326 733 фунта малаккского перца; 297 446 фунтов гвоздики; 292 623 фунта cелитры; 141 278 фунтов индиго; 483 082 фунта саппанского дерева; 219 027 предметов голубой посуды эпохи Мин; 52 сундука корейского и японского фарфора; 75 больших ваз и горшков, полных консервированных сладостей, преимущественно острого имбиря; 660 фунтов японской меди; 241 предмет из японского лака; 3 989 крупных алмазов грубой огранки; 93 шкатулки жемчуга и рубинов; 603 свертка персиянского шелка на платье; 199 800 фунтов цейлонского неочищенного сахара; 1 слон; 1 тигр.
В Голландии XVII века издавалось огромное количество всякой печатной продукции, от приключенческих журналов до букварей. И среди самых популярных изданий были подробные иллюстрированные описания городов Объединенных провинций Низких Земель (так в те времена назывались нынешние Нидерланды) - возник даже целый литературный жанр "хвалебного рассказа о городе". Голландцы с огромным удовольствием читали о богатстве и процветании своей страны, которая буквально за несколько десятилетий превратилась из глухой провинции в мировую торговую империю - голландские корабли добрались аж до Японии и Новой Зеландии.
Почти все эти описательные сочинения отличались возвышенным и цветистым слогом, но к панегирикам обычно прилагалась и конкретная, полезная для путешественников информация: расписание движения паромов и лодок, часы работы бирж, ожидаемое время отправки и прибытия торговых судов, адреса церквей и молельных домов разных конфессий, подробные карты и планы - тут описания очень напоминали сегодняшние путеводители "Афиши". Существовало около десятка своеобразных путеводителей по Амстердаму, которые регулярно переиздавались и переводились на иностранные языки. Как ни странно, архитектурные красоты "северной Венеции" занимали в этих книжках сравнительно немного места, хотя уже были построены амстердамская мэрия и церкви Хендрика де Кейсера - здания, которые сегодня считаются главными достопримечательностями столицы. Гораздо больше внимания авторы уделяли тому, что скрывалось за простыми кирпичными фасадами: они подробно рассказывали о богатейшем убранстве бюргерских особняков, о разнообразии товаров в амстердамских лавках, о фантастических восточных диковинках и драгоценностях, которые доставляли в город корабли Ост-Индской компании, о веселых питейных заведениях и элегантных кофейных клубах, о несметных богатствах, хранившихся в здешних банках, о нравах амстердамской биржи, главного голландского игорного дома, и уж конечно о домах терпимости и их обитателях (в конце века был издан даже специальный путеводитель "Проституция Амстердама"). Из этих книг становилось ясно, что внешне скромный, деловитый, респектабельный Амстердам - город прагматиков, трудоголиков и протестантов - таит так много роскоши и порока, так много свободы и безумных страстей, что его впору назвать новым Вавилоном и объявить столицей всемирной суеты сует. Вообще многие путешественники писали, что в Амстердаме есть какая-то тревожащая душу тайна: его элегические каналы, живописные мостики, аккуратные дома, чистые улицы всегда производили впечатление хорошо исполненных декораций, которые скрывают от чужих любопытных взглядов какую-то другую, настоящую жизнь. Возможно, секрет Амстердама состоял в том, что этот небольшой город вмещал огромный, экзотический мир - Индия, Китай, Цейлон, Япония, упакованные в сундуки, мешки и баулы и хранящиеся на складах, незримо присутствовали здесь, фантастическим образом раздвигая городские пределы и меняя сам состав воздуха. Метафорой Амстердама времен его расцвета мог бы стать обычный склад для хранения товаров - простое, функциональное здание с темным нутром, до отказа набитым самыми удивительными, запретными, диковинными, пугающими, привлекательными вещами, которых раньше никто и нигде не видал.
Со времен голландского золотого века прошло почти четыре столетия. Амстердамские склады теперь переоборудованы под квартиры и конторы, а сам Амстердам давно перестал быть торговой и финансовой столицей мира. Даже патриотичные амстердамцы говорят, что сейчас город переживает не лучшие времена, - последние лет двадцать его будто затягивает ряской, в точности как некогда судоходное и бурное Южное море, ныне ставшее тихим озером. Однако столица Нидерландов по-прежнему остается городом тайны: мистическим образом ощущение двойного дна не пропало и по сей день. Сколько ни броди вдоль каналов, ни блуждай по средневековому центру, все будет казаться, что самое главное в Амстердаме осталось скрытым от глаз туриста. И пусть это ощущение обманчиво (наверное, по части роскоши, порока, денег, экзотики, разнообразия товаров голландская столица сегодня не слишком отличается от других европейских городов), но старые тени будят воображение, и желание проникнуть за нарисованный занавес и расписной фасад заставляет всех, кто хоть раз побывал в Амстердаме, возвращаться в этот город снова и снова.
В Амстердаме всегда плохая погода. Нет, конечно, здесь бывают и безмятежные июльские вечера, и ясные декабрьские дни с легким хрустящим морозцем, но, как правило, даже в самые теплые месяцы - с июня по август - задувают суровые ветры с Северного моря, и то и дело принимаются лить дожди. Поэтому везти с собой теплые вещи и что-то непромокаемое нужно в любое время года - на всякий очень вероятный случай. Переменчивость огромного амстердамского неба просто удивительна: облака и тучи несутся с фантастической скоростью, то открывая большие голубые куски, то погружая весь город в серую мглу. Буквально с места в карьер тут могут начаться град, буран, ливень, хотя за секунду до этого светило солнце. На первый взгляд, кажется, что гулять по этому городу совершенно невозможно - независимо от сезона.
Однако, как ни странно, в Амстердаме на плохую погоду никто не жалуется и, вообще, особого внимания не обращает: сетовать на нее бесполезно, предсказывать что-либо бессмысленно, а потому и болезненный интерес москвичей к прогнозам синоптиков амстердамцам совершенно не знаком. Кроме того, этот город построен людьми, которые были профессионалами в борьбе со всякими капризами природы и стихийными бедствиями. Амстердам рассчитан на плохую погоду, и ненастье ему даже к лицу. Например, очарование и уют здешних "коричневых" баров по-настоящему можно оценить только после прогулки на пронизывающем ветру или под мокрым снегом. В здешнем влажном воздухе словно проявляются все оттенки красного, коричневого и серого: в погожий и сухой день кирпичные дома и каменные церкви совсем не так живописны. A кто не видел каналов в дождь, когда и дома, и небеса, и деревья отражаются не только в воде, но и в мокрых мостовых, - тот вообще Амстердама не видал. Поэтому, с точки зрения погоды, когда ехать - совершенно безразлично.
Количество туристов в Амстердаме тоже неизменно: их в Амстердаме всегда тьма-тьмущая. Причем не только в классический высокий сезон (с июня по октябрь), но и в конце марта, апреле и мае, когда сотни людей приезжают в Голландию посмотреть на цветущие тюльпаны и гиацинты, а заодно и на столицу, а также вокруг Рождества и Нового года - праздников, которые модно встречать в Амстердаме. Гостей в столице немало даже в период, который считается низким сезоном и гостиницам особого дохода не приносит. Дело в том, что аэропорт Схипхол находится всего в 17 минутах езды от Амстердама: транзитные пассажиры заезжают в город всего на несколько часов, но толчею создают все равно.
Однако, как и плохая погода, толпы приезжих Амстердам не слишком портят, в этом голландская столица напоминает Нью-Йорк (между прочим, бывший Нью-Амстердам) - город портовый, торговый, перекресток мира. Народу в Амстердаме было много во все времена, и пестрая толпа здесь почти такая же достопримечательность, как музеи, каналы и церкви. Впрочем, если у вас на других туристов аллергия, то в городе (и даже в центре) есть немало интереснейших мест, где днем с огнем ни одного неамстердамца не сыщешь, - стоит только на шаг отступить от протоптанной муравьиной тропы.
Так что единственный день в году, когда город осматривать действительно трудно, а все музеи закрыты, - это 30 апреля, день рождения королевы, когда на улицах яблоку негде упасть и очень сильно пахнет пивом и мочой. Тут уж точно не до старинной архитектуры и элегических прогулок по каналам.
январь +2
февраль +3
март +5
апрель +8
май +12
июнь +15
июль +17
август +17
сентябрь +14
октябрь +11
ноябрь +6
декабрь +3
Погоду можно узнать на www.amsterdamonline.com930401
Получение голландской визы - занятие непростое и требующее изрядного терпения. От визита в посольство вам не отвертеться, даже если действовать через турагентство: подозрительные голландцы желают лично посмотреть в глаза владельцу каждого сдаваемого паспорта. Единственное, от чего вас избавит агентство, - это от необходимости изыскивать приглашение и приходить в посольство второй раз - забирать готовые документы. А заплатить за такую помощь придется около $150. Если вы решите действовать самостоятельно, вам потребуются: заграничный паспорт (у которого срок действия истекает не раньше чем через 3 месяца после окончания предполагаемой поездки), внутренний паспорт (если вы не москвич - с действующей регистрацией), оригинал приглашения (факсы немилосердно отвергаются), фотография (на которой ваша стрижка похожа на ту, что увидит посольский работник, - иначе он вас не узнает и завернет), страховка и заполненная анкета (ее можно взять на месте или заполнить заранее, скачав бланк с посольского сайта). Кроме того, могут потребовать предъявить при получении документов обратный билет и справку о состоянии банковского счета или об обмене валюты (из расчета $50 на день пребывания в Нидерландах). Чаще всего так поступают со студентами и туристами, отправляющимися в Голландию на короткий срок.
Процедура оформления занимает 3 рабочих дня. Оплачивается виза прямо там же, в посольстве. Стоимость ее постоянно меняется, так что лучше наводить справки заранее. На осень 2002 года однократная виза на срок от 1 до 30 дней стоила 780 р., а на 90 дней - 930 р. Цена многократной визы на 3 месяца - 1090 р., на год - 1 560 р. Транзитная виза обходится в 310 р.
Поскольку Нидерланды входят в шенгенское соглашение, с полученной визой можно будет посетить еще Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Люксембург, Норвегию, Португалию, Финляндию, Францию и Швецию. Если вы собираетесь побывать в нескольких странах, визу лучше оформлять в посольстве той, через которую вы въезжаете в шенгенское пространство.
Чтобы застраховать себя от неприятностей при утере документов, до отъезда сделайте ксерокопии страниц паспорта с визой и фотографией. Что касается билета, то будьте осторожны: в "Аэрофлоте" (если вы летите именно им) билеты не восстанавливают.
На самолете Из Москвы в Амстердам летает "Аэрофлот" (ежедневно, кроме пятницы) и KLM (каждый день). Первый вариант обойдется в $280-320, второй - в $350. Попасть в Амстердам можно также самолетами других авиакомпаний (Alitalia, LOT, Malev, SAS, CSA), только с пересадкой. Путешествие в этом случае затянется, но если вы не очень торопитесь, об этих вариантах имеет смысл разузнать побольше: билеты иногда стоят дешевле, чем в "Аэрофлоте", а уровень обслуживания неизмеримо выше. Когда будете собираться, учтите: после 11 сентября 2001 года досмотр в аэропортах сделался значительно строже. Если у вас в кармане или рюкзаке обнаружат перочинный нож или маникюрные ножницы, подозрительные предметы придется сдать на хранение в службу безопасности аэропорта. Получить их обратно в случае с Шереметьево-2 очень сложно, так что лучше просто не брать с собой ничего режущего и колющего или запрятать это поглубже в ту часть багажа, которую вы не берете с собой в салон.
На поезде Лучше этого не делать (если, конечно, вы едете из Москвы, а не из какого-нибудь другого европейского города). Во-первых, это дорого: билет в один конец в первом классе обойдется в $260, а во втором - $200. Во-вторых, долго (время в пути - больше 40 часов). А в-третьих, ужасно неудобно: довезут вас только до Кельна, а дальше придется пересаживаться на местный поезд, состыковывать расписания и уговаривать контролеров, что ваш непривычного вида билет действителен на территории Германии и Голландии. Но если вы все-таки решитесь - поезд на Кельн отходит с Белорусского вокзала3 ежевечерне в 23.55.
На автобусе Из Москвы в Амстердам автобус отправляется 4 раза в неделю по вторникам, средам, четвергам и пятницам, в 16.00. Билет в оба конца стоит $98, но ехать придется 61 час, да еще с пересадкой в Ганновере. Если все пойдет по расписанию, то, выехав, скажем, во вторник, вы будете на месте в пятницу, в 5 часов утра.
На автомобиле От Москвы до Амстердама 2 481 километр. Путешествие на автомобиле - штука, конечно, интересная, но очень непростая, особенно если учесть, что ехать придется через несколько стран: Литву (а лучше - Белоруссию, чтобы избежать проблем с транзитной визой), Польшу и Германию. На границах бывают многочасовые очереди и неприятный досмотр. Вдобавок, покидая Нидерланды, надо не забыть поставить в паспорте штамп о выезде - иначе могут возникнуть проблемы с немецкими пограничниками, которые подумают, что вы со своей голландской визой на самом деле не выезжали из Германии.
Виза для автомобилистов оформляется точно так же, как для других туристов. Страховка для машины ("зеленая карточка") обязательна: ее можно купить в той же страховой компании, что и медицинский полис. До выезда обязательно проверьте свои документы: техпаспорт и водительские права должны быть международного образца. Если права вы получали недавно, то надписи на них должны быть продублированы по-английски, а значит, они подходят для поездки за границу. В противном случае стоит получить в ГИБДД международное водительское удостоверение. Оно выдается сроком на 3 года при наличии российских прав. Экзаменов для этого сдавать не надо - достаточно предоставить в районное регистрационно-экзаменационное подразделение гибдд документы, список которых можно найти на www.gai.ru.
Подробный атлас европейских автодорог стоит купить заранее. В Москве самый большой выбор карт в магазине "Атлас" на Кузнецком Мосту, а в книжных Anglia, Shakespeare & Co и "Английская книга" можно найти атласы, карты и путеводители, изданные за границей
Как и повсюду в Европе, в амстердамском аэропорту нет обязательного досмотра. Внимание таможенников на прилете могут привлечь только излишне пузатые тюки или негабаритные предметы. Большинство же путешественников минуют стойки без задержки.
На территорию Голландии, как и на территорию любой другой шенгенской страны, можно беспошлинно ввозить не более 200 сигарет (или 50 сигар, или 250 г табака), 1 л спиртных напитков крепче 22 градусов (или 2 л вина), 50 мл духов (или 250 мл туалетной воды), 500 г кофе, 100 г чая. Въезжающим в Нидерланды автомобилистам разрешено ввозить не более 10 л бензина сверх того, что помещается в баке их машины. Кроме того, запрещается перевозить пиратскую видеопродукцию и подделки, старинные монеты и наркотики. С последними следует быть особенно внимательными: как известно, на территории Голландии разрешена продажа легких наркотиков, но вот вывозить их из страны запрещено категорически. В лучшем случае с пойманного сдерут штраф в €45 400, в худшем - без долгих разговоров посадят на 4 года. А нарушителей отлавливать голландские пограничники умеют: если захотят - найдут все обязательно, и никакие ухищрения не помогу
По европейским меркам, Амстердам - город недорогой, особенно по сравнению с Лондоном или даже соседним Брюсселем (хотя с переходом на евро цены во всей Голландии ощутимо повысились). Но вот по мерке скупых голландцев - дорогой безобразно: подумать только, здесь чашка кофе стоит аж на 20 центов дороже, чем в среднем по стране. На самом деле действительно дороги в Амстердаме только отели - меньше чем за $80 приличный номер на двоих найти чрезвычайно трудно. Остальное зависит от ваших планов и запросов.
Вот некоторые цены. Чашка кофе - $1, 50-1, 60. Яблочный пирог - $2-2, 40 (за взбитые сливки часто берут отдельно $0, 40). Маленький стакан пива - $1, 60. Бутылка красного вина без особых претензий в супермаркете - $2, 30-4. Обед из горячего блюда с салатом и десертом в среднем кафе - $16-207. В дешевых местах можно поесть за $6, а на улице и вовсе за $2-4. Билет в музей стоит $2-8. Гашиш и марихуана в кофешопах идут по $4-10 за пакетик - чем сильнее трава, тем меньше содержимого в пакетике. Аренда велосипеда на день стоит от $4 и выше.
Тем, кто собирается делать в Амстердаме покупки, будет интересно узнать, что здесь продается очень много качественной и сравнительно недорогой обуви (от $28 до $60 за пару), а также отличная повседневная одежда по вполне доступным ценам ($32-40 за свитер и $40-48 за брюки).
Деньги До 1 января 2002 года голландской валютой были гульдены. Они обозначались как f, fl, hfl, dfl или nlg и считались самыми красивыми деньгами в Европе. Но теперь в Голландии, как и во всех странах Евросоюза, перешли на евро (euro, €). Евро выпускаются в купюрах (достоинством в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро) и монетах (1 и 2 евро). В 1 евро - 100 центов (монетки бывают по 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов). Самое главное развлечение - рассматривать оборотную сторону монет: в каждой стране они разные, но поскольку деньги эти едины для 12 стран Европы, то и мелочь свободно путешествует из конца в конец.
Кредитные карточки Нидерланды - страна наличных. Расплачиваться здесь предпочитают банкнотами и монетами; множество мелких магазинчиков, закусочных, сувенирных лавок и ресторанов, а также некоторые прокаты велосипедов не принимают кредитные карточки. Большие отели, универмаги и солидные бутики, как правило, оперируют с карточками Visa, MasterCard, American Express и Diners Club.
Дорожные чеки В России проще всего найти дорожные чеки American Express в американских долларах. В разных банках комиссия составляет от 0, 50 до 1, 50%. В Голландии дорожные чеки обмениваются на евро в офисах American Express или в банках. Первый вариант предпочтительнее: обмен будет произведен по курсу без дополнительной комиссии.
Дорожные чеки обязательно понадобятся, если вы живете в Москве или Петербурге, но не имеете ни российского гражданства, ни вида на жительство: в таком случае вы, по последним правилам, не можете вывезти из России наличную валюту. Так что лучше не рисковать и запастись чеками заранее (в аэропорту их купить будет очень трудно).931700
www.amsterdam.nl Муниципальная страничка с информацией обо всех городских событиях, массой полезных ссылок и подробными картами, по которым можно найти интересующее вас место с точностью до номера дома.
www.visitamsterdam.nl Официальный сайт городского совета по туризму.
www.medialink.nl/amsterdam Еще один сайт, где можно найти гостиницу и зарезервировать номер.
www.amsterdamhotspots.nl Все развлечения Амстердама.
www.bmz.amsterdam.nl Архитектурные памятники Амстердама.
www.simplyamsterdam.nlОтличный справочный сайт. Здесь можно найти гостиницу, посмотреть программу выставок и узнать о событиях клубной жизни.
www.museumserver.nl 250 голландских музеев, в том числе и амстердамские.
www.amsterdammuseums.nl Все амстердамские музеи.
www.toamsterdam.nl Полезные сведения о транспорте: парковки, маршруты трамваев и т.п.
www.squat.net Сайт о жизни сквотов
Из аэропорта Амстердамский международный аэропорт Схипхол (Schiphol) находится всего в 17 километрах от города. Каждые 15 минут (с 1.00 до 6.00 - каждый час) оттуда отправляется электричка до Центрального вокзала (Centraal Station). Идет она 17-25 минут (в зависимости от типа поезда) и стоит €2, 95 в один конец (главное - не перепутайте поезда и не сядьте в электричку, идущую на станцию Rai: оттуда до центра Амстердама легко добраться на метро, но лучше лишний раз не усложнять себе жизнь). Билет можно купить в железнодорожной кассе в аэропорту. Кстати, если вам нужно не в Амстердам, а в какое-нибудь другое место, туда, скорее всего, тоже можно будет уехать на поезде, причем без пересадок, минуя Центральный вокзал. Если же поезд вас почему-либо не устраивает, можно воспользоваться такси (это обойдется как минимум в €30 и займет 20-25 минут) или гостиничным автобусом - KLM Hotel Bus Service. Последний вариант актуален для постояльцев крупных гостиниц - вас довезут до места за каких-то €8, 40 (а если с возвратом в аэропорт, то за €13, 60), причем лететь именно KLM совершенно не обязательно. Ходят такие автобусы каждые 40 минут с 7.00 до 15.00 и каждый час с 15.00 до 21.00.
С вокзала Все поезда из Европы прибывают на Центральный вокзал (Centraal Station). Прочие амстердамские вокзалы (числом 8) вам, скорее всего, никогда не понадобятся: там останавливаются только пригородные электрички. От Центрального вокзала можно добраться до любой точки города на метро, трамвае, автобусе или такси - остановки расположены прямо на Вокзальной площади (Stationsplein).
С автовокзала Международный автобус высадит вас на вокзале Амстел (Amstel station) - в 3, 5 километра и 10 минутах на метро от Центрального вокзала.
И в аэропорту, и на вокзале, и на автостанции имеются информационные пункты, где можно получить карту города и ответы на волнующие вас вопросы, а также попытаться забронировать гостиницу.
Информация о рейсах 09 00 01 41 www.schiphol.nl
Бюро находок аэропорта 649 14 33
Большое количество обменных пунктов расположено прямо у Центрального вокзала, на улице Дамрак (Damrak). Понятно, что не стоит менять деньги в самом первом из них, конторе Thomas Cook (Damrak 1): там за обмен наличных берут аж €4, 50. Точно так же стоит избегать банка GWK на Центральном вокзале, хотя он удобно расположен и работает допоздна (пн-вс 7.00-22.45): там берут 2, 5% от суммы, которую вы меняете, плюс €2, 20. Неплохой курс (без комиссии) обычно бывает в обменном пункте Pott-Change. А Lorentz Change при отеле Dam не только предлагает приличный курс безо всякой комиссии, но и работает круглосуточно.
Есть и еще два способа поменять деньги: на почте, с комиссией €2-3 (почти каждое почтовое отделение является агентом Постбанка), и в некоторых банках (неплохой курс обычно у ABN-AMRO).
Если же у вас есть кредитная карточка, можно снять деньги в банкомате: так получать наличные быстрее всего (а уж насколько это выгодно - зависит от вашего банка).
Чтобы позвонить из России в Голландию, наберите 8 10 (международный) + 31 (код Голландии) + код города без первого нуля (20 для Амстердама, 10 для Роттердама, 70 для Гааги, 30 для Утрехта) + номер абонента, который может состоять из любого количества цифр, например: 8 10 31 20 123 45 67.
Чтобы позвонить из Голландии домой, наберите 007 + код города (095 для Москвы, 812 для Питера и т.п.) + номер абонента. Например, 00 7 095 123 45 67. Так же набираются "прямые" (московские, питерские) номера мобильных телефонов. Чтобы позвонить из Голландии на российский федеральный ("кривой") сотовый номер, набирайте: 00 + номер абонента, только вместо 8 (российский выход на международную связь) надо будет набрать 7 (код России). Например: 00 7 902 123 45 67.
Когда будете звонить из одного голландского города в другой (к примеру, из Амстердама в Гаагу), набирайте код города (в данном случае ноль не опускается) + номер. Например: 070 234 56 67. Все голландские сотовые номера начинаются на 06; если вы звоните из-за границы, ноль надо отбрасывать и здесь. При звонках с одного амстердамского номера на другой никакого кода набирать не надо, разве что если вы звоните с мобильного - в таком случае добавляйте в начале 020.
Льготный тариф для международных и междугородних переговоров действует пн-чт 20.00-8.00, а также с 20.00 пятницы до 8.00 понедельника.
Телефонные автоматы в Aмстердаме не на каждом углу, но попадаются довольно часто на оживленных перекрестках, площадях и вблизи почтовых отделений. Они канареечно-зеленого цвета и видны издалека. Есть открытые кабинки, есть закрытые - с очень тяжелыми двухстворчатыми дверцами, которые открываются с большим трудом. Кроме того, автоматы есть во многих барах, рядом с туалетными комнатами. Монетками почти нигде расплачиваться уже нельзя, а можно - телефонными картами, которые продаются повсюду: в табачных и газетных киосках, на почте, в отделе сигарет в супермаркетах (кроме Aldi). Стоят они €5 или €10. Для соединения нужно иметь на карте хотя бы €0, 10; за €5 можно проговорить с Москвой около 2 минут.
Мобильные телефоны В Голландии вы сможете пользоваться сотовым телефоном стандарта GSM-900 или GSM-1800. Подключить международный роуминг (если это не было сделано при заключении контракта) можно бесплатно в офисах вашего провайдера. В Голландии надо будет включить телефон, чтобы он автоматически зарегистрировался в сети. Ваш российский номер при этом сохраняется, и звонить на него можно будет так же, как если бы вы не выезжали за пределы России, - только вам это обойдется в довольно круглую сумму (подробнее о тарифах можно узнать в офисе или на сайте вашего оператора).
Марки и конверты продаются в Голландии на почте (где письмо можно и отправить), а еще готовые открытки с марками встречаются в сувенирных лавках и табачных киосках. Почтовые ящики в Голландии красные, с белыми буквами PTT, и висят обычно парами: если вы посылаете письмо за пределы Aмстердама, вам нужен ящик с надписью "Overige bestemmingen", а если внутри Aмстердама - выберите тот, на котором указан нужный вам индекс. Почтовые индексы в Амстердаме начинаются с цифры 10
Работать круглыми сутками в Амстердаме не принято. Большинство магазинов открывается в 9.00 и закрывается в 18.00 (а в субботу - в 17.00). В воскресенье у всех выходной, а многие мелкие лавочки продлевают его до первой половины дня понедельника и начинают работать только в 13.00. Теоретически это должен компенсировать продленный рабочий день в четверг, но до положенных 21.00 открыты далеко не все заведения.
Банки в Голландии работают с 9.00 до 16.00, а некоторые - еще и по вечерам в четверг и по утрам в субботу; почтовые отделения - только по будням, с 9.00 до 17.00 (исключение составляет Главпочтамт, которым можно воспользоваться и по субботам - с 9.00 до 13.00).
Аптеки открыты с 8.00-9.00 утра до 17.30 или 18.00, с понедельника по пятницу. Дежурят они по очереди; координаты ближайшей дежурной аптеки всегда можно узнать в службе Centraal Doktorsdienst/Atacom по телефону 592 34 34 (операторы работают круглые сутки и прекрасно объясняются по-английски).
А вот поесть в Амстердаме можно допоздна: большинство ресторанов закрывается около 23.00, а бары, кафе и кофешопы, как правило, около часа ночи в будни и в 2.00-3.00 в выходные.
Сезон отпусков в Голландии, как и во всей Европе, начинается во второй половине июля и продолжается до второй половины августа. На это время закрываются некоторые рестораны, клубы и кинотеатры; большинство, впрочем, старается извлечь максимум пользы из летнего наплыва туристов
Амстердам - город небольшой, и общественным транспортом можно вообще не пользоваться. Но уж если надо добраться куда-то побыстрее, удобнее и приятнее всего сделать это на трамвае. Трамвайные маршруты проложены по городу очень правильно, и буквально до всех достопримечательностей можно доехать с большим комфортом.
Билеты на все виды транспорта - трамвай, автобус и метро - в Амстердаме действуют одни и те же. Город разделен на зоны; чем больше зон вы пересекаете, тем дороже билет (почти весь центр - это одна зона, что удобно). Карта зон висит прямо на остановках, а также внутри трамваев и автобусов.
Билет всегда можно купить у водителя, а также в автоматах на станциях метро и в трамваях N5 и 51. Он обойдется в €1, 40 и в пределах оплаченной зоны будет действителен на любое количество поездок в течение часа.
Но гораздо выгоднее приобрести на почте, в табачном киоске или в супермаркете так называемую стриппенкарт (strippenkaart) - длинную бумажку с пронумерованными полосочками. Самая короткая стриппенкарт в 15 полосок стоит €5, 90, самая выгодная - в 45 полосок - €17, 40 (если вы собираетесь много ездить на общественном транспорте, покупайте именно такую).
Проезд внутри одной зоны - две полоски (плюс по одной полоске на каждую следующую зону): отсчитываете, сгибаете по розовой пунктирной линии, засовываете сгибом вперед до упора в щель желтой коробки, которая висит внутри трамвая или автобуса у дверей, - клинг! билет проштампован. Теперь вы можете целый час ездить во все стороны на любых трамваях и автобусах, причем одной картой может пользоваться сколько угодно народу - хватило бы полосок: просто повторяете всю операцию с загибанием и штампованием столько раз, сколько потребуется по числу пассажиров. Внимание: из отсчитанных полосок проштампована должна быть та, у которой самый большой номер! Штамп на стриппенкарт могут поставить также водитель или контролер, а вот без штампа она считается недействительной.
Кроме того, существует довольно удобный единый проездной билет на все виды транспорта, которым можно пользоваться в течение одного дня (dagkaart). Стоит этот билет €5, 60 (для лиц старше 65 или младше 18 - €3, 60; для детей до 4 лет проезд свободный), приобрести его можно у водителя в трамвае или автобусе; штамповать требуется только один раз - в первую поездку.
Штраф за безбилетный проезд в Амстердаме составляет €29, 30. Расплата производится на месте.
Трамваи (Tram) бывают двух видов. Если вход через переднюю дверь, то водитель спросит, до какой остановки вы едете, а дальше проверит, продаст или проштампует билет (либо поставит штемпель на стриппенкарт). Если вход через заднюю дверь, те же манипуляции проделает контролер (на передней двери в таком случае будет висеть "кирпич"). Если вы путешествуете с ребенком в коляске, вам понадобится дверь со изображением коляски в круге - иначе вы просто не пролезете внутрь. Кстати, напротив этой двери есть и специальное место для мам с детьми.
Трамваи ходят по расписанию, которое висит на столбе на каждой остановке: на розовом фоне расписание для выходных дней, на голубом - для будней.
Автобусы (Bus) В отличие от трамваев, автобусы в Амстердаме никакого расписания не соблюдают (хотя оно и написано черным по белому на каждой остановке), и ждать их иногда приходится очень долго. Они очень комфортабельны, но носятся со страшной скоростью, закладывая повороты на узких улицах, - развлечение не для тех, кого укачивает в транспорте. Входят в автобусы только через переднюю дверь, остальное происходит так же, как и в трамвае.
Ночные автобусы(Nachtbussen) Ночью с 1.00 до 5.30 (по выходным до 6.30) по городу разъезжают специальные ночные автобусы: стоя на остановке, надо поднять руку, чтобы водитель вас заметил. Внимание: проездные на этих маршрутах недействительны!
Метро (Metro) Амстердамское метро - это три линии, соединяющие Центральный вокзал с южными и восточными районами города. Поезда ходят с 6.00 (сб с 6.30, пт с 7.30) до 0.30 ежедневно. Пользоваться амстердамским метро не очень удобно - станции (за исключением Nieuwmarkt и Waterlooplein) расположены не в тех местах, которые обычно нужны туристу.
Такси (Taxi) Если общественный транспорт вас не устраивает, можно проехаться на такси. Правда, на поднятую на улице руку голландские таксисты не реагируют - надо или дойти до какой-нибудь центральной площади со стоянкой, либо заказать машину по телефону 677 77 77. Только удовольствие получится довольно дорогое - €2, 63 за посадку плюс €1, 30 за километр в дневное время и €1, 50 - в ночное.
Велосипед(Fiets) Главное средство передвижения для амстердамцев: без него горожанин - как без рук и без ног. Но вот туристу не стоит спешить с арендой велосипеда, какой бы соблазнительной эта идея ни казалась. Кататься по голландской столице интересно и приятно, но только когда основные достопримечательности осмотрены и город хоть немного знаком - движение в Амстердаме хаотичное, почти не подчиняется правилам и требует (особенно с непривычки) большого внимания. На разглядывание архитектурных красот, карты, путеводителя, витрин и толпы у велосипедиста обычно не остается времени.
Если вы все же решитесь покататься по городу, помните три вещи: во-первых, ездить надо по красноватой дорожке между тротуаром и проезжей частью; во-вторых, собираясь свернуть на боковую улицу, вы должны поднять руку, чтобы показать окружающим, в какую сторону вы собираетесь; и в-третьих, в городе тысячи туристов, которые не думают о велосипедистах и по сторонам не смотрят, - глядите в оба, чтобы не сбить какого-нибудь недотепу, не то испортите поездку и себе, и ему.
Кстати, в Амстердаме есть довольно любопытные велосипедные экскурсии на английском языке, вполне информативные и рассчитанные на не слишком опытных "водителей". Прежде чем арендовать велосипед, попробуйте прокатиться с экскурсоводом.
Полезнее всего велосипед при осмотре районов вроде Пайп, Ост и Ньив-Зауд: там большие перегоны между достопримечательностями, нет булыжных мостовых, туристов мало и вообще просторно.
Для аренды велосипеда придется предъявить паспорт и внести залог в €40-50 (обычно принимают и кредитные карты). Только ни в коем случае не берите велосипедов с надписью "Tourist" - засмеют, затолкают на дорогах и вообще замучают. И еще: обязательно пристегивайте велосипед к фонарю, решетке или дереву - замки выдают в пунктах проката.
Если вы в Голландии на пару-тройку недель и собираетесь много ездить, то можно даже купить подержанный велосипед в магазине секонд-хенд, а потом продать его там же или в соседнем заведении - это обойдется всего в €45. Правда, к велосипеду придется непременно приобрести и замок, чтобы его немедленно не свистнули, - дешевле всего это обойдется на блошином рынке на Ватерлоопляйн.
Кстати, о пропадающих велосипедах. По утрам по всему городу, особенно на Ланге-Брюхстейг (Lange Brugsteeg), бомжи продают украденные ночью велосипеды по бросовым ценам (€20), бормоча "fiets te coop". Не покупайте! Во-первых, это поощряет подлых похитителей заниматься воровством и дальше. Во-вторых, подумайте о бедных людях, которые лишились своего "железного коня" всего пару часов назад. И в-третьих, если вдруг вас поймают на украденном велике, позора и неприятностей не оберетесь.
Автомобиль Если вы все-таки отважитесь забраться в центр Амстердама на машине, учтите, что дальше вам придется туго. Во-первых, масса улиц вообще закрыта для проезда. А во-вторых, будет очень сложно припарковаться. Найти свободное место на улице почти невозможно: обычно все удобные точки оперативно занимают местные. К тому же почти всюду можно оставить машину только с 9.00 до 19.00. В центре города уличная стоянка стоит от €2,27 в час (на окраинах - €0,68 в час), и чем центральнее, тем дороже (правда, на некоторых парковках после 19.00 можно оставить машину бесплатно). Особой ловкости требует парковка на набережных - здешние водоемы ничем не огорожены, и ежегодно сотни машин просто падают в воду.
Если оставить автомобиль в неположенном месте, засекут вас с фантастической оперативностью - наклеят на лобовое стекло желтый билетик с указанием, куда заплатить штраф в €63,53, и заблокируют колеса машины. По получении такого билетика следует быстро внести деньги, а потом ждать у своей машины специальную службу, которая снимет блокировку, - приезжают они обычно довольно быстро. Если затянуть с этим больше чем на 24 часа, вашу машину могут отогнать на специальную, весьма неудобно расположенную стоянку, и вызволять ее оттуда будет долго, муторно, а главное - дорого (€181, 51 штрафа плюс плата за стоянку - €44,47 за каждые 12 часов). Единственный плюс - здесь можно спокойно расплатиться кредиткой.
Аренда автомобилей Взять машину напрокат в Голландии могут люди старше 20 лет, имеющие водительский стаж не меньше года. Права и страховка обязательны. Оплата производится кредитной карточкой; если у вас ее нет, придется в Москве договориться с крупным агентством, имеющим офис в Амстердаме, - там можно сразу заказать автомобиль, который будет встречать вас по приезде в Голландию. Отделения агентств вроде Hertz или Europcar находятся прямо в аэропорту, а также на центральных улицах.
Если вы не забронировали гостиницу заранее, то в Амстердаме шансов у вас немного: с номерами большие проблемы, особенно с апреля по октябрь и вокруг Рождества и Нового года. Но можно попробовать обратиться в офис VVV (Амстердамский комитет по туризму) на Центральном вокзале, платформа 2, или на Вокзальной площади (в белом домике напротив входа в вокзал), либо в контору GWK на том же Центральном вокзале (если стать лицом к зданию вокзала и войти в крайнюю левую дверь, с левой стороны обнаружится окошко, в котором резервируют номера в отелях). Служащие в этих конторах очень любезны, но там огромные очереди (в GWK чуть меньше), а за услуги придется заплатить €4, 50-9 плюс внести предоплату за отель.
Если вас остановила полиция - не нужно пугаться. Голландские полицейские очень любезны и никакой антипатии к русским туристам не испытывают. Скорее всего, вас попросят всего лишь предъявить документы. Интересуют полицию только две страницы - та, где фамилия, и та, где виза. Их лучше заранее отксерокопировать, а паспорт оставить в гостиничном сейфе (или, по крайней мере, не носить в бумажнике вместе с деньгами): в Амстердаме очень много ловких и опытных карманных воришек.
Если вас арестовали, прежде всего постарайтесь вести себя спокойно, уверенно и вежливо - ни в коем случае нельзя повышать на полицейского голос. И сразу заявите о своем желании связаться с посольством в Гааге. Если же у вас есть знакомые голландцы - отлично, поскорее сообщите об этом полицейскому, так как наличие голландских друзей говорит в вашу пользу.
Если вы заблудились - найдите ближайшую табличку с названием улицы: на ней мелким шрифтом будет написано название района, может быть, это поможет сориентироваться. План города и подробная карта нескольких ближайших кварталов есть на любой трамвайной или автобусной остановке; там же всегда указаны маршруты общественного транспорта - определить, как добраться до знакомых мест, будет совсем нетрудно. Можно и спросить дорогу у прохожих: молодые голландцы обычно хорошо говорят по-английски и сносно - по-немецки и по-французски; люди пожилые, как правило, знают немецкий, но говорят на нем неохотно. В любом случае, все будут чрезвычайно любезны и постараются помочь.
Если вы потеряли вещи Если вы оставили что-нибудь в транспорте, это, скорее всего, будет доставлено в бюро находок на улице Принс-Хендриккаде. Вещи, забытые в поездах, отправляются в бюро находок на Центральном вокзале - забрать их оттуда надо как можно скорее, потому что через два дня каждый предмет начнет стоить €2, 25 в сутки, а еще через три дня его отправят в Центральное бюро находок в Утрехт (030 235 39 23), и обрести свою собственность будет очень непросто. Наконец, если вы оставили что-нибудь в парке или на улице - идите в полицейское бюро находок на Стефенсонстрат.
Если вас обокрали, обратитесь в полицию (ищите характерный логотип - слово "Politie" в ромбе и книга, охваченная пламенем) или позвоните по номеру 112. Вообще же, по этому номеру можно и бесплатно вызвать не только полицейского, но еще и пожарную охрану, а также скорую помощь.
Если вы потеряли паспорт, обратитесь все в ту же полицию, а затем свяжитесь с российским посольством.
Если вы потеряли кредитную карточку - ее нужно немедленно заблокировать, чтобы никакой злоумышленник не успел ею воспользоваться. На такой случай каждая платежная система имеет свой номер, куда можно позвонить бесплатно из любого автомата
Если у вас кончились деньги, получить перевод из России можно через Western Union, отделения которого имеются во многих банках и у нас, и в Голландии, - дойдут они уже через 10-15 минут. Для того чтобы отправить перевод, нужно знать имя и фамилию получателя плюс его координаты (желательно - вместе с номером телефона), а также иметь при себе паспорт и справку об обмене валюты на ту сумму, которую вы планируете перевести (денег с собой следует взять побольше, так как за перевод взимается комиссия). Если сумма превышает $500, придется указать также особые приметы получателя или контрольный вопрос. После заполнения всех бланков вам выдадут код MTCN (Money Transfer Control Number), который надо будет сообщить получателю, - иначе никаких денег ему не дадут.
Если вы заболели, можно обратиться в аптеку - там дадут совет, но мало что продадут без рецепта. Лучше позвонить по специальным телефонам в медицинские службы, которые по телефону дают добросовестные и квалифицированные советы. Centraal Doctersdienst/Atacom работает 24 часа в сутки, операторы отвечают по телефону 592 34 34 и хорошо говорят по-английски (этот номер годится и в том случае, если вам стало плохо от гашиша или марихуаны). Для мучающихся от острой зубной боли существуют еще два круглосуточных номера - 570 59 59, 570 34 34 и 09 00 821 22 30. В серьезных случаях можно обратиться в больницу, в отделение скорой помощи, - там примут бесплатно.
Если вы не можете найти туалет, а старинные уличные писсуары вам по какой-либо причине не подходят, зайдите на Центральный вокзал (платформа 1) или в большой универмаг (например, Hema) - это будет стоить €0, 23. Кроме того, туалеты есть в больших кафе - очень удобно в этом смысле De Jaren, где можно ничего не заказывать, а просто спуститься в подвальный этаж.
Если вы не знаете, сколько дать на чай В ресторанах и кафе чаевые необязательны, но если вы довольны обслуживанием, можно оставить 5-10% от счета (10% чаевых считаются большой щедростью). То же самое правило действует и в такси. В барах принято (но необязательно) оставлять небольшую сдачу, а в туалете стоит оставить персоналу €0, 10-0, 20.
Где поесть ночью Почти все увеселительные заведения в городе (и бары, и клубы) по будням и в воскресенье работают до 1.00, а пятницам и субботам - до 3.00. Чуть дольше открыты: индонезийская закусочная Bojo (Lange Leidsedwarsstraat 51, см. стр. 148), бар De Prins (Weteringschans 1, трам. 1, 2, 5, 6, 7, 10, вс-чт до 3.00, пт-сб до 4.00), закусочная Gary`s late night (Reguliersdwarsstraat 53, трам. 4, 9, 14, 18, 20, 24, 25, пн-чт, вс до 2.00, пт-сб до 4.00), сеть фаст-фудов под названием Febo (Damrak 6, Kalverstraat 142, Nieuwendijk 220, пн-вс до 3.00) и американская пиццерия New York Pizza (Leidsestraat 23, трам. 1, 2, 5; или Damstraat 24, Metro Centraal Station, вс-чт до 1.00, пт-сб до 4.00).
После 3.00-4.00 поесть или выпить кофе в Aмстердаме трудно. Круглосуточно открыты только интернет-кафе еasyEverething рядом с Центральным вокзалом (Damrak 33 или Reguliersbreestraat 22), но из еды тут есть только невкусные сандвичи в целлофановых упаковках и орешки-шоколадки, а также Texaco (Sarphatistraat 225, трам. 6, 20 и Marnixstraat 250, трам. 10, 17) - довольно скудные магазинчики на заправках одноименной бензиновой компании.
Существуют в столице и заведения под названием ночные магазины, но работают они не круглосуточно, правда, ежедневно (сейчас уже обсуждается возможность выдачи лицензий на круглосуточную работу). Удобнее других расположены Pinguin Nightshop (Berenstraat 5, трам. 1, 2, 5), Big Bananas (Leidsestraat 73, трам. 1, 2, 5), Sterk (Waterlooplein 241, 626 50 97, Metro Waterlooplein или трам. 9, 14, 20) и Baltus T (Vijzelstraat 127, трам. 16, 24, 25).
Очень подробную информацию обо всех развлечениях столицы публикует еженедельный бесплатный журнал Uitkrant - он издается на голландском языке, но там можно найти все адреса и справочные телефоны (есть и сайт www.uitkrant.nl). В голландской газете Het Parool каждую среду публикуется анонс театральных представлений и всяких интересных событий. На английском языке каждые две недели выходит очень симпатичная бесплатная газета Shark с анонсами любопытных мероприятий и маленькими статейками про популярные заведения - бары, кафе и клубы. Также на английском выходит бесплатная книжечка под названием IN2. В этой брошюрке (гибриде путеводителя и афиши) даются весьма дельные советы - куда пойти вечером, где поесть и т.д. Кроме того, существует вполне полезное англоязычное издание What`s on in Amsterdam за €1, 50. Все это можно найти в книжных магазинах, барах, а также в офисе Amsterdams Uitburo (AUB) в левом крыле Городского театра на Лейдсепляйн. Там же, кстати, можно набрать бесплатных анонсов, флаеров и программок
Амстердам был построен в том месте, где встречаются реки Эй (Ij) и Амстел (Amstel). Кстати, ложе реки Амстел сформировалось довольно поздно - в XI веке, когда крестьяне, жившие вокруг Утрехта, начали строить дамбы и осушать здесь земли; до этого реку почти нельзя было отличить от окружающего болота.
В 1270 году местные рыбаки соорудили плотину (dam) и шлюз на Амстеле, как раз в том месте, где теперь шумит главная площадь города - Дам (Dam). В те времена Заудерзее (Южное море, теперь отделенное от Северного дамбой Ауфслаутдейк, превращенное в пресноводное озеро и переименованное в Эйсселмеер - Ijsselmeer) еще было судоходным, и положение маленького поселения, которое прозвали Амстелледаме, оказалось стратегически очень удобным: в тихую, но глубокую бухту могли легко заходить большие рыбачьи лодки и торговые суда.
После 1275 года деревушка превратилась в городок (несколько жилых кварталов было построено прямо на Амстеле). Западный берег реки стали называть Новой стороной (Nieuwe zijde), восточный - Старой (Oude zijde). Горожане побогаче селились на двух улицах, идущих вдоль основных дамб, - Ньивендейк (Nieuwendijk) и Вармусстрат (Warmoesstraat), люди победнее - ближе к Эй, вокруг дамбы Зедейк (Zeedijk). Чуть позднее возвели первые деревянные укрепления и выкопали защитные рвы - на их месте сейчас проходят улицы Ньивезейдс-Форбургвал (Nieuwezijds Voorburgwal) и Аудезейдс-Форбургвал (Oudezijds Voorburgwal). Но Амстердам непрерывно рос: в 1425 году прорыли новые каналы Гелдерсекаде (Geldersekade) и Кловенирсбургвал (Kloveniersburgwal) - они обозначили восточную границу города - и обводной ров Сингел (Singel; западная и южная границы), а потом начали строить вдоль них первую каменную городскую стену со сторожевыми башнями (из которых сохранилась только "Башня плача") и воротами (до наших дней дожили только Регулирспорт и Синт-Антониспорт).
К концу XVI столетия из-за колоссального притока религиозных эмигрантов население Амстердама увеличилось в пять раз. К востоку от площади Ньивмаркт (Nieuwmarkt) были насыпаны искусственные острова, которые быстро заселили еврейские беженцы из Центральной и Западной Европы - там возник целый Еврейский квартал (Йоденбюрт, Jodenbuurt). А в 1609 году был разработан крупномасштабный план расширения столицы. Три новых Больших канала - Херенграхт (Herengracht), Кайзерсграхт (Keizersgracht) и Принсенграхт (Prinsengracht) (их называют еще Гирляндой каналов - Grachtengordel), соединенные между собой радиальными улицами и каналами поменьше, заключили средневековый город в огромное полукольцо. В 1613-1625 годах была прорыта первая очередь Больших каналов от Брауэрсграхт (Brouwersgracht) до Лейдсеграхт (Leidsegracht), а к западу от Больших каналов появился Йордан (Jordaan) - отдельный район для бедноты. Южную и восточную секции начали строить лишь в 1658 году и рыли почти до самого конца века, причем из трех каналов только Херенграхт довели до реки Эй (на восточном берегу Амстела к названиям каналов прибавляется слово "ньиве", то есть "новый"). Все вновь построенное окружили двумя последними обводными рвами - Ляйнбансграхт (Lijnbaansgracht) и Сингелграхт (Singelgracht) - и обнесли высокой каменной стеной с двадцатью шестью бастионами.
В 1848 году эту стену снесли, и город стал свободно разрастаться вширь. Между 1870 и 1900 годами количество жителей возросло с 255 000 до 510 000, и площадь Амстердама увеличилась более чем в два раза - это было время настоящего строительного бума. Вокруг нового Государственного музея возник элегантный Музейный квартал с Вонделпарком (Vondelpark), а разбогатевшие жители Йоденбюрта стали строить виллы к востоку от Ньиве-Херенграхт, в районе Плантаж (Plantage). По плану архитектора Калфа (1877 год) были разбиты главные парки столицы - Вестерпарк (Westerpark), Остерпарк (Oosterpark), Сарфатипарк (Sarphatipark) - и построены так называемые Фолксбюртен (Volksbuurten), то есть "народные районы": Ауд-Вест (Oud West), Пайп (De Pijp) и Ост (Oost). Их соединила длиннющая улица Сейнтюрбан (Ceintuurbaan). В Старом центре и Йордане в самом начале XX века были засыпаны крупные каналы и рвы - например, Розенграхт (Rozengracht), Спау (Spui), Ньивезейдс-Форбургвал и Ньивезейдс-Ахтербургвал (теперь это Спаустрат), а на Больших каналах пробита новая радиальная улица - Радхаусстрат (Radhuisstraat). После 1915 года начали строить новые кварталы дешевого жилья - к западу от Ауд-Вест и к юго-востоку от Остерпарка, а также существенно расширили район Амстердам-Норд на другом берегу реки Эй. А в 1917 году предложил "План Юг" (Plan Zuid), по которому к югу от Сейнтюрбан был построен большой жилой район Ньив-Зауд (Новый юг, Nieuw Zuid) со стадионом для Олимпийских игр 1928 года.
Старый город - это часть Амстердама, ограниченная с севера рекой Эй (Ij), с запада и с юга - каналом Сингел (Singel), а с востока - каналом Сваненбургвал (Zwanenburgwal). В середине XVI столетия (около 1540) примерно в этих же границах лежал весь город Амстердам, обнесенный прочной кирпичной стеной с грозными сторожевыми башнями и пятью парадными въездными воротами. Правда, в те времена восточная городская стена проходила не по Сваненбургвал, а по Кловенирсбургвал (Kloveniersburgwal) и Гелдерсекаде (Geldersekade) - и районы, где сейчас стоит мрачный и помпезный Дом корабельных контор (Scheepvaarthuis) и проходит Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat), были защищены только земляным валом и одиноко торчащей среди болот башней Монтелбансторен (Montelbaanstoren).
Но не прошло и 125 лет, как город выплеснулся далеко за прежние границы. Уже к 1665 году был вырыт полумесяц так называемых Больших каналов и построен Йордан - район для портовых рабочих и религиозных эмигрантов. Тогда же снесли старую крепостную стену и возвели новую, еще более внушительную, с пятью еще более помпезными воротами, а на центральной площади Дам (Dam) соорудили огромное здание амстердамской мэрии, которое позднее стало Королевским дворцом.
Впрочем, как бы ни были велики перемены, Старый центр сохранил свою простую симметричную структуру и свой особый дух - смесь заносчивости богатых торговцев и бесшабашности матросов и веселых девиц из Красного квартала (rosse buurt).
Река Амстел, впадающая в реку Эй, - ось, на которую нанизан весь средневековый город. Слева от нее, если встать спиной к Эй, - так называемая Ауде-Зайде (Oude Zijde), Старая часть, с двумя водяными рвами, дамбой Зедейк (Zeedijk) и церковью Aуде-Керк (Oude Kerk); справа - Ньиве-Зайде (Nieuwe Zijde), Новая часть, тоже с двумя водяными рвами, дамбой Ньивендейк (Nieuwendijk) и церковью Ньиве-Керк (Nieuwe Kerk).
Поразительно, что примерно таким же видят Старый центр и туристы, приезжающие в Амстердам в начале XXI века. Пусть давным-давно засыпаны рвы в Новой части, пусть на месте многих осевших узеньких домиков построены новые высокие здания - город четырехсотлетней давности упрямо проступает сквозь все позднейшие наслоения: и в Красном квартале, и в лабиринте улочек вокруг Ньивендейк, и на набережных Амстела.
Большинство туристов попадает в Амстердам через огромные двери Центрального вокзала (Centraal Station). Это нарядное здание в стиле неоренессанса было возведено Петрусом Кауперсом на трех искусственных островах, и на сооружение его фундамента пошло 8 687 свай. За строительством следил весь город, и на торжественном открытии в 1889 году побывало больше 14 000 человек. Как считали горожане в конце XIX века, вокзал, развернутый спиной к реке Эй, символически отгораживает город от воды, возвещая конец "морской" эпохи в истории Амстердама и начало новой индустриальной эры.
Массу насмешек до сих пор вызывает архитектурное сходство Центрального вокзала с Государственным музеем (Rijksmuseum) постройки того же Кауперса. Действительно, и общий абрис зданий, и цветовая гамма фасадов, и масса деталей - росписи, золоченые рельефы, аркады, высокие циркульные окна - очень похожи друг на друга: вокзал даже прозвали "государственным музеем железнодорожных путей". Но самая красивая часть вокзала - огромные угольно-черные перекрытия над платформами - составляет замечательный контраст с дробным и пестрым фасадом. Особенно хорошо это видно со стороны реки, с того места, где можно сесть на бесплатный паром, идущий в район Амстердам-Норд.
Кстати, в самом конце XIX столетия Центральный вокзал произвел неизгладимое впечатление на официальную делегацию из Японии, и в 1900 году японцы, долго искавшие образец для нового здания центральной железнодорожной станции в Токио, построили в своей столице его точную копию.
Вокзальная площадь(Stationsplein) - одно из самых шумных и грязных мест Амстердама. Новоприбывший турист сразу попадает в самую гущу городской сутолоки. Тут все приходится делать одновременно: справляться с картой, чтобы сориентироваться; внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на трамвайных путях и не заступить на красную дорожку, по которой мчатся велосипедисты; глазеть по сторонам, чтобы не пропустить необарочный фасад главной католической церкви города Синт-Николаскерк (Sint Nicolaaskerk, 1887) слева и огромный велосипедный пандус, построенный Доном Мерфи в 2000 году, - справа; неустанно следить за собственным кошельком, который легко может стать добычей многочисленных и опытных карманников. И при этом прокладывать себе путь в плотной толпе зевак, попрошаек, уличных фокусников, музыкантов и простых горожан, не забывая о почти бесшумных трамваях, которые идут от Центрального вокзала во все концы города.
624 87 49, пн-сб 11.00-16.00, Вход свободный
Прямо от Вокзальной площади начинается Дамрак (Damrak) - улица, соединяющая вокзал с Дам, главной и самой старой площадью города (название "Дамрак" как раз и означает "проход к Дам"). Левая часть Дамрак - это отрезок реки Амстел с причалами для экскурсионных трамвайчиков (когда-то сюда заходили лодки, груженные зерном, рыбой и китовым жиром, все это выставлялось на торги на амстердамской бирже) и живописно обрывающимися прямо в воду домиками XVII-XVIII веков (это задние фасады ресторанов, клубов и баров, выходящих на параллельную Вармусстрат - Warmoesstraat). Правая - сплошной ряд туристических лавок, ресторанов, закусочных и пунктов обмена валюты, а между ними - узенькие средневековые переулки-щели, которые ведут в Новую часть Старого центра и на параллельную Ньивендейк (Nieuwendijk), многолюдную торговую улицу.
На Дамрак смешались все архитектурные эпохи. Дом "Утрехт" (De Utrecht, арх. Йозеф Стал, 1905), в американском стиле, с огромными экспрессионистскими скульптурами Йозефа Мендеса да Коста, находится недалеко от пряничного жилого дома N62 в стиле неоренессанса (1886), а здание главного амстердамского универмага De Bijenkorf на углу площади Дам в стиле легкомысленного парижского неоклассицизма (1911-1913) - рядом с огромным, немного мрачноватым параллелепипедом из красного кирпича - Биржей (Beurs), которую построил в 1898-1903 годах лидер и идеолог функциональной архитектуры Хендрик Петрус Берлаге. Простое и монументальное здание Биржи составляет разительный контраст со множеством кокетливых неоготических, необарочных и прочих "нео"-построек, которые как грибы возникали в Амстердаме во второй половине xix столетия. Фактически все современные голландские архитекторы вышли из Биржи, как русские писатели - из гоголевской "Шинели". Именно Берлаге воплотил в жизнь принцип, провозглашенный, но не воплощенный автором Центрального вокзала Кауперсом: "Архитектурные формы должны отражать внутреннюю структуру здания". Он стал строить просто и ясно, что по тем временам было делом абсолютно революционным. К сожалению, во время строительства Биржи муниципалитет пожалел денег на укрепление фундамента. В результате к моменту торжественного открытия здание перекосило, стены растрескались. К 1970 году Биржа совсем обветшала: ее даже хотели сносить, но горожане протестовали так энергично, что город выделил крупную сумму на реставрацию и реконструкцию. Сегодня в этом здании проходят масштабные выставки (вроде ретроспектив Пикассо или голландского классика современной живописи Карела Аппела) и концерты классической музыки (в двух новых залах, спроектированных театральным архитектором Питером Заненом).
После тесноты Дамрак площадь Дам (Dam) кажется неожиданно просторной. Обычно, если нет какого-нибудь рок-концерта на стоящем посередке деревянном помосте, народу здесь не очень много: прошли времена Flower Power, когда Дам была местом паломничества туристов-хиппи, и дети цветов сотнями спали прямо на брусчатке, среди голубей и трамваев.
Именно на этом месте был основан Амстердам - около 1270 года местные рыбаки построили дамбу (Dam) и шлюз на Амстеле (Amstel), и рыбацкая деревушка в десяток домиков получила название Amsteledamme. Еще в XIV веке никакой площади тут толком не было, а было просто небольшое пустое пространство, известное как Де-Платс (De Plaets), где торговали свежевыловленной рыбой. Зато в последующие столетия здесь так много всего строили и сносили, а мэрии, биржи, специальные конторы для взвешивания товаров, жилые дома, эшафоты и памятники так часто сменяли друг друга, что об истории площади Дам вполне можно было бы сделать забавный архитектурный мультфильм: анимация хорошо передала бы ритм всех этих перемен.
Как ни странно, после многочисленных перестановок на площади воцарилась своеобразная гармония: сегодня здесь мирно сосуществуют церковь (Ньиве-Керк - Nieuwe Kerk), Королевский дворец (Koninklijk Paleis), универмаг (De Bijenkorf), музей (Madame Tussaud''s Scenerama), памятник (Nationaal Monument), банк (ABN AMRO) и гостиница (Grand Hotel Krasnapolsky) - здания совершенно разных эпох и архитектурных стилей.931818
Ньиве-Керк(Nieuwe Kerk) - Новую церковь - начали возводить еще в 1380 году, когда некий Виллем Эггерт - богатый горожанин, банкир и член городского совета, состоявший финансистом при графе Вильгельме VI Голландском, - отдал свой сад под строительство храма в честь святой Катарины. Церковь закончили ровно за 70 лет, и с тех пор вот уже почти шесть столетий по привычке называют ее просто Новой. После трех страшных пожаров (1421, 1452, 1645) от оригинального готического здания сохранились только северный и западный фасады, остальное неоднократно перестраивалось. В нынешней версии сочетаются самые разные стили. В северном фасаде готика высоких стрельчатых окон соединяется с ренессансными деталями вроде изящных "ракушек" и треугольных фронтончиков, а вот в интерьере немало барочных элементов.
Ньиве-Керк неразрывно связана и с будничной жизнью города, и с его официальной историей. По солнечным часам на церковной башне веками устанавливали время на всех городских часах, а в жестянку на паперти горожане почти целое столетие складывали свои медные пожертвования на новую колокольню, которая так и не была построена: деньги ушли на сооружение соседнего здания амстердамской мэрии. С 1814 года в Ньиве-Керк венчались на царство правители из династии Оранских-Нассау. В последний раз (в 1980 году) здесь возвели на престол принцессу Беатрикс, а с тех пор помещение церкви используют для выставок и концертов органной музыки.
В Ньиве-Керк похоронены многие знатные амстердамцы. Парадный барочный саркофаг с колоннами из черного мрамора - могила Михиела де Раутера, героического адмирала, который во время англо-голландской войны 1665-1667 годов отважно поднялся вверх по Темзе, сжег флагман британского флота Royal Charles прямо в чэтэмских доках и вернулся домой со славой и огромным гербом Royal Charles в качестве военного трофея (герб и сегодня можно увидеть в Рейксмузеуме). Рядом - более скромные надгробия поэта и драматурга, "амстердамского Шекспира", Йоста ван ден Вондела, поэта и историка Питера Корнелиса Хофта, имя которого в Амстердаме носит улица фешенебельных бутиков и дизайнерских салонов, и Николаса Тюлпа - бизнесмена, ученого, хирурга, друга Рембрандта и героя его картины "Анатомия доктора Тюлпа" (1632).
Кроме надгробий стоит взглянуть еще на орган, деревянное "тело" которого спроектировал в 1670 году автор Королевского дворца Якоб ван Кампен, и на резную кафедру красного дерева (1649) с символическими фигурами Веры, Надежды, Справедливости, Милосердия и Бережливости, сработанную виртуозным барочным мастером Албертом Финкенбринком.
Главное здание на площади Дам - бывшая амстердамская мэрия, ныне Королевский дворец (Koninklijk Paleis), - построено любителем итальянской архитектуры и основателем голландского классицизма Якобом ван Кампеном в середине XVII века. Одни - вслед за поэтом Константайном Хаугенсом - называют дворец "восьмым чудом света", другие смеются над непропорциональной, словно вытянувшей слишком длинную шею, дворцовой башней. Вообще-то, дворец и в самом деле чудо, но не архитектуры (в этом смысле интересен, пожалуй, только задний фасад с фигурой Атласа на фронтоне), а инженерии: он стоит на сложнейшем фундаменте из 13 659 свай, который не позволяет тяжелой постройке погрузиться в амстердамское болото.
Первоначально в мэрии заседал городской совет: в Зале суда зачитывали смертные приговоры, в Палате банкротства (под рельефами, изображающими падение Икара и крыс среди канцелярских бумаг) выписывали приказы о конфискации имущества, а в Комнате уверенности разбирали споры между горожанами. Королевским дворцом мэрия стала в 1806 году: когда Амстердам заняли французы, здесь поселился новый правитель Голландии Луи Бонапарт, брат императора Наполеона. Луи прославился тем, что, во-первых, приказал снести очаровательное здание Весовой палаты XV века, которое якобы портило ему вид из окна, во-вторых, до отказа набил дворец замечательной золоченой мебелью в стиле ампир, а в-третьих, познакомил амстердамцев с французской "веселой вдовой" - гильотиной, лихо работавшей на площади Ньивмаркт все четыре года его правления.
Сегодня дворец - официальная резиденция королевы Беатрикс, которая постоянно живет в Гааге, но, раз в год приезжая в Амстердам, останавливается именно здесь. За постой королевская семья всегда вносила в амстердамскую казну символическую плату - в старых деньгах один гульден в год, то есть €0, 45.
Напротив дворца, по другую сторону трамвайных путей, в 1956 году в память о гражданах Нидерландов, погибших во Второй мировой войне, был установлен Национальный монумент (Nationaal Monument) - белый обелиск высотой в 22 метра, спроектированный архитектором-модернистом, членом группы "Де Стейл" Питером Аудом.
Улица Рокин (от Rak-in - "внутренний проход"), следуя изгибу Амстела, ведет от Дам к Мюнтпляйн (Muntplein) - площади бывших городских ворот. Примерно на середине Рокина, там, где стоит конная статуя королевы Вильгельмины (1880-1962), из-под земли снова появляется Амстел. Его левая набережная называется Ауде-Тюрфмаркт (Oude Turfmarkt) - раньше на этом месте торговали торфом. Набережную Тюрфмаркт почти целиком занимает здание бывшего Нидерландского банка, ныне Музея Алларда Пирсона (Allard Pierson Museum), слегка напоминающее уменьшенный Лувр. А буквально в двух шагах от него находится очаровательный дом главного голландского композитора Свелинка (Rokin 145), построенный в 1642 году очень плодовитым амстердамским архитектором Филипсом Фингбонсом.
На самом Рокине много элегантных магазинов и любопытных построек. Из новых - "Аудхоф" (Oudhof - Rokin 99), офис брокерской конторы, спроектированный архитектором Ван Схайнделем в 1990 году, - попытка вписать новую постмодернистскую архитектуру в старую городскую застройку. Из домов постарше - здание общества Arti et Amicitiae ("Искусство и дружба", 1855). Проект его делал архитектор Лелиман, а вот роскошную лестницу в староголландском духе, ведущую из ресторана в выставочные помещения, по просьбе членов общества придумал в 1894 году Берлаге.
Чуть дальше в излучине реки стоит примечательный дом fin-de-siècle из красновато-золотистого норвежского гранита - это принадлежащий пивному магнату господину Хайнекену Hôtel de l`Europe (1895-1896), одна из самых фешенебельных гостиниц в городе, фигурирующая, между прочим, в фильме Альфреда Хичкока "Иностранный корреспондент".
Мюнтпляйн (Muntplein), куда выходит Рокин, - на самом деле не обычная площадь, а мост шириной в 70 метров. Кстати, с XIX века это место официально именуется Софиапляйн (Sofiaplein), но горожане упорно зовут его по-старому - Мюнт. Здесь сходятся сразу несколько оживленных улиц: Рокин, Калверстрат (Kalverstraat), Регулирсбрестрат (Reguliersbreestraat) и Вейзелстрат (Vijzelstraat). Старый центр встречается здесь с Большими каналами.
В центре Мюнтпляйн - бывшие городские ворота Регулирспорт (Regulierspoоrt), на башне которых главный архитектор голландского Возрождения Хендрик де Кейсер сделал изящную деревянную надстройку, увенчанную характерной, похожей на скелет купола конструкцией. В XV веке прямо у Регулирспорт был скотный рынок, в память о чем на ту же башню водрузили еще и золотой флюгер с фигуркой быка. A в 1672-1674 годах здесь (в помещении для стражи) чеканили монеты, так как Утрехт, где находился главный монетный двор страны, был занят войсками Людовика XIV. С тех пор башня получила новое название - Мюнтторен (Munttoren, от голландского Munt - "монетный двор").
На углу Мюнтпляйн и Вейзелстрат высится монументальный отель Carlton (Vijzelstraat 4) построенный архитектором Рутгерсом специально для гостей Олимпийских игр, проходивших в Амстердаме в 1928 году
Параллельно Дамрак идет улица с труднопроизносимым названием Ньивезайдс-Форбургвал (Nieuwezijds Voorburgwal). Буквально оно обозначает "перед городской стеной на Новой стороне": в XIV веке здесь располагался глубокий ров с водой, вдоль которого проходила западная граница города. Параллельная улица (один квартал к западу) называлась в те времена Ньивезайдс-Ахтербургвал, то есть "за городской стеной на Новой стороне" (сегодня это Спаустрат - Spuistraat). A восточнее проходила дамба (одна из двух старейших в Амстердаме), которая, соединяясь с Харлемской дамбой, надежно защищала всю Новую часть Старого центра от разливов рек Эй и Амстел. Сейчас на месте дамбы проходит торговая улица Ньивендейк (Nieuwendijk).
Во второй половине XIX столетия на Ньивезайдс-Форбургвал располагались типографии и редакции крупнейших столичных газет - этакий местный вариант лондонской Флит-стрит. Сегодня о тех временах напоминает только элегантное здание бывшей редакции газеты De Telegraaf (N225). В 1930-е годы здесь, у панорамных окон первого этажа, всегда толпился народ - архитектор Йозеф Стал разместил огромные печатные станки за стеклом, так что тираж печатали прямо на глазах у любопытных прохожих; лучшую рекламу газете трудно было придумать.
В самом начале Ньивезайдс-Форбургвал, под N5, находится отель Crowne Plaza, построенный на месте бывшего сквота Wyers, некогда самого известного в Амстердаме центра андеграундной культуры. В 1985 году полиция разогнала огромную демонстрацию романтически настроенных защитников сквота, протестовавших против превращения живых молодежных центров в бездушные и дорогие бизнес-комплексы. Это был момент наивысшего накала войны горожан с городскими властями в 80-е годы. Как легко догадаться, эту битву горожане проиграли. Но и сегодня на Ньивезайдс-Форбургвал и в лабиринте улочек вокруг нее работает около десятка модных молодежных баров и клубов, в том числе - и популярный сквот.
Под N75 по Ньивезайдс-Форбургвал находится Макеларс-Комптуар (Makelaars Сomptoir, 1633) - самый асимметричный дом в Амстердаме, уже триста лет принадлежащий амстердамской гильдии брокеров. А напротив заднего фасада Королевского дворца в 1899 году возвели здание Главного почтамта (он же Хофпосткантор - Hoofdpostkantoor) с бесконечными башенками и фронтончиками. Автора Главпочтамта, правительственного архитектора Петерса, коллеги дразнили мастером стиля "посткантор-готика". С 1992 года здесь работает универмаг Magna Plaza.
Если вскоре после дворца повернуть с Ньивезайдс-Форбургвал на крошечную Синт-Люсиенстег (Sint Luciеnsteeg), то через большие ворота в кирпичной стене можно попасть на территорию Амстердамского исторического музея (Amsterdams Historisch Museum). Этот замечательно интересный музейный комплекс расположен на месте бывшего монастыря Святой Люсии (1414) и занимает целый квартал-лабиринт из домов XVII века, корпусов бывшего муниципального детского приюта, живописных внутренних дворов и переходов между ними. Один из таких крытых переходов, разделявший когда-то спальни мальчиков и девочек в приюте, превращен в так называемую Схуттерсгалерей (Schuttersgalerij), или Галерею городской стражи, - длинное и высокое помещение (с гербом Амстердама над входом), в котором можно бесплатно посмотреть на старинные групповые портреты членов городской стражи. После посещения галереи восторги голландцев перед "Ночным дозором" Рембрандта - тоже ведь групповым портретом стражников! - наверняка перестанут казаться чрезмерными.
Через Галерею городской стражи можно попасть в узкий каменный проход Гедемпте-Бегейненслот (Gedempte Begijnensloot), ведущий к воротам в Бегейнхоф (Begijnhof) - основанный в XIV веке приют для сестер-бегинок. Бегинками назывались одинокие женщины из хороших семей, которые добровольно вели уединенную, почти монашескую жизнь, но не принимали постриг и имели возможность в любой момент вернуться к своим родным или даже выйти замуж. Как и во многих приютах, больницах и домах престарелых в Амстердаме, старинные здания Бегейнхоф расположены по периметру внутреннего двора-сада. Интереснее и красивее других здесь строгий, почти черный Хаутен-Хаус (Houten Huis 34) - самый старый дом в Амстердаме, сооруженный в 1460 году, еще до запрета на строительство деревянных домов.
В центре прямоугольного изумрудного газона - Англиканская реформаторская церковь (Engelse Kerk), строилась она в Средние века (естественно, как католическая), а во время Реформации здание отняли у бегинок и передали английской общине. В слишком пресном интерьере интересны только панели кафедры, сделанные по эскизам молодого Пита Мондриана - пожалуй, самого известного голландского художника XX века. Достойна внимания также маленькая часовня бегинок (Begijnhofkapel) в доме напротив, в которой монахини после Реформации тайно служили католические молебны. Здесь совершенно домашняя обстановка: запах старого дерева, скрипучие скамьи, повсюду свежие цветы и очень сентиментальная религиозная живопись.
Из Бегейнхофа старая тяжелая дверь в южной стене ведет на Спау (Spui) - сложной формы обаятельную площадь, которая своей широкой частью обращена к каналу Сингел, а узкой выходит на Рокин. В Амстердаме это место ассоциируется в первую очередь с политическими демонстрациями и студенческими волнениями. В центре площади стоит маленькая, засиженная голубями бронзовая фигурка мальчика - духа амстердамских улиц по прозвищу "Дорогуша" (`t Lieverdje). Вокруг "Дорогуши" в 1960-е годы устраивал акции протеста против мрачных сил истеблишмента и консюмеризма студент-философ Рул ван Даун и собирались активисты молодежного движения "Прово" (сокращение от "провокация"), полагавшие, что главная задача прогрессивной молодежи - то и дело наносить пощечины буржуазному общественному вкусу.
Строгое, внушительных размеров здание на восточной стороне площади - "Дом дев" (Maagdenhuis), бывший католический приют для девочек, построенный в 1787 году (теперь в нем находится администрация Амстердамского университета). В 1969 году этот дом на пять дней оккупировали студенты, охваченные общеевропейской лихорадкой протеста: они требовали бесплатного обучения и новых свобод. В результате столкновения протестовавших с полицией было ранено несколько десятков полицейских.
Угол площади и канала Сингел (Singel) украшает замечательно асимметричный фасад Старой лютеранской церкви (Oude Lutherse Kerk, 1633), построенной Питером де Кейсером: в ней, помимо регулярных служб, проходят университетские официальные церемонии вроде присуждения докторских степеней.
A по пятницам на Спау работает некогда очень знаменитый, ныне обедневший, но по-прежнему живописный рынок антикварных книг и гравюр
Через Спау проходит пешеходная улица Калверстрат (Kalverstraat, то есть "Телячья улица"), соединяющая Дам с Мюнтпляйн. Днем на ней не протолкнуться: хотя подлинных достопримечательностей здесь почти нет, а все первые этажи заняты малоинтересными сувенирными лавками и банальными магазинами вроде C&A или Marks & Spencer, туристы движутся по Калверстрат плотной толпой, как на демонстрации. В толчее легко пропустить западные ворота Амстердамского исторического музея, ведущие в чудесный внутренний двор со старыми деревьями, где работает популярный среди туристов ресторан David & Goliath (N92), а также дом фирмы Focke & Meltzer (N152), который Берлаге, построивший его в 1886 году, украсил медальонами в венецианском стиле с портретами знаменитых мастеров фарфоровых и фаянсовых дел - Луки делла Роббиа, Веджвуда и Палисси.
Почти у самой Мюнтпляйн от Калверстрат ответвляется улочка Хейлигевег (Heiligeweg, то есть "Святой путь"): раньше через нее паломники шли к часовне "Чудо гостии", что находилась на Рокин (разрушена в 1912 году). Теперь весь треугольный квартал от Хейлигевег до самого Мюнта занимает огромный торговый комплекс Kalvertoren, с последнего этажа которого открывается чудесный вид на амстердамские крыши.
Чтобы попасть в Калверторен со стороны Хейлигевег, нужно пройти через каменные ворота с выразительной скульптурной группой XVII века - аллегорическая фигура Амстердама распределяет наказания закованным в тяжелые цепи преступникам. Чуть ниже скульптур помещен рельеф, выполненный Хендриком де Кейсером в 1607 году, - запряженные в колесницу львы и волки сжались под кнутом возницы; рельеф снабжен латинской цитатой из "Неистового Геркулеса" Сенеки: "Те, кого все боятся, сами склоняются перед добродетелью".
В 1595 году на этом самом месте был открыт первый в Амстердаме Исправительный дом (Tugthuis) для мужчин-преступников, о котором ходили страшные слухи по всей Голландии. У гуманистов из городского совета было немало идей по поводу безболезненного возвращения провинившихся на путь истинный. Например, поначалу преступников привозили сюда под покровом ночи - чтобы не выставлять их на всеобщий позор. Но вместо дома морального перевоспитания получилась просто тюрьма, где нищих, воров, убийц, малолетних преступников заставляли работать на благо города. Тем, кто от работы отлынивал, грозили самые разнообразные наказания: от порки бычьим удом до заточения в страшную "Камеру утопленников". Лентяев помещали в комнату, куда стремительно поступала вода; чтобы выжить, им приходилось изо всех сил налегать на помпу, иначе через 15 минут комната заполнялась водой до потолка (то есть заключенный жил, пока работал). За немалую плату гости Амстердама могли через дырочку в стене понаблюдать, как человек борется со стихией. Иностранцы, конечно, ахали и ужасались, но особенно это зрелище впечатляло самих голландцев - ведь по сути дела их страна, раскинувшаяся на отвоеванных у моря землях, тоже была своего рода "Камерой утопленников", только большего размера.
Немного правее Синт-Николаскерк, что на Вокзальной площади, начинается улица Зедейк (Zeedijk), ведущая к кварталу Ньивмаркт. В XIII веке на этом месте была построена изогнутая, как тетива лука, дамба для защиты рыбачьей деревушки Амстелледаме от разливов Заудерзее - внутреннего моря. Современная Зедейк в точности повторяет изгиб бывшей дамбы.
В самом начале улицы, на стене гостиницы Prins Hendrik (N53) висит мемориальная доска, извещающая, что из окна этого отеля на припаркованные внизу машины выбросился в 1988 году великий трубач Чет Бейкер. Вообще, в 1950-е годы Зедейк была улицей джаза - здесь в клубе Casablanca играли Джерри Мэллиган и Кид Динамит. В "Касабланке" и сегодня проходят джазовые концерты - в маленьком зале за красными бархатными портьерами в глубине бара. Но туристы обычно предпочитают выступления грустного аккордеониста, который каждую субботу играет в "коричневом" кафе In `t Aepjen ("У обезьянок"), которое соперничает с барами De Druif и Pappeneiland за звание самого старого питейного заведения в городе. Раньше здесь была гостиница для матросов, где постояльцы, по легенде, нередко расплачивались привезенными из дальних стран обезьянками. Кстати, и сам дом - один из старейших в городе (1550), а таких деревянных фасадов в Амстердаме сохранилось только два.
Почти напротив In `t Aepjen находится позднесредневековая часовня Синт-Олофскапел (Sint Olofskapel), сгоревшая почти дотла от искры сварочного аппарата в 1966 году и восстановленная в 1992-м. На ее северном фасаде - огромная фигура смерти с косой и песочными часами, словно парящая над туристическими толпами Зедейк. Таких средневековых memento mori, изображений черепов, скрещенных костей, грешников в языках пламени, немало и по всему кварталу красных фонарей, но, кажется, они совершенно никого тут не пугают.
Если чуть дальше - у моста через канал Аудезайдс-Форбургвал (Oudezijds Voorburgwal) - свернуть налево, на тихий и живописный Аудезайдс-Колк (Oudezijds Kolk), то буквально в двух шагах окажется построенная в 1481 году башня Схрейерсторен (Schreierstoren) - часть бывших городских укреплений. По одной версии, ее название происходит от староголландского слова "острый": башня находится между каналами Гелдерсекаде (Geldersekade) и Аудезайдс-Колк (Oudezijds Kolk), которые встречаются под острым углом. A вот на мемориальной доске, что висит у входа, изложена другая, более романтическая версия, согласно которой жены матросов поднимались на Схрейерсторен и плакали, глядя вслед отплывающим кораблям, поэтому название башни происходит от слова "schreien" - "плакать", и переводится как "Башня плача". Тут же висит доска в память об английском капитане Генри Хадсоне, который в 1609 году отплыл с этого места на корабле "Полумесяц" в надежде найти западный путь в Ост-Индию, а вместо этого случайно обнаружил остров Манхэттен в устье реки на восточном побережье Америки. Реку впоследствии назвали в его честь Хадсон-ривер, или, как принято говорить по-русски, Гудзон. В 1614 году голландцы основали на Манхэттене город Нью-Амстердам, а в 1667 году, заключив после трехлетней войны мирное соглашение с Англией, очень непредусмотрительно передали его англичанам (которые переименовали город в Нью-Йорк) в обмен на Суринам - страну в Южной Америке с территорией в четыре раза больше, чем все Соединенные провинции Нидерландов, но с населением в 37 раз меньше.
Примерно на середине Зедейк начинается Чайна-таун - маленький китайский квартал, в котором есть собственный храм, похожий на стократно увеличенный золоченый сувенир из соседней лавки, магазины фарфора и низкопробных безделушек и около двух десятков восточных забегаловок. В 1970-е годы весь бизнес в амстердамском Чайна-тауне контролировала Китайская триада - мафиозная группировка, с которой голландское правительство почти десять лет вело изнурительную войну: тогда под китайской "крышей" на каждом углу Зедейк торговали героином. В результате антигероиновой кампании в 1978 году была разработана программа по разделению "легких" и "тяжелых" наркотиков - между абсолютно криминальным миром китайских дилеров и богемными любителями сигареток с марихуаной провели жесткую границу. Идея себя оправдала: сегодня в Голландии число "тяжелых" наркоманов крайне невелико; большинство граждан удовлетворяется посещением кофешопов или небольшим урожаем с собственного огорода или подоконника.
К юго-западу от Зедейк начинается Красный квартал (rosse buurt), ограниченный с запада Вармусстрат (Warmoesstraat), а с юга - Синт-Янстрат (Sint Jansstraat), Стофстейг (Stoofsteeg), Кустрат (Koestraat) и площадью Ньивмаркт (Nieuwmarkt); этот район горожане также ласково называют Де-Валлетьес (de walletjes, то есть "стеночки") - когда-то здесь проходили городские укрепления. Проститутки облюбовали Де-Валлетьес еще в xiv веке: место центральное, да и от порта недалеко. С тех пор здесь соседствуют церкви, таверны и бордели - места первой необходимости для возвращавшихся из долгих и опасных морских экспедиций матросов.
Жизнь в амстердамском районе красных фонарей и сегодня бьет ключом. Все самое интересное происходит тут по вечерам и ночью: иллюминация, музыка, разгоряченная толпа, проститутки всех типов, размеров и цветов кожи, которые сидят в подсвеченных витринах на высоких барных стульчиках. Дверь из такой маленькой комнатки-витрины (некоторые украшены, как кабины водителей-дальнобойщиков: глянцевые картинки, гирлянды лампочек, искусственные цветы) ведет в небольшую спальню с кроватью; если у проститутки есть клиент, витрина завешивается плотной занавеской. Между прочим, свет в этих окошках не только красный, но и фиолетовый, так называемый black light, который используется на дискотеках. При таком освещении кожа кажется ровнее, зубы - белее, а любая женщина - привлекательнее. Попадаются здесь и настоящие красавицы, и необъятные феллиниевские дамы, и скромные простушки средних лет, очень похожие на обычных домохозяек.
Днем в Красном квартале тоже интересно, хотя и по-другому. Все наглое вечернее великолепие как-то скукоживается, и можно получше рассмотреть и сам район, и его обитателей. Некоторые проститутки продолжают работать и в дневные часы, но ведут себя более непринужденно: разговаривают по мобильным телефонам, делают маникюр, листают модные журналы. A многие окошки пустуют, и вид у них совсем безобидный, только кое-где на подоконнике можно увидеть натюрморт из куска пиццы, мягких домашних тапочек и красной кожаной плетки. Забавно поглядеть и на простых горожан - прямо рядом с пип-шоу или секс-шопами расположены квартиры и даже офисы самых обычных амстердамцев. Люди спокойно работают, ходят за покупками, гуляют с детьми. Вдобавок здесь много интересной архитектуры - все-таки один из самых старых районов города.
Прямо в сердце квартала Де-Валлетьес находится древнейшая церковь Амстердама - Ауде-Керк (Oude Kerk, Старая церковь): пять-шесть "красных" витрин смотрят прямо на ее северный фасад. Еще в 1306 году рыбаки построили на этом месте маленькую деревянную церковку, посвященную святому Николаю - покровителю детей, матросов, торговцев, воров и города Амстердама. Все последующие триста лет эту церковь бесконечно достраивали и вширь и ввысь, и в результате получился не просто храм, а целый город, состоящий из десяти капелл, колокольни и баптистерия. Как ни странно, Ауде-Керк ни разу не горела, хотя квартал пережил три страшных пожара. На колокольне, которая в 1565 году, как и многие другие башни города, была надстроена Хендриком де Кейсером, висит самый старый в Амстердаме колокол, отлитый в 1450 году. В конце недели, по субботам, в четыре пополудни звучит мелодичный перезвон карийона (набора маленьких колоколов), который специально для башни Ауде-Керк изготовил знаменитый музыкальных дел мастер Франсуа Хемони, а по воскресеньям здесь идут службы голландской реформаторской церкви. В остальное время устраиваются концерты камерной и органной музыки, а также выставки World Press Photo. Интерьер церкви сегодня очень прост и почти пуст: во время Реформации кальвинисты очищали католические церкви от всего, что считали лишним - живописи, скульптур и украшений. Из действительно примечательного здесь сохранились чудесные ренессансные витражи со сценами из жизни Девы Марии, сделанные по эскизам Дирка Крабета и Ламберта ван Норта в 1555 году и отреставрированные в XVIII веке, и золоченый барочный орган, на котором в XVII веке игрывал штатный органист Старой церкви Ян Свелинк - самый известный голландский композитор. В Ауде-Керк также похоронена первая жена Рембрандта Саския ван Ауленбурх.
Восточный фасад Ауде-Керк выходит на канал Аудезайдс-Форбургвал (Oudezijds Voorburgwal), название которого означает "перед городской стеной на Старой стороне". Трудно поверить, что в XVI веке здесь жили очень состоятельные люди. Сейчас вся северная часть канала (до Дамстрат) выглядит грязновато и запущенно, в воде плавают пивные банки, а за неоновыми вывесками порнотеатров трудно рассмотреть темные старинные фасады.
Между тем здесь в доме N40 по Аудезайдс-Форбургвал расположен один из самых очаровательных музеев Амстердама - Амстелкринг (Amstelkring). В 1661 году, когда католики, лишенные возможности служить молебны в больших церквях, существовали в своеобразном религиозном подполье, зажиточный амстердамский бюргер Ян Хартман построил на верхнем этаже собственного дома тайную католическую часовню с золоченым органом и небольшим изящным алтарем и назвал ее Ons` Lieve Heer op Solder - "Наш Возлюбленный Господь на Чердаке". Тайных часовен по всему Амстердаму было тогда несколько десятков (протестанты о них, разумеется, знали, но не трогали, считая неразумным доводить до крайности и без того притесненных католиков), но церковь Яна Хартмана была среди них, пожалуй, самой нарядной. Впечатление от высокого и светлого трехъярусного пространства с легкими балюстрадами антресольных этажей и фигурами трубящих ангелов немного портит только более поздняя и очень посредственная алтарная живопись Якоба де Вита - художника, который несет ответственность за многие росписи в Амстердаме.
На Аудезайдс-Форбургвал немало выразительных фасадов, которые стоит рассмотреть повнимательнее. Под N14 - дом "Львиный город" (Leeuwenburg), построенный около 1605 года рижским торговцем и украшенный гербом Риги и великолепными плакетками в виде львиных морд. Под N57 - очень нарядный краснокирпичный жилой дом со множеством украшений в духе итальянского Возрождения (двойными пилястрами, белыми бюстами и масками): его построил Хендрик де Кейсер в 1615 году. Чуть дальше по той же стороне канала - дом середины XVII столетия (N187), принадлежавший табачному торговцу: его фасад венчают смешной вытянутый фронтон и забавные фигуры африканцев и индусов, важно восседающих на мешках с табаком.
С Аудезайдс-Форбургвал через узкий каменный проход в квартале между Синт-Агнитенстрат (Sint Agnietenstraat) и каналом Гримбургвал (Grimburgwal) можно попасть в чудесную готическую часовню Агнитенкапел (Agnietenkapel, 1470) - часть несохранившегося монастыря святой Агниты. Когда к власти пришли кальвинисты, капеллу использовали как склад Адмиралтейства, а в 1632 году сюда из Ньиве-Керк переехала Городская библиотека. Никаких особых достопримечательностей в часовне нет, но в светлом пустом интерьере со старыми деревянными балками и высоким стрельчатым окном приятно просто посидеть: мало где в торговом и туристическом Амстердаме услышишь такую торжественную тишину. A вот на втором этаже находится Гроте-Гехорзал (Grote Gehoоrzaal) - старейший лекторий города с замечательным расписным потолком в нежнейших блеклых цветах и розовых ангелочках. С 1877 года капелла перешла в ведение университетского начальства, и сейчас здесь регулярно проходят на удивление интересные выставки, посвященные истории Амстердамского университета.
Почти напротив, через канал, расположен дом (N300) с элегантными, почти модернистскими в своей простоте фасадами. В 1616 году Хендрик де Кейсер перестроил помещения старых складов середины XVI века под ломбард. В этом ломбарде в конце жизни работал сторожем обедневший и всеми покинутый старик Йост ван ден Вондел - переводчик Овидия и Вергилия, первый голландский поэт XVII столетия.
В одном квартале к востоку от Аудезайдс-Форбургвал проходит Аудезайдс-Ахтербургвал (Oudezijds Achterburgwal - "за городской стеной на Старой стороне") - второй защитный водяной ров в этой части Старого центра. В XVII столетии на Аудезайдс-Ахтербургвал (N185) находился один из главных тогда туристических аттракционов города - Исправительный дом для падших женщин (Spinhuis; 1597), куда гости из Франции, Англии, Италии, Скандинавии и даже Венгрии приезжали поглядеть (разумеется, за плату), как труд исправляет преступниц. Сейчас в этом здании (Spinhuissteeg 1) располагаются офисы, но над входом по-прежнему можно прочесть цитату из поэта-гуманиста Питера Корнелиса Хофта - вполне в духе Железного Феликса: "Не плачь, я не мщу за дурное, я понуждаю тебя к хорошему. Моя рука сурова, но в сердце - добро".931834
На той же стороне канала, чуть дальше к югу, находится современный туристический хит - Музей гашиша и марихуаны (Hash Marihuana Hemp Museum), где всегда толпятся любопытные.
А вот в конце XVII - начале XVIII века невероятный ажиотаж царил в доме N201, где работал известнейший амстердамский аукцион Русланд (Russland Huis). К России это название никакого отношения не имеет - просто на местных болотах рос тростник, который по-голландски называется "рус" (rus). Здесь пускали с молотка ювелирные украшения, мебель, зеркала, ковры, картины, оружие, восточные редкости; разбогатевшие бюргеры тысячами скупали лотерейные билеты. В то время мода на аукционы и лотереи охватила всю страну - это был род увлекательной азартной игры и одновременно способ помочь больным и обездоленным: вырученные средства шли обычно на социальные нужды и богоугодные заведения. В 1601 году, например, амстердамские власти провели специальную лотерею, средства от которой пошли на строительство нового сумасшедшего дома.
Буквально в паре кварталов от дома Русланд находятся арочные ворота Аудеманхауспорт (Oudemanhuispoort) - ведущие в дом престарелых, построенный в 1601 году как раз на лотерейные деньги. С середины XVIII века во внутриквартальном проходе, который выводит на Кловенирсбургвал, работает рынок редких книг. (Кстати, с этой стороны тоже есть ворота - они украшены скульптурной группой работы Зисениса, где служанка подает двум пожилым особам рог изобилия.) А еще из этого пассажа можно попасть в прямоугольный старинный дворик с аудиториями по периметру и бюстом богини мудрости Минервы в центре; раньше тут стоял бюст Рембрандта, но начальство Амстердамского университета (в чье ведение весь комплекс перешел в 1879 году) сочло, что в храме науки художник выглядит неуместно.
В том месте, где Аудезайдс-Форбургвал и Аудезайдс-Ахтербургвал соединяются с коротеньким каналом Гримбургвал (Grimburgwal), стоит типично ренессансный жилой дом с красными ставнями, известный как "Дом на трех каналах" (Huis op de drie Grachten). В начале XX века здание было тщательно отреставрировано по оригинальным рисункам его архитектора Класа Андрианса, и теперь все три фасада выглядят точно так же, как в момент постройки в 1610 году.
Если пойти по Гримбургвал в сторону Рокин, то через один квартал оказываешься на улице Нес (Nes) - узком амстердамском Бродвее, где плечом к плечу стоят четыре популярных в столице авангардных театра. После площади Дам Нес превращается в Вармусстрат (Warmoesstraat, то есть "Огородную улицу"), где среди гомосексуальных клубов и секс-шопов в доме под N67 расположился очаровательный Музей кофе и чая Geels & Co (Koffie- `en Theemuseum Geels & Co): на первом этаже - магазин с прилавками темного дерева и нарядными жестянками, торгующий всякими чайными и кофейными редкостями, на втором - маленькая экспозиция, посвященная истории кофе и чая в Голландии.
Если же пойти по Гримбургвал на восток, то через парадные старинные ворота можно попасть на территорию бывшего городского госпиталя. Теперь здесь зеленая, светлая, странно тихая площадь университетского кампуса с круглым стеклянным павильоном информационного центра, который в 1994 году спроектировал известный голландский архитектор 70-х Тео Босх. Отсюда легко выйти на по-викториански шикарную Ньиве-Дуленстрат (Nieuwe Doelenstraat), где находится кафе De Jaren с двумя террасами и видом на излучину Амстела и где строгий швейцар разгуливает по красному ковру у входа в Hôtel de l`Europe. С площади кампуса есть и другой выход - по кривой Венделстрат (Vendelstraat) мимо студенческой столовой Mensa Atrium, где можно очень дешево и сытно поесть, через низкую арку (в которой всегда расклеено множество плакатов и афиш всяких интересных культурных мероприятий) на Кловенирсбургвал (Kloveniersburgwal).
Кловенирсбургвал (Kloveniersburgwal) - это улица с водяным рвом посередине, на месте которой в XV веке проходила первая каменная городская стена.
Главная достопримечательность этой улицы - дом Ост-Индской компании (Oostindish Huis). Уже через три года после основания Объединенной Ост-Индской компании (Verenigde Oostindische Compagnie, она же VOC) ее управляющие обосновались в нарядном здании размером с целый квартал (арх. предположительно де Кейсер). Именно отсюда компания руководила грандиозными торговыми операциями по импорту с Востока специй, тканей, фарфора, чая и прочих редкостей. Все это доставлялось в город в таких невероятных количествах, что, как писал Йост ван ден Вондел, "Амстердам стал задыхаться и слабеть от такого прилива товаров".
Никакой вывески на Ост-Индском доме нет - только на стене во внутреннем дворе можно обнаружить небольшую каменную плакетку с гербом компании. Кстати, в этом маленьком, почти квадратном дворике, куда можно попасть через арку с Ауде-Хогстрат (Oude Hoogstraat 24), стоит рассмотреть кудрявый южный фасад с волютами, сердитыми масками и смешной балюстрадкой на самом верху. Здесь особенно заметен нарядный эффект "свежего снега", очень популярный в амстердамской архитектуре начала XVII столетия: кирпичи вокруг окон, карнизы и маски выкрашены белым, поэтому кажется, что красное здание присыпано легким снежком.
Второе любопытное здание - так называемый Триппенхаус (Trippenhuis 29), принадлежавший могущественным торговцам оружием, братьям Лодовайку и Хендрику Трипам. Его соорудили по итальянским рецептам из вышедшей в 1615 году книги Скамоцци - библии голландских архитекторов того времени. На строительстве богачи Трипы решили сэкономить: задумав возвести самый заметный дом в городе, они обратились не к модному Филипсу Фингбонсу, тогдашней архитектурной звезде, а к его гораздо менее известному младшему брату Юстасу. И тот не подвел: восемь огромных коринфских пилястров, мощный фриз с толстенькими путти, фронтон с гербом Трипов и каминные трубы в форме пушек и сейчас выглядят помпезно, а уж на современников производили просто сокрушительное впечатление. В XIX веке в Триппенхаусе была выставлена коллекция старой голландской живописи, которая позднее переехала в Рейксмузеум, а сегодня дом занимает Нидерландская академия наук.
A через канал, под N26, находится Маленький Триппенхаус (Kleine Trippenhuis) - домик кучера Трипов, один из трех самых узких в Амстердаме. Как гласит легенда, слуга, восхищаясь дворцом хозяев, пожелал иметь домишко шириной с их парадную дверь, и его желание было исполнено.
Кловенирсбургвал заканчивается площадью Ньивмаркт (Nieuwmarkt), которая дала название и всему окрестному кварталу. В самом центре площади - здание Де-Ваг (De Waag, или Waaggebouw), бывшие ворота Синт-Антониспорт (1488). С 1615 года их использовали как помещение для взвешивания различных товаров вроде зерна, специй, какао, а также корабельных якорей и артиллерийских снарядов. На втором этаже Де-Ваг располагались залы заседаний амстердамских гильдий - например, влиятельного цеха каменщиков святой Варвары, - а также анатомический театр, где с 1691 года работали члены гильдии хирургов под руководством доктора Тюлпа - большого знатока медицины и тюльпанов, взявшего псевдоним в честь своего любимого цветка (tulp по-голландски и значит "тюльпан"). Материала для изучения хирургам хватало: прямо под окнами регулярно проводились публичные казни, после которых отсеченные руки и ноги казненных вывешивались тут же, на стене Де-Ваг, а тела преступников поступали в распоряжение анатомов. Тем временем на соседней площади как ни в чем не бывало шла оживленная рыночная торговля (торгуют на этом месте и сейчас), и гости города часто интересовались, что за мясо продается на Ньивмаркт в мясных рядах.
Страшная репутация Ньивмаркт упрочилась во времена немецкой оккупации: на обнесенную колючей проволокой площадь нацисты сгоняли евреев из близлежащего Еврейского квартала для последующей отправки в пересыльные лагеря
Сейчас в Де-Ваг работает одноименный ресторан со "средневековым" интерьером и интернет-кафе с мощными компьютерами, а на самой площади по вечерам царит лихорадочное возбуждение: в барах и кофешопах по периметру Ньивмаркт вовсю гуляют и туристы, и местные.
От Ньивмаркт можно пройти вдоль живописнейшего канала Рехт-Бомслот (Recht Boomssloot) до сооруженной в 1512 году сторожевой башни Монтелбансторен (Montelbaanstoren) на канале Аудесханс (Oudeschans). В народе эту башню прозвали "Безумный Якоб" из-за всегда неверно шедших башенных часов, а официальное название, как считается, досталось ей в наследство от замка Монте Альбано, который испанцы хотели возвести на этом месте, но не успели - отвлеклись на подавление религиозных смут, а потом и вовсе потеряли власть над городом. В 1606 году Хендрик де Кейсер надстроил Монтелбансторен: новый прозрачный купол и изящный шпиль украсили городской горизонт, но слишком утяжелили башню, и четыре года спустя она стала заваливаться набок. Местные жители работали наравне с нанятыми городом рабочими, и ценой адских усилий "Безумного Якоба" выровняли, а фундамент укрепили - башня и по сей день стоит на тех же деревянных сваях. Сейчас здесь располагается жизненно важное для Амстердама учреждение - центр контроля за уровнем воды в столичных каналах и шлюзах.
От Монтелбансторен совсем близко до так называемого Дома корабельных контор(Sсheepvaarthuis), который в 1912-1916 годах построил Йохан ван дер Мей, один из лидеров Амстердамской школы. Это сумрачное помпезное здание на углу набережной и живописного канала Валсейландсграхт (Waalseilandsgracht) по замыслу должно напоминать корабль, но похоже скорее на лес, в котором заблудились десятки символических фигурок людей, животных, птиц, а также двери, окна, да, кажется, и сам архитектор.
Неподалеку от рыночной площади Ньивмаркт находился и старинный Еврейский квартал. В 1980-е годы под одной из его улиц - Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat) - стали прокладывать линию метро. Для этого пришлось, несмотря на все протесты амстердамцев, снести большую часть исторической застройки. Войну и метрострой пережило одно-единственное здание - дом Пинто (Huis de Pinto), который рафинадом белеет среди разноцветных домов середины 80-х. Это бывшее владение еврея Исаака де Пинто, одного из основателей Ост-Индской компании, в XVII веке бежавшего из Португалии вместе с семьей от преследований инквизиции. "Богат как Пинто", говаривали горожане три столетия назад, с удовольствием распуская слухи о золотых дублонах, которыми якобы были выложены стены его огромного дома. Сейчас на первом этаже дома Пинто работает районная публичная библиотека - стоит заглянуть в вестибюль и полюбоваться на роскошный потолок в кессонах и расписной плафон с розовыми ангелочками, порхающими в голубых небесах.
Через улицу от дома Пинто - старинная каменная арка, ведущая на площадь Заудеркеркхоф (Zuiderkerkhof), где странным образом сочетается прихотливая архитектура похожей на свадебный торт Заудеркерк (Zuiderkerk, 1603-1614) и равнодушный стеклянный фасад современного жилого комплекса (арх. Ханс Хагенббек, 1984). Тишину нарушают только перезвон церковного карийона (по четвергам с 12.00 до 13.00) и шум водопада, за которым Хагенббек спрятал вытяжные шахты станции метро Nieuwmarkt, что находится прямо под площадью.
Заудеркерк - первый в Амстердаме протестантский храм. В 1621 году тут был похоронен главный столичный архитектор - фантастически плодовитый Хендрик де Кейсер, построивший среди прочего и эту церковь. Сейчас здесь находится Информационный центр (Informatiecentrum De Zuiderkerk), в котором устраиваются любопытные выставки по истории города и проблемам современной архитектуры.
Амстердам - город без очевидного, узнаваемого архитектурного символа: Королевский дворец, Вестеркерк, Биржа архитектора Берлаге - здания, безусловно, интересные и значительные - все-таки не стали для Амстердама такой же эмблемой, как Эйфелева башня для Парижа, Колизей для Рима или Биг-Бен для Лондона.
Зато в Амстердаме есть каналы (grachten). Из-за них голландскую столицу даже прозвали "северной Венецией", хотя на самом деле сходство между Амстердамом и Венецией весьма странного свойства: еще Генри Джеймс подозревал, что основатели города на Aмстеле внимательно изучали венецианские эффекты, чтобы добиться совершенно противоположных. "В обоих случаях - море и небо, а между ними - архитектура, но с одной стороны - совершенная поэзия, с другой - совершенная проза". Проза - это, разумеется, Амстердам. Прагматичные амстердамцы, как правило, не тратили денег на помпезную архитектуру, и обаяние фасадов, которые отражаются в зеленоватой амстердамской воде, - это скорее обаяние функционализма и хорошо обустроенной частной жизни. Каналы здесь были прежде всего дренажной системой или удобными водными путями для перевозки грузов, а построенные по берегам дома обычно совмещались со складами. Недаром в Амстердаме никогда не существовало частного водного транспорта, вроде венецианских гондол: все граждане, даже самые богатые, ходили пешком, чтобы не мешать движению грузовых лодок.
Всего каналов в Амстердаме 165. Самые известные - это параллельные друг другу Херенграхт (Herengracht, то есть канал Благородных Господ), Кайзерcграхт (Keizersgracht, Императорский канал), названный в честь покровителя Амстердама XV века императора Максимилиана I, и Принсенграхт (Prinsengracht), посвященный принцам из династии Оранских. Все вместе они образуют так называемую Гирлянду каналов (Grachtengordel), которая полукольцом охватывает Старый центр с запада и юга.
В начале XVII века, когда из-за колоссального притока европейских эмигрантов население Амстердама стремительно увеличивалось, решено было строить новые жилые кварталы за пределами средневековых стен и водяного рва Сингел (Singel). В 1612 году началось строительство "полумесяца" Больших каналов (в основе проекта был план, придуманный амстердамским плотником Хендриком Якобсом Стэтсом). Его западная часть, от Брауэрсграхт до Лейдсеграхт (что называется, "первая очередь"), была завершена к 1625 году, а южная (от Лейдсеграхт до Aмстела) и восточная строились уже во второй половине века, с 1660 года.
Три главных канала предназначались для домов самых богатых и влиятельных людей - членов городского совета, биржевых дельцов и преуспевающих торговцев, переехавших сюда с Вармусстрат и Aудезайдс-Ахтербургвал. На радиальных маленьких каналах и улочках селились горожане поскромнее - лавочники, ремесленники, мелкие бюргеры. Кроме Гирлянды каналов в первой половине века за Принсенграхт на скорую руку построили Йордан (Jordaan) - район для эмигрантов, портовых рабочих и прочей городской бедноты. Потом выкопали Ляйнбансграхт (Lijnbaansgracht) - длиннющий обводной канал, обозначивший новую городскую границу. Благодаря осуществлению этого фантастического по размаху градостроительного проекта площадь Амстердама увеличилась больше чем в три раза, и следующие двести лет - вплоть до начала индустриальной эпохи - город прекрасно просуществовал в этих границах.
Все дома на Больших каналах сооружались по строгим правилам. Регламентирован был даже цвет входных дверей - так называемый амстердамский зеленый, обязательный для всех горожан, от ремесленников до директоров Ост-Индской компании. А ширина здания ограничивалась восемью метрами (хотя иногда один дом занимал два участка): желающих жить здесь было много, и домов хотели втиснуть побольше.
Внутри кварталов скрываются замечательные амстердамские сады с вековыми деревьями, боскетами, цветочными клумбами, фонтанчиками, гротами, летними домиками и павильонами, которые расписаны заморскими птицами и экзотическими растениями. Посмотреть на это поближе можно в музеях Ван Лон и Виллет-Холтхаузен, а также при доме Гелфинк-Хинлопен (Geelvinck-Hinlopen Huis, Herengracht, 518) и при гостинице Toren (Keizersgracht, 164).
Если вы приехали в Амстердам ненадолго - прежде всего отправляйтесь в западную часть Больших каналов. Здесь много интереснейших жилых домов XVII века, несколько важных церквей, а также удивительная, исключительно амстердамская атмосфера: смесь торжественного покоя и несуетливой деловитости. И даже сотни туристов - особенно их много бывает вокруг Вестеркерк и Музея Aнны Франк, куда стоит самая длинная в городе очередь, - не мешают любоваться видами, которые открываются с мостов Брауэрсграхт на перспективу Больших каналов
Район Харлеммербюрт (Haarlemmerbuurt), который раньше назывался Кораблестроительным кварталом (Scheepvaartbuurt), отделяет Брауэрсграхт от реки Эй. Прогулка по нему - отличный пролог к исследованию Гирлянды каналов. Здесь, на месте нынешней оживленной торговой улицы Харлеммерстрат (Haarlemmerstraat) и ее продолжения Харлеммердейк (Haarlemmerdijk), в XV веке проходила жизненно важная для города дамба: район построен на остатках ее земляных укреплений, поэтому улицы, идущие от Брауэрсграхт, словно взбираются на небольшой холм - большая редкость для плоского как стол Амстердама. В дамбе в свое время были устроены удивительно совершенные в инженерном отношении шлюзы, через которые легкие лодки, развозившие грузы по складам, попадали из порта и доков в систему Больших каналов.
На Харлеммерстрат и Харлеммердейк много любопытных построек в стиле ар деко - от дешевой пиццерии Тоscana до роскошного кинотеатра The Movies. А еще здесь огромное количество магазинов, где любят делать покупки коренные амстердамцы.
Харлеммердейк упирается в открытую всем ветрам площадь Харлеммерпляйн (Haarlemmerplein). В 1840 году, специально к коронации Вильгельма II, на ее западной стороне вместо старых Харлемских ворот архитектора де Кейсера (еще 1615 года постройки) соорудили Виллемспорт (Willemspoort) - напыщенное классицистическое здание с колоннами и аркой. В конце прошлого века ворота Вильгельма приспособили под дешевое муниципальное жилье: теперь там, где раньше отдыхали часовые и собирали налог на въезд в город, висят кружевные занавески и цветет герань.
Чудесные узкие улочки соединяют Харлеммерcтрат с Брауэрсграхт (Brouwersgracht): цветники, палисадники, гнутые чугунные скамеечки и выделяющиеся на фоне неба старинные крюки для подъема грузов. Сейчас здесь царят тишина и покой, а четыре века назад это был опасный район портовых проституток. Английский турист сэр Уильям Бреретон писал в 1634 году: "О шлюхах бесстыдней я не слыхал - подходят прямо посереди улицы, хватают незнакомцев за плащ и тащат к себе". Особенно дурной славой пользовалась площадь Херенмаркт (Herenmarkt, то есть "Рынок благородных господ"), которую даже прозвали "Хуренмаркт" (Hoerenmarkt - "Рынок проституток"). Теперь здесь шумная волейбольная площадка и старинные каштаны, а в глубине виднеется занятное краснокирпичное здание, прозванное "Вест-Индским домом"(Westindisch Huis). В XVI веке там располагались мясные ряды, а в 1623-1654 годах заседали главы Вест-Индской компании, созданной в 1623 году для защиты торговых интересов Голландии в Америке и Африке. В подвалах этого здания одно время хранились кубинские серебряные слитки, которые голландский адмирал Хейн отбил в 1628 году у испанцев. В конце xix века "Вест-Индский дом" отдали под детский городской приют, а недавно здание отреставрировали и теперь используют для свадебных торжеств.
Канал пивоваров, Брауэрсграхт (Brouwersgracht), обозначающий северную границу Йордана и района Больших каналов, одним концом упирается в старинный водяной ров Сингел (Singel), а другим - в обводной канал Ляйнбансграхт (Lijnbaansgracht). В XVII веке Брауэрсграхт был районом промышленным: в местных пивоварнях варили пиво, которое потом на лодках развозили по амстердамским пивным, в ремесленных мастерских чинили снасти и паруса, а в многочисленных складах - больших пяти- и шестиэтажных помещениях, которые сейчас переоборудованы под студии и роскошные апартаменты, - хранили товары со всех концов света.
Элегантные простые фасады этих складов (как правило, черные или темно-коричневые - самых разных оттенков, от сливового до шоколадного) чередуются на Брауэрсграхт с жилыми домами XVII века, огромные окна которых состоят из мелких, как на дачных террасах, стеклышек: большие стекла тогда делать еще не умели. Почти на каждом здании встречаются забавные каменные рельефы: до прихода Наполеона они заменяли номера домов, а порой и сообщали о роде занятий владельцев. Например, на доме N52 красуются в акантовых листьях стул и парадное кресло: здесь в XVIII веке чинили мебель. Старинный рельеф на здании под N76 изображает процесс изготовления вина: здесь жил торговец, импортировавший вина. A чудесная каменная картинка "Бегемот в канале" на покосившемся домике N185 - просто шутка хозяев.
Немало домов были построены на Брауэрсграхт и в конце XIX века - обычно их входные двери сильно заглублены, а торцы дверных проемов выложены плитками: или делфтскими, или в стиле модерн, или покрытыми наивной масляной росписью. Классический пример декора в стиле модерн - дом N93, расписанный стилизованными золочеными лебедями и украшенный усатыми каменными мордами. В том же духе сделан и интерьер французского ресторана De Belhamel, из окна которого особенно приятно смотреть на слияние Брауэрсграхт и Херенграхт: берега каналов и два моста образуют здесь настоящую водяную площадь, где поверхность воды кажется выпуклой.
Отличные виды открываются с моста Леккерслаус (Lekkeresluis) у пересечения Брауэрсграхт и Принсенграхт: на севере - шлюз с пушками и светофорами для лодок, на юге - перспектива канала и увенчанная золотой короной императора Максимилиана колокольня Вестеркерк.
Но самая выразительная часть Брауэрсграхт - это, пожалуй, участок между каналами Принсенграхт и Ляйнбансграхт. Здесь, на фоне огромных черных складов (особенно хороши складские здания под N188-194, построенные в 1636 году), необыкновенно живописно выглядят плавучие дома-лодки, увитые цветами, и два подъемных чугунных моста 1899 года - ровесники и явные архитектурные родственники Эйфелевой башни. С первого - он называется "Оранжевый мост" (Оranjebrug) - можно полюбоваться на ярко-красную баржу, которая стоит на этом месте уже целых двадцать лет.9
Канал Сингел (Singel) на самом деле не принадлежит к проекту Больших каналов: это ров, вырытый вокруг городских укреплений еще в XV веке. Но по духу широкий Сингел с его нарядными жилыми домами ближе к каналам, чем к средневековому центру, да и застраивать его по-настоящему начали одновременно с параллельными Херенграхт, Кайзерсграхт и Принсенграхт.
В самом начале Сингела, на левой стороне, за деревьями, виднеется элегантный купол Круглой лютеранской церкви (Ronde Lutherse Kerk), построенной в 1668-1671 годах главным архитектором голландского классицизма, поклонником французского и итальянского зодчества Aдрианом Дортсманом. Единственный круглый протестантский храм в Голландии выглядит чужеродным и слишком уж итальянским среди маленьких голландских домиков: ему явно неуютно в городе, где все тяготеет к прямому углу. По недосмотру кровельщиков церковь сгорела дотла в 1822 году, но год спустя была восстановлена с очень небольшими изменениями. Сейчас в ней конференц-зал отеля "Ренессанс".
Почти напротив Лютеранской церкви стоит у причала Кошачья лодка (Poezenboot) - плавучий приют для бездомных кошек. Немного южнее, на правой стороне канала, находится одно из самых нарядных зданий на Сингеле - дом "Дельфин"(Dolphijn Huis, 140-142) со сдвоенным краснокирпичным фронтоном, украшенным обелисками, масками и волютами из белого песчаника. Хендрик де Кейсер построил его в 1600 году для гуманиста, поэта и (что характерно для голландских интеллектуалов того времени) преуспевающего торговца Хендрика Спигела. Впрочем, гораздо больше прославился другой жилец этого дома - главный герой картины Рембрандта "Ночной дозор" Франс Банинк Кок.
А неподалеку расположен необыкновенно широкий (42 метра) мост Торенслаус (Torensluis, то есть "Башенный"), на котором до 1829 года стояла старинная башня-тюрьма Ян-Роденпорт. Мост этот соорудил в 1648 году Ян Легхватер - тот самый, что прославился осушением земель. Посреди моста стоит памятник Мультатули (1820-1887) - невероятно плодовитому писателю, сочинявшему романы о тяготах жизни в колониях.
A на левой стороне Сингела целый квартал вплоть до пересечения с Радхаусстрат (Raadhuisstraat) занимает "Дом Хофта"(PC Hoofthuis, 1976-1984) - здание стометровой длины, спроектированное чрезвычайно плодовитым современным архитектором Тео Босхом для филологического факультета Амстердамского университета. Постройка Босха примыкает к многоэтажному зданию Роттердамского страхового общества - одному из первых высотных домов в городе. На рубеже XIX-XX веков в Амстердаме, как и по всей Европе, десятками возникали страховые общества, которые пытались превзойти друг друга в парадности и оригинальности своих штаб-квартир. На Сингеле есть еще два любопытных примера этой страховой архитектуры: здание компании "Веста" (N429-435), построенное в 1904-м, и дом общества "Космос" 1891 года (Verzekeringsgebouw Kosmos, 480) с чудесной мозаикой в стиле ар деко.
Третий выдающийся образец расположен неподалеку, на излучине Радхаусстрат: это дом страхового общества "Утрехт" (Utrechthuis, 23-55) - безумная смесь неоготики и ар нуво. Архитектор здания, прославленный ван Гендт, одинаково успешно строивший, кажется, во всех возможных стилях от неоренессанса (Центральный вокзал) до неоклассицизма (Консертхебау и Манеж), щедро уснастил фасад скульптурными изображениями диких животных и химер в духе собора Парижской Богоматери. По замыслу заказчиков, хищные птицы, крокодилы и прочие гады должны были напоминать об опасностях, подстерегающих тех, кто не застраховал свою жизнь. Под аркадой, идущей вдоль всего фасада, сегодня работают мелкие магазинчики, закусочные и сувенирные лавки.
Кстати, Радхаусстрат (Raadhuisstraat), на которой стоит дом "Утрехт", - это главная радиальная улица в западной части Больших каналов. Ее проложили в 1894-1896 годах, снеся старые дома на Херенграхт и Кайзерсграхт. Правда, сделали это очень аккуратно: разрушены были только малоценные строения, а все сколько-нибудь интересное постарались сохранить - именно поэтому улица так странно изогнута.
В общем ряду домов, что начинается сразу за площадью Спау (Spui), выделяется эффектное здание бывшего городского арсенала (N423), возведенное все тем же Хендриком де Кейсером в 1606 году. После арсенала в этом доме располагались королевские конюшни, а в XIX веке сюда переехала библиотека Университета Амстердама, посетители которой еще долго жаловались на стойкий запах лошадиного навоза.
По диагонали от арсенала через Сингел высится неоготическая церковь Крайтберг (De Krijtberg), построенная в 1881 году с использованием средневековых технологий. Особенно хорош получился интерьер с витражами и отличной скульптурой. Кстати, слово "Крайтберг" значит "меловая гора": когда-то на этом месте находился дом торговца мелом.
От Крайтберга рукой подать до ночного клуба Odeon, который располагается в старинном здании 1662 года. Главный амстердамский архитектор второй половины XVII века Филипс Фингбонс построил этот дом для богатого торговца Марселиуса на месте бывшей пивоварни "Хет Лам". В задней части дома расположен очаровательный концертный зал (Concertzaal Odeon), спроектированный в 1837 году известным классицистом Тетаром ван Элфеном. А буквально в двух шагах отсюда начинается самый знаменитый в Амстердаме цветочный рынок (Bloemenmarkt), который тянется от Конингспляйн (Koningsplein) до Мюнтпляйн (Muntplein). С 1860 года здесь продают изумительные цветы, тюльпановые и гиацинтовые луковицы, семена редких растений. Кстати, в XVII веке на Сингеле тоже был рынок, но только плавучий: цветами, зеленью, овощами и деревенскими продуктами торговали прямо с барж.
Первый и самый роскошный из Больших каналов - Херенграхт (Herengracht) - предназначался для богатых горожан: самые нарядные в городе особняки находятся именно здесь, причем по большей части - на правой стороне (в результате многочисленных перестроек XVIII века дома там стали напоминать итальянские палаццо). Левая сторона более живописна и менее парадна: дома там узкие и то и дело перемежаются складами. Оба берега Херенграхт до сих пор остаются самым престижным и дорогим районом Амстердама.
Почти в самом начале канала (по левой стороне) расположены очень красивые склады начала XVIII века (N37, 39), а чуть дальше - простые и выразительные фасады складов XVII века, известные под именами "Ноев ковчег" (N43) и "Фортуна" (N45). А напротив, через канал, - очень типичный для этой части Херенграхт четырехэтажный особняк второй половины XVIII века под названием "Три горы"(De Drie Heuvelen) с удивительно живописным гербом на крыше - три горы серо-зеленого цвета в голубом тумане. Горы, кстати, всегда волновали жителей страны, три четверти территории которой находятся ниже уровня моря, - в разных видах они встречаются на гербах многих амстердамцев.
Немного дальше, за Лелиграхт (Leliegracht), начинается участок канала, который иногда называют малой Золотой излучиной - в основном из-за двух зданий, в которых с 1960 года располагается Театральный музей (Theatermuseum). Первое из них прозвано "Белым домом" (De Witte Huis, 168), поскольку построено из необычайно светлого песчаника, составляющего разительный контраст с соседними краснокирпичными зданиями. Когда-то на месте "Белого дома" находилась кондитерская, а в 1638 году Филипс Фингбонс построил резиденцию для Михела Пауэ - члена Магнификата, одного из основателей Вест-Индской компании и рыцаря ордена Святого Марка (отсюда - львы на фронтоне: это символы евангелиста, патрона ордена). Внутри, к сожалению, мало что сохранилось от обстановки XVII века. Интерьеры "Белого дома" были переделаны в 1730 году и по моде того времени перегружены лепниной и помпезной настенной живописью Якоба де Вита и Исака де Мушерона. В этом антураже очень эффектно выглядит коллекция Театрального музея - костюмы, афиши, макеты и прочие эфемерные экспонаты.
Театральному музею принадлежит и левая часть похожего на свадебный торт дома Бартолотти (Bartolottihuis, 170-172), построенного в 1617 году Хендриком де Кейсером для пивовара Виллема ван ден Хэвела. Хозяин - коренной амстердамец, торговавший, помимо пива, деревом, мукой, медью и огнестрельным оружием, - взял итальянскую фамилию своего отчима Бартолотти, чтобы проще было оформить бумаги на доставшийся ему в наследство банк в Болонье. Здание занимает два участка земли, и его фасад изящно повторяет легкий изгиб канала. Считается, что это лучший в Амстердаме пример бюргерского дворца, построенного в стиле голландского Возрождения
В классицистском особняке ван Бринена (Huize van Brienen, 1728, архитектор Бланкар) с 1932 года работает Фонд Хендрика де Кейсера, который занимается реставрацией старинных зданий. Этот дом славен романтическими настенными росписями Дирка Даленса с птицами, бабочками и невероятно популярными в измученной наводнениями Голландии видами спокойной, укрощенной воды. Пейзажи с зеркальной гладью рек и озер, безмятежными ручейками и водопадами в XVII-XVIII веках украшали чуть не каждый второй интерьер. Ван Бринену, кстати, принадлежал и парадный особняк под названием "Солнечные часы" под N182 (изображение солнечных часов перенесено было со старого фасада XVII века).
Совсем недалеко от Лейдсеграхт - границы западной части Больших каналов - в четырех зданиях, построенных Филипсом Фингбонсом в 1662 году для торговца Якоба Кромхаута (De Cromhouthuizen), расположился Музей Библии (Bijbels Museum). Там выставлены разнообразные издания Ветхого Завета (в том числе и самое раннее голландское - 1477 года), а из прочих любопытных вещей имеется старинный сад и плафонная живопись Якоба де Вита.
В паре кварталов к югу находится особняк Якоба Нинхауса (Nienhuys Huis, 380-382) - фантастически богатого табачного торговца и основателя весьма прибыльной Делийской компании. В 1888 году он заказал проект "самого роскошного дома на Больших каналах" архитектору Залму. Получилась более или менее точная копия средневекового луарского замка с элементами восточной роскоши в интерьере - архитектурный коктейль, любимый всеми нуворишами на свете (особенно прославилась ванная в мавританском стиле). По вечерам у замка Нинхауса обычно толпились любопытные и глазели на люстры в окнах - это был первый в Амстердаме дом с электрическим освещением (работало оно от автономного генератора).
От Херенграхт начинается симпатичный район, известный как Девять улочек (9 stratijes). Маленькие, уютные улочки, пересекающие Большие каналы, - рай для охотников за необычными нарядами, вещами из секонд-хендов и дизайнерскими аксессуарами. Все первые этажи здесь занимают прелюбопытные бутики, лавочки и галереи.
Символом квартала могла бы стать эмблема, украшающая фасад дома N12 по Принсенстрат, - улей с роящимися пчелами. По будням тут и в самом деле царит атмосфера пчелиной деловитости: туристы и местные снуют туда-сюда с покупками в руках, а в кафе ко времени ланча собирается столько народу, что не нашедшим свободного места приходится пить кофе, стоя в проходе. Торгуют на этих улицах уже три столетия. Правда, в XVII веке район славился прежде всего дубильными мастерскими: многие улицы до сих пор носят названия животных, чьи шкуры тут выделывали: Оленья (Reestraat), Медвежья (Berenstraat), Волчья (Wolvenstraat).
На Кайзерсграхт (Keizersgracht) - втором по значению из Больших каналов - дома поскромнее и пониже. По первоначальному плану здесь собирались сделать просто бульвар, но жители воспротивились: у многих имелись склады, и подвозить товары на лодках было гораздо удобнее.
Выразительные, почти модернистские по своей простоте фасады по правой стороне - это старинные склады Северной компании (N40-44), которая в начале XVII века имела монополию на добычу китового жира в северных морях.
Южнее, на противоположной стороне канала, находится так называемый "Дом с головами" (Huis met de Hoofden, 123) - одна из первых построек на Больших каналах (1622). Он занимает сразу два участка и оттого выглядит толще и приземистей своих узких соседей. В простенках между окнами этого краснокирпичного дома (который принадлежит сейчас Совету по защите исторических зданий) помещаются довольно комичные бюсты Aполлона, Марса, Aфины Паллады, Вакха и Aртемиды из сероватого мрамора: отечные лица и заплывшие глаза греческих богов напоминают о старой легенде, которой горожане обычно пугали детей. Рассказывали, что служанка первого хозяина дома, Николаса Сохира, обладала недюжинной силой, и когда в хозяйский винный погреб залезали воры (по другой версии, это были ее собственные хмельные любовники), она отсекала им головы топором, а потом вывешивала эти самые головы над дверями - чтоб другим неповадно было. А еще в "Доме с головами" сохранились чудесные наивные росписи и боскетный сад с розарием, разбитым вокруг старинной геральдической фигурки льва. В этом саду хранится коллекция каменных рельефов XVII-XVIII веков, которые в разное время были сняты с известных амстердамских домов.
Здание Первого голландского банка страхования жизни (Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank, 174-176) на пересечении Кайзерсграхт и Лелиграхт (Leliegracht) было построено Ван Аркелом в 1905 году в духе "ньиве кунст", голландской версии модерна, и вызвало такие же горячие споры, как в свое время здание универмага "Мюр и Мюрелиз" в Москве - кстати, очень похожее по масштабу и стилю. К сожалению, по недосмотру авторов "архитектурного монстра" (как называли банк в газетах) огромная мозаика на последнем этаже отсвечивает и плохо видна с земли; меж тем сцена там изображена очень трогательная: грозный ангел-хранитель одной рукой обнимает перепуганную деву, а другой указывает на свиток с надписью "Polis".
Ряд домов от N242 до N252 лет двадцать назад занимал известнейший сквот Groote Keyser, жители которого вели ожесточенную борьбу с мэрией за права сквоттеров. В конце 70-х - начале 80-х годов здесь работала очень популярная альтернативная радиостанция "Свободный Кейсер" (De Vrije Keyser), вещавшая для прогрессивной амстердамской молодежи и 10 000 жителей амстердамских сквотов. В частности, на совести ее работников - беспорядки, потрясшие город во время коронации королевы Беатрикс 30 апреля 1980 года: тогда против сотен демонстрантов, вышедших на улицы по призыву "Свободного Кейсера" и требовавших разнообразных политических и экономических свобод для сквоттеров, применили слезоточивый газ
А под N 317 находится дом Брантса. Его первый владелец, торговец Кристоффел Брантс, разбогатевший на русской пушнине, был личным другом царя Петра I. В этом здании, украшенном фигурами морских нимф и символическими изображениями торговли и мореходства, Петр навестил Брантса во время своего второго торжественного визита в Голландию в 1716-1717 годах (в первый раз Петр путешествовал инкогнито). В памяти амстердамцев русский царь остался неотесанным гулякой и дебоширом - пил по-черному, ругался портовыми голландскими ругательствами, спал на полу и во время пьяной оргии разнес дом российского посланника (Херенграхт, 527) буквально в щепки.
Почти напротив дома Брантса - в самой роскошной и престижной части Кайзерсграхт, между Беренстрат (Berenstraat) и Рюнстрат (Runstraat), - находится парадное ампирное здание общества Felix Meritis, построенное в 1788 году Якобом Оттеном Хюсли (N324). Четыре огромные коринфские полуколонны поддерживают фронтон с символами общества - ульем (работа и усердие) и солнцем с расходящимися лучами (радость и просвещение), а на рельефах между окнами помещены аллегорические изображения физики, рисования, коммерции, музыки и литературы. Художественно-просветительское общество Felix Meritis (название которого переводится как "Счастливый заслугами") было в 1800-е годы центром культурной и научной жизни Амстердама. Входившие в него богатые горожане были увлечены идеями французского Просвещения, усердно занимались пропагандой искусства и естественных наук, ставили научные опыты (устроив на крыше обсерваторию), а кроме того предавались коллективному рисованию, музицированию и сочинению стихов. В Felix Meritis обязательно привозили всех именитых посетителей столицы, от Наполеона до Брамса. Последний, кстати, дал концерт в Овальной музыкальной комнате и так разбранил акустику лучшего зала в городе, что униженные амстердамцы решились на постройку новой Консерватории - она была возведена в 1886-1888 годах и сегодня входит в пятерку лучших концертных залов мира.
Следующее примечательное здание - дом "Марсель" (Huis Marseille, 401), который находится почти у самого Лейдсеграхт. Дом был сооружен в 1665 году по заказу французского торговца Исаака Фокье, разбогатевшего на одной-единственной торговой операции: он снарядил в Марселе полный товаров корабль под названием "Нептун" и отправил его в Амстердам, где продал груз с таким наваром, что смог построить роскошный дом с садом и службами на Больших каналах. На фасаде дома Фокье приказал золотыми буквами выбить название своего счастливого города и его подробную карту, раскрашенную в нежно-голубые и розовые цвета. Интерьер переделывал один из следующих владельцев - коммерсант Дирк ван дер Мер. Он щедро уснастил стены и потолки лепниной и украсил комнаты фигурами Меркурия, бога коммерции, и Виктории, богини победы, а со страшно мучившим его недостатком симметрии пытался бороться, повелев наделать в глухой стороне длинного парадного холла ложных дверей. Сейчас в доме "Марсель" располагается Фонд фотографии (Stichting voor Fotografie), в залах которого регулярно проходят весьма любопытные фотовыставки
Cамый оживленный канал, отделявший район парадных особняков от рабочего, ремесленного, иммигрантского Йордана, - Принсенграхт (Prinsengracht).
Раскрашенный рельеф с изображением почтового рожка на доме N7 указывает место, от которого в XVII веке отправлялся паром до Харлема: во времена тюльпанной лихорадки амстердамцы ездили на этом пароме на харлемские цветочные торги. Тут же в доме располагались конюшни для лошадей, которые тянули паром часть пути, - с 1687 года в этих конюшнях проводили тайные молебны члены католического ордена Святого Aвгустина. В 1861 году августинцы переехали в новопостроенную церковь Непорочного Зачатия на Харлеммерcтрат, которую по старой памяти называли "Церковью почтового рожка".
A почти напротив, на пересечении Брауэрсграхт и Принсенграхт (то есть на границе района Йордан), расположено чудесное старинное кафе Papeneiland, название которого переводится как "Страна Папы Римского". По легенде, монахи-августинцы прорыли под каналом специальный ход, который соединял их тайную церковь с пивнушкой. Во время реставрации здания действительно были найдены подземные помещения, но они, скорее всего, служили просто для хранения продуктов и запасов питьевой воды.
Чуть дальше по той же стороне расположена Нордеркерк (Nоorderkerk) - последняя церковь Хендрика де Кейсера, спроектированная в 1620 году и достроенная только в 1623-м, уже после смерти архитектора. Приземистая, крепко сбитая, с невысокой башней, большими скатами крыш и простыми фасадами, Нордеркерк предназначалась для городской бедноты из Йордана. В плане она представляет собой равносторонний греческий крест - невиданное по тем временам новаторство. Такая конструкция подчеркивала гармоничную уравновешенность протестантского богослужения, которое строится вокруг центра - кафедры проповедника, а не стремится, как католическое, в одном направлении - к алтарю. По понедельникам вокруг церкви работает рынок Нордермаркт (Noordermarkt) со всяким занятным старьем и одеждой секонд-хенд.
На другой стороне Принсенграхт, неподалеку друг от друга, расположены два весьма примечательных дома для престарелых (hofjes). В мрачноватом здании из красного кирпича находится приют ван Бринена (Van Brienens Gesticht De Ster, 89-133), открытый в 1804 году богатым предпринимателем Яном ван Бриненом для католиков из хороших семей. Здание приюта муниципальный архитектор Абрахам ван дер Харт переоборудовал в 1797 году из пивного завода "Звезда" (De Ster). Теперь здесь частные квартиры, а в прямоугольном внутреннем дворе разбит замечательный сад.
Чуть южнее - состоящий из шести маленьких домиков "Приют Солнца" (Zon`s hofje, 159-171), убежище для женщин-меннониток. Во дворе сохранился чудесный наивный рельеф с Ноевым ковчегом и сияющим солнцем - символом меннонитского религиозного общества. Кстати, собрания меннонитов одно время посещал Рембрандт: сын кальвиниста и католички, он неустанно искал собственную религию, живо интересовался иудаизмом, а также деятельностью странных, почти подпольных сект коллегиантов и фатерландеров.
В доме XVIII века под N 263 с 1957 года работает Музей Анны Франк (Anne Frank Huis). В 1999 году к нему пристроили новое здание, выходящее другим фасадом на площадь Вестермаркт (Westermarkt) - туда перенесли часть разросшейся экспозиции. А заодно в южной части Вестермаркт, у Принсенграхт, поставили маленький памятник Анне Франк работы Мари Андриссен
К югу от Музея Анны Франк, прямо в центре площади Вестермаркт (Westermarkt), высится нарядная Вестеркерк (Westerkerk, то есть Западная церковь) - как принято считать, наиболее удачное произведение Хендрика де Кейсера. Правда, строительство завершилось только через 10 лет после смерти архитектора - в 1631 году, и заканчивать работы пришлось автору Королевского дворца Якобу ван Кампену.
Вестеркерк - самая большая протестантская церковь в Амстердаме, а ее колокольня, прозванная в народе "Длинным Яном" (Lange Jan), - самая высокая в городе башня (85 метров). Венчает башню корона императора Максимилиана - та же, что на амстердамском гербе. А колокола делал ренессансный мастер Франсуа Хемони.
Возвели Вестеркерк специально для избранной публики с Больших каналов. По воскресеньям под звон тех самых колоколов, которые Анна Франк пару веков спустя слушала в своем убежище, сюда пешком шли самые именитые люди города. Снаружи эта церковь - довольно-таки эклектичное сооружение: в ней перемешаны элементы архитектуры голландского ренессанса и готики и использованы одновременно все три ордера - дорический, ионический, коринфский. Интерьер же, как и полагается в протестантском храме, чист и почти пуст. Интересна только небольшая деталь: на боковых панелях органа 1689 года художник Герард Лэресс с большим изяществом изобразил музыкальные инструменты.
Считается, что в Вестеркерк похоронен Рембрандт (в 1906 году в северном приделе была даже установлена его мемориальная доска). Однако никаких документальных подтверждений этому нет - Рембрандт, знавший и богатство и славу, умер в нищете и забвении и был похоронен в безымянной могиле. Во время реставрации 1990 года в церкви были найдены кости, которые сочли останками Рембрандта. Их отправили в специальную лабораторию Гронингенского университета на предмет измерения количества свинца, который в старину входил в состав красок и неизбежно оказывался в организме художников. Установить истину так и не удалось: на середине исследований выделенные для опытов деньги закончились, и кости остались лежать в сейфе университета до лучших времен. Зато доподлинно известно, что в Вестеркерк похоронены последняя возлюбленная Рембрандта Хендрикье Стоффелс и их сын Титус, умерший в отрочестве.
В западной части Вестермаркт, на набережной канала Кайзерсграхт, находится Хомомонумент (Homomonument, автор Карин Дан) - первый в мире мемориал, посвященный пострадавшим от нацистов геям и лесбиянкам: три гранитных розовых треугольника символизируют прошлое, настоящее и будущее (треугольными розовыми нашивками во время оккупации клеймили гомосексуалистов).
A в доме N6 на Вестермаркт обитал французский философ Рене Декарт, который полагал, что в этом большом городе, где все так озабочены торговлей и прибылью, он мог бы "прожить до конца своих дней, не будучи замеченным никем". Тут, кстати, Декарт ошибался: и он, и его идеи были замечены и очень повлияли на многих просвещенных голландцев. В частности, его большими поклонницами были главные "синие чулки" голландского золотого века - ученая дама Анна Мария ван Схурман и хозяйки философского салона Анна и Мария Фиссхер.
В двух кварталах к югу от Вестермаркт, у дома N296, стоит на якоре грузовая баржа "Хендрика Мария", сооруженная в 1914 году. Здесь с 1997 года работает Музей жилой лодки (Woonbootmuseum): интерьер не слишком выразительный, но все-таки музей дает некоторое представление о прелестях и неудобствах жизни в романтических плавучих домах Амстердама. Если вам не удалось в одном из них поселиться - можно зайти и полюбопытствовать.
Если строительство западной части Больших каналов и района Йордан длилось 12 лет, то на южную часть времени ушло почти в четыре раза больше: каналы до Амстела (а затем и к востоку от реки) рыли аж 40 лет. Набережные здесь выглядят иначе, чем на западе: ограничения ширины зданий перестали соблюдаться уже к концу XVII века, а в XVIII веке богатые граждане начали возводить резиденции во французском стиле, с почти квадратными фасадами, плоскими карнизами и балюстрадами на крышах.
Самые помпезные особняки выстроились на отрезке Херенграхт между Лейдсеграхт и Вайзелстрат - вдоль так называемой Золотой излучины: живописный уют здесь полностью исчезает, уступая место официально-холодной парадности единообразных архитектурных ансамблей. Сейчас многие здания принадлежат банкам и торговым компаниям, но в некоторых до сих пор живут (по одной-две семьи на дом).
Южную секцию каналов пересекают крупные радиальные магистрали, которые связывают центр города с Музейным кварталом и районом Пайп: шумная, звенящая трамваями Лейдсестрат (Leidsestraat), одна из самых оживленных торговых улиц Амстердама; пешеходная Ньиве-Спигелстрат (Nieuwe Spiegelstraat), на которой сосредоточены антикварные лавки и галереи; открытая всем ветрам Вейзелстрат (Vijzelstraat), а также Утрехтсестрат (Utrechtsestraat) - улица замечательных ресторанов и любопытных кафе, в конце которой когда-то стояли Утрехтские ворота
Площадь Лейдсепляйн (Leidseplein), расположенная у южной границы Больших каналов, - центр туристического злачного района, где толпами бродят приезжие и кипит ночная жизнь. Днем на Лейдсепляйн тоже довольно оживленно: тут устраивают представления уличные артисты и музыканты. В общем, место шумное и пыльное - коренные амстердамцы стараются обходить его стороной. Не лучше было и в старину: на месте нынешней площади заканчивалась старая Лейденская дорога, и путешественники оставляли здесь своих лошадей и повозки - гужевому транспорту въезд в Старый город был запрещен.
Главное здание на Лейдсепляйн - неоренессансный Городской театр (Stadsschouwburg) - состоит в ближайшем архитектурном родстве с Центральным вокзалом и Рейксмузеумом: те же башенки, узкие окошки, золоченые шпили, только все поприземистее и пожиже, - денег на театр мэрия выделила гораздо меньше. До 1986 года здание служило сценической площадкой для труппы Музыкального театра (Muziektheater), а сейчас используется для масштабных драматических и музыкальных постановок.
Слева от театра на Лейдсекаде (Leidsekade 97) высится четырехзвездочный American Hotel, построенный в 1898-1902 годы весьма любопытным архитектором Кромхаутом. Отель трудно отнести к какому-то конкретному стилю: считается, что это здание - как бы мостик между архитектурой модерна и направлением Амстердамской школы. Невероятно знаменито гостиничное кафе: в 1920-х в огромном зале с сумрачными витражами кутили известные актеры, писатели, архитекторы, журналисты и красавицы - именно здесь справляла свою свадьбу роковая шпионка Мата Хари. A в сквере перед отелем часто устраивают всякие хеппенинги и художественные акции.
От Лейдсепляйн рукой подать до постмодернистского развлекательного комплекса, построенного на Кляйне-Гарманплантзун (Kleine Gartmanplantsoen) в 1983-1991 годы на фундаменте старой городской тюрьмы. Архитекторы Питер Занен и Макс Эвеляйн считали, что центру Амстердама не помешает инъекция нового - казино, магазины и кафе в духе Лас-Вегаса 1970-х должны были привлечь молодежь, якобы уставшую от "коричневых" баров и уюта Старого города. Но место оказалось мертвым и непопулярным - горожане его единодушно недолюбливают.
К северо-востоку от Лейдсепляйн начинается Лейдсестрат (Leidsestraat) - улица, полная возбужденных покупателей, которые мечутся из одного магазина в другой. Здесь, на пересечении с Кайзерсграхт, находится роскошный универмаг Metz & Сo, где с 1920-х торгуют предметами в стиле ар деко - от тканей и одежды до мебели и посуды. Для Metz & Co всегда работали самые лучшие художники и дизайнеры; в частности, именно эта фирма одной из первых начала выпускать мебель Геррита Ритвелда, архитектора, дизайнера и члена группы "Де Стейл". А в 1933 году Ритвелд, друживший с хозяйкой компании, соорудил на крыше старого здания круглый стеклянный зал для демонстрации модернистской мебели (по тем временам - нечто невероятно смелое и новаторское). Сейчас в куполе Ритвелда работает кафе Metz & Co, откуда открывается вид на весь Амстердам до самого горизонта.
На другом углу, прямо напротив универмага, прилепился забавный домик в стиле неоренессанса, построенный в 1881 году архитектором Блейсом (автором Синт-Николаскерк) для производителя сигар Блаува (инициалы хозяина выбиты над окнами). Раньше первый этаж занимал табачный магазин, от которого на фасаде до сих пор остались забавные рельефы с толстенькими путти, делающими табак
Если пойти по левой стороне Кайзерсграхт (Keizersgracht) в сторону Амстела, то почти сразу за Ньиве-Спигелстрат в глаза бросятся дома под номерами 609-613 - бывший Музей Фодора (Fodors Museum). Когда-то здесь был склад, прозванный в народе "Привидением". В середине XIX века архитектор Аутсхорн перестроил его под галерею для коллекции угольного магната Карела Йозефа Фодора. Коллекционер покончил с собой в рождественскую ночь 1860 года, но оставил завещание, согласно которому все живописное собрание (в комплекте с тремя домами) передавалось в собственность городу Амстердаму. Сегодня здесь работает Амстердамский музей фотографии (FOAM).
На другой стороне канала, в доме N670 (построенном в 1675 году для торговца лаком Тилемана Солманса), устроили свою контору английские веб-дизайнеры Lost Boys Interactive BV. Интерьеры там совершенно уникальные: изумительно отреставрированные залы XVIII века, украшенные золоченой лепниной и огромными зеркалами, хозяева обставили ультрасовременной мебелью австралийского дизайнера Марка Ньюсона. В глубине дома находится маленький зимний сад с очаровательным стеклянным куполом 1875 года и лестницей, обитой красным бархатом, которая ведет уже в сад настоящий.
A в следующем доме - там, где фасад украшен фигурами Афины и Марса (N672), - находится один из лучших музеев Амстердама, Музей Ван Лон (Van Loon Museum). Первым жильцом этого особняка был художник Фердинанд Бол - самый известный из учеников Рембрандта. Семья Ван Лонов приобрела здание в 1884 году и владела им до 1945 года, когда последняя хозяйка, фрейлина королевы Вильгельмины Тора Ван Лон-Эдигиус, завещала дом со всем драгоценным содержимым амстердамскому муниципалитету. Интерьеры здесь поздние (XVIII-XIX века), но очень любопытные: в них много высококлассного японского и китайского фарфора, старинных восточных ковров и тканей, изготовленных на заказ во Франции специально для этого особняка.
A в помещении бывшей церкви XVIII века (N676) располагается дизайнерский клуб Baby (который, кстати, издает замечательный критический журнал об искусстве под тем же названием). В роскошных интерьерах в стиле 60-х проводят время известные дизайнеры, художники и журналисты (всего членами клуба числятся 6 500 человек). Здесь же устраиваются обеды и вечеринки.
Южную часть Херенграхт (Herengracht) пересекает широченный проспект с трамвайными линиями посередине, носящий название Вайзелстрат (Vijzelstraat). Эта улица соединяет Мюнтпляйн с районом Пайп. Общим масштабом и пронизывающим сквозным ветром она напоминает линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. По идее, сюда с Больших каналов должны были переехать конторы и офисы. В частности, для этого в 1919-1926 годах возвели семиэтажную пестрокирпичную громаду, куда вселилась Нидерландская объединенная торговая компания; сейчас здание принадлежит крупнейшему в Голландии банку ABN-AMRO.
Отрезок Херенграхт между Вайзелcтрат и Лейдсестрат известен как Золотая излучина (De Goude Bocht): здесь выстроились самые роскошные особняки Больших каналов.
В общем ряду выделяется дом N475 с романтическими каменными девами в развевающихся одеждах на фасаде - это произведение чрезвычайно популярного в XVII веке французского архитектора Даниэля Маро, строившего в стиле Людовика XIV. В конце XVIII века здесь держал свою коллекцию живописи собиратель голландского искусства Ян Гилдеместер, владелец редчайших картин Герарда Терборха и Яна Стена.
Через десяток домов по той же стороне находится великолепное здание XVII века, где расположился Кошачий кабинет (Kattenkabinet). Амстердамский финансист по имени Боб Майер собрал там невероятную коллекцию всевозможных предметов, так или иначе связанных с кошками, и посвятил ее памяти своего любимого кота, носившего имя Джон Пьерпонт Морган III. Кроме изображений кошек там можно увидеть тщательно отреставрированные интерьеры XVIII века, живопись Якоба де Вита и тенистый сад.
Через канал, в доме N458, с 1926 по 1940 год помещалась галерея легендарного еврейского артдилера Жака Гаудстиккера: он торговал фантастически дорогими антикварными коврами, живописью и мебелью. Во время нацистской оккупации все это было вывезено в Берлин, для чего немцы даже снарядили специальный поезд.
На этой же стороне, почти сразу за домом N502 (где с 1927 года находится официальная резиденция мэра Амстердама), располагается совершенно замечательный Музей Гелфинк-Хинлопен (Geelvink Hinlopen Huis). Особняк этот был построен в 1678 году, когда Алберт Гелфинк - выходец из старинного амстердамского рода кораблестроителей - женился на Саре Хинлопен, наследнице семьи, разбогатевшей на торговле экзотическими восточными товарами. От XVII века, к сожалению, в интерьерах ничего не сохранилось, но зато тут есть Голубой зал с обстановкой XVIII века в стиле голландский ампир, Красный зал конца XIX столетия в стиле неорококо и замечательная Китайская комната, расписанная на манер китайских шелков и обставленная старинной лаковой мебелью. А еще при доме имеется сад в стиле XVIII века, заново разбитый в 1980-е годы ландшафтным архитектором Робертом Брукемой, - каждое лето там цветут розы десяти старинных голландских сортов.
Вообще, Херенграхт явно притягивал к себе коллекционеров. Отличные полотна висели и в доме N512 (1686-1688): в собрании владельца особняка Питера Сикса имелись картины Рафаэля, Тициана, Пуссена и Рембрандта (позже они попали в Рейксмузеум). Здесь же в 40-х годах XX века жил артдилер Пит де Бур.
Квартал между Регулирсграхт (Reguliersgracht) и Утрехтсестрат (Utrechtsestraat) занимают очень похожие друг на друга дома, построенные около 1664 года (единообразие стиля соблюдалось по соглашению между заказчиками). В общем ряду выделяется только жилище кондитера Питера ван Схорела: на фасаде прилепилась непропорционально большая фигура святого Георгия, стоящего на голове белого слона (у ван Схорела на Ньивендейк был кондитерский магазин под названием"Белый слон").
А в нескольких кварталах отсюда (уже недалеко от Амстела) находится Музей Виллет-Холтхаузен (Museum Willet-Holthuysen 605). Само здание датируется 1685 годом, однако интерьеры здесь поздние, в стиле рококо. Особенно любопытны фарфоровые вещицы, собранные бывшим хозяином Абрахамом Виллетом, и фрески в большом холле второго этажа - стены там расписаны пасторальными пейзажиками и прелестными натюрмортами из овощей.
От того места, где Херенграхт впадает в Амстел, открываются чудесные виды. Слева - Синий мост (Blauwbrug), приземистые фонари которого должны (как принято считать) вызывать ассоциации с мостом Александра III в Париже. На самом деле сходства очень мало, и имперского размаха Синему мосту явно не хватает. Кстати, цвета он серого, синим же называется по старой памяти: раньше на этом месте мост был деревянный, окрашенный синей краской. A справа, перед замечательно живописными амстелскими шлюзами (сооружены в XVII веке, реконструированы в XVIII), виден так называемый Тощий мост (Magere Brug), построенный около 1670 года (разводные мосты такой конструкции любил писать Ван Гог). Легенда гласит, что раньше на его месте был совсем узенький пешеходный мостик, построенный двумя сестрами, которые жили на разных берегах реки.
Если с живописного Лейдсеграхт (Leidsegracht), который отделяет западную секцию Больших каналов от южной, свернуть на Принсенграхт (Prinsengracht) и пойти вниз по течению, то очень скоро на правой стороне возникнет сумрачный Дворец правосудия (Paleis van Justitie 436) - редкий пример высококлассного голландского ампира. В 1825-1829 годах по заказу Министерства юстиции архитектор Ян де Греф перестроил его из сиротского приюта XVII века. Приют этот был рассчитан на 800 человек, но к началу XIX века обитателей в нем оказалось в три раза больше, жили они в совершенно невыносимых условиях. Так что переезд пошел им только на пользу - правда, денег на переселение детей ушло столько, что на предусмотренную первоначальным проектом небольшую площадь перед входом и собственный мост через канал уже не хватило.
Полная противоположность монументальному Дворцу правосудия - симпатичное неоренессансное здание первого в Aмстердаме молочного заводика (Melkinrichting 739-741), которое возвел в 1890 году Эдуард Кауперс. Кстати, оно очень напоминает виллы на здешних морских курортах: витые колонки, башенка с флюгерком и узкими окошками - прямо-таки квинтэссенция голландского уюта. На той же стороне, в квартале между Ньиве-Спигелстрат и Вайзелстрат, находится Детценхофье (Deutzenhofje 855-899) - приют для женщин из хороших, но обедневших семей, прихожанок голландской реформаторской церкви, спроектированный в 1695 году Питером де Зэвом. Простой и вполне элегантный фасад с классическими дробными окошками украшают резвящиеся над входом путти. Еще один квартал вниз по Принсенграхт - и открывается странно тихая, совершенно безлюдная площадь Aмстелфелд (Amstelveld), где около ста лет назад работал очень популярный рынок. Сейчас в глубине площади стоит маленький памятник торговцу Линневилю (1867-1934), у которого была здесь лавка. Этот еврей, известный как "профессор Кокадорус", настолько удачно сдабривал свою торговлю разными шутками и небылицами, что к нему стекались покупатели со всего Амстердама.
По первоначальному плану на Больших каналах предполагали возвести четыре протестантские церкви, связанные между собой длиннющей Керкстрат (Kerkstraat, Церковной улицей). Но построить в камне удалось только первую из них - Остеркерк (Oosterkerk) в районе восточных доков. А на месте следующей по счету - Амстелкерк (Amstelkerk) - за нехваткой денег соорудили временный деревянный молельный дом, надеясь позднее заменить его каменным храмом. Вокруг, чтобы потом удобнее было строить, даже оставили свободное место - так и образовалась нынешняя площадь Амстелфелд. Денег на каменное здание не нашли и по сей день: деревянная, выкрашенная белой краской Aмстелкерк осталась стоять, а в 1840 году ее даже снабдили нарядным неоготическим интерьером.
Прямо напротив Aмстелкерк, через канал, приютилась церковь "Голубка" (De Duif) - первый католический храм, возведенный в Амстердаме со времен Реформации. Раньше на этом месте был жилой дом, где католики устроили крошечную потайную часовню, опознавательным знаком которой служило изображение голубки на фасаде.
Один из самых живописных каналов в Амстердаме - Регулирсграхт (Reguliersgracht), который называют еще Каналом семи мостов, - был вырыт в 1664 году. Здесь найдена какая-то удивительная пропорция между шириной канала и высотой домов, количеством мостов и интервалами между ними - так что место это кажется удивительно гармоничным. А вот особо примечательной архитектуры тут нет, за исключением, пожалуй, зданий под номерами 57-59, которые возвел в 1879-1882 годах архитектор Госшалк, ратовавший за повсеместное возвращение к голландской кирпичной классике конца XVI - начала XVII века. Сам Госшалк, однако, делал здания совершенно разностильные: эти два резных фасада, например, кажутся сбежавшими из добропорядочного английского детектива.
На севере Регулирсграхт упирается в небольшую площадь Торбекепляйн (Thorbeckeplein), которая названа в честь Рудольфа Торбеке (1798-1872), либерального политика и трижды премьер-министра Голландии. Ему принадлежит судьбоносное высказывание: "Правительство не может выступать арбитром в делах искусства и науки: дело правительства - давать деньги художникам и ученым, дело экспертов - решать, кому именно". Именно по такому принципу последние 50 лет распределяются в Голландии государственные субсидии.
Торбекепляйн плавно перетекает в Рембрандтпляйн (Rembrandtplein) - площадь, где некогда находился главный амстердамский рынок масла. Сейчас это шумное место с засиженным голубями памятником Рембрандту в центре и туристическими кафе по периметру (из них внимания достоин только бар с интерьерами ар деко в Golden Tulip Schiller Hotel, напоминающий океанский лайнер). От площади во все стороны расходятся узкие улицы (по тем, что идут к Амстелу, лучше не бродить ночью - это своего рода гомосексуальный Красный квартал). A на Регулирсбреcтрат (Reguliersbreestraat), что соединяет Рембрандтпляйн с площадью Мюнт, среди шумных турецких закусочных находится самый известный в Амстердаме кинотеатр Tuschinski Theater - его открыл в 1921 году богатый польский еврей Абрам Тушинский (погибший в 1942 году в Освенциме). Это довольно безумного вида здание, в котором хорошо сохранились интерьеры ар деко и до сих пор висит живопись экспрессионистов. Фасад похож на слоистый панцирь какого-то доисторического монстра, а две башни с покрытием из позеленевшей меди напоминают космических пришельцев из первых научно-фантастических фильмов. Почти напротив (N31) в 1930-е годы построили кинотеатр Cineaс, полный антипод "Тушинского", образец элегантной функциональной архитектуры. В те времена считалось, что кино - важнейшее из искусств - должно быть ближе к народу, поэтому архитектор-модернист Даукер сделал вход с улицы прямо в кинозал. К тому же во время сеансов через огромные окна с Регулирсбрестрат было видно, как черноту кинозала пронзает слепящий луч кинопроектора. К сожалению, в 1980-х убрали высоченную стальную конструкцию с неоновой вывеской, которая была крайне важна для общей композиции здания, и архитектурного драйва сильно поубавилось. Сейчас в бывшем "Синеаке" работает кафе Planet Hollywood.
Если встать на верхушке колокольни Вестеркерк лицом к западу, то Йордан (Jordaan) будет весь как на ладони. Границы района проходят по Брауэрсграхт (Brouwersgracht) на севере, Ляйнбансграхт (Lijnbaansgracht) на западе, Принсенграхт (Prinsengracht) на востоке и Лейдсеграхт (Leidsegracht) на юге. По форме Йордан немного напоминает чулок, пятка которого находится где-то на пересечении Розенграхт (Rozengracht) и Марниксстрат (Marnixstraat).
Точное происхождение названия "Йордан" неизвестно. Возможно, оно пошло от французского "jardin", то есть "сад": до XVII века эти места славились садами и цветниками. Кстати, цветов тут много и сейчас, а некоторые улицы и каналы до сих пор носят старые цветочные имена - например, Эгелантирсграхт ("Канал розового шипа"), Розенграхт ("Канал роз") или Блюмграхт ("Цветочный канал"). По другой версии, "Йордан" происходит от искаженного голландского слова "joden" ("еврей"): одно время квартал был в значительной степени еврейским.
Строительство Йордана - как часть грандиозного проекта расширения Амстердама - началось в одно время с прокладкой Больших каналов. Район предназначался для рабочего амстердамского люда и огромного количества беженцев из католических стран Европы (преимущественно евреев и французских гугенотов). А еще из "чистых" кварталов города в Йордан перевели пивоварни, дубильные мастерские, кузницы, плавильни, всякое вредное и шумное производство: гарь, чад, грохот, стук молотков, запах кож и красителей составляли неотъемлемую часть здешней жизни.
В отличие от полумесяца каналов, в этом районе не было никакого специально продуманного плана. Прямоугольная сетка йорданских улочек, повернутая под углом 45 градусов к Принсенграхт и Ляйнбансграхт, просто повторяет планировку примитивной средневековой системы дренажных канав. Сверху, с колокольни Вестеркерк, особенно хорошо видно, насколько в Йордане все меньше, уже, теснее, чем в кварталах вокруг Херенграхт, Кайзерсграхт и Принсенграхт: такое впечатление, что крыши тут просто налезают друг на друга. А попадающиеся по временам непропорционально широкие улицы - это засыпанные в начале прошлого века из гигиенических соображений каналы. Они и теперь по старой памяти именуются "каналами" - как Розенграхт (Rozengracht) или Палмграхт (Palmgracht).
Примечательной архитектуры в этой части Амстердама мало (действительно интересные дома можно пересчитать буквально по пальцам), но это даже и не важно: Йордан всегда был знаменит не памятниками, а особой атмосферой. И хотя за последние 30-40 лет район очень изменился, его традиционный дух повыветрился, многие коренные жители разъехались, а в новых жилых комплексах поселились молодые состоятельные яппи, как ни странно, тут по-прежнему можно найти очень живописные уголки, в которых чувствуется чуть старомодное и даже немного провинциальное обаяние этого места. Некоторые обитатели здешних узких улиц сохранили старые йорданские привычки: они до сих пор выносят на улицу стульчики и проводят время, сидя у дверей, почитывая книжку, почесывая кошку или глазея на прохожих. A на местных каналах, которые слишком узки для домов-барж, у многих йорданцев стоят на причале лодочки и катера - в хорошую погоду на них непринужденно выпивают и закусывают, словно на маленьких плавучих террасках.
До 1970-х годов, когда в районе началось строительство нового жилья, йорданцы жили в чрезвычайно стесненных условиях: на площади всего в один гектар сгрудилось более тысячи человек. Здесь, как в большой коммунальной квартире, соседи и любили, и ненавидели друг друга, и знали все обо всех и каждом. Символом Йордана могли бы стать "спионнетьес" (spionnetjes, то есть "шпиончики") - притороченные к окну маленькие зеркальца, c помощью которых местные кумушки могли следить за улицей и за соседями даже из глубины комнаты. Их и сейчас используют в домах, где нет домофона: можно узнать, кто звонит в дверь, не спускаясь и не подходя к окошку.
По данным полиции, в конце XIX века Йордан лидировал по количеству преступлений на бытовой почве, но поножовщина, драки, пьяные свары самым естественным образом перемежались у йорданцев веселыми застольями и всеобщими празднествами. A уж при столкновениях с властями местные обитатели неизменно выступали единым фронтом. Кстати, спонтанные бунты возникали тут очень часто. Печально известен так называемый "Бунт угря", случившийся в 1886 году на Линденграхт (Lindengracht). Полицейский попытался прервать традиционную местную забаву, когда извивающегося угря подвешивали на веревке над каналом, а участники игры старались его сорвать, балансируя на идущих на большой скорости лодках. Злосчастного полицейского убили, а с его коллегами, подоспевшими на помощь, затеяли настоящее сражение, в котором погибло 26 человек. Еще пример: у стены Нордеркерк (Noorderkerk) стоит небольшой памятник жертвам кровавого йорданского бунта 1934 года - местные жители устроили страшное побоище, протестуя против уменьшения пособий по безработице во время депрессии 1930-х годов.
Из-за невероятной тесноты в домах йорданцы все свободное время проводили в барах и кафе, так что здесь возникла весьма специфическая культура питейных заведений. В XIX веке сложился даже целый жанр - этакое застольное кабаре. Представления состояли из гремучей смеси импровизированных шуток, остро наперченных комментариев на злобу дня и песен - в музыкальном смысле незамысловатых, но зато веселых и обаятельных. Исполнителями были не музыканты, не певцы, а, как правило, обычные ремесленники или заводские рабочие, обладавшие специфическим даром развлекать публику, и послушать их собирались целые толпы зрителей со всего города. Самые популярные звезды амстердамских кабаре - Йонни Йордан, Танте Лен и Йонни Мейер - удостоились даже памятников. Они стоят на крошечной площади Йонни-Йордан (Johnny Jordaanplein), на пересечении Эландсграхт (Elandsgracht) и Принсенграхт. А традиционные йорданские баллады до сих пор исполняются в невероятно разрекламированном Café Nol и по-прежнему пользуются популярностью. Водопроводчик с 30-летним стажем Фриц Ленерт, выступающий под именем Ликки Лаки, недавно даже записал хаус-версию своего главного хита "Likki Laki".
Оазисами тишины и покоя в Йордане были так называемые хофье - построенные на частные пожертвования дома для престарелых, больных и неимущих. Они славились своими внутренними садами, как правило, прямоугольными, с корпусами по периметру. Там обитатели приютов (вдовы, престарелые католики из хороших семей или сестры-меннонитки) разводили редкие сорта роз, мальв и тюльпанов, а также высаживали чудесные фруктовые деревья. За последние 20 лет многие хофье превратились в дорогие жилые комплексы, но сады в них сохранились и по сей день. Поиски этих спрятанных в глубине кварталов живописных двориков, куда можно попасть только через узенькие проходы между домами, - одно из главных туристических развлечений в Йордане. Только не стоит ожидать чего-нибудь похожего на старые итальянские дворы, в каждом из которых скрывается как минимум один маленький шедевр скульптуры или архитектуры: прелесть хофье вовсе не в архитектурных чудесах. Просто здесь можно увидеть то, что трудно увидеть в Старом центре и на Больших каналах, - частную будничную жизнь амстердамцев, которые, надо сказать, знают толк в уюте и обаятельном комфорте. Правда, в последние годы туристов стало так много, что по требованию жильцов некоторые внутренние дворы были закрыты для публики. В остальных ворота и калитки запирают после 18.00.
Дать совет, по каким именно маршрутам нужно исследовать Йордан, трудно. Наверное, лучше всего тут просто побродить, забыв про карту. Но начать прогулку приятней сверху, от Брауэрсграхт (Brouwersgracht): в этой части больше хофье и традиционных йорданских баров. На самой северной оконечности района, на Дрихукстрат (Driehoekstraat), улице Трех Углов, уже больше двухсот лет работает маленький заводик по производству голландского джина йенивер, и над этим крошечным пустынным кварталом всегда стоит характерный запах спирта и можжевельника. Напиток, который тут делают, можно попробовать в старинном кафе Papeneiland прямо по соседству - и это будет самым удачным прологом к экскурсии по Йордану.
Совсем недалеко отсюда расположены сразу три очаровательных хофье. На Линденграхт (Lindengracht), засыпанном в начале прошлого века канале - теперь очень оживленной ресторанной улице, можно посетить целых два: чудесный Саукерхофье (Suykerhofje; N149-163), основанный в 1667 году, и большой парадный Линденхофье (Lindenhofje; N94-112), открытый в 1616 году, - один из самых старых в Йордане. На самом углу Линденграхт и Брауэрсграхт стоит выразительный маленький памятник Тео Тейсену, голландскому педагогу, просветителю и писателю, и там же находится славное "коричневое" Café Thijssen с интерьером ар деко и обогреваемой уличной террасой, где холодным вечером очень приятно выпить рюмку калорийного голландского ликера "Aдвокат".
Чуть южнее, на маленькой Картхаузерстрат (Karthuizerstraat), легко отыскать арку, ведущую в большой Картхаузерхофье (Karthuizerhofje; N89-171) - приют для вдов, основанный в 1650 году при картезианском монастыре (нечетную сторону улицы образует длиннющий фасад приюта, вдоль которого располагались вдовьи комнатки-кельи). Южная часть этого квартала выходит уже на Вестерстрат (Westerstraat) - широкую улицу со множеством кафе и баров, среди которых особенно знамениты Сafé Nol и Mistinguett. Наконец, на углу с площадью Нордермаркт (Noordermarkt) имеется Lunchсafé Winkel, где, как пишут обычно проспекты, подают лучший в городе яблочный пирог, - что чистейшая неправда. A в доме номер 106 по Вестерстрат находится Музей пианол (Pianola Museum) - там выставлена чудесная коллекция пианол начала прошлого века, а по выходным дням иногда бывают занятные концерты механической музыки.
От Вестерстрат отходит Тведе-Анйелирсдварсстрат (2e Anjeliersdwarsstraat), которую продолжает Тведе-Таундварсстрат (2e Tuindwarsstraat): это улочки модных бутиков и маленьких магазинчиков секонд-хенд. Здесь расположено совершенно классическое йорданское заведение - бар De Tuin. А на отрезке Эрсте-Таундварсстрат (1e Tuindwarsstraat) между Таунстрат (Tuinstraat) и Эгелантирсстрат (Egelantiersstraat) есть узкая щель, через которую можно проникнуть в Клас-Класзон-Aнсло`c-хофье (Claes Claeszoon Anslo`s Hofje). Его в 1616 году открыл для местных бедняков преуспевающий торговец тканями, член религиозного общества меннонитов Клас Класзон Aнсло. В правом, самом маленьком, дворике бывшего приюта стоит небольшая фигурка Девы Марии и шумит очаровательный фонтан. Теперь хофье принадлежит Aмстердамской консерватории, и здесь живут студенты-музыканты. А еще в хофье Класа Ансло выходит большое окно кухни ресторана Claes Claesz (весьма приличного). Вход туда находится на соседней Эгелантирсстрат, а низкая арка рядом с ресторанной дверью - еще один путь в хофье.
Если пройтись по Эгелантирсстрат, то в паре кварталов от хофье, на доме номер 52, обнаружится чудесный рельеф - золотая рука с гусиным пером. Это вывеска школьного учителя Хендрика Винта, жившего здесь во второй половине XVII века и подрабатывавшего написанием на заказ прошений, писем и деловых бумаг. А в двух шагах, на набережной канала Эгелантирсграхт (Egelantiersgracht), находится невероятно популярное кафе `t Smalle, которое квартирует здесь аж с 1786 года. В западной же части этого живописного канала есть любопытный старинный приют с садом, обнесенным высоким каменным забором, - Синт-Андрисхофье (Sint Andrieshofje), основанный в 1617 году неким богатым фермером по фамилии Герритзон
Соседний канал Блюмграхт (Bloemgracht, канал Цветов) известен как "Херенграхт Йордана": разбогатевшие ремесленники строили здесь миниатюрные подобия особняков с Больших каналов. Внимания стоят три примыкающих друг к другу дома 1642 года под номерами 87-91: они получили прозвище "Три Хендрика" (De Drie Hendricken) из-за трех рельефов на фасадах, изображающих горожанина-домовладельца, фермера и моряка - надежду и опору голландского общества. Сейчас здесь работает фонд имени еще одного Хендрика - архитектора де-Кейзера. A почти напротив, через улицу, находится очень известная в городе галерея Fons Welters.
Самая шумная улица этого района, Розенграхт (Rozengracht), делит Йордан примерно пополам. Славна она своими мебельными салонами, а также ювелирными лавками с несколько этническим уклоном. Но главная местная достопримечательность - скромная мемориальная доска на доме номер 184. Надпись на ней гласит: "Здесь стоял дом Рембрандта (1410-1669)". По этому адресу разорившийся и всеми покинутый Рембрандт Харменсзон ван Рейн провел последние десять лет своей жизни, омраченные смертью его подруги Хендрикье Стоффелс в 1663 году и юного сына Титуса в 1668-м. Именно на Розенграхт написаны, возможно, лучшие работы художника: "Возвращение блудного сына", "Еврейская невеста" и "Портрет Титуса".
A на параллельной Розенcтрат (Rozenstraat), которая, к сожалению, здорово обезображена современными постройками, располагаются довольно любопытный Центр современного искусства sm Bureau Amsterdam и амстердамский Центр содействия геям и лесбиянкам (COC Amsterdam).
Еще южнее, на углу Лаурирграхт (Lauriergracht) и Хазенстрат (Hazenstraat), в тени старых деревьев работает очень уютный и полезный магазин английской книги The English Bookshop. К нему примыкает одна из немногих удачных современных построек в Йордане - элегантный жилой дом с деревянным фасадом (N 4-8 по Хазенстрат), построенный Паулем Дайкманом в 1995 году. Вдобавок на Лаурирграхт находятся сразу четыре художественные галереи, причем все - довольно примечательные. Стоит заглянуть хотя бы в одну из них - в Torch.
Главная приманка соседней Эландсстрат (Elandsstraat, "Лосиная улица") - хофье "Венеция" с надписью "Venetiae" на фасаде (N104-142). Через левую дверь можно попасть в узкий каменный коридор, ведущий в совершенно волшебный сад, где цветы и деревья посажены так плотно, что, кажется, не осталось места даже для воздуха. Построил хофье в середине XVII века известный амстердамский коммерсант, торговавший с венецианскими купцами. А неподалеку, над домом 123, прикреплен забавный рельеф в стиле ар деко, на котором женщина кормит целую вереницу лосей.
Улица Эландсграхт (Elandsgracht, "Лосиный канал") кажется непропорционально широкой: на самом деле это бывший канал, засыпанный еще в конце XIX века. Здесь, в доме номер 73, на фасаде которого хорошо виден раскрашенный рельеф с изображением крепости и надписью "Форт Сьяко" (Het fort van Sjako), жил знаменитый защитник бедных, всегда носивший белые одежды и безжалостно грабивший зажиточных горожан, - некто Сьяко, амстердамский благородный разбойник, которому публично отрубили голову в 1718 году. В XX веке в честь Форта Сьяко был назван довольно любопытный книжный магазин, торгующий всяческой анархистской литературой под девизом "Радикальные идеи из первого, второго, третьего, четвертого, пятого, а также потустороннего миров".
На пересечении Эландсграхт и Ляйнбансграхт почти целый квартал занимает довольно интересный, но изрядно дорогой антикварный рынок De Looier. Барахолка попроще и подешевле, так называемый Роммелмаркт (Rommelmarkt), находится чуть южнее, на Лойерсграхт (Looiersgracht, "Канал кожевников"), - здесь хорошо покупать безумные сувениры и всякие мелочи на память о Йордане (вроде подставок для пивных кружек или старых уличных вывесок).
На границе XIX-XX веков население Амстердама стало быстро расти. В 1870 году население столицы составляло 270 000 человек, к 1900-му это число удвоилось, а к 1920-му достигло 680 000. Город переживал экономический подъем: требовались новые здания под новые конторы и банки, новое жилье для рабочих и служащих, новые школы для их детей. Потребовался и новый план развития столицы.
В 1877 году такой план представил архитектор Калфф. Он предлагал застроить болотистые земли к западу и к югу от Больших каналов, придерживаясь старого принципа, по которому в XVII веке возводили Йордан - то есть проложить улицы вдоль средневековых дренажных канав и в результате получить простую прямоугольную сетку. Хотя проект Калффа был принят городским советом, позднее его сильно деформировали частные застройщики, стремившиеся втиснуть как можно больше домов на возможно меньший участок земли, - так появились бедные и сильно перенаселенные районы Пайп (De Pijp) и Aуд-Вест (Oud West).
Спазматическое дешевое строительство не затронуло только один квартал на юго-западе - часть района Aуд-Зауд (Oud Zuid, то есть "Старый юг"), ограниченную улицами Сингелграхт (Singelgracht), Хоббемакаде (Hobbemakade), Овертом (Overtoom) и Якоб-Обрехтстрат (Jacob Obrechtstraat). Этот кусок города известен как Музейный квартал (Museumkwartier), поскольку здесь расположены три главных амстердамских музея - Рейксмузеум, Стеделийк и Музей Ван Гога
Около 1900 года на небольшом участке вокруг Рейкcмузеума и Консертхебау (Concertgebouw) начали как грибы возникать роскошные загородные виллы, строившиеся в самых разных стилях - от неоготики до ар деко. Так, известный амстердамский архитектор Эдуард Кауперс возвел на Ян-Лаукенстрат (Jan Luijkenstraat) особняк для своей семьи в духе викторианской Англии (N2), а другой голландский зодчий, Ян де Тьенк, соорудил себе на Музеумпляйн (Museumplein) дом, очень напоминающий постройки американского модерниста Фрэнка Ллойда Райта (N4).
На рубеже XIX-XX веков жить здесь стало чрезвычайно модно. Вокруг вилл были оперативно проложены широкие улицы с роскошными магазинами и дорогими доходными домами. Буквально за несколько лет Музейный квартал превратился в богатый район с особым, тяжеловесно-буржуазным шиком, совершенно не похожий на весь остальной Амстердам. Одна из главных улиц Музейного квартала - Ван-Барлестрат (Van Baerlestraat), соединяющая площадь Рулоф-Хартпляйн (Roelof Hartplein) с Вонделпарком, и сегодня сохранила обаяние fin-de-siècle. В первых этажах помпезных жилых домов с витыми оградами, высокими циркульными окнами и выложенными мрамором подъездами сейчас работают всякие солидные и дорогие заведения - от первоклассного книжного магазина Art Books и парикмахерского салона Studio Kappers до известного своими интерьерами ар деко кафе Wildschut и модного бутика The People of the Labyrinths. Общий масштаб зданий на самой Ван-Барлестрат и улочках вокруг нее задан монументальными постройками архитекторов Амстердамской школы. Например, всю южную часть Рулоф-Хартпляйн занимает так называемый дом "Лидия" (Huize Lydia) - бывший приют для незамужних католичек, спроектированный в 1922-1927 годах архитектором с забавной фамилией Ботеренброт (бутерброд). Мрачноватое казенное здание с большими плоскостями темных кирпичных стен и окнами-бойницами, как и многие дома Амстердамской школы, напоминает средневековую крепость. То же самое можно сказать и о доме "Хиллехаус" (Hillehuis, Gabriel Metsustrat 34), который расположен неподалеку, на углу Габриел-Метсустрат и Ян-Вермеерпляйн (Johannes Vermeerplein). Его автором был лидер и идеолог Амстердамской школы Михел де Клерк.
В центре Музейного квартала находится огромная по амстердамским масштабам Музеумпляйн (Museumplein) - площадь с довольно странной судьбой. За последние сто лет было сделано немало предложений по обустройству этого пустого пространства трапециевидной формы за спиной Рейксмузеума, но и сегодня Музеумпляйн остается местом совершенно бесприютным, хотя и небезынтересным.
История площади (как, собственно, и всего Музейного квартала) началась в 1877-1885 годах, когда к югу от Сингелграхт стали строить Рейксмузеум (Rijksmuseum), в ту пору называвшийся Государственным музеем национальной истории и национального искусства. В этом здании, проект которого делал Петрус Кауперс (автор Центрального вокзала), предполагалось разместить собрание голландской живописи из Национальной художественной галереи, основанной еще в 1798 году. На протяжении десятилетий эта коллекция постоянно переезжала: впервые широкая публика увидела ее в гаагском дворце Хаус-тен-Босх в 1801 году; в 1808 году по приказу короля Луи Наполеона Национальная галерея была перевезена в Королевский дворец в Амстердаме, а с 1817 года переместилась во дворец семейства Трипов на Кловенирсбургвал - тогда-то король Вильгельм I и повелел переименовать ее в Государственный музей, то есть в Рейксмузеум. Правда, места в Триппенхаус от этого больше не стало, полотна XIX века приходилось выставлять отдельно, и не в Амстердаме, а в Харлеме. В новом здании всю живопись наконец собрали воедино и выставили в хронологическом порядке, да еще прибавили к ней богатейшее собрание гаагского Музея истории и искусства, которое стало основой отдела скульптуры и прикладного искусства, и картины из собрания де Хопа. А сейчас в Рейксмузеуме есть еще гравюрный кабинет и разделы, посвященные голландской истории, искусству Азии и даже тканям и костюмам.
Новое, похожее на замок здание музея стало, вместе с Центральным вокзалом, символом нового Амстердама. Любопытно, что именно музей живописи - искусства, всегда ценившегося голландскими торговцами и финансистами, - оказался главной постройкой буржуазного века. Впрочем, музей с его дробными фасадами и затейливыми башенками, перегруженный деталями и сверкающий позолотой, вызвал неудовольствие влиятельных протестантских кругов - в том числе и короля Нидерландов (кстати, Кауперс, как и многие крупные голландские художники и архитекторы, от Яна Вермеера Делфтского до Филипса Фингбонса, был истовым католиком).
Второй крупной постройкой на Музеумпляйн стало здание Консертхебау (Concertgebouw), амстердамской консерватории, спроектированной в 1886-1888 годах ван Гендтом. Ван Гендт, личность любопытная и противоречивая, любил повторять, что "не разыгрывает из себя художника", а просто четко отвечает на конкретный заказ - архитектурный и социальный. Тяжеловесное, увенчанное колоссальной золотой лирой, сооружение в южной части Музеумпляйн было построено по инициативе группы богатых амстердамских бизнесменов и точно соответствовало представлению среднего горожанина о храме классической музыки. Оно было очень монументально и очень классично, в нем угадывались черты голландского Возрождения и некоторое сходство со зданием общества Felix Meritis на Кайзерсграхт (кстати, Малый зал в Консертхебау - это копия Овального зала Felix Meritis). В музыкальном отношении амстердамская консерватория оказалась еще более удачной, чем в архитектурном. Большой зал Консертхебау известен своей великолепной акустикой - здесь с удовольствием дирижировали исполнением своих произведений Дебюсси, Равель, Хиндемит и Стравинский. Слава консерваторского оркестра - Royal Concertgebouw Ochestra - началась при дирижере Виллеме Менгельберге (1871-1952), любителе Малера и Рихарда Штрауса (последний даже посвятил Менгельбергу свое произведение "Жизнь героя"). Менгельберг проруководил здесь целых 50 лет, и его оркестр до сих пор имеет очень хорошую репутацию.
В 1883 году на Музеумпляйн проходила Всемирная выставка, а позднее это место использовалось для разного рода спортивных мероприятий - с 1900-х годов до середины 1930-х на площади тренировались члены амстердамского конькобежного клуба и регулярно выступали гимнасты. 1916 год стал в Голландии годом движения за права женщин, и Музеумпляйн облюбовали столичные суфражистки: здесь проводились дамские демонстрации, изрядно фраппировавшие окрестных жителей. A во время Второй мировой войны прямо посреди площади нацисты построили четыре бетонных бункера и бомбоубежище, которые портили вид аж до 1952 года.
В той части площади, которая примыкает к Рейксмузеуму и где сейчас находится очень популярное Cobra Café, украшенное рисунками художников группы СoBrA, в 50-е годы была проложена широченная, вечно запруженная машинами Музеумстрат (Museumstraat) - улица, которую называли "самым коротким хайвеем Голландии". Сейчас на ее месте устроены пруд и засыпанный белым песком променад: датский ландшафтный архитектор Свен-Ингвар Андерссон, выигравший в 1990-е годы конкурс на перепланировку площади, изо всех сил пытался превратить Музеумпляйн в элегантное место для прогулок. Однако здесь и сегодня немало архитектурно-строительных ляпов. Например, в юго-западном углу площади примостился супермаркет Albert Heijn - газон как бы взбирается на его косую, крайне нелепую треугольную крышу, которую в народе прозвали "ослиным ухом". Туристы любят пить пиво на самой верхушке "уха", усевшись на невысокий бордюр, и довольно регулярно оттуда падают. Еще хуже получилось с огромным подземным гаражом под Музеумпляйн: высоту въездных ворот не рассчитали, и несколько туристических автобусов были буквально обезглавлены. Фонтан на площади не работает с момента открытия, а новый корпус Музея Ван Гога (Van Gogh Museum) вызывает всеобщие насмешки из-за устроенного при нем водно-архитектурного аттракциона. Японский архитектор Кисе Курокава решил, что местность может украсить глубокая и широкая яма, по дну которой с тихим журчанием круглосуточно струится вода. Яму вырыли прямо у стен нового музея, выложили полированным черным камнем и пустили воду, но все это вызвало у горожан исключительно сантехнические ассоциации.
Зато главное здание Музея Ван Гога, довольно невежливо повернутое к площади задним фасадом, - самая любопытная постройка в окрестностях. Эскиз ее сделал архитектор и дизайнер Геррит Ритвелд, а более подробной разработкой проекта занимался в 1970 году его младший коллега Ян ван Трихт. Придуманная ими конструкция из бетонных и стеклянных параллелепипедов снаружи выглядит мрачновато, но зато интерьер музея полон света. Картины в хронологическом порядке выставлены вокруг огромного атриума. Осматривая их, посетитель поднимается с этажа на этаж по широкой лестнице, и чем ближе к последнему периоду Ван Гога, тем светлее становится пространство.
Главное здание музея Стеделийк (Stedelijk Museum) построено в 1895 году в стиле неоренессанса - оно задумывалось как архитектурная рифма к Рейксмузеуму. Парадный фасад, обращенный к Паулюс-Поттерстрат (Paulus Potterstraat), украшают статуи известных голландских зодчих и художников вроде Якоба ван Кампена и Хендрика де Кейсера, а стены выполнены в так называемой технике бекона, невероятно популярной в Голландии XV века: полоски красного кирпича чередуются с полосками белого, напоминая кусок мяса с прослойками сала. Изначально здесь была выставлена частная коллекции Софии де Браун, а с 1938 года в Стеделийк переехало внушительное собрание современного искусства. Новый корпус Стеделийк спроектировал португалец Aлваро Сиза.
Буквально в двух кварталах к северо-западу от Паулюс-Поттерстрат проходит главная в стране улица модных магазинов П.-К.-Хофтстрат (P.C.Hooftstraat), а еще одним кварталом дальше начинается Вонделпарк (Vondelpark) - самый большой парк в Амстердаме, названный в честь главного голландского поэта и драматурга Йоста ван ден Вондела. Старую часть Вонделпарка спроектировали в 1864-1865 годах ландшафтные архитекторы Ян Давид Зохер и Луис Паул (отец и сын). Парк был выдержан в английском стиле - авторы добивались эффекта максимальной естественности и даже некоторой природной дикости. A в 1877 году по инициативе амстердамского банкира ван Эйгена все тот же Луис Паул увеличил парк на целых 40 гектаров.
Главный вход находится со стороны Стадхаудерскаде (Stadhouderskade), рядом с квартирно-офисным комплексом Byzantium, который в 1985-1991 годах спроектировало архитектурное бюро OMA под руководством Рэма Колхаса - прославленного голландского зодчего и гуру современной архитектуры. Критикам и городским чиновникам проект показался "высокомерным, неуместным и безвкусным", но вот заказчики неожиданно его очень полюбили, и в результате продолжительных баталий здание все же было построено.
В 60-70-е годы Вонделпарк был излюбленным местом хиппи - они съезжались сюда со всех концов света и жили целыми неделями. Пытаясь спасти парк от полного разорения, мэрия решила запирать на ночь ворота, и хиппи переместились на площадь Дам у Королевского дворца. Впрочем, народу в Вонделпарке много и сейчас. Амстердамцы катаются на роликах по извилистым дорожкам, покуривают марихуану, лежа на поросших сочной травой лужайках, а в рощах устраивают пикники и праздники с фейерверками. Единственным напоминанием о бурных ночах времен flower power остается розарий. В дневное время там очень красиво и совершенно безопасно, но вот ночью это место превращается в приют свободной любви; одиноким дамам тут лучше не появляться.
В самом сердце Вонделпарка, неподалеку от розария, скрывается "Синий чайный дом" (`t Blauwe Theehuis) - замечательный (и довольно редкий в Амстердаме) пример голландской функциональной архитектуры 30-х годов. Москвичам это трехэтажное строеньице, возможно, напомнит круглый павильон станции "Парк культуры-радиальная", но только оно гораздо легче, тоньше, изящнее. На верхний этаж, напоминающий рубку речного парохода, ведет крутая деревянная скрипучая лестница. По ней стоит подняться ради очаровательных цветных витражей и вида на верхушки деревьев Вонделпарка.
A нарядное здание бывшего главного паркового павильона, где благородная амстердамская публика слушала музыку с 1881 года, сейчас делят Нидерландский музей кино и кафе Vertigo, терраса которого в теплые дни превращается в одно из самых приятных мест в городе.
От Музея кино совсем недалеко до странно тихой овальной площади с неоготической церковью Святого Сердца, которую горожане давно уже называют просто Вонделкерк(Vondelkerk). Правда, с 1979 года службы тут больше не проводятся, и сегодня здесь квартируют разные архитектурные конторы.
И церковь, и площадь спроектировал Петрус Кауперс, который мечтал построить на западной границе Вонделпарка целый готический город с узкими улочками, таинственными островерхими домами и храмом, похожим на высокую и стройную Либефраукирхе в Трире. Полностью осуществить свои планы архитектору не удалось, но небольшой неоготический район вилл и частных домов все-таки был сооружен по его проекту в 1872-1880 годах. Сам автор поселился тут же - в доме N77 по Вонделстрат, на фасаде которого и сейчас можно увидеть изящные росписи с изображением героических строителя и архитектора и завистливого, весьма непривлекательного критика. А по соседству (в доме N72) в 70-е годы располагался один из самых популярных амстердамских сквотов, из-за которого в 1980-м посреди мирных вилл разгорелось настоящее побоище: сквоттеры перегородили улицу баррикадами, и пришлось даже вызывать на подмогу танки. Наконец, по адресу Вонделстрат, 140, находится Манеж (Hollandse Manege) - возможно, самая удачная (хотя и не самая известная) постройка ван Гендта. Это просторное, пропорциональное здание красиво не только снаружи, но и изнутри: сложный рельеф белых стен прекрасно сочетается с простыми металлическими элементами. А еще здесь работает чудесное кафе Manege, в котором очень приятно выпить кофе после прогулки по Музейному кварталу
По духу Пайп (De Pijp) больше похож не на соседний район Больших музеев, а на лежащий на западе Йордан (хотя Йордан и постарше лет на 250). Пайп унаследовал йорданские традиции, и сейчас это, пожалуй, самое живое и веселое место в Амстердаме. Побродить тут очень интересно, но, как часто бывает с колоритными и лишенными туристического глянца районами, отнестись к нему надо с большой чуткостью и вниманием, иначе есть опасность ничего любопытного не найти и только зря потратить время.
Построили Пайп в 1860-1870-е годы на месте главной амстердамской свалки - за обводным каналом Сингелграхт (Singelgracht), служившим в ту пору городской границей. На самом деле Пайп, границы которого проходят на севере по улице Стадхаудерскаде (Stadhouderskade), на западе по каналу Буренветеринг (Boerenwetering), на юге по Амстелканалу (Amstelkanaal) и на востоке по реке Амстел, - не что иное, как большой остров, соединенный с остальным городом шестнадцатью мостами. Этот район, как и Йордан, предназначавшийся для низкооплачиваемых рабочих, а во второй половине XX века ставший прибежищем для эмигрантов из бывших колоний, был частью второго в истории Амстердама крупномасштабного градорасширительного плана. За его общую планировку отвечали городские власти, а вот строительством домов занимались частные инвесторы. Они-то и соорудили унылые ряды длиннющих жилых корпусов с крохотными, неудобными и очень дешевыми квартирками. Прямые улицы между домами (да и сами эти дома с их малюсенькими квартирками) напоминали горожанам узкие коробки для хранения трубок - именно поэтому район, носивший официальное название District V, получил прозвище Пайп (по-голландски de pijp - "трубка"). В 1930-е годы скученность населения здесь была под стать йорданской, да и по части социального неблагополучия Пайп не отставал. Сейчас стало немного лучше: в дневное время тут вполне спокойно, и народ стекается на огромный рынок Алберт-Каупмаркт (Albert Cuypmarkt), вокруг которого вращается вся жизнь квартала. А вот по ночам в районе по-прежнему небезопасно, особенно вокруг здешнего Красного квартала на Раусдалкаде (Ruysdaelkade) и около Сарфатипарка (Sarphatipark).
По части архитектуры здесь нет почти ничего примечательного, да и прочие туристические аттракционы можно пересчитать по пальцам. Главная приманка - Пивной музей в бывшей пивоварне Хайнекена. Раньше тут действительно варили пиво на глазах у посетителей, и, раз купив билет, его можно было выпить сколько влезет. Теперь билеты сильно подорожали, и пива наливают только один стакан. С некоторой натяжкой можно счесть интересными Дом с гномами (Kabouterhuis, Ceintuurbaan 251-255) - безумное сооружение конца XIX века, на фасаде которого перебрасываются шарами огромные гномы, и неоготическое здание Муниципального архива (Gemeentearchief) 1895 года постройки. Когда-то здесь находилась мэрия микроскопического городка Ньиве-Aмстел (Nieuwer Amstel), благополучно проглоченного разросшейся столицей; теперь в этом здании хранятся все записи о рождениях, браках и смертях, произведенные в Амстердаме с начала XVI столетия, и пару раз в год устраиваются занятные выставки, посвященные истории города.
В самом центре Пайпа находится Сарфатипарк(Sarphatipark) - маленький зеленый оазис площадью всего в 4, 5 гектара с идиллическими мостиками, водопадом и прудом, разбитый по проекту ландшафтного архитектора Яна ван Нифтрика в 1881-1886 годах и поначалу предназначавшийся для прогулок богатых горожан. Одно время вокруг Сарфатипарка собирались устраивать целый район вилл - даже сейчас видно, что по его периметру дома гораздо богаче, чем на соседних улицах, - но потом затея заглохла.
В центре парка, в напоминающей надгробие беседке с колоннами из шведского гранита, стоит бронзовый бюст. Это памятник Самюэлу Сарфати (1813-1866) - доктору медицины, химику, члену городского совета и популярному общественному деятелю, именем которого парк и назван. В частности, Сарфати был инициатором занятных архитектурных проектов - например, он придумал построить великолепный отель Amstel Inter-Continental.
В 30-е годы жители Пайпа охотно сдавали комнаты бедным студентам: в промежутке между двумя войнами это был фактически студенческий район - иногда его даже называли амстердамским Латинским кварталом. Тут же селились или снимали дешевые комнатки под мастерские и студии скульпторы, дизайнеры, архитекторы и художники. Например, на Раусдалкаде (Ruysdaelkade, 75), почти напротив Рейксмузеума, одно время жил главный голландский модернист Пит Мондриан. А еще в Пайпе всегда было полно шумных баров и фантастически дешевых закусочных: они уступали йорданским по части старины, обаяния и уюта, но были очень популярны у нищей богемной публики. И сегодня главный магнит Пайпа - это, конечно, вкусная, экзотическая и дешевая еда. За последние 40 лет эмигранты со всех концов света понаоткрывали тут множество новых лавок, забегаловок и презабавных магазинчиков, торгующих восточными вкусностями: их полно на Фердинанд-Болстрат (Ferdinand Bolstraat), в западной части Aлберт-Каупcтрат (Albert Cuypstraat) и на Эрсте-ван-дер-Хелстстрат (1e Van der Helststraat). Сюда надо приходить на голодный желудок - и пробовать, пробовать, пробовать.
В последние десятилетия XVI века, когда после заключения Утрехтской унии в Соединенных провинциях Низких Земель была фактически объявлена свобода вероисповедания, в страну хлынули религиозные беженцы всех мастей. Основную их часть составляли евреи-сефарды из Испании и Португалии, бежавшие от преследований католической церкви. Среди них было много так называемых марранов - евреев, под давлением инквизиции принявших христианство. Их считали "католиками без веры, евреями без знаний". Действительно, они не знали иврита, не делали обрезания, не могли читать Тору, но бережно сохраняли иудаизм как тайную религию и в Голландию двинулись, надеясь вернуться к вере дедов. В 1585 году Амстердам принял также огромное количество антверпенских евреев - они бежали от испанцев, занявших Антверпен и сурово истреблявших иноверцев. Полвека спустя сюда же стали стекаться и евреи-ашкенази, спасавшиеся от погромов в Германии и Польше; их было так много, что в середине XVII столетия Амстердам прозвали Западным Иерусалимом.
Определить точные границы района, где селились евреи, непросто. Первые беженцы занимали свободные и очень дешевые земли на новых насыпных островах к востоку от площади Ньивмаркт, в местах, где сейчас проходят каналы Рехт-Бомслот (Recht Boomsloot), Кром-Бомслот (Krom Bomsloot) и улица Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat). Но с течением времени торговый и религиозный центр жизни еврейских общин (ашкенази и сефарды, кстати, пребывали в вечном противостоянии) переместился к юго-востоку, в район между Биннен-Амстел (Binnen-Amstel) и каналами Сваненбургвал (Zwanenburgwal) и Ньиве-Херенграхт (Nieuwe Herengracht). Еврейским кварталом (Jodenbuurt, Йоденбюрт) стали называть район вокруг Йоденбрестрат (Jodenbreestraat), современных Ватерлоопляйн (Waterlooplein) и Мейстер-Виссерпляйн (Mr. Visserplein). Именно здесь были сооружены главные столичные синагоги - после того как в 1620 году наконец было дано разрешение на их строительство. Поначалу городской совет опасался, что сефарды - испанские шпионы, поэтому за ними тщательно следили, а молельные собрания часто принимали за шпионские явки. Здесь шла самая оживленная торговля, здесь царила совершенно особая, очень колоритная атмосфера, от которой сегодня не осталось и следа. Рядом с процветающими мастерскими по огранке алмазов (в существующие гильдии евреев не принимали, а вот гильдии алмазных гранильщиков в Амстердаме не оказалось) гнили самые большие в городе свалки, бедные лавчонки соседствовали с домами богатейших пайщиков Ост-Индской компании, а живописных персонажей тут было больше, чем в любом другом районе Амстердама.
Еврейским беженцам понадобилось примерно два столетия, чтобы обжиться на новом месте. Уже в XIX веке жизнь в Йоденбюрте стала вполне благополучной и буржуазной. Среди обитателей Еврейского квартала - банкиров, биржевых маклеров, фармацевтов, торговцев, адвокатов - появилось много состоятельных людей, а сказочно разбогатевшие на алмазной лихорадке владельцы бриллиантовых фабрик начали строить виллы в соседнем районе Плантаж (Plantage), который по размаху и буржуазному шику вполне мог соперничать с кварталом Больших музеев.
Но судьба Йоденбюрта оказалась трагической. Во время Второй мировой войны амстердамская диаспора была почти полностью уничтожена - из 90 000 евреев выжили только 5 500. Нацисты, оккупировавшие голландскую столицу в 1940 году, закручивали гайки постепенно: сначала всех евреев пометили нашивками с желтой звездой Давида, потом ввели для них комендантский час, потом лишили свободы передвижения, потом в районе нынешней Ватерлоопляйн устроили гетто и огородили его колючей проволокой. А зимой 1941 года начались массовые депортации: жителей тысячами отправляли в пересыльный лагерь Вестерборк, откуда путь лежал либо в Берген-Бельзен, либо в Освенцим. Всего за два года Еврейский квартал вымер в буквальном смысле.
Несколько десятилетий после войны Йоденбюрт оставался мрачным напоминанием о холокосте: здесь решались жить только бесшабашные сквоттеры и столичные бомжи. В 1976 году под теперь уже бывшим Еврейским кварталом проложили линию метро, большинство старых домов снесли. Городской совет решил с помощью архитекторов хоть как-то реанимировать этот район - но, к сожалению, никакой мощной градостроительной идеи предложено не было, строительство велось робко и спазматически, и все осуществленные здесь проекты оказались до крайности непопулярны.1
Еврейский квартал
От Центрального вокзала попасть в Еврейский квартал можно несколькими путями. Самый туристический - через район красных фонарей, шумную площадь Ньивмаркт и улицу Синт-Антонисбрестрат. Другой - кружный - через главные городские площади Дам, Мюнт, Рембрандтпляйн, затем по Амстелстрат и через Синий мост. Но, пожалуй, интереснее всего идти в Еврейский квартал по Принс-Хендриккаде - неожиданно пустынной и совсем не парадной амстердамской набережной. В общем ряду зданий на правой стороне можно внимательно рассмотреть Башню плача, а двумя кварталами дальше - Дом корабельных контор. Слева же, за путаницей пришвартованных тут лодочек и яхт, хорошо видно здание Почтового управления (Hoofd Postkantoor), построенное в духе Ле Корбюзье хорошим голландским архитектором-шестидесятником Эллингом, а немного правее - покачивающийся на воде огромный китайский ресторан Sea Palace на 700 человек - уменьшенную копию гонконгского Jambo.
А с моста Киккербилсслаус (Kikkerbilssluis) открываются замечательные виды в обе стороны (кстати, мост этот - очень редкой для Амстердама конструкции: вся его центральная секция поднимается вверх в горизонтальном положении по четырем стальным стойкам). Если встать лицом к реке Эй, то как на ладони окажется Остердок (Oosterdok, Восточный док), где раньше шумел амстердамский порт и с больших кораблей товары перегружали на маленькие проворные лодки. Сейчас под водами бывшей гавани проложен туннель, ведущий в район Амстердам-Норд, а над входом в туннель громоздится новое здание Центра науки и технологии (NEMO) - постройка итальянца Ренцо Пьяно, автора Центра Помпиду, напоминающая полузатонувший корабль. Вдалеке, за железнодорожными путями, виднеется зеленая стеклянная волна - здание недавно открывшегося Пассажирского терминала (Passagiers Terminal Amsterdam), а в зимние месяцы отсюда сквозь безлистные ветки можно разглядеть Морской музей (Scheepvaartmuseum) - бывшие склады, сооруженные еще в 1655 году.
Если же с Киккербилсслаус поглядеть в противоположную сторону, то справа окажется как раз район первых еврейских поселений. По данным амстердамской охранки, именно здесь, за сторожевой башней Монтелбансторен, в доме равви Ури Халеви на Йонкерстрат (Jonckerstraat), в 1604 году проходили первые чтения Торы и импровизированные богослужения марранов. Отсюда началось возвращение португальских и испанских беженцев к легальному иудаизму.
А слева от моста лежит большой искусственный остров Ауленбург (Uilenburg), с которого как раз и стоит начать осмотр Еврейского квартала. После дома N159 по Принс-Хендриккаде (1642, арх. предположительно Де Кейсер), в котором когда-то располагалось управление морской линии Голландия - Западная Африка, можно свернуть на узенькую романтическую Пеперстрат (Peperstraat, Перечная улица) и пересечь маленький старый квартал, где во времена "перечной лихорадки" (1648-1650) в наскоро сооруженных бараках хранили драгоценные мешки с перцем. Потом по железному подъемному мосту Пепербрюг (Peperbrug) перебраться на сам Ауленбург - остров, на первый взгляд, пустынный и тихий. Но тишина его обманчива: почти все первые этажи здесь по традиции занимают мебельные и ремонтные мастерские; стоит открыть дверь в одну из них - и оглохнешь от шума станков. А по вечерам тут слышна музыка, которую играют в лучшем столичном джазовом клубе Bimhuis, что на живописной набережной канала Ауде-Сханс.
Главная улица острова - Ньиве-Ауленбургстрат (Nieuwe Uilenburgstraat) - застроена домами в духе амстердамской школы, а ее левую сторону занимают прелюбопытные немецкие склады (сейчас тут квартиры и студии, но старые названия немецких городов на фасадах сохранились). Здесь же находится и огромный дом бриллиантовой компании Gassan Diamonds (N173-175), напоминающий, что главным еврейским бизнесом в Амстердаме было гранение алмазов. Особенно выразителен его задний фасад, выходящий на канал Ауленбургерграхт. Чтобы им полюбоваться, нужно свернуть налево с Ньиве-Ауленбургстрат в проход между новыми жилыми домами и пройти к воде - там есть уединенная площадка, с которой видна изнанка старых складов и жилых домов параллельной Фалкенбургерстрат; это настоящий Амстердам без лака и глянца.
Буквально в двух шагах отсюда проходит главная улица Еврейского квартала - шумная Йоденбрестрат (Jodenbreestraat). От ее пересечения с Ньиве-Ауленбургстрат открывается вполне сюрреалистический пейзаж: затейливая колокольня Заудеркерк вырастает из разноцветного жилого комплекса "Пентагон" (в плане это действительно пятиугольник), построенного в начале 1980-х годов мастером социальной архитектуры Тео Босхом.
В начале Йоденбрестрат находится основная туристическая приманка Еврейского квартала - Дом-музей Рембрандта(Rembrandthuis). Великий голландец приобрел его в 1639 году, после того как главный архитектор эпохи, автор амстердамской мэрии Якоб ван Кампен, переделал фасад по последней итальянской моде и украсил первым в столице фронтоном. Рембрандт прожил здесь почти 20 лет и за это время успел написать множество прекрасных работ, сделать сотни офортов и рисунков, прославиться, обзавестись учениками, собрать уникальную коллекцию заморских редкостей и мебели, растратить крупное состояние своей жены, потерять основных заказчиков, наделать безумных долгов и в конце концов пустить все имущество (в том числе и дом) с молотка.
К сожалению, сам музей, который был долго закрыт на реставрацию, несмотря на все потраченные средства и пристроенный новый корпус, разочаровал амстердамцев: интерьеры тут получились чересчур постановочными и неживыми. Зато в экспозицию включена великолепная коллекция рембрандтовских офортов, героями которых часто становились колоритные жители Еврейского квартала.
Прямо через дорогу от музея - новое здание Международной театральной школы (Internationale Theaterschool). Хотя спроектировал его племянник самого крупного голландского архитектора Рэма Колхаса, оно 12 раз проходило через так называемый Комитет по красоте (Schoonheidscomissie), который уже почти сто лет осуществляет контроль за эстетическим качеством архитектуры в столице. Действительно, удачной эту постройку назвать трудно, но зато танцевальные и репетиционные залы здесь выше всяких похвал. А еще между Театральной школой и старинным шлюзом Святого Антония (Sint Antoniesluis) приютился покосившийся домик смотрителя шлюза (построен в 1695 году), в нем работает самое живописное в округе "коричневое" кафе De Sluyswacht.
В одном квартале к юго-востоку от Йоденбрестрат находится Ватерлоопляйн (Waterlooplein) - рыночная площадь (по пропорциям похожая на широкую улицу), на которой уже больше века шумит самый посещаемый блошиный рынок Амстердама. В самом конце XVI столетия здесь был насыпан искусственный остров Флойенбург (Vlooyenburg); несмотря на частые разливы Амстела, его быстро заселили еврейские беженцы. По свидетельству современников, жили тут скученно и в ужасных условиях: нечистоты текли по улицам рекой, дома, построенные на зыбкой почве, кренились набок. В конце XIX столетия некоторые каналы из гигиенических соображений засыпали, и около 1882 года на этом месте образовалась площадь, куда переместились торговцы со всей округи. Торговали тем же, что и сейчас, - старьем, сувенирами, восточными безделушками, сладостями, дешевой одеждой и обувью
Во времена оккупации нацисты устроили вокруг рынка гетто, откуда огромными партиями отправляли жителей в концлагеря. А сейчас на этом месте громоздится комплекс, построенный в 1980-е годы Виллемом Холтцбауэром и Сесом Дамом, - совершенно необъяснимый гибрид оперного театра и мэрии (Stadhuis en Muziektheater), которому горожане дали прозвище "Стопера" (Stopera). В 1982 году амстердамцы подняли настоящий бунт: требуя остановить строительство ненужной и, по мнению большинства, уродливой "Стоперы", они громили оборудование на стройплощадке и ложились под экскаваторы. Но демонстрации не помогли: в 1986 году заработал Оперный театр, спустя два года - мэрия.
В том месте, где Ватерлоопляйн довольно нелепым образом перетекает в площадь Мейстер-Виссерпляйн, высится Мозес-эн-Аарон-керк (Mozes en Aaron kerk) - единственная христианская церковь в этой округе, сооруженная в 1841 году на месте "тайной" католической часовни (название церкви пошло от двух каменных рельефов с изображениями Моисея и Аарона, украшавших фасад жилого дома, где проходили тайные молебны). Во время строительства этого здания с двумя колокольнями и мясистыми ионическими колоннами в числе других построек был снесен и дом философа Спинозы (1632-1677), который вырос в Еврейском квартале и в здешней школе выучился на раввина.
Кстати, сама площадь Мейстер-Виссерпляйн (Mr.Visserplein), названная в честь крупного юриста и героя еврейского Сопротивления мейстера Виссера, - очень странное место. В центре ее зияет огромный провал - заброшенный транспортный туннель, поросший травой и сплошь разрисованный граффити. Когда-то здесь начинали строить широченную автостраду, которая должна была соединить район Ост с Центральным вокзалом, но строительство заглохло. А еще на Мейстер-Виссерпляйн находятся сразу две академии - архитектуры (Academie van Bouwkunst, в комплексе зданий XVII-XVIII веков) и недавно сооруженная Нидерландская академия кино и телевидения (Niderlandse Film en Televisie Academie). Ее медно-зеленый стеклянный фасад - пожалуй, единственная архитектурная удача последних лет.
Но главная достопримечательность площади - это действующая Португальская синагога(De Portugees-IsraСlitische Synagoge), которая до сих пор принадлежит местной общине евреев-сефардов и расположена в центре квартала из больших и малых построек, обнесенного высокой каменной стеной. Огромное здание синагоги было возведено в 1671-1675 годах по проекту Элиаса Баумана и за прошедшие три века мало изменилось - освещается оно по-прежнему свечами (электричество не проведено), и даже скамьям тут по 350 лет. Архитектор любил повторять, что следовал ветхозаветным описаниям храма Соломона. В любом случае, ему удалось возвести одну из самых прекрасных синагог в мире. Правда, никаких особых архитектурных чудес ожидать не стоит: интерьер, как полагается, прост и почти пуст, поражает только высота потолков, мощь деревянных перекрытий, гармоничные пропорции циркульных окон. Главный и вполне наркотический эффект этого места - полная потеря ориентации во времени: тут можно без усилий почувствовать себя человеком 17, 18 или любого другого столетия на выбор.
Юго-западная стена комплекса выходит на треугольную Йонас-Даниел-Мейерпляйн (Jonas Daniel Meijerplein). Здесь можно увидеть довольно выразительную бронзовую скульптуру Мари Андриссен под названием "Докер" (De Dokwerker), которую установили в память о "Февральской стачке": в феврале 1941 года столичные рабочие выступили против депортации евреев. О печальной судьбе этого выступления и многих других событиях из жизни амстердамской диаспоры можно узнать в расположенном через дорогу Музее еврейской истории (Joods Historisch museum) - он занимает целый комплекс из четырех куда более скромных синагог, построенных общиной ашкенази в 1671, 1686, 1700 и 1752 годах.
Плантаж
К востоку от Еврейского квартала лежит Плантаж (Plantage) - очаровательный район вилл, границы которого проходят по каналам Ньиве-Херенграхт (Nieuwe Herengracht), Плантаж-Маудерграхт (Plantage Muidergracht) и Энтрепотдок (Entrepotdok). Название "Плантаж" пошло от слова "плантация" - в этих местах всегда были сады, а в конце XVII столетия сюда переехал Ботанический сад (Hortus Botanicus), где разводили редкие растения и цветы, привезенные судами Ост-Индской компании из экзотических стран.
Модным районом Плантаж стал во второй половине XIX века. В 1867 году в Южной Африке были найдены чрезвычайно богатые алмазные месторождения и в мире начался настоящий бриллиантовый бум. Амстердамские гранильщики (как правило, это были еврейские мастера) нажили на нем целые состояния: львиная доля африканских камней получила огранку в голландской столице. Разбогатевшие жители Еврейского квартала бросились строить загородные дома между зеленым оазисом Hortus Botanicus и зоосадом, открывшимся здесь же в 1838 году.
Если идти со стороны Ньиве-Херенграхт, то справа от Плантаж-Мидденлан (Plantaage Middenlaan) - главной улицы района - окажется старинный Ботанический сад (Hortus Botanicus), в котором можно увидеть больше 6 000 экзотических цветов и растений.
Hortus Botanicus в буквальном смысле слова вырос из так называемого Hortus Medicus - основанного в 1630-е годы сада-огорода, где выращивались лекарственные травы для местных докторов и аптекарей. В 1682 году амстердамский Аптекарский огород был перевезен в район Плантаж, существенно расширен и переименован в Ботанический - у главного на тот момент сада экзотических растений в Лейдене появился серьезный конкурент. Сегодня особое очарование Hortus Botanicus придают круглые оранжереи 1912 года постройки (кстати, со стороны Плантаж-Парклан (Plantage Parklaan) можно заглянуть в огромное окно одной из них, не входя на территорию сада) и совсем новые теплицы довольно изящной конструкции, сооруженные в 1993 году.
А напротив, через Плантаж-Мидденлан, находится Вернхаймпарк (Wernheimpark), названный в честь еврейского банкира-филантропа Вернхаймера: он прославился тем, что внимательно выслушивал всех обращавшихся к нему за помощью горожан независимо от их чинов и званий. В Вернхаймпарке нужно обязательно посмотреть мемориал "Освенцим больше не повторится" (Auschwitz Nooit Meer), посвященный памяти 95 000 голландских евреев, которые погибли в Освенциме. Это один из самых печальных, простых и выразительных памятников жертвам Второй мировой войны в Голландии: прямо на земле в прямоугольных металлических рамах под стеклом лежат битые зеркала, в которых отражаются облака, листва и посетители парка.
В середине следующего квартала находится одно из немногих новых зданий в этом районе - ярко раскрашенный Хубертусхаус (Hubertushuis, Plantaage Middenlaan 33) - центр помощи одиноким родителям и их детям, построенный главным голландским архитектором 1980-х Алдо Ван Эйком. А на той же стороне улицы, после пересечения с Плантаж- Керклан (Plantage Kerklaan), начинается территория амстердамского зоопарка Артис (Artis Zoo). Зоопарк был открыт стараниями частного общества под названием Natura Artis Magistra ("Природа - водитель искусств"), и первые сто лет за животными здесь наблюдали только члены общества (обычную публику стали пускать только с 1937 года, когда зоопарк перешел в ведение города). На Плантаж-Мидденлан выходит фасад амстердамского Аквариума (Aquarium), занимающего второе место в мире по количеству рыб. Это здание с могучим портиком было построено в 1882 году архитектором Залмом, автором замка Нинхауса на Больших каналах. В зоопарке также работают Геологический и Зоологический музеи и Планетарий. А пару лет назад Артис получил еще и участок земли на берегу канала Энтрепотдок - теперь здесь зона саванн, и на фоне бывших складов соседнего острова Энтрепот разгуливают зебры и леопарды.
Прямо напротив главного входа в зоопарк начинается тихая Хенри-Полаклан (Henri Polaklaan) - улица, застроенная особняками в модном у алмазных нуворишей средневековом духе: стрельчатые окна, башни, зубцы и шпили украшают тут чуть не каждый дом. В общем ряду особенно заметно здание Музея профсоюзов (Vakbondsmuseum), которое Петрус Берлаге построил для Союза рабочих бриллиантовой промышленности в 1899-1900 годах: не то венецианское палаццо, не то крепость на Рейне.
Плантаж-Мидденлан упирается в огромные классицистские ворота Маудерпорт (1770, арх. Корнелис Раус), сооруженные на месте ворот XVII столетия. Когда-то здесь начиналась дорога на Мауден - город, в котором первый владелец деревушки Амстелледаме Гейсбрехт ван Амстел в 1275 году убил своего соседа-соперника графа Флориса V Голландского. Могучее здание Маудерпорт с гербом Амстердама на фронтоне и золотыми часами на башне составляет забавный контраст с романтическими плавучими домами на Плантаж-Маудерграхт, которые совсем не похожи на традиционные голландские дома-лодки: они словно сбежали из пьесы Островского. Через Маудерпорт, кстати, можно попасть в большой жилой район Ост (Oost) и побывать там в Музее тропиков (Troppenmuseum), пивной-пивоварне `t ij и модном клубе Arena.
В голландской столице есть три главных музея (обычно их называют Большие музеи): Рейксмузеум, Стеделийк и Музей Ван Гога. Живописные коллекции там мирового уровня, хотя бы в один зайти нужно.
Кроме того, есть три музея, в которых восстановлена подлинная обстановка и даже атмосфера старинных амстердамских домов: Амстелкринг, Музей Ван Лон и Музей Виллет-Холтхаузен. Туда имеет смысл зайти, чтобы посмотреть, как выглядела повседневная жизнь во времена расцвета голландской столицы. Наконец, существуют музеи исторические - в первую очередь Музей истории Амстердама, где одинаково интересно и взрослым и детям. Несколько музеев посвящено трагической истории амстердамских евреев. Самый посещаемый из них - Дом Анны Франк, а самый обстоятельный - Музей еврейской истории.
А еще в Амстердаме масса всяких курьезных коллекций: от Музея пыток и замечательной выставки старинных очков до Музея нидерландской прессы и собрания эмбрионов XVIII века. Обо всем этом можно прочитать на сайте www.amsterdammuseums.nl.
Если вы собираетесь исследовать голландские музеи подробно, имеет смысл купить годовую музейную карту (Museumjaarcart): она стоит €35 (а если вам меньше 25 лет, то и вовсе €15) и дает право на бесплатное посещение почти всех основных музеев страны (за редкими исключениями вроде Дома Анны Франк) плюс значительные скидки в музеях второстепенных (для оформления понадобится фотография). Если вам меньше 26 лет и вы собираетесь действительно много ходить по здешним театрам, концертам и выставкам, можно приобрести за €10 так называемый Cultureel Jongeren Passport (CJP), который дает небольшие скидки на входные билеты на разные культурные (в том числе и музейные) мероприятия по всей Голландии и даже Бельгии (продается в AUB Uitburo в здании театра Stadsschouwburg на Лейдсепляйн).
Еще один способ сэкономить на музеях - проехаться по ним на "музейной лодке" (Museumboot). Это речной трамвайчик, который ездит по амстердамским каналам (маршрут начинается от Центрального вокзала) и делает остановки у шести самых популярных музеев. Билет за €13, 50 дает право выйти на любой остановке, получить скидку на вход в музей и снова сесть в "музейную лодку" в любое время (с 10.00 до 17.30) и в любом месте. Для туристов, приехавших в Амстердам ненадолго и стремящихся отметиться повсюду, такой способ очень удобен - особенно если учесть, что ходят лодки довольно часто: летом - каждые полчаса, зимой - каждые 45 минут. С другой стороны, времени на изучение коллекций остается совсем немного, так что людям, не любящим спешить, Museumboot не подходит.
Из прочих музейных затей в Голландии имеется мероприятие под названием Open Monumentendag - уикенд, во время которого можно попасть во множество небольших музеев и занятных, но обычно закрытых для публики частных квартир, контор, церквей и гостиниц. Даты и места уточняются на сайте www.openmonumentendag.nl. Кроме того, раз в год случается уикенд, когда все основные музеи можно посетить бесплатно. А самое последнее изобретение - так называемая "Музейная ночь" (Museum Nacht). Это безумные ночные хеппенинги в тридцати четырех амстердамских музеях: танцы в Стеделийк, вечеринка в Рейксмузеуме, известные диджеи в Музее истории Амстердама и еще масса всяких увеселений. Все эти мероприятия можно посетить по единому билету (Museum Nacht Pass) за €12, если приобретете билет заранее, или за €16 - в том случае, если купите билет непосредственно в день события. Для этого даже предусмотрены специальные автобусы и трамваи. Обо всех деталях проекта рассказано на сайте www.de-n8.nl.
Выходной в амстердамских музеях, как правило, бывает по понедельникам. По средам часто случаются школьные экскурсии, так что если есть выбор, лучше погулять по городу. А вообще, вся программа музейных мероприятий публикуется на сайтах www.amsterdammuseum.nl и www.timeout.nl, в англоязычном издании Museum Magazine и в рубрике Museum Agenda газеты Uitkrant. Если же вам не хочется лезть в Интернет и читать газеты, можно просто позвонить по телефону 621 12 88 (Uitlijn).
Художественные музеи
Рейксмузеум (Rijksmuseum)
Трам. 2, 5, 20 до ост. "Hobbemastraat", 6, 7, 10 до ост. "Spiegelgracht", 12, 13, 16 до ост. "Museumplein"
В главном музее страны выставлена голландская живопись от раннего Средневековья до 1850 года, а также замечательные коллекции мебели, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и совершенно уникальное собрание восточного фарфора и керамики. Обычно посетителей пугают размеры Рейксмузеума - действительно, на все двести выставочных залов не хватит и недели. Но на самом деле все не так страшно. Главные хиты - то есть картины золотого века нидерландской живописи - занимают всего несколько залов, а лучшие из лучших, Вермеер, Терборх, де Хох и Рембрандт, сосредоточены в трех небольших комнатах, за исключением "Ночного дозора", который висит отдельно в "Галерее славы".
Стеделийк (Stedelijk Museum)
Трам. 2, 3, 5, 12, 16, 20
Главный голландский музей современного искусства. В постоянной экспозиции - работы знаменитостей мирового уровня от Пикассо, Сезанна и Матисса до Джадда, Де Коонинга и Кунеллиса. Почетное место отведено произведениям Казимира Малевича (28 картин и множество рисунков), которые были вывезены автором из России в 1927 году, пролежали 30 лет в доме архитектора Хьюго Херинга в Германии, а в 1957 году были обнаружены тогдашним директором Стеделийк Виллемом Сандбергом (с помощью архитекторов Наума Габо и Людвига Миса ван дер Роэ). Как принято считать, идеи Малевича оказали сильное влияние на современных голландских художников, вроде Пита Мондриана и Яна Схоонховена, - их работы в Стеделийк тоже есть.
В 2002 году начинается строительство двух новых корпусов по проекту португальского архитектора Альваро Сиза; возможно, музей на несколько месяцев закроется.
Вход для детей 7-16 и лиц старше 65 лет - €5, для групп более 15 человек - €2, 50
Музей Ван Гога (Vincent Van Gogh Museum)
Трам. 2, 3, 5, 7, 10, 12, 20
Ван Гога давно и упорно пытаются превратить в поп-звезду мировой живописи. Но несмотря на бесконечное тиражирование общедоступных и жизнерадостных "Подсолнухов", безумный голландец по-прежнему остается загадочным художником. Убедиться в том, что его кисти принадлежат не только "Подсолнухи", но и множество темных, странных, мистических работ, можно в этом очень приятном и просторном музее. В здании, построенном по проекту голландского архитектора 1920-х годов Геррита Ритвельда, располагается основная экспозиция из 200 картин и множества рисунков, а в недавно пристроенном новом корпусе (архитектор Курокава) проходят интереснейшие выставки из музейного архива и частных коллекций.
Дом Рембрандта (Museum Het Rembrandthuis)
Трам. 9, 14, 20
Здесь Рембрандт прожил со своей первой женой, Саскией, целых 20 лет, за которые достиг славы и промотал целое состояние. В 1911 году этот дом был превращен в музей. К сожалению, восстановленные интерьеры жилых помещений и мастерской выглядят совершенно искусственно. Хотя здесь есть интересные экспонаты вроде красивейшего офортного станка или заморских редкостей из коллекции художника, но нет живой атмосферы домов вроде Амстелкринга или Музея Ван Лон. Так что идти сюда стоит только ради замечательных рембрандтовских офортов и рисунков, которые выставлены в новом корпусе музея. Из представленных примерно 200 работ существенная часть - шедевры.
Исторические музеи
Музей истории Амстердама (Amsterdams Historisch Museum)
Трам. 1, 2, 5 до ост. "Spui", 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 до ост. "Rokin"
Музей, посвященный истории Амстердама от первых поселенцев до наших дней, - это целый архитектурный комплекс со старыми внутренними дворами и современными пристройками. В экспозиции - масса любопытной старинной живописи, а также фотографий, предметов городского быта, костюмов и очень толково написанных текстов-комментариев (по-английски и по-голландски). Разглядывать все это совсем не скучно, так как выставочное пространство на удивление хорошо организовано. Сугубо исторические экспонаты перемежаются забавными "аттракционами" для детей и взрослых: интерактивными экранами со старой хроникой, искусно подсвеченными макетами, точными копиями интересных городских интерьеров и прочими затеями. Всем обычно нравится велосимулятор: крутишь педали настоящего амстердамского велосипеда, а на экране идет документальный фильм 1920-х годов про улицы Амстердама, снятый камерой, которая была закреплена на плече оператора-велосипедиста, - возникает очаровательная иллюзия велосипедной прогулки по старому городу.
Вход - €6, для детей 6-15 лет - €3, до 5 лет свободный, семейный билет - €15
Амстелкринг (Amstelkring)
Metro Centraal Station
В самом центре Красного квартала, в бывшем доме зажиточного горожанина Яна Хартмана, сохранилась потайная католическая церковь. Когда в XVII веке протестанты запретили католикам проводить богослужение в церквях, католичество ушло в подполье, и верующие стали устраивать часовни прямо у себя в домах. Сегодня таких тайных молельных мест почти не осталось, а вот эту церковь от разрушения в конце XIX века спасла группа историков Amstelkring ("Круг Амстела") - отсюда и название музея. Сейчас орган и интерьер церкви бережно отреставрированы. Обстановка здесь не музейная, а скорее домашняя: лестницы скрипят, пахнет старым деревом, а в крохотной часовне Девы Марии всегда стоят свежие лилии. На нижних этажах музея выставлены довольно интересные картины XVII-XVIII веков и церковная утварь, а еще там есть тщательно восстановленная кухня XVII века, выложенная делфтскими изразцами с изображением старинных детских игр и забав. Один из лучших музеев Амстердама.
Вход - €4, 50, для детей до 18 лет - €3, 40, до 4 лет свободный
Музей Ван Лон (Museum Van Loon)
Трам. 16, 24, 25 до ост. "Keizersgracht"
Дом, построенный в 1672 году, первоначально принадлежал художнику Фердинанду Болу - самому известному ученику Рембрандта. Впоследствии здание не раз меняло хозяев, которые переделывали интерьеры согласно моде и собственным вкусам. В 1884 году его купила семья Ван Лон, а в 1973 году дом был превращен в музей имени последних владельцев. Сейчас здесь можно увидеть замечательную коллекцию семейных портретов, великолепное собрание восточного и голландского фарфора, а также тщательно отреставрированные жилые интерьеры с уникальной мебелью XVIII века и тканями, которые были изготовлены на французских мануфактурах специально для этого дома. При музее есть изумительный сад во французском стиле, с розарием и садовым павильоном "Храм Аполлона". Самое замечательное, что обстановка здесь совсем не музейная: ничто не производит обычного для домов-музеев впечатления натужной и искусственной инсценировки чужой жизни.
Нидерландский морской музей (Nederlands Scheevaartmuseum)
Авт. 22, 32
Коллекция Нидерландского морского музея огромна и по качеству уступает разве что Национальному морскому музею в Лондоне. Деревянные модели судов, картины и рисунки, части корабельной оснастки и множество документов выставлены в здании бывшего арсенала голландского флота, которое буквально нависает над водой. Прямо рядом с музеем пришвартована точная копия судна Ост-Индской компании, ее можно подробно осмотреть изнутри и снаружи, а также задать любые вопросы членам "команды", которые знают множество забавных историй о жизни на корабле XVII столетия.
Вход - €7, для лиц старше 65 лет - €6, для детей 6-17 лет - €4
Дом Анны Франк (Anne Frank Huis)
Трам. 13, 17, 20 до ост. "Westermarkt"
О еврейской девочке Анне Франк, погибшей в лагере Бельзен незадолго до конца войны, мир узнал благодаря ее удивительному дневнику, в котором описана жизнь в убежище во время нацистской оккупации Амстердама. В 1957 году фонд ее имени открыл мемориальный музей в том самом доме, где семья Франк в течение двух лет скрывалась от немцев. Жилым комнатам, разоренным во время обыска, вернули их прежний вид, а в других помещениях посетителям показывают биографический фильм об Анне, а также материалы о холокосте, фашизме и антисемитизме в Европе. Обычно в этот очень печальный и фантастически популярный музей стоят огромные очереди - если у вас мало времени, возможно, целесообразнее пойти в не менее интересный, но почти пустой Музей еврейской истории.
Вход - €6, 50, для детей 10-17 лет - €3, до 10 лет свободный
Музей еврейской истории (Joods Historisch Museum)
Трам. 9, 14, 20 до ост. "Waterlooplein"
Этот весьма любопытный, но не слишком посещаемый музей расположен в комплексе из четырех старинных синагог евреев-ашкенази - Grote Sjoel (Великая синагога, 1671), Obbene Sjoel (Верхняя синагога, 1686), Dritt Sjoel (Третья синагога, построена в 1700 году, фасад добавлен в XIX веке) и Neie Sjoel (Новая синагога, 1752). Экспозиция очень изобретательно размещена во всех четырех зданиях, соединенных между собой стеклянными переходами (музей неоднократно получал награды за дизайн выставок). Главный сюжет - бурная и трагическая история амстердамских евреев, немало поспособствовавших росту городского благосостояния. Теперь здесь работает и отдельный, очень мило сделанный детский музей, а также кошерное кафе.
Вход - €5, для лиц 13-18 лет - €2, 50, для детей 6-13 лет - €1, 50, до 6 лет свободный
Музей Виллет-Холтхаузен (Willet-Holthuysen Museum)
Трам. 4, 9, 14 до ост. "Rembrandtplein"
По завещанию мефрау Виллет-Холтхаузен в 1895 году этот огромный дом XVII века стал собственностью города Амстердама и был превращен в музей. Старинные интерьеры воспроизведены здесь с большой точностью - от чудесных изразцов и медной посуды на кухне до бальной залы с тисненными золотом обоями и французского шпалерного сада. Фойе второго этажа расписано пасторальными пейзажиками и прелестными овощными натюрмортами.
Вход - €4, для детей 6-15 лет - €2, до 5 лет свободный
Музей Гелфинк-Хинлопен (Geelvink Hinlopen Huis)
Этот особняк был построен в 1678 году, когда Алберт Гелфинк женился на Саре Хинлопен. Семья невесты разбогатела на торговле экзотическими восточными товарами. Жених происходил из старинного амстердамского рода кораблестроителей - в честь его брата был назван "Гелфинком" корабль Ост-Индской компании, первым добравшийся до берегов Австралии (немедленно занесенных капитаном на подробнейшую карту). Сейчас в доме Гелфинк-Хинлопен можно осмотреть очень любопытные жилые комнаты: Голубой зал с обстановкой XVIII века в стиле голландского ампира, Красный зал в стиле неорококо конца XIX века и замечательную Китайскую комнату, расписанную на манер китайских шелков и обставленную старинной лаковой мебелью. На верхних этажах живут нынешние владельцы - Дуня Фервей и ее муж, большие поклонники русского искусства. А позади дома разбит сад, стилизованный под XVIII век (автор - ландшафтный архитектор Роберт Брукема). Летом вокруг пруда цветут розы десяти старинных голландских сортов.
Музей тропиков (Tropenmuseum)
Трам. 3, 7, 9, 10, 14
Здесь выставлено все, имеющее отношение к тропическим народностям. Огромная экспозиция на трех этажах: тут вам и тропический лес, и яванский оркестр, и тайский храм, и суринамские танцовщицы, и африканские маски. Здесь же - Детский музей.
ход - €6, 80, для детей 6-17 лет - €3, 40, с музейной картой и для детей до 5 лет свободный, для лиц старше 65 лет - €4, 55
Еврейский театр (Hollandsche Schouwburg)
В 1942 году в зрительном зале Еврейского театра был организован сборный пункт, куда сгоняли евреев для последующей отправки в концентрационный лагерь Вестерборк. Всего через этот театр прошло около 80 000 человек. Сегодня здесь - скромный и очень достойный мемориальный комплекс: отреставрированы только фасад и фойе бывшего театра, а разрушенный зрительный зал без крыши и обгоревшая кирпичная арьерсцена оставлены без изменений - это и есть памятник погибшим. На втором этаже устроена экспозиция, посвященная жизни Еврейского театра до войны.
11. Музеи и галереи Прочие музеи
Музей трамвайных линий (Museum Tramlijn)
Трам. 6, 16 до ост. "Haarlemmermeer"
На самом деле это, конечно, не музей. Просто старые, очень красивые трамваи возят пассажиров по старым веткам в районе Амстердамского леса. Билет дает возможность выйти на любой остановке - прогуляться по лесу или устроить там пикник, а потом на другом трамвае вернуться в город.
Вход - €3, для детей 4-11 лет - €1, 50, до 4 лет свободный
Верфь Кромхаут (Werf `t Kromhout)
Авт. 22, 32, 71 до ост. "Wittenburgergracht"
Если не хочется идти в огромный и довольно дорогой Морской музей, загляните на эту старинную амстердамскую верфь и посмотрите, как реставрируют почтенные старые лодки и баркасы. Очень любопытное место - живое и без неприятной туристической лакировки.
Ботанический сад (Hortus Botanicus)
Metro Waterlloplein
Трам. 9, 14, 20 до ост. "Mr. Visserplein"
Один из старейших ботанических садов в Европе (основан в 1632 году, на нынешнее место переехал в 1682 году). Создан был для изучения экзотических растений, которые привозили из своих странствий суда Ост-Индской компании. Помимо очаровательного сада под открытым небом и вида на два живописных канала, здесь есть любопытный лабораторный комплекс, возведенный в 1912 году архитектором по фамилии Ван дер Мей, принадлежавшим к Амстердамской школе. И еще - замечательные новые теплицы, построенные 8 лет назад: там собраны уникальные растения трех климатических зон - тропической, субтропической и пустынной.
Вход: апрель-октябрь - €5, для детей 5-14 лет - €2, 30; ноябрь-март - €3, 40, для детей 5-14 лет - €2
Музей гашиша и марихуаны (Hush Marihuana Hemp Museum)
Metro Centraal Station или трам. 4, 9, 16, 24, 25
Музей, посвященный растению каннабис и истории использования производных от него легких наркотиков - марихуаны и гашиша. Масса фотографий, картинок, видеоматериалов и полезных текстов, например, о лечебных свойствах каннабиса или о его роли в культуре разных народов. Есть в музее и небольшой зеленый садик с разными сортами для примера, а также книжная лавка со всякой литературой по истории вопроса. Заведение чрезвычайно популярно среди американских туристов: у входа всегда толпится народ, хотя гораздо более полную информацию о легких наркотиках можно получить в самом заурядном кофешопе.
Cвоего Сохо в Амстердаме нет: галереи рассредоточены по всему городу, от восточных доков до Йордана и Пайпа. Довольно много галерей и выставочных залов расположено вдоль Больших каналов - помещения в бельэтажах старых домов переоборудованы под современные выставочные пространства.
Обычно галереи работают со вторника по субботу, а также в первое воскресенье каждого месяца, но всегда можно договориться по телефону о внеурочном визите. В подавляющем большинстве галерей не принимают кредитные карточки.
Информацию о событиях галерейной жизни и программу выставок можно посмотреть в Интернете на сайтах www.akka.nl/agenda и www.timeout.nl, а также в изданиях Alert (все по-голландски, но прилагается очень удобная карта с обозначением основных галерей) и Exhibitions Amsterdam (информационный листок с подробной программой и картой). Более подробные, язвительные и актуальные отчеты об амстердамских выставках читайте в англоязычном журнале BABY (проект одноименного клуба голландских художников и дизайнеров): там работают классные критики, мнению которых можно доверять.
Amsterdams Centrum voor Fotografie (ACF)
Амстердамский центр фотографии, существующий уже 8 лет, находится в одном из переулков Красного квартала. Очень приятное помещение - три этажа перетекающих друг в друга выставочных пространств с открытой металлической лестницей в центре. В задней части дома расположены студии фотографов и комната для проявки. Помимо весьма интересных выставок молодых фотографов Центр организует так называемые фотокафе: непринужденные дискуссии за чашкой кофе с приглашенными мастерами.
De Appel
Трам. 1, 2, 16, 24, 25
Центр современного искусства, в котором помимо выставок постоянно идут лекции, семинары и видеопрезентации, расположен на улице антикварных магазинов. Магазины буквально забиты старыми картинами и скульптурой (порой весьма сомнительного качества). Но такое соседство никого не смущает - уже много лет в гулких залах центра и местные, и иностранные кураторы представляют инсталляции, видеоарт и фотовыставки хорошего международного уровня.
ArCam
Metro Waterlooplein или трам. 9, 14 до ост. "Waterlooplein"
Oosterdok 14 620 48 78
Авт. 32
Амстердамский архитектурный центр устраивает отличные выставки, посвященные современному голландскому зодчеству и проблемам развития города. Особенно рекомендуется тем, кто интересуется новой качественной архитектурой.
Кредитные карты не принимаются
Frozen Fountain
Трам. 1, 2, 5, 20
Отличное место для покупки произведений современного дизайна и высококлассной мебели. Даже если вы не сможете приобрести кресло от Марка Ньюсона, в галерее найдутся и менее дорогие, но тоже очень любопытные вещи от молодых голландских дизайнеров, которые неутомимо производят массу красивых и даже вполне применимых в быту предметов. Обратите внимание, например, на подушки и пледы от Lama Concept Studio.
Galerie Binnen
Трам. 1, 2, 5, 13, 17, 20
В Голландии всегда интересно побывать в галереях, которые в том или ином виде занимаются дизайном: уж здесь-то в дизайне толк знают. Галерея Биннен, специализирующаяся на индустриальном и интерьерном дизайне, не только выставляет классиков XX века (например, членов группы "Мемфис" или Филиппа Старка), но и показывает интересные инсталляции и проекты молодых амбициозных авторов.
Galerie Delaive
Трам. 6, 7, 10
Небольшое белое помещение с антресольным этажом. По стенам - сплошь знаменитости мирового значения, от Карела Аппела до Энди Уорхола. Здесь регулярно выставляют художников 1950-1960-х годов из группы CoBrA, и если у вас нет времени ехать в южный пригород Амстердама в CoBrA Museum of Modern Art, загляните в эту галерею. Она, кстати, очень удобно расположена на главной антикварной улице города, в трех минутах от Рейксмузеума.
Galerie Fons Welters
Трам. 13, 14, 17, 20
Фонс Велтерс, владелец одной из лучших в городе галерей современного искусства, - человек эксцентричный, с хорошим нюхом на сенсации. Он не только выставляет проекты таких прославленных художников, как создатель собственной империи современного дизайна Йуп Ван Лисхаут или постмодернистский живописец Роб Бирза, но и без устали открывает новые имена. Можно даже не заглядывать в анонсы его галереи, а просто смело идти: наверняка там будет что-то интересное.
Huis Marseilles
Трам. 1, 2, 5 до ост. "Keizersgracht"
Основанный в сентябре 1999 года Фонд фотографии расположен на канале в роскошном особняке, который известен как дом "Марсель". В конце 1990-х годов архитекторы Бентем Крауэл и Лоренс Флиш отреставрировали дом и приспособили его помещения для нужд Фонда. Сейчас в этих просторных старых залах проходят очень любопытные фотовыставки (экспозиции меняются четыре раза в год): тут вам и ветераны фотожурналистики, и прогрессивные швейцарские экспериментаторы, и модная фотография. При доме "Марсель" есть также чудесный сад, разбитый по проекту садового архитектора Де Кемпа.
Montevideo/Time Based Arts
Трам. 13, 14, 17 до ост. "Westermarkt"
В чудесном старинном доме расположился Нидерландский институт искусства и медиа. Здесь регулярно проходят выставки видеоарта и всяческие демонстрации соединения искусства с высокими технологиями. В фойе у зеркала всегда лежат рекламные открытки разных художественных проектов и программы галерей, а также продаются занятные книжки по голландскому искусству 1990-х годов.
Stedelijk Museum Buro Amsterdam
Трам. 13, 14, 20 до ост. "Westermarkt"
Это любопытное выставочное пространство - система просторных белых залов, уходящих вглубь старого йорданского квартала, - находится под патронажем музея Стеделийк. Смысл галереи в том, чтобы предоставить место молодым и пока еще малоизвестным современным амстердамским художникам для всяких интересных экспериментов. Здесь проходят выставки, перформансы и семинары.
Голландцы, которые традиционно гораздо лучше изображали еду на картинах, чем ее готовили, дали миру всего одно великое блюдо - селедку слабого посола. Поэтому истинные гурманы ездят в Голландию только в начале июня, когда молодая сельдь подходит к здешнему побережью и в стране начинается селедочное безумие (первый бочонок всегда преподносят королеве). Чтобы попробовать этот местный деликатес, в ресторан идти не надо: селедку принято покупать с лотка (hаringhuis) прямо на городской улице или на рынке и съедать тут же (самый центральный лоток в столице - в начале канала Сингел, перед шлюзом). Только в Амстердаме рыбу для удобства режут на кусочки и едят с бумажных тарелок, а во всей остальной Голландии - заглатывают целиком, смешно запрокидывая при этом голову.
Кроме селедки, ничего сугубо национального лучше не есть. Блюда голландской кухни - это или безвкусная смесь из овощей и мяса, проваренная до полной неузнаваемости (например, stamppot), или очень жирные изделия из теста (kroket, oliebollen, pannenkoeken) - им недостает аппетитной брутальности немецкой еды и элегантной натуральности скандинавской. В качестве гарнира здесь обычно подают сильно прожаренную картошку (patates), которая просто сочится маслом, а к чаю и кофе - самый распространенный голландский десерт: гору горячих яблок, склеенных тяжелым сыроватым тестом (appelgebak). Сытно и безрадостно. Единственное, что иногда можно съесть, не опасаясь послеобеденной депрессии, - это рыба: во-первых, она здесь всегда очень свежая, а во-вторых, не так замучена при готовке. В разделе "Голландская кухня" рекомендуются заведения, которые в кулинарном отношении менее скучны, чем остальные, или примечательны с точки зрения интерьера.
Места, где предлагали бы чисто национальную еду, в Амстердаме очень редки, хотя кухонь разных народов здесь очень много. Главная гастрономическая тенденция столицы - смешивать все со всем: французские блюда - с голландскими и индонезийскими, а средиземноморские кушанья - с японскими и бельгийскими. Именно Амстердам - родина такого невероятного гибрида, как китайско-суринамская закусочная (сочетание столь же гармоничное, как, например, закусочная украинско-мексиканская): еда с буквально противоположных концов света перемешана в одном меню, а то и на одной тарелке. Интересно, конечно, но немного диковато. Безусловно, в этом скрещении кулинарных культур есть и что-то обаятельное - во всяком случае, Амстердаму такой демократизм очень идет. Конечно, в городе есть и очень достойные итальянские рестораны, и классические французские, и очень правдоподобные японские. Но вот большинство тайских, яванских, вьетнамских заведений готовит нечто усредненно восточное, и существует набор блюд (вроде супа бами), который вам предложат почти в любом заведении независимо от его специализации.
Считается, что особенно хороши в Амстердаме индонезийские рестораны; кстати, индонезийская кухня сама по себе - поразительный гибрид индийских и юго-восточных влияний. Действительно, здесь нужно непременно попробовать rijsttafel (буквально "рисовый стол"): отварной рис (или лапшу) с большим количеством острых мясных и овощных закусок. Правда, на экстремальную экзотику рассчитывать все равно не стоит: повара из бывшей голландской колонии так стараются угодить вкусам местных жителей, что зачастую готовят скорее питательную, чем экзотическую еду.
Наравне с просто хорошими ресторанами ниже приводятся адреса дешевых, вполне вульгарного вида закусочных, в которых и подают всякие колоритные смеси.
Если вы соберетесь в более приличное заведение, помните, что столик везде рекомендуется заказывать заранее. Дело в том, что голландцы очень любят все планировать (особенно программу на выходные дни), поэтому всегда педантично делают заказ накануне. И уж если они решили поужинать вне дома, то просидят за своим столом весь вечер, неторопливо беседуя и закусывая, а вы будете безнадежно ждать своей очереди. Важно также знать, что в Амстердаме трудно поесть с 16.30 до 18.00, когда рестораны и кафе переходят с обеденного меню на вечернее: в это время редко где работает кухня, так как происходит смена поваров и официантов. А еще помните, что большинство хороших ресторанов города закрыто по понедельникам.
Что касается чаевых, то тут все элементарно: надбавка за обслуживание в 15% попросту включается в счет. Так что оставлять официантам вы ничего не обязаны - принято всего лишь не забирать мелкую сдачу. Если все же хочется отблагодарить за особое внимание - не произносите фраз вроде "Сдачи не надо" (вас не поймут), а назовите точную сумму. Если, например, ваш счет равен €16, 34, официанту можно сказать: "Плачу 18".
И последнее. На протяжении многих лет главный амстердамский гастрогуру и коллекционер старинных поваренных книг Ян Ван Дам ведет колонку ресторанной критики в ежедневной газете Het Parool и выставляет оценки разным точкам общественного питания. Похвалу Ван Дама в городе ценят так высоко, что и рестораны, и закусочные, и кафе обычно вывешивают его положительные рецензии прямо на дверях. Если, блуждая по городу, вы заметили такую (пусть даже пожелтевшую) вырезку со статьей Ван Дама - смело заходите: обычно его рекомендации не подводят.
Голландская кухня
Bodega Keyzer
Трам. 2, 3, 5, 12, 16, 20
Солидное заведение, в котором иногда обедают члены королевской семьи, находится рядом с Консертхебау. Тут полно музыкантов и их состоятельных слушателей. Обстановка - традиционно голландская: ковровые скатерти, дубовые панели, старая мебель. Рыбу готовят замечательно.
Claes Claesz
Трам. 7, 10, 17, 20
Кухня этого ресторана выходит в Клас-Клас-Хофье - внутренний дворик дома для престарелых, построенного в 1600 году, - и наполняет его соблазнительными запахами. Место - туристическое, но готовят тут хорошую голландскую еду с эдаким современным налетом. Не слишком тяжелую, не слишком жирную. Вопрос "Зачем я это ел?", возникающий обычно после голландской традиционной трапезы, в Claes Claesz, как ни странно, не встает. Единственный минус - сомнительные "театральные обеды" с театрально-музыкальными представлениями по воскресеньям.
Keuken van 1870
Трам. 1, 2, 5, 20
Это достойное заведение с дешевой едой и старомодным интерьером находится в самом центре, недалеко от вокзала. Здесь подают stamppot - традиционное голландское варево из овощей с мясом. Обедать в Keuken van 1870 рекомендуется зимой: в холодное время года такая еда лучше усваивается. По крайней мере, согревает.
Koffiehuis van de Volksbond
Авт. 22
Бывшее место сходок Голландской коммунистической партии. Находится в одном из колоритнейших районов Амстердама, но чуть в стороне от главных муравьиных туристических троп - на островке Энтрепот прямо рядом с неоклассическим зданием старых доков. Через очень скрипучую дверь попадаете в просторный зал c вполне безумным интерьером, напоминающим декорации к фильму Дэвида Линча. Зеленоватые стены расписаны гигантскими красными розами. Потолок - старые закопченные балки, люстры - хрустальные, мебель - как в заводской столовой. Готовят по-домашнему. Порции большие. Народу много.
Pannenkoekenhuis Upstairs
Трам. 4, 9, 16, 20, 24, 25
В заведение, которое предлагает классические голландские pannenkoeken (то есть блинчики с самой разной начинкой), придется лезть по очень узкой и крутой лестнице - упражнение не для страдающих клаустрофобией или одышкой. Наверху тоже не просторно - между столами надо протискиваться. А еще там дымно, душно, людно, и с кухни просачивается жирный чад. Но, видимо, для поедания местных блинов это самая подходящая обстановка - грубоватая и без затей. Не стыдно закапать маслом рубашку (закапаете обязательно) или объесться до неприличия (и это тоже наверняка произойдет). Но имейте в виду: когда потом спускаешься по той же лестнице обратно, ступенек из-за живота не видно.
Интернациональная кухня
Blakes
Трам. 1, 2, 5
Как и полагается порядочной минималистке, дизайнер отеля Blakes Анушка Хемпель (наверное, самый именитый отельный дизайнер в мире) любит японскую архитектуру. То есть когда чисто, пусто, просто и безмерно элегантно. Именно так все и выглядит в ресторане при этом отеле. Еду подают по мотивам одновременно тайской, французской и японской кухонь. Дорого, конечно, но исключительно шикарно.
Kapitein Zeppos
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Этот ресторан, названный почему-то в честь звезды бельгийского телевидения 1960-х, находится в узком-узком переулке в самом сердце старого центра. Интерьер - словно вы не в Амстердаме, а где-нибудь на Коста-дель-Соль: столики, выложенные битым цветным кафелем, старые зеркала, зелень, гирлянды цветных лампочек. Да еще гитарные переборы по воскресеньям с 16.00 до 19.00. В теплое время года столики выносят на улицу. Еда добротная: французская кухня с элементами итальянской, голландской и фламандской. Особенно славятся мидии, которых тут подают круглый год.
De Ondeugd
Трам. 3, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 24
Очень модное место на оживленной улице района Пайп рядом с пивоварней Хайнекена. Частенько тут устраивают большие вечеринки с известными диджеями и вкусными закусками. Меню - смесь из самых разных кухонь. Готовят отлично и изобретательно. Чуть дороже, чем в окрестных заведениях, но зато можно поглазеть на богемных амстердамцев.
De Ruimte
Трам. 3, 12
В Амстердаме есть такое любопытное правило: если здание пустует в течение года, занять его может кто угодно. Хоть художники, хоть кришнаиты, хоть зеленые, хоть просто веселые бездельники, которым жить негде. Называться такое здание будет "сквот", а жильцы его даже получат кое-какие права. Хозяин уродливой бетонной коробки 1980-х годов, что стоит на самой длинной улице города, такого развития событий решил избежать. Он обратился в организацию "Антисквот" (есть и такая), и там ему помогли сдать помещения за небольшие деньги все тем же художникам и зеленым под мастерские и жилье. На первом этаже жильцы сделали выставочное пространство - там бывают интересные выставки. А еще открыли отличный бар-ресторан. Интерьер в стиле 1960-х: яркие цвета и модная мебель. По вечерам диджеи играют хорошую музыку. Открытая кухня. Вкусная, разнообразная, без особых национальных примет еда. Приятная атмосфера: днем очень спокойно, вечером шумно и весело. Симпатичная модная публика - исключительно местные. Туристов тут не бывает, у ресторана нет даже вывески. Просто смело входите через главный вход. По коридору - направо. Первая дверь направо - ресторан. Вам туда.
Noa
Трам. 1, 2, 5
Моднее некуда. Отличный современный дизайн: элегантные диваны, открытая металлическая кухня, приглушенный свет. Посетители молоды и очень хорошо одеты, официантки молоды и хороши собой. Здесь положено неторопливо пить шампанское с пометкой Cuvée de prestige (в Noa отличный выбор шампанских вин) и задумчиво разглядывать меню, в котором перемешаны блюда азиатских кухонь. Готовят здесь хорошо, сервируют тоже. Даже толстую японскую лапшу удон - еду крестьян и бедняков - делают с шиком и большим изяществом. Если не знаете, что выбрать, попробуйте тайский рис с овощами.
ТАМТАМ
Трам. 1, 2, 5
Весной 2002 года в самом сердце Больших каналов открылось новое и весьма примечательное заведение. На первом этаже кафе (в теплую погоду несколько столиков выносят на улицу) и ресторан (с чудесной белой террасой и огромным окном в потолке), на втором - бар, где вечерами играют всякие симпатичные диджеи. Для туриста очень удобно: народу тут пока немного, а кухня работает уже с 16.00 (что вообще-то редкость). Приятный прохладный интерьер (хотя стеклянные стулья от Филиппа Старка выглядят несколько дежурно), правильный свет, забавная сервировка, проворная и любезная обслуга. Небольшое, но очень убедительное меню. Попробуйте копченую утиную грудку с клюквой и десерт "Там-торт", который с большим искусством приготовлен из сыра маскарпоне, белого шоколада, фисташек и щедро сдобрен соусом из земляники.
Африканская и арабская кухни
Falafel Dan
Трам. 16, 24, 25
Над входом художественное изображение фалафеля (выглядит почему-то слегка неприлично). Внутри - этот самый фалафель: мясные или овощные катышки, обжаренные в масле, которые подаются в пите с разными свежими овощами в неограниченном количестве - сколько упихнете. Порции страшно дешевые: всего €2, 72. Каждый день, с 15.00 до 17.00, здесь столуется весь Пайп - в эти два счастливых часа можно слопать столько жареных шариков, сколько влезет. И влезает, между прочим, немало.
Kilimandjaro
Авт. 22
Узенький ресторанчик - всего 10 столиков - смотрит на красивейшую Раппенбургерпляйн и большой железный мост через Ньиве-Принсенграхт. Тихо журчит вода в канале, перед входом в заведение спят местные кошки. Туристов мало. По стенам - сомнительная живопись, в интерьере - почти никакой этнографии. А подают тут всякую сенегальскую еду вроде филе антилопы. Плюс замечательные фруктовые коктейли. Очень любопытно.
Кухня Юго - Восточной Азии
Bird, Thaise Snackbar
Metro Centraal Station, далее пешком
Люстры с розовыми ракушками. Старый вентилятор, похожий на герб актера театра кабуки. Очень тесно. Очень много народу. Еда вкусная и, как говорят бывавшие в Таиланде, похожа на настоящую. Обязательно попробуйте суп.
Bojo
Трам. 1, 2, 5
Лампы под плетеными абажурами дают мало света. И хорошо: интерьер невыразительный. Готовят здесь неплохо, порции индонезийской еды подают огромные, поэтому экономные голландцы сюда ходят очень охотно. Но главное - заведение открыто по будням до двух часов ночи, а по вечерам в пятницу и субботу - до трех утра. Оттого и популярно.
Cambodja City
Трам. 16, 24, 25
Как и все почти заведения в районе Пайп, Cambodja City предлагает еду разных народов в одном меню. Тут можно попробовать тайскую, вьетнамскую, лаосскую и, конечно, камбоджийскую кухню. При ресторане есть и закусочная, где подается с десяток разных блюд (в основном меню их около сотни, и все исключительно добротные). Попробуйте амок - мясо с кориандром, лимонной травой и кокосом.
Take Thai
В этом небольшом ресторанчике все белое. Стены, скатерти, посуда, длинные фартуки официантов. Зато еда - цветная, разнообразная и замечательно приготовленная. Take Thai - один из лучших тайских ресторанов города, и попасть сюда непросто. Но надо обязательно попытаться.
Tom Yam
Трам. 4, 9, 14, 20, 24, 25
Элегантный ресторан с великолепной тайской кухней и некоторыми французскими мотивами. По стилю похож на Take Thai, только расположен еще центральней.
Китайская и суринамская кухни
Hoi King
Трам. 16, 24, 25
Ну, тут все как положено. Большие красные фонари, лаковая мебель, льстивые китайские официанты. Специализация - кантонская кухня. Но есть и суринамско-яванские блюда - как без них? И немножко тайских, конечно. Кормят тут неплохо, много лучше, чем в других китайских ресторанах города.
Kam Yin
Metro Centraal Station, далее пешком
Это заведение не слишком отличается от своих соседей по амстердамскому Чайна-тауну. На стенах - китайские китчевые картинки, обслуга - мрачные китаянки неопределенного возраста, еда - не очень похожа на ту, что готовят в Китае. Но рыбные блюда хороши.
Warung Mini
Трам. 3, 20
Суринамско-яванская столовка. Народу полно. Кафельные стены, простые столы, очень дешевая и обильная еда. Определить историческую родину этих блюд трудно: нечто восточное. Да и, в сущности, какая разница? Колоритно - и на том спасибо. И пахнет замечательно.
Warung Spang Makandra
Трам. 6, 7, 10, 16, 24, 25
Интерьер этой закусочной пугающе напоминает известную московскую "Рюмочную", что напротив Театра им. Вл.Маяковского. Где они раздобыли эту советскую полированную мебель, пластиковые стенные панели под дерево и пыльную зелень - загадка. Но кормят тут хорошо и недорого. В меню - полная мешанина из карибской и южно-азиатской кухонь. Публика - колоритные суринамцы. Будьте осторожны с соусами, которые стоят на столах в металлических емкостях, - это только для огнеедов.
Кредитные карты не принимаются
Wolvenstraat 23
Трам. 1, 2, 5
Волчья улица, 23. И все. Адрес у этого заведения выполняет роль названия. Стильный молодежный бар, где вечером (с 18.00) подают отличную и недорогую еду по мотивам китайской кухни, изготовленную настоящим шефом-китайцем. Например, очень острый сычуаньский суп и отменное тофу. А также черные утиные яйца, которые в Европе - большая редкость. Мебель - оливковые и фиолетовые диваны с удобными подушками. Свет - мягкий. Музыка - хорошая. Публика - модная.
Средиземноморская кухня
L` Angoletto
Трам. 3, 4, 6, 7, 10, 20
Главный минус этого известного на весь город маленького ресторана - тесное помещение, куда все желающие просто не влезают. Да еще и заказы на столики здесь не принимают, так что наверняка придется стоять в очереди. Зато достоявшись, вы обнаружите настоящую тратторию с недорогой, отменно приготовленной пастой и не очень вежливой, но колоритной обслугой. Только прежде чем отправиться туда - позвоните. А то хозяева любят оставить на двери длинную записку по-итальянски и уехать неделек на 5-6 отдохнуть.
Lof
Трам. 1, 2, 5, 13, 17, 20, авт. 18, 22
В суете грязноватой Харлеммерстрат интерьер маленького средиземноморского (с легким восточным ароматом) ресторанчика ощущается, как пауза. Никакого дизайна нет и в помине: тут чисто, просторно и светло, как в заводской столовой. И очень вкусно кормят. Каждый день местный шеф-повар предлагает на выбор одно мясное, одно вегетарианское и одно рыбное блюдо. Рыба - выловленная в тот же день, и именно ради рыбных импровизаций сюда едут со всего города. Единственный минус: попасть сюда не так просто, уж очень много у заведения поклонников. Но если не повезет, можно утешиться отличным острым супом Thom Kha Kai, который за €4 подают в соседней тайской забегаловке Thai & Co (Haarlemmerstraat 54).
Grekas
Трам. 1, 2, 5
Возможно, Амстердам - не лучшее место для греческой еды. Но если уж очень хочется, загляните в эту маленькую таверну с деревянными столиками, клетчатыми скатертями и на удивление хорошей кухней. Подают замечательные spanakopita (пироги со шпинатом), баранину с мятой и рыбу-меч. Названия блюд обычно написаны мелом на мокрой грифельной доске - ничего не разобрать. Впрочем, можно просто ткнуть пальцем: все выставлено в аппетитных лотках на прилавке прямо у входа. Кстати, можно купить и еды навынос - в пластиковых коробках.
Кредитные карты не принимаются
Panini
Трам. 16, 24, 25
Очень приятное оживленное место с чудесным антресольным этажом, из которого открывается вид на крохотный частный дворик с цветами и полосатыми тентами. Большой выбор блюд с моццареллой и базиликом. Коронный номер - спагетти алла путанеска с анчоусами и каперсами. Эффектная вещь.
Del Prado
Трам. 1, 2, 5, 16, 24, 25
Заведение находится на улице, ведущей к Рейксмузеуму. Самое место передумать, в музей не ходить, а заказать тапас - множество маленьких тарелочек с разными закусками вроде тушеных баклажанов. И прекрасно провести время в симпатичной обстановке среди таких же ленивцев.
Кредитные карты не принимаются
Rosario
Авт. 22
Итальянский ресторанчик с открытой кухней и улыбчивыми поварами расположен чуть в стороне от центра на живописнейшей Пеперстрат, окна выходят на Рапенбургвал - чудный маленький канал, не входящий в основное туристическое меню. Готовят здесь вкусно и артистично, даже просто смотреть - и то приятно.
Saudade
Авт. 22
Из этого двухэтажного португальского ресторанчика открывается совершенно вангоговский вид на разводной мост под названием Мост Бегемота, выкрашенный ярко-желтой краской, деревья зоопарка и блестящую макушку Планетария. От такого вида в любую погоду настроение будет солнечное. Что и требуется для поедания блюд португальской кухни, приготовленных из очень свежих морепродуктов.
Toscanini
Трам. 3, авт. 22
Очень разрекламированное место на ресторанной улице Йордана. Просторное помещение (бывшие конюшни) всегда забито народом - последние 15 лет попасть сюда, не заказав столик сильно заранее, крайне сложно. И неудивительно. Готовят тут не просто банальную пасту, а изысканнейшие итальянские блюда вроде телятины в лимонном соке. Атмосфера праздничная и аутентично итальянская. Правда, обслуга от внимания публики и прессы совсем избаловалась: хамство тут самого густого сицилийского розлива.
Французская кухня
De Belhamel
Ресторан находится в месте слияния двух каналов. Вид оттуда изумительный, особенно зимой, когда сквозь безлистные ветки просматривается далекая перспектива Херенграхт. Интерьер в стиле модерн чуть-чуть аляповат - много золотой краски, но обстановка совершенно домашняя. Кухня скорее южно-французская, с легким итальянским оттенком. А обслуживание - чрезвычайно любезное.
Café Roux (Grand)
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Огромное здание отеля Grand - классическое произведение амстердамской архитектурной школы - занимает целый квартал. В его первом этаже расположилось очень солидное и буржуазное Café Roux - ресторан с накрахмаленными скатертями и официантами. Меню вполне интернациональное, но стоит учесть, что здешний шеф-повар Эндрю Гаскелл - ас именно французской кулинарии. Он знает, что такое настоящее фуа гра, а его коллега, сомелье Ноэль Ванвиттенберг, - что такое хорошие французские вина. В фойе ресторана красуется роспись классика голландского современного искусства Карела Аппела под названием "Любознательные дети" (хотя, вообще-то, она могла называться как угодно).
Excelsior
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Из просторного зала ресторана открывается вид на излучину реки Амстел и шумную Мюнтпляйн. Классический интерьер с тяжелой мебелью. Классическая сервировка с большим количеством бокалов, тарелок и приборов. Классическая французская кухня от известного повара Жан-Жака Менанто. Здесь хорошо отмечать 30-летие свадьбы или выход на пенсию - особенно в зале для специальных торжеств, где голубое небо с розовыми облаками, нарисованное на потолке, обычно резко контрастирует с серым небом за окном.
District V
Трам. 25
Хозяева этого заведения в районе Пайп (который раньше носил официальное название District V) - не только кулинары, которые готовят недорогую вкусную еду по мотивам французской кухни, но и художники, которые буквально все - от рукомойника до расписных тарелок и столов - придумали и сделали сами. Многие составляющие интерьера (например, лампы) продаются и включены в меню. Атмосфера милая и очень расслабленная.
Японская кухня
Japan Inn
Удивительно, что в самом центре неприятного, совершенно туристского квартала есть очень приличное японское заведение. В небольшом помещении - около десятка столиков. Обстановка скромная, даже нет татами-зала. Обслуживают и готовят настоящие японцы. Шеф-повар Осонэ Кендзи - настоящий мастер суши и сашими; и на вид, и на вкус вся еда здесь отличная.
Morita-Ya
Metro Centraal Station, далее пешком
Узенькая уютная закусочная в китайском квартале. Лучшие столики - в глубине зала, у окна, из которого открывается чудесный вид на канал. Выставленные в витрине муляжи японской еды немножко запылились и выглядят уныло, но суши и сашими, подаваемые внутри, удовлетворят даже придирчивого критика. В подтверждение этому в окне болтается пожелтевшая вырезка с одобрительной статьей вездесущего гурмана Ван Дама.
Stereo Sushi
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Есть у голландцев мнение, что суши - это что-то вроде их местной сырой селедки. И чтобы такое навертеть, большого ума не надо. Покупаешь на рынке свежую рыбку, в восточной секции супермаркета Albert H - специальный рис, прессованные водоросли нори, сою - и вперед. Верти - не хочу. На молодежных вечеринках очень модно изготавливать подобные домашние суши. И такое впечатление, что в Stereo Sushi поступают сходным образом. Вообще, это очень приятный маленький бар. Отличная музыка. Модная публика. Хорошая обстановка. Подсвеченный аквариум. Удобные кресла. Вкусное саке. Ну и суши, конечно. В голландской редакции.
Zento
Трам. 16, 24, 25
В районе Пайп раньше царствовали колоритные, грязноватые суринамско-китайские закусочные. А в 1999 году появился сверкающий чистотой Zento - кайтэн-дзуси, то есть ресторан со специальным конвейером, по которому едут тарелочки с японской едой. Набираешь таких порций, все съедаешь - а платишь потом, в зависимости от количества тарелочек и их цвета (каждом цвету соответствует своя цена). Дизайн тут очень симпатичный. Стены, например, обшиты деревянными панелями глубоко-коричневого цвета. И это правильно. Очень японский вид. Но вот беда: не все повара - японцы. И это, конечно, неправильно, хотя все равно вкусно. И еще тут курить нельзя. И это правильно.
Рыбные рестораны
Albatros
Трам. 10
Кухня этого семейного ресторанчика известна на весь город: рыбу тут подают свежайшую, причем приготовленную весьма изобретательно. Но, к сожалению, интерьер оставляет желать лучшего - уж слишком тут все напоминает витрины магазина "Рыболов и охотник": уныло повисшие сети и прочая фальшивая морская дребедень выглядят не очень аппетитно.
Le Pêcheur
Трам. 1, 2, 5
Девиз ресторана - "Мы не выуживаем комплименты, мы выуживаем рыбку вам на радость". Однако комплиментов заведение в высшей степени достойно. И за симпатичный южный интерьер (желтые стены, плетеные стулья, пальмы в кадках). И за чрезвычайно любезных официантов. И за чудесный сад с подстриженными деревьями - туда тоже выносят столики. И за рыбное меню - в особенности за блюда под соусом на основе сотерна. Впрочем, за устрицы и мидии - тоже.
AmEx, DC, MC, Visa
Pier 10
Metro Centraal Station, далее пешком
Очень романтичное место. Небольшое белое здание ресторана (можно сказать, модернистской архитектуры) стоит в самом конце пирса N10, позади Центрального вокзала. Вид оттуда прекрасный: с самого пирса - на вокзал (возможно, это вообще наиболее удачный ракурс: видны элегантные черные перекрытия над перронами), а из стеклянного зала ресторана - на реку Эй (особенно красиво на закате). Мимо снуют кораблики и лодки. Пахнет речной водой и морским ветром. Рыбу тут есть - одно удовольствие.
Вегетарианские рестораны
De Bolhoed
Трам. 13, 14, 17, 20
Очень оживленное место на канале. Обычно много дам-вегетарианок, которые приходят сюда парами - поболтать и употребить здоровую пищу. Готовят тут замечательно, и меню каждый день новое. Но народу всегда много, и приходится долго ждать. Ожидание вознаграждается большими порциями свежайших салатов и всякими перцами-баклажанами-грибами. Чуть дороже, чем хотелось бы.
Кредитные карты не принимаются
Vliegende Schotel
Трам. 7, 10, 20
"Летающее блюдце" (так переводится название) находится на симпатичной йорданской улочке и очень разрекламировано. В любое время дня здесь можно застать туристов с путеводителями в руках. Меню - неописуемая мешанина из всего на свете, от лазаньи и вегетарианского гуляша до мексиканского салата и темпуры из тыквы. Хороши баклажаны по-гречески. И вообще вкусно, только готовят очень медленно, а над стойкой даже висит неприятная табличка "No fast food" - видно, клиенты жаловались, что долго. Зато недорого.
Закусочные
City Picknick
Трам. 1, 2, 3, 6, 12
Заведение для тех, кто хочет позавтракать на травке Вонделпарка, работает в помещении кафе Vertigo. На двоих тут выдают один уютный плед, один термос с чаем или кофе и одну очаровательную плетеную корзинку со всякой снедью: фруктами, йогуртами, круассанами и прочим. Набор для ланча стоит €13. Для обеда - €22. Лучшие рекомендации.
Delicious
Трам. 1, 2, 5
Две чудесные девушки, Сесиль Тио и Франка Беркфенс, готовят вкуснейшие киши и всевозможные аппетитные закуски. Только навынос. В самом центре.
Gary`s Muffins
Трам. 1, 2, 5
Marnixstraat 121 638 01 86
Трам. 10
(Gary`s Late Nite) Reguliersdwarstraat 53 420 24 06
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Kinkerstraat 140 421 30 25
Jodenbreestraat 15 421 59 30
Американские бублики с разными намазками продаются по всему городу. Бублик с плавленным сыром стоит €2, 16, а в конце дня его уценивают до €0, 68. Если у вас осталось мало денег, закусывайте здесь.
Gary`s Late Nite: пн-чт, вс 12.00-2.00, пт-сб 12.00-4.00 Обед - €4-5 Кредитные карты не принимаются
Le Mortier
Трам. 16, 24, 25
Огромное количество всякой выпечки с пылу с жару. В глубине заведения - машина для варки кофе, можете сварить эспрессо сами.
Pasta Panini
Трам. 13, 14, 17
Китаец Ли Сьонг Чанг готовит, а голландка Ингрид Камербек продает всякую еду - вариации на темы средиземноморской кулинарии. Тут можно купить отличные киши, рулеты, салаты в коробочках, итальянские сыры и вина в маленьких походных бутылках. Только навынос.
De Soepwinkel
Трам. 4, 20
Если вы устали от экзотической кухни района Пайп, здесь можно поесть быстро, вкусно и просто. Супы, сандвичи, пироги морковные, творожные, яблочные. Чай в высоких граненых стаканах. Недорого, и при желании все можно унести с собой.
Soup en zo
Трам. 6, 9, 14, 20
Вкусные супы и отличные дешевые булочки с тыквенными семечками. Лучше все брать навынос, а то прямо через дорогу пункт сбора бомжей - это портит аппетит.
Кредитные карты не принимаются
Soupkitchen
Трам. 1, 2, 5, 13
Крошечное помещение. Потрясающая открытая кухня из нержавеющей стали. Обслуживают мгновенно. В меню - 9 горячих супов и 3 холодных. Маленькая порция - €2, 50, средняя - €3, 50, большая - €4, 50. Прежде чем взять суп, можно попробовать его бесплатно из крохотной плошки. Главный хит - суп песто с вяленными на солнце помидорами. Сытно, быстро, вкусно.
Одно из самых больших удовольствий Амстердама - исследование местных баров и кафе: как и все в этом городе, они невероятно разнообразны, да еще и многочисленны. Сегодня - по самым грубым подсчетам - их в столице около 1 500: даже простое перечисление названий заняло бы десятки страниц.
Огромной популярностью пользуются так называемые "коричневые" кафе (bruin café) - заведения, напоминающие лондонские пабы. Их название пошло от цвета закоптившихся стен, от темной деревянной мебели и общей потертости, как бы коричневатой патины времени, которая облагораживает даже самую заурядную пивнушку. Таких мест много и в старом центре, и особенно в Йордане, да и вообще искать их не надо - они встречаются на каждом шагу. Все "коричневые" кафе похожи друг на друга: множество старых вещей и картинок в интерьере, один и тот же набор напитков в меню, примерно одна и та же публика за столиками - главное, чтобы было, как здесь говорят, "gezellig", то есть уютно, привычно, спокойно, приятно и по-домашнему. Действительно старых заведений среди них мало, но даже псевдо-"коричневые" кафе, которым не больше 30-40 лет, имитируют искомую старину настолько успешно, что только коренные амстердамцы или настоящие знатоки истории в состоянии определить подделку.
Так называемые пруфлокален (proeflokalen) очень близки по духу к "коричневым" кафе. Изначально это были просто комнаты при винокурнях, где перед закупкой больших партий голландского джина йенивер (jenever) можно было его бесплатно пробовать. Теперь пруфлокален - маленькие бары с большим выбором крепких спиртных напитков. Правда, число их неукротимо уменьшается, и, конечно, дегустация уже давно не бесплатна.
В начале прошлого века в Амстердаме появилось немало элегантных просторных заведений в модном тогда стиле ар деко - grand café. Благодаря светлым и нарядным интерьерам они стали главными соперниками традиционных кафе. Grand café есть в городе и сейчас - они сохранили подлинную обстановку вплоть до мелочей и очень популярны среди солидной публики постарше.
В последнее время открывается все больше современных молодежных заведений, в числе которых и напыщенные дизайнерские кафе, и модные бары, и места попроще.
Цены во всех барах и кафе невысокие (в grand café обычно чуть выше). Небольшой стакан пива (pils) стоит €1, 70-2, 20, а чашка кофе - €1, 30-1, 70. Кстати, кофе в Амстердаме повсюду отменный - и капучино, и эспрессо, и koffie verkeerd (большая кружка кофе с большим количеством молока).93
Старый центр
Bep
Трам. 1, 2, 5
Отличный современный бар в самом центре города. Очень длинное и узкое помещение. Вдоль одной стены - длиннющий оливкового цвета диван. Вдоль другой - длиннющая деревянная стойка. Кресла и лампы - дизайна 60-х. Симпатичная музыка (вроде японской группы Pizzicato Five). Модная молодая публика. В меню - коктейли "Кайпиринья" и сандвичи с базиликом и моццареллой. И чай - свежезаваренный, в чайниках.
In `t Aepjen
Metro Centraal Station, далее пешком
Настоящая амстердамская достопримечательность, но без фальшивой туристической лакировки. Старый "коричневый" бар в одном из двух сохранившихся в городе деревянных домов XVI века. Название ("У обезьянок") тоже старое: когда-то на этом месте была таверна, где потратившиеся матросы расплачивались за выпивку редкими животными, привезенными из колоний. В основном - именно обезьянками. А еще по субботам здесь играет очень колоритный аккордеонист.
Latei
Metro Nieuwmarkt, Centraal Station
Выдающееся заведение - смесь кафе и лавки старьевщика. С чудесными официантками. Здесь можно выпить кофе или свежевыжатый грушевый сок, а также приобрести старый ржавый гриль, пластиковые коробки для яиц, неполный детский конструктор, коньки 50-х годов, рулон обоев с хищным цветочным узором и битый кафель (причем среди барахла попадаются и интересные вещи). Публика самая разная: и богатые старушки в рубинах, и молодые люди в этнических нарядах. Особенно приятно на втором этаже: там можно разлечься на старых диванах (они тоже продаются) и смотреть на улицу сквозь лес свисающих с потолка ламп самых разных эпох (о цене которых можно осведомиться у официантки).
1e klas
Metro Centraal Station
Это замечательное кафе в духе belle époque находится прямо в здании Центрального вокзала, на перроне N1. Помимо кофе, вина, горячей еды, стильного интерьера (тяжелая мебель, дубовые панели и пальмы в кадках - прямо как со старой фотографии), здесь имеется еще и чудесный вид на красные крыши и башни Синт-Николас-Керк.
Вокруг Ньивмаркт
Сafé het Schuim
Трам. 13, 14, 17, 20
Просторный молодежный бар в самом центре. Пока ваши любознательные друзья бродят по Королевскому дворцу и осматривают Ньиве-Керк, вы можете здесь отлично отдохнуть, развалившись в низком кресле и разглядывая несколько безумный интерьер, в котором сосуществуют металлические колонны, плешивые оленьи головы с рогами, бумажные абажуры и хорошая современная фотография (фотовыставки проходят регулярно). Что-то есть в атмосфере этого заведения неуловимо амстердамское: не очень чисто, но обаятельно; не очень много дизайнерских усилий, но модно; сквозняки, но уютно. Особенно хорошо тут дождливым субботним вечером, когда промокшие веселые посетители заполняют помещение до отказа и в недрах толпы зарождаются танцы.
Cuba
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Очень шумное место. На стене - естественно, папа Хемингуэй и старая реклама Bacardi. В баре - масса кубинских коктейлей. По вечерам растрепанные официантки с трудом проталкиваются через плотную, потную толпу посетителей. Сюда принято приходить уже сильно выпивши и веселиться до полной потери сознания в компании совершенно незнакомых людей.
De Druif
Авт. 22, 32, трам. 7, 20
У входа в De Druif на солнышке спят собаки. Парусит полосатый тент. Обстановка почти сельская. Внутри уютно и пахнет мореным деревом. Весьма вероятно, что это и есть самое старое "коричневое" кафе в городе - вдобавок очень живое и страшно популярное среди местных: даже днем здесь полно веселых краснолицых завсегдатаев. С верхнего этажа (то есть с антресолей) открывается романтический вид на старый шлюз.
Кредитные карты не принимаются
De Jaren
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Огромное двухэтажное кафе с двумя террасами, выходящими на Амстел, - одно из самых приятных мест в центре Амстердама. Дизайн (отличный!) представляет собой стильную современную вариацию на тему ар деко: зеркала, мелкая терракотовая плитка, много светлого дерева. Оживленная и очень раскованная университетская публика (и преподаватели, и студенты). На столах - свежие английские газеты, на специальных полках - анонсы концертов, выставок и вечеринок. Здесь хорошо пить кальвадос и разглядывать соседей. Вот только еда, к сожалению, совсем невкусная.
`t Hoekje
Metro Nieuwmarkt
Маленький семейный бар. На стойке - букет из петрушки и аппетитная бутыль оливкового масла. За стойкой - подсвеченные цветные стекла. Атмосфера - как в закусочной какого-нибудь небольшого городка в Андалусии. Публика состоит из жителей окрестных домов. Едят они симпатичные закусочки-тапас, которые сервируются на больших металлических тарелках. А из напитков имеет смысл заказывать кофе латте.
Lokaal `t Loosje
Metro Nieuwmarkt Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Днем здесь тихо и спокойно: народ блаженно пьет кофе и читает свежие газеты. А вот ближе к вечеру начинается пьяный угар с толпами веселых посетителей, громкими песнями и пивными лужами на полу. На стенах кафе - великолепная роспись по кафелю с индустриальными видами.
De Sluyswacht (anno 1695)
Кафе-бар в старом покосившемся домике смотрителя шлюза. Со второго этажа, куда ведет узкая скрипучая лестница, открывается красивейший вид на канал Ауде-Сханс и Монтелбансторен. А прямо у окна есть романтический столик на двоих.
Большие каналы: Запад
Hein
Трам. 13, 14, 17, 20
По вечерам хозяйка "Хайна" Хайн Янсен - дама в строгих прямоугольных очках в модной черной оправе - ведет у себя в кафе кулинарные курсы. А утром и днем готовит вкуснейшую еду на открытой кухне, через которую, собственно, в кафе и попадаешь. Именно на этой кухне выпекается лучший в городе яблочный пирог, совсем не похожий на традиционную голландскую гору промасленных горячих яблок, а, напротив, очень тоненький и нежный. Садитесь за самый дальний столик, что под длинным окошком в потолке: там особенно уютно.
Lanskroom (sinds 1908)
Трам. 1, 2, 5
В этой крошечной кондитерской на углу канала и живописного переулка уже почти сто лет готовят замечательные торты и десерты. Попробуйте малиновый пирог.
Papeneiland
Авт. 18, 22
Тесный "коричневый" бар с замечательными делфтскими изразцами борется за звание самого старого питейного заведения в Амстердаме. Название "Papeneiland" ("Земля Папы Римского") связано с красивой легендой: считается, что здание это соединялось с древним католическим монастырем на другой стороне канала тайным подземным ходом, сооруженным монахами. Это, конечно, романтично, но не очень достоверно. Возьмите на память визитку Papeneiland: это чудесная старая фотография заведения с видом от Брауэрсграхт.
Spanjer & Van Twist
Трам. 13, 14, 17, 20
Дик Спаньер и Ханс ван Твист - большие молодцы. Их кафе - очень правильное место. Бар здесь отделен от кухни высоченной и узкой панелью матового стекла, за которой мелькают тени поваров. Кухня, в свою очередь, отделена от маленького внутреннего дворика обычным стеклом - меж кастрюлями мелькает листва. Можно все это созерцать, сидя на первом этаже. Можно по скрипучей лестнице подняться на второй, напоминающий террасу старой дачи в Переделкино, и оттуда глазеть на небо. А можно заказать салат с анчоусами и лимонным соком (€10, 75) и часа два-три провести на улице за крохотным столиком прямо на берегу канала, уставившись на воду. И полюбить это заведение на всю оставшуюся жизнь.
Харлеммербюрт, Йордан и Ауд-Вест
Café Nol
Трам. 10
Весьма прославленное йорданское кафе с китчевыми интерьерами (красные портьеры, искусственные цветы) и китчевыми представлениями-концертами (амстердамские шансонье и дуэты романтических гомосексуалистов в духе берлинского кабаре 30-х). Место, безусловно, любопытное, но все-таки уж очень туристическое: входит в обязательную программу посещения заведений с "подлинной амстердамской атмосферой". Правда, йорданцев здесь тоже немало: они пьют и с большим энтузиазмом поют песни, раскачиваясь.
Ingang B
Трам. 3, 7, 12, 17
Кафе находится к западу от центра, в жилом районе, прямо рядом с бывшим госпиталем принцессы Вильгельмины, здание которого теперь отдано под квартиры и мастерские амстердамским художникам. Место скромное, но любопытное: справа - небольшой театральный зал, где выступают экспериментальные молодые труппы, слева - очень красивый магазин японских футонов. Туристов нет - только местные. Интересно прогуляться и вокруг кафе: именно в таком Амстердаме - а не на каналах и не в старом центре - живет большинство горожан.
Jordino
Авт. 18, 22
Царство марципана. Он здесь бывает в форме фруктов, овощей, ягод, животных, архитектурных деталей и невесть чего еще. За тремя крошечными столиками посетители пьют чай и пробуют все это великолепие, выставленное на огромном мраморном прилавке. Уйти из этого миндально-сахарного рая нелегко.
Newdeli
Авт. 18, 22
Аквариумные окна. Минимализм. Белые стены. Единственное украшение - ряды голубых бутылок джина Bombey Sapphire. В меню - итальянская, голландская и японская еда. Здесь принято листать модные журналы, вроде The Face или Dutch (взяв их со специальной полочки), держа при этом на отлете палочку с маленьким японским шашлычком якитори, и исподтишка рассматривать прочую публику. Летом столики выносят на маленькую улицу, ведущую к живописному Брауэрсграхт.
`t Smalle
Трам. 13, 14, 17, 20
Классическое "коричневое" кафе. Уютное, потрепанное: что называется, с налетом старины. И очень популярное. Несколько лет назад японцы аккуратно его обмерили, посчитали количество стульев, столов и пивных кружек - и построили у себя на острове Кюсю точнейшую копию. Как образец традиционного голландского питейного заведения.
Wonen 2000
Трам. 10, 13, 14, 17
Кафе устроено при отличном (и огромном) салоне дизайнерской мебели. Самое замечательное, что, взяв у стойки вина или чашку кофе, можно не только все выставленное внимательно разглядеть, но и немного попользоваться. Посидеть на классических стульях Арне Якобсон или даже полежать на каком-нибудь безумном постмодернистском диване. При салоне есть замечательный сад, в котором тоже стоит мебель всяких известных дизайнеров, - там очень хорошо пить чай на закате, плюхнувшись в кресло Марселя Брейера.
Большие каналы: Юг
Café Americain
Трам. 1, 2, 5
Это роскошное grand café в течение десятилетий было местом сбора столичных знаменитостей - писателей, газетчиков, актеров и художников. Интерьер в стиле ар деко с таинственными темноватыми витражами и тяжелыми люстрами вполне достоин внимания. Особенно уютно сидеть за старыми, крытыми зеленой кожей столами для чтения газет: ощущение - как в главном читальном зале московской "Ленинки", только еще и капучино приносят.
Metz & Co
Трам. 1, 2, 5
Терраса, построенная архитектором Ритвельдом на последнем этаже универмага компании Metz, парит над Амстердамом. Пусть и меню и интерьер не слишком удачны - это не главное. А главное - свет амстердамского неба и крыши, крыши до самого горизонта. Стоит попробовать вино от дома Metz: компания импортирует вина из Южной Африки и Новой Зеландии, которых в Москве не найти.
Morlang
Трам. 1, 2, 5
Длинное кафе открывается в маленький двор-колодец, стены которого покрыты очень симпатичной росписью. Стены самого заведения выкрашены сочной красной краской: очень приятно заказать здесь типичный голландский томатный суп точно под цвет стен (всего за €3, 50). Обстановка (в отличие от соседнего кафе Walem) - очень расслабленная и приятная.
Walem
Трам. 1, 2, 5
Чуть напряженное место с чересчур дизайнерским интерьером, слишком стильными официантами в черных тесных майках без рукавов и очень тщательно одетыми посетителями, которые пьют коктейль Black Russian. Но очень удобно расположено - тут хорошо передохнуть во время большой прогулки по каналам.
Плантаж и Ост
Brouwerij t `Ij
Трам. 6, 10
Лучшая пивная в Амстердаме расположена в старой мельнице (вот и возможность увидеть настоящую голландскую мельницу, не выезжая из города). Народу обычно очень много: сюда стекаются попробовать тут же сваренного и очень крепкого пива сортов Natte, Zatte и Struis. Кстати, заодно можно сходить на экскурсию в пивоварню. А если невмоготу станет находиться в помещении, где в воздухе висит сигаретный дым и пахнет солодом, то можно взять кружку пива и сесть прямо на берегу канала.
East of Eden
Трам. 6, 9, 10, 14
Это популярное кафе похоже на станцию какого-то несуществующего африканского метро. Просторное гулкое помещение с высокими потолками. На стенах - росписи со слонами. Колонны - не то стволы пальм, не то фантазии на тему храма в Карнаке. Мерно гудят широколопастные вентиляторы. Народу много. Если хотите сохранить экзотическое настроение, отправляйтесь в Музей тропиков, который прямо через дорогу.
De Groene Olifant
Трам. 9, 14
Чудесное "коричневое" кафе прямо рядом с бывшими городскими воротами Маудерспорт. Чуть дальше начинаются наполеоновские казармы, которые достроили как раз к тому моменту, когда французская армия Голландию покинула. Через улицу - тихий канал, обсаженный ивами. Сюда редко забредают туристы: публика в основном местная и очень приветливая. Правильное место.
Plancius
Трам. 6, 9, 14, 20
Большое дизайнерское кафе прямо напротив зоопарка открылось 1 января 2000 года. Единственное заведение с модным современным интерьером в этом районе.
ToDrink
Трам. 3, 6, 9, 14
Все признаки модного места налицо. Дизайнерский свет - прямоугольные красные лампы. Открытая кухня. Отличная музыка. Много расслабленной молодежи. Можно сидеть за элегантными легкими столиками. Можно - у красивой барной стойки, которая выложена очень мелким кафелем. А можно вообще лежать на огромном красном диване со множеством подушек. Но самое правильное - пить коктейль на большой зеленой лужайке позади кафе: там начинает казаться, что ToDrink - лучшее место в городе.
Пайп и район Больших музеев
`t Blauwe Theehuis
Трам. 1, 2, 6
Круглый двухэтажный чайный домик в стиле функционализма 1930-х в самом сердце Вонделпарка. Разные сорта чая и чудесные пироги. Вокруг - густая зелень. Из розария ветер приносит самые сладкие ароматы. Многие амстердамцы считают "Синий чайный дом" самым лучшим заведением в столице. И, скорее всего, они правы.
Krull
Трам. 3, 20, 24, 25
Приятное современное кафе с простыми деревянными столами, видом на зелень Сарфатипарка и вкусными сандвичами, которые готовят до 18.00. Таких светлых, чистых и спокойных заведений в округе мало, так что Krull надо ценить.
Manege
Трам. 1, 6
В здании Манежа, построенного в конце прошлого века в стиле парадного венского классицизма, есть замечательное кафе с видом на большое поле для выездки. Оно сохранило лишь жалкие остатки былой роскоши, но атмосфера этакого элегантного увядания делает его очень привлекательным для любителей необычных мест. Войдите в Манеж, поверните налево и поднимитесь по огромной лестнице на второй этаж.
Vertigo
Трам. 1, 3, 6, 12
Очень популярное кафе в здании Нидерландского музея кино названо в честь "Головокружения" Альфреда Хичкока. Стены расписаны кадрами из фильма - правда, ни актера Генри Стюарта, ни актрису Ким Новак узнать на этих росписях нельзя: просто два гуманоида гуляют, обедают и целуются. Но это не мешает посетителям веселиться и пить вино в свое удовольствие. А в теплую погоду столики выносят на свежий воздух под сень деревьев Вонделпарка.
Wildschut
Трам. 3, 5, 12, 20, 24, 25
Красивое буржуазное кафе на площади, где все дома спроектированы архитекторами Амстердамской школы. Интерьер - кресла, мебель и даже ткани - подлинное ар деко. В общем, Wildschut - такая же достопримечательность, как кафе-рестораны Keyzer или 1e klas.
Жители Амстердама столетиями занимались коммерцией, причем исключительно успешно. Так что торговать они умеют со вкусом и размахом. В Амстердаме очень хочется делать покупки: невероятное количество модных бутиков, секонд-хендов, фантастических блошиных рынков, дизайнерских галерей и этнических лавок соблазнит даже самого скупого туриста. Как и четыре века назад, город буквально ломится от продуктов и товаров со всего света: еда, мебель, посуда, украшения, книги, ткани, одежда, обувь - на любой вкус и на любой кошелек.
Самые интересные вещи скрываются обычно в маленьких магазинчиках, у каждого из которых свой характер и стиль. Конечно, в Амстердаме есть и обычные торговые центры, и большие, вполне банальные магазины вроде C&A - они сосредоточены в основном на Калверстрат (Kalverstraat), Дамрак (Damrak) и Ньивендейк (Nieuwendijk). Есть и целые улицы, занятые студиями и бутиками знаменитых модельеров, - это Хофтстрат (P.C.Hooftstraat), Бетховенстрат (Beethovenstraat) и Ван-Барлестрат (Van Baerlerstraat) в районе Больших музеев. Антикварные лавки и просто магазины старых вещей рассеяны по всему Амстердаму, но особенно много их в Йордане и на главной антикварной улице города Ньиве-Спигелстрат (Nieuwe Spiegelstraat). А на предмет покупки не слишком дорогой обуви, забавной одежды, авторских украшений и симпатичных сувениров особенно урожайны улицы Лейдсестрат (Leidsestraat), Харлеммерстрат (Haarlemmerstraat), Ньиве-Хогстрат (Nieuwe Hoogstraat) и Розенграхт (Rozengracht). Хотя здания на Больших каналах заняты преимущественно конторами и жильем, здесь тоже попадаются любопытные галереи (в основном интерьерный дизайн). А уж радиальные улицы, эти каналы пересекающие, особенно район Девяти улочек (9 straatjes), просто идеальны для авантюрного шопинга. Тут каждая вторая дверь - вход в какую-нибудь соблазнительную модную лавку или секонд-хенд, а каждая первая - в бар или кафе, где удобно отдохнуть от беготни по магазинам.
И пусть Амстердам не входит в официальный список столиц мировой моды, искушений тут немало. Во-первых, очень выгодно - цены ниже среднеевропейских, да еще можно сэкономить 13, 5%, вернув себе налог на добавленную стоимость. Для этого надо потратить в одном магазине в один день не меньше €13, а затем оформить заявку (если магазин входит в систему Tax Free) или предъявить вещи на таможне - в аэропорту она находится справа от паспортного контроля. Во-вторых, приятно покупать вещи на каждый день (выбор огромный, качество отличное). И в-третьих, здесь хорошо охотиться за нарядами vintage, которые могут сделать просто хороший гардероб уникальным. К тому же несколько лет назад в модных журналах впервые за всю историю замелькали голландские имена, а критики заговорили о феномене Dutch fashion с тем энтузиазмом, с которым раньше говорили о японцах или бельгийцах. Большого коммерческого успеха у голландцев пока нет, зато есть куча идей, и все чаще их называют главными героями новой волны европейской моды. Так что обратите внимание на одежду местных дизайнеров, она этого заслуживает.
Единственное, что омрачает походы по амстердамским магазинам, - расслабленный образ жизни здешних торговцев. Почти все маленькие магазины закрыты по воскресеньям, а по понедельникам открываются только в 13.00 и в 18.00 уже закрываются снова. Суббота - укороченный рабочий день (до 17.00), а в четверг, который считается длинным рабочим днем, до положенных 21.00 все равно мало что открыто. Ночных же магазинов в столице Голландии меньше десятка, и большинство из них работает крайне нерегулярно.
Универмаги
De Bijenkorf
Трам. 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25
Большой универмаг с дизайнерскими бутиками, роскошной парфюмерией (например, всегда есть самые последние изобретения Сержа Лютенса, автора ароматов Shiseido) и большим выбором повседневной одежды. Амстердамцы им очень гордятся, но ходят сюда скорее на экскурсии: аскетичных голландцев местные цены несколько смущают. Единственный минус заведения - время тут течет быстро и совершенно незаметно. Не успеете оглянуться, а день прошел. И в Музей Ван Гога вы опять не попали.
HEMA
Трам. 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Очень полезный недорогой универмаг. Продается здесь буквально все: от повседневной одежды и белья до хозяйственных принадлежностей и еды. Цены всего на одну ступеньку выше, чем, скажем, в IKEA, дизайн - очень изобретательный, а качество - сильно лучше. А еще здесь есть очень удобная столовая с массой дешевых и добротных блюд.
Magna Plaza
Трам. 1, 2, 5, 13, 17, 20
Немного бестолковый набор магазинов, как в московском гуме: попадаются и любопытные, и совершенно бездарные. Но заглянуть сюда стоит хотя бы из-за забавной постготической архитектуры: интерьер вполне адекватен сумасшедшему экстерьеру. И, конечно, безусловный хит - это салон токийской косметики Сю Уемура на первом этаже.
Metz & Co
Трам. 1, 2, 5
Здесь хорошо покупать совершенно особенные подарки. Голландскому торговому дому Metz уже больше ста лет, и в принадлежащем Metz универмаге продаются великолепные коллекции посуды, стекла, столового белья и аксессуаров для дома в стиле модерн. На верхних этажах - дорогая дизайнерская одежда. Делать покупки тут очень приятно: народу мало, прохладно, фантастически любезная обслуга, а на верхнем этаже - кафе с видом на все четыре стороны.
Одежда
Agnés B.
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Двухэтажный магазин чрезвычайно элегантной одежды - мужской и женской. Много совершенно непрактичных, но исключительно замечательных вещей, в которые влюбляешься с первого взгляда (вроде летнего пальто из буклированного шелка, которое можно носить от силы 8 дней в году).
Analik
Трам. 13, 14, 17, 20
Если заглянуть через огромные аквариумные окна, может показаться, что это чопорное и солидное заведение. На самом деле - ничего подобного. Конечно, цены здесь не очень низкие, но вообще одежда от голландского дизайнера Analik предназначена не для солидной публики, а для людей молодых и энергичных: она и демократичная, и остроумная, и шикарная одновременно. Больше того, если с вешалки вы ничего себе подобрать не сможете, в Analik вам сошьют платье на заказ - такого уж точно ни у кого не будет. Тем более в Москве.
Bizar Fashion
Трам. 1, 2, 5
Весьма экстравагантное место. Christian Dior рядом с совершенно безвестными дизайнерами. Шикарные вещи рядом с этническими нарядами не очень ясного происхождения. Главное, чтобы было странно, то есть bizar. Даже если вы ничего тут не купите (цены высокие), загляните и подивитесь выдумке и своеобразному чувству стиля хозяев заведения.
Flamante
Трам. 1, 2, 5
Вообще здесь продают все, что требуется танцорам фламенко: толстые шерстяные чулки, красные туфли на широких каблуках, тряпичные розы для корсажа, многослойные юбки с цветным подбоем. Но много и обычной, не танцевальной одежды: тесные блузки с оборками, платья в горох, изящная обувь с узким носком. А еще любопытные украшения от Жан-Поля Готье и старинные английские безделушки времен королевы Виктории.
H&M
Трам. 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Очень недорогой, очень популярный, очень полезный магазин, торгующий мужскими и женскими молодежными вещами, а также сумками и аксессуарами. Колоссальные распродажи. Огромный выбор.
Jac v. d. Elsken
Трам. 1, 2, 5
Вообще-то, за шубами обычно ездят в Грецию. Но в этом магазине-ателье уж очень роскошные меховые изделия: горжетки, муфты, шапочки, палантины - и шубы, разумеется. Хозяйка, пожилая мефрау Ауденаллер, уже много лет импортирует сибирские меха и очень любит русских. Поэтому с вами будут особенно любезны.
La Rosa
Трам. 1, 2, 5, 13, 14, 17, 20
La Rosa вполне может быть официально включена в программу экскурсий по Старому центру: это пример классического амстердамского магазинчика, который одновременно и бутик, и галерея, и секонд-хенд. Здесь, как в старинных голландских лавках, по воле хозяйки (которую, собственно, и зовут Розой) перемешано все и вся - старое, новое, перелицованное, купленное у художников и портных, ею же на руках сшитое, расписанное или просто найденное на блошиных рынках. Тут есть одежда, обувь, посуда, сумочки, шкатулки, украшения, платки и, наконец, просто какие-то странные и забавные объекты совершенно неясного происхождения и назначения. Причем вещи подобраны и выставлены с большим вкусом и чувством стиля - даже самые капризные модники не стыдятся делать тут покупки.
Local Service
Трам. 13, 14, 17, 20
Дамы - налево, господа - направо. Замечательный магазин с умопомрачительными британскими нарядами от Paul Smith и тщательно подобранными итальянскими именами располагается в двух домах XVII века: на одном углу Кайзерсграхт и живописной торговой улочки - мужской отдел, на другом - женский. Если вы собираетесь делать покупки в районе Девяти улочек, начните свой рейд отсюда. Здесь можно приобрести безумное пальто макси из набивного шелка или рубашку - тоненькую, как стрекозиное крыло, а потом буквально за бесценок подыскать к ним аксессуары в соседних секонд-хендах. Может быть, старинную тряпичную розу-брошь, галстук ручной работы, бисерную сумочку или, на худой конец, запонки в виде Микки-Мауса. А если вы вообще ничего покупать не собираетесь, загляните сюда просто так, поглазеть и поболтать с милейшими продавцами, которые знают толк в моде и любят свой магазин.
Megazino
Трам. 13, 14, 17, 20
Владелец магазина Джакомо Джамбои-младший энергично распродает известные коллекции последнего сезона с огромными скидками. С молотка идут DKNY, Cerruti, Armani, Versace и прочие марки того же рода. Очень полезное заведение.
Open
Трам. 1, 2, 5
Магазин находится прямо в центре. Примечателен он хотя бы тем, что открыт, когда все другие уже закрыты. Хозяйка - милейшая дама по имени Эллен - приветлива, прекрасно знает город и всегда поможет советом. Продает она легкомысленные яркие наряды, забавную бижутерию и всякие мелкие штучки-подарки.
The Рeople of the Labirinth
Трам. 2, 3, 12
Безумные наряды в безумном интерьере. Розы, звезды, стразы. Нейлон, деним, бархат. Асимметрия, швы наружу, все задом наперед. Молодые амбициозные голландские дизайнеры. Огромные мягкие диваны горчичного цвета. Дорого.
Van Ravenstein
Трам. 1, 2, 5
Элегантный, довольно дорогой магазин с минималистским интерьером предлагает вещи бельгийских знаменитостей. Здесь есть все: Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, A.F.Vandevorst. Но опытные покупатели приходят сюда за прет-а-порте от Viktor & Rolf: среди массы бельгийцев это единственные голландцы, и делают они замечательные наряды из тончайшей кожи.
Webers Holland
Metro Nieuwmarkt
Этот исключительно концептуальный магазин принадлежит местной дизайнерше Дезире Вебер. Все в нем подчинено идее "супермаркета стилей", которую специально для Вебер разработал писатель и социолог Тед Полхемус. Что за идея, до конца не ясно, но продается здесь рискованная молодежная одежда из пластика и всяких искусственных материалов ярких цветов и безумного кроя. Подходит для ночных клубов.
2ПR
Трам. 4, 9, 14, 16, 24, 25
Великолепный магазин готового мужского платья. Неотразимая одежда для экстравагантных личностей от тридцати и старше. Внушающие доверие имена вроде Psicho Cowboy, Helmut Lang, Suspect и Anglomania. Продавцов просто распирает от сознания собственной значительности.
Секонд-хенд и vintage
Confetti
Трам. 1, 2, 5, 13, 17, 20
Основная специализация - восточные наряды. Китайские, индийские, турецкие и арабские. Много банальной национальной одежды, но если покопаться, можно найти какой-нибудь шедевр: например, шаровары из кашемира или старинную феску, расшитую канителью. В глубине - полка любопытной восточной обуви.
Laura Dols
Трам. 1, 2, 5
В этом трехэтажном магазине пахнет разогретым утюгом: в глубине у окошка белокурая продавщица аккуратно гладит вещи. Чуть желтоватые кружевные блузки, ветхие шелковые жилеты, элегантные буклированные галстуки. Лучшее место для того, чтобы украсить свой гардероб чем-нибудь оригинальным. Особенно хороши шляпы, вечерние сумочки и неведомо откуда взявшиеся невероятно дешевые дубленки. Уютное и очень аппетитное заведение.
Puck
Metro Nieuwmarkt
Очень интересный магазин одежды vintage. Но не европейской, что уже довольно привычно, а в основном довоенной американской. Платья калифорнийского ар деко, роскошное белье 30-х годов, шали и платки ручной росписи. Есть даже старые свадебные платья и крестильные комплекты для младенцев.
Белье
Female and Partners
Трам. 1, 2, 5, 13, 14, 17, 20
Красивое и очень сексуальное белье - в частности, от амстердамской королевы латекса Karin Wit.
Stout
Трам. 13, 14, 17, 20
Вообще-то, Stout - это дамский секс-шоп. Однако прямо у входа здесь выставлено просто замечательное и, между прочим, весьма скромное и элегантное белье. А в глубину магазина, где продаются всякие секс-приспособления, можете вообще не ходить. Если, конечно, не хотите.
Обувь
Betsy Palmer
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Хорошая, разнообразная и дорогая обувь. В самом центре.
Shoe Baloo
Трам. 1, 2, 5
Gucci, Prada, Dolce & Gabbana и многое другое в стильном интерьере от Борека Сипека в стиле 80-х. Совершенно роскошный магазин.
Украшения
Abracadabra
Трам. 3, 20, 24, 25
Царство индийских украшений через дорогу от Сарфатипарка. В этой, в общем-то, небольшой лавчонке можно провести целый день, меряя и вертя в руках бесконечные бусы, браслеты, кольца и подвески. Половина, конечно, оказывается обычным восточным хламом из низкопробного серебра и быстро отсеивается. Но остальное - замечательно. Вещи подороже выставлены в подвальном этаже, на застекленных полках. Те, что подешевле, - на первом этаже, в судках, мисках и склянках. Второй этаж отведен под ткани, сари и подушки.
De Blue Gold Fish
Трам. 13, 14, 17, 20
Магазин почти напротив Coppenhagen (см. ниже). Масса любопытной бижутерии в восточном стиле. Главная тема - розы. Украшения сгруппированы по цветовым гаммам и очень эффектно освещены. В общем, без покупки уйти трудно - хотя продавцы, конечно, могли бы быть чуть повежливее.
Coppenhagen 1001 Kralen
Трам. 10, 13, 17, 20
"Kralen" - по-голландски значит "бусины". Бусин в этом магазине видимо-невидимо: самых невероятных форм, цветов и размеров. Они рассортированы по цветам и хранятся в больших прозрачных склянках с притертыми пробками, которыми заставлены деревянные стеллажи от пола до потолка. Продают здесь и готовые украшения, но главная идея в том, что серьги или бусы покупатель составляет сам. Для этого есть все необходимое: и лески, и цветные нитки со специальными иголками для насаживания, и бусины, разумеется. Настоящий магазин для девочек.
La Finestra
Трам. 6, 9, 14, 20
Маленький итальянский магазинчик на тенистой улочке в районе Плантаж торгует мебелью, одеждой и посудой 1860-1960-х годов. Но главный хит - украшения: недорогая бижутерия середины прошлого века, достойнейшие вещи в стиле позднего бидермайера и масса других любопытных редкостей. Место для настоящих ценителей.
Книги
American Book Centre
Трам. 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Магазин борется за звание самого большого магазина английских книг в Европе. Здесь имеются недорогие издания в бумажных обложках и масса британских и американских журналов. Если предъявить на кассе студенческий билет - получите 10%-ную скидку.
Art Book
Трам. 3, 5, 12, 20
Лучший в Амстердаме магазин альбомов и книг по искусству и архитектуре. И Дэмийэн Хирст, и Ян Вермеер Делфтский, и Джеф Кунс, и Мис ван дер Роэ, и Рэм Коолхаас - все они здесь есть, причем в очень хороших изданиях.
Boekie Woekie
Трам. 1, 2, 5
Здесь выставлены не просто книжки, а книжки-артефакты. Все они изготовлены вручную или изданы совсем крошечными тиражами. И все они - настоящие произведения дизайнерского и полиграфического искусства: некоторые авторы даже бумагу для своих книг делают сами. А еще здесь милейший хозяин, который рассказывает про все сокровища своей лавки.
The English Bookshop
Трам. 7, 10, 17, 20
Магазинчик на углу романтического канала в Йордане. Отличный выбор английских изданий. Альбомы по искусству. Журналы. Заказ редких книг. Очень приятная атмосфера и приветливое обслуживание.
Kok Antiquariaat
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Очень большой книжный секонд-хенд. Два этажа буквально забиты книгами: и антикварными, и просто старыми, и сравнительно новыми. На разных языках. На разные темы. Археология, кулинария, атласы, искусство, путешествия, художественная литература, психология, философия, транспорт, оккультные науки и все прочие мыслимые и немыслимые области знания. Да еще в самом центре.
Музыка
Boudisk
Трам. 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 24, 25
Один из лучших музыкальных магазинов в Амстердаме. Музыка со всего мира. Любая - от попсы и панка до металла и рок-н-ролла.
Dance Tracks
Трам. 1, 2, 13, 17, 20
Огромная коллекция танцевальной музыки.
Plaatwerk
Авт. 18, 22
Ничем не потревоженная атмосфера 70-х. За последние 30 лет здесь изменилось только одно: вместо пластинок продают CD. Которые и занимают все пространство от пола до потолка. Впрочем, самим рыскать по полкам вам не придется: молчаливый владелец Адри найдет все в два счета, скажите только что.
Record Mania
Трам. 10, 17
Фанк, соул, джаз, поп, рок и классическая музыка на виниле. Фантастическая коллекция старых пластинок. Есть специальные ящики с предложениями за €0, 45 и €1, 11. Очень приятная публика.
Sound of the Fifties
Трам. 6, 7, 10, 20
Конечно, здесь не дешево. Но заведение очень достойное. Фанк, соул, джаз, госпел 50-х годов. Если вы все это любите - не проходите мимо.
Staalplaat
Metro Waterlooplein или трам. 9, 14, 20
Мрачный магазин, расположенный в бетонном подвале рядом с блошиным рынком на Ватерлоопляйн, получает заказы со всего мира. В основном - на всяческий андеграунд. А также на тяжелый индустриальный рок и молодежные экспериментальные группы. К тому же здесь всегда можно узнать, где проходят концерты всяких альтернативщиков.
Подарки
Artika
Трам. 13, 14, 17, 20
Масса смешных подарков, в том числе совершенно дурацких и не очень приличных. Игрушечная меховая голова оленя с рогами - над дверью повесить. Окровавленное ухо Ван Гога в вакуумной упаковке - начальнику подарить. Мыло с надписью "bitch" и тюбик с зубной пастой в форме пениса - подруге или другу. И прочей глупости - целых два зала.
Het Grote Avontuur
Авт. 18, 22
Абсолютно безумное место. Без покупки вы отсюда не уйдете, хотя потом и будете ломать голову: что заставило вас купить китайский малиновый термос с пластмассовыми зверями? Узбекские туфельки для новорожденного? Поднос с золотой бахромой или браслет из перламутровых пуговиц? Мистическое заведение.
Skins Cosmetics Lounge
Трам. 1, 2, 5, 13, 14, 17, 20
Хозяин просторного и элегантного магазина, где продаются разнообразные средства для ухода за лицом и телом (от косметики и кремов до ароматных масел и мыла), любит все необычное. Продавать помаду Chanel или туалетную воду Dior ему не интересно, этим пусть другие занимаются. Он предпочитает искать (и находить) маленькие фирмы, которые работают только с натуральными материалами и изготовляют из них всякие необычные вещи: старомодные духи, особые кремы, пудру невероятно тонкой выделки. Если вам надоели разрекламированные в журналах ароматы и среднестатистическая косметика - зайдите сюда: наверняка среди аппетитных баночек-скляночек и флаконов с притертыми пробками отыщется что-нибудь интересное. Кстати, при магазине есть косметический салон - все можно тут же и опробовать.
The Scent Collector
Трам. 6, 7, 10
Нигде в Амстердаме так хорошо не пахнет, даже в розарии Вонделпарка. Самые лучшие ароматы - жасмин, цветущий миндаль, сирень и амбра - собраны здесь и заключены в прозрачную оболочку мыла и ароматических свечей всех цветов и размеров. Особенно замечательно медовое мыло с кусочками натурального грецкого ореха.
Дизайн интерьера и мебель
Capsicum
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Уникальные натуральные ткани для интерьера. Покрывала и занавески. Скатерти. Обивка для мебели. Подушки. Шелк-сырец, грубая шерсть с начесом, толстый лен. Изумительная ручная вышивка цветными нитками по небеленой основе. Настоящий магазин дамской мечты.
Eduard Kramer (Tegels, Antiek en Kunst)
Трам. 6, 7, 10
Уникальная коллекция расписных голландских плиток. И настенных, и напольных. И для интерьера, и для фасада дома. Росписи - цветные и однотонные (синим, коричневым и охристым по серому). Сюжеты самые разнообразные: детские игры XVII века, уличные сценки, животные, просто буквы или цифры. Цены - от €15 до 400 за штуку. Можно приобрести в качестве оригинального подарка, а можно и просто так поразглядывать.
Japans Аntiek. Van Hier tot Tokio
Трам. 13, 14, 17, 20
У этого магазина два отделения: более парадное и более колоритное. Последнее расположено в помещении бывшего склада. Здесь выставлены действительно хорошие японские вещи эпохи Мэйдзи (1860-1920): расписные ширмы, лаковые гарнитуры, легкие деревянные полки для посуды. А также предметы помельче: бумажные зонтики, декоративные вазы, скатерти и куклы. Все это подобрано со вкусом и знанием дела. Даже если вы ничего не собираетесь покупать, зайдите полюбоваться на изумительные кимоно: в таких не ходят, такие вешают на стену, как картины.
Maranon Hangmatten
Трам. 1, 2, 5, 20
Самый лучший в Европе магазин гамаков. Они здесь есть всех мыслимых расцветок (от кораллового до серебристо-синего), всех размеров (70-сантиметровый для новорожденного младенца и 5-метровый, в котором могут разлечься поперек человек пять упитанных взрослых). На самом деле это, конечно, не магазин, а галерея. Все, что здесь выставлено, сделано из натуральных материалов, чаще всего сплетено вручную и украшено забавными деталями вроде кудрявых кистей или золоченой окантовки. И цены при этом - отнюдь не запредельные.
Neef Louis
Возможно, лучшее в городе заведение, торгующее высококлассной дизайнерской мебелью и лампами 20-60-х годов. В помещении бывшего гаража на стеллажах расставлены совершенно уникальные стулья, кресла и прочие предметы. Конечно, это секонд-хенд, но все отреставрировано и доведено до идеального состояния. И у каждого предмета есть своя история (изложенная по-голландски и по-английски на специальной распечатке). Если вы что-то купите, то будете знать не только, кто, когда и где сделал ваш стул или лампу, но еще в какой коллекции они хранились и где выставлялись. Продавцы очень приветливы и весьма компетентны. Среди покупателей много японцев, а уж они в хорошей мебели толк знают.
Odds & Sodds
Трам. 10, 17
Амстердам - самое подходящее место для покупки посуды ар деко. И местной, голландской (в начале века тут были очень неплохие мануфактуры, например, в Маастрихте), и вообще европейской. Выбор огромен, и вещи в прекрасной сохранности. Этот небольшой магазин в Йордане - особо замечательное место: ни одной случайной вещи вы здесь не найдете. Помимо посуды - фарфоровой, стеклянной и керамической - тут продаются замечательные лампы и мебель.
Overtoom Antiek
Трам. 1, 6
Если вам кажется, что ваша квартира обставлена слишком скучно, - зайдите сюда. В Overtoom Antiek продается ураганный китч 50-70-х годов: круглые кресла, поросшие длинными оранжевыми волосами, люстра с гигантскими лосиными рогами, светильник "Микки-Маус улыбается", стулья из розового пластика с розовым пушком на ножках и прочие безумные предметы.
Супермаркеты
Albert Heijn
Трам. 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25
Вообще, в главном супермаркете Голландии продается масса вкусных вещей. Но почему-то именно в Амстердаме магазины Albert Heijn очень тесные, маловыразительные и битком набитые народом. Самое лучшее место - Albert Heijn Food Plaza позади Королевского дворца: непременно загляните там в секцию сыров. А если вы собираетесь пробыть в стране хотя бы пару недель, обязательно обзаведитесь бесплатной бонус-картой. Это совсем просто (нужно всего лишь заполнить примитивную анкету у прилавка с фотопленкой или сигаретами в любом супермаркете сети, а полученную карточку предъявить кассиру при расплате) и очень выгодно: можно получить большую скидку на товары с оранжевым лейблом Bonus.
Aldi
Трам. 6, 7, 10
Самый дешевый супермаркет страны. Если у вас кончаются деньги, то покупать еду и предметы первой необходимости лучше всего здесь. Обстановка, конечно, немного депрессивная - тесно, горы коробок, угрюмые сотрудники. Но продукты свежие, а цены очень умеренные.
Деликатесы
Australian
Трам. 1, 2, 5
Австралийский шоколад - это звучит странно и не очень убедительно. Однако тот, что продается в Амстердаме, весьма достоин внимания. Оказывается, шоколад в Австралии делают в основном темным, причем по весьма оригинальным рецептам: с имбирем, клюквой или даже пастой из чайных листьев (все ингредиенты, разумеется, натуральные). Выглядит очень симпатично - особенно подарочные упаковки.
Casa Molero
Трам. 16, 24, 25
Большая и колоритная лавка португальских и испанских продуктов - обязательный пункт программы кулинарных исследований в районе Пайп. Отличные вина, потрясающие мясные деликатесы, необычные сыры. Продавцы очень любят свои продукты, сами все время что-то жуют и охотно дают разъяснения покупателям.
Check your Oil: Maslow, 2000
Авт. 18, 22
Совсем новый и очень элегантный магазин, где продается самое лучшее оливковое масло. Хранят его в огромных металлических жбанах. На каждом написано название страны и области изготовления. Выбирать можно долго: все сорта различаются по вкусу, цвету и консистенции. Прямо тут же продаются дивные стеклянные бутылки, в которые масло нацеживают прямо из жбанов. А позади магазина есть мощеный дворик, где серебрятся оливковые деревья.
Holtcamp
Трам. 16, 24, 25
Маленькая кондитерская Сееса и Петры Холткамп - одна из лучших в Амстердаме. Бельгийский шоколад, марципаны, орехи в меду, миндальное печенье. Плюс торты и пирожные по французским рецептам.
De Kaaskamer
Трам. 1, 2, 5
Двести сортов сыра - это вам не шутка. А ведь еще здесь есть паштеты, оливки и вина. Впрочем, сыры все равно самое главное. Хотите - французские. Хотите - итальянские. Ну и, разумеется, голландские. В черном воске, в оранжевом воске, в бочонках. Молодые и старые. Жирные и не очень. Просите совета у продавцов - сами не разберетесь.
Кредитные карты не принимаются
Kaasland
Авт. 18, 22
Рай для сырных фанатиков. Сыра здесь - сто пятьдесят сортов. В том числе в маленьких подарочных упаковках. Главное, не трогайте отрезанные для дегустации кусочки руками: от запаха потом не избавитесь.
Méditerranée
Авт. 18, 22
Замечательная булочная с совершенно потрясающей выпечкой. Некоторые туристы в течение всего пребывания в Амстердаме питаются только здесь, и их можно понять. Недалеко от булочной - живописный Харлемский шлюз и уютные скамейки (прямо над водой и с видом): именно там обычно и закусывают поклонники продукции Méditerranée.
Simon Lévelt Coffie & Thee
Трам. 13, 14, 17, 20
Магазин благоухает на весь квартал: с 1817 года здесь продают чай, кофе и самые разные приспособления для варки того и другого. Много любопытных сортов и очаровательные подарочные упаковки.
Vaskuilen
Трам. 1, 2, 5
Деликатесная лавка в самом центре города. Здесь хорошо покупать продуктовые сувениры: и шоколад, и чай, и сыры мало того что отличные, так еще и упакованы в изящные коробочки и жестянки с голландской символикой. Конфеты, например, продаются в жестянках со старинными видами Амстердама.
Цветы
Bloemenmarkt
Таких чудесных тюльпанов, как на этом рынке, вы наверняка раньше не видали. Они здесь - всех мыслимых и немыслимых цветов и оттенков. Если очень понравятся - можно купить специально упакованные луковицы с инструкциями по выращиванию и так называемым "сертификатом здоровья": если сами выращивать не решитесь, подарите знакомым дачникам.
Рынки
Albert Cuypmarkt
Самый большой рынок Амстердама. Здесь закупают продукты многочисленные восточные забегаловки и закусочные района Пайп. Свежие овощи и фрукты. Огромное количество дешевого барахла и довольно интересные восточные ткани.
Dappermarkt
Трам. 3, 6, 10, 14
Один из самых дешевых рынков города в одном из самых бедных районов. Здесь торгуют эмигранты из Северной Африки и с Ближнего Востока. Продукты (в том числе всякие редкие и вкуснейшие закуски), вещи, ткани. Туристов нет - только жители окрестных улиц с экзотическими названиями вроде Явастрат, Борнеострат или Балистрат. Амстердам без прикрас.
De Looier
Трам. 7, 10, 17, 20
Не столько рынок, сколько множество маленьких антикварных лавок, объединенных под одной крышей. По сути дела - целый антикварный квартал. Здесь много хорошей посуды, украшений и в особенности старинных голландских игрушек. Вещи прекрасные, но и цены высокие.
Noordermarkt
Самая настоящая барахолка: хаос вещей, которые никогда и никому пригодиться не могут. Но людей с зорким глазом и большим запасом терпения ожидают замечательные находки.
Oudemanhuis Boekenmarkt
Трам. 9, 14, 16, 20, 24, 25
Небольшой книжный развал рядом с университетом, в узком проходе, соединяющем Аудезайдс-Ахтербургвал и Кловенирсбургвал.
Rommelmarkt
Трам. 7, 10, 17, 20
Вы думаете, это маленькая лавка старьевщика на живописном канале? Нет, это просто узкий вход в большой двухэтажный рынок, где торгуют старыми вещами. От их количества быстро начинает рябить в глазах. Если у вас хватит сил рыться во всех этих ящиках и сундуках, то наверняка отыщется что-нибудь интересное. Только ни в коем случае не ешьте в здешнем кафе - это настоящий тараканий приют.
Waterlooplein
Трам. 9, 14, 20
Наверное, лучший блошиный рынок Амстердама - обязательный пункт любой туристической программы. А еще сюда ходят театральные художники (в поисках интересных костюмов и аксессуаров) и серьезные коллекционеры. Кстати, здесь, в отличие от других мест, принято торговаться.
Экскурсия Мадюродам (Madurodam)
От Центрального вокзала трам. 1, 9, авт. 22 до ост. "Madurodam"
Мадюродам - это такой обязательный пункт детской программы. Вроде как во Франции - Диснейленд. Взрослые любят Мадюродам ругать и говорить, что это жуткий китч. А вот детям нравится. В большом павильоне устроена маленькая Голландия. Тут есть все главные туристические достопримечательности: и Королевский дворец, и амстердамские сторожевые башни, и мосты, и Рейксмузеум, и аэропорт Схипхол, и мельницы - все в масштабе 1:25 (церковь - чуть выше среднего человеческого роста). К тому же мельницы крутятся, поезда ездят по самой большой маленькой железной дороге в мире, а вечером во всех игрушечных домах зажигаются огоньки. И что важно, от миниатюрной Голландии всего 10 минут на трамвае до моря.
Вход для детей до 3 лет свободный, для детей от 4 до 11 лет - €7, для детей старше 12 лет - €10, для лиц старше 60 лет - €9
AmEx, DC, MC, Visa
Лететь в Амстердам дешевле всего "Аэрофлотом" - это обойдется в $290-320. Иногда выгодные предложения бывают и у других компаний - например, у Alitalia, но тогда надо будет делать пересадку (в данном случае - в Милане). А можно еще поехать на автобусе. Автобусы отправляются с Комсомольской площади 4 раза в неделю, в 16.00, и стоят всего $98 (туда-обратно), только вариант этот подходит исключительно для терпеливых людей: путешествовать придется больше 60 часов, да еще с пересадкой в Ганновере.939059
Самая дешевая уличная еда в городе - это шаурма (shoarma) и фалафель (falafel) - мясо или круглые мясные котлетки в тонкой восточной лепешке плюс то количество овощей и заправки, которое вы сами сможете в эту лепешку набить. Шаурмой и фалафелем торгуют до поздней ночи на Дамстрат, Регулирсбресстрат, а также на Фердинанд-Болстрат в районе Пайп, стоят они €2, 70-3, 20.
Кроме того, в Амстердаме полно разной восточной еды - и китайской, и суринамской, и индонезийской, - которую закусочные продают навынос. Самый дешевый вариант - вьетнамские лумпии (loempia), то есть обжаренные в кипящем масле блинчики с овощами или мясом. Их можно купить на Алберт-Каупмаркт и почти во всех восточных забегаловках в районе Пайп всего за €0, 50-1. Плюс к этому за последние пару лет в городе появилось несколько очень приятных заведений вроде De Soepwinke, Soupkitchen или Soup en zo, где продают замечательные супы в больших бумажных стаканах - это и вкусно, и сытно, и недорого. Наконец, помимо вездесущего американского общепита вроде McDonalds (Damrak 92, Nieuwendijk 70 и 212) или Burger King (Leidsplein 7, Nieuwendijk 218, Stationsplein 15, spoor 2b), в Амстердаме есть и собственный фаст-фуд под названием Febo (Stationsplein 20b). Рекомендовать эту жирную и низкокачественную еду трудно, но стоит она совсем дешево. A еще дешевую еду готовят в ресторанах при сквотах - обычно там можно сытно поесть примерно за €4, 50-6. Правда, работают такие места, как правило, всего несколько дней в неделю, и народу там всегда очень много.
Вот еще несколько мест, где можно недорого и приятно перекусить.
Café de Molli
Трам. 3, 12, 24, 25
Вегетарианский ресторан в довольно известном сквоте в районе Пайп. Единственный минус - надо звонить заранее и заказывать еду днем. Зато потом вам подадут огромную порцию всего за €4. И обстановка в ресторане любопытная.
Einde van de Wereld
Metro Centraal Station, далее авт. 32 до ост. "Azartplein"
Замечательно дешевый и веселый ресторан-сквот расположен на большой лодке под названием Quo Vadis, которая стоит на приколе у набережной острова KNSM (есть небольшая вывеска, так что не заблудитесь). В большом, довольно светлом помещении, где всегда шумно, много народу и играет отличная музыка, все подают огромными порциями. Еда, конечно, не для гурманов, но свежая и домашняя, причем всего за €6. Да еще на столах стоят масленки с чесночным маслом и корзинки с теплым хлебом. Имеются и вегетарианские блюда. Что удобно, можно взять и половину порции за полцены. Еду надо заказать у стойки, назвать свое имя и подождать минут 15 - вас вызовут.
Mensa Atrium
Трам. 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25
Стеклянная студенческая столовая при Амстердамском университете открыта для всех. Берете поднос и набираете себе всяких питательных и вполне добротных блюд по смешным ценам - €4 за горячее блюдо. Кроме того, здесь очень дешевый кофе, вполне сносные круассаны и чрезвычайно милая студенческая публика. А расположена столовая в самом центре.
Shakies
Metro Centraal Station
Потрясающий бар с фруктовыми коктейлями и свежевыжатыми соками. По вашему заказу могут приготовить что-нибудь особенно полезное, с огромной порцией витаминов, женьшеня или гуараны. Сочетания вроде земляники с киви и йогуртом или банана с апельсином и гуавой никого не оставят равнодушными. Стоит все это великолепие €2, 50-5, 00, а ощущение потом, словно съел целый обед. Кроме того, здесь же можно выпить чаю за €1, 30 (зеленого или фруктового), а также приобрести бубликов с моццареллой и соусом песто - всего за €2, 50.
Кредитные карты не принимаются
Tosсana
Haarlemmerdijk 176 624 83 58
Авт. 22
Тонкая и большая пицца "Маргарита" за €3, 20, кружка пива за €2 - дешевле ужина не найти. Это, конечно, не настоящая итальянская пицца, но уж точно вкуснее и дешевле, чем в американских пиццериях Slice Pizza на Дамстрат. Вдобавок расположены обе "Тосканы" в красивых зданиях в стиле ар деко.
Zaal 100
Трам. 1, 6
Очень популярный сквот, в котором всегда что-нибудь да происходит, известен своим дешевым вегетарианским рестораном. Войдите через главный вход и поверните направо. Первая дверь справа - бар; через него можно пройти в небольшую, переполненную народом комнату - здесь подают неплохой суп за €1 и горячее за €3, 20. Приходите пораньше, а то желающих поесть почти задаром очень много.
Самые дешевые продукты и предметы первой необходимости, вроде зубной пасты, зубной щетки, мыла, белья и носков, можно приобрести на амстердамских рынках. Если прийти ближе к закрытию (около 16.30), есть шанс купить массу полезных вещей по совсем уже бросовым ценам - скажем, овощи и фрукты нередко идут в это время по €0, 50-1 за килограмм, а после 17.00 многие торговцы оставляют кое-что из непроданного лежать на прилавках - можно брать даром, что с успехом и проделывают местные жители. Правда, на рынках нередко торгуют и просроченными продуктами. Кроме того, и продукты, и средства гигиены можно купить в самом дешевом голландском супермаркете Aldi: еда тут вполне приличная, уж точно не отравитесь