механизмы оснащены несколькими насадками, позволяющими выполнять различные операции: вспашку, культивацию, прополку, окучивание, аэрацию, обрезку растений, чистку дорожек, стрижку кустарников и т. д.
Культиваторы весом 14,5 кг обрабатывают поверхность шириной 30 см. Мощность двигателя равна 2,5 л. с. В качестве топлива используется бензин АИ-92. Эти агрегаты оснащены сборными фрезами и складным рулем. Применяются в основном для рыхления, прополки, аэрации почвы.
Культиваторы весом 35 кг обрабатывают поверхность шириной 52 см. Мощность двигателя равна 2,4 л. с. Эти культиваторы оснащены передним колесом, облегчающим транспортировку. Руль снабжен механизмом, позволяющим регулировать его высоту. Навесные механизмы помогают выполнять множество сельскохозяйственных работ.
Культиваторы весом 43 кг обрабатывают поверхность шириной 65 см. Мощность двигателя составляет 4 л. с. Эти модели снабжены навесным оборудованием и удобным рулем, регулируемым по вертикали и горизонтали.
Ручной мини-культиватор шириной 75 мм можно использовать на участке любой площади. Этот инструмент отличается повышенной прочностью, не гнется при вскапывании чрезмерно сухой почвы и удобен тем, что при его применении не требуется бензина или иного источника энергии.
Использование мотоблоков значительно облегчает труд садовода, особенно если необходимо обрабатывать земельные участки большой площади. Их можно использовать для целого ряда садовых работ: вскапывания почвы, рыхления, окучивания, уничтожения сорняков, внесения удобрений и т. д. В настоящее время в продаже имеются модели, выполняющие более 30 операций благодаря различным насадкам, входящим в комплект.
При выборе мотоблоков и мотокультиваторов прежде всего необходимо определить объем и виды работ, которые вы намереваетесь проводить на своем участке. Легкие мотоблоки хорошо подходят для обработки междурядий, но отличаются низкой производительностью. Мотоблоки среднего и тяжелого класса обладают более высоким ресурсом и большой шириной захвата. Например, мотоблок весом 64 кг снабжен двигателем мощностью 5,5 л. с. Этот агрегат многофункционален, оснащен валом отбора мощности и прицепным устройством для присоединения сенокосилки, снегоуборочной фрезы и т. д.
Мотокультиваторы и мотоблоки импортного производства работают на бензине АИ-92 или АИ-95, для отечественных можно использовать более дешевый АИ-76.
Малогабаритные тракторы позволяют без труда обрабатывать почву на участках большой площади. Современные модели обладают высокой маневренностью и небольшими размерами, что позволяет использовать их для работ в саду, на огороде, в фермерском хозяйстве.
При покупке мотоблоков и другой техники следует учитывать, что чем выше мощность двигателя, тем дороже агрегат. Отечественные сельскохозяйственные механизмы стоят дешевле, к ним проще найти запасные части, однако импортные мотоблоки известных фирм удобнее в эксплуатации и зачастую отличаются более высоким качеством.
Тяпка представляет собой инструмент, состоящий из металлической насадки с зубьями, прикрепленной к длинному черенку. Этот инструмент незаменим при работе в саду и огороде. Существует несколько разновидностей тяпок. Длина их может варьироваться от 25 до 40 см; зубьев может быть 2 или 3. Форма насадки бывает прямоугольной или треугольной.
К разбивке цветников и созданию грядок на участке следует приступать только после того, как высажены крупные растения – плодово-ягодные и декоративные деревья и кустарники. Для этого понадобятся грабли, вилы, тяпки, рыхлители и другие инструменты.
Рыхлитель, или, как его часто называют садоводы, грабли-царапки, используют при рыхлении междурядий на грядках с овощными или цветочными культурами. Инструмент состоит из насадки с длинными острыми зубьями, выполненной из высокопрочной стали и укороченного деревянного черенка.
Для посева семян понадобятся специальные емкости, в которых выращивают рассаду, колышки, садовые шнуры, посадочные тяпки и сеялки различных конструкций.
Далеко не все семена можно сразу высевать в почву. Многие теплолюбивые культуры не переносят весенних холодов, а некоторым растениям требуется достаточно долгое время для прорастания, поэтому семена таких культур рекомендуется высевать в ящики, горшки и контейнеры заранее, в подходящие для каждого растения сроки.
Высевают семена сначала в широкие низкие ящики, а через некоторое время после того, как появятся всходы, ростки пересаживают в отдельные емкости или более вместительные контейнеры. В открытый грунт рассаду пересаживают обычно в конце весны – начале лета в зависимости от особенностей каждого растения.
Наиболее пригодными для выращивания рассады принято считать горшки высотой до 10 см, диаметром не более 98 мм, вместимостью около 0,35 л.
Для неглубокой заделки семян при посеве их непосредственно в почву обычно никаких приспособлений не требуется, а если семена нужно посадить на значительную глубину, садоводы применяют колышек с отметками на разных уровнях.
С помощью такого колышка в земле делается углубление, в которое закладываются семена.
Шнур применяется при посеве для того, чтобы создавать ровные ряды одинаковой длины. Шнур привязывают к двум вкопанным в землю колышкам, закрепляют его на 1–2 см выше уровня почвы и вдоль получившейся линии высевают семена или высаживают рассаду.
При посадке растений можно применять специальную вилку, которая по виду напоминает рыхлитель. Ширина вилки составляет примерно 8 см. Инструмент снабжен четырьмя зубьями, которые хорошо разравнивают почву.
Посадочная тяпка используется для создания углублений для рассады. Инструмент по виду напоминает обычную тяпку.
Для посадки луковиц многие садоводы применяют специальное приспособление, облегчающее труд и обеспечивающее равномерное распределение посадочных луковиц на грядке.
Приспособление для посадки луковиц
Плоскорез – инструмент с металлической насадкой в виде крюка, закрепленной на коротком черенке. Наиболее распространен плоскорез Фокина, используемый для рыхления и одновременной прополки почвы.
Аэратор – приспособление для искусственного насыщения почвы воздухом с целью быстрого окисления содержащихся в ней органических веществ. Этот инструмент можно использовать как для снабжения корней растений кислородом, так и для удаления мелких сорняков перед посевом семян. Аэратор является незаменимым приспособлением для ухода за газонами, так как предотвращает спутывание травы и затвердение верхнего слоя почвы.
Для участков большой площади можно использовать аэратор с бензиновым двигателем.
Окучивание представляет собой процесс приваливания необходимыми садовыми инструментами рыхлой влажной земли к нижней части растения. Окучивание улучшает развитие корней и защищает растения от заморозков.
Для окучивания необходимы тяпка, мотыга, окучник.
Мотыга представляет собой ручной садовый инструмент, предназначенный для рыхления земли и состоящий из длинного черенка и прикрепленного к нему наконечника, чаще всего изготовленного из высокопрочной стали.
Инструмент можно применять для междурядной обработки, рыхления почвы, подрезания сорняков, выборки рассады и окучивания картофеля и сельдерея. Большая мотыга снабжена специальной насадкой размером 16,5 х 10 см, обеспечивающей легкость в работе, и ручкой длиной 1,5 м.
Помощь в работе садоводу оказывает двусторонняя мотыга длиной 1,3 м, полукруглая мотыга и мотыга с деревянной ручкой, снабженная насадкой размером 16 x 9 см и ручкой длиной 1,2 м.
Часто используют на садовых участках комбинированные мотыги с прямыми и острыми насадками, снабженные полольником.
Луковая мотыга снабжена лезвием шириной 7–8 см и предназначена для междурядной культивации в период всходов.
Мотыга-кошка с тремя или пятью зубцами служит для междурядного рыхления и удаления сорняков.
Для прокладки борозд и окучивания применяют окучник. Он должен регулироваться в зависимости от ширины борозды и самозаглубляться при работе. Последнее свойство позволяет снизить физические усилия при обработке почвы. В зависимости от количества обрабатываемых борозд окучники разделяют на одинарные и двойные.
Для прополки междурядий используются культиватор и полольник. Последнее устройство позволяет проводить удаление сорняков, не повреждая культурных растений. Дополнительно можно приобрести следующие приспособления: грунтозацепные полольники и окучники, полольники для обработки междурядий, защитные диски.
Сеялки применяют для упрощения посевных работ в случае, если приходится засевать большие площади. Существует несколько разновидностей сеялок.
Ручная газонная сеялка представляет собой бункер, снабженный рукояткой. Она подходит для работ на ровных участках сада, очень хорошо использовать ее для засевания газонов средней величины. Вращая ручку, можно равномерно распределять семена. Сеялка может применяться также для внесения удобрений в почву.
Газонная сеялка на колесах предназначена для засева газонов большой площади. Бункер для семян у такой сеялки может быть объемом до 12 л. Бункер снабжен двумя колесами и рукояткой. Специальная клавиша позволяет регулировать густоту засева. Газонную сеялку также можно использовать для внесения удобрений.
Для высаживания рассады в открытый грунт, а также для пересадки многолетников на новое место можно использовать совок с короткой рукояткой, который при необходимости легко затачивается. Совок позволяет переносить растения вместе с комом земли и высаживать на подготовленное место, не повреждая корней и стеблей.
Садоводы применяют на своих участках различные способы орошения. Поверхностный полив применяют для промывки засоленных почв. Благодаря такому способу полива в почве создается запас влаги, что наиболее актуально для регионов с жарким климатом.
Для того чтобы провести поверхностный полив, на садовом участке следует проложить металлический трубопровод. Основную трубу с наибольшим диаметром нужно поместить поперек уклона участка.
Трубы меньшего диаметра следует проложить посередине междурядий, а ответвления провести в чаши, лунки, чеки.
Трубы нужно соединить автогенной сваркой. Чтобы регулировать ток воды, следует вмонтировать краны дальше от места соединения труб.
Полив по лункам-кольцам и чашам применяется в садах, расположенных на горизонтальных уступах и склонах. Данный вид орошения предусматривает полив каждого дерева. Кроме того, его рекомендуется проводить на участках, где садовые культуры посажены без определенного порядка.
Подготовка сада к поливу по лункам-кольцам и чашам производится c помощью мотыги и лопаты. При этом размер лунок и чаш должен соответствовать кроне дерева.
Для полива по чашам необходимо вокруг каждого дерева выкопать яму диаметром 2–4 м, после чего распределить рыхлую землю по окружности полученного углубления.
Воду в чашу рекомендуется заливать в 2 приема. После каждого полива почву в чаше следует рыхлить.
Полив по чашам имеет ряд недостатков, так как при этом нарушается структура почвы и происходит ее сильное уплотнение, ухудшается подача воздуха к корням растений, требуются большие затраты ручного труда.
Для проведения полива по лункам-кольцам необходимо вокруг каждого дерева выкопать кольцевую канаву глубиной 0,3–0,4 м и шириной до 2 м, после чего в несколько приемов заполнить ее водой.
Полив по чекам предусматривает полив каждого дерева. При этом нужно выкопать с четырех сторон квадратные лунки глубиной 30–35 см и заполнить их водой в несколько приемов.
Недостатком полива по чекам является неравномерный полив территории садового участка.
Полив по бороздам – наиболее совершенный и распространенный из всех способов полива, так как при этом сад равномерно орошается и вода расходуется экономно.
Для такого полива следует проложить по участку с небольшим уклоном параллельные борозды, после чего заполнить их водой в несколько приемов.
Для того чтобы не повредить корни растений в саду, рекомендуется нарезать борозды глубиной 15 см на расстоянии 70–80 см друг от друга.
Своевременный полив необходим всем растениям без исключения, поэтому участок обязательно следует оборудовать системой водоснабжения.
Самым простым и наиболее распространенным инструментом, предназначенным для полива растений, является лейка. Лейки, продающиеся в специализированных магазинах, могут быть изготовлены из нержавеющей стали или прочного литого пластика. Лейки из пластмассы гораздо удобнее металлических, так как намного меньше весят, и поэтому при их использовании не требуется значительных физических усилий. Часто к лейкам прилагаются различные насадки, c помощью которых можно регулировать толщину струи воды и выбирать способ распыления.
Насадки необходимо плотно прикреплять к носику лейки, так как при непрочной фиксации они могут сорваться во время полива и повредить растения.
С помощью лейки можно не только осуществлять полив, но и вносить жидкие удобрения и гербициды. Для этой цели лучше всего использовать специальную насадку в виде штанги с мелкими отверстиями.
Недостатком этого приспособления является то, что его использование достаточно трудоемко, и применять лейку целесообразно только на небольших по площади участках.
Для полива растений на крупных и средних участках незаменимы шланги различной длины и диаметра. Обычный шланг представляет собой гибкую трубку, изготовленную из нескольких слоев прорезиненной материи и покрытую изнутри и снаружи слоем резины. Помимо резиновых существуют пластмассовые шланги.
Различают шланги:
– в зависимости от материала, из которого они изготовлены (резина, эластомер, термопласт, полиуретан, поливинилхлорид и т. д.);
– в зависимости от технических характеристик (малонапорные и высоконапорные);
– в зависимости от диаметра сечения.
При выборе шланга для садового участка прежде всего необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. Срок службы. Он может колебаться от 1 до 15 лет и зависит от материала.
2. Удобство в использовании. Шланг должен быть гибким и эластичным, легко сматываться и не перекручиваться. К нему должны прилагаться штуцеры для соединения с водопроводом и разнообразные насадки для полива.
3. Износостойкость. Шланг должен обладать высокой прочностью, сопротивляемостью механическим повреждениям, сохранять эластичность на изгибах.
В последнее время популярностью у садоводов пользуются шланги из полимерных материалов. Они обладают большей прочностью, чем резиновые. Выпускаются также армированные шланги, которые сохраняют форму и устойчивы к перепадам давления воды и механическим воздействиям.
Для распыления воды при поливе можно использовать специальные шланги, внутри которых расположены три полуцилиндрических канала, укрепленные на пластиковой основе. Они позволяют использовать воду более экономно.
Не рекомендуется использовать для полива гофрированные шланги, поскольку в них быстро скапливаются минеральные и органические отложения, особенно при использовании воды из природных водоемов. Кроме того, в их стенках быстро появляются повреждения, через которые вытекает вода.
Пористые шланги применяются для полива растений с поверхностной корневой системой. Их прокладывают рядом с грядками и цветочными бордюрами. Вода поступает в почву постепенно, что не только позволяет экономить ее, но и предотвращает размывание грунта.
Если садовый участок большой, понадобятся длинные шланги. Для удобства использования они снабжаются барабанами с ручкой, которая позволяет легко сложить шланг в случае необходимости. Барабаны могут комплектоваться тележкой и оснащаться системой сквозного протекания, позволяющей использовать шланг в свернутом состоянии.
На садовом участке большой площади удобно проложить несколько стационарных труб с кранами, к которым можно присоединять отрезок шланга. Трубы могут быть как металлическими, так и пластиковыми. Последние предпочтительнее, так как не требуют сварки для соединения между собой. Они изготавливаются из современных высокотехнологичных материалов, выдерживающих перепады температур, и могут длительное время применяться на открытом воздухе. Вместо пластиковых труб можно использовать и прочные пластиковые шланги подходящего диаметра.
Шланги применяются также для устройства дренажных систем на садовых участках. Обычно для этой цели используют гофрированные шланги с гладкой внутренней поверхностью, в стенках которых имеются отверстия. Дренажные шланги для песчаных почв снабжены текстильным покрытием, а шланги для глинистого грунта – поверхностным фильтром из кокосового волокна.
Насосы необходимы на дачном участке для забора воды из открытых водоемов и обеспечения работы дождевателей и разбрызгивателей. Насосы могут иметь различную модификацию. Их основными техническими характеристиками являются:
– мощность;
– высота всасывания;
– производительность.
Насосы бывают погружными и всасывающими.
Всасывающие насосы используются для забора воды из колодцев или скважин глубиной до 7 м. Их можно установить в подходящем месте, опустив в воду всасывающий шланг. Подача воды начинается автоматически при открывании крана.
Погружные насосы используются для скважин глубиной более 8 м. Они состоят из мембранного напорного бака, напорной трубы, вентиля, манометра для поддержания постоянного давления воды, запорного вентиля, мотора и прибора управления. Мембранный бак позволяет поддерживать запас воды. Насос включается автоматически при пустом баке. Поскольку частое включение и выключение насоса приводит к быстрому его изнашиванию, рекомендуется использовать баки большого объема.
Для маленьких садовых участков лучше приобрести насос небольшой мощности, он потребляет меньше электроэнергии и стоит дешевле. Более мощные насосы сравнительно дороги, но без них не обойтись при значительном расходе воды.
Производительность насоса влияет на напор воды в трубах и не должна быть меньше 600 л/ч.
Воду, используемую для системы автоматического полива, рекомендуется отстаивать, для чего необходимо приобрести специальные емкости. Если на садовом участке имеется небольшой водоем или пруд, из которого можно брать воду, то отстаивать ее не обязательно. Если позволяют средства, можно приобрести специальные фильтры, очищающие воду не только от крупных механических частиц, но и от растворенных в ней солей металлов.
Большие насосы разрабатывают многофункциональными, и продаются они в садовых центрах в комплекте с набором дополнительных принадлежностей. Мощность насосов варьируется в пределах 450-7000 л/ч.
Такие насосы оснащены фильтром для очистки воды, что позволяет избежать дополнительных расходов на приобретение отдельных фильтров. Очищенная вода благоприятно влияет на рост и цветение садовых культур.
Моторы насосов, благодаря компьютерному моделированию магнитной цепи, имеют продолжительный срок эксплуатации, а качество работы этих агрегатов одно из самых высоких.
Существуют насосы со специальными предохранителями, которые исключают возможность повреждений в случае неожиданной блокировки насоса.
Наиболее длительный срок службы у насосов с керамической осью и металлическими подшипниками повышенной прочности. Для установки на неровных поверхностях почвы лучше всего подходят насосы с низко расположенным центром тяжести.
Насосы можно использовать не только для устройства оросительной системы, но и для декоративного оформления участка. Насосы небольшой мощности применяют для создания ручейков, водопадов, каскадов и др.
Водяные пистолеты и опрыскиватели незаменимы на небольших садовых участках, так как обеспечивают равномерный полив всех садовых культур.
Водяной пистолет имеет рычаг и установку, регулирующую подачу воды плоской или конусовидной струей.
Опрыскиватели снабжены бачками различной вместимости и позволяют производить мелкокапельный полив растений и их опрыскивание.
В целях облегчения труда садоводов современными производителями садового инвентаря разработаны разнообразные системы автоматического полива, которые позволяют экономно расходовать воду и постоянно поддерживать нужный уровень влажности почвы. Включение и выключение системы производится c помощью таймеров, которые могут быть запрограммированы на различное время, интенсивность и продолжительность полива.
Автоматические системы полива можно условно разделить на 3 группы: шланги капельного полива, роторные и секторные поливочные головки.
Для прикорневого орошения садовых культур рекомендуется использовать шланги капельного полива, которые не требуют сложного монтажа и обеспечивают экономное направленное орошение садовых культур.
Для полива больших территорий рекомендуется применять роторные поливочные головки.
Радиус действия секторных поливочных головок невелик (до 1,5 м), но они достаточно декоративны, особенно в сочетании с подсветкой, и придают орошаемой территории интересный вид.
Популярностью у опытных и начинающих садоводов пользуются пульсирующие разбрызгивающие установки, дождеватели.
Некоторые модели оснащены функцией выбора стандартного или мелкого разбрызгивания воды и моторами непрерывной работы. Стержень-распылитель снабжен 10–15 отверстиями. Покрываемая площадь приблизительно равна 180 м2.
Отличительной особенностью поливочных головок является то, что они незаметны, когда не работают. Во время полива эти приспособления появляются из грунта и работают на протяжении заданного времени.
Более усовершенствованные модели снабжены стержнем-распылителем с большим количеством отверстий. Такие разбрызгиватели можно устанавливать на участках, площадь которых превышает 200 м2.
Например, модель разбрызгивателя «Queen» оснащена 20 латунными форсунками и обеспечивает улучшенное направление струй и большую покрываемую площадь (260 м2). Комбинированные пульсаторы-разбрызгиватели отличаются от обычных тем, что, помимо разбрызгивания воды, могут обеспечивать различный ритм полива.
В конструкцию разбрызгивателя входят пластмассовый цилиндр и пульсатор с отверстиями. Разбрызгиватели подобного типа рекомендуется устанавливать на участках, площадь которых не менее 230 кв. м2.
Более мощные комбинированные пульсаторы-разбрызгиватели, покрываемая площадь которых превышает 320 м2, снабжены большим количеством отверстий, что обеспечивает более точный полив. Пять небольших отверстий на обратной стороне цилиндра позволяют выбирать темп полива.
Шиповой разбрызгиватель обеспечивает круговой полив мелкими брызгами и прекрасно подходит для эксплуатации на небольших участках.
Вращающийся разбрызгиватель предназначен для работы в саду при низком водяном давлении.
Вращающийся шиповой разбрызгиватель осуществляет полив c помощью вращающегося распылителя. Крупные брызги покрывают довольно большие участки. Статичный разбрызгиватель поливает определенные участки сада мелкими струями воды.
Разбрызгиватель со шкалой многофункционален. Это невращающийся салазочный разбрызгиватель, покрывающий квадратные, прямоугольные, круговые и полукруглые участки сада, режим для полива которых можно выбрать с помощью градуированной шкалы, расположенной на лицевой стороне разбрызгивателя.
Регулируемый вращающийся разбрызгиватель представляет собой салазочный вариант, снабженный тремя соплами, каждое из которых регулируется по типам струи и покрываемого садового участка. Сопла можно настроить на разбрызгивание средними и крупными брызгами. Разбрызгиватель рекомендуется использовать на больших садовых участках. Отличительной особенностью этого приспособления является вращающаяся головка, концентрирующая струю. Разбрызгиватель ровно покрывает большой круговой участок сада мелкими брызгами.
Шиповые и тройниковые пульсирующие разбрызгиватели имеют дополнительный шип, втыкаемый в землю, либо трехногое тройниковое основание. Для устойчивости при эксплуатации тройник рекомендуется заполнять водой.
Шиповой пульсатор оснащен круговым пластмассовым разбрызгивателем на шиповом основании.
Регулируемый шиповой пульсатор изготовлен из пластмассы, снабжен круговым и полукруговым разбрызгивателем на шиповом основании.
Регулируемый тройниковый пульсатор оснащен круговым и полукруговым разбрызгивателями, обеспечивающими точное направление струи. Пульсатор устанавливается на пластмассовое основание.
Вращающийся треножный разбрызгиватель установлен на треноге, оснащен разбрызгивателем с вращающейся стержневой насадкой, на которой расположены регулируемые сопла, обеспечивающие круговое покрытие садового участка мелкими, средними и крупными брызгами.
Регулируемый треножный пульсатор снабжен металлической треногой и прекрасно подходит для полива высоких растений. Металлическая разбрызгивающая головка пульсатора регулируется для кругового и полукругового покрытия садового участка.
Регулируемая металлическая тренога со встроенным охватываемым патрубком имеет широкое основание, что обеспечивает максимальную устойчивость устройства при эксплуатации на неровных поверхностях почвы.
Дождеватель представляет собой установку, предназначенную для капельного полива садовых участков большой площади. Существуют различные модели дождевателей.
Прямоугольные дождеватели оснащены устройством, программируемым для установки дальности действия и ширины орошаемой территории. Дождеватель имеет 21 форсунку, 10 из которых выключаются по выбору.
Площадь полива этого приспособления варьируется в пределах 45-325 м2. Максимальная ширина поливаемого участка составляет 17 м.
Импульсный дождеватель представляет собой программируемое устройство, которое снабжено откидными стабилизаторами, а дальность его действия варьируется в пределах 5-13 м.
Круговые дождеватели снабжены форсунками с регулируемыми головками. Устройства подходят для полива участка, площадь которого достигает 130 м2. Диаметр поливаемого круга равен 13 м.
Малый дождеватель применяют преимущественно на небольших садовых участках. Его использование экономит время и облегчает труд садовода. Дождеватель устанавливают на вкопанном в землю отрезке железной трубы, длина которой не превышает 1 м, и присоединяют к водопроводному шлангу у поверхности почвы.
Дождеватель «Сегнерово колесо» состоит из горизонтальной трубки с двумя головками-распылителями на концах и короткой вертикальной трубки, соединяющей горизонтальную со шлангом, подводящим воду.
В процессе работы дождевателя вода разбрызгивается из вращающейся трубки на несколько метров.
Дождеватель «Улитка» снабжен шлангом, с помощью которого осуществляется подача воды в насадку через патрубок по касательной. Струи воды, принимая форму зонта, орошают площадь в радиусе 1–2 м.
После полива одного участка земли дождевальную установку переносят на другой. Кроме того, можно применять мелкодисперсное аэрозольное орошение. Его используют при неблагоприятных для растений климатических условиях, например при засухах и суховеях.
Одной из завершающих стадий работы на садовом участке является сбор урожая. Существуют различные приспособления, облегчающие садоводу процесс собирания созревших овощей, ягод и фруктов.
Во многих специализированных магазинах корзинку для сбора фруктов, изготовленную из хлопка, продают в дополнение к сучкорезу. Она быстро и легко прикрепляется к сучкорезу. С помощью такой корзинки сбор фруктов упрощается, а плоды не повреждаются. Компактная форма корзинки позволяет работать в труднодоступных местах, среди густо разросшихся веток деревьев и кустарников.
Для выкапывания корнеплодов можно применять плуг или картофелекопалку, которая более предпочтительна, поскольку не повреждает клубни.
Многие садоводы собирают урожай в ведра, плодосборники и специальные ящики и ковши, предназначенные для сбора ягод.
В настоящее время многие владельцы садовых и дачных участков стремятся создать у себя на участке газоны, которые радуют глаз свежей зеленью травы. Содержать газон в порядке несложно, если в хозяйстве имеется хорошая газонокосилка. Существует множество фирм, предлагающих на выбор разнообразные газонокосилки как опытным, так и начинающим садоводам.
Многие иностранные фирмы, производящие сельскохозяйственное оборудование, представляют на российском рынке огромное количество моделей электрических и бензиновых газонокосилок, а также электрических и бензиновых триммеров.
Газонокосилка – агрегат, предназначенный для стрижки травы на газонах, обеспечивающий равномерный срез травы и ее одинаковую длину. Существует множество разнообразных моделей газонокосилок, среди которых каждый садовод может выбрать подходящую.
Наибольшей популярностью среди российских садоводов пользуются электрические газонокосилки. Чаще всего такие модели имеют двигатель мощностью 800 Вт. Объем емкости для сбора травы может составлять 25 л. После работы с такой газонокосилкой скошенную траву нужно просто вытряхнуть.
Корпус электрических газонокосилок изготовлен из высокопрочной пластмассы и обеспечивает долгую работу. Металлический нож за один проход может скашивать дорожку шириной до 35 см. Кроме того, при работе с такой газонокосилкой существует возможность выбора одного из нескольких вариантов стрижки по высоте. Газонокосилки снабжают двойной защитой от электротока и блокиратором случайного пуска, что исключает возникновение каких-либо неприятностей в процессе работы.
Производители рекомендуют использовать такие модели для ухода за газонами, площадь которых не превышает 300 м2.
Для скашивания газона площадью до 800 м2можно использовать более мощные модели газонокосилок, ширина захвата которых составляет 43 и 47 см. Эти агрегаты оснащены стальным корпусом.
Использование многофункциональной газонокосилки с автоматической коробкой передач позволяет достичь идеальных результатов при срезании и сборе травы. Автоматическая коробка передач выбирает скорость передвижения газонокосилки независимо от оборотов ее двигателя.
Кроме того, такие газонокосилки могут быть снабжены системой электрозапуска и системой мульчирования, которая позволяет одновременно скашивать и удобрять газон.
Газонокосилки с цельнолитым алюминиевым корпусом отличаются высокой прочностью. Лучше всего выбирать модели с ножами, изготовленными из цельнолитой пружинной стали, и многоступенчатой системой регулировки ручек.
Встроенный индикатор наполнения травосборника способен вовремя оповестить садовода о необходимой очистке.
Газонокосилки с бензиновым двигателем незаменимы на отдаленных от города садовых участках, где нет электричества, а также на участках большой площади. Средняя мощность двигателя таких газонокосилок составляет 3,5 л. с., благодаря чему их можно применять для стрижки газонов, площадь которых более 800 м2.
Бензиновые газонокосилки имеют металлический корпус, четырехтактный двигатель и травосборники емкостью до 70 л, ширина захвата их варьируется в пределах от 47 до 53 см.
Все большей популярностью в последние годы пользуются мини-тракторные газонокосилки, на которых можно передвигаться в любом направлении, скашивая траву.
Коса является наиболее распространенным инструментом, предназначенным для скоса травы. Наряду с традиционными косами, снабженными острыми режущими лезвиями, прикрепленными к длинному черенку, существуют более усовершенствованные модели этого инструмента.
Недавно появившиеся на российском рынке удобные электрические моторизованные косы пользуются все большим спросом среди садоводов.
Косы служат преимущественно для заключительных работ в саду и для скашивания разросшейся травы в местах, недоступных для газонокосилок. При помощи моторизованных кос возможно окончательное оформление газонов по кромкам у стен, дорожек, домов, заборов, кустарников и вокруг цветочных клумб.
Моторизованную косу можно регулировать по высоте в зависимости от роста пользователя. Кроме того, рукоятка косы поворачивается на 180°, а головка – на 45°, что позволяет вертикально срезать траву по кромке газона.
Аккумуляторная моторизованная коса имеет преимущество перед электрической, которое заключается в том, что работать с ней можно вдали от источника энергии. Кроме того, при скашивании травы аккумуляторной косой не мешает электрокабель.
Рукоятка такой косы регулируется по высоте и длине, поворачиваясь на 180°. Головка косы с углом наклона 45° позволяет работать на труднодоступных участках. Увеличить продолжительность работы косы можно при наличии дополнительного сменного аккумулятора.
Электрическая коса большой мощности отличается малым весом и пригодна для скашивания травы на небольших участках. Такая коса незаменима при оформлении кромки газонов, окантовке дорожек. При помощи электрической косы большой мощности можно скосить траву у заборов, стен домов и других препятствий, не прилагая к этому дополнительных усилий.
Отличительной особенностью такой косы является то, что она не создает сильного шума при работе и не требует дополнительного обслуживания.
Электрические косы большой мощности снабжены ограничителем длины кабеля, который предотвращает его отсоединение от устройства, и прибором для защиты двигателя, что обеспечивает безопасность во время эксплуатации при высоких нагрузках. Кроме того, у таких кос можно регулировать положение рукоятки в соответствии с ростом пользователя и особенностями процесса скашивания. Косы в большинстве случаев имеют защитный козырек, соответствующий нормам техники безопасности. Форма косы позволяет занимать устойчивое положение на почве. Нити косы, изготовленные из синтетики, срезают траву ровно и без затруднений.
При работе на узких труднодоступных участках рекомендуется использовать бензокосу, переносимую на спине. Это устройство достаточно экономично и удобно в работе.
В качестве дополнительного оборудования к бензокосам прилагается смазка для фетровых уплотнений, 4-зубчатый металлический нож диаметром 230 мм, катушка с леской с полуавтоматической подачей, леска диаметром 2,4 м, длиной 15 м.
Максимально облегчить труд садовода при стрижке газонов большой площади поможет специально разработанный мини-трактор, обеспечивающий быстрое и равномерное скашивание травы.
Самая распространенная модель мини-трактора для газона весом 185 кг за один проход обрабатывает поверхность шириной 72 см. Мощность двигателя составляет 10,5 л. с. Модель оснащена встречными ножами, при помощи которых скашивается трава, и травосборником объемом 170 л, опустошаемым с помощью гидравлического устройства. Мини-трактор предназначен для ухода за газонами большой площади.
Садовый измельчитель предназначен для измельчения листвы и ветвей при обрезке деревьев и кустарников и травы при скашивании газона. Это устройство из ненужных обрезков производит компост и мульчирующую массу.
Измельчитель снабжен многофункциональным зубчатым колесом, поворачивающимся ножом для щепы, ножом-лопастью и алюминиевой противорежущей пластиной. Эти приспособления разрезают сучья на щепы и измельчают листву и траву.
Для получения компоста нужно смешать 2/3 азотосодержащих зеленых отходов и 1/3 углеродистых древесных отходов. Смесь рекомендуется содержать в месте, защищенном от излишней влаги и пересыхания. Для получения качественного удобрения массе необходим контакт с почвой. При этом органические отходы превращаются в компост, богатый питательными веществами.
Измельчитель имеет воронку, обеспечивающую возможность работать с пониженным уровнем шума. Простая конструкция вращающихся ножей и надежная защита от неправильной их установки позволяют измельчать садовый материал на 100 %.
Длительный срок службы садового измельчителя и надежность его эксплуатации обеспечивается используемыми при его изготовлении материалами, устойчивыми к коррозии и стойкими к атмосферным воздействиям. Кроме того, агрегаты оснащены электромеханической защитной блокировкой, переключателем фаз, что соответствует основным правилам техники безопасности при работе с измельчителем.
Большие колеса облегчают транспортировку агрегата и обеспечивают устойчивое его положение при работе.
Если садовый участок имеет небольшую площадь, необязательно приобретать газонокосилку. Ее может заменить триммер. Этот прибор состоит из штанги с закрепленной на конце режущей головкой, внутри которой расположена бобина с намотанным на нее кордом (специальной леской). Перед работой из бобины вытягивают один или два куска лески нужной длины (в зависимости от модели триммера), которые закрепляются фиксаторами. Мотор прибора приводит корд в движение, в результате чего образуется своего рода острый нож, вращающийся со скоростью 25 м/с.
Триммер без труда срезает траву, зеленые побеги садовых растений и плодовых кустарников. Ширина обрабатываемой поверхности составляет 23–40 см, что позволяет скашивать траву в междурядьях и труднодоступных участках сада.
Режущая головка может поворачиваться под углом 90°, что делает триммер пригодным для стрижки склонов и выравнивания бордюров. В некоторых моделях триммеров вместо лески используются дополнительные насадки, изготовленные из прочной пластмассы или металла. Такими ножами удобно обрезать толстые побеги и стебли, а также ветви диаметром до 0,5 см.
Триммеры весят от 3 до 8 кг, оборудованы удобной телескопической ручкой и наплечными ремнями.
Электрические триммеры с верхним расположением двигателя можно использовать при скашивании мокрой травы. Мощность триммера составляет 1000 Вт, режущая головка совершает в минуту 8500 оборотов. Ширина захвата – 37 см.
Отличительными качествами электрических триммеров являются виброзащита и предохранение двигателя от перегрева.
Следует отметить, что триммеры безопасны в работе. При случайном контакте с твердыми препятствиями (камнями, пеньками, металлическими трубами) корд просто обрывается.
Двигатели триммеров могут работать на электричестве или бензине. Электромоторы имеют мощность от 0,22 до 1,1 кВт. Они располагаются в режущей головке над бобиной (в компактных легких моделях) или на ручке прибора. Следует учитывать, что триммеры с низким расположением электродвигателя нельзя использовать для работы с влажной травой.
Бензиновые двигатели для триммеров могут иметь объем 20–50 см3и мощность 0,7–2,6 л. с. Топливом для них служит смесь бензина с машинным маслом. Специальные присадки и катализаторы позволяют снизить уровень выброса в атмосферу вредных веществ.
Дополнительно к триммеру рекомендуется приобрести сменную катушку с леской и удлинитель (для моделей с электродвигателем).
Кроме всего перечисленного, для ухода за газоном и скашивания надземной части растений к мотоблоку можно присоединить ножевые или роторные косилки. Они должны быть снабжены устройством, регулирующим высоту среза травы. Роторные косилки подходят для обработки участков большой площади с ровной поверхностью, ножевые можно применять на склонах.
После осеннего листопада, стрижки деревьев, обрезки кустарников, скашивания травы и других работ на участке часто остается много мусора и ненужных отходов, которые загромождают сад и портят его внешний вид. С помощью различных приспособлений можно облегчить и ускорить очистку территории от мусора.
Большую помощь в уборке в саду может оказать садовый пылесос. Это устройство обладает большой мощностью, малым весом и работает практически бесшумно.
При помощи садового пылесоса можно убирать листья, оставшуюся скошенную траву, осыпавшуюся хвою, легкий мусор и даже снег. Устройство снабжено большим прочным мешком для сбора мусора, который обычно застегивается на молнию, что облегчает процесс освобождения от мусора.
При вывозе крупных отходов с участка (спиленных веток, обрезков досок и др.) рекомендуется использовать деревянную или стальную тачку. Для транспортировки грузов весом 300–500 кг можно пользоваться тележкой, присоединенной к мотоблоку.
Существует 4 основных способа борьбы с вредителями: агротехнический, механический, химический и биологический.
Агротехнический способ борьбы с вредителями и болезнями заключается в основном в профилактике их появления. C помощью различных мероприятий повышается устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Немалую роль в выращивании растений играет выбор почвы. Следует помнить, что в каждом регионе состав почвы различен, кроме того, качество почвы на участке определяется многими факторами: питательностью, длительностью использования, расположением грунтовых вод. Следует учитывать все эти показатели при закладке сада, тогда растения будут здоровыми и дадут хороший урожай.
Прежде чем приступить к посадке растений, необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены недалеко от поверхности почвы, не рекомендуется выращивать на участке растения с глубокой мощной корневой системой, так как они будут подмерзать.
Специалистами рекомендуется чередование садовых культур на участке, так как это предотвращает возникновение многих заболеваний растений. Кроме того, большую роль в устойчивости растений играют сроки высадки в открытый грунт. Высаженные раньше времени растения обычно более слабые и чаще поражаются вредителями.
Повышенная устойчивость растений к вредителям во многом зависит от правильного и своевременного ухода, внесения необходимых удобрений и рыхления почвы.
Некоторые вредители переходят на культурные растения с сорняков, поэтому необходимо своевременно пропалывать участок, убирать опавшую листву, скошенную траву и другие растительные отходы.
Родственные садовые культуры рекомендуется высаживать как можно дальше друг от друга, так как это предотвращает распространение какого-либо общего для них заболевания в случае его возникновения.
Если, несмотря на проведенные агротехнические мероприятия, садовые культуры все же повреждаются насекомыми, то в этом случае рекомендуется применять механический, химический или биологический способ борьбы с вредителями.
Механический способ борьбы с вредителями заключается в непосредственном уничтожении яиц, личинок и взрослых насекомых.
При этом проводят различные мероприятия: снимают насекомых с ветвей и листьев садовых культур, уничтожают зимние кладки и паутинные гнезда, используют ловчие пояса.
Многие садоводы расставляют на садовом участке специальные ловушки с целью предотвращения проникновения грызунов и крыс на территорию сада.
Наиболее эффективен механический способ борьбы с вредителями в сочетании с использованием других методов.
Химический способ борьбы с вредителями и болезнями используют в том случае, когда остальные средства не принесли желаемого результата или если вредители распространились по всему участку.
Используют следующие химические средства:
– инсектициды – препараты, предназначенные для уничтожения насекомых;
– фунгициды – препараты, необходимые для борьбы с вирусными и грибковыми инфекциями;
– акарициды – препараты, предотвращающие появление на садовом участке клещей;
– нематициды – препараты, предназначенные для уничтожения нематод;
– моллюскоциды – препараты, препятствующие появлению на территории сада слизней;
– зооциды – препараты, предназначенные для уничтожения грызунов;
– гербициды – препараты, используемые при борьбе с сорняками.
Кроме того, препараты подразделяют в соответствии со степенью воздействия на вредителей на кишечные, способствующие их отравлению и гибели, и контактные, вызывающие паралич нервной системы и прекращение дыхания у грызунов и насекомых.
При химическом способе борьбы с вредителями необходимо точно высчитывать количество используемого препарата и следить за тем, чтобы применяемое средство равномерно распределялось на ветвях и листьях растений.
Не следует использовать избыточное количество химических препаратов при обработке растений, так как это вызывает повреждение листьев и ухудшение вкусовых качеств плодов.
Кроме того, неравномерная обработка растений химическими препаратами приводит к тому, что уничтожаются не все вредители, создаются условия для их привыкания к данному средству и образования устойчивых к инсектицидам видов.
Применение биологического способа борьбы с вредителями способствует сохранению природного баланса на приусадебном участке.
У многих вредителей есть естественные враги, например насекомоядные птицы, летучие мыши, ежи, лягушки, ящерицы, которые препятствуют их распространению и регулируют численность.
Уход за садовым или дачным участком обязательно должен включать профилактические меры против вредителей, а в случае их появления – меры борьбы. Своевременные опрыскивания лекарственными препаратами позволят снизить риск заражения растений и сохранят плодовые и декоративные культуры.
Для борьбы с вредителями садоводы применяют разнообразные опрыскиватели, c помощью которых препараты равномерно распределяются по растениям. При этом не следует забывать об использовании защитных средств (респираторов, масок и т. п.), предохраняющих от вредного воздействия инсектицидных препаратов.
Специальные опрыскиватели разработаны для облегчения обработки больших участков. Они обеспечивают равномерное капельное распыление жидкости, что способствует более быстрому избавлению растений от вредителей.
Малые ручные и пневматические опрыскиватели постоянного давления используются для обработки садовых культур инсектицидными препаратами.
Многие садоводы применяют в качестве опрыскивателя обычные пластиковые бутылки, в пробке которых проделаны небольшие отверстия.
В механизмы встроены специальные насосы, обеспечивающие оптимальное давление, и наконечники-распылители.
На небольших участках можно применять малогабаритные переносные опрыскиватели массой от 0,9 до 6 кг. В устройство таких аппаратов входит поршневой пневматический насос, который создает давление в резервуаре. Недостатком опрыскивателей является малая емкость и низкая коррозийная стойкость.
Ранцевые опрыскиватели подразделяют на пневматические, принцип действия которых состоит в том, что жидкость вытесняется с помощью сжатого воздуха, и диафрагмовые, работающие за счет сжатия жидкости эластичными пластинами.
Существенными недостатками этих аппаратов является их большой вес, низкая устойчивость к коррозии и значительная затрата физических сил при использовании.
Особо следует выделить опрыскиватели серии ОПР-12 и ОПП-8, при изготовлении которых используют пластмассу и цветной металл.
Механизм данных опрыскивателей оснащен устройством для регулирования струи распыляемой жидкости. Кроме того, аппарат имеет длинный шланг, предохранительный клапан, мягкие наспинные и наплечные подушечки, облегчающие садоводу процесс опрыскивания.
При использовании химических средств для борьбы с вредителями необходимо соблюдать следующие правила:
1. Не рекомендуется готовить жидкость заранее, так как некоторые препараты быстро теряют свои свойства.
2. Не следует применять химические средства в период цветения растения, так как это приводит к гибели цветков и опыляющих их полезных насекомых. Обработку препаратом следует проводить в безветренную погоду вечером или утром.
3. Следует начинать обработку садовых культур с верхних ярусов, постепенно переходя на нижние. Кроме того, нужно оберегать находящиеся внизу овощи от попадания на них химического раствора, накрыв их пленкой.
4. При обработке растений химическими препаратами следует учитывать особенности каждой культуры. Например, обработку капусты рекомендуется проводить после окончательного формирования кочана. Кроме того, садоводу необходимо знать, что использование химических средств для борьбы с вредителями редиса, укропа, салата запрещено.
В настоящее время в специализированных магазинах и садоводческих центрах представлен широкий ассортимент садового инвентаря и инструментов, начиная простейшими и заканчивая средствами механизации. Если позволяют средства, все необходимое можно купить, однако некоторые приспособления легко изготовить самостоятельно.
При изготовлении садового инвентаря используются различные материалы: древесина, металлы, пластмассы. Их свойства обуславливают способы обработки, сферу применения и срок службы самодельных инструментов.
Древесина хвойных пород легко поддается обработке: хорошо пилится и строгается, не коробится, не рассыхается. Она подходит для строительства беседок, шпалер, садовой мебели. Недостатками пиломатериалов из сосны и ели являются низкая прочность и неустойчивость к воздействию атмосферных осадков.
Древесину лиственных пород труднее обрабатывать, однако она более прочная. Из нее можно сделать долговечные рукоятки садовых инструментов.
Древесно-стружечная плита может использоваться взамен дорогостоящих пиломатериалов для изготовления садовой мебели. Она легко обрабатывается, но имеет ряд недостатков: большой вес по сравнению с натуральным деревом и низкую устойчивость к воздействию влаги.
Для работы с древесиной необходимы следующие инструменты: молоток, плоскогубцы, ножовка, нож-косяк, долото, стамески, рубанок, шкурка и т. д.
Нож-косяк используется для разрезания древесины и выполнения рельефных прорезей. Он состоит из рукоятки и лезвия, скошенного под углом 30–45°. Ширина полотна может варьироваться в пределах 4-50 мм. Данные инструменты бывают однофазными (с фаской, снятой с одной стороны) и двухфазными (с фаской, снятой с обеих сторон).
Стамески применяются для выравнивания плоскости поверхности, выборки углублений и обрезания контуров деревянных фигур. Они могут быть прямыми, полукруглыми и угловыми. Полотно может иметь толщину 1–7 мм и ширину 5-60 мм. Ширина фаски – 5-15 мм.
Долото необходимо для выполнения грубой обработки древесины, в основном для долбежных работ. Оно используется в паре с киянкой (деревянным молотком).
В зависимости от плотности соприкосновения деревянных деталей различают напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные способы соединения. Место крепления называется узлом. В зависимости от формы последнего соединения разделяют на торцевые, боковые, угловые, Т-образные и крестовидные. Выбор способа соединения зависит от конструкции изготавливаемого объекта.
Торцевое соединение используется для наращивания длины деревянной детали, состоящей из нескольких частей. Подобное крепление отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам (сжатию, растяжению, изгибу).
Боковое соединение применяется для наращивания деревянных поверхностей и используется при строении дверей или ворот на дачном участке.
Т-образное соединение удобно для крепления лаг перекрытий и перегородок при строительстве хозяйственных построек на садовом участке. При этом способе детали скрепляют между собой с помощью потайных шипов или путем ступенчатой прямой накладки.
Угловое соединение используется при изготовлении парниковых рам. Детали скрепляются между собой под углом 90° с помощью деревянных шипов. Угловые соединения могут быть сквозными и несквозными. Прочность конструкции зависит от количества шипов.
Врубка «в лапу» применяется для скрепления бревен при строительстве сруба колодца. При данном способе соединения концы бревен обтесывают так, чтобы получился куб. Затем из него на торцевой поверхности вырубают трапецию, одно основание которой должно составлять 6/8 длины стороны куба, а другое – 4/8.
Помимо описанных выше способов, соединение деревянных деталей между собой может производиться при помощи деревянных клиньев, деревянных или металлических шпонок, гвоздей, шурупов, болтов, хомутов, уголков, строительных скоб и клея.
Чаще всего для самодельного садового инвентаря используют тонкую жесть, алюминий, латунь, медь, листовую сталь различной толщины. Все перечисленные материалы обладают прочностью, пластичностью, устойчивостью к воздействию окружающей среды.
Металлы могут быть мягкими (медь, латунь, цинк, алюминий) и твердыми (сталь, чугун).
Листовая сталь может быть неоцинкованной и оцинкованной. Неоцинкованная имеет толщину 0,35-0,8 мм, выпускается в виде листов шириной 510-1000 мм и длиной 710-2000 мм. Оцинкованная сталь имеет толщину 0,45-1 мм и покрыта с обеих сторон слоем цинка.
Для изготовления садового инвентаря рекомендуется по возможности использовать оцинкованную сталь, поскольку изделия из нее обладают большим сроком службы и устойчивостью к коррозии.
Для работы с металлом понадобятся следующие инструменты: молоток, ножницы, ножовка, зубило, клещи, кромкогибщик, заклепочник, напильник, тиски, сверла и т. д.
Молоток используют для выравнивания стальных листов. В зависимости от характера работы применяют молотки различных видов (молоток-подсекальник, молоток-ручник, фигурный молоток).
Ножницы необходимы для разрезания листовой стали при изготовлении деталей садового инвентаря и для выполнения отверстий. Они бывают трех видов: ручные, силовые и рычажные. Каждый вид используется для работы с материалом определенной толщины и твердости.
Зубило необходимо для рубки металла. Оно представляет собой металлический стержень, один конец которого имеет форму усеченного конуса с полукруглым основанием, а второй – клиновидную форму с заостренным краем. Ширина лезвия составляет 5-52 мм, угол заточки может варьироваться от 35–45° (для обработки мягких металлов) до 60–70° (для твердых металлов).
Клещи применяют для загибания кромок металлических листов.
Кромкогибщик используют для загибания фальцев при изготовлении металлических изделий.
Заклепочник необходим для соединения отдельных плоских деталей друг с другом.
Соединение металлических деталей производится путем клепки, паяния, сварки и склеивания.
Клепка применяется для скрепления металлических деталей между собой. Для этого используют заклепки, изготовленные из мягкого металла (меди или алюминия). Они представляют собой стержни цилиндрической формы с закладными головками на концах, при расклепке которых получают замыкающие головки. Длина заклепок должна превышать толщину обеих скрепляемых деталей на 3–5 мм, а диаметр быть в два раза больше толщины одной из них.
Перед тем как приступить к клепке, в металлических деталях необходимо просверлить отверстия на расстоянии 1,5 см от кромки и 3 см друг от друга. Диаметр отверстий должен быть на четверть больше диаметра заклепок.
Клепка производится в следующей последовательности: подгон соединяемых деталей, разметка и просверливание отверстий для заклепок, укладка заклепок, осадка деталей для плотного прилегания их друг к другу и к замыкающим головкам, доводка замыкающих головок с помощью обводки.
Паяние позволяет получить прочный водонепроницаемый шов. При данном способе металлические детали скрепляют друг с другом при помощи припоя (оловянно-свинцового легкоплавкого сплава).
Вначале необходимо зачистить кромки соединяемых деталей и покрыть их тонким слоем олова. Затем детали следует уложить на ровной деревянной поверхности, подогнать их друг к другу и нанести в промежуток между ними хлористый цинк (соляную кислоту). После этого жало паяльника с припоем нужно поставить в начало будущего шва и, постепенно продвигая его вперед, заполнить расплавленным припоем место соединения. Сверху шов следует прижать деревянным бруском и снять его после окончательного затвердевания припоя.
В заключение шов следует промыть под проточной водой или протереть тампоном, смоченным в содовом растворе, и просушить.
Сварка применяется для соединения водопроводных труб и изготовления емкостей для хранения воды. В основе данного способа лежит оплавление краев деталей и последующее соединение их между собой. Наиболее часто используются дуговая и газовая сварка.
Склеивание используется для соединения металлических деталей друг с другом, а также с элементами, изготовленными из других материалов – дерева, резины, полимеров. Для получения прочного шва необходимо использовать подходящий клей. Эпоксидный применяют для металлов и пластмассы, 88Н – для металла и резины.
Перед склеиванием поверхности деталей рекомендуется очистить от грязи и ржавчины и обезжирить бензином или ацетоном. После этого нужно нанести слой клея, плотно прижать соединяемые элементы друг к другу и выдержать под грузом до полного высыхания в течение некоторого времени (в зависимости от марки клея).
Для изготовления садового инвентаря можно использовать различные виды полимерных материалов – полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Они выпускаются в виде пленки различной толщины, обычно в виде рукава, свернутого в рулон. Пленка применяется при сооружении парников и теплиц, для мульчирования почвы, оборудования искусственных водоемов, изготовления емкостей для рассады и т. д.
Благодаря пластичности и легкоплавкости полимерных материалов работать с ними достаточно легко.
Для работы с полимерными материалами практически не требуется специального оборудования. Вполне можно обойтись обычными инструментами. Для того чтобы отмерить нужное количество пленки, понадобятся линейка и складной метр (или рулетка), которые имеются в каждом доме.
Нож необходим для того, чтобы разрезать полимерную пленку на полотнища нужных размеров. Он должен иметь закругленный край, позволяющий избежать разрыва материала.
Резательная машина используется при нарезке пленки на узкие полосы. Она состоит из размоточного вала, на который помещают рулон с пленкой; направляющих вальцов; ножа; намоточных валов с бобинами.
Ножницы понадобятся для вырезания деталей, имеющих неправильную форму, а также для выравнивания краев пленки и обрезки излишков материала.
Детали из полимерной пленки соединяют друг с другом с помощью сварки или клея.
Сварка применяется для соединения деталей, имеющих большую площадь поверхности. Обычно используют два вида сварки – газопламенный и контактный нагрев.
При газопламенном способе куски пленки укладывают на ровную поверхность, накладывают один на другой, разогревают края с помощью паяльной лампы или автогена и плотно прижимают резиновым шпателем или деревянной рейкой.
При контактном способе края деталей накладывают друг на друга внахлест, укладывают сверху фторопластовую пленку или бумагу, разогревают c помощью бытового утюга и плотно прижимают место соединения.
Для получения качественного сварного шва рекомендуется проводить соединение деталей на ровной поверхности, а температура нагрева должна составлять 120–150 °C.
Склеивание деталей из полимерных материалов производят при помощи клея (эпоксидного или БФ-2). Поверхность предварительно обезжиривают, наносят с помощью кисточки слой клея, соединяют детали между собой, плотно прижимают и выдерживают до полного высыхания.
Завершающим этапом изготовления садового инвентаря является нанесение на деревянную или металлическую поверхность слоя лака или краски. Это необходимо для продления срока службы изделий и предохранения их от разрушающего воздействия окружающей среды, а также придания им более привлекательного вида.
Лаки – растворы естественных или искусственных смол, образующие при высыхании твердое водо– и воздухонепроницаемое покрытие на обработанной поверхности. Лаки бывают спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные, полиэфирные, полиуретановые. Они применяются, как правило, для обработки деревянных поверхностей. Масляно-битумный лак можно использовать для предохранения от коррозии металлических изделий, например водопроводных труб и емкостей для полива.
Большинство лаков наносится с помощью кисти. Срок высыхания зависит от вида лака и может составлять от 10–15 минут до 24–48 часов.
Краски применяют для нанесения непрозрачных покрытий. Они разделяются на масляные, эмалевые, эмульсионные, клеевые. В зависимости от сферы применения различают краски для наружных и внутренних работ.
Для покраски садового инвентаря и мебели рекомендуется использовать краски для наружных работ, поскольку они обладают высокой устойчивостью к воздействию влаги, солнечных лучей, колебаниям температур.
Наносить краску можно с помощью кистей различных размеров. Для окраски больших поверхностей удобнее использовать валики.
Многие готовые инструменты можно усовершенствовать в домашних условиях, сделав их использование более легким. Каждый садовод имеет в своем арсенале множество приспособлений, облегчающих проведение основных садово-огородных работ.
Перекапывание земли производится обычно весной и осенью и является одним из наиболее трудоемких процессов. Технические усовершенствования призваны сделать его более простым и сократить время, затрачиваемое на его проведение.
При вскапывании почвы основная нагрузка приходится на руки и спину. Облегчить ее можно с помощью рычага. Его прикрепляют к рукоятке обычной садовой лопаты на расстоянии 15 см от штыка. При работе инструмент погружают в землю, затем ногой надавливают на рычаг, извлекая земляной ком.
При вскапывании участка земли, в котором содержится большое количество корней растений, обычной лопатой пользоваться неудобно. Можно использовать приспособление, изготовленное из старого заступа. Для этого ножовкой по металлу по нижнему краю штыка вырезают несколько зубьев и затачивают их кромки напильником. Такой инструмент легко перерубает даже толстые корни, расположенные глубоко в почве.
При вскапывании участков с влажной или тяжелой глинистой почвой основной трудностью является налипание ее на лопату. Избежать этого можно, слегка видоизменив инструмент. В штыке садовой лопаты необходимо просверлить несколько отверстий диаметром 1–1,5 см.
Землю перекапывают не только лопатой, но и вилами. Для того чтобы поддерживать определенную глубину вскапывания, на зубья можно установить ограничитель. Его изготавливают из двух деревянных планок, которые скрепляют между собой болтами.
При подготовке почвы к посадке растений иногда необходимо выкорчевать старые кустарники или плодовые деревья. Легко перерубить расположенные в земле прочные корни можно самодельным инструментом. Для его изготовления понадобится лом, к концу которого нужно приварить обух топорища таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вниз.
Садовые и огородные культуры высаживают на определенном расстоянии друг от друга. Это позволяет обеспечить культурам необходимую площадь для питания, а также облегчить уход за ними – полив, рыхление, прополку и т. д. Для того чтобы сделать грядки ровными, используют различные самодельные приспособления.
Для пересадки луковичных растений удобно использовать специальное приспособление. Его можно изготовить самостоятельно из небольшого листа жести, свернув ее в виде цилиндра. На нижнем крае нарезают зубья, а сверху прикрепляют деревянную рукоятку. Устройство позволяет легко извлекать луковицы, не повреждая их, а также может использоваться для пересадки овощной и цветочной рассады.
При обработке участка большой площади, например при посадке картофеля, высадить растения ровными рядами довольно трудно. Для того чтобы разметить грядки, можно сделать маркер. Данный инструмент напоминает грабли, но только с двумя зубцами, расположенными на нужном расстоянии друг от друга.
Лунки для посадки крупных семян проделывают в почве c помощью заостренного деревянного колышка. Если взять деревянную планку и прикрепить к ней несколько колышков на одинаковом расстоянии друг от друга, можно ускорить процесс разметки.
Небольшую пластиковую бутылку можно переделать в сеялку для мелких семян овощных культур. Для этого в пробке проделывают отверстие и вставляют в него отрезок трубочки для коктейля длиной 3–5 см. Для более равномерного распределения семян можно предварительно смешать их с речным песком, после чего насыпать в емкость.
Для выращивания рассады можно использовать емкости из-под пищевых продуктов. У металлической консервной банки вырезают дно и делают разрезы на стенках. После этого устанавливают ее на поддон, заполняют почвой и высеивают семена. При пересадке, раздвинув края банки, рассаду легко извлечь вместе с земляным комом.
Удобные горшочки для рассады можно изготовить из плотной полиэтиленовой пленки. Для этого вначале вырезают ножницами заготовку, сворачивают в виде конуса и соединяют края с помощью канцелярских скрепок. Когда понадобится извлечь растение, скрепки снимают и освобождают почвенный ком от пленки. При этом корни рассады не повреждаются, что обеспечивает лучшую ее приживаемость.
Для посева семян овощных и цветочных культур подойдет упаковка квадратной формы из-под молочных продуктов. Верх пакетов необходимо обрезать, в донышке проделать несколько отверстий для стока лишней влаги.
В период вегетации садово-огородных культур необходимо регулярно пропалывать междурядья. Чаще всего эта работа производится вручную, занимая много времени. Несложные приспособления, изготовленные самостоятельно из доступных материалов или старого садового инвентаря, существенно сокращают время и усилия, затрачиваемые на борьбу с сорняками.
Полольник легко изготовить из доски длиной 25–30 см и шириной 8 см. Дерево необходимо гладко обстругать рубанком и обработать наждачной бумагой. С одной стороны углы следует закруглить, чтобы орудие было удобно держать в руке. Затем с другой стороны нужно забить несколько гвоздей длиной 6 см и заточить их концы напильником.
Полольник можно сделать также из стального прута диаметром 1 см. Его нужно изогнуть в виде равнобедренного треугольника с длиной стороны 10–15 см и прикрепить с одного угла рукоятку из дерева. Таким инструментом удобно обрабатывать междурядья и удалять сорняки в труднодоступных участках, не повреждая культурных растений.
Старые садовые вилы можно переделать в удобное устройство для рыхления почвы. Зубья следует выпрямить, обрезать так, чтобы их длина составляла приблизительно 10 см, и заточить напильником. Длинная рукоятка инструмента позволяет обрабатывать междурядья, не нагибаясь.
Для борьбы с сорняками используют приспособление, изготовленное из заступа. Металлическое полотно обрезают под углом 45° к ручке и затачивают кромку. Таким инструментом легко перерубать расположенные в земле корневища.
Для удаления крупных сорняков подойдет инструмент, изготовленный из старой садовой лопаты. Полотно обрезают в виде острого прямоугольника и изгибают по углом 70–80°. Это приспособление позволяет извлечь сорняк вместе с корнями, не повредив культурных растений.
Рыхление рекомендуется проводить после каждого полива, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе растений и уменьшить испарение влаги с поверхности почвы.
Для данной операции садоводы часто используют мотыгу. Если в металлический части вырезать прямоугольное отверстие, при работе земля будет проходить через него, не налипая на инструмент. Это особенно удобно при обработке влажной почвы.
Ручной культиватор необходим для прополки и рыхления почвы. Для его изготовления из листа прочного металла вырезают 4 полоски длиной 15 см и шириной 3 см, затачивают и изгибают под углом 90°. После этого приваривают их к металлической планке, с обратной стороны прикрепляют рукоятку из дерева.
Автоматические системы полива можно заменить рядом простых приспособлений, изготовленных самостоятельно. Для этого понадобится шланг, переходник, отрезок алюминиевой трубки и прочие доступные любому садоводу материалы.
Перед поливом плодовых деревьев обычно предварительно выкапывают вокруг них канавки для воды. Можно обойтись без них, сделав из садового шланга кольцо для полива. Для этого понадобится отрезок шланга, в котором шилом проделывают отверстия. Затем берется металлический тройник, к двум концам которого присоединяется кусок подготовленного шланга, а к третьему подводится водопроводная труба. Сделав несколько подобных устройств, можно одновременно поливать большое количество деревьев. Кроме того, по сравнению с традиционным способом полива не требуется последующего рыхления почвы.
Поливая растения, необходимо следить затем, чтобы струя воды не размывала корни. Для этого садовый шланг кладут на лист фанеры или плотной резины, расположенный рядом с грядкой. Можно поступить еще проще – обернуть конец шланга куском мешковины, закрепив ее при помощи алюминиевой проволоки.
Образования промоин в земле можно избежать, присоединив к шлангу специальные распылители и разбрызгиватели.
Веерный распылитель изготавливается из отрезка алюминиевой трубки длиной 10 см и подходящего диаметра. С одного конца ее сплющивают молотком, чтобы образовалось прямоугольное отверстие шириной 2 мм, а другим присоединяют к шлангу.
Щелевой распылитель также изготавливается из алюминиевой трубки. Для этого в ее стенках вырезают 3–4 щелеобразых отверстия под углом 45° к оси. Один конец трубки соединяют со шлангом, а противоположный затыкают подходящей по размеру пробкой (ее несложно изготовить из древесины). После этого устройство закрепляют вертикально c помощью кронштейна с зажимом.
У пустых пластиковых бутылок необходимо отрезать дно и закопать их рядом с грядкой горлышком вниз таким образом, чтобы края выступали над поверхностью почвы на 1 см. Затем в бутылки следует налить воду, которая будет постепенно просачиваться в землю, питая корни растений.
Для поддержания необходимого уровня влажности воздуха рассаду садовых культур рекомендуется периодически опрыскивать. Сделать это можно c помощью опрыскивателя, изготовленного из пустой пластиковой бутылки из-под минеральной воды или газированных напитков. В крышке шилом проделывают несколько отверстий, наливают в бутылку воду, закрывают. Самодельный опрыскиватель готов.
Различные насекомые и грызуны наносят существенный урон урожаю. Для борьбы с ними применяют механические, химические и естественные методы.
Для отпугивания грызунов можно смастерить флюгер из тонкой жести. В крышке от обычной консервной банки ножницами делают несколько надрезов и изгибают получившиеся лопасти. После этого гвоздем прикрепляют ее к деревянному бруску длиной 15–20 см, на противоположной стороне прибивают вырезанную из стенок банки полоску. В середине бруска и в центре шеста-опоры высверливают отверстия и соединяют детали между собой с помощью толстого гвоздя или болта таким образом, чтобы флюгер мог свободно вращаться. Шест, вкопанный в землю, служит для передачи вибрации.
Ловушка для насекомых изготавливается из полоски резины шириной 10 см и толщиной 3–4 мм. Ее нужно обернуть вокруг ствола плодового дерева и склеить края. После этого резиновое кольцо заворачивают наверх и наливают в получившуюся емкость жидкость, привлекающую вредителей (можно использовать смешанную с растительным маслом воду).
Подобную ловушку можно сделать также из тонкой жести или консервной банки. Перед тем как закреплять ее на дереве, необходимо обернуть ствол паклей или тряпкой, чтобы защитить его от повреждений.
Ловушка для гусениц и различных ползающих насекомых-вредителей может быть изготовлена из старой автомобильной покрышки. Для этого последнюю разрезают на две части, вкапывают получившиеся емкости в почву под деревьями и заполняют раствором инсектицидного препарата.
Световая ловушка эффективна в борьбе с летающими насекомыми-вредителями. Для ее изготовления из жести делают емкость глубиной 8-10 см (можно использовать большую консервную банку), в которую наливают отвар листьев плодового дерева, смешанный с растительным маслом. Ловушку вешают на дерево под электрической лампочкой. Насекомых привлекает свет и запах отвара, а масло не позволяет им выбраться. Интересно, что разные цвета спектра привлекают различные виды вредителей, поэтому световую ловушку можно дополнительно оборудовать разноцветными фильтрами из стекла или пластика.
Колорадский жук – опасный вредитель. Инсектицидные препараты не всегда эффективны в борьбе с ним, поэтому часто жуков и личинок собирают вручную. Упростить процесс можно с помощью сачка. Его делают из прямоугольной проволочной рамки размером 30 х 50 см, к краям которой прикрепляют полиэтиленовый пакет. Сачок подносят к картофельному кусту и стряхивают в него вредителей.
Сбор урожая – приятная, но в то же время трудоемкая процедура.
С помощью нескольких простых устройств можно значительно ее облегчить.
Для сбора ягод с кустарников (красной и черной смородины, крыжовника) удобно использовать неглубокий ящик со дном из брезента или другого плотного материала. Его ставят на землю под ветками и собирают в него ягоды. Чтобы уменьшить потери урожая, одну сторону делают в виде угла, тогда приспособление можно расположить ближе к стволу.
При сборе крыжовника колючих сортов трудно защитить руки – садовые перчатки в данном случае неудобны. Можно сделать приспособление из жести в виде ковша с зубчатыми краями на длинной рукоятке, которым проводят под веткой, придерживая ее одной рукой. Ягоды легко отделяются, а растение при этом не повреждается.
Яблоки и груши обычно собирают, встав на стремянку. При этом использовать ведро или корзину не очень удобно, так как свободной остается только одна рука. Выход из положения позволяют найти плодосборники различной конструкции.
Плодосборник-резак используется при сборе фруктов, расположенных высоко на ветвях деревьев. На конец длинного шеста прикрепляют V-образный нож из стали, ниже, на расстоянии 10 см от него, закрепляют проволочное кольцо, к краям которого пришивают мешок из ткани. Лезвие ножа срезает плодоножку фрукта, и он попадает в мешок. При этом яблоки и груши не повреждаются.
Пневматический плодосборник подойдет для сбора вишни и черешни. Он состоит из полой рукоятки, внутри которой расположены поршень и воздухопроводящий шланг. Тонкая резиновая трубка соединяет его с ножницами, приводящимися в движение под воздействием сжатого воздуха. Под ножницами прикреплена емкость для ягод.
Для сбора слив и абрикосов подойдет плодосборник, изготовленный из деревянного шеста, который вставляется в горлышко пластиковой бутылки с обрезанным дном.
Плодосборник для фруктов можно изготовить и без рукоятки. Достаточно взять отрезок прочной проволоки, свернуть ее в виде кольца и прикрепить снизу мешок из ткани, оставив небольшую прорезь.
Старый резиновый шланг можно использовать в качестве чехла для режущих поверхностей садовых инструментов. Для этого необходимо разрезать его на куски подходящей длины, затем сделать продольный разрез и надеть на острый край мотыги, лопаты и т. д. Удобный чехол для инструментов можно также сшить из мешковины или другой прочной ткани.
Приспособление для обрезки можно изготовить из ножовки. Для этого ее прикрепляют к деревянной рукоятке длиной 100–130 см. Орудие позволяет обрезать ветви и сучки, не пользуясь стремянкой.
Из проволоки сечением 8 мм легко изготовить подпорки для земляники. Они позволяют избежать соприкосновения ягод с почвой. Для их изготовления отрезок проволоки нужной длины изгибают в виде буквы П и закрепляют под кустами. Таким образом можно предотвратить загнивание урожая.
Предварительно обрезав горлышки у бутылок, можно использовать их для накрывания рассады во время заморозков. Для таких колпаков лучше использовать емкости объемом 2 л.
Ведра и бидоны могут понадобиться для различных садово-огородных работ: полива, внесения жидких удобрений, сбора урожая и т. д. Их несложно изготовить самостоятельно из тонкой листовой стали или жести.
Ведро цилиндрической формы состоит из днища, обечайки, ободка, ушек, дужки и заклепок.
Для изготовления обечайки необходимо взять листовую сталь толщиной 1 мм и отметить на ней размеры обечайки (высоту и длину, равную длине окружности днища плюс припуск 12 мм на швы, соединяющие кромки обечайки и обечайку с днищем, и на закатку ободка).
Для ободка понадобится проволока диаметром 4 мм. Ушки прикрепляют к обечайке с помощью заклепок сечением 6 х 4 мм.
Дужки делают из проволоки диаметром 6 мм, которую нужно вставить в ушки.
Коническое ведро состоит из тех же деталей, что и цилиндрическое. Для его изготовления на листе стали толщиной 0,65-0,7 мм необходимо сделать выкройку. Вначале следует начертить круг диаметром 30–40 см, затем – второй диаметром 20 см внутри первого. Круги должны иметь один центр. Круги нужно разделить пополам, отложив припуски для спайки бокового шва и для проволочного ободка.
После этого следует вырезать половинку большого круга, а также входящую в нее половину маленького круга и спаять боковые кромки. Для изготовления днища вырезают из листовой стали круг, диаметр которого равен диаметру маленького отверстия. Днище нужно припаять к нижним кромкам обечайки.
Проволочный ободок необходимо закатать, придав ему сначала форму круга, и забортовать его при помощи молотка; из более толстой стали (1–1,2 мм) нужно вырезать ушки и заклепками приклепать их к верхней части обечайки. В ушки следует вставить проволочную дужку.
Бидон изготавливают из листовой стали толщиной 0,8–0,9 мм. Вначале необходимо вырезать детали с припусками для фальцевых сращений. Бидон состоит из обечайки, конуса, днища, горловины, ободка, верхней части крышки, обечайки крышки и ручки.
Детали круглой и конической формы можно сделать вручную или на вальцовке.
Крышка должна плотно сидеть в горловине, поэтому один из соединительных фальцев делают внутрь, а другой выводят наружу. Чтобы ручка была более крепкой, ее необходимо снабдить проволочными ободками и приклепать к верхней части крышки.
Для того чтобы продлить срок службы садового инвентаря, нужно тщательно ухаживать за ним. По окончании сезона при необходимости следует провести ремонт инструментов и убрать их на хранение.
Для того чтобы поддерживать садовый инвентарь в хорошем состоянии, рекомендуется производить его очистку после завершения садовых работ – вскапывания почвы, рыхления, прополки и т. д. Не следует оставлять его грязным, так как сок растений и влажная почва способствуют образованию ржавчины на металлических частях, что значительно снижает срок службы инвентаря.
С металлическими частями лопат, совков, грабель следует обращаться осторожно, чтобы не повредить их. Для удаления налипшей земли можно использовать специальные деревянные или пластмассовые скребки. После этого щеткой с металлической щетиной следует удалить ржавчину с режущих поверхностей и насухо вытереть инструменты ветошью. После очистки необходимо смазать металлические детали машинным маслом.
В специализированных магазинах можно приобрести специальные спреи для ухода за садовыми инструментами, защищающие их от коррозии. Они удобны в употреблении – не пачкают руки, позволяют обработать труднодоступные детали сложных механизмов.
Режущие поверхности серпов, кос, секаторов также необходимо очищать и смазывать машинным маслом.
Прежде чем приступить к уходу за садовыми механизмами, к примеру газонокосилками, предварительно следует остановить двигатель, отключив подачу жидкого топлива или электричества. После этого необходимо удалить остатки скошенной травы и грязь, очистить воздушный фильтр, тщательно протереть поверхности тряпкой и обработать металлические детали антикоррозийными препаратами. Перед тем как убрать технику на хранение, необходимо слить остатки горючего и при необходимости очистить бензобак от загрязнений. Все режущие насадки следует снять, очистить, исправить повреждения. Из газонокосилки нужно вынуть катушку со струнами и хранить ее отдельно в помещении с высокой влажностью воздуха.
Деревянные рукоятки садовых инструментов вытирают ветошью. При необходимости зачищают неровные поверхности наждачной бумагой и покрывают лаком с помощью кисточки, чтобы предохранить дерево от разрушения под воздействием влаги.
Для выращивания рассады используют обычно пластмассовые или деревянные емкости. Их необходимо очистить от остатков почвы, промыть водой, продезинфицировать в слабом растворе марганцовокислого калия и просушить. Такая обработка позволяет предотвратить развитие грибковых заболеваний, которым часто бывают подвержены сеянцы.
После обработки растений инсектицидами и препаратами для борьбы с болезнями необходимо тщательно промыть ведра и опрыскиватели в проточной воде, чтобы удалить остатки химических веществ. При работе с ядохимикатами необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности: пользоваться респиратором и мыть руки с мылом после контакта с ними.
Все садовые работы легче проводить, если инструменты исправны, а режущие части остро заточены. Затачивать необходимо не только старый, но и только что приобретенный инвентарь. Для этого понадобятся следующие приспособления:
– напильник;
– точило;
– брусок;
– оселок;
– тиски.
Напильники используют для заточки различных садовых инструментов. Напильники могут быть разной формы (круглые, квадратные, треугольные, плоские и т. д.) и различных размеров. Насечка на напильниках может быть одинарной, двойной, рашпильной и дуговой. Для заточки инструментов из твердых сплавов подходит двойная насечка, для грубой обработки – рашпильная.
Напильник должен иметь удобную рукоятку, изготовленную из дерева или пластмассы.
Плоский напильник применяют для обработки режущих поверхностей лопат, заступов, мотыг. Заточку производят со стороны фаски. Угол заточки может быть разной величины – острый подходит для инвентаря, использующегося для срезки травы и стеблей, тупой пригоден для инструментов, применяющихся для вскапывания почвы. Заточку можно проводить с одной или двух сторон в зависимости от предназначения инструмента.
Для заточки серпов, секаторов и других инструментов с лезвиями неправильной формы удобно использовать изогнутый напильник.
Для заточки садовых пил и ножовок применяют напильник трехгранной формы, соответствующий размерам зубьев. Предварительно зубья пилы разводят на ширину 1–2 мм с помощью разводных клещей или специального инструмента (разводки).
После этого полотно зажимают в тисках таким образом, чтобы зубья выступали над их поверхностью приблизительно на 2 см. Заточку производят под углом 45° по отношению к полотну пилы. Движения напильником совершают от вершины зубьев к основанию.
Для отпиливания сухих ветвей лучше использовать пилы, заточенные с одной стороны, а для работы с сырой древесиной зубья следует заточить с обеих сторон. Заусенцы, образующиеся при заточке пилы, не удаляют, поскольку они увеличивают режущие свойства инструмента.
Точило применяют для заточки лезвий садовых инструментов. Его изготавливают из абразивных материалов. Крупнозернистые точила могут оставлять на режущей поверхности зазубрины. Чтобы их удалить, следует использовать мелкозернистые точила.
Перед заточкой рекомендуется закрепить точило и смочить его поверхность водой, чтобы при обработке инструментов избежать отжига металла. Острие одной рукой плотно прижимают к точилу, а другой с помощью рукоятки совершают вращательные движения. Существенно облегчить работу может использование электроточила, в особенности если необходимо заточить большое количество инструментов.
Для заточки топоров применяют точила круглой формы. Режущую кромку прижимают к точилу, направляя последнее навстречу топору. При этом нужно следить за тем, чтобы угол заточки оставался неизменным. Лезвие затачивают с обеих сторон, после чего доводят на оселке круговыми движениями.
Для заточки лезвий газонокосилок используют напильник или специальное точило. Оно представляет собой металлическую полоску с абразивной поверхностью, которую следует прикрепить к неподвижному нижнему лезвию и на несколько минут включить мотор. Этот способ применяют для заточки цилиндрических газонокосилок. Если режущие поверхности деформировались в процессе работы, следует выровнять их с помощью напильника. При сильных повреждениях рекомендуется обратиться в мастерскую.
Садовые ножницы и секаторы перед заточкой очищают от сока растений и разбирают. Заточку производят только со стороны фаски. У секатора затачивают только режущее лезвие, противорежущее обрабатывать не рекомендуется, чтобы избежать зазоров.
Брусок предназначен для грубой заточки инструментов. Его изготавливают из песчаника. Заточку производят, плотно прижав режущую кромку к поверхности бруска и двигая инструмент вперед. Садовые ножи с одной фаской необходимо точить только с одной стороны, другую достаточно подправить оселком. Ножи с двумя фасками следует заточить с обеих сторон. В процессе работы брусок смачивают холодной водой. Образовавшиеся заусенцы убирают с помощью оселка. Для заточки изогнутых инструментов удобнее использовать бруски выпуклой формы.
Оселок необходим для окончательной доводки инструментов. Он позволяет удалить царапины и заусенцы и сделать режущую поверхность идеально гладкой. Оселок смачивают водой или машинным маслом и круговыми движениями правят инструмент с обеих сторон.
Оселок используют для заточки сучкореза. Предварительно инструмент разбирают, режущую часть правят со стороны фаски, а противорежущую обрабатывают с внутренней стороны.
Тиски необходимы для того, чтобы закрепить инструменты перед заточкой. Они бывают разных размеров и состоят из корпуса и губок, одна из которых подвижная, что позволяет зажимать инструменты различных размеров. Имеющиеся на губках насечки помогают прочно удерживать предметы.
При заточке садовых инструментов необходимо соблюдать технику безопасности, а для защиты рук рекомендуется надеть перчатки или рукавицы.
Некоторые садоводы советуют перед заточкой выдержать металлические части инструментов в растворе поваренной соли, что облегчает и ускоряет процесс заточки.
В конце осени заканчиваются все садовые работы. В это время необходимо убрать весь инвентарь на хранение до следующего сезона.
В садовом домике нужно оборудовать место, где можно сложить инструменты. Если позволяют размеры участка, лучше всего построить небольшой сарай, в котором установить стеллажи, полки, стойки для хранения инвентаря. Помещение должно быть сухим, так как ржавчина, появляющаяся под воздействием влажного воздуха, разрушает металл, из которого изготавливают садовые инструменты. Для каждой вещи следует отвести свое место, чтобы легче было найти ее при необходимости.
Предварительно рекомендуется тщательно очистить инструменты от почвы и растительных остатков, насухо вытереть ветошью и обработать металлические поверхности антикоррозийными препаратами. Лезвия лопат, заступов, мотыг следует обернуть промасленной бумагой или мешковиной, чтобы защитить режущую поверхность от повреждения. Лучше всего хранить инструменты в подвешенном состоянии, вбив в стену несколько крючков.
Для садовых ножей, ножниц, секаторов и другого мелкого инвентаря можно сделать специальный ящик. С секаторов рекомендуется снять пружину.
Садовые шланги по окончании работ освобождают от остатков воды и сворачивают. Для удобства можно использовать специальные деревянные катушки, на которые наматывают шланги. После этого переносят их на хранение в специально отведенное место.
Для хранения садовых шлангов длиной до 40 м используют барабаны промышленного производства. Они бывают различной конструкции. Удобнее всего барабан, оборудованный автоматическим механизмом для сматывания. Благодаря встроенной пружинной системе можно быстро и без усилий смотать шланг. Кроме того, подобное устройство оснащено направляющим механизмом, благодаря которому укладка производится ровно. Барабан можно прикрепить к стене, что позволяет рационально использовать пространство садового домика или специального сарая для инвентаря.
В продаже встречаются барабаны с кожухом, обеспечивающим защиту шланга от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Их можно разместить в любом участке сада или огорода в течение сезона, а после окончания работ убрать на хранение в помещение.
В комплект барабанов импортного производства обычно входят кронштейн, крепежные детали, иногда соединители для шлангов и различные насадки. Деревянные колышки и подпорки для растений на зиму вынимают из земли, моют, сортируют по размерам и связывают бечевкой, после чего убирают в сухое помещение.
Пленку с парников следует снять и свернуть, а опоры разобрать и сложить в сарай для инвентаря.
Все пластмассовые емкости (горшки, контейнеры для рассады, ведра, лейки, опрыскиватели и т. д.) также убирают на хранение в закрытое помещение. Не следует оставлять их в саду, так как под воздействием дождя, снега и низких температур они могут растрескаться. Металлические емкости перед уборкой необходимо насухо вытереть.
Мелкий ремонт садовых инструментов можно произвести самостоятельно. Им можно заняться зимой, чтобы не спеша подготовиться к следующему сезону. При поломке сложной техники лучше обратиться в сервисный центр.
Все сложные механизмы (насосы, газонокосилки, мотокультиваторы и др.) перед уборкой необходимо осмотреть, при необходимости отремонтировать, смазать металлические части машинным маслом и накрыть кожухами. Большинство из них стоит достаточно дорого, поэтому, если садовый участок не охраняется в зимнее время, лучше перевезти их в город и сложить в гараже.
Техника безопасности – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда. Он включает в себя правила обращения с инструментами, механизмами, ядовитыми и легковоспламеняющимися веществами.
В течение садоводческого сезона приходится выполнять множество работ. При этом необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности, чтобы не нанести ущерба своему здоровью. Многие садовые инструменты (лопаты, мотыги, секаторы, садовые ножницы, сучкорезы) имеют острые режущие кромки, поэтому при пользовании ими рекомендуется соблюдать осторожность.
При работе с садовыми инструментами необходимо обратить внимание на следующие основные моменты:
– перед началом работ нужно проверить исправность инструментов (режущие части должны быть остро заточены, рукоятки – надежно закреплены);
– использовать инструменты можно только по их прямому назначению;
– при обработке почвы и обрезке кустарников следует беречь руки и ноги, чтобы не поранить их острыми краями инструментов;
– нельзя бросать инструменты, лучше передавать их из рук в руки;
– после окончания работы следует убрать инвентарь в отведенное для него место;
– при перевозке лопат, вил, грабель, мотыг на острые поверхности следует надевать защитный чехол;
– нельзя позволять детям пользоваться секаторами, садовыми ножами и другими острыми инструментами.
Для защиты рук рекомендуется применять перчатки и рукавицы. Их изготавливают из натуральных и синтетических материалов. Самыми дешевыми являются трикотажные хлопчатобумажные перчатки отечественного производства, они предохраняют кожу от образования мозолей при работе с садовыми инструментами. Их недостаток – небольшой срок службы: такие перчатки быстро протираются и рвутся.
Садовые перчатки с точечным напылением из поливинилхлорида менее подвержены истиранию при контакте с твердыми поверхностями. В них удобнее работать, так как покрытие не дает рукояткам инструментов выскальзывать.
Плотные обливные перчатки не пропускают влагу и обладают высокой износостойкостью. Они подходят для пересадки растений, полива, прополки грядок.
Универсальные садовые перчатки изготавливаются из прочного материала и используются при выполнении длительных по времени работ – вскапывании почвы, обрезке деревьев и кустарников.
Часто для обрезки деревьев или сбора урожая садоводы пользуются приставными лестницами или стремянками. Необходимо, чтобы они были устойчивыми, а ступеньки – широкими. Обувь должна иметь нескользящую рифленую подошву. Нельзя пользоваться мокрыми стремянками.
В последнее время садоводы все чаще применяют садовую технику – мотокультиваторы, газонокосилки и т. д. При работе с ними рекомендуется:
– внимательно изучить инструкцию по эксплуатации;
– проверить исправность механизмов. Мелкий ремонт и замену отдельных деталей можно произвести самостоятельно, а при серьезных неполадках следует обратиться в сервисный центр;
– перед началом работ необходимо заточить рабочие части механизмов;
– при смене навесных орудий следует прочно закреплять их болтами.
Пожар на садовом участке может причинить существенный материальный ущерб и нанести вред здоровью человека. Избежать его можно, выполняя следующие требования:
– площадку для сжигания растительного мусора следует расположить в отдалении от садового домика, желательно в безветренном месте;
– нельзя разводить огонь рядом с плодовыми деревьями и кустарниками;
– нельзя оставлять на участке тлеющие угли; чтобы их затушить, необходимо подготовить ведро с водой или песком;
– запрещается хранить на садовом участке огнеопасные жидкости и растворы в открытых емкостях;
– плодовые деревья следует обрезать, чтобы их ветви не касались электропроводов.
При пользовании электроприборами (насосами, триммерами, скиммерами и др.) необходимо соблюдать элементарные правила предосторожности:
– монтаж электрооборудования должны проводить профессионалы;
– недопустимо использование электрических проводов и кабелей с поврежденной изоляцией;
– электрооборудование должно иметь заземление;
– ремонт и замену деталей механизмов с электродвигателями следует проводить только при выключенном питании;
– приборы, использующиеся для обустройства декоративных водоемов и автоматического полива, должны иметь надежную гидроизоляцию.
Для того чтобы обеспечить высокий урожай, необходимо своевременно проводить мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями садовых и огородных культур. Одним из наиболее распространенных методов является использование ядохимикатов. При их применении следует соблюдать определенные правила:
– при опрыскивании растений химическими препаратами рекомендуется использовать защитные очки из пластика и респиратор (или ватно-марлевую повязку);
– во время проведения обработки нельзя пить, есть и курить;
– для обработки плодовых и овощных культур можно использовать только те препараты, продажа которых разрешена населению; приобретать их рекомендуется в специализированных магазинах;
– хранить инсектициды и другие химические препараты следует в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов;
– для приготовления растворов нужно использовать специально отведенные для этого емкости;
– для работы с ядохимикатами, применяющимися при борьбе с вредителями, а также во время внесения удобрений рекомендуются перчатки, изготовленные из резины;
– закончив обработку, необходимо промыть опрыскиватели, ведра и другой инвентарь в проточной воде и просушить;
– руки нужно вымыть с мылом.
Несмотря на соблюдение всех правил безопасности, при работе в саду трудно полностью исключить бытовой травматизм. В случае возможных неприятностей важно вовремя оказать пострадавшему помощь. Для этого понадобится аптечка, в которой должны быть спиртовой раствор йода или бриллиантовый зеленый, бактерицидный пластырь, бинт, жгут, обезболивающие препараты.
Обустройство садового участка включает в себя создание систем дренажа и полива, строительство сооружений для выращивания овощных и плодовых культур в защищенном грунте, строительство погребов для хранения урожая, прокладывание дорожек. Кроме того, необходимо уделить внимание дизайну участка, создав на нем условия не только для труда, но и для отдыха.
Все работы по благоустройству садового участка можно разделить на несколько этапов. Вначале следует составить план, отметив на нем места расположения хозяйственных построек, посадок плодовых и овощных культур, цветников, дорожек. При этом необходимо учитывать рельеф местности и тип почвы на участке.
Затем следует проложить дренажную систему для отвода грунтовых и талых вод. После этого можно приступать к прокладке водопровода и сооружению систем полива, не забыв также об источниках водоснабжения.
Хозяйственные постройки рекомендуется располагать на подходящих для этого участках. Парники и теплицы желательно строить на хорошо освещенных и защищенных от ветра местах, а при сооружении погребов особое внимание следует обратить на уровень залегания грунтовых вод.
Дорожки располагают таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ во все зоны садового участка. Они могут иметь не только практическое, но и эстетическое значение. Для изготовления дорожек рекомендуется использовать прочные, долговечные материалы.
Даже на участке небольшой площади нужно оборудовать зону отдыха, построив на ней небольшую беседку и поставив садовую мебель. Если позволяют размеры участка, можно оборудовать детские и спортивные площадки.
Не следует забывать об освещении участка. Фонари и светильники можно расположить не только у входа и вдоль дорожек, но и использовать их для декоративного оформления. Правильно подобранная подсветка позволяет выделить наиболее привлекательные участки сада, подчеркнуть красоту водоемов.
Для того чтобы придать садовому участку завершенный вид, можно использовать различные способы. Основным украшением любого сада являются цветы, поэтому следует уделить внимание разбивке клумб и рабаток, а также вертикальному озеленению.
Если участок оформляют в каком-либо определенном стиле (восточном, классическом), то немалую роль играет использование различных садовых скульптур, которые способны сделать любой сад неповторимым.
Избыточное количество влаги в почве неблагоприятно сказывается на развитии корневой системы садовых и огородных культур, препятствуя ее правильному развитию. Поэтому при освоении земельного участка предварительно проводится дренирование – осушение почвы с помощью траншей или труб.
Устройство дренажной системы включает в себя несколько этапов. Вначале с помощью специальных приборов определяется рельеф и уровень грунтовых вод. Дренаж обязателен в том случае, если почва глинистая, а грунтовые воды расположены близко к поверхности земли.
Сброс воды производится в сторону уклона рельефа. На участках с ярко выраженным уклоном прокладывают водосточные канавы, соединенные с уличным кюветом глубиной около 1 м.
Если садовый участок имеет наклон в сторону улицы, перед отмосткой дома необходимо вырыть канаву для того, чтобы задержать ток воды от огорода, а также продольную канаву для вывода воды за пределы участка.
Если участок имеет наклон в обратную сторону (от улицы), поперечную канаву следует вырыть вдоль ограды, а продольную – до огорода. Грядки в этом случае рекомендуется разбивать поперек склона.
На равнинном участке дренажную систему устраивают следующим образом. В самом низком месте вдоль ограды нужно выкопать канаву длиной 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 1 м. Извлеченной землей засыпают низинные участки сада.
Подготовленную канаву заполняют строительным мусором, камнями и хозяйственными отходами до плодородного слоя почвы, сверху насыпают землю.
Для осушения участка можно использовать также дренажный колодец. Вначале необходимо выкопать яму диаметром 1–2 м и глубиной 2 м. Стенки следует обложить кирпичом, не скрепляя их раствором для того, чтобы вода могла просачиваться между ними. Затем колодец заполняют битым кирпичом, а сверху насыпают слой торфа и земли для предотвращения заиливания.
Вода в колодец поступает по дренажной системе. Для ее изготовления вначале необходимо выкопать траншеи глубиной 0,5–1 м и шириной 0,3 м. На их дно насыпают слой гравия, затем укладывают секции керамических или пластмассовых труб и засыпают гравием, поверх которого насыпают слой почвы.
Центральная ветвь системы соединяется с дренажным колодцем и состоит из труб диаметром 10 см. Для боковых ответвлений используют трубы диаметром 7,5 см, соединенные с центральной под углом 60°. Места стыка прикрывают керамическими плитками.
На садовом участке небольшой площади можно использовать кирпичный дренаж. Для этого вдоль участка следует выкопать траншею, соединенную с дренажным колодцем, заполнить ее до половины битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху уложить слой гравия и почвы.
Осушение садового участка может проводиться комбинированными способами, например путем использования дренажной системы и повышения уровня земли при помощи привозного грунта.
Посадив на участке влаголюбивые культуры, можно добиться снижения содержания влаги в почве естественным путем.
Полив овощных и плодовых культур, а также декоративных растений и газонов может осуществляться различными способами. К ним относятся поверхностный полив, внутрипочвенное и капельное орошение, полив дождеванием и т. д.
Поверхностный полив позволяет создать запас влаги в почве, необходимый для развития растений. Этот метод применяется повсеместно, независимо от климатических условий и состава почвы.
Для поверхностного полива на садовом участке прокладывают водопроводную систему. Основную трубу укладывают поперек уклона участка, к ней присоединяют трубы меньшего диаметра, проходящие по междурядьям.
Вместо труб на огороде можно проложить глубокие борозды с деревянными или металлическими перемычками, с помощью которых регулируется подача воды.
Для устройства системы полива потребуются трубы, шланги, различная арматура, а также инструменты для монтажа оборудования.
На надежность работы системы орошения и срок ее службы в значительной степени влияет правильный выбор труб. Они должны быть долговечными, устойчивыми к воздействию грунта и подземных вод, выдерживать внутреннее давление воды, иметь гладкую поверхность.
Стальные трубы наиболее часто используются при создании систем полива. Они отличаются высокой прочностью и пластичностью, выдерживают большое внутреннее давление. Основными недостатками является подверженность коррозии и сравнительно небольшой срок службы.
При выборе стальных труб необходимо учитывать диаметр, марку стали, толщину стенок и другие характеристики.
Стальные трубы могут быть сварными и бесшовными. Последние более надежны в эксплуатации, но стоят дороже. Сварные трубы могут изготавливаться из различных видов стали, они менее долговечны, но отличаются от бесшовных низкой стоимостью.
Стальные трубы могут иметь антикоррозийное покрытие из цинка, нанесенного на поверхность изделия электролитическим способом. Оцинкованные трубы предпочтительнее обыкновенных, поскольку не требуют грунтовки и окраски для защиты от ржавчины.
Основным способом соединения стальных труб между собой является сварка. Следует учитывать, что при увеличении содержания углеводорода в стали свариваемость материала понижается.
Трубы могут изготавливаться из различных материалов, что сказывается на их качестве и стоимости. Количество труб зависит от площади орошаемого участка.
В продаже имеются трубы различной длины с резьбой на одном или обоих концах или без нее.
Чугунные трубы изготавливаются из серого или ковкого чугуна. Первые плохо сопротивляются динамическим нагрузкам, вторые обладают большей прочностью и пластичностью. Основными недостатками чугунных труб являются большая масса, потеря прочности в солончаковых почвах, низкая устойчивость к коррозии.
Для того чтобы продлить срок службы чугунных труб, необходимо перед укладкой покрыть их внутреннюю и наружную поверхности расплавленным нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна высокой прочности.
На одном конце чугунных труб имеются раструбы, служащие для соединения деталей между собой. Помимо этого, при монтаже применяют фланцы, с помощью которых выполняют ответвления и устанавливают необходимую арматуру.
Асбестоцементные трубы производятся из смеси асбестоцементного волокна и портландцемента.
Они имеют небольшую массу, низкую теплопроводность, устойчивы к коррозии, легко поддаются механической обработке, являются диэлектриками.
Основным недостатком асбестоцементных труб является их хрупкость – при неосторожной транспортировке в их стенках легко появляются трещины.
Выбирая асбестоцементные трубы, обратите внимание на их качество. На торцах не должно быть обломов или расслоения материала.
При укладке труб в грунт необходимо исключить возможность его просадки, так как появившийся в результате изгиб трубопровода может создать препятствия его нормальному функционированию.
Для соединения асбестоцементных труб используют чугунные фасонные детали и муфты.
Пластмассовые трубы изготавливаются из полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилена. Их преимуществами являются устойчивость к коррозии, морозостойкость, сохранение пластичности при низких температурах, простота обработки и соединения.
К недостаткам можно отнести невысокую сопротивляемость механическим воздействиям, а также разрушение материала под воздействием солнечный лучей.
При покупке пластмассовых труб необходимо обратить внимание на их качество: они не должны иметь трещин и вздутий, поверхность должна быть гладкой, торцы – зачищенными от заусенцев и строго перпендикулярными к оси.
Пластмассовые трубы соединяются методом тепловой сварки, склеиванием, а также при помощи фланцев, резиновых колец и накидных гаек.
Металлополимерные трубы изготавливаются из нескольких слоев высокопрочного полиэтилена, сваренных между собой, и прослойки из алюминия.
Металлополимерные трубы имеют длительный срок службы (более 50 лет), устойчивы к коррозии, химически нейтральны, в них не накапливаются отложения. Их легко изогнуть вручную, при монтаже не требуется точной подгонки размеров.
В комплекте с трубами можно приобрести установочные тройники, разделители и другую необходимую арматуру, позволяющую герметично стыковать их между собой и с различными приборами, необходимыми для устройства системы полива.
Для создания системы полива понадобятся также фасонные части и водозапорная арматура.
Фасонные части используются при выполнении поворотов, переходов от одного диаметра трубы к другому, ответвлений. Для сборки частей системы полива между собой необходимы переходы (для соединения труб различного диаметра), тройники и кресты (для устройства ответвлений), отводы (для поворота трубопровода под углом 90°), патрубки (для установки арматуры).
Вентили необходимы для отпирания и запирания водопроводной трубы и регулирования расхода воды. Они изготавливаются из латуни и ковкого чугуна. Рекомендуется применять чугунные вентили с латунными штоками, обладающие высокой прочностью и надежностью. Особое внимание следует обратить на устройство клапана – он должен быть снабжен прокладкой, закрепленной гайкой.
При устройстве системы полива понадобятся инструменты для измерения, обрезки труб, обработки металла и монтажа. Многие из них – рулетка, напильник, ножовка, молоток, плоскогубцы – имеются в каждом доме, а некоторые нужно будет приобрести.
Ключи необходимы для проведения слесарно-сборочных работ и резьбовых соединений. Существует несколько типов ключей: одно– и двусторонние, накладные, накидные, коловоротные, торцевые. Они имеют различные номера, соответствующие номерам гаек и винтов.
Кроме гаечных ключей, при строительстве трубопровода понадобится многофункциональный трубный рычажный ключ. С его помощью можно зажимать трубы различного диаметра, закручивать винты и гайки, поворачивать муфты и т. д.
Метчики применяются для нарезания внутренней резьбы на трубах. Они могут быть трех-, четырехперовыми и многогранными. Диаметр метчика должен соответствовать диаметру трубы. Вместе с метчиками следует приобрести вороток-держатель.
Плашки необходимы для нарезания наружной резьбы. Они могут быть раздвижные, или призматические, и круглые. Для работы с плашками, так же как и с метчиками, понадобится вороток.
Трубный прижим необходим для фиксации трубы во время нарезания резьбы. Перед началом работ его следует неподвижно установить на прочном основании.
Трубогиб используется для изгибания стальной трубы под нужным углом. Он позволяет работать с трубами различного диаметра и длины, не деформируя их. Трубогибы могут быть ручными и стационарными. Инструмент снабжен фиксирующей скобой, роликами и ручкой-рычагом.
Работы по сооружению системы поверхностного полива проводятся в определенном порядке. Вначале необходимо отмерить и разрезать трубы на отрезки нужной длины в зависимости от размеров орошаемого участка. После этого можно приступить к монтажу системы, используя в зависимости от вида труб различные способы соединения (сварку, склеивание, соединение при помощи фасонных частей).
После сборки водопровода необходимо принять меры по защите его от коррозии, воздействия атмосферных осадков, перепадов температур. Неоцинкованные металлические трубы следует покрыть масляной краской. Можно установить их на металлические опоры, приподняв над поверхностью почвы.
В завершение систему полива подключают к источнику воды.
Вместо дорогостоящих труб при сооружении системы полива можно использовать армированные шланги, выдерживающие большое давление воды. Их установка не потребует специальных инструментов и займет меньше времени.
Между собой шланги соединяют при помощи фитингов (трубок, тройников, сгонов, хомутов и т. д.). Для того чтобы продлить срок службы такого водопровода, можно провести шланги под землей на глубине 20–30 см. Данная мера позволит защитить их от разрушения под воздействием солнечных лучей.
Внутрипочвенное орошение имеет ряд преимуществ по сравнению с поверхностным.
Во-первых, происходит насыщение почвы кислородом, в результате чего обеспечиваются благоприятные условия для роста корней и питания растений.
Во-вторых, верхний слой земли остается сухим, что препятствует развитию сорняков с поверхностной корневой системой.
В-третьих, снижается влажность воздуха и, как следствие, реже развиваются грибковые заболевания растений.
В-четвертых, внутрипочвенный полив не мешает проведению других садово-огородных работ на участке.
Для устройства системы внутрипочвенного полива используют увлажнители – полиэтиленовые трубы диаметром 20–40 мм. В их стенках проделывают круглые или щелевидные отверстия, можно использовать также специальные пористые трубы или шланги.
Трубы укладывают на глубине 20–30 см от поверхности почвы, расстояние между ними должно составлять 40–90 см. Расстояние между трубами определяется нормами полива и типом почвы. Чем большее количество влаги необходимо растениям, тем меньше должен быть данный показатель.
Напор воды в системе внутрипочвенного полива не должен быть слишком большим, чтобы не происходило размывания поверхностного слоя, которое может привести к образованию земляной корки, препятствующей аэрации почвы и приводящей к быстрому испарению влаги.
Внутрипочвенное орошение удобно применять в парниках и теплицах. Для этого увлажнители размещают по уклону вдоль стеллажей на глубину 25 см. Кроме полива, систему можно использовать и для парового или водяного отопления сооружений защищенного грунта.
При капельном поливе вода подается в почву небольшими порциями в виде отдельных струй или капель. Данный способ позволяет обеспечивать растения необходимой влагой, снижая в то же время расход воды. Капельное орошение может применяться на участках с любым типом почвы, имеющих большой уклон.
Система капельного полива состоит из распределительных труб, поливных трубок и капельниц.
Капельницы служат для подачи воды непосредственно к корням растений. Они снабжены устройством для уменьшения напора воды в системе и водовыпусками. Под капельницами на поверхности почвы образуется зона увлажнения, углубляющаяся по мере увеличения количества поступающей воды. Количество капельниц зависит от типа почвы, плотности посадки растений и режима полива.
Системы капельного полива могут быть надземными и подземными.
В первом случае оросительный трубопровод располагается на поверхности почвы вдоль грядок или в приствольной полосе плодовых деревьев и кустарников. Во втором случае трубы располагаются под землей на глубине 45–50 см, а капельные водовыпуски выводятся на поверхность с помощью отводных питателей.
Основным недостатком капельного орошения является быстрое засорение капельниц растворенными в воде солями и взвешенными частицами. Предотвратить это явление можно путем установки фильтра или предварительного отстаивания используемой для полива воды в емкости подходящего объема.
Система капельного полива может использоваться также для внесения жидкой подкормки. В этом случае удобрения поступают непосредственно к корневой системе растений.
Концентрированные удобрения в систему орошения можно подавать двумя способами: эжекционным и инжекционным. В первом случае в момент подключения подкормщика создают перепад давления, во втором – используют насос-дозатор.
Следует заметить, что некоторые компоненты минеральных удобрений, вступая во взаимодействие с водой, могут привести к образованию жесткого осадка и засорению труб.
При поливе дождеванием под воздействием капиллярных сил происходит орошение почвы, воздушного слоя над ней и надземной части садовых и огородных культур. При этом структура почвы не нарушается и после полива не требуется рыхления.
Дождевание рекомендуется применять на участках со сложным рельефом и супесчаными почвами, а также при близком залегании грунтовых вод.
Проложить систему дождевания на садовом участке не составит большого труда. Для этого понадобятся трубы диаметром 20 мм, краны и распылители. Систему можно сделать стационарной, неподвижно соединив ее детали с помощью сварки, или разборной. В последнем случае понадобятся соединительные детали.
Интенсивность полива необходимо регулировать в зависимости от впитывающей способности почвы. Для тяжелых почв данный показатель составляет 0,1–0,2 мм/мин, для средних – 0,2–0,3 мм/мин, для легких – 0,5–0,8 мм/мин.
Главный трубопровод прокладывают в центре участка. Количество устанавливаемых распылителей зависит от величины орошаемой площади. В саду дождевальные установки размещают под плодовыми деревьями и на газонах, на огороде – рядом с грядками на расстоянии 80 см от поверхности земли.
Размер водяных капель регулируется путем использования насадок различного диаметра. Он не должен превышать 1–2 мм, чтобы не происходило размывания почвы.
Промышленностью выпускается широкий ассортимент дождевальных установок различных конструкций, разбрызгивателей и насадок. При выборе оборудования следует учитывать, что для эффективной работы системы дождевания давление воды в трубах должно составлять не менее 2–2,5 атм.
Для полива газона или цветника можно установить автоматическую систему орошения, которая позволяет экономно расходовать воду и постоянно поддерживать нужный уровень влажности почвы. Включение и выключение системы производится при помощи таймеров, которые могут быть запрограммированы на различное время, интенсивность и продолжительность полива.
В качестве источников водоснабжения садового участка, наряду с естественными водоемами, могут использоваться искусственные пруды, колодцы и скважины. Для их устройства обычно обращаются к специалистам, однако все необходимые работы можно выполнить самостоятельно, следуя изложенным ниже инструкциям.
На садовом участке можно соорудить искусственный пруд. Для его устройства потребуются следующие инструменты и материалы:
– рулетка, бечевка и колышки для разметки границ;
– лопата для рытья котлована;
– водонепроницаемая пленка или емкость;
– строительный песок;
– облицовочная плитка или природный камень;
– цемент.
Для обустройства садового пруда на основе пленки также вначале выкапывают котлован. Его стенки должны образовывать террасы, чтобы была возможность разместить декоративные культуры на разных уровнях. После этого на дно котлована насыпают слой песка толщиной 3–4 см, утрамбовывают его и сверху свободно укладывают пленку. Края ее должны выступать за границу котлована на 50–70 см. Пленку закрепляют кирпичами, которые убирают после заполнения водоема водой. Излишки пленки обрезают и обкладывают водоем плиткой или камнями, скрепляя их цементным раствором.
Донное покрытие изготавливают из полиэтилена, поливинилхлорида или бутилкаучука. Оно может иметь толщину 0,5 мм, 0,8 мм или 1 мм, цвет – темно-зеленый или черный. Пленка для водоемов должна соответствовать следующим требованиям:
– высокая прочность;
– отсутствие соединений, вредных для рыб и водяных растений;
– устойчивость к воздействию микроорганизмов;
– устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения;
– устойчивость к воздействию корней водяных растений;
– морозостойкость.
Чем больше размер искусственного водоема, тем толще должно быть донное покрытие. Специальная подкладка позволяет продлить срок его службы.
Искусственные водоемы можно использовать не только в качестве источника водоснабжения, но и украсить ими садовый участок.
В зависимости от объема водоемы бывают маленькие (глубина 50–70 см, площадь поверхности до 5 м), средние (глубина 70-100 см, площадь поверхности 10–20 м2) и большие (глубина 100–200 см, площадь поверхности более 20 м2). Чем больше водоем, тем стабильнее созданная в нем экосистема, однако и уход за ним потребует значительных усилий.
В зависимости от стиля декоративные водоемы разделяют на формальные и естественные. Первые имеют строгую, геометрически правильную форму (овальную, круглую, прямоугольную, квадратную и т. д.). Они могут располагаться как вровень с землей, так и на возвышении, привлекая внимание к определенному участку сада. Для их оформления могут использоваться различные природные и искусственные материалы, светильники и аксессуары.
Искусственные водоемы могут иметь неправильные очертания береговой линии, имитируя природные пруды. Все украшения должны соответствовать выбранному стилю. Водоемы неправильной формы можно расположить рядом с альпийскими горками, дополнить ручейками и каскадами.
Для изготовления ложа декоративного водоема применяют различные материалы: бетон, донное пленочное покрытие, готовые пластиковые формы, различные емкости.
Проще всего обустроить водоем, используя специальные емкости с рельефным дном, позволяющим размещать водяные растения на необходимой глубине. Они изготавливаются из высококачественных материалов и имеют выступы для установки насосов и пазы для расположения кабеля. При желании в качестве основы для декоративного водоема можно использовать кадки или металлические баки.
На выбранном участке необходимо выкопать котлован нужного размера и формы. Для стока излишков воды, образующихся после дождя или таяния снега, необходимо проложить дренажные канавки, соединенные с ямой для сбора воды.
В них размещают пластиковые или асбестоцементные трубы с отверстиями в стенках, засыпают сверху гравием, затем слоем почвы, после чего укладывают дерн.
В подготовленный котлован помещают емкость, пространство между ее стенками и краями котлована заполняют песком. По периметру укладывают плитку, после этого наливают в водоем воду и высаживают растения.
Завершенность водоему придает отделка берегов, создающая плавный переход от поверхности воды к саду. Чаще всего применяются натуральные камни.
Песчаник окрашен в желтовато-коричневый цвет, имеет плоские верхнюю и нижнюю поверхности, что упрощает его укладку; края могут быть неровными, изломанными или слегка закругленными.
Плитняк имеет зеленовато-серую или зеленую окраску, гармонирующую с прибрежной растительностью.
Декоративные водоемы придают садовому участку особое очарование. В жаркое время приятно расположиться рядом с ними на отдых.
Сланец окрашен в серый цвет, края неровные.
Серпентинит имеет округлую форму и зеленоватую окраску, используется главным образом для оформления водоемов большого размера.
Галька окрашена в различные оттенки серого, подходит для оформления берегов мини-водоемов.
Для декорирования берегов водоема можно приобрести пленку с наклеенным на нее гравием. Она создает эффект естественного ландшафта, легко и быстро монтируется.
Водяные культуры удобно высаживать в специальных контейнерах, заполненных грунтом. Это значительно облегчает уход за зелеными насаждениями. Контейнеры изготавливаются из нетоксичных синтетических материалов, имеют различные размеры и форму.
В стенках расположены прорези, обеспечивающие доступ воды к корневой системе растений.
Для поддержания чистоты воды в декоративном водоеме понадобится специальное оборудование: прудовые ножницы для обрезки побегов растений, сачки для сбора опавшей листвы и другого мусора с поверхности воды и т. д.
Удобно иметь набор сачков с ручками разной длины, позволяющими убирать мусор даже с труднодоступных участков. Ускорить процесс можно при помощи ручного насоса, эффективно удаляющего взвешенные частицы небольшого размера.
Для защиты поверхности воды от растительного мусора можно использовать укрывающую сетку из полиэфира, укрепив ее по краям водоема колышками.
Декоративные пруды имеют, как правило, небольшой объем. Недостаточная циркуляция воды и чрезмерное разрастание водорослей приводят к быстрому загрязнению и снижению уровня кислорода в воде. Эффективно очистить водоем помогут фильтры, водные пылесосы и скиммеры.
Фильтры для очистки воды бывают механические и биологические. Они соединяются с насосом, установленным в самом глубоком месте водоема. Насос закачивает воду вместе с донными отложениями и пропускает ее через фильтр, после чего очищенная вода возвращается обратно. Мощность насоса и размер фильтра должны соответствовать объему декоративного водоема. Фильтр устанавливается на берегу, его можно замаскировать растениями.
Механические фильтры очищают воду от взвешенных частиц. В биологических фильтрах в дополнение к этому вода проходит через губчатый материал, на котором скапливаются полезные бактерии, разлагающие аммиак и другие вредные химические соединения. Для эффективной работы биологического фильтра в нем должно находиться достаточное количество микроорганизмов, поэтому не рекомендуется слишком часто очищать губчатые элементы.
Если в декоративном водоеме содержат рыбок, требования к качеству воды повышаются. Необходима тщательная фильтрация и дополнительное обогащение воды кислородом, особенно в зимнее время.
Дополнительную очистку воды от мелких водорослей производят при помощи ультрафиолетовых очистителей. Их устанавливают между насосом и биологическим фильтром. Под воздействием ультрафиолетового излучения водоросли сбиваются в комки и опускаются на дно водоема или задерживаются на очистительных элементах прибора. Ультрафиолетовые очистители эффективно очищают водоемы любых размеров, делая воду прозрачной через несколько дней использования.
Насосы для искусственных водоемов работают непрерывно, поэтому они должны обладать большим ресурсом прочности. Корпус изготавливается из нержавеющей стали, электрические провода и мотор изолируются от воздействия влаги.
Существует два типа насосов – с синхронным и асинхронным двигателем. Первые используются для небольших водоемов, вторые подходят для прудов большого объема.
Скиммер используется для очистки водной поверхности. Он представляет собой насос, всасывающий верхние слои воды вместе с мусором, которые проходят через фильтровальную корзину, после чего подаются в фильтр тонкой очистки.
Скиммеры бывают боковыми, донными и плавающими. Устройства с автоматической регулировкой способны подстраиваться под изменение уровня воды. Скиммер рекомендуется устанавливать в той части водоема, которая наиболее подвержена загрязнению, например рядом с высаженными на берегу листопадными кустарниками и деревьями.
Водные пылесосы используются для удаления ила и донных отложений. Они позволяют эффективно и быстро очистить водоем, не сливая воду.
Для контроля за качеством воды в искусственном водоеме понадобится набор химикатов, позволяющий определить такие показатели, как жесткость, кислотность и уровень нитритов.
Для подсветки декоративных водоемов в темное время суток используют специальные светильники. Их можно установить на берегу, на поверхности водоема или под водой. Осветительное оборудование подключается к трансформатору при помощи безопасных разъемов и низковольтных кабелей.
Плавающие светильники изготавливают из небьющихся материалов, устойчивых к воздействию воды и изменениям температуры. В их основании располагаются утяжеленные пластины, обеспечивающие устойчивость. Плафоны имеют сферическую форму, для освещения используют галогеновые лампы мощностью 5 Вт.
Подводные светильники монтируются на дне водоема при помощи специальной планки, входящей в комплект. Разноцветные сменные светофильтры позволяют наиболее эффектно использовать возможности освещения.
Помимо искусственных водоемов, для украшения садового участка используют ручьи, каскады и миниатюрные водопады. Их устраивают с учетом рельефа местности. Русло выкладывают из природного камня, скрепленного цементным раствором. Для небольших водных систем можно приобрести готовые формы из стеклопластика, покрытого натуральным песчаником.
Постоянный ток воды в ручьях и каскадах поддерживается благодаря работе насосов подходящей мощности.
Устройство скважины на садовом участке проводится путем бурения. Скважину необходимо располагать перпендикулярно к направлению потока подземных вод, ее глубина может составлять 30 м.
В зависимости от твердости проходимых пород используются различные способы бурения: вращательное или ударное. Соответственно, потребуются различные наконечники для буров.
Бурение скважины производится двумя шлямбурами. Вначале коротким углубляют землю до 1 м и устанавливают в полученное углубление стойку. Ее закрепляют в металлической опорной плите, расположенной на поверхности почвы.
После этого на стойке монтируют ролик и маховое колесо с тросовым барабаном. К тросу присоединяют ударник.
Затем ударник поднимают с помощью троса и резко сбрасывают, загоняя шлямбур в землю. Почву, попавшую в шлямбур, извлекают из скважины. После чего повторяют операцию.
С появлением водоносного слоя дальнейшее бурение производится с помощью желонки. Нижнюю часть скважины необходимо очистить от гравия и песка.
После обработки скважины желонкой следует установить обсадные трубы. Рекомендуется использовать стальные муфтовые или электросварные трубы.
Следующим этапом является установка шлангового поршневого насоса. Подача воды на участок может производиться при помощи электродвигателя или ручным способом.
Конструкция колодцев зависит от глубины залегания водоносного слоя. Они могут быть шахтными или трубчатыми.
При сооружении колодца важно правильно выбрать его месторасположение на садовом участке. Исходя из санитарных норм его нельзя располагать рядом с канализацией, туалетом, постройками для скота. Расстояние до них должно быть не менее 30–40 м.
Рыть колодец рекомендуется осенью, поскольку в это время уровень грунтовых вод наиболее низок. Для поддержания чистоты воды необходимо регулярно чистить колодец и проводить его ремонт.
Сооружение шахтных колодцев целесообразно при небольшой глубине водоносного слоя (до 20 м). Для доставки воды на поверхность можно использовать электронасос центробежного или вибрационного типа или установить журавль, который понадобится при возможной поломке насоса.
Вначале необходимо собрать сруб колодца. Его изготавливают из бревен диаметром 12–18 см; поперечное сечение сруба может быть 1 х 1, 1,25 х 1,25, 1,5 х 1,5 м. Для нижней части рекомендуется использовать дуб, вяз, ольху, для надводной подойдет сосна.
Венцы сруба изготавливают с обязательной подгонкой бревен и обтесыванием на плоскость с внутренней стороны. Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали соединяются вставными дубовыми шипами, в углах – в косую лапу.
После сборки сруба следует произвести разметку шахты и глиняного замка. Грунт вынимают на глубину 1 м и помещают в шахту сруб. Затем устанавливают треногу с полиспастом и сооружают водоупорный замок из глины глубиной и шириной 1 м.
Далее продолжают копать шахту, вынимая грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов, прижимая их временными скобами.
Через каждые 5 венцов два параллельных нижних бревна необходимо делать длиннее на 20 см с каждой стороны, укладывая их в гнезда в стенках шахты. Это позволит избежать перекоса и разрыва стенок колодца.
Бетонные колодцы являются разновидностью шахтных. Вместо бревенчатого сруба в шахту заливают бетон.
Вначале в подготовленной шахте необходимо установить две опалубки: одну – вдоль стенок шахты, другую – на некотором расстоянии от первой. В образовавшийся промежуток заливают бетон, опалубку снимают после его полного высыхания.
Для изготовления бетонной смеси понадобится портландцемент марки 400, песок, заполнитель (щебень или гравий) и вода в соотношении 1:2:3:0,5.
Вначале необходимо смешать цемент с песком в растворном ящике, затем залить воду и перемешать с помощью лопаты. После этого в раствор следует добавить заполнитель, предварительно смоченный водой.
Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 15 см, уплотняя каждый до появления цементного молока. Для того чтобы бетон хорошо затвердел, необходимо в течение недели прокладывать его влажными опилками или мешковиной, которые следует смачивать водой несколько раз в день.
Данный тип колодца подходит для участков с подземными водами, залегающими на глубине до 9 м, и мягким грунтом. Преимуществами трубчатого колодца, по сравнению с шахтным, являются простота постройки, дешевизна используемых материалов и низкий уровень загрязнения воды.
Мелкий трубчатый колодец состоит из колонки с поршневым насосом, водоподъемной трубы диаметром 30–50 мм и фильтра.
Устройство колодца производится путем забивки. Работы рекомендуется проводить весной, когда в почве содержится достаточное количество влаги и она легко поддается обработке.
Вначале необходимо выкопать шурф размером 0,8 х 0,8 х 1 м, сделав на дне небольшой приямок. Затем водопроводную трубу присоединяют к фильтру и надевают на нее металлическую бабу массой в 2–3 раза больше массы трубы вместе с фильтром.
Фильтры для трубчатых колодцев изготавливаются из сетки с различными видами переплетения. Размер ячеек должен быть небольшим, чтобы взвешенные частицы удерживались на фильтре. По мере засорения сетку необходимо вынимать и прочищать.
На расстоянии 1 и 2 м от фильтра на трубе с помощью болтов закрепляют металлические хомуты. Трубу устанавливают вертикально в центре шурфа, затем в него засыпают грунт. К бабе крепят концы веревки, перекинутой через блок, и начинают забивку. Для этого бабу поднимают вверх и сбрасывают. Она ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт, хомуты при этом постепенно перемещаются наверх. Операцию повторяют до тех пор, пока фильтр не окажется в водоносном слое. После этого к выступающему концу трубы подсоединяют насос и производят пробную откачку воды.
Глубокий трубчатый колодец необходим на участках с глубиной залегания водоносного слоя более 20 м. Его установка потребует определенных навыков и знаний.
Вначале необходимо выкопать шуфт, установить над ним треногу и подвесить шлямбур на стальном тросе, перекинутом через блок.
Шлямбур опускают на дно шуфта и направляют на него ударник, под воздействием которого происходит бурение. Через каждые 5-10 ударов шлямбур поднимают на поверхность почвы и очищают наконечник от грунта.
После того как будет достигнут слой водоносных песков, в скважину опускают водопроводные обсадные трубы и продолжают бурение с помощью желонки.
При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины прекращают, шуфт засыпают грунтом и утрамбовывают. Мощность водоносного слоя определяют по резкому повышению уровня воды в скважине.
В скважине устанавливают насос с присоединенным к нему фильтром. Под муфтой фильтра наматывают пеньку для того, чтобы сделать зазор между ним и стенками обсадной трубы. Вокруг колодца необходимо устроить глиняный замок и отмостку.
Для глубокого трубчатого колодца понадобятся стальные обсадные трубы длиной 4–6 м. Для их соединения используют резьбовые муфты или сварку.
Для набора воды на садовом участке устанавливают водонапорные баки. Они необходимы даже при наличии водопровода и используются для предварительного отстаивания и нагревания воды перед поливом, а также для создания запасов воды на случай перебоев в водоснабжении.
Водонапорные баки могут иметь цилиндрическую или прямоугольную форму. Первые изготавливаются из труб большого диаметра, вторые – из листов металла.
Емкости рекомендуется устанавливать на высоте 3–4 м от поверхности земли. Благодаря этому напор воды, выходящей из бака, поддерживается на нужном уровне, а металл, из которого изготовлена емкость, меньше подвергается коррозии.
Если садовый участок имеет выраженный рельеф, емкость для воды можно установить в самой высокой, его части, не поднимая над землей, – на невысокой платформе из кирпичей или на фермах из металлических труб. Вода в баке нагревается под воздействием солнечных лучей. Для того чтобы ускорить этот процесс, стенки рекомендуется покрыть темной краской.
Емкость наполняют водой из водопровода или колодца с помощью шланга и насоса. Один раз в сезон бак рекомендуется чистить, а на зиму воду следует сливать.
Для украшения участка можно использовать фонтаны. Они различаются размерами, конструктивными особенностями, мощностью, оформлением. Выбирая вид фонтана, следует обратить внимание на то, чтобы он гармонировал с общим стилем сада, подчеркивая его красоту.
Классические фонтаны, украшенные скульптурами, уместны на участках большой площади. Лучше всего они будут выглядеть в садах, оформленных в регулярном стиле.
Если садовый участок невелик, можно для его украшения использовать плавающий фонтан, размещенный на поверхности декоративного водоема, или настенные каскады, выполненные в классическом стиле. Эффектно смотрятся небольшие фонтанчики в виде амфор, кувшинов, фигурок животных и птиц, расположенные на берегу пруда.
Чаши фонтанов изготавливаются из различных материалов: искусственного и природного камня, бетона, пластика и т. д. Форма водяных струй зависит от конструкции форсунок. К основным видам распылителей для фонтанов относятся:
– одиночные (небольшие вертикально направленные струи с выбросом воды на определенную высоту);
– ярусные (низкие вертикальные струи с выбросом воды ярусами на различную высоту);
– вертушка (несколько вращающихся по спирали струй);
– водная струя (выброс воды из отверстия в декорированной стене);
– «рыбий хвост» (несколько струй, расходящихся в стороны и вверх в виде веера, образующих сплошную ниспадающую преграду);
– «гейзер» (струя воды со множеством пузырьков);
– «тюльпан» (струя воды, выбрасываемая вверх в виде воронки, расширяющаяся вверху и ниспадающая по кругу, образующая купол);
– «кольцо» (вертикальный выброс воды на одинаковую высоту из отверстий, расположенных по кругу);
– «полушарие» (струйки воды, выбрасываемые из множества трубочек форсунки-шарика в форме полушария);
– «колокол» (ниспадающая струя воды, выбрасываемая из верхней части форсунки-диска в виде колокола);
– «Тиффани» («колокол», из-под которого выбрасываются струи воды одинаковой высоты благодаря расположенным под ним отверстиям).
Различными бывают и способы водоснабжения фонтанов:
– от городского водопровода со сбросом воды в лоток;
– от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока;
– из природного источника при помощи насоса со сбросом в водосточную систему;
– из специально созданной емкости для воды при помощи насоса со сбросом воды в ту же емкость;
– из водоема, на котором устроен фонтан при помощи насоса с выбросом воды в тот же водоем.
В
Форму для фонтана можно приобрести в специализированном магазине в комплекте с распылителем, тройником, регулятором потока воды и насосом.
При установке фонтана важно правильно подобрать насос, обеспечивающий его работу. Прибор должен иметь достаточно высокую производительность, чтобы поддерживать постоянный напор воды и определенную высоту струй фонтана.
В зависимости от места расположения фонтана используют поверхностные или погружные насосы.
Поверхностный насос устанавливают на суше на небольшом расстоянии от фонтана. Для соединения используют стальные или полимерные трубы. Следует учитывать, что диаметр и длина соединительных труб влияют на производительность насоса.
Если фонтан расположен в водоеме, понадобится погружной насос, который нужно поставить на прочную устойчивую подставку из бетонных блоков или кирпичей таким образом, чтобы прибор полностью находился в воде. Насос не должен соприкасаться с донным грунтом, так как это может привести к помутнению воды в водоеме.
Для предотвращения засорений насосы оборудуют фильтрами для очистки воды, которые способны задерживать взвешенные частицы.
После установки насоса необходимо подключить его к электросети и отрегулировать напор воды.
На зиму насос рекомендуется отключить и перенести на хранение в закрытое помещение.
При обустройстве садового участка необходимо выделить место для постройки сооружений для выращивания и хранения урожая. К ним относятся парники, теплицы и погреба. Их можно сделать своими руками, используя доступные материалы.
Рост и развитие садово-огородных культур зависят от температуры окружающей среды. Посев семян и высаживание рассады производится только после того, как почва прогреется до определенного значения. Выращивание растений в защищенном грунте снижает зависимость садовода от климатических условий и существенно расширяет возможности получения урожая.
К сооружениям защищенного грунта относят парники и теплицы. Они необходимы в том случае, если нужно получить в ранние сроки рассаду овощных и цветочных культур, защитить растения от заморозков, ускорить созревание овощей и фруктов. Кроме того, в отапливаемых теплицах можно выращивать овощные культуры зимой.
Для строительства парников и теплиц используются различные материалы. Каркасы можно изготовить из металла или древесины. Для покрытия применяют стекло или специальную пленку.
Стекло хорошо пропускает солнечный свет, долговечно, прекрасно удерживает тепло. Основными недостатками данного материала являются хрупкость, низкая теплостойкость и большой вес.
Пленка проста в применении, ее можно использовать для парников любого типа и размера, но данный материал имеет по сравнению со стеклом меньший срок службы.
В настоящее время выпускается несколько видов пленки для парников.
Полиэтиленовая пленка наиболее широко используется для выращивания растений в защищенном грунте. Ее достоинством является невысокая цена и простота применения. К недостаткам относится низкая износостойкость материала – под воздействием ультрафиолетовых лучей и высокой температуры его структура нарушается. Поэтому срок службы полиэтиленовой пленки не превышает обычно одного сезона (3–4 месяцев).
Светостабилизированная пленка изготавливается из полиэтилена со специальными добавками, благодаря которым материал поглощает ультрафиолетовое излучение и смягчает спектр солнечных лучей. В результате под укрытием создается подходящий для садовых культур микроклимат.
Светостабилизированная пленка отличается от обычной зеленоватым оттенком. Она стоит несколько дороже, но срок службы ее значительно дольше (3–4 года). На зиму стабилизированную пленку можно не убирать с каркаса, так как она устойчива к перепадам температур и воздействию атмосферных осадков.
Гидрофильная пленка также имеет в своем составе свето– и термостабилизаторы. Кроме того, ее поверхность меньше подвержена загрязнению, чем у обычной полиэтиленовой пленки. Испаряющаяся влага скапливается на внутренней стороне пленки в виде сплошного слоя, не снижая светопроницаемость материала. Срок службы гидрофильной пленки составляет 2–3 года.
Срок службы пленки зависит от ее толщины и вида материала. Для бескаркасных укрытий рекомендуется использовать материал толщиной 0,05-0,08 мм, для парников тоннельного типа – 0,08-0,1 мм.
Теплоудерживающая пленка обладает способностью удерживать инфракрасные лучи. Благодаря этому температура под укрытием из такого материала на 1–2° выше, чем при использовании обычной полиэтиленовой пленки, что позволяет ускорить сроки получения урожая.
Фоторазрушаемая пленка является экологически безопасным материалом, так как обладает способностью разлагаться на безвредные для окружающей среды составляющие под воздействием солнечных лучей. Она применяется для бескаркасных укрытий. Срок службы фоторазрушаемой пленки составляет в зависимости от марки 20, 45 и 60 дней.
Вспененная пленка обладает способностью регулировать температуру воздуха в парнике, уменьшая ее показатель днем и увеличивая ночью. Она состоит из двух слоев полиэтилена – гладкого и вспененного.
Перфорированная пленка используется для бескаркасных укрытий. В материале проделаны щелевидные отверстия длиной 1,5–2,5 см. Благодаря эластичности материала в холодное время суток щели остаются сомкнутыми, а при повышении температуры их края расходятся, обеспечивая доступ воздуха и влаги.
Перфорированную пленку можно изготовить самостоятельно, проделав в обычном полиэтилене отверстия при помощи дрели или специального перфоратора.
Поливинилхлоридная пленка способна пропускать ультрафиолетовые лучи и удерживать инфракрасные, сохраняя тепло в укрытии. Она более прочная, чем простая полиэтиленовая и может использоваться в течение 2–3 сезонов. Недостатком поливинилхлоридной пленки является низкая устойчивость к отрицательным температурам, поэтому на зиму ее необходимо снимать и убирать в закрытое помещение.
Полипропиленовая пленка пропускает не только свет, но также воздух и воду. Благодаря этому можно поливать растения, не снимая укрытия, что значительно облегчает уход за ними. Кроме того, при использовании полипропиленового материала нет необходимости открывать парники для проветривания. Срок службы данной пленки составляет 3–4 года, она легко очищается от грязи.
Полипропиленовая пленка может использоваться для бескаркасных и каркасных укрытий, а также в качестве мульчирующего материала для защиты растений от сорняков и сохранения влаги в почве.
Изготовленная из полипропилена пленка предохраняет растения не только от заморозков и засухи, но и от насекомых-вредителей. Ее применение позволяет повысить урожайность овощных культур на 30–40 % и ускорить сроки их созревания.
Парник – сооружение защищенного грунта для выращивания рассады садово-огородных культур. Для размещения парника на садовом участке выбирают хорошо освещенное место, защищенное от ветра.
Конструкция и размеры парника могут быть различными в зависимости от сферы применения и площади садового участка. Ширина парника обычно колеблется от 100 до 250 см, высота – от 70 до 130 см, длина может быть любой.
Бескаркасный парник является самым простым способом защиты овощных культур. После посева семян грядку нужно накрыть куском пленки подходящего размера, а ее края закрепить камнями или досками. По мере роста рассады пленку приподнимают. При использовании воздухо– и влагопроницаемого материала полив и подкормку растений можно осуществлять, не убирая укрытие.
Односкатный парник представляет собой несложную конструкцию, подходящую для выращивания рассады овощных культур в защищенном грунте. Он может быть наземным или углубленным.
Для устройства углубленного парника вначале необходимо выкопать котлован прямоугольной формы шириной 150 см и глубиной 70 см. Длина должна быть кратной ширине парниковой рамы (обычно используются рамы размером 160 х 160 см). По краям котлована следует сделать обвязку из бревен или досок, на которые затем прикрепляют рамы. С северной стороны высота обвязки должна составлять 25 см, с южной – 10 см. Парниковые рамы можно застеклить или обтянуть прочной полиэтиленовой пленкой. Оба материала хорошо пропускают свет, однако пленка имеет меньший срок службы, чем стекло; ее необходимо заменять новой каждые 3 года.
На дно ямы необходимо насыпать слой опилок, а на него уложить навоз, смешанный с соломой. Разлагаясь, он выделяет тепло, необходимое для обогрева парника.
В качестве биотоплива можно использовать компост, опавшие листья и другие органические материалы. Предварительно органику следует разогреть. Для этого ее можно полить горячей водой или смешать со свежим навозом.
Сверху на навоз насыпают слой рыхлой плодородной почвы толщиной около 15 см, в который высеивают семена. Рамы периодически необходимо приподнимать, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха к растениям.
Двускатный парник изготавливается из металлических труб небольшого диаметра. Их необходимо изогнуть под углом 90° и установить на расстоянии 70-100 см друг от друга. По бокам конструкцию следует укрепить досками. Сверху каркас нужно накрыть прочной полиэтиленовой пленкой. Куски пленки скрепляют между собой при помощи паяльной лампы или горячего утюга. К каркасу пленку прикрепляют при помощи деревянных планок, а снизу прижимают досками.
Парник тоннельного типа подходит для выращивания большинства овощных культур. Каркас парника изготавливается из металлических прутьев или проволоки диаметром 8 мм, согнутой в виде дуги. Расстояние между закрепленными в грунте концами дуг должно составлять 70–80 см, между дугами – 100 см. Высота сооружения – 40–60 см, длина зависит от размера грядки.
Сверху каркас следует накрыть пленкой, закрепив ее края досками или присыпав почвой. Для проветривания и закаливания рассады на несколько часов в день необходимо приподнимать пленку с обоих торцов тоннеля.
Теплица – сооружение защищенного грунта для выращивания рассады овощных, плодовых и декоративных культур, а также субтропических и тропических растений.
Размеры теплиц должны позволять легко ухаживать за растениями: высота – 200 см, ширина – 250–300 см, длина – 400–600 см. Каркасы теплиц изготавливают из деревянных брусьев, металлических уголков, труб из стали и алюминиевых сплавов и других материалов. Для покрытия используют стекло или пленку.
Для создания оптимального теплового и влажностного режима теплицы необходимо проветривать.
С этой целью на крыше и в верхних частях стен сооружают форточки и фрамуги.
При сооружении зимних теплиц следует предусмотреть возможность дополнительного освещения, необходимого для роста растений. Для этого потребуются люминесцентные лампы типов ЛД и ЛДЦ.
Теплицы устанавливают на грунт или на фундамент из кирпичей. Для поддержания температуры на нужном уровне используют солнечную энергию, биологическое топливо, паровое, водяное или электрическое отопление.
Теплицы разделяют на несколько видов: в зависимости от периода эксплуатации (весенние и зимние); конструкции (односкатные, двускатные, арочные); наличия или отсутствия обогрева (холодные и отапливаемые) и способа обогрева (биологический или технический).
Односкатная зимняя теплица изготавливается из дерева и стекла. Вначале необходимо произвести разметку участка и построить фундамент размерами 3,5 х 12 м, углубив его в почву на 0,8 м. По периметру нужно вкопать столбы, выполнить обвязку деревянными брусьями и обшить горбылем. Кровлю сооружают из парниковых рам, укладывая их со скатом к югу.
Двухскатная зимняя теплица возводится на фундаменте размером 4 х 4 м. Стены изготавливают из просмоленных брусьев, обшитых досками. Крышу покрывают застекленными парниковыми рамами. Внутри теплицы располагают стеллажи, оставив между ними пространство для циркуляции воздуха. Для отопления в зимнее время в торцевой части сооружения устанавливают кирпичную или чугунную печь. От нее вдоль стены прокладывают дымоход, который соединяют с вертикальной трубой (стояком).
В настоящее время отечественные предприятия выпускают теплицы из оцинкованного железа с пленочным покрытием. Они легко собираются и могут устанавливаться прямо на грунт без фундамента.
Для хранения овощей и фруктов можно использовать различные сооружения: подвалы, ледники, погреба. Проще всего построить погреб.
Место для погреба рекомендуется выбрать на сухом участке, желательно на возвышенности. От правильного расположения зависят долговечность сооружения и сохранность продуктов. Расстояние между днищем погреба и грунтовыми водами должно быть не менее 0,5 м. Если грунтовые воды располагаются неглубоко, под основанием погреба необходимо сделать песчано-гравийную подушку.
При строительстве погреба требуется обратить внимание на три важных момента: гидроизоляцию, поддержание постоянной температуры и вентиляцию.
Надежная гидроизоляция препятствует попаданию в погреб грунтовых вод и атмосферных осадков, в результате в хранилище поддерживается постоянная влажность воздуха.
Температура в погребе должна находиться на одном уровне – это является важным условием для хранения овощей и фруктов. Для того чтобы предотвратить промерзание хранилища зимой и перегревание летом, над подземной частью устанавливают погребицу. Стенки хорошо утепляют, кровлю изготавливают из труднонагреваемых материалов.
Для выхода отработанного воздуха и доступа свежего в потолке и нижней части стены погреба делают вытяжное и проточное отверстия, в которые вставляют вентиляционные трубы из металла, асбестоцемента, керамики или пиломатериалов. Следует учитывать, что сила тяги напрямую зависит от высоты и размера сечения вытяжной трубы.
Для строительства погребов используют пиломатериалы (бревна, брусья, доски); каменные материалы (обожженный кирпич, бутовый камень, цементные блоки); кровельные (толь, рубероид, листовая сталь, асбестоцементные листы); гидроизоляционные (битум, деготь), а также цемент, известь, строительный песок.
Для хранения урожая используют погреба различной конструкции: наземные, полузаглубленные и полностью заглубленные. Размер хранилища зависит от количества овощей, которые предполагается в нем разместить; глубина должна быть не менее 2 м. Форма погреба может быть круглой, прямоугольной, квадратной. Внутри помещения необходимо сделать полки и закрома для размещения продуктов.
Наземный погреб рекомендуется строить в том случае, если грунтовые воды на садовом участке проходят близко к поверхности почвы. Он, как правило, имеет небольшие размеры.
Вначале необходимо разметить основание погреба, снять дерновой слой и произвести выемку грунта на глубину 20–50 см. Дно утрамбовывают и засыпают гравием или керамзитом. Сверху укладывают слой мятой глины и выкладывают обожженным кирпичом. Стенки выемки также укрепляют кирпичом.
Потолок и стенки погреба изготавливают из пиломатериалов. Рекомендуется сделать их двойными, уложив посередине теплоизоляционный материал (опилки, лесной мох, мелкий керамзит). Снаружи стены обшивают рубероидом или оргалитом.
С торцевой стороны погреба устанавливают дверь, в одной из стен делают отверстие для вентиляции. По периметру стен необходимо устроить отмостку из глины и щебня и выкопать водоотводную канаву.
Данный вид погреба сооружается так же, как и предыдущий. Сверху постройка обваловывается землей для того, чтобы обеспечить внутри постоянный уровень температуры и влажности. Сверху можно уложить дерн или посеять траву.
Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, рекомендуется предварительно обрабатывать антисептиком. Щели следует проконопатить сухим мхом.
Для постройки погреба данного типа вначале необходимо выкопать котлован глубиной 0,7–1 м. При обнаружении водоносных слоев следует заделать их жирной глиной.
Стены обкладывают красным кирпичом или обшивают горбылем. Перекрытие изготавливают из пиломатериалов, затем укладывают сверху слой глины и застилают толем или рубероидом.
Земляной погреб можно построить на участке с плотным сухим грунтом. Он отличается простотой конструкции и удобством в эксплуатации.
Вначале необходимо выкопать котлован глубиной около 1,5 м и укрепить его стенки, обшив досками или горбылем. Дно следует выровнять, уложить на него слой глины и тщательно утрамбовать. Для предотвращения капиллярного увлажнения в основании пола насыпают слой щебня толщиной 5 см и заливают его горячим битумом.
Потолок изготавливают из жердей и покрывают глиносоломенной смазкой. Сверху для теплоизоляции укладывают слой земли толщиной 30–40 см. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли. Вокруг погреба необходимо выкопать водоотводную канаву.
Для того чтобы погреб прослужил как можно дольше, необходимо периодически проводить профилактический ремонт: осматривать гидроизоляцию и устранять появившиеся повреждения, проверять работу вентиляционной системы, при появлении на стенках конденсата дополнительно утеплять погреб, устранять последствия просадки грунта.
Осветительные системы на садовом участке сегодня все чаще используются не только в практических, но и в декоративных целях.
С помощью правильно выполненной подсветки можно преобразить любой уголок сада, стушевать невыгодные зоны или, наоборот, акцентировать внимание на наиболее удачных.
В зависимости от характера распределения света освещение подразделяется на несколько типов. Так, выделяют точечное и заливающее освещение, а в зависимости от интенсивности – приглушенное или яркое. Точечное освещение (направленный узкий луч света) используется в основном для подсветки отдельных элементов садового участка, заливающее – для освещения больших зон.
В зависимости от области применения выделяют светильники для акцентной подсветки, для фасадов, беседок, дорожек, водоемов и для освещения территории, расположенной около дома.
Светильники могут работать как от электричества, так и от солнечной энергии. У последних мощность небольшая, поэтому свечение неяркое. Их используют чаще всего для обозначения зон участка, выделения садовых дорожек, водоемов и т. п.
Следует помнить о том, что садовые светильники должны иметь хорошую защиту от влаги, быть устойчивыми к различным механическим повреждениям. Поэтому идеальным вариантом для садовых участков будут светильники со специальными покрытиями.
Прежде чем приступать к устройству осветительной системы на участке, необходимо тщательно ее спланировать, отметить, какие именно зоны нуждаются в дополнительной подсветке, какой тип освещения для них подходит, каким образом будет осуществляться работа светильника и т. п. Следует помнить о том, что осветительные приборы должны не только освещать определенную территорию, но и гармонично вписываться в окружающее пространство.
После этого можно приступать к устройству осветительной системы. Для этого прокладывают кабель (его проводят под землей или между деревьями), подключают имеющиеся цепи к распределительному щитку, монтируют осветительные приборы.
Для управления включением используется ручная, полуавтоматическая или автоматическая система управления. В первом случае на участке устанавливается выключатель для одного или группы светильников. Их включение производится вручную. Во втором случае системы включаются вручную, а выключаются самостоятельно через определенное время. Автоматические системы управления включения/выключения осветительных приборов осуществляются самостоятельно с помощью специального таймера или датчика.
Использование в ночное время подсветок для фонтанов, прудов и бассейнов придает садовому участку неповторимый вид. Для этого применяют прожекторы и светильники различной мощности и окраски.
Для того чтобы хорошо осветить водоем, на краю бассейна, пруда или фонтана можно установить светильник, излучающий узкий луч света (примерно 10–30°), направленный на поверхность воды.
Для освещения водоема и прилегающей к нему территории сада рекомендуется применять прожектор, распространяющий яркий или приглушенный свет.
Для освещения фонтанов, бассейна или пруда можно использовать цветное освещение. Например, если главным элементом освещения является поверхность воды, рекомендуется применять сине-зеленое освещение.
Помимо надводного существует и подводное освещение. Расположенные на дне водоема прожекторы освещают его изнутри, что наиболее эффектно смотрится в ночное время. При создании подводного освещения не следует помещать источник света на большую глубину, так как его лучи могут не достигнуть поверхности через толщу воды.
Для работы наземных садовых осветительных приборов, как правило, используется напряжение в 220 В, а для надводных и подводных -12 В.
Для вертикального озеленения садового участка используют опоры, поддерживающие вьющиеся растения. К ним относятся шпалеры, перголы, трельяжи, арки, лесенки и т. д.
Шпалера представляет собой решетку, предназначенную для ползучих и вьющихся растений. Форма и размеры данного сооружения могут быть различными.
Обычно шпалеры изготавливают из реек шириной 30–40 мм нужной длины. Для обработки древесины используют следующие инструменты:
– пила;
– ножовка;
– рубанок;
– молоток;
– гвозди.
Прежде чем начать изготовление деревянной шпалеры, определяют ее размеры. С помощью складного метра отмеряют и отпиливают рейки нужной длины, после чего скрепляют их между собой в виде решетки с ячейками квадратной или ромбовидной формы (оптимальный размер ячеек – 10 x 10 см) и прикрепляют к раме, изготовленной из брусьев. Рама необходима для придания прочности сооружению, кроме того, она может выполнять декоративную функцию. На завершающем этапе работы поверхность реек покрывают лаком или красят в белый или зеленый цвет.
Шпалеры можно использовать не только в качестве опоры для садовых культур, но и как декоративные элементы. Так, например, шпалеры пригодны для прикрытия неровных стен здания или для устройства крыши беседки.
Как уже говорилось ранее, для самостоятельного изготовления шпалеры придется воспользоваться такими инструментами, как пила и ножовка.
Пила представляет собой инструмент для разрезания древесины, металла, камня и других материалов. Обычно полотно пилы изготавливают из стали или твердых сплавов. В зависимости от желаемого направления распила пускают в ход продольную пилу (с косыми зубьями) или поперечную (с прямыми зубьями).
Декоративному оформлению участка следует уделять особое внимание. Дело в том, что внешний вид сада оказывает влияние не только на психику человека и его настроение, но и на физическое состояние. Не случайно многие люди, общаясь с природой в хорошо обустроенном месте, ощущают бодрость и прилив сил.
Ножовка – это ручная пила с одной ручкой, которую также используют при работе с пиломатериалами. Ее полотно может быть различной ширины и конфигурации, а ручки – деревянными или изготовленными из синтетических материалов.
Рубанок – ручной деревообрабатывающий инструмент, предназначенный для получения в процессе строгания плоской или фигурной поверхности.
Рубанок, как и пила, является незаменимым инструментом при изготовлении шпалеры. Состоит он из колодки со сквозным гнездом, в которое встроен металлический резец, регулируемый и фиксируемый с помощью винта. Чем больше режущая часть выступает из подошвы инструмента, тем толще снимаемая стружка и грубее обработанная поверхность.
Для получения ровной поверхности необходимо правильно пользоваться рубанком и регулировать силу нажима. Принцип работы таков: инструмент двигают вперед правой рукой, надавливая сверху левой. По мере приближения к середине заготовки нажим усиливают, а ближе к концу переносят усилия на правую руку, направляя движение левой. Строгание выполняют только по ходу волокон древесины.
Перголы – это арки высотой 200–250 см, соединенные между собой сверху решетками. Наиболее подходящим материалом для их изготовления является дерево, покрытое лаком или краской нейтрального цвета, гармонирующего с цветом садовых культур.
Невысокие опоры в виде лесенок можно установить в смешанном цветнике или рядом с садовым домиком. Они идеально подходят для однолетних вьющихся культур с травянистыми побегами.
Многие фирмы по продаже садового инвентаря предлагают готовые сборные конструкции, легко монтирующиеся на садовом участке. Однако можно изготовить перголы и своими руками, используя уже знакомые инструменты – такие, как пила, ножовка, рубанок, молоток и гвозди.
Молоток представляет собой ручной ударный инструмент, оснащенный удобной ручкой и шильцем для выдергивания гвоздей.
Молоток незаменим при работе с различными материалами. Обычно им пользуются для вбивания гвоздей, служащих при изготовлении деревянных изделий для крепления различных деталей. Гвозди бывают разных типов и размеров.
Непременным элементом дизайна каждого садового участка являются цветники. Обычно цветочное оформление строится на принципах изобразительного искусства, то есть на сочетаемости различных культур по цвету, а также на контрастности цветов. Палитра красок, представленная растениями на клумбах и цветниках, дает садоводу возможность создать на своем участке интересные композиции из однолетних, многолетних и луковичных культур.
При правильном подборе цвета и формы клумбы и цветники придают живописный вид прилегающему к дому участку. Кроме того, за растениями на клумбах ухаживать гораздо легче, чем за размещенными в горшках или отдельно стоящими в вазонах культурами. Такие цветы требуют меньшего полива, что особенно важно для районов с плохими почвами.
Наиболее распространенными видами цветников являются клумбы. Они отличаются симметричностью в плане (круглые или квадратные) и некоторой приподнятостью над уровнем дорожек и газонов. Клумбы могут служить как чисто декоративным элементом садового участка, так и выполнять функцию подпорок (в этом случае их делают рядом со стенами).
Заметим, что растения в приподнятых клумбах, расположенных у стен, придают строению более яркий, ухоженный вид. Клумба, размещенная во внутреннем дворике или вблизи декоративного водоема, станет штрихом, придающим участку завершенность и подчеркивающим его красоту.
Лесные цветы, посаженные на клумбе, сделают композицию более яркой и насыщенной; растения с густой листвой и кустарник создадут настроение уединенности. В партерных цветниках, размещенных на открытых участках, будут уместны такие растения, как вероника колосковая, молочай многоцветный, пенстемон гибридный, тысячелистник таволговый, физостегия виргинская и др.
Рекомендуется создавать приподнятые клумбы в тех частях сада, где отсутствуют другие архитектурные формы, что улучшит внешний вид участка. Кроме того, такие клумбы будут хорошо смотреться и в качестве внутренней ограды на территории сада.
Для устройства клумбы понадобятся такие инструменты и приспособления, как шпагат, линейка и угольник – с их помощью намечают границы цветника. Затем штыковой лопатой выкапывают яму глубиной 40–50 см, вертикальные и параллельные друг другу стенки клумбы выкладывают листами шифера с небольшим напуском друг на друга таким образом, чтобы волны находились в вертикальном положении. Уложенный шифер выравнивают ватерпасом и закрепляют гайкой, ввинтив ее в просверленные отверстия.
Изготовив каркас клумбы, приступают к ее набивке: на дно помещают стволы деревьев, бревна доски или пни и заполняют свободное пространство газетой или картоном. Глину-наполнитель смешивают с пахотной землей и засыпают поверх древесины, в средний слой помещают песок (это основной проводник воздуха), укладывают измельченные ветки, необходимые для поглощения излишней влаги, насыпают слой почвы и все тщательно утрамбовывают.
Готовую клумбу обильно поливают, в дальнейшем увлажнение почвы в ней будет осуществляться благодаря осадкам, поливу и через капиллярное поднятие влаги с нижних слоев почвы.
После полива продолжают набивку клумбы в той же последовательности. Когда высота наполнителя достигнет 30 см, стенки клумбы укрепляют, для этого продевают стальную проволоку в предварительно просверленные отверстия в противоположных листах шифера и закручивают отверткой до тех пор, пока она не натянется.
Приподнятая клумба имеет ряд преимуществ перед обычной: благодаря внутреннему органическому слою температура в ней в первое время поддерживается на уровне 40 °C, а затем на 2 °C выше температуры земли на соседних участках, что способствует более быстрому росту растений и прорастанию семян.
Выбор садовой мебели в настоящее время необычайно широк. Мебель включает не только традиционные столы, стулья и скамейки, но и лежаки, шезлонги, кресла.
В садовых центрах можно приобрести предметы мебели, изготовленные из различных материалов: дерева, пластика, металла, бамбука, лозы.
В специализированных магазинах представлен большой выбор гамаков, тентов, детской мебели, пляжных стульев и кресел, качелей, кресел-качалок, диванчиков, стеллажей, стоек, жардиньерок.
Перед тем как приобрести садовую мебель или изготовить ее самостоятельно, следует решить, что более важно – внешний вид мебели, ее практичность или комфортабельность.
Кроме того, не так давно появились новые разновидности мебели: столики на колесах, предназначенные для пикника, качели с пологом, защищающим от дождя и солнца, двухколесные садовые диваны, состоящие из двух кресел, соединенных небольшим столом.
Основными требованиями, предъявляемыми к садовой мебели, являются удобство, прочность и легкость в использовании. Кроме того, мебель должна соответствовать облику сада, его декоративному оформлению, сочетаться со стилем дома. Гармонирующие по цвету и форме стулья, скамейки и другие предметы способны изменить вид садового участка, превратив его в уютное место, где можно с комфортом проводить время.
Очень важно не только умело подобрать садовую мебель, но и со вкусом ее расставить, стараясь, чтобы она не только служила украшением участка, но и была удобна в использовании.
Садовую мебель условно подразделяют на стационарную, постоянно находящуюся в саду, и переносную, складную.
В садовых центрах и специализированных магазинах представлен широкий выбор мебели для сада. Можно подобрать как отдельные предметы, так и целые комплекты садовой мебели из разных материалов.
Специалисты не рекомендуют приобретать садовую мебель, изготовленную из сосны, березы и дуба, так как перепады температур отрицательно влияют на качество изделий из этих материалов. Лучшими материалами для изготовления мебели являются тик и эбеновое дерево, однако изделия из них имеют высокую стоимость.
При выборе мебели для садовых участков рекомендуется руководствоваться не только общим дизайном сада, но и его размерами. На небольшом участке предпочтительнее размещать легкую, ажурную мебель, а крупные, массивные предметы лучше оставить для больших участков.
Мебель, изготовленная из дерева, выглядит наиболее естественно и может украсить практически любой сад. Можно выбрать современные и традиционные модели в различной цветовой гамме.
При изготовлении деревянной садовой мебели большинство производителей применяют методы специальной обработки древесины и используют защитные влагостойкие составы. Именно поэтому подобные деревянные изделия отличаются особой прочностью и длительным сроком эксплуатации. Самые дешевые модели для улучшения качества покрывают олифой, лаком или окрашивают.
Садовая мебель, изготовленная из каучукового дерева, практически не подвержена гниению и порче насекомыми, так как благодаря особому составу смолы обладает высокой прочностью.
Мебель, изготовленная из пластика, более современна и широко распространена. Изделия из этого материала практичны, красивы, легки, функциональны, устойчивы к сырости.
Пластиковую мебель подразделяют на прессованную, вырезанную или отлитую по форме и складную. Производители многих стран представляют на российском рынке пластиковые изделия, выполненные в различной цветовой гамме, что позволяет создать в саду любую, даже самую необычную, композицию.
Не следует размещать пластиковую мебель в садах классического стиля, так как это будет выглядеть не очень хорошо. Кроме того, следует помнить, что изделия из пластика даже при небольших понижениях температуры теряют прочность, и по этой причине их необходимо осенью убирать в помещение. Под воздействием прямых солнечных лучей пластиковая мебель выгорает или деформируется, поэтому располагать ее нужно в затененных местах.
Мебель, изготовленная из металла, считается наиболее долговечной. Благодаря высокой прочности изделия из металла прекрасно подходят для размещения на открытом воздухе.
Среди разных видов металлической мебели особой декоративностью отличаются предметы из кованого чугуна, реже – из бронзы. Основным недостатком чугунной мебели является то, что она обладает значительным весом и неустойчива к ударам. Для того чтобы продлить срок эксплуатации чугунных изделий, их следует загрунтовать и покрасить.
Рекомендуется приобретать изделия из более дорогого и качественного армированного пластика, в котором каркасом служит сталь или алюминий, что придает мебели большую прочность и устойчивость.
Менее массивна и более изящна кованая чугунная мебель с изогнутыми, круглыми или прямоугольными ножками. Столешницы и сиденья для таких изделий часто выполняют из другого материала – пластика или дерева. Нередко встречаются и изделия из сплавов, включающих алюминий, имитирующие кованые.
Более дешевыми, но менее прочными являются изделия из нержавеющей стали и алюминия. Такая садовая мебель не столь изящна, как кованая, но отличается гораздо меньшим весом. В специализированных магазинах можно приобрести складные алюминиевые столы и стулья, откидывающиеся кресла-шезлонги с брезентовыми и мягкими сиденьями.
Многие производители садовой мебели используют в качестве материала для столов, стульев и диванов стальные трубы. Такие изделия рекомендуется хранить в помещении, так как их пружины и крепления достаточно быстро ржавеют на открытом воздухе.
Существенным недостатком любой металлической мебели является то, что она не слишком удобна для сидения. Поэтому изделия из железа комбинируют с другими материалами – такими, как дерево или ткань.
Плетеная мебель пользуется не меньшей популярностью, чем пластик. Она экологически чистая, прекрасно гармонирует с обстановкой сада и не накапливает статического электричества. Мебель, плетенную из лозы или прутьев, в настоящее время можно встретить не только на садовых участках или дачах, но и в городских квартирах. При изготовлении такой мебели чаще всего используют лозу ротанговой пальмы, являющуюся лучшим сырьем для таких изделий. Также встречается мебель из ивового прута, тростника, бамбука, водорослей.
Плетеные изделия различаются по способам плетения, конструкции, окраске. Для продления срока службы плетеной мебели ее покрывают лаком.
Для того чтобы плетеная мебель прослужила дольше, ее следует размещать в тени и убирать во время дождя. Лучше всего разместить плетеные изделия в беседке, на веранде или закрытой террасе.
Все чаще на российском рынке можно встретить мебель, изготовленную из стеклокомпозита. Это новый материал, внешне похожий на лозу. Главным его преимуществом является то, что изделия из стеклокомпозита прекрасно переносят любые осадки.
Мебель из стеклокомпозита очень легка, устойчива и приспособлена к любым погодным условиям. Кроме того, эти изделия по прошествии длительного времени не утрачивают декоративных качеств.
Мебель, изготовленная из камня, зачастую более уместна в городских парках, чем на садовых участках. Однако в некоторых случаях изделия из природного или искусственного камня можно установить и на обычном участке.
Из искусственного камня можно устроить скамейки, сиденья на площадке для барбекю, небольшие стационарные столики.
Удобную садовую мебель в настоящее время можно приобрести в магазине. Она может быть изготовлена из пластика, дерева, лозы и других материалов. Стиль мебели должен соответствовать дизайнерскому решению сада в целом.
Некоторые элементы обстановки нетрудно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся доски, бревна, фанера или ДВП – в общем, довольно дешевые и доступные материалы, а также инструменты для обработки дерева (пила, рубанок, молоток, кисть для лака или краски).
Уголок отдыха на садовом участке хорошо расположить под навесом, защищающим от жаркого солнца. Вначале необходимо врыть в землю два столба высотой 250–300 см.
К ним следует прикрепить деревянные планки, на которые укладывают решетку из реек. Можно натянуть между ними в несколько рядов прочный шнур. Рядом надо высадить вьющиеся растения, которые быстро разрастутся и закроют своими побегами и листьями навес.
Под навесом можно поставить стол и скамейки подходящих размеров. Ножки изготавливают из вкопанных в землю бревен, а столешницу, сиденья и спинки – из гладко обструганных досок, закрепляя их гвоздями. Размеры мебели могут быть различными в зависимости от потребностей хозяев и площади участка. Обычно высота скамеек и стульев составляет 40–50 см, высота стола – 60–80 см. Спинки желательно сделать наклонными, чтобы на скамейках было удобнее сидеть. Угол наклона должен составлять 15–30° к поверхности сиденья.
Складная мебель незаменима при небольших размерах садового участка. Ее можно легко смонтировать в любом подходящем месте, а по окончании сезона убрать в дом или сарай.
Для изготовления стола потребуются два опорных щита с прорезями длиной 15 см и столешница размером 70 х 120 см с прикрепленной к ее основанию доской размером 30 х 100 см. Ширина прорези в опорах должна соответствовать толщине крепежной доски.
Аналогичным способом можно изготовить разборные лавки и табуреты. Поверхность дерева следует покрыть краской или прозрачным лаком.
Откидной столик можно сделать из досок или древесно-стружечной плиты. Столешницу прикрепляют к деревянной опоре при помощи двух металлических петель, а снизу делают подпорку из деревянного бруса.
Мебель, изготовленная из толстых бревен, подойдет для сада, оформленного в деревенском стиле. Бревна необходимо вначале распилить вдоль, затем сделать заготовки нужных размеров и установить их на подпорки ровной стороной вверх. Для удобства можно сделать спинку и ручки.
Мебель для детской площадки лучше изготовить из дерева. Она должна быть удобной, поверхности должны быть тщательно обработаны, чтобы исключить получение травм. Столешницы и сиденья желательно изготовить закругленными.
Песочницу легко сделать самостоятельно. Для этого следует разметить площадку размером 150 х 150 см и вкопать по периметру распиленные пополам бревна небольшого диаметра таким образом, чтобы они образовывали плотные бортики высотой 15–20 см.
Садовые дорожки необходимы для удобства перемещения по участку. Кроме того, они могут использоваться как элемент декоративного оформления. В этом случае они должны гармонировать с общим архитектурным стилем участка. Дорожки могут иметь прямую или извилистую форму. Ширина их должна быть не менее 0,7–1 м.
Для строительства дорожек можно использовать различные материалы – бетонные плитки, кирпич, щебень, брусчатку и т. д. Для того чтобы вода не застаивалась на дорожках, следует строить их с небольшим уклоном от центра к краям (угол наклона должен составлять 2–3°). Независимо от вида материала, используемого при строительстве, необходимо предварительно заложить основание дорожки глубиной 15–20 см, чтобы обеспечить продолжительный срок службы.
Перед строительством дорожки необходимо разметить ее очертания на участке, руководствуясь предварительно составленным планом. После этого следует подготовить строительные материалы и инструменты.
Щебень является наиболее доступным и дешевым материалом для изготовления садовых дорожек. Наряду с ним, можно использовать также строительные отходы, битый кирпич, доломит.
Разметив очертания дорожки, необходимо выкопать канаву глубиной 15 см и утрамбовать ее дно. Затем следует насыпать в нее слой крупного шлака, щебня или битого кирпича толщиной 10–15 см.
Сверху насыпают мелкий шлак слоем 5 см, поливают водой и утрамбовывают. После этого укладывают слой глины толщиной 2–3 см, насыпают мелкий щебень или шлак и снова утрамбовывают.
Бордюры для подобных дорожек делать не рекомендуется, так как они будут препятствовать стоку воды.
Для строительства данного вида дорожек используют красный пережженный кирпич. Основание изготавливают из крупнозернистого речного песка, который насыпают слоем толщиной 10 см в предварительно подготовленную канаву. Поверхность выравнивают таким образом, чтобы она имела слегка выпуклую форму. После этого песок увлажняют и укладывают сверху кирпич в определенной последовательности, ребром или плашмя.
От укладки кирпича зависит рисунок поверхности дорожки, который может иметь несколько вариантов.
Основанием для дорожек из природного камня служит песок. Глубина зависит от размера камней. При использовании плоских тесаных камней среднего или небольшого размера высота кладки должна составлять 5-10 см.
Камни укладывают с промежутками 4–5 см, которые потом заполняют грунтом и засеивают газонной травой.
Если в качестве материала используется крупный колотый булыжник, вначале необходимо подготовить песчаное основание толщиной 10–15 см. Швы рекомендуется залить цементным раствором до верхнего уровня камней или выше. По краям следует сделать бордюр из плоского тесаного камня, закрепив его раствором.
Бетонные плиты часто используются для строительства садовых дорожек. Они отличаются высокой прочностью и сравнительно недороги. Толщина бетонных плит составляет в среднем 4-10 см, площадь – 20–50 см2.
Перед тем как приступить к укладке плит, необходимо выкопать канаву с ровным дном и насыпать в нее слой песка, служащий основанием для дорожки. Сверху укладывают плиты: сплошными рядами или с промежутками шириной 4–6 см, которые засыпают грунтом и засевают семенами газонной травы.
Бетонные плиты можно изготовить самостоятельно. Вначале необходимо сделать опалубку из деревянных брусьев сечением 5 см. Для этого в продольных брусках нужно выпилить пазы глубиной 10 мм и заложить в них поперечные бруски. Затем из полосового железа толщиной 2–3 см следует изготовить скобы и закрепить их на брусках с помощью шурупов.
Готовая опалубка должна иметь прямоугольную форму. Основанием для формы могут быть листовое железо или другой материал, способный удерживать влагу и цементный раствор во время укладки бетона.
В опалубку заливают цементный раствор и оставляют до полного высыхания, после чего извлекают готовые плиты.
При изготовлении бетонных плит можно использовать гальку, осколки цветного кафеля или толстого стекла. Для этого их крепят при помощи клея на бумажный лист и заливают бетоном. Затем бумагу смывают с плитки холодной водой и обрабатывают верхнюю поверхность плиты сухим цементом, который заполняет самые мелкие трещинки и придает готовому изделию еще большую прочность и долговечность.
Основание для дорожек с покрытием из монолитного бетона закладывают на глубину 8-10 см. Наметив очертания дорожки, нужно установить по ее краям опалубку, изготовленную из обрезных досок толщиной 20–40 мм. Они должны выступать над поверхностью почвы на 3–6 см. После этого опалубку выравнивают с помощью шнура или уровня, засыпают внутрь слой щебня, утрамбовывают его и заливают бетон.
Из бетона можно сделать дорожки неправильной формы или имитирующие кладку из природного камня. В последнем случае понадобятся металлические обручи от старых деревянных бочек. Их необходимо изогнуть, придав неправильную форму. После этого размечают контуры дорожки, укладывают опалубку, заглубляя ее с помощью молотка, и вынимают из ее середины грунт. Почву внутри опалубки утрамбовывают, смачивают водой и заливают в нее бетон, имеющий цвет натурального камня. Промежутки между опалубками засыпают грунтом и засеивают газонной травой.
Бордюры используют для обрамления садовых дорожек, клумб и цветников. Для их изготовления применяют кирпич, бетон, природный камень, дерево, бетонные бордюрные блоки и др.
Бордюры из красного кирпича легко изготовить, не затратив при этом большого количества времени и денежных средств. Они могут иметь прямую или извилистую форму, при этом кирпич можно укладывать различными способами. Для того чтобы придать бордюру прочность, промежутки между кирпичами рекомендуется заполнить цементным раствором.
Подтоварником называют бревна диаметром 8-11 см, распиленные на чурки длиной 40–50 см, с косым срезом, улучшающим водосток и придающим бордюру декоративный вид.
Бордюры из подтоварника рекомендуется использовать для цветников и клумб и как обрамление вокруг деревьев. Они не только служат украшением сада, но и хорошо удерживают влагу, необходимую для роста растений.
Для того чтобы продлить срок службы бордюров из подтоварника, рекомендуется предварительно обработать древесину антисептиком (купоросом, цинком, фтористым натрием, магнием и пр.). Антисептик следует растворить в воде и нанести на чурки с помощью кисточки или распылителя.
Бордюр, установленный вокруг цветников, требующих регулярного полива, лучше обработать антисептиками на масляной основе (каменноугольным креозотовым маслом, каменноугольной смолой, торфяным или древесным креозотом). Для этого деревянные элементы помещают в ванну с разогретым до температуры 70–80 °C антисептиком, выдерживают в течение 15–30 минут, после чего обжигают на слабом огне.
После пропитки антисептиком чурки можно обернуть изоляционным материалом (толь, полиэтиленовая пленка, рубероид и т. д.).
Бордюр из плоского природного камня отличается экономичностью и простотой устройства. Большие по размеру камни просто вкапывают в грунт на необходимую глубину. Небольшие камни укладывают на бетонное основание, закрепляя цементным раствором.
Бордюр из монолитного бетона может иметь прямую или криволинейную форму. Для его изготовления вначале необходимо сделать опалубку из фанеры, оргалита или листового железа. Часть грунта внутри вынимают, чтобы заглубить основание бордюра, насыпают слой щебня и заливают бетон. Для большей прочности бордюра дополнительно можно использовать арматуру, которую следует установить внутри опалубки.