С давних пор люди научились приручать собаку и использовать ее для различных целей. На протяжении многих веков человек успешно развивал в нужном направлении природные особенности собаки — привязанность к хозяину, остроту слуха и обоняния (чутья), быстроту бега, злобность, выносливость.

Раньше всего люди научились использовать собаку для охраны жилищ, охоты на зверя и охраны скота. Позднее собака стала не только сторожем, но и защитником человека во время военных походов, а затем и активным помощником при нападении на врага и во время его преследования. До нас дошли, например, сведения о давних временах, когда создавались специальные боевые отряды из собак. На животных надевали панцири с длинными острыми шипами, благодаря которым они становились реальной силой для борьбы с вражеской конницей.

В середине века в боях использовались крупные отряды собак (например, в бою при осаде Валенсии).

С появлением огнестрельного оружия использование собак как боевой силы утратило свое значение, зато резко расширилось их применение для служебных целей. Во время войны 1914–1918 годов во всех европейских армиях широко использовались служебные собаки.

В России служебное собаководство, имеющее большое народнохозяйственное и оборонное значение, получило широкое развитие лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. В первые же годы Советской власти были организованы школы по подготовке специалистов служебного собаководства, открыты ведомственные питомники по разведению собак служебных пород; начали широко привлекаться к развитию служебного собаководства собаководы-любители.

Для каких же целей применялись и применяются служебные собаки?

В военное время собаки работали по службе связи. Быстрый бег, малая уязвимость, прекрасная ориентировка, выносливость и привязанность к своим вожатым делают связных собак надежным средством дублирования технической связи.

Связная собака может держать двустороннюю связь на расстоянии двух-трех километров. Ее можно также использовать при восстановлении телефонной линии.

Аналогичную работу выполняют собаки, предназначенные для подноса легких грузов. Для этой цели выбирают наиболее сильных и мощных собак. Под огнем противника они могут доставлять на передний край патроны, воду, пулеметные диски и другие грузы.

Успешно работали собаки на поиске сброшенных с самолетов вымпелов с донесениями. Разыскав вымпел, собака приносила его своему хозяину — вожатому. Если собака по каким-либо причинам не могла достать обнаруженный вымпел, она лаем оповещала хозяина о находке. При розыске тяжело раненных бойцов и офицеров большую пользу принесли санитарные собаки.

Большой эффект дает применение служебных собак в народном хозяйстве.

Пастушьи собаки (рис. 1) не только стерегут пасущийся скот, но и охраняют его от хищников, подгоняют отставших и разыскивают пропавших животных.

В связи с дальнейшим развитием животноводства и увеличением поголовья скота потребуется большое количество пастушьих собак.

Немалую пользу приносят караульные собаки при охране различных объектов и сооружений. Это злобные сильные собаки с хорошим чутьем и слухом. Громким лаем они дают знать охране о приближении нарушителя, вступают с ним в борьбу и помогают его задержать. Использование караульных собак увеличивает надежность охраны объектов и позволяет сократить количество сторожевых постов.

На северных окраинах нашего Союза большое хозяйственное значение имеет ездовое собаководство. В этих краях ездовые собаки являются надежным, а иногда и единственным средством передвижения. Несмотря на применение современной техники (самолетов, аэросаней и пр.), на необъятных снеговых просторах нельзя обойтись без ездовых собак (достаточно вспомнить, например, что собачьи упряжки доставляли горючее для самолетов при спасении челюскинцев). Упряжки наших отечественных пород — остроухих лаек, перевозящие людей, грузы, почту, проходят за сутки более ста километров.

В годы Великой Отечественной войны ездовые собаки с большим эффектом использовались в Советской Армии, причем хорошую работу показали и собаки других пород (восточноевропейская овчарка, гончие и др.).

Специальные подразделения санитарно-транспортных собак (рис. 2) успешно вывозили с поля боя раненых бойцов, подвозили различные военные грузы, безотказно работали в любых климатических условиях и в бездорожье. Кроме того, упряжки собак в ряде случаев облегчали и ускоряли работу связистов при наведении и снятии телефонных линий.

Служебные собаки использовались также для борьбы с фашистскими танками и при разминировании освобожденной территории.

При охране государственных границ, а также в борьбе с преступными элементами большую пользу приносят собаки розыскной и сторожевой службы.

В секретах, дозорах, разведке сторожевая собака (рис. 3), обладающая замечательным слухом и чуткостью, первая услышит и учует в ночной темноте шаги врага. Своим поведением она без лая даст знать человеку о появлении врага и направлении его движения. Обыскав местность (лес, холмы, кустарник), сторожевая собака найдет спрятавшегося нарушителя или брошенные им документы и оружие.

Розыскная собака обладает прекрасно развитым чутьем; она быстро находит след нарушителя, безошибочно идет по следу. Среди множества различных следов розыскная собака по едва уловимому запаху выбирает нужный след, находит место, где скрывается нарушитель, и помогает его задержать.

Несмотря на гигантский рост и высокое совершенствование отечественной техники, применение собак для военных целей и народного хозяйства не потеряло своего значения и в наши дни.

Для широкого и разнообразного использования в сельском хозяйстве, промышленности, армии требуется большое количество собак служебных пород, обладающих силой, выносливостью и хорошими рабочими качествами.

В 1928 году работа по развитию служебного собаководства была поручена Осовиахиму. К началу Великой Отечественной войны это Общество объединяло свыше 20 тысяч собаководов, вырастивших и подготовивших десятки тысяч служебных собак. За годы войны Советской Армии было передано свыше 27 тысяч собак.

В настоящее время работу по развитию и популяризации служебного собаководства проводит Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).

Основными задачами ДОСААФ по служебному собаководству являются: популяризация и пропаганда служебного собаководства среди членов Общества и населения; объединение собаководов-любителей (членов Общества) в целях развития и улучшения служебного собаководства, содействия росту поголовья и улучшению качества собак служебных пород; подготовка кадров для служебного собаководства.

Эти задачи выполняются главным образом клубами служебного собаководства крупных областных, краевых и республиканских центров.

Клубы являются центрами учебной, племенной и массовой работы по развитию служебного собаководства. Широко привлекаются к работе клубов специалисты различных ведомств и организаций, использующих служебных собак.

Работа клубов разнообразна и интересна. Для членов ДОСААФ и населения проводятся доклады, лекции, беседы и консультации, посвященные вопросам служебного собаководства; членам клубов оказывается помощь в приобретении, разведении, выращивании, воспитании и дрессировке собак; в секциях и учебных группах проводятся регулярные занятия по повышению квалификации; для работы с молодыми собаководами привлекаются наиболее подготовленные члены клубов; организуются выводки, выставки, испытания и состязания служебных собак с целью выявления лучшего племенного поголовья, показа достижений и популяризации служебного собаководства. В помощь городским и районным комитетам ДОСААФ и первичным организациям клубы выделяют инструкторский состав, а также представляют им соответствующую материально-техническую базу. Кроме того, клубы регистрируют собак служебных пород и ведут их учет; организуют ветеринарную помощь; оказывают содействие заинтересованным ведомствам в организации и проведении работы по собаководству и в подготовке собак служебных пород.

Положением о клубах служебного собаководства ДОСААФ предусмотрены права и обязанности членов клуба. Члены клуба обязаны аккуратно уплачивать членские взносы; активно участвовать в работе клуба; систематически повышать свои теоретические и практические знания в деле служебного собаководства; выполнять установленные правила выставок, испытаний, состязаний, разведения, передачи собак; соблюдать правила внутреннего распорядка в клубе; бережно относиться к материальной части и имуществу клуба и выполнять поручения, даваемые советом и начальником клуба. Члены клуба имеют право участвовать в общих собраниях с правом решающего голоса; избирать и быть избранными в состав выборных органов клуба; участвовать в соответствии с утвержденными правилами в массовых мероприятиях, проводимых клубом; обучаться на организуемых клубом курсах, посещать лекции и доклады в клубе; дрессировать свою собаку на учебно-дрессировочных площадках клуба; пользоваться в установленном порядке учебно-наглядными пособиями, консультацией и инструктажем специалистов; приобретать при содействии клуба собак, щенков и специальный инвентарь для зарегистрированных в клубе собак.

Работа по служебному собаководству в ДОСААФ не ограничена рамками одних клубов. При республиканских, краевых, областных, городских, районных комитетах, а также при крупных первичных организациях ДОСААФ создаются секции служебного собаководства. Секции утверждаются соответствующими комитетами ДОСААФ и работают под их руководством.

Деятельность секций направлена на развитие служебного собаководства и расширение сети кружков служебного собаководства при первичных организациях ДОСААФ.

Собаки служебных пород, охотничьих пород, применяемых для служебных целей, крупные беспородные собаки и метисы с хорошо развитым шерстным покровом, принадлежащие членам клубов служебного собаководства, собаководам-любителям, объединенным в секциях и кружках, а также собаки ведомств и организаций принимаются на учет в организациях ДОСААФ и проходят ежегодную перерегистрацию.

Собаководы-любители ДОСААФ выращивают собак для Советской Армии, пограничных войск, органов милиции и других ведомств.

Основными породами служебных собак являются: восточноевропейская овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, северо-восточная ездовая собака.

Прежде всего определим, что такое порода.

Породой называется многочисленная группа собак общего происхождения, обладающая одинаковыми характерными признаками экстерьера (внешние формы) и служебных качеств, передающихся по наследству.

Порода не является чем-то застывшим и неизменным. Под действием творческого труда человека, а также под влиянием изменения внешних условий порода меняется, совершенствуется в нужном человеку направлении. Порода, переставшая удовлетворять требованиям человека, либо подвергается коренной ломке и переделке, либо исчезает совсем. Основными факторами, влияющими на изменение породы собак, являются: а) кормление, уход, содержание и воспитание; б) тренировка рабочих качеств и служебное использование; в) отбор и подбор, направленные на закрепление и наследственную передачу нужных свойств. Породы могут быть также изменены путем скрещивания, благодаря которому можно получить новые породы, обладающие своими, специфическими качествами.

Примером усовершенствования пород может служить восточноевропейская овчарка. Около 30 лет назад в нашей стране насчитывалось несколько сотен собак этой породы. Сейчас восточноевропейская овчарка — одна из наиболее многочисленных пород в СССР.

Достигнуто это путем систематической целенаправленной работы по усовершенствованию этой породы, проводимой клубами служебного собаководства ДОСААФ.

Примером упадка породы могут служить очень крупные сырые собаки — сен-бернары и игрушечные собачки типа болонок и той-терьеров, широко распространенные в дореволюционной России. После революции декоративные, или любительские, породы собак у нас почти целиком исчезли. Советские люди выращивают собак, которые могут приносить пользу нашему государству, нашей Советской Армии.

Требования, предъявляемые к собакам той или иной породы, определяются стандартом данной породы.

Стандарт — это совокупность нужных признаков типа конституции и экстерьера, а также служебных качеств, характерных для собак данной породы, обеспечивающих их наилучшее использование.

1 — лоб; 2 — скулы; 3 — спинка носа; 4 — мочка носа; 5 — морда; 6 — губы; 7 — холка; 8 — спина; 9 — поясница; 10 — круп; 11 — плечо; 12 — боковая часть груди; 13 — нижняя часть груди; 14 — передняя часть груди; 15 — пах; 16 — предплечье; 17 — локоть; 18 — пясть; 19 — запястье; 20 — лапа (передняя); 21 — живот; 22 — бедро; 23 — колено; 24 — голень; 25 — скакательный сустав; 26 — плюсна; 27 — лапа (задняя); 28 — хвост.

Стандарт не является чем-то постоянным. Он может измениться с изменением требований, предъявляемых к данной породе. Для того чтобы разбираться в стандартах отдельных пород, нужно знать стати собаки, их название и расположение (рис. 4).

Восточноевропейская овчарка

Восточноевропейская овчарка относится к группе овчарок. Издавна овчарки использовались для пастьбы скота, а также для охраны скота и жилищ.

Эта овчарка была завезена в Россию в небольшом количестве во время русско-японской войны в 1904 году. Вначале ее использовали для санитарной, а затем и для розыскной службы. Однако, в царской России эта порода не получила широкого распространения.

В СССР разведением этой породы начали заниматься в 1924 году (с момента организации государственных питомников). Кроме того, восточноевропейскую овчарку с успехом разводили любители-собаководы.

Рис. 5. Восточноевропейская овчарка

В настоящее время восточноевропейская овчарка обладает хорошими служебными качествами, которые сочетаются с достаточно крупным ростом, физической силой, сухостью телосложения и большой подвижностью (рис. 5).

Восточноевропейская овчарка — собака среднего роста. Лучшие современные представители этой породы имеют высоту в холке: кобели 65–70 см, суки 63–67 см.

Корпус растянут, косая длина туловища должна быть на 1/10 больше высоты в холке. Пример: высота в холке 67 см, косая длина туловища 73–74 см.

Голова удлиненной формы с довольно широким черепом, плоским, чуть возвышающимся к глазам, с продольной бороздкой, делящей череп пополам. Скулы хорошо развиты, но не выдаются. Переход от лба к морде постепенный, но заметный. Линия лба и линия морды параллельны между собой.

Морда клинообразная, плавно суживающаяся к мочке носа, с крепкими челюстями; губы сухие, плотно прилегающие.

Зубы крупные, белые, с ножницеобразным прикусом.

Глаза овальной формы, косопоставленные, темного (коричневого или темно-коричневого) цвета.

Уши стоячие, средней величины, широкие у основания, остроконечные, высоко посаженные. Уши у щенков этой породы начинают подниматься в два-три месяца и принимают должное положение к шести месяцам, а иногда и позже.

Шея средней длины, сухая.

Холка высокая, хорошо заметная, особенно у кобелей.

Спина прямая, широкая, длинная.

Поясница короткая, широкая, чуть выпуклая.

Круп широкий, слегка наклонный по направлению к хвосту.

Грудь овальной формы, широкая и глубокая (должна доходить до локтей).

Живот подтянут, но линия перехода от груди к паху не должна быть резко обозначена.

Конечности крепкие, с сухой мускулатурой. Передние конечности при осмотре спереди, а задние при осмотре сзади должны быть параллельные друг другу.

Передние конечности. Плечо косое, с хорошо выраженной мускулатурой. Предплечье длинное, прямое, запястье широкое; пясть удлиненная, широкая, поставлена наклонно.

Задние конечности должны быть хорошо отставлены назад с длинными и наклонно поставленными голенью и бедром; плюсна недлинная, крепкая, поставлена почти отвесно. Скакательный сустав сухой, рельефно обозначен.

Лапы несколько удлиненной формы с полусогнутыми, сомкнутыми пальцами. У восточноевропейских овчарок часто встречаются на задних ногах пятые, так называемые «прибылые» пальцы, которые нужно удалять в раннем возрасте (на пятый-шестой день после рождения).

Хвост длинный, равномерно опушенный (обычно опущен вниз и чуть изогнут в конце). В возбужденном состоянии собака поднимает его на уровень спины и изгибает в виде серпа.

Шерсть густая, средней длины и довольно жесткая. Подшерсток густой, мягкий, обычно более светлый, чем шерсть. Встречаются и длинношерстные собаки; особенно длинной шерстью у них покрыты уши, шея, ноги и хвост.

Окрас. Наиболее распространен зонарно-серый разных оттенков и чепрачный окрас. Часто встречаются черные и черные с подпалом собаки. Редко встречаются тигровые, рыжие и белые овчарки.

Характерный аллюр — рысь, переходящая при быстром движении в галоп.

Южнорусская овчарка

Южнорусская овчарка, так же как и восточноевропейская, относится к группе овчарок. Порода эта выведена на юге России и в течение нескольких сот лет использовалась там для охраны и пастьбы овец. Лучшие экземпляры этих собак сосредоточивались на Украине и в Крыму.

Рис. 6. Южнорусская овчарка

В настоящее время южнорусская овчарка, отличающаяся злобностью и недоверчивостью, используется и для караульной службы.

Южнорусская овчарка (рис. 6) — собака средней величины. Лучшие представители этой породы имеют рост: кобели 68–70 см, суки 65–68 см. Собаки этой породы очень подвижны, имеют сухой тип телосложения и крепкий костяк.

Голова длинная, массивная. Лоб умеренно широкий, слегка выпуклый. Скулы хорошо развиты, но не выдаются. Переход от лба к морде постепенный, мало заметный.

Морда с хорошо развитыми челюстями, суживающаяся к мочке носа, короче лба.

Губы сухие, плотно прилегающие.

Зубы крупные, белые, с ножницеобразным прикусом.

Мочка носа крупная, темного цвета (черная, серая).

Глаза овальной формы, прямо поставленные, темного цвета.

Уши — низкопосаженные, висящие, в виде треугольника, покрыты шерстью, как и вся голова собаки, — это придает голове округлую форму, скрывая ее истинные пропорции.

Шея средней длины, сухая, высокопоставленная.

Туловище удлиненное; напоминает туловище восточноевропейской овчарки.

Холка высокая.

Спина прямая, крепкая, широкая.

Поясница короткая, широкая.

Круп широкий, прямой, без покатости. Благодаря такому строению крупа часто встречаются собаки, у которых зад выше переда на 1–2 см.

Грудь овальной формы, широкая и глубокая, доходит до локтей.

Живот умеренно подтянут.

Хвост длинный, в спокойном состоянии опущен и на конце образует крючок или полукольцо. В возбужденном состоянии поднимается над спиной в виде серпа.

Передние конечности спереди прямые и параллельные друг другу.

Плечо косое; предплечье длинное, прямое, крепкое, переходит в широкое, крепкое запястье; пясть широкая, достаточно длинная, поставлена слегка наклонно.

Задние конечности сзади прямые и параллельные друг другу. Бедро и голень достаточно длинные и поставлены наклонно; скакательный сустав хорошо выражен; плюсна крепкая, но поставлена несколько наклонно.

Лапы овальной формы, пальцы сомкнуты (в комке).

Шерсть грубая, длинная, очень густая и чуть волнистая. Покрывает все тело собаки. Подшерсток очень густой и мягкий. Шерсть легко сваливается, образуя комки.

Окрас. Наиболее распространен белый окрас. Очень часто встречаются собаки белые с желтизной. Реже — светло-серые и серые с белым подпалом.

Характерный аллюр — рысь.

Кавказская овчарка

Эта порода относится к группе догообразных собак.

Кавказская овчарка распространена в Грузинской, Армянской, Азербайджанской союзных республиках, в Дагестанской АССР, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской и других областях.

В горных районах преобладают более крупные, массивные собаки с удлиненным туловищем и длинной шерстью. В степных районах кавказская овчарка (облегченного типа) более сухая, с коротким туловищем и более короткой шерстью.

Основное назначение этой породы — охрана скота от хищников. Кавказская овчарка является незаменимым помощником чабана. Бдительно охраняет она отары овец, и нередки случаи, когда ей приходится вступать в единоборство с волком. Многие собаки победили не один десяток хищников.

Лучшие представители этой породы встречаются в Грузинской ССР.

Природная злобность, недоверчивость, сила и мощь, а также неприхотливость и легкая приспосабливаемость к любым условиям позволяют использовать кавказскую овчарку и для других служб, в частности для караульной службы, причем кавказская овчарка считается лучшей караульной собакой.

Кавказская овчарка (рис. 7) — крупная, мощная собака с массивным костяком. Лучшие экземпляры этой породы достигают роста: кобели 70–73 см, суки 65–68 см.

Туловище удлиненной формы; у собак степных районов приближается к квадрату.

Голова длинная, широкая, массивная. Лоб широкий, незначительно выпуклый, с продольной бороздкой посредине. Скулы широкие, хорошо развиты, но не выдаются. Переход от лба к морде постепенный, малозаметный. Морда широкая, короче лба, тупая, с сильными челюстями. Губы сухие, не отвисают.

Зубы крупные, белые, с ножницеобразным прикусом.

Глаза небольшие, овальной формы, темного цвета; косопоставленные.

Рис. 7. Кавказская овчарка

Уши низкопосаженные, небольшие, треугольной формы. Их обычно обрезают очень низко, оставляя только раковину (рекомендуется обрезать уши в очень раннем возрасте).

Шея мускулистая, широкая, короткая, низкопосаженная.

Холка хорошо развита.

Спина широкая, крепкая, прямая.

Поясница короткая, широкая, крепкая.

Круп широкий, длинный, прямопоставленный.

Грудь овальной формы, широкая и глубокая (доходит до линии локтей).

Живот умеренно подтянут.

Хвост длинный, чаще всего в виде серпа или кольца. Иногда коротко обрезается.

Передние конечности спереди прямые и параллельные друг другу. Плечо косое, с сильной мускулатурой; предплечье широкое, массивное, прямое, переходит в крепкое, широкое запястье. Пясть короткая, широкая, массивная, отвеснопоставленная.

Задние конечности сзади прямые и параллельные друг другу. Бедро и голень недлинные, массивные, с хорошо развитой мускулатурой, несколько прямо поставлены. Желательно, чтобы угол скакательного сустава был рельефно выражен. Плюсна короткая, крепкая, поставлена отвесно.

Лапы круглой формы, крупные; пальцы сомкнуты.

Шерсть прямая, довольно жесткая, средней длины. У длинношерстных собак шерсть более мягкая (длинный волос образует «гриву» на шее, «очесы» и «штаны» на ногах, «подвес» на хвосте, что очень украшает собаку). Подшерсток очень густой и мягкий.

Окрас различный: зонарно-серый, рыжий, палевый с маской, тигровый, пятнистый, белый.

Характерный аллюр — рысь и тяжелый галоп.

Среднеазиатская овчарка

Эта порода, так же как и кавказская овчарка, относится к группе догообразных собак. По характеру использования и по внешнему виду среднеазиатская овчарка очень близка к кавказской овчарке.

Среднеазиатская овчарка распространена по всей Средней Азии. Лучшие экземпляры этой породы находятся в Туркменской ССР. Эта собака очень хорошо приспособлена к тяжелым условиям существования (жаркий климат, отсутствие воды и т. п.). Среднеазиатская овчарка является незаменимым помощником чабана. Это крупные, массивные собаки очень злобные и отважные, смело вступающие в борьбу с хищниками. Среднеазиатская овчарка — прекрасная караульная собака. Она легко акклиматизируется в любой полосе Советского Союза.

Среднеазиатская овчарка (рис. 8) — собака крупного роста, с очень массивным костяком, грубого типа конституции.

Рост хороших среднеазиатских овчарок достигает у кобелей 73–75 см, у сук 65–68 см.

Незначительно удлиненное туловище почти приближается к квадрату.

Голова длинная, широкая в черепе, массивная. Лоб плоский, широкий; скулы широкие, сильно развиты, выдаются. Переход от лба к морде постепенный, мало заметный.

Рис. 8. Среднеазиатская овчарка

Морда очень широкая, тупая, короче лба, с хорошо развитыми челюстями.

Губы неплотно прилегающие, сырые.

Зубы крупные, белые, с ножницеобразным прикусом.

Глаза круглые, темного цвета, поставлены прямо.

Уши висячие, низкопосаженные, в виде треугольника. Чаще всего коротко обрезаются.

Шея короткая, широкая, массивная, низкопосаженная.

Спина прямая, широкая, крепкая.

Поясница короткая, широкая, мускулистая.

Круп широкий, длинный, поставлен прямо.

Грудь широкая и глубокая, овальной формы.

Живот слабо подтянут.

Хвост длинный, в виде серпа или крючком на конце. Часто хвост обрезается довольно коротко (обрезать хвост рекомендуется на пятый-шестой день после рождения).

Передние конечности спереди прямые и параллельные друг другу. Плечо косое, мускулистое. Предплечье длинное, прямое, очень широкое. Запястье широкое, массивное. Пясть короткая, широкая, поставлена отвесно.

Задние конечности сзади прямые, поставлены параллельно друг другу. Бедро и голень короткие, массивные, поставлены почти прямо. Скакательный сустав выражен достаточно. Плюсна короткая, широкая, отвесно поставлена.

Лапы округлой формы. Пальцы должны быть сомкнуты (в комке).

Шерсть средней длины (длинношерстые собаки встречаются редко), грубая, прямая. Подшерсток мягкий, развит очень хорошо.

Окрас разнообразный. Встречаются собаки белые, пятнистые, черные с белой грудью и лапами, тигровые, зонарно-серые и другие.

Характерный аллюр — рысь и тяжелый галоп.

Северо-восточная ездовая собака

Собаки этой породы распространены на Севере нашей страны — в Якутии, на Чукотке, Камчатке, Сахалине, Амуре, в низовьях Оби и Енисея. В этих районах ездовая собака является почти единственным средством передвижения.

Э. И. Шерешевский так определяет работу ездовой собаки: «Основное назначение ездовой собаки во всех районах ее распространения — тянуть по зимнему снежному пути нарту с грузом. При этом ездовая собака, в большинстве случаев, работает при сравнительно глубоком снежном покрове, часто на льду, в условиях сурового арктического климата, при низких температурах, доходящих иногда до –60°Ц, при сильных пронизывающих ветрах, снегопадах, часто при наличии под снегом воды.

В этих тяжелых условиях собака должна нести большую нагрузку. Средняя нагрузка на одну собаку в нарте при перевозке грузов определяется в 40–50 килограммов при скорости движения 6–7 километров в час и при общем дневном пробеге 70–80 километров на расстояние часто в 300–500 и более километров без длительного отдыха.

При легкой скоростной езде от собаки часто требуется скорость до 150–200 километров в сутки» [1].

Собака, от которой на Крайнем Севере требуется такая напряженная физическая работа, должна быть очень хорошо приспособлена к местным условиям, быть неприхотливой, сильной и выносливой.

Рис. 9. Северо-восточная ездовая собака

Общий вид ездовой собаки (рис. 9) отвечает всем указанным требованиям.

Это собака среднего роста. Высота в холке от 55 до 65 см; туловище растянуто (длина туловища больше высоты в холке).

Костяк крепкий, мускулатура (особенно конечностей) хорошо развита.

Голова с удлиненным, широким и несколько выпуклым лбом. Скулы не выдаются. Переход от лба к морде выражен рельефно. Морда широкая, несколько укороченная, плавно суживающаяся к мочке носа.

Губы сухие, плотноприлегающие.

Зубы белые, крупные, с ножницеобразным прикусом.

Глаза овальной формы, косопоставленные, темного цвета.

Уши стоячие, небольшие, с закругленными концами, посажены невысоко.

Шея средней длины, массивная, с хорошо выраженным загривком.

Спина широкая, крепкая.

Поясница широкая, крепкая, чуть выпуклая.

Круп широкий, прямопоставленный.

Грудь широкая и глубокая, овальной формы.

Живот умеренно подтянут.

Хвост опущен вниз — «поленом»; длина хвоста до скакательного сустава.

Передние конечности прямые, с хорошо развитой мускулатурой. Плечо косое. Предплечье прямое, крепкое. Пясти наклонные.

Задние конечности, если смотреть сзади, прямые, параллельные. Бедро и голень несколько прямо поставлены. Скакательный сустав выражен рельефно. Плюсна недлинная, крепкая, почти отвесная.

Лапы овальной формы, с сомкнутыми пальцами.

Шерсть грубая, плотная, средней длины. Подшерсток обильный, очень густой и длинный. Хвост, уши, шея хорошо опушены более длинным волосом.

Окрас ездовых собак очень разнообразен. Чаще встречается белый, зонарно-серый, черный, бурый с подпалами, пегий.

Характерный аллюр — рысь.

Для разведения собак пользуются принятыми в зоотехнии двумя методами.

Первый метод — чистое (чистопородное или внутрипородное) разведение, при котором спариваются собаки одной породы.

Этот метод служит для сохранения и усовершенствования существующих пород животных; им пользуются для работы внутри данной породы.

Второй метод — скрещивание, при котором спариваются собаки различных пород.

Этим методом пользуются для изменения старых качеств той или иной существующей породы или для придания ей новых качеств, а также в случаях, когда на базе уже существующих пород нужно вывести новую.

Различают четыре наиболее распространенных вида скрещивания:

1. Промышленное скрещивание, при котором используют только помеси первого поколения для определенных пользовательных целей. Эти помеси не являются племенными животными и для дальнейшего разведения не допускаются. Обычно это помеси первого поколения; они обладают повышенной жизнеспособностью, хорошо растут и развиваются.

2. Поглотительное скрещивание ведется путем систематического скрещивания самок примитивной породы с самцами культурной породы. Благодаря этому примитивную породу или беспородную группу превращают в культурную породу, приближающуюся по своим основным качествам к улучшающей породе. Поглощение обычно ведется в течение четырех-пяти поколений, после чего можно переходить к спариванию таких помесей между собой. Не следует стремиться к полному вытеснению примитивной породы так как она обычно лучше, чем улучшающая, приспособлена к местным условиям (более неприхотлива, устойчивее против заболеваний и т. д.). Помеси четвертого, пятого поколения считаются уже чистопородными животными.

Таким путем может быть улучшена любая порода собак.

3. Прилитие крови или вводное скрещивание. Этот способ противоположен способу поглотительного скрещивания. Применяется он в тех случаях, когда какая-то порода требует только частичного улучшения при условии сохранения ее основных свойств.

От производителя улучшающей породы получают только одно первое поколение, самки которого затем скрещиваются с самцами улучшаемой породы. Такое скрещивание самок помесей с самцами улучшаемой породы производят в течение трех поколений, после чего эти помеси разводят в себе. Таким образом, прилитая однажды «чужая кровь» растворяется в породе и постепенно убывает.

Этот метод скрещивания неоднократно применялся в собаководстве при создании отдельных пород. Им пользуются тогда, когда нужно восполнить исчезающие или недостающие породе ценные признаки, например крепость конституции, увеличение роста, увеличение злобности, улучшение чутья и т. д.

4. Воспроизводительное, или заводское, скрещивание — самый сложный метод скрещивания, позволяющий вывести новую породу животных с совершенно новыми качествами и свойствами, только частично заимствованными от пород (двух, трех, а иногда и больше), участвовавших в создании данной породы.

Академик М. Ф. Иванов, с успехом использовавший этот метод при создании новых пород свиней и овец, разработал специальную методику. Основные принципы этой методики заключаются в следующем:

1) целеустремленность (комплекс требований к новой, выводимой породе);

2) творческий отбор и подбор животных при самой жесткой браковке экземпляров, непригодных для последующего разведения;

3) создание благоприятных условий для животных (кормление, содержание и уход);

4) направленное воспитание, развивающее необходимые свойства;

5) выведение необходимого числа линий и семейств для того, чтобы вновь выведенная порода была достаточно многочисленной. Это позволит не прибегать без нужды к спариваниям в близком родстве.

Указанных принципов необходимо придерживаться при использовании метода воспроизводительного скрещивания.

Сущность скрещивания, в каком бы виде оно ни применялось, заключается в расшатывании наследственности животных. Такие животные скорее и легче изменяются под влиянием окружающей среды, они как бы более пластичны. Благодаря тому что наследственность этих животных не закреплена, они передают ее своему потомству не так устойчиво, как животные с нерасшатанной — консервативной наследственностью, которая присуща чистопородным животным. Изменчивость в той или иной степени наблюдается и при чистопородном разведении.

И. В. Мичурин своими работами доказал, что «… при вмешательстве человека является возможным вынудить каждую форму животного или растения более быстро изменяться и притом в сторону, желательную человеку. Для человека открывается обширное поле самой полезной для него деятельности…» [2].

В клубах служебного собаководства ДОСААФ для работы с породами служебных собак принят метод чистого, или чистопородного разведения.

Этот метод включает в себя две системы спаривания животных: 1) систему неродственного спаривания и 2) систему родственного спаривания.

Сущность первой системы (неродственное спаривание) заключается в том, что для разведения подбирают животных, не состоящих в родстве.

В служебном собаководстве этой системой спаривания пользуются очень широко и главным образом, когда имеют дело не с высококачественными племенными собаками, стремясь получить только улучшенное (по сравнению с матерями) потомство. В многочисленной породе по этой системе часто разводят значительную группу породных, высококачественных собак с тем, чтобы в случае надобности соединять их с той или иной линией.

Сущность второй системы (родственное спаривание) сводится к тому, что для спаривания подбирают животных, состоящих между собой в той или иной степени родства.

Родственными считаются животные, имеющие одного или нескольких общих предков. Степень родства животных определяется по их родословным. Если в родословных собак, скажем, кобеля и суки, записаны одинаковые предки (одни и те же клички, номера ВРКСС), то такие животные состоят между собой в той или иной степени родства.

Степень родства животных определяется по тому, в каком ряду родословной таблицы находится общий предок.

Степень родства обозначается римскими цифрами. Если общий предок состоит в первом ряду родословной, он обозначается цифрой I, если во втором ряду — цифрой II и т. д. В служебном собаководстве принято первым обозначать предка со стороны отца, затем после тире — предка со стороны матери.

Различают три степени родственного спаривания: 1) тесное (кровосмешение), в степенях II–II (полные брат и сестра, т. е. имеющие одного и того же отца и одну и ту же мать), I–II, II–I, I–III, III–I;

2) близкое, т. е. в степенях III–III, III–II, II–III, I–IV, IV–I;

3) отдаленное, т. е. в степенях IV–IV, IV–III, III–IV, I–V, V–I.

В служебном собаководстве системой родственного разведения пользуются очень широко и применяют ее для получения лучшей племенной и высококачественной части поголовья. Однако нельзя забывать, что родственное спаривание имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Положительными сторонами родственного спаривания является то, что благодаря ему быстро закрепляются определенные типы животных; это повышает однотипность поголовья в пределах породы и быстро закрепляет породные свойства животных.

Отрицательные стороны родственного спаривания заключаются главным образом в том, что при нем (особенно в тесных и близких степенях) подбираются животные, имеющие весьма схожую наследственность, при которой сглаживаются необходимые биологические противоречия, обедняются приспособительные возможности, снижается жизнеспособность организма. Потомство от таких родственных комбинаций получает наследственную основу, лишенную широких приспособительных возможностей.

У собак, происходящих от таких родственных спариваний, появляются признаки вырождения (ослабление конституции; неустойчивость поведения — трусость, повышенная возбудимость; ослабление нервной системы — боязнь громких звуков, отдельных предметов; неправильность зубной системы; бесплодие и т. д.).

Понятно, что вредные стороны родственного спаривания скажутся скорее и чаще при использовании собак, состоящих в первой и второй степенях родства. Отдаленное родственное спаривание таких результатов обычно не дает. При пользовании этой системой спаривания в племенной работе с породами необходимо соблюдать следующие условия:

а) для родственного спаривания подбирать только здоровых животных, с крепкой нервной системой и хорошими рабочими качествами, обладающих выдающимся экстерьером и проверенных как производителей;

б) потомство от этих комбинаций нужно воспитывать в хороших условиях (кормление, уход, воспитание, физическая тренировка);

в) кобеля и суку содержать по возможности в разнообразных условиях (город и загород, питомник, частная квартира);

г) пользоваться этой системой спаривания только в отдельных случаях.

Каждый раз результаты таких спариваний должны тщательно изучаться.

Другое дело отдаленное родственное спаривание. Им можно пользоваться значительно чаще и в более широком масштабе.

Отдаленное родственное спаривание является основой, на которой строится система племенной работы внутри породы (разведение по линиям).

Заводской линией в зоотехнии принято называть группу животных, состоящую из нескольких поколений, происходящую от какого-либо выдающегося предка; группа таких животных обычно похожа на предка и обладает признаками и свойствами, присущими только этой линии. Это сходство с выдающимся предком все время поддерживается в линии путем применения умеренного родственного спаривания (степеней III–IV; IV–IV) на этого предка. Родоначальником линии может быть как кобель, так и сука.

В служебном собаководстве, в племенной работе с породами, широко применяется разведение по линиям. В породе восточноевропейская овчарка мы знаем несколько более старых и более современных линий, например: линии чемпиона Абрека, Эди-4, Арко, Девета, Дагора, чемпиона Ингула и т. д.

Линия обычно сохраняется на протяжении не более трех-пяти поколений, после чего она либо растворяется в породе, либо разветвляется и дает начало новым линиям, во главе которых стоят потомки прежней линии, ставшие сами родоначальниками. Примером этому может служить линия Девета, из которой выделилась линия Дагора, из нее, в свою очередь, ответвилась линия чемпиона Ингула.

Для того чтобы линия слишком не замыкалась в себе и в ней не начиналось вырождение, ее периодически следует освежать путем прилития в нее посторонних кровей. Для этого соединяют две или несколько линий вместе (спаривают производителей и производительниц, принадлежащих к одной линии, с представителями другой линии).

Внутри линии племенная работа ведется по тем же принципам, что и внутри породы; применяется соответствующий отбор и подбор пар.

Успех племенной работы с различными породами служебных собак зависит от правильного отбора животных на племя.

Каким образом производится отбор?

В клубах служебного собаководства принята система племенной работы, в которой основным звеном является методический отбор, выполняемый с учетом заранее намеченной цели. Такой отбор собак нельзя вести по каким-то отдельным признакам, например только по происхождению или по рабочим качествам, без учета экстерьера или только по экстерьеру без учета рабочих качеств и происхождения. Собаки, отбираемые только по одному признаку, очень скоро потеряют породный тип и особенности рабочих качеств; у них появятся признаки вырождения.

Отбор всегда должен производиться по комплексу признаков: 1) по экстерьеру и типу конституции; 2) по рабочим качествам; 3) по происхождению; 4) по качеству потомства.

В служебном собаководстве проводится ряд мероприятий, обеспечивающих комплексный отбор собак на племя.

Оценка и отбраковка собак по экстерьеру и типу конституции осуществляется на выводках или выставках служебных собак, которые ежегодно проводятся клубами ДОСААФ по правилам, утвержденным ЦК ДОСААФ.

На выставках и выводках оцениваются и описываются собаки в соответствии со стандартами пород (рис. 10).

Все собаки при экспертизе на выставке разбиваются по породам, полу и возрасту на отдельные группы: в старшей группе расцениваются собаки старше 2,5 лет; в средней группе — собаки от 1,5 до 2,5 лет; в младшей труппе — собаки от 10 месяцев до 1,5 лет.

В группе племенных расцениваются собаки, имеющие классность по бонитировке.

На выводках и выставках собакам старшей, средней и младшей групп присуждаются оценки: «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Собаки, нетипичные для данной породы, оставляются без оценки.

Собаки старшей группы награждаются медалями: Золотой медалью, если они получили оценку «отлично» и, кроме того, имеют родословную с тремя рядами предков и диплом на испытаниях по тому или иному виду службы; Серебряной медалью — на тех же основаниях, что и для получения Золотой медали, но при оценке «очень хорошо».

В средней группе для получения медали собаке достаточно иметь диплом на испытаниях по общим приемам дрессировки. В младшей группе для получения медали собака может не иметь диплома.

Помимо этого, лучших собак могут награждать ценными призами.

Выставка, или выводка, обеспечивает вполне объективную и строгую отбраковку собак по экстерьеру и типу конституции, ибо каждая собака не только получает абсолютную оценку, но и сравнивается с другими собаками.

Собаки, получившие на выставке или выводке оценки: кобели — ниже «очень хорошо», суки — ниже «хорошо» — для воспроизводства обычно не допускаются.

На ринге группы племенных собак экспонируются все записанные на выставку собаки, которым присуждена бонитировочная классность; предварительно их разбивают на группы по породам и полу.

Места по классности и итоговым баллам комплексной оценки присуждаются коллегией по экспертизе.

Собаки класса «элита» награждаются Золотыми медалями, собаки первого класса — Серебряными медалями, установленными для племенных собак.

Собаке, занявшей первое место в классе «элита», присуждается звание чемпиона породы данного года с выдачей медали «Чемпион».

Чемпионами породы могут быть кобель и сука каждой породы.

Рабочие качества собак проверяются на специальных испытаниях, проводимых клубами несколько раз в год по правилам, утвержденным ЦК ДОСААФ. Испытания проводятся по общим приемам дрессировки и по различным специальным службам (караульная, защитно-караульная, ездовая и другие). Работа собаки, степень ее дрессированности и особенности поведения расцениваются по балльной системе.

Собаки, набравшие соответствующее количество очков, награждаются дипломами I, II, III степеней и Золотыми и Серебряными жетонами при дипломах I и II степеней.

Особое внимание при отборе по рабочим качествам следует обращать на такие признаки, как тип поведения собаки, преобладающие реакции, от которых зависят дрессируемость и рабочее использование собаки.

Не следует включать в план вязок собак с порочными, нежелательными признаками поведения, трудно поддающихся дрессировке. Это же относится и к недрессированным, неработающим собакам.

Оценка и отбор собак по происхождению производится в индивидуальном порядке.

Для воспроизводства отбирают собак, имеющих родословные с четырьмя рядами предков. Однако здесь могут быть исключения. Для воспроизводства допускают собак, имеющих так называемые неполные родословные, содержащие менее четырех рядов предков, при условии, что такие собаки обладают другими ценными качествами.

При отборе собаки по происхождению оцениваются качество ее родословной, чистопородность, а также устанавливаются ее предки. Учитываются также свойства, которыми обладали эти предки; в зависимости от этого определяют, какие особенности наиболее закреплены у собаки.

Происхождение собаки приобретает большое значение при подборе пар При оценке родословной собаки учитывается также наличие родственного спаривания (на кого именно и в каких степенях).

Официальными документами, подтверждающими происхождение собаки, являются; родословная карточка, выданная и заверенная клубом служебного собаководства ДОСААФ, аттестат племенной собаки или документ, выданный каким-либо государственным питомником.

При оценке и отборе собаки решающим показателем является качество полученного от нее потомства. Огромную роль здесь играет подбор, так как от одной и той же собаки в различных комбинациях можно получить и очень хорошее и плохое потомство.

Мероприятиями, на которых собаки оцениваются и отбираются по качеству их потомства, являются:

1. Выводки молодняка, устраиваемые клубами служебного собаководства один или два раза в год.

2. Бонитировка собак, о которой будет сказано ниже.

Выводки молодняка рождения данного года преследуют двоякую цель:

а) путем просмотра и изучения молодых собак и щенков (на выводках осматриваются щенки от четырех до десяти месяцев) оценить качество комбинаций случного плана и дать предварительную оценку производителям (сукам и кобелям), участвовавшим в воспроизводстве в данном году;

б) оценить качество выращивания и воспитания щенков.

На выводке щенков осматривают индивидуально и по пометам, собирая по возможности, вместе все пометы от одного кобеля-производителя. Каждый помет получает оценку с рекомендацией о повторении или изменении данной комбинации.

На каждого щенка заводится анкета, в которую заносится описание его экстерьера; особо отмечается физическое развитие, состояние здоровья и упитанность щенка. В анкету также заносятся результаты основных промеров, характеризующих рост и развитие щенка: высота в холке, высота в крестце, косая длина туловища, обхват груди, ширина груди, высота передней ноги, обхват пясти и вес.

Каждый щенок получает на выводке соответствующую оценку.

Участие в выводке молодняка помогает владельцам собак правильно выращивать щенков и предупреждает ошибки, которые могут быть допущены в их кормлении, содержании и воспитании. На выводках широко практикуются консультации и беседы опытных специалистов.

Правильное кормление, содержание и целенаправленное воспитание молодняка являются основой племенной работы с любой породой служебных собак. Самый правильный отбор и подбор окажутся бесполезными, если не будут созданы соответствующие условия для правильного кормления, ухода и содержания щенков.

Результаты просмотра щенков на выводках обобщаются, изучаются и используются при отборе, а главным образом при подборе собак-производителей.

По результатам одного года использования в случном плане оценка собаке не дается, ибо здесь могут быть допущены ошибки за счет незнания наследственных признаков этой собаки, за счет неудачно подобранных комбинаций. Производительные особенности собак должны расцениваться на достаточном потомстве.

Обычно принято считать, что лучшими производителями (кобели и суки) являются такие, которые в большинстве комбинаций с различными по качеству партнерами дают однотипное потомство, стойко наследующее их основные положительные признаки и свойства, причем потомство по качеству превосходит самих производителей.

Хорошим производителем можно считать кобеля, который со средними суками дает хорошее потомство.

Плохи производители, которые в массе, с любыми суками дают разнотипное и худшее, чем мать, потомство.

Хорошей производительницей считается сука, которая, обладая средними качествами, дает потомство значительно лучшее, чем она сама.

Плохой производительницей считается сука, дающая худшее, чем она сама, потомство.

Однако выводки молодняка не дают полной характеристики того или иного производителя. На выводках молодняка осматриваются и оцениваются щенки или молодые собаки, не достигшие полного расцвета, находящиеся еще в стадии роста и развития.

Наиболее полной оценкой по качеству потомства является оценка собаки, производимая по этому разделу при бонитировке.

Бонитировкой называется качественная оценка животного по комплексу признаков:

а) типу конституции и экстерьеру; в основу кладется оценка, полученная собакой на выставке или выводке;

б) типу поведения и рабочим качествам; учитываются результаты испытаний по общим приемам дрессировки и специальным службам, а также особенности поведения собаки;

в) происхождению; оценивается родословная собаки, учитывается количество известных предков (четыре ряда) и их качество (оценки их на выставках и испытаниях);

г) потомству; основой оценки по этому разделу служит качество щенков данной собаки.

Оценка каждого указанного раздела выражается в баллах.

На основании всех оценок определяется общая оценка собаки, называемая классностью. Под классностью принято понимать отнесение собаки к тому или иному классу бонитировки.

Установлено четыре класса бонитировки: «элита», первый, второй и третий классы.

Определение классности собаки ведется по принципу, при котором высокая оценка по какому-либо одному указанному признаку не может компенсировать низкой оценки по другому.

Благодаря такому подходу к оценке собаки невозможен односторонний отбор по одному из качеств в ущерб другим, — в этом и состоит ценность бонитировки.

Бонитировка проводится клубами служебного собаководства. Бонитировке подвергаются все собаки, получившие на выставках оценки: кобели — не ниже «очень хорошо», суки — не ниже «хорошо». На собак, прошедших бонитировку, составляется бонитировочная ведомость.

Однако самый тщательный отбор собак на племя, даже такой комплексный, как бонитировка, не может обеспечить успеха в племенной работе с породой, если он не сочетается с подбором.

Академик М. Ф. Иванов формулировал это положение так: «Под подбором, или селекцией, понимают отбор лучших по качеству животных и подбор соответствующих маток к самцам для спаривания в целях получения желательного качества потомства» [3].

В собаководстве пользуются только индивидуальным подбором.

При индивидуальном подборе намеченных к спариванию собак тщательно изучают и подбирают по комплексу важнейших признаков.

Пары должны быть правильно подобраны по экстерьеру и типу конституции. Следует помнить основное зоотехническое правило о том, что лучшее с лучшим дает лучшее. При подборе животных необходимо также следить, чтобы пары не имели одинаковых недостатков. Недостатки одного партнера должны компенсироваться достоинствами другого.

В отношении рабочих качеств при подборе пар придерживаются тех же правил, что и при подборе по экстерьеру и типу телосложения, с учетом того, какое служебное направление должна иметь данная порода и какие моменты в поведении собак желательно культивировать.

При подборе пар по происхождению нужно помнить о сочетаемости разной наследственной, присущей различным собакам, о так называемой «сочетаемости кровей», которая имеет большое значение в племенной работе с породой. Известно, что производители, как бы они ни были хороши, не дают постоянно только хорошее потомство. Чаще всего производители дают лучшее потомство с отдельными, определенными производительницами, принадлежащими к одной линии. Чтобы заранее предугадать при отборе удачную комбинацию, нужно тщательно изучать родословные спариваемых собак, анализировать комбинации, приводившие к удаче и наследственным особенностям предков, а также ближайших родственников этих собак. Чем лучше будут изучены предки производителей и их наследственные качества, тем вероятнее успех в подборе пар.

Для производителей, имеющих потомство, основным при подборе им пар является учет качеств этого потомства. Если потомство удачное — не имеет грубых недостатков в поведении и экстерьере, такую комбинацию можно повторить с тем же партнером или с его ближайшим родственником. Если потомство неудачное, его недостатки тщательно анализируют и изменяют комбинацию соответствующим образом.

Изучение потомства, полученного от производителей, включенных в план вязок, помогает избежать ошибок в дальнейшем подборе пар.

При подборе необходимо также учитывать и возраст партнеров (не подбирать старых или молодых самцов и самку).

Для успешной племенной работы необходимы тщательный отбор и подбор. Подчеркивая большое значение отбора и подбора, ученый М. Ф. Иванов отмечал, что для улучшения породы соблюдения этих требований еще недостаточно; необходимо также хорошо кормить и содержать животных.

Для поднятия общей породности, улучшения и совершенствования экстерьерных и рабочих качеств служебных собак в организациях ДОСААФ осуществляется плановое разведение состоящих на учете животных.

Отправным документом для планового разведения служебных собак является Инструкция по племенной работе с породами служебных собак в клубах и секциях служебного собаководства ДОСААФ.

В клубах и секциях служебного собаководства основным документом является план вязок, составляемый на племенное поголовье по материалам выводок, выставок, испытаний, состязаний и бонитировки служебных собак, а также с учетом результатов предыдущих вязок.

К племенному поголовью относятся собаки, которым присуждена классность по четырем показателям комплексной оценки — рабочим качествам, экстерьеру и конституции, происхождению и качеству потомства.

В план вязок разрешается включать также собак до 3,5 лет, которым не присуждена классность из-за отсутствия показателей по потомству.

Не следует включать в план вязок собак, имеющих неправильную зубную систему (отклонения от нормального прикуса), а также животных с резко выраженными признаками трусости.

Планы вязок составляются в октябре-ноябре с расчетом утверждения их к началу следующего года соответствующими комитетами ДОСААФ.

В клубах служебного собаководства к этой работе привлекаются секции разведения; в секциях при комитетах ДОСААФ — работники, руководящие племенной работой. В том и другом случае желательно привлечение широкого актива специалистов.

После утверждения плана вязок клуб (секция) служебного собаководства ставит в известность владельцев о партнерах, прикрепленных для вязок к их собакам.

Перед совершением вязки заблаговременно владелец суки должен показать ее ветеринарному врачу, получив соответствующую справку, получить в клубе (секции) служебного собаководства соответствующее направление и договориться с владельцем кобеля о времени и месте вязки, порядке расчетов и т. п.

Если намеченный планом кобель по какой-либо причине не может обеспечить вязку (падеж или болезнь собаки, выезд владельца в другой город и др.), владелец суки обращается в клуб (секцию) служебного собаководства за получением нового направления.

При составлении плана вязок клубу (секции) служебного собаководства необходимо предусмотреть для каждой суки второго партнера (дублера) на случай выбытия основного.

Такая вязка считается плановой и оформляется клубом (секцией) служебного собаководства в соответствии с Инструкцией по племенной работе с породами служебных собак.

Состоявшаяся вязка оформляется владельцами суки и кобеля актом, в котором указываются дата вязки, порода, клички повязанных суки и кобеля, фамилии их владельцев и дата совершения контрольной вязки.

В пятидневный срок после вязки владелец суки представляет акт в клуб (секцию) служебного собаководства для регистрации в книге вязок.

Не позднее третьего дня после ощена суки ее владелец сообщает в клуб (секцию) о количестве рожденных щенков с указанием их пола.

Эти сведения заносятся в книгу вязок. Для обследования и общественного контроля за пометом щенков клуб выделяет общественного инструктора или опытного собаковода. Каждый помет обследуется два раза: на 14–15-й и на 29–30-й день после рождения. Щенков взвешивают при каждом обследовании (рис. 11), а результаты обследования заносят в специальный акт.

Вслед за первым обследованием помета щенков, произведенным на 14–15-й день после рождения, в клубе (секции) служебного собаководства на основании записей в книге вязок и родословных документов отца и матери щенков составляют общепометную карточку, которая хранится в клубе, как справочный материал; кроме того, на каждого щенка заполняют родословные карточки.

Заполненные родословные карточки, подписанные владельцем суки, удостоверенные начальником клуба (председателем секции) и скрепленные печатью, являются документом, удостоверяющим породу и происхождение щенка, время его рождения и подтверждающим принадлежность собаки определенному владельцу.

При передаче щенка другому лицу в родословной карточке в разделе «Смена владельцев» бывший владелец делает соответствующую запись, указывает фамилию, имя и отчество нового владельца и удостоверяет передачу щенка своей подписью. Передача щенка должна быть подтверждена также подписью начальника клуба (председателя секции), скрепленной печатью.

С родословных карточек нельзя снимать копии и делать дубликаты. В случае утери, порчи или хищения родословной карточки выдачу дубликата разрешает только совет клуба или секции служебного собаководства при комитете ДОСААФ.

Поголовье собак учитывается на местах клубами и секциями служебного собаководства, причем учет племенных собак ведется отдельно от пользовательных.

При регистрации собаки все сведения о ней заносятся в учетную карточку. По мере накопления дополнительных сведений (измерения собаки, присужденные ей оценки на выводках, выставках, испытаниях и состязаниях, сведения о потомках и т. п.) их также заносят в учетную карточку. Аналогичные записи делаются и в родословной карточке, находящейся у владельца собаки.

Централизованный учет племенного поголовья служебных собак раздельно по породам ведется в ЦК ДОСААФ СССР, куда от клубов и секций служебного собаководства поступают после бонитировки родословные карточки на этих собак. Эти данные заносятся в племенную книгу служебных собак (ПКСС).

После тщательной проверки правильности присвоения собаке классности в клуб (секцию) служебного собаководства, взамен родословной карточки высылается аттестат племенной собаки, который затем вручают владельцу.

Ведение племенной книги служебных собак не только позволяет осуществлять централизованный учет племенного поголовья, но и дает возможность судить о работе в организациях Общества, о качестве поголовья, а в необходимых Случаях позволяет давать соответствующие рекомендации, направленные на улучшение племенной работы.

Организм собаки непрерывно расходует энергию. Пополняется энергия за счет питательных веществ. Кроме них, для нормального роста и развития организма требуется целый ряд химических веществ (различные минеральные соли, витамины и пр.).

Основным питательным веществом являются углеводы, составляющие до 70 % всех питательных веществ, получаемых взрослой собакой В суточном рационе собаки должно содержаться до 700 г углеводов. Эти вещества в наибольшем количестве находятся в различных крупах, хлебе, сухарях и некоторых овощах.

Наиболее питательными веществами являются жиры. При избыточном поступлении питательных веществ их излишек отлагается в организме в виде жира, а при недостатке этих веществ организм прежде всего расходует свой запас, т. е. жир. Собака должна получать в сутки 35–70 г жиров. Наибольшее количество жиров содержится в масле, сале, рыбьем жире Излишнее количество жиров в пище вызывает расстройство деятельности кишечника.

Огромную роль в жизнедеятельности организма играют белки. Они являются не только питательным веществом, но и служат основным материалом для построения клеток и тканей. В этом смысле белки не могут быть заменены ни углеводами, ни жирами. Особенно важно обеспечить необходимое количество белков молодому растущему организму (прежде всего имеется в виду белок животного происхождения). В рационе взрослой собаки белки должны составлять не менее 20 % (3–4 г белка на 1 кг живого веса), а в рационе щенка и молодой собаки — примерно 40 % (за счет соответствующего уменьшения количества углеводов).

Для правильного роста и развития организма и прежде всего скелета необходимы минеральные соли (соли кальция и фосфора), для образования красных клеток крови — соли железа, для работы внутренних органов — соли натрия, калия, магния, йода и др. Значение солей определяется не количеством, а их ролью в общем обмене веществ и в различных жизненных процессах. Минеральные соли содержатся в каждом корме, получаемом собакой, особенно много их в костях. В рацион собак входит и минеральная соль в чистом виде (поваренная соль, или хлористый натрий). Много минеральных солей содержится в кровяной, мясокостной, костной или рыбной муке.

Для правильного роста и развития организма необходимы витамины. Они содержатся в овощах, зелени (молодая крапива, салат), молоке, мясе, а также в рыбьем жире и пивных дрожжах.

Очень важную роль в жизнедеятельности организма играет вода. Снижение ее количества в организме может явиться причиной тяжелых заболеваний и даже гибели животных. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы собака всегда была обеспечена водой, особенно в летнее время. Если собака живет в выгуле, то зимой, при наличии снега, ей можно не ставить пойлушки с водой.

Корма, получаемые собакой, подразделяются по происхождению на животные (мясо, молоко, рыбий жир, мясокостная мука), растительные (крупа, овощи) и минеральные (поваренная соль); а по химическому составу на белковые (мясо, молоко), жировые (рыбий жир, сало), углеводистые (крупы, овощи) и минеральные. Питательность кормов обычно выражается в калорийности. Кроме того, питательность кормов оценивается также по следующим показателям: 1) по степени усваиваемости организмом; 2) по тому, насколько они обеспечивают правильный рост и развитие организма. Корма, полностью обеспечивающие эту потребность (мясо, молоко), называются полноценными, корма, не содержащие всех необходимых организму химических веществ (овсянка, картофель), — неполноценными.

Для правильной, всесторонней оценки того или иного корма нужно знать его калорийность, перевариваемость, полноценность и доброкачественность.

Чтобы собака правильно росла, развивалась, работала, ей необходимо давать определенное количество продуктов, указанных в нормах продуктов (см. табл. 1). При этом желательно учитывать возраст собаки, ее биологические особенности и физическую нагрузку.

Примерная раскладка продуктов на неделю указана в табл. 2.

Рацион собаки должен быть питательным и разнообразным. Недопустимы резкие переходы от одного корма к другому. Запрещается использовать для кормления собаки немолотый овес, отруби и бобовые (горох, фасоль), а также селезенку и кости без мяса (особенно голову). Крупы рекомендуется давать в следующем ассортименте: 50 % дробленой овсянки и 50 % прочих круп (пшено, гречка, ячневая); щенкам в раннем возрасте следует давать манную крупу. Из овощей полезны морковь, свекла, капуста и картофель. Весной в рацион добавляют зелень, содержащую большое количество витамина С (молодая крапива, щавель, салат), в пищу щенков — зелень проросшего овса.

Остановимся на приготовлении корма и порядке кормления взрослых собак.

Из части мяса и костей варят бульон, а некоторое количество мяса скармливают в сыром виде. В бульон, из которого вынуто мясо, засыпают крупу и картофель. В остывший суп добавляют свежую зелень, морковь, рыбий жир, сырое мясо, нарезанное мелкими кусочками или пропускаемое через мясорубку.

Прежде чем кормить собаку, необходимо остудить пищу до комнатной температуры. Объем корма может колебаться от двух до четырех литров (в кормежку), в зависимости от величины собаки, ее аппетита и физической нагрузки. На корм должны употребляться только свежие продукты.

Кормить собаку нужно в одно и то же время и в установленном месте. Это имеет большое значение для хорошего переваривания пищи, поскольку у собак вырабатывается рефлекс на время кормления. Взрослых собак принято кормить два-три раза в сутки — в 8 час. утра, в 1 час дня и в 6 час. вечера. Работа собаки должна начинаться через два часа после кормления и кончаться за 2 часа до кормления.

Производители и щенные суки должны получать повышенную норму кормов, главным образом белковых…

Опыты показали, что в результате плохого кормления щенной суки рождаются слаборазвитые, нежизнеспособные щенки, которых трудно довести до нормы даже при обильном кормлении после рождения.

Недостаточное питание особенно сильно сказывается на молодом растущем организме. Поэтому для щенков предусмотрены повышенные нормы питания (см. табл. 1).

Порядок кормления щенков зависит от их возраста (см. табл. 3). Подкормку щенков начинают с 15-дневного возраста. Вначале им дают 50 г молока в сутки, постепенно увеличивая это количество так, чтобы к 20-му дню довести его до 200 г. Молоко нужно слегка подогревать, С 20-го дня, помимо молока, щенкам начинают давать разбавленную молоком кашу (манную, пшенную). С 15–18-го дня рекомендуется вводить в их рацион сырой мясной фарш (начать с 25 г, а к 30-му дню довести эту норму до 100 г).

Щенка отнимают от матери на 30–40-й день. До двух месяцев их кормят примерно шесть раз в сутки.

Чтобы предупредить рахит, в пищу щенков (с месячного возраста) добавляют рыбий жир и кости. В возрасте двух месяцев щенков переводят на новую норму кормления, в которой увеличено количество мяса и круп. В это время их следует кормить пять раз в сутки. Начиная с четырех месяцев опять увеличивают норму мяса и круп и прекращают давать молоко. Число кормежек снижают до четырех. Последний раз щенкам меняют норму питания в шесть месяцев, одновременно вводится трехразовое кормление.

Правильное кормление должно отвечать следующим требованиям: 1) полностью удовлетворять потребности организма; 2) быть строго индивидуальным, с учетом всех особенностей организма (возраста, живого веса, нагрузки, племенной деятельности), а также с учетом времени года; 3) быть разнообразным; 4) состоять только из доброкачественных продуктов.

От правильного содержания, хорошего и заботливого ухода и кормления зависят работоспособность и состояние служебной собаки.

Собаку нужно содержать без привязи, ошейников и намордников. Предназначенное для этой цели помещение должно быть светлым, сухим и чистым. Особенно важно, чтобы в помещении было много воздуху.

Нельзя допустить, чтобы собака находилась в одном помещении с лошадьми, коровами и другими домашними животными.

Частные владельцы обычно содержат своих собак во дворах, на приусадебных участках или в квартирах. Но квартирное содержание собаки имеет ряд отрицательных сторон.

Собака, содержащаяся в квартире, мало бывает на свежем воздухе, шерстный покров у нее менее густой; организм не так закален и менее устойчив против различных заболеваний.

Однако практика показывает, что при правильном и заботливом уходе собаководы-любители и в квартирах выращивают прекрасное поголовье служебных собак.

При содержании собаки в квартире ей должно быть отведено специальное, постоянное место (не на сквозняке и не около печи или отопительных батарей).

В качестве подстилки можно использовать коврик, а если позволяет помещение, изготовить лежанку из деревянной рамы с натянутым на нее брезентом или мешковиной. Для собаки среднего роста такая рама должна иметь 80 см в длину, 70 см в ширину и 15–20 см в высоту.

Отведенное для собаки место необходимо ежедневно убирать.

Если собака содержится во дворе, нужно сделать для нее отдельную будку, лучше всего разборную. Пол будки необходимо приподнять над землей на двух брусках, расположенных по нижнему обрезу. Стенки делают съемными, связанными между собой в шип или планками. Чтобы стенки не съезжали в сторону, их удерживают четырьмя планками, прибитыми к полу. В передней стенке, ближе к краю, делается вырез 40х35 см, служащий лазом для собаки. Крышку лучше делать в один скат. Размер будки зависит от роста собаки. Для собак служебных пород рекомендуются следующие размеры: ширина 90–100 см, глубина 80–90 см, высота 80 см. Для сохранения тепла лаз будки в зимнее время закрывается куском плотной материи, прикрепленной сверху. Кроме того, на пол кладется подстилка из сухой соломы, не бывшей в употреблении. Не рекомендуется делать подстилку из сена (она быстро перетирается и дает много пыли, от этого у собаки могут появиться кожные заболевания).

Желательно, чтобы будка была расположена на возвышенности, в сухом тихом месте, защищенном от ветра.

Будку необходимо ежедневно убирать. В первую очередь железным совком удаляют экскременты (кал) вместе с верхним слоем земли. Если в будке есть подстилка, нужно перетряхнуть солому. Негодную и мелкую солому удаляют, заменяя ее свежей (вся подстилка меняется через каждые пять-семь дней, а также после дезинфекции).

После замены подстилки подметают участок (выгул), удаляют грязь и пыль со стен будки. В летнее время раза три в месяц всю будку моют горячей водой с мылом и щелоком. Кроме того, не реже одного раза в месяц производится дезинфекция 2–3 % раствором креолина. Собаку можно пускать в будку лишь после того, как она хорошо проветрится и просохнет.

После уборки необходимо ежедневно чистить собаку (это также относится к собакам, содержащимся в квартирах). Для этого нужно иметь щетинную щетку, гребень, скребницу, суконку, вату или марлю.

Чистка массажирует кожу, улучшает кровообращение, способствует интенсивному выделению продуктов обмена веществ. Кроме того, с кожного покрова удаляется перхоть, грязь, пыль и отмерший волос.

Перед чисткой необходимо убедиться, что на коже собаки нет повреждений; поврежденные места при чистке следует обходить, принимая необходимые лечебные меры.

Начинается чистка с расчесывания шерсти по ходу волоса. У длинношерстных собак нужно тщательно разобрать и размочить водой свалявшиеся волосы; если эти меры не помогут, то такие места выстригают. Затем приступают к чистке щеткой; начинают ее с головы, шеи, затем переходят на корпус, хвост и конечности. Водя щетку взад и вперед, на нее слегка нажимают. Скребница служит лишь для очистки щетки от волоса и грязи; ею ни в коем случае нельзя пользоваться для чистки собаки.

По окончании чистки щеткой шерсть собаки приглаживают суконкой и очищают места, лишенные волоса (живот и пах). После этого ватой или марлей, смоченной в 2–3 % растворе борной кислоты, собаке промывают глаза; уши протирают почти сухой ватой или марлей (каждый глаз или ухо протирают новым кусочком ваты или марли).

Со время линьки (весной и осенью) чистить собаку нужно очень осторожно; неосторожное и преждевременное удаление шерсти или подшерстка может вызвать раздражение кожи и причинить боль.

Наряду с ежедневной чисткой собак необходимо мыть теплой водой (30–35°Ц) с мылом, а в летнее время и купать в чистых водоемах (лучше всего в проточной воде).

Однако не следует мыть собак часто; при мытье смывается кожное сало, которое предохраняет кожу от проникновения влаги; поэтому в результате частого мытья организм собаки будет больше подвержен простуде.

Зимой и в холодное время года служебных собак, особенно тех, которых содержат не в квартирах, следует мыть лишь при необходимости (загрязнение, появление паразитов, предписание врача и т. п.). Мыть собаку нужно в теплом помещении; после мытья ее следует насухо вытереть и оставить в помещении до тех пор, пока она совершенно не обсохнет.

Летом рекомендуется мыть собак не реже одного раза в месяц; в жаркую погоду мытье можно совмещать с купанием в водоеме.

Для мытья можно употреблять различное мыло (креолиновое, дегтярное, хозяйственное, банное, зеленое и др.); пену нужно хорошо смывать, иначе оставшееся мыло вызовет раздражение и заболевание кожи.

Летом в жаркое время собак следует купать. Купание (рис. 12) освежает собаку, закаляет ее организм; оно должно продолжаться не более 15–20 минут. Плавая в водоеме, собака получает хорошее физическое развитие.

Не следует купать разгоряченную собаку сразу после работы, а также после кормления. Лучшее время для купания — утро и вечер. Пуская собаку в воду при сильной жаре, ей нужно предварительно смочить голову.

После купания собаку лучше всего взять на короткий поводок или заставить идти рядом, не разрешая валяться на земле; хорошо походить с собакой некоторое время, пока она не обсохнет.

С собакой нужно регулярно гулять, разрешая ей свободно бегать и резвиться. Независимо от погоды собака должна гулять не менее двух раз в день хотя бы по 30–40 минут.

Во время прогулок нельзя оставлять собаку без присмотра. Необходимо следить, чтобы собака не подбирала на земле ничего съедобного, не соприкасалась с чужими собаками и другими домашними животными, а также не могла покусать людей.

Во время прогулок можно разрешить ей поиграть с другими собаками при условии, что животные знакомы между собой и что все они здоровы. Во избежание покусов и грызни лучше допускать к игре собак разного пола, но среди них ни в коем случае не должно быть пустующих сук.

В зависимости от индивидуальных особенностей организма, условий содержания и кормления, а также от климатических условий половая зрелость может наступать у собак в различном возрасте. У сук половая зрелость наступает в семь-девять месяцев, у кобелей несколько позднее — в возрасте около года.

Однако в таком раннем возрасте собак не следует вязать (спаривать), так как к этому времени еще не кончается формирование их организма.

Ранняя вязка отрицательно влияет на дальнейшее развитие организма собак, и последствием ее может быть их недоразвитость, слабость костяка у кобелей, провислость спины у сук; кроме того, ранняя вязка отрицательно сказывается на потомстве. В таких случаях щенки бывают слабыми и недоразвитыми.

Не следует также длительное время оттягивать удовлетворение полового стремления у собак, достигших половой и физической зрелости. В этих случаях будет затрудняться оплодотворение сук, а иногда даже они могут оставаться бесплодными. У кобелей может ослабеть половая потенция, они станут недостаточно активными при совершении полового акта.

С наступлением половой зрелости у суки наблюдается первая течка. Внешними признаками течки является набухание и покраснение половых органов. Через день-два из половых органов появляются кровянистые выделения, которые затем становятся более светлыми и прозрачными.

Период течки продолжается от девяти до четырнадцати дней. Однако возможны некоторые отклонения. Во время течки поведение суки резко меняется. Она становится возбудимой, непослушной, а с пятого-шестого дня течки начинает стремиться к кобелям; в это время за ней нужно внимательно наблюдать, чтобы не допустить случайной вязки. На период течки суку освобождают от занятий и работы.

В дальнейшем течка, как правило, повторяется регулярно через каждые шесть месяцев (обычно весной и осенью) и продолжается до восьми-десяти лет.

Поскольку не рекомендуются ранние вязки, будет правильно передерживать суку две первых течки и допускать к вязке лишь в третью. К этому времени закончится рост суки и организм ее будет достаточно развит.

Это положение предусмотрено в Инструкции о племенной работе с породами служебных собак в клубах и секциях служебного собаководства ДОСААФ. Согласно этой инструкции к вязкам допускаются кобели и суки в возрасте не ранее одного года восьми месяцев.

Эта же инструкция рекомендует допускать к вязке сук один раз в течение года (через одну пустовку) и лишь в исключительных случаях — два раза в год (это относится к сукам не моложе трех лет).

Лучшим временем для вязки считается январь-март (весенние вязки). Это объясняется тем, что в результате весенних вязок щенки появятся на свет весной или в самом начале лета. Основное их развитие и бурный рост будут происходить в летние месяцы, в наиболее благоприятных климатических условиях, и первую зиму они встретят уже достаточно окрепшими.

Вязать суку следует в момент наибольшего полового возбуждения, проявляющегося обычно с появлением светлых выделений из половых органов (к 9–12-му дню течки).

У сук половое влечение бывает периодически. Кобели проявляют половое стремление в течение всего года.

Нельзя допускать к вязке больных и истощенных собак.

Для вязки необходимо выбрать подходящее место. Ничто не должно беспокоить суку и кобеля в момент полового возбуждения.

Лучшее время для вязки — раннее утро. Перед вязкой кобелю и суке необходимо дать хорошо выгуляться. Особенно это важно для кобеля, так как в противном случае может снизиться его активность; в случае переполнения прямой кишки он может быть неспособен к вязке.

Суку для вязки, как правило, приводят к кобелю. В противном случае кобеля, особенно молодого, могут отвлекать запахи, оставляемые сукой, и вязка может не состояться.

Чтобы произошло оплодотворение и сука произвела потомство, можно ограничиться одной вязкой, но практика показывает, что лучше вязать суку два раза, допуская ее к повторной (контрольной) вязке через двое суток.

Во время полового акта собаки, как и другие животные, могут быть предоставлены самим себе. Однако опыт показывает, что за вязкой необходимо наблюдать, чтобы в нужный момент оказать животным помощь. В помощи чаще всего нуждаются молодые собаки.

Существует два способа вязок: вольная и ручная.

При вольной вязке кобеля и суку оставляют в отведенном для этого месте и лишь наблюдают за их поведением, чтобы в случае необходимости оказать помощь (бывает, что сука при садке кусает кобеля или начинает играть, не подпуская его к себе).

При ручной вязке суку и кобеля берут на поводки. Вязка проводится под непосредственным наблюдением.

Во время вязки происходит склещивание собак, которое продолжается обычно минут 15–20, а иногда и дольше. В этом случае нельзя пытаться разнять животных.

После вязки у суки наступает период щенности (беременности), продолжающийся в среднем 62–63 дня; иногда наблюдаются отклонения от этого срока до трех-четырех дней.

В первый месяц у суки нет никаких внешних признаков щенности. Они появляются обычно на втором месяце, когда начинает увеличиваться живот (прощупываются зародыши плодов). В это время поведение суки становится более спокойным, движения медленными и осторожными, она избегает прыжков; заметно увеличивается аппетит.

Дней за 20 до родов половые органы суки опухают, появляются выделения.

За два-три дня до родов появляется молоко и начинает понижаться температура тела; накануне родов она падает на 1,5–2°; наблюдается резкое снижение аппетита, а часто и отказ от корма.

К концу щенности сука прибавляет в весе 5–6 кг.

Если к концу щенности поведение суки бывает спокойным, то перед родами оно резко меняется. Она нервничает, как бы не находит себе места, иногда стонет, повизгивает; учащается дыхание. Затем наступают потуги. В это время сука ложится на бок, и начинаются роды.

При родах щенки выходят из полового органа матери по одному с промежутками от 10–15 минут до 1,5–2 часов.

Щенки родятся в оболочке. Перегрызая оболочку, сука освобождает от нее щенка и перегрызает пуповину. Затем начинает облизывать новорожденного. Оболочку сука поедает.

Во время родов суку не следует беспокоить; однако ее нельзя оставлять без присмотра. Некоторые суки поедают своих щенков вместе с оболочкой или просто не освобождают от нее щенка. В таких случаях нужно быстро разорвать оболочку, перевязать мягкой, толстой ниткой пуповину на 1–1,5 см от живота и обрезать ее ножницами. Прежде чем подкладывать щенка под суку, его тщательно обтирают ваткой, удаляя остатки околоплодной жидкости. На суку, поедающую щенков, при родах надевают намордник.

Желательно, чтобы при родах присутствовал ветеринарный работник или опытный собаковод.

Роды заканчиваются выходом последа. При затягивании родов (сверх суток) необходима помощь ветеринарного врача.

В одном помете может быть различное количество щенков. Обычно сука приносит не более десяти щенков, но наблюдались случаи, когда рождалось до двадцати щенков (рис. 13).

Здоровье суки во время щенности, родов и кормления, а также нормальное развитие потомства зависят главным образом от правильного кормления, содержания и ухода.

Правила кормления щенных и кормящих сук были указаны в разделе «Кормление собак». Особенности содержания щенной суки и ухода за ней приводятся ниже.

Щенную суку нужно содержать в хорошо проветриваемом месте, так как в период щенности организм суки требует большего количества кислорода, чем в обычное время. При содержании суки в квартирных условиях желательно поместить ее в сухой комнате с ровной температурой; комнату следует как можно чаще проветривать. Нужно заблаговременно позаботиться о спокойном месте с мягким ложем, где сука будет родить и находиться с щенками. Не следует отводить ей место в темном углу, вблизи отопительных приборов, на сквозняке.

В этот период сука нуждается в заботливом уходе.

Особое внимание следует обращать на содержание суки в чистоте. Два раза в день ее нужно тщательно чистить и убирать отведенное место. При необходимости суку можно мыть, а в теплое время и купать, но только в первый месяц беременности.

Необходимо наблюдать за состоянием сосков и при обнаружении ссадин или ранок стараться быстро их устранить. Во второй половине беременности вокруг сосков выстригают волосы; через каждые два-три дня соски обмывают теплой водой с мылом, досуха вытирают и смазывают борным вазелином.

Щенную суку нельзя переутомлять работой или длительными прогулками. Однако отсутствие движения вредно для организма, и прогулки необходимы. В этот период рекомендуются прогулки утром и вечером (перед кормежкой) по 1–2 часа.

На втором месяце беременности суку нельзя использовать на работе; нужно следить за тем, чтобы она не делала резких движений и не могла ушибиться.

Чтобы избежать передачу глистов потомству, суке дают в первый месяц беременности глистогонное (по указанию ветеринарного врача).

У щенных сук довольно часто наблюдаются запоры, поэтому необходимо следить за работой кишечника. При запоре рекомендуется сделать клизму из теплой воды, предварительно проконсультировавшись с ветеринарным врачом.

Уход за кормящей сукой почти не отличается от ухода за щенной сукой. Разница заключается лишь в том, что с появлением на свет щенков труднее поддерживать чистоту на отведенном месте. Нужно чаще менять подстилку, следить за тем, чтобы она была всегда чистой и сухой. Соски кормящей суки протирают после мытья кусочком ваты, смоченной в 2 % растворе борной кислоты или 0,5 % растворе лизола. Кормящую суку при необходимости можно мыть.

Щенки появляются на свет беспомощными — беззубые, слепые, с неразвитым слухом.

Развитие щенков можно подразделить на два периода: подсосный и период после отъема от матери.

Подсосный период продолжается 30–40 дней. В это время мать проявляет большую заботу о своем потомстве. Она кормит щенков, согревает их своим телом, содержит в чистоте. Особенно это проявляется в первую половину подсосного периода, когда щенки питаются исключительно материнским молоком.

Щенки развиваются и растут быстро. Уже на 10–12-й день у них появляется слух, прорезываются глазные щели, а еще через три-четыре дня слух и зрение достигают нормы.

К началу третьей недели у щенков начинают прорезываться молочные зубы; все молочные зубы появляются к трем месяцам. Сначала прорезываются клыки, затем резцы и к концу подсосного периода — коренные зубы.

В это же время наблюдается бурный рост щенков. Лучшим показателем нормального развития и роста щенков является их вес, который к девятому дню жизни удваивается, а к месячному возрасту увеличивается в пять—шесть раз.

Для равномерного развития всего помета щенков отстающих в весе и росте следует подсаживать к задним — наиболее молочным соскам.

Некоторые щенки рождаются с пятыми (прибылыми) пальцами, на задних ногах. Эти пальцы следует обрезать на третий-пятый день.

Согласно требованиям стандарта у ряда собак служебных пород (доберман-пинчер, ризен-шнауцер, боксер и др.), должны быть подрезаны хвосты и уши. Хвосты следует подрезать в трех-пятидневном возрасте, а уши в 3–3,5 месяца. У кавказских и среднеазиатских овчарок уши обрезают в трех-пятидневном возрасте.

В первую половину подсосного периода щенки питаются только молоком матери. В дальнейшем они нуждаются в подкормке. Необходимо помнить, что кормящая сука дает неодинаковое количество молока. Обычно сразу же после родов количество молока увеличивается (этот процесс продолжается до 20–22-го дня), а затем начинает постепенно уменьшаться и к концу подсосного периода становится совершенно незначительным. Потребность же щенков в молоке, благодаря их бурному росту в этот период, с каждым днем возрастает. Поэтому начинать подкормку щенков следует с 15–20-го дня с таким расчетом, чтобы они привыкли к другой пище до начала уменьшения молока у суки.

Чтобы все щенки были обеспечены молоком, рекомендуется оставлять под сукой не более шести щенков, при этом учитывается общее физическое состояние и молочность суки.

Если молока не хватает, подкормку щенков коровьим молоком можно начинать даже с третьего-четвертого дня.

Бывает, что с первого дня щенки остаются без материнского молока (гибель суки при родах, полная потеря молока, наличие в помете более шести щенков).

В таких случаях щенков выращивает другая сука-кормилица, или их переводят на искусственное питание.

Кормилицей может быть сука, ощенившаяся примерно в то же время (разница в сроках ощена не должна превышать три-четыре дня в ту или другую сторону). При подкладывании щенков под кормилицу нужно убедиться в том, что она их приняла. Для этого чужих щенков смазывают молоком кормилицы и подкладывают на место в ее отсутствие. Минут через десять туда пускают кормилицу. Если она оближет подложенных щенков и допустит их к соскам, можно быть уверенным, что сука их приняла.

При искусственном питании щенкам вместо материнского молока дают коровье или козье (на 100 г молока добавляют одно сырое яйцо, чтобы приблизить состав полученной смеси к материнскому молоку). Первое время щенков кормят из бутылочки через резиновую соску, а дней через 10–15 их можно приучить пить молоко из блюдечка.

Щенок высасывает за один раз 15–20 г молока. Промежутки между дачами — два часа. Ночью делается перерыв в кормлении примерно на шесть часов. Дней через 8–10 разовую дачу молока увеличивают на 10–15 г, а через 5–7 дней вводят подкормку (суп, каша, мясо и др.), так же как для щенков, выкармливаемых матерью.

После отъема щенков от матери наступает второй период развития, который продолжается до наступления половой зрелости (до восьми-десяти месяцев).

За это время щенки превращаются в сформированных молодых собак, и их бурный рост приостанавливается. Чтобы вырастить здоровых и физически развитых служебных собак, нужно строго придерживаться правил выращивания и воспитания щенков.

Щенку, отнятому от матери и своих сверстников и попавшему в новую обстановку, требуется много ласки, внимания и заботы.

Первым условием правильного выращивания щенка является соблюдение установленного режима и рациона кормления. Это особенно важно для щенка до двух-двух с половиной месяцев.

Не менее важным условием успешного развития щенка является длительное пребывание на свежем воздухе и на солнце.

Независимо от способа содержания (на воздухе или в квартире) необходимо ежедневно гулять со щенком; продолжительность прогулок должна постепенно увеличиваться. Прогулки укрепляют и закаляют организм щенка, знакомят его с новой обстановкой.

Место, где находится щенок, следует содержать в чистоте: летом через 10–15 дней мыть горячей водой и раз в Месяц протирать 2 % раствором креолина. Если щенок живет в квартире, предназначенное для него место моют в течение круглого года.

Утром и вечером щенка нужно чистить. Для этого, как и при чистке взрослых собак, употребляют щетку, гребешок и суконку; щетку очищают скребницей.

Щенка, живущего в квартире, можно мыть в течение всего года, не чаще одного-двух раз в месяц. Температура воды должна быть 30–35°Ц. Делать это лучше на ночь. Если щенок живет во дворе, его моют только летом.

Очень полезно купать щенка летом в чистом водоеме при температуре воды не ниже 17–18°Ц.

Не реже одного раза в месяц кал щенка проверяют на зараженность глистами.

Чтобы правильно воспитать щенка, необходимы терпение и настойчивость.

В процессе воспитания щенку прививают полезные навыки, развивают у него врожденные инстинкты, которые явятся в дальнейшем основой при дрессировке взрослой собаки. Наряду с этим у щенка заглушают инстинкты, которые могут вредно повлиять на дрессировку.

Воспитание и дрессировку нельзя строго разграничивать. Воспитание по существу является подготовительным периодом перед дрессировкой, причем переход от воспитания к дрессировке происходит постепенно.

Основная разница между воспитанием щенка и дрессировкой взрослой собаки заключается в том, что при воспитании полезные навыки вырабатываются у щенка в процессе игры, они основаны главным образом на поощрении (вкусопоощрительный метод), заинтересовывающем щенка в выполнении требований. При воспитании только изредка прибегают к слабым принуждениям.

В процессе воспитания щенка приучают к выполнению определенных действий. Навыки к команде или жесту вырабатываются так же, как и при дрессировке, но безотказность действий отрабатывается уже в процессе самой дрессировки, когда к собаке предъявляют большие требования, когда поощрение и принуждение чередуются в зависимости от выполнения или невыполнения приказаний.

Воспитательный период начинается тотчас же после отъема щенка от матери. В дрессировку же, как правило, собака поступает в возрасте десяти месяцев (этот срок может незначительно меняться в ту или иную сторону). Бывают случаи, когда собаку начинают систематически дрессировать уже в семь-восемь месяцев. Но это не всегда желательно, так как в раннем возрасте организм собаки и ее нервная система не достигают еще полного развития. Развитие же собаки происходит неравномерно; оно зависит от условий содержания и кормления, от индивидуальных качеств и здоровья животного.

Если щенок получает хорошее питание, долго бывает на воздухе, резвится, возится, со щенками или взрослыми собаками, он развивается значительно лучше и быстрее. А щенок, перенесший тяжелую болезнь (особенно чуму в тяжелой форме), может отставать в развитии от своих сверстников; поэтому его следует переводить на систематическую дрессировку только тогда, когда он вполне окрепнет.

Кроме того, развитие щенков зависит от их конституции и типовых особенностей поведения.

Лучше немного задержать переход к дрессировке, чем сделать это преждевременно.

Какие навыки при воспитании следует вырабатывать у щенка в первую очередь?

Сразу же после отъема от матери ему отводится место, которое он должен хорошо знать. Приучение к месту — первый прием воспитания. Часто щенок, проснувшись на новом месте, начинает искать свою мать, скучать, подскуливать. Чтобы успокоить щенка, хозяин кладет его на свою кровать, на диван или берет на руки. Это первая большая ошибка. Щенку нельзя разрешать делать то, что в дальнейшем будет ему запрещено.

Побывав раз на диване или на кровати, щенок будет проситься туда вновь. Может кончиться тем, что он выберет место по своему вкусу, а не по желанию хозяина. Чтобы избежать этого, хозяин должен сразу отучить щенка от нежелательных привычек.

В подобных случаях нужно поиграть со щенком, не беря его на руки, если пришло время — покормить, вывести на двор погулять, дать ему «игрушку» (мяч, тряпку, большую кость и т. п.). Щенок отвлечется, некоторое время поиграет, устанет, потом захочет отдохнуть, и тогда хозяин устроит его на место, повторяя при этом команду «Место».

В это же время щенок привыкает к кличке и подзыву по команде «Ко мне». Кличку рекомендуется выбирать короткую и, по возможности, звучную.

Кличку и команду «Ко мне» надо произносить только с ласковой интонацией и поощрять щенка лакомством. Если хозяин хочет привлечь внимание щенка — подозвать, дать ему пищу или лакомство, то сначала произносит кличку, а затем уже команду «Ко мне», повторяя их в первое время несколько раз.

Выработка безотказного подхода собаки по команде является наиболее важным и трудно отрабатываемым приемом общего курса дрессировки. Чем больше внимания будет обращено на воспитание и отработку этого навыка у щенка, тем легче будет протекать дальнейшая дрессировка. Безотказность подхода собаки — верный показатель ее послушания.

Приучение щенка к чистоте в квартире требует от хозяина должного внимания. При правильном воспитании щенок уже к трем-четырем месяцам привыкает к порядку, просится при необходимости погулять. Собака чистоплотна от природы. Приучая щенка к чистоте, хозяин не должен его бить, выбрасывать во двор и т. п. С момента появления щенка в квартире его сначала выносят, а в дальнейшем выпускают во двор или на улицу.

Первое время выходить со щенком придется довольно часто, но с каждым днем потребность в этом будет уменьшаться.

Щенка обычно нужно выгулять после кормления или после сна. Желая выгуляться, щенок начинает суетиться, крутиться на месте, бегать, поскуливать. В это время его нужно вынести или выпустить во двор, оставив в покое, пока он не выгуляется. Когда щенок выгуляется, с ним можно поиграть и позаниматься, приучая его к кличке, подзыву и т. д.

Через несколько дней щенок уже будет при необходимости подбегать к двери, скрести лапой или поскуливать и даже лаять, т. е. начнет проситься во двор.

Обычно щенок сначала перестает испражняться в квартире, но лужицы остаются после него значительно дольше. При внимательном уходе щенок уже к четырем месяцам перестает пачкать в квартире.

Если квартира, где помещается щенок, расположена не в первом этаже, выводить его в течение дня несколько раз будет слишком утомительно. В таких случаях щенка приучают испражняться на металлический лист или в низкий деревянный ящик с песком в специально отведенном месте. Щенка сажают в песок, и он в течение нескольких дней приучится знать место своего выгула. Когда же щенок подрастет (к трем-четырем месяцам), можно выводить его во двор, так как потребность в выгуле с каждой неделей уменьшается.

При переводе щенка на выгуливание во дворе ящик (лист) с песком необходимо убрать, а место, где он находился, тщательно протереть 2 % раствором креолина или лизола. Первое время нужно внимательно следить за щенком, не допуская его на старое место.

С двух-трех месяцев щенка можно приучать к ошейнику и поводку.

В процессе игры хозяин надевает щенку ошейник и внимательно следит, как щенок реагирует на это. Бывает, что щенок не обращает внимания на ошейник. Тогда успех обеспечен, и в течение двух — трех дней он привыкнет к ошейнику. Но может случиться, что ошейник будет стеснять и беспокоить щенка и он попытается снять ошейник лапой; при этом щенок будет валяться, трясти головой, всячески стараясь освободиться от незнакомого предмета.

Терпеливое повторение этого приема всегда приносит успех.

Первое время ошейник следует надевать на очень короткий срок, по возможности незаметно, стараясь различными способами отвлечь щенка (дать лакомство, поиграть). В течение нескольких дней щенок постепенно привыкнет к ошейнику и перестанет обращать на него внимание.

Затем начинают приучать щенка к поводку тем же способом, что и к ошейнику. Сначала ошейник и поводок должны быть облегченными. Вместо кожаного крепкого ошейника можно взять ленточку или тесьму, а вместо поводка — тонкий, легкий шнурок или тонкую веревку. Поводок не должен стеснять движения щенка и причинять ему неприятные ощущения.

С первых дней воспитания щенка нужно знакомить с окружающей обстановкой. В возрасте одного — полутора месяцев щенок знает только свою мать, братьев и сестер. Различные шумы, предметы, животные, явления природы и т. д., которые он видит и ощущает в первый раз, могут действовать на него по-разному.

Поэтому хозяин должен умело и своевременно ознакомить щенка с окружающим. Нужно, чтобы щенок приучился спокойно реагировать на всякое явление. При неправильном воспитании может закрепиться трусость, проявляющаяся у большинства щенков, особенно при появлении новых раздражителей. А трусливая собака непригодна ни для какой службы. Поэтому необходимо обратить большое внимание на развитие у щенка смелости. При правильном воспитании и дрессировке трусость можно побороть и вырастить смелую, работоспособную собаку.

Знакомя щенка с новыми предметами, хозяин должен стараться, чтобы щенок не только не пугался, а, наоборот, чувствовал себя победителем, сильнее и храбрее всех, кроме своего хозяина.

Чтобы выработать у щенка смелость, нужно гулять с ним вначале в тихих, малолюдных местах. Если щенок чего-либо испугался, рекомендуется отвлечь его игрой, лаской, лакомством. В дальнейшем полезно несколько раз показать щенку испугавший его предмет. Постепенно прогулки переносят в более оживленные места.

Нельзя практиковать активное нападение на щенка «постороннего» человека с целью развития у собаки злобности и недоверия. Удары и резкие движения могут запугать щенка, а добиться того, чтобы он это забыл, трудно.

При правильном воспитании у щенка злобности и недоверия он после трех — четырех занятий станет смелее и будет активнее нападать на «постороннего». При попытках щенка залаять «посторонний» должен делать вид, что он испугался, и поспешно убегать. С каждым занятием активность сопротивления щенка и нападения на него «постороннего» должны усиливаться с таким расчетом, чтобы всякий раз щенок чувствовал себя победителем. Такая методика воспитания даст хорошие результаты: щенок совершенно не будет бояться нападающих.

Хорошо, если имеется возможность приучить щенка к воде. Некоторые собаководы считают, что приучить собаку плавать — дело несложное: достаточно бросить щенка в воду и он поплывет. В действительности это далеко не так. Собаки любят воду, ко если щенок один раз испугается воды, потребуется много времени и труда, чтобы приучить его к плаванию.

Плавание развивает и закаляет организм собаки и бывает необходимо при выполнении ею практической работы.

К трем — четырем месяцам щенок уже будет хорошо знать не только хозяина, но и всех членов семьи. В это время хозяин должен решить вопрос о том, в каком направлении воспитывать щенка дальше (развивать у него злобность и недоверие к посторонним людям или воспитать его доверчивым и ласковым).

Собаки подразделяются на доверчивых, недоверчивых, злобных, ласковых, трусливых, подвижных, вялых и т. д.

Независимо от врожденных качеств собаку в большинстве случаев можно перевоспитать. Особенно легко это сделать со щенком, попавшим к хозяину сразу от матери.

Чтобы воспитать щенка ласковым и доверчивым, необходимо приучать его во время прогулок к посторонним людям. В каждом человеке щенок должен видеть своего друга. Если окружающие любят и ласкают щенка, дают ему лакомство, он вырастет доверчивым и ласковым.

Желая воспитать недоверчивую, смелую и злобную собаку — хорошего сторожа и телохранителя, хозяин должен запретить посторонним ласкать щенка и давать ему лакомство (это разрешается делать только членам семьи).

Щенка воспитывают так, чтобы в каждом постороннем человеке он видел «врага», которого не следует бояться и на которого можно нападать, так как победа всегда обеспечена.

В раннем возрасте не следует развивать большую злобность, так как впоследствии собака может оказаться слишком нервной. Вполне достаточно, если щенок будет облаивать посторонних и недоверчиво относиться к ним.

В процессе воспитания принуждение и запрещение должны применяться значительно реже, чем в дрессировке, но все же без них нельзя обойтись. Иначе щенок вырастет избалованным и в дальнейшем будет трудно поддаваться дрессировке. В четыре — пять месяцев щенок уже должен хорошо знать запрещающую команду «Фу».

Этот навык вырабатывают у щенка так же, как при дрессировке взрослой собаки; разница состоит лишь в том, что при воспитании щенка болевой раздражитель должен быть гораздо слабее (удар хлыстом заменяют легким шлепком ладонью, рывок поводком должен быть слабым, строгий ошейник — парфорс — категорически запрещен). Наконец, интонация команды «Фу» при воспитании должна быть менее угрожающей, с оттенком укоризны.

Выработку у щенка навыка на команду «Фу» полезно совместить с определенным запрещением (лазание на диван, на кровать, хватание со стола пищи и т. д.). Для этого щенка необходимо иногда провоцировать. Например, хозяин, положив на край стола какой-нибудь лакомый кусок (сахар, сыр, мясо), делает вид, что чем-то занят, и отходит от стола, продолжая внимательно наблюдать за щенком. При попытке стащить лакомство раздается команда хозяина «Фу». За ней следует шлепок. Щенок провинился, застигнут на месте «преступления», он знает, за что наказан. После нескольких таких занятий он не будет лазать на стол и таскать продукты.

Таким же способом щенка отучают от лазания на диван, кровать и т. п. После каждой попытки щенка прыгнуть на кровать следует команда «Фу» и легкое наказание.

Щенка, совершившего проступок, но не застигнутого в момент «преступления», наказывать нельзя, так как наказание для него непонятно.

Бывает, что щенок, на долгое время предоставленный самому себе, в отсутствие хозяина совершает различные проступки (прогрызает ковер, туфли, что-нибудь разбивает и т. д.). Рассерженный хозяин наказывает щенка, который давно забыв о совершенной шалости, радостно бросается навстречу хозяину. Так воспитывать щенка нельзя: во-первых, он не знает, за что его наказывают, во-вторых, при подходе к хозяину он вместо ласки или лакомства получает наказание.

В четыре — пять месяцев можно приучать щенка ходить рядом, держать себя свободно по команде «Гуляй» и садиться по команде «Сидеть». Когда щенок хорошо усвоит команду «Сидеть», его следует приучить к укладке из положения сидя (команда «Лежать»).

Щенка нельзя утомлять занятиями и требовать от него такой же безотказности и четкости выполнения приемов, как от взрослой собаки (например, при посадке или укладке нужно делать очень короткую выдержку). Подобно ребенку, щенок не может надолго сосредоточиться на одном предмете; все для него ново, все его интересует, отвлекает. Поэтому нельзя требовать от щенка того, что требуют от взрослой собаки.

Очень полезно приучать щенка приносить по команде (аппортировать) брошенную хозяином вещь. Этот навык пригодится при дрессировке по специальности для развития сторожевых качеств, поиска, а также при приучении к воде и пр. Кроме того, «аппорт» (деревянная палочка 20–25 см длины с утолщениями на концах, чтобы щенку было удобнее ее брать за середину зубами) является обычно любимой игрушкой щенка, и он довольно быстро приучается не только приносить брошенную хозяином вещь, но и носить что-либо в зубах на прогулке.

Во второй половине воспитательного периода, примерно с пяти — шести месяцев, щенка приучают к отказу от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми, а также найденного на земле. Это помогает развивать недоверие щенка к посторонним людям, гарантирует собаку от возможного умышленного отравления, а также предохраняет ее от заражения глистами или случайного отравления испорченной пищей.

Можно приучить щенка по команде подавать голос, но этот прием нужно отрабатывать осторожно. Если щенок усвоил команду «Голос» и охотно выполняет ее, то повторять этот навык необходимо лишь для того, чтобы он не забывался. Если хозяин требует частой подачи голоса, щенок может приучиться беспричинно лаять.

Наконец, очень нужный навык, который начинают отрабатывать у щенка в период воспитания, — это преодоление препятствий.

Обученная служебная собака на практической работе может перепрыгивать через плетень, решетчатый забор высотой до 1,5 м, ров и водную преграду шириной в три и более метров, ходить по бревну (буму), преодолевать глухой забор высотой 2–2,5 м и, наконец, лазать по лестнице пожарного типа.

Так как костяк щенка еще не окреп, обучать его преодолению препятствий следует очень осторожно, не увлекаясь высотой препятствия. Начинать обучение можно примерно в пять месяцев, причем высота препятствий должна быть очень небольшой: вначале 30–35 см, к концу воспитательного периода (к девяти — десяти месяцам) высота решетчатого забора или плетня может достигать 100 см, а глухого забора — 120–130 см. От высоких прыжков у щенка может развиться искривление спины или ног. Следует помнить, что цель обучения щенка этим приемам — не погоня за высотой, а воспитание определенных навыков, развитие у собаки ловкости и смелости. В дальнейшем взрослая, окрепшая собака (в возрасте одного — двух лет) при соответствующей тренировке быстро научится преодолевать более высокие препятствия.

Лестница для обучения щенка лазанию должна иметь широкие и частые перекладины; постепенно можно переходить к более узким и редким. К хождению по буму приучают также постепенно. Сначала бум делают более широким и плоским (или чуть скругленным), а затем его форму доводят до формы обычного бревна.

Занятия по преодолению препятствий следует строить так, чтобы все упражнения интересовали щенка, но не вызывали физической перегрузки.

При воспитании щенка такие приемы, как посадка, укладка, подача голоса по команде, развитие злобности, можно вполне отложить до периода дрессировки, если хозяин не определил в раннем возрасте, для каких служебных целей он хочет в дальнейшем использовать собаку.

Независимо от того, для какой работы в будущем предназначается щенок, полезно в процессе воспитания приучить его спокойно относиться к выстрелам, взрывам другим резким звуковым раздражителям, так как этот навык является обязательным для всех служебных собак. Следует помнить, что грозовые разряды могут испугать щенка. Поэтому во время грозы не следует оставлять его без присмотра.

Использовать собаку для служебных целей (караульной, розыскной и других служб) можно лишь после дрессировки.

Чтобы успешно и правильно дрессировать собаку, нужно знать основные принципы и правила дрессировки.

Долгое время не было единой научно обоснованной методики дрессировки собак. Отдельные дрессировщики бережно накапливали и хранили свой опыт дрессировки, но даже самые знающие из них допускали грубые ошибки, приписывая собаке несвойственные ей качества.

Великая заслуга академика И. П. Павлова заключается в том, что он проложил новые пути исследования и создал настоящую физиологию головного мозга. В основу исследования высших отделов головного мозга И. П. Павловым было положено понятие рефлекса. Его учение об условных рефлексах является тем краеугольным камнем, на котором построена современная физиология высшей нервной деятельности, определяющей поведение животного. На основе этого материалистического учения в СССР была разработана научно обоснованная методика дрессировки.

Основой поведения животного (собаки) являются врожденные действия — инстинкты, направленные на удовлетворение определенных жизненных потребностей.

Поведение животного — это совокупность всех его действий, посредством которых организм приспосабливается к окружающей среде.

Воздействие окружающей среды вызывает различные реакции организма.

Свойство организма реагировать на то или иное воздействие называется раздражимостью, а ответное действие организма на раздражение — реакцией. Различные предметы, явления окружающей среды или причины внутреннего порядка, вызывающие реакцию, называются раздражителями.

Все реакции животных на раздражители обусловлены высшей нервной деятельностью и называются рефлексами. Рефлекс — это ответное действие организма на раздражитель при непосредственном участии нервной системы.

Нервная система подразделяется на центральную и периферическую. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга, периферическая — из нервных волокон (нервов). Нервные волокна подразделяются на чувствующие, по которым воспринятое раздражение передается от органов чувств в центральную нервную систему, и двигательные, по которым раздражение передается от центральной нервной системы к рабочим органам (мышцам и железам).

Большие полушария головного мозга являются органом высшей нервной деятельности, обусловливающей поведение животного.

Рефлексы подразделяются на безусловные и условные.

Безусловными называются прирожденные рефлексы. Они проявляются как закономерные, обязательные реакции организма на определенные раздражители.

Безусловные рефлексы могут быть простыми и сложными. Если на какой-либо раздражитель отвечает лишь одна часть организма животного, такое действие будет простым безусловным рефлексом (отдергивание лапы при уколе, расширение зрачка глаза в темноте и т. п.).

Действия, состоящие из целого ряда простых рефлексов, называются сложными безусловными рефлексами (при появлении на свет щенков сука облизывает их, кормит, согревает своим телом; щенок, впервые почуявший опасность, убегает к матери).

Сложные безусловные рефлексы называют инстинктами. По своему биологическому значению инстинкты подразделяются на две группы: к первой относятся инстинкты, направленные на самосохранение (пищевой, ориентировочный и оборонительный); ко второй — инстинкты, направленные на размножение (половой и родительский).

Однако наличия только инстинктов (безусловных рефлексов) недостаточно для приспособления к окружающей среде; в течение жизни собака приобретает много новых рефлексов различной сложности. Эти рефлексы, приобретенные в процессе жизни или при дрессировке, носят название условных рефлексов. Например, собака узнает голос своего хозяина или его шаги, приучается самостоятельно находить пищу, ориентироваться на местности; в процессе дрессировки привыкает по приказанию садиться, ложиться, приносить брошенную вещь, работать по следу и т. п.

Условные рефлексы усложняют проявление инстинктов и видоизменяют это проявление в определенном направлении (например, в направлении активного преследования человека-злоумышленника у розыскной собаки и т. п.).

Несмотря на некоторое различие, безусловные и условные рефлексы тесно связаны между собой и постоянно влияют друг на друга, причем условные рефлексы при некоторых обстоятельствах могут закрепляться, становиться наследственными и превратиться в безусловные.

«Можно принимать, что некоторые из условных вновь образованных рефлексов позднее наследственностью превращаются в безусловные», — писал академик И. П. Павлов.

Дрессировка — это последовательное приучение собаки к выполнению определенных действий по требованию дрессировщика.

Сущность дрессировки заключается в том, что дрессировщик, развивая и используя ценные природные качества собаки (хорошо развитое обоняние, слух, выносливость, быстрый бег, привязанность к хозяину, недоверие к постороннему человеку и пр.), нужные для того или иного вида службы, затормаживает действия, вредно влияющие на четкое несение собакой службы, и одновременно вырабатывает у нее ряд необходимых условных рефлексов.

Для успешной выработки условного рефлекса основным и обязательным является совпадение во времени двух раздражителей: безусловного и условного. Практически при дрессировке условный раздражитель применяется несколько ранее безусловного (на 0,5–1 секунду). Условный раздражитель приобретает значение сигнала, который предшествует безусловному раздражителю и в дальнейшем самостоятельно вызывает необходимое действие.

Безусловными раздражителями при дрессировке могут быть: физическое воздействие на собаку (рывок поводком, удар хлыстом, придание собаке нужного положения путем механического воздействия), а также дача пищи, лакомства.

Весьма важной задачей при дрессировке является умелый подбор нужного безусловного раздражителя для образования условного рефлекса. Практически при дрессировке в основном применяются пищевые раздражители и раздражители физического порядка (рывок, давление, удар и т. п.).

В процессе дрессировки условными раздражителями являются: звуковые команды, специальные жесты, общее поведение самого дрессировщика.

Команда или жест, применяемые при дрессировке, являются для собаки вначале безразличными раздражителями до тех пор, пока не образовался условный рефлекс; требуемое действие она выполняет в это время под влиянием безусловного раздражителя (физического воздействия или пищи, лакомства).

Хорошо выдрессированная собака должна работать безотказно по командам или жестам дрессировщика, т. е. при применении одних только условных раздражителей; однако и при этом необходимо поощрять собаку (лакомством, оглаживанием, восклицанием «Хорошо») за действия, выполняемые по командам и жестам.

Чем сильнее безусловный раздражитель, тем быстрее и эффективнее вырабатывается у собаки условный рефлекс. Однако применение сильных болевых раздражителей без учета индивидуальных особенностей собаки может вызвать нежелательную реакцию — тормозное состояние нервной системы, отказ от работы. Например, сильные рывки при первоначальном обучении собаки хождению рядом с дрессировщиком вызовут у нее боязнь дрессировщика и недоверие к нему. Если при приучении собаки к выстрелам не соразмерить расстояние и силу выстрела, можно также вызвать стойкое проявление трусости и тормозное состояние собаки. Это особенно следует учитывать помощнику дрессировщика при дрессировке караульных собак.

Для практического использования служебной собаки особое значение имеет выработка у нее умения точно распознавать различные условные раздражители.

В первый период образования условного рефлекса собака часто обобщает применяемый дрессировщиком условный раздражитель с некоторыми другими сходными раздражителями. Если в эти моменты, с одной стороны, применяется торможение неправильного действия собаки, а с другой — положительно подкрепляется лишь избранный условный раздражитель, то остальные условные раздражители теряют значение как сигналы для данного действия, и собака перестает на них реагировать.

Торможение может быть «внешним» и «внутренним». К типичным примерам внутреннего торможения относятся так называемое «угасание условного рефлекса» (по окончании дрессировки собаку не тренируют и она «забывает» прием, которому ее учили, или дрессировщик не закрепляет поощрением выполняемых по командам действий).

Примером внешнего торможения является запрещающая команда «Фу», прекращающая нежелательные действия собаки. Особенно часто внешнее торможение вызывается при дрессировке отвлечением собаки на различные неожиданные раздражители.

Вырабатываемые при дрессировке условные рефлексы делятся по своему характеру на положительные (активные действия собаки по команде) и отрицательные или тормозные (прекращение или задержка действий собаки). К последним относятся главным образом различные выдержки при выполнении собакой приемов.

В процессе дрессировки у собаки вырабатываются сложные условные рефлексы, обычно представляющие определенную систему, состоящую из положительных и тормозных условных рефлексов. Такие сложные условные рефлексы называются навыками. При дрессировке следует учитывать особенности поведения каждой собаки, применяя раздражители, соответствующие этим особенностям.

Прежде чем приступить к дрессировке, необходимо изучить типовые особенности поведения собаки. Независимо от породы собак принято подразделять на четыре основных типа по проявлению высшей нервной деятельности. Три типа — сильные: неуравновешенный, возбудимый (холерик); уравновешенный, подвижный (сангвиник); уравновешенный, спокойный (флегматик) и четвертый тип — слабый (меланхолик). Собаки, относящиеся к последнему типу, непригодны для дрессировки.

Однако подобное подразделение недостаточно полно, так как даже у собак одного и того же типа существует много отклонений в ту или иную сторону (промежуточные и смешанные типы).

При определении типа высшей нервной деятельности собаки учитываются признаки, характеризующие силу, подвижность и взаимное равновесие основных нервных процессов — возбуждения (деятельного состояния нервной системы) и противоположного ему — торможения (ослабления и прекращения деятельности). Сила и подвижность, а также равновесие процессов возбуждения и торможения определяют быстроту образования и стойкость условных рефлексов у различных собак, что особенно важно при дрессировке.

Собаки различных типов по-разному поддаются дрессировке.

У собак неуравновешенного, возбудимого типа положительные условие рефлексы образуются быстро, они постоянны и прочны, но тормозные рефлексы образуются с трудом и не прочны. Это объясняется тем, что у собак указанного типа процесс возбуждения преобладает над тормозным процессом; при дрессировке таких собак вырабатывать тормозные рефлексы следует постепенно и очень осторожно (например, выдержку при посадке или укладке вначале следует ограничивать всего тремя — пятью секундами, а затем постепенно увеличивать). Иначе может наступить перенапряжение тормозного процесса, собака начнет «ошибаться», не будет выполнять требований дрессировщика.

Собаки уравновешенного, подвижного типа легко поддаются дрессировке. У них прочно держатся быстро вырабатываемые положительные и тормозные условные рефлексы. Ответные действия правильны.

Собаки первых двух типов подвижны, активны и сходны по внешнему поведению.

У собак уравновешенного, спокойного типа положительные и тормозные условные рефлексы вырабатываются замедленно, но зато являются стойкими. По внешним признакам поведения эти собаки спокойны, медлительны, иногда даже вялы. Ответные действия правильны, но замедлены. Выработка навыков у собак экого типа протекает медленно; приемы они выполняют вяло, что иногда вызывает трудности при дрессировке. При умелом и правильном подходе к такой собаке результаты дрессировки будут положительными.

Собаки слабого типа очень плохо поддаются дрессировке. Положительные и тормозные условные рефлексы у них непостоянны и вырабатываются с большим трудом. Наблюдаются частые срывы и отказ от работы. Дрессировка усложняется еще тем, что такие собаки часто трусливы и, как правило, непригодны для служебного использования.

Весьма важно для дрессировки установить характер преобладающей реакции. Эта реакция может проявляться в пищевой, ориентировочной и оборонительной формах. У собак, достигших половой зрелости, периодически может проявляться половая реакция. Оборонительная реакция может выражаться в активной или пассивной форме. Например, при попытке постороннего человека отнять у собаки пищу она может реагировать по-разному. Одна собака активно набрасывается на человека, забыв про пищу (преобладает активно-оборонительная реакция); другая будет стараться скорее съесть пищу (преобладает пищевая реакция); третья проявит трусость и убежит, оставив пищу (преобладает пассивно-оборонительная реакция).

Встречаются собаки, у которых преобладающая реакция носит смешанный характер, т. е. сочетаются две реакции (например, пищевая и активно-оборонительная или пассивно-оборонительная и ориентировочная и т. д.).

Собаки с преобладающей ориентировочной реакцией встречаются сравнительно редко. Обычно у взрослых собак ориентировочная реакция предшествует другим и быстро, в зависимости от условий, сменяется пищевой или оборонительной реакцией.

В процессе дрессировки характер преобладающей реакции может измениться. Например, при грубом обращении и систематических побоях собака из злобной и активной может превратиться в забитое и трусливое животное, и, наоборот, при правильной методической работе по развитию смелости и злобности из трусливой иногда можно воспитать злобную и активную собаку.

Немаловажное значение имеет подбор и определение пригодности собаки для той или иной работы. Правильный подбор собаки, во-первых, даст полную уверенность в том, что результаты дрессировки будут положительные, и, во-вторых, значительно ускорит процесс дрессировки. Например, ездовая собака должна быть выносливой, а ее чутье и слух не имеют особого значения при работе; караульная собака должна иметь сильно выраженную оборонительную реакцию, хорошее чутье и острый слух.

Чтобы собака безотказно выполняла выработанные навыки, дрессировщик должен обратить внимание на затормаживание вредных для дрессировки врожденных или приобретенных действий. К явлениям, отвлекающим собаку и нарушающим нормальный ход дрессировки, следует отнести отвлекающие раздражители, или, как их принято называть, внешние и внутренние отвлечения.

К отвлекающим раздражителям внешнего порядка относятся явления природы, шумы, запахи, шорохи, птицы, животные и т. п. Навыки, выработанные у собак при правильной дрессировке, окажутся сильнее этих отвлечений, и безотказность работы будет обеспечена.

К отвлекающим раздражителям внутреннего происхождения относятся: болезненное состояние собаки, проявление полового инстинкта, потребность собаки выгуляться после приема пищи, усталость и т. д.

Отвлечения внутреннего происхождения значительно устойчивее внешних отвлечений и более длительно действуют на выработанные навыки.

Борьба с отвлечениями внутреннего порядка сложна и требует особого наблюдения за собакой.

Дрессировщик должен внимательно следить за поведением и физическим состоянием собаки и своевременно принимать необходимые меры. Проводить занятия с больной или переутомленной собакой нельзя, и лучше всего в таком случае дать ей отдых или оказать необходимую помощь. Если, например, собака плохо работает в жаркую погоду, продолжать занятия нецелесообразно; приучать собаку к выносливости нужно постепенно.

Борьба с отвлечениями может быть успешна только в том случае, если раздражитель, заставляющий собаку выполнять требования дрессировщика, окажется сильнее отвлекающего раздражителя.

Поясним это примером. Дрессировщик заставил собаку по команде сесть. Собака села. В этот момент появилось отвлечение — пробежала кошка. На собаку начинают одновременно действовать два противоположных раздражителя: первый — команда дрессировщика «Сидеть» и второй — отвлекающий раздражитель — кошка. Результат будет зависеть от того, какой раздражитель окажется сильнее.

Если навык на команду «Сидеть» отработан еще недостаточно, собака может броситься за кошкой. Чтобы предупредить это, рекомендуется в угрожающем тоне подать повторную команду (условный раздражитель); повторная команда пересилит отвлечение, и собака выполнит приказ дрессировщика.

Отвлечения усложняют дрессировку. Поэтому до образования у собаки четких навыков на команды или жесты дрессировку следует проводить там, где меньше вероятность отвлечений. Лишь постепенно, по мере выработки у собаки прочных навыков, условия занятий усложняются, вводят отвлечения; к концу дрессировки занятия можно проводить при наличии даже сильных отвлечений.

Наряду с отвлечениями бывают и другие причины, усложняющие дрессировку (резко снижают работоспособность собаки сильный холод или жара; летом занятия лучше всего проводить рано утром).

Кроме того, на успешность дрессировки влияют почва (луг, пыльная дорога) и рельеф местности. На пересеченной местности или на пыльной дороге работа с собакой усложняется, поэтому лучше заниматься на лугу или на утрамбованной дороге.

Большое значение при дрессировке имеет правильное применение условных раздражителей (подача команд и специальных жестов, а также поведение дрессировщика).

Команды должны быть неизменны; подают их всегда четко, спокойным голосом, в тоне приказания; необходимо учитывать, что по определенным звукам команды собака приучается выполнять то или иное действие. Всякое умышленное изменение команды или ошибки при ее произнесении «сбивает» собаку, мешает ей правильно выполнить приказ дрессировщика.

Собака различает команду не потому, что она понимает значение отдельных слов, а потому, что обладает способностью различать звуки (условный раздражитель).

Нельзя, например, заменять привычную для собаки команду «Апорт» командой «Подай», «Возьми», «Принеси» или вместо команды «Лежать» произносить «Ложись».

Добавление к команде лишних слов вредно влияет на выполнение приема. Нельзя произносить вместо команды «Ко мне» «Поди ко мне» или вместо команды «Сидеть» «Я говорю — сидеть» и т. п.

При подаче команды может и должна изменяться только интонация, т. е. оттенок голоса (это имеет существенное значение при дрессировке, так как собака благодаря тонкому слуху хорошо улавливает различные интонации).

Интонация может быть угрожающей, приказной и ласковой (ободряющей). Обычно команду произносят с приказной интонацией.

Угрожающим тоном команда подается в том случае, когда собака, у которой выработан определенный навык, не выполнила по первой команде требуемого действия (приема). Вслед за командой, поданной в угрожающем тоне, применяют физическое воздействие — принуждение. В дальнейшем это обеспечивает безотказное выполнение нужного приема по первой команде.

Чтобы предотвратить влияние различных отвлечений, мешающих дрессировке, и прекратить нежелательные действия собаки, применяется запрещение: подается команда «Фу» в угрожающей интонации, за которой следует резкий рывок поводка или удар хлыста.

Запрещение должно быть обязательным для собаки. Поэтому не следует часто употреблять команду «Фу»; по возможности ее лучше заменить другой командой.

Например, вожатый ведет собаку на блок-пост. Собака по команде движется рядом, у его ноги. Навстречу идет человек, и собака хочет броситься на него. Вожатый дает команду «Рядом» в угрожающей интонации, а не команду «Фу».

Поощрение применяется при выполнении собакой требуемого приема. Как только прием выполнен, немедленно следует одобряющее восклицание «Хорошо» в ласковой интонации, собаку оглаживают и дают ей лакомство.

Вслед за командой, произнесенной в ласковой интонации, нельзя применять болевой раздражитель.

Метод дрессировки, состоящий из правильного и последовательного сочетания принуждения и поощрения, называется контрастным. Этот метод широко применяется при дрессировке служебных собак, как наиболее эффективный, ускоряющий образование навыков и приводящий к безотказности, активности и заинтересованности собаки в работе.

Существуют и другие методы дрессировки. Собак можно дрессировать, применяя одни только принуждения и болевые раздражители и не закрепляя выполнения приема поощрением. Такой метод дрессировки носит название механического. Собака, выдрессированная по этому методу, будет задергана, запугана, будет работать «из-под палки» и превратится в забитое животное. Таким методом не следует злоупотреблять.

При вкусопоощрительном методе используют только пищевые раздражители. Дрессировка проводится без применения принуждения, и навыки воспитываются только на ласке и лакомстве. Таким методом нельзя добиться безотказности в работе из-за наличия в окружающей среде сильных, отвлекающих раздражителей. Этот метод можно применять лишь при воспитании щенков, когда навыки вырабатываются в процессе игры и прогулок, а не в результате систематической дрессировки.

В ряде случаев (когда дрессируемая собака должна лаять, проявлять большую активность при нападении, приучаться к воде и т. п.) полезно применять подражательный метод. Он заключается в следующем: выдрессированная собака (или группа собак), выполняя по команде дрессировщика нужное действие, побуждает дрессируемую собаку к подражанию.

Часто на практической работе нельзя управлять собакой при помощи звуковых команд, так как команды могут демаскировать вожатого (в дозоре, в разведке и пр.). Поэтому собаку приучают одновременно и к специальным жестам, заменяющим команду.

Жест, как и звуковая команда, является условным раздражителем. Обычно обучение собаки работе по команде и жесту начинают одновременно, но в ряде случаев прием сначала отрабатывается по команде, а затем постепенно вводится заменяющий ее жест. В результате дрессировки собака должна выполнять требуемые действия как при подаче команды жестом, так и в том случае, если команда и жест подаются раздельно.

Важным условием, обеспечивающим успешную дрессировку, является контакт дрессировщика с собакой. Собака быстро привыкает и привязывается к человеку в том случае, если ничто этому не мешает. Мягкое, спокойное и ровное обращение с собакой способствует установлению правильных взаимоотношений между дрессировщиком и собакой. Если человек не любит животных и не обладает качествами, необходимыми для воспитания собаки (уравновешенность, спокойствие, терпение и т. д.), пользы от такого воспитателя будет мало.

При работе с собакой залогом успеха является терпение дрессировщика. При всякой задержке или затруднении в работе не следует горячиться и нервничать. Нужно настойчиво, спокойно, терпеливо повторить свое требование и добиться его выполнения. Раздражительность и нервозность дрессировщика сейчас же передаются собаке, она начинает совершать неправильные действия и срывает работу. Нельзя вымещать на собаке раздражение из-за невыполнения или плохого выполнения приема. При необходимости нужно применять принуждение, тотчас же поощряя собаку, если она выполнит требуемое действие (прием).

При дрессировке нужно учитывать не только типовые и индивидуальные особенности собаки, но и ее физическое состояние, степень подготовленности и возраст.

В начале дрессировки, когда определенный навык еще не закреплен, следует применять принуждение меньшей силы; каждое правильное, хотя бы на первых порах и нечетко выполненное действие нужно поощрять. По мере закрепления навыка требования постепенно повышают, а силу принуждения увеличивают; дрессировщик уже требует от собаки безотказного и четкого выполнения приема по первой команде или жесту.

Например, при первоначальном обучении собаки посадке из положения стоя дрессировщик ограничивает принуждение только нажимом левой руки на крестец, одновременно натягивая поводок правой рукой вверх и немного назад от собаки, совершенно не причиняя ей боли. Его задача — придать собаке после команды «Сидеть» нужное положение. После ряда таких упражнений, когда навык посадки собакой усвоен, она должна выполнить команду «Сидеть». В противном случае принуждение можно усилить более резким рывком поводка, даже причиняющим собаке боль. Применение строгого ошейника (парфорса) при дрессировке собак необязательно. Применять парфорс следует очень осторожно, предварительно посоветовавшись со специалистом-инструктором.

Недопустимо грубое обращение с собакой, но вредны чрезмерная ласка и игра, отрицательно влияющие на дисциплину и снижающие качество работы.

К дрессировке собак следует подходить очень осторожно, продумав предварительно все детали, так как из-за неправильных действий и ошибок дрессировщика у собаки могут возникнуть вредные привычки, неправильно выработанные условные рефлексы, так называемые «нежелательные связи», на изживание которых придется потратить много труда и времени.

Дрессировщик, не имеющий достаточного опыта или поверхностно относящийся к занятиям, часто допускает ошибки. Поэтому причины невыполнения собакой требуемого действия дрессировщик должен искать прежде всего в своих действиях, командах, жестах.

К наиболее часто встречающимся ошибкам дрессировщика можно отнести: «очеловечивание собаки», когда дрессировщик предъявляет ей требования, понятные человеку и непонятные собаке; однообразное распределение приемов на занятиях, вызывающие апатию и вялое состояние собаки; нерешительность тона дрессировщика при подаче команд или нечеткость жестов; многократное повторение одного и того же приема, вызывающее снижение заинтересованности собаки в работе; несвоевременные поощрения, принуждения и запрещения; проведение занятий с собакой без плана, без учета ее индивидуальных особенностей, физического состояния и возраста; неправильное построение приемов.

Ошибки бывают методического и технического характера. Методические ошибки возникают в результате нарушения методических основ и правил дрессировки и неправильной организации занятий. Если, например, при развитии у собаки недоверия и злобности к постороннему человеку работать постоянно с одним помощником, это приучит собаку активно нападать только на него, а к остальным относиться доверчиво и без злобы.

К техническим ошибкам относятся случайные, неправильные действия дрессировщика. Например, дрессировщик может по неосторожности наступить собаке на лапу при ее подходе по команде «Ко мне». В следующий раз собака будет подходить к нему с опаской. При поиске злоумышленника дрессировщик нечаянным рывком поводка может причинить собаке боль и тем самым повредить дальнейшей работе — невольно затормозить или снизить заинтересованность собаки в поиске.

При систематическом повторении технические ошибки могут перейти в методические, и борьба с ними будет уже значительно сложнее.

Дрессировщику необходимо твердо помнить и соблюдать основные правила дрессировки.

1. Получив собаку, внимательно изучить ее индивидуальные особенности (тип, преобладающую реакцию и прочее), приучить к себе и лишь после этого начинать дрессировку.

2. Иметь на каждое занятие определенный план и добиваться его выполнения.

3. Применять условный раздражитель (команду, жест) несколько раньше безусловного, в крайнем случае одновременно.

4. Команды не изменять, но придавать им нужную интонацию. Внимательно следить за правильностью и четкостью подачи команд и жестов.

5. Следить за своим поведением: не нервничать, не допускать грубости и излишней ласки. Быть требовательным и настойчивым, не забывая поощрять каждое правильное действие собаки.

6. Занятия с собакой проводить по принципу: от легкого к трудному, от простого к сложному.

7. Не утомлять собаку однообразием; разнообразить занятия, стремясь сохранить заинтересованность собаки в работе до конца занятий.

8. Не требовать от собаки «непонятного» ей и невозможного.

9. Внимательно следить за физическим состоянием собаки.

10. Для установления контакта в процессе дрессировки добиваться доверия и привязанности собаки и подчинять ее своей воле.

Говоря о дрессировке, нельзя не сказать о необходимости тренировки собак. Тренировка и дрессировка неразрывно связаны между собой.

Без регулярной тренировки приобретенные в процессе дрессировки условные рефлексы могут постепенно угасать, будут «забыты» собакой. В первую очередь угасают недостаточно отработанные и закрепленные условные рефлексы.

В процессе тренировки у собак закрепляются и совершенствуются приобретенные навыки; занятия постепенно усложняют, вводя более сложные отвлекающие раздражители; собака со временем втягивается в продолжительную работу; тренировку проводят в условиях, близких к практической работе.

У собаки обоняние является наиболее развитым органом чувств. При помощи обоняния она находит себе пищу, разыскивает дичь, без труда по запаху определяет хозяина. Кобель на далеком расстоянии чует запах пустующей суки и т. д.

Собака, как и другие животные с сильно развитым обонянием, обладает способностью находить по следу источник запаха. Она может обнаружить место, где находились раньше люди или предметы.

Без всякой подготовки и обучения собака может отыскать по следу своего хозяина, ушедшего от нее на несколько километров. Эту ценнейшую особенность собаки человек использует и развивает.

Чтобы эффективно использовать остроту обоняния собаки, необходимо, как и при отработке других приемов дрессировки, постепенно развивать и совершенствовать эту особенность животного.

Не все собаки имеют одинаково развитое чутье. В зависимости от породы собаки обладают более острым или слабым обонянием. Даже собаки одной породы могут различаться по степени развития обоняния. Это необходимо учитывать дрессировщику.

Острота обоняния собаки зависит от различных факторов. Например, в безветренную, тихую погоду, когда запахи распространяются медленно, собаке труднее обнаружить источник запаха.

При воспалительном процессе полости носа, при щенности и общем утомлении чувство обоняния притупляется. В таких случаях полезно предоставить собаке отдых.

Наряду с исключительной остротой обоняния способность различать запахи сохраняется у собаки на очень длительный срок. Даже при наличии сильных посторонних запахов собака чувствует присутствие другого, более тонкого запаха.

Слух у собаки развит так же хорошо, как обоняние. Собака слышит звук на расстоянии 20–25 м, в то время как человек с нормальным слухом — на расстоянии не далее 4–5 м.

Это качество особенно важно при несении караульной, розыскной, сторожевой и других служб. Нельзя забывать, что слух собаки необходимо тренировать, только тогда собака может безошибочно определять звуки.

Дрессировка служебных собак делится на два курса — на общую и специальную дрессировку.

Отработка приемов общего курса дрессировки не только дисциплинирует собаку и дает возможность дрессировщику руководить ее поведением, но и развивает собаку физически, воспитывает у нее ловкость и смелость, приучает преодолевать различные препятствия. Большинство приемов этого курса являются вспомогательными приемами при выполнении специальной службы.

В процессе отработки приемов общего курса изучаются индивидуальные особенности собаки и выявляется возможность использования ее для несения той или иной службы. После этого наряду с закреплением навыков по общему курсу проводится специальная подготовка собаки.

Собаководы-досаафовцы готовят своих собак к несению защитно-караульной, караульной, розыскной и ездовой службы, к буксировке лыжников и к службе подноса легких грузов.

Для охраны домов, квартир, имущества, а также для личной охраны собаководы-любители чаще всего используют собак защитно-караульной и караульной служб. За последние годы шире стала применяться подготовка собак для ездовой службы и особенно для буксировки лыжников.

К обязательным приемам общего курса дрессировки относятся следующие упражнения.

Собака без поводка должна находиться около дрессировщика (у его левой ноги). По команде «Рядом» она движется возле дрессировщика, не опережая, не отставая и не отклоняясь в сторону при изменении темпа движения и поворотах; во время остановок собака должна садиться (рис. 14).

Первоначально, при обучении этому приему, собаку держат на строевом поводке. Поводок берут в правую руку в 60–80 см от ошейника; левой рукой его только поддерживают с таким расчетом, чтобы одновременно с командой «Рядом» иметь возможность освободить руку и подать жест (легкий удар ладонью по своему левому бедру).

Перед началом движения собаку по возможности заставляют принять правильное положение около левой ноги дрессировщика. Движение начинается после подачи команды «Рядом» и жеста. Дрессировщик должен внимательно наблюдать во время движения за поведением собаки. Если она начинает тянуть вперед, немедленно подается команда и за ней следует рывок поводка (левой рукой). При движении собака иногда отстает или отклоняется в сторону. Обычно это происходит потому, что она отвлекается на какой-нибудь раздражитель или принюхивается. Подав команду и жест, дрессировщик на несколько шагов резко увеличивает темп движения и рывком поводка (правой рукой) заставляет собаку принять правильное положение. Не следует делать рывок, если собака отстает из-за трусости; лучше показать ей лакомство, заставив ускорить движение и подравняться.

Каждый раз, особенно на первых занятиях, принятое собакой правильное положение у левой ноги дрессировщика должно поощряться (восклицанием «Хорошо», лакомством, оглаживанием. Если на первых занятиях лакомство дается собаке каждый раз при правильном выполнении приема, то в дальнейшем по мере отработки приема пищевое поощрение должно чередоваться с восклицанием «Хорошо» и оглаживанием собаки. Это относится и к последующим приемам.

При движении нельзя держать собаку на натянутом поводке; поводок должен быть ослаблен, чтобы собака могла «ошибаться». Чем больше будет «ошибок» у собаки и чем чаще дрессировщик будет возвращать ее в правильное положение, тем скорее отработается навык.

На первых занятиях движение с собакой следует начинать обычным шагом по прямой, проходить 100–150 м, избегая резких и крутых поворотов и выбирая по возможности ровную местность с наименьшим количеством отвлекающих раздражителей.

На последующих занятиях постепенно вводятся усложнения; изменяется темп движения, учащаются и делаются более резкие повороты в разные стороны и кругом (через правое плечо); занятия переносятся в места с большими отвлечениями.

Чтобы приучить собаку занимать требуемое положение только по жесту, звуковую команду следует подавать с каждым разом все реже, заменяя ее жестом. В дальнейшем собака будет работать только по жесту, без звуковой команды.

Не рекомендуется спешить с переходом к занятиям без поводка. Если навык уже выработан и собака по команде или жесту, без применения поводка, занимает правильное положение у ноги дрессировщика, следует провести еще несколько занятий, не снимая поводка, а лишь выпуская его иногда из рук, чтобы он волочился по земле. Это даст возможность в любой момент поправить собаку.

При шлифовке приема поводок снимают, и дрессировщик руководит действиями собаки во время движения лишь командой или жестом, возвращаясь периодически (по мере необходимости) к занятиям на поводке.

По первой команде или жесту дрессировщика собака должна быстро сесть (рис. 15) и, не меняя места, оставаться в этом положении до следующей команды (жеста).

Для посадки собаке подается команда «Сидеть» или соответствующий жест — правую руку (ладонью наружу) быстро поднимают вперед до уровня плеча, согнув ее под прямым углом в локте.

При первоначальном обучении посадке можно применять два способа.

Первый способ отрабатывается на лакомство; его рекомендуется применять для молодых или недостаточно активных, робких собак.

Дрессировщик становится почти вплотную перед стоящей собакой, берет в левую руку поводок и подает команду «Сидеть». Правую руку, в которой он держит лакомство, поднимает над мордой собаки и медленно отводит вперед за ее голову, повторяя команду «Сидеть».

Собака тянется к лакомству, поднимает морду, заносит голову назад и невольно садится.

Как только собака сядет, дрессировщик поощряет ее действия восклицанием «Хорошо» и дает лакомство.

Может случиться, что собака попытается подпрыгнуть или встать на задние ноги, чтобы достать лакомство не садясь.

Дрессировщику нужно предупредить подобную попытку, натягивая поводок вниз левой рукой или наступая на него ногой. Это следует повторить три-четыре раза через небольшие промежутки времени. Затем на последующих занятиях опять повторить такие упражнения; уже на третьем-четвертом занятии собака будет садиться только по команде, еще не видя лакомства.

Тогда дрессировщик начинает усложнять занятия: увеличивает время выдержки, заставляя собаку сидеть более длительный срок; отходит в сторону, вперед, назад от собаки, не спуская ее с поводка; постепенно увеличивает расстояние, вводя отвлечения и усложняя обстановку.

При попытке собаки изменить положение (встать, лечь, сойти с места) дрессировщик подает в угрожающей интонации команду «Сидеть» и принуждает собаку сесть (по методике второго способа).

Щенков (во время воспитания) можно приучить к посадке и без поводка, не переходя на способ принуждения. Выдержку у них отрабатывают постепенно, задерживая дачу лакомства.

Второй способ первоначального обучения собаки с применением принуждения заключается в следующем. Дрессировщик становится с правой стороны около стоящей собаки, берется правой рукой за поводок (примерно в 15 см от ошейника) и, подав команду «Сидеть», подтягивает поводок вверх и несколько назад, одновременно нажимая ладонью левой руки на крестец собаки и повторяя команду «Сидеть». Это принуждает собаку сесть.

Каждое положение, правильно принятое собакой, поощряется лакомством, восклицанием «Хорошо», оглаживанием…

Посадку по команде следует отрабатывать также при движении, в момент, когда собака идет рядом с дрессировщиком. Дрессировщик, делая остановки, подает команду «Сидеть» и принуждает собаку принять нужное положение, не забывая о поощрении.

Как только собака приучится четко выполнять команду «Сидеть», дрессировщик переключает ее на работу по установленному жесту. Вначале жест подается вместе с командой, а затем без нее. Требования к собаке повышаются: при невыполнении приема по первой команде (жесту) подается повторная команда в угрожающей интонации с обязательным применением принуждения (степень принуждения зависит от индивидуальных особенностей собаки).

Проводить занятия без поводка можно только в том случае, когда дрессировщик твердо уверен, что навык на команду или жест твердо отработан.

По первой команде или жесту дрессировщика собака должна из любого положения быстро лечь (рис. 16), не меняя места, до следующей команды (жеста).

Для укладки собаки подается команда «Лежать» или соответствующий жест — вытянутую правую руку поднимают вперед, до уровня плеча, и быстро опускают вниз.

Обучение этому приему следует начинать лишь после того, как у собаки выработан навык к команде садиться.

Здесь, так же как и при обучении посадке, существуют два способа.

Первый способ — с применением принуждения — состоит в следующем. Дрессировщик, посадив собаку, становится около нее с правой стороны, кладет левую руку, в которой находится поводок, на холку собаки, а правой рукой, нагибаясь, берет ее за передние ноги (у пясти) так, чтобы между ними был указательный палец.

После этого дрессировщик подает команду «Лежать» и, нажимая левой рукой на холку собаки правой рукой, одновременно вытягивает ее передние ноги. От этих действий собака должна лечь.

Чтобы предупредить попытку собаки встать или сесть без команды, дрессировщик, не отнимая левой руки, правой рукой дает собаке лакомство и поощряет ее восклицанием «Хорошо».

Необходимо следить, чтобы собака при укладке принимала правильное положение (передние ноги должны быть вытянуты вперед параллельно одна другой, задние — по бокам туловища, так, чтобы не подвертывались). При неправильной укладке собаки дрессировщик каждый раз ее поправляет.

После короткой выдержки, во время которой собака продолжает лежать, дрессировщик подает команду «Сидеть», поощряя собаку за правильное выполнение команды. Если собака не выполнит команду и не сядет, подается повторная команда в угрожающей интонации; одновременно левой рукой производится рывок поводка вверх и назад от собаки.

При обучении по второму способу дрессировщик, усадив собаку, также накладывает левую руку на холку, а правой показывает ей лакомство и, отводя его перед мордой собаки вниз и немного вперед, подает команду «Лежать». Чтобы взять лакомство, собака будет тянуться за ним и невольно примет более удобное и в то же время нужное положение, т. е. ляжет; дрессировщик поощряет собаку лакомством. Попытка собаки встать без команды пресекается нажимом на холку; одновременно подается команда «Лежать» в более угрожающей интонации.

Дальнейшая отработка укладки проводится в том же порядке, что и приучение к посадке. Постепенно вводятся усложнения, и собака приучается работать по жесту.

При закреплении и шлифовке навыка укладки следует заставлять собаку ложиться не только из положения сидя, но и из положения стоя, а также во время остановок после движения. Иначе у собаки может выработаться нежелательная связь — она будет ложиться только из положения сидя.

По первой команде или жесту дрессировщика собака должна встать из любого положения (рис. 17), не меняя места и положения до следующей команды (жеста).

Чтобы поставить собаку, подается команда «Стоять» или соответствующий жест (поднимают вперед полусогнутую правую руку ладонью вверх).

При первоначальной отработке этого приема дрессировщик, посадив собаку, становится перед ней на расстоянии одного шага, берет поводок (в левую руку) и подает команду «Стоять». Одновременно с поданной командой он принуждает собаку принять требуемое положение, для чего делает легкий рывок поводком по направлению на себя и вверх, а ладонью правой руки нажимает снизу на живот собаки. Принуждая собаку встать, не следует ударять ее по животу или причинять боль нажимом руки.

Как только собака встанет, дрессировщик должен поощрить ее восклицанием «Хорошо» и лакомством. Повторяя затем команду «Стоять», он следит, чтобы собака оставалась в этом положении 10–15 секунд. После этого дрессировщик переводит ее соответствующей командой (жестом) в положение сидя или лежа или заставляет двигаться с ним, подав команду «Рядом».

После нескольких таких упражнений у собаки вырабатывается навык на команду «Стоять» и тогда можно заставить ее вставать из лежачего положения, а также при остановке после движения или в то время, когда она находится в свободном (нерабочем) положении. При этом надобность в нажиме на живот собаки правой рукой постепенно будет отпадать, но каждый раз при выполнении команды «Стоять» собака должна видеть поданный одновременно с командой жест.

При дальнейшей отработке и шлифовке стойки увеличиваются время выдержки и расстояние, на которое отходит от нее дрессировщик; занятия постепенно переводятся в место с большими отвлечениями.

Если в начале обучения собака может принимать не совсем естественное положение, то в дальнейшем, по мере отработки приема, она будет делать естественную стойку.

По первой команде и жесту дрессировщика собака должна (из любого положения) быстро подбежать к нему, обойти справа и сесть у его левой ноги (рис. 18).

Для подзыва собаки подается команда «Ко мне» и соответствующий жест — вытянутую правую руку (ладонью вниз) поднимают в сторону до уровня плеча и быстро опускают.

Большое значение при отработке этого приема имеет правильный контакт дрессировщика с собакой. Чем больше будет доверия и привязанности к дрессировщику, тем успешнее пойдет отработка указанного приема.

Начиная занятия, дрессировщик дает возможность собаке, находящейся в свободном (нерабочем) состоянии, отойти от него на длину ненатянутого длинного поводка (8–10 м). После этого, чтобы привлечь внимание собаки, он произносит ее кличку и, показывая лакомство, которое держит в правой руке, подает команду «Ко мне». Подошедшей собаке дают лакомство и одновременно поощряют восклицанием «Хорошо» и оглаживанием.

Если собака подходит вяло, дрессировщик, чтобы заставить ее быстрее подбегать, сам отбегает назад на пять-десять шагов, показывая лакомство и повторяя команду «Ко мне». Это заставит собаку ускорить подход. На первых занятиях дрессировщику не следует заставлять собаку при подходе делать обход и садиться. Отработку обхода следует начинать лишь после того, как собака по первой команде «Ко мне» приучится подбегать к дрессировщику. Когда собака будет находиться в одном-двух метрах от дрессировщика, он должен отвести правую руку (в которой держит лакомство) назад. В момент, когда собака окажется за его спиной, дрессировщик перенесет лакомство в левую руку; это заставит собаку сделать обход (рис. 19). Затем собаке дают лакомство и поощряют ее восклицанием «Хорошо». После этого дрессировщик, подав команду «Сидеть», заставляет собаку принять правильное положение у его левой ноги, поправляя ее каждый раз при неправильной посадке.

Подход отрабатывается не только из свободного положения, но также из положения сидя, лежа и стоя.

Как только собака твердо усвоит навык подхода по команде «Ко мне», ее начинают переключать на работу по жесту. Для этого дрессировщик, подзывая собаку, подает сначала установленный жест, а затем (через секунду) — команду «Ко мне».

После нескольких занятий собака будет подходить и по жесту. В дальнейшем для подзыва собаки следует чередовать команду «Ко мне» и жест.

Следует помнить, что успешное выполнение этого приема основано на привязанности собаки к дрессировщику. Команда «Ко мне» должна быть связана только с поощрением. Однако для отработки безотказности подхода в процессе занятий необходима иногда, особенно при шлифовке приема и наличии сильных отвлечений, применять и принуждение (рывок поводком). Принуждение можно применять только в том случае, когда собака из-за наличия отвлечений не выполнит приема по первой команде «Ко мне». При этом рывок поводком не должен совпадать с повторной командой «Ко мне», которая подается спустя некоторое время (1,5–2 секунды).

При отработке подхода собаку нужно держать на длинном поводке до тех пор, пока дрессировщик не убедится, что прием твердо усвоен. После этого можно начинать работу без поводка, применяя его в дальнейшем лишь по мере необходимости (при срывах в работе собаки).

По первой команде и направляющему жесту дрессировщика собака должна быстро возвратиться на оставленное место (рис. 20).

Для выполнения этого приема подают команду «Место» и делают направляющий жест правой рукой.

Этот прием отрабатывается в процессе усвоения собакой посадки, укладки и стойки, когда она должна сохранять положение (выдержку), принятое по соответствующей команде.

Техника отработки приема заключается в следующем. Если собака, находящаяся на выдержке в одном из указанных положений, подбежит к дрессировщику без его команды, подается команда «Место». Одновременно с командой дрессировщик указывает собаке правой рукой направление, а левой делает один-два рывка поводком, заставляя ее вернуться на прежнее место.

На первых занятиях после команды «Место» дрессировщик быстро следует за собакой, провожая ее к оставленному месту, и подает соответствующую команду, заставляя собаку принять нужное положение (сесть, лечь, встать). Каждый правильно выполненный прием поощряется.

В результате занятий, наряду с отработкой навыка возвращения по команде на место, у собаки лучше вырабатывается общая выдержка.

После нескольких упражнений собака по команде «Место», поданной в угрожающей интонации, будет безотказно выполнять прием без применения принуждения. При твердом закреплении навыка собаку переводят на работу без поводка.

Когда навык на команду «Место» будет достаточно отработан, находящуюся на выдержке собаку можно подзывать и после небольшой выдержки около дрессировщика заставлять командой и жестом возвращаться на прежнее место. После выполнения приема дрессировщик поощряет собаку.

Чтобы заставить собаку возвратиться на отведенное ей место в домашних условиях, проводятся аналогичные занятия. Однако при возвращении собаки на место не следует подавать команду «Лежать», «Сидеть» или «Стоять». На отведенном месте собака должна принять то положение, которое будет для нее более удобным.

По первой команде «Апорт» и направляющему жесту дрессировщика собака должна быстро принести брошенный предмет и сесть у левой ноги дрессировщика, не бросая предмета до команды «Дай».

При отработке этого приема используется природное стремление собак бросаться за движущимися предметами, чтобы схватить их.

Начиная занятия, дрессировщик усаживает собаку возле своей левой ноги. На собаку надет длинный поводок, конец которого дрессировщик держит в левой руке. Поводок не должен стеснять движения собаки за брошенным предметом.

Правой рукой дрессировщик показывает предмет, который он будет бросать, и начинает двигать его перед мордой собаки, вызывая у нее стремление схватить этот предмет. Одновременно он произносит несколько раз с ласковой интонацией команду «Апорт» и, выбрав момент, когда собака пытается схватить предмет, подает энергичную команду «Апорт», бросая предмет на 4–5 м и следуя за ним вместе с собакой.

Как только собака схватит предмет, дрессировщик поощряет ее восклицанием «Хорошо, апорт», затем, подав команду «Дай», осторожно берет предмет (рис. 21) и поощряет собаку (на первых занятиях обязательно лакомством).

Может случиться, что, подбежав к предмету, собака не будет его брать. Тогда дрессировщик «оживляет» предмет; подбежав к нему с собакой, дрессировщик толкает предмет ногой. Это побуждает собаку схватить предмет.

Когда у собаки выработается навык к команде «Апорт» и она будет проявлять интерес к схватыванию предмета, его следует бросать все дальше, постепенно увеличивая расстояние. В это время дрессировщику уже не нужно идти за собакой. Он только должен каждый раз поощрять ее действия восклицанием «Хорошо», подзывать командой «Ко мне» и, подав команду «Дай», брать предмет.

Если собака, взяв предмет, вяло подходит к дрессировщику, пытается играть или отклоняться в сторону, следует подать команду «Ко мне», отбежать от собаки и слегка подтянуть ее к себе поводком.

Если собака правильно выполняет прием, дрессировщик заставляет ее обойти вокруг себя и сесть. После этого он берет предмет по команде «Дай» и поощряет собаку. Постепенно следует увеличивать выдержку сидящей с предметом собаки, оттягивая подачу команды «Дай». То же самое рекомендуется делать и перед посылом за предметом. В это время собака может работать без поводка (рис. 22).

В период обучения некоторые собаки слабо держат предмет, выбрасывают его на ходу. Чтобы приучить собаку четко выполнять прием, рекомендуется брать для занятий предмет, с которым собака охотно играет, «любит» его. Дрессировщик должен вызвать у собаки интерес к предмету и дать ей возможность схватить его. Как только собака схватит предмет, дрессировщик, повторяя команду «Апорт», начинает подтягивать его к себе, как бы не желая отдать. Благодаря этому собака с каждым разом будет держать предмет все крепче и перестанет его выбрасывать.

В исключительных случаях собака не проявляет никакого интереса к схватыванию предмета. Тогда этот прием отрабатывается вначале с применением принуждения. Подав команду «Апорт», дрессировщик раскрывает руками пасть собаки, вкладывает предмет и не дает возможности выбросить его, придерживая челюсти собаки руками и повторяя команду «Апорт». После небольшой выдержки (2–3 секунды) дрессировщик подает команду «Дай», берет предмет и поощряет собаку лакомством с восклицанием «Хорошо, апорт». Это упражнение повторяют несколько раз; в результате собака без применения принуждения будет брать и держать предмет. В дальнейшем этот прием отрабатывается, как было указано.

По первой команде дрессировщика собака должна прекратить нежелательное действие.

Отработка этого приема в отличие от других приемов общего курса основана на болевом ощущении. За командой «Фу», поданной в угрожающей интонации, следует резкий рывок поводком или удар хлыстом.

При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности собаки, ее физическое состояние и возраст. С одной стороны, нельзя применять слишком сильное принуждение, чтобы не вызвать у собаки трусости и боязни дрессировщика. С другой стороны, применение недостаточно сильного принуждения не даст желаемого результата.

Правильно совмещая принуждение с командой «Фу», можно в довольно короткий срок, после трех — четырех занятий, добиться отработки нужного навыка.

При отработке этого приема собаку следует держать вначале на строевом поводке, а затем переходить на учебный (длинный) поводок. Когда навык будет достаточно усвоен, можно вести обучение без поводка, применяя только команду «Фу».

Команду «Фу» необходимо периодически подкреплять болевым ощущением. Чтобы собака четко выполняла команду «Фу», ее следует употреблять только в необходимых случаях, заменяя по возможности другой командой, произнесенной с угрожающей интонацией. Например, для предупреждения попытки собаки без команды встать или сесть из положения лежа следует повторить в угрожающей интонации команду «Лежать», а не запрещающую команду «Фу».

К обязательным приемам общего курса по преодолению препятствий относятся: преодоление глухого забора, изгороди из штакетника или канавы, переход по бревну (буму) и подъем по лестнице.

По первой команде дрессировщика «Барьер» и соответствующему направляющему жесту собака должна перепрыгнуть глухой забор высотой не менее 1,8 м, изгородь из штакетника или фашинника высотой не менее 1 м., не задев ее лапами. Прыжок через изгородь может быть заменен прыжком через канаву шириной от 1,5 м.

Для перехода по буму и лестнице подается команда «Вперед» и направляющий жест.

По первой команде и жесту собака должна подняться по трапу на бум (бревно диаметром не более 20 см и длиной 6 м), пройти по нему и спуститься по трапу на противоположной стороне бума. Бум должен возвышаться над уровнем земли примерно на 1,2 м.

Чтобы приучить собаку перепрыгивать препятствия, занятия следует начинать с преодоления глухого забора (барьера с вкладными досками). На первых занятиях высота барьера должна быть незначительной (не более 30–40 см); такой барьер может преодолеть каждая собака (рис. 23).

Целью первых занятий является отработка у собаки навыка перепрыгивать препятствия по команде «Барьер». Высоту барьера не следует увеличивать до тех пор, пока не будет отработана связь на прыжок по команде и жесту.

На первом занятии дрессировщик быстро подходит к барьеру, за три-четыре шага до него переходит на бег и перепрыгивает барьер. Все его действия одновременно с ним выполняет собака, которая в исходном положении находится у левой ноги дрессировщика.

Команда «Барьер» и жест подаются перед началом прыжка. После прыжка собака получает поощрение.

При обучении этому приему собака, если она недостаточно усвоила движение рядом с дрессировщиком, может быть взята на удлиненный поводок, который ни в чем не должен стеснять ее движения при преодолении препятствий.

Обычно уже на втором — третьем занятии собака начинает безотказно выполнять команду и жест. Тогда дрессировщику не нужно перепрыгивать барьер; оставаясь перед ним во время прыжка собаки, он отходит после прыжка вправо от барьера и подзывает собаку для поощрения.

На следующих занятиях дрессировщик постепенно увеличивает высоту барьера; на преодоление барьера он посылает собаку после небольшой выдержки перед барьером в положении сидя, стоя или лежа.

Барьер высотой до 80–100 см собака преодолевает, не касаясь лапами; с увеличением высоты собака начинает цепляться передними лапами, подтягиваясь за верхнюю доску барьера.

Во время преодоления барьера значительной высоты дрессировщик должен внимательно следить за собакой, чтобы успеть помочь ей в трудный момент (подтолкнуть, придержать сзади, поощрить восклицанием «Хорошо», «Барьер»).

Высота барьера (1,8 м), установленная при испытаниях, не является предельной для большинства собак служебных пород. Есть собаки, преодолевающие барьер в 2–2,5 м; однако не следует заставлять собаку преодолевать такие барьеры, так как это может вызвать вывихи, растяжения связок и другие травмы. Кроме того, преодоление подобной высоты не понадобится собаке при практической работе.

Начав занятия по преодолению барьера, можно применить и другие способы обучения: посылать собаку вместе с уже обученной собакой или, если собака заинтересована в подаче брошенных предметов, стимулировать ее к преодолению барьера переброской через него предметов, наконец, оставив собаку на выдержке перед барьером, можно обойти барьер и оттуда (с другой стороны) подзывать собаку к себе.

Во всех этих случаях начало прыжка собаки необходимо связывать с подачей команды «Барьер».

Занятия по преодолению изгороди (рис. 24) или канавы следует начинать после того, как собака по команде будет легко преодолевать глухой забор (барьер) высотой 1,5 м.

Тогда отработка нового приема значительно облегчится: собака уже будет связывать команду «Барьер» с готовностью к прыжку, а сам прыжок будет выполняться значительно лучше.

Первоначально следует пускать собаку на преодоление изгороди не выше 50–60 см и канавы не шире 80–100 см. Если собака будет легко преодолевать эти препятствия, можно увеличить высоту изгороди и ширину канавы, доводя их до норм, установленных на испытаниях.

Навык перехода по бревну (буму) по команде «Вперед» отрабатывается у собаки значительно быстрее других приемов общего курса (рис. 25).

Первые занятия рекомендуется проводить на облегченном буме (на бревне с плоской и довольно широкой поверхностью или на толстой доске).

Для отработки приема дрессировщик подходит с собакой к буму, держа ее на коротком поводке с левой стороны; не останавливаясь, он посылает ее на бум командой «Вперед» и соответствующим жестом. Дрессировщик держит поводок (около ошейника) правой рукой; левая его рука свободна. В нужный момент он может поддержать собаку в случае потери равновесия и в то же время не дать ей спрыгнуть на землю.

Послав собаку на бум, дрессировщик должен идти возле нее с правой стороны; время от времени он подбадривает собаку восклицанием «Хорошо», повторяя при этом команду «Вперед».

Как только собака пройдет по буму и спустится по трапу, дрессировщик поощряет ее лакомством, восклицанием «Хорошо» и оглаживанием.

После этого можно проводить занятия на усложненном буме, добиваясь безотказного выполнения приема по первой команде и жесту; постепенно дрессировщик начинает «отставать» от идущей по буму собаки, чтобы приучить ее к переходу по буму лишь по команде «Вперед», поданной с любого места.

Бывает, что собака не хочет идти на бум, а пытается обойти его. В этом случае следует постепенно ввести ее по трапу на бум, придерживая правой рукой за ошейник, а левой рукой — под живот и провести по буму.

Во время выполнения упражнения дрессировщик повторяет команду «Вперед» и восклицание «Хорошо»; проведя собаку по буму, он дает ей поощрение. После некоторого перерыва это упражнение повторяется два — три раза; этого обычно достаточно, чтобы ободренная поощрением собака начала самостоятельно переходить бум. Может случиться, что собака по началу будет пытаться спрыгивать с бума, не дойдя до конца. Чтобы пресечь эту попытку, подается команда «Вперед» в угрожающей интонации и одновременно делается короткий и несильный рывок поводком. Левой рукой дрессировщик придерживает собаку, не давая ей спрыгнуть с бума.

Движение по лестнице отрабатывается так же, как и переход по буму, по команде «Вперед» и направляющему жесту. Но переход по буму рекомендуется отрабатывать несколько раньше, так как он легче усваивается собакой.

По знакомой команде «Вперед» собака будет стремиться подняться по лестнице (рис. 26).

Подойдя с собакой к лестнице, дрессировщик подает команду «Вперед» и начинает подъем, помогая собаке удерживать равновесие и время от времени поощряя ее. Чтобы заставить некоторых собак взбираться по лестнице, полезно показывать им лакомство.

При обучении можно прибегнуть также к преследованию «постороннего», вбежавшего на лестницу.

Некоторые собаки вначале будут взбираться очень медленно или слишком торопливо. В процессе занятий у собаки выработается определенный навык, и она будет уверенно выполнять упражнение.

Дрессировщик не только помогает собаке передвигаться, но и внимательно следит, чтобы она не упала с лестницы, не спрыгивала при спуске, не получила ушибов.

Сначала собаку держат на поводке, который не должен стеснять движения и причинять боль.

После того как она начнет уверенно подниматься и спускаться по лестнице вместе с дрессировщиком, поводок можно снять; в это время дрессировщик должен находиться около лестницы (рис. 27).

В дальнейшем полезно посылать собаку на преодоление встречающихся естественных препятствий (узких переходов, бревен, заборов, изгородей и т. п.).

Любая служебная собака должна безразлично относиться к выстрелам, взрывам и другим резким звуковым раздражителям, не отвлекаться на них, а главное — не проявлять трусости.

Этот навык лучше всего начинать отрабатывать у собаки в раннем возрасте.

Процесс приучения к резким звуковым раздражителям не сложен. Успех здесь во многом зависит от типа собаки и ее поведения, но решающая роль, как и при воспитании других навыков, принадлежит дрессировщику.

Приучать собаку к выстрелам нужно постепенно, внимательно наблюдая за тем, как она реагирует на них. В зависимости от этого уменьшают расстояние от места выстрела до места, где проводятся занятия с собакой или увеличивают силу взрыва.

Вначале собака должна находиться в 150–200 м от места выстрела, причем дрессировщик должен стараться отвлечь ее кормлением, игрой и другими способами.

Если собака не будет реагировать на выстрелы, следует постепенно приближать их. Чем чаще собака слышит выстрелы, тем меньше она на них реагирует.

После нескольких занятий во время стрельбы можно начинать отработку различных приемов (заставить собаку находиться во время стрельбы на выдержке в положении лежа, сидя или стоя и т. д.).

Выстрелы следует иногда заменять другими резкими звуковыми раздражителями (удары по железному листу, включение мотора автомобиля и т. п.).

В результате правильного приучения собака будет четко выполнять все требования дрессировщика, не обращая внимания на любые звуковые раздражители.

Одним из необходимых качеств служебной собаки является ее безразличное отношение к найденному или подброшенному корму.

Чтобы отучить собаку подбирать найденную пищу, дрессировщик заранее поручает разложить на участке несколько лакомых кусочков. Затем он приводит на поводке собаку и пускает ее гулять.

Дрессировщик внимательно следит за собакой; в момент, когда она найдет корм и попытается его съесть, подается запрещающая команда «Фу» с одновременным рывком поводка. Если собака выполнит команду, ее поощряют лакомством.

После повторения подобных упражнений (желательно, чтобы они проводились каждый раз на новом участке) собака перестает брать найденную пищу.

На одном из последующих занятий дрессировщик в целях проверки наводит собаку на разложенные кусочки пищи и не подает никакой команды. Если собака не возьмет найденную пищу, навык отработан; в дальнейшем его следует лишь периодически подкреплять.

Можно применить и другой способ. Разложить на участке кусочки пищи, обильно посыпанные хиной или другим безвредным горьким веществом, и пустить собаку свободно гулять. Дрессировщик, уйдя из поля зрения собаки, наблюдает за ее действиями.

Если собака возьмет пищу, дрессировщик подает команду «Фу», которая подкрепляется еще горечью пищи; обычно собака выбрасывает найденный корм.

Наиболее эффективным и быстродействующим средством является применение индуктора. Разложенные куски пищи соединяются с индуктором, тщательно замаскированным тонким проводом; за собакой наблюдает невидимый для нее помощник дрессировщика; как только она попытается взять пищу, ее ударит током. Занятия с применением индуктора достаточно провести два-три раза. Перед занятиями необходимо: во-первых, проверить индуктор, чтобы напряжение не было опасным для жизни собаки; во-вторых, переносить тренировку каждый раз на новое место.

Наряду с этим полезно приучить собаку не брать пищу от посторонних. В качестве помощников в этом случае привлекают незнакомых для собаки людей. Помощник сначала вызывает у собаки стремление взять предлагаемую пищу; при попытке собаки сделать это он ударяет ее по морде той рукой, в которой держит пищу: одновременно с этим дрессировщик подает команду «Фу». Удары не должны вызывать у животного чувства трусости.

После проведения нескольких таких занятий (каждый раз с другим помощником) собака перестанет брать пищу у посторонних и приучится недоверчиво относиться к незнакомым людям, проявляя при этом активно-оборонительную реакцию.

Заканчивая раздел подготовки служебных собак по обязательным приемам общего курса, принятым в системе ДОСААФ, нельзя не сказать о необходимости отработки навыка перехода собаки после выполнения того или иного приема в свободное (нерабочее) состояние по команде «Гуляй» (рис. 28).

Приучать собаку к выполнению этой команды следует в начале дрессировки, при отработке общих приемов.

Командой «Гуляй» и направляющим жестом — вытянутой вперед правой рукой — дрессировщик побуждает собаку к отходу от него и свободному движению. После этой команды собака может побегать, поиграть, выгуляться.

Первое время, пока собака не усвоит команду «Ко мне», дрессировщик отпускает ее от себя на длину учебного поводка. В дальнейшем собака отдыхает от занятий в свободном состоянии (без поводка).

Чаще всего заболевания собак вызываются нарушением нормальных условий их кормления и содержания, а также неправильным служебным использованием.

У больной собаки обычно нарушается работа отдельных органов; наступает снижение и даже полная потеря работоспособности.

Собаковод-любитель должен знать причины, вызывающие болезни собак, и уметь оказать животному первую помощь.

Лечение больной собаки обычно проводится ветеринарными специалистами (врачами или фельдшерами). Чем раньше заболевшей собаке будет оказана правильная ветеринарная помощь, тем больше шансов на быстрейшее выздоровление. Поэтому собаковод-любитель должен уметь более или менее точно определить болезнь собаки, оказать ей первую помощь, а в дальнейшем, после осмотра животного ветеринарным врачом, точно выполнять все его предписания. Во время болезни собаки очень важно создать ей хорошие условия содержания и кормления.

При обнаружении заразного заболевания собаковод должен уметь предупредить распространение инфекции.

Признаки заболеваний делятся на местные и общие.

Местными называются такие признаки, которые непосредственно указывают на заболевание данного органа или ткани (припухание ушибленного органа, местное повышение температуры, изменение цвета ушибленных тканей, их болезненность).

Общие признаки говорят об общей реакции организма на условия, вызвавшие заболевания. К общим признакам заболеваний относятся следующие:

а) изменение поведения заболевшей собаки (общая вялость, подавленность, отсутствие обычной реакции на различные явления); при некоторых заболеваниях нервной системы может наблюдаться возбуждение собаки;

б) уменьшение или полное отсутствие аппетита;

в) повышение температуры тела;

г) учащение ритма работы сердца и органов дыхания, нарушение правильности ритма;

д) изменение наружных слизистых оболочек (сухость, краснота, синюшность, бледность, чрезмерная влажность);

е) изменение шерстного покрова и кожи (шерсть может сделаться тусклой, взъерошенной; кожа — мало эластичной);

ж) снижение работоспособности.

При появлении малейших признаков заболевания собаковод-любитель должен тщательно осмотреть собаку.

Осмотр начинают с общего наблюдения за собакой, за ее поведением, реакцией на приближение хозяина, на положение ее тела — свободу или связанность движений, на аппетит при даче корма.

После этого переходят к осмотру и прощупыванию отдельных органов. Предварительно челюсти собаки фиксируют плотным намордником или холщовым бинтом. Кусок холщового бинта длиной около 100 см завязывают вокруг морды на 2–3 см впереди от углов губ; концы бинта двукратно перекрещивают под нижней челюстью и завязывают на затылке позади ушей.

При малейшем подозрении на заболевание бешенством нельзя прикасаться к собаке, особенно к ее морде, незащищенными руками.

После осмотра следует тщательно вымыть руки.

Температуру тела измеряют ветеринарным термометром (можно пользоваться и обычным медицинским термометром, но он более хрупок).

Перед употреблением термометр встряхивают и слегка смазывают вазелином. Помощник одной рукой держит собаку за ошейник, а другой поддерживает за живот снизу, не давая ей садиться. Измеряющий температуру берет собаку за корень хвоста левой рукой и слегка отводит хвост влево, а правой вводит термометр в прямую кишку. Не следует вводить термометр глубоко, если на его пути встречаются препятствия. В этом случае осторожно меняют его направление. Термометр оставляют в прямой кишке на 5–7 минут, после чего осторожно извлекают и вытирают ватой. Чтобы предупредить выпадение термометра, его привязывают за свободный, утолщенный конец прочной ниткой, которую с помощью зажима фиксируют за шерсть на спине собаки. После применения термометр дезинфицируют 1–2 % карболовым раствором.

У взрослой собаки нормальной считается температура 38,0–39,0 градусов, у щенка — до 39,5 (в результате физической работы температура несколько повышается, поэтому ее следует измерять только после отдыха собаки).

Пульс подсчитывают по сердечным толчкам (прикладывают руку к левой поверхности грудной клетки позади лопатки) или по сокращению бедренной артерии на внутренней поверхности бедра. Это легко удается даже при небольшом навыке; артерия прощупывается в виде тонкого тяжа, пульсирующего под пальцами.

У взрослой собаки число ударов пульса колеблется от 70 до 100, у щенка до 120–140 в минуту. При мышечной работе число пульсовых ударов резко возрастает, поэтому после работы, перед подсчетом пульса, собаке следует предоставить отдых.

При общих заболеваниях, особенно связанных с повышением температуры тела, число пульсовых ударов обычно возрастает, пульс учащается, его удары не имеют правильного ритма и одинаковой силы.

Грубое представление о температуре тела дает состояние носового зеркальца собаки. У здоровой собаки оно всегда влажное и прохладное, а при повышении температуры становится сухим и теплым.

Дыхательные движения подсчитываются по движению грудной клетки, чередованию вдохов и выдохов или движению брюшных стенок в области паха. Здоровая собака делает в минуту 12–28 дыхательных движений, они правильно чередуются и не сопровождаются посторонними звуками (стоны, хрипы).

Способы дачи собаке лекарственных веществ. Лекарства, не имеющие неприятного вкуса или запаха, можно подмешивать к корму, наиболее охотно поедаемому собакой (к мясному фаршу, молоку); лекарства, употребляемые в малых дозах, можно закладывать в надрезы кусочков мяса.

Лекарства, имеющие неприятный вкус и запах, дают собаке насильственным путем. Помощник берет собаку правой рукой за ошейник, а левой поднимает ее голову вверх под углом 45°. Дающий лекарство пальцами левой руки оттягивает правый угол рта, а правой вливает или всыпает лекарственное вещество в карман, образовавшийся между губами и деснами.

К горьким и кислым лекарствам хорошо прибавлять сахар. Если собака не хочет проглотить жидкое лекарство, следует зажать ей ноздри — это вызывает глотательные движения; при даче порошков с сахаром слегка массируют щеку, чтобы быстрее растворился сахар.

Не следует всыпать или вливать лекарство в широко открытый рот при высоко поднятой голове: в подобном случае оно может попасть в дыхательные пути.

Для промывания ротовой полости голову собаки наклоняют вниз, сбоку (между зубов) вводят твердый наконечник спринцовки, наполненной слабым раствором марганцевокислого калия (1: 1000) или борной кислоты (одна чайная ложка на стакан теплой воды). При сжимании груши раствор будет орошать ротовую полость; непроизвольные жевательные движения собаки будут способствовать лучшему выполнению этой процедуры.

Кишечник очищают с помощью клизмы. Иногда с клизмой в организм вводят питательные вещества или медикаменты.

Клизму делают с помощью большой спринцовки (180,0), специальной кружки или большой воронки с резиновой трубкой и наконечником (за один прием обычно вводят два-четыре стакана жидкости). Перед введением в прямую кишку наконечник смазывают вазелином. Вводить его нужно очень осторожно, постепенно, без грубого давления, чтобы не повредить стенки прямой кишки.

Повязки накладывают на участки поврежденных тканей, чтобы защитить раны от загрязнения. Повязка делается плотной, прочной и легкой; при этом она не должна беспокоить собаку.

Чтобы сделать повязку, на поврежденную ткань накладывают кусок марли или чистой белой ткани, на него кладут тонкий слой белой ваты и все это укрепляют бинтом. Если повязка хорошо держится и не вызывает отеков, ее следует менять через один-три дня.

Согревающий компресс делается следующим образом. К больному месту прикладывают влажный кусок ткани, сложенный в три-четыре раза. На него кладут кусок клеенки или вощеной бумаги, а поверх — слой фланели, серой ваты или грубого сукна. Каждый верхний слой компресса заходит за края нижнего на 3–4 см. Компресс укрепляют бинтом и меняют через 4–5 часов.

Для прогревания можно также пользоваться обычными металлическими или резиновыми грелками, применяемыми в медицине.

Для охлаждения поврежденных тканей (например, при ушибах) можно пользоваться резиновыми пузырями, наполненными льдом или холодной водой.

Ингаляция (вдыхание паров) применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей, легких и бронхов.

В узкогорлый сосуд наливают горячую воду и добавляют в нее чайную ложку скипидара, дегтя или другого назначенного врачом лекарства. На сосуд надевают широкий конец брезентового или парусинового рукава; другой конец надевают на морду собаки, до глаз. После ингаляции нужно особенно тщательно оберегать собаку от простуды.

Искусственное дыхание обычно делают животным, пострадавшим от отравления газом, завала землей, при утоплении и т. п. Чтобы сделать искусственное дыхание, собаку укладывают на спину, очищают ей рот от слизи при помощи ватного тампона, вытягивают язык, обматывают его полотенцем и удерживают в таком положении. После этого проводящий процедуру берет собаку за локти и, вытянув их вдоль головы, удерживает здесь 1–2 секунды, затем снова переводит передние конечности к телу собаки, укладывая их вдоль туловища и слегка прижимая к бокам так, чтобы при повторении этих движений 15–20 раз в минуту воздух то врывался в грудную клетку, то выходил из нее. При вдохе нужно слегка вытягивать язык собаки, а при выдохе отпускать. Это делается в течение 15–20 минут, до восстановления нормальных дыхательных движений.

Режим содержания больной собаки. Строгое соблюдение правил ухода, размещения и кормления имеет громадное значение для восстановления здоровья заболевшей собаки. Особенно тщательно нужно устранить причины, вызвавшие заболевание (холод, сквозняк, сырость, испорченную пищу).

Особенности режима содержания при каждом заболевании указываются ветеринарным врачом.

Заболевшую собаку не рекомендуется держать в жарком месте. Помещение нужно регулярно проветривать; не следует оставлять у собаки остатки несъеденного корма; необходимо, чтобы возле нее всегда была прохладная свежая вода.

При подозрении на заразную болезнь нужно немедленно изолировать собаку и принять меры, предупреждающие распространение инфекции.

Заболевания собак делятся на незаразные и заразные; по месту расположения основных пораженных органов болезни собак подразделяются на наружные и внутренние.

Наружными называют заболевания наружных органов и тканей (болезни мускулатуры, костей, связочного аппарата, органов чувств, кожи).

К внутренним относятся заболевания внутренних органов и тканей (болезни органов дыхания, пищеварения, мочеотделения и пр.).

Это деление несколько условно и искусственно, так как все органы и ткани организма неразрывно связаны между собой и заболевание одного органа редко протекает без тех или иных общих изменений в организме.

Незаразные заболевания вызываются обычно какими-либо факторами, неблагоприятно действующими на организм (холод, тепло, неправильности кормления, содержания); эти болезни не передаются от больной собаки к здоровой.

Заразные заболевания вызываются различными бактериями, вирусами, простейшими паразитами или паразитическими червями.

По продолжительности течения заболевания разделяют на острые, длящиеся до трех недель, подострые — от трех до шести недель и хронические — свыше шести недель.

Раны. Ранами называют открытые повреждения тканей. Раны бывают резаные, рубленые, колотые, рваные, ушибленные. Наиболее опасны глубокие раны, проникающие во внутренние полости тела или в суставы. Особенно опасны раны головы, грудной клетки, живота.

Первая помощь при ранениях часто имеет решающее значение. При небольших поверхностных ранах достаточно ограничиться туалетом раны — выстричь вокруг раны шерсть, осторожно удалить ваткой попавшие на рану волосы и посторонние частицы и смазать поверхность раны йодом (для смазывания используют ватный тампон, надетый на чистую палочку).

Если рана загрязнена землей, пылью, посторонними частицами, ее следует осторожно промыть, орошая слабым раствором 0,2 % марганцевокислого калия или борной кислоты (чайную ложку борной кислоты на стакан горячей воды). Из домашних средств для промывания раны можно применить раствор поваренной соли (чайная ложка соли на стакан свежекипяченой воды).

При глубоких колотых или огнестрельных ранах следует сделать туалет окружности раны и ввести пипеткой в начальную часть раны (на глубину 0,5 см) две—три капли йода.

При значительном кровотечении первая помощь начинается с остановки кровотечения.

Кровотечения бывают артериальные, венозные и капиллярные.

При артериальном кровотечении алая кровь бьет из раны фонтаном.

При кровотечении из вены темная кровь стекает струей, без толчков.

При капиллярном кровотечении кровь как бы сочится из раны, выступая каплями на ее поверхности.

При значительном артериальном или венозном кровотечении следует туго перевязать конечность выше места ранения. Тугую повязку нельзя оставлять на длительный срок (более одного часа) во избежание омертвления конечности. Если такая перевязка невозможна (раны головы, грудной клетки, таза), то непосредственно на рану накладывают давящую повязку.

При капиллярном кровотечении достаточно наложения на рану давящей повязки из чистой марли на 5–10 минут. Если кровь продолжает сочиться, марлю можно смочить скипидаром (болезненно), холодной водой, горячей водой, раствором квасцов (5 %) или другим кровоостанавливающим раствором. В дальнейшем рану присыпают порошком белого стрептоцида, ксероформом; смазывают жидкой мазью Вишневского. На небольшие раны повязку можно не накладывать.

При глубоких ранах собаке необходима квалифицированная врачебная помощь.

Ушибы. Признаки ушиба: болезненность ушибленного места, припухание, синева, кровоподтеки и ссадины. Особенно опасны ушибы головы и позвоночника.

На месте ушиба следует выстричь шерсть и смазать поврежденный участок йодом. Для уменьшения воспалительных явлений следует применять холодные примочки или прикладывать пузырь со льдом (в первые 4–6 часов после травмы). В дальнейшем со второго-третьего дня следует проводить согревание ушибленных тканей. При появлении гнойника или кровяной опухоли (гематомы) нужно срочно обратиться к ветеринарному врачу.

Переломы костей. Чаще всего встречаются переломы предплечья, бедра, плеча, голени.

В месте перелома заметна ненормальная подвижность концов костей, похрустывание их при осторожном прощупывании, болезненность. Если кость покрыта толстым слоем мускулатуры (плечо, бедро), установить наличие перелома не всегда легко. В подобных случаях точный диагноз места и характера перелома дает рентгеновское исследование.

Закрытым называют перелом, при котором не нарушена целость кожи; открытый перелом обычно сопровождается повреждением кожи и других тканей. Кроме того, различают простые и сложные переломы. Простые переломы не сопровождаются образованием осколков; при сложных переломах в месте травмы всегда имеются осколки кости.

Чтобы оказать первую помощь при переломах, нужно наложить неподвижную фиксирующую повязку. Сначала поврежденной конечности придают правильное, естественное положение, затем нетуго забинтовывают ее марлевым бинтом с подкладкой тонкого слоя ваты, накладывают плотные лубки (из проволочной сетки, коры липы, фанеры) и фиксируют общей повязкой. Лубки и повязка должны захватывать до половины обе кости, смежные с переломленной. После этого собаку необходимо доставить в ветеринарную лечебницу.

На все время заживления перелома собаке следует предоставить полный покой и хорошее питание (в пище должно содержаться достаточное количество минеральных солей и витаминов).

Вывихи. Вывихи сопровождаются растяжениями и разрывами суставных связок. Форма сустава при вывихе нарушена; это легко установить при сравнении больного и здорового сустава.

Чтобы вправить вывих, нужно растянуть поврежденную конечность. Для этого помощник держит собаку, а вправляющий вывих придерживает одной рукой конечность (у основания), а другой энергично растягивает вывихнутый сустав, стремясь придать ему нормальное положение. О постановке сустава на место свидетельствует своеобразный щелчок.

После вправления вывиха следует предоставить собаке покой на семь-десять дней, наложив на пораженный сустав плотную фиксирующую повязку. Если этого не сделать, то вывих может повториться.

Растяжение и разрывы связок. Признаками растяжения являются хромота, болезненность и небольшая припухлость связок.

На поврежденный сустав накладывают фиксирующую повязку, а собаке предоставляют полный покой на одну—две недели. Для уменьшения болезненности в первые дни к пораженному месту прикладывают холод. Если после растяжения осталось уплотнение связок, применяют тепло, массаж, раздражающие втирания.

Ожоги. Различают ожоги, четырех степеней.

Ожоги первой степени характеризуются образованием красноты и припухлости; второй — появлением водянистых пузырей; третьей — омертвлением ткани; четвертой — обугливанием тканей. Обширные ожоги, занимающие до одной трети поверхности тела, могут привести к смерти.

Первая помощь при ожогах первой и второй степени заключается в обильном повторном смачивании пораженных участков кожи 3 % водным раствором марганцевокислого калия. Появляющиеся позднее изъязвления обрабатывают жидкой мазью Вишневского. При ожогах третьей и четвертой степени необходима срочная врачебная помощь.

Как домашнее средство, при лечении ожогов можно рекомендовать прикладывание тертого картофеля (мязги). Для уменьшения общей интоксикации организма следует давать собаке как можно больше воды и других жидкостей.

При химических ожогах (кислоты, щелочи) необходимо как можно быстрее нейтрализовать вредно действующий фактор. Кислоту нейтрализуют раствором или порошком чайной соды, щелочь — раствором уксуса.

Обмораживание. Как правило, обмораживание у собак встречается редко.

При обмораживании следует прежде всего поместить собаку в помещение с нормальной температурой и сделать осторожный, но энергичный массаж, восстанавливающий кровообращение. Если образовались омертвления, то их лечат так же, как омертвления при ожогах. Как меру профилактики можно рекомендовать утепление будок, обильную подстилку, постепенное закаливание организма и повышенную дачу жиров в холодное время года.

Экзема. Экземой называют незаразную болезнь кожи, вызываемую сыростью, грязью, едкими, раздражающими веществами. Появлению экземы могут способствовать ожирение, запоры, нарушения в обмене веществ и пр.

Практически различают две формы экземы — мокнущую и сухую.

Мокнущая экзема протекает обычно остро, но может перейти в сухую, хроническую форму. Экзема поражает чаще спину, корень хвоста, круп, бедро; но может появиться на любой части тела.

Мокнущая экзема начинается появлением на коже пузырьков и красных, зудящих пятен. Собака расчесывает пораженные участки кожи, пузырьки лопаются, и шерсть вокруг них склеивается.

Хороший эффект при лечении мокнущей экземы дает следующий метод лечения. Удалив шерсть вокруг мокнущих пятен, их осторожно протирают ватным тампоном, смоченным в 3 % растворе марганцовокислого калия, и смазывают 2 % спиртовым раствором пиоктанина. Мокнущее пятно можно также смазать 2 % раствором ляписа или прижечь палочкой ляписа; удалив выступившую серозную жидкость, прижигание следует повторить.

Сухая экзема носит хроническую форму. Она развивается обычно из острых форм. Участки кожи, пораженные сухой экземой, облысевают, покрываются чешуйками, кожа делается складчатой и покрывается расчесами. Сухую экзему трудно отличить от чесотки или железницы, поэтому до точного определения болезни больную собаку следует изолировать от других животных. Диагноз ставится после исследования соскоба кожи под микроскопом.

Хронические формы экземы лечат мазями — серной, салициловой, дегтярной; внутрь даются средства, улучшающие обмен веществ (по предписанию врача); хорошо действует облучение ртутно-кварцевой лампой.

Укусы змей и жалящих насекомых. При укусе змеи образуется небольшая ранка, которую трудно обнаружить. На месте укуса быстро развивается горячая, болезненная опухоль, у собаки наблюдается резкая слабость. При подозрении на укус змеи нужно быстро найти ранку и выдавить из нее яд; чтобы облегчить удаление яда, на коже можно сделать глубокий крестообразный разрез. Ужаленную конечность надо туго перевязать выше ранки. Можно прижечь ранку каленым железом. При общей слабости собаке следует давать разведенную (в два раза) водку, крепкий чай; предоставить ей покой.

При укусах пчел или ос к ужаленным местам следует прикладывать холодные примочки (слабый раствор нашатырного спирта). Жала, оставшиеся в месте укуса, необходимо удалить.

Болезни ушей. При воспалении наружного слухового прохода повышается температура уха, оно становится болезненным; из наружного слухового прохода могут появиться выделения. Заболевшая собака обычно трясет головой и часто склоняет ее в сторону больного уха. У основания ушной раковины следует выстричь шерсть, чтобы предупредить склеивание волос и раздражение кожи; доступную часть слухового прохода протирают ваткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода, и досуха вытирают. Лечение проводится под наблюдением ветеринарного врача.

Болезни глаз. Конъюнктивит (воспаление соединительной оболочки глаз). Болезнь характеризуется появлением серозного или гнойного выделения, скопляющегося в углах глаз. Веки при этом часто припухают; появляется светобоязнь.

Как меру первой помощи можно рекомендовать промывание глаз 2 % раствором борной кислоты с помощью пипетки, спринцовки или ватного тампона. Удалив ваткой гной, в глаза впускают лекарство. До полного выздоровления глаза собаки следует защищать от резкого света.

Кератит («бельмо»), или воспаление роговицы глаза. Характеризуется побелением или помутнением роговицы; у заболевших животных наблюдается светобоязнь и слезотечение. В начале болезни хорошо действует вдувание в глаз порошка каломеля пополам с сахарной пудрой или введение под веко небольшого кусочка желтой ртутной мази (ежедневно в течение четырех-пяти дней). В запущенных случаях, когда поврежденная роговица приобретает перламутровый оттенок, «бельмо» трудно вылечить.

Болезни органов пищеварения. При появлении у собаки признаков заболевания органов пищеварения следует прежде всего тщательно установить наиболее вероятные причины заболевания, чтобы немедленно их устранить.

Предоставление собаке хороших условий содержания в чистом, сухом помещении часто приводит к полному выздоровлению.

Стоматит (воспаление слизистой оболочки ротовой полости) часто сопровождает, как вторичное заболевание, воспаление желудка. Признаки стоматита: медленное, затрудненное пережевывание корма, покраснение слизистой оболочки рта, обильное выделение слюны, неприятный запах; могут появиться изъязвления на деснах, внутренней поверхности щек и на языке. Первая помощь заключается в промывании ротовой полости два-три раза в день с помощью спринцовки слабым раствором марганцевокислого калия, 2 % раствором борной кислоты, 5 % раствором поваренной соли (чайная ложка соли на стакан холодной воды). Около собаки всегда должна быть прохладная вода; кормить собаку следует только жидкой пищей. Язвы на слизистой рта рекомендуется смазывать йодом. Если стоматит явился следствием заболевания желудка, то особое внимание нужно обратить на главное заболевание.

Отложение зубного камня на зубах можно удалить щеткой, смоченной разбавленной настойкой йода.

Зубы, пораженные кариесом, удаляют в ветеринарной лечебнице.

Воспаление желудка и кишечника (гастроэнтерит). Это заболевание может быть первичным или вторичным. Первичный гастроэнтерит наступает от погрешностей в режиме кормления, вторичный часто наблюдается при чуме.

Признаками гастроэнтерита являются отсутствие аппетита, рвота пищевыми массами или желудочным соком и слизью, болезненность в области желудка, запор, сменяемый поносом. В каловых массах может появиться примесь крови, слизи, пузырьков газа. Болезнь опасна, длится 10–15 дней и при отсутствии правильной врачебной помощи может окончиться гибелью животного.

Для очищения органов пищеварения собаке дают слабительное (одну-две столовые ложки касторового масла или 0,4 г каломели). Первые дни соблюдается голодная диета, в дальнейшем собаку переводят на легкую пищу (рисовый суп на мясном бульоне, овсяный суп, белые пшеничные сухари, отвар из черники). При упорной рвоте следует давать холодную содовую воду (1:100), при запоре — поставить клизму. При упорном поносе собаке дают порошки висмута или салола (0,5 г три раза в день). Хороший эффект приносит народное средство — дача 10–15 г крахмала в 1/3 стакана теплой воды (каждые 3–4 часа в течении одного-двух дней). Как общеукрепляющее и возбуждающее аппетит средство собаке можно давать вино столовыми ложками — при поносе красное, а при запоре — белое или водку, разбавленную водой; для улучшения вкуса к этой смеси можно добавить немного сахару. Полезно укутывать живот собаки чем-либо теплым.

При диспепсии или несварении наблюдается отрыжка, вялость животного; испражнения жидкие, с примесью непереваренных частиц. В таких случаях следует дать собаке слабительное (одну-две столовые ложки касторового масла) для очищения органов пищеварения в течение одного — двух дней сократить наполовину дневную норму пищи.

Отравления. При подозрении на отравление следует принять меры к быстрому удалению яда из организма. Для этого собаке дают рвотные средства (по назначению врача). Можно также вызвать рвоту насильственной дачей собаке до 100 г насыщенного раствора поваренной (столовой) соли. После рвоты рекомендуется поддержать силы собаки небольшим количеством (одна-две столовые ложки) вина. Можно также попытаться нейтрализовать яд сырым яичным белком, молоком, крепким кофе или чаем. Во всех случаях необходимо обеспечить оказание квалифицированной врачебной помощи.

При отравлении угарным или светильным газом следует быстро вынести пострадавшую собаку на свежий воздух, сделать ей (в случае потери сознания) искусственное дыхание; растереть кожу щетками; дать вдыхать кислород; заставить пить крепкий чай.

При отравлении испорченным мясом симптомы болезни проявляются бурно; возможен кровавый понос; наблюдается болезненность в области живота, общая слабость.

Мерой первой помощи является вызов рвоты; затем дают слабительное; внутрь вводится водный раствор (1:100) марганцевокислого калия. В дальнейшем режим содержания собаки такой же, как и при гастроэнтерите.

Остатки корма и частицы рвотной массы необходимо передать для исследования в лабораторию.

Насморк (ринит). Характеризуется водянистыми, слизистыми и гнойными выделениями из ноздрей. Часто эти выделения засыхают в виде корочек на крыльях носа; дыхание затрудняется, собака чихает, фыркает, мотает головой. При насморке полезно смазывать ноздри вазелином.

Полезно также заставить собаку вдыхать пары воды с небольшой примесью скипидара или дегтя. В помещении, где содержится собака, рекомендуется периодически разбрызгивать скипидар. Заболевшую собаку нужно изолировать от других собак, так как часто насморк, особенно у щенков и молодых собак, является одним из признаков заболевания чумой.

Лярингит (воспаление гортани). Признаки лярингита: кашель, болезненность при прощупывании горла, пониженный аппетит, затрудненное глотание.

Больную собаку нужно поместить в сухое, теплое помещение, освободить от работы, заставить ее вдыхать пары воды с примесью скипидара, втирать в область горла камфарный спирт и делать согревающий компресс с последующим укутыванием горла.

Воспаление легких и бронхов (бронхопневмония). Признаки бронхопневмонии — внезапное резкое повышение температуры тела (до 40,0–40,5°), сухой, болезненный кашель, учащенное дыхание и пульс, одышка, хрипы в грудной клетке, выделение из ноздрей, отказ от корма, угнетенное состояние животного.

Больную собаку следует поместить в теплое, сухое помещение, предоставить ей удобное ложе, свежую воду для питья, хорошее питание.

Из лечебных приемов рекомендуются: теплые укутывания грудной клетки, вдыхание паров воды с добавлением скипидара, согревающий компресс на грудную клетку. При полном отказе от корма следует вливать за щеку собаке крепкий мясной бульон, горячее молоко с содой и сахаром. Из лекарственных средств дают внутрь доверовы порошки, настойку ипекакуаны, нашатырь (по 0,4). Хороший эффект дает введение пенициллина (делается ветеринарным врачом).

Другие внутренние органы (почки, печень и т. д.) у собак поражаются редко; распознавание подобных заболеваний требует специальных знаний и особых методов исследования. При любом внутреннем заболевании животного следует как можно быстрее обращаться в ветеринарные лечебницы.

Воспаление молочных желез (мастит). Наблюдается у кормящих сук, обычно в первую десятидневку после родов. При мастите набухает молочная железа, повышается ее температура, поднимается общая температура тела до 40,0–41,0°; аппетит отсутствует; собака находится в угнетенном состоянии.

При возникновении мастита следует давать собаке корм, бедный влагой; щенков лучше отсадить, а молоко почаще сдаивать. Молочную железу укутывают шерстяной тканью. В вымя втирают (не массируя) камфорное масло или ихтиоловую 10 % мазь.

Ревматизм мышечный. Болезнь начинается внезапно. Появляются резкие боли в плече, бедре, крупе, шее; мускулы припухают и становятся напряженными. Собака встает с большим трудом, визжит; при движении боли заметно уменьшаются и даже исчезают, появляясь вновь после отдыха. Болезнь носит острый характер и при соответствующем лечении и содержании проходит через семь-десять дней.

Больную собаку нужно поместить в теплое, сухое помещение, сделать ей обильную подстилку и оберегать от простуды. Внутрь дают порошки салицилового натрия (1–1,5 г три-четыре раза в сутки). Пораженные конечности растирают раздражающими веществами (скипидар пополам с растительным маслом, камфарное масло и т. д.).

Ревматизм суставной. В начале заболевания отмечается повышение температуры тела; наблюдается общее недомогание. Затем (примерно на вторые сутки) поражается один или несколько суставов (коленный, запястный, локтевой, тазобедренный). Пораженные суставы опухают и становятся весьма болезненными, собака хромает, стонет, взвизгивает.

Лечение и содержание больной собаки носит в основном тот же характер, что и при мышечном ревматизме.

Болезнь может повторяться, может вызывать поражения сердечной мышцы.

Рахит. Рахит развивается в результате нарушения нормального обмена веществ. Чаще всего эта болезнь появляется у щенков и молодых собак в период их усиленного роста. Появление рахита можно предотвратить. Для этого нужно заставить щенка много двигаться, больше бывать на солнце, давать ему пищу, богатую витаминами и минеральными солями. Очень полезно давать щенку с кормом рыбий жир (от чайной до столовой ложки), витаминизированный рыбий жир в меньшей дозе (не более чайной ложки в сутки). Рекомендуется добавлять в пищу овощи (морковь, салат) в сыром, протертом или размельченном виде, сырое мясо, молоко, небольшое количество облученных дрожжей, крупные кости для обгладывания.

По назначению врача в корм можно добавлять костную муку (на кончике ножа), глицерофосфат кальция и другие лекарственные вещества.

Заразные болезни вызываются различными паразитическими микроорганизмами.

С момента заражения собаки до появления первых признаков заболевания проходит некоторое время, называемое скрытым, или инкубационным, периодом. Длительность этого периода при разных заболеваниях различна.

Из заразных болезней у собак чаще всего встречаются чума и бешенство.

Бешенство — одно из самых опасных заболеваний животных и человека. Вирус бешенства, содержащийся в слюне больных животных, может проникнуть в организм здорового человека или животного. Через здоровую, неповрежденную кожу вирус не проникает, но при наличии даже мельчайших трещинок и ссадин заражение вполне возможно.

При бешенстве скрытый период колеблется у собак от семи-десяти дней до нескольких месяцев. Чем ближе место укуса к головному мозгу собаки, тем скорее наступает болезнь.

В слюне собаки вирус бешенства может появиться за 10–15 дней до проявления признаков болезни.

По основным признакам болезнь можно подразделить на три стадии.

Начальная стадия (стадия предвестников) характеризуется изменением поведения собаки. Наблюдается подавленность или, наоборот, возбуждение; собака становится капризной, забивается в угол, временами как бы ловит что-то в воздухе; иногда пытается схватить зубами различные предметы и руку хозяина; наблюдается ухудшение аппетита. Эта стадия продолжается один-три дня.

Во время второй стадии отмечается возбуждение собаки. Она стремится убежать из дома, кусает животных и людей, встречающихся на пути, доходит до неистовства. Глотание резко затруднено (начало паралича глотки); собака не может глотать воду, хотя не боится ее и лакает языком. Зрачки обычно неравномерно расширены, глаза косят. Покусав кого-нибудь, собака продолжает мчаться вперед. Эта стадия болезни длится три-четыре дня.

Третья стадия характеризуется развитием параличей. Наступает паралич глотки, языка, нижней челюсти. Походка делается шаткой, зад качается, хвост опущен вниз, собака резко худеет и на шестой-седьмой день болезни погибает. Сознание собаки в какой-то мере сохраняется даже во второй и третьей стадиях болезни. Например, она временами пытается выполнить подаваемые хозяином команды, пытается даже дать по команде голос и т. д.

У некоторых собак бешенство протекает в тихой форме, без приступов неистовства и без попыток кусать окружающих. В таких случаях возникает паралич глотки, нижней челюсти, зада. Эта форма болезни особенно опасна в смысле заражения окружающих, которые, пытаясь помочь собаке, обследуют ее пасть незащищенными руками.

При малейшем подозрении на заболевание бешенством собаку необходимо изолировать. О заболевании следует немедленно сообщить ветеринарному надзору района. Если пала подозрительная собака, ее голову нужно направить для исследования в ближайшую ветеринарную лабораторию. Люди, бывшие в контакте с подозрительной или явно больной собакой, должны в обязательном порядке сделать предохранительные прививки.

Большое значение для предупреждения появления и распространения болезни имеет правильное ветеринарно-санитарное содержание собак.

Чума собак является остро заразным заболеванием, которому чаще всего подвергаются щенки и молодые собаки. Подавляющая масса собак переболевает чумой в возрасте до одного года.

Чуму вызывают мельчайшие возбудители, относящиеся к группе фильтрующихся вирусов. Заражение чумой может иметь место при непосредственном общении больной собаки со здоровой, а также при соприкосновении с предметами, к которым прикасалась больная собака. Человек не болеет чумой собак, но может явиться механическим переносчиком вируса чумы.

Скрытый период болезни длится три-семь дней, но бывают случаи, когда он увеличивается до двадцати дней. Эпизоотии чумы имеют определенную сезонность; в основном они протекают в осенние, зимние и весенние месяцы. В летние месяцы случаи заболевания чумой крайне редки.

Болезнь начинается с повышения температуры тела до 40,0–40,5°, наблюдается общее недомогание, понижение аппетита, угнетенное состояние щенка. Некоторые собаки выздоравливают через два-три дня. Но у большинства заболевших обычно наблюдаются признаки поражения органов пищеварения (запор, понос) или органов дыхания; начинают гноиться глаза, появляются серозные, слизистые или гнойные выделения из ноздрей. В начале болезни иногда обнаруживается сыпь (в форме небольших красноватых пятен) на животе и на внутренних поверхностях бедер. В позднейших стадиях болезни могут появиться нервные явления — судорожные подергивания мускулов или параличи отдельных органов (чаще всего задних конечностей).

При поносах рекомендуется дать щенку слабительное (касторовое масло, каломель); после очищения органов пищеварения — порошки висмута — по 0,7–1,0 г два — три раза в день, дисульфан, сульфатиазол. При поражении органов дыхания дается белый стрептоцид, сульфидин, отхаркивающие средства, как и при лечении бронхопневмонии. В случае поражения легких нужно укутывать теплым платком грудную клетку, давать внутрь теплое молоко с содой и сахаром, заставить щенка вдыхать пары воды со скипидаром. Благотворное влияние на течение пневмонии оказывает подкожное или внутримышечное введение пенициллина (делается врачом).

Лечение чумы должно проводиться ветеринарным врачом.

Основной профилактической мерой против заболевания щенка чумой являются хорошие условия выращивания, постепенное закаливание организма, полноценное кормление, своевременное проведение мероприятий по борьбе с глистами. Не следует допускать соприкосновения щенка с другими собаками. При выгуливании щенка нельзя позволять ему копаться в мусоре и отбросах. Заболевшего щенка нужно немедленно изолировать от других собак, а все предметы, с которыми он соприкасался, дезинфицировать.

Проводимая в последние годы иммунизация щенков и собак против чумы дала в ряде хозяйств ободряющие результаты.

Чесотка — хроническое заболевание кожи, вызываемое микроскопическими чесоточными клещами. У собаки различают две формы чесотки — зудневую и кожеедную.

Участки кожи, пораженные чесоткой, зудят; на них появляются красные пятна и пузырьки; волосы вокруг выпадают, кожа становится складчатой; постоянный зуд сильно изнуряет собаку, и она может погибнуть. Прежде всего болезнь поражает кожу головы, шеи, передних лап, затем быстро распространяется по всему телу.

Точный диагноз болезни дается после исследования под микроскопом соскоба с пораженного участка кожи.

Больную собаку нужно немедленно изолировать; помещение, в котором она находилась, и предметы ухода дезинфицируют, а подстилку сжигают.

Перед лечением нужно выстричь шерсть на пораженных участках кожи и обработать (смочить) их 5 % водным раствором мыла «К» (обработка проводится дважды с интервалом в пять-шесть суток. Одним из лучших способов лечения чесотки в настоящее время признан способ Демьяновича. Всю поверхность кожи смачивают щеткой 60 % водным раствором гипосульфита, затем после просыхания — 5 % водным раствором соляной кислоты. Через один-два часа обработку следует повторить. В результате взаимодействия гипосульфита и соляной кислоты на поверхности кожи выделяются сера и сернистый газ, убивающие чесоточных клещей.

Железница — заболевание, сходное с чесоткой, разница лишь в том, что пораженные участки кожи не зудят. Клещ, вызывающий железницу, паразитирует в сальных железах, поэтому он плохо поддается воздействию лекарственных веществ. На коже образуются безволосные пятна и гнойные пузырьки; появляется неприятный запах; кожа принимает синевато-серый оттенок. В начальных стадиях болезни хороший эффект дает втирание в пораженные места 1 % спиртового раствора хлорпикрина, а также обработка кожи гипосульфитом и соляной кислотой по методу Демьяновича. Положительный эффект дает также обработка 5 % эмульсией мыла «К» (три-четыре раза через три-четыре дня).

Запущенные случаи железницы поддаются лечению очень плохо.

Наружные паразиты собак. Вшивость чаще всего наблюдается у щенков младшего возраста. Попав на ослабленную собаку, вши быстро размножаются; на коже появляются расчесы, вокруг которых склеиваются волосы. Отсутствие хорошего ухода может привести к общему изнурению собаки.

Вшей легко заметить, просматривая кожу щенка у основания ушных раковин и на шее. При обнаружении вшивости щенка необходимо изолировать, после этого сжигают подстилку и проводят дезинфекцию помещения, моют пол 5 % эмульсией зеленого мыла. Щенка, у которого обнаружены вши, нужно вымыть (к теплой воде добавляют 1–1,5 % эмульсию купочного креолина). Можно уничтожить вшей, втирая в кожу пиретрум, дуст, внутреннюю поверхность ошейника рекомендуется смазать серортутной мазью.

Блохи появляются при содержании собак на земляном полу, при отсутствии регулярной уборки и дезинфекции помещения. Укусы блох вызывают сильный зуд, изнуряющий собаку. Чтобы избавиться от блох, нужно содержать в чистоте помещение для собаки, проводить регулярную дезинфекцию будки 2 % эмульсией креолина, ДДТ, пиретрумом. Для борьбы с блохами полезно использовать народное средство — делать подстилку из полыни; чтобы умертвить блох на теле собак, их купают в 2 % эмульсии купочного креолина (в течение пяти-десяти минут) или обрабатывают порошком нафталина или дуста.

Клещи пастбищные. Клещи распространены в лесах, кустарниках, зарослях дикорастущих трав, особенно в южных районах Союза. Впиваясь в тонкие места кожи (между пальцев, на ушах, около глаз), клещи вызывают сильный зуд; на теле собаки появляются расчесы. Клещи могут быть переносчиками особого заболевания — пироплазмоза. При массовом нападении на собаку клещи вызывают ее изнурение, резкое малокровие и могут явиться даже причиной гибели.

Собаку, у которой обнаружены клещи, необходимо выкупать в 2 % эмульсии купочного креолина. Единичных клещей снимают руками. Участки тела, на которых скопилось большое количество клещей, смазывают 10 % креолиновой мазью или отработанным машинным маслом. Будки и клетки зараженных клещами собак обрабатывают пламенем паяльной лампы, раствором креолина.

По указанию ветеринарного врача можно провести профилактическое купание собак в мышьяковистом растворе.

Глисты, или паразитические черви, часто встречаются у собак, особенно в молодом возрасте.

Из многочисленных (свыше ста) видов паразитических червей наиболее распространены у собак круглые (аскариды и анкилостоматиды) и ленточные глисты. Первое исследование щенка на глисты следует сделать в 20–25-дневном возрасте.

Все противоглистные средства даются натощак, по указанию ветеринарного врача.

Глисты причиняют организму очень большой вред. Это обусловливается тем, что они выделяют особые ядовитые вещества — токсины. Кроме того, глисты повреждают внутренние органы собаки, нарушают целостность слизистых оболочек органов пищеварения и дыхания. Скопляясь большими клубками в тонком кишечнике у щенков, глисты создают механические препятствия для нормального прохождения пищи.

У молодых щенков аскариды могут вызвать закупорку кишечника. Самки аскарид откладывают множество яиц, которые затем выделяются с каловыми массами. Собака заражается аскаридами, проглатывая найденную на земле пищу, в которой могут оказаться яйца глистов.

Профилактическим мероприятием против аскарид является тщательная уборка мест размещения собак и мест выгула; внимательное наблюдение за тем, чтобы собака не копалась в мусоре, не подбирала корм с земли. Каждые два-три месяца ее необходимо исследовать на глисты и своевременно проводить назначенное лечение.

Профилактические меры и лечение при анкилостомидозах те же, что и при аскаридозе, за исключением дачи сантонина, который при анкилостомидозе неэффективен.

Очень опасны ленточные глисты. Чтобы предупредить заражение ленточными глистами, собакам не следует давать сырую печень и легкие; в этих органах чаще всего развиваются личинки паразита.

Э. И. Шерешевский, П. А. Петряев, В. Г. Голубев. Ездовое собаководство, 1946 г., стр. 25.

И. В. Мичурин. Соч., т. IV, 1941 г., стр. 72.

М. Ф. Иванов. Курс овцеводства, 1947 г., стр. 274.