Рассматривая как-то гравюру XVI века, изображающую укрепленный город, французский писатель Жюль Гонкур заметил, что «города, как и богов, создает страх. Первый город был построен для защиты от убийства и грабежа». История возникновения многих известных нам древних городов подтверждает справедливость этих слов, однако существует немало и таких примеров, когда город начинался отнюдь не с крепости.

Чаще всего большие города возникали на перекрестках торговых путей – там, где развитию поселения способствовало удобное и выгодное географическое положение, наличие полезных ископаемых, плодородных земель, благоприятные условия для проживания. Но наряду с этим нередки и случаи возникновения огромных мегаполисов на месте диких пустошей, непригодных каменистых и пустынных земель, болот или вовсе разрозненных островков. Примером тому могут служить Гонконг и Одесса, Мекка и Бомбей (Мумбай), Венеция и Санкт-Петербург…

Судьбы городов, как и людей, складывались по-разному. Их история знает взлеты и падения, жестокость разрушения и радость возрождения, горечь забвения и сладость славы. И так же, как и у их жителей, у каждого города есть свое лицо, образ жизни, обычаи, особенности и даже характер. Одни величавы, деловиты и сдержанны, другие – жизнерадостны, любят шумные и яркие праздники и не слишком озабочены своим внешним видом, третьи – аккуратны, чистоплотны и во всем следуют традициям, четвертые – любуются собственной красотой и всегда рады покрасоваться ею перед приезжими…

Знаменитые города привлекают к себе не только шедеврами архитектуры и градостроительства, неповторимыми красотами природы и своеобразием народных обычаев, но и теми достижениями в области науки, техники, экономики, культуры и искусства, которыми они обогатили историю человечества. И в этом смысле знакомство с ними – это своеобразный экскурс в глубины зарождения и развития человеческой цивилизации, приобщение к мировой сокровищнице знаний. Ведь недаром Анатоль Франс считал, что «путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». Создатель французской интеллектуальной прозы знал это по собственному опыту: он неоднократно бывал в Италии, Греции, Бразилии и других странах, и, может быть, во многом именно благодаря этим путешествиям его литературное творчество так наполнено мудрыми размышлениями, меткими наблюдениями, мечтательностью и поэтическим отношением к жизни.

Последуем же совету «одного из величайших французских острословов» и немедля отправимся в путь, хотя бы мысленно, по страницам этой книги. Здесь любознательный читатель найдет для себя немало интересного: узнает об истории создания и развития самых знаменитых городов планеты, прочтет увлекательный рассказ об их главных достопримечательностях и особенностях современной жизни, познакомится с условиями жизни и местными традициями, наиболее значительными памятниками в их окрестностях.

Являясь своеобразным путеводителем, книга содержит немало полезной информации об уникальных архитектурных памятниках городов, музеях, театрах, центрах науки и культуры, парках и садах, банках, магазинах, ресторанах, казино и других увеселительных заведениях. В ряде случаев указываются даже сведения о наиболее удобных видах транспорта, времени работы музеев и аттракционов, особенностях национальной кухни, правилах поведения в общественных местах и многое другое, что может пригодиться каждому туристу. С таким багажом начальных знаний можно смело отправляться в любое путешествие, чтобы увидеть все это своими глазами.

Знаменитые города мира прекрасны не только потому, что их здания строились величайшими мастерами. И не только благодаря историческим местам. Их особая прелесть заключается в том, что каждый, кто приезжает в такой город, находит в нем что-то свое, особенное. Амстердам – из их числа. Для одних столица Нидерландов – это мосты и каналы, где плавают дикие утки. Для других – бочки сельди и пиво «Хайнекен», которое изготовляется по рецептам, известным со времен Средневековья. Для третьих Амстердам – это родина Рембрандта, место, где он написал свои лучшие картины. А для четвертых – город, где можно безнаказанно покурить «травку» на глазах у полисмена. И так до бесконечности…

Амстердам – единственная столица в мире, где не увидишь правительственных резиденций. Все они сосредоточены в Гааге. Амстердам же остается деловым, финансовым и культурным центром Нидерландов. В 1928 г. здесь проводились IX Олимпийские игры. Фондовая биржа, правления финансовых компаний и банков, театры, редакции крупнейших газет – все это задает тот динамичный ритм, который делает город современным. А старинные кварталы, состоящие из аккуратных и чистых «пряничных» домиков, дарят жителям и гостям Амстердама уютную, почти домашнюю атмосферу.

Первое упоминание об Амстердаме относится к 1275 г. Город возник на месте рыбацкого поселка в устье реки Амстел, отсюда и его название: Дамба на Амстеле. Как и многие голландские поселения, он начался со строительства плотины. Дело в том, что большая часть территории Нидерландов расположена ниже уровня моря, поэтому приливы, отливы и шторма могут в считанные часы смести с лица земли целый город. Пословица «Бог создал море, а голландцы – берега» довольно точно характеризует и национальный характер, и местный рельеф. Многие из пригородов Амстердама расположены на отвоеванных у моря территориях. О том, что на месте столичного аэропорта когда-то плескалось огромное Харлемское озеро, сегодня напоминает только его название: Схипхолл – «Бухта кораблей». Да и в названиях улиц то и дело мелькает корень «рак» или «рок», что означает «порт».

Амстердамцы постоянно помнят об угрозе со стороны моря. В городской ратуше, построенной, как и весь центральный район, на сваях, находится стеклянная колонна, внутри которой то поднимается, то опускается столб воды. Это приспособление показывает уровень моря. Во время приливов вода в колонне стоит выше человеческого роста. Приезжим в такие моменты становится очень неуютно: кажется, что разбушевавшиеся волны каждую секунду могут ворваться в город. Но местные жители спокойны. Они хорошо изучили своего врага и знают, чего от него ожидать. После возведения плотины Зейдек и переправы на реке Амстел со шлюзами город стал спать спокойно, несмотря на то, что наводнения случаются в Нидерландах несколько десятков раз в год.

Облик любого города зависит прежде всего от того, кто играет в нем главную роль. Есть города-промышленники, города-аристократы и города-воины… Амстердам – купеческий город. Торговля и кредит были здесь в почете во все времена. Из заморских колоний доставлялись пряности, кофе, ткани, драгоценные камни… Купцы могли предложить любые товары на любой вкус и кошелек. В XVII в. город был одним из мировых центров торговли, да и сегодня в нем совершается множество торговых сделок. На тот же XVII век приходится и легендарная история о цветочных биржах. После завоза в страну луковицы тюльпана обычно спокойные голландцы разом заболели «тюльпанной лихорадкой». В Амстердаме, как и по всей Голландии, люди продавали все свое имущество, чтобы приобрести луковицы редких сортов тюльпанов и потом выгодно продать их. Сохранились записи и о «бартерных» сделках: за одну луковицу редкого тюльпана было предложено два воза ячменя, четыре воза ржи, четыре овцы, четыре бочки пива и столько же вина, две бочки масла, костюм из тонкого сукна и расшитый серебром кушак в придачу. Несколько позже на смену тюльпану пришли гиацинты – правда, сделки заключались уже с меньшим размахом. Сейчас голландцы не так азартны, однако исправно поставляют целые тонны цветов покупателям всего мира.

Город издавна славился гостеприимством. Сюда бежали, спасаясь от гонений католической церкви, многие видные деятели Европы. В местных типографиях они могли опубликовать свои труды, запрещенные на родине. И конечно же, пообщаться со своими голландскими коллегами. Среди выдающихся людей, чьи судьбы, так или иначе, связаны с Амстердамом, были и мыслители (Эразм Роттердамский, Ариэль Акоста, Спиноза, Хейзинга), и художники (Рембрандт, Халс, Ван Гог, Босх, Ван Эйк). В Амстердаме какое-то время жил Антони ван Левенгук – изобретатель микроскопа. А имена представителей нидерландской школы – Г. Дюфаи, Й. Окегема, Я. Обрехта, О. Лассо – хорошо знакомы музыковедам.

Амстердамцы внесли свой вклад не только в ботанику, но и в географию. Знаменитые Ост-Индская и Вест-Индская компании в свое время получили от нидерландских Генеральных штатов право колонизации Америки и Западной Африки. Тысячи принадлежавших компаниям кораблей сослужили добрую службу всему человечеству: ведь именно благодаря поискам новых торговых путей были открыты Австралия и Новая Зеландия, Тасмания, Суматра и Ява. А в честь знаменитого мореплавателя Вильяма Баренца названо Баренцево море. Кстати, Нью-Йорк обязан своим возникновением тем же нидерландским морякам: его первоначальное название – Новый Амстердам.

Амстердамский порт, откуда выходили корабли Баренца, и поныне является одним из крупнейших на Северном море (грузооборот свыше 20 млн тонн). Он еще помнит тяжелую поступь Петра I, приехавшего в Голландию, чтобы научиться корабельному делу. Царь посещал амстердамские типографии, канатные фабрики, плотины и шлюзы, воспитательные дома, ботанический сад. Отсюда он отправил в Россию первый мешок картофеля. В портовой части старого Амстердама находится Башня плача. Стоя на ней, женщины провожали своих мужей в плаванье и потом долгие месяцы всматривались в даль – не покажется ли на горизонте знакомый корабль? К стене башни прикреплена бронзовая табличка. На ней написано, что именно от этого места 4 апреля 1609 г. отправился в плаванье Генри Гудзон. А совсем рядом возвышаются современные портовые краны, снуют по морю буксиры и катера. Как и во всем городе, старое соседствует с новым.

Весь старый центр Амстердама построен на сваях – обычный фундамент давно бы разрушился, а мореный дуб легко выдерживает сырость. Кроме того, плотные слои почвы залегают на глубине 12 метров, поэтому сваи жизненно необходимы. И старинная башня, в которой некогда печатали монеты, и городская ратуша, и вокзал с труднопроизносимым названием Хаарлеммермеерстасион веками опираются на подпорки из дерева. Многие из старинных домов были построены по тому же принципу. Так что Эразм Роттердамский не сильно погрешил против истины, назвав Амстердам единственным в мире городом, в котором люди живут на вершинах деревьев подобно воронам.

Главная улица столицы – Дамрак. Она находится на месте бывшего русла реки. Когда голландцы соединяли между собой каналы, они стремились сделать их прямыми, как спицы в колесе. Извилистая речушка немного портила общую картину, поэтому трудолюбивые жители Амстердама вырыли для нее новое русло, а на прежнем месте появилась улица. В ее начале, на площади Дам, возвышается королевский дворец и всемирно известный Музей восковых фигур мадам Тюссо. Королевский дворец (бывшая ратуша) спроектировал Якоб ван Кампен, представитель классицизма. Здание опирается на 13 659 свай. В него ведет семь совершенно одинаковых дверей. Экскурсоводы рассказывают: городом некогда правили семь спесивых сановников, которые не желали сталкиваться друг с другом при входе. Ведь тогда один из них должен был бы уступить дорогу другому! Так и появилось семь входов в ратушу. Здесь же, в центре, находится здание Амстердамской биржи, построенное знаменитым архитектором X. П. Берлаге. Биржа похожа на дворец. Над ее куполом на тонком шпиле красуется позолоченный кораблик под всеми парусами. Неподалеку от площади Дам расположен плавучий цветочный рынок, где буйство красок не утихает до глубокой осени. Во время праздников Дамрак становится одной большой сценой, на которой проходят разнообразные театрализованные представления. Праздников здесь немало. Помимо традиционного Нового года и Рождества, голландцы отмечают День святого Николая, День рождения королевы (30 апреля), День победы над фашизмом (5 мая). А если добавить к этому множество фестивалей, то создается впечатление непрекращающегося праздника.

Планировка Амстердама немного напоминает центр Москвы. Однако из-за того, что город построен на островах, добраться до нужного места бывает не так уж просто. С XIX в. сохранилось описание маршрута по Амстердаму, выданное одному заблудившемуся россиянину: «Как пройти к музею? О, это очень просто. Вы пойдете прямо, минуете четыре поперечных улицы и свернете влево на пятую; но не переходите ее по мосту, а идите по левой стороне канала и перейдите через него только после третьего моста, потому что первые два выведут вас к островам. А если вы перейдете по третьему мосту, то окажетесь как раз на площади, где перекрещиваются восемь улиц. Выбирайте любую из трех левых: каждая из них приведет вас к Амстелу, а оттуда уже совсем близко, нужно только перейти три моста через каналы и свернуть в переулок, который выведет вас к музею». Несмотря на это, все, кто побывал в столице Нидерландов, говорят о том, что город идеально приспособлен для туризма. Практически все, на что стоит посмотреть в Амстердаме, находится где-то неподалеку. А для тех, кто не любит ходить пешком, есть три прекрасных возможности исследовать город: на трамвае, кольцевая линия которого обегает все основные достопримечательности, на катере (у всех музеев оборудованы причалы) или, по примеру амстердамцев, на велосипеде. Велосипедистов в городе великое множество. Вдоль проезжей части проложены специальные трассы для любителей «круглых ног» (так голландцы прозвали свое основное средство передвижения). Если своего велосипеда нет – не беда, его всегда можно взять напрокат.

О достопримечательностях Амстердама можно было бы написать отдельную книгу. Здесь расположен целый ряд музеев: Ван Гога, Рембрандта, Анны Франк, Исторический музей Амстердама, Музей современной живописи Стейделейк, знаменитый Риксмузеум, расположенный в красивейшем здании XIX века. Основная экспозиция Риксмузеума посвящена живописи Нидерландов XV–XVII веков. Здесь же находится превосходное собрание прикладного искусства (изделия из серебра и знаменитый делфтский фарфор) и коллекция произведений искусства Азии. В восточном крыле музея размещена экспозиция, посвященная истории Голландии. Славу Риксмузеума составляют картины четырех прославленных живописцев: Франса Халса, Яна Стена, Рембрандта и Вермеера. А самый знаменитый из его экспонатов – это, конечно же, «Ночной дозор» Рембрандта, написанный им по заказу гильдии городских стрелков. Город гордится тем, что прославленный мастер кисти прожил здесь большую часть жизни. В старой части Амстердама находится дом (ставший сейчас музеем), в котором когда-то жил Рембрандт, а рядом, на площади, носящей его имя, установлен памятник великому художнику.

Некоторые музеи выглядят нетрадиционно. Например, здание музея Метрополис построено в виде носа огромного корабля, бросившего якорь в старом порту Амстердама. Совершенно неожиданно на этих широтах выглядит Музей тропиков с великолепной коллекцией растений. А любители пива могут проследить весь процесс изготовления этого напитка на заводах фирмы «Хайнекен» и в Музее пива. В пригороде Амстердама находится парк миниатюр «Мадуродам». Все лучшие здания Нидерландов собраны здесь в уменьшенном виде. Маленькие копии зданий выполнены с большой достоверностью. А сколько интересного можно увидеть в Музее жилых барж или в Кабинете кошек!

Впрочем, для того, чтобы открыть для себя что-то новое, не обязательно ходить по музеям. Можно просто пройтись по многочисленным магазинчикам, владельцы которых стараются привлечь туристов всеми возможными способами. Перед витриной мыльного магазинчика можно увидеть, как хозяйка собственноручно варит мыло. А совсем рядом – лавку, увешанную выше крыши воздушными змеями. Или заглянуть в магазин бус, в котором бусинки разложены по 4000 горшочков. Немалое удовольствие туристам доставляют названия городских улиц и мостов: квартал Зеркал, улица Четырех Ветров, мост Трех Селедок… Они заставляют вспомнить забытые детские сказки. Тем более что на площадях Амстердама до сих пор можно встретить настоящих шарманщиков.

В нидерландской столице огромное количество церквей, среди которых выделяются несколько наиболее знаменитых: Старая, Новая, Южная и Западная. Старая церковь, построенная в XIII в., – это классика готической архитектуры. Новая является местом захоронения знатных особ XVII века. Под ее сводами в течение нескольких столетий проходит церемония коронации нидерландских монархов. В Западной, построенной по проекту Хендрика де Кейсера в 1619 г., был погребен Рембрандт (правда, до сих пор не установлено, в каком именно склепе). А Южная интересна тем, что стала первой церковью, где были разрешены протестантские службы. До этого протестанты могли собираться только в тайных молельных домах.

Некоторые из достопримечательностей амстердамцы «окрестили» по-своему. Например, башню Монтелбансторен, построенную в XVI в., целые поколения горожан называют «Глупым Якобом». Столь обидное прозвище появилось потому, что башенные часы никогда не шли правильно. Но гораздо больше «достается» современным постройкам. Стеклянный дом одной из торговых компаний амстердамцы назвали «аквариумом с золотыми рыбками». А церковь, построенная в стиле модерн, показалась им похожей на ведро, в котором хозяйки носят уголь для печек.

Говоря об Амстердаме, нельзя обойти стороной нидерландскую кухню, визитной карточкой которой является сельдь. Она издавна была и предметом экспорта, и любимым лакомством. В Амстердаме из этой рыбы готовят огромное множество блюд. Но предпочтение отдается, как ни странно, самому простому: свежей сельди, специально разделанной и приправленной маслом и луком. На туристических картах изображение рыбки отмечает места, где можно попробовать селедку. Только в центре города их более трех десятков. Среди других блюд, которые стоит отведать в Амстердаме, – копченый угорь с гарниром из яиц и лимона, гороховый суп, масляные шарики (их готовят из самых разных продуктов – от сыра до крабов), устрицы. А национальным напитком считается можжевеловая водка.

До сих пор точно не подсчитано, сколько же в Амстердаме каналов, мостов и островов, хотя появление первых каналов отражено во множестве исторических документов. Когда город только строился, первые кварталы обнесли рвом с водой. Но вскоре домам стало тесновато, и новые постройки начали возводить уже на другом берегу, как бы за чертой города. Понадобился еще один канал, потом еще… Пять каналов, полукругом опоясывавших кварталы Амстердама, соединили между собой рвами, и город получил свой знаменитый водный лабиринт. Сто лет назад в Амстердаме, построенном на 95 островах, насчитывалось 50 каналов и около 200 мостов. Современные источники приводят различные цифры: 50 (или 60) каналов, 400 (или 495) мостов и 90 островов. Так получилось потому, что в описаниях разных авторов одну и ту же полоску воды могли назвать каналом, а могли и просто канавой. То же и с мостами: те мостики, которые казались совсем уж неказистыми, могли и не посчитать. Каналы Амстердама вызывают восхищение в любое время суток. По утрам и вечерам они становятся нежно-розовыми от солнечных лучей. Днем кажутся зелеными – в воде отражаются посаженные по берегам деревья. А ночью превращаются в зеркала, в которых переливается разноцветными огнями ночной город.

Амстердамские каналы – не только украшение столицы, но и место «прописки» для тех, кому по душе кочевая жизнь. Несмотря на то, что в городе постоянно строятся новые районы, часть амстердамцев предпочитает жить прямо на воде. На каналах «припаркованы» многочисленные барки, хозяева которых вполне комфортно себя чувствуют в плавучих квартирах. Если поругались с соседями или надоел вид за окном, можно просто сняться с якоря и перейти на другое место. Каждый плавучий дом имеет свой адрес, например, «Канал Принцев, напротив дома № 7». Стоянка на воде платная, но ее стоимость не выше стоимости аренды квартиры. Правда, есть и некоторые неудобства – например, водяные крысы, которых здесь предостаточно.

Зимой, когда каналы замерзают, они превращаются в огромные катки. А летом, весной и осенью по ним проносятся речные трамваи, катера и моторки, пассажиры которых с восторгом рассматривают живописные трех-, пятиэтажные домики XVI–XVII веков. Их отличительная черта – узкие фасады. А появились они по весьма прозаической причине: размер налога на строительство зависел от размера фундамента. Предприимчивые купцы быстро нашли выход: они строили дома, расширявшиеся кверху. На первом этаже было три окна, на втором – четыре, на третьем – целых пять. Такие дома соприкасаются на уровне крыш, а внизу остается узкий крытый проход-переулочек. Правда, нестойкая почва не всегда могла выдержать причуды архитектуры: отдельные дома покосились на сторону и выглядят как на детском рисунке.

До сих пор туристам показывают самый узкий домик в Амстердаме, своего рода достопримечательность. На каждом этаже у него всего одно окошко. Разумеется, внутренняя планировка голландских домов не позволяла такой роскоши, как широкие лестницы. Поэтому громоздкую мебель и товары для лавок грузили прямо через окна при помощи деревянных балок с блоком на конце. Такие балки сохранились на многих домах: современная мебель нередко не проходит в узкие двери.

Окна – это еще одна деталь, которая поражает гостей нидерландской столицы. Непривычному человеку кажется, что все хозяйки города одновременно сдали шторы в прачечную и почему-то забыли забрать. Дома напоминают выставку по дизайну: ярко освещенные окна то тут, то там демонстрируют изящество вкуса владельцев квартир. Хозяйки негласно соревнуются между собой в умении содержать дом. Стекла, тротуары и стены сияют чистотой: раз в неделю устраивается грандиозная уборка. Впрочем, на «ничьей» территории голландцы не так чистоплотны – убирать мусор за кем-то другим они не приучены.

Казалось бы, жизнь по принципу «Нам нечего скрывать!» должна опираться на незыблемые моральные устои. Однако Амстердам отличается удивительным свободолюбием и не менее удивительной терпимостью. Не случайно этот город считается Меккой любителей «травки». Нидерланды – единственная страна в мире, где употребление легких наркотиков не преследуется законом. Их в небольших количествах продают в так называемых «кофейных магазинах». Некогда огромной популярностью пользовалось кафе «Милки Уэй», где, кроме традиционных сигарет с марихуаной, были еще кексы и тортики с одурманивающей начинкой. Правда, кафе это все-таки закрыли: слишком уж много любителей легального кайфа, не рассчитав порции, попадало в больницы. В сувенирных магазинах Амстердама товары с изображением конопляного листа занимают едва ли не треть полок. Однако ввоз и вывоз самих наркотиков строго воспрещен. Полнейшая свобода наблюдается и в плане сексуальной ориентации: существуют клубы и для геев, и для лесбиянок. Ночная жизнь Амстердама протекает бурно, весело и без всяких комплексов. И при этом на улицах города вполне безопасно в любое время суток. Возможно, полная свобода порождает чувство ответственности? А может быть, сам воздух Амстердама настраивает на философский подход к жизни? Так или иначе, Амстердам – город, в который хочется приезжать снова и снова, бродить по берегам каналов, есть вкуснейшую голландскую селедку и наслаждаться каждой минутой.

Афины… Для всего человечества этот город является символом древнегреческого искусства и культуры. Его легко узнать по фотографии благодаря Парфенону и Пропилеям. Речи афинских ораторов – Демосфена, Лисия, Исократа – цитируются в современных учебниках риторики; Цицерон обучался в Афинах искусству красноречия; легендарный царь Тесей, победивший Минотавра, был афинянином; Аристофан, получивший имя «отец комедии», – также. Афиняне верили, что и выращивать пшеницу, и строить корабли впервые начали именно здесь. И почти не сомневаются в том, что их город был родиной великого Гомера. Граждане древних Афин гордились бы своим городом еще больше (если это только возможно), услышь они хотя бы малую часть дифирамбов в честь прославленных храмов, портиков и скульптур, дошедших до нашего времени.

Пожалуй, не найдется ни одного образованного человека, который не слышал бы о противостоянии двух полисов – Афин и Спарты. Их борьбу нельзя назвать рядовым соперничеством, ведь речь шла не столько о разделе сфер влияния, сколько о противоборстве несовместимых принципов жизни общества: аскетизма и сибаритства, монархии и демократии, лаконичности и склонности к пространным рассуждениям. Несмотря на то что спартанцы не раз одерживали победу, окончательный результат оказался в пользу Афин: в основу европейской цивилизации легла именно афинская культура. Те, кто приезжает сюда, пытается восстановить для себя образ Древней Эллады – страны свободолюбивых и чутких ко всему прекрасному людей, поэтов и философов, атлетов и воинов. Чемоданы постепенно заполняются современными копиями чернофигурных и краснофигурных амфор, фотографиями Акрополя. Прошлое не ушло из Афин, оно шелестит в каждом уголке города – то тише, то громче. Надо только прислушаться.

Афины расположены в центре Аттической равнины. Обрамлением города служат горные вершины Парнет (1413 м), Гиметт (1026 м), Пентеликон (1109 м), Эгалеос (465 м). В центре находится два холма: всемирно известный холм Акрополь и Ликабет (Ликавитос), на вершине которого поднимается к небу церковь Св. Георгия. Существует интересная легенда о том, как гора Ликавитос оказалась в Афинах. По преданию, богине Афине хотелось, чтобы ее святилище на Акрополе было поближе к небу. Для осуществления своего плана она направилась на гору Пентеликон и оторвала от нее большую скалу, чтобы водрузить ее поверх акропольской. Но на обратном пути две черные птицы сообщили ей о событиях, в которые она немедленно должна была вмешаться. Богиня, разгневанная дурными известиями, бросила скалу вниз, а затем и вовсе забыла о ней. Огромная (278 м) скала так и осталась лежать по соседству с Акрополем. В древности склоны холма были покрыты густым лесом, а на вершине находилось святилище Зевса. Но за годы турецкого владычества они опустели. Восстановление флоры горы было начато в 1880 г. и завершено около 1915 года. Современный Ликавитос, как и встарь, покрыт соснами и кипарисами.

Нельзя сказать, что судьба греческой столицы была легка и безоблачна. За историю своего существования Афины множество раз подвергались разрушению, на некогда многолюдных улицах паслись стада коз. Греко-персидские войны, борьба с Турцией, междоусобицы не раз вынуждали жителей отстраивать город. Огромный ущерб археологическим памятникам был нанесен охотниками за древностями, продававшими иностранцам фрагменты статуй, барельефов – всего, что случайно попадало в руки во время полевых работ… Живые камни Афин могут многое рассказать.

Первым из известных сооружений на территории Акрополя считается царский дворец, построенный во времена микенской эпохи (1600–1000 гг. до н. э.). Он был обнесен циклопической стеной, достигавшей 4,5 метра в толщину. Однако даже такие меры предосторожности не спасли город от разрушений: как известно, самый надежный способ взятия крепости – изнутри. При тиране Писистрате на месте дворца был построен храм Афины Гекатомпедон (т. е. «храм длиной в сто шагов»). До наших дней сохранились лишь фрагменты скульптур фронтонов и фундамент. Во время греко-персидских войн храмы Акрополя были разрушены персами. Жители Афин дали клятву восстановить святыни только после изгнания врагов из Эллады. И сдержали слово. Наивысшего расцвета город достиг при Перикле, выдающемся государственном деятеле, стоявшем во главе Афинского государства с 443 по 429 гг. до н. э. При нем были введены денежные выплаты гражданам за выполнение ими общественных обязанностей: участие в судопроизводстве в качестве присяжных, занятие различных должностей, служба на флоте. Любопытно, что в этот список входило также посещение театров во время государственных празднеств. При Перикле граждане пользовались равными правами независимо от материального положения, каждый мог выступить с законодательной инициативой в народном собрании. Неудивительно, что правитель пользовался большой популярностью. В 447 г. до н. э. по инициативе Перикла на Акрополе началось строительство. Руководство работами было поручено знаменитому скульптору Фидию, создавшему архитектурный ансамбль потрясающей красоты.

Акрополь – священная скала, которая в древности была местом проведения главных религиозных торжеств. Участники процессий проходили через Пропилеи – парадный вход на Акрополь, который украшался пышными гирляндами из ветвей лавра и цветов. Пять проходов делили толпу на потоки, сливавшиеся на священной территории. В левом крыле Пропилей располагалась Пинакотека – собрание картин, принесенных в дар Афине, в правом – хранилище рукописей и помещение для привратника и стражи. Справа от Пропилей на укрепленной скале стоял маленький ионический храм, известный как храм Ники Аптерос. В центральной части Акрополя возвышалась огромная бронзовая статуя Афины-Воительницы работы Фидия, а за ней был виден Эрехтейон – храм Афины и Посейдона, построенный на месте давнего спора олимпийцев за обладание Аттикой. По преданию, Посейдон и Афина, желая склонить людей на свою сторону, преподнесли им дары. Посейдон ударил трезубцем в скалу, и из нее забил источник. Правда, он был соленым – повелитель морей не властен над пресной водой. Афина, не зря считавшаяся богиней мудрости, подарила афинянам оливковое дерево – и победила. В Эрехтейоне некогда находилась деревянная статуя богини, по легенде, упавшая с неба, алтари Гефеста и героя Бута, могила легендарного афинского царя Кекропа. С запада к храму примыкало святилище Пандросы – богини росы. Но самым прекрасным зданием Акрополя был храм Афины Парфенос (Парфенон), возведенный в V в. до н. э. Для того чтобы построить его, афиняне подсыпали холм с южной стороны Акрополя. Храм был украшен работами великого Фидия, большая часть которых известна нам лишь по копиям. Здесь хранились священные деньги богини и казна Афинского морского союза. Даже если бы удалось собрать все утраченные фрагменты, мы все же не смогли бы увидеть Парфенон таким, каким он представал перед древними греками. Ведь все архитектурные детали, скульптуры и рельефы были ярко раскрашены. Поднимающийся к небу храм можно было видеть из любого конца Аттики и даже с островов Саламин и Эгина. Подплывающие к берегу мореплаватели ориентировались на блеск копья и шлема Афины-Воительницы. К северо-западному склону Акрополя примыкали храм и театр Диониса (VI в. до н. э.), Одеон Перикла (крытое круглое здание для музыкальных состязаний второй половины V в. до н. э.), театр Герода Аттика (II в. н. э.), святилище Асклепия, стоя[1] Эвмена.

В V в. н. э. Парфенон стал церковью Богоматери, десять веков спустя турки устроили в нем мечеть. Эрехтейону была уготована участь гарема турецкого паши, а храм Ники Аптерос разобрали для строительства бастиона. Впоследствии турки приспособили Парфенон под пороховой склад. В 1687 г. после попадания ядра с венецианского корабля взрыв уничтожил почти всю центральную часть храма Афины-Девы. В начале XIX в. лорд Элгин ограбил Парфенон, вывезя в Англию все сохранившиеся скульптуры и десятки метров фриза. Греция неоднократно пыталась вернуть эти ценности, но безрезультатно. Античные шедевры и поныне хранятся в Британском музее и Лувре. Лишь часть из них можно увидеть в Музее Акрополя. Частичная реставрация Парфенона была проведена только в XIX веке. Время было жестоко не только по отношению к этому зданию, многие афинские достопримечательности до сих пор лежат в руинах.

Если Акрополь был центром религиозной жизни древних афинян, то Агора – средоточием деловой жизни и светских развлечений. Сюда приходили пообщаться, узнать последние новости. У подножия холма Акрополя – сразу две агоры: Римская и Греческая. Греческая агора была местом народных собраний, на ней размещались общественные и административные здания, торговые сооружения. На Ареопаге – невысоком холме, расположенном к северо-западу от Акрополя, некогда собирался Совет старейшин. Спустя века на его плоской вершине апостол Павел проповедовал афинянам христианство. Среди сохранившихся сооружений наиболее интересна стоя Аттала, воздвигнутая пергамским царем Атталом (159–138 до н. э.). После реставрации она служит археологическим музеем. Римская агора – более поздняя. У ее восточной стены находится восьмиугольная башня, построенная в I веке н. э. Официальное название этого здания – часы Андроника (во внутреннем помещении находится клепсидра – водяные часы). Неофициальное, более романтичное, – Башня ветров: на каждом углу башни находится рельефное изображение ветра. Неподалеку находится Библиотека, построенная императором Адрианом. Еще одна любопытная достопримечательность – памятник Лисикрату, победителю дионисийских состязаний.

Однако не стоит думать, что все достопримечательности Афин относятся к античной эпохе. Византийская империя также оставила свой след в греческой столице. Об этом периоде истории Афин рассказывает экспозиция Византийского музея. Наиболее значительные памятники того времени – маленькие изящные церкви: церковь Св. Апостолов, церковь Капникарея (XI в.), Панагия Горгоэпикоос (или Айос-Элефтериос, XI в.). Невозможно обойти вниманием Афинский кафедральный собор – Большую Метрополию (Митрополи).

Большинство афинских музеев – исторические: Национальный археологический музей, Музей Акрополя, Музей Керамика (здесь собраны каменные надгробия разных эпох, найденные при раскопках древнего кладбища – Некрополя Керамика), Музей Бенаки, Музей города Афины. Любители прекрасного могут посетить Национальную картинную галерею, Музей искусства Киклад и Древней Греции, Музей греческого народного искусства. Интересные экспозиции предлагают Музей театра, Естественноисторический музей Гуландриса, Пирейский морской музей. Любители спорта обязательно приходят на Панафинейский стадион, построенный в честь возобновления Олимпийских игр в 1896 году.

Всего в шести километрах от Афин находится монастырь Кесарьяни, основанный в XI веке. Внутри крестово-купольной церкви сохранились фрески, принадлежащие кисти мастеров Критской школы, а росписи в нартексе[2], пристроенном позже, исполнены художником Иоаннисом Ипатиосом (XVII в.). Чуть дальше – известный своей мозаикой монастырь Дафнии, построенный на месте святилища Аполлона. О военной славе афинян (а заодно – и о спорте) напоминает Марафон. Сейчас здесь находится озеро-водохранилище с мраморной дамбой, снабжающее Афины питьевой водой. Пирей, главный афинский порт, расположен в глубине Саронического залива. Некогда он был крупнейшим античным портом, да и теперь является важным транспортным узлом. Порт разросся до размеров небольшого городка, входящего в Большие Афины. Здесь часто проводятся различные мероприятия всегреческого масштаба. В Пирее два театра – летний открытый театр Кастеллы и городской театр, множество таверн, в которых исполняют народную музыку. Еще один порт Афин – воздушный – называется Элникон. Туристы, прибывающие в город по воздуху, не могут сдержать удивленных возгласов, когда самолет, приземлившись на посадочную полосу, сворачивает на мост, ведущий к зданию аэропорта. Действительно, такого нигде не увидишь. Следующее, что бросается в глаза, – это плакаты, посвященные предстоящей Олимпиаде. Афиняне тщательно готовятся к этому событию.

Планировка города, построенного на холмах, никогда не бывает правильной. Греческая столица – не исключение. Улицы изгибаются вокруг склонов, дома то карабкаются вверх, то теснятся в низинах. Современные здания невысокие, не больше пяти этажей. Это обусловлено опасностью землетрясений. Они мало чем отличаются от бетонных коробок во всем мире. Зато домики в неоклассическом стиле, разбросанные на склонах холмов, очень живописны. На тех улицах, где не хватает места для садиков, афиняне пристраивают на балконах горшки с комнатными цветами.

Афины условно можно разделить на старый город, центральные районы, пригороды и порт Пирей. Большинство достопримечательностей греческой столицы сосредоточено в треугольнике, образованном тремя площадями: Синтагма (площадь Конституции), Омония (площадь Согласия) и Монастираки. От них начинаются главные магистрали столицы. Это самые оживленные и многолюдные районы города. Неподалеку от площади Синтагма расположены практически все достопримечательности Афин: Плака, Акрополь, Афинский кафедральный собор (Митрополи), Национальный сад и византийская церковь Капникарея, одна из самых оживленных торговых улиц Афин – Эрму (Гермеса), а также площадь Колонаки.

Площадь Синтагма является деловым центром столицы. Ее современный облик создают государственные учреждения, банки, офисы крупных фирм и престижные отели. Здесь же находится четырехэтажное здание – бывший дворец первого греческого короля Оттона. С 1933 г. в здании заседает греческий Парламент. У могилы Неизвестного солдата стоит почетный караул эвзонов (национальных гвардейцев). Справа от Парламента начинается Национальный парк, переходящий в парк Заппейон, в котором находится здание Дворца выставок, построенное по проекту Геофила Хансена в 1874–1888 гг., и Зал заседаний (Конференц-зал). Если пройти по аллеям немного дальше, можно выйти к развалинам храма Зевса Олимпийского (когда-то – самому большому языческому храму Греции) и знаменитой Арке Адриана. Афиняне поставили арку в честь этого римского императора потому, что при нем было завершено строительство храма Зевса, начатое Писистратом еще в 515 г. до н. э. На двух фасадах арки читаются надписи: на стороне, обращенной к Акрополю, – «Здесь Афины, старый город Тесея», а на другой, обращенной к святилищу и к той части города, которую построил император Адриан, – «Здесь город Адриана, а не Тесея».

Эрму, Карайорги Сервиас, Митрополеос, Вулис, Никис, Праксителус и Периклеус – самые известные торговые улицы города. Здесь можно купить шубы, сшитые мастерами Касторьи, изделия из золота и серебра с современными и древними мотивами отделки, женскую, мужскую и детскую одежду, товары для дома, вышивки и многое другое. Все это разнообразие находится неподалеку от Синтагмы.

Улица Панепистимиу (Университетская) имеет более строгий облик. Стоящие на ней здания Университета, Академии и Национальной библиотеки были построены в конце XIX в. и по сравнению с Парфеноном кажутся совсем «юными». Одно из красивейших зданий в Афинах – дворец Илмона – известно еще и тем, что здесь жил знаменитый археолог Генрих Шлиман, обнаруживший древнюю Трою. Коллекция золотых украшений, негласно называемая «троянским золотом», является жемчужиной экспозиции Археологического музея. А сам дом неизменно умиляет туристов: потолок расписан амурчиками-кладоискателями с лопатами и кирками.

Район Монастираки славится тем, что здесь можно купить все, что угодно. Если нужно найти что-то редкостное или старинное, не имеет смысла искать в другом месте. Центральная площадь постоянно заполнена людьми, которые продают и покупают антиквариат и современные копии древностей, старинную мебель, зеркала, музыкальные инструменты и граммофонные пластинки… Некоторые туристы часами бродят по Монастираки как по музею под открытым небом. Ведь покупать что-то совсем не обязательно, а за осмотр денег не берут. По периметру площади находится множество маленьких таверн, в которых посетителям предлагают выпить знаменитого греческого вина или узо (анисовой водки) и отведать блюда национальной кухни.

Один из самых колоритных районов Афин называется Плака («плита»). Согласно самой распространенной гипотезе, он получил такое название от широкой каменной плиты, найденной около театра Диониса, во дворе церкви Св. Георгия Александрийского. На его извилистых улицах, обсаженных оливковыми и мандариновыми деревьями, кипит жизнь: щелкают фотоаппараты неутомимых туристов, сидят за столиками открытых кафе греки, попивая кофе или узо. С двух часов до пяти слишком жарко, чтобы куда-то ходить, поэтому жизнь в районе Плаки, как и во всех Афинах, замирает. Но стоит наступить вечерней прохладе, как улицы вновь заполняются людьми и автомобилями. Центральная площадь района – Филомусос Этерия («Общество поклонников Муз») – получила название от одноименного общества, основанного в 1813 г., члены которого ставили перед собой две задачи: изучение античного наследия и защита археологических памятников Афин. На площади множество кафе, ресторанов и клубов, работающих с утра и до глубокой ночи. Здесь же туристы запасаются сувенирами в небольших магазинчиках, прежде чем вновь окунуться в лабиринт узких улочек.

Афины прекрасны в любую погоду и в любое время суток. Можно часами бродить по тесным улочкам Плаки, толкаться на суетливых по-восточному рынках, любоваться роскошно оформленными витринами магазинов района Колонаки, ужинать в тавернах и до поздней ночи танцевать сиртаки или слушать бузуки. Можно зайти в знаменитую лавочку, в которой Ставрос Мелиссинос делает свои сандалии и пишет стихи. Когда-то его обувь носили «Битлз», Софи Лорен и Рудольф Нуриев. Сейчас лавка обветшала, сандалии делает помощник Мелиссиноса, но на стенах по-прежнему висят стихи на греческом.

У Афин репутация города, который никогда не спит. Но это особая «бессонница», совсем не похожая на азартный угар Лас-Вегаса или романтические ночи Парижа. Здесь все уютно, почти по-семейному. Греки развлекаются дружными компаниями, поют, танцуют. Для туристов организованы экскурсии по ночному городу. Подсветка главных памятников превращает Афины в сказочный город, которым лучше всего любоваться с высоты Ликавитоса, поднявшись на фуникулере. Есть и более изысканные развлечения, например ночные спектакли, проходящие на древних сценах. Рестораны и таверны предлагают не только традиционные блюда греческой кухни, но и разнообразные музыкальные программы.

Афины поражают своим гостеприимством – искренним, от всего сердца. Круглый год здесь что-то происходит: то Афинский фестиваль в Театре Герода Аттика, длящийся с июня по сентябрь, то фестиваль народных танцев, то широко известное за пределами Греции представление «Звук и Свет», плюс невероятное количество городских фестивалей. Афинский Дом оперы дает более 200 представлений в год, а Большой концертный зал, известный своей прекрасной акустикой, дарит слушателям потрясающие впечатления. Искусство и наука здесь в почете – с благословения божественной покровительницы. Но ее влияние сказалось и в другом. Греческая столица неуловимо женственна. О ней хочется говорить как о прекрасной незнакомке, в которую можно влюбиться с первого взгляда, прожить рядом с ней всю жизнь, но так никогда и не узнать полностью.

Согласитесь, что услышав старое название Таиланда – Сиам («улыбка»), – каждый из нас вспомнит… удивительно красивую серебристую кошку с черной мордочкой и пронзительно-голубыми глазами. Этот маленький сфинкс – томный, мудрый, непостижимо разноликий и фантастически дружелюбный – может служить своеобразным символом своей прародины. И хотя Сиам давно канул в Лету, уступив место Таиланду, его нынешняя столица вполне могла бы носить еще одно название – город улыбок. С потрясающей грацией сиамской кошки он растянулся на берегу Чао-Прайи – «реки королей» – и голубыми глазами каналов, довольно жмурясь от солнца, пристально наблюдает за приезжими: что, красив, не правда ли? И остается лишь улыбнуться в ответ: красив…

Город Бангкок существует не так давно – с XVI века, хотя древнее поселение на этом месте было заложено уже тогда, когда первые тайцы вышли к берегам Сиамского залива. Здесь, в обыкновенной деревне около города Тонбури, часто останавливались приезжие европейцы. Но центром страны Бангкок стал позднее – в 1782 г., когда основатель нынешней королевской династии Чакри король Рама I перенес сюда свою резиденцию из разрушенной в 1767 г. бирманскими войсками древней столицы Сиама Аюттайи, которая была буквально испепелена и отстраивать ее не имело никакого смысла. А ведь когда-то это был самый красивый город Востока, и бережно сохраняемые ныне развалины храмов и дворцов напоминают о его былой славе.

Столицу перенесли на 30 км южнее – в Тонбури. В вопросе выбора места для своей новой резиденции правитель проявил завидное здравомыслие: у Тонбури сходились как сухопутные, так и речные пути, да и до залива было рукой подать. Так что в случае непредвиденных обстоятельств всегда можно было легко скрыться от бирманцев, проявлявших нездоровую заинтересованность данной территорией. Король приказал прорыть канал, соединивший два конца реки и превративший территорию города в легко обороняемый остров. После этого здесь было возведено первое крупное здание – великолепный храм Ванг-Пра-Кео (храм Изумрудного Будды). Но несколько позднее, когда Сиам мог больше не опасаться, что нападение соседей уничтожит его, на первый план выдвинулась защита столицы: спасаться бегством никто уже не собирался. Теперь река, которая делила город на две части, стала, скорее, недостатком. Поэтому король принял решение пренебречь правым берегом, а вместо этого сконцентрировать все важные учреждения на восточной стороне – там, где к воде жалась маленькая деревушка, заросшая плодовыми деревьями. На месте этого поселения вырос королевский дворец. Большинство местного населения составляли китайцы, и их сообщество переселили на три километра ниже по течению, где теперь расположился район Сампенг.

Название, знакомое европейцам, буквально переводится как «город дикой сливы», поскольку в маленькой рыбацкой деревушке в огромном количестве росли эти деревья. Именно здесь, на берегу реки Чао-Прайя, был заложен новый город. Во время торжественной церемонии по поводу провозглашения Бангкока столицей государства ему было дано еще одно имя. Вот оно-то как раз и способно привести в состояние шока обычного европейца: такого пышного и длинного наименования не носит ни один город мира. По этому поводу столица Таиланда была внесена в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. Хотите сами убедиться в непредвзятости ее составителей? Пожалуйста: Крунг Теп Маха Накорн Амон Раттанакосин Маханиндра Буриром Удомратнивет Амонпиман Аватансатип Сапкакатия Висануккампасит. А теперь – перевод: если коротко, иносказательно, то «Дворец богов, построенный в раю мира». А если дословно, то «Город богов, Великий город, резиденция Изумрудного Будды, Неприступная крепость, Великая столица мира, одаренная девятью драгоценностями и изобилующая огромными королевскими дворцами, которые напоминают райские жилища и из которых правит олицетворение бога, Город, дарованный богом Индрой и построенный Висанукамом»… Не правда ли, длинновато? Пожалуй, не приходится удивляться тому, что сами горожане предпочитают несколько сократить все это великолепие и называть столицу просто Крунг Теп – «город ангелов».

Бангкок расположен на центральной равнине Таиланда и является не только столицей, но и главными воротами страны. Крупная река Чао-Прайя делит его на две части, а в нескольких километрах от города находится знаменитый Сиамский залив. Столица поражает приезжих: огромные размеры мегаполиса, бесчисленные потоки машин, практически постоянные многочасовые пробки на улицах, высотные ярусы дорог, современные архитектурные гиганты из стекла и бетона – все это сразу же дает понять, что с представлениями о Бангкоке как о тихом тропическом рае придется проститься. Город в последние годы изменяется стремительными темпами, но при этом ему каким-то чудом удается сохранить свою уникальность.

В Бангкоке вы можете увидеть великолепные храмы, цветущие сады, большое количество музеев и около 200 каналов, благодаря которым это место в свое время назвали «Венецией Востока». Когда-то король Таиланда, побывав в знаменитом итальянском городе, приказал прорыть в собственной столице большое количество таких каналов – клонгов. Они стали своеобразными «голубыми улицами» Бангкока, по которым передвигались лодки местных жителей, а позднее – водные такси. Но в связи с застройкой и реконструкцией города многие каналы пришлось засыпать, а оставшиеся сегодня уж никак не напоминают Венецию: вдоль берегов этих водных артерий города скучились жалкие лачуги бедноты, а у самодельных причалов отдыхают дряхлые лодки и суденышки, неоднократно залатанные старым ржавым железом. Но, тем не менее, желающих прокатиться по каналам среди приезжих всегда хватает. Кроме того, на бангкокских клонгах много плавучих кафе, закусочных, продуктовых и хозяйственных лавок. Поэтому медики, много раз убеждавшие правительство засыпать все оставшиеся «водяные улицы», аргументируя свои пожелания тем, что в этом случае в городе значительно сократится число эпидемий, не нашли поддержки ни у представителей власти, ни у местного населения. Тем более, что рядовые тайцы используют как «тяжелую артиллерию» следующий контраргумент: если каналы будут засыпаны, это только усугубит положение на сухопутных трассах, а столица потеряет часть своего шарма в глазах приезжих европейцев, что может негативно сказаться на туристическом бизнесе государства.

Этот огромный мегаполис просыпается рано: открываются магазины, лавки, кафе, а улицы заполняет нескончаемый поток автомобилей и мотоциклов. Но даже такой оглушительный шум без особого труда перекрывают голоса уличных торговцев газетами, которые с проворством профессиональных каскадеров лавируют между движущимися машинами, предлагая пассажирам свой товар. На их счастье, транспорт в это время передвигается довольно медленно, а в часы пик на основных магистралях города ни один день не обходится без возникновения гигантской пробки, которая может остановить движение на несколько часов.

Река Чао-Прайя поделила столицу на два города: собственно Бангкок и Тхонбури, однако управление продолжает оставаться единым. Население столицы составляет около 10 млн человек, и она является одним из наиболее динамично развивающихся мегаполисов мира. И это не удивительно, поскольку тайцы, не забывая отдавать дань уважения прошлому, с удовольствием наслаждаются современной жизнью.

Говорят, что лучше всего людям удается делать то, к чему они испытывают пристрастие. В полной мере это утверждение оправдывает себя в Бангкоке: для тайцев самым лучшим времяпровождением и самым большим из наслаждений является вкусная еда. Видимо, именно поэтому местная кухня приобрела мировую известность и особую популярность. В Бангкоке множество ресторанов, в которых представлены, кроме национальной, чуть ли не все кухни планеты. Они, как правило, расположены в зданиях, построенных в традиционном таиландском стиле: отдельных кабинетов здесь нет, и все посетители находятся в одном большом зале с эстрадой. Интересно, что наличие стульев планировкой не предусмотрено. Их заменяют края больших ниш в полу, в которых находятся столы. На эстраде под аккомпанемент оркестра одетые в национальные костюмы девушки исполняют народные танцы; иногда посетители могут увидеть разыгрываемые под музыку театрализованные представления древних эпосов. Кухня Таиланда сформировалась под сильным влиянием китайской и, в меньшей степени, индийской кулинарных традиций и при этом, смогла сохранить свою национальную специфику. Основной характерной ее чертой и по сей день остается использование большого количества специй и горького стручкового перца. Поэтому местные блюда обычно столь острые, с резко выраженным вкусом и ароматом, что заставляют среднего европейца на некоторое время ощутить себя этаким Змеем Горынычем. Существует здесь и множество китайских ресторанов, где посетителям предлагают вызывающее невольное почтение меню страниц на пятьдесят. А масса кафе на открытом воздухе предложит смешанную кухню, состоящую из наиболее популярных тайских и китайских блюд. Здесь также можно увидеть выступления певцов и актеров, театрализованные соревнования по тайскому боксу. Спортсмены в них лишь обозначают удары, имитируя бой, но, тем не менее, каждый такой поединок обязательно заканчивается нокаутом одного из противников…

Если вы – любитель морепродуктов, то в Бангкоке есть и рестораны, которые специализируются именно на приготовлении даров моря. Самое популярное из подобных заведений расположено на окраине столицы, в начале шоссе, ведущего в аэропорт Донмыанг. Над крышей этого ресторана укреплен большой рекламный щит с огромным лобстером, который с наступлением сумерек начинает светиться красными неоновыми огнями. Особый интерес вызывают стоящие в зале большие аквариумы с морскими обитателями самых разных размеров. А в центре зала расположен бассейн с небольшим фонтаном, в который запускают живую рыбу. Посетители показывают официанту наиболее понравившиеся экземпляры, населяющие аквариумы и бассейн, с интересом наблюдают, как будущий кулинарный шедевр вылавливают при помощи сачка, а минут через 10 уже могут увидеть его на своем столе в приготовленном виде. Подобное «шоу» имеет под собой весьма серьезную почву: в столичной жаре продукты быстро портятся, а в этом случае каждый может убедиться в том, что они первой свежести.

Кроме того, в Бангкоке не будут обижены и любители японской, корейской, арабской, индийской, индонезийской, вьетнамской кухонь. Как правило, владельцы и повара в таких ресторанах – выходцы их этих стран. Ну а приезжим, негативно настроенным в отношении всяческой экзотики, по душе придутся европейские рестораны: французские, английские, итальянские, немецкие, испанские, швейцарские и даже венгерские.

Жизнь в «городе ангелов» не замирает ни на миг, предоставляя массу возможностей интересно провести время и сделать самые разнообразные покупки. Здесь все к услугам гостей: развлекательные и торговые центры, увеселительные парки и масса магазинов – от крохотных лавочек до многоэтажных гигантов с фантастическим ассортиментом продукции. Обратите внимание на то, что среди здешних супермаркетов находится и один из самых больших в Азии. И вообще: ни один другой город Таиланда не может сравниться с Бангкоком обилием товаров и привлекательными для туристов ценами. Достаточно сказать, что простой целенаправленный поход по магазинам займет у вас три-четыре дня, в течение которых вы найдете все, что может подсказать даже самая буйная фантазия.

Среди торговых точек наиболее популярен ночной рынок Патпонг, где расположено также большое количество увеселительных заведений. Кстати, большинство местных рынков работает именно ночью, поскольку дневная жара в городе бывает совершенно невыносимой.

Улица Рачада придерживается иного стиля: это царство многоэтажных массажных салонов, огромных торговых центров и безупречной чистоты.

Побывать в столице Таиланда и не увидеть, что такое плавучий рынок, абсолютно невозможно. Здесь каждое утро торговцы предлагают свой товар прямо с лодок, а крестьяне при встрече по старинке товарами просто обмениваются. Неподалеку от этого места расположен док королевских барж, где стоит посмотреть на экзотические двухпалубные лодки. Стоит побывать также на широко известных оптовых рынках Бобей и Пратурам.

Современный Бангкок – это крупный международный центр. Улица Силом – «Уолл-стрит» столицы – застроена современными зданиями. Ее именем назван целый квартал, где расположены представительства торговых и промышленных фирм, банков, страховых компаний, ювелирные и антикварные магазины, крупные супермаркеты. Величественные небоскребы гордо подпирают затянутое смогом небо – в этом районе построены самые высокие здания в городе и одни из самых дорогих отелей. Кроме того, в Силоме расположена половина всех посольств в столице. Роскошные автомобили, застрявшие в долгих транспортных пробках, – все это тоже деловой Бангкок. Сильная загазованность воздуха заставляет регулировщиков дорожного движения и мотоциклистов надевать на лица специальные маски-фильтры. Те, кто впервые побывал в этом городе, долго не могут забыть фантастическое зрелище, которое представляют собой потоки транспорта, движущегося по трем уровням. Через весь город идет по эстакаде платная магистраль, но местные жители и таксисты пользуются ею нечасто: для них выгоднее жечь дешевый бензин внизу, в многокилометровых пробках. Картину, будто позаимствованную из фильма о далеком будущем, дополняют линии наземного метро, которые проходят на высоте трех-четырехэтажного дома.

К северу от Силома находится торговый центр города – Сиам Сгуар, с его самыми крупными супермаркетами и невероятным количеством небольших магазинов. Чуть восточнее расположился район дорогих отелей и особняков иностранных посольств.

Каждый приезжий обязательно запомнит центральный проспект города – Сукумвит. Это центр международного туризма, где сосредоточены отели, рестораны, кафе и ночные клубы. Особый интерес представляет здание гостиницы Байоук Скай: его высота составляет 350 метров, а на крыше расположен бассейн. Основной особенностью этого района является незначительное количество перекрестков и небольших улочек, почти всегда оканчивающихся тупиком. Поэтому на них не увидишь транспорта, и там всегда относительно тихо, если не считать, что именно переулки района Сукумвит – средоточие большинства бангкокских гоу-гоу баров, где при желании можно посмотреть и шоу трансвеститов, пивных и стрип-баров. Этот район считается центром ночной жизни города и является наглядной иллюстрацией к утверждению, что Бангкок бодрствует 24 часа в сутки. Официально, конечно, все ночные клубы работают только до двух часов ночи, но на деле это правило постоянно обходится…

Как уже было сказано, Бангкок не имеет единого центра. Он как бы составлен из фрагментов, каждый из которых имеет свои достопримечательности и свой шарм. Например, здесь есть собственная «Маленькая Индия» – небольшой квартал, где тайцы совсем не появляются, мужчины ходят в тюрбанах, а женщины – в сари. Здесь все будто концентрировано: более влажный воздух и более густая пыль, более жаркое солнце и более густой аромат пряностей. Колорит этого района сбивает с толку, и иногда кажется, что ты каким-то чудом оказался в Индии. Здесь расположен удивительный рынок тканей, где правилом хорошего тона считается торговаться с продавцом, и сикхский храм, на постройку которого было потрачено 100 млн бат. Он является вторым по размеру после лондонского и состоит из пяти этажей, но приезжим в лучшем случае удастся посетить только пятый, предварительно оставив свою обувь у входа.

Когда перед вашими глазами окажется китайский храм, вы поймете, что попали в совершенно другой мир. Здание носит название «священный павильон священного дерева гранат». Перед вами – одно из самых интересных мест в городе, Китайский квартал, где проходят три почти параллельные улицы, между которыми вьются мелкие улочки и переулки с названиями и без. В результате он больше всего напоминает самый настоящий лабиринт с огромным торговым комплексом в центре. Здесь живут те, кто не ассимилируется с тайцами. Это место превратилось в кусочек Китая, стало центром традиционной китайской медицины и кулинарии. В здешних аптеках можно приобрести лекарства, изготовленные из продуктов растительного и животного происхождения. В Китайском квартале имеется также множество рынков, гостиниц, храмов, монастырей и… борделей (ну куда деться от прозы жизни!). Самым злачным местом этой части столицы является переулок Тексес.

Но наибольший интерес все же вызывает исторический район города, который находится на острове Раттанакосин («Высшая драгоценность»). Когда столица стала разрастаться, она завладела и берегами реки, так что храмы XIX века уже находятся вне острова. На нем расположились самые старые постройки: Королевский дворец и дворец вице-короля, королевские монастыри, величественный храм Изумрудного Будды, другие храмы и исторические памятники. Королевский дворец представляет собой огромный комплекс, куда входят резиденция правителя, храмы, библиотека, ступы[3] – хранилища праха бывших королей. Стоит посмотреть на остатки крепостной стены XIX века длиной 7 км с 16 причудливыми древними башнями, построенными для защиты города и окруженными каналами.

Здесь, в исторической части Бангкока, находятся также Парламент и большинство правительственных организаций и министерств. А рядом со старыми храмами соседствуют современные здания – детища последних десятилетий и Монумент демократии.

На площади Санам Луанг высятся удивительно красивые громады Национального театра, Государственного музея и Таммасатский университет. Все они построены в традиционном тайском стиле.

В настоящее время Бангкок является не только крупнейшим торговым, политическим и экономическим, но и культурным и религиозным центром Таиланда, одним из немногих городов мира, где и сегодня не прекращается храмовое строительство. В нем находится огромное количество буддийских монастырей, храмов и ступ. Гордостью государства по-прежнему является уже упоминавшийся храм Изумрудного Будды. В нем хранится главная реликвия страны – изображение Будды, вырезанное из цельного изумруда. Популярен среди гостей столицы и храм Ват По (Прилегшего Будды), при котором действует лучшая школа тайского массажа. Всю площадь северо-западного угла комплекса занимает совершенно грандиозная скульптура Лежащего Будды.

Вообще, экскурсия по буддийскому храму становится настоящим путешествием в мир религиозных творений художников. В Бангкоке в настоящее время функционирует более 400 храмов. Государственной религией в Таиланде является буддизм, который исповедуют свыше 93 % населения. Но здесь можно также увидеть действующие христианские, мусульманские, индуистские и сикхские храмы: местное население отличается радушием, терпимостью и неподражаемым дружелюбием. Возможно, все дело в религии, которая предписывает человеку быть неагрессивным, доброжелательным и терпимым. Однако иногда кажется, что эти черты характерны для тайцев с глубокой древности: недаром ведь государство задолго до прихода сюда буддизма называлось Сиамом – Улыбкой. Внешнее проявление гнева здесь и в наши дни считается грубостью и невоспитанностью…

К достопримечательностям столицы Таиланда относятся также храм Золотого Будды; покрытый фарфоровой мозаикой храм Зари, построенный более 150 лет назад и имеющий высоту 86 метров; храм Золотого Холма; Мраморный храм; Сад роз – настоящее море роз, тропических цветов и орхидей; дворец Виман Мек – самое большое здание из «золотого» тикового дерева; покрытый глазурью павильон дворца Суан Паккад, украшенный средневековыми фресками из золотых листьев; дом-музей Джима Томпсона, располагающий великолепной коллекцией произведений искусств азиатских мастеров.

В Бангкоке находится и один из самых известных научно-технических музеев в Азии. В его шести залах представлены все направления в науке, включая традиционные тайские ремесла.

Любителям экзотики стоит также побывать на Змеиной ферме Института Пастера, где разводят ядовитых змей и собирают яд, необходимый для изготовления многих высококачественных лекарственных препаратов. А если вы еще не устали от созерцания представителей фауны, то загляните на самую большую в мире крокодиловую ферму. На ней содержится более 30 000 пресноводных и морских крокодилов. Кроме того, здесь есть Сафари-парк со специально обученными животными (их даже можно кормить!) и Музей динозавров. Любители морских обитателей с удовольствием посетят Морской парк, где можно понаблюдать за дельфинами, котиками и прочим водным народом. А напоследок гостям предложат прокатиться на барже… по рисовым полям.

Когда на столицу опускается вечер, перед приезжими снова распахивают свои двери развлекательные и оздоровительные комплексы, парк «Мир мечты» с аттракционами и шоу-программами, удивительное шоу слонов и ночной цветочный рынок.

Покидая «город дикой сливы», с удивлением понимаешь, что хотел бы возвратиться сюда еще не раз. И столица древнего Сиама всегда с не меньшим удовольствием встретит тебя, заговорщически подмигнув ярко-голубым глазом канала. А придя домой и увидев бессовестно развалившегося в твоем любимом кресле сиамского кота, ощутишь, что усталость и раздражение сменяются неожиданной радостью: Бангкок по-прежнему с тобой.

«Барселона! Барселона!» – пела Монтсеррат Кабалье. «Барселона! Барселона!» – вторил ей Фредди Меркьюри. После Олимпиады 1992 г., к которой, собственно, и была сочинена эта великолепная песня, о Барселоне узнали даже те, кто никогда не слышал о ней. Хотя, конечно, любой мало-мальски образованный человек не может не знать об этом удивительном городе.

История Барселоны восходит к тем далеким временам, когда Пиренейский полуостров называли еще Иберийским. Хозяином Средиземноморья тогда фактически являлась торговая республика Карфаген. Одной из двух самых знатных фамилий этого государства была семья Барка, из которой происходил Ганнибал. Партия ее сторонников придерживалась политики территориального расширения Карфагена и поначалу реализовывала ее вполне успешно. К началу III века до н. э. республика контролировала большую часть современной Испании. К этому времени и относится основание Барселоны. Отец Ганнибала, Гамилькар Барка, основал у подножия холма Монжуик (213 м) поселение, которое местные жители в его честь назвали Барсино.

Но вскоре фортуна повернулась к карфагенянам спиной. В результате неудачной войны с Римом Карфаген лишился своей провинции. Однако на судьбе Иберии это не очень отразилось. Победители-римляне добрались до будущей Барселоны только в конце I века до н. э. Правда, основать город решили у соседней горы Табер. Колония получила имя Юлия Августа Фавенция Патерна Барсино.

До прихода вестготов жизнь в римской колонии протекала весьма буднично и провинциально, без каких-либо потрясений. Очередные хозяева прежде всего переименовали Барсино в Барсинову, а затем сделали ее столицей своих новых земель. Главным городом Барсинова оставалась на протяжении 23 лет (до 554 г.), пока столица не была перенесена в Толедо. После, в 716 г., Барсинова была захвачена арабами почти на сто лет. Освободить ее от мусульман удалось только войскам Людовика I Благочестивого. Франки сделали уже Барселону маркой (областью) своей империи. Так будущая испанская провинция в первый раз обособилась от остальной страны, ведь большая часть Иберии осталась в руках мусульман.

Северяне не собирались останавливаться на достигнутом и активно продолжали борьбу «за веру и земли», впоследствии получившую название Реконкиста. В одном из сражений сильно отличился Гифред эль Пил ос. По легенде, этот будущий национальный герой Каталонии остался на поле боя даже после тяжелого ранения и продолжал сражаться с оружием в руках. За этот подвиг сын Людовика I Карл, прозванный Лысым, даровал ему власть над Барселоной и титул графа. С тех пор город обладает собственным гербом: щит, на котором по золотому полю проведены четыре вертикальные красные полосы. Одни говорят, что это след окровавленных пальцев героя, другие утверждают, что росчерк Карла Лысого – тоже кровью. Как бы там ни было, с 878 г. Барселона стала графским городом.

В 988 г., после того как Людовик V отказался помочь каталонцам в борьбе с маврами, владетели Барселоны заявили о своей независимости.

Времена Средневековья были наиболее благодатными для Каталонии. Графы Барселонские, как всякие правители, стремились расширить рубежи своего графства, и им это вполне успешно удавалось. Рамон Беренгер III отвоевал у мавров Ибицу, Майорку и Таракко. Наследовавший ему в 1137 г. Беренгер IV, тоже Рамон, взял в приданое Прованс, выгодно женившись на Петролине Арагонской. В результате в Европе образовалось Каталоно-Арагонское королевство, вскоре ставшее самым обширным и могущественным государством.

Правление первого короля – Альфонсо II, по всеобщему мнению, считается золотым веком Барселоны. Новый правитель наилучшим образом продолжил дело отца, присоединив к королевству Сицилию, Сардинию, Корсику, Неаполь, Руссийон и даже (на какое-то время) Грецию. С тех пор Барселона стала наиболее значимым портом на Средиземном море и крупнейшим городом всего полуострова. Подобное положение обязывало. Город постепенно разрастался: укреплялись и достраивались фортификационные сооружения, возводились соборы, дома и дворцы, открывались учебные заведения.

Как и для всей Испании, огромную роль в истории Барселоны сыграл брак Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской. Особенно значим для города тот факт, что именно здесь Христофор Колумб получил согласие королевы на экспедицию, в результате которой была открыта Америка.

Испания переживала время побед и триумфа, но для Барселоны настало смутное время. После переноса в 1561 г. столицы из Толедо в Мадрид она стала союзницей Франции. Возможно, это произошло потому, что каталонцы считали свой главный город более достойным этой чести. Именно отсюда и проистекает ставшее с тех пор постоянным соперничество между Барселоной и Мадридом. Как однажды было метко замечено, «имперская столица лишилась имперской судьбы». Каталонцам вообще свойственно смотреть немного свысока на тех, кто живет южнее.

Кастилия, конечно, не могла не отреагировать на подобный выпад, и в 1652 г. Барселона была основательно разрушена испанскими войсками. Подобное повторилось 30 лет спустя. Но это не остановило каталонцев. Не прошло и четверти века, как они объединились с Англией и Генуей. Союзники, однако, внезапно испарились, стоило войскам врага окружить Барселону. После тринадцатимесячной осады город сдался. От просвещенного центра культуры и искусств остались одни руины.

Почти на полтысячелетия уходит в тень «Глава и основа Каталонии» («Кап и Казаль де Каталунья») – так издавна называют Барселону. Только к середине XIX в. ей удалось, наконец, настолько подняться на ноги, чтобы задавать тон всей Испании, особенно во всевозможных художественных начинаниях. Больше всего, конечно, прибавил к славе родного города его, пожалуй, наиболее патриотично настроенный сын – архитектор Антонио Гауди. Он очень неохотно творил где-либо, кроме Барселоны, и если уж соглашался где-то что-то построить, так и то лишь в пределах родной Каталонии.

В этом даже разбогатевшем и благополучном городе, тем не менее, всегда сохранялся мятежный дух. Неудивительно, что в начале прошлого века здесь нашли широкий отклик идеи анархизма. Их преподавали в полусотне специальных школ. По количеству бомбистов тех лет Барселона далеко опередила весь мир. 700 политических терактов за четыре года – такое, пожалуй, не снилось даже нынешним боевикам. Во времена Франко город снова оказался в жесточайшей оппозиции. Поэтому по некоторым данным, в день, когда диктатор умер, в местных магазинах раскупили все шампанское.

Очередной творческий взлет Барселоны произошел в конце XX века. Тогда сюда ехали все те, кто хотел состояться в искусстве и, как сейчас бы сказали, шоу-бизнесе. Если же говорить о классической музыке, то достаточно упомянуть, что это родной город Монтсеррат Кабалье и Хосе Каррераса. Последний триумф столицы Каталонии состоялся во время уже упоминавшейся Олимпиады-92. С тех пор на горе-прародительнице Монжуик появилась еще одна достопримечательность – «Испанская деревня». Это группа домов, построенная в весьма эклектичном стиле, что отражает различные провинции государства.

Современная Барселона – не просто столица одной из областей с населением около трех миллионов человек. Этот второй по значению и величине город Испании занимает лидирующее место в промышленности. Он удачно сочетает в себе все черты современного мегаполиса – со статусом курорта и музея под открытым небом. Даже сохранившийся практически неизменным с XIV в. Готический квартал не окаменел музеем, а живет, органично вливаясь в городскую жизнь.

Но рассказывая о Барселоне, совсем не хочется вспоминать о ее народно-хозяйственном значении, а только о ее прелестях и красотах, которых множество. Как справедливо заметил П. Вайль, ведь «главное, в чем утверждалась Барселона, была ее архитектура, градостроительство. И за исключением средневековых кварталов, мало на свете городов столь гармоничных… Великие и прекрасные города Европы – Париж, Рим, Лондон – распадаются на отдельные образы и впечатления. Барселона же – не уступая им в классе – цельна, совершенна и обтекаема: как яйцо».

Описывать красоты Барселоны можно бесконечно. Рассказывать о столь совершенном городе очень тяжело и очень легко одновременно. С одной стороны – нет недостатка в материале, с другой – боишься что-то упустить. Что ж, попробуем провести небольшую экскурсию. Для этой цели гости города всегда могут воспользоваться услугами туристических автобусов. Они двухэтажные, с открытым верхом, и ходят по двум маршрутам – синему и красному, стараясь охватить все самые интересные места. Первый объезжает восточную часть Барселоны, второй – западную. Их услугами можно воспользоваться, купив специальную экскурсионную книжечку. Она, кстати, еще дает права на получение весьма солидной скидки (действительна в течение года!) при посещении любого музея.

Бульвар Рамблас, или, как еще говорят, Ла Рамбла – главная артерия Барселоны, ее Арбат, Невский и Елисейские Поля. Когда каталонец хочет пожелать вольной жизни, он говорит: «Расти, как деревья на Рамблас». Это одна из самых знаменитых пешеходных зон в Испании. Свое начало Рамбла берет от площади Каталонии и спускается к самому морю, где заканчивается прямо в Старом порту, упираясь в бронзовую статую Христофора Колумба, установленную в 1888 году. Здесь же находится самый большой городской торгово-развлекательный комплекс Маремагнум. Другой конец бульвара украшают расположенные друг напротив друга дворец Можа и иезуитская церковь Маре-Деу-Бетлем, построенные в XVIII веке.

В порту, носящем название Вель, расположен прекрасный музей, привлекающий всех тех, кого очаровывает романтика морских просторов. Это Морской музей, или Музей истории судостроения. Здесь можно полюбоваться старинными каравеллами и галеонами, услышать звук корабельного колокола рынды, увидеть одежду моряков и предметы их обихода. Рядом, в бывших складах, разместился Музей истории Каталонии, возле которого очень любят ужинать при свечах барселонцы, расположившись прямо на молу. Знаменитости предпочитают есть здесь же, а не в ресторане «Marina Monchoc», где их портретами украшают стены. Любители культурного отдыха могут посетить Музей искусства Модерн, или монастырь Педральбес, в котором сейчас размещено собрание Тиссен-Борномисса. Этого русского по происхождению мецената жена-испанка уговорила завещать Испании все коллекции, наиболее ценную часть которых составляли работы Рубенса и Эль Греко. Еще рядом с портом находится пляжная зона Пуэрто Олимпико, построенная все к той же Олимпиаде 1992 года.

По одну сторону Рамблы находится Готический квартал, или, как его еще называют, «самый большой в Европе заповедник готической архитектуры». Чего здесь только нет! В центре располагаются дворец правительства Каталонии, построенный в XV в., и мэрия. Как и всякий католический город, Барселону, конечно, украшает Кафедральный собор. Его строили в течение 150 лет начиная с 1298 г., а главный фасад еще и достраивали четыре века спустя. Он посвящен св. Евлалии и насчитывает 29 капелл, а богатством внутреннего убранства способен потрясти даже самого искушенного зрителя.

В Готическом квартале нашлось место и Королевской площади с размещенным на ней Большим королевским дворцом, бывшей резиденцией каталонских монархов. Его тронный зал впечатляет не только красотой, но и размером – почти 600 квадратных метров. Также здесь находятся дворец Епископата и дворец Льокинет, Музей древней обуви XIII–XV вв., Музей истории города, Дом архидиакона, Музей скульптуры, созданный на деньги скульптора Маркеса и названный его именем, и многое другое. А какие названия носят здешние улочки! – Дверь Ангела, Улица Рай. Удивительно, но квартал прекрасно вписывается в современную жизнь города, что совсем не характерно для подобных «окаменелостей». Здесь постоянно проходят какие-то выставки, работают маленькие магазинчики и кафе. Может, все это происходит оттого, что тут же помещается средневековый еврейский квартал Каль?

Примыкает к Готическому кварталу не менее знаменитый район Рибера. В нем находится считающаяся самой красивой в Барселоне готическая церковь Санта-Мария-дель-Мар. Ее возводили почти 50 лет, начиная с 1329 г., чтобы перед отплытием моряки могли прийти сюда и помолиться о благополучном возвращении. Строилась она на народные средства. Рядом с церковью находится площадь Эль Борн – место проведения средневековых праздников и турниров. На ней стоит единственный уцелевший дворец XIV века. Пройдя же еще немного, можно оказаться возле музея Пабло Пикассо, который тоже был каталонцем и учился в Барселоне. Поэтому количество его работ в собрании весьма значительно – свыше 3600. Кроме того, Риберу украшает Каррер-Монтокада – чудесная улица со старинными лестницами, переходами и уголками. Это место расположения дворцов средневековой знати. На ней тоже можно позабыть о современности, целиком окунувшись в старину.

На горе Монжуик, с которой берет свое начало история города, также хватает достопримечательностей. Кроме уже упомянутой «Испанской деревни», здесь расположилась старая крепость, память о восстании XVII века. В настоящее время на склонах горы раскинулся парк с удивительными музыкальными и магическими фонтанами, которые подсвечиваются по ночам, представляя собой незабываемое зрелище. Еще на Монжуике находятся Национальный музей каталонского искусства с прекрасной коллекцией романского периода и музей Хуана Миро с большим количеством его работ в самых разных жанрах.

Самой высокой точкой Барселоны считается гора Тибидабо – 518 м (что объясняет размещение на ней телебашни). Ее название в переводе с латыни означает «Тебе даю» и является цитатой из Евангелия. Говорят, что вид с вершины столь прекрасен, что некоторым может показаться дьявольским искушением. Туристов же привлекает сюда церковь Саграт-Кор, славящаяся своим хором мальчиков, Искупительный храм Святого Сердца со статуей Христа, дворец Виррейны – вдовы вице-короля Перу, в котором проходит масса интересных выставок. Здесь же находится один из самых роскошных залов мира, главная сцена Барселоны – оперный театр «Лисео». Одних привлекает на Тибидабо парк аттракционов, других – Музей механических игрушек, а кого-то – Музей эротики.

Барселона вообще очень зеленый город. Прекрасен, например, и парк Сьютаделья. Не зря его избрали основным местом проведения Всемирной выставки 1888 года. Аллея, украшенная вазами, на которых восседают различные фантастические существа, выводит к Триумфальной арке в стиле «мудехар» (мусульманском). Огромный водный каскад и множество фонтанов служат украшением парка. Здесь находятся зоопарк и Музей современного искусства (где хранятся работы Дали, Миро, Пикассо), Зоологический музей, занимающий «Замок Трех Драконов», и здание старинного Парламента.

Уникальным районом города считается также и Эйшампле, средоточие модернизма. После разрушения в 1860 г. старых крепостных стен именно отсюда пошло активное градостроительство. Нувориши конца XIX в. одновременно замостили около 200 км улиц, разбив их на весьма необычные кварталы со срезанными углами. Говорят, что на их перекрестках паркуется гораздо больше машин, чем на обычных. Множество здешних домов представляет несомненную художественную ценность.

Квартал, прозванный «Яблоком раздора», поначалу поражает своей разностильностью, которая также является данью модернизму. В свое время местные банкиры, стараясь перещеголять друг друга, оплачивали архитекторам воплощение в жизнь их самых смелых фантазий. Поэтому все наиболее знаменитые дома квартала именные – по фамилии заказчика. Здесь есть постройки, выполненные по проектам Доменек-и-Мунтанера, Пуч-и-Кадафалка и, конечно же, Гауди. Например, дом Батло, больше напоминающий историю жизни покровителя Барселоны – святого Георгия Победоносца, чем человеческое жилище. Балконы дома изобилуют черепами, напоминая о жертвах страшного змия. Зубчатая крыша – шипастая драконья спина, сквозь которую пробивается башенка в виде головки чеснока с крестом наверху, как символ победы. Все это украшено керамической облицовкой и цветными стеклами… Хотя, если честно, словесное описание дома звучит значительно страшнее, чем он выглядит на самом деле. Архитектура Гауди очень доброжелательна, ведь она является следованием самой природе – щедрой, доброй и пока благосклонной к человечеству. Говорят, в его домах очень удобно жить. Они гораздо фантастичнее снаружи, чем внутри.

Барселонцы говорят: «Гауди – это наше все». Им виднее. Этот пятый и последний ребенок мастера металлообработки из небольшого провинциального городка Реус изменил город больше, чем войны, смены династий и политические катаклизмы. Антонио Гауди-и-Корнет вдохнул в Барселону всю свою фантазию, нерастраченную любовь и нежность, превратив ее в настоящую Страну Чудес, ожившую сказку. Хотя, возможно, всего этого могло и не произойти, не встреться в 1878 г. молодой, только начинающий свою карьеру архитектор с графом Эусебио Гуэлем-и-Басигалупи, богатым промышленником и ценителем искусства. Дружба художника с фабрикантом оказалась весьма плодотворной. Как говорится, прекрасное сочетание денег и вкуса с талантом и работоспособностью. В результате никто не прогадал. Один получил широчайшие возможности для самовыражения, другой – обессмертил свое имя. А больше всех выиграла, конечно, Барселона.

Гауди называл свои творения «органическими конструкциями». Справедливость этого утверждения начинаешь понимать, посетив парк Гуэль. Работы архитектора так удачно дополняют природный ландшафт, что создается ощущение их нерукотворное™. Как будто они возникли здесь по какому-нибудь волшебству, превратив один из городских парков в сказочный лес. Изначально проект предполагал наличие среди зелени 60 домов, но в конце концов по финансовым соображениям их было построено только два. Как и все творения Гауди, они потрясают своей необычностью, особенно разнообразной мозаикой из керамических плиток. В одном из них в настоящее время размещается музей самого великого каталонца. В этом доме он жил последние 20 лет жизни. Еще обращает на себя внимание стена вокруг парка и причудливая лестница с драконами, как будто стекающая к городским улицам. Все это великолепие было построено в 1890–1914 гг. и украшает склоны горы Монтанья Пелада. При реализации этой идеи Гауди первый в Испании использовал железобетон. Архитектор Сальвадор Тараго так отозвался об этом шедевре мастера: «Гауди, создав Парк Гуэля, изобрел урбанистическую модель, на самом деле новую для эпохи модерна».

Вторым из масштабных проектов, выполненных архитектором для его покровителя и друга, была собственно барселонская резиденция графа, или просто – дворец Гуэль. Гауди разработал здесь все, не только само здание, но и его интерьер. Сорок типов колон, отверстия над куполом главного зала, создающие эффект звездного неба, орган, вынесенный на верхнюю галерею, крыша с массой декоративных дымоходов, изумительная лепнина и шар-солнце, венчающий конус купола вестибюля.

Однако сколько бы Гауди ни строил светских зданий, как всякий испанец, он был верным сыном Матери Католической Церкви. Как человек глубоко верующий, он хотел принести свое искусство Богу. Он выполнил не один заказ духовного содержания, но делом всей его жизни, венцом творчества и лебединой песней стал собор Святого Семейства, или по-местному «Саграда Фамилия». 43 года работал над ним гениальный автор (последние 12 лет он жил прямо на стройке), но так и не смог завершить. Замысел был настолько грандиозен, что на него не хватило бы и всей жизни. При этом, как и всякий проект подобного масштаба, требовал огромного количества средств, а церковь упорно строила его только на пожертвования, которые, разумеется, не текли рекой. Но Гауди не переживал, видя, что его настоящий заказчик не торопится.

К моменту своей нелепой гибели (попал под первый барселонский трамвай) архитектор успел закончить только один из трех внешних фасадов – «Рождество», украшенный порталами основных христианских добродетелей: Веры, Надежды и Милосердия. «Фасад страстей» был закончен позднее скульптором Субираксом. Еще предполагается «Фасад славы Божьей». На них должны были помещаться 12 шпилей, символизирующие апостолов. Кроме того, еще одна башня должна была олицетворять Христа, а четыре поменьше (вокруг нее) – евангелистов. Колонны входа стоят на любимых животных Гауди – черепахах. Как и любое творение мастера, «Саграда Фамилия» бесполезно описывать, его надо видеть.

Весьма символично, что собор возвышается на площади, носящей имя Гауди. В стенах крипты своего главного детища архитектор нашел и свой последний приют. Кроме того – уникальный случай – в Ватикане рассматривается вопрос канонизации Гауди. Подобной чести не удостаивался ни один художник. Даже собрат по цеху Корбюзье считал великого каталонца человеком не только «исключительного технического таланта», но и «необыкновенной веры».

Параллельно с собором Святого Семейства Гауди возвел еще немало прекрасных строений, одно из которых – Дом Мила, – так же как и парк Гуэль, решением ЮНЕСКО объявлено достоянием всего человечества.

Перечислить все достоинства работ мастера так же невозможно, как и описать все красоты самой Барселоны. Можно только попытаться проникнуться атмосферой города, да и то лишь побывав в нем. Посидеть, к примеру, в любимом ресторанчике Пикассо и других бунтарей-художников под названием «Четыре кота», отведать там блюда прекрасной каталонской кухни и пожалеть, что не имеешь возможности без конца гулять по Барселоне, как эти свободолюбивые животные…

По одной из версий, название мегаполиса расшифровывается как «Лежбище медведя» – («Бер-лиген»). К середине XII ст. относится упоминание о маркграфе Бранденбургском Альбрехте Баере (Baer – «медведь»), как возможном основателе города, а к 1244 г. – первое документальное упоминание о Берлине. Его символом с 1338 г. является медведь.

Началась история столицы с того времени, когда на одном берегу реки Шпрее образовалось поселение Келльн (Колин, или Кёльн), а на другом – Берлинаг, или Берлиген. В 1307 г. эти два городка объединились под общим названием Берлин. Благодаря удачному географическому расположению и водным путям город стал местом оживленной торговли между Востоком и Западом и быстро добился экономического успеха.

В XV ст. императорская династия Гогенцоллернов сделала многое для развития Берлина, и с 1486 г. он стал столицей Бранденбурга. При Фридрихе Вильгельме Бранденбургском, Великом курфюрсте, город продолжал процветать и благоустраиваться. Например, в 1647 г. были посажены 1000 лип и 1000 ореховых деревьев. Впоследствии эта красивейшая аллея стала называться Унтер-ден-Линден («Под липами»). В 1709 г. в период расцвета Прусского королевства Берлин провозгласили столицей, а в начале XIX ст. он стал третьим по величине (после Лондона и Парижа) мегаполисом Европы, центром просвещения, науки и культуры.

Продолжалась и техническая революция: в городском хозяйстве в 1816 г. на Шпрее спустили на воду первый пароход, через десять лет главная улица прусской столицы Унтер-ден-Линден освещалась уже электрическими фонарями, в 1839 г. открылось первое железнодорожное сообщение с Потсдамом.

После объединения прусских земель с 1871 г. Берлин становится столицей Германской империи. В 1881 г. в городе ввели в эксплуатацию первую в мире трамвайную линию, в 1902 г. была открыта первая очередь метрополитена от Варшавского моста до зоопарка, а в 1905 г. пущены городские автобусы. В 1923 г. в столице началось германское радиовещание, а в 1931 г. состоялась первая в мире телевизионная трансляция. В 1936 г. в Берлине проходили XI Олимпийские игры. К началу Второй мировой войны, в 1939 г. в городе насчитывалось 4,3 млн жителей, а к маю 1945 г. – всего 2,8 млн. Треть жилых домов и многие архитектурные шедевры были разрушены.

По условиям Потсдамской конференции в 1945 г. СССР, США, Великобритания и Франция поделили всю Германию и Берлин на оккупационные зоны. В 1946 г. западные союзники издали временную Конституцию, организовали первые демократичные выборы, и Западный Берлин стал городом-государством. В результате «холодной» войны с 24 июня 1948 г. по 12 мая 1949 г. длилась блокада Советским Союзом западных зон оккупации Берлина. Англия и Америка по воздушному мосту обеспечивали население города жизненно необходимыми товарами, и благодаря этому «капиталистическая» половина Берлина выстояла. Транспортные самолеты военно-воздушных сил США при поддержке британских и французских союзников, совершив 279 114 рейсов, доставили почти 2,5 млн тонн грузов.

В 1949 г. были образованы Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика. Восточный Берлин коммунисты объявили столицей ГДР. 17 июня 1953 г. в столице и многих городах ГДР вспыхнуло антикоммунистическое восстание, которое советские войска жестоко подавили.

В ночь с 12 на 13 августа 1961 г. началось разделение Берлина железобетонной «антифашистской защитной стеной» высотой 4,1 м. Она предназначалась для прекращения оттока людей из коммунистического «рая» в ФРГ – «страну загнивающего капитализма». Общая длина четырехметрового бетонного монстра с электронной сигнализацией равнялась 161 км, из них 45 км разделяли восточную и западную зоны Берлина. Словно огромным ножом, сооружение разрезало город, искалечив десятки тысяч судеб: люди оказались оторванными от своих родственников, потеряли работу или учебу. Берлин на долгие годы стал символом немецкого раскола и центром «холодной» войны между империалистами и СССР. В его западной части были шикарные кварталы, богатые торговые улицы, зеленые уголки для отдыха. «Капиталистический» Берлин имел особый статус. Так, переехав сюда из ГДР, можно было, например, не служить в Бундесвере. Город имел репутацию «резервации интеллектуальной богемы» – знаменитостей здесь было настолько много, что они уже никого не интересовали. Скажем, суперзвезда шоу-бизнеса Дэвид Боуи прожил тут два года, когда ему понадобилось преодолеть острое состояние депрессии и душевного дискомфорта.

По другую же сторону «берлинского забора» расположилась «образцово-показательная» столица «первого государства рабочих и крестьян на немецкой земле». О том, что мегаполис долгое время был разделен на два города, напоминают сейчас два конгресс-центра, две телебашни, две обсерватории, два зоопарка, два ипподрома, две Национальные галереи и т. д.

Еще 16 августа 1961 г. более полумиллиона восточных немцев вышли на демонстрацию протеста против раздела города. При помощи советских войск полиция разогнала демонстрантов, многие из них были арестованы. 21 августа пограничники застрелили первого смельчака, пытавшегося перебраться через забор к «капиталистам».

За все время существования печально знаменитой стены при попытке бегства на Запад были убиты более 70 человек, свыше 100 ранены, больше трех тысяч задержаны. Но многим побег все же удался. Восточные немцы делали из подвалов своих домов туннели под стеной, использовали самодельные летательные аппараты, воздушные шары, другие технические приспособления – лишь бы покинуть «демократическую» страну и очутиться на свободе. Сейчас некоторые самоделки для преодоления этого бетонного препятствия представлены в музеях. Еще в начале 1950-х годов с западной стороны тоже прокопали туннель, правда, с другой целью: спецслужбы США, Великобритании и ФРГ подсоединились к телефонному кабелю советского командования и подслушивали секретные разговоры. Однако разведка СССР с самого начала знала об этой операции западных спецслужб под кодовым названием «Берлинский туннель». Но это, как говорится, тема для другого рассказа.

9 ноября 1989 г. в результате волнений, вызванных почти полумиллионом демонстрантов, вышедших на улицы, правительство ГДР вынуждено было открыть границу. Никто не надеялся, что это случится так быстро, но мечта сбылась за одну ночь. Со слезами счастья на глазах совершенно незнакомые люди – немцы Востока и Запада – обнимались на улицах, словно члены воссоединившейся после долгих десятилетий разлуки семьи. Куски бетонной стены растаскивали на сувениры и бойко торговали ими в местах скопления туристов. Остатки монстра еще можно увидеть на Бернауэрштрассе, Нидеркирхнерштрассе, Потсдамерплатц и у бывшего пропускного пункта Чекпойнт-Чарли. На Мюльхельнштрассе сохранился участок стены длиной 1,3 км, который в 1991 г. художники из 28 стран мира превратили в своеобразную – самую большую – художественную выставку под открытым небом.

Стена пала, и началось время хаоса и веселой анархии. Восточные немцы получили возможность попасть в магазинный рай «Запада на Востоке», а любопытствующие «капиталисты» – посмотреть на «рай» коммунистический. Ошалевшие от счастья и удивления люди бродили по улицам, общались, заводили знакомства, романы…

3 октября 1990 г. ГДР прекратила свое существование как государство, войдя в состав ФРГ; Берлин объявили столицей объединенной Германии, и третий день октября стал национальным праздником. Однако воссоединение не принесло ожидаемого счастья. Западные немцы не хотели поддерживать «обленившихся коммунистических» восточных собратьев за счет своих налогов, а восточные все никак не могли дождаться экономического рая, обещанного канцлером ФРГ Г. Коллем.

Во времена своего правления в ГДР коммунисты умудрились снести половину города: одни здания были разрушены войной и якобы не подлежали восстановлению, другие напоминали о капиталистическом прошлом и потому были стерты с лица земли, несмотря на их историческую ценность. В 1990-х годах за короткое время рабочие, съехавшиеся на эту огромную стройплощадку со всей Германии, возвели на месте пограничных пустырей и самой стены новые современные кварталы. Один из них находится в Кройцберге – ныне эмигрантском районе, по которому проходила граница. Теперь здесь открылись рынки, рестораны, кафе, бары, магазины, отели, кинотеатры, галереи. Эмигранты утверждают, что жить тут намного безопаснее, чем в других местах, так как даже ночью на улицах всегда кто-то есть. Хотя многие добропорядочные бюргеры считают его хулиганским районом из-за буйной ночной жизни на улице Ораниенштрассе, где собираются неформалы и находится огромное количество работающих круглосуточно заведений, притом не всегда с безупречной репутацией.

Унтер-ден-Линден тоже больше не перегораживает четырехметровое бетонное чудовище с сигнализацией, пограничниками с автоматами и собаками. В старину по улице передвигались на лошадях, теперь ездят уютные двухэтажные автобусы с аудиогидами или даже русскоязычными экскурсоводами, по велодорожкам снуют на велосипедах студенты и преподаватели университета имени Гумбольдта. К пешеходам и велосипедистам в Германии относятся приблизительно так же, как к святым коровам в Индии. На Унтер-ден-Линден находятся роскошные бутики, многочисленные ресторанчики и бары. Влюбленные назначают друг другу свидания у памятника Фридриху Великому, причем не где-нибудь, а под хвостом у лошади. Возле церкви Святого Николая (XIV ст.) можно посидеть за столиком ресторана, как в театре, и Берлин с удовольствием показывает себя своим гостям. Недалеко, на площади Александер-платц, названной в честь императора России Александра II, сохранилась старейшая городская церковь – Мариенкирхе (XII ст.). Дальше – бьет красивейший фонтан Нептуна, соседствующий с суперсовременной телевизионной башней высотой 365 м, одной из самых посещаемых достопримечательностей Берлина. На верху башни есть смотровая площадка, а также кафе, совершающее за час полный оборот вокруг своей оси.

В двух шагах от бывшей Стены находится рейхстаг – резиденция парламента Германской империи. Возводился он с 1884 по 1894 г. по проекту Пауля Валло. В 1933 г. рейхстаг сильно пострадал, когда его подожгли нацисты, а во второй раз здание было значительно разрушено во время штурма города в 1945 г. 30 апреля советские солдаты водрузили на его куполе красное знамя Победы. Восстановление и реставрация находящегося в западной части Берлина рейхстага продолжались вплоть до 1970-х годов. Его купол сняли, разрезали на мелкие части и продали как сувениры. Все надписи советских воинов 1945 г. тщательно заштукатурили и стены выбелили. В 1995–1999 гг. была произведена полная реконструкция здания. Сейчас в нем проходят заседания парламента, а купол открыт для посещения туристов. Рядом на лужайке мальчишки гоняют в футбол, прямо на ступеньках рейхстага молодежь поет под гитару. Чуть дальше уличные музыканты «пленяют своим искусством свет», а услышав русскую речь, непременно сыграют «Катюшу».

Людно и на бульваре Курфюрстендамм (Куддамм, как его называют берлинцы) – районе дорогих торговых центров и развлечений. Среди современных зданий возвышается Церковь памяти – Кайзер-Вильгельм-Гедехтнискирхе, построенная в 1891 г. в память об императоре Вильгельме I, основателе империи. Во время воздушного налета в 1945 г. в колокольню попала бомба, и после войны ее не восстанавливали, а оставили как напоминание о тех страшных днях. Горожане прозвали кирху «пустым зубом Берлина».

Издали видно Триумфальную колонну на улице 17-го июня, которая взметнулась ввысь на 69 м. Наверху расположилась «Золотая Эльза» – так называют берлинцы свою Викторию. Колонна имеет высоту почти 9 м и вес 37 т. Скульптор Фридрих Драке хотел, чтобы ему позировала его обнаженная дочь, но император настоял на соблюдении морали. Памятник был воздвигнут в 1865–1873 гг. в честь военных побед Пруссии, которые завершились объединением земель в единую Германскую империю в 1871 г.

Интересен Берлинский собор (высота 75 м) – место погребения и придворная церковь династии Гогенцоллернов. Несмотря на разрушения в войну, его развалины не сравняли с землей, однако у правительства ГДР долгое время не было денег на реконструкцию. И только в 1973 г. при поддержке ФРГ началась реконструкция этого памятника архитектуры, продолжавшаяся 20 лет. Заслуживают внимания туристов и Немецкий и Французский соборы, расположенные на Жандармском рынке.

В самом центре Берлина находится один из красивейших зоопарков Европы, заложенный в XVIII ст. В городе есть еще один зоопарк, пусть не такой красивый, но зато большой. Находящийся на его территории замок в стиле барокко часто служит местом проведения культурных мероприятий.

Довольно богатый жилой район Шонеберг с большим количеством торговых улиц славится тем, что когда-то здесь проживала актриса Марлен Дитрих.

Не может не вызвать восхищения знаменитый концертный зал филармонии с прекрасной акустической системой, снаружи похожий на плывущий парусник, многолюдная площадь Потсдам-платц, Культурный центр в Тиргартене.

Ну а теперь, пожалуй, пора заглянуть хотя бы в некоторые из 167 музеев. В Берлине есть даже Мавзолей (его построил в 1810 г. Фридрих Вильгельм III). В роскошном городе-резиденции Фридриха II – Потсдаме – находится неповторимый ансамбль парков, садов, дворцов и замков. Например, дворец Сан-Суси архитектор Иоганн Нерлинг создал как тихое убежище для супруги курфюрста Фридриха II в связи с политическими волнениями в 1747 году. Главный музей и одно из красивейших зданий – Шарлоттенбургский замок буквально потрясает своим великолепием. Башня с куполом, Большая оранжерея и два боковых флигеля, Малый дворцовый театр, чайный салон, фарфоровый кабинет, в котором находится коллекция китайского фарфора XVII ст., – все это не может не вызвать восхищения. Бранденбургские ворота, построенные К. Г. Лангхансом в 1791 г. по распоряжению короля Пруссии, оказались лакомым кусочком для Наполеона. В 1806 г. во время оккупации города французами по его приказу украшавшая их квадрига была отправлена в Париж и только 14 августа 1814 г. вернулась на свое место.

В этнографическом музее находится самая богатая в Европе коллекция доколумбовой эпохи. Чего стоит один только «Золотой кабинет», где выставлены шедевры племени кимбая из золота и текстильные изделия из Перу. Главный экспонат – трон перуанского короля Нжоя, украшенный жемчугом. К счастью для немцев, во время Второй мировой войны музейные ценности Берлина были спрятаны от бомбежек и советских трофейных команд, и теперь могут быть выставлены на всеобщее обозрение. А ведь многие картины и антиквариат были похищены нацистскими главарями из немецких музеев и не найдены до сих пор.

Египетский музей хранит древнейшие рельефы из царских гробниц, мумии, «Книгу мертвых», «Берлинскую зеленую голову» (500 г. до н. э.), полихромный бюст Нефертити – жены Эхнатона.

В Музее архитектуры наряду с Пергамским алтарем жемчужинами коллекции являются вавилонские ворота Иштар времен царя Навуходоносора (605–562 гг. до н. э.), рельефы алтаря храма Зевса и многое другое – всего не перечесть.

Невозможно пройти мимо Музея техники – едва ли не лучшего в мире. Это огромное здание с бипланом и арбой с чучелами волов у входа.

Говорят, Хайнц Берггруэн (род. в 1914 г.), берлинский уроженец, часто заходил в собственный музей, чтобы полюбоваться посетителями, наслаждающимися его картинами. Его частное собрание получило музейный статус в 1996 году. В нем хранятся работы Пабло Пикассо, Сезанна, Ван Гога, Брака, Матисса, Джакометти, образцы африканской ритуальной скульптуры.

Есть в Берлине и Культурфорум (богатейшее собрание европейской живописи, гравюр, монет), Этнологический музей в Далем-Дорфе, Музей сахара, Музей полиции, Музей парикмахера – всего и не перечислишь: это надо видеть.

Находившись по городу, приятно отведать местных блюд и продегустировать напитки. В кафе словоохотливый хозяин, возможно, найдет минутку, чтобы рассказать заезжему туристу, как в старину определяли качество пива. Для этого из чана с только что приготовленным напитком пивовар набирал пива и выливал его на дубовую скамью. Затем садился на нее в штанах из натуральной кожи. Если они через определенное время приклеивались к дереву, значит, пиво – отменного качества и его можно пускать в продажу. Кстати, курение в общественных местах в Берлине не приветствуется, но в некоторых клубах и барах это разрешено.

В Германии очень любят отмечать всевозможные праздники: День Волхвов (празднуется в Баварии и Баден-Вюртемберге 6 января), Пасху, День труда (1 мая), Успение (в Баварии и Сааре, 15 августа), День Всех Святых (в католических землях, 1 ноября), День подарков (26 ноября), католическое Рождество (25 декабря) или Новый год (31 декабря). Немцы рады любой возможности повеселиться. Взять хотя бы крупнейшую дискотеку мира «Парад любви», в которой принимают участие около 1 млн человек со всего света. Она проводится ежегодно в Берлине в середине июля. Это событие не уступает по своему масштабу знаменитому карнавалу в Рио-де Жанейро и является праздником молодости и свободы. Ортодоксальные немцы перестают быть таковыми и удивляют своей раскованностью. Танцы длятся весь день, а затем и всю следующую ночь, переместившись в крупнейшие клубы города.

В феврале проводится ежегодный Берлинский кинофестиваль, на который съезжаются звезды со всех континентов, и город на две недели становится кинематографической столицей мира.

Существует стереотипное мнение, что Германия – страна порядка и педантизма. Однако это не совсем так. Опаздывают поезда, самолеты и сами немцы. Легендарная немецкая пунктуальность и безупречный порядок все чаще оказываются мифом.

Немцы всех возрастов любят активный отдых. Скажем, в парках столицы они не только принимают солнечные ванны, гуляют, но и тренируются на спортплощадках, катаются на роликах и велосипедах, а зимой – на коньках и лыжах. Впрочем, как уже упоминалось, велосипедисты встречаются повсюду. В выходной день можно увидеть направляющуюся в гости даму в вечернем платье, туфлях на шпильке, с огромным букетом цветов в корзине переднего багажника, неторопливо крутящую педали элегантного велосипеда (хотя в будние дни она наверняка передвигается на «мерседесе»).

А вот еще одна непривычная для жителей бывшего Союза картина. У какого-нибудь посольства или городской мэрии на идеально подстриженном газоне сидит молодежь, попивает пиво, пощипывает струны гитар. Нигде нет табличек: «По газонам не ходить. Штраф столько-то евро». Зеленые островки служат людям, а не наоборот. В центре столицы в огромном парке Тиргартен (3 км в длину и один – в ширину) можно встретить нудистов. Полицейские патрули (часто парень и девушка) равнодушно скользят взглядами по людям, загорающим не только в купальных костюмах, но и полностью обнаженными.

И это тоже Берлин – прекрасный и неповторимый.

Индия – сказочная страна, культуре которой уже более 5 000 лет. Ее философия, религия, исторические памятники столь же притягательны, сколь и непостижимы для представителей других культур, они же превращают Индию в страну сказок, которую так хочется узнать ближе. Но постичь ее практически невозможно, поскольку каждый ее штат, каждый город совершенно уникальны, имеют присущие только им черты, но вместе с тем складываются в картину идеальной гармонии.

Среди наиболее известных мегаполисов этой страны мечты – Мумбай, еще недавно носивший такое знакомое для европейца название Бомбей. Его история насчитывает около 470 лет.

Она началась с того момента, как в 1534 г. султан Гуджарата согласился уступить семь никому не нужных островов португальцам. Новые хозяева, в свою очередь, в 1661 г. преподнесли их в качестве свадебного подарка принцессе Катерине Браганза в день ее бракосочетания с английским монархом Карлом II. В том же году правительство Англии сдало территорию, которой пока не нашлось применения, в аренду Ост-Индской компании. Цена была смехотворной: 10 фунтов золотом в год…

Компания решила превратить это место в крупный порт, и в 1853 г. из Бомбея до Тхана была проложена первая на субконтиненте железнодорожная ветка, проходившая по дамбе, связавшей острова и материк. Колоссальный землеустроительный проект был завершен в 1862 г., и семь отдельных островов превратились в единое целое, соединенные такими же дамбами. Их названия остались в наименованиях некоторых районов. Все большие низинные болота были осушены, а позднее засыпали и крупные участки моря между островами. В результате возник узкий искусственный мыс, который пересекают лагуны, речки и болота. Он вытянулся вдоль берега почти в центре побережья Аравийского моря. С того момента город уверенно начал движение к званию крупнейшего мегаполиса.

В 1997 г. Бомбею вернули его старое оригинальное название – Мумбай. Оно происходит от имени индуистской богини Мумба Деви, которой поклонялись местные рыбаки – маратхи. Известный храм, посвященный ей, до сих пор удивляет приезжих. Правда, сейчас мы можем видеть его в перестроенном виде. Вообще, за время своего существования город четырежды менял свое название, но привычным для европейцев остается по-прежнему Бомбей. Это слово, по всей видимости, имеет португальское происхождение. «Бом байа» – «хорошая бухта»: так говорили о цепочке островов хозяйничавшие тут в XVII веке португальцы. Когда через сто с лишним лет сюда пришли англичане, они несколько изменили уже устоявшееся название, и тогда на свет появился собственно Бомбей. Но после окончания колониального владычества это наименование стало политически некорректным, так что сегодня, нравится нам это или нет, Бомбей исчез с географических карт. Что ж, вполне справедливо, когда из пыли веков извлекаются на свет божий незаслуженно обиженные древние имена, которые далекие предки оставили нам в наследство.

Сегодня Мумбай – важнейший торговый, промышленный и финансовый центр, крупнейший порт Индии, столица наиболее экономически развитого штата страны.

Но название города ассоциируется, в основном, не с индустриальными или торговыми гигантами, а… с удивительно красочными, сюжетно незамысловатыми, безоговорочно предсказуемыми, но все-таки на редкость притягательными индийскими кинофильмами. Их непременными атрибутами являются песни, танцы, любовь и ненависть, слезы и смех, трагедия, запутанная интрига и счастье. И обязательное наказание за содеянное зло. Именно здесь, в Мумбае, расположен центр государственной кинопромышленности – «индийский Голливуд». Здесь снимают совершенно фантастическое количество фильмов в год – от 150 до 700, – над которыми рыдает весь мир. Большее количество лент не выпускает на экраны ни одна другая кинокомпания на планете. Посещение местных киностудий стало одним из самых популярных развлечений среди иностранных туристов. Отношение к кино в Индии неординарное. Чтобы получить о нем полное представление, нужно посетить местный кинотеатр во время показа ленты с очередной звездой экрана в главной роли. Первое, с чем вы столкнетесь, – страшная давка: улица перед зданием кинотеатра окажется буквально забита машинами, мотоциклами и людьми, а вход в него будет охранять полицейский кордон, вооруженный бамбуковыми палками и карабинами начала прошлого века. Но даже если вы являетесь счастливым обладателем билета и смогли пробиться в зал, спокойно посмотреть фильм вам все равно не удастся. Благодарные зрители будут петь пронзительные песни вместе с экранными героями, танцевать на своих местах или вообще в проходе. Скажите, вам приходилось видеть в своей жизни нечто подобное? А по окончании фильма в экран полетят металлические рупии – материальное свидетельство состояния высшего восторга зрителей. При этом надо вспомнить, что местного кинобомонда не существует: у представителей профессий, связанных с экраном, просто нет лишнего времени. Слишком много работы. Нет в Мумбае и Дома кино, фестивалей, шоу, которые предназначены хоть как-то подтвердить само существование этого вида искусства. И это при том, что в день на экраны страны выходят два новых фильма! Дело в том, что кино в Индии является настолько популярным, что не нуждается в дополнительной рекламе. Его просто любят – и все! Причем местное. Индия, по-видимому, является единственной развитой страной мира, избежавшей засилья голливудской продукции. Индийцы не хотят смотреть иностранные фильмы, а на сеансы лент местной «фабрики грез» готовы прорываться с боем. И что интересно: говорят, в Мумбай ежедневно приезжают люди из глубокой провинции, сельские жители, для которых кинотеатр – недостижимое благо. Их часто отправляет на просмотр очередного фильма целое село, а по возвращении такие «посланцы» должны отчитаться перед своими «избирателями», пересказав весь сюжет буквально в лицах…

В районе Джаху, где расположено большинство киностудий, находятся и особняки многих звезд индийского кинематографа. Они не отличаются особой пышностью, как, например, невзрачный двухэтажный дом за серым забором – собственность «суперстар», Амитабха Баччана. Этот популярный артист некоторое время занимался политикой и даже избирался в парламент, но позже решил посвятить себя бизнесу. Сейчас он является владельцем крупного телеканала, а вот его дом, возможно, даже уступает многим «хатынкам», сооруженным нашими соотечественниками. В Индии не принято дразнить налоговую полицию… А гонорары звезд внушают уважение и заставляют понять, почему молодежь так стремится пробиться в киномир: один только фильм «Месть и закон», которому уже более 20 лет, до сих пор кормит, поит и одевает исполнителей главных ролей.

Для тех, кто хочет почувствовать отношение к работе самих киношников, интересно будет побывать в святая святых студии – цехе проявки. Первое, что поразит любопытных, – абсолютная, почти стерильная чистота. А при входе гостей попросят обязательно снять обувь, предупредив, что весь коллектив цеха тоже работает босиком. Создается ощущение, что ты попал в храм, поскольку в Индии именно там и положено оставлять свои шлепанцы за дверью.

Вообще, культурная жизнь города отличается большим многообразием и характерным космополитизмом. Выставки работ лучших мастеров современного искусства, экспозиции из собраний крупнейших музеев планеты, концерты популярных исполнителей, гастроли мировых звезд наглядно демонстрируют, что интерес к культуре в современном деловом городе не только не угасает, но и с каждым годом становится все больше. Гости Мумбая по достоинству оценят собрания большого числа художественных галерей, репертуары театра им. Таты, концертных залов, таких, как зал им. Хоми Бхабхы.

Покидая очередной храм искусства, вы снова окунаетесь в четкий ритм самого большого коммерческого и промышленного города в Азии. Города высотных современных зданий, роскошных отелей, магазинов, баров и ресторанов. Но рядом с ними благополучно соседствуют совершенно невероятная грязь и трущобы – рассадник экзотических болезней и инфекций. Хибары бывают настолько ветхими и уродливыми, что вообще непонятно, как в них могут обитать люди. Но все же их хозяева с заметным превосходством поглядывают на тех из соседей, все жилище которых состоит из нескольких палок, воткнутых в землю, да куска рваной тряпки, натянутой на них в виде тента. Возле этих убогих жилищ возятся одетые в лохмотья дети, а по вечерам зажигаются костры. Тротуары же становятся пристанищем нищих, расположившихся на ночлег, завернувшись в жалкие тряпки.

Во время утреннего морского отлива можно видеть, как тысячи местных жителей, вооружившись плетеными корзинами, собирают на обнажившейся полосе дна ил. (Его используют в качестве удобрений.) Одновременно не меньшее число индусов отправляется на другой промысел – выпрашивать милостыню. И тут же взгляд падает на великолепное здание неподалеку. Н-да, вот уж действительно – все или ничего…

Мумбай является крупнейшим индустриальным центром Индии, в котором сосредоточены самые разнообразные производства – от традиционных до ультрасовременных: нефтехимические, машиностроительные, электроники и вычислительной техники, атомной промышленности и другие. Здесь сосредоточены штаб-квартиры крупнейших в стране национальных монополистических объединений, финансовых компаний и транснациональных корпораций. Основная часть инвестиций оседает именно здесь. Мумбай играет ведущую роль и в международных связях, поддерживая деловые и партнерские отношения со странами Европы, Ближнего Востока и США. Город имеет также собственную офшорную зону площадью около 3 кв. км, где построен крупный ювелирный завод. Наши соотечественники часто говорят, что Мумбай произвел на них впечатление восточной копии Москвы. Он красив и современен, здесь много иностранцев – не туристов, а большей частью приезжающих по делам бизнесменов и представителей зарубежных фирм и крупных компаний.

Население столицы штата Махараштра в настоящее время превышает 15 млн человек. По некоторым подсчетам, количество жителей в городе уже в ближайшее десятилетие может составить порядка 26 млн человек.

Через этот крупнейший порт Индии проходит до 40 % грузов внешней торговли государства. Здесь находится и самый оживленный в стране аэропорт. А шикарные торговые центры Мумбая предложат приезжим и жителям города коллекции эксклюзивной одежды, обуви, аксессуаров, сумок и прекрасных ювелирных украшений. Базары на Линкинг-роуд и Фэшн-стрит могут удивить любого: там можно купить абсолютно все – от иголки до алмазов. В Бхубалешваре продаются самые качественные изделия из меди и бронзы, вышивки и гуджаратские ткани. И конечно же, туристы обязательно наведываются на базар Джавери, известный своим огромным выбором ювелирных украшений ручной работы. Большинство мастеров, торгующих здесь, предпочитают делать все вещи в единственном экземпляре. А любители антиквариата стараются выделить время для посещения Чорбазара. Вот только вывезти из страны изделия, возраст которых превышает 100 лет, можно лишь при наличии специального разрешения…

Наряду с европейским модерном в городе везде чувствуются явные отголоски истории индусского народа – одной из древнейших цивилизаций мира. Больше нигде вам не встретится такое причудливое сочетание раскрепощенно-деловой обстановки и безусловного почтения к национальным традициям. Этакий экзотический коктейль деловитости и восточного колорита. Например, несмотря на некоторое равенство мужчин и женщин, последние до сих пор редко появляются в городе без сопровождения мужчины или старшей родственницы, а объяснить им понятие «гражданского брака» почти невозможно. Сейчас уже никого не удивят жители Мумбая, одетые в творения западной моды в виде укороченного платья или костюма от известного кутюрье, но местные жители с не меньшим удовольствием и с неподражаемой грацией продолжают носить также свои неизменные сари, белые платки на головах, а иногда даже паранджу. А колониальные особняки и необычные здания, выстроенные англичанами в так называемом индо-сарацинском стиле, соседствуют с высотными зданиями южной части города, не нарушая, однако, удивительно гармоничного сочетания столь далеких, казалось бы, друг от друга архитектурных стилей. Вечером, когда включается подсветка домов, город просто нереально красив.

Большинство колониальных зданий сосредоточено в старом деловом квартале Мумбая. Недалеко от него расположен и построенный в итальянском готическом стиле вокзал Виктория, представляющий несомненную художественную ценность. Его фасад украшает замысловатый орнамент. Автором данного проекта является известный архитектор Стивенс.

А в центре города есть место, откуда в жаркий день вообще не хочется уходить. Это фонтан «Флора», брызги струй которого, разлетающиеся во все стороны, дают приятную свежесть.

Здание Верховного суда выстроено в стиле английской готики и заслуживает пристального внимания туристов. А над корпусами государственного университета в пронзительно-синее небо взмывает 85-метровая изящная башня с часами.

Побывав в Мумбае, стоит посетить экспозицию музея принца Уэльского, основанного в 1921 году. Это один из крупнейших музеев Индии; здание украшает огромный мраморный купол. В выставочных залах можно ознакомиться с богатейшей коллекцией археологических находок, старинного оружия и древних скульптур. В здании разместилась и художественная галерея Джаханхир, предлагающая не только полюбоваться выставленными полотнами, но и приобрести творения современных индийских художников.

Если вы устали от прогулок по городу, то можете завернуть на знаменитую набережную Марин-Драйв и протянувшийся вдоль нее пляж. Это лучшее место для отдыха на открытом воздухе и для вечерних прогулок. А любителям активного отдыха предоставляется прекрасная возможность заняться парусным спортом на озере Поваи или арендовать яхту в Королевском яхт-клубе. Тем же, кто неравнодушен к конному спорту, стоит отправиться на ипподром Махалакси.

Но город вновь поманит в бесконечное путешествие по своим улицам, обещая все новые открытия: в конце Марин-Драйв вы увидите величественный храм бога Шивы, выстроенный из черного камня. И историческое прошлое Мумбая повлечет навстречу новым чудесам, заставив забыть об усталости.

Очень красив храм Махалакшми, построенный в честь трех богинь: Лакшми, Сарасвати и Кали. На холме Малабар приезжие смогут посмотреть на огромный резервуар, снабжающий водой всю южную часть Мумбая. На его крыше выстроены «висячие сады», откуда можно увидеть почти весь город, гавань и набережную. А рядом возвышается суровая Башня безмолвия.

На воде в гавани стоит необычная 10-метровая триумфальная арка, которую называют Воротами Индии. Ее возвели в 1924 г. по проекту Джорджа Уиттера в память о визите в страну английского монарха Георга V и королевы Марии. Арка стала и свидетелем ухода английских колонистов: именно через нее покинуло Индию последнее подразделение британских солдат.

В окрестностях города также находится много достопримечательностей. Например, пещерный буддийский монастырь Канхери – впечатляющий ансамбль из сотни храмов-пещер, вырубленных во II–IX веках нашей эры. Особо привлекают многофигурные барельефы, украшающие этот необычный комплекс. Буддийские монахи на протяжении почти восьми веков создали здесь 109 пещер. Часть из них – просто кельи, жилища самих отшельников, а одна пещера поистине огромна. Ее вырубили для общих богослужений. Скальный храм украшает колоннада, поддерживающая своды, и ступы.

Стоит посмотреть и пещеры Карли. Зал Чайтья, вырубленный в скале во II веке до н. э., имеет высоту 14, ширину – 15, а длину – 40 метров. Внутри него находится ступа и колоннада, освещаемые лучами солнца, падающими через прорубленное окно. Выше в горах находятся священные для буддистов пещеры Бхаджи и Бедса.

Если вы еще не устали от пребывания в пещерах, вас ждет остров Элефант, где дорогу то и дело перебегают стайки обезьян. На него можно попасть, совершив недолгое приятное путешествие на катере. На острове находится еще один скальный храмовый комплекс VI века – на сей раз индуистский, отличающийся великолепным скульптурным убранством. Символом пещер Элефанта может считаться пятиметровое изваяние трехголового Махешмурти – одного из воплощений бога Шивы.

И снова скалы. На этот раз – к востоку от Мумбая. Там, в Махараштре, расположены 30 буддийских пещер Аджанта. Высеченные в крутых скалистых склонах более 2 000 лет назад, они кажутся погруженными то ли в безмолвное созерцание, то ли в ожидание возвращения монахов, чей дух и сила до сих пор не покинули это место. Строгая задумчивость скальных святынь Аджанта прямо противоположна тому динамизму и энергии, которые излучают 34 огромные индуистские, буддийские и джанийские пещеры в окрестностях Эллоры.

А по дороге из Мумбая в Гоа находится большой птичий заповедник Карнала, где в первозданном лесу и на берегах озер обитают под защитой человека более 146 видов пернатых.

К северо-западу от города лежит Гуджарат, где родился отец нации Махатма Ганди. В наши дни здесь нашли убежище последние из оставшихся на земле азиатских львов.

В Мумбае, кроме буддийских и индуистских храмов, есть христианские и мусульманские святыни. Интересна в архитектурном отношении церковь Святого Иоанна-евангелиста, построенная в память о погибших в первой афганской войне. А в центре города высится еще один христианский храм – собор Святого Апостола Фомы. Очень красив собор Святого Томаса (1672–1718 гг.).

Особый интерес представляют мавзолей и мечеть, воздвигнутые в честь мусульманского святого Хаджи-Али. Комплекс построен на маленьком островке, в 500 метрах от берега залива.

Среди других достопримечательностей Мумбая – старинный Форт, выстроенный в 1720 г., здание старого Монетного двора (1828 г.), Музей Западной Индии, городской планетарий им. Джавахарлала Неру, лучший в Индии аквариум Тарапоревала, парк Виктории с зоопарком. После очередной экскурсии приезжие обычно задерживаются в ресторане «Самовар», который находится в здании художественной галереи Джахангир и считается очень престижным и изысканным. В «Самоваре» любят бывать и представители творческих кругов города. А молодежь с удовольствием отправляется на обед или ужин в район колониальной застройки Колаба, в ресторан «Леопольд» – место сбора туристов со всего света. Здесь посетителям предлагают блюда национальной, персидской, европейской, китайской кухонь.

Дары моря в широком ассортименте представлены в ресторане «Гоа Португеса», который в основном специализируется на гоанской кухне. А гостиница «Ла Ротиссери» предложит желающим изысканные французские блюда ресторана «Оберой» – одного из самых дорогих в Мумбае.

Самоцветы и тропическая растительность, волшебные легенды и таинственные храмы, хранящие мудрость древней цивилизации, мужчины в чалмах и женщины в сари, напоминающих то ли фантастические цветы, то ли бабочек… А еще – синие воды Аравийского моря и соперничающая с ними синева небес, удивительные танцы и плывущая над всем этим пронзительная, завораживающая мелодия. Все это – Мумбай, город мечты, который не устает плакать, смеяться, ненавидеть и любить, карать за зло и вознаграждать за добро в фильмах своей «фабрики грез». И петь, петь…

В западной части Европы, дружески окруженное Германией, Францией, Нидерландами и Люксембургом, расположилось небольшое, но удивительно красивое и по-домашнему уютное королевство – Бельгия. Столицей этой прекрасной страны с первых дней независимости является город Брюссель. Он как бы вобрал в себя все самое лучшее, чем могло похвастаться степенное бюргерство: надежность и основательность, законопослушность, трудолюбие и, конечно же, добропорядочность.

В Бельгии три государственных языка: французский, голландский (здесь его называют фламандским) и немецкий. В Брюсселе отдают предпочтение французскому. По сравнению с другими мировыми столицами город совсем не велик – немногим более 1 млн жителей. Но если учесть, что население всего государства чуть больше десяти миллионов, то получается, что в масштабах страны Брюссель – это настоящий современный мегаполис.

Первое, что вообще приходит в голову при упоминании названия столицы Бельгии, – это, пожалуй, то, что оно очень часто мелькает в разных выпусках новостей. Это и не удивительно. Город очень удобно расположен. Отсюда можно за два с половиной часа спокойно добраться как до Парижа, так и до Амстердама и Кельна. Тут даже существует единый для всего Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия, Люксембург) проездной билет – Benilux Tourrail. Бельгия вообще славится развитыми и современными средствами связи и транспорта. Все это, а также упомянутый выше дух благонадежности и сделали Брюссель весьма привлекательным с точки зрения размещения в нем разнообразных политических и экономических институтов. Здесь находятся Совет Европейского Экономического Сообщества, Европейская комиссия, Международный уголовный суд, многие другие европейские организации, а также штаб-квартира Организации Североатлантического договора и Штаб Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Кроме политики, с названием Брюссель ассоциируется, конечно, одноименная капуста и огромный цветочный ковер, время от времени выкладываемый на главной площади города. Что касается капусты, почитаемой многими гурманами мира, то ее действительно начали выращивать в этих краях, причем всего 100 лет назад. По поводу же цветов можно заметить, что это святая тема для брюссельцев. В каждом доме, на каждом подоконнике стоит хотя бы маленький горшочек с каким-нибудь растением. Раз в два года в третью неделю августа Рыночная площадь Брюсселя превращается в огромный разноцветный ковер, выложенный из живых цветов (по традиции, для этого можно использовать только бегонию). Множество художников и дизайнеров борются за право сотворить это живое чудо. Сюжет полотна никогда не повторяется. Все это действо, как правило, бывает приурочено к проведению знаменитой августовской Брюссельской ярмарки. В городе вообще очень органично сочетаются весьма современный стиль жизни с многочисленными традициями и ритуалами, уходящими в глубь веков.

А все начиналось очень и очень давно (по европейским меркам, конечно). При Юлии Цезаре в этих местах была основана новая римская провинция, которая называлась Gallia Belgica. Было это в 57 г. до н. э. После распада империи территория отошла к франкам, основавшим здесь государство под властью династии Меровингов. Их сменили Каролинги, а после раздела единой империи между правнуками Пипина Короткого в Европе начался период феодальной раздробленности. И вот в 977 г. Карлу, брату Лотаря, правителя Западно-Франкского королевства, германским императором Оттоном II было пожаловано герцогство Нижняя Лотарингия. Новоиспеченный герцог не замедлил построить крепость на одном из островов реки Сены. Рядом был возведен храм Святого Горика, или Сен-Жери. Именно с этого момента и начинает свой отсчет история Брюсселя.

По другой версии или, скорее, легенде, основал город в 580 г. этот самый святой Жери, который оказался к тому же архиепископом Камбрийским. Ему пришлось героически пересечь в одиночестве Суанийский лес, для того чтобы построить маленькую часовню на одном из островов Сены. Как бы там ни было, скоро этот небольшой участок суши превратился в весьма солидное поселение, называвшееся «Брукселле» или «Бруокселла». В переводе это означало, по разным версиям, то ли «лебединое гнездо», то ли «селение на болоте».

Развитие торговли в Европе не могло не повлиять на так удачно расположенные города Фландрии. В XIII в. Брюссель разросся и выплеснулся за городские валы и стены. После образования Бургундского герцогства Филипп Добрый избирает город местом своей резиденции. Под его рукой этот уже довольно известный центр торговли становится еще и местом расцвета искусств. Особенно прославили Брюссель творившие в нем живописцы: братья Ван Эйки, Рогир ван дер Вейден, Роберт Кампин. По-прежнему в почете оставались ремесла. Правда, к простым и обыденным теперь добавились роскошные, становящиеся все более востребованными. Здесь блистали серебряных и золотых дел мастера, обойщики и краснодеревщики.

В 1531 г. по воле Карла V Брюссель становится столицей Испанских Нидерландов. К этому времени относится постройка канала Виллеброк, связавшего город с Антверпеном. После столкновения, в результате восхождения в 1555 г. на испанский престол Филиппа II, католицизма с протестантизмом в жизни региона наметился спад. Господство испанских Габсбургов вызывало упорное сопротивление населения. В городе часто вспыхивали восстания.

С приходом к власти во Франции в 1659 г. Людовика XIV жизнь в Европе заметно оживилась. Король-Солнце начал активно перекраивать мир. Лакомый кусочек территории современной Бельгии не мог не привлечь его внимания. В результате на эти земли пришла затяжная война. В ее ходе в 1695 г. Брюссель был обстрелян маршалом де Вильруа и лишился почти всего центра города, в том числе 16 церквей. В общей сложности было сожжено почти четыре тысячи домов.

По Утрехтскому договору 1713 г. власть в провинции перешла к Австрии. А в 1794 г. будущую Бельгию прибрала к рукам революционная Франция. Во времена Наполеона началось постепенное восстановление разрушенной экономики. Но многострадальная земля не оценила действий Бонапарта. Именно она стала местом его окончательного краха. Небезызвестное селение Ватерлоо находится всего в 14 км от современного Брюсселя. Но распрощавшись с французами, Бельгия попадает под власть Королевства Нидерландов.

В ночь с 24 на 25 августа 1830 г. началась революция, приведшая к независимости страны. Столицей образовавшегося государства Королевство Бельгия становится Брюссель, который и по сей день является главной правительственной резиденцией.

Народная мудрость «нет худа без добра» как нельзя более применима в отношении этого прекрасного места. Именно в результате той грандиозной бомбардировки конца XVII в. Брюссель приобрел площадь, по праву считающуюся самой красивой в мире. Благодаря разрушению центра города она получила свою современную почти правильную прямоугольную форму. При этом Гранд Пляс целенаправленно отстраивали таким образом, чтобы она как можно более органично вписалась в окружающий ее городской ансамбль. Именно поэтому многие выходящие на площадь постройки в стиле барокко и классицизма имеют удивительное готическое обрамление. История Гранд Пляс начиналась с единственного здания, которое уцелело после вандализма французов. Это городская ратуша. Ее возведение продолжалось в течение без малого 80 лет – с 1402 по 1480 год. Увенчивает это поистине грандиозное сооружение башня высотой более 90 м. На ее шпиле укреплен медный пятиметровый флюгер с изображением архангела Михаила, попирающего дьявола.

Гранд – это Королевская площадь. Когда-то здесь проводились рыцарские турниры. Великолепный королевский дворец XV в. и церковь, дома придворной знати, муниципалитет и театр, все это – Гранд Пляс. А еще это цветочный и воскресный птичий рынок.

Поскольку Брюссель богател и разрастался во многом благодаря торговле, нет ничего удивительного в том, что главную площадь города обрамляют также дома бывших торговых и ремесленных гильдий. Старые деревянные дома сгорели, и сейчас на их месте стоят совершенно уникальные строения, каждое из которых имеет собственное имя и неповторимый облик. Скульптурные изображения Лжи, Правды, Раздора и Мира украшают собой «Волчицу» – дом гильдии стрелков из лука. Архитектору Антуану Пасторану своим внешним обликом в форме кормы судна обязан «Рожок» – дом лодочников. Самой богатой городской гильдией была гильдия пекарей. Ее дом «Король Испании» украшают два бюста: святого Обера, покровителя пекарей, и собственно короля Испании Карла II. Венчает же здание восьмигранный купол.

«Мешок» – дом бочаров и краснодеревщиков. Свое название он получил благодаря вывеске, на которой изображены два человека, один из которых запустил руки в мешок, удерживаемый другим. «Хитрая Лиса» была местом деловых встреч галантерейщиков. «Тележка» – дом производителей жиров и масел. Их покровителем был святой Жиль, о чем свидетельствует его статуя на доме.

Наибольшее же впечатление производит «Дом герцогов Брабантских», состоящий из «Холма», «Кошелька», «Оловянного котелка», «Одинокого сельского домика» и «Ветряной мельницы», так что вернее будет считать его целым архитектурным ансамблем. Название же дома произошло от бюстов герцогов Брабантских, украшающих основания пилястров. Своим внешним видом здание обязано инженеру Гийому де Брейну и архитектору Деюе. Фронтон этого почти что итальянского дворца украшает аллегория Изобилия.

Не менее знаменитым является и дом художников «Голубь». В нем в 1852 г. жил Виктор Гюго. Не обошлось и без дома пивоваров – «Золотое дерево», в погребах которого сейчас находится музей пивоваренного ремесла, столь любимого народом, а возвышается над зданием конная статуя Карла Лотарингского. Торговцы вообще очень любили украшать свои цеховые дома различными аллегориями и скульптурами. Так, например, дом мясников «Лебеди» отличают статуи Изобилия, Мясной торговли и Сельского хозяйства.

Мучных дел мастерам Брюссель еще обязан и знаменитым «Домом Короля», или, как его еще называют, – «Вгооdhuis». Изначально это был пекарский склад. Постройка его относится к XIII в., но как и многие исторические здания, он неоднократно перестраивался. Одно время дом использовался как тюрьма. Менял он и названия – был и «Домом Герцога», и «Домом Народа». Своим же нынешним именем «Дом Короля» обязан испанским губернаторам, некоторое время правившим здесь. Сейчас в здании находится Коммунальный музей Брюсселя. Более всего он знаменит не краеведческими экспонатами и даже не уникальным собранием фарфора и фаянса, а коллекцией костюмов символа города – Маннекен Пис.

Было бы странно, если бы город с такой богатой историей не славился своими церквями и соборами. Самым знаменитым из них является Кафедральный собор Святого Михаила. Он находится в Верхнем городе, в районе, лежащем к западу от старого центра. Здание отличает многочисленное смешение стилей. Это объясняется тем, что, заложенный в 1226 г. герцогом Брабантским Генрихом I, собор был достроен только при Карле V Великом. Центральный неф здания, длиной 110 м, опирается на романские столбы, украшенные статуями 12 апостолов работы скульпторов ван Мильдерта, Тобиа, Фэдэрба и Дюкенуа. Попасть в собор можно по монументальной лестнице, обрамленной двумя 69-метровыми башнями. Высокие готические окна украшают витражи XVI в., и льющийся из них свет позволяет любоваться великолепным резным алтарем с фигурами из чеканной меди. Кафедра работы X. Вербрюггена была подарена собору иезуитами города Лувена в 1776 году. Братья Гойерсы и Пьер ван Вигенховен, Жан де ля Бар и Жан Ворспулем приложили все свое искусство, чтобы придать зданию истинное великолепие.

Не мог Брюссель обойти своим вниманием и Святого Николая, покровителя торговцев. Церковь постройки XI–XII вв., посвященная ему, имеет удивительную историю. Разрушенная, как и весь центр города, она была отстроена через 20 лет и… почти сразу обвалилась. Местное купечество так ценило своего святого, что со временем, в 1799 г., церковь восстановили и через пять лет она уже вновь принимала своих прихожан. После она стала мешать движению машин, но коммуна добилась ее реставрации, и теперь каждый желающий может насладиться сценами из жизни святого Николая работы Ван дер Хагена.

Не может не привлечь внимания своим удивительным названием церковь Богоматери Добрых Деяний. Это достаточно оригинальная постройка с полукруглыми кафедрами и апсидами, а также восьмигранным куполом.

Один из самых знаменитых районов Брюсселя – это средневековый Гранд Саблон. Особенно он славен своими многочисленными кофейнями. В Бельгии нет более красивой готической церкви, чем церковь Богоматери Саблона. Интересно то, что она была построена арбалетчиками в 1304 г. и в ней еще есть специально достроенный придел, посвященный семье, создавшей в Брюсселе в XV в. международное почтовое обслуживание. Витражные окна высотой в 15 м добавляют церкви неповторимое очарование. А находящуюся здесь чудотворную статую, по легенде, принесла сюда в 1348 г. какая-то женщина.

«Бельгия – защитница промышленности и торговли» написано на одном из барельефов. Как вы думаете, какое здание он украшает? Конечно же, биржу. Выделенное для нее по декрету 1801 г. здание показалось городским властям не соответствующим столичному уровню, и 27 декабря 1873 г. биржа находилась уже в новом доме, возведенном по проекту архитектора Сейса.

Видимо, создавать достопримечательности на месте разрушенного стало для брюссельцев своеобразной традицией. Дворец правосудия даже получил прозвище «мамонт» – из-за того, что для его постройки пришлось частично разрушить квартал Мароль. Зато теперь бельгийцы могут похвастаться, наверное, самым массивным зданием на свете. Еще дальше пошли в своей сокрушающей силе Королевские галереи Святого Юбера: для их возведения пришлось снести уже целый квартал. Но дело того стоило. Теперь это целая двухэтажная улица под стеклянной крышей, на которой смешалось все: театры, кафе, жилые дома и торговые заведения.

Просто невозможно, посетив Брюссель, не побывать в его многочисленных музеях. Кроме Коммунального, здесь находится Музей восковых фигур с прекрасными экспонатами в потрясающих костюмах. Особого внимания заслуживает Музей классического искусства с удивительным собранием работ Брейгеля и Рубенса. Одной из самых богатых в Европе коллекций античных и египетских древностей привлечет вас Музей истории и искусств. Не обойдено вниманием и искусство XIX–XX вв. – ему тоже посвящен целый музей. Ждут своих посетителей Музей воздухоплавания и крупнейший в Европе частный Музей автомобилей. Кроме того, любители техники могут посетить и Музей армии, где выставлены даже настоящие современные самолеты, которые можно не только потрогать, но и залезть в них.

Поскольку Брюссель долгое время был столицей средневекового Брабанта, то понятно, что здесь не могли обойти вниманием знаменитые бельгийские кружева. В Музее кружева можно увидеть совершенно изумительные экспонаты, настоящие произведения искусства, на изготовление которых уходили долгие годы.

Когда-то давно пересеклись в Брюсселе две улицы – Рю де Летув и Рю де Шен. И не было бы в том ничего примечательного, если бы в 1619 г. не установили на этом перекрестке фонтан работы Ж. Дюкесноея. Эта информация не сильно впечатляет, если не знать, что из себя представляет этот фонтан. Небольшая (высота 61 см) скульптура мальчика служит не только визитной карточкой города, но и символом бунтарского духа его жителей. Дело в том, что юный герой застигнут в момент отправления малой нужды. Отсюда и название скульптуры – Маннекен Пис, а струя фонтана и есть… та самая струя. По большим праздникам веселые бельгийцы заменяют воду пивом.

Был ли у мальчика реальный прототип – неизвестно. По одной легенде выходит, что это дань памяти герою, затушившему таким оригинальным способом фитиль в бомбе, грозившей разрушить городскую ратушу. По другой – что все дело в фее, на пороге дома которой было совершено непотребство, и она так наказала виновного. Еще одна версия утверждает, что какой-то знатный вельможа нашел потерянного сына на этом самом месте – за этим самым занятием. А одна из легенд вообще гласит, что это малолетний сын Готфрида Брабантского и дело было якобы так. Восстание вассалов вынудило герцога отправиться в поход, взяв с собой малолетнего наследника. И вот когда в самый разгар сражения удача отвернулась от отца мальчика, тот, то ли от испуга, то ли от расстройства, и обмочился, о чем громогласно и доложил слуга: «Маннекен пис!» («Мальчик писает») По непонятной причине этот возглас так вдохновил солдат, что они кинулись в атаку и выиграли битву. Как бы там ни было, фонтан пользуется огромной популярностью. Его даже неоднократно воровали. Нынешняя копия изготовлена в XIX в. Считается, что всенародного любимца зовут Жюльен. В 1698 г. курфюрст Баварский Максимилиан Эммануил впервые одел мальчонку. С тех пор пошла традиция одаривать символ города новыми туалетами. Например, Людовик XIV не поскупился на наряд из золотой парчи. Недавно же (видимо, чтобы мальчику не было одиноко) на соседней улице установили Яннекен Пис, девочку, которая занята тем же, что и мальчик.

Побывав в Брюсселе, вы получаете возможность осмотреть всю Европу целиком. Это можно сделать за три часа, посетив Брупарк. Там на площади около двух гектаров находится музей под открытым небом «Мини-Европа». В нем в масштабе 1:25 представлены основные достопримечательности стран ЕЭС. Причем все экспонаты действующие. Если есть улицы – то по ним ездят автомобили. В этом же комплексе находится огромный аквапарк.

Еще одной визитной карточкой бельгийской столицы является символ Всемирной выставки, проходившей в Брюсселе в 1958 году. Это знаменитый «Атомиум» – увеличенная в 165 млрд раз модель атома железа. Он создавался на протяжении трех лет архитектором Ватеркейном как символ веры в силу атомной энергии. Взметаясь более чем на 100 м в высоту, монумент представляет собой еще и прекрасную обзорную площадку. Поднявшись на лифте, при хорошей погоде вы можете увидеть весь Брюссель.

Уставшие от пешеходных прогулок туристы могут завернуть в «Чрево Брюсселя». Как следует из названия, многочисленные заведения этого квартала предлагают всем желающим подкрепиться самыми разнообразными деликатесами. Особенно потрясают воображение городские рыбные рестораны, которыми Брюссель знаменит на весь мир. Только на одной из улиц их насчитывается 40. А еще Бельгия славится своим шоколадом. В стране его производится 158 тонн в год. В столице же наиболее популярны «брюссельские шарики» – шоколадные конфеты, которых выпускается 65 сортов.

Бродить по Брюсселю можно сколь угодно долго, и это не надоедает. Каждая улица имеет свое неповторимое лицо, свое очарование. Буквально за любым поворотом можно встретить нечто неожиданно интересное, как, например, памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе в одном из неприметных сквериков. А если вы устали ходить пешком, воспользуйтесь транспортом. Так, на экскурсию можно поехать на двухэтажном автобусе. Он почти такой же, как в Англии, только вместо крыши тент. Специальные наушники позволят вам слушать текст экскурсии на любом языке, в том числе и на русском.

Приехав в Брюссель в любое время, очень легко можно попасть на какой-нибудь праздник или фестиваль. В столь святой для многих из нас день 9 мая в Брюсселе отмечается праздник Майского дерева.

Любители музыки могут посетить один из 10 городских театров, например знаменитую Королевскую оперу.

Вскоре город должен пополниться еще одной достопримечательностью. Здесь вообще принято включать в программу осмотра различные государственные и межгосударственные институты и другие объекты, обязанные своим появлением госпоже Политике. Раньше туристы ходили смотреть на Колонну Конгресса со статуей первого бельгийского короля Леопольда I или на Дворец наций (парламент). Теперь в программу экскурсий добавились здания Еврокомиссии, Европарламента и других организаций. А 23 января 2003 г., Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о намерении построить в самом ближайшем будущем новую штаб-квартиру альянса. По его словам, здание «станет одной из достопримечательностей Брюсселя и одновременно символом движения НАТО в будущее».

В первую субботу мая в Бельгии проводится столь знакомый и нам День открытых дверей (Open Door’s Day). Государственные учреждения рады всем желающим. Такой и весь Брюссель – всегда открытый, ждущий, готовый встрече со старыми друзьями и новыми знакомыми.

Голубой Дунай… Плавно, величаво катит он свои воды через зеленые равнины Европы. Любой, кто видел его, в который раз удивится нерукотворной красоте природы. А на берегах этой могучей реки сияет ее душа, великолепная жемчужина, созданная руками человека, – Будапешт. Единственный из городов, расположенных на Дунае, известный всему миру. Он появился на географических картах недавно – в 1873 г., когда слились воедино три старых города: Буда, Обуда и Пешт. Воды великолепной реки разделяют город и само государство на две половины. Но его части, расположенные на разных берегах, не желают расставаться, льнут друг к другу, протягивают от берега к берегу фантастические руки-мосты. Этот город – словно живое существо, и если оперировать историческими мерками, то он все еще переживает эпоху своей юности. Однако иногда его молодую свежесть перечеркивает древняя морщина – старинная улица, замок, купальня, римский амфитеатр. Здесь мирно уживаются прошлое, настоящее и будущее. И уже не знаешь, какой же Будапешт привлекает тебя больше – город, в котором слышна тихая поступь Истории, или современный мегаполис, полный шума и огней. И вообще, какой он?

Венгерская столица стоит на подземном наклонном доломитовом слое, в полостях которого собираются лечебные термальные воды, которые в будайской части города расположены на глубине 1000 метров. Линия разлома доломитового слоя, вдоль которой и образуется более 123 источников с температурой воды 24–75 градусов, тянется параллельно руслу Дуная с севера на юг на 10 км за пределы городской черты. Впервые три города, позднее образовавшие столицу государства, упоминаются в исторических источниках в 1148 г., но люди появились на этой территории более двух тысяч лет назад. Первыми в зеркало дунайских вод смотрелись древние кельты, обратившие внимание на особенности этой местности и пользовавшиеся термальными водами. Столетия проносились в бесшумном полете над их поселением Ак Инк, располагавшемся на месте более поздних Буды и Обуды, пока в I веке на смену племенам-первопоселенцам не пришли римляне. Они основали на том же месте военное поселение Аквинкум (дословно – «обильные воды»), а на противоположном берегу, где сейчас раскинулся Пешт, – Контраквинкум. Их соединяла переправа. Новые поселенцы построили тут настоящий курорт с десятком крупных купален. Вскоре он превратился в столицу римской провинции Паннония. В память о тех временах здесь сохранились руины торгового центра, Мясного рынка, площади и святилища Митры – древнего божества света и солнца. Но наибольший интерес представляет амфитеатр – один из самых крупных, находящихся в римских провинциях. Римляне долгое время (I–IV вв.) хозяйничали тут, пока в 896 г. к Дунаю не пришли кочевые венгерские племена, которым пришлось преодолеть длинный путь от исторического истока финно-угорских народов – Западной Сибири. Эта дата носит у их потомков название «года обретения родины». В то время на территории современного Пешта довольно давно существовали славянские поселения, так что некоторое время венгры еще сохраняли кочевой образ жизни.

Новые хозяева быстро обжили местность, и уже в XI–XIII веках здесь существовал город, известный как крупный торговый центр. А в письменных памятниках 1178 г. есть упоминание о высокой бальнеологической культуре этой местности. В то время Венгрия представляла собой обширное государство с сетью городов, развитым земледелием и торговлей. Его становление происходило при короле Иштване, который, кроме того, осуществил массовое обращение язычников-венгров в христианство. Сам правитель взял при крещении имя Стефан. Святого Стефана чтят до сих пор и считают его покровителем Венгрии. В 1241 г. все три города оказались на пути монголо-татарского потока и были буквально сметены им с лица земли. Через год, в 1242, наспех отстроенная Буда стала столицей, а с 1350 г. – резиденцией венгерских королей. Вот только центр города при восстановлении перенесли на Крепостную гору, где был возведен королевский дворец, обнесенный защитной стеной. Именно это новое поселение и стало называться Будой, а то, которое существовало до разрушения, – Обудой (Старой Будой). На противоположном берегу на месте древнего Контраквинкума стремительно рос и развивался Пешт – центр ремесел и торговли. Прошло время – и на берегах Дуная в трех старых городах вновь начали хозяйничать иноземцы: в 1541–1686 гг. эта местность находилась под властью турок (переживая расцвет купален и бассейнов), а с начала XVIII века – под властью Габсбургов. В 1838 г. здесь произошло великое наводнение, которое практически уничтожило Пешт, после чего берега этой самой длинной реки Европы были укреплены защитными дамбами, представлявшими собой двухуровневую систему. До сих пор, когда вода в реке поднимается, нижний уровень часто оказывается затопленным. А в 1867 г. была образована Австро-Венгерская монархия, и Буда вновь стала столицей.

Сейчас, глядя на город, можно предположить, что он строился на протяжении долгого времени. Но это не так: лишь его ядро – Будайская крепость да несколько улочек, расположенных на месте римского военного города, – существовало на протяжении многих веков. Часть, отгороженная крепостной стеной, сформировалась в XIII в. и сохранялась до начала XIX столетия, охватывая полукруг от моста Свободы до улицы Ференца Деака. В этой части города до сих пор можно увидеть остатки древних стен. А тот город, которым по праву гордятся венгры, рос, строился и развивался с фантастической быстротой, всего за 150 лет превратившись в одну из красивейших столиц мира. Его общий облик был сформирован уже на рубеже XX столетия.

Архитекторы, работавшие над современным лицом Будапешта, смогли удачно сочетать новые постройки с остатками старых сооружений и несколькими сохранившимися древними улочками, не нарушив при этом неповторимого колорита каждой из трех исторических частей столицы. На правом, холмистом берегу Дуная раскинулась Буда, богатая памятниками старины, а расположенный на левом берегу Пешт своими архитектурными нюансами и красочными витринами часто сравнивают с Парижем, городом – законодателем мод.

Первое, что привлекает внимание приезжих на правом берегу Дуная, – это Крепостная гора, на которой возвышается старинная Будайская крепость, имеющая неправильную форму из-за булавообразной башни и башни над воротами Ронделлы. История утверждает, что на эту гору, протяженностью 1500 метров и высотой 70 метров, обратил в 1255 г. внимание венгерский король Бела IV, считавший, что именно там нужно построить крепость. Комплекс был возведен на южном известняковом склоне горы, и в центре его раньше располагалась ныне исчезнувшая Башня Иштвана. Полости известнякового туфа в горе образуют сложную систему туннелей и пещер, представляя собой единственный в мире действующий естественный подземный лабиринт. Расцвет этого крепостного района совпал с эпохой правления короля Матьяша (1458–1490 гг.), которую называют венгерским Возрождением. Новый центр города в то время стал играть ключевую роль в жизни страны; тогда же обогатился и его архитектурный ансамбль. В середине района расположена площадь Святой Троицы, на которой, напоминая о жертвах эпидемии чумы в начале XVIII века, высится монумент – также Святой Троицы. Но главным украшением площади является церковь Матьяша, выполненная в готическом стиле и названная так в честь благородного короля, дважды венчавшегося в ней. Первые сведения об этом знаменитом храме были обнаружены в документах 1247 г., где он упоминается как храм Марии. Его строительство осуществлялось на протяжении XIII–XV веков. Этот архитектурный шедевр неоднократно перестраивался вплоть до 1896 г., когда было принято решение не менять больше его внешний облик. Красота церкви до сих пор поражает приезжих. Даже турки, захватившие Буду в Средние века, были поражены и не разрушили христианский храм, а только замазали фрески. Это здание – прекрасное место для концертов, поскольку его стены имеют уникальную акустику. Кстати, Будапешт до начала Второй мировой войны считался музыкальной столицей Центральной и Восточной Европы. Именно здесь жил и творил знаменитый Имре Кальман – создатель самых известных оперетт, использовавший в своих композициях венгерские мелодии. Среди других храмов города особенно известна Базилика Святого Иштвана – самая большая церковь столицы. Здесь хранится наиболее ценная государственная реликвия Венгрии: правая рука основателя государства – святого Иштвана. Кроме того, в Будапеште находится крупнейшая в Европе и вторая в мире действующая синагога.

Неподалеку от церкви Матьяша находится еще одна достопримечательность крепости – Рыбацкий бастион, выстроенный в 1895–1902 годах. В середине XIX в. на этом месте располагался большой рыбный рынок, а весь участок горы, прилегавший к бастиону, находился под охраной рыбацкого цеха. С площадок бастиона открывается прекрасный вид на Дунай и Пешт.

Массивный ансамбль Королевского дворца, построенный в XIII веке, расположен в южной части горы. За всю свою долгую историю он неоднократно перестраивался. Сейчас в его стенах находится несколько музеев, самый известный из которых – Национальная галерея; в ней выставлены произведения знаменитых венгерских художников и скульпторов XIX–XX веков. Вторая мировая война нанесла, казалось бы, непоправимый удар древней крепости: из 170 имевшихся здесь построек уцелело только четыре… Но венгерские специалисты не захотели смириться с тем, что уникальный комплекс, с которого началась современная Буда, должен исчезнуть. И они сделали невозможное. Все строения были восстановлены в первоначальном виде, и в 1988 г. ЮНЕСКО объявило этот район частью мирового исторического наследия. С площади перед галереей хорошо видна гора Геллерт (высота 235 метров, от зеркала реки до вершины горы 140 метров), на вершине которой в 1850 г. Габсбургами, желавшими держать под контролем венгерскую столицу и не жаловавшими дворец старых королей, была построена крепость Цитадель. Здесь в течение 50 лет постоянно находился австрийский гарнизон, и лишь в 1899 г. венгерские власти выкупили здание. Сейчас в бывших казармах находится ресторан, пивной бар и кафе. У стен самой Цитадели возвышается 40-метровый Монумент Свободы, задуманный как символ города, но так и не ставший им. Это женская фигура с пальмовой ветвью в высоко поднятых руках. Вторая часть монумента, фигура советского солдата, была демонтирована в 1992 году. У подножия горы установлен памятник святому Геллерту и построено большое число купален, бассейнов и водолечебниц.

Название самой горы легенда объясняет так: в древности на ее вершине жил отшельник, святой. Язычники, желавшие избавиться от него, сбросили старца вниз, к подножию. По преданию, после этого на месте гибели святого Геллерта появился источник горячей лечебной воды. Он, кстати, существует и сейчас; здесь находится одна из самых знаменитых купален, «Рудаш», и лечебно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Среди других популярных купален – водолечебница «Сечени», построенная в 1913 г. на пештской стороне, в парке Варошлигет («Городская роща»). Вода постоянной температуры (76 градусов) поступает сюда из артезианского колодца, имеющего 1256-метровую глубину. Рядом с «Сечени» сооружен искусственный пруд, а в 1896 г. был построен уникальный архитектурный ансамбль из 21 фрагмента, демонстрирующий все стили – от романского до барокко. Он получил название «Вайдахуняд» – по имени бывшего владения знатной семьи Хуняди. Напротив замка, на площади 13,5 га расположены один из старейших зоопарков мира (открыт в 1866 г.) и Ботанический сад. В зоопарке сегодня содержится более 4000 животных, условия обитания которых максимально приближены к их естественной среде, а сад предоставляет возможность полюбоваться растениями, численность которых составляет около 10 тыс. Кроме того, здесь имеется и единственный в Европе Ботанический сад для слепых, который с помощью специальной азбуки знакомит посетителей со всевозможными растениями из разных уголков земли. На территории Варошлигета с 1896 г. действует также Музей транспорта. Парковый комплекс завершает «Веселый парк», созданный по образцу Луна-парков, и знаменитый ресторан «Гундель», известный во всех странах Европы своей кухней. Побывав здесь, можно попробовать обжигающеострые блюда венгерской кухни, изобилующие паприкой. Классические творения венгерских кулинаров очень вкусны, однако способны выжать слезу даже из заядлых любителей острых специй. Что же касается традиционных местных десертов – галушек «по-шомойски» и каштановой массы со сливками, – то они уж совсем не располагают к соблюдению диеты.

Когда-то этот самый крупный столичный парк (площадью более двух квадратных километров), строительство которого началось еще в 1817 г., находился далеко за чертой города. Поэтому 2 мая 1896 г. здесь открылась первая подземная железная дорога на континенте; она имела протяженность в 3,6 км и связывала центр города, площадь Вёрёшмарти, и городской парк. Эта линия метрополитена функционирует и в настоящее время, проходя под фешенебельной улицей Андрасси. Поезда на ней состоят из трех маленьких вагончиков по 15 пассажирских мест в каждом.

На западе к Варошлигету примыкает площадь Героев. Здесь можно полюбоваться знаменитым Памятником Тысячелетию Венгрии. Он был построен в 1896 г., но впоследствии подвергся реконструкции. В центре ансамбля расположена 36-метровая колонна со скульптурой архангела Гавриила на вершине и статуями вождей семи венгерских племен. Среди них – Арпада, приведший свой народ в 896 г. на территорию нынешней Венгрии. Скульптурную группу охватывает полукруглая колоннада с бронзовыми фигурами выдающихся деятелей венгерской истории.

Здесь же, на площади, находится здание Музея изобразительных искусств, известного своими постоянными экспозициями, посвященными искусству Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима. Кроме того, посетители могут тут ознакомиться с произведениями современной европейской живописи и скульптуры. В экспозиции выставлены семь работ Эль Греко и пять произведений Гойи. Большее количество картин этих мастеров одновременно можно увидеть только в Мадриде, в музее Прадо. Вообще, в Будапеште действует более 60 музеев и около 90 выставок и галерей. Поддерживать репутацию венгерской столицы как важного культурного центра Европы помогают и театры: их здесь 32, из них два – оперные. Ежегодно тут проводятся престижные фестивали, такие, как «Будапештская весна», Будапештский летний театральный фестиваль, концерты музыки Бетховена и другие.

Любого приезжего не может не поразить старейший район Будапешта – Обуда, на узких улочках которого, овеянных историей, сохранились старинные крохотные домики и маленькие харчевни. Здесь многое напоминает о прошедших столетиях. Бережно сохраняются остатки построек римского Аквинкума и Главная площадь, находящиеся в этом районе, добросовестно реставрируются древние строения более позднего периода, сооруженные в стиле барокко и позднего рококо. Здесь же, рядом с остатками построек гражданского города римлян, находится здание музея Аквинкума и знаменитый амфитеатр.

Одна из самых известных улиц Будапешта, улица Ваци, берет свое начало от площади Вёрёшмарти. Днем и она сама и прилегающий к ней район являются центром покупок, а ночью – развлечений. На отрезке в несколько сотен метров сосредоточены гостиницы и рестораны высокого класса, кафе, магазины, театры, казино, ночные клубы. Побывав здесь, нетрудно догадаться, почему столицу Венгрии называют «Парижем на Дунае». Столь же известна и улица Шандора Петефи. Как и Ваци, она тянется параллельно реке. Самые шикарные магазины столицы ожидают гостей и местных жителей и на этих улицах, и в небольших улочках между ними, и в подземных лабиринтах всего района. Здесь также сосредоточено большое число отечественных и иностранных банков. А на площади Вёрёшмарти, в северном конце улицы Ваци, усталого гостя встречает элегантное кафе «Жебо», построенное в романтическом стиле эклектики в 1858 году. Когда-то это было излюбленное место встреч «элегантного общества». Среди многочисленных ресторанов города особенно интересен «Столетний ресторан»: построенное в стиле барокко в 1756 г., это здание – единственное в Пеште – сохранилось в оригинальном виде.

Современный центр столицы Венгрии находится на левом берегу Дуная, между мостами Маргит и Свободы. С севера граница центра проходит по проспекту Святого Иштвана, а с востока и юга – по Малому проспекту. В этой части города сосредоточена большая часть государственных учреждений и ведомств. Одним из самых красивых зданий, безусловно, является Парламент, выстроенный в стиле ренессанс и напоминающий лондонский. Именно в Парламенте была установлена первая в Венгрии система парового отопления.

В центре Будапешта, между мостами Арпад и Маргит расположен остров Маргит, омываемый водами Дуная: этот клочок земли имеет форму неправильного эллипса, большая полуось которого равна 2,5 километра, а меньшая – 500 метрам. Люди поселились на этой территории еще в древние века. Это любимое место отдыха и местных жителей, и гостей города. Здесь построены два фешенебельных отеля, рестораны и кафе, оборудован пляж «Палатинус» и работает летняя опера, где проводятся ежегодные театральные фестивали. Кроме того, отдохнуть от суеты большого города помогает прогулка по знаменитому японскому саду. На север от Маргита когда-то располагался еще один небольшой островок с горячим термальным источником, хорошо известным своими целебными свойствами уже в начале нашей эры. Римляне, бывшие в то время хозяевами прибрежного города, построили на нем одну из своих знаменитых купален. К сожалению, во время работ в русле Дуная островок был затоплен.

Обе части современного города и остров Маргит связаны мостами. Всего здесь в разное время было построено девять мостов: семь автомобильных и два железнодорожных. Каждый из них представляет собой уникальное архитектурное сооружение. Старейшим из мостов является Ландсхид (Цепной мост), построенный в 1849 году. Все, кому приходилось побывать в Будапеште, с удовольствием вспоминают Дунакорзо, набережную Пешта, с которой открывается незабываемый вид на Будайскую крепость, Будайские горы и гору Геллерт. Отрезок Дунакорзо между мостами Ландсхид и Эржебет закрыт для транспорта и предназначен исключительно для пешеходов. К сожалению, не сохранился элегантный гостиничный ряд, являвшийся гордостью Пешта между двумя мировыми войнами, но его с успехом заменили новые здания отелей.

А еще Будапешт считается одним из самых безопасных городов мира и самой безопасной столицей Европы: количество преступлений против иностранцев здесь невелико и ежегодно сокращается.

Столица Венгрии славится своими огромными торговыми комплексами. На осмотр каждого из таких современных гигантов можно потратить целый день. Кажется, здесь есть все, что может понадобиться потенциальному покупателю: многоэкранные кинотеатры, бары, кафе, рестораны, парикмахерские, игровые комнаты, где родители могут оставить детей под присмотром опытных воспитателей, и многое другое. Самый интересный из таких «торговых городков» расположен на окраине, в 40 минутах езды от центра. Комплекс «Кампона» может удивить посетителей Океанариумом-тропикариумом, заселенным многими представителями водного мира Венгрии и Мирового океана. Кроме того, здесь содержатся крокодилы, огромные черепахи, змеи и птицы из тропических лесов. Посетителям очень нравится прогуливаться по стеклянному подводному туннелю, проходящему по дну огромного аквариума со множеством рыб (среди которых есть и акулы!). Рядом расположен зал, одна стена которого представляет собой стекло аквариума. Здесь можно отдохнуть, послушать спокойную музыку, любуясь при этом обитателями морских глубин. А дети, опустившись в бассейн в мини-батискафе, имеют прекрасную возможность понаблюдать за жизнью электрических скатов.

Жемчужина Дуная, «Париж на Дунае» – какие все-таки удачные названия дали тебе, Будапешт, очарованные твоей красотой люди! Как настоящая «слеза моря», ты способен на протяжении веков сиять спокойной, утонченной красотой, с течением времени становясь лишь великолепнее. А по вечерам, взрываясь огнями величественной и слегка сумасшедшей иллюминации, ты заставляешь всех, кто приехал полюбоваться тобой, почувствовать ускоренный ритм дыхания современного европейского гиганта. Ты никогда не сможешь утомить, разочаровать и надоесть. Поэтому каждый, кто знает тебя, всякий раз при прощании скажет: «До встречи!»

Тени затопили плотной волной нахлынувшей тьмы улицы уставшего города внезапно, почти без перехода к сумеркам. Они захлестнули широкие проспекты и улицы, прибоем беззвучно затопили дворы, лениво затекли в небольшие тупички между зданиями. И, как бы в ответ, город погнал навстречу мраку другую волну – света. Одни за другими вспыхивали окна, фонари, витрины магазинов, рекламные щиты и вывески ресторанов, отелей, театров, казино. И над всей этой картиной из ближайшего окна поплыл странновато-терпкий, почти неуловимый запах и потянулся вверх, к роскошному звездному небу. А вслед за ним рванулся звук бандеона[4], заполоняя подсознание, пробуждая к жизни спокойно дремавшие, доселе совершенно неведомые силы и страсти. Будто какой-то невидимый гений стремился захватить людские души и подчинить себе помимо их воли, извлекая звуки из самых отдаленных уголков мироздания. Казалось, что это в тоске рыдают сами звезды. Божественная мелодия аргентинского танго парила, кружила над улицами, осеняя все вокруг, а ей вторил легкий горьковатый аромат матэ – нас приветствовал Буэнос-Айрес.

Столица Аргентины является одной из крупнейших в мире городских агломераций. Она занимает площадь около 4 000 кв. км, а число ее жителей (с пригородами) составляет более 12,6 млн человек – 40 % всего населения страны. Но для приезжих этот основной индустриальный, научный, культурный и туристический центр Аргентины уже многие годы ассоциируется с танго, футболом и напитком со странным названием матэ. Не забывая об этих символах Буэнос-Айреса, попытаемся поближе познакомиться с удивительным городом на Серебряной реке.

Он расположился на правом берегу в дельте Ла-Плата, в 275 км от Атлантического океана. Первым европейцем, добравшимся сюда в 1516 г., был Хуан Диас де Солис, который пытался со своим отрядом закрепиться в этих местах. Его судьба оказалась незавидной: воинственные индейцы племени керанди не брезговали людоедством, и отважный дон вошел в их меню… В 1526 г. Себастьян Кабот смог повторить путь своего предшественника и проследовал дальше на север по рекам Парагвай и Парана. Этот испанец почему-то не вызвал кулинарных мыслей у местного населения: индейцы встретили пришельцев хорошо, подарив большое количество серебряных украшений. Кабот решил, что новая земля и вправду богата этим металлом, и дал пройденному им водному пути название Рио де Ла-Плата – «Серебряная река». Несколько позднее на место современной столицы прибыл еще один отряд испанцев, которым командовал Диего Гарсия де Могер. Столкновение обеих экспедиций отнюдь не было мирным: и Каботу, и Могеру пришлось вернуться в Испанию, так и не добившись особых успехов в колонизации здешних земель. А вскоре после их ухода поселенцев, оставшихся в небольшом форте Эспириту-Санто, перебили индейцы. Но они недолго оставались единовластными хозяевами территории: сюда была направлена новая хорошо организованная испанская экспедиция под командованием авантюриста-конкистадора, аристократа Педро де Мендоса. В залив Ла-Плата она прибыла в январе 1536 г., после чего дон Педро основал на западном берегу новое поселение. Первоначально его название звучало как Сьюдад-дела-Сантиссима-Тринидад-и-Пуэрто-де-Нуэстра-Сеньора-де-Санта-Мария-де-Буэнос-Айрес, что в переводе означало «Город Пресвятой Троицы и порт Богоматери Святой Девы Марии – покровительницы попутного ветра». А саму территорию, чтоб не путать с рекой, испанец предложил именовать тоже Серебряной, но на латыни. Так появилась Аргентина. (Правда, оказалось, что вожделенный металл местные индейцы выменивали в соседней Боливии, а сами могли похвастать другими богатствами – мясом и пшеницей. Но это выяснилось только спустя 300 лет, когда жители привыкли к названию своей страны и перестали воспринимать его буквально.) А грандиозное имя нового города не знало даже большинство колонистов, предпочитая именовать его просто Байрес. Современная столица носит сокращенный вариант первоначального наименования, который означает просто «Попутный ветер».

А вот имя реки как-то не прижилось. Все почти сразу согласились с индейским вариантом – Парана. А полное название предоставили для украшения географических карт. Кстати, местные жители оказались в этом вопросе честнее испанцев – главная река Аргентины отличается столь же солидной мутностью, как и другие крупные водные артерии Южной Америки. На языке гуарани об этом так и говорится: Парана в переводе – «Большая мутная река».

Но и поселение, основанное доном Педро, было полностью разрушено: в 1537 г. был основан Асунсьон, будущая столица Парагвая – первое постоянное поселение испанцев на востоке Южной Америки. Из-за нехватки людей Буэнос-Айрес было решено покинуть, форт в июне 1541 г. был сожжен самими конкистадорами, а его жители перебрались в Асунсьон. Экспедиционный корпус Мендосы, попытавшийся подняться по реке Парана, повторил судьбу отряда де Солиса – индейские племена не желали делиться территорией с белыми пришельцами. Датой вторичного (и окончательного) основания города стал 1580 г., когда он был снова отстроен по приказу губернатора территории Ла-Платы, конкистадора Хуана де Гарая, прибывшего во главе отряда из 66 человек. Поселение наконец-то стало обретать черты нормального европейского города. Де Гарай, не мудрствуя лукаво, взял кусок телячьей кожи и нарисовал элементарный план будущего города. Конкистадор мало что смыслил в архитектуре и не был одним из предтеч модернизма, поэтому он, недолго думая, попросту расчертил все улицы под прямыми углами… В целом, эта прямоугольная сетка сохраняется до сих пор.

Не найдя на здешних землях серебра, испанцы потеряли к Байресу всякий интерес, и вскоре этот обыкновенный колониальный городок превратился в крупный центр контрабанды и работорговли, средоточие богатства, роскоши и легкой, разгульной жизни. (Ныне главную площадь перед Президентским дворцом украшает памятник купцам.)

Сегодня в Буэнос-Айресе мало что напоминает о том времени, а того, что принято называть колониальной архитектурой, почти не осталось. Так случилось, что старый город давно исчез с лица земли, будучи перестроен в конце XIX – начале XX веков.

Современная столица представляет собой самостоятельную административную единицу – федеральный округ. Кроме самого города, она включает в себя еще 19 пригородов и образует Большой Буэнос-Айрес. Здесь производится более половины всей промышленной продукции Аргентины, активно развиваются такие отрасли, как машиностроение, электротехническая, нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая, текстильная, кожевенно-обувная, швейная. Но при этом столица почти не имеет на своей территории крупных промышленных гигантов, удел которых – усиленно загрязнять окружающую среду. Вместо них здесь действует сеть мелких и средних предприятий.

Депрессивный звук бандеона буквально вытягивал душу, вызывал безотчетную тоску. Музыка на грани слез металась, подхватывая тела тангеро, которым полагается грустить, но продолжать натиск на партнера. Изумительно красивые фигуры плавно переходили одна в другую, рассказывая о страсти, желании властвовать и отчаянии…

Ритм танго, можно сказать, отражает всю историю Аргентины и ее столицы. Буэнос-Айрес не был избалован покоем: неофициальная столица контрабандистов и работорговцев жила в напряженном ритме, а почти весь XIX век в стране бушевали гражданские войны. Только с их окончанием, в 1886 г., когда «город попутного ветра» был объявлен столицей государства, начался его небывалый экономический подъем. Внедрение новых технологий в сельском хозяйстве превратило Аргентину в одну из богатейших стран мира, позволив обойти своих старых конкурентов – Австралию и Канаду. Главной статьей дохода стала продажа мяса в Европу. Тогда на месте старого испанского города возник совершенно новый – отстроенный «мясной» буржуазией в соответствии с собственными представлениями о прекрасном. Лучшие архитекторы мира были свидетелями и участниками рождения этого мегаполиса. В то время Буэнос-Айрес украсили огромные проспекты и площади. Тогда же среди местного населения стал особо популярен матэ – напиток из мелко нарезанных листьев южноамериканского кустарника йерба. Европейцы переняли его у индейцев-гуарани, но долгое время за пределами Южной Америки о нем не имели ни малейшего представления. А в Аргентине, Парагвае или Бразилии друзьям не предлагали чай или кофе, да и сами жители этих стран больше предпочитали настой из листьев этого вечнозеленого кустарника. Напиток из йербы постепенно превратился в символ, объединяющий семью и друзей.

Матэ в наше время стал достаточно популярен в ряде стран и за пределами Аргентины. У нас его часто называют также парагвайским чаем. Он содержит тонизирующее вещество матэин, схожее по своему действию с кофеином. Кроме того, в нем содержится ряд микроэлементов и витаминов, положительно влияющих на разные системы живого организма. Готовят этот напиток особым образом, который на испанском языке носит название «севар». Человека, который занимается приготовлением матэ, называют «севадор». Для заваривания используют специальную посуду, изготовленную из тыквочек – плодов местного растения лагенарии. Именно они и носили название «матэ», позднее вошедшее в обиход как сорт чая. В такой «стакан» засыпали половину объема листьев (кстати, знатоки совершенно не признают сахара!), сбоку по краю наливали немного холодной воды, а в образовавшуюся ямку вставляли бомбилью – специальную трубочку с фильтром на конце. Только потом тыквочку до краев заполняли подогретой до 80 градусов водой. По мере потребления напитка его доливали снова до верха горячей водой. Такие чаепития в приятной компании могли растягиваться на добрую половину дня…

Сегодня Буэнос-Айрес считается одной из 10 наиболее активных столиц мира, но еще совсем недавно, несколько лет назад, газеты кричали о том, что Аргентина – богатейшая, высокоразвитая страна – терпит настоящее бедствие и погружается в хаос. Этот райский уголок земли, привлекавший иммигрантов даже из самых благополучных стран Европы, терпел банкротство. Инфляция, доходившая от 1000 до 5000 % в год, развал народного хозяйства как целостной системы, рост безработицы, безвыходность положения доводили людей до отчаяния. Столице, уже привыкшей к благополучию, пришлось быть свидетелем уличных погромов, демонстраций, разграблений супермаркетов, массового отъезда людей, утечки капиталов и «бегства» предприятий. Казалось, что из этого положения нет выхода, СМИ твердили о национальной катастрофе, однако…

Страна умудрилась выйти из кризиса, и Буэнос-Айрес по-прежнему рад встретить гостей. Сейчас он состоит из 20 районов, сильно отличающихся друг от друга; все они имеют собственный центр и живут своей особенной жизнью.

Баррио-Норте – место, где предпочитают обосновываться богатые горожане, район солидных домов, огромных парков, чистого воздуха и… вежливых полицейских.

Ла-Бока – колоритное портовое предместье у излучины реки, отнюдь не безопасное ночью. Когда-то в этом месте появился первый порт, и до сегодняшнего времени тут живут портовые рабочие, моряки, бродяги, безработные метисы. В Ла-Бока также много русскоязычных жителей – в основном эмигранты селятся здесь. Жители Буэнос-Айреса утверждают, что именно тут, в порту, начали танцевать танго. В наши дни небольшая часть района была выделена для туристов и художников. Здесь, на зажатых между бараками пустырях, начал гонять мяч Диего Марадона. Позднее будущую звезду футбола болельщики впервые увидели на местном стадионе Бомбонера, который сейчас является штаб-квартирой футбольного клуба «Бока Джуниоре». Сегодня любители этого вида спорта смогут при желании посмотреть матч между хозяевами стадиона и их вечными противниками – игроками клуба «Ривер Плейт». Вообще, в Буэнос-Айресе приезжего сразу же поразит количество футболок и прочей атрибутики, имеющей отношение к популярным клубам и национальной сборной.

Тем, кто хочет полюбоваться скоплением старых артистических салонов, давно не ремонтированных домов и антикварных магазинов, прямая дорога в Сан-Тельмо. Этот старинный район привлекает туристов огромным количеством баров, где по вечерам танцуют танго; по воскресеньям здесь открывается антикварный рынок.

Ну а любителей активного отдыха ожидают яхт-клубы, сосредоточенные в Сан-Николасе и Ретиро.

В этом самом европейском городе южноамериканского континента есть на что посмотреть. В историческом центре столицы (район Сити) сосредоточена деловая жизнь Буэнос-Айреса. На пешеходной улице Флорида всегда полно народу – суетливого, шумного, но одетого не столь кричаще, как в соседних государствах: столичные жители старательно придерживаются европейской моды. Здесь можно увидеть сидящих на тротуаре торговцев и менял, а на близлежащем газоне с удивлением обнаружить устроившихся подремать на травке ленивого клерка или секретаршу. А вот смуглое, а тем более черное лицо вам встретится очень редко, поскольку это самая «белая» страна континента, где индейцы выжили только на севере, а метисов насчитывается всего несколько сотен тысяч во всей Аргентине. В конце Флориды находится кафе Тортони № 829 – самое дорогое и старейшее артистическое кафе Буэнос-Айреса, которое любили Лорка и Борхес, Пиранделло и Кортасар, вся местная богема, известные певцы и музыканты. Еще здесь стоит заглянуть в книжный магазин Эль Атенео, а пройдя немного дальше – в Сельскохозяйственное общество Аргентины.

Неподалеку от этой улицы проходит самая широкая в мире городская магистраль. Авеню 9 Июля в большинстве своем занята бульварами, садами, парками, зоопарком и ботаническим садом, но это не мешает ей быть упомянутой в Книге рекордов Гиннесса. Эта магистраль имеет ширину 140 метров, так что переходить ее приходится в три приема, пересекая при этом 10 полос движения в обоих направлениях.

На авеню 9 Июля находится и символ города – обелиск в честь 50-летия республики, имеющий 67-метровую высоту. Он выстроен на том месте, где 9 июля 1816 г. впервые был поднят флаг независимой республики Аргентина. Угловатая стрела обелиска мало гармонирует с окружающими ее монументальными зданиями и палисандровыми деревьями.

На второй пешеходной улице, Лаваже, расположены главные кинотеатры города.

Жители Буэнос-Айреса также могут гордиться самой длинной улицей в мире: ул. Ривадавия протянулась почти на 46 километров. Кроме того, в столице действует старейший в Латинской Америке метрополитен.

Здесь же любители классической музыки смогут побывать в самом известном на континенте оперном театре «Колон». Архитектор Франсиско Тамбурини стремился к тому, чтобы его детище затмило все остальные сцены мира. Говорят, что по своей акустике «Колон» уступает только миланской и нью-йоркской операм. На его сцене выступали многие звезды мировой величины, среди которых были и наши соотечественники – Анна Павлова и Федор Шаляпин. А всего в городе насчитывается более 40 театров.

Площадь перед Президентским дворцом носит название Пласа-дель-Мажо и является свидетелем всех важнейших исторических событий страны. Сам дворец называют Каса росада – «розовым домом»; на карауле возле него стоят почетные гвардейцы, которые сменяются каждые два часа. В сознании горожан это здание неразрывно связано с именем жены одного из бывших президентов, знаменитой Эвы Перон (Эвиты). Память об этой женщине уже больше полувека говорит о всеобщем обожании. Но в Буэнос-Айресе до сих пор не было музея Эвиты, и лишь недавно встал вопрос о его создании. Поэтому основным местом паломничества ее почитателей по-прежнему остается могила мадам Перон на старом аристократическом кладбище Реколетта. Правда, обнаружить место ее захоронения не так-то просто: Эвиту похоронили под девичьей фамилией Дуарте… Реколетта хранит покой многих лучших людей страны, делавших ее историю: конкистадоров, военной знати, командоров, идальго. Странно, но, похоже, это единственное место в городе, сохранившее дух испанской колонизации. И весь этот самый старый и самый аристократический район со знаменитой церковью Эль-Пилар, выстроенной в колониальном стиле, и крупным коммерческим центром стал почти что святилищем одной женщины – Эвиты Перон.

Гвардейцев можно также увидеть и на углу улиц де Майо и центрального проспекта – средоточия офисных зданий и банков или на спуске с площади Сан-Мартин – у флагштока с государственным флагом Аргентины. В архитектурном аспекте интересно и здание Парламента. А неподалеку высится Кафедральный собор, где выставлен саркофаг с останками национального героя Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина. В этом районе расположились также лучшие особняки и отели города.

Своей неповторимостью отличается и жилой квартал Палермо Чико – место, где проживают многочисленные практикующие психотерапевты и парапсихологи. Именно по этой причине местные жители именуют этот район по-своему – «Вилла Фрейд». Прекрасные здания здесь тонут в зелени садов и парков. Здесь же находится ботанический сад, зоопарк и крупнейший Выставочный центр Латинской Америки.

Пласа-дель-Конгрессо считается нулевым километром для всех дорог Аргентины; здесь находится монументальный фонтан Лос Дос Конгрессос и место заседаний обеих палат Конгресса. А на Ла Мансана де лас Лусес сохранилось большое число исторических зданий, среди которых особой популярностью пользуются самые старые церкви Сан-Игнасио и Туннели, оставшиеся от колониальной эпохи.

Среди прочих кварталов Буэнос-Айреса элегантностью и спокойствием выделяется Бельграно. Неподалеку от него можно посмотреть на действующий экологический заповедник.

А в базилике, построенной к западу от города, сидит на троне сама святая покровительница Аргентины – Нуэстра Сеньора де Лухан.

Приезжие обязательно уделяют внимание Музею колониальной истории и Музею транспорта, посещают местные культурные и торговые центры.

В Сити в основном сосредоточена и ночная жизнь аргентинской столицы. В окрестностях площади Сан-Мартин много баров, среди которых особенно популярен Ирландский паб.

Конные состязания были основным спортивным зрелищем в Аргентине с момента ее колонизации. И сегодня в выходные дни или в дни национальных праздников огромные толпы людей собираются, чтобы понаблюдать за скачками и испытать удачу на тотализаторе. А другая традиционная конная игра местных жителей не встречается больше нигде в мире. Ее называют пато («утка»). Она заключается в том, что две группы всадников борются за чучело утки, на скаку перебрасывая его друг другу, будто баскетбольный мяч. Все отличие от обычаев первых поселенцев заключается в том, что они для этих целей использовали живую птицу… А вот петушиные бои сейчас сохранились только в сельской местности. Что же касается футбола, то в него здесь играют повсюду: на пустырях, улицах, крошечных самодельных площадках и огромных спортивных аренах, самой известной из которых является стадион «Монументаль». Его название говорит само за себя: здесь размещается 105 000 зрителей.

Здания, памятники, музеи, выставки, площади, фонтаны… К концу дня все сливается в яркую мозаику, наглядно демонстрируя, что пора отдохнуть от впечатлений. Побродив по городу, чувствуешь, что и сам не против выпить немного матэ. Но оказалось, что все не так просто: в кафе его не подают, поскольку торговать этим напитком считается дурным тоном. Просто любой даст тебе матэшницу (свою!), а иногда простой граненый стакан с металлической трубочкой, сыпанет в него горсть листьев и плеснет кипятку. И не возьмет денег. Брать плату за матэ не принято. Это ритуал сродни «трубке мира». Сидя за столиком открытого кафе и потихоньку потягивая горьковатый настой, неожиданно поймешь, что его действие сильнее кофе – как-то незаметно уходят сонливость, усталость, головная боль, желание закурить и заказать стаканчик чего-нибудь покрепче. А настроение непостижимым образом улучшается, и ты уже с интересом вновь наблюдаешь за настоящим танго – импровизацией уличных тангеро. Аргентинцы давно требуют признать этот танец национальным достоянием, хотя почти повсеместно, кроме Буэнос-Айреса, его постепенно вытесняют другие, современные мелодии. Но нам, европейцам, нет дела до того, что первое и самое красивое танго «Ла Мороча» было придумано вовсе не здесь. Да и то, что первые тексты были написаны на портовом арго – смеси из воровских словечек, позаимствованных из итальянского, португальского, баскского, каталонского, французского и голландского языков, что превращало танго не только в танец, но и в блатную песенку, – нам почти неинтересно. Главное – этот страстный полет-борьба под великолепную грустную мелодию, отточенность движений танцоров в сочетании с удивительным умением импровизировать, творить танец, делая его непохожим на все остальные танго. А еще – способность передать им грусть, страсть, тоску, ярость и любовь. И кажется, что сам Буэнос-Айрес каждый вечер украдкой наблюдает за выступлениями тангеро, увлекаясь, входя в азарт, сопоставляя… А потом, когда южноамериканская бархатная ночь разгонит по домам даже самых заядлых любителей вечерних прогулок и в большинстве зданий погаснут огни, город тихо вздохнет о прошлом и примется считать звезды, которые качает на своих волнах река Парана. Он будет вспоминать события прошедшего дня, с удовольствием вдыхать свежий ночной воздух, пытаться предугадать счет очередного футбольного матча местных команд и насвистывать мелодию в ритме танго.

После ужасного пожара 1939 г., после двух неудавшихся и потопленных в крови варшавских восстаний 1943 и 1944 гг., Гитлер отдал приказ об окончательном разрушении города. В небо взлетали дворцы и магнатские резиденции, соборы и памятники. На камни мостовых, помнящих поступь многих королей польских, опадали груды кирпича и пыли, пожары долизывали уникальные произведения искусства… Когда 17 января 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции советские войска совместно с Войском Польским освободили Варшаву, вокруг были только руины. Казалось, что никакое волшебство не способно оживить «полмиллиона кубометров развалин» только на территории Старого Города. Да и от миллиона 307 тысяч столичных жителей за шесть лет оккупации осталось лишь 160 тысяч. Остальные… Кладбище «Пальмиры». Ни арки входа, ни торжественной аллеи, ни мрамора, ни гранита. Только уходящие к горизонту ровные ряды одинаковых, почти без имен, цементных крестов над поросшей вереском землей. Разве таким должен быть главный город страны? И когда польское правительство издало декрет не переносить столицу в Краков, а оставить эту роль Варшаве, многим это решение казалось спорным. Многим, но только не романтичным варшавянам.

Город и до Второй мировой войны неоднократно подвергался разрушениям и снова возрождался, ведь не случайно Варшаву сравнивают с Фениксом. И люди совершили чудо, достойное этой птицы: они не построили заново, а восстановили историческую часть города такой, какой она была в прошлом. Для большей достоверности при реконструкции архитекторы и строители использовали старые планы, рисунки, фотографии, словесные описания жителей столицы и все сохранившиеся элементы построек: фрагменты оконных наличников, дверей, куски карнизов, образцы кладки. По архитектуре Старый Город – Старе Място, Новый Город – Нове Място, Вилянув, Лазенки и многие другие памятники стали после «воскрешения» более похожи на оригинальные, чем их предвоенные предшественники.

Так между Востоком и Западом вновь забилось сердце страны – Варшава, город-музей под открытым небом, который, по мнению архитекторов, входит в десятку самых красивых городов мира. И это не просто историческая декорация, это сама история…

Как и многие старые города Европы, Варшава была образована в удобном месте – на переправе через Вислу, где к тому же сходились основные дороги. Это был центр польских земель. У переправы на левом берегу еще задолго до XIII века существовала деревенька (археологи датируют древние находки седьмым тысячелетием до нашей эры), а на пути к ней находилось укрепленное поселения Яздов (память о нем – нынешние Уездовские Аллеи). Все земли в округе принадлежали князьям Мазовецким. В 1262 г. поселение было полностью уничтожено литовцами, и новое оборонное укрепление возвели на провислянской скале, прямо над переправой. Так в XIII в. появилась Варшава.

О возникновении названия города существует немало легенд. Одна из них гласит, что деревенька принадлежала некоему мазовецкому рыцарю Варшу. Другая рассказывает, что свое имя будущая столица получила почти как Рим: в рыбацкой семье родились близнецы, которых назвали Варе и Сава. Нельзя отбрасывать и версию о том, что, возможно, своим основанием город обязан чешской семье Варшей (или Варшовцев). Вначале они поселились в урочище, которому дали название Прага (так по сей день называется правобережный район города), а уже потом на высоком левом берегу заложили поселение. В запасе у историков есть и вовсе веселое предание о доброй жене одного рыбака, которую звали Сава. Говорят, она так хорошо готовила, что паромщики, не успев причалить к берегу, дружно кричали: «Вари, Сава!», – что издали звучит как Варшава.

Не менее интересна и история появления на гербе города знаменитой Сиренки – русалочки с задорно поднятым мечом. В то время Варшава еще не была портовым городом, а только стояла у переправы через Вислу, где и жила речная красавица. Красоты, говорят, она была неописуемой, и каждый мужчина мечтал хоть одним глазком увидеть это диво. Очаровала Сиренка и князя – строителя Варшавы, да так, что он не захотел расстаться с ней. Так в гербе «поселилась» русалка.

Выбор места для города оказался на редкость удачным, и он рос быстро. Уже в первой половине XIV в. по линии старых оборонительных валов встали стены, прорезанные через каждые 50 м высокими прямоугольными башнями. В 1339 г. это был уже настоящий город со своим управлением, в котором с 4 февраля по 15 сентября шла знаменитая судебная тяжба между польским королем Казимиром Великим и орденом крестоносцев из-за земель Хельминьской и Добжиньской. Вскоре сюда перенес свою столицу мазовецкий князь Януш Старший и выстроил первый каменный замок. В 1526 г. Мазовецкое княжество окончательно вошло в Польское королевство, ас 1596 г. Варшава стала его столицей. К тому времени она была многолюдным городом, защищенным фортификационной системой – Барбаканом. На сегодня во всей Европе оборонительных сооружений такого типа осталось только пять, и Барбакан – одно из самых интересных.

Историческим центром Варшавы является Старый Город – Старе Място. Варшавяне называют его тепло, по-домашнему – Старувка (при переводе правильнее сказать «старушка»). С птичьего полета она похожа на старинную гравюру: прямые узкие улицы-расщелины, плотно сбитые в кварталы дома, одинаково высокие – в четыре-пять этажей, круто сбегающие к Висле «каменные сходки» – улочки-лестницы. И только грузная громада собора Св. Яна с соседним костелом Иезуитов и остроконечной звонницей Св. Мартина нарушают четкость строений. Старувка – колыбель Варшавы, и с ней связано много первого: первый двор почтовых карет, первая кавярня, открытая в 1724 г. французом Дювалем, первые городские фонари… Здесь по неотесанным острым камням мостовых ходил поэт старой Варшавы Артур Оппман, проще Ор-От. Он воспевал Старувку с ее галереей над улицей Деканьей, выстроенной для Анны Ягеллонки; фигуру святой Анны в кирпичной нише на Рынке; дома, выходящие на улицы Узкий и Широкий Дунай (Дунай – обозначение засыпанных ручьев). Номерные знаки в давние времена отсутствовали, и дома имели собственные имена, выполненные в виде кованых фигур. В доме «Под золотой трубой» помещалась почта, «Подо львом» – знаменитый винный погреб. «Под Фортуной» жил королевский капельмейстер, а нынешний дом под № 13 по Широкому Дунаю назывался откровенно «Дом палача». В «Доме под Анной», говорят, вначале жили легендарные Варе и Сава, а затем и сами князья Мазовецкие.

С 1431 г. в Старувке было запрещено строить из дерева. Природного камня было мало, и строительство велось из кирпича. Стены не штукатурились и не белились, поэтому цвет города XV в. – кирпичный, красный. Но уже в следующем столетии в моду вошла характерная для Варшавы щегольская белизна, каменная резьба вокруг окон и дверей, аттики, ломаные кровли. Если бросить взгляд на Старувку с берега Вислы, предстанет удивительная картина – слитые в единую мозаику крыши: серые, коричневые, красные, розовые. И каждая со свойственным хозяевам гонором похвалялась своей формой: крыши-грибы, зонтики, конусы, шляпы, коробочки; высокие, покатые, крутые, плоские. Характерной особенностью Старого Города было и то, что на узкие улицы выходили только торцы домов в два-три окна, а само здание простиралось в глубину на 30–40 м.

Старе Място, где каждый дом имеет свою родословную, и привлекает в первую очередь многочисленных гостей Варшавы. Здесь, в центре Замковой площади, высится колонна Сигизмунда III Ваза – сорок четвертого короля, правившего 44 года. Таких памятников-колонн Европа не знала со времен Древнего Рима. Он так высоко взметнулся над землей, что на него опускаются отдохнуть журавли. Сигизмунд лично решил увековечить свою победу под Гузовым, но монолит колонны при транспортировке треснул, и король отказался от этой затеи. Памятник отцу возвел позднее его сын, Владислав IV. Черный мрамор цоколя, красный – колонны и густая позолота фигуры с крестом и мечом – таково было решение архитектора К. Танкалла и скульптора К. Молли. Слишком броско, слишком хрупко, но очень впечатляюще.

Совсем неподалеку находится величественный кафедральный собор Св. Яна, сооруженный в готическом стиле. В нем проходили коронационные торжества, здесь в 1791 г. Сейм принял переломную для польской истории Конституцию 5 Мая – вторую конституцию в истории человечества и одну из наиболее прогрессивных. У его входа лежит гладкий, добела отмытый непогодами и веками валун. Из таких глыб выложен фундамент храма, а стены его словно выстрочены кирпичной кладкой с прорезями узких высоких окон. Венчает собор 160-метровая башня, парящая над городом. Чтобы уничтожить эту красоту и оплот католической веры, фашисты протаранили его танком, забитым до отказа взрывчаткой. От здания не осталось следа, но почти невредимым сохранилось огромное деревянное скульптурное распятие – национальная святыня народа. Восстановленный до мельчайших деталей собор являет собой настоящий памятник мастерству зодчих, сотворенный над тесными подземными криптами: здесь покоятся мазовецкие князья, последний король Польши – Станислав Август Понятовский и многие известные поляки: Игнаций Падеревский, первый президент страны Габриэль Нарутович, лауреат Нобелевской премии в области литературы Генрик Сенкевич.

Воссоздание большей части исторических памятников было окончено в 1963 г., а вот Королевский замок принял свой первоначальный облик только к концу 1970-х годов. Чтобы внутреннее убранство соответствовало духу эпохи, польские искусствоведы до сих пор на всех мировых аукционах скупают мебель, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, вывезенные фашистами из страны.

На север от Старувки раскинулось Нове Място. Главная улица называлась Фрета, что в первоначальном смысле означало даже не предместье – просто невозделанные поля. Поначалу здесь селились только простолюдины, но когда в Старом Городе стало тесно, Новый превратился в вереницу дворцов. Пресловутый шляхетский гонор, страстное желание считаться с заслугами предков и родословной понуждали магнатов соперничать и в красоте своих резиденций, и строить храмы. Костелы Наисвятейшей Марии Панны и монастырь Сакраменток достойны того же восхищения, что и дворец Котовских. Но больше всего магнатских резиденций выстроилось как на параде к югу от Старувки, вдоль Королевского Тракта, идущего через Краковское Предместье. Здесь что ни здание, то архитектурный памятник: пышный дворец Радзивиллов, ставший резиденцией наместника Царства Польского, имеет интереснейшую биографию. Но варшавяне в первую очередь расскажут веселое старинное предание, согласно которому львы, сторожившие вход, не пропускали во дворец неверных жен. А еще поведают о «разговоре» двух памятников – Коперника и Мицкевича – о том, «кто тут влез между нами»: так пренебрежительно отзывались столичные жители о монументе Паскевичу-Эриванскому, «усмирителю» восстания 1830 года.

А за дворцом Радзивиллов, в сквере, где колышется на ветру луговая трава и шелестят березы, в ограде из пышных кованых цветов стоит памятник Адаму Мицкевичу (1898 г., скульптор К. Годебский). За перегруженным атрибутами славы и писательского ремесла высоким постаментом все же не теряется лицо поэта – уже немолодого, измученного думами человека, облик которого отразил горькую судьбу всей Польши.

На Краковском Предместье, среди пышных дворцов Потоцких, Пшебендовских, Гнесинских, Чапских есть много мест, связанных с жизнью Фредерика Шопена. В артистичном дворце Чапских, где родился поэт и философ-романтик Зигмунд Красинский и долгие годы снимал квартиру известный пейзажист Фогель, жил и Шопен. На хорах монастыря Визиток молодой композитор не раз садился за клавиатуру органа. В 1830 г., перед гастрольным турне Фредерик забежал в полюбившуюся молодежи кавярню пани Катажины Бжезиньской, чтобы попрощаться с друзьями и выпить последнюю чашку ее знаменитого кофе. Гастроли обернулись для композитора вечным изгнанием, и единственной связью с родной Польшей оставалась варшавская земля, которую он увез с собой в серебряном кубке. Эта земля была высыпана в Париже в его гроб. В Варшаву вернулось только сердце Шопена. Как народная святыня, оно хранится в простой урне в храме Святого Креста…

Если продолжить маршрут все тем же Королевским Трактом вдоль Уездовских Аллей, можно попасть в дворцово-парковый ансамбль Лазенки (XVII–XVIII вв.). Здесь в ландшафтном парке возведен памятник Шопену работы В. Шимановского: одинокая, словно подхваченная порывом ветра, фигура над клавиатурой, под фантастическим сплетением мятущихся ветвей.

Трудно отказаться от прогулки по Королевским Лазенкам (Купальням), которые являются любимым местом отдыха варшавян и гостей столицы. Под плотным куполом вековых деревьев, по травянистым склонам вьются ухоженные тропинки. Тенистые аллеи перемежаются с лужайками. Маленький Павильон – Белый Домик – облюбовали черные дрозды, пруды обжили суетливые кряквы и ленивые карпы. А белые лебеди, медленно разрезая воду, подплывают прямо к ступеням дворца. С его строительством связаны имена вдовствующей королевы Бонны, Анны Ягеллонки, Августа II Сильного, Сигизмунда III, коронного маршала Станислава Любомирского. По идее последнего Лазенки должны были затмить версальские сады. Все здесь предназначалось для удовольствия и светских развлечений. А при последнем короле Польши и крупнейшем меценате искусства Станиславе Августе Понятовском комплекс стал его резиденцией. Помимо множества павильонов различного назначения здесь давали представления в открытом Театре на острове, а часть Лазенковского парка отошла под замечательный Ботанический сад.

И если по большей части Королевского Тракта экскурсию можно совершить в старинном конном экипаже, то в королевскую резиденцию, которую варшавяне несколько торжественно величают «Наш Вилянув», можно попасть и на почти допотопном поезде. Трамвайчик из трех крохотных вагончиков, который усердно тянет словно игрушечная «кукушка», – такая же драгоценная достопримечательность Варшавы, как и сам Вилянув – Новая Вилла (главный архитектор А. Лоцци). Когда-то здесь находилась деревушка Миланов, которую купил для королевы Марысеньки влюбленный Ян Собеский (а потом он лично высадил под ее окнами розовые душистые магнолии). И в здешнем Регулярном саду, состоящем из двух парков (один в смешанном итальянском и французском стиле, другой – в английском), и во дворце королевы Марысеньки можно бродить буквально целый день, открывая для себя все новые и новые подробности. К слову сказать, одна из них та, что особое место среди разнообразных дворцовых коллекций занимает польский исторический портрет.

Варшавские парки – это поистине историческая летопись города. Август II Сильный, курфюрст Саксонский, попавший на польский престол сразу после Собеского, свою страсть к роскоши воплотил в Саксонском парке. Весной грузные каштаны, стройные березы, широколистные клены – все оттенки зелени, от почти черных до нежно-салатовых – бросают густые тени на песок широких аллей. На скамьях у прудов всегда многолюдно, но тихо: лебеди высиживают яйца. Именно Саксонские пруды облюбовали эти гордые птицы для своих гнезд. Вокруг каждого гнездовья садовники заботливо расставляют легкие ограды: хотя лебедей никто не посмеет обидеть, их не должны волновать шумные маленькие посетители, резвящиеся в парке.

А еще одна живая достопримечательность Варшавы – голуби. Они упрямо не желали покинуть полностью сожженный и взорванный город. Даже среди руин столицы варшавяне привыкли видеть их и «голембьеру» – голубятницу. Годами эта немолодая женщина, пани Майхжакова, кормила птиц, и когда в городе почти не осталось людей, она, как могла, спасала варшавских голубей. Поэтому, отстроив ее дом, стоявший с XVI в., в нарушение всех канонов Возрождения, архитекторы поместили на фасаде стайку сизарей, любовно вылепленных руками скульпторов, – птиц, которые вместе с людьми пережили войну ради новой Варшавы.

Неповторим колорит варшавского Старого Города, занесенного ЮНЕСКО в список памятников международного значения. Все силы строителей были брошены на его восстановление, и может быть, поэтому среди новостроек Варшавы совсем немного архитектурных сооружений, достойных внимания туристов. Разве что выпадающая из общего стиля «сестра московских высоток», подаренная Советским Союзом Польше. Она стоит в самом центре города, рядом с вокзалом – чужая и непонятная. Этот Дворец науки и культуры, в прошлом имени И. В. Сталина, был создан в 1951 г. по проекту архитектора Л. Руднева, который строил здание МГУ на Ленинских горах. Не принять этот «дар» (так, впрочем, и оставшийся чужеродным) Варшава не могла: ведь город восстанавливался с помощью СССР. Но зато с «высотки» открывается удивительная панорама столицы.

Самой любимой улицей варшавян и туристов была и остается улица Новы Свят (Новый Мир). Дома-памятники, разнообразные и одновременно цельные в стилистическом единстве; круглые шапочки фонарей на высоких столбах, перехваченные посредине решетками для цветов, задумчивый, устремленный в небо взгляд окаменевшего в веках Коперника (скульптор Торвальдсен)… Здесь приютилось множество небольших ресторанчиков, магазинов с сувенирами, музеев и галерей, а художники выставляют свои картины и работают прямо под открытым небом. И хотя тут нет простора и размаха, но все же дышится вольно даже в затянутом волнами табачного дыма ресторане «Новы Свят» и в уютной «Бомбоньере» – «Конфетнице». Варшавяне любят за «малой чарной» (так именуется чашечка кофе) вести и неторопливые беседы, и оживленные деловые переговоры. Так же почитаема горожанами и старинная улица Маршалковская, напоминающая московский Новый Арбат, хотя по сравнению с улицами Старувки и Нового Города она очень молода: всего в 1757 г. коронный маршалек Франтишек Белиньский заложил здесь жилой район – «юридину» Белино, – главная улица которого получила название Маршалковской. Здесь нет исторических памятников, дворцов, особняков, но зато кавярню «Под аркадами», превращающуюся в ночное кабаре, укажет любой варшавянин. В исполнении артистов звучат песенки варшавских мостовых – неповторимый вид городского фольклора, – и улица «без памятников», по которой вы только что прошли или проехали, оживает своим, каким-то особенным дыханием.

Варшава – это город тысячи архитектурных памятников и памятных мест. Даже вокзал первой железной дороги по-своему самобытен, а водонапорная башня для первого городского водопровода и вовсе повторяет формы античного храма Весты. А доходным домом магната Любомирского в средине XVIII в. владел князь Огиньский, сын которого Михал Клеофас стал великим композитором и наряду с множеством музыкальных произведений создал свой бессмертный полонез «Прощание с родиной». Рядом с Рынком Нового Города, на улице Фрета № 16 родилась Мария Склодовская-Кюри, гениальный физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике за исследования радиоактивности. В бывшем дворце Казимировских разместился Варшавский университет. А дальше огромным амфитеатром раскинулся Большой театр с неповторимыми колоннадами, в оригинальном решении зодчего Коррацци.

А вот новые районы столицы большей частью безлики: здесь преобладают привычные советским людям «сталинки», «хрущевки» и стеклопанельные здания. От бездушности жилые и промышленные районы правобережья под общим названием Прага спасают открытые площади больших скверов, парков и садов. Здесь же находится и крупнейший в Варшаве костел Св. Марии Магдалены. Неподалеку от храма расположен зоопарк, заложенный в начале XX в., с оригинальным вольером для бурых медведей, который отгорожен от улицы лишь небольшим рвом.

Варшава по праву считается городом-музеем. Музеев здесь насчитывается около 50. И если принять за аксиому, что произведения искусства успокаивающе действуют на всех людей без исключения, то варшавяне должны быть самыми уравновешенными представителями довольно амбициозной и гонористой польской нации.

В варшавских музеях особая атмосфера. Ни в один из них не войти без специальных мягких тапочек – «капчей». Кстати, существует даже насмешливая песенка «Большой вальс форте» о вальсе поневоле, в который превращается прогулка в «капчах» по Национальному музею. В нем представлено интересное собрание шедевров польского и зарубежного искусства, великолепная коллекция экспонатов античности времен Древнего Египта, специальный зал отведен редчайшим Фаросским фрескам из одного из первых христианских храмов и удивительным коптским крестам.

Много интересных экспонатов находится и в Музее естественной истории, Техническом музее, Государственном археологическом музее.

Неподалеку от королевского дворца Вилянув разместился первый в мире Музей плаката.

Никогда не редеет очередь посетителей в Музей Войска Польского. И причин тому можно назвать немало. Но главным является то, что на страницах военной истории, сражений, побед, тягот и утрат предстает история всего народа – вплоть до быта и искусства. Редкой по красоте экспозиции музей обязан большому художнику Яну Богуславскому, автору проекта восстановления Замка. Особенно впечатляют зал оружия и строй крылатых рыцарей. Таких воинов не знала ни одна европейская армия: за спиной закованного в доспехи всадника в особых гнездах крепились высокие, состоящие из длинных черных перьев крылья, летевшие по ветру во время бешеной скачки.

Варшава не оставит равнодушными и любителей музыки и театра. Летом в соборе Св. Яна проходят концерты органной музыки. Каждые пять лет столица Польши принимает Международный конкурс им. Шопена. Произведения великого композитора можно послушать и в парке Лазенки у его памятника. Здесь же, в театре и во Дворце на острове постоянно звучит оперная музыка, а декорации актерам, одетым в костюмы из Народного музея, заменяют старинные интерьеры.

Культурная жизнь Варшавы очень насыщена, каждый может найти развлечения на свой вкус. В городе работают два оперных театра, около 50 галерей, множество различных театров. Тем, кто не может прожить и дня без спорта, столица предлагает многочисленные бассейны, фитнес-клубы, теннисные корты, поле для гольфа и даже искусственно созданную горнолыжную трассу.

Любителей хорошо «отдохнуть» за обедом не оставит равнодушными варшавская кухня. У нее своя история, не менее интересная, чем и у всей страны. Толк в кулинарии, в умении угостить и в сервировке стола знали не только короли и магнаты, но и простой люд. А уж гостеприимство – просто в крови у варшавян. И выбирая между бесчисленным количеством ресторанов, кафе, в первую очередь следует посетить рестораны традиционной польской кухни «У Базилишки», или «У Фукера» в Старувке и отведать национальные блюда из рубцов – фляки по-варшавски, фляки в соусе, суп с рубцом; колбасу в польском соусе; зайца по-польски в сметане; старопольские зразы с грибами; карпа по-польски с серым соусом, а на десерт – ламаньцы с маком, старопольский пряник или пончики варшавские. «Наваристость» польской кухни обычно разбавляют пивом и гожалкой (польской водкой). Хотя все же следует отметить, что любовь к кофе заметно превышает тягу варшавян к спиртному. И кофе здесь, как всегда, в течение многих столетий, остается на высочайшем уровне, ведь недаром же женщину, готовящую ароматный напиток, в прошлом называли привычным для нас словом «кофеварка».

Как столичный мегаполис, административный, промышленный и культурный центр страны, Варшава имеет хорошо продуманное транспортное сообщение с Европой и со всем миром. В город можно попасть по железной дороге или по Висле. Дальние маршруты обслуживает международный аэропорт Окенче. Это одна из достопримечательностей Варшавы. Здесь взлетно-посадочная полоса практически вплотную упирается в шоссе. А ночью дух захватывает, когда прямо над головой проносится треугольник сигнальных огней и с грохотом растворяется в небе…

И согласитесь – только в вечно молодом городе к туристическому транспорту могли быть причислены ярко-розовые секс-такси, в которых каждый желающий может совершить экскурсию по городу и предаться любви на заднем сиденье. И хотя эта идея молодого шведского актера-студента Художественной академии абсолютно не сочетается с католическими нормами религиозных варшавян, она все же вносит дух перемен в вечно возрождающийся город и, возможно, когда-нибудь станет новой достопримечательностью Варшавы.

Вена… При этом слове сразу возникают стойкие ассоциации – венский вальс, венская опера, кофе по-венски, венские сладости… А уже потом приходит на память, что Вена – столица Австрии, великий город с древней историей.

Чтобы проследить его зарождение, нужно заглянуть в глубину веков. В I в. н. э. кельтские земли перешли под римское владычество. Новые хозяева стали укрепляться на завоеванных землях. В очень удобном месте, между одним из рукавов Дуная и речкой Вин, расположился римский военный лагерь, вошедший в историю под именем Виндобона. Именно здесь в 180 г. умер римский император и философ Марк Аврелий. А дальше было Великое переселение народов, когда варварские германские племена ворвались на территорию империи и уничтожили римские колонии. В IV в. Виндобона была разрушена. О тех временах сохранились лишь предания, которые повествуют о смерти в Вене предводителя гуннов Аттилы, или о пребывании здесь Карла Великого, который сделал эту местность своей пограничной заставой. Название поселения на протяжении веков несколько раз менялось – Виндомина, Вения, Виена, пока, наконец, не стало окончательным – Вена.

До конца XI в. поселение расширялось, и только в 1137 г. впервые исторические хроники называют Вену городом, а в 1156 г. она стала столицей герцогства – в составе Священной Римской империи. В то время власть здесь принадлежала герцогскому роду Бабенбергов. В правление Леопольда VI Славного (1198–1230 гг.) венские купцы получили «городское право», ремесло и торговля процветали. Вена разрасталась под защитой мощных крепостных стен. Тогда же установилась сохранившаяся до наших дней планировка улиц средневекового города.

Но династия Бабенбергов правила Веной относительно недолго. В середине XIII в. ей на смену пришел чешский король Оттокар II, а в 1278 г. во власти утвердился Рудольф Габсбург, которого немецкие князья избрали императором. С тех самых пор до 1918 г. Австрией управляла династия Габсбургов. С 1438 до 1806 г. представителей этого рода неизменно избирали императорами Священной Римской империи. И Вена, резиденция герцогов, становится столицей большого государства, а затем и империи. С каждым годом город хорошеет, превращаясь, как в известной сказке, из «гадкого утенка в прекрасного лебедя». С XVIII в. Вена считается одним из красивейших городов Европы и поддерживает эту репутацию до сих пор. Кто только не признавался ей в своей любви: историки и путешественники, искусствоведы и музыканты, художники и поэты.

Во «Внутреннем городе» современного мегаполиса сохранилась память о духе средневековой Вены. Завораживают слух названия старинных городских улиц и площадей. Грабен («Ров»), Тифер-Грабен («Глубокий ров») – эти названия хранят память о планировке римского лагеря. Площадь Ам-Хоф («У двора») – здесь помещался замок герцогов, площади Хоэр-Маркет («Верхний рынок») и Нойер-Маркет («Новый рынок») существуют с первой половины XIII в., их камни помнят события семи прошедших веков. Другие улицы напоминают о ремесленных и торговых цехах – Тухлаубен («Поселок суконщиков»), Шустерштейг («Улица сапожников»), Гольдшмитгассе («Переулок золотых дел мастеров»)…

Старинные улочки за время своего существования обросли многочисленными легендами. На углу Грабена есть крошечная площадь Шток-им-Эйзен («Палка в железе»). В нише одного из новых домов, выходящих на площадь, укреплен остаток ствола дерева со множеством забитых в него разнообразных гвоздей. По обычаю, сохранившемуся до начала XIX в., каждый попавший в Вену подмастерье слесаря или кузнеца должен был вбить гвоздь в это дерево, чтобы его признали мастером. Одна из легенд рассказывает: «Ключ от замка, запиравшего решетку вокруг дерева, сделал подмастерье слесаря Йозеф, получивший в награду за это руку своей любимой, дочери мастера». Другая легенда гласит о том, что дьявол устроил так, что замок нельзя было открыть, но смекалистый подмастерье перехитрил черта.

В легендарном «Доме василиска», построенном в XIII в., по преданию, при рытье колодца обнаружили чудовищного зверя – василиска.

Старая Вена полна сюрпризов. Среди уличной толчеи и модных магазинов вдруг возникают старинные дома, маленькие магазинчики, ажурные железные вывески, висящие под прямым углом к дому то тут, то там. Ветер, дующий с гор, разгоняет суету современного города, наполняет воздух запахом кофе и знаменитых на весь мир венских сладостей. Спокойная и размеренная жизнь множества поколений добрых бюргеров, ремесленников и купцов как будто еще продолжается. В уютных кафе предлагают «кофе по-венски». Напиток приносят на серебряном подносе с обязательным дополнением – стаканом холодной воды и шоколадкой. Знатоки небольшими глотками прихлебывают крепкий напиток, запивая его родниковой водой. Многие городские кафе гордятся своими традициями: во «Фрауэнхубере» бывал Моцарт, «Гринштайдль» – это место сбора литературной элиты, «Ландтман» – любимое кафе Фрейда.

Среди всего средневекового великолепия возвышается символ Вены – собор Св. Стефана, один из выдающихся памятников готического стиля в Европе. Почти все венские сувениры украшены изображениями двух его башен. Храм имеет очень богатую историю. Он был заложен в начале XIII в., и первая постройка находилась за пределами городских стен. Первоначально он был освящен как приходская церковь, но пассауские епископы вскоре добились для него статуса главной церкви города. За время своего существования собор трижды основательно перестраивался, и каждый раз архитекторы вносили в него неповторимые черты. Сначала в его архитектуре преобладал романский стиль, потом – готический. Самая примечательная деталь собора – Южная башня, величественное сооружение высотой 137 метров, которое как бы парит над городом. В XIX в. собор реставрировали, тогда же предполагалось достроить и Северную башню, но венцы это предложение отклонили. Поэтому сегодня собор выглядит практически так же, как в XVI веке, когда было завершено его строительство. Здесь сохранились средневековые витражи, и надгробные плиты эпохи Ренессанса, и творения живописцев и скульпторов XVII–XVIII веков. Все это помогает зримо ощутить историю собора, делает более живым самое величественное здание Вены.

Эпоха Ренессанса почти не отразилась в архитектурной истории города. XVI и XVII века не способствовали мирному строительству Вены – турецкое нашествие, шведское нашествие, эпидемия чумы… Но когда невзгоды закончились, восстановление города шло под знаком всеобщего обновления. Столица быстро меняла свой облик. Тогда же, в основном, приобрела свой современный вид и императорская резиденция Хофбург.

Архитектурный ансамбль Хофбурга занимает особое место в городе. Довольно запутанный по планировке, состоящий из нескольких дворцов и площадей, сооруженных лучшими архитекторами, он воплощает связь эпох Австрийского государства. Основные здания ансамбля были созданы знаменитыми австрийскими зодчими – Иоганном фон Эрлахом и Иоганном фон Хильдебрандтом. Переосмысливая итальянские и французские образцы, они создали собственный, австрийский вариант барокко. С барочными зданиями XVIII в., определяющими общее впечатление, соседствуют остатки средневековых сооружений и архитектурные изыски второй половины XIX века.

Хофбург и сегодня является правительственной резиденцией, но частично его дворцы стали музеями. Здесь находится Музей австрийской культуры, Музей этнографии, Собрание оружия и Собрание старинных музыкальных инструментов. Камера светских и духовных ценностей – хранительница реликвий империи Габсбургов и Священной Римской империи германской нации. На всеобщее обозрение выставлены неизменные атрибуты императорской власти – корона и держава, коронационные мантии императоров и парадные одежды духовенства. В здании бывшей Придворной, сейчас Национальной, библиотеки хранится около 35 тыс. манускриптов VIII–XVI вв., десятки тысяч автографов, тысячи инкунабул. Книжные богатства накапливались столетиями, начавшись с личного собрания Габсбургов, существовавшего уже в XVI веке. В залах библиотеки чудесная акустика, в ее Парадном зале даже когда-то дирижировал Моцарт.

А чуть дальше находится «Испанская школа верховой езды» и конюшни. Именно здесь разводили и объезжали знаменитых липиццанеров – лошадей «испанской» породы. Белые лошади, управляемые наездниками в традиционной красной форме, и сейчас демонстрируют единственный в своем роде «конный балет».

С ансамблем Хофбурга сливается примкнувший к нему целый квартал зданий, который включает в себя и дворец эрцгерцога Альбрехта. Здесь размещается знаменитый музей «Альбертина», где хранится около миллиона листов графики великих мастеров Возрождения и XVII в.: рисунки Дюрера и Брейгеля, Рафаэля и Рембрандта. В его фонде находится и огромнейшее нотное собрание – произведения Моцарта, Шуберта, Брамса. «Альбертина» является одним из лучших музеев Вены.

Рассматривая венские дворцы, общественные здания, памятники и фонтаны эпохи барокко, можно убедиться, насколько справедливо было восхищение путешественников великолепием городской архитектуры. Зимний дворец принца Евгения Савойского, дворец Кинских, городской Арсенал, «Фонтан рек», «Колонна чумы» – одно только перечисление достопримечательностей «Внутреннего города» может занять не одну страницу. Но чтобы по-настоящему оценить великолепные дворцы, нужно выйти за пределы центра, в бывшие предместья имперской столицы.

Одной из жемчужин венских дворцово-парковых ансамблей является Бельведер, лучшее произведение австрийского архитектора Хильдебрандта. Строя «маленький Версаль» для принца Евгения Савойского, мастер, опираясь на опыт французских и итальянских мастеров, был оригинален не только в деталях, но и в общем решении загородного ансамбля. Нижний и Верхний дворцы гармонически соотносятся друг с другом и пространством парка. Верхний дворец, находящийся на вершине холма, со стороны одноэтажного Нижнего видится в воздушной дымке. А если смотреть с Верхнего Бельведера, то Нижний кажется легким садовым павильоном. Между дворцами находится сад с подстриженными кустами и низкими боскетами[5], высоких деревьев здесь нет – они искажали бы вид. Зато много фонтанов, лестниц, бассейнов, статуй, которые подчеркивают архитектурное и пластическое начало. Сейчас Бельведер является музеем. Верхний дворец экспонирует австрийское искусство XIX–XX веков, а Нижний стал Музеем барокко, храня живопись и скульптуру Австрии XVII–XVIII веков. В перестроенном бывшем здании оранжереи рядом с нижним Бельведером разместился Музей средневекового австрийского искусства, где представлены шедевры скульптуры и живописи XII–XIV веков. Так что музеи Бельведера охватили все изобразительное искусство Австрии, от Средневековья до наших дней.

Рассказ о дворцово-парковых ансамблях Вены был бы неполным без упоминания Шёнбрунна. В истории города он занимает особое место – это бывший загородный дворец императорской семьи. Поместье расположено в юго-западной части столицы и по площади примерно равно «Внутреннему городу». Дворцовый ансамбль берет начало с небольшого охотничьего замка, а название его – Шёнер-Бруннен, дословно «прекрасный источник» – происходит от расположенного неподалеку источника минеральных вод. Строительство дворца было начато Иоганном Фишером, потом, по просьбе Марии Терезии, он перестраивался придворным архитектором Николаусом Пакасси. Здание не имеет такой легкости и воздушности, как Бельведер, оно стремится поразить размерами и официальной строгостью. Зато интерьеры императорских покоев, лучшие из которых относят ко времени правления Марии Терезии (1740–1780), впечатляют вычурностью и богатством. «Миллионная комната» – по легенде, ее отделка стоила миллион гульденов – обшита розовым деревом, на стенах ее находятся свитки с индо-персидскими миниатюрами. «Лаковая» – вся в красном дереве, с китайскими лаковыми панно, «Гобеленовый зал» украшен нидерландскими гобеленами. Один из кабинетов от пола до потолка завешен небольшими «портретами» лошадей, которые вставлены в обрамленные золотой лепниной углубления в стенах.

Воистину прекрасен парк этого архитектурного ансамбля. Желтый с белыми колоннами дворец оттеняют зеленые газоны и яркие цветочные клумбы, старые деревья растут вдоль многочисленных аллей, среди зелени белеют мраморные статуи. Большой парк состоит из нескольких самостоятельных частей, включает в себя Ботанический сад и старейший в Европе зоопарк, который был основан в 1752 году. Он распланирован так, что на перекрестках аллей оказывается бассейн или фонтан, а в перспективе виден либо дворец, либо какой-нибудь павильон или памятник. Дворцово-парковый ансамбль завершает павильон Глориэтта, возвышающийся на вершине холма над террасным парком. Такое расположение делает его обзорной площадкой, с которой открывается чудесный вид как на город, так и на холмы пригорода.

Особое место в городском пейзаже, а возможно, и в самом венском образе жизни, занимают парки и городские сады. Кроме вышеперечисленных дворцово-парковых ансамблей, в Вене существует множество «зеленых островков». Столица буквально утопает в цветах и зелени – от маленьких клумб и скверов до огромных зеленых массивов Пратера, Аугартена, Дунайского парка.

Нельзя представить Вену без Пратера. Главный парк города занимает почти половину территории между Дунаем и Дунайским каналом. Будучи открыт в XVIII в., он и сейчас является самым большим и популярным парком города. Здесь тенистые аллеи и дорожки, множество укромных уголков; старожилы рассказывают, что сюда ходил по грибы отец психоанализа Зигмунд Фрейд. Центр парка – Вюрстельпратер – это место для развлечений, с кафе и аттракционами. Здесь находится второе по величине в Европе колесо обозрения Ризенрад.

Особое место в истории города занимает Рингштрассе, или попросту Ринг («Кольцо»). В XIX веке столица разрасталась. А центр города, сжатый старыми городскими стенами, был слишком мал. 26 декабря 1857 г. венские газеты напечатали послание императора Франца-Иосифа бургомистру Вены с повелением снести крепостные стены и предпринять застройку образовавшейся площади. Не все венцы приняли с восторгом это решение, но большинству такой шаг казался разумным и выгодным. Архитекторам предстояло решить задачу невиданного до тех пор масштаба – в относительно короткий срок выстроить парадную улицу имперской столицы. Они работали с невероятной нагрузкой. В этом смысле показательна история о том, как архитектор Карл Тиц вел сразу тридцать шесть строек в районе Ринга. В конце концов он не выдержал такой нагрузки, помешавшись на мысли, что должен купить всю Рингштрассе, но не имеет на это денег…

Уже 1 мая 1865 г. состоялось торжественное открытие Рингштрассе. Путешествуя по кольцевой улице в традиционном фиакре, рассматриваешь Вену XIX в. – помпезную выставку атрибутов «просвещенной, конституционной, многонациональной империи». Опера, Парламент, Ратуша, Бург-театр, Университет, Торговая академия, Дом художников, Дом Союза музыкантов….

Городская ратуша выполнена в стиле «неоготика». Архитектор Фридрих Шмидт взял за образец старонидерландскую ратушу. И хотя здание сохраняет общий бутафорский характер архитектуры, оно прочно вошло в городской облик. Здание Парламента выстроено в неоклассическом стиле, и элементы древнегреческого храма смотрятся на фоне готической Ратуши скорее официально, чем величественно. В здании Академии художеств размещается картинная галерея с работами старых голландских мастеров. Дальше, за городским парком, находится Австрийский музей прикладного искусства. Привлекают к себе внимание и здания-близнецы – Музей естественной истории и Музей истории искусств. Они расположены по двум сторонам сквера, где стоит памятник Марии Терезии. В Музее истории искусств находится одна из лучших в мире коллекций произведений искусства. В ее основу легло собрание Габсбургского дома, берущее начало еще со Средневековья. Здесь и античные подлинники, и предметы прикладного искусства, а также картинная галерея, включающая в себя шедевры мировой живописи. В этом музее представлено единственное наиболее полное собрание картин Питера Брейгеля Мужицкого – двенадцать полотен из сорока известных.

Но, пожалуй, самое знаменитое здание Рингштрассе – прославленная Венская государственная опера, символ музыкальной столицы мира. Венская опера принадлежит к узкому кругу ведущих оперных театров мира: здесь пели и поют знаменитые вокалисты, за дирижерским пультом в разное время стояли Верди, Вагнер, Малер. Тем более трагична история строительства здания. Его возводили архитекторы Зиккардсбург и Ван дер Нюль под неодобрительные замечания прессы. А император Франц Иосиф почти перед самым завершением работ заметил, что здание кажется ему слишком осевшим в землю. Ван дер Нюль не выдержал нападок и повесился, его напарник умер от удара спустя два месяца. Но, несмотря на весь трагизм создания, Опера на протяжении столетия радует венцев своими прекрасными постановками и великолепными традициями. В Венской опере ежегодно 1 января дают неувядающую, искрящуюся юмором «Летучую мышь» И. Штрауса, а 25 декабря – время традиционного Рождественского бала.

Вена и музыка – эти два понятия неразрывны. Здесь родились и развивались все основные направления западноевропейской музыки, возникшие за последние 200 лет. Тут жили и творили Гайдн и Моцарт, Бетховен и Брамс, Шуберт и Штраус, Глюк и Брукнер, Берг и Малер. Старые улочки «Внутреннего города» бережно хранят память о прославленных композиторах. Домгассе, 5 – этот дом недалеко от собора Св. Стефана славится не своими архитектурными изысками, а тем, что здесь жил Вольфганг Амадей Моцарт, представитель венской классической школы. Здесь он написал «Женитьбу Фигаро», тут бывал Гайдн, приходил молодой Бетховен. Совершенно замечательный памятник Моцарту находится в саду перед Бургом: в нем запечатлен ритм легкого, повторяющегося движения, подобный ритму музыки.

Очень много мемориальных мест в Вене связано с Людвигом ван Бетховеном. Так, большой дом на Мелкербастей – это дом Пасквалати, где композитор поселился в 1804 году. Сюда он неизменно возвращался после своих отлучек, здесь написал Четвертую, Пятую и Седьмую симфонии. В Хейлигенштадте, бывшем предместье Вены, он несколько раз проводил лето, а в 1802 г. создал «Хейлигенштадтское завещание». Оберегается и сохранившийся старый, еще XVII века, дом, где композитор жил летом 1817 года. Памятник Бетховену стоит на одной из улиц близ Ринга.

Еще один уроженец Вены – Франц Шуберт, творчество которого является особой гордостью венцев. Композитор поднял народную австрийскую песню до уровня высокого искусства. В маленьком домике на Нусдорферштрассе, 54 устроен его мемориальный музей.

Ну а как же не вспомнить о знаменитом венском вальсе – символе жизнерадостности, воплощении венского духа. Придумал его Иоганн Штраус-отец, а прославил – Иоганн Штраус-сын. Его прекрасные вальсы и оперетты знает весь мир – «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», «Весенние голоса», «Летучая мышь», «Цыганский барон»… В городском парке стоит памятник Штраусу. В руках у него скрипка, из которой словно льются чарующие звуки не стареющих и сегодня вальсов.

Музыка вечна, а жизнь не стоит на месте. На смену вычурности XIX века приходит век XX, век великих потрясений и революций, когда менялись не только общественные уклады, но и сознание людей. Еще в конце XIX в. Вена стала одним из центров новой культуры: в 1897 г. живописцами и архитекторами здесь была организована группа «Сецессион». Молодые художники уходили от традиционной живописи и архитектуры в первые ряды авангардного искусства. Выставочный центр группы – это кубы, почти без окон и украшений, которые примыкают к центральному купольному залу. Так архитектор Йозеф Ольбрих стремился стилистически передать простоту архитектуры древних египетских пирамид и архаических греческих храмов.

Стиль «Рингштрассе» уступает место простым, утилитарным постройкам. После падения империи Габсбургов в Вене под руководством нового магистрата начинается широкое жилищное строительство. На городских окраинах возводятся большие многоквартирные дома. Следуя принципам строительства 1920-х годов, здания возводят целыми комплексами и очень стандартно. Но не все сейчас серо и буднично. XX век обогатил Вену несколькими «изюминками».

Донаутурум («Дунайская башня») – современная башня-труба высотой 252 метра, расположена в Дунайском парке. Теперь, чтобы осмотреть Вену с высоты птичьего полета, не обязательно подниматься по средневековым лестницам на башню собора Св. Стефана. Скоростной лифт доставит вас на обзорную площадку Донаутурума, где находятся вращающиеся вокруг своей оси кафе и ресторан. И поглощая традиционный шоколадный захер-торт или яблочный штрудель в горячем ванильном соусе, сквозь стеклянные стены вы сможете любоваться круговой панорамой Вены и ее окрестностей.

В центре столицы, между Арсеналом и Бельведером, расположилось современное здание из стекла и бетона – Музей искусства XX века. На прекрасном голубом Дунае привлекает внимание Всемирный центр ООН. Вызывают интерес и образцы модернизма и постмодернизма – дом Витгенштейна и дом Хундертвассера. Первый – бетонный куб, произведение Лооса, образец аскетической простоты, второй – бело-голубой, слегка кособокий и разнокалиберный, построенный в 1980-х годах кич.

Любоваться Веной можно бесконечно. Недаром говорят, что она похожа на многослойный торт. Бульвары и парки, площади и дворцы, старые улочки и кафе – их невозможно не полюбить. Но несмотря на всю роскошь, а иногда и помпезность, Вена – это очень уютный город и один из самых красивых и самых приветливых в Европе.

Венеция – город, название которого стало именем нарицательным. Когда хотят подчеркнуть красоту и уникальность какого-либо места, раскинувшегося на берегах реки, моря или другой водной глади, говорят: «Это наша Венеция!». Так, например, Санкт-Петербург часто называют «Северной Венецией». Что же это за место такое, вдохновившее не одного живописца, музыканта, поэта? После встречи с ним Борис Пастернак писал: «Мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свидания с куском застроенного пространства, как с живой личностью».

Венеция состоит из островной и береговой (Местре) частей. Собственно островная часть и является городом, остальное – приложение и дополнение к нему. «Терра ферма» (материк) находится на расстоянии 4 км. Местре была присоединена только в 1926 году. С середины XIX в. связь между ними осуществляется не только по воде. В 1846 г. был построен железнодорожный мост с двумя колеями, а в начале 30-х годов XX в. его дополнил еще и автомобильный.

Исторический центр города располагается на 118 островах, которые соединяют почти 400 мостов и мостиков. Главная улица, а точнее, канал делит его на две неравные части. Большой канал, или Каналаццо, напоминает по форме латинскую букву «S». Его глубина колеблется от 5 до 5,5 м, а ширина – от 30 до 70 м. Преодолев 3 тыс. 800 м, он впадает в канал Св. Марка.

Добраться куда-либо в Венеции можно в основном с помощью водного транспорта. Основу его составляют катера. Наибольшей популярностью пользуется просторный и неторопливый водный автобус «вапоретто», курсирующий с 1881 года. Скорость передвижения по городу очень ограничена – чтобы не разрушались набережные. Кроме общепринятых правил поведения, в транспорте Венеции принято уступать места еще и священнослужителям. 160 каналов и канальчиков послужат вам своеобразными дорогами. Иногда они так узки, что, встав в лодке, вы сможете прикоснуться руками к домам по обе стороны от нее. В таких местах перемещаются только на историческом виде транспорта – гондоле, весьма своеобразной одновесельной лодке. Длина ее составляет 11 м, а ширина – 1 м 40 см, вес – около 600 кг. Кто был изобретателем гондолы, так и осталось загадкой. Известно только, что впервые она появилась в конце XIII века. Гондола немного асимметрична, так как ее левый бок шире правого на 24 см, что позволяет ей всегда находиться в слегка наклоненном состоянии. Лодку собирают вручную из 280 отдельных частей, при этом используют восемь сортов дерева. Все венецианские гондолы строго черного цвета. Когда-то они были разноцветными, но во время очередной эпидемии чумы, когда похоронных лодок не хватало, их стали красить в черный. Так этот цвет и сохранился. Гондольером может быть только коренной итальянец. Он должен иметь государственную лицензию, уметь плавать и знать основные европейские языки. В Венеции около 70 семей занимаются этим почетным и весьма доходным бизнесом – ведь гондола предназначена в основном для обслуживания туристов.

Нумерация домов в Венеции исчисляется не по улицам, а по островам. Причем ведется она в арифметическом порядке, сами номера четырехзначные. Тротуаров крайне мало, да и те, что есть, чрезвычайно извилисты и узки. Они соединяют между собой либо различные «корта» (дворики с единственным входом), либо «кампи» или «кампиэлли» (соответственно большие и не очень площадки). Местные дома необыкновенно легкие, ведь очень важно учитывать их давление на почву. Все внутренние перегородки в них деревянные, а красивая внешняя отделка – из известняка. При этом здания могут достигать шести этажей, в нижних раньше располагались склады, в верхних – селились жители. Наиболее красивые из строений – это палаццо, дворцы бывшей местной аристократии. Самые впечатляющие расположены вдоль Большого канала. Несмотря на то что город сохранил свой средневековый облик, венецианские дворцы совсем не похожи на крепости. Они такие же легкие и ажурные, как и все, что здесь находится. Их защищали не стены, а мастерство дипломатов и мощь флота.

Несомненную историческую и культурную ценность являют собой и мосты Венеции. Это не просто связующие нити между пространством и временем, но и настоящие произведения искусства. Наиболее известный из них – главный мост Большого канала – Риальто, первый каменный мост города. Впервые о нем упоминается в 1180 году. Здесь всегда кипит жизнь: продаются сувениры и различные мелочи для туристов, выступают бродячие артисты и предлагают свой товар цветочники. И так было всегда – со времен его сооружения. На возведение Риальто ушло 12 тыс. свай. Прежде постройка была деревянной и часто горела, а однажды рухнула под весом толпы, привлеченной зрелищем регаты.

Вообще история Венеции насчитывает 15 веков. По преданию, в пятницу 25 марта (День св. Марка) 421 г., ровно в полдень, воды лагуны расступились, чтобы освободить место для самого прекрасного города земли. Конечно, это просто красивая легенда. Однако, как бы там ни было, святым покровителем Венеции является евангелист Марк. Официально он провозглашен им после того, как его прах перевезли в город в 828 году. Это было не просто перезахоронение: два венецианских купца спасли останки святого от осквернения мусульманами после захвата турками Александрии Египетской, в одной из церквей которой покоились мощи. По преданию, реликвию прикрыли свиными окороками, и проверяющие побрезговали производить досмотр. По еще одному поверью, однажды, когда Марк был проездом в Венеции, к нему спустился ангел и предсказал, что именно здесь он обретет мир. Так и вышло – мощи покровителя Венеции теперь покоятся в соборе Св. Марка. С тех пор и золотой священный лев также является символом города.

Три реки несли с Альп свою воду в Адриатику – Силе, Пьяве и Брента. Их устья оказались так близки, что приносимые реками в большом количестве осадочные породы образовали в лагуне множество островов. Говорят, что племя венетов облюбовало их задолго до новой эры. От этих варваров, возможно, пришедших из Малой Азии, и получил впоследствии свое название прекрасный город. Хотя само слово «Венеция» впервые упоминается только в X веке.

Заселение непосредственно тех островов, на которых и расположен город, связывают с нашествием гуннов. Спасаясь от воинов Атиллы, жители прибрежных районов Северной Италии искали убежища в лагуне, где их было очень трудно не только преследовать, но и вообще обнаружить. После они так привыкли к этому месту и так его полюбили, что остались здесь навсегда. Было это примерно в том самом V в., о котором и гласит легенда.

К VI–VII вв. на островах образовалась уже целая провинция. Правда, пока еще зависимая от Равенны, которая в то время принадлежала Византийской империи. Основным государственным и политическим центром являлся тогда остров Геракл ея.

В начале IX в. в лагуне начало образовываться уже целое государство. Это произошло после того, как в 809 г. основные правительственные службы были перенесены на группу островов Ривоальто, или Риальто. Песчаные кусочки суши, ставшие домом для венецианцев, жители укрепляли с помощью свай, сделанных из лиственницы. Это дерево отличается тем, что в воде приобретает крепость камня и, находясь в ней, с годами становится лишь тверже. Подобным же образом основывались и укреплялись и фундаменты домов.

Новое государство было весьма невелико. Современная Венеция занимает территорию в 7 тыс. 062 кв. км. Периметр города равен всего 13 тыс. 700 км. По ширине он не достигает и 3 км (2790 м), а по длине – чуть больше 4 км (4260 м). Государство получило название Аристократическая Республика Серениссима. Серениссима – другое название Венеции и в переводе означает «светлейшая» («яснейшая»). Говорят, что подобное определение она получила благодаря своему взгляду на правосудие. Не зря на многих барельефах Республику часто изображали с мечом и весами. Считалось, что Верховная магистратура не подвержена ничьему влиянию и может ясно и спокойно вершить общественные дела.

К X в. Венецианская республика стала хозяйкой Средиземноморья. Обладая самым могучим флотом, она превратилась, по сути, в торговую империю. Этому немало способствовало выгодное географическое положение. Город-государство располагался как раз между Европой и Византией, а также Западным и Восточным Римом, что позволяло ему играть роль незаменимого посредника. Все это, в свою очередь, не могло не отразиться на политической структуре Венеции.

Власть в городе принадлежала совету аристократии, который насчитывал 1300 человек. Им избирался глава государства – дож. Должность эта была во многом номинальной (правда, пожизненной), поскольку сложная система законов как только могла ограничивала его власть. Местная элита была не столько феодального, сколько торгового происхождения. Основной государственной резиденцией являлся Дворец дожей. В нем находилось реальное правительство – Коллегия, заседали Сенат и Большой совет (создан в 1172 г.). Здание принадлежало городу и было построено в XIV–XV веках. Кроме того, в Венеции существовал, весьма эффективный по тем временам, комитет государственной безопасности – Совет Десяти.

Наибольшего усиления Республика достигла после особо выгодного участия в одном из крестовых походов. Это произошло в 1204 г., когда венецианцы во главе с дожем Энрико Дандоло не только получили весьма выгодный фрахт на перевозку всего войска, но и успешно поучаствовали в разграблении захваченного Константинополя. После раздела Византии под власть города-государства отошло три восьмых ее территории: почти все острова в Эгейском море, включая Крит и Корфу. Это делало открытым для ее кораблей проход до самого Черного моря, что не могло не обеспокоить Геную, считавшую себя хозяйкой этих морских «дорог».

С конца XIII в. начинается многолетняя борьба за торговые пути в Средиземном море, продолжавшаяся до 1381 г., когда Туринский мир закрепил приоритет Венеции. Если бы не этот затяжной конфликт, потомки, возможно, никогда бы не узнали об удивительном путешествии венецианского купца Марко Поло. Ведь не попади он в тюрьму после одной из стычек и не познакомься там с пизанским писателем Рустикелло, возможно, ему не пришло бы в голову записывать свои приключения. А так книга «Миллион», вышедшая на итальянском и латинском языках, открыла для современников Марко удивительный мир Китая и прославила его самого в веках.

Своего наибольшего территориального размаха Венеция достигла при доже Франческо Фоскари. Владения Республики простирались от самых Альп до реки По и города Бергамо. Неудивительно, что в те времена ее прозвали «хозяйкой всего золота христианского мира». Тогда Венецией для торговли было задействовано 300 кораблей, в военном же флоте их было на порядок больше.

Закат Республики, как обычно бывает, начался незаметно и длился около двух веков. В 1453 г. Турция захватывает Константинополь. Опасаясь экспансии, венецианцы сами нападают на турок, но терпят поражение, что приводит к потере еще ряда территорий. После открытия Америки морские коммерческие пути стали смещаться в сторону Атлантики. А когда в 1500 г. Васко да Гама проложил новый путь в Индию, начала остро ощущаться конкуренция с Востоком. Почувствовав, что золотой венецианский лев слабеет, в 1508 г. ряд европейских монархов объединяется с Папой Римским (Кембрийская Лига) с целью подорвать Республику. Войны избежать не удалось, в результате Венеция опять понесла существенные территориальные потери. Потом последовал очередной конфликт с турками уже с утратой Кипра.

XVII век не приносит городу-государству долгожданного отдыха. В Триесте начинается активное строительство торговой гавани, что окончательно ставит под угрозу всю венецианскую коммерцию. Плюс с конца предыдущего века на этой территории свирепствует чума. (Кстати, в 1576 г. именно она уносит жизнь величайшего художника Тициана.) Все это не позволяет Венеции должным образом отстаивать свои интересы. Не успевает она поддержать французов в войне с Австрией, как новая вспышка заразы практически за полгода уносит почти 50 тыс. горожан.

По Карловицкому мирному договору к Венеции отходят Пелопоннес и Далмация. Однако это только иллюзия возрождения. Менее чем через 20 лет, в 1718 г., Пассаровицкий мир лишает ее всех колоний. Многовековая империя превращается в заурядное, очень небольшое государство. Могильщиком же самой Республики становится Наполеон. Большой Совет 12 мая 1797 г. объявляет о невозможности сопротивления французам и упразднении Венецианской республики. Город сдается без боя. Впервые за всю историю в него вступают войска завоевателей. 1100 лет существования под властью 120 дожей – таков ее итог. Практически сразу Франция передает Венецию Австрии. После они меняются ею еще раз.

В 1848–1849 гг. в городе вспыхивает антиавстрийское восстание, успеху которого помешала эпидемия холеры. Позже, приняв участие во всеитальянской освободительной борьбе, завершившейся победой, Венеция в 1866 г. добровольно присоединилась к Итальянскому королевству. Сейчас это один из прекраснейших городов Италии.

Вся история Венеции – это борьба за лидерство, первенство, главенство. Именно здесь в 1157 г. открылся первый банк, придуман подоходный налог, изобретена столь востребованная ныне наука статистика. В Венеции стали работать первые страховые компании и в 1609 г. испытал первый телескоп Галилео Галилей. Даже такой современный знак, как @, венецианцы использовали еще в 1536 г. – тогда он назывался «амфора» и обозначал меру веса. Не обошли вниманием в лагунной республике и развлечения, придумав казино.

Традиция массовых зрелищ и гуляний здесь почти такая же древняя, как и сам город. Лидерство среди них принадлежит, безусловно, венецианскому карнавалу. Его история уходит своими корнями в языческий праздник Римских Сатурналий, на время которого отметались все сословные различия. Карнавал был замечателен помимо всего прочего и тем, что уравнивал людей с помощью масок, под которыми, как известно, все равны. Это абсолютно всенародный праздник. Впервые он был занесен в официальные документы в 1094 г. дожем Витале Фалиеро. Хотя легенда гласит, что все началось в 998 г., когда хорватские пираты совершили попытку выкрасть самых красивых девушек города. Местные юноши догнали похитителей и вернули тех, кого считали принадлежащими им одним. С тех пор это знаменательное событие решено было отмечать веселым праздником. Само же слово «карнавал» означает отказ от мяса, нечто вроде поста. Возможно, это связано с тем, что праздник всегда проводится в феврале, как правило, с 6 по 16 число, то есть приблизительно перед Великим постом. Началом карнавала служит пуск по канату над площадью Св. Марка механической голубки, из которой сыплется конфетти. Потом праздник выплескивается на улицы и продолжается десять дней, не прекращаясь даже по ночам.

Изначально карнавальный костюм состоял всего лишь из черных накидки и треуголки и белой маски. Вообще маски являются вечной страстью Венеции. Наиболее известная из них называется «баута». Раньше они делались только из кожи, сейчас же изготавливаются из чего угодно – начиная с бумаги и заканчивая… шоколадом. Маски превратились в своего рода сувениры, напоминающие о прекрасно проведенных в Венеции днях.

Местом проведения праздника может служить не только центральная часть города. Так, например, международный кинофестиваль «Золотой лев» проводится на острове Лидо. Здесь, как и в Канне, можно совершенно неожиданно столкнуться где-то на улице с какой-нибудь знаменитостью. А в первое воскресенье сентября взгляды всех болельщиков прикованы к воде, ведь проходит знаменитая Историческая регата, в которой состязаются старинные суда с одетыми в исторические костюмы гребцами.

Для тех же, кто считает себя выше простых увеселений и хочет чего-то более концептуального, проводится биеннале – это настоящий триумф современного искусства.

А тех, кого интересуют ремесла, покорит мастерство кружевниц с острова Бурано. Гурманов не оставит равнодушными знаменитый ресторан Locanda Cipriani на острове Торчелло. И все, кто приезжает в Венецию, обязательно посещают остров Мурано. Когда-то это было любимое место отдыха знати. Потом его облюбовали философы и поэты. Теперь же это – царство знаменитого венецианского стекла, музей которого (Museo Vetrario di Murano) всегда полон посетителей. Местные умельцы прямо при вас способны изготовить из этого весьма хрупкого и капризного материала практически что угодно.

В этом неповторимом городе есть на что посмотреть. По мнению искусствоведа С. Н. Всеволожской, «на протяжении многих столетий Венеция аккумулировала воздействие искусства разных стран… венецианцы по-своему перерабатывали накопленные впечатления применительно к условиям жизни и природе лагунного города». Вначале влияние арабо-мавританского и византийского стилей нашло свое отражение в местном зодчестве. Именно Восток привил Венеции любовь к ярким краскам, мозаике, обработке благородных камней и металлов, ажурным орнаментам и отделкам. После, уже под западным влиянием, сложился удивительный стиль «венецианской готики». В XV в. город окунулся в культуру Ренессанса, опять-таки создав собственную школу в архитектуре, скульптуре и особенно в живописи. Тинторетто и Веронезе, Тициан и Джорджоне, Беллини и Карпаччо прославили его своим творчеством. Не обделила Венеция своей любовью и музыку. Одно время здесь было четыре консерватории и семь постоянных театров, не считая многочисленных бродячих трупп. Здесь творил Вивальди, играли Моцарт и Гендель, Глюк и Чимароза, ставил свои пьесы Карло Гоцци.

Возможно, в остальной Италии все дороги и ведут в Рим, но в Венеции все маршруты начинаются и заканчиваются площадью Св. Марка. Это – сердце города и основной ориентир для туристов. Площадь Св. Марка – главная и единственная площадь Венеции. Она всегда была центром политической и культурной жизни Республики. Считается, что для того чтобы вернуться вновь в этот удивительный город, надо выпить чашечку кофе в кафе, расположенном на этой трапециевидной площади. Она – единственное место в Венеции, где можно почувствовать себя на открытом просторе, ощущая при этом твердую почву под ногами.

Первое, что сразу бросается в глаза на площади Св. Марка, – это огромное количество голубей. Они тоже считаются своеобразным символом города, и муниципалитет выделяет на их содержание немалые деньги. Правда, кормить их можно только специально предназначенным для этого кормом, который препятствует слишком быстрому размножению птиц. Как говорится, символ символом, но памятники старины дороже. По преданию, голуби были привезены с Кипра в дар жене одного из дожей.

Если площадь Св. Марка – это сердце Венеции, то собор Св. Марка – это ее душа. Его начали строить еще в 1063 г. при доже Доминико Контарини как новую городскую церковь, соответствующую амбициям набирающего силу молодого государства. Изначально это была часовня венецианских дожей. Несмотря на скорое освящение, собор достраивался еще несколько столетий. В каждую эпоху его все больше украшали и обогащали, свозя туда все самое ценное из завоеванных стран. Это была главная сокровищница города, которая и охранялась соответственно. В здании около 500 колонн, а его основание имеет форму креста. Две самых ярких достопримечательности собора Св. Марка: знаменитая икона Никопейской Божьей Матери и Пала д’Оро – огромный золотой алтарь, весь покрытый драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом, эмалью. Храм поражает неповторимой мозаикой и своим великолепием, что, собственно, неудивительно, ведь он активно использовался в светских целях: здесь проходили пышные приветствия дожей после избрания, тут же они находили и свой последний приют.

Не менее пышно и величественно выглядит уже упоминавшийся ранее Дворец дожей. Он впечатляет своей грандиозностью и одновременно кажущейся легкостью. По мнению искусствоведов, это здание считается образцом венецианской готики. Как и у большинства дворцов, его современный облик формировался на протяжении многих веков. Призванный олицетворять величие Республики, дворец постоянно украшался как внутри, так и снаружи. Все в нем – от скульптур, сюжетов фресок и полотен и до расположения помещений – подчинено одной задаче: справедливому свершению правосудия.

Недалеко от Дворца дожей находится здание Новых Тюрем, из которых в свое время совершил дерзкий побег Джакомо Казанова. Соединяет их мост с весьма поэтическим названием «Мост вздохов». Только вздыхали на нем не пылкие влюбленные, а те, кто бросал прощальный взгляд на прекрасный город, проходя к месту своего заточения.

Посмотреть на Венецию с высоты птичьего полета можно, поднявшись на башню Кампаниэле (колокольню), возвышающуюся на более чем 90 м над площадью Св. Марка. Заложенная еще в IX в., однажды (в 1902 г.) она просто рухнула от старости, к счастью, не причинив никакого вреда своим падением. Почти сразу же колокольню восстановили, и она продолжает радовать гостей и хозяев города.

Другая не менее знаменитая венецианская башня – Часовая. Она увенчана символическим крылатым львом Св. Марка, который на синем звездном фоне держит открытую книгу мира. Два мавра бьют в колокол, а огромные часы над аркой, кроме времени, показывают движение Солнца относительно времен года и знаков Зодиака и фазы Луны. Ее постройка относится к концу XV – началу XVI веков.

Много в Венеции красивых мест, описать все просто невозможно. И очень печально, что вся эта красота может погибнуть. Дело не только в наводнениях, являющихся постоянным бичом лагунной жемчужины, хотя, конечно, постоянно поднимающийся уровень моря (33 см за последние 100 лет) и опускание самого города играют свою роковую роль. Проблема в том, что Венеция постоянно теряет своих жителей, и ее все чаще называют «городом одних туристов». Мало кого привлекает постоянное буйство стихий при отсутствии благ цивилизации (к тому же за огромные деньги). Да и количество жителей практически не выросло со времен Средневековья и составляет всего 306 тысяч. Основное население крупнейшего порта и промышленного центра проживает в Местре. Все это приводит к тому, что в последнее время все чаще поднимается вопрос о необходимости спасения этой жемчужины Адриатики. С этим не может не согласиться каждый, кто побывал там, как и со словами П. Вайля о том, что «надо быть снобом, чтобы не полюбить Венецию, после того как ее полюбили и красноречиво признались в этом сотни достойных людей…»

Уникальное обаяние Гонконга создано древними традициями, которые процветают в ультрасовременном городе. Своими корнями он тесно связан с прошлым, которое возвращает нас на глубину шести тысячелетий, на протяжении которых одноименный остров, принадлежавший Великой Поднебесной империи, долгое время представлял собой одинокую, поросшую лесом и кустарником скалу с крошечной рыбацкой деревушкой. Первыми из европейцев у его берегов в XV веке появились португальцы, которые под лозунгом «Вера или смерть!» позволяли себе захватывать любой языческий корабль, убивать, грабить и мародерствовать. Именно по этой причине китайцы очень долго воспринимали всех европейцев как варваров и бандитов и называли не иначе, как «ян гуйцзы» – «морские черти». Для торговли с чужеземцами был отведен полуостров Макао (1557 г.), который превратился со временем в кусочек настоящей Португалии.

На протяжении 300 лет Макао оставался единственным местом в Китае, где жили европейцы. Но к началу XIX века подобная ситуация перестала устраивать многих, и в первую очередь Великобританию. Такая империя не могла позволить, чтобы у нее не было колонии в столь перспективном районе, тем более что между Китаем и Англией торговля шла как-то однобоко: за полюбившийся англичанам чай китайцы брали только серебро и не покупали ничего другого, считая, что больше ни в чем не нуждаются. И тогда англичане нашли товар, который позволил резко изменить приоритеты. Контрабандная торговля опиумом приняла грандиозные размеры, и серебро потекло в Великобританию, что чрезвычайно возмутило китайского императора. По его приказу в 1839 г. в обмен на христианских заложников были собраны и сожжены 20 тысяч ящиков с опиумом. Дальнейшее было делом дипломатов и военных. Британия спровоцировала первую, а затем вторую Опиумные войны и в 1842 г. получила сначала остров Гонконг, а позже полуостров Коулун (Цзюлун) и еще 232 островка, расположенных у побережья Южно-Китайского моря.

Вот как писал об этих событиях в романе «Тай-Пэн» Дж. Клавелл: «Война с Китаем закончилась. Победа быстрая и почти бескровная… Главный приз – вот этот самый остров. Десять лет он жил ради этого дня. И вот сейчас он отправляется на берег, чтобы присутствовать на официальной церемонии вступления во владение и увидеть своими глазами, как китайский остров засияет еще одной жемчужиной в короне Ее Британского Величества королевы Виктории. Остров назывался Гонконг. Тридцать квадратных миль скал, каменистой почвы, отделенный от материка проливом едва ли в тысячу ярдов. Негостеприимный. Неплодородный. Необитаемый, за исключением крошечной рыбацкой деревушки в южной его части. Стоящий на самом пути свирепых ураганов, которые каждый год врываются сюда из бескрайних просторов Тихого океана. Окруженный с востока и запада коварными милями и рифами. Не приносящий никакого дохода мандарину, к чьей провинции он принадлежал. Но Гонконг – это еще и величайшая гавань на свете».

Формально англичане получили Сянган – «Ароматную гавань» – в аренду на девяносто девять лет и по истечении оговоренного срока, в 1997 г., честно вернули его Китайской Народной Республике. Естественно, не в том виде, в каком брали. Китай получил форпост западной цивилизации, который благодаря своему уникальному расположению, глубине пролива, куда могут заходить суда любого тоннажа, стал важнейшим портом Юго-Восточной Азии, богатейшим городом и одним из главных мировых финансовых центров. По условиям договора, Пекин в течение 50 лет не имеет права менять действующие в Особом административном районе Сянган (городу возвращено китайское название) законы и валютную систему. Фактически Гонконг, который зачастую называют Лабораторией нового времени, сохранил свою политическую, социальную и экономическую системы, означающие для жителей и туристов: «Никаких перемен!»

Гонконг занимает сравнительно небольшую территорию. Площадь всех островов составляет всего 1000 кв. км. Основной промышленный и деловой центр находится на наиболее выступающей южной части полуострова – микрорайоне Коулун. Напротив, на противоположной стороне бухты Виктория, расположен остров Гонконг, где тоже находятся главные административные и деловые районы страны. Урбанизированные районы считаются одними из самых густонаселенных в мире (6000 чел./кв. км). Занимая около 30 % общей территории, они охватывают 2/3 всего населения. Остальные 70 % земель региона приходятся на сельскую местность: здесь очень много зелени, удивительные по красоте песчаные пляжи, одинокие горные вершины, мрачные скалы и прозрачные озера, где расположены традиционно тихие китайские деревушки, которые на фоне горных пейзажей создают разительный контраст для взора, привыкшего к небоскребам Гонконга и Коулуна. Основная часть сельских земель находится в округе Новые Территории. Из 234 островов самый большой – Лантау (он вдвое больше острова Гонконг), но есть и совсем небольшие пустынные островки. Сорок процентов территорий Гонконга охраняются как заповедные зоны, что связано с необходимостью защиты резервуаров пресной воды.

Ошибаются те, кто думает, что Гонконг – это сплошные небоскребы, в которых властвует грозная гонконгская мафия. Этот мегаполис – один из самых безопасных городов мира, здесь спокойно можно находиться в любом месте в любое время суток. А гонконгские китайцы уникальны: они образованны, умны и, живя в весьма экономически процветающем районе, пользуются всеми благами цивилизации, зарабатывая при этом огромные деньги. И в то же время они верят в добрых и злых духов, драконов, судьбу и неблагоприятные сочетания цифр. Жители Гонконга стараются наладить отношения с древними божествами, как будто их существование математически доказано. Впрочем, если они так живут, значит – в этом есть смысл.

Гонконг является одной из крупнейших туристических баз мира. Полюбоваться на «жемчужину Азии» ежегодно прибывает до 12 млн туристов. Поэтому неудивительно, что город обслуживает огромный морской порт и три аэропорта. Теперь только в кино можно увидеть, как садящиеся огромные международные лайнеры буквально скребут брюхом по небоскребам. В 1998 г. на острове Лантау (другое название – остров Молитв) был построен феноменальный аэропорт Чек Лап Кок, строительство которого обошлось в 20 млрд долларов. Спроектированный британским архитектором сэром Норманом Фостером, пассажирский терминал аэропорта занимает площадь в 54 гектара и является крупнейшим в мире зданием с замкнутым пространством. Самолеты плавно заходят на взлетную полосу со стороны моря, что менее впечатляюще, зато гораздо безопаснее. Аэропорт связан с Коулуном и Гонконгом широкой сетью паромов, мостов и подводных тоннелей, которые являются частью общего проекта и делают его одним из самых грандиозных гражданских инженерных сооружений. В нем все сделано для удобства пассажиров: автоматические поезда без машинистов, рестораны, бары, магазины, бесплатные тележки, два километра бегущих дорожек и многое-многое другое.

Дорога из Чек Лап Кока – это вторая достопримечательность Гонконга. Мост Синг Ma, настоящее чудо инженерной мысли, соединяет остров Лантау с «большой землей». Только общая длина всех тросов, использованных мостостроителями при его возведении, равна 160 тыс. километров. Этого вполне хватило бы, чтобы обернуть земной шар по линии экватора четыре раза. Интересно, что во время тайфунов машины едут внутри нижнего яруса этого чуда инженерной мысли там же, где проложены железнодорожные пути. Современная трасса проходит мимо заливов и красивейших видов на острова Гонконг, Коулун и виднеющихся вдалеке многочисленных необитаемых островков. Впрочем, добраться до любого из них можно и паромами, что не менее захватывающе.

Лантау находится от Гонконга всего лишь в двух километрах, но отличается от него, как небо от земли. Недавно здесь было раскопано место погребения 4500-летней давности, и земля словно хранит устои древних времен. Рыбацкая деревушка Тай О, на осмотр которой нужно не более часа, дает представление о жизни, менталитете и стиле общения китайцев, которых цивилизация крупного мегаполиса еще не взяла в свой оборот. Ее обитатели, представители народности танка, живут прямо на воде в домиках, установленных на сваях. Рядом с деревней много действующих храмов и монастырей. Наиболее известный из них монастырь По Линь. Датой его основания считают 1905 г., когда безвестный монах построил на вершине холма хижину. Место это было довольно диким и пустынным, что способствовало медитациям и совершенствованию внутреннего мира. Вскоре слава о чудесной обители, где порой можно было услышать голос самого Будды, разнеслась среди верующих. И к 1921 г. здесь собралось уже несколько десятков монахов, которые и дали монастырю имя По Линь – «Драгоценный лотос». Со временем это место стало едва ли не главной буддийской святыней всего Гонконга, превратившись в целый комплекс храмов, в настоящий религиозный центр, открытый в 1921 г. как пристанище и приют для монахов. Эти храмы большие и яркие в отличие от скромных, построенных на других островах. Здесь можно послушать буддийские сутры, которые во время служб транслируются по громкой связи, посетить сами храмы, а затем заглянуть в ресторан, где за умеренную плату монахи предложат вегетарианский обед. Сюда приезжают на выходные целыми семьями. И привлекает их не только старая слава По Линь, но гигантская 24-метровая бронзовая статуя Будды, которая вознеслась на соседнем с монастырем холме в 1993 году. Он восседает на троне, выполненном в форме лотоса, словно оправдывая название монастыря и того места, где, по преданию, он разговаривал с паломниками. Большого Будду прекрасно видно со стороны моря, а в ясную погоду даже из Макао, расположенного на расстоянии 60 километров от Лантау. Фигура весит 202 тонны и пока остается самой большой статуей Будды под открытым небом. Чтобы подняться к храму, находящемуся внутри каменного трона-лотоса, нужно преодолеть ровно 268 ступеней. Но сделать это стоит, ведь, по преданию, после сожжения Будды его прах был разделен на 84 тыс. частей, которые были поровну поделены между восемью странами. И две частицы Будды находятся здесь. Но потрясают не все эти данные, а состояние людей у подножия божества: никакой подавленности и мыслей о ничтожности человека-муравья. Напротив, при взгляде на Будду раскрывается вся подлинность и широта мира, природы, бытия, человеческой души, появляется неповторимое чувство свободы.

Лантау самый большой из цепи Прилегающих островов (Территорий). Четыре из них наиболее освоены, остальные (двести с лишним) – практически необитаемы. Но даже на самых крошечных можно найти небольшие китайские деревушки, монастыри, колониальные форты, а также отличные тропические пляжи и первозданные джунгли. Вот куда нужно отправиться путешествующему пешком и в том случае, если постоянный шум города стал преследовать даже во сне (кроме шуток: это происходит на второй-третий день пребывания в Гонконге). Острова архипелага притягивают даже сильнее, чем Гонконг. Неторопливая и размеренная жизнь, живые нетронутые цивилизацией леса, по которым можно гулять без страха, небольшие храмы – все прекрасно в своей несуетности и мудрости. Здесь можно даже поселиться – на островах есть гостиницы. Так, на третьем по величине острове Ламма (после Гонконга и Лантау) нет автомобильного и автобусного движения. Удобные бетонные дорожки ведут через весь остров, мимо деревенских домов, по лесу, несколько раз открывается панорама с видом на Гонконг и другие острова. Фотографы могут отснять здесь не один метр пленки. Рыбные рынки и рестораны предлагают столько знакомого и незнакомого, что даже несведущие в биологии люди рискуют заинтересоваться этой наукой. Кроме того, здесь есть удивительные по красоте ослепительные песчаные пляжи (самым лучшим считается Ло Шо Шин), одинокие горные вершины, сумрачные скалы и прозрачные озера. Когда смотришь на все это природное великолепие, трудно представить, что это один из высокотехнологичных промышленных центров мира и что валютные запасы Гонконга составляют 80 млрд долларов.

На острове Ченг Чау («Длинный остров») тот же мир, покой и великолепные условия для созерцания морского и берегового пейзажей. Самый маленький, уютный, по сравнению с вышеназванными, но наиболее гористый остров – Пенг Чау. Дорога все время круто спешит вверх, мимо расположившихся на холмах деревенских домиков и маленьких храмов, вокруг которых бушует зелень, встречаются редкие виды растений. И еще одно наблюдение – здесь больше, чем где бы то ни было, домашних животных: собак, строго предупреждающих, что дальше идти не следует, и кошек, превосходящих по размерам обычных раза в два и очень диких (в свое время из-за скученности населения городские власти запретили жителям держать кошек и собак).

Несмотря на кажущуюся разбросанность территорий, Гонконг производит впечатление единого целого, и, чтобы попасть с одного острова на другой, совершенно необязательно пользоваться паромами и лодками: все части Гонконга соединены между собой хорошо продуманной грандиозной сетью мостов, эстакад и тоннелей. Относится это и к полуострову Коулун. Это единственная часть Гонконга, связанная непосредственно с Китаем, первоначально представляющая собой основной промышленный район, сейчас она также интересна для приезжих. С названием полуострова Коулун связана романтическая легенда. Однажды император Пинг, чья династия была преследуема и обречена в Китае на уничтожение, решил обосноваться на самом юге империи. Увидев восемь гор, он решил назвать это место Островом восьми драконов. Но один придворный подсказал, что так как императоры в Китае называются драконами, то теперь их здесь девять. С этого дня полуостров стал называться Островом девяти драконов. И, как оказалось, легенда имеет под собой веские основания. Древняя надпись на скале в маленьком парке Коулуна подтверждает, что император жил в этом районе.

В Коулуне сосредоточены многие достопримечательности города. Неподалеку от причала находится Часовая башня Клок-Тауэр высотой 45 м, построенная в 1921 году. До 1975 г. здесь располагался железнодорожный вокзал, на месте которого возвели огромный комплекс Культурного центра, торжественно открытого в 1989 г. принцем Чарлзом и принцессой Дианой. В нем размещены несколько театральных и концертных залов, Гонконгский музей изобразительных искусств и Музей Космоса, внешний вид которого представляет собой огромный шар. Здесь можно провести весь день: посещение музеев займет светлую его часть, а вечером можно отправиться в Кантонскую оперу, посмотреть балет или посетить Театральную Студию. Кантонская опера сродни широко известной Пекинской, но по сравнению с ней менее распространена. И хотя зрелищной стороне уделено здесь также много внимания (акробатические и сольные номера и танцы вызывают неизменный восторг публики), все же и сюжетно, и исполнительски ее действие более сконцентрировано. И самое главное, что даже при полном незнании языка все понятно – китайская драма легко преодолевает языковые барьеры. Если же традиционное театральное искусство, история которого исчисляется тысячелетиями, вас не привлекает, Театральная студия предложит современный спектакль в исполнении актеров, возраст которых не превышает 18–20 лет.

В северо-западной части Коулуна находится деревня династии Сун, внешний облик которой воссоздан с удивительной точностью. Еще одна достопримечательность, подобная предыдущей, – деревня-крепость Сам Тунг Ук, занимающая площадь 2000 кв. м. Она была основана членом клана Чан в 1786 году. Здесь жили семьи крестьян народа хакка. Подлинные вещи и мебель бережно сохранены до наших дней. Коулун, так же как Гонконг, – сплошные контрасты. Но все же он несет на себе более практическую, нежели остров Гонконг, функцию. Здесь больше европейского, нежели китайского. Коулун буквально пестрит названиями развлекательных и торговых комплексов, бутиков, магазинов сувениров, бытовой техники. Жители Гонконга вправе гордиться выпускаемыми ими товарами. На территории города расположены около 50 тыс. фабрик и заводов, примерно 250 банковских учреждений. Основная отрасль промышленности – производство тканей и одежды, эта продукция составляет около 30 % экспорта. Второе место занимает производство электроники. Около 90 % промышленной продукции идет на экспорт. Гонконг – один из крупнейших в мире экспортеров текстиля, предметов одежды, электронных приборов и комплектующих, часов, игрушек и др. Если в 1980-х годах гонконгские товары были прямыми подделками западных марок и отличались невысоким качеством, то в настоящее время уровень технологий и контроль качества позволяет выпускать вполне конкурентоспособную продукцию.

Для тех, кого не удивишь достижениями в области современного градостроительства и технологий, Коулун откроет экзотический Сад птиц, рынок Золотых рыбок, Цветочный и Дамский рынки, Город династии Куинь, храмы и гробницы. Но наиболее привлекательной чертой Коулуна является то, что именно отсюда открываются грандиозные панорамы гавани Виктория и расположенных на противоположном берегу небоскребов делового Сити на острове Гонконг. Всего десять минут путешествия от одного берега пролива Виктории до другого на «Звездном пароме» – поистине одно из самых запоминающихся и живописных зрелищ Гонконга. Паром «Стар Ферри» сам по себе является достопримечательностью: старенькое зеленое, открытое со всех сторон двухэтажное судно плавно несет пассажиров по волнам, как бы говоря, что вот, все так изменилось, город не узнать, а я уже более полувека служу средством переправы с одного берега на другой. Но если во время даже кратковременных морских путешествий вас укачивает, то можно так же быстро преодолеть пролив Виктории на автобусе, проходящем под проливом по длинному туннелю, по одному из мостов или сесть в метро, но удовольствие прокатиться по морю на пароме трудно поменять на что-либо другое. Это великолепная возможность увидеть город во всей его красоте, как днем, так и ночью.

В непосредственной близости от причала расположен центральный финансовый и деловой квартал города. Здесь находятся фирменные магазины, фешенебельные отели, музеи. Отсюда можно начать осмотр достопримечательностей британской колониальной архитектуры, таких как здание Законодательного совета, англиканский собор Св. Джона, здание бывшей французской миссии, помещение первых английских казарм (теперь это один из самых дорогих ресторанов города), а также Дом правительства, в котором с 1855 по 1997 г. жили 25 английских губернаторов. Конечно, влияние европейской культуры, и в особенности британской, в городе очень ощутимо. Гонконгцы бережно сохраняют немногочисленные памятники, которые относятся ко времени, когда город только-только стал колонией Великобритании. Несмотря на то, что 95 % населения – китайцы, не пустуют и многочисленные христианские храмы – англиканские, протестантские, католические. Улицы Гонконга, за редким исключением, носят старые названия: Ватерлоо, короля Эдварда…

Ультрасовременные здания банков и финансовых организаций контрастируют с колониальной архитектурой и доказывают, что Гонконг – вертикальный город. Самый старый небоскреб из алюминия и стали был построен в 1980 году. Он возвышается на 180 метров. Но так и хочется сказать: «Всего на 180 метров». Ведь здание банка Китая взметнулось ввысь на 315 метров. Его треугольная стеклянная крыша меняется по цвету в зависимости от времени дня. Необыкновенное по форме и помещенное между скалой и водой, оно символизирует росток бамбука. Но тем не менее, и эта постройка покорена – гостиница «Сентрал Плаза» имеет 78 этажей и считается самой высокой в Азии и пятой по величине в мире. К тому же это первое в Гонконге здание с компьютерной системой внешнего освещения, которая может воспроизводить более миллиона расцветок. Не менее впечатляюще выглядит здание Биржи, расположенной в одной из трех башен «Эксчендж-сквер». На противоположной стороне улицы Квинс-роуд возвышается одно из самых дорогих сооружений в мире – это штаб-квартира «Гонконг банка» стоимостью почти в 1 млрд долларов. У банкиров и финансистов считается счастливой приметой потереть рукой когти двух бронзовых львов, охраняющих северный вход в здание. Небоскребы делового центра производят потрясающее впечатление, особенно в сумерках, когда включается подсветка. Гонконг тогда очень напоминает декорации для съемок какого-то фантастического фильма.

Как ни ориентированы жители города на западные ценности, но к своим традициям они относятся крайне серьезно и бережно сохраняют все, что принадлежит китайской культуре. И пусть существует утверждение, что основная религия гонконгцев – «манизм» (от английского «money» – «деньги»), но ни одного важного шага не сделают они, предварительно не посетив храм. 90 % верующих исповедуют многочисленные местные верования, и их религиозные убеждения столь же разнообразны, как и многочисленные диалекты и языки народностей и наций, населяющих город. Среди китайцев буддисты и даосисты превосходят все другие религиозные общины. Китайцы – народ суеверный, поэтому Гонконг полон храмов, посвященных тем или иным богам, хотя особо почитаются боги, дарующие богатство, детей и здоровье. Все храмы выглядят как сошедшие с лубочных картинок и блестят свежей краской. Многочисленные храмы и монастыри посвящены одному или двум богам, но почти всегда можно встретить в них изображения других богов-покровителей. Следуя особенности религиозного мышления в Китае, здесь все верят во всех. Так, появившийся сравнительно поздно буддизм воспринимался значительной частью населения как слегка видоизмененный даосизм. Существует даже версия, что Лао Цзы, удалившись в Тибет, стал впоследствии Великим Буддой. Так что большинство населения Гонконга ходит во все храмы. В этом есть своя толика здравого смысла не только потому, что нельзя быть стопроцентно уверенным в правильности той или иной религии, но и по причине частичного совпадения пантеона богов даосизма и конфуцианства. В любом случае, лучше заручиться поддержкой всех богов, которые только существуют, – а их больше шестисот. Моряки и торговцы, например, особое почтение оказывают богине Тьен Хо (Тин Хао, Тин Хау), защищающей моряков и дарующей хорошую погоду, ее храмы действуют во всех гаванях. Помимо ее культа широко распространены поклонения буддийской богине милосердия Куан Ин, богу южных морей Хан Шин.

Согласно китайским верованиям большинство духов в первую очередь отзываются на запах. А потому чем больше благовоний, тем быстрее откликнется то или иное божество. В храмах тлеют ароматические палочки и спирали, медные и латунные курительницы источают благовония. Самым посещаемым религиозным местом в Гонконге является храм даоистского божества Вон Тай Сина. Он очень красив: традиционное сочетание красного и золотого цветов создает радостную, праздничную атмосферу общения с высшими силами. Желтый цвет – символ государственности и одновременно почвы. Стены и столбы выкрашены в красное – цвет огня, а сочетание желтого и красного означает всеобщее благополучие. Но не только красота храма привлекает сюда людей. В нем можно узнать свое будущее. Для этого нужно взять коробку «чим» со специальными бамбуковыми пластинками-щепочками, на которых записано древнее изречение, и загадать желание или задать вопрос. Затем долго-долго трясти коробку двумя руками, пока из нее не выпадет одна палочка. Она-то и даст метафорический ответ. Если же это предсказание не удовлетворит верующего, можно потрясти коробку еще и еще. Хотя считается, что правильным будет самый первый ответ.

На Голливуд-роуд, очень тихой и не оправдывающей своего названия улице, находится одна из главных достопримечательностей Гонконга – храм Ман Mo. Интересно, что его построили в 1847 г. приверженцы даосизма, опередив сторонников двух других основных религий Китая, конфуцианства и буддизма. Этот самый старый храм в городе посвящен двум богам: Ману – богу литературы и Mo – богу войны. Ман держит в руках кисточку, Mo – саблю. Странное сочетание, не правда ли? Однако в китайском сознании эти два бога неразделимы и символизируют единство образованности и силы. Храм очень маленький (что, кстати, характерно для большинства храмов Гонконга), но словно созданный для вознесения молитв. Шум города моментально исчезает, и остается только религиозная атмосфера, тишина, густой туман, созданный благовониями, и статуэтки богов – забыть это чувство нельзя. Выйдя из храма, можно пройти по улице дальше и попасть в очаровательный маленький парк, где по обыкновению собираются люди старшего поколения, посидеть рядом с ними и полюбоваться бушующей тропической зеленью и рыбками в пруду, понаблюдать за занятиями гимнастикой. Тихо, уютно, а через несколько кварталов, словно подтверждая тезис «Гонконг – город контрастов», – шум и спешащие по своим делам люди. Именно бешеный темп жизни заставляет гонконгцев искать какого-то отдохновения и ценить старые традиции в бушующем море банков, бирж, штаб-квартир транснациональных корпораций. Так, после запрета держать в доме домашних животных в городе возник культ птиц. Запрет в конце концов сняли, но увлечение пернатыми не прошло. Обычно любители птиц собираются в сквере рядом с улицей Юэн-По, расставляя клетки на лавочках или подвешивая их на ветках деревьев, дают возможность птичкам «пообщаться» между собой, закупают для них саранчу и сверчков. Это настоящие островки спокойствия среди деловой гонки.

Самым престижным районом Гонконга считается Пик Виктории – холм, названный в честь британской королевы. Это самая высокая точка острова, с которой открывается роскошный вид на весь город и где можно осознать, во что может превратиться обычная морская скала за каких-то 150 лет. На высоту 554 метра можно попасть различными способами: проехать за час по горному серпантину или подняться минут за десять на фуникулере. Еще в 1885 г. здесь проложили первую подвесную дорогу, а затем и трамвайные пути. Но путешествие на знаменитом бордово-золотом трамвайчике – удовольствие не для слабонервных. А вот местные жители (даже очень пожилые) любят подниматься и спускаться по вьющейся по склону тропе здоровья пешком. Повторить их маршрут человеку неподготовленному практически невозможно. А к середине склона можно добраться еще и наиболее современным способом, использовав движущуюся дорожку. Это самый длинный в мире уличный эскалатор, который состоит из 20 механических лестниц и трех движущихся дорожек, которые перемещают 43 тыс. пассажиров в день со скоростью 0,65 м/сек. и имеют пропускную способность 8 тыс. человек в час. Гениальная идея французских инженеров позволила решить проблему транспортировки пассажиров в узком и плотно застроенном городском пространстве. Механическая дорожка вьется среди кварталов с самыми фешенебельными и дорогими домами в мире, проходя мимо оживленной рыночной кутерьмы, самобытных местных магазинчиков, модных кафе и баров. Но какому бы способу вы не отдали предпочтение, единственным определением, подходящим для описания открывшихся видов, будет «Просто потрясающе!» Отсюда можно полюбоваться великолепной панорамой острова Гонконг, полуострова Коулун и пространством Новых Территорий вплоть до китайских границ. А ночью вид с вершины еще более захватывающий: небоскребы начинают светиться тысячами огней, и взору открываются бирюзовые бассейны на их крышах.

На одном из высоких плато расположился монастырь Десяти тысяч Будд. Чтобы добраться к его четырем храмам, нужно преодолеть 431 ступеньку. В главном, по которому монастырь и получил свое название, выставлены статуэтки Будды всех размеров и форм. На самом деле их тут немного больше – 13 тысяч. Спустившись с Пика Виктории, можно попасть в Гонконгский парк, похожий на все, что угодно, только не на заурядный парк. Кроме фонтанов и прудов, здесь есть небольшой центр пластических искусств, а также воссоздан уголок настоящего субтропического леса с живыми птицами и растениями. Над огромным вольером, закрытым сверху сеткой, можно проехаться на подвесной дороге и полюбоваться разноцветными попугайчиками, а также попытаться увидеть с 20-метровой высоты какую-нибудь редкую птицу. Здесь же расположен Музей чая, где собрана впечатляющая коллекция керамической чайной посуды. Любители этого напитка могут приобрести любой из понравившихся чайников, чайничков, кружечек, чашечек, ложечек или какую-либо упаковку чая из сотен видов, выставленных на продажу.

Среди многочисленных зеленых насаждений Гонконга особое внимание привлекают сады «Ав Вун Хау», которые были разбиты в 1935 г. знаменитым миллионером, изобретателем «тигрового бальзама» – мази, применяемой при легких недомоганиях во всех азиатских странах. Здесь оборудовано несколько искусственных пещер. Размещенные в них статуи служат иллюстрациями к древним китайским легендам. А основанный в 1860-х годах Ботанический сад сохранил все атрибуты викторианской эпохи, включая музыкальный киоск из кованого железа и удивительную теплицу. Растения чувствуют себя вольготно в субтропическом климате Гонконга, где температура воздуха варьируется от плюс 26–33 °C летом до плюс 10–20 °C зимой. К Ботаническому саду присоединен Зоологический, где обитает более 200 видов птиц, а также редкие разновидности орангутангов и ягуаров.

Среди более 20 национальных парков Гонконга и великолепный, самый крупный в Азии развлекательный комплекс, включающий Океанариум, парк «Мир моря», исторический парк «Среднее царство» и ипподром. В океанографическом «Океан-парке» особое раздолье детям. Он славится самым крупным в мире рифовым аквариумом, заселенным акулами и другими обитателями прибрежных вод. Здесь устраиваются представления с редкостными китайскими белыми (розовыми) дельфинами, гигантскими пандами. А от комплекса водных аттракционов «Мир моря» просто дух захватывает, столько здесь гигантских бассейнов, водных горок и вышек для ныряния и всевозможных игр на воде. С заднего входа в «Океан-парк» находится «Среднее царство» – своего рода китайский «Диснейленд», в котором воспроизведена жизнь и история Древнего Китая. Все это многообразие и великолепие расположено на склонах холма в Абердине, и поэтому для удобства передвижения здесь оборудован второй в мире по протяженности эскалатор под открытым небом.

Спустившись же с холма, полного развлечений, можно попасть в настоящий старый Китай. Это плавающие поселения в Абердинской гавани. Этническая группа народности танка живет, как и их предки, на утлых суденышках – джонках и сампанах, пришвартованных в порту. При желании можно прокатиться на этих самобытных лодках вдоль залива. Но большинство туристов стремится попасть в Абердинскую гавань, чтобы заглянуть в плавучий ресторан «Джамбо», один из самых роскошных и больших в мире. Добраться до него можно исключительно на специальных лодках, которые постоянно курсируют между пристанью и переливающимся всеми огнями плавучим дворцом чревоугодия. Традиционная китайская кухня, всевозможные морепродукты – ежи, перламутровые раковины и каракатицы – все это готовят лучшие гонконгские повара. Красно-золотой трехпалубный «Джамбо» за тридцать лет своего существования, видимо, стал одним из самых узнаваемых символов Гонконга, особенно среди гурманов.

Все самые лучшие кухни мира представлены в Гонконге. Поэтому там каждый день можно дегустировать блюда разных народов. Чашечка чая «Железный Будда» подготовит ваши вкусовые ощущения перед тем, как вы отведаете «дим сум» по-кантонски, поджаристую утку по-пекински, обильные блюда «чиу чоу». Любители по достоинству оценят острые блюда сычуаньской кухни, пшеничные хлебцы и лапшу шанхайской кухни и разноообразные традиционные блюда тайваньской кухни.

Как и во всем Китае, здесь еда – дело святое. Вкусные китайские пирожки «дим сум» с чаем можно отведать в любой чайной. Это обычный завтрак китайца, но заходит он в чайную не для того, чтобы, быстро проглотив еду, убежать. Нет, попивая чай, он долго будет обсуждать с соседом последние новости, рассказывать и слушать, что случилось за прошедший день. А уж если заказана лапша с пельменями – считайте, что трапеза растянется вообще на полдня, а любезный хозяин, если посетитель чуть замешкался, нальет новую чашку чая. Да и любая трапеза начинается непременно с чашки чая. Еще ничего не заказал, а на столе уже стоит чай. В ресторанах же готовят еду всей Юго-Восточной Азии. Здесь можно оценить по достоинству блюда из Таиланда, Малайзии, Индонезии и Сингапура. В Гонконге также имеются многочисленные японские и корейских рестораны. Самые изысканные блюда американской и европейской кухонь подаются в ресторанах самых лучших и всемирно известных отелей. Но Гонконг не считался бы городом контрастов, если бы рядом с традиционными китайскими заведениями не существовали практически все типы «общепита» – от австралийских пабов до французских бистро. Гурманы также могут отведать лучшие кулинарные достижения гонконгских поваров на особых мероприятиях, проводимых круглый год.

Гонконгцы всегда остаются верны своим культурным корням, древним обычаям и традициям. Особенно в этом можно убедиться во время всевозможных празднеств и фестивалей, которые дают великолепную возможность познакомиться с местными религиозными обрядами. Красочный парад на воде и великолепный фейерверк над заливом Виктория открывают празднества, посвященные наступлению Китайского Нового года. В парке Виктория – в этом зеленом оазисе среди кипящей городской жизни – во время Лунного Нового года (январь/февраль) проходит самая крупная китайская цветочная ярмарка. Только в Гонконге можно увидеть фестиваль Чеунг Чау Бун, во время которого по улицам несут шесты с сидящими наверху детьми. Самые зрелищные празднования устраиваются в Гонконге во время фестиваля Середины Осени в честь самой полной луны в году. Вечером семьи с горящими фонариками идут в парки, на пляжи и в горы наблюдать величественное полнолуние. В Гонконге организуются и многие другие фестивали и культурные мероприятия. А представления китайской оперы, концерты традиционной музыки и постановки, демонстрирующие китайские культурные традиции, проходят регулярно, и местом для этого может служить любая сценическая площадка, сад или парк.

Бесспорно, каждый, кто отправится в Гонконг, найдет здесь то, что нужно именно ему, сможет почувствовать разнообразие, неожиданные и, кажется, ничем не оправданные переходы от ультрасовременных признаков развитого делового центра к чисто китайскому, уютному и тесному образу бытия. Излишне, наверное, говорить, что на такой крайне неудобной для освоения и строительства территории создать город «XXII века» – настоящий подвиг, фантастика. Огромные дома, тесно прижавшиеся друг к другу, расположенные на разной высоте из-за гористой структуры местности, перетекают словно волны, прячась и снова показываясь. Тысячи магазинов и магазинчиков, базаров и блошиных рынков превращают город в «торговый рай». Многочисленные выставки и музеи свидетельствуют о высоком культурном уровне гонконгцев. Но все исторические и прочие достопримечательности экономического взлета меркнут, когда присмотришься к жителям города. Да, они в большинстве своем китайцы, но можно сказать, что представляют собой особую нацию. Люди здесь веселы и открыты, серьезны и вдумчивы одновременно. В них причудливым образом соединились восточная мудрость и детская непосредственность, присущая западному сознанию. Они настолько доброжелательны, что начинаешь понимать, как можно испытывать радость просто от жизни, от того, что взошло солнце, – это и есть постоянное и неизменное их состояние. Люди создали не только независимый и самодостаточный город, но и атмосферу этого места. Гонконг – город, где биржевой маклер в ожидании открытия торгов на Токийской бирже воскуривает благовония перед маленьким алтарем в своем офисе в одном из ультрасовременных высотных зданий в деловой части города. Это город, где пожилой китаец прогуливает свою певчую птичку в клетке из тикового дерева, а по пути заходит в чайную поболтать с друзьями. А в это же время, через пару кварталов от этой чайной, сын пожилого любителя певчих птиц шлет факс в Брюссель из своего шикарного «мерседеса». Это толпы людей и суета в деловом районе, но это также тишина и спокойствие на одном из соседних островов, где нет ни единой машины. Гонконг – город контрастов и бесконечного разнообразия. И остается только надеяться, что «цивилизация» не изменит его до неузнаваемости, а пекинское правительство не превратит в обычный район Китая.

Индия – единственная страна в мире, где культурная и религиозная традиции не прерывались с глубокой древности. Особенно это чувствуется, когда знакомишься со столицей государства – вечно юным и в то же время бесконечно древним Дели. Сколько лет этому городу? Кто основал его? Когда на месте города впервые появились люди? Похоже, на эти вопросы до сих пор никто не может дать ответы. Единственным неоспоримым фактом является то, что Дели упоминается еще в древнем эпосе «Махабхарата». Но город поражает на каждом шагу, вызывая ощущение того, что ты помимо своей воли оказался в параллельном мире, так непохожем на привычную современную жизнь. Великолепные современные здания чередуются на его улицах с древними храмами, буддийскими монастырями и мусульманскими минаретами. А уникальный жизненный уклад и психология горожан столь же непостижимы для приезжего, как и законы, по которым строилась Вселенная. Все эти люди, независимо от образовательного уровня и достатка, живут в нереальном для туристов ритме, отмечают, наряду с общегосударственными праздниками, фазы Солнца и Луны. Кажется, что они безмятежно странствуют от одного перерождения к другому в компании своих загадочных богов и символов.

Дели в течение многих веков был столицей небольших султанатов и могущественных империй, на его глазах происходил расцвет и упадок многих династий. Туристов сюда привлекают прекрасные ландшафты, удивительные традиции и своеобразные космогонические представления, неприступные форты, древние величественные храмы, дворцы, мавзолеи и минареты. Неподражаемые блеск, богатство и пышность Востока во все времена притягивали к себе авантюристов и искателей приключений со всего мира. История Дели не изобиловала периодами покоя. Город неоднократно разрушался, но каждый раз на пепелище вновь вырастали величественные сооружения, и вновь над пышной растительностью парков поднимался ароматный дым из храмовых курильниц и стлался над блестящим зеркалом реки.

Исследователи истории Дели до сих пор не могут составить единого мнения о том, сколько же поселений существовало на территории современного города и когда впервые люди пришли на это место. Среди наиболее авторитетных суждений на этот счет – мнение Джавахарлала Неру и известного историка П. Спира. Неру утверждал, что в истории отмечено семь городов на месте нынешней столицы, а Нью-Дели – восьмое поселение, построенное на руинах древних столиц. А П. Спир был убежден, что на территории современного города когда-то существовало три главных центра заселения, вокруг которых в различные эпохи были созданы 16 крепостных сооружений и поселений. Этой же точки зрения сейчас придерживается большинство историков.

В начале XX века город стал столицей Британской Индии. Тогда же здесь был сооружен Новый Дели (1931 г.), дополнивший облик древней столицы огромными современными магазинами, шикарными отелями, величественными стенами Президентского дворца и Парламента, широкими проспектами, знаменитыми «Воротами Индии». Жизнь бурлит на огромных местных базарах, в крупных торговых центрах, прекрасных общественных зданиях. Здесь много театров, стадионов, гостиниц, развлекательных заведений, великолепных парков и картинных галерей. А буквально в нескольких шагах отсюда начинается Старый Дели, город прошлого, над которым витают тени минувших веков. Его сердцем является Чандни Чоук – торговый центр с улочками и переулками, которые являются пристанищем местных ремесленников. Здесь можно увидеть величественный Красный Форт, богато инкрустированный и расписанный затейливыми орнаментами. В старой части города расположен и Радж Гхат – место кремации Джавахарлала Неру, Махатмы Ганди и других выдающихся деятелей Индии. А неподалеку улыбкой солнца вспыхивает яркий храм Лакшми Нараян, посвященный богине счастья, любви и богатства, супруге Вишны. И над всем этим великолепием возносит свои стены самая большая и самая интересная в архитектурном отношении действующая кафедральная мечеть страны – Джама Масджид, построенная в XVII веке. И уж, конечно, не останется без внимания символ города – знаменитый Кутаб Минар, построенный первым мусульманским правителем Дели, Кутабуд-Дин Айбаком, в 1199 году. Эту высокую башню еще называют памятником Победы. На территории Кутаб Минара стоит железный столб, являющийся законным претендентом на звание еще одного чуда света. Историки считают, что он, скорее всего, был изготовлен в 895 г. до н. э. Высота колонны – 7,2 метра, диаметр у основания – 41,7 см, у вершины – 30,5 см, вес – 6 тонн. Некоторые индусы доказывают, что колонна создана еще во времена «Махабхараты» и перенесена в Дели из древней столицы Индии Магадхи. На ней имеются надписи, которые могли бы прояснить происхождение этого артефакта, но… полностью их не смогли перевести. При отливке столба явно использовались современные технологии порошковой металлургии, а содержание чистого железа в нем составляет 99,72 %. Несмотря на колебания температуры и высокую влажность, за многие столетия на нем не появилось никаких следов ржавчины. Но туристы приходят сюда не только затем, чтобы увидеть этот потрясающий образец древней металлургии. По древнему поверью, каждого, кто сможет обхватить столб обеими руками, заведенными за спину, ждет исполнение всех желаний… Власти города не препятствуют подобным попыткам, и столб на высоте сомкнутых рук человека среднего роста изрядно потерт.

Согласно древним источникам, на месте, где сейчас раскинулся величественный Дели, когда-то существовала древняя Индрапрастха, столица империи Пандавов, героев эпоса «Махабхарата». Предполагают, что город располагался на берегу реки Ямуны (Джамны) и занимал пространство между нынешней гробницей Хумаюна и крепостью Фирузшах-Котла. Чтобы подтвердить эти свидетельства, на территории древней крепости Пурана Кила были проведены археологические раскопки. Исследования подтвердили правдивость старых легенд. Вот только вряд ли в «Махабхарате» шла речь о самом древнем прапредке Дели: ведь в поэме говорится, что до постройки Индрапрастхи здесь было безлюдное место, покрытое густым лесом, в котором обитали только злые духи, поселившиеся… на развалинах древних сооружений! Индрапрастха получил свое название от имени бога Индры, а «прастха» в переводе с санскрита означает «поселение». Поэма рассказывает, что белые дома нового города с золотыми колоннами, хрустальными украшениями и серебряными предметами, инкрустированными драгоценными камнями, напоминали Амарвати, где обитал сам Индра – владыка бессмертных. Многие индийские ученые ни в коей мере не склонны подвергать сомнению сведения, предоставленные «Махабхаратой», и относят создание Индрапрастхи к XXX–XXV векам до н. э. То есть крупный город на этом месте мог существовать уже 4,5–5 тыс. лет назад. Как долго оставался Индрапрастха столицей древней империи и почему был покинут – загадка глубокой древности. Одни источники указывают на то, что город процветал в течение жизни 32 поколений его жителей, а другие – что Пандавы правили здесь всего 36 лет. Но именно тут, в храме Бхайрона, Юдхиштхира был провозглашен правителем Индии. О том, что представлял собой город с того момента, как Пандавы покинули его, и до IV–V веков н. э., ничего не известно. Вероятнее всего, он со временем был переименован в Индрапат, постепенно пришел в упадок и исчез, подобно своему таинственному предшественнику.

На развалинах Индрапрастхи, скорее всего, и был основан королем Дехлу (Дхилу) около 340 г. н. э. новый город. Позднее его стали называть Дели, чтобы сохранить память о его основателе.

По другой легенде, название индийской столицы напрямую связано с загадочным железным столбом, стоящим сейчас на территории Кутаб Минара. Когда-то Анангпал I, который перенес столб, отлитый еще в Индрапрастхе, туда, где он стоит до сих пор, пришел к провидцу, и тот сказал, что этот священный столб покоится на голове у огромной змеи Шиш-Наг. До тех пор, пока колонна остается нетронутой, а змею не тревожат, империя будет прочно стоять. Если же пытаться перенести колонну, то государство рухнет. Правитель, естественно, не внял предостережениям мудреца и попытался переместить столб на другое место. Когда его откопали, говорит легенда, на дне ямы обнаружили большую лужу крови. А закрепить колонну на прежнем месте так и не удалось. Империя Анангпала вскоре действительно рухнула, а не слишком устойчивый металлический монолит дал название городу: на хинди «дхила» означает «неустойчивый, качающийся, мягкий». В источниках I–II веков упоминается город с таким названием, а Птолемей, побывавший в Индии во II веке, обозначил на своей карте местечко Даидала, которое почти точно совпадает с современным расположением столицы.

Одно из первых письменных свидетельств о существовании города на месте современного Дели относится к XII веку. В нем упоминается о первой на территории города крепости Лалкот, построенной Анангпалом II для отражения набегов мусульманских завоевателей; в настоящее время от нее осталась только часть стены. Именно в этом месте был возведен минарет Кутаб Минар – один из символов города. Это самая высокая башня Индии, которую называют «седьмым чудом Хиндустана». Ее высота – 72,55 метра, диаметр у основания – 14,4 метра, а у вершины – 2,44 метра. Происхождение этого сооружения остается загадкой, хотя предполагают, что первый этаж, Виджай Стамбх (Колонна Победы), был возведен в 1191 г. Притхвираджей Чауханом для собственной дочери. А в 1199 г. его переделали по желанию первого мусульманского правителя, Кутаб-уд-Дин Айбека. Именно тогда башня и получила название Кутаб Минар. В 1210–1236 гг. были построены второй и третий, а в 1370 г. – четвертый и пятый этажи минарета. Его украшают надписи, рассказывающие о строительстве, реставрации и переделках. Башня когда-то была увенчана куполом, упавшим при землетрясении в 1803 году. Попытки установить его на место оказались безуспешными: он так и остался лежать в саду рядом с башней. Сам минарет наклонился, представляя собой в настоящий момент этакую индийскую Пизанскую башню; местные мусульмане считают, что постройке не дали упасть изречения из Корана, высеченные на ее внешней поверхности. В башне 379 ступеней, для посещения открыт только первый этаж. Вход в минарет, стоящий прямо в грунте, а не на платформе, обращен на север, входы на верхних этажах – на восток. А неподалеку, на месте храма Вишну, построенного в 1143 г., высится первая мечеть на индийской земле – Кувват-ул-ислам («Могущество ислама», 1192–1198 гг.). Ее стены и колонны до сих пор сохранили изображения людей и животных, что совершенно нетипично для мусульманской архитектуры, в которой разрешено использовать только растительный и геометрический орнамент. Центральная арка высотой 16 метров украшена резьбой по мрамору и песчанику.

Позднее Лалкот был расширен новым правителем и стал ядром нового города, Раи Питхора, окруженного высокими бастионами и хорошо укрепленного. Об этом спустя 200 лет писал в своем дневнике Тамерлан. В Раи Питхор вели 13 ворот. Здесь Алауддин Хилджи – один из первых султанов Дели – разбивал чаны со спиртным, когда велась борьба с употреблением напитков, запрещенных Кораном. Если верить истории, земля в этом месте до сих пор должна оставаться стерильной… А для полного отрезвления горожан здесь же, у ворот, выставлялись на всеобщее обозрение отрубленные головы беспробудных пьяниц. Дважды у стен Раи Питхора «в назидание» сооружались целые горы из человеческих черепов… В то время город процветал, что подтверждает существование на его территории 27 храмов.

В 1192 г. сильная индусская империя канула в Лету: раджпурский правитель Дели индус Притхвираджа Чаухан проиграл сражение под Тараори мусульманину Мухаммаду Гури. Сам Чаухан погиб в бою, а все придворные и его супруга, считавшая, что «жизнь – пустяк; погибнуть героем – значит стать бессмертным», предали себя огню. С того времени Дели стал столицей мусульманской Индии, а на территории Раи Питхора выросли Белый, Бирюзовый, Зеленый, Красный дворцы и Черный павильон, выстроенные новыми правителями. Девятеро из них заботились об укреплении крепости, а десятый, султан Кейкубад, переехал в новый дворец, построенный на берегу Джамны. С того времени начался период бесконечных дворцовых интриг, взлета и падений многочисленных династий. Султаны часто менялись, а город рос и креп: возникали новые крепости, мечети, усыпальницы, искусственные водоемы. Интересным памятником архитектуры того времени является гробница султана Шамсуддина Илтутмыша. Мавзолей был сооружен в 1235 г. дочерью правителя Разией Бегам, единственной женщиной, которая правила в Дели (1236–1240 гг.). Это одна из самых старых мусульманских усыпальниц Индии. Над белым надгробием, украшенным тонкой резьбой по мрамору, когда-то возвышался купол внушительных размеров. К тому периоду относится создание водоема Хауз-Кхас площадью в 17 га и «Дворца тысячи колонн» на его берегу, чьи руины напоминают о мрачном предании. Оно гласило, что дворец был построен на фундаменте из восьми тысяч черепов и скелетов могольских завоевателей Индии. Несколько позже (1321–1325 гг.) в Дели вырос еще один город-форт – Туглакабад, ныне являющийся пристанищем обезьян. Говорят, что дворец султана был сложен из золоченых кирпичей и на солнце так сильно блестел, что смотреть на него дольше пяти минут было невозможно. Интересно, что в черте крепостной стены имеется целый ряд подземных помещений: восемь комнат дворца, гарнизон крепости и подсобки (среди них – семь резервуаров для воды). Все они были оснащены системой вентиляции. Наиболее интересен самый большой (15 метров глубины) резервуар для хранения питьевой воды, имевший 10 ярусов.

Правители продолжали появляться и исчезать, но каждый из них оставлял индийской столице на память о своем правлении величественное сооружение. Некоторые удивляют туристов до сих пор. В самом сердце Дели стоит разрушенная крепость Фирузшах-Котла (Фирузабад). Она расположена рядом с автострадой и окружена современными зданиями. Эти впечатляющие руины – все, что осталось от города, основанного в 1354 г. и простиравшегося более чем на 9,5 км вдоль берегов Джамны. Здесь возвышается мечеть Джама Масджид, круглая башня и монолитная колонна Ашоки (ей более 2000 тыс. лет, на ее поверхности высечены надписи на древнем языке). Мечеть была увенчана четырьмя куполами, которые поддерживали 260 тонких колонн. Побывавший здесь Тамерлан приказал соорудить такую же мечеть в Самарканде. В Джама Масджид хранятся бесценные реликвии мусульманского мира: тапок пророка Мухаммеда, отпечаток его ноги в камне, глава Корана, написанная под его диктовку, рыжеватый волос из его бороды и осколок надгробия, когда-то стоявшего над могилой пророка. Еще одной достопримечательностью Фирузшах-Котла были широкие подземные ходы, которые вели к реке, охотничьему домику на Ридже и к крепости Раи Питхора.

В конце XIV века Дели был разрушен полчищами Тамерлана, затем отстроен, а в 1525 г. завоеван вновь, на этот раз потомком Тамерлана Бабуром. Он положил конец 300-летнему правлению пяти султанских династий в городе и стал первым могольским императором Индии. Пурана Кила (старая крепость), на чьей территории на протяжении 3000 лет существовало несколько столиц (включая и Индрапрастху), была вновь восстановлена. Сейчас она является одной из главных достопримечательностей Дели. Стены крепости протяженностью около 3,5 км имеют трое главных ворот: южные, западные и северные. Последние известны как Запретные ворота. Легенда гласит, что один из султанов поклялся, что не вернется в город, если не разгромит противника. Воитель вышел из Дели именно через северные ворота, но погиб в бою. Тогда ворота были навечно замурованы.

Шли годы, на троне в Дели обосновался Шах Джахан. Он захотел создать новую столицу, цитадель из красного песчаника. В результате в 1648 г. на берегу Джамны вырос Шахджаханабад, самым значительным строением которого был Красный Форт. Первый же прием, состоявшийся в нем, поразил послов: крыши, стены и колоннада торжественного зала были выложены китайскими шелками и турецким бархатом, навес над троном держали золотые колонны, украшенные венками из бриллиантов, а внутри Форта в фонтанах плавали рыбы, на хвостах которых блестели золотые кольца с бриллиантами и жемчужинами. Стены многих построек были украшены высокохудожественными серебряными панно. Особенно известен Ранг Махал («Разноцветный дворец»). На его серебряном потолке распускались прекрасные цветы, инкрустированные цветными камнями. В середине дворца находился небольшой бассейн, в котором из белого мрамора был вырезан цветок лотоса. Его лепестки располагались на разных уровнях, и вода, струясь по ним, делала лотос удивительно живым. А над фонтаном была стеклянная крыша, в которой отражались вода и лотос.

Несколько позднее в Форте в действие был введен канал, проходивший через Чандни Чоук. По преданию, какая-то старая женщина сказала императору, что вода, которой так обрадовались жители Дели, станет источником бед, несчастий и смертей. И действительно, канал начал гнить и превратился в рассадник малярии. Его несколько раз пытались расчистить, но в 1910 г. закрыли навсегда. В то время около мечети Джама Масджид были построены богадельни для бедняков и сирот, медицинские учреждения, приюты для путешественников. В Старом Дели до сих пор сохранилось расселение жителей по профессионально-кастовому принципу, несмотря на то, что здесь живут в основном мусульмане.

Знаменитая Монти Масджид («Жемчужная мечеть») в Красном Форте – один из памятников, свидетельствующих о закате могольской архитектуры. А в его северной части сохранились два павильона, носящие названия месяцев сезона дождей – Саван и Бхадон. В их стенах скрыты резервуары для воды. Проходя по внутренним нишам, вода падала с потолка, создавая иллюзию настоящего дождя. Ранее Форт содержал немало бесценных сокровищ, среди которых был знаменитый Павлиний трон и бриллиант «Кохинур» («Гора света») весом в 90 карат. Но в 1739 г. они были вывезены в Персию войсками Надир Шаха. Город разрастался, а империя слабела. Дели вновь вошел в полосу упадка. В 1764 г. был подписан Аллахабадский договор, по которому большая часть территории Индии отходила к Ост-Индской компании. Тогда же афганские полчища разгромили Дели. Набеги продолжались до 1798 г., а следующие 200 лет стали временем британского владычества в стране. И хотя Дели в этот период утратил часть своего могущества, культурная жизнь города постепенно восстанавливалась и развивалась. Здесь работали многие великие поэты, писатели и ученые. А в 1911 г., в связи с переносом престола английского вице-короля из Калькутты в древнюю столицу, началось строительство Нового Дели. Его рост не закончился и в наше время. Сейчас в городе находится почти 140 тыс. промышленных предприятий, на которых занято 1,2 млн человек. В Дели также построены два аэропорта, три железнодорожных вокзала и три крупных автовокзала. Сегодня в столице работают 423 больницы и 740 бесплатных амбулаторий, 2301 начальная и 590 средних школ, 1412 учреждений среднего специального образования, 85 колледжей общего профиля, 4 – медицинских, 5 – инженерных, 2 – гомеопатических, 1 – традиционной индийской медицины, училище среднего медперсонала, 4 университета, 7 филиалов университетов и один заочный университет.

Приезжие с удовольствием приходят посмотреть на знаменитый храм Йогмайи, сестры Кришны. Интересно, что изображение божества здесь отсутствует, а обряды совершаются возле углубления в полу, которое, как гласит предание, осталось после падения на землю головы богини. В современном виде храм существует с 1827 года. Первое, что видит любой турист, заглядывающий сюда, – это расположенная у входа панель колокольчиков, которые должны привлекать внимание богини. Интересно побывать и в гурудваре[6] Сис-Гандж, во дворе которой выставлен срез баньянового дерева, под которым в 1675 г. был обезглавлен сикхский гуру Тегх Бахадур.

А недалеко от Красного Форта находится главный тибетский храм столицы, Буддийская вихара, построенная беженцами из Тибета. Здесь хранится множество рукописей, икон и ценных книг по истории буддизма. Непосредственно к старой крепости примыкает Делийский зоопарк (1959 г.). Это один из самых крупных и богатых зоопарков мира. В городе стоит также посмотреть на здание Верховного суда, Международный музей кукол, Храм Лотоса, Президентский дворец, Национальный музей, здание Парламента, дворец Гита Бхаван и на многое другое.

Жители Дели на удивление спокойно воспринимают любые причуды приезжих, но сами строго соблюдают религиозные предписания в отношении всего: одежды, общения между полами, жилищ, храмов, святых людей. За долгое время они привыкли к назойливому вниманию чужаков к местным храмам, святыням и памятным местам, научились не выказывать недовольства и раздражения и только требуют, чтобы при посещении храмов приезжие снимали обувь, а все культовые сооружения обходили исключительно по часовой стрелке. Всего несколько индуистских храмов закрыты для иностранцев, но об этом вежливо предупреждают таблички у входа…

Когда попадаешь в Дели, постепенно перестаешь замечать, где заканчивается реальность и начинается легенда. И вскоре ловишь себя на мысли, что веришь во все те чудеса, о которых рассказывают древние источники. Но проснувшийся здоровый скептицизм тут же отступает перед неожиданным пониманием: этот город настолько необычен, что та реальность, в которой он существует, может оказаться еще более фантастической, чем самые изощренные выдумки.

Женева – столица небольшого одноименного кантона (области) с населением около 400 тыс. человек, состоящего из собственно города и нескольких пригородов. Она расположена на границе с Францией, и основной язык общения – французский. Фактически Женевский кантон – это полуостров, окруженный с трех сторон Францией, а с четвертой стороны – Женевским озером. Лучшие времена года в Женеве – осень и весна. Зима здесь мягкая, но снежная, густые туманы скрывают озеро. Когда дует северный ветер, в городе особенно неуютно, и даже суды при вынесении приговоров учитывают перепады давления и психическую неустойчивость жителей в это время.

История Женевы началась давно, так как на месте, где она стоит, с незапамятных времен селились люди. Археологи утверждают, что первые поселения первобытных людей возникли здесь около десяти тысяч лет назад.

Во II веке до н. э. здесь существовало кельтское поселение. В «Записках о Галльской войне» Юлий Цезарь упоминает укрепление Генава (от кельтского «gen» – «устье реки»). Неподалеку от него в 58 г. до н. э. его войска разгромили войско гельветов, подчинив себе их земли. От названия племени гельветов и произошло другое название Швейцарии – Гельвеция. Цезарь основал на берегу озера римский пограничный пост, постепенно превратившийся в небольшой городок. В V в. н. э., после распада Римской империи, Женева стала столицей королевства бургундов. Позже город вошел в состав Священной Римской империи, став свободным имперским городом, управляемым епископом. В Средние века Женева процветала за счет посреднической торговли между Францией, Германией и Италией. В XIV в., в результате движения Реформации, город получил независимость. Под влиянием Жана Кальвина, который в 1541 г. возглавил местную церковь, он стал центром протестантизма. Кальвин, которого современники часто именовали «женевским папой», провел реформу Церкви и общественной жизни, введя судебные наказания за религиозные проступки. Это вызвало острые социальные конфликты, сопровождавшие становление демократической республики. В это время город фактически входил в Швейцарскую конфедерацию, не присоединяясь, однако, к ней формально. В 1798 г. Женеву, как и всю Швейцарию, оккупировали французские войска. Пятнадцать лет страна находилась под властью Франции, превратившись в часть империи Наполеона. После освобождения в 1815 г. Швейцария окончательно оформилась как союз независимых и суверенных кантонов, введя собственную конституцию, в которой утверждался политический нейтралитет страны. В это же время Женева вошла в состав Швейцарской конфедерации на правах кантона, посчитав это лучшим способом сохранить независимость в окружении крупных европейских держав. В 1848 г. Швейцария приняла новую конституцию, образцом для которой послужила конституция США. Согласно ей, Швейцария стала союзом кантонов (сейчас их 25), фактически являющихся суверенными государствами со своим правительством, законами и судом. Произошло отделение церкви от государства, были приняты единые меры длины и веса, а также единая валюта.

С тех пор как в 1815 г. Венский конгресс признал Швейцарию «вечно нейтральной страной», здесь начали возникать различные общественные международные организации.

Человеком-легендой называют основателя одной из самых гуманных всемирных организаций. Анри Дюнан был санитаром в битве при Сольферино. Это была одна из самых чудовищных боен за всю многовековую историю человечества. В госпитали поступало более 50 человек ежеминутно. Врачи работали круглосуточно, но это приносило ничтожные результаты. Под впечатлением от увиденного швейцарец написал брошюру «Воспоминания о Сольферино», где обосновал необходимость специальной нейтральной организации, которая взяла бы на себя заботу обо всех раненых и больных, независимо от их национальности, вероисповедания и политических убеждений. Инициатива Анри Дюнана была поддержана, и в 1863 г. в Женеве был основан Международный Красный Крест (его символом стал швейцарский флаг «наоборот», т. е. красный крест на белом фоне, а не белый на красном). За это в 1901 г. швейцарцу была присуждена первая в истории Нобелевская премия мира.

В 1867 г. в Женеве был проведен конгресс Лиги Мира и Свободы. После создания Лиги Наций в 1919 г. в городе был построен Дворец Наций, в котором и расположилась эта первая международная политическая организация. В августе 1946 г. он стал местом расположения европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Постепенно в Женеве разместились десятки международных организаций, таких как Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная метеорологическая организация, а также сотни неправительственных организаций.

В Женеве находится также Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН).

В настоящее время город является не только политическим, но и крупным деловым центром. Здесь находятся центральные офисы многих банков и транснациональных компаний.

Женева – характерный альпийский город. Он расположен на берегу Женевского озера, которое полукругом изогнулось между двумя горными цепями. Это озеро – самое большое в стране. Его длина – 72 км, ширина – 13 км; глубина – 310 м. Оно является крупнейшим резервуаром пресной воды в Западной Европе. Символом Женевского озера, которое сами швейцарцы называют озером Леман, является русалка. Ее бронзовая статуя, выполненная скульптором Наталией де Санже, установлена на скале над озером в 1966 году.

Над озером и узкой долиной Роны нависают Альпы. Гора Салев отгораживает город от основного массива Альп. С берега озера виден величественный Монблан, сияющий в лучах солнца ослепительной белизной. На холме над городом возвышается собор Святого Петра, построенный в готическом стиле.

Вытекающая из Женевского озера Рона разделяет город на две части. На левом берегу находится старый город, на территории которого расположены ратуша, университет, музеи. Почти из любой точки старого города виден собор Святого Петра. Он является самым крупным сооружением Женевы. Строительство собора было начато в 1160 г., а закончено лишь в 1232 году. В 1536 г. он стал одним из главных храмов протестантского мира. Собор возвышается над окружающими его старинными домами и узкими улочками. Вечером его подсвечивают прожекторы, а в полдень и в полночь часы играют старый женевский гимн. С башен собора открывается прекрасный вид. Здесь стоит непривычная для большого города тишина.

Внутри собора можно увидеть высеченный из камня «стул Кальвина», статую герцога Рогана, похороненного в апсиде собора, а также могилу знаменитого поэта и воина Теодора Агриппы д’Обинье, сподвижника Генриха IV, основателя династии Бурбонов. Д’Обинье жил в Женеве после бегства из Франции.

Возле собора находится построенный в Y в. Аудиторский храм. Сначала здесь была маленькая часовня, а с XIII в. – приходская церковь. Постепенно она превратилась в место проведения протестантских проповедей. Здесь проповедовал сам Кальвин. Храм до сих пор посещают последователи шотландской, голландской и итальянской реформаторской церкви.

Обойдя собор, можно пройти на площадь Бург де Фур. Эта старейшая площадь является центром Старого города. На ней находится здание Дворца правосудия и ратуши. По периметру площади расположены многочисленные кафе. Это своего рода клубы, где собираются не столько для того, чтобы поесть и выпить, а чтобы поговорить о местных новостях, политике, спорте, почитать газету или посмотреть телевизор.

В Отеле-де-Виль – городской ратуше – уже почти 600 лет заседает правительство кантона Женевы. В 1864 г. здесь была подписана Женевская конвенция Красного Креста, о чем уже упоминалось. В одном из ее залов, стены которого покрыты фресками XV в., изображающими Правосудие, хранятся символы власти – серебряные жезлы. Каждое лето во внутреннем дворе ратуши даются концерты классической музыки.

В здании университета находится также Музей Руссо и Музей Реформации. К университету примыкает парк, в котором в 1917 г. была воздвигнута огромная Стена Реформации, длиной 100 и высотой пять метров. Этот памятник основателям реформаторского движения в Женеве имеет полукруглую форму. В центре стены – барельефы Жана Кальвина, Теодора де Безе, Джона Нокса, Гильома Фарэля, а по бокам от них – изображения, иллюстрирующие основные моменты из истории Реформации.

К западу от парка находится Новая площадь, которая стала культурным центром Женевы. На ней расположены Большой театр, консерватория, Музей Рат, в котором проводятся международные художественные выставки, и знаменитый зал Виктории, где выступают выдающиеся музыканты. В центре площади установлен памятник национальному герою Швейцарии генералу Анри Дюфору – создателю первой географической карты Швейцарии. Недалеко от Новой площади находится еще одна площадь, на которой в начале 1980-х годов увековечили нескольких случайных прохожих, чьи изображения остались на старых фотографиях этого места. Памятники стоят в тех же самых позах и на тех же местах, что и на фотографиях. Они до того реалистичны, что кажутся живыми людьми, ждущими трамвая, спешащими по делам.

Исторический центр плотно окружен современными кварталами, в которых находятся торговые, административные и деловые здания. По обоим берегам Роны один за другим стоят здания банков, в основном зарубежных.

Два берега Женевы соединяют многочисленные мосты, перекинутые через Рону. С самого большого из них – моста Монблан – открывается великолепный вид на озеро и его берега. А от одного из мостов можно пройти к небольшому островку на Роне, где установлен памятник великому французскому философу и гражданину Женевы Жан Жаку Руссо. По мосту Монблан можно попасть в Английский парк, главной достопримечательностью которого являются цветочные часы, диаметр которых пять метров, а длина секундной стрелки – два с половиной метра. Часы эти состоят из шести с половиной тысяч растений, которые цветут на протяжении всего лета. По идущей вдоль озера набережной от парка можно дойти до символа Женевы – фонтана Же До, выбрасывающего струю воды на высоту 140 м. Считается, что струи воды, поднимающиеся так высоко вверх, говорят о стремлении к небу, о победе духовного над материальным.

На правом берегу расположены учреждения ООН, Международного Красного Креста и другие организации. Дворец Наций по величине превосходит Версаль и даже имеет собственное почтовое управление и собственные марки, как Лихтенштейн и Монако. В нем ежегодно проводятся сотни конференций и конгрессов. Район вокруг комплекса ООН застроен зданиями множества международных организаций – Всемирной организации здравоохранения, Комиссариата по делам беженцев, Всемирной торговой организации и других. Центр этого района – площадь Наций. На ней расположены два памятника – шар со знаками Зодиака и 26-метровый монумент покорителям космоса, сделанный из сверхпрочных титановых сплавов, подарок ООН от Советского Союза (1971 г.). Рядом с площадью находится открытый в 1988 г. Музей Красного Креста и Красного Полумесяца. На территории комплекса ООН также расположен Музей филателии.

На северной набережной, с которой открывается прекрасный вид на Альпы, построено множество фешенебельных отелей. Там же можно увидеть мавзолей герцога Карла II Брауншвейгского. Герцог завещал городу огромное состояние, и городской театр был выстроен лишь на проценты от него.

За парком Монрепо, в котором летом проходят бесплатные концерты, недалеко от здания ООН находится Ботанический сад. В нем есть несколько тропических оранжерей, парк с оленями и розовыми фламинго, вольеры и пруды. Решетки и стены, как и во многих парках Швейцарии, – чисто символические, поэтому посетители имеют возможность наблюдать за животными в естественной среде их обитания. Особенно это нравится детям. Рядом находятся маленькие магазинчики, торгующие сувенирами.

На берегу озера расположены многочисленные дворцы и виллы. Среди них – замок герцога Савойского Бельрив, замок Сан-Суси (1883 г.), вилла Соссюр (1723 г.), где останавливались президенты США Эйзенхауэр и Рейган, замок барона Ротшильда (1858–1860 гг.), дом, который Наполеон подарил императрице Жозефине.

На центральной улице Рю-де-Рон и на параллельной ей Рю-де-Рив расположены магазины известных ювелирных и часовых компаний, одежды и обуви. На фасаде дома постройки 1690 г. можно увидеть барельеф с выбитой надписью в память о беженцах, нашедших приют в городе в Средние века и эпоху Реформации.

Часы следовало бы назвать главным символом Женевы. Перефразируя И. Ильфа и Е. Петрова, можно было бы сказать, что жители города рождаются только для того, чтобы узнать, который час. По наблюдениям туристов, рекламы часов здесь так много (особенно в аэропорту), что она напоминает фотообои на заданную тему. Есть целые улицы, на которых торгуют только часами. Особенно впечатляет количество различных моделей, от классических до самых немыслимых модификаций. Конкуренцию часовщикам составляют производители шоколада и отчасти ювелиры. Словно объединяя эти пристрастия, особой популярностью пользуются шоколадные часы. Они выпускаются на любой вкус и в расчете на самый разный достаток – коллекционные за три тысячи франков, и просто для угощения детей – за тридцать.

Недалеко от Рю-де-Рон возвышается здание «Ла Кларте» (что в переводе означает «свет»), созданное знаменитым архитектором Ле Корбюзье в 1931–1932 годах. Оно построено из стали и стекла на металлическом каркасе. Фасад полностью выполнен из стекла, что позволяет максимально осветить внутренние помещения дневным светом. Внутри можно увидеть галерею с художественными работами начала XX века.

Женева – крупнейший культурный центр Швейцарии. Здесь около 30 музеев и библиотек, три консерватории и опера.

В Музее истории и искусства собрана большая коллекция (более 500 тыс. экспонатов) произведений живописи, скульптуры, оружия, археологических находок. Находящийся здесь алтарь Конрада Витца (1444 г.) напоминает о покровителе Женевы апостоле Петре. Этот музей располагает значительными художественными коллекциями. Тут можно увидеть полотна Рафаэля, Веронезе, Рембрандта, Лиотара, Коро, Ходлера, Сезанна, Сислея, Валлоттона, Ренуара, Моне, Мане, Писсаро, Шагала и других всемирно известных художников.

Музей истории Женевы интересен тем, что расположен в самом старом из сохранившихся зданий города (1303 г., перестроено в 1334 г.). Здесь представлен деревянный макет города по состоянию на 1850 г. общей площадью 32 квадратных метра, на создание которого ушло 18 лет.

Незабываемые впечатления остаются от посещения Арсенала – музея, в котором хранятся исторические реликвии швейцарского государства. Вход в него охраняют пять генуэзских орудий XVII–XVIII веков. На стене Арсенала – три фрески, иллюстрирующие ключевые моменты истории Женевы: прибытие в нее Юлия Цезаря, средневековые ярмарки на центральной площади города, прием беженцев-гугенотов во время Реформации. Интересна одна из давних традиций: продажа перед Арсеналом во время религиозных праздников овощного супа в мисках.

Музей современного искусства совсем небольшой, в нем собрано всего около 300 работ, в том числе импрессионистов и постимпрессионистов. В зале эстампов можно увидеть хорошее собрание печатной графики.

В Музее часов показана история развития часового дела в Женеве. Музей этнографии и Музей старинных музыкальных инструментов также очень интересны для посещения. Музей естественной истории – место экскурсий школьников окрестных школ.

В Женеве жили и творили многие замечательные мыслители, ученые, деятели культуры и искусства. Таблички с их именами можно увидеть на стенах городских домов. Здесь имена писателя-гуманиста Жан Жака Руссо, экономиста Сисмонди, скульптора Прадье. Все они – уроженцы Женевы. В Старом городе сохранились дома, где жили Агриппа д’Обинье, художник Жан Жак Лиотар, русский историк Карамзин. В православной церкви постройки середины XIX в., расположенной за Музеем истории и искусства, Ф. М. Достоевский в 1868 г. крестил свою дочь Соню. Возле собора Святого Петра стоял дом Жана Кальвина, откуда тот бросил вызов католической церкви, осуждая ее за продажу индульгенций, за пышность и богатство, за отход от основных постулатов христианства.

Свободная Женева давно признана «городом изгнанников». Именно эти слова высечены на барельефе старинной башни Молар, который изображает женщину, заботливо склонившуюся над человеком, потерявшим родину, непонятым, непризнанным, скрывающемся от власти за свои взгляды. Французские гугеноты, гарибальдийцы, участники польского восстания 1863 г., немецкие революционеры из бисмарковской Германии и, конечно, русские революционеры-эмигранты находили пристанище в дружелюбном городе. Скрывался здесь и вождь мирового пролетариата В. И. Ленин, о чем свидетельствует барельеф, расположенный в центре столицы. Женева гордится тем, что на какое-то время дала приют Джордано Бруно, Байрону, Вольтеру, Гёте, Бальзаку, Стендалю, Листу, Вагнеру, Толстому, Достоевскому. А изгнанник лорд Байрон воспел этот город в своих творениях. Да и многие современные знаменитости предпочитали жить в Женеве: Чарли Чаплин, Жорж Сименон, Одри Хепберн, Шарль Азнавур, Ален Делон.

В международной столице мира, как и вообще в Швейцарии, все кажется каким-то игрушечным и нереальным. Даже очень древние исторические здания выглядят современной реконструкцией – настолько они чистые и ухоженные. Как дополнение к сказке, а может, олицетворяя достаток и надежность, дворики частных домов украшают многочисленные гномы. Они же являются хранителями парков и даже городских крыш. Возможно, именно поэтому не только Женева, но и вся Швейцария во всем мире ассоциируется с надежностью и стабильностью.

Еврейское слово «иерушалаим» означает «место мира», а арабское название города – Эль-Кудс – «святость». И действительно, Иерусалим является самым святым городом на земле для иудеев, христиан и мусульман. Здесь находятся великие святыни: Стена Плача, храм Гроба Господня, мечети Скалы и Аль-Акса.

О времени возникновения города ничего не известно. По мнению археологов, на возвышенности Офель («Город Давида»), с трех сторон защищенной глубокими лощинами, первые поселения возникли еще в 3000 г. до н. э., то есть более 5000 лет назад. Самые ранние упоминания о городе представлены в египетских надписях эпохи Ханаанского царства (XX–XIX вв. до н. э.). К этому же периоду относится и библейский рассказ о царе Шалема (по всей вероятности, Иерусалима) Малки-Цедеке. С того времени история города не прерывалась, хотя он разрушался и отстраивался более 80 раз. Когда-то, в глубокой древности, Иерусалим пытались завоевать представители разных колен Израиля, но всегда терпели поражение.

Окончательно подчинить себе этот город смог только царь Давид. Иерусалим стал столицей объединенного царства: он не был поделен между коленами и идеально подходил на эту роль. Шломо (Соломон), сын Давида, сделал город религиозным центром, построив в нем в I в. до н. э. храм для Ковчега Завета, в котором хранились свитки с божественными заповедями. В городе поселились священники (когены) и левиты, которые служили в храме. Когда царство распалось, Иерусалим в течение 500 лет продолжал оставаться столицей Иудеи, но в 585 г. до н. э. он был разрушен войсками вавилонского царя Навуходоносора, а часть населения стала пленниками победителей. Однако земля, на которой стоял Первый храм, продолжала оставаться для иудеев священной.

Позднее Иерусалим был отстроен заново, храм (в 515 г. до н. э.) и стены восстановлены. До 63 г. до н. э. город являлся столицей Хасмонейского царства, а затем – провинцией Римской империи. Но после восстания Бар-Кохбы, в 70 г. н. э., Второй храм также был уничтожен. Он прекратил свое существование в тот же день, что и его предшественник. Древняя столица Давида превратилась в руины, на которых римляне построили город Элия Капитолина. Доступ евреям в него был запрещен в течение многих поколений.

В 638 г. город захватили мусульмане, объявившие Храмовую гору священным местом ислама, поскольку, по преданию, ночное вознесение пророка Мухаммеда на небо состоялось именно здесь.

К началу XX в. древняя столица пришла в упадок. 11 декабря 1917 г. в город вошли английские войска, и Иерусалим стал резиденцией британского правителя Палестины. В 1923 г. Лига Наций подтвердила необходимость восстановления здесь еврейского национального очага, что повлекло за собой избрание местного совета, создание системы администрации, начало работы исполнительного комитета Еврейского Агентства и Еврейского национального фонда, строительство жилых и административных зданий.

Все это время не прекращались стычки между евреями и арабами. 29 ноября 1947 г. ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства и сохранении международного статуса Иерусалима. Война за столицу Давида между израильтянами и иорданцами началась в 1948 г., после ухода англичан. В 1949 г. западная часть города отошла к Израилю, а восточная, в которую входил Старый город, – к Иордании. Предложение передать Иерусалим и его окрестности под международное управление отвергли обе противоборствующие стороны. В июне 1967 г. Израиль присоединил к своей территории восточную часть города, объявив его столицей государства.

Площадь Иерусалима – 110 кв. км, население его сейчас составляет более 680 тыс. человек. Богатое историческое наследие столицы ничуть не ущемлено динамичным темпом современной жизни. Иерусалим – воплощение контраста Старого и Нового города, огромная многоцветная мозаика, составленная из иудейских, христианских и мусульманских святынь. Он окружен могучей стеной, которая возводилась на этом месте трижды. Та, которую мы знаем, длиной 4018 м и покоится на древнем фундаменте. Она является детищем Оттоманского периода и построена в 1535–1537 гг., при турецком султане Сулеймане Великолепном. Правда, при ее проектировке была допущена серьезная ошибка: два инженера, руководившие строительством, не включили в пределы стены город Давида. Султан не отличался мягкостью характера: за металлической оградой, в 20 метрах от входа Яффских ворот, лежат два саркофага не слишком внимательных специалистов… В стене имеются восемь ворот и 35 башен. Самые знаменитые ворота – Яффские, которые ведут в наиболее респектабельные части Старого и Нового города.

В 1898 г., в связи со строительством монастыря Нотр-Дам-де-Франс, в стене были сделаны Новые ворота, ведущие в глубь Христианского квартала.

Наиболее впечатляющие ворота – Шхемские (Дамасские), выполненные с присущим им арабским колоритом. Здесь находится подземный музей, в котором хранятся археологические находки периода крестоносцев. Отсюда же можно попасть в туннель, ведущий к Стене Плача.

Еще одни ворота носят название Цветочных (иначе – Ворота Ирода). Арабы называют их Баб эс-Сагира («Бодрствующие ночью»), по названию находящегося вблизи них мусульманского кладбища. По преданию, именно здесь состоится воскрешение мертвых.

Львиные ворота выходят на дорогу, ведущую в Иерихон. Отсюда начинается и Виа Долороза – «Скорбный путь» Христа, в конце которого находится церковь Гроба Господня.

Восточные (Золотые) ворота были замурованы мамелюкским султаном Салах эд-Дином. Согласно преданиям всех народов, они откроются при входе в город Мессии. Рядом с ними находится вмурованный в стену столб, на котором будет сидеть пророк Мухаммед в день Суда над правоверными.

Мусорные (Навозные) ворота названы так потому, что в южной части Кедронской долины, рядом с ними, находилась свалка мусора.

У Сионских ворот (ворот Давида) находится могила легендарного правителя. На втором этаже ее расположена Горница Тайной вечери. А рядом – церковь Успения Богоматери.

Весь город – это достопримечательности различных исторических эпох. Наибольший интерес у приезжих вызывают найденные в результате раскопок фрагменты основания стены Первого храма, построенного еще царем Соломоном. Что же касается Второго храма, то в 1964–1970 гг. по описаниям и документам, дошедшим до нашего времени, была создана его точная модель в масштабе 1:50. Она находится на территории отеля «Холиленд».

Большой интерес у приезжих вызывает «Сожженный дом» – жилое сооружение, построенное более 2000 лет назад богатым торговцем. Чуть дальше пролегла Кардо – главная улица римского периода. Ее ширина составляет около 22 м; ряды колонн разделяют ее на три полосы, вымощенные каменными плитами. От дождя и солнца боковые тротуары защищали навесы, а центральная часть была проезжей.

В Кумранской долине находится Гихони – единственный источник воды в Иерусалиме. Он скрыт в пещере, разделенной на два грота. Доступ к воде был жизненно важным во время осады, чем и воспользовался в свое время царь Давид. В VIII в. до н. э. иудейский царь Хезкия замаскировал Гихони и отвел его воды по подземному туннелю в город. Здесь же находится Силоамская купель, почитаемая христианами.

На холме библейской горы Офель расположилась деревня Сильван – древнейшая часть Иерусалима. Во время раскопок археологи обнаружили тут остатки сооружений, относящихся к эпохам ханаанцев, асмоников и иудейских царей.

Если следовать по лабиринтам улиц Иудейского квартала, можно увидеть множество интереснейших архитектурных памятников и святынь приверженцев иудаизма. Большая арка, возвышающаяся над центральной площадью квартала, – это все, что осталось от синагоги ашкеназской общины, известной под названием «Хурва» («Руина»). Ее возводили дважды, и дважды строение было разрушено. Интересен уникальный комплекс из четырех сефардских синагог Йоханна бен Заккаи. Этот признанный авторитет в толковании Священного писания во время разрушения города римлянами добровольно отдался в руки Веспасиана и предсказал ему судьбу императора. Когда предсказание сбылось, мудрец получил в награду разрешение открыть религиозную школу в Явне, которая, собственно, и спасла иудейскую веру и культуру от полного уничтожения. Все синагоги находятся в одном здании и представляют собой скромных размеров молельни.

В этом квартале проводятся раскопки грандиозной византийской церкви «Нея» (VI в. н. э.). Сейчас выявлен, по всей видимости, ее боковой придел. Стене толщиной в семь метров основанием служит естественная скала. Но вскрыть всю постройку с прилегающей к ней территорией не представляется возможным, поскольку она продолжается под соседними с раскопом новостройками.

От четырехэтажной синагоги Тиферет Исраэль остался, к сожалению, только фасад с арками. Это здание было построено в середине XIX в. руководителем еврейской общины Иерусалима и более известно как синагога Нисана Бека.

Возле Археологического сада сохранились впечатляющие руины церкви времен крестоносцев. Отсюда спускается вниз лестница, ведущая прямо к Стене Плача – величайшей святыне еврейского народа. Она представляет собой часть западной стены (156 м), ограждавшей Второй Иерусалимский храм. Согласно мусульманской традиции, именно отсюда пророк Мухаммед вознесся на небо. Из-за этого и возникли серьезные разногласия между арабами и иудеями по вопросу о контроле над этим местом и об уходе за ним. В настоящее время площадь у Стены стала как бы гигантской синагогой на открытом воздухе. Каждый старается оставить в трещинах кладки записку со своим самым заветным желанием. Считается, что в этом случае оно обязательно сбудется, и интересно то, что записки оставляют не только иудеи, но и представители других вероисповеданий.

Небольшой Караимский музей замечателен не только своими экспонатами, но и реконструированной синагогой XIX в., находящейся ниже уровня земли.

В северо-восточной части Старого города находится Мусульманский квартал. Самая большая его достопримечательность – Харам-эш-Шериф («Священный двор») со знаменитыми мечетями Скалы и Аль-Акса. Площадь представляет собой ухоженный сад, обнесенный каменной оградой, прорезанной 12 воротами. Весь этот участок города – кусочек заповедного мира Востока. Здесь, на Храмовой горе, которую также называют горой Мориа, на том месте, где находился Второй Храм, халиф Омар в 691 г. повелел поставить мечеть Скалы. Она возвышается над святилищем храма Соломона и представляет собой купол, прикрывающий священное место. Это самый величественный архитектурный памятник Ближнего Востока и третья по значимости святыня ислама. Мечеть имеет форму восьмиугольника с облицовкой голубыми изразцовыми плитками. Ее купол хорошо виден из многих точек Иерусалима. В 1964 г., в ходе ремонта, этот купол покрыли листами алюминия, которым химическим путем был придан цвет золота. Внутри мечеть делится на три круга, в среднем из которых, за металлической решеткой, находится огромная бесформенная глыба из белого известняка – святыня храма Соломона. Под ней находится пещера, в которую ведут 11 ступеней. В потолке пещеры есть отверстие, в которое когда-то стекала кровь жертвенных животных.

Напротив этого строения высится мечеть Аль-Акса, выстроенная в 693 г. на руинах христианской базилики Пресвятой Девы. Зал мечети разделен двумя рядами колонн на три равные части. В нем обозначено место, откуда, по мусульманскому вероучению, вознесся на небо пророк Мухаммед. Эта постройка интересна тем, что в ней имеется огромное подвальное помещение еще более древней кладки, которое называется Соломоновыми конюшнями. Во времена крестоносцев, когда в мечети находились рыцари-тамплиеры, здесь располагались действительно конюшни. В Иерусалиме имеется еще 34 мусульманских храма, среди которых особый интерес представляют Купол цепи, мечеть пророка Элиаса и мечеть Пророка, занимающие важное место в мусульманском вероисповедании.

Христианский квартал расположился в северо-западной части Старого города. Его заселение началось в IV в., в то время, когда византийский император Константин построил над развалинами римского языческого святилища храм Гроба Господня. Эта церковь – святая святых христианского мира – была возведена там, где, согласно преданию, был распят, погребен и воскрешен Иисус Христос. Когда-то это место, каменоломня и площадка для казни, находилось за чертой города. Название «Голгофа» буквально означает «место черепа» – лобное место. Это название как нельзя лучше соотносится со странным видом самого холма, напоминающего человеческий череп. Согласно преданию, именно на этом месте был захоронен череп Адама.

Первоначальная постройка храма была основательно разрушена в период нашествия персов и восстановлена только в 1130–1149 годах. Но в 1927 г. строение сильно пострадало от землетрясения и было вновь реконструировано. К храму ведет Виа Долороза – путь страданий Христа. Он разделен на 14 остановок (станций), связанных с разными событиями, происходившими при прохождении Иисусом последнего своего земного пути. Каждая из станций отмечена церквями, часовнями и мемориальными досками. На одной из них выстроена церковь Успения Богоматери. Здесь находится камень, на котором скончалась Дева Мария. Это строение сочетает в себе несколько стилей, включая мусульманские элементы. Центральная мозаика апсиды изображает Богоматерь с младенцем Христом. Но тема, доминирующая в мозаике пола и шести боковых алтарях, – Пророки.

У входа в храм находится камень Помазания – продолговатая низкая плита, в наше время облицованная мрамором, на которой тело Христа, снятое с креста, умащали ароматическими веществами перед погребением. Справа от камня Помазания две лестницы ведут туда, где, по преданию, стоял крест, на котором был распят Христос. Массивная колоннада разделяет это место на две части – греческую и римскую. В глубине греческого притвора высится Распятие над открытым престолом, а в полу укреплен серебряный диск с отверстием в середине, обозначающим то место, куда был вставлен крест. Тут же двумя черными кругами обозначены места крестов, на которых одновременно с Христом были распяты два разбойника. В католическом притворе находится алтарь «Пригвождения ко кресту». Сам крест был обнаружен в пещере, над которой ныне возвышается церковь Св. Елены.

Справа от камня Помазания находится вход в часовню Адама, который, по преданию, после своего грехопадения жил в Иерусалиме. Он предсказал, что если свершится распятие Христа, то каменное основание Голгофы расколется. В глубине старинной часовни действительно имеется стеклянное окно, через которое видно расщелину. Она якобы образовалась в результате землетрясения, происшедшего при распятии Иисуса.

Внутрь храма Гроба Господня ведет лестница, слева от которой находится небольшая часовня с надгробиями над могилами христианских королей Иерусалима, Годфруа и Бодуэна I.

В центре темного мрачного зала с многочисленными колоннами стоит небольшая купольная часовня, выстроенная в 1810 г. над пещерой Гроба Господня (Кувуклия). Она имеет два придела: придел Ангела, где находится скульптура сидящего на гробовом камне ангела, и собственно гробницу, в которую ведет очень низкий проход. Чтобы попасть сюда, нужно склониться в глубоком поклоне. Гробница размером два на полтора метра освещается только лампадами. Здесь вделано в стену мраморное надгробие.

У входа в храм высится знаменитая колонна с трещиной от Благодатного Огня, сошедшего сюда, когда представителям православия не было позволено служить на Пасху в Кувуклии.

Из храма стоит пойти на Масличную (Елеонскую) гору и посмотреть на место, откуда вознесся на небо воскресший Иисус.

В настоящее время храм Гроба Господня принадлежит общинам римских католиков, православных греков, армян, коптов, сирийцев и эфиопов. Но сам участок земли, занятый храмом, с древности является собственностью двух мусульманских семей, у которых, собственно, и хранятся ключи от святыни. Ежедневно кто-нибудь из членов этих семей открывает двери храма по просьбе представителя христианской церкви.

В столице Израиля сосредоточено много музеев и памятников архитектуры разных периодов. Национальный музей Израиля (1965 г.) представляет собой сложный комплекс зданий современной архитектуры, расположенных на разных уровнях и соединенных стеклянными галереями. Здания окружены террасами парка, украшенными скульптурами Родена, Майоля, Генри Мура, Дега, Жака Липшица, Матисса, Архипенко.

Музей располагает художественным собранием иерусалимской Академии живописи, коллекциями картин Ван Гога, Шагала, Пикассо, Ренуара, несколькими работами Рембрандта, Модильяни и Левитана. Среди других экспонатов – камень из памятника, воздвигнутого в честь императора Тиберия, на котором начертано имя Понтия Пилата.

В здании музея постоянно проводятся выставки работ известных художников, демонстрируются фильмы, проходят концерты, работает лекторий.

Но наибольший интерес вызывает совершенно уникальная экспозиция, размещенная в специально выстроенном для этой цели здании. Его часто называют храмом Книги: здесь хранится величайшее сокровище общечеловеческой культуры – подлинный свиток книги пророка Исайи. В этом же здании находятся «Свитки Мертвого моря» – самый древний из существующих списков Библии. Кроме того, в экспозицию помещены оригинальные документы эпохи восстания Бар-Кохбы.

Здание хранилища практически полностью находится под землей. Над поверхностью поднимается только белый купол в форме крышки глиняного сосуда, в котором хранились в пещерах Кумрана «Свитки Мертвого моря». А рядом возвышается черная базальтовая стена – символ вечной борьбы между сынами Света и Тьмы. Внутренние помещения стилизованы под пещеру. Свиток книги пророка Исайи (восемь метров рукописи) заключен в особый цилиндр из прозрачной пластмассы и находится в центре зала. Другие экспонаты хранятся в витринах вдоль стен. Особая система хранения позволяет защитить бесценные реликвии от разрушающего действия света, влажности и температурных колебаний. Создатели музея предусмотрели даже возможность бомбардировки: под хранилищем находится стальное, герметически закрывающееся бомбоубежище.

В лощине, недалеко от музея, расположился древний православный монастырь Креста. Его название связано с легендой о том, как Лот получил от Авраама отростки кедра, сосны, кипариса и посадил их в долине. Но деревца почему-то срослись. Когда дерево уже было большим, его срубили для постройки Первого храма, но не использовали. Позже из него сделали крест, на котором был распят Христос. Позади главного алтаря церкви отмечено место, где росло необычное дерево.

У подножия горы Герцль находится Яд ва-Шем – институт и музей, посвященные катастрофе, постигшей евреев во Второй мировой войне. Это единственное в своем роде учреждение. Построенное в 1957 г., оно особенно впечатляет посетителей своим Залом имен, где на большом экране непрерывно проецируются более двух миллионов фамилий евреев, погибших в те страшные годы. А на территории музея зеленеет аллея «Праведников мира», которую насадили в честь людей различных национальностей, спасавших евреев от уничтожения.

Южнее горы, в долине, находится деревушка Эйн Керем («Источник в винограднике»). Это место связано с рождением Иоанна Крестителя. Сюда, к будущим родителям Иоанна – Елизавете и Захарию, приходила Дева Мария. В церкви «Посещения», построенной в 1955 г. на руинах византийского храма, есть пещера, которая служила жилищем Захарии. В нише лежит известняковая плита с углублением, напоминающим форму детского тельца. Ее принесли из пустыни, где укрывалась Елизавета с сыном во время избиения младенцев.

В центре деревни расположился большой монастырь Св. Иоанна, принадлежащий францисканцам. В его левом приделе есть небольшая пещерка с престолом, под которым выложен мрамором круг с латинской надписью на серебре: «Здесь Предтеча Господень родился».

Самый необычный концертный зал под открытым небом – огромный бассейн Султана (1536 г.), расположенный в долине напротив Яффских ворот. Концерты, проводимые в этом месте, собирают тысячи зрителей, которые располагаются прямо на древних камнях.

Еще один популярный в столице театр «Хан» помещается в старинном здании, изначально служившим караван-сараем. Здесь работает единственная в Иерусалиме постоянная театральная труппа, функционируют художественная галерея, бар и ресторан. А любителей современной архитектуры заинтересует построенное в 1972 г. здание Иерусалимского городского театра. В нем, помимо спектаклей и концертов, проводятся международные выставки и конгрессы.

В районе Тальпиот находится здание Дворца губернатора, где в настоящее время располагаются учреждения Миссии ООН на Ближнем Востоке. В этом же районе функционирует Музей бедуинского быта, воспроизводящий большинство элементов традиционной бедуинской стоянки.

Среди отелей израильской столицы особенно примечателен «Царь Давид» (1931 г.) – самый фешенебельный в Иерусалиме. Здесь останавливаются высокопоставленные гости правительства Израиля. За фасадом отеля, в саду, находится древняя гробница семьи Ирода.

Сегодня в столице действует множество учебных заведений: Еврейский университет, Израильская академия естественных и гуманитарных наук, Академия языка иврит, Академия музыки и танца, школа балета, Академия художеств, Учительская семинария, школа театрального мастерства, кинематографическая школа, 66 гимназий и 78 начальных школ. Кроме того, в городе много религиозных учебных заведений: ортодоксальные иешивы, Армянская духовная семинария, францисканский Институт по исследованию Библии и Святой земли. Основными местами занятости местного населения продолжают оставаться предприятия, расположенные в Промзоне, НИИ, правительственные, учебные и медицинские учреждения.

Среди современных городских построек выделяется массивное, увенчанное куполом здание, в котором размещаются Главный раввиат и Верховный суд раввиата. Рядом находится Большая синагога, крупнейшая в Иерусалиме и отличающаяся пышностью интерьера. Кроме того, стоит посмотреть на четырехэтажное треугольное здание из светло-кремового камня, украшенное статуей льва Св. Марка. Оно было построено в 1935 г. итальянской страховой компанией «Дженерале». Сейчас в его стенах действуют различные учреждения. Интерес вызывает также больница Хадасса, украшенная витражами работы Шагала, здание Кнессета (с гобеленами того же Шагала) и Верховного суда Израиля, перед которым разбит розовый сад с тысячами цветущих кустов.

Вообще, Иерусалим является прекрасным местом для проведения международных форумов, конгрессов, конференций, ярмарок и выставок. Десятки тысяч человек со всего мира с удовольствием сочетают бизнес и отдых в этом уникальном мировом центре культурной и духовной жизни. Выступления рождественских хоров и рок-концерты, ярмарки и фестивали, выставки произведений искусства и гастроли театральных трупп, восточные базары и современные торговые центры-каньоны, пабы и танцевальные залы – любой из приезжих найдет здесь себе отдых по душе.

Побродив по городу, к концу дня начинаешь понимать мысли и чувства древнего картографа, который, составляя карту мира, поместил Иерусалим в его центре. И невольно согласишься с легендой, согласно которой при сотворении земли Бог создал 10 измерений красоты, девять из них отдав Иерусалиму, а последнее рассеяв по всему миру…

Джеймс Олдридж писал: «Нет мерки, с которой можно было бы подойти к Каиру, так как у него для себя своя собственная мерка», – и каждый, кто хоть раз побывал в этом городе, скорее всего, согласится со словами великого англичанина. Действительно, трудно измерить необыкновенную притягательность Каира, которая заставляет стремиться в него людей со всего мира. И никто не чувствует себя чужаком в тугом сплетении кривых улочек и жемчужин древней архитектуры со скоростными магистралями и суперсовременными небоскребами. Каждому из гостей говорливый, одетый в пестрый балахон Каир даст что-то свое.

История города уходит корнями в VII век и связана с именем полководца Амр ибн эль-Аса, насаждавшего новую для Египта религию – ислам. На месте его походной палатки, где свили гнездо голуби (это считалось добрым знамением для армии), около 642 г. была основана небольшая мечеть, названная Эль-Фостат, что в переводе и означает «палатка». Затем она обросла обычными египетскими строениями, и в районе бывшего военного лагеря образовался город, получивший то же название. Постепенно он рос, и вскоре Большой Фостат (только при Ахмеде ибн Тулуне он был отождествлен с построенной рядом столицей Мизр – «Блистающая» – и вошел в средневековую историю под этим именем) стал экономическим и политическим центром Египта. Сейчас известно, что находился он на месте Вавилона Египетского, основанного при фараоне Рамзесе II (1290–1224 гг. до н. э.), и этот район теперь зовется Старым Каиром.

Официальной же датой основания Каира считается 969 г., когда правители из династии Фатимидов основали к северу от Большого Фостата новый город Эль-Кахира («Победитель»). Вскоре в столицу пришли и первые торговцы – итальянцы, которые назвали ее на свой манер – Каиро. Долго оба города сосуществовали рядом. Во время правления Каиром мамлюками (1250–1517 гг.) здесь появляется масса мавзолеев, мечетей, школ и дворцов (последние, увы, не сохранились, в отличие от десяти куда более древних христианских храмов), но уже в XVII веке заметно разросшийся Каир поглотил древний Фостат. С этих пор египетская столица ведет свою автономную историю.

Современный Каир – это поистине конгломерат прошлого и современности, место, где сосредоточено все: испещренные древними иероглифами камни соседствуют со сталью и стеклом, традиционные рубахи-галабеи – с классической офисной одеждой, пятизвездочные отели никак не притесняют скромные обители простых египтян, а модные бутики – лавочки ремесленников… Все это и многое другое – Каир, разделенный дающим жизнь Нилом на два берега и два острова, окруженный пустынными песками, вечно старый и молодой город, где прошлое и будущее сплелись в неразрывный клубок, ничего не утаивая из жизни нынешней «жемчужины Ближнего Востока».

Но как бы ни были притягательны многолюдные улицы гудящего города, палящие лучи его солнца порой очень нелегко выдержать (еще бы: летом в тени не меньше +36 °C!). Когда начинает кружиться непокрытая голова, а в ушах появляется назойливый звон, лучше всего сбежать в тень какого-нибудь архитектурного памятника. Например, в величественную Цитадель Салах эль Дина, с которой обычно все туристы и начинают увлекательное путешествие по Каиру. Это крупнейший бастион, созданный мусульманскими строителями. Его заложил в XII веке Салах эль Дин (известный европейцам под именем Салладина), полководец, чьи войска разгромили крестоносцев и изгнали их из Иерусалима. Цитадель задумывалась таким образом, чтобы ее крепкие стены охватывали весь город. К сожалению, полностью план так и не был завершен, но, тем не менее, неправильный многоугольник крепости занял территорию в 18 га по контурам возвышенности. Тогда в Цитадели находились казармы и склады, дворцы и, естественно, мечети. Теперь же рядом с ними соседствуют музеи: военный, полиции, царских экипажей и… вещественных доказательств, в котором представлена немалая коллекция древностей, конфискованных у охочих до антиквариата контрабандистов. А с нескольких обустроенных на стенах Цитадели смотровых площадок открываются прекрасные панорамы Каира, на которых ясными пятнами блестят многочисленные минареты.

Всего же в городе более 300 мечетей. Чтобы увидеть одну из самых знаменитых, не нужно даже покидать Цитадель. В самом ее центре расположена огромная мечеть с куполообразной крышей и двумя изящными минаретами, возносящимися над Каиром. Она была построена в 1857 г. и носит имя Мухаммеда Али, тогдашнего паши Египта, известного реформатора. Он много сделал для развития своей страны: окончательно ликвидировал в 1811 г. власть мамлюков и фактически отделил Египет от Турции. Мухаммед Али буквально пробудил Каир ото сна, и в его честь выросла эта белоснежная красавица – Алебастровая мечеть. Это второе имя она получила из-за богатой отделки алебастром: внутренние помещения, колонны в дворике и даже фонарик выполнены из этого материала.

Неподалеку от Цитадели располагается и одна из старейших и самая большая мечеть Каира, построенная в 878 г., еще до официального основания города. Это мечеть Ахмеда ибн Тулуна, наместника Абассидов, при котором Египет фактически стал независимым от этой арабской династии. Она прежде всего ценна тем, что имеет ряд уникальных особенностей, которые имитируют архитектурные элементы Средней Азии (ибн Тулун был выходцем из Ирака), в частности не присущий классическим египетским мечетям минарет спиралевидной формы.

Здесь стоит сделать важное для туристов отступление. Машину можно спокойно оставлять на парковке рядом с мечетью – к гостям в городе относятся с уважением, и угоны, как и кражи, не поощряются. Единственное, что как должное обязан воспринять человек, впервые приехавший в Каир, так это такую странную профессию, как «парковщик» (и именно в кавычках), то есть человек, который с оглушающе-указующими криками будет усиленно помогать водителю ставить машину, даже если проезжая часть у тротуара абсолютно свободна. Когда мотор заглохнет, «парковщик» с довольным видом подойдет за бакшишем – по неофициальным правилам, его «помощь» должна быть оплачена. В целом же ездить на личном транспорте, как и брать его напрокат, в Каире нежелательно: дороги (исключая скоростные трассы) настолько запружены, что люди передвигаются куда быстрее машин. Да и еще одно неписаное правило каирских дорог – «Никаких правил дорожного движения» – говорит о том, что у автомобиля есть большие шансы быть помятым… А наивысшей вежливостью среди «тех, кто за рулем», считаются сигналы друг другу по любому поводу, и чем громче – тем лучше… Так что тем, кому дороги собственные уши, нервы и машина, лучше пользоваться черно-белыми такси (договариваясь за оплату наперед – по окончании поездки сумму могут заломить астрономическую), или единственным на всем африканском континенте Каирским метро, мысленно благодаря его создателей за сравнительную тишину, опрятность и прохладу.

Но вернемся все же к рассказу о памятниках архитектуры. Несмотря на то что Каир – преимущественно мусульманский город, 10 % его населения составляют копты (что в переводе означает просто «египтяне») – люди, исповедующие учение Христа. Они считают себя прямыми потомками древних египтян, ведь христианство распространилось в Египте в III веке, задолго до прихода арабов. Да и церкви, которые в основном сохранились в кварталах Старого Каира, подтверждают эту теорию: почти все они древнее самых старых мусульманских мечетей. Есть здесь и два места, связанных с библейскими сказаниями. Первое – колодец перед мечетью Мухаммеда Али, куда, по легенде, посадили маленького Иосифа, проданного в рабство ревнивыми братьями. Колодец был выкопан в Средневековье – в толще скалы, глубиной сравнявшись с дном Нила во время полноводья, достигнув 88 м. Второе святое для коптов место – это церковь Абу Серга (Святого Сергия), возведенная в V веке. В предании говорится, что в гроте под церковью после бегства в Египет от преследования царем Иродом скрывались Мария с младенцем Иисусом и святой Иосиф. Но самый известный коптский храм – это церковь Аль-Муалляка, что значит «Подвесная». Она была воздвигнута в IV веке в честь Пресвятой Девы. А свое странное название приобрела из-за причудливого расположения: Аль-Муалляка построена на сваях над Южными воротами Вавилона Египетского, и действительно с первого взгляда кажется, будто она подвешена в воздухе. Чтобы попасть внутрь церкви, надо преодолеть сотню крутых ступеней, но это достойная плата за возможность перепугаться насмерть, увидев под собой пустоту (в полы встроены ниши из прозрачнейшего стекла), и насладиться уникальной живописью. В целом же оформление коптских церквей очень похоже на православное. Единственное различие состоит в том, что здесь редко можно встретить фрески, но обилие икон в стиле примитивизма поражает так же, как и изящнейшие украшения, выполненные резьбой по дереву и слоновой кости.

К Цитадели, у горы Мукаттам, примыкает самый большой в мире некрополь – Город Мертвых, – древнейшие захоронения которого относятся к XV веку. На огромной территории расположились и роскошные усыпальницы эмиров и шейхов, и грубые надгробия бедноты. Но не только этим привлекает Город Мертвых: он стал обителью не только для усопших, но и для живых. Здесь все так и кричит о «социальных контрастах»: недалеко виднеются ухоженные бульвары, застроенные коттеджами в итальянском и марокканском стиле, засаженные пальмами и акациями… А в 1970-хгодах толпы каирской бедноты в поисках крыши над головой начали занимать каменные склепы. В первые годы городское правительство пыталось выселить людей, жестоко наказывало за осквернение могил, но постепенно с этим явлением пришлось смириться, и в самые «элитные» кварталы Города Мертвых даже провели электричество и воду. Тем не менее, в одиночку туристам ходить там настоятельно не рекомендуется. Дружелюбным поселенцам, конечно, не безразличен бакшиш, который им, возможно, оставят, но никто не сможет гарантировать сохранность вашего кошелька, а то и жизни, если вы попытаетесь что-то снимать фотоаппаратом или видеокамерой – к этому жители Города Мертвых относятся крайне отрицательно.

Рядом с некрополем располагается едва ли не самая известная мечеть Каира – Аль-Азхар, – сооруженная в 970 году. Ее минарет раздваивается и потому считается одним из самых необычных во всем мире. При Аль-Азхаре действует и старейший арабский исламский университет с таким же названием. Авторитетное учебное заведение, готовящее мусульманских богословов, впервые открыло свои двери для студентов еще в 975 году. Вплоть до XX ст. университет Аль-Азхар был чисто теологическим заведением, но с веяниями нового времени в нем открылись также отделение арабского языка, инженерный и женский факультеты, на которых в целом обучается более 20 тыс. человек.

Чрезвычайно интересными архитектурными сооружениями древности являются знаменитые египетские пирамиды, столь же древние, сколь и загадочные. Уже в древности они считались одним из «чудес света». А что же можно сказать тогда о наших днях?! И хоть официально пирамиды относятся к Гизе, но о них можно смело повествовать в рассказе о Каире, ведь с северо-запада столица уже вплотную приблизилась к 960-тысячной Гизе: дорога к пирамидам на экскурсионном автобусе или машине отнимет не более получаса, а экзотическое путешествие на лошадях или верблюдах, которое вам также могут предложить, – немногим больше. На данный момент во всем Египте уже найдено более ста разнообразных по строению пирамид, но по-прежнему величайшими из всех остаются пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина из семейного некрополя IV династии, построенные в конце XXVII – начале XXVI веков до н. э. на плато Кафр ас-Самман.

Крупнейшая из пирамид – пирамида Хеопса, второго фараона IV династии, – при строительстве имела высоту 146,6 м, а теперь стала на 9 м ниже: стихия не пощадила сооружение древних мастеров, и верхние камни обрушились во время землетрясений. В основании же она представляет собой квадрат со стороной 227,5 м. Как свидетельствовал арабский историк XII в. Абдель Латиф, отдельные блоки пирамиды оказались настолько точно подогнаны друг к другу, что между ними нельзя было просунуть даже лезвие ножа. В этой пирамиде, в отличие от многих других, нет ни украшений, ни надписей. Погребальная камера самого Хеопса (одна из трех) представляет собой огромное помещение, отделанное гранитными плитами. Но саркофаг из красного гранита пуст: ни мумии, ни погребальной утвари – вероятнее всего, что пирамида была разграблена еще в древности. На южной ее стороне находится сооружение, называемое Солнечной Ладьей, которое было обнаружено при раскопках в 1954 году. Грандиозная ладья длиной 43,6 м была построена из кедра без единого гвоздя. Исследования говорят, что перед смертью Хеопса она еще плавала по Нилу.

Вторая по величине пирамида Гизы (основание – квадрат со стороной 215 м, высота при строительстве – 145 м) принадлежит фараону Хефрену. Эта пирамида – единственная, где частично сохранилась облицовка из отполированных базальтовых плит и более четко просматривается весь погребальный комплекс: храм в долине, дорога к храму мертвых и сама пирамида. Наиболее примечателен в пирамиде Хефрена нижний храм: там когда-то располагались статуи 25 фараонов, и к тому же в нем была произведена мумификация фараона.

Завершает перечень самых известных пирамид Гизы пирамида Микерина, строительство которой было окончено в 2505 г. до н. э. По сравнению с пирамидами Хеопса и Хефрена это – настоящая «малютка»: сторона ее основания 108 м, высота на сегодняшний день – всего 62 м. В пирамиде только одна погребальная камера, но вырублена она в ее скальном основании.

И, конечно же, нельзя не упомянуть об исполинском величавом Сфинксе, расположенном у подножия пирамиды Хефрена. Скульптура, длина которой 73 м, а высота «всего» 20 м, изображает отдыхающего льва с человеческой головой. Считается, что она была создана тогда же, когда и пирамида Хефрена; человеческая голова изображает самого фараона. Но лицо Сфинкса сильно повреждено: нос, предположительно, был отбит солдатами Наполеона, развлекавшимися стрельбой по нему из пушек, а каменная змея – символ мудрости и божественной власти, – украшавшая венец фараона, обрушилась во время одного из землетрясений. Тем не менее Большой Сфинкс безмолвным стражем многие столетия охраняет покой прежних властителей Египта, все так же наводя на мысль о бессмертии, зыбкости человеческого бытия и мощи древней цивилизации.

А по вечерам у подножия пирамид проходит красочное светомузыкальное представление «Звук и Свет»: пока мощные прожектора будут выхватывать из дымки ночи то пирамиду, то Сфинкса, а бывает, и весь некрополь, зрители услышат повествование о Древнем Египте, об истории строительства пирамид. Оно ведется попеременно на восьми европейских языках, в том числе и на русском – в воскресенье.

Но все это – Каир древний, и картина города не была бы полной без описания наиболее значимых и интересных мест современной столицы Египта, без рассказа о ее жителях и особенностях уклада их жизни.

Одна из основных каирских достопримечательностей начала XX века – это расположенный в самом сердце города, на площади Освобождения (Аль-Тахрир), Национальный египетский музей. Трудно поверить, что в скромном, хоть и поражающем площадью темно-красном здании, увенчанном простым куполом, хранятся доказательства многотысячелетней истории Египта. Но даже несмотря на то что пирамиды веками безжалостно разорялись «черными археологами» и многие ценные экспонаты были вывезены за рубеж, в музее представлена самая большая в мире коллекция древнеегипетского искусства – только действующая экспозиция насчитывает более 150 тыс. экземпляров, расположенных в ста залах. Кажется, что здесь собрано все, за исключением разве что самих пирамид: обелиски и статуи, саркофаги и фрески, папирусы и украшения. Известен Египетский музей и самым большим собранием мумий: правда, за вход в этот зал придется платить отдельно и в два раза больше. Но никакие деньги не могут сравниться с возможностью прикоснуться к прошлому и ощутить себя причастным к неспешному течению реки Истории…

Приверженцы сказочного американского Диснейленда могут посетить Деревню Фараонов – удовольствие будет не меньшим. Этот своеобразный тематический парк, рассказывающий о развитии Древнего Египта, придумал и воплотил в жизнь египтянин-миллионер Хасан Рагаб. Он известен еще и тем, что восстановил давно утерянный секрет изготовления папируса. Расположена Деревня Фараонов на небольшом острове в Гизе, и зрители во время действия как бы плывут в своеобразном амфитеатре: мимо статуй богов и сценок из жизни древних египтян, мастерски исполненных актерами. Прямо на глазах туристов разворачивается история Египта: от сеяния пшеницы до изготовления папируса и борьбы со стихиями. И каждый человек, даже не испытывающий должного волнения перед строгим временем, невольно становится участником незабываемого костюмированного действа.

Тем же, кто предпочитает богемный отдых, стоит посетить восхитительный Оперный театр (Каирская опера), в комплекс которого входит несколько картинных галерей, Музей современного искусства, рестораны и концертные залы. А если вы не боитесь высоты, перед вами распахнет двери Каирская башня – грандиозное сооружение высотой 187 метров. И хотя старожилы замечают, что лифты, которые работают здесь, – явление достаточно редкое, при случае стоит подняться на смотровую площадку, с которой Каир виден как на ладони, и побывать во вращающемся ресторане на самой вершине здания.

Нельзя представить Каир и без базара Хан эль-Халили, которому столько же лет, как и столице. Служивший первоначально «золотым» рынком, он век за веком рос и ширился. Сегодня здесь можно купить все, чего пожелает душа: изделия из кожи, золота и серебра, бронзы и известнейшего египетского хрусталя и разноцветного стекла; разнообразные лампы и пряности; ароматические масла; мебель и дивные ткани с вплетением драгоценных нитей; даже европейский антиквариат (искусно подделанный, естественно)… Тут целые улицы лавочек и мастерских, занятых производством и продажей, как правило, одного товара, – словом, все в лучших традициях Средневековья! На Хан эль-Халили забываешь про уже готовые отвалиться ноги и сон и погружаешься в ту самую пеструю экзотику с истошными воплями зазывал (похоже, в Каире вообще никто не умеет говорить шепотом), неизменной толкотней (это нормально, если учесть, что плотность населения в городе достигает 120 тыс. чел./кв. км) и благоуханием кальяна-шиши… Главное на этом базаре – не растеряться. Нет, кошелек у вас не вытянут, но если не знать, что все каирские цены нужно сбивать как минимум раза в два, и не уметь торговаться с египетским азартом, можно полностью обанкротиться.

Непривычных к африканской жаре туристов спасает то, что и сами каирцы предпочитают ночной образ жизни. После захода солнца народа на улицах становится еще больше. Открывается большинство лавок и кафе, закрытых днем, на работу выходят строители, люди бродят по рынку, делая покупки, или сидят в многочисленных забегаловках целыми семействами – нередко с малышами. Все гудит, жизнь бьет ключом, и можно смело присоединяться к этому празднику жизни: жители Каира приветливы, жизнерадостны, смешливы, в чем-то по-детски наивны, хоть в чем-то и хитры… Никто не покажется им лишним. И пусть для иностранцев в крупных отелях существуют казино, гольф-клубы, элитные рестораны и другие светские развлечения, останьтесь лучше с местными жителями. Задержитесь в каком-нибудь восточном ресторанчике или кафе и под зажигательный «танец живота» отведайте непривычные для европейца блюда с загадочными названиями: «бургуль», «юофта», «фоул», «бабаганнуши» и оставьте еще силы для чашечки чая с мятой (убеждая себя, что она последняя)… А когда вы наконец-то вырветесь из этого вихря ощущений, то увидите, что улицы постепенно затихают и пустеют – близится рассвет. Пройдет не так много времени, и муэдзины громовым хором, усиленным громкоговорителями, сообщат о наступлении для всех правоверных времени намаза, и город вновь забурлит, затягивая в лоскутный водоворот своих тайн.

Нескольких книжных страниц, как и одной поездки в Каир, не хватит, чтобы рассказать обо всем известном и притягательном, что есть в городе. Его красоты можно описывать том за томом, как можно снова и снова приезжать сюда. И каждый раз вам будет открываться что-то новое: будь то Музей парфюмерии, ювелирная или папирусная фабрика, книжная, торгово-промышленная и многие другие отраслевые ярмарки, Каирский международный фестиваль, фестивали песни, фольклора и экспериментального театра, Коптский музей или Музей мусульманского искусства, или Институт пустыни, или даже знаменитый Верблюжий рынок, куда туристов стараются не водить, опасаясь за их психическое здоровье…

Все перечислить просто невозможно: это надо видеть. Поэтому перед отъездом из Каира взойдите ночью на палубу какого-нибудь прогулочного корабля и бросьте в мерцающий разноцветными огнями Нил монетку: а вдруг загаданное сбудется?

В 1982 г. Киев отпраздновал свое 1500-летие. Хотя точная дата его основания неизвестна, историки предполагают, что где-то в середине V в. жил Кий – человек, по легенде, основавший город. «Быша три брата: единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Хорив и сестра их Лыбедь. Сидяше Кий на горе, где ныне узвоз Борычев, а Щек сыдяше на горе, что ныне зовется Щекавица, а Хорив на третьей горе, от него прозвана Хоревица. И сотвориша град и нарекоша имя ему Киев. Были мужи мудры и смышлены, нарекались Поляне, от них суть Поляне Киеве и до сего дня». Так рассказал летописец Нестор в «Повести временных лет» о том, «откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити».

История Киева неразрывно связана с историей Киевской Руси. Древний город рос и развивался вместе с государством. В 882 г. у Аскольда и Дира город отвоевал варяжский конунг Олег. Он объединил вокруг себя земли полян, древлян, северян, уличей и тиверцев в единое государство – Киевскую Русь. Именно Олег сказал о Киеве: «Се бути мати градомъ русскимъ!». В начале X в. Киеву подчинялись почти все восточнославянские земли. Столица вскоре превратилась в один из самых значительных ремесленно-торговых центров Европы, через нее проходил важнейший торговый путь «из варяг в греки». В XI в. западноевропейские хроники описывали Киев как «крупный город, в котором более 400 церквей, 8 рынков, бесчисленное количество жителей».

Осенью 1240 г. орды хана Батыя перешли на правый берег Днепра и осадили Киев. Летописи свидетельствуют о многочисленном войске, напавшем на город: «… не было слышно от скрипа множества их возов, рева верблюдов, ржания лошадей». Разоренный и разграбленный ордами Батыя, он пришел в упадок. В 1362 г. Киев захватила Литва, превратив его в столицу Киевского воеводства. В 1569 г. Люблинская уния объединила Литву и Польшу в одно государство – Речь Посполитую. Польские феодалы установили над большей частью Украины, в том числе и над Киевом, свое владычество. Весной 1648 г. восставшие против национального и религиозного угнетения украинцы изгнали захватчиков из города, а 23 декабря 1648 г. через Золотые ворота в Киев въехал Богдан Хмельницкий, ставший первым гетманом независимой Украины. Но Зборовский договор 1649 г. вернул Киев под протекторат Польши.

В 1654 г. Переяславская Рада приняла решение о вхождении Украины в состав Российской империи. В Киеве открывается Братская школа и Киево-Могилянский коллегиум. Присоединение Правобережной Украины к России в конце XVIII в. способствовало росту Киева. В 1782–1796 гг. он является центром Киевского наместничества, с 1797 г. становится губернским городом, а затем и столицей Киевского генерал-губернаторства. Киев растет, в середине XIX в. в нем насчитывается уже 65 тысяч человек.

Однако грандиозный пожар 1811 г. на Подоле уничтожил почти 2/3 всех городских домов. Новый план застройки Киева ликвидировал существовавшую до тех пор радиальную систему улиц, поделив город на правильные квадраты. Специальное положение обязывало строить красивые каменные здания и вместо извилистых и узких улиц проложить широкие и прямые. В конце XIX в. здесь появляются водопровод, канализация, электричество и трамвай.

С начала XX в. начинается история строительства промышленного Киева: модернизируются старые, сооружаются новые фабрики и заводы. В июне 1934 г. город стал столицей Советской Украины. В Киеве возводят административные здания, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты. Огромный урон городу нанесла Великая Отечественная война. В первый же день войны столица Украины подверглась бомбардировке. За все военные годы погибли тысячи киевлян, было разрушено 40 % жилой площади, 800 промышленных предприятий. За мужество и стойкость Киев получил звание «Город-герой» и был награжден двумя орденами Ленина и медалью «Золотая Звезда».

После войны Киев отстраивается, восстанавливает свою промышленность. Он расширяется территориально, растет численность его населения. Сегодня Киев – столица независимой Украины, современный мегаполис с глубокими историческими корнями, где древность соседствует с современностью. Здесь проживает 2,7 млн человек.

«Петербург – юный город, Москва – древний, а Киев – вечный город, это Северный Рим», – говорил Оноре де Бальзак. И действительно, от крещения киевлян в 988 г. Киев – не только светская столица княжества, но и центр христианства на Руси. На нижней террасе Владимирской горки стоит памятник великому князю Владимиру Святославичу, открытый в 1853 году. И до сего дня бронзовый шестнадцатиметровый Владимир осеняет своим крестом расположенный в долине Днепра город.

На Старокиевской горе, перед зданием Национального музея истории Украины, находятся остатки фундамента Десятинной (Успения Пресвятой Богородицы) церкви. Первый каменный храм Киевской Руси был построен в 989–996 гг. на десятую часть дохода князя Владимира Святославича. При церкви находилась и первая на Руси школа. Около 200 лет простоял этот храм, пока в 1240 г. его не разрушили захватившие Киев орды хана Батыя. А недалеко от того места, где находилась Десятинная церковь, растет старая липа, которую, по преданию, посадил в 1635 г. митрополит Петр Могила. Несмотря на свой более чем почтенный возраст (обычно липы живут 150 лет), дерево и сейчас продолжает цвести, распространяя нежный медовый аромат.

Но вернемся к истории. Сын Владимира, Ярослав Мудрый, задумал построить новый кафедральный собор – храм Святой Софии. Строительство его было завершено к 1037 г., затем к зданию прирастали маленькие церквушки и служебные помещения, образовав со временем архитектурный ансамбль. Комплекс зданий Софийского кафедрального монастыря считается самым древним сооружением восточных славян на территории бывшего СССР. В соборе сохранились единственные в своем роде золотые и многоцветные фрески и мозаики Киевской Руси XI века. В храме находится мраморный саркофаг, в котором покоится Ярослав Мудрый. При соборе была первая на Руси библиотека.

Почти тысячу лет стоит София Киевская, ее стены помнят практически всю историю города. Здесь, во внутреннем дворе собора, выносило свои решения Киевское Вече и патриарх благословлял на престол князей. Именно здесь после Переяславской Рады, в 1654 г., жители Киева принесли присягу на верность Российскому государству, а в 1709 г. Петр I торжественным богослужением отмечал победу над шведами под Полтавой. До наших же дней собор дошел в перестроенном виде: в XVII в. его обновлял гетман Иван Мазепа в стиле украинского барокко.

Недалеко от Софийского собора располагается Михайловский Златоверхий монастырь, существующий с 1108 года. В 1930-е годы, как и многие культовые сооружения, он был разрушен, и полностью комплекс зданий восстановили лишь в 2000 г., прибегнув к помощи старых архитектурных планов и фотографий. И до сегодняшнего дня существует поверье о часовне Михайловского Златоверхого монастыря – мол, если взяться рукой за крест внутри часовни, то загаданное желание обязательно сбудется.

Еще одним выдающимся архитектурным памятником города является Андреевская церковь, построенная по заказу императрицы Елизаветы, путешествовавшей по Украине в 1744 году. Ее фундамент был заложен на легендарном месте: считается, что именно здесь апостол Андрей Первозванный в I веке н. э. поставил крест и благословил будущий город: «Видите горы эти? На сих горах засветится благодать Божия». Андреевская церковь – одно из лучших барочных зданий архитектора В. В. Растрелли. Внутреннюю роспись в стиле рококо выполняли самые известные мастера XVIII в. – И. Вишняков, А. Антропов, Г. Левицкий-Нос. С балюстрады церкви открывается чудесный вид на Подол и заднепровские дали. Говорят, что, любуясь этими картинами, Николай Васильевич Гоголь написал свои знаменитые строки: «Чуден Днепр при тихой погоде…». Недаром собор Святой Софии и Андреевская церковь включены ЮНЕСКО в перечень исторических достопримечательностей мирового значения.

В XI в. был основан Выдубицкий монастырь. История его сооружения связана с широко известной легендой. Когда в 989 г. князь Владимир повелел сбросить в Днепр языческих кумиров, был сброшен и главный бог – Перун, который стоял «на холму вне двора теремного». Язычники-киевляне бежали вдоль берега Днепра и просили: «Выдыбай, наш боже». И Перун внял их просьбам, показался из воды в двух километрах от Киева, а затем уплыл до днепровских порогов. С тех пор местность стала зваться Выдубичи, или Выдобычи, – отсюда и пошло название построенного здесь позже монастыря. До нашего времени сохранились все здания монастыря – Михайловская церковь, построенная в 1088 г., Георгиевская церковь XVIII века, звонница и несколько келейных корпусов. В Выдубицком монастыре в 1116 г. игумен Сильвестр редактировал «Повесть временных лет», здесь же писалась «Киевская летопись».

Владимирский собор – главный храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, кафедральная церковь Киевского митрополита. Его начали возводить в 50-е годы XIX века и строили несколько лет. Первоначально сооружение планировали сделать самым большим по площади храмом Российской империи, но трещины на стенах остановили честолюбивые намерения архитекторов. Собор псевдовизантийского стиля знаменит своей академической росписью с элементами модернизма. В 90-х годах XIX в. его расписывали В. Васнецов и В. Котарбинский, а замечательные проекты росписи М. Врубеля были отклонены, сейчас их эскизы можно посмотреть в киевском Музее русского изобразительного искусства. Еще собор знаменит тем, что здесь хранятся две очень почитаемые в восточнославянском христианстве реликвии – мощи Святой Варвары и митрополита Макария.

И, наконец, перед нами Киево-Печерская лавра – центр восточнославянского христианства. (В свое время святыми Украинской и Русской православных церквей стали 118 иноков этого монастыря. Именно с лаврой связана всем известная поговорка: «Язык до Киева доведет». Ради ее посещения еще сто лет назад большинство людей устремлялось в город, и сравнение Киева с Иерусалимом, Меккой или Римом не было голословным. На главный храмовый праздник – Успение Пресвятой Богородицы (во второй половине августа) у Лавры собиралось более 100 тыс. паломников, которые шли потом по святым местам старого Киева.

Лавра считается колыбелью древнерусской культуры, в монастыре зародилась русская летопись конца XI – начала XII веков. Здесь жил и творил первый историк Киевской Руси – Нестор-летописец, первый врач – Агапит, первый известный живописец – Алимпий. По образу и подобию Печерской лавры стали строить монастырские храмы и церкви во многих городах древнерусского государства. Ее архитектурная композиция положена в основу строительства Успенского собора во Владимире на Клязьме, который, в свою очередь, послужил образцом для создания Успенского собора в Московском Кремле. В XVII в. в монастыре открывается типография, и Лавра становится главным центром книгопечатания в Украине. Вокруг нее группируются выдающиеся литераторы и ученые. Первый учебник по отечественной истории «Синопсис» был написан и издан в 1674 г. именно тут. На основе школ Печерского монастыря и Братской в Киеве была организована первая высшая школа – Киево-Могилянская коллегия.

Территория Лавры довольно значительна – 28 га. Здесь расположено более 80 зданий, 37 из которых являются памятниками архитектуры. Успенский собор – главное сооружение Лавры. Его строгие формы и купол хорошо просматриваются не только со стороны города, но и из Заднепровья. Троицкая надвратная церковь, Большая колокольня, Никольская церковь, монастырские пещеры – это далеко не полный перечень достопримечательностей Лавры. В бывшей типографии расположился Музей книги и книгопечатания. В Ковнирном корпусе находится Музей исторических драгоценностей Украины, одно из главных мест в которой занимает золотая пектораль. А от Крестовоздвиженской церкви начинаются пещерные лабиринты монастыря. Здесь находятся самые известные мощи киевских святых, в том числе легендарного Ильи Муромца.

Величественные Золотые ворота – главный парадный въезд в Киев с запада – наиболее монументальное оборонительное сооружение XI века. Над ними была сооружена церковь Благовещения с позолоченным куполом (поэтому они и были названы Золотыми). По указу Сената развалины Золотых ворот в 1750 г. были засыпаны землей «для сбережения». В 1832 г. археолог К. Лохвицкий «открыл» ворота – две параллельные древние стены, которые немного укрепили. В 1982 г. памятник древнерусской архитектуры наконец-то реконструирован в предполагаемом первоначальном виде, над воротами поставили первую в советском Киеве церковь – Благовещенскую. Сейчас в павильоне над воротами находится музей, экспонаты которого рассказывают об истории Золотых ворот. А возле церкви находится смотровая площадка, выходящая на старый город.

Одной из главных достопримечательностей Киева по праву считается Андреевский спуск. Он соединяет два исторических района города – княжескую Гору и мещанский Подол. Длина его совсем небольшая – всего 750 м, но история богатая и уходит в глубь веков. Современное название улица получила в XVIII в., когда здесь была построена Андреевская церковь. До этого она называлась Боричев узвоз. Здесь в незапамятные времена жил легендарный основатель города Кий. Летописи свидетельствуют, что и крещение Руси связано с этой улицей. Владимир приказал: «Сбросить кумиров – тех порубить, а других огню предать. Перуна же повелел он привязать к конскому хвосту и волочить с горы по Боричеву узвозу на ручай и 12 мужей приставил бить палицами».

В конце XIX – начале XX вв. улица начала застраиваться многоэтажными домами. Самый известный из них – Замок Ричарда Львиное Сердце, построенный в стиле английской готики. На Андреевском спуске, 13 жил «Мастер» – М. Булгаков. Именно возле этого дома разворачиваются события пьесы «Дни Турбиных» и романа «Белая гвардия». Сейчас здесь находится литературно-мемориальный музей, посвященный творчеству писателя.

А вот дом Шатрова, в котором снимал квартиру известный дирижер и композитор А. Кошиц, вошел в историю тем, что Шатров купил его у семьи Сирковых – тех самых Сиркив, героев знаменитой комедии М. Старицкого «За двумя зайцами». На Андреевском спуске расположен и единственный в своем роде Музей одной улицы. Здесь собрана информация обо всех знаменитых людях, которые на ней жили. Предметы быта, одежда, музыка – все это воссоздает атмосферу Киева начала XX века.

Верхняя часть улицы, неподалеку от Андреевской церкви – это центральная часть города княжеских времен. Сейчас на месте Детинца находится Национальный исторический музей Украины, где хранятся уникальные археологические, этнографические, художественные коллекции.

Крещатик – самая короткая в мире главная улица города, ее длина составляет 1200 м. По киевским меркам улица достаточно молодая, застройка ее приходится на конец XVIII в., а название происходит от урочища Крещатик. В 70–80 гг. XIX в. здесь стали строить преимущественно двух-, трехэтажные дома с лавками, дома под конторы и банки. К началу XX в. Крещатик становится главной улицей Киева. Ее облик определяют здания банков и бирж, доходные многоэтажные дома, почтамт, гостиницы, кинотеатры, магазины. В Пассаже, построенном в стиле неоклассицизма, находилось Литературно-артистическое общество, основанное в 1895 г., почетными членами которого были Г. Сенкевич, Л. Толстой, М. Ермолова, И. Репин. Однако старый Крещатик практически не сохранился. Во время Великой Отечественной войны он был в значительной степени разрушен, и после войны его долго реставрировали и восстанавливали. Сейчас главная улица города утопает в зелени каштанов, а цветущий каштан – это один из символов города.

Центральная площадь столицы Украины – площадь Независимости. За время своего существования она стала своеобразным рекордсменом по смене названий: 1851 г. – Думская, 1919 г. – Советская, 1935 г. – Калининская, 1977 г. – Октябрьской революции и, наконец, 1991 г. – майдан Незалежности. Здесь стоит посмотреть уникальный 5000-струйный фонтан «Дружба народов». Новейшей достопримечательностью площади стал культурно-развлекательный центр «Глобус». Подземные магазины соревнуются друг с другом оригинальным дизайном и ассортиментом товаров.

Комплекс Музея истории Великой Отечественной войны разместился на склонах Днепра, где героически оборонялись защитники Киева. Здесь находится «Огонь славы», площадка военной техники тех лет. Центр мемориала – монумент Родины-Матери. Его высота вместе с пьедесталом, внутри которого находится непосредственно сам музей, составляет 102 метра.

Улицей музеев можно назвать Терещенковскую улицу. На ней находятся четыре из 32 киевских музеев. Среди них музей Русского изобразительного искусства, третий по величине в постсоветском пространстве по количеству и качеству полотен русских художников. В 30-ти его залах можно увидеть картины В. А. Тропинина, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, Н. К. Нестерова, М. А. Врубеля и многих других гениальных художников. В доме Н. Терещенко находится Государственный музей Т. Г. Шевченко. Его уникальная коллекция состоит из раритетов, связанных с жизнью и творчеством великого поэта и художника. Здесь собрано более тысячи картин Т. Шевченко: полотна, написанные маслом, акварели, офорты, гравюры. Безусловно заслуживает внимания Музей западного и восточного искусства им. Богдана и Варвары Ханенко. Супруги Ханенко начали собирать коллекцию еще в 70-е годы XIX века. В течение десятилетий они приобретали на аукционах и антикварных рынках произведения искусства, которые потом по завещанию были переданы родному городу. В небольших уютных залах бывшего особняка Ханенко экспонируется около двух тысяч произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Театральные действа в Киеве, как и многое другое, происходили еще во времена Киевской Руси. К ним можно отнести и выступления скоморохов на лобных местах, и постановки школьных драм Братской и Лаврской школ. В городе часто гастролировали корифеи украинского театра – М. Кропивницкий и Н. Садовский. Первый киевский театр был создан в конце XIX в. и назывался театром Бергонье. А работающие сегодня в столице 33 театра позволяют называть Киев театральным городом. Среди них Театр русской драмы им. Леси Украинки, подмостки которого помнят выступления М. Заньковецкой. А это Национальный театр оперы и балета им. Т. Шевченко – в разное время здесь пели знаменитые артисты – Тито Руфо, Д. Баттистини, Ф. Шаляпин, Л. Собинов. Киевский оперный театр известен своими певцами, которые с успехом выступают на самых престижных сценах мира – миланской «Ла Скала», нью-йоркской «Метрополитен-Опера».

Историю литературного Киева можно проследить от самых истоков – древнерусских летописей. Только перечисление имен знаменитых писателей, чья жизнь так или иначе была связана с Киевом, займет не одну страницу. К примеру, здесь А. С. Пушкин встречался с Д. Давыдовым; в общей сложности два года в городе жил Т. Г. Шевченко. Первую киевскую гимназию, основанную Екатериной II как народное училище, заканчивали К. Паустовский и М. Булгаков. А в Фундуклеевской женской гимназии училась Анна Ахматова. И еще очень интересный факт – своего солдата Швейка Ярослав Гашек придумал именно в Киеве.

Украинская столица – один из самых зеленых городов мира. На одного жителя города приходится 214 кв. метров зеленых массивов и насаждений. Центральный парк культуры и отдыха тянется вдоль правого берега Днепра и включает в себя Владимирскую горку и Аскольдову могилу, овеянную множеством легенд. Говорят, что здесь князь Олег убил киевских князей Аскольда и Дира. Как свидетельствуют летописи, Аскольд похоронен на месте гибели. В 1809 г. тут была возведена церковь-ротонда, которую позднее перестроили в парковый павильон. В северной части Владимирской горки в 1905 г. был сооружен фуникулер.

В 1842 г. в Киеве заложили университетский Ботанический сад, который сейчас носит имя академика А. В. Фомина. Богатейшая коллекция этого сада насчитывает тысячи видов растений со всех континентов Земли. Здесь созданы отражающие типовые ландшафты страны уникальные ботанико-географические участки: «Степи Украины», «Карпаты», «Крым» и другие.

Почти целое столетие дарит радость общения с природой Киевский зоопарк. Он был основан в начале XX в. и сейчас является одним из крупнейших в Восточной Европе. В Зоологическом парке насчитывается более 3500 экземпляров птиц и животных, многие из которых являются редкими и исчезающими.

Киев красив в любое время года. Но весной, когда цветут знаменитые киевские каштаны, он воистину прекрасен. И тогда сами собой слетают с губ слова признания в любви этому древнему и вечно юному городу: «Як тебе не любити, Киеве мiй»…

Копенгаген называют «дверью, ведущей из Балтики в открытый океан». Ведь расположен он на берегу пролива Эресунн (Зунд), соединяющего Балтийское море с Северным Ледовитым океаном. Но стоит лишь приоткрыть для себя эту «дверь», как сразу попадаешь в атмосферу тепла и уюта, столь неожиданную для большого портового города. Может быть, это объясняется тем, что все старые постройки здесь сложены из кирпича красно-коричневого, «теплого» цвета, а жители так доброжелательны и словоохотливы, что их нередко называют «скандинавскими итальянцами». Словом, очень чистые улицы, очень низкие аккуратные дома, очень приветливые датчане – таково первое впечатление от Копенгагена. За ним следует много других, не менее приятных, ибо столица Дании удивительно радушна и коммуникабельна: ежегодно она принимает около 2 млн туристов, что составляет почти половину населения этой маленькой страны и намного превышает число самих жителей города.

Копенгаген получил свое название от слов «kobenhavn», что переводится как «торговая пристань». Но судя по первому упоминанию о нем в исторических источниках, началом города послужил замок, построенный в 1043 г. епископом Абсалоном. Позднее рядом с ним выросла деревенька Роскилла, а удобная для морских судов гавань стала местом основания в 1167 г. крепости и торгового порта. Остатки фундаментов сооружений XII века сохранились до наших дней только под стенами дворца Кристианборга – одной из королевских резиденций, возведенной в 1730 г. (ныне здесь заседает фолькетинг – датский парламент). От других древних построек и вовсе ничего не осталось, ибо за долгую историю существования на долю города выпало немало бед: в XVII столетии он был не раз осажден непримиримым северным соседом – Швецией, затем почти полностью уничтожен чумой и двумя опустошительными пожарами, во времена наполеоновских войн дважды атакован британцами, а в годы Второй мировой войны оккупирован нацистами.

С высоты птичьего полета Копенгаген представляет собой красочную панораму из медных крыш, затейливых шпилей и башен. Но чтобы узнать, что скрывается под этими крышами, по городу лучше всего пройтись пешком. Недаром же главная его улица – Строгэт – самая длинная и старая в Европе пешеходная улица. Однако ее названия не встретишь ни на одной карте города, поскольку она, по сути, состоит из пяти отдельных улиц. А начинается Строгэт от Ратушной площади, где расположен камень с отметкой «0 км». Здесь находится здание Ратуши высотой 105 м, построенное не без влияния итальянского Ренессанса. Фасад его украшает позолоченная фигура основателя города, а еще оно примечательно оригинальным термометром: в хорошую погоду на нем появляется фигурка девушки на велосипеде, а в ненастную – той же девушки, но с зонтиком в руках. Изображение велосипедистки неслучайно: датчане всем видам транспорта предпочитают велосипед, считая его самым экологически чистым и безопасным (во всех городах здесь параллельно автострадам проложены велосипедные дорожки).

Напротив Ратуши находится необычный фонтан «Бык, раздирающий дракона». Еще один копенгагенский фонтан – «Гефион» – также украшен фигурами быков и олицетворяет легенду о дочери скандинавских богов-асов. Она была наделена необычайной силой, умом и тягой к путешествиям. Попав в страну шведов, Гефион так увлекательно рассказала о своих путешествиях королю Гельфи, что тот пообещал подарить ей столько земли, сколько смогут вспахать за сутки ее быки. Когда в назначенный срок король пришел, чтобы увидеть выполненную работу, его изумлению не было границ: перед ним расстилалось необъятное поле, вспаханное четырьмя сыновьями Гефион, принявшими облик быков. Но королевское слово – дороже золота. И Гефион опять впрягла быков у края поля, взмахнула кнутом, они рванули что было сил и оторвали свою землю от Швеции. Однако далеко унести эту тяжелую ношу не смогли – от фонтана в ясную погоду хорошо виден шведский берег, ведь здесь, в самом узком месте пролива Эресунн, ширина водной глади достигает всего лишь 3,7 км.

Нельзя не упомянуть и о других памятниках, украшающих главную площадь Копенгагена. Среди них – колонна из поставленных одна на другую бочек из-под масла, увенчанная фигурами двух викингов, играющих на трубах. Этот единственный в мире обелиск, возведенный в честь масла и сыра, является символом традиционной направленности хозяйства Дании – известного в мире производителя высококачественного масла и сыра. Правда, и здесь датчане не обходятся без легенды, уверяя, что фигуры викингов якобы должны трубить, когда мимо проходит совершенно невинная девушка, добавляя при этом, что звуков труб так до сих пор никто и не услышал. А вот история создания памятника X. К. Андерсену вполне реальна. По проекту, созданному в 1880 г. (еще при жизни великого сказочника), его предполагалось изобразить сидящим с книгой в руках в окружении детей. Но Андерсену эта идея не понравилась: «Я никогда не мог читать вслух, когда кто-то сидел около меня». На самом же деле писатель не хотел, чтобы его поклонниками были только юные читатели. Книгу в руках все же оставили, хотя и закрытую, ну а дети… они все равно постоянно приходят в гости к своему кумиру. Еще один памятник писателю установлен в Королевском парке.

Истинным украшением Копенгагена являются его дворцы. Особенно поражает своей красотой королевская резиденция Амалиенборг. Это совершенный архитектурный ансамбль из 4-х одинаковых дворцов, образующих восьмигранную площадь. Кстати, именно отсюда начинал свое шествие по улицам города Голый король из известной андерсеновской сказки. Перед дворцом ежедневно в полдень происходит красочная церемония смены королевского караула – настоящее шоу, собирающее многочисленных зрителей. Очевидцы считают, что в Копенгагене этот ритуал проходит гораздо интереснее, нежели в Лондоне. Статные гвардейцы, облаченные в красную с белым форму и традиционные высокие пушистые шапки из медвежьего меха (когда-то его привозили из России, а теперь – из Канады), выполняют церемониал с особой торжественностью и с поднятием флага, если в резиденции в этот момент находится нынешняя королева Дании Маргрете II. Она пользуется большой любовью и уважением подданных, поскольку не только достойно представляет интересы страны, но и является образцом интеллектуального и творческого монарха: датчане гордятся ее талантливыми литературными переводами и рисунками.

В остальных дворцах Копенгагена размещаются различные музеи. Так, замок Розенборг – единственный дворец эпохи короля Кристиана IV, внутренняя отделка и убранство которого сохранились без изменений с момента завершения строительства (1633 г.), – славится своим Музеем датских королей. Он действует с 1833 г., изумляя посетителей замечательным собранием фамильных королевских драгоценностей и отменными художественными экспозициями оружия, мебели, костюмов, предметов из фарфора, серебра и слоновой кости. Напротив замка в XIX веке был разбит прекрасный ландшафтный парк. Тут находится богатейший Ботанический сад, дающий полное представление о датской флоре. Здесь же в 1874 г. была создана большая пальмовая оранжерея для тропических растений.

Всего же в Копенгагене существуют 62 музея (неудивительно, что в 1996 г. город был избран Культурной Столицей Европы). Среди них немало уникальных, в частности Музей почты и телевидения, отражающий историю средств коммуникации начиная с 1600 г. и до современных цифровых технологий. Есть здесь и Датский музей фильма, и музей лучшего датского скульптора Бертеля Торвальдсена, и музей Арбейдер, посвященный истории рабочего класса Дании, где можно увидеть, как менялись условия жизни рабочих в течение трех поколений. Но самый большой интерес вызывает, конечно же, Музей эротики – самый первый в мире, который рассказывает об истории этой сферы в жизни человечества, в том числе и с помощью видеоизображений. Нигде, кроме Копенгагена, не встретишь Музея викингов. Здесь находится 5 кораблей, один из которых построен еще в X веке. Все они найдены и подняты из фьорда Роскиллы. После осмотра экспозиции желающие даже могут покататься по каналам Копенгагена на точных копиях этих экспонатов.

Однако наиболее уникальным по богатству собранных материалов и использованию современнейшего музейного оснащения, несомненно, является Датский национальный музей – самый большой в Северной Европе. Он расположен в прекрасном дворце XVIII века в центре города. Здесь посетителям предлагаются не только экскурсии, рассказывающие об истории Дании и ее северных соседей, но и воображаемые путешествия по различным культурам мира. А в другом историко-этнографическом музее, устроенном прямо под открытым небом, на огромной площади в 36 га можно увидеть 45 старинных ферм, мельниц и других деревенских построек, свезенных сюда со всех уголков страны.

Знакомясь с достопримечательностями Копенгагена, нельзя не побывать и в других старинных замках и дворцах, расположенных в его окрестностях. Самым красивым из них является Фредериксборг. Его высокие башни отражаются в зеркальной поверхности озера. Замок называют «датским Версалем», хотя построен он был еще в XIII веке королем Кристианом IV. И, конечно же, никак нельзя обойти вниманием замок Кронборг, чья огромная четырехугольная масса высится на песчаной косе, выступающей в самом узком месте Эресунна. Народное предание гласит, что в подземельях этого замка уже много веков покоится глубочайшим сном датский богатырь Гольдгер, ожидая того момента, когда он должен проснуться на зов страны, если ей будет угрожать большая беда. А еще этот замок знают как резиденцию Гамлета, и поэзия, больше чем история, доставила ему всемирную известность. И пусть события, которые развертываются в трагедии Шекспира, не имели места в действительности, посещая Кронборг, каждый невольно вспоминает слова великого английского драматурга, а проходя по пустынным и мрачным залам, словно видит воочию шекспировских героев и ощущает атмосферу, в которой они жили.

Великолепию копенгагенских дворцов и музеев ничуть не уступают городские парки. Старейший из них, Тиволи – это поистине олицетворение сбывшейся детской мечты и настоящее воплощение андерсеновских сказок (недаром многие свои произведения писатель создавал, прогуливаясь по его аллеям). Кажется, что здесь есть все: и точная копия китайской пагоды, и дворец в мавританском стиле, и китайский театр, построенный с соблюдением всех восточных канонов, в котором занавесом служат специальные створки, изображающие распушенный хвост павлина, и десятки разнообразных аттракционов, кафе и концертных площадок. По ночам весь этот чудесный мир озаряется морем цветных фонариков, а в выходные дни и праздники – изысканными фейерверками. В дневные же часы здесь можно полюбоваться несметным количеством цветников из 100 тысяч цветов, живописными озерцами с лебедями и водопадами, покататься на каруселях, где вместо обычных лошадок – корабли викингов.

Создается впечатление, что Тиволи был всегда, настолько он вписывается в атмосферу города. Между тем, парк был создан сравнительно недавно – в 1843 г., по инициативе сына датского консула в Алжире Георга Карстенсена. И разрешение на его устройство он получил только с тем условием, что все сооружения в нем будут из дерева, стекла и других легких материалов, чтобы в случае военной необходимости можно было легко освободить место для пушек. Слава богу, этого не случилось, и парк продолжал расти и расширяться. С 1844 г. здесь начали организовывать красочные парады маленьких «гвардейцев»: одетые в традиционную датскую форму мальчики со всей серьезностью торжественно сопровождают карету с маленькой «королевой».

XX век подарил Копенгагену еще одно чудо паркового искусства – Леголенд. Для его создания были использованы 44 млн «кубиков» Л его. С первых шагов по этой игрушечной стране словно попадаешь в заколдованный мир, где взрослые возвращаются в детство, а дети чувствуют себя великанами. В ней все совсем как настоящее: по улицам бегут миниатюрные автомобили, в порт входят пароходы и паромы, работают подъемные краны, летают самолеты. Здесь можно встретить монахов и рыцарей, индейцев и пиратов, поиграть в шерифа с Дикого Запада, отправиться в африканское сафари, сразиться с драконом в старом Королевском замке – словом, с головой окунуться в необычайные приключения на земле, воде и в воздухе. А устав от острых ощущений, посмотреть кукольный спектакль или увлекательное шоу на пиратской сцене. Во дворцах парка размещены одни из лучших в мире коллекции кукол (400 экспонатов) и механических игрушек (1400 экспонатов) из разных стран.

Рассказать обо всех достопримечательностях датской столицы вряд ли возможно, ибо, по меркам специалистов, их количество на один квадратный метр городской площади превышает все пределы. И это вполне понятно, если вспомнить о солидном возрасте Копенгагена. Но о некоторых памятниках прошлого просто нельзя не упомянуть. К их числу относится Круглая башня, построенная в 1642 году. С 1929 г. это здание высотой 36 м венчает смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на город. А раньше оно служило двум весьма далеким друг от друга целям, являясь одновременно и церковью Святой Троицы, и… обсерваторией. Часто появление Круглой башни связывают с именем выдающегося датского астронома Тихо Браге. Но это неверно. Она была построена через сорок лет после его смерти, а свои замечательные открытия этот реформатор практической астрономии совершил в созданной им в 1576 г. на острове Вен обсерватории «Ураниборг». А вот его не менее знаменитый коллега Оле Рёмер действительно наблюдал за небесными светилами из окна Круглой башни и сумел первым в мире определить по ним скорость света. Это здание также примечательно тем, что не имеет лестницы – вместо нее наверх ведет уникальный спиральный подъем длиной 209 м. Говорят, что в 1716 г. во время своего посещения датской столицы русский царь Петр I проскакал по нему на коне, а его жена Екатерина, не желая отставать от мужа, въехала на вершину башни в карете. Насколько правдива эта история, сказать трудно, но именно так она описана и в романе Андерсена «Быть или не быть».

По соседству с Круглой башней возвышается построенный в 1864 г. Мраморный собор – крупнейший в Скандинавии. Это единственное в городе круглое сооружение имеет купол диаметром 30 м, очень напоминающий купол собора Святого Петра в Риме. Из-за нехватки денег во время строительства «мрамор» в соборе был сделан из искусно раскрашенного дерева, а медь для покрытия кровли – из котлов, собранных простыми датчанами.

На Новой Королевской площади города находится Королевский театр оперы и балета – главная национальная сцена страны. А неподалеку от него в красивом здании красного цвета – Биржа. Оно украшено своеобразным шпилем, образованным переплетением хвостов драконов и увенчанным тремя коронами, символизирующими бывший государственный союз Дании, Швеции и Норвегии. Сейчас здесь размещается Торгово-промышленная палата страны.

Своеобразием и неповторимостью отличаются не только отдельные здания, но и целые районы города. Так, квартал, примыкающий к Копенгагенскому университету, основанному в 1487 г. и являющемуся самым первым в скандинавских странах, – настоящая вотчина студентов и молодежи. Так же как и в Париже, его называют Латинским кварталом. В отличие от него Фредериксборг – это жилой и деловой центр столицы. Есть в Копенгагене и «русский район». Здесь, среди бронзовых шпилей лютеранских соборов выделяются три золоченых купола-луковки православной церкви Александра Невского, которая была сооружена для сотрудников российского посольства на средства русской царицы Марии Федоровны, матери Николая II, в девичестве – датской принцессы Дагмар. После революции она возвратилась в Данию, где и была в 1928 г. похоронена в королевской усыпальнице в соборе Роскиллы.

Восточная улица и ее окрестности более известны как район фешенебельных отелей, ресторанов, магазинов и… «красных фонарей». В начале 1970-х годов, когда Дания только легализировала порнографию, сюда стекались туристы со всех концов света. Теперь этот район потерял свою былую скандальную привлекательность, хотя многие порно-магазины и ночные клубы еще остались. Наряду с ними тут появилось много национальных магазинчиков и ресторанов, открытых иммигрантами из Турции и Пакистана.

Но самое, пожалуй, уникальное место в Копенгагене – Кристиания. Это своеобразный «свободный город», где совершенно открыто процветает торговля легкими наркотиками. Он возник в начале 1970-х годов как прибежище бомжей, хиппи и панков, которые заселили территорию заброшенных заводов и военных казарм. Постепенно Кристиания превратилась в самостоятельную городскую коммуну со своими правительством, четкой системой самоуправления, бюджетом и законами. Городские власти вынуждены были с этим смириться и даже провозгласили коммуну «социальным экспериментом». Но контроль за наркобизнесом все же ведется, и продажа и потребление сильных наркотиков строжайше запрещены. В 1992 г. полиция даже провела здесь широкомасштабную операцию по выявлению торговцев гашишем, кокаином и героином. В течение полутора лет спецпатрули дежурили на территории «свободного города», но затем, после обсуждения вопроса в парламенте, патрулирование было снято, как мало результативное. Более эффективным оказалось невмешательство во внутренние дела «свободного города», который живет по своим законам и, надо сказать, неплохо. Ежегодный бюджет Кристиании составляет около 10 млн датских крон. Он формируется из арендной платы за помещения, отчислений торговых и бытовых заведений. Разумеется, платят долю с доходов и торговцы наркотиками. Из этих денег коммуна, в свою очередь, расплачивается с городскими властями за аренду территории, воду и электричество.

А вот Ньюхавн («Новая гавань») считается самым элегантным районом Копенгагена. Он начал застраиваться после 1673 г., когда был прорыт километровый канал, чтобы подвести воды Эресуннского пролива к Новой Королевской площади. Сегодня этот район представляет собой бесконечную череду аккуратных, раскрашенных в разные цвета домиков по обе стороны набережной и многочисленных парусников, живописно покачивающихся в узком канале. Одна сторона набережной – шумная, она сплошь забита салонами татуажа, дискотеками, небольшими кафе и пабами, рассчитанными на моряков и приезжих. Другая, напротив, тихая, застроенная старинными домами, каждый из которых имеет свою биографию. В трех из них в разные годы долгое время жил X. К. Андерсен, и бурная портовая жизнь, рассказы матросов, возвращавшихся из дальних стран, приносили ему сюжеты для новых сказок и историй.

Ньюхавн – излюбленное место художников, фотографов, журналистов и туристов. И все, конечно же, стремятся запечатлеть себя рядом со знаменитой андерсеновской Русалочкой. Эта бронзовая красавица появилась в Копенгагене в 1913 году. Автор ее, известный датский скульптор Эдвард Эриксен избрал для нее моделью двух прекрасных женщин – замечательную балерину Эллен Прис и свою молодую жену Эллене. Русалочка сразу же стала всеобщей любимицей. Копенгагенцы очень трогательно относятся к ней: ей дарят цветы и подарки, а однажды, в особенно холодную зиму кто-то даже заботливо укутал бронзовую девушку в шубку. Поэтому, когда в 1964 и 1984 гг. неизвестные вандалы посмели поднять на нее руку (скульптуре отпилили голову, а затем руку), вся страна испытала настоящий шок. Никогда ни до, ни после этого ни одно дело об убийстве не привлекало к себе в Дании такого внимания, как это покушение на национальную святыню. Был создан специальный фонд на восстановление памятника: в муниципалитет Копенгагена шли письма и деньги со всех концов страны. Вскоре была собрана необходимая сумма в 15 тыс. крон. Сегодня фигурка этой маленькой хрупкой морской царевны по-прежнему приветливо встречает всех гостей города, оставаясь самым человечным символом датской столицы.

Многовековая история города вся пронизана легендами, в ней тесно переплелись героическая фантазия и не менее героическая реальность, и отделить одно от другого бывает очень непросто. Одно из преданий, повествующих о создании Кракова, рассказывает об основателе города, князе Краке, и его дочери Ванде. Не желая становиться женой немецкого рыцаря, девушка предпочла проститься с жизнью, бросившись в воды Вислы. Другая легенда утверждает, что у подножия Вавельского холма, на котором был выстроен княжеский дворец, находилась пещера, служившая логовом страшному дракону Смоку. Сын Крака избавил местность от чудовища, победив его в поединке.

В мировой истории первые сведения об этом городе появились в 965 г.: в хронике арабского купца Ибрагима ибн Якуба есть упоминания о славянах и руссах, которые прибывали из Кракова в Прагу. В 1000 г. город стал важным центром духовной и монаршей власти, началось его бурное развитие, поскольку именно в это время была установлена Краковская епархия. А в 1038 г. король Казимир Обновитель провозгласил его столицей государства. Вслед за этим на Вавельском холме выросли многочисленные каменные постройки и мощные оборонительные укрепления. Краков постепенно превращался в одну из главных резиденций королевской династии Пястов. Шло время, и в 1241 г. к стенам Вавеля пришли татары, которые стерли с лица земли многие поселения. Пострадал, естественно, и сам город. Болеслав Стыдливый, занимавший тогда краковский престол, отдал распоряжение о застройке, и в 1257 г. был составлен сохранившийся до наших дней план средневекового города. Он предусматривал создание крупнейшей в Европе центральной рыночной площади (квадрат со сторонами в 200 метров). Вокруг нее должны были сетью, в шахматном порядке, располагаться улицы.

Положение города королей и столицы государства за Краковом закрепилось после того, как в 1320 г. в Вавельском кафедральном соборе состоялась первая коронация – королем Польши стал князь Владислав Локетек. Последний представитель династии Пястов, Казимир Великий (1333–1370), всеми силами способствовал приобщению города к западноевропейской культуре. Именно в тот период, в 1364 г., был основан знаменитый Ягеллонский университет, вскоре ставший одним из важнейших и влиятельнейших университетов Европы. Он подарил миру многих замечательных ученых, среди которых наиболее известен Николай Коперник.

В XIII–XV веках вокруг Кракова были возведены мощные каменные стены. Оборонное кольцо включало в себя 47 башен. К сожалению, до наших дней «дожили» только четыре из них. Последние представители династии Пястов и первые Ягеллоны в XIV–XV веках организовали в Кракове обширное строительство в готическом стиле. Оно началось с Вавеля, где были сооружены новый Кафедральный собор и Королевский замок. Современники считали их едва ли не прекраснейшими в этой части Европы. В городе были построены ратуша, корпус университета, многие мещанские дома.

В 1335 г. по соседству с Краковом вырос город Казимеж, а в 1364 г. городские права получил и посад Клепаж (ныне это районы Кракова). Тогда же в столице появились многие монументальные костелы, один из которых, Мариацкий, до сих пор является не только великолепным образчиком древнего зодчества, но и важным звеном в духовной жизни горожан. Расцвет архитектуры сопровождался активным развитием изобразительного искусства, живописи и скульптуры.

Ягеллоны создали в Центральной Европе могущественную династию, и на рубеже XV и XVI веков Краков стал главным городом этой части континента. Сигизмунд I и его супруга Бона, происходившая из знаменитого рода Сфорца, привлекали к строительству многих выдающихся итальянских скульпторов и архитекторов, которые перестроили старый готический замок королей; тогда же в Вавельском кафедральном соборе появилась капелла Сигизмунда – наиболее известное сооружение во всей Северной Европе. Стены замка украсила коллекция великолепных шпалер (150 штук), вытканных в Антверпене.

Со смертью Сигизмунда II Августа, последнего из Ягеллонов, настал конец эпохе расцвета и могущества Кракова. В 1569 г., после заключения унии между Польшей и Литвой, город оказался на окраине Речи Посполитой и уступил ведущую роль Варшаве, расположенной в центре государства. А в 1609 г. в Вавеле вспыхнул пожар, уничтоживший внутреннее убранство замка. Король Сигизмунд III Ваза решил резиденцию не восстанавливать, а просто переехать в Варшаву.

В 1655 г. город впервые был взят шведами и начисто разорен. Последний король Польши, Станислав Август Понятовский, избрал местом коронации уже Кафедральный собор в Варшаве.

XVIII век был страшным временем для Кракова: его многократно грабили шведские, прусские и русские войска… После первого раздела Польши он стал приграничным городом, а на правом берегу вырос Подгуже (с 1915 г. – район Кракова). В 1795 г. Краков входил в состав Австрийской империи, а после изгнания Наполеона в течение двух лет его оккупировали русские войска. И только в 1815 г., по Венскому договору, древняя столица обрела статус вольного города. Фактическая власть находилась в руках представителей трех монархов, и законы, принимаемые ими, не всегда устраивали горожан. Здесь неоднократно вспыхивали восстания, и 9 ноября 1846 г. между Веной и Петербургом было подписано соглашение, по которому Краков снова переходил к Австрии.

Возрождение древней столицы началось в 1866 г.: к городу были присоединены предместья, возобновилась деятельность Ягеллонского университета, возникли Академия наук и Национальный музей, Вавельский замок был выкуплен у австрийских военных властей. Реставрационные работы в нем начались в 1905 году. Позднее замок польских королей стал парадной резиденцией главы государства, а часть его была отведена под музей.

Золотой период в культурной жизни Кракова продолжался до начала Второй мировой войны. С приходом оккупантов все ценности, включая коронационный меч Щербец и шпалеры Сигизмунда II, были вывезены в Канаду. Краков стал местом смерти тысяч евреев, которых содержали сначала в гетто, затем в концентрационном лагере Плашув, а оттуда отправляли в Освенцим. Именно в те годы Казимеж перестал быть районом двух сосуществующих культур – польской и еврейской.

Отступая, нацисты заминировали Краков, но его удалось спасти: были уничтожены только мосты и несколько второстепенных памятников.

В 60-е годы прошлого века вокруг Кракова выросло кольцо новых жилых районов, среди которых особенно интересными являются архитектурные решения сакральных сооружений. Но здесь можно встретить и другие постройки: убогие современные монстры-аскеты. К счастью, таких чудовищ в городе немного.

Краков на протяжении практически всей своей истории продолжал играть роль важного научного и культурного центра страны. He стал исключением и минувший век: в интеллектуальных кругах древней столицы формировалась личность нынешнего Папы Римского Иоанна Павла II (Кароля Войтылы). Краков подарил миру также писателя с мировой славой Станислава Лема.

В течение 1970-х годов в городе планомерно проводились работы по реконструкции шедевров архитектуры, в которые были вложены значительные денежные средства. А в 1978 г. ЮНЕСКО объявило Краков памятником мирового культурного наследия, после чего здесь стали регулярно проводиться различные мероприятия международного значения. Совсем недавно, на рубеже тысячелетий, древняя столица Польши была включена в число девяти городов, представляющих европейскую культуру.

Многочисленные гости Кракова приезжают сюда, чтобы воочию увидеть красоту этого города-музея. Его основные достопримечательности соединены специальной туристической трассой, которую называют «Королевской дорогой». Она начинается у площади Матейки, проходит через Рыночную площадь и идет к Вавельскому королевскому замку.

Площадь Матейки названа в честь знаменитого польского художника и когда-то была центром города Клепаж. Здесь установлен конный памятник королю Владиславу Ягелло, в 1410 г. одержавшему под Грюнвальдом победу над крестоносцами. Перед памятником находится могила Неизвестного солдата, на которую ежегодно 1 сентября, в годовщину Второй мировой войны, возлагаются живые цветы. А 3 мая, в День независимости, здесь проходят парады.

За памятником расположен костел Св. Флориана, построенный в XIV веке на месте старинного храма, возведенного здесь еще в 1185 году. О закладке костела существует интересная легенда. В то время считалось, что чем больше в городе находится мощей святых, тем больше уважения он сможет снискать у соседей. Казимир Справедливый обратился к папе Люцию III с просьбой предоставить Кракову мощи. Папа согласился помочь и направил в город бесценный дар – мощи мученика Флориана.

Повозку с мощами, в которую были запряжены медлительные волы, вышли встречать все жители города во главе с королем и епископом. Но на подходе к Кракову волы внезапно остановились, и сдвинуть животных с места так и не смогли. Когда правитель и священник пообещали, что на этом месте будет поставлен костел, повозка вдруг двинулась дальше. Интересно, что в 1945–1951 гг. викарием этого храма был все тот же Кароль Войтыла – Иоанн Павел II…

Вообще, культ Флориана имел в городе большую силу. Именем этого святого были названы башня – главный вход в Краков – и улица.

На площади Матейки находится здание Академии изящных искусств, с которой связаны имена таких деятелей культуры, как Ян Матейко, Станислав Выспяньский, Юзеф Мехоффер, Тадеуш Кантор, Анджей Вайда. Расположенное поблизости здание Окружного управления железных дорог заслуживает пристального внимания хотя бы потому, что уже в 1889 г. в нем были лифты, собственный водопровод и газовое освещение.

Интересно также круглое кирпичное здание, окруженное глубоким рвом с водой, – оборонительный бастион-барбакан. (Это все, что осталось от Средних веков, когда такой ров опоясывал весь город и попасть в него можно было только через бастион.) В 1498–1499 гг. барбакан перестроили в связи с угрозой вторжения турецких войск, превратив его в настоящий шедевр европейской оборонной архитектуры: диаметр башни составляет 24,4 м, толщина стен – более 3 м, а ширина рва в этом месте превышает 24 м. Подъемный мост барбакана выходит на площадь Матейки, он ведет в специальный переход, по которому можно попасть дальше, к Флорианской башне. В наши дни барбакан часто используют для эстрадных концертов и театральных постановок. Внутри самого бастиона находится выставка, рассказывающая о его истории. На стене башни вы можете увидеть памятную табличку о герое обороны 1768 г. Марчине Орацевиче. По легенде, когда у защитников барбакана закончились патроны, он в отчаянии зарядил ружье… пуговицей и выстрелил в неприятеля. Своеобразный заряд попал в голову командующему русскими войсками полковнику Панину. Лишившись своего командира, нападавшие отступили.

Оборонительные стены, построенные еще в 1285 г., к концу XVIII века были заменены двойной крепостной стеной с семью въездными воротами, 47 башнями и рвом с водой. Но австрийцы, хозяйничавшие здесь после раздела Польши, решили обезопасить себя и в начале XIX века снесли укрепления. Флорианскую башню и небольшой фрагмент стены удалось спасти стараниями Феликса Радванского, профессора Ягеллонского университета. Он сумел убедить власти в том, что этот кусок стены нужен для защиты города от холодных ветров с севера, приносящих болезни…

На месте укреплений были разбиты Планты (аллеи), образовавшие зеленое кольцо вокруг Старого города.

Пройдя по переходу барбакана, мы попадем к Флорианской башне, на которой укреплен герб с белым орлом – когда-то он принадлежал династии Пястов, а позднее был принят как герб Польши. Отсюда начинается Флорианская улица, которая начала застраиваться еще в XIV веке, и поэтому тут можно увидеть дома самых разных эпох и стилей. С 1881 г. здесь начал курсировать первый в городе конный трамвай, а с 1901 – электрический. Не обошлось без казусов: когда под аркой башни проложили рельсы, оказалось, что трамваи по высоте пройти там не могут…

На Флорианской улице практически каждый дом имеет свою историю. К сожалению, обо всем рассказать не представляется возможным, и поэтому придется ограничиться упоминанием лишь о некоторых из них. Например, в «доме Белзовских» располагалось знаменитое кафе-кондитерская «Яма Михалика». Ян Аполлинарий Михалик, сын земского начальника, за плохую учебу был весьма своеобразно наказан родителем: его направили во Львов – учиться кондитерскому делу. Вернувшись домой, Михалик открыл в 1895 г. «Львовскую кондитерскую». Вскоре сюда стали приходить художники из Академии изящных искусств, писатели и актеры. Они-то как раз и назвали заведение «Ямой Михалика», так как в зале не было окон. Посетители не всегда могли расплатиться с хозяином и поэтому частенько оставляли ему свои картины, так что скоро кафе превратилось в своеобразную выставку современного искусства. В 1905 г. поэт и драматург Кислевский предложил открыть здесь кабаре «Зеленый шарик», быстро ставшее любимым местом отдыха интеллектуальной и творческой элиты Кракова. Сегодня тут можно увидеть выступления многих известных польских артистов.

Стоит заглянуть и в биографический музей известного художника Яна Матейки – автора исторических полотен, посвященных важнейшим событиям в жизни Польши, создателя галереи портретов польских королей, многих проектов для костелов, в том числе и знаменитой полихромии в Мариацком костеле, защитника исторических памятников.

Чуть дальше можно увидеть Фармакологический музей Краковской медицинской академии. Его экспозиция рассказывает об истории аптекарского дела в Польше со времен Средневековья до наших дней. Здесь даже есть воссозданный старинный аптечный подвал и алхимические залы.

Рыночная площадь была построена в 1257 г. и поделена на части, предназначенные для ремесленников разных специальностей. На ней высились здания городской ратуши и Суконных рядов. Здесь приносили клятву верности польские короли и совершались казни. На площади находится главная святыня средневекового Кракова – Мариацкий костел. Обветшавшую деревянную постройку X в. в 1221–1222 гг. заменили новым зданием в романском стиле. Во время набега татар костел был уничтожен, и на его фундаменте в 1290 г. началось строительство нового храма в готическом стиле. В XIV веке здание было вновь перестроено, его большая (сторожевая) башня вознеслась на 81 м. Отсюда ежедневно утром трубач давал сигнал об открытии городских ворот, а вечером – о том, что вход в город закрывается. Легенда гласит, что стражник, заметив подступавшего к городу неприятеля, подал сигнал об опасности. Но звук внезапно оборвался: татарская стрела пробила трубачу горло. В память об этом каждый час на четыре стороны света над городом звучит мелодия и внезапно обрывается. Эта традиция существует с XIV века… В 1927 г. музыка, раздававшаяся с башни, стала позывными 1-й программы польского радио. Туристы обычно останавливаются во дворике за костелом, и трубач старается всегда махнуть слушателям рукой – это считается хорошей приметой. А еще такой казус: при подсчете ступеней башни каждый раз их число почему-то оказывается иным…

Гордостью костела является трехстворчатый алтарь из липового дерева, покрытый полихромией – самое значительное произведение позднеготической деревянной скульптуры в стране. Он имеет ширину около 11 и высоту более 12 метров. Знаменитый скульптор Вит Стфош работал над этим заказом в течение 12 лет (1477–1489). Стоимость алтаря превышала размер годового бюджета всего Кракова… Резцу Стфоша принадлежит также каменная скульптура Распятия. Росписью костела занимались Ян Матейко и его ученики, а картины создавались известными венецианскими художниками мастерских Питтоне и Тьеполо. За алтарем находятся уникальные витражи конца XIV века. А во внутреннем дворике можно увидеть солнечные часы, которые показывают не только время, но и дату.

Говорят, что рядом с Мариацким костелом иногда можно встретить привидение Белой дамы, что определенно сулит несчастье.

В центре площади расположились Суконные ряды (Сукеннице), построенные здесь еще в 1300 году. Потом здание неоднократно перестраивалось и украшалось, а свой современный облик приобрело только в 1879 году. Сегодня здесь действуют сувенирные лавки, несколько кафе и ресторанов, а на втором этаже находится экспозиция Национального музея. В арке Сукенниц висит нож, которым, по преданию, один из строителей Мариацкого костела зарезал брата. Говорят, этим ножом отрезали волосы ворам, попавшимся «на горячем» впервые, а после следующей поимки им отрезали уже уши… Перед Сукенницами, напротив костела, установлен памятник Адаму Мицкевичу. Накануне Рождества здесь проходит интереснейший конкурс строителей шопок – рождественских домиков; это излюбленное место встречи краковян.

С противоположной стороны площади высится башня ратуши. В 1817 г. сильно обветшалое здание, которому исполнилось уже 500 лет, представляло собой вполне реальную угрозу для горожан. Поэтому ратушу разобрали, а новую так и не построили. А вот башню краковяне все же отстояли. Теперь в ней разместился отдел Музея истории города, в подвалах нашлось место и для театральной сцены, а на площади перед ней проводятся различные культурные мероприятия и концерты.

Напротив ратуши поднимается один из самых старых городских костелов (конец XI века), в котором читал свои проповеди святой Войчех. Само здание с тех пор носит его имя. В наши дни основная его часть находится под землей. Здесь располагается экспозиция Археологического музея, посвященная истории Рыночной площади.

Неподалеку находится так называемый «дом Бонеровских», в котором в 1604 г. проходила свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек. А в доме под № 26 («дом Луны»), как говорят, жил известный в Польше чернокнижник Твардовский. Пройдя чуть дальше, можно увидеть знаменитое кабаре «Под баранами» – место, где любят собираться известные современные деятели польской культуры. А «дворец под Христофорами» по праву считается одним из прекраснейших строений Кракова. Здесь жили короли Ян Казимеж и Михал Корыбут Вишневецкий, князь Юзеф Понятовский, генерал Владислав Сикорский и русский царевич Павел (будущий Павел I). Сегодня в этом здании обосновался Исторический музей Кракова. Кроме того, на Рыночной площади находится одна из лучших в стране галерей современного искусства и здание банка, расположившееся там, где когда-то был Монетный двор. На площади часто проходят ярмарки, а по всему ее периметру стоят столики многочисленных кафе.

На улице Св. Яна находится костел Пияров XVIII века, а справа от него – музей Чарторыйских, чья коллекция широко известна в Европе и представляет собой собрания древнего и средневекового искусства: живописных полотен, гобеленов, посуды и оружия польских, итальянских, фламандских и голландских мастеров.

Площадь Всех Святых была центром города до введения локационного плана. Когда-то на ней стоял одноименный храм. Здесь, во дворце Потоцких, сегодня находится городская мэрия, а неподалеку от нее – Доминиканский костел, костел Францисканцев и Дворец епископов. Во внутреннем дворике последнего вы увидите памятник Иоанну Павлу II, который жил здесь в 1964–1978 гг., будучи еще кардиналом. Вообще, жизнь нынешнего Папы Римского тесно связана с Краковом. В 1938 г. он начал учебу в Ягеллонском университете на факультете полонистики, во время войны работал на местной химической фабрике, а в 1942 г. поступил в Краковскую духовную семинарию. Уже будучи понтификом, Иоанн Павел II неоднократно приезжал в город.

Главной достопримечательностью Городской улицы является костел Св. Петра и Павла выстроенный в стиле барокко; на улице перед ним стоят скульптуры 12 апостолов. Сейчас этот памятник архитектуры принадлежит Ягеллонскому университету.

Слева от этого здания находится один из старейших храмов города, костел Св. Анджея. В XIV веке он перешел к монастырю Кларисок – его монахини никогда не покидают стен обители. В сокровищнице костела хранятся бесценные реликвии XIII века.

Большой интерес у туристов вызывает экспозиция Музея шедевров, в которой представлены экспонаты из коллекций краковских храмов. Один из четырех залов представляет собой комнату Кароля Войтылы, в которой он жил в 1951–1958 гг. и где хранятся сувениры периода понтификации Святого Отца.

Королевский замок Вавель интересен, прежде всего, своим Кафедральным собором. Внутри самого здания расположились многочисленные экспозиции и выставки. Среди них особенно интересны такие, как «Древность и Средневековье Малопольши», «Древность Новой Хуты», «Древний Египет» с коллекцией мумий, выставка предметов славянской культуры дохристианского периода, орудий труда и монет. Обычно экскурсия заканчивается посещением пещеры Духа, после чего посетители оказываются на другой стороне холма, выходящей к Висле.

Недалеко от Вавеля находится современный центр отдыха – хорошо оборудованный аквапарк, весьма популярный как среди приезжих, так и среди местных жителей.

Конечно же, будучи в Кракове, необходимо уделить внимание курганам. Они насыпаны на высоких холмах для того, чтобы дать горожанам возможность полюбоваться великолепной панорамой города. Курган Костюшки, например, имеет высоту 333 м над уровнем моря; в старой башне на его вершине расположилась радиостанция RMF.

Если вы еще не устали и располагаете свободным временем, стоит совершить пешую прогулку через Вольский лес. Одна из его достопримечательностей – Паненски скалы. Здесь установлена фигура Божьей Матери, у ног которой, прямо на камне, высечено красное сердце. Согласно легенде, более семи веков назад сюда бежали от татарских орд монашки-норбертанки. Кочевники обнаружили потайной ход и погнались за ними. Беглянки укрылись в часовне в лесу. Когда враги подошли ближе, земля расступилась и поглотила святую обитель, а перед татарами выросли отвесные скалы.

Костел и монастырь Камедулов считаются жемчужиной Вольского леса, но женщины имеют доступ в храм только 12 раз в году, по особым праздникам. В остальные дни в определенные часы сюда могут попасть лишь мужчины. Надо сказать, что для большинства приезжих обитель является отнюдь не экскурсионным объектом, а местом успокоения и очищения души.

Всего в нескольких километрах от Вавеля находится удивительно красивое озеро в обрамлении живописных отвесных скал – когда-то популярное место отдыха и пляж. Но скалы постоянно обваливались, так что желающих работать здесь спасателями становилось все меньше. В конце концов, принимая во внимание большое число несчастных случаев в этом районе, доступ к озеру закрыли. Однако любители экзотики вскоре проделали дыры в сетчатом ограждении…

Всего в получасе езды от центра города находится еще одна достопримечательность: самые большие соляные копи в Европе, в которых действует соляной музей. Они занесены в первый список мирового наследия ЮНЕСКО.

Побывав в Кракове, вы от всей души пожелаете, чтобы эта встреча была для вас не последней. Старый город, на мостовых которого слышится шорох шагов Истории, неторопливо знакомит вас с удивительными творениями человеческого гения. А старые костелы, сурово взирающие на суетливый поток горожан, напоминают о том, что в мире существуют действительно вечные ценности, перед которыми бессильно даже само Время.

Многочисленные исторические и архитектурные памятники, роскошные виллы, эвкалиптовые и мандариновые рощи, лучшие пляжи, великолепные отели, изысканные рестораны, уютные кафе, ночные клубы и дискотеки, гольф-поля мирового класса, одно из самых больших в Европе казино, знаменитая автотрасса «Формула-1», коррида – все это привлекает в Лиссабон миллионы отдыхающих со всего мира.

Этот город был свидетелем нескольких эпох и различных цивилизаций. Легенда гласит, что его основал греческий герой Улисс, дав название – Улиссипона. Позднее, с приходом римлян на территорию современной Португалии, поселение стало называться по-латински – Феликитас Юлия, а затем – Лиж-боа, что в переводе с португальского и означает «Лиссабон» («Любимая бухта»). После греков и римлян на Пиренейский полуостров хлынули варварские племена вестготов, потом, в 713–718 гг. н. э., сюда вторглись арабы, они же мавры. Арабские постройки до сих пор сохранились на всей территории страны, и смугловатым оттенком кожи местные жители также обязаны маврам. В 1147 г. город у арабов отвоевал Альфонсо Энрикес, который и стал первым королем Португалии, а с 1255 г. Лиссабон является столицей государства.

В XV ст. португальские мореплаватели открыли Азорские острова и Мадейру. В 1498 г. из «Любимой бухты» стартовал Васко да Гама. Обогнув южную оконечность Африки, он проложил морской путь в Индию. В 1500 г. Педро Алвареш Кабрал, направляясь по этому пути, сбился с курса и неожиданно для себя открыл Бразилию.

В XV–XVI ст. Лиссабон становится одним из богатейших купеческих и торговых центров Европы, но небывалое по силе землетрясение 1755 г. уничтожает практически все. Однако вскоре благодаря усилиям премьер-министра страны маркиза де Помбаля на этом же месте вокруг площадей Росиу и Праса-ду-Комерсиу вырастает новый мегаполис и на его расходящихся лучами улицах возрождается жизнь. В это время был построен и новый королевский дворец, в котором до сих пор работает большинство министерств Португалии.

В первой половине XX ст. Лиссабон пережил еще один строительный бум. К Всемирной выставке 1940 г. в городе была полностью обновлена набережная. В 1960 г. закончилась постройка моста имени 25 Апреля – самого длинного подвесного на континенте, соединившего северную и южную части мегаполиса. Его осеняет гигантская статуя Иисуса Христа.

В 1994 г. Лиссабон был признан городом европейской культуры, а через четыре года принял у себя выставку «Экспо-98». В том же году в столице был открыт огромный – длиной 17,2 км – мост через реку Тежу (сама река разливается на ширину больше десяти километров). Эта гигантская конструкция носит имя Васко да Гамы и является первой по величине в Европе и второй в мире (после Японии).

В Лиссабоне остались следы культуры многих народов, населявших эту местность. Особо стоит отметить архитектурные памятники, построенные в стиле мануэлино – эта архитектура уникальна тем, что существовала только в Португалии.

Кварталы столицы уступами спускаются в сторону реки, поэтому здесь так много лестниц и фуникулеров, которые придают городу своеобразие и неповторимость. В нескольких метрах от напряженных магистралей начинаются крутые ступени, ведущие в тихие уголки, где парки и водоемы позволяют забыть о шумной тесноте пыльных городских лабиринтов. Одной из особенностей Лиссабона являются удобные обзорные террасы – «мирадору», с которых восхищенные туристы осматривают окрестности.

Но долго пешком ходить по столице все же утомительно – солнце припекает и с непривычки подниматься наверх трудновато. Уж очень пересеченной оказывается местность, где расположены кварталы и мостовые, вымощенные известняком. Местным жителям все нипочем – за долгие годы своего обитания здесь они, видимо, приобрели соответствующую физическую закалку, и перепады высоты их не смущают.

На городском транспорте желающие могут объехать весь город и осмотреть его с высоты второго этажа автобуса. Годятся для этого также такси и трамвай. Если вагон идет через старый город, можно рукой дотронуться до стен домов по обеим сторонам улицы. В этих местах трамваи, люди или машины ползут по очереди. А на других улицах водители старых трамвайных вагонов даже умудряются устраивать гонки с препятствиями – преградами могут стать зазевавшиеся пешеходы, велосипедисты или же припаркованные посреди улицы автомобили. Даже на крутых поворотах какой-нибудь бесстрашный водитель трамвая не сбавляет скорость. Поэтому старенькое транспортное средство трясется, скрипит, дребезжит и визжит, но не разваливается и едет.

А на крутые склоны, куда общественному транспорту забраться проблематично, героически взбираются фуникулеры с экскурсантами со всех уголков мира. Кстати, нет ничего удивительного в том, что в Лиссабоне можно встретить земляка, подавшегося сюда на заработки. Тем более, что все, кто приехал из бывшего Советского Союза, считаются здесь земляками.

Начать знакомство с достопримечательностями Лиссабона можно с утопающей в зелени и цветах центральной части города. Это район живописной площади Росиу – с бронзовыми фонтанами, статуей короля Педро IV, мозаичной мостовой. Когда-то на ней сжигали еретиков и устраивали корриды. Здесь же находится здание драматического театра. Севернее Росиу – площадь Риштаурадореш, от которой начинается полуторакилометровая центральная магистраль столицы – авенида де Либердаде (улица Свободы), шириной около 100 м, на которой построены самые фешенебельные отели, особняки, магазины, кафе и рестораны. Она вымощена цветной изразцовой плиткой, обсажена пальмами и клумбами. По сравнению с бедными кварталами-трущобами старого города на этой улице царят чистота и порядок.

Коммерческий район столицы Байша с его многочисленными банками, офисами, универмагами и пальмами тоже отличается четкой геометрией улиц. Здесь работает один из многочисленных фуникулеров – Элевадор-де-Санта-Жушта.

Кстати, городскому лифту «Карму» в 2002 г. исполнилось 100 лет. Его создателем был португалец с французской фамилией Рауль Меснье де Понсар, уроженец города Порту. Этот лифт связывает так называемый нижний город с вершиной одного из семи холмов, на которых расположилась португальская столица. Подъемник называют «почтовой открыткой» мегаполиса. Пожалуй, абсолютно все туристы считают своей обязанностью воспользоваться этой достопримечательностью, чтобы с высоты птичьего полета полюбоваться открывающейся панорамой, сделать фото– или видеосъемку. Лифт был пущен в 1902 г. и приводился в действие паровой машиной, которую в 1907 г. сменил электродвигатель. За восемь часов ежедневной работы кабина поднимается и опускается 230 раз. Рекорд был поставлен в 1991 г., когда лифтом воспользовались 1,6 млн человек.

Одна из достопримечательностей нижнего города и символ Лиссабона – арка, соединяющая площадь Праса-ду-Комерсиу с улицей Аугуста. Она украшена барельефами и статуями известных людей страны. Конная статуя короля Жозе I подчеркивает историческую важность этих мест. Дыхание истории туристы чувствуют здесь буквально на каждом шагу, а великолепие древней культуры просто завораживает.

На востоке Байши, вокруг крепостного холма, который венчает замок Сан-Жорже (святого Георгия), раскинулся самый старый квартал Лиссабона – Алфама, когда-то центр римского, а позднее мавританского города. Здесь расположена Патриаршая церковь (XII в.), храм Богоматери (XVI в.), дворец Митра (XVII в.), где размещается городской музей. На узких извилистых мощеных улочках, террасами опоясывающих холм, стоят невысокие каменные дома с черепичными крышами, ремесленные мастерские. Все здесь сохранило неповторимый средневековый колорит. В этих лабиринтах по пути к замку множество торговцев предложат вам свои товары: керамику, кружева, вышивку, поделки из дерева, металла, пробки, лозы. После землетрясения 1755 г. замок Сан-Жорже, построенный на самом высоком холме города, сильно пострадал. Но со смотровой площадки открывается великолепный вид на город и бухту, и туристы не преминут его запечатлеть.

В северо-восточной части Лиссабона расположен университетский городок и национальная библиотека с богатым книжным фондом, а также воздвигнут памятник великому португальцу – мореплавателю Фернану Магеллану, совершившему кругосветное плавание в XVI веке.

В западном (новом) городе находится один из интереснейших в архитектурном отношении районов – улица Сан-Бенту и площади Рату и Аморейраш. Наиболее примечательны тут дворец Национального собрания (1834 г.), Муниципальный дворец с изящными лестницами, дворцы португальской знати и древний акведук высотой 66 м, имеющий 35 арок.

Входящие в состав города западные предместья Белен и Ажуда – это красивейшая часть столицы. Здесь интересен архитектурный памятник в стиле мануэлино – монастырь Св. иеронимов Жеронимуш с церковью Санта-Мария-ди-Белен, где покоятся Васко да Гама и известный поэт Луиш ди Камоэнс. Его начали строить в честь плавания в Индию Васко да Гамы в 1502 г. на месте часовни, заложенной еще при Генрихе Мореплавателе, и закончили только к концу века. Монастырь пережил страшное землетрясение 1755 г., и сегодня этот архитектурный шедевр объявлен ЮНЕСКО достоянием мировой культуры. Пристроенное в XIX веке западное крыло гармонично сочетается с основным зданием, а монастырская галерея известна замечательными образцами резьбы по камню. Жеронимуш – один из трех уникальных памятников архитектуры (наряду с монастырями Баталья и Алкобаса), не имеющих аналогов в мире. Неподалеку от него, прямо в реке Тежу, стоит сторожевая башня Topреди-Белем, откуда в давние времена отправлялись в странствие каравеллы великих мореплавателей. С высоты 35 м, где находится смотровая площадка, открывается чудесная панорама и видно, как река впадает в Атлантический океан. Эта башня стала поистине символом Лиссабона и, пожалуй, самым фотографируемым местом в городе, а весь район – излюбленным местом туристов.

Различными мероприятиями постоянно радует современный Белемский культурный центр. Неподалеку от него расположен планетарий и Музей карет, предлагающий посетителям осмотреть собрание королевских экипажей. (К слову, некоторым из них более 300 лет.) Здесь есть позолоченные экземпляры, инкрустированные красным деревом, с газовыми фонарями и специальными подножками для стражников.

В Розовом дворце – официальная резиденция президента Португалии.

В Лиссабоне действуют многочисленные музеи. Среди них – Музей ду-Шиаду, где представлено португальское искусство с XIX века до наших дней, Музей Калуста Гюльбекяна, Национальный музей старинного искусства. Здесь выставлены произведения европейской живописи от готики до импрессионизма, скульптуры, ковры, образцы керамики со всего мира от 2800 г. до н. э. и до XX века. А в Центре современного искусства проходят не только художественные выставки, но и балеты, концерты классической музыки.

В Музее керамики наглядно представлены этапы развития столь характерного для Португалии изразцового искусства. Интересны и Национальный музей археологии, этнографический, театральный, морской, церковный и многие другие. Они рады встретить многочисленных туристов, но всегда закрыты с 12.00 до 15.00. В это время жизнь во всей Португалии замирает, закрываются все магазины, выставочные залы – это «сиеста», послеобеденная дрема, когда нужно переждать жару.

Если вы приехали с детьми, то они будут вам благодарны за посещение зоопарка, дельфинария, аквариума Васко да Гамы. Самый большой в Европе Лиссабонский океанарий приобрел особую популярность. Это суперсовременное здание, в котором можно познакомиться с флорой и фауной Атлантического, Тихого, Индийского океанов. Поражает взор туристов Ботанический сад с уникальными растениями из всех уголков мира, множество красивых парков с аттракционами для людей различного возраста, среди которых самый любимый лиссабонцами парк короля Эдуарда. Неподалеку от него находится площадь с памятником маркизу де Помбалю.

Перечислением этих памяток внушительный список достопримечательностей португальской столицы не ограничивается – все равно все не укажешь. В путеводителях для туристов они освещаются значительно подробнее, и каждый может выбрать то, что его заинтересует. Например, красочные проспекты рекомендуют посетить старый квартал в районе Байру-Алту в западной части Лиссабона, где по склону спускаются небольшие домики с цветочными горшками на окнах и канарейками, пивнушки, крохотные магазинчики, ремесленные мастерские. Байру-Алту является также центром ночной жизни мегаполиса. Если днем в столице жизнь, можно сказать, кипит, то ночью она приобретает такой размах, что неопытному туристу легко попросту утонуть во всевозможных соблазнах или, как минимум, лишиться содержимого портмоне или его самого. Вечером на набережную Тежу выходят гулять и приезжие жители, и жители города, в основном молодежь. В многочисленных ночных клубах, кафе, ресторанах и барах порой можно услышать любые мелодии, вплоть до бразильских или африканских, потанцевать под них или просто посидеть за столиком. А в типичной португальской таверне есть возможность послушать старинные песни в стиле «фадо» – повествование о несчастной любви юноши и девушки, воспевание природы, города и т. д. Все эти произведения исполняются под аккомпанемент двенадцатиструнной гитары. Затем свое танцевальное мастерство демонстрирует фольклорная группа в традиционных, ярко расшитых португальских костюмах, которые до сих пор надевают в деревнях во время различных праздников.

В Португалии проходит большое количество фестивалей и торжеств, поэтому здесь всегда есть повод повеселиться. Среди наиболее значительных событий культурного календаря стоит отметить шумный февральский карнавал, празднование Пасхи в Браге, июньский День святого Жоао в Порто и ноябрьскую Ярмарку святого Мартиньо в Голеге. В июне в Лиссабоне отмечают праздник Народных святых, а в июле-августе в Эшториле проводится ярмарка ремесел. Со всех краев сюда съезжаются умельцы, предлагая изделия народного промысла. Выбор широчайший: поделки из одного только пробкового дерева насчитывают сотни наименований – от сувениров до вполне практичных вещей. 25 апреля страна отмечает годовщину революции 1974 г., 10 июня – День Португалии, 5 октября – День провозглашения в 1910 г. Республики Португалия, 1 декабря – годовщину провозглашения в 1640 г. независимости от Испании. Государственные и религиозные праздники и фестивали не обходятся без традиционной корриды, которая устраивается во многих местах страны. Бой быков – одно из любимых зрелищ португальцев. По сравнению с Испанией, условия здесь не такие жестокие, и тореадор быка не убивает, хотя темперамент у местных зрителей южный, к чему тоже надо быть готовым. Это относится и к футбольным матчам национального чемпионата. Игры европейского первенства 2004 г. проходили на двух стадионах – «Жозе Альваладе» и «Луж». На последнем был проведен и финальный матч, который состоялся 4 июля 2004 года.

Лиссабон – очень гостеприимный город, здесь любят вкусно поесть и накормить всех гостей, будь то уютное кафе самообслуживания или дорогой ресторан. Значительную часть в национальной кухне составляют рыба, кальмары и другие морепродукты. Самые популярные блюда – треска, зажаренная на углях, волчий окунь, сардины и макрель. Густая похлебка типа ухи из разных видов рыбы и других обитателей океана готовится в специальной посуде из меди – катаплане. Из овощей подают морковь, цветную капусту, отваренную стручковую фасоль, политую маслом. К национальным блюдам относится и густой картофельный суп с капустой. Дежурными мясными блюдами являются котлеты и шницели из говядины или свинины. Очень необычно и вкусно готовят в Португалии жаркое из маринованного барашка или козленка. Впрочем, цыплята и молочный поросенок также доказывают, насколько ароматным может быть мясо. Традиционно к обеду полагаются разнообразные красные и белые вина. Наиболее известны порто и мадера. Португалия является родиной красного и белого портвейна «Винью ду Порту». Это десертное вино с 20 % алкоголя принесло стране всемирную известность. Все напитки имеют сертификаты и производятся только в определенных провинциях. В свое время в стране был даже создан Институт портвейна. В винных погребах можно дегустировать хмельную продукцию с полудня до полуночи. Сортов множество, поэтому нужно иметь чувство меры, чтобы не выпить… меньше. Или больше, поскольку после такой дегустации у многих ноги совсем не идут. А если идут, то неуверенно, и есть вероятность сбиться с курса, как это случилось в 1500 г., когда Педро Алвареш Кабрал на своей каравелле по пути в Индию тоже потерял ориентиры и неожиданно попал в Бразилию. Пришлось потом «бедным» португальцам открыть эту страну и сделать ее своей колонией.

Кроме океанских даров и марочного алкоголя жители Пиренейского полуострова обожают сладкое. Их не смущает тот факт, что пирожное или мороженое лишь две минуты находится на языке, зато потом всю жизнь на талии. В лиссабонских кондитерских вам предложат тысячи наименований разных сладостей, неповторимый вкус которым придают миндаль, кокос, марципаны, корица и т. п.

Местные жители в подавляющем большинстве приветливы и искренне стараются помочь, иногда пытаясь объясниться по-английски. Если же вы возьмете машину напрокат, то будьте готовы к тому, что за рулем авто многие лиссабонцы превращаются в шумахеров. Превышение дозволенной скорости для них – подвиг, а не нарушение правил. Пешеходов и велосипедистов они рассматривают как досадную помеху, с особым удовольствием ставят машины в местах, где парковка запрещена, за городом умудряются ехать по шоссе в четыре ряда, где разрешено только три… Словом, выброс адреналина вам обеспечен.

В часе езды от Лиссабона особого внимания заслуживает выдержанный в стиле барокко огромный архитектурный комплекс городка Мафра с монастырем и королевским дворцом XVIII века. Грандиозное сооружение строилось в честь рождения наследника короля Жуана V. Оно известно и своей богатейшей библиотекой, где хранится 30 тысяч томов, среди которых – первое издание эпической поэмы Луиша ди Камоэнса.

Еще одна жемчужина Португалии – маленький городок Синтра, воспетый Байроном в поэме «Великий рай». На вершине холма находится окруженный великолепным парком почти сказочный замок Паласио-де-Пена – летняя резиденция португальских королей. Внутренний интерьер дворца сохранен таким, каким он был при последней португальской королеве. Сюда туристов могут привезти в конной карете, сделанной «под старину» (почти копия той, что находится в Музее королевских карет). Экскурсантам дается возможность осмотреть Музей игрушек с более чем 20 тыс. экспонатов XVI–XX вв., а также церкви и часовни XV–XVI веков. Этот мавританский городок сказочной архитектуры объявлен ЮНЕСКО достоянием мировой культуры. В окрестностях его находятся монастырь капуцинов (XVI в.) и самая западная точка континентальной Европы – мыс Рока.

Следующий объект – храм Фатима, считающийся местом паломничества католиков всего мира. Здесь можно послушать мессу. В Баталье вызывает интерес монастырь XIV в. – уникальное произведение готики, триумфальный памятник в честь победы Португалии в борьбе с Испанией за независимость. Обидуш – это средневековый город-музей под открытым небом. В Келуше находится Национальный дворец, окруженный великолепными садами, – бывшая резиденция португальских правителей. Невозможно описать очарование этих старинных чудо-городов, окруженных апельсиновыми и мандариновыми садами, замками и костелами, шпили которых задевают облака. Неизгладимые впечатления оставляют и раскинувшиеся на побережье океана стилизованные под старину рыбацкие деревушки.

Недалеко от Лиссабона расположены известные курортные предместья Эшторил и Кашкаиш. Их отличает уникальный микроклимат – теплый и солнечный летом и умеренный в остальное время года. В этой португальской Ривьере сооружены поля для гольфа, построены роскошные виллы, великолепные отели, изысканные рестораны, работает известное во всей Европе казино «Эшторил», считающееся одним из лучших современных игровых заведений на континенте; оно было возведено в 1940 г., а в 1980 г. – полностью реконструировано. Рядом раскинулся автодром, на котором регулярно проходят автогонки, в том числе и в классе машин «Формула-1». Любителей загара, доски и паруса ожидают благоустроенные песчаные пляжи и теплые морские заливы.

В последний вечер пребывания в Лиссабоне, подставив лицо легкому океанскому ветру, любуясь субтропическим закатом, лазурной водой, пальмами, великолепным пейзажем, вы поймаете себя на мысли, что вам не хочется уезжать из этого рая – самой древней и солнечной столицы Европы.

У Лондона много эпитетов. «Столица мира», «чудо-город», «уникальная драгоценность в сокровищнице мировой цивилизации», «хранитель вековых традиций»… Но, пожалуй, лучше всего сказал Сэмюэл Джонсон в 1777 г.: «Если вы устали от Лондона, то вы устали жить, потому что здесь есть все, чего можно ждать от жизни». Лондон – это прежде всего особый стиль жизни – с его туманной погодой, которая на самом деле бывает не часто, двухэтажными автобусами, огромными парками и непримятыми газонами – здесь все связано с многовековыми традициями, здесь на каждом шагу – история.

Современный Лондон занимает огромную территорию (1,8 тыс кв. км) и практически сливается с пригородами. Он отличается от большинства старых городов континентальной Европы, развитие и рост которых сдерживались кольцом древних крепостных укреплений и новые улицы и кварталы строились вокруг единого исторического центра. Лондон же – «город-созвездие». Множество городков и деревень, возникших на Темзе в незапамятные времена, постепенно разрастаясь, слились в единый конгломерат, но сохранили черты своей индивидуальности.

Лондон – прежде всего город с богатой историей. Существует мнение, что он был основан кельтами, но достоверных сведений об этом не сохранилось. Поэтому началом его истории считается 43 г. н. э., когда римские легионы императора Клавдия вторглись на Британские острова. Построив переправу через Темзу, римляне на северном берегу реки основали поселение, получившее название Лондиниум. Как и римские города, он был обнесен земляным валом, который в IV в. заменили каменной крепостной стеной. Лондиниум быстро развивался, и уже в 61 г. римский историк Тацит упоминает о нем как о «городе, наполненном купцами, известном центре торговли». Но после падения Римской империи Лондиниум на некоторое время теряет свои позиции и приходит в упадок. Возрождение города начинается в начале VII в., когда снова увеличивается его население. В 884 г. Альфред Великий сделал его столицей своего государства; с 976 г. Лондон становится политическим и экономическим центром англосаксонского королевства, а в XI – начале XII вв. – столицей Англии и королевской резиденцией. В 1066 г. Вильгельм Завоеватель был коронован в только что построенном Вестминстерском аббатстве. В годы его правления Лондон процветает и становится крупнейшим городом королевства. Почти через 130 лет, в 1191 г. Ричардом I ему было предоставлено право на самоуправление. В XII–XV вв. Лондон еще больше утверждается как торговый и экономический центр, ведя торговлю с ганзейскими городами и занимая стратегические позиции в мировой торговле. С образованием в 1560 г. Королевской биржи столица Англии постепенно занимает положение финансового центра Европы.

Лондон стремительно вырос при Елизавете I. За время ее сорокалетнего правления население столицы увеличилось вдвое и к 1600 г. достигло 200 тыс. Возводятся дома, театры, соборы, архитектор Айниго Джонс создает целые кварталы. В 1666 г. Великий пожар за четыре дня практически полностью уничтожил столицу, но уже к XVIII в. Лондон становится крупнейшим городом Европы.

На рост города в XIX в. сильное влияние оказали промышленная революция и развитие торговли и транспорта. Первая железная дорога, проложенная в 1836 г., соединила Лондонский мост и Гринвич. В 1863 г. была открыта первая подземная железная дорога. Сначала она действовала на паровой тяге, а с 1906 г. по линиям Лондонского метро пошли первые электровозы. За полтора столетия протяженность линий метрополитена достигла 4 тыс. км. Развивался и наземный транспорт. В 1904 г. на улицы выехали первые автобусы, правда, пока одноэтажные – знаменитые двухэтажные красные автобусы (double-decker) появились только в 1956 году.

К началу XX в. Англия теряет свои позиции мировой державы. И хотя Лондон как город мирового масштаба во многом сохраняет свое значение, все же он уступает пальму первенства Нью-Йорку. В начале XX в. отстраивается новый район Вест-Энд. К 1939 г. население Лондона достигло своего максимума. В годы Второй мировой войны столица Великобритании очень пострадала в результате немецких бомбежек, было разрушено множество архитектурных сооружений Викторианской эпохи. Послевоенный период изменил город. В столице появились новые районы – Сохо, Ноттинг-Хилл, Саутхол, Финсбери, где селились иммигранты из стран бывшей Британской империи.

Лондон продолжает развиваться и как ведущий транспортный узел Великобритании и Европы. В 1946 г. был построен аэропорт Хитроу. Сейчас в городе пять аэропортов и 16 крупных железнодорожных вокзалов, а туннель под Ла-Маншем и паромная переправа связывают его с континентальной Европой.

В современном Лондоне выделяется несколько районов. Первоначальным историческим ядром города является Сити, или, как его еще называют англичане, «Квадратная миля», расположившийся на северном берегу Темзы. Это «город в городе», район, который с XIX в. занимает положение делового и финансового центра Лондона. Он действительно обособлен. Здесь, например, с XV в. ежегодно избирается собственный лорд-мэр, есть свои полицейские, униформа которых отличается золотыми пуговицами на мундирах и гребнями на касках. На территории Сити расположены крупнейшие национальные банки, фондовая и товарные биржи, офисы ведущих компаний и оптовые рынки. Вечером и по выходным здесь обычно немноголюдно, зато в рабочее время в Сити одновременно находится около полутора миллионов человек. Велико и архитектурное разнообразие этого района: здесь дома средневековых гильдий стоят рядом с огромными новейшими зданиями из стекла и бетона. По границам Сити установлены геральдические драконы с гербовыми щитами города.

Именно отсюда обычно начинают знакомство с Лондоном. Здесь находится один из самых известных архитектурных памятников – собор Святого Павла. Его строительство началось спустя восемь лет после сильного пожара 1666 г., в котором полностью сгорела церковь VII в., стоявшая на этом месте. Задуманный и построенный как протестантский храм, собор противопоставлялся католическому храму Святого Петра в Риме. Король Чарлз II, дав разрешение на строительство, в знак своего благоволения посвятил в рыцари архитектора Кристофера Рена. На первом камне, заложенном в фундамент собора в 1675 г., было написано: «RESURGAM», что значит «Я восстану». Но храм восстановили лишь через 35 лет. Здание, строительство которого было закончено в 1710 г., дошло до наших дней практически не изменив своего облика. Тройной купол собора, с расписанными фресками работы сэра Джеймса Торнхилла, возвышается над Лондоном на высоту 120 м. В соответствии с требованиями англиканской церкви, декоративное оформление храма отличается сдержанностью, но поражает мастерством исполнения. Резные хоровые капеллы, кованые ажурные решетки, алтарь – все это образцы высочайшего искусства. Внизу, у основания собора, находится так называемая «галерея шепота». Акустика в ней позволяет совершенно отчетливо услышать то, что сказано шепотом у стены на противоположной стороне, на расстоянии 30–40 метров. 627 ступеней ведут вверх, к Каменной и Золотой галереям.

В соборе Св. Павла находятся памятники государственным деятелям, в том числе адмиралу Нельсону и герцогу Веллингтонскому, писателям, актерам. На памятнике архитектору Рену – известная надпись: «Lector, si monumentum requires, circumspice», что в переводе с латыни значит: «Читатель, если ты ищешь памятник, посмотри вокруг».

Улица Чипсайд, расположенная за собором, ведет к площади, на которой стоят здания Английского банка, Королевской биржи и Мэнш-хауза – резиденции лорд-мэра Сити. Сейчас Королевская биржа – это просто достопримечательность, а действующая фондовая биржа находится невдалеке, за Английским банком. Собственно банк является национальным, в нем хранится золотой запас страны. Перед его входом расположена статуя Британии, из-за которой лондонцы называют главный банк Англии «старушка с улицы Треднидл». На этой небольшой площади в течение нескольких столетий решались финансовые дела и, по сути, определялась политика государства. Здесь же расположена знаменитая ратуша Гилд-холл, памятник архитектуры XV в., в огромном, длиной 46 метров, зале которого выбирают лорд-мэра и дают по этому случаю торжественный банкет с традиционным черепаховым супом. В этом же здании находится галерея живописи, где представлены картины с изображениями лондонских торжеств и традиций и библиотека с коллекцией книг по истории Англии.

В районе Сити находится самая высокая в мире каменная колонна высотой 62 м, воздвигнутая архитектором Кристофером Реном в память о Великом пожаре, который начался в булочной на улице Пуддинг-Лейн. Можно подняться по ступенькам внутри колонны на смотровую площадку, с которой виден весь Лондон.

С восточной стороны Сити высятся башни лондонского Тауэра, ставшего символом военного могущества и королевской власти. За девять веков своего существования Тауэр в разное время был не только крепостью и королевским дворцом, но и местом заседания правительства, обсерваторией и зоопарком, тюрьмой для государственных преступников и местом казней. Среди знаменитых пленников, побывавших в крепости, были сэр Томас Мор, жены Генриха VIII – Анна Болейн и Катерина Говард, леди Джейн Грей, король Шотландии Девид II и принцесса (а позже королева) Елизавета.

Возведение стен Тауэра было начато норманнским королем Вильгельмом Завоевателем в 1078 г. и длилось 20 лет. Но крепость достраивалась еще на протяжении четырех веков. Ее окружают два ряда крепостных стен и ров шириной 36 метров (сейчас воды в нем нет). Войти в замок можно только по подъемным мостам. Но за 900 лет своего существования крепость так ни разу и не подверглась серьезному нападению. Сейчас Тауэр – это музей и национальная сокровищница, где хранятся королевские драгоценности. История и легенды начинаются уже при входе в него. Одни из ворот, ведущих в крепость, называются Воротами Изменников. Через них вводили в Тауэр осужденных политических преступников. По преданию, Кровавая башня получила свое название из-за убийства в ней в 1483 г. «маленьких принцев», наследников престола – Эдуарда V и его брата Ричарда. Во внутреннем дворе находится Белая башня, в которой в 1509 г. король Генрих VIII женился на Катерине Арагонской. Отсюда выезжала на коронацию его вторая жена, Анна Болейн, здесь же она и была казнена в 1536 году.

Нельзя представить себе Тауэр без воронов. Поверье гласит, что если эти птицы покинут крепость, то падет вся Британская империя. Поэтому среди служителей Тауэра предусмотрена должность хранителя воронов, который кормит и защищает их. Но на всякий случай птицам подрезают крылья. Особенный колорит придают Тауэру гвардейцы охраны – бифитеры, одетые в красные мундиры личной гвардии короля тюдоровских времен.

С набережной башни Тауэра открывается вид на самый знаменитый лондонский мост – Тауэр-бридж. Его образ так же прочно связан с Лондоном, как Эйфелева башня – с Парижем. Этот разводной мост весом 1000 тонн, построенный в 1886–1894 гг., обошелся казне в 800 тыс. фунтов стерлингов.

На востоке к «Квадратной миле» примыкает Ист-Энд, район доков и рабочих кварталов, застроенный однообразными кирпичными домами XIX века.

К западу от Сити расположен Вест-Энд, с XVII в. – аристократический жилой район, сейчас – торговый и культурный центр, известный своими магазинами, отелями, ресторанами, пабами и клубами. Находящиеся здесь самые известные парки Лондона – Сент-Джеймс, Грин-парк и Гайд-парк– занимают площадь почти 400 га.

На юге к Вест-Энду примыкает район Вестминстер. Его площадь – не более половины «Квадратной мили», но именно он является средоточием политической и религиозной власти Великобритании. Здесь находится Вестминстерское аббатство и Вестминстерский дворец, в котором заседает английский парламент. Аббатство было основано в XI в., при короле Эдуарде Исповеднике. С тех пор уже почти девять столетий в нем происходят торжественные церемонии коронации почти всех английских монархов. Оно же служило и королевской усыпальницей – здесь погребены Генрих VII, Мария Стюарт и Елизавета Тюдор. Также в аббатстве похоронено много известных политиков, поэтов, ученых и музыкантов – Чарлз Диккенс, Ричард Шеридан, Исаак Ньютон, Эдмунд Спенсер и Чарлз Дарвин.

Название аббатства пошло от его расположения западнее центра (Сити) – «западный монастырь». В XI в. были построены Дарохранительная часовня, в которой находится Музей аббатства, и крипта. Основное здание в готическом стиле создавалось в XIII–XIV веков.

Главной римско-католической церковью в Англии является Вестминстерский собор, построенный в византийском стиле Джоном Франсисом Бентли.

Одно из самых знаменитых зданий Лондона – Вестминстерский дворец, известный как здание Парламента. Растянувшись почти на 300 метров вдоль берега Темзы, дворец привлекает внимание своей необычностью. Комплекс зданий Парламента в готическом стиле был возведен Чарлзом Барри в 1840–1860 гг. на месте разрушенной в 1834 г. пожаром старой постройки XI века. После пожара сохранился только Вестминстер-холл, служивший залом заседаний для Верховного суда Англии в XIV–XIX веках. Именно здесь был осужден король Карл I после его поражения в гражданской войне. Здесь же Оливер Кромвель был провозглашен лордом-протектором республики. С XIX в. Вестминстер-холл является музеем. Здания Парламента расположены на 8 акрах и насчитывают более 100 лестниц и 1000 комнат, протяженность коридоров – около трех километров. Башня Виктории, достигающая 104 метров, – самая высокая башня в мире. На противоположной стороне здания расположена знаменитая часовая башня Биг-Бен. На самом деле Биг-Бен – это не сама башня, и даже не огромные часы на ней, а колокол весом тринадцать с половиной тонн, который отбивает время. Свое имя он получил в честь Бенджамина Холла, руководившего его установкой.

Недалеко от Парламента начинается Уайтхолл, улица, на которой расположены важнейшие правительственные учреждения Лондона – различные министерства, Адмиралтейство, казначейство. Отсюда недалеко до Трафальгарской площади, получившей свое название в память о Трафальгарской битве. Главная площадь столицы была заложена в 1830 году. Здесь в 1842 г. была установлена колонна из темно-серого гранита высотой 44 м, которую венчает статуя адмирала Нельсона, обращенная лицом в сторону Парламента. Еще через четверть века возле нее появились четыре бронзовых сторожевых льва. На северной стороне площади находится здание Национальной галереи, построенное в 1832–1838 гг. на месте бывшей королевской конюшни. Здесь хранится одна из лучших в мире коллекций европейской живописи. За ней расположена Национальная портретная галерея, в которой представлены картины и скульптуры, изображающие выдающихся личностей Великобритании, а напротив – Адмиралтейская арка, построенная в 1910 г. в честь королевы Виктории. Дополняет ансамбль церковь Св. Мартина, покровителя нищих (1721 г.). На Трафальгарской площади всегда множество голубей, и даже введенный в 2000 г. запрет на продажу корма для них не уменьшил количества птиц.

Адмиралтейская арка открывает путь на платановую аллею Мэлл, ведущую к Букингемскому дворцу, площадь перед которым украшена мемориалом королевы Виктории. Дворец был построен в 1703 г. герцогом Букингемским, а спустя почти 60 лет его приобрел за 28 000 фунтов король Георг III. С этих пор это здание принадлежало королевской семье, а с 1837 г. благодаря королеве Виктории оно стало постоянной королевской резиденцией. Здание неоднократно достраивалось и реконструировалось. Сегодня королевская семья занимает не весь дворец, а лишь его северное крыло. Если королева находится дома, над зданием поднимается королевский флаг. В Галерее королевы, бывшей часовне Букингемского дворца, демонстрируются некоторые экспонаты из королевской коллекции. Музеем являются и королевские конюшни, построенные в 1826 г. Джоном Нэшем, где собрана коллекция карет.

Перед Букингемским дворцом каждое утро можно наблюдать одну из самых старых английских традиционных церемоний – смену караула королевских гвардейцев. А один раз в год, в начале июня, в течение вот уже 200 лет в честь празднования официального дня рождения английского монарха совершается церемония выноса государственных штандартов личной королевской гвардией.

Королевскими районами считаются также Кенсингтон и Челси. Расположенный здесь Кенсингтонский дворец в XVIII в. служил резиденцией английских монархов, первым из которых был Вильгельм III. В наше время во дворце находятся жилые апартаменты принцессы Маргарет, принца Чарлза и других членов королевской фамилии. Кенсингтонские сады, один из красивейших парков Лондона, знамениты своей оранжереей. В 1912 г. в ней был установлен памятник Питеру Пэну, герою сказки Джеймса Барри. В парке находится Мемориал принца Альберта, супруга королевы Виктории, созданный в 1863–1876 годах. Напротив него – Королевский концертный зал «Альберт-Холл», овальное здание которого вмещает до 8000 человек. В нем проходят различные концерты, начиная от классики и заканчивая современной поп-музыкой. Его гордостью является знаменитый орган Холла, один из самых мощных в мире.

В Музее Виктории и Альберта, основанном в 1852 г., находится одна из самых крупных мировых коллекций декоративного искусства. В его четырехмиллионном собрании предметов восточного и европейского дизайна представлены костюмы и ювелирные украшения, изделия из стекла, фарфора, керамики, железа. Кроме этого, в музее выставляются произведения живописи, скульптуры и фотографии.

В экспозициях Музея науки представлены действующие модели машин и механизмов, от «Пыхтящего Билли» – первого в мире локомотива, до самолетов, компьютеров и лунного вездехода. Соседнее здание – Музей естественной истории, экспонаты которого относятся к области ботаники, зоологии, этимологии, минералогии и палеонтологии. Здесь представлена одна из лучших в мире коллекций ископаемых динозавров.

В северной части Лондона, неподалеку от площади Пиккадилли-Серкус, находится космополитический квартал Сохо, известный своими ресторанами, ночными клубами и хорошими магазинами. Здесь очень весело ночью. Подобного места в Лондоне больше нет. По закону, все английские пабы в воскресенье работают до 22.30, и только Сохо – исключение: здесь круглые сутки под окнами шумит праздник. А чуть дальше Сохо, возле площади Блумсбери расположен Лондонский университет и Британский музей – самый посещаемый музей в столице. Он был основан в 1753 г., а открыт для посетителей спустя 6 лет. В 1755 г., при помощи общественной лотереи, были собраны 300 тыс. фунтов на постройку здания. В фондах музея находится не только крупнейшая коллекция археологических находок со всего мира, но и экспонаты, связанные с эпохами Средневековья, Ренессанса и более поздними периодами. В числе его сокровищ – пергаменты Древнего Египта, Розеттский камень, статуи Парфенона, египетские мумии и греческие вазы, средневековые рукописи, первое издание Шекспира и фигуры с острова Пасхи.

Всемирно известен Музей мадам Тюссо, в котором представлена коллекция восковых фигур знаменитых и не очень личностей – государственных деятелей, членов королевской семьи, писателей, музыкантов, звезд кино и телевидения. Начало музею положила коллекция Мари Тюссо, которая занималась созданием посмертных масок жертв Французской революции и в 1835 г. открыла свою первую выставку в Лондоне.

Столица Великобритании богата музеями. Лишь по одним их названиям можно понять, что в этом городе действительно есть все: Музей общественного транспорта и Музей театра, Музей лондонских «кокни» и Музей пожарной охраны, Музей движущихся образов, рассказывающий об истории кино и телевидения, и Национальный морской музей, Музей национальной армии и Музей детства, Музей дизайна, Музей Королевских ВВС, Галерея Тейт и Музей тенниса, посвященный истории уимблдонских турниров, дома-музеи Фрейда, Генделя и Диккенса и музей легендарного Шерлока Холмса на Бейкер-стрит…

А знаменитые лондонские пабы, Угол ораторов в Гайд-парке, многочисленные мосты через Темзу, лондонский Планетарий, Королевские Ботанические сады, Аквариум и подземный город, колесо обозрения «Глаз Лондона», знаменитые «черные кэбы», старинные здания и новостройки – слишком многое еще остается «за кадром». По мнению тех, кто бывал в Лондоне хоть раз, нужно прожить в нем несколько лет, чтобы сказать с гордостью: «Я немного знаю этот город!». К числу таких знатоков можно отнести и Бориса Гребенщикова, который часто бывает в английской столице. «В Лондоне я чувствую себя хорошо, как дома, – говорит певец. – Тот аромат Англии, который есть в романах Агаты Кристи, Чарлза Диккенса, в произведениях Джерома К. Джерома, Майкла Муркока или в “Гарри Поттере”, по-прежнему ощутим… Этот город идеален для меня именно тем, что я могу делать в нем что хочу: рыться в книгах, заниматься изучением какой-нибудь занятной штуки… Не за что критиковать Лондон, и даже смога там нет. Он исчез вместе с эпохой газовых фонарей».

Лос-Анджелес – достаточно мощный феномен города, который никого не оставляет равнодушным. Для одних он фетиш идеальной, безоблачной и безбедной среды существования человека, для других – громадная городская агломерация, мало приспособленная для обычной жизни. В 1949 г. Ральф Хэнкок писал: «Вот пыльное маленькое мексиканское пуэбло, которое сознательно начало путь к своему величию через умную, последовательную, научно обеспеченную рекламу, и теперь, шестьдесят лет спустя, есть результат: сверкающий как переросшая самое себя кинодекорация». Кому понравится жить среди декораций? Даже актеры устают от этого. Но Лос-Анджелес заманил в свои сети столько знаменитостей, что фактически стал столицей звезд, на жизнь которых равняются простые люди. А ведь свое существование город начинал без всяких перспектив на процветание.

В 1871 г. испанцы заложили на берегу открытого всем штормам залива крошечный поселок, население которого насчитывало всего 44 человека. Он получил громкое имя «Город Богоматери, Царицы Ангелов» («El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles»). Когда в 1835 г. городок стал владением Мексики, первая часть названия была опущена, и оно стало звучать как Лос Анхелес. Правда, недолго: США напали на своего соседа и захватили огромную территорию от Мексиканского залива до Тихого океана. Достался им и «Город Ангелов», и поселение стало именоваться Лос-Анджелес (в английском произношении). Статус города был ему присвоен в 1850 году. В то время здесь было всего 1600 жителей. Так бы и остаться этому поселению захолустьем, если бы в конце XIX века в Южной Калифорнии не была открыта нефть, добыча которой послужила толчком для развития всего региона. Но и тогда на первенство претендовали два других города, расположенных на побережье удобных естественных заливов: на севере – Сан-Франциско, на юге – Сан-Диего. При стандартном экономическом раскладе так и должно было случиться. Однако коммивояжеры от Эл Эй (как сокращенно именуют Лос-Анджелес) сумели добиться в Конгрессе получения федеральных субсидий для безумно дорогого по тем временам проекта: в течение 15 лет (1899–1914 гг.) в юго-восточной части города в бухте Сан-Педро был построен тихоокеанский морской порт, разместившийся в самой крупной искусственной гавани в мире.

Немаловажное значение в преображении города сыграли естественные факторы: бесконечное солнце, море, пальмы, апельсиновые рощи, покой и тепло. Этот райский уголок в 1908 г. облюбовали американские кинопромышленники и создали в пригороде «фабрику грез» – Голливуд. Вместе с кино в город пришли слава, успех, роскошь. А открытие Силиконовой долины вывело Лос-Анджелес в «передовики» современных технологий. В рекордно короткие сроки город стал лидером авиационной промышленности США: здесь находятся десятки предприятий, выпускающих различные типы самолетов – от реактивных истребителей и тяжелых бомбардировщиков дальнего действия до транспортных и пассажирских лайнеров. Затем Лос-Анджелес стал важнейшим центром производства ракет, различных частей для них, а также приборов и всевозможного электронного оборудования. Но особенно развились здесь научно-исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории, связанные с разработкой новых систем оружия и другой военной техники. По стоимости получаемых правительственных военных заказов город обошел другие центры США. Так что сегодня Лос-Анджелес не только центр кино и развлечений, но и крупнейшая военно-промышленная база на Тихом океане. Итак, первый «контраст» налицо.

Вторая «странность» Лос-Анджелеса заключается в том, что, по сути, он не совсем город, а конгломерат городков, растянувшихся с севера на юг вдоль побережья более чем на 80 километров. Такая безграничность и децентрированность Лос-Анджелеса связаны с историей его развития: он возникал в результате смыкания множества разраставшихся, расширявшихся городков. Иногда они возникали вокруг голливудских киностудий. Так, «Метро Голдвин Майер» дала жизнь Калвер-сити, в центре которого возвышается здание гигантской корпорации «Сони пикчерз энтертеймент», очень похожее на мавзолей.

Обойти достопримечательности Лос-Анджелеса пешком – дело безнадежное. Если вы попадете хотя бы на одну из автострад, то вам сразу станет ясно, что город – типичное порождение века автомобилей. Здесь нет ни метро, ни трамваев, очень мало автобусных маршрутов. Только такси или личный автомобиль дают возможность изучить 10 тысяч квадратных километров мегаполиса, застроенных одноэтажными коттеджами, чередующимися с нефтяными вышками и заводскими корпусами или зонами отдыха. Лос-Анджелес называют «городом дорог», самым «одноэтажным» из всех больших городов США, а еще чаще – «не-городом, доведенным до абсолюта». В чем-то здесь есть доля истины: на карте существует графство Лос-Анджелес, а уже в нем находятся города Санта-Моника, Беверли-Хиллз, Даунтаун, Пасадена, Лонг-Бич, Санта-Ана. Все они, сливаясь в бесконечный Лос-Анджелес, имеют муниципальную независимость, свое лицо и свои достопримечательности.

Административным, финансовым, торговым и культурным центром города является Даунтаун. Только здесь можно увидеть огромные небоскребы, принадлежащие банкам, промышленным корпорациям и фешенебельным гостиницам. Но не только они привлекают внимание туристов. Центр, можно сказать, перенасыщен театрами, музеями, кинодворцами, выстроенными то в египетском, то в китайском стиле – с золотыми драконами. Архитектурные стили Даунтауна отражают историю становления города: от колониальной испанской до последнего «писка» деструктивизма. Оливер-сквер – место, откуда берет начало город: здания XVI–XVII веков, живописные лавочки по продаже изделий из кожи и серебра. Здесь можно полюбоваться мексиканскими танцами, посетить национальные рестораны и приобрести сомбреро или оригинальные сувениры. Стиль города начиная с 1990-х годов задает Франк Гери. Этому архитектору удалось превратить безликие здания разновременной застройки в светлые, полные воздуха общественные сооружения. Деструктивизм потрясает «разорванностью» архитектурных форм в Музее Космоса и в Музее современного искусства (МОКА). Основу МОКА составляют ставшие классикой искусства работы Джонса, Розенквиста, Уорхола, Артшвагера, Стелла, Клайна, Ротко, Поллока, Арбуса, Горки, де Кунинга и других. А большая часть павильонов отдана на откуп достижениям в области суперсовременных направлений в искусстве. Здесь можно увидеть бесконечно вращающиеся манекенообразные скульптуры, прославившие художника Чарльза Рэя. Мало кто откажет себе в удовольствии почувствовать себя непосредственным участником «дорожных драм», стоя перед вогнутым двусторонним экраном, который вовлекает зрителей в почти реальное пространство скоростных дорог. Большинство современных мастеров при «переписывании» реальности использует возможности не только живописи и скульптуры, но и все достижения в области компьютерных технологий, кино и фотографии.

Городок Санта-Моника гордится своим центром искусств «Бергамот-стейшен». Здесь расположились несколько десятков галерей разного направления: «Парик Пейнтер», «Роберта Бермана», «Розамунда Фальзена», «Шошан Вейн», «Флауэрз Вест». Помимо этого галерейного «гнезда» несколько огромных выставочных залов находится в Беверли-Хиллз («Гогозиян», «Кристиз», «Латин Америкэн Мастерз»), а в районе Вествуд разместились Культурный центр Арманда Хаммера и Центр Гетти, где представлено античное искусство, западноевропейская живопись, скульптура и интерьеры XVI–XX веков. Впрочем, в каждом районе Лос-Анджелеса можно посетить какую-либо галерею, и так как город ориентирован в первую очередь на кино, то львиная доля экспонатов так или иначе связана с эти видом искусства. Здесь работы художников-оформителей соперничают с компьютерной графикой, а в Музее восковых фигур выставлены копии звезд экрана, эстрады и подиума: Синди Кроуфорд, Мэрилин Монро, Майкла Джексона… Многие фигуры изображают сцены из самых известных фильмов.

Огромной популярностью, как это ни удивительно, пользуется Юрский музей технологий в Калвер-сити – не имеющий никакого отношения к кино (и тем более к фильму «Парк Юрского периода»). Экспонаты этого музея, созданного Дэвидом Уилсоном, сочетают все аспекты знаний, ремесел, технологий, искусств и их философское осмысление. В темных, обшитых бархатом комнатах можно не только увидеть скелеты животных, модели трейлеров и самолетов, кинетическую модель Ноева ковчега, микроминиатюры Хагопа Сандалджана, но и услышать лай человека-лисицы, голос певицы с синдромом Корсакова, звучание электромагнитного поля Земли. Здесь много загадочных, специфических и редких экспонатов, которые в совокупности создают общую картину цивилизации.

В Лос-Анджелесе немало и других первоклассных музеев, в том числе Музей естественной истории, расположившийся в Выставочном парке, Библиотека Хантингтона – третья по размерам фондов после нью-йоркской и чикагской, Художественная галерея в Сан-Марино, где хранятся рукописи Шекспира.

Естественно, что в «городе звезд» находится огромное количество театров, концертных залов и различных сценических площадок, расположенных в престижных ресторанах, казино и барах, где проходят выступления всевозможных коллективов, поп-звезд, проводятся фестивали. Чтобы все увидеть, – здесь надо жить. Но любой человек, прибывший в Лос-Анджелес по делам, на отдых или на экскурсию, мечтает о «случайной встрече» с кумирами экрана, ведь это родина американского кинематографа. В Голливуде находится знаменитый китайский театр «Мэнна», с которого началась история «фабрики грез». На небольшой площадке перед его входом оставлены оттиски рук и ступней величайших актеров. Рядом, на Сансет-бульваре находится аллея, на которой выбиты их имена, окаймленные пятиконечной звездой из темно-красного гранита. А вся история Голливуда нашла отражение в Музее кино. Пожалуй, нигде в мире нет такого района, где успех, слава, богатство сконцентрировались бы в такой степени. Здесь производится девять десятых всей кино– и видеопродукции страны и находятся всемирно известные «Юниверсал пикчерс» и «Парамаунт». Вокруг съемочных павильонов «Юниверсал» еще в 1930-е годы вырос огромный парк развлечений, который всегда полон желающих посмотреть, как снимается кино, или получить удовольствие от аттракционов, основанных на фильмах «Назад в будущее», «Парк Юрского периода», «Челюсти», «Кинг-Конг», «Землетрясение». Кстати, почувствовать содрогание земли можно довольно часто и в любом месте города. Район Лос-Анджелеса довольно активен в сейсмическом отношении, и если местные жители спокойно реагируют на сотрясение силой в 3–5 баллов, то для большинства приезжих это становится «незабываемым приключением».

В Голливуде расположены не только киностудии, но и шикарные особняки кинозвезд. Но пообщаться с кумиром или просто подойти к его дому практически невозможно: частные дороги перекрыты для посторонних, огороженные от назойливых взглядов огромные территории (каждый участок по закону должен составлять не меньше 40 соток, чтобы всякое «отребье» рядом не селилось), охрана, которой могут позавидовать президенты – ведь оплачивается она не из государственной казны, а из личных капиталов… Увидеть виллу какой-либо звезды можно через шикарную ограду и только подъехав на экскурсионном автобусе.

К западу от Голливуда среди холмов раскинулся еще более престижный Беверли-Хиллз, который по-прежнему считается самым богатым и фешенебельным районом Лос-Анджелеса. Его облюбовали для своих особняков не только самые талантливые и удачливые люди из кинобизнеса, но и отошедшие от дел мультимиллионеры и вышедшие на пенсию чиновники высокого ранга. Но слава и богатство имеют и свои отрицательные стороны: у каждого минидворца с роскошными голубыми бассейнами и личными теннисными кортами, на идеально остриженных лужайках высятся таблички, предупреждающие более грозно, чем привычные нам слова «Осторожно, злая собака». Тут все более жестко: «Armed Response» – «Будем стрелять»… Звезд легче увидеть на премьерных показах фильмов или на всевозможных фестивалях, но при этом они так же далеки, как и горящие на небе.

И все же раз в году голливудские идолы одаривают улыбками толпы собравшихся поклонников. 23 марта в огромном амфитеатре «Голливуд-боул» вручаются высшие награды Американской киноакадемии – премии Оскар. Чтобы получить заветную золотую статуэтку, на сцену поднимаются лучшие из лучших: актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, операторы и звукооператоры, композиторы и художники – и вся Америка, затаив дыхание, переживает звездный час Лос-Анджелеса – сияющего города грез.

В «городе Ангелов» все делается с поистине голливудским размахом. Трехмерный кинотеатр «Аймаке» имеет экран размером с семиэтажный дом. От центра на запад к океану ведет бульвар Уилшир протяженностью в 24 км. К району Голливуд с северо-запада примыкает парк «Гриффит» – крупнейший городской парк США, в котором на площади 1722 гектара высажено несколько тысяч различных видов тропических растений. Многочисленные развлечения предлагает парк «Пасифик-Оушен». Здесь можно посмотреть выступления морских котиков и дельфинов. На территорию водных аттракционов разрешается входить только… в купальных костюмах, потому везде вас встретит стихия морской волны: водопады, горки, различные развлечения в бассейнах. Все ярко, шумно и очень весело и для детей, и для взрослых.

А всего в Лос-Анджелесе более 100 парков на любой вкус. В городе, где, к тому же, живут ярые поклонники баскетбола, все спортивные площадки сооружены с олимпийским размахом и дважды (в 1932 и в 1984 гг.) здесь проводились Олимпийские игры. И кажется, что после окончания соревнований спортсмены и гости из всех стран мира не разъехались по домам, а поселились здесь, ибо чем можно объяснить такое смешение вывесок на разных языках: «Тайский ресторан», «Индийская продуктовая лавка», «Масонский дом», «Бразильский ресторан», «Центр кришнаитской культуры», «Персидский ресторан», «Суфийский центр», «Суши-бар», «Испанская церковь», «Кубинский ресторан», «Рамакришна центр», «Новая мечеть», «Вьетнамский ресторан», «Дом каббалы», «Китайский кинотеатр»… А среди многочисленных церквей разных религиозных концессий особый интерес вызывает Храм пяти религий: христианства, ислама, индуизма, буддизма, иудаизма. После городской суеты и шума он располагает к тихим прогулкам и размышлениям о бренности жизни. И словно для этих целей неподалеку от храма у озера Шрайн раскинулся великолепный парк.

Со свойственным им размахом лос-анджелесцы относятся к науке и образованию. В городе три университета, в том числе крупнейшие в США Калифорнийский университет и Университет штата Калифорния. А недавно открытый здесь Калифорнийский центр науки с дидактическими интерактивными программами рассчитан на тех, кому сегодня от 3 до 13 лет. Город гордится не только мощной киноиндустрией, но и своими учеными. На горе Вил сон находится музей-обсерватория, созданный астрофизиком Ларри Вебстером в память о выдающихся астрономах, работавших здесь (таких как Хаббл) и посещавших это место (как, например, великий Эйнштейн).

Найти отдохновение от городского шума можно и на живописнейшем острове Саталина, окруженном волнами Тихого океана. А вот в туристической зоне «Рыбачья гавань», где стоят у причалов белоснежные яхты, спокойствия не найдешь: танцы на роликах, рок-концерты прямо под пальмами, тысячи «паломников» у бодибилдингового загона, где некогда начинал сам Арнольд Шварценеггер – культурист, актер, а теперь еще и губернатор штата Калифорния. Именно такие люди становятся легендами Лос-Анджелеса, и каждый житель уверен, что своими успехами он обязан только их городу.

Лос-Анджелес умеет делать себе рекламу и давно специализируется на этом поприще. Он создал себя сам. Как отметил литератор Марк Жируар: «Американцы ехали сюда, чтобы сажать апельсины и виноград, на каникулы, разбогатеть и умереть в тепле». Многие, приехав на отдых, оставались навсегда, уверенные, что лучшего места для жизни, процветания и укрепления здоровья, чем курорты Санта-Моники и Пасадены, нет нигде в мире. А фанатики виндсёрфинга считают, что самая «большая волна» на побережье Лос-Анджелеса. Одним словом: все самое лучшее здесь.

Но побывать в Лос-Анджелесе и не посетить самый первый тематический парк развлечений – дело немыслимое. Диснейленд был задуман, построен и открыт в 1955 г. в Алахейме – в одном из пригородных районов – гением мультипликационного мира Уолтом Диснеем. Ежегодно парк посещают более десяти миллионов человек. Приезжают всей семьей на каникулы и выходные, селятся в специальные припарковые гостиницы, потому что это чудо даже просто осмотреть за один день невозможно. Здесь воспроизведены декорации почти всех диснеевских картин, а посетителей развлекают привычные с детских лет мультяшные герои. Тут созданы уголки, имитирующие природу и быт различных стран, и построены многочисленные аттракционы, основанные на приключениях в анимационной стране. Здесь динозавры и крокодилы, пещеры, наполненные сокровищами, кладбище с привидениями и домики трех поросят… Все ухожено и сверкает чистотой. На старинном паровозике с высокой трубой за двадцать минут можно «исследовать» все зоны Америки, совершить путешествие по Миссисипи на плоту, на котором путешествовали Том Сойер и Гек Финн. А еще вместе с Алисой из Страны Чудес можно забраться в кроличью норку, но лучше всего увидеть всех любимых героев вместе на традиционных мультпарадах. Павильон ужасов «Дом Мэнсона», павильон приключений «Индиана Джонс», светлые миры Питера Пэна и Винни-Пуха – сказочный мир, предназначенный для семейного отдыха, продолжение мультфильма в реальной жизни. Все это чем-то сродни и самому Лос-Анджелесу – столице по производству иллюзий. Иногда даже кажется, что обширные цитрусовые рощи, окружившие пригороды, бурно катящиеся к берегу океанские волны, нескончаемые пляжи и пальмы – это только гигантские декорации, все настолько масштабно, что выглядит искусственным и даже сюрреалистическим. Но, по сути, Лос-Анджелес – это воплощенная часть Великой Американской Мечты, город, о котором грезят миллионы.

Жизнь «города Ангелов» несется в бешеном темпе, однако многие его жители честно признаются, что в буйстве красок и огней, показной роскоши и громкой славы горькой нотой прорезается чувство страха потерять этот «рай». Хотя преступность здесь не выше, чем в любом другом городе США, но полицейских патрулей и машин переизбыток, а крыши всех зданий предусмотрительно помечены буквами и цифрами – для удобства патрульных вертолетов. Возможно, это связано с тем, что здесь как нигде понимают, как часто слава, успех и богатство оказываются недолговечными. Впрочем, забвение может грозить лишь людям, а Лос-Анджелес навсегда останется столицей грез, пока светит хоть одна звезда…

Первое летописное упоминание о Львове встречается в 1256 г. в Галицко-Волынских хрониках. Знаменитый князь Даниил Романович (Галицкий) назвал его в честь своего сына Льва. Имя города оказало большое влияние на его последующую судьбу: жители Львова защищались до последнего, давая отпор многочисленным захватчикам. Стены львовских храмов сохранили следы обстрелов. Некоторые из ядер вмурованы туда и снабжены надписями, которые напоминают о множестве осад, перенесенных городом. Самая страшная из них произошла в 1672 г., когда Капудан-паша вместе с Петром Дорошенко привели к стенам Львова 230-тысячное войско. Регулярные польские войска, присланные в помощь горожанам, разбежались. За ними последовали богатейшие граждане. Однако город, в котором осталось чуть больше тысячи защитников, выстоял. Капудан-паша согласился на выкуп в 80 тыс. талеров, город мог заплатить только пять. Тогда львовяне выделили десятерых заложников – гарантов того, что долг будет выплачен сполна. И через семь лет сдержали свое слово.

О славном военном прошлом напоминают еще два строения – Пороховая башня и городской Арсенал. Пороховая башня, построенная 450 лет тому назад, являлась частью не сохранившегося оборонного комплекса Львова. Толщина ее стен достигает трех метров. Сейчас здесь расположен Дом архитектора. Арсенал, построенный в XVI в. на средства львовян, располагался между оборонными стенами в юго-восточной части старого города. Некогда тут жил городской палач с семьей. Здесь же располагалась городская тюрьма. С 1582 г. при городском Арсенале существовала мастерская, где отливали пушки. Сейчас это здание принадлежит Львовскому историческому музею. В 1981 г. здесь был основан единственный в Украине Музей оружия.

Желающих овладеть городом, через который проходило большинство торговых путей, за историю Львова было немало. Он входил в состав Речи Посполитой, затем – Австрийской империи, был центром Западно-Украинской Республики, пережил немецкую оккупацию. Однако все эти события – только канва внутренней истории города, которая и сегодня читается в его облике.

Улицы и площади древнего города возникали не хаотично – его градостроение отвечало нормам, закрепленным в так называемых Кормчих книгах, известных еще с X века. Княжеский Львов был поделен на две части – укрепленный Детинец (Замок) и Посад, защищенные валом и стеной. Замковая гора – это святое место для всех горожан. Именно здесь Даниил Галицкий принял решение об основании Львова и построил первую крепость. Поднявшись на ее вершину, начинаешь понимать, почему именно здесь некогда хранились величайшие княжеские святыни – две золотые короны, золотые кресты и позолоченный трон, и почему король Казимир, захватив Львов, построил на Замковой горе крепость (ее не удавалось захватить на протяжении трех столетий). Однако со временем Высокий Замок постигла печальная участь. Он пострадал от землетрясения, затем, после множества сражений, стал разрушаться. В развалинах некогда великой крепости поселились бродяги и разбойники, сюда стали сгонять больных чумой. Австрийцы разобрали остатки стен для строительства новых зданий, разрушив заодно и живописные скалы. В конце концов гора начала постепенно разрушаться, и было решено основать на ней парк. Сейчас Высокий Замок весь покрыт деревьями. И только название напоминает о том, что некогда здесь находилась крепость, давшая жизнь городу.

В архитектуре Львова гармонично соединены древность и современность, перемешались стили всех эпох – готика и барокко, классицизм и романский стиль, рококо и ампир, эклектика, модернизм и конструктивизм. Достопримечательности города (а их более двух тысяч) вовсе не выглядят музейными экспонатами. Некоторые из них продолжают выполнять свои функции, другие приобрели со временем новое назначение и новые имена. Здесь находится более 280 церквей (значительно больше, чем в любом другом украинском городе), большая часть из них – действующие. Кстати, в начале XX в. Львов был единственным местом в мире, где находились резиденции сразу трех католических архиепископов: римско-католического, греко-католического и армяно-католического. Каждый из львовских храмов в чем-то уникален. Николаевская церковь – самая древняя. Первое письменное упоминание о ней датируется 1292 годом. Она служила семейной усыпальницей львовских князей. В первозданном виде церковь не сохранилась, она неоднократно перестраивалась и реставрировалась после пожаров. Успенская церковь – ренессансная постройка. В свое время она являлась образовательным центром Львова – при ней находились школа, библиотека, музей и типография. Именно здесь в 1918 г. состоялось заседание Украинской Национальной Рады и был впервые поднят украинский флаг.

Доминиканский костел расположен на Ставропигийской площади. Считается, что на этом месте стоял терем князя Льва Даниловича. Внутри костел украшен восемнадцатью деревянными скульптурами, изображающими святых доминиканского ордена. Доминиканцы, члены одного из наиболее воинственных католических орденов, укрепились во Львове еще в княжеские времена, но костел построили только в конце XIV века. Именно здесь, в келье настоятеля монастыря, Петром I в 1707 г. был подписан договор о военном союзе России и Польши в Северной войне. А предание гласит, что когда-то украинская княгиня Острожская, сбежавшая из-под венца, попросила здесь убежища. Чтобы поймать беглянку и вернуть ее жениху, польскому шляхтичу, войскам пришлось штурмовать костел. С 1970 г. в здании располагается Львовский музей религии. Здесь можно увидеть виселицу из бывшего костела иезуитов или «Индекс запрещенных книг», изданный в Ватикане в 1783 году.

Собор Святого Юра – главная святыня Украинской католической церкви. Первые постройки собора датировались еще временем Галицко-Волынского княжества. С тех пор он неоднократно был разрушен, но каждый раз восстанавливался – нынешняя постройка сохранилась с XVIII века.

О происхождении собора есть несколько легенд. Одна из них говорит о том, что он был возведен в XIII веке князем Львом по просьбе некоего раскаявшегося «благородного происхождения мужа», который в старости решился замаливать грехи. Другая легенда рассказывает, что на самом деле собор был построен князем Юрием и некоторое время служил оборонительной крепостью города. Действительно, при осаде Львова князем Казимиром именно у стен собора Св. Юра польские войска терпели долгие и тяжелые поражения. Впоследствии Казимир приказал полностью сжечь собор… В память об этом событии в 1341 г. был отлит большой колокол, который сохранился по сей день. Главное сокровище Собора – Чудотворная Икона Пречистой Девы Марии, привезенная во Львов еще в 1674 году.

Готический стиль представлен Кафедральным костелом, строительство которого было начато в 60-х годах XIV в., продолжалось около 140 лет и завершилось только в 1493 году. Первый камень в его основание заложил король Казимир. Со стороны улицы Галицкой на стене костела можно увидеть образ Девы Марии («Maтepi Божоï Ласкавоï). Его история уходит в глубь веков. Четыре столетия назад львовянин Войцех Домагалич, скорбя об умершей маленькой внучке, поставил этот памятник на стене собора, а позже рядом соорудили небольшую часовенку. Когда в конце XVIII в. по указу австрийского императора католическое кладбище, расположенное вокруг костела, переносили на окраину города, часовня была разрушена.

Бернардинский монастырский комплекс, состоящий из костела, жилых строений, звонницы, ротонды-колодца, оборонных валов и декоративной колонны, возводился много лет не одним архитектором, и каждый из них привнес в строение свой особенный стиль. Оборонная стена свидетельствует о том, что прежде монастырь служил крепостью города. Фасад костела украшен статуями апостолов Св. Петра и Св. Андрея. Глинянская башня знаменита своими часами XVIII в., а ротонда – статуей легендарного монаха-бернардинца Св. Яна из Дукли, который был защитником монастыря во время осады Львова войсками Богдана Хмельницкого.

Бернардинскому ордену принадлежал и костел Кларисок, расположенный неподалеку, на Мытной площади. В нем с 1978 г. находится выставочный зал Львовской картинной галереи. Галерея начиналась в 1907 г. с нескольких частных коллекций. Сейчас многотысячная экспозиция представляет произведения изобразительного и прикладного искусства мастеров более чем 40 государств. Здесь находятся шедевры П. Рубенса, Ф. Гойи, В. Тициана, И. Репина, В. Васнецова, И. Айвазовского, В. Перова, И. Левитана и других всемирно известных живописцев. Еще одной крупной художественной коллекцией обладает Музей украинского искусства, основанный в 1905 г. по инициативе прогрессивных деятелей украинской культуры Украины И. Франко, М. Павлика, В. Гнатюка, И. Свенцицкого. Здесь представлены произведения искусства начиная с XIV века.

Костел Марии Магдалины, сохранившийся неизменным с 1870 г., много раз разрушался, так как находился непосредственно на границе города. С 1960 г. здание принадлежит Львовской консерватории имени Лысенко. Здесь располагается зал камерной и органной музыки. Органу костела уже около 300 лет, но звучит он по-прежнему превосходно.

Монастырская Онуфриевская церковь при князе Льве Даниловиче была деревянной, около 1550 г. ее перестроили из камня. В ней много лет сохранялась надгробная плита знаменитого первопечатника Ивана Федорова, похороненного на монастырском кладбище в 1583 году. В бывшем Онуфриевском монастыре сейчас открыт музей Ивана Федорова. У первопечатника во Львове было немало последователей: в городе всегда существовало множество типографий, от больших до «кустарных», которые в народе называли «курниками». К началу Великой Отечественной в городе было около 300 периодических изданий. А первая украинская газета – «Gazett d’Leopol» – издавалась с 1776 года.

Колокольня Корнякта считается одной из самых красивых во Львове. Когда-то она являлась символом города. Корнякта служила звонницей и дозорным пунктом. Специально для нее был отлит большой (диаметром около двух метров) колокол «Кирило». В 1779 г. в башню ударила молния. Колокольня загорелась, а колокол расплавился. Новый был отлит только через четыре года.

Одно из интереснейших мест старого города – площадь Рынок. Во времена Средневековья здесь кипела торговля, стояли огромные каменные весы и бассейн для живой рыбы. Площадь является перекрестком восьми улиц и представляет собой прямоугольник, ограниченный 41 домом. Каждый из них имеет свое название, сохранившееся с тех времен, когда обычная нумерация была не в чести: дом «под оленем», «кам’яниця Бандинеллi (в этом здании, названном в честь флорентийского купца, в 1629 г. была основана первая в Украине городская почта европейского образца), «Дворец Любомирских»… На площади расположено и здание ратуши, в подвалах которой располагалась тюрьма, а в «надземной» части заседал городской совет во главе с бургомистром. Некогда шпиль здания украшали польский герб и гербовый лев. Однако в 1672 г. статуя льва упала. Горожане посчитали это плохим предзнаменованием, и действительно – в том же году город был осажден турками. В наше время в ратуше находится Муниципальный музей современного львовского искусства. Поднявшись на смотровую площадку ратуши, можно увидеть весь город как на ладони, а еще – прикоснуться к колоколу – «на счастье».

Недалеко от площади Рынок находится музей-аптека. Она действует и сейчас. Но даже если вам не нужны лекарства, туда стоит зайти хотя бы для того, чтобы увидеть в одном из ее залов росписи четырех стихий: воды, огня, земли, воздуха. Здесь представлены старинные плошки, скляночки, весы и другие атрибуты аптекарского дела. Кстати, аптек в городе такое множество, что это вошло в поговорку. Говорят, что «если в Лондоне на 100 человек, включая младенцев, приходится по одному пабу, то во Львове на каждые три дома – одна аптека».

Нельзя обойти вниманием и площадь Адама Мицкевича. Раньше, лет триста назад, на этом месте сходились два притока реки Полтвы. Затем реку «заковали в камень» и упрятали под землю, но она «не сдалась». Еще во время строительства площади здесь начал бить сильный источник. Горожане нашли выход из положения и соорудили на месте источника колодец. Во второй половине XIX в. рядом с ним была установлена привезенная из Мюнхена статуя Девы Марии из белого мрамора, а площадь получила название Марийской. Памятник сохранился и поныне, хотя почти полвека, с 1950 г. его прятали в каплице Боимов. В 1905 г. на площади появился памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу, созданный М. Паращуком и А. Попелем. Крылатая фигура гения поэзии придает динамику всей композиции. Этот памятник является лучшим скульптурным изображением поэта, недаром поляки хотели перенести его в Варшаву. Одно из самых известных сооружений на площади – здание бывшей гостиницы «Жорж», в угловых нишах которого расположены аллегорические фигуры – Европа, Азия, Америка и Африка, выполненные скульптором Л. Маркони. В гостинице останавливались многие знаменитости – Э. Л. Войнич, М. Равель, С. Людкевич. В 1876 г. в одном из залов, который арендовал украинский передвижной театр, состоялась премьера спектакля по пьесе И. Франко «Три князя на один престол» с участием автора. Здесь же происходило празднование 25-летия его литературной деятельности.

Львовский оперный театр, построенный в 1897–1900 гг., считается одним из самых красивых театров в Европе. Его архитектор 3. Горголевский в оформлении здания использовал все классические стили и формы. Фасад, богато декорированный колоннами, пилястрами, балюстрадами, карнизами и балконами, придает ему величественный и торжественный вид. В нишах расположены аллегорические скульптурные композиции – «Жизнь» и «Искусство», а венчают фасад статуи «Слава», «Поэзия», «Музыка». Огромное количество бронзовых и мраморных статуй, резные детали, богатая роспись внутренних интерьеров, плафоны и даже занавес являются произведениями искусства, составляющими неповторимый и незабываемый облик Львовской оперы. Один из красивейших внутренних интерьеров – знаменитый зеркальный холл, украшенный картинами, изображающими символичную смену времен года. Огромный зрительный зал, рассчитанный на 1100 мест, освещается люстрой-канделябром с десятью аллегорическими фигурами, олицетворяющими Грацию, Музыку, Танец, Критику, Драму, Вдохновение, Вакханалию, Невинность, Иллюзию и Правду. В 2000 г. театр праздновал свой юбилей и был переименован в театр им. Соломеи Крушельницкой (раньше он носил имя Ивана Франко).

Дом ученых – пышное здание в «светлых» тонах. Некогда это был игорный дом, считавшийся самым дорогим львовским казино, где собиралось множество любителей азартных игр. Сейчас это здание используется для самых торжественных презентаций и конференций.

Львов пользуется репутацией «интеллигентного» города. Особенно остро ощущаешь это, читая надписи на стенах его домов… нет, не сакраментальные «Здесь был Вася» и не националистические «Москали, прочь с Украины!». Львовские здания украшают изречения на классической латыни. На Доме медиков между вторым и третьим этажами красуются выражения «Жизнь коротка», «Случай скоротечен», «Искусство вечно». Один из домов площади Рынок, носящий сейчас номер 28, покрыт размышлениями на этические темы: «Мудрый никому не завидует». «Где благодать, там и Бог», «Где излишества, там и грех», «Где богатство, там и приятели», «Никогда полезное не расходится с прекрасным». Фасад Технической библиотеки Политехнического университета украшен надписью «Здесь мертвые живут, а немые говорят». На Армянской улице находится знаменитый «Дом времен года», украшенный барельефами Гавриила Красуцкого. Под аллегорией весны можно прочесть: «Не барися, i ниву масну хай переорюють дужi воли». Лето сообщает: «У спеку треба стинати хл1би золоти». Аллегория осени снабжена надписью: «Осень разноцветные дарит плоды». Зима не мене оптимистична: «В холода земледельцы живут урожаем и весело празднуют друг с другом». Все это – цитаты из Вергилия. Не отстают и «частные лица». Владелец дома на улице Парковой, 14 обзавелся предостережением «Неприятель, минуй дом мой». А лаконичное «Salve» – «Приветствую» – встречается настолько часто, что заставляет вспомнить Древний Рим. Но чему удивляться, если гуляешь по улицам города, где находится один из самых старых университетов! Львовская академия была основана в 1658 году. Здесь учился Иван Франко, а среди преподавателей встречались настоящие светила науки. Университет знаменит еще и тем, что был одним из немногих, где женщины допускались на лекции (правда, за исключением юридического факультета).

Надо сказать, Львов издавна считался городом, прочно удерживающим пальму первенства в самых разных областях. Здесь находится старейшая в мире действующая типография, первый на Украине памятник (гетману Яблоновскому). Львовяне первыми в Украине начали освещать улицы газовыми фонарями, пустили по улицам конку, провели городской телефон, устроили станцию конной «скорой помощи», первыми в мире запустили воздушный шар с автоматической горелкой на жидком топливе. В 1853 г. львовские ученые Иван Зег и Игнатий Лукасевич были награждены грамотой «за изобретение газа путем химических преобразований», и, благодаря этому, в том же году во львовском госпитале была впервые сделана срочная ночная операция, которая освещалась газовыми лампами. Кроме прочего, Игнатий Лукасевич всю жизнь занимался исследованием нефти и в 1854 г. открыл первую в Европе нефтяную скважину (село Полянка). Профессор Львовского университета Рудольф Вайгль в 1928 г. впервые применил вакцину против сыпного тифа. В городе открывались первые на Украине музеи, галереи, основывались театральные труппы. Именно во Львове был открыт первый постоянно действующий городской театр, а позже – первый украинский профессиональный театр, основана первая украинская музыкальная академия.

Атмосфера Львова вдохновляла на создание замечательных шедевров знаменитых художников и архитекторов, писателей и поэтов, актеров и певцов, прославивших город своим творчеством. Павел Римлянин, Гартман Витвер, Петр Вийтович оставили свой след в архитектурном облике города. В картинных галереях можно увидеть живописные полотна местных художников, среди которых – Иван Труш, Осип Курил ас, Елена Кульчицкая, Антон Монастырский. Соломея Крушельницкая, Модест Менцинский и Мария Заньковецкая собирали полные залы театров. Во Львове жили и творили знаменитые украинские литераторы Маркиан Шашкевич, Иван Франко, Иван Вагилевич, Яков Головацкий, Василий Стефаник. Большой вклад в развитие науки в Украине внесли львовяне Михаил Грушевский, Иван Крипьякевич, Иларион Свенцицкий. Память об этих выдающихся личностях сохранилась в названиях львовских улиц, музеев, театров и обычных зданий.

Со времени своего основания Львов был торговым городом. Наряду с привозными товарами предметом купли-продажи являлись изделия местных ремесленников. В частности, персидские ковры львовского производства ценились подчас дороже оригиналов. Со временем в городе появились промышленные предприятия, которые изготавливали кареты, музыкальные инструменты, шелка, ликероводочные изделия и пиво… Пивоварни принадлежали в основном монахам или городским властям. Хозяева тщательно следили за качеством пива, применяя своеобразный тест: пиво выливали на скамейку, куда после этого садился хозяин в кожаных штанах, и, когда через некоторое время он вставал, скамейка должна была подняться за ним… Современные пивовары «держат марку»: львовское пиво высоко ценится любителями этого напитка. Правда, его настоящий вкус можно оценить только во Львове.

Еще две достопримечательности, которые неотделимы от образа города, это аккуратные трамвайчики и кофейни. Первый трамвай был конным. Его средняя скорость составляла тогда около 6,5 км/час. По улицам Городоцкого и Шевченко в гору вагон тащили три лошади, а с горы – одна. Поэтому билет на трамвай вверх по улице стоил гораздо дороже, чем вниз. А пойманные «зайцы» отрабатывали безбилетный проезд следующим образом: они вынуждены были в течение целого дня заготавливать корм для «трамвайных» лошадей. В 1909 г. конный трамвай прекратил свое существование и последние 60 лошадей были проданы на сельскохозяйственном рынке. К тому времени жители Львова уже целых 15 лет были знакомы с электрическим трамваем. Современные львовские трамваи выглядят, в общем-то, обычно. Однако одна традиция на память о конке осталась: остановки по требованию. Стоит поднять руку, и уютный вагончик послушно остановится, чтобы вас подобрать.

Львовская кофейня – это не место, где можно перекусить, а настоящий клуб. В разные годы были популярны различные места: «Монополь» – место встречи творческой интеллигенции, «Европейская» – туда могли ходить только мужчины, «Нектар» – любимый уголок хиппи… Самая древняя кофейня – «Пiд синьою пляшкою» – принадлежала Юрию Кульчицкому, украинскому казаку, принимавшему участие в освобождении Вены от турецкой осады. Именно он открыл в Вене первое кафе. Кофе там готовился по особому рецепту: с медом и тремя ложечками молока. Так и возник знаменитый кофе по-венски. Кстати, европейцы охотно признают за львовянином Кульчицким пальму первенства, а его соотечественники поставили ему памятник.

Конечно, Львов не может считаться ни самым крупным, ни самым древним, ни самым современным городом. Он поражает другим: гармоничным сочетанием разных культур и времен, многогранностью и, если только можно так сказать о городе, огромной любовью к жизни. Это ощущается всеми, кто туда приезжает.

Людям, мало знакомым с историей, может показаться, что Мадрид всегда был столицей Испании. Меж тем, он стал первым городом страны сравнительно недавно, особенно по историческим меркам. Если бы блистательному Толедо было куда разрастаться, он никогда бы не уступил Мадриду пальму первенства. А может быть, все дело в том, что Филиппу II захотелось создать новый символ, вокруг которого могла бы объединиться страна. После восстаний «комунерос», сильно потрясших государство, Толедо, бывший центром этого движения, для подобных целей не подходил. Что на самом деле послужило причиной – остается только гадать. Как бы там ни было, в 1561 г. уже упомянутый король Филипп, перенес столицу на 71 км к северу – в Мадрид.

Как это, наверное, случалось везде, придворные историки и летописцы тут же принялись выводить историю города чуть ли не от Вавилонского столпотворения. Насчитали без малого 4000 лет, и возможно, даже в чем-то были правы. Люди наверняка давно облюбовали эти места, уж больно подходящее месторасположение и климат. Это подтверждает и официальная археология, но о возникновении города можно говорить начиная с конца IX века. Именно около 852–856 гг. арабский князь Мохаммед I, сын эмира Абдаррахмана II, основал на месте нынешнего Королевского дворца крепость.

Если же верить легендам, то Мадрид обязан своим появлением античному герою Окнию, сыну Тиберина и пророчицы Манто. Изгнанный сводными братьями с Апеннинского полуострова, он вдруг обнаружил на берегу реки Мансанарес райский уголок. Здесь Окний и остался жить, основав поселение, которое назвал в честь матери Мантуей. Отсюда, мол, и название. Официальная же этимология склоняется либо к кельтскому «магерит» (большой мост), ведь крепость, основанная Мохаммедом I, называлась «Махерит», либо к вестготскому «Матриса» (матерь воды). Удивительно, но по-арабски «махра» означает водный источник, а «махерит» – источник полных вод. Подземные пласты действительно играют большую роль в снабжении города водой. Когда в 1083 г. крепость была отвоевана у арабов, то ее название стало писаться по-испански Magerit, а позже трансформировалось в Madrid.

Некоторое время арабы пытались отбить то, что считали своим по праву, но все их попытки были безуспешны. Участие крепости в Реконкисте было столь активным, что в 1118 г. ей был дарован статус города (со всеми привилегиями). Удачное расположение в центре Пиренейского полуострова, богатого лесами, сделало эти места любимыми охотничьими угодьями кастильских королей. Это привело к тому, что в 1202 г. королем Альфонсом VIII Мадриду были предоставлены королевские привилегии (статус свободного муниципалитета). Позже, в 1301 г., кастильцы перешли от развлечений к делу, и в городе стали проходить заседания кортесов (парламент королевства). В 1309 г. Альфонсом XI был образован первый городской совет, а в 1390 г. здесь короновался Энрике III. Освобожденный от пошлин, Мадрид начал постепенно разрастаться, и в XV в. был утвержден первый план застройки города. Видимо, удачный, поскольку император Карл V не только часто здесь жил, но и даровал городскому гербу корону.

После переноса в Мадрид столицы империи и государства город развивался просто стремительно. К 1625 г. его население возросло в пять раз и составило 100 тыс. человек. И это несмотря на то, что с 1600 по 1605 г. столица перемещалась в Вальядолид. Тогда королем Филиппом IV был издан указ о возведении новой городской стены, которая просуществовала до 1868 года.

Хотя во времена Габсбургов Мадрид стал по-настоящему развитым и большим центром, золотой век города наступил все же при Бурбонах. Именно при этой династии произошли окончательные метаморфозы, сформировавшие современный облик города. Начало преобразованиям положил Карлос III, самый выдающийся из мадридских алькадов, его иногда так и называют «Король-мэр». При нем был принят закон о плановой застройке, построен новый великолепный Королевский дворец и музей Прадо, проложены знаменитые аллеи Пасео лас Акациа и Пасео дел Прадо, созданы Королевская библиотека и Королевская академия. Не была забыта и инфраструктура – построены королевские заводы по производству ковров, стекла и фарфора.

В начале XIX в. Европу лихорадило от французской экспансии. Не миновала эта участь и Испанию. Война и десять лет оккупации под властью брата Наполеона Жозефа Бонапарта не прошли для нее даром. Облик Мадрида менялся. В это время по приказу Жозе была проведена реконструкция легендарной площади Пуэрта-дель-Соль и прилегающего к ней района.

Испанцы яростно боролись с захватчиками. Непрерывная герилья (партизанская война) привела к тому, что в 1812 г. на кортесах, собранных в Кадисе, была принята конституция, упразднено крепостное право, инквизицию и цензуру. Со всем этим, правда, не согласился взошедший на престол Фердинанд VII. Лишь при Альфонсе XII было введено всеобщее избирательное право, а церковь отделена от государства. Военные перипетии и последовавшие за ними изменения привели к тому, что власть в городе прочно перешла в руки буржуазии, что не могло не отразиться на его внешнем облике. После сноса 38 монастырей и старой городской стены Мадрид вновь перестраивался. Прогресс привнес в город железнодорожный транспорт и газовые фонари. Новая элита активно обзаводилась особняками в духе времени, возводились государственные учреждения. Появилось огромное количество банков. Вокруг заводов росли рабочие кварталы.

Прошлый век многократно менял облик Мадрида. Как и для большинства европейских стран, эта эпоха была нелегкой для Испании. Модернизм и социализм, новые тенденции в искусстве и политике, две мировые войны вносили свои коррективы. Мадрид был оплотом и «демократической республики рабочих всех классов» начала 1930-х, и центром фашистской диктатуры генерала Ф. Франко, захватившего власть в 1936 году. Генерал Франсиско, не допустивший на родину в 1947 г. вновь избранного монарха, тем не менее назначил своим преемником внука Альфонса XIII, который и был коронован в 1976 г. как Хуан Карлос I. Вскоре после проведения выборов и принятия новой конституции Испания вновь стала демократической страной.

В это время Мадрид рос и развивался. Из полумиллионного, довольно тихого и размеренного города он превратился в современный мегаполис с почти пятимиллионным населением. В настоящий момент это столица не только Испании, но и провинции Новая Кастилия. Здесь самая большая плотность населения во всей стране – 600 человек на кв. км.

Облик города меняется постоянно. Те, кто посетил Мадрид лет 30 назад, сейчас бы его просто не узнали. Ныне это крупный образовательный и научный центр. Подтверждением этому служат шесть королевских академий: истории, точных наук, изящных искусств Сан-Фернандо, моральных и политических наук, Национальная академия медицины и Испанская академия. Плюс к этому Мадридский, Автономный и Католический университеты, Совет по развитию научных исследований, Школа драматического искусства и Консерватория, а также множество библиотек. Кроме того, здесь находятся дом Испанской королевской семьи (место ее постоянного проживания), парламент страны и штаб-квартира правительства.

Как всякий столичный город, Мадрид является деловым и промышленным центром. Это самый крупный банковский центр Пиренейского полуострова. Что касается заводов и фабрик, то здесь сосредоточены наиболее важные металлургические, текстильные и пищевые предприятия. Они обрамляют город с юга. Основные же экономические здания располагаются на пересекающем столицу с севера на юг бульваре Пасео де ла Кастелана. В другом направлении, с запада на восток протянулась проложенная лишь в начале XX в. главная коммерческая улица – Гранд виа.

Как у любого города с многовековой историей, у Мадрида есть свой покровитель. Таковым здесь считают св. Исидора (1082–1170), который был жителем этих мест. Он и его жена Мария де ла Кавеса, которая тоже почитается как святая, отличались благочестием и трудолюбием, за что были отмечены богом и людьми. Днем блаженного Сан-Исидро, как называют его испанцы, считается 15 мая, когда, по легенде, с неба спустились ангелы, чтобы выполнить за него работы в поле.

В середине XVII в. по приказу Филиппа IV архитекторами Педро де ла Toppe и Хосе де Вильярреалом был выполнен проект собора Сан-Исидро. Собор, в котором находился мавзолей святого, был возведен в 1622–1660 гг., но только в 1769 г. туда были помещены мощи святого. Сан-Исидро являлся кафедральным храмом столицы до 1933 г., когда был освящен собор де ла Альмудена.

Хотеть попасть в Мадрид можно по разным причинам, но настоящие ценители искусства стремятся сюда, как мусульманин в Мекку, поскольку здесь находится Прадо. В этом музее хранится крупнейшее художественное собрание Испании, для многих являющееся лучшим в мире. Он был создан на основе королевской коллекции произведений искусства из 311 картин по инициативе жены Фердинанда VII Изабеллы де Браганса. Королева очень увлекалась живописью, особенно нидерландской. Ее страсть разделял и Карл I, он же император Священной Римской империи Карл V, благодаря которому после завоевания Франции, Голландии и части Фландрии в Испанию было вывезено огромное количество художественных ценностей из этих стран. Ситуация повторилась и при его сыне Филиппе II. Именно он приобрел большую часть знаменитой коллекции работ Брейгелей (отца и сына) и Иеронима Босха. Среди них знаменитые Босховские триптихи «Воз сена» и «Сад наслаждений» и самое знаменитое полотно Брейгеля Старшего «Триумф смерти». Они, конечно, не исчерпывают фламандскую коллекцию, которая признана специалистами наиболее полной из мировых собраний. Здесь представлены картины Ганса Мемлига, ван дер Вейдена, Питера Пауэла Рубенса, Ван Дейка и многих других известных живописцев.

Заслуги двух вышеназванных монархов этим не ограничиваются – они оказывали покровительство итальянским художникам, особенно Тициану, что, конечно же, нашло свое отражение в коллекции музея. Не остались без внимания и полотна Рафаэля, Боттичелли, Тинторетто, Джорджоне, Веронезе и Фра Анджелико. Из творчества немецких живописцев наиболее ценными считаются работы Дюрера.

Было бы странным, если бы в знаменитом национальном музее не была представлена гениальная испанская живопись. Можно сказать, что здесь хранится вся история искусства страны. Самую значительную часть составляют работы трех виртуозов кисти – Эль-Греко, Веласкеса и Гойи. Грандиозность собрания (100 картин Гойи и 50 Веласкеса) объясняется еще и тем, что два последних автора были придворными художниками. Если же говорить подробнее, то здесь и знаменитые «Пряхи», «Менины», и целый ряд портретов времен Филиппа IV (Веласкес), и «Одетая маха», «Обнаженная маха», «Расстрел 1808 года», «Семья короля Карла IV» (Гойя)… Работы Мурильо, Сурбарана и Риберы также украшают стены музея.

В 1819 г. Прадо перебрался в свое нынешнее здание, построенное в 1785 г. архитектором Хуаном де Вильянуэва в неоклассическом стиле для Музея естественных наук. Оно находится на аллее Пасео-дел-Прадо (откуда, скорее всего, и произошло название), которая была разбита на месте зеленого луга при Карле III («prado» по-испански значит «луг»). В настоящее время в фондах музея находится более 6000 полотен, около 400 скульптур и неисчислимое количество работ мастеров прикладных искусств. Подобно хранителю всех этих несметных сокровищ, напротив эстрады в галерее Прадо стоит памятник Гойе.

Но как это ни странно, большинство туристов направляется в Мадрид отнюдь не для осмотра достопримечательностей. Многих из них привлекают две вещи: уникальное явление под названием «мовида» и потрясающая столичная кухня. Любители же острых ощущений, конечно, горят желанием посетить корриду.

Мадридцев иногда ласково называют кошками за любовь к ночной жизни. Это и есть «мовида». Слава о ней гуляет по всему миру. Когда в других городах начинают укладываться спать, здесь только обсуждают, куда пойти. Выбор чрезвычайно велик. Ждут своих посетителей, приветливо распахнув двери, не только многочисленные рестораны, бары, клубы и дискотеки, но и музеи, дворцы. В церквах проходят ночные службы, а по городу кружат специальные автобусы, прозванные совами. После жаркого дня люди окунаются в прохладу ночи.

Что касается корриды, то ее зрители – это особая каста, как и футбольные болельщики. Здесь принято курить сигары и комментировать крепкими словами происходящее. Мадридская арена для боя быков самая большая в Испании. Плаза Монументаль де лас Вентас была построена в мавританском стиле в начале XX в. и вмещает в себя до 22 тыс. зрителей. Только тот, кто прошел крещение «Монументальной ареной», может считаться настоящим тореро.

Многие считают Мадрид городом ресторанов, и не зря. Здесь находится старейшее в мире подобное заведение. Это любимое место Хемингуэя – Эль Ботен. Меню даже в самой дешевой забегаловке говорит не столько о насыщении, сколько о каком-то сплошном «празднике желудка». Многоликая испанская кухня представлена на каждом углу самыми разнообразными блюдами, созданными по старинным рецептам. Как верно заметил один из путешественников: «Слюноотделение непрерывно в этом городе, и даже при воспоминании о нем лучше не продолжать».

Однако, как отмечал Хемингуэй, по музеям все же следует ходить голодным. Если у кого-то из гостей или жителей столицы возникнет такое желание, то они могут реализовать его в полной мере. Кроме Прадо, к их услугам Национальный музей естественных наук, Национальный археологический музей, Муниципальный музей Мадрида и Морской музей, Музей оружия, Музей испанского народа, Музей Америки, Национальный антропологический и этнографический музей, Национальные музеи декоративного, нового и современного искусства и много других.

Это парадоксально, но очень удобно для туристов – все культурные и исторические памятники Мадрида сконцентрированы между тремя площадями, обрамляющими центр города: площадь Майор (Главная), площадь Пуэрта-дель-Соль (Ворота Солнца) и площадь Испании.

Площадь Майор подобна любой главной площади города с многовековой историей. Это место святое. На ней карали и миловали, зачитывали королевские указы, жгли еретиков, устраивали праздники и даже корриду. Она знала премьеры пьес Кальдерона и Лопе де Вега. После многочисленных пожаров, отстраивая в камне дома вокруг площади в течение почти 60 лет, с 1790 г. по 1853 г., архитектор Хуан де Вильянуэва соединил их все по периметру, сохранив ее абсолютно квадратную форму. Сейчас это в основном торговые центры, кафе и рестораны. С исторической точки зрения, самым знаменитым зданием является «Булочная». Действительно, внизу этого роскошного четырехэтажного особняка торговали хлебом, но вот во время различных зрелищ его балконы распределялись между членами королевской семьи и придворными согласно субординации. Здесь же в роскошных залах давались балы и приемы. Теперь тут городской архив. Напротив «Булочной» – не менее знаменитая «Мясная лавка», дом цеха-соперника. Ее балконы тоже очень ценились. Всего же на площади 477 балконов.

Задуманная Филиппом III как общественный центр города, площадь Майор до сих пор справляется с этой задачей. Здесь проходят праздники и военные парады, выступают самодеятельные музыканты и артисты, а по воскресеньям царят коллекционеры. Марки, монеты, медали, купюры меняются и продаются. В центре площади благодарные мадридцы установили конную статую монарха работы Хуана де Болоньи.

Пуэрта-дель-Соль, в отличие от Главной площади, скорее центральная. Прямо от находящейся на ней башни с курантами на Доме почты ведет свой отсчет нулевой километр, с которого начинаются все испанские дороги. Эти часы были установлены в 1866 г., и с тех пор вся Испания сверяет по ним время. По традиции, под их бой нужно в новогоднюю ночь съесть на этой овальной площади 12 виноградин, и удача вам гарантирована. Еще на Пуэрта-дель-Соль находится скульптура, олицетворяющая символ Мадрида (по сути герб), – медведь, лакомящийся плодами земляничного дерева. Это любимое место встреч столичных жителей. А недавно здесь еще установили памятник Королю-мэру. Рядом с площадью берет свое начало главная улица Мадрида – Алкала, которая пересекает весь город.

К достопримечательностям площади Испании можно отнести два высотных здания с названиями «Мадрид» и «Испания». Однако наибольшей любовью пользуется установленный здесь памятник самому, пожалуй, знаменитому испанцу Мигелю де Сервантесу и его бессмертным героям. Не зря писатель, так же как и его великий соотечественник Лопе де Вега, считал Мадрид прекраснейшим местом на земле.

На Восточной площади, находящейся недалеко от площади Майор, расположен Королевский дворец – Паласио-де-Ориенте, не только один из самых красивых, но и самый большой в Европе. Менялись династии и правители, но место главной резиденции всегда оставалось неизменным. Именно на месте самой первой арабской крепости возвел затем свой замок Энрике II, за ним и Габсбурги свой Алькасар. Нынешнее здание используется правящим монархом только в представительских целях и потому, по решению административного совета национального достояния, с 1950 г. открыто для посетителей. Оно было построено в XVIII в. первым монархом из династии Бурбонов Филиппом V. 2000 комнат дворца и Тронный зал с потолочной фреской Тьеполо в настоящий момент вмещают в себя четыре музея, а также королевские аптеку и библиотеку. Описать все великолепие внутреннего убранства просто немыслимо.

Если вы устали бродить бесконечными галереями и площадями – к вашим услугам многочисленные парки и сады Мадрида, ведь он еще и самая «зеленая» столица мира. Наиболее знаменитым из природных оазисов является парк Ретиро. Он был создан в XVII в. по приказу Филиппа IV, как место отдыха королевской фамилии. Поначалу парк носил название Буэн Ретиро («Благое уединение») и являл собой сплошной живой лабиринт. Одно время сюда пускали только дворян, но после войны с Наполеоном, когда Ретиро был полностью разрушен и отстроен заново, он перешел в собственность города и стал любимым местом отдыха мадридцев. Кроме необыкновенно красивой Аллеи роз, прекрасных зеленых уголков с прудами и озерами, здесь находится еще и масса культурных памятников, как, например, дворец Веласкеса, где часто проходят выставки. Множество статуй, фонтанов, памятников придают парку неповторимую прелесть, привлекая сюда уличных музыкантов, передвижные театры и даже многочисленных гадалок. Кроме Ретиро, поделиться своей прохладой с посетителями готовы Каса-де-Кампо (самый большой в городе, до 1931 г. закрытый Королевский парк), Ботанический сад (основан в 1731 г. Карлом III), Загородная Усадьба (масса спортивных сооружений и пруд для занятий греблей), Зоопарк и Парк аттракционов, а также Биологический парк Мадрида с воссозданным там климатом различных природных зон.

Любители восточной экзотики могут заглянуть в квартал Ла-Морерия (Мавританство), где воссоздан дух арабского Махерита, хотя здесь находится и множество христианских святынь, начиная от уже упомянутого места захоронения мощей св. Исидора и до уникального храма Сан-Андрес.

В Мадриде, конечно же, множество мест, где человек, отрешась от мирской суеты, может воззвать к Богу. Одним из самых знаменитых является монастырь Ордена босоногих монахинь де-ла-Дескальсас-Реалес (de las Descalzas Reales – королевских босоножек). Еще он носит имя Св. Клары и был основан младшей дочерью Карла V Хуаной в 1559 году. Здесь принимали постриг и уединялись от мира дамы благородных фамилий и королевской крови. Сам монастырь занимает именно тот дворец, где родилась его основательница. Кроме потрясающей коллекции произведений искусства, составленной в основном из собраний тех, кто запер в свое время себя в его стенах, он знаменит еще и своей главной лестницей.

Настоящие ценители культурной жизни никогда не будут скучать в этом городе. В Мадриде находится более 140 галерей, проводятся художественные аукционы в Монте де Пьедад и одна из крупнейших международных художественных ярмарок АРКО (в феврале). А какие здесь книжные ярмарки, проходящие в начале мая, в том числе – старинной и букинистической книги!

Все местные праздники мадридцы, по старинной традиции, отмечают на улице, именно поэтому город так любят туристы. Посмотреть и поучаствовать в здешнем карнавале с парадом карет, танцами, конкурсами и финальными Похоронами Сардины (проходит в феврале и чем-то напоминает Масленицу) съезжаются люди со всего мира. А можно приехать посмотреть на конное шествие волхвов, проходящее по улицам города 5 января, или побывать в одном из многочисленных музыкальных или драматических театров. Приобщиться к искусству в Мадриде можно практически везде, ведь в маленьких ресторанчиках вас не только отлично накормят, но и покажут удивительные танцы фламенко.

Ужасно сознавать, что совсем недавно (11 марта 2004 г.) весь этот удивительный мир оказался под угрозой, когда террористы заложили 13 бомб по всему Мадриду, шесть из которых взорвались. Подобного Испания еще не знала. Как жаль, что есть люди, для которых нет ничего святого. Хочется верить, что судьба будет благосклонна к этому прекрасному городу под названием Мадрид и миру, в котором он находится.

Город был основан в 1870 г. на месте военного поселения Форт Даллас. В переводе с языка индейцев слово «Майами» значит «сладкая вода». Именно так назвала в 1891 г. свое ранчо миссис Джулия Датол. После смерти мужа она загрузила скарбом повозку и в поисках счастья отправилась из Кливленда на юг. Добравшись до здешних мест, вдова за 40 долларов приобрела участок земли посреди кокосовой рощи. До сих пор место первого белого поселения называется «Долина кокосов», хотя никаких кокосов здесь давно нет, а есть престижнейший городской квартал.

В 1895 г. нефтяной магнат Генри Флаглер проложил железнодорожную ветку и тем самым положил начало развитию туризма в Южной Флориде. Второй этап развития города начался в 1920-х годах и связан с бумом на недвижимость и контрабандой спиртного, ввозимого из Кубы и Багамских островов во время «сухого закона». Следующий виток развития был обусловлен революционными событиями 1950–1960-х годов на Кубе и последовавшей за этим иммиграцией богатых кубинцев в США.

С течением времени городок Майами превратился почти в непрерывную цепь курортных поселков, тянущихся вдоль прекрасных песчаных пляжей восточного берега Флориды. Он стал выполнять роль своеобразного пригородного курорта, куда жители Нью-Йорка и других городов приезжали даже на уик-энд. С развитием городской инфраструктуры и туристического бизнеса некогда небольшой городок превратился в жемчужину Америки. Постройка порта сделала город в устье реки Майами отправным пунктом разнообразных круизов по Карибскому морю и важным форпостом на путях в Латинскую Америку.

Центр Майами застроен современными зданиями, в том числе многоэтажными, высотой 100 и более метров. На главной улице Майами, Брискел-авеню возвышается так называемая «Башня мира». В этом небоскребе находится Музей истории кубинской эмиграции, а по соседству живут семьи диктаторов Латинской Америки и Африки. В конце 1950 – начале 1960-х годов во Флориду переселились эмигранты с Кубы и образовали майамский район «Маленькая Гавана». В здешних трапезных заведениях и торговых точках обслуживающий персонал состоит из горячих парней-кубинцев и жгучих брюнеточек-испаночек, больше понимающих испанский язык, чем английский. Впрочем, большинство жителей мегаполиса разговаривает по-испански. Здесь можно выпить настоящий кубинский кофе, погрузиться в атмосферу столицы острова Свободы, какой она была до прихода к власти Фиделя Кастро. Благодаря эмигрантам Майами стал городом, где процветает типично латиноамериканский бизнес: экспорт-импорт кофейных зерен, цветов, сахарного тростника.

Днем на майамских улицах народа мало. Жара и отсутствие зелени отбивают охоту гулять по городу. Кратковременный тропический ливень вносит некоторое разнообразие в жизнь отдыхающих. Большинство населения в течение дня находится в конторах и офисах, незначительная его часть – в автомобилях. Гаражи в несколько уровней располагаются под зданиями и на первых этажах домов, и все равно в Майами особенно остра проблема парковки. Поэтому когда вы подъезжаете к нужному заведению, специальный человек за отдельную плату отгоняет вашу машину на стоянку, находящуюся вдали. Выходя на улицу, предъявляете квитанцию, и вам пригоняют машину обратно.

В деловой части Майами размещаются банки, офисы, конторы. Этот район можно осмотреть из окна вагончика, который движется между небоскребами по укрепленному на опорах монорельсу. На станциях нет обслуживающего персонала, поезда ходят без машинистов, остановки объявляет записанный на пленку голос. Проезд стоит 25 центов, а на центральной станции можно войти бесплатно. Идею строительства метромувера, как здесь называется монорельсовая дорога, продвигал Буш-старший, когда баллотировался в президенты. Как туристический аттракцион приподнятая на высоту дорога работает замечательно. С высоты можно, например, рассмотреть дом, сквозь который пролетал вертолет в фильме «Терминатор». Во всех архитектурных справочниках это уникальное сооружение так и называется «Дом с дыркой».

Еще одна достопримечательность – самый крупный в мире океанариум «Сиквариум». Он построен на острове Ки-Бискейн, туда ведет платная дорога. В гигантском трехэтажном комплексе проходят различные шоу с морскими львами, черепахами и другими обитателями океанских глубин. Здесь можно поплавать в бассейне вместе с дельфинами и сфотографироваться, увидеть взлет из-под воды кита-убийцы – белой касатки Лолиты и тройное сальто суперзвезды кино – дельфина Флиппера. А также посмотреть выступление морских котиков. Трижды в день устраивается аттракцион «кормление акул»: большую рыбу на веревке окунают в воду, и через некоторое время от нее остаются только «рожки да ножки». Интересно посмотреть на занесенных в Красную книгу морских коров – ламантинов. После представления и дети и взрослые лакомятся пирожными «кораблик», мороженым в виде морской черепашки, покупают сувениры на морскую тематику.

В 70 километрах от города раскинулся один из крупнейших в США национальных парков «Эверглейдз». Там вниманию гостей предлагается развлекательный комплекс, построенный на месте бывшей индейской деревни Микоссуки. Когда-то Флорида принадлежала испанцам, но потом Испания обменяла ее у Англии на Кубу. В 60-е годы XIX в. индейцы вместе с испанцами переехали на будущий остров Свободы. Сейчас на территории Флориды осталось всего три тысячи краснокожих индейцев из племени семинол. Как коренные жители они получили от правительства США 16 млн долларов компенсации за отобранные земли. Кроме того, индейцам дали право не платить налогов и заниматься игорным бизнесом. Краснокожие больше не выходят на тропу войны, а водят бледнолицых по улочкам «типичной» индейской деревни. Они показывают вигвамы, утварь, убранство вождей и шаманов, кожаные мокасины, талисманы, ритуальные предметы, лодки-пироги, томагавки, кремниевое оружие и современные игровые автоматы. Заодно приторговывают «огненной водой» и сувенирами.

В том же парке-заповеднике можно осуществить полет над болотами в катере на воздушной подушке среди прекрасно сохранившейся дикой субтропической природы с манговыми зарослями. В заповедной зоне обитают фламинго и другие экзотические птицы и животные. Надолго запомнится посещение одной из старейших в Южной Флориде крокодильей фермы. Люди и аллигаторы уживаются мирно, для потехи публики даже устраивают шоу. Перед выходом из заповедника в ресторане можно побаловаться изысканным блюдом, приготовленным из хвоста аллигатора, а в лавке приобрести сувениры.

Поблизости от Майами находится тропический парк, населенный колонией диких обезьян. Сотни приматов 50-ти видов прыгают на свободе по деревьям, раскачиваются на лианах и строят рожицы экскурсантам. Права людей в этом обезьяннике ограничены, и они ходят по зарешеченным дорожкам.

В джунглях попугаев обитают собственно попугаи и еще 1100 различных видов птиц. Здесь множество кипарисов и еще 1200 видов растений. Этот парк представляет собой единство ботанического и зоологического сада. Туристов ждут водопады, озера, знакомство с природой, шоу с дрессированными редкими птицами и животными, обитающими во влажных тропических лесах. Для детей – большая детская площадка и много других развлечений. В кафетерии можно перекусить под завораживающее пение птичек.

Ботанический сад Майами расположен на площади 34 га. В нем произрастает свыше 4500 тропических деревьев, кустарников и других представителей флоры. Одних только пальм насчитывается 500 видов.

А в зоопарке Майами содержатся такие редкие животные, как коалы, белые тигры, китайские панды, носороги. Зоосад является одним из самых больших в Соединенных Штатах и ежедневно устраивает шоу с участием «братьев наших меньших».

Наверное, никого не оставит равнодушным городской парк с миниатюрными лодочными гаванями и фонтанами, коралловый дворец, копия знаменитого фрегата капитана Блейка. Занимательной будет охота с борзыми собаками за механическим зайцем, поездка на яхте к Багамским островам. Незабываемое впечатление остается от посещения парков Диснея в Майами-Орландо, где и взрослые и дети могут побывать в волшебных королевствах, поговорить с героями мультфильмов и сказок, посетить различные аттракционы.

В Музее науки и космоса можно поучаствовать в занимательном научном процессе, увидеть шоу «Полет на Луну». Кстати, о космосе: на мыс Канаверал, где расположен космодром им. Джона Кеннеди, из города запросто ходят автобусы – и никакой секретности. Не хотите в космос – пожалуйте на остров Ки-Уэст, который поражает своей красотой и развлечениями на любой вкус. Это бывшая «пиратская» столица, от нее рукой подать до Кубы. К главному острову ведет живописная дорога, соединяющая мостами и дамбами цепочку островов Флорида-Кис, которые выступают в Мексиканский залив на 150 км. Здесь находится Музей чудес (что-то наподобие Кунсткамеры), дом-музей Эрнеста Хемингуэя и др. В окрестных водах не перевелись еще рыбы, описанные им в повести «Старик и море».

Можно совершить прогулку на катере к другому острову – Фишер-Айленд, где живут исключительно мультимиллионеры и миллиардеры. В начале прошлого века промышленный магнат Карл Фишер «махнул не глядя» – уступил его миллиардеру Вандербильту в обмен на одну из его яхт. Сегодня этот кусок суши стал самой дорогой частью Майами, своеобразным городом в городе. Жилье в этом раю стоит от одного миллиона и выше, но никак не ниже. Там имеется своя служба безопасности, бассейны с морской водой, поля для гольфа, теннисные корты, пляжи и все, что нужно для роскошной жизни и отдыха. По острову разрешается ездить только на электромобилях, не загрязняющих атмосферу. От майамского причала на Фишер-Айленд курсирует специальный паром. На его палубу ступает нога лишь тех, кто там живет, работает или является членом элитного «Фишер-клуба». Если вы направляетесь в гости, то работники службы безопасности позвонят тому, кто вас пригласил, и получат его личное разрешение на ваш въезд. А пригласить на остров могут живущие в сказочно богатых особняках и квартирах звезды Голливуда, знаменитые политики, спортсмены, промышленники и прочие не очень бедные люди. Так что для простого туриста это место недоступно. Но расстраиваться не стоит – в самом Майями тоже есть на что посмотреть. Например, Музей полиции. Билет стоит шесть долларов, для полицейского любой страны – один доллар. В стену над входом в музей вмонтирован полицейский автомобиль. Рядом находится мемориал памяти погибшим полицейским США. В музее демонстрируются современные способы расследования, а также коллекция оружия, изъятого у преступников. Это единственный в мире Музей полиции, среди экспозиций которого – электрический стул, гильотина, орудия пыток, газовая камера, технические средства, используемые полицейскими, различные орудия преступлений и многое другое. В тюремной камере можно почувствовать себя заключенным, а на настоящий электрический стул сесть и сфотографироваться. Желающих испытать гильотину почему-то не находится.

В бывшей вилле Vizcaya, построенной в 1916 г. в стиле итальянского ренессанса и неоклассицизма, 70 комнат заполнены живописью и антиквариатом со всего мира. Спектакли идут в театральном центре «Метрополитен», театре «Коконат Гроув» и культурном центре Гусмана.

Об истории Майами с доколумбовой эпохи до наших дней рассказывают экспонаты исторического музея Южной Флориды. Он открыт ежедневно, а в понедельник вход бесплатный. Англоязычный экскурсовод с испанским акцентом поведает, что еще в «золотые» 1920-е годы Майами стал символом райской жизни с белоснежными яхтами, шикарными авто, знойными женщинами и тропическим климатом. Сюда съезжалась мафия, а самый старый и наиболее престижный отель города «Балтимор» во время «сухого закона» в США (1919–1932 гг.) был перевалочным пунктом контрабандного алкоголя. Некоторые не очень законопослушные майамцы использовали момент и сказочно обогатились на естественном желании американских ковбоев утолять жажду исключительно виски. В одном из апартаментов «Балтимора» покончил с собой Аль Капоне. Сегодня стоимость этого номера за ночь составляет полторы тысячи долларов.

Конечно, сегодняшнюю жизнь Майами интереснее увидеть собственными глазами во время обзорной экскурсии по городу. К вечеру улицы его оживают и люди направляются в Майами-Бич, восточный пригород, соединенный с центром мостами. Пятнадцать минут езды – и вы попадаете в совершенно иной мир. Это песчаная коса длиной 16 км и шириной 3 км, где вдоль пляжа расположены отели и пансионаты на любой вкус. Район Арт Деко – уникальный архитектурный комплекс в южной части, относящийся к национальным памятникам. Арт Деко – это стиль архитектуры, который в 1920–1930-х годах считался ультрасовременным и дебютировал в 1925 г. на выставке в Париже. Здания ранней неоклассики украшены элементами флоры, фауны, фонтанами разной геометрической формы. Эта часть мегаполиса является местом ночной жизни и главной тусовки. Народу вечером не счесть. Здесь можно встретить звезд шоу-бизнеса и топ-моделей со всего мира. В эпицентре туристических развлечений на полную катушку звучит музыка, народ танцует прямо на улицах. В некоторых ресторанах и ночных клубах шестой «дринк» наливают бесплатно, а после десятого «дринка» – еще два бесплатных. Итого получается 13 плюс коктейли. «Дринки» очень маленькие, поэтому русские обычно меньше десяти не заказывают. «Надринкавшись», некоторые гости американской жемчужины вытворяют чудеса. Американцы не могут понять: где эти русские в России так сильно устают, чтобы здесь так отдыхать! До поздней ночи открыты магазины, кафе и рестораны с выставленными на тротуары столиками. Веселье продолжается всю ночь, и улицы пустеют лишь под утро.

На пляже Саут-Бич за день вырастает песчаный дворец – крепость со стенами, башнями, бойницами, мостами, воротами и балконами. Строят его всем миром, невзирая на возраст, национальность, цвет кожи и степень знаменитости. Мальчишки и девчонки, а также их родители таскают воду и песок, ваяют шедевр песчаной архитектуры и украшают его. Потом расставляют вокруг свечи в маленьких жестяных плошечках. Под утро расходящаяся с дискотеки публика бросает мелочь на коврик возле этого дворца. Говорят, что деньги пойдут на сооружение настоящего памятника миссис Джулии Датол, считающейся основательницей мегаполиса.

Стоит проехаться вдоль всего Майами-Бич по его главной улице – Коллинз-авеню с шикарными отелями и особняками: под этой крышей выступал Фрэнк Синатра, там снималась Уитни Хьюстон. Среди владельцев здешней недвижимости немало наших соотечественников – Пугачева, Николаев, Леонтьев. Пройдитесь пешком по улице Оушен Драйв, остановитесь у ступеней дома, где погиб всемирно известный модельер Версаче. Он всегда завтракал в кафе «Ньюс» – заказывал кофе с круассаном и читал газету. 15 июля 1997 г. кутюрье направился из кафе домой и был застрелен прямо на пороге. Незадолго до своей гибели он закончил отделку собственного дворца, перестроенного из отеля «Амстердам палас». Одну комнату дизайнер выполнил в мавританском стиле, другую – в готическом, третью – рококо и т. д. На стенах полотна знаменитых художников, возле дома – сад с бассейном и фонтаном. После смерти Версаче его сестра продала дворец за 18 млн долларов.

Интересно посмотреть еще один дворец, вернее, испанский монастырь, построенный в 1114 году. В начале прошлого века газетный магнат Уильям Херст купил его в Испании. Средневековый комплекс был разобран на части и разложен по ящикам, которые пронумеровали и морем отправили в Сан-Франциско. Американские таможенники пожелали осмотреть содержимое каждого контейнера: в США закон – превыше всего. Пришлось вынимать все из ящиков, предъявлять работникам таможни, а потом складывать обратно. Работа заняла полгода, детали перепутались, а Херст передумал возводить прибежище для монахов. Стройматериалы хранились на складе, пока в 1954 г. не были проданы за бесценок. Новый хозяин с трудом, но собрал старинный замок, и теперь испанский монастырь является чуть ли не самым древним сооружением на североамериканском континенте.

Вдоль набережной Бэйсайд теснятся у причалов белоснежные яхты, катера и многопалубные суда. Отсюда по утрам заядлые рыбаки уходят в море на рыбалку «а-ля Хемингуэй». Другие фирмы организовывают погружения с аквалангом на дно океана для сбора морских раковин и фотографирования под водой. Подводный мир зачаровывает красотой.

В юго-западном районе Майами – узкие улочки, виллы в испанском стиле и «английские» загородные дома. Многие из них относятся еще к годам первоначального заселения и построены из дерева выброшенных на берег кораблей. В архитектуре опутанных виноградной лозой вилл царит стиль испанского неоколониализма. Здесь живут дизайнеры, которые занимаются разработкой интерьеров дорогих яхт и морских лайнеров для круизных компаний. В каждом дворе – бассейн, который является не показателем роскоши, а жизненной необходимостью. Без прохлады тенистых зарослей и свежести холодной воды в тропиках очень тяжело, поэтому бассейны есть в большинстве домов, даже у кубинцев-эмигрантов и безработных. По статистике 32 % обитателей жемчужины Америки живут в бедности. Правда, в США неимущими считаются те, у кого доходы на семью из 4-х человек не достигают 17 тыс. 603 долларов в год. Нам бы такую «нищету»! Правда, и цены в Америке выше.

В бедных районах мегаполиса из-за преступности на улицах опасно появляться даже в дневное время. Через Майами проходит путь наркотиков из Латинской Америки на север. Борьба с наркодилерами велась нешуточная: от проверок на дорогах до настоящих погонь на вертолетах со стрельбой. Попавшимся в руки полиции дельцам наркобизнеса однажды поставили условие: либо пожизненное заключение, либо небольшой срок, но с условием вложения денег на строительство города. Отцы наркомафии выбрали второй вариант и за восемь месяцев построили целую улицу.

В Майами, как и во всей Флориде, квартиры с видом на океан стоят дешевле, чем те, у которых окна выходят в сторону города. Оказывается, на океан неприятно смотреть в темное время суток: воды не видно, сплошная чернота, и у слабонервных и ранимых американцев от этого может начаться депрессия. Отдыхающим это не грозит. Несколько миллионов туристов ежегодно прибывают сюда со всех концов света. Мягкий и теплый климат, морские купания круглый год, пышная субтропическая растительность, отличный сервис сделали южную Флориду лучшим курортом США и настоящей жемчужиной Америки.

Мекка – это город, к которому каждый день обращается в своих мыслях любой мусульманин. Совершая предписанную правоверным пятикратную молитву, верующие поворачиваются лицом в сторону священного города. Но в жизни многих мусульман наступает момент, когда они, вознося молитву, могут своими глазами взглянуть на «сердце ислама». Конечно, облик города сильно изменился с тех пор, как по его улицам проходил основатель одной из самых распространенных на земле религий. Но, несмотря на прошедшие столетия, неизменным сохранился дух тех давних времен, времен искренней веры и священных войн за нее, первых халифов и создания Корана.

Будущая родина пророка Мухаммеда, Мекка, была основана в начале нашей эры на границе Хиджаза и Тихамы, в 74 км восточнее Джидды, города-порта на побережье Красного моря. Из-за сильной засушливости район Мекки малопригоден для земледелия и скотоводства. Зато здесь были хорошие условия для создания торгового поселения. Будучи защищенной горами и пустынями, эта область лежала на караванных путях к побережью Средиземного моря, в Южную Аравию, Иран, Сирию. Издавна на территории Мекки находились святые места и изображения божеств, почитаемые многими арабскими племенами. Поэтому окрестности города считались священной территорией. Сюда приходили паломники со всей Аравии. Торговля с ними являлась значительной статьей доходов жителей города.

Важнейшей святыней Мекки был храм, получивший название Кааба («Куб») из-за своей формы, и расположенный рядом с ним источник Земзем (или Замзам). По арабским преданиям, появление этого источника – чудо, сотворенное Богом ради праотца Ибрахима и сына его Исмаила, легендарного родоначальника североарабских племен. Каабу же начали строить Сиф (сын Адама), Нух (Ной) и его сын Сим. Чтобы облегчить строительство, ангел Джибрил принес Ибрахиму плоский камень, который висел в воздухе и служил в качестве строительных лесов. Этот камень, на котором паломники могут разглядеть отпечатки ног своего праотца, и сейчас находится в Каабе. В северо-восточный угол храма вделан знаменитый Черный камень, который также принесен Джибрилом. Он обозначает на стене место, откуда верующие начинают ритуальное семикратное обхождение вокруг Каабы. Первоначально камень был белым, но затем, по легенде, почернел от прикосновений грешников. Происхождение Черного камня до сих пор не установлено. Ученые считают, что это может быть метеорит.

Согласно легендам, сначала храмом руководил старший сын Исмаила, передавший это право племени джурхумитов. В III в. н. э. их вытеснили племена бану хузаа. Уходя из Мекки, джурхумиты разрушили храм и засыпали священный источник, но вскоре святыня была восстановлена.

В середине V в. Меккой овладело племя курайш, шейхом которого был Кусай, прапрадед Мухаммеда, и с этого момента начинается реальная, а не легендарная история Мекки. В это время город уже длительное время являлся центром религиозной жизни окрестных племен. Здесь стояли многочисленные идолы, посвященные богам разных племен. Прадед Мухаммеда Хашим и дед Абд аль-Мутталиб также были старейшинами племени, удерживая в руках членов своей семьи самые важные должности, такие, как хранение ключей от Каабы, где содержались принадлежащие храму сокровища, надзор за колодцами, судопроизводство, хранение священного знамени, управление общественными финансами и другие. Предание приписывает Абд аль-Мутталибу восстановление колодца Земзем, который был засыпан джурхумитами за несколько сотен лет до того. К этому времени забылось даже место, где он был расположен. Абд аль-Мутталибу якобы три ночи подряд во сне являлся дух в человеческом облике, приказывая откопать колодец. Наконец Абд аль-Мутталиб решил последовать указанию и раскопал колодец, несмотря на протесты некоторых жителей против святотатственных раскопок вблизи храма. За несколько дней священный источник был расчищен, а на его дне найдены золотые изображения двух газелей и несколько мечей и кольчуг. После гадания золотые украшения достались храму, а оружие – Абд аль-Мутталибу, который прибил золотых газелей и мечи к дверям Каабы. Источник Земзем был передан под управление Абд аль-Мутталиба, что обеспечивало ему почетное положение в племени и небольшой доход.

Примерно в 569 г. Абд аль-Мутталиб женил своего сына Абдаллаха на Амине, девушке из небогатой курайшитской семьи. От этого брака появился на свет Мухаммед. Считается, что это произошло в 570 году. Этот год ознаменовался чудом, спасшим город от захвата йеменскими племенами, которые напали на него с целью подорвать религиозное влияние Мекки. Жители не решились защищать Мекку и при приближении врагов к городу ушли в окрестные горы. Но тут в войсках абиссинцев вспыхнула эпидемия оспы, и они отступили.

Отец Мухаммеда, Абдаллах Абд аль-Мутталиб, умер еще до рождения сына, а его мать, Амина, скончалась, когда ему исполнилось 6 лет. Мухаммед рос у деда, а после его смерти – у дяди Абу Талиба. Около 590 г. Мухаммед поступил на службу к богатой вдове Хадидже и в качестве ее приказчика занимался караванной торговлей. Спустя некоторое время он женился на ней. От этого брака родились двое сыновей, вскоре умерших, и четыре дочери.

Много путешествуя с караванами, Мухаммед размышлял о жизни, и постепенно эти размышления привели его к религиозным исканиям. Уединяясь в пещере Хира, расположенной недалеко от Мекки, он предавался внутреннему созерцанию.

Здесь он, согласно преданию, услышал глас ангела Джибрила, который повелел ему: «Читай!». Несмотря на то что Мухаммед трижды признавался в неумении читать, каждый раз следовал тот же приказ. В конце концов он произнес слова, являющиеся пятью первыми стихами суры 96 Корана. Жена, ближайшие родственники и друзья Мухаммеда, которым он рассказал о произошедшем, поддержали его, став первыми мусульманами. Постепенно число последователей новой религии стало расти. Но многие жители города отвергли ислам, провозглашавший единобожие.

Мухаммед проповедовал ислам в течение десяти лет, и постепенно все большее число горожан становилось его последователями. Этим он вызвал вражду многих городских кланов, которые беспокоились за свою власть и влияние.

Опасаясь за жизни своих сторонников, Мухаммед отправил их в Эфиопию, где им предоставили покровительство и защиту. В Мекке же мусульмане регулярно подвергались нападкам и оскорблениям. В поисках поддержки пророк обратился к жителям города Ясриб, которые пригласили его к себе в качестве третейского судьи. Весной 622 г., когда Мухаммеду стало известно о заговоре с целью убить его, он переехал в Ясриб, который получил название Медина (от араб. «Мадинат ан-Наби» – «Город пророка»). Так свершилась Хиджра – переселение пророка из Мекки в Медину, которое знаменовало собой начало новой эры.

Летосчисление по Хиджре начинается с 16 июля 622 г. н. э. Это первый день нового года – месяца мухаррема – по лунному календарю древних арабов.

Мухаммеду и его соратникам, переселившимся в Медину (их называли мухаджирами – «переселенцами») удалось вместе с примкнувшими к ним мединцами (ансарами – «помощниками») встать во главе большого объединения родов и племен Хиджаза с центром в Медине. Оно было создано не по родовому признаку, а по принципу равных прав всех жителей – мухаджиров, ансаров, местных иудейских племен, а также других иноверцев. Участники объединения обязывались соблюдать взаимный мир, поддерживать друг друга в случае военных действий. Между ними исключалась вражда и кровная месть. Мухаммед признавался политическим главой этого объединения. Получив такую поддержку, 15 марта 624 г. Мухаммед выступил против мекканцев. Мусульмане, количественно уступавшие врагам, разгромили войско мекканцев в сражении при городе Бадре. Дальнейшие столкновения шли с переменным успехом, но в решающем бою с десятитысячным мекканским войском, получившим название «Битва у рва», мусульмане одержали знаменательную победу. После этого Медина оказалась в полной власти последователей Мухаммеда. Несмотря на малочисленность мусульманской общины – уммы – и крайне малую военную мощь, уверенность пророка в своих силах была непоколебима. Мухаммед заключил союзные договоры с множеством аравийских племен, и в 629 г., бескровно подавив сопротивление своих противников, вступил в Мекку. Его влияние было настолько велико, что даже некоторые враги, покоренные силой проповеди, приняли ислам. Среди них были будущие знаменитые полководцы Амр ибн аль-Ас и Халид ибн аль-Валид.

Мухаммед окончательно положил конец языческим верованиям в Мекке, разрушил всех идолов и установил основные формы поклонения единому богу. Увидев сплоченность и силу мусульманской общины, к ней начали присоединяться многочисленные мелкие племена Аравии, и через короткое время почти весь полуостров принял ислам.

После смерти пророка в 632 г. возглавлявшаяся им община стала центром нового объединения арабских племен. Вскоре это объединение оформилось как теократическое государство – халифат. Поскольку пророков после Мухаммеда быть не могло, то был образован институт халифа – «заместителя» пророка. Первым из них стал соратник и тесть Мухаммеда Абу Бекр (632–634). Халифы представляли высшую духовную (имамат) и светскую (эмират) власть. Идеологией халифата стал ислам, теоретические основы которого разрабатывались все более детально. При первых халифах со слов ближайших соратников Мухаммеда стал создаваться Коран как цельное произведение. Тогда же была записана Сунна – официальная биография пророка. Пока арабские войска завоевывали земли Сирии, Египта и Ирака, Мекка процветала. Вместо одноэтажных домов начали строиться многоэтажные здания и дворцы. Сюда шли караваны с добычей, на украшение города тратились большие средства. Доходы от паломников, различные пожалования и субсидии превратили мекканцев в состоятельную и привилегированную группу среди мусульман.

В Мекке сложилась собственная школа мусульманского правоведения, которая опиралась на труды многих мусульманских ученых, побывавших здесь.

Однако после создания халифата Омейядов и переноса столицы халифата в Дамаск Мекка хоть и осталась священным городом и местом паломничества, но ее политическое значение упало. В 680 г. Мекка и Медина восстали против халифа Язида, сына Муавии ибн Абу Суфьяна, выбрав собственного халифа Абдаллаха ибн аз-Зубейра, внука первого халифа. По приказу Язида в 683 г. Муслим ибн Укба осадил сначала Медину, которую в конце концов взял штурмом, а потом Мекку. Мекканцы успешно оборонялись, и чтобы сломить их сопротивление, город был подожжен зажигательными снарядами. От пожара пострадала даже Кааба.

В 930 г. на город напали сектанты-карматы, которые разграбили его, убили множество паломников и даже вывезли священный Черный камень. Его выкупили и вернули на место лишь в 951 году.

С 1269 г. и до начала XVI в. Мекка находилась под властью египетских мамлюков, а в 1517 г. город был захвачен турецкими войсками. Находясь в составе Османской империи, Мекка процветала. В это время было улучшено дорожное сообщение, в результате чего значительно возросло число паломников.

В 1802 г. Мекку захватили ваххабиты (последователи Муххамада ибн Абд аль-Ваххаба, призывавшего к очищению ислама от язычества), но в 1833 г. они потерпели поражение от турецких войск и вынуждены были покинуть город. В 1916 г. Хусейн ибн Али, зависимый от Турции правитель Хиджаза и Мекки, поднял восстание против турецкого владычества и был провозглашен королем Хиджаза. Но в 1924 г. Абдель Азиз ибн Сауд, король Неджда, начал войну с Хусейном ибн Али за власть над Аравией, разбил войска противника и захватил Хиджаз. Мекка вошла в состав новообразованного государства, которое с 1932 г. стало именоваться Королевством Саудовская Аравия.

Фактически вся жизнь в Мекке связана с обслуживанием паломников, прибывающих в город. Все они стремятся выполнить свой религиозный долг. В соответствии с нормами ислама каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни посетить Мекку. Особенно большое значение имеет ритуальное паломничество – хадж, которое совершается в месяц зу-ль-хиджжа по лунному календарю. Малое паломничество (умра) может быть совершено в любое время года. Традиция предписывает верующим строгое соблюдение обрядов, совершаемых во время паломничества. Перед прибытием в Мекку паломники снимают повседневную одежду, меняя ее на ритуальное одеяние (ихрам), состоящее из двух кусков белой ткани.

Все дальнейшее действо строго регламентировано. Группы паломников во главе с метуафами – руководителями обрядов – направляются в Большую мечеть. Каждый из них, войдя в нее с правой ноги, должен семь раз обойти Каабу, причем три раза быстро и четыре – медленно. Оформление мечети крайне аскетично, на мраморных стенах – лишь орнамент из линий и геометрических фигур. Паломники тихими голосами нараспев повторяют фразу «Лябеик Алла хума лябеик» («Я здесь, Господи, я здесь»). Прикосновение к Черному камню и глоток воды из священного источника Земзем – также необходимая часть ритуала.

Священная мечеть Харам («аль-Масеж аль-Харам») представляет собой величественное сооружение. Современный вид она приняла в 1570 г. и представляет собой открытый четырехугольный двор, окруженный восьмиметровой стеной, который украшают девять минаретов высотой 95 м. Внутрь мечети ведут четверо ворот, но кроме них имеется еще 44 других входа. Площадь мечети около – 160 тыс. кв. м, и одновременно она может вместить до 700 тысяч человек. В центре мечети, собственно, и находится «аль-Баит аль-Харам» («священный дом» – Кааба). Она покрыта черным покрывалом (кисва), сделанным из шелка, которое раз в год меняют на новое. Верхняя часть покрывала украшена вышитыми золотом изречениями из Корана. Ранее Кааба покрывалась новой кисвой поверх старой, но возникла опасность ее обрушения под их тяжестью, и после этого утвердилась традиция ежегодной смены покрывала. Долгое время кисва ткалась вручную, но в 1938 г. король приказал основать в Мекке фабрику по изготовлению покрывал. В 1972 г. была построена новая фабрика, оснащенная новейшими ткацкими и красильными станками. Высота покрывала – 14 метров. В верхней трети его крепится пояс, состоящий из 16 фрагментов, на которых серебряной с позолотой нитью вышиваются стихи из Корана. В углах полотна вышит текст суры «Ихлас», обрамленный орнаментом. Кроме этого, по полотну расположено еще шесть коранических сур. Помимо кисвы на фабрике изготовляется занавес на дверь Каабы, который также покрывается орнаментом, содержащим коранические стихи. Дверь Каабы сделана из чистого золота. Ее вес 286 кг. Черный камень, вделанный в восточный угол Каабы, окаймлен серебряным ободом. Все эти украшения подчеркивают то трепетное отношение, которое испытывает к ним каждый мусульманин.

Однако посещение Мекки не исчерпывается мечетью. Хадж считается напрасным, если паломник не попадет в долину Арафат, находящуюся в 20 км восточнее Мекки, в девятый день двенадцатого лунного месяца, до захода солнца.

В этот день сотни тысяч верующих, расположившихся в долине и на окружающих ее холмах, совершают молитвенное стояние. Здесь почти не слышно разговоров, а только лишь тихое обращение к Аллаху.

После того как в 1938 г. на территории Саудовской Аравии была найдена нефть, государство, опираясь на прибыли от ее продажи, начало активно развивать инфраструктуру. Но несмотря на все усилия властей, святой город уже много лет испытывает большие трудности.

Население города составляет около 400 тысяч человек, а кроме этого сюда ежегодно устремляются миллионы паломников. Сегодня в Мекке все острее встают вопросы обеспечения жильем, питьевой водой, создания современной системы коммуникаций. Несмотря на то что в городе построено множество отелей, во время хаджа большинство паломников живет в палатках в специальных лагерях. Но это никого не смущает, ведь религия предписывает верующим в этот период отказываться от большинства благ цивилизации. Каждый мусульманин во время хаджа голодает, совершает намаз и воздерживается от любых социальных обязанностей.

Саудовская Аравия – страна, практически закрытая для туристов. Попасть туда можно только получив приглашение или в качестве паломника. При этом Мекка уже 14 веков недоступна для немусульман. Но даже верующих сюда прибывает так много, что правительство Саудовской Аравии, заботясь о паломниках, приняло план реконструкции Мекки и Медины, так как имеющаяся инфраструктура уже не справляется с ежегодно увеличивающимся потоком гостей. Чтобы снизить температуру в долине, был построен резервуар объемом 90 тысяч кубометров. Вода из него подается на сотни поливальных установок, рассеивающих ее в воздухе. Также в долине высажены десятки тысяч деревьев.

В Мекке действует Компания по реконструкции и развитию, которая финансируется гражданами города. Она создана для реализации проекта реконструкции города, включающего в себя улучшение городских служб, строительство дорог, мостов, тоннелей и площадок для стоянки автомобилей, с тем чтобы расширить возможности приема все возрастающего числа паломников.

По традиции, идущей от Пророка, на священной земле Мекки запрещены войны, вырубка деревьев, убийство живых существ, кроме убоя животных ради пропитания и жертвоприношения. И это пример для всего человечества. Ведь когда-нибудь эти правила распространятся на весь мир, и приветствие-пожелание «Мир вам» действительно сбудется.

Мельбурн расположен буквально у самого края Земли. Это прекрасный трехмиллионный город, даже не верится, что совсем недалеко находится Южный полюс, бескрайние холодные льды и снега. Хотя здесь и Южное полушарие, но дыхание Антарктики очень чувствуется. Местный климат действительно разрушает мифы о теплой и солнечной Австралии. Особенно это чувствуется на пляжах. Южный берег континента омывается холодными океаническими течениями, поэтому даже в самый жаркий период вода прогревается только до 21,5 °C. Самое прекрасное время года здесь австралийская весна-осень – с октября по апрель. Лето достаточно жаркое, а зимой заметно холодает. И хотя заморозки здесь являются очень большой редкостью, пронизывающий арктический ветер делает не очень приятными зимние прогулки.

Переменчивость погоды вошла у жителей города в поговорку: «У нас бывает четыре времени года в течение одного дня». С утра может быть холодно, днем жарко, а вечером неожиданно начаться ливень. Но, как говорят мельбурнцы: «Если вам не нравится погода в Мельбурне, подождите полчаса, и она изменится».

Мельбурн – город многонациональный. Кроме традиционных выходцев из Великобритании, здесь очень большие итальянские, китайские и греческие колонии. Всерьез говорят, что Мельбурн третий по величине греческий город в мире, после Афин и Солоник. И самый большой итальянский за пределами Италии. Гуляя по улицам и кварталам, стоит заглянуть на Лигон, типично итальянскую улицу. Или попасть в Грецию на улице Брунсвик. Азиатский колорит Китая и Вьетнама можно увидеть на Виктория-роуд. Вообще в городе очень дружелюбно относятся к иностранцам, поэтому не удивительно, что сейчас Мельбурн является главным эмигрантским городом страны. А сами жители – открытые, улыбчивые и жизнерадостные люди.

Местное кулинарное искусство впитало в себя средиземноморскую и азиатскую традиции приготовления пищи. Они здесь не противостоят друг другу, а сливаются воедино, образуя особую мельбурнскую кухню. А тысячи этнических ресторанов предлагают посетителям изысканные блюда со всего мира. Но даже если это очень скромное заведение, посетителей тут встречает надпись «BYO» (Bring Your Own), это значит, что сюда можно принести собственное спиртное.

Австралия – континент загадочный. Относительно недавно сюда ступила нога белого цивилизованного человека. И все здесь удивительно, и все необычно. Тут водятся звери и птицы, которых нигде больше не встретишь. Кенгуру и коалы, утконос, ехидна, кукабара и дикая собака динго. Не совсем стандартно происходило и заселение открытых земель. Правительство Англии ничего лучшего не придумало, как превратить материк в огромную каторгу. Но из метрополии шли корабли не только с преступниками. Сюда направлялись в поисках лучшей доли фермеры и другие добровольные эмигранты из Англии и Европы. Со временем количество переселенцев увеличивалось, и они стали бороться за прекращение депортаций. Каторжники создавали нехорошую репутацию молодым колониям. Новый Южный Уэльс в 1840 г. перестал принимать пассажиров тюремных кораблей. А штат Виктория и Мельбурн вообще никогда не заселялись каторжниками. Поэтому даже и сейчас потомки честных эмигрантов несколько свысока смотрят на жителей других городов Австралии.

Город был основан Джоном Бэтманом и Джоном П. Фоукнером в 1835 г. на берегу большого залива Порт-Филлип на северо-восточном берегу реки Ярра. Бэтман прибыл с близлежащего острова Тасмания и представлял группу фермеров, желающих расширить свои владения. В июне он купил 600 000 акров (240 000 га) земли у аборигенов. Расплатился, как и полагается белому человеку, шерстяными одеялами, топорами и прочими дешевыми товарами. В октябре прибыла другая группа поселенцев с Тасмании, которыми руководил Фоукнер.

Глядя на современные кварталы, трудно поверить, что история Мельбурна начиналась в заболоченной долине Ярры. В дождливое время кочки и низины городка заливали потоки грязи по обе стороны реки. Но это мало смущало жителей – фермеров-овцеводов, которым нужны были плодородные пастбища. В рапорте губернатора Нового Южного Уэльса сэра Ричарда Берка в 1836 г. сообщается, что новое поселение, которое тогда называлось Бёрбрас, «имеет 13 строений: три из досок, два покрытые шифером и восемь хижин, покрытых дерном. Все живущие в них – европейские люди, из коих 142 мужчин и 35 женщин. При них 57 лошадей, 100 голов крупного рогатого скота и 26 900 пасущихся вокруг овец. Основные же товары доставляются с Тасмании». Еще через год поселок насчитывал уже 500 человек и 100 тыс. овец. Овцы же и определили дальнейшую судьбу города. Между жителями и первооткрывателями постоянно возникали споры о землевладении. Поселенцы нуждались в узаконенной собственности на землю. В марте 1837 г. сюда прибыли губернатор штата сэр Ричард Берк и землемер Роберт Ходдл, которые объявили королевские земли к продаже. Правительственная власть узаконила собственность. Тогда же городок был назван Мельбурном, в честь тогдашнего премьер-министра Великобритании, лорда Висконта Мельбурна.

В 1851 г. королева Виктория дала свое согласие на организацию новой колонии в Австралии. Часть Нового Южного Уэльса отделилась и образовала новый штат – Виктория. Его столицей стал приморский городок Мельбурн. Так он, может, и остался бы скромным провинциальным городом, но вскоре здесь были обнаружены золотые россыпи. Штат Виктория в 1851 г. «заболел» «золотой лихорадкой». Прииски в Балларате, Кэстлмейне, Бендиго привлекали к себе внимание охотников за удачей. Все население городка ринулось в золотодобытчики – лавочники, банковские клерки и почтовые служащие. Заходившие в Мельбурн суда сразу же лишались своих команд – матросы становились старателями. Губернатор докладывал в Лондон: «В иных кварталах не осталось ни единого мужчины, а всеми делами правят женщины». И усилия старателей не проходили даром. В это время в штате было добыто больше золота, чем во время всемирно известной Калифорнийской «золотой лихорадки». Здесь был найден самый крупный самородок золота в мире весом 87 кг, получивший название «Гостеприимный странник».

За 10 лет золотого бума колония, будучи самой маленькой на материке, стала наиболее богатой и влиятельной. Она обеспечивала треть мировой добычи золота и пятую часть английского импорта шерсти. А в Мельбурне населения прибавилось настолько, что к 1861 г. он стал самым большим городом Австралии, к концу XIX века превратившись фактически в индустриальный и финансовый центр страны. Сейчас в Мельбурне проживает свыше 3,5 млн – более 16 % всего населения зеленого континента.

В самом начале XX в., в 1901 г. Австралийская федерация преобразовывалась в федерацию штатов. Тогда же и возник вопрос о столице. Реально на это звание претендовали два крупнейших города Австралии. Сидней, крупный и респектабельный город, первый, основанный англичанами в Австралии, и Мельбурн, выросший на торговле шерстью и золотых приисках. Сторонникам обоих городов нелегко было договориться. Парламент решил их спор весьма оригинально: столицей страны сделали ничем не приметный маленький городок у подножия Голубых гор – Канберру, которая находится как раз на полпути между Мельбурном и Сиднеем. Но Мельбурн все-таки стал первой столицей. Пока обустраивали Канберру, с 1901 г. по 1927 г., город в течение 26 лет «исполнял обязанности» столицы Австралии. Так что первый парламент на новом континенте появился именно здесь. Этим фактом горожане очень гордятся, показывая здание парламента многочисленным туристам. Наследие столичной жизни – архитектурные памятники в викторианском стиле, здания Казначейства и Монетного двора и городская Ратуша, выполненная в готическом стиле.

Одной из интересных особенностей Мельбурна является то, что он вовсю старается быть похожим на европейский город. Старые дома здесь очень ценят и охраняют. По улицам ходят старинные трамвайчики. Приверженность ко всему английскому привела к тому, что горожане говорят на прекрасном английском языке. Английская сдержанность проявляется даже в стиле одежды местных жителей. Приезжие дамы могут даже ощутить некоторую неловкость от своей вдруг оказавшейся очень короткой юбки.

Дух аристократизма и респектабельности распространяется и на Мельбурнский университет. Он был открыт в 1853 г., на три года позже, чем его конкурент в Сиднее. Но, тем не менее, стал одним из самых престижных учебных заведений в Австралии. В стенах университета «грыз гранит наук» сам принц Чарлз.

В городе масса достопримечательностей. Одной из самых оригинальных является дом, в котором еще до своих знаменитых путешествий жил Джеймс Кук. Жители Мельбурна очень гордятся, что в их городе находится самое старое здание на континенте. Коттедж капитана на много лет старше самого первого поселения английской колонии. В 1933 г., к столетнему юбилею города, австралийцы купили этот дом в Великобритании, разобрали и перевезли сюда. Здание воссоздано в первозданном виде в городском парке недалеко от парламента.

Еще одна «любимица» горожан – маленькая вилла Риппонли. Она была построена в 1868 г. архитектором Джозефом Ридом для промышленника и политика Фредерика Саргуда. Вилла, выполненная в романском стиле, сохранившая ауру аристократического гнезда, стала неотъемлемой частью города. Когда в 1963 г. городские власти решили ее снести, тысячи горожан выступили в защиту здания и отстаивали его целых семь лет, пока виллу не передали в дар городу и не объявили национальным достоянием Австралии.

Мельбурн по праву считается центром культуры и искусств континента – Государственная библиотека, Художественный центр Виктории, Мельбурнский концертный зал… Национальная галерея Виктории, торжественно открытая в 1968 г., легко узнается по водяному занавесу перед входом. Государственная опера Виктории славится удобством сцен, акустикой, отделкой интерьеров. Австралийцы говорят: «Жаль, что “коробку” (здание оперы) построили в Сиднее, а ее “содержимое” в Мельбурне». Здесь же, в столице золотодобычи Австралии, находится интереснейший Музей золота. Наследие проводившихся в Мельбурне в 1956 г. Олимпийских игр – Чайнатаун – галерея спорта. Южнее находится Морской музей со знаменитым парусником Полли Вудсайт, построенным в 1885 году. Экспозиции Национального музея рассказывают о недавнем прошлом континента и города.

В Мельбурне работают знаменитые театры – Melbourne Art’s Theater, Princess Theater, Regent Theater. Оригинально решено здание Государственного театра. Оно похоже на перевернутый цветок лилии с устремленным ввысь черешком. Кинотеатр Kino демонстрирует лучшие фильмы мира. В викторианском стиле выполнена музыкальная «чаша» Майера – огромная открытая площадка, где проходят концерты и фестивали. Ежегодно в городе проводятся десятки фестивалей музыки, театра, кино, литературы. В середине австралийской весны, когда вся природа обновляется, Мельбурн на 17 дней превращается в огромную сцену. В фестивале искусств принимают участие более 300 музыкантов и артистов.

В архитектуре города преобладает эклектика. Деловой центр, по площади сравнительно небольшой, находится на правом берегу Ярры. Здесь можно увидеть причудливое сочетание зданий в готическом и викторианском стиле рядом с постройками из стекла и бетона. Тут же расположено самое высокое здание Мельбурна – 52-этажный Науру-хаус, находящийся на крошечном речном островке. В небо устремляется еще один небоскреб – Риалто Тауэре, самое высокое здание в Южном полушарии.

Соборы Сент-Джеймс и Сент-Пол – образцы архитектуры XIX века. Рядом с собором Сент-Пол находится Городская площадь. На главной улице города Суонстон Уок расположены старинные особняки в викторианском стиле и стиле арт-деко. На углу главной улицы, Сити Сквер, часто даются уличные представления. А немного выше, на этой же улице, на «парижском» месте находится вход в Сад Сокровищ и Фицрой Сад. Старинные постройки центральных мельбурнских магазинов Королевская Аркада (1869 г.) и Квартал Аркада (1892 г.) окунают в уютную атмосферу города XIX века.

Стоит посмотреть на старинный вокзал Флиндерс стейшен – величественное здание из красного кирпича. Его крыша увенчана куполами из позеленевшей от времени бронзы. Сейчас он утратил свое былое значение, с его платформ отходят только пригородные поезда. Вокзал находится рядом с мостом Принцессы, который пересекает реку Ярру. Вид с моста Принцессы на район Южных ворот является, так сказать, визитной карточкой города. Центральная набережная – одно из самых любимых мест отдыха. По реке ходят небольшие прогулочные кораблики, с которых можно прекрасно обозревать окрестности.

Нельзя обойти вниманием и Мельбурнский порт. С начала основания города он даже не входил в городскую черту. Здесь останавливались корабли лишь для того, чтобы перегрузить пассажиров и грузы, следовавшие в Сидней. Но с развитием города развивался и порт. Его история связана с легендарным капитаном Леардетом, чей монумент сейчас стоит на Бич-роуд в Мельбурнском порту. Именно он с сыновьями построил первую наблюдательную вышку и первый пирс, на месте которого сейчас находится яхт-клуб. Второй пирс он построил выступающим в залив. Это позволило заходить сюда большим кораблям, а пассажирам выходить, не замочив ног. Именно на этот пирс выходили многочисленные эмигранты. И останавливались в Пирс-отеле, который просуществовал до 1994 года. Сейчас на его месте построено кафе «Амфлет». Благодаря капитану и его девяти сыновьям район порта Песчаный хребет начал бурно развиваться. В 1988 г., когда Австралия отмечала свое 200-летие, на набережной порта был открыт памятник Леардету, сделанный из кусков голубого камня.

Недалеко от Королевского ботанического сада находится квартал Турак – центр аристократического Мельбурна, в котором проживают самые богатые люди штата. Здесь царит эксклюзивность во всем – в зданиях, магазинах, ресторанах, одежде. Именно в этом квартале обосновалась штаб-квартира крупнейшей в Австралии компании по производству цинка и свинца – «Брокен-Хилл». В картинной галерее компании содержится одно из лучших в Южном полушарии собрание шедевров мирового искусства. Здесь можно увидеть творения Рембрандта, Тьеполо, Рейнольдса.

Жилые кварталы и парки находятся на правом берегу Ярры. Эта часть города – Мельбурн Грейте – состоит из одно-, двухэтажных частных домов. Можно долгое время ехать на машине и не увидеть ни одного здания выше чем в два этажа. Здесь почти нет привычных глазу крупнопанельных многоэтажных зданий. Многоэтажки, по мнению мельбурнцев, – удел малоимущих. Исключение составляют роскошные апартаменты, расположенные в Сити или на берегу океана, с прекрасным видом из окон.

Есть что посмотреть в Мельбурне и любителям спорта. В городе проводится множество спортивных соревнований – Открытый чемпионат по теннису на кубок Австралии, финалы чемпионатов мира по крикету и австралийскому футболу. Именно в Мельбурне родился австралийский футбол (по особым правилам), первый матч которого состоялся в 1858 году. Здесь пролегает одна из трасс международной автогонки «Формула-1», за организацию которой город получил высшую награду Международной Федерации автомобильного спорта. В пригороде Мельбурна, на территории частного аэропорта «Авалон», с 1992 г. проводится одно из главных мировых авиашоу – Авалон-шоу. В выставке принимают участие конструкторские бюро и производители авиационной техники из 30 стран мира.

Но самым главным и ярким спортивным соревнованием являются знаменитые скачки на Кубок Мельбурна. Начиная с 1861 г. соревнования проводятся ежегодно в первый вторник ноября. Болельщики собираются на знаменитом ипподроме «Флемингтон», чтобы увидеть забеги лучших лошадей со всего мира. Скачки настолько популярны на континенте, что жители Мельбурна в день их открытия получают официальный выходной и… спешат на ипподром. Каждый уважающий себя австралиец в этот день считает «своим долгом» поставить некоторую сумму на одну из лошадей. В полдень все жители континента замирают у телевизоров, чтобы проверить свою удачу. Австралийские букмекеры только по официальным каналам разыгрывают около 30 млн долларов. Атмосфера скачек – яркий праздник с красочными костюмами и шампанским. Любительницы моды готовятся к этому событию с особой тщательностью. Здесь проходит негласное соревнование женских шляпок – всевозможных размеров и форм. Завершает праздник показ мод от ведущих австралийских и мировых кутюрье.

Для любителей острых ощущений в Мировом Конгресс-центре на другом берегу Ярры в 1997 г. открылось казино «Корона», которое сразу стало одной из достопримечательностей города. Каждый час здесь происходит феерическое зрелище. Из колонн, стоящих возле казино, с громким ревом извергаются языки пламени. Фонтан, находящийся перед зданием, тоже привлекает к себе толпы отдыхающих. Струи воды неожиданно появляются в разных местах, провоцируя детей и взрослых перебежать сквозь них и остаться сухими.

На южном берегу Ярры находится Королевский ботанический сад. В нем представлено все великолепие флоры Австралии и не только. Всего здесь около 60 тыс. деревьев, кустарников и цветов со всего мира. Здесь можно увидеть дубы, баньяны, азалии, бамбук, магнолии, древовидный папоротник, сосны и пальмы. Сад настолько велик, что среди живописных зарослей кустарников и деревьев встречаются озера и небольшие долины. Сервис же просто ошеломляет, здесь можно найти даже киоски с музыкой начала XX века.

А если вы хотите взглянуть на экзотических австралийских животных, то в городе имеется целых три зоосада, из них Мельбурнский по праву считается одним из лучших в мире. Разнообразием животного мира интересны заповедники Хилсвилл и Вериби и, конечно, заповедник коал, а также морской Аквариум. Недалеко от города находится небольшой остров, где можно покормить прямо из рук кенгуру и страусов. Но главное, зачем сюда приезжают тысячи горожан и туристов, это «Парад пингвинов». Каждый вечер всех ждет умилительная картина – карликовые пингвины смешно топают через пляж к своим, находящимся рядом гнездам. Еще одна интересная экскурсия – путешествие по Великой Океанской дороге к символу Австралии – прибрежным скалам «Двенадцать Апостолов».

Любителям старины обязательно нужно покататься на старинном паровозике «Пыхтящий Билли» по живописному лесу в предместьях Мельбурна. А затем посетить старинный городок золотоискателей – Соверен-Хилл. Это музей под открытым небом. Здесь воссоздана жизнь времен «золотой лихорадки». Катятся повозки, запряженные лошадьми, женщины ходят в пышных платьях и чепчиках. В ближайшем салуне можно посмотреть, как золотоискатели в своих знаменитых шляпах – диггер-хэт пьют пиво.

Мельбурн – маленькое отражение Англии на другом конце света, что сияет как золотой самородок из тех приисков, которые прославили его на весь мир.

Согласно легенде в XIII в. после многолетних переходов по нагорьям племена мехикас, ацтеков, майя и другие под предводительством верховного жреца вышли к озеру Тескоко в живописной долине с плодородной землей. На одном из островов озера индейцы увидели священную птицу – орла, сидящего на кактусе и клюющего змею. По мнению вождя, это был добрый знак, и если остаться здесь и заложить город, то в нем добро всегда будет побеждать зло. (В наши дни в Мехико напротив Министерства юстиции на улице рядом с площадью Конституции находится памятник, изображающий орла, сидящего на кактусе со змеей в когтях.) Так в 1325 г. возник Теночтитлан. 200 лет понадобилось индейцам мехикас, чтобы построить на островах озера, соединенных дамбами, один из самых больших городов мира того времени. Все его сооружения были точно сориентированы по сторонам горизонта север-юг и запад-восток. Не исключено, что некоторые из них использовались в качестве астрономических обсерваторий, с помощью которых был усовершенствован солнечный календарь индейцев майя.

Грандиозный городской комплекс состоял из 72 пирамид-храмов, облицованных полированным камнем, блестевшим в лучах солнца как серебро. Главный храм имел в основании прямоугольник 81×76 м и высоту 45 м. В пирамидах совершались обряды и жертвоприношения богам Дождя, Ветра, Смерти, Солнца, Луны, с вершин пирамид общались с богами, встречали восход Солнца и провожали его заход.

Рядом с культовыми сооружениями располагалась торговая площадь и резиденция императора Нового Света – Монтесумы II из племени ацтеков. Тщательно спланированные широкие мощеные улицы и судоходные каналы разделяли город на кварталы в виде правильных геометрических фигур. Теночтитлан на момент прихода испанцев насчитывал от 200 до 500 тыс. жителей, что было больше, чем в Мадриде, столице Испании.

В ноябре 1519 г. в город вошли 150 испанских конкистадоров во главе с Эрнаном Кортесом. Правитель Монтесума II встретил их с королевскими почестями, устроил пир и вручил Эрнану священные доспехи. Кортес вскоре попытался захватить власть и казнил императора, но переворот не удался. Предводитель испанцев с группой из 20 воинов чудом сумел удрать из города, засыпая трупами своих солдат каналы в местах разрушенных мостов. Но вскоре он, используя межплеменные распри, склонил на свою сторону армию индейцев из Тласкала, численностью более 450 тыс. человек. Борьбу с завоевателями возглавил племянник императора Монтесумы II – Куаутемок. После трехмесячной осады города 13 августа 1521 г. испанцам и их союзникам удалось победить истощенных голодом защитников. Началась новая эпоха города, уже как Мехико – административного центра Новой Испании.

На месте первой встречи с императором Монтесумой из камней разрушенных пирамид захватчики по личному указанию Кортеса возвели больницу Святого Христа и церковь. (После смерти Эрнана слева от алтаря, в соответствии с завещанием, поместили урну с его прахом.) Центральную площадь столицы и улицы тоже вымостили камнями разрушенного ацтекского храмового комплекса. В 1573 г. в центре города из камней пирамид испанцы начали строительство крупнейшего Кафедрального собора Нового Света. Грандиозное сооружение высотой 65 м из серого и белого гранита строилось до 1813 г. на месте ацтекского тцомпантли – культового сооружения, где хранились останки принесенных в жертву.

В течение трех веков Мексика была колонией Испании. 15 сентября 1810 г. священник Мигель Идальго ударил в церковный колокол и призвал прихожан к борьбе с испанскими колонизаторами. Началась война за свободу, которая завершилась в 1821 г. победой повстанцев и провозглашением государственной независимости Мексики. В 1843 г. в центре города жители заложили основание для памятника к годовщине освобождения страны от колониализма. Но болотистый грунт осел, строительство прекратили, монумент установили в другом месте, а площадь стали называть Цокало, что означает основание, фундамент.

В 1867 г. Мексику оккупировали французы. Об их хозяйствовании напоминает в наши дни одна из главных и самых шумных улиц Мехико – Пасео де ла Реформа (проспект Реформы) – копия парижских Елисейских Полей. В 1910 г. восставшие мексиканцы свергли диктатуру французского генерала Диаса и через семь лет приняли конституцию. С 1930-х годов Мехико начал бурно развиваться. Экономическому подъему города способствовала национализация нефтяной промышленности, транспорта и появление в стране после Второй мировой войны новых отраслей промышленности. Мегаполис стал одним из крупнейших индустриальных, финансовых, культурных, научных и торговых центров Латинской Америки. Ну и, конечно, туристской Меккой, где собраны архитектурные и музейные сокровища, посмотреть которые съезжаются со всех стран мира.

В центре города расположена площадь Конституции, она же Сокало. Раскинувшийся здесь Кафедральный собор, его алтарная часть и Национальный дворец образуют величественный ансамбль. В соборе выставлены сокровища колониального периода, а дворец знаменит эпическими фресками Диего Риверы, одного из величайших художников Мексики, отражающими историю страны от доиспанских времен до воплощения идеи о светлом будущем в виде портрета Карла Маркса. Раньше здание служило резиденцией для наместника короля Испании. Теперь же здесь разместился президент страны со свитой, а часть строения отведена под Музей Бенито Хуареса, национального героя Мексики. Другими достопримечательностями на площади являются здание Верховного суда, церковь Эль Саграрио и музей. Случайная находка во время строительства метро в 1960-х годах привела к раскопкам двух городских кварталов, раскрывшим происхождение величественного города ацтеков – Теночтитлана. Проложенные дорожки ведут посетителей сквозь руины древней церемониальной пирамиды, на вершине которой приносили в жертву пленников. В музее выставлено более трех тысяч экспонатов, огромная модель столицы ацтеков и большой каменный диск с изображением расчлененной богини Луны.

На площади Трех Культур находилось древнее поселение Тлателолко с самым большим и богатым рынком во всей происпанской Мезоамерике. Именно здесь пали последние защитники Теночтитлана под руководством Куаутемока, и отсюда берет начало колониальный период Мексики. Сейчас площадь представлена руинами ацтекских пирамид (доиспанская культура), первым католическим собором, построенным испанцами из камней этих пирамид (колониальная культура), и домом Министерства иностранных дел (современная культура).

Еще одна площадь – Гарибальди – со множеством ресторанчиков и иных питейно-трапезных заведений с национальной кухней. Здесь обычно играют музыканты («марьячес»). Можно заказать им ночную серенаду для своей дамы сердца под окнами ее дома. Самое удивительное, что соседи не возмущаются нарушением покоя среди ночи, а терпеливо слушают песнопение и сопереживают влюбленным.

Другим местом сосредоточения достопримечательностей мегаполиса является самый большой парк Чапультепек (в переводе – «холм кузнечиков»), которому более 500 лет и где в свое время укрывались от летнего зноя знатные ацтеки. Сегодня здесь находятся: ботанический сад, парк развлечений с американскими горками, миниатюрная железная дорога, множество живописных дорожек, довольно приличный зоопарк, два озера, пять музеев. В бывшем президентском дворце Кастильо-де-Чапультепек находится крупнейший в стране Национальный антропологический музей, по праву считающийся одним из лучших в мире. Он занимает площадь около десяти тыс. кв. м. В 26 выставочных залах разместились тысячи экспонатов древних цивилизаций. Среди них – погребальные маски, знаменитый Солнечный календарь ацтеков и реконструированный Храм майя.

Мехико совершенно неожиданно для путешественника оказывается еще и своего рода Венецией с каналами, плавающими на воде садами и клумбами – «сочимилко». Здесь, на окраине многомиллионного мегаполиса, до сих пор люди живут так же, как 500 лет назад. Это единственное место, где сохранилась часть некогда огромного озера, в центре которого на острове и был основан город Теночтитлан, предшественник Мехико. По каналам снуют лодки-гондолы, богато украшенные бумажными цветами, с экскурсантами и музыкантами, царит карнавальная атмосфера. Скамейки и столы с напитками и снедью расположены прямо в гондоле. После нескольких коктейлей «Маргарита» (на основе текилы и лимонного сока с мелким льдом в бокале) фотоаппараты и видеокамеры норовят выпрыгнуть за борт, поэтому их лучше заранее повесить на шею. И не дай бог пренебрежительно отозваться об орле – священной птице индейцев: можно смертельно обидеть местных жителей.

Одна из главных и наиболее красивых улиц мегаполиса – проспект Реформы. Он проложен французами во второй половине XIX в. по образцу парижских Елисейских Полей и выделяется своими магазинчиками, ресторанчиками, обилием зеленых насаждений, многочисленными фонтанами и памятниками. Среди них символ Мехико – Монумент Независимости, в народе называемый Ангелом, памятник Христофору Колумбу и предводителю защитников города во время испанской осады – Куаутемоку. В центре этого гигантского проспекта-«муравейника» расположен квартал светской и ночной жизни – Зона Роза, с множеством магазинов, лавок, ресторанов, кафе и прочих злачных мест, не всегда безопасных. В районах Кондеса и Рома к югу от Зона Роза также есть районы, где можно весело провести время и вкусно поесть.

Настоящая мексиканская кухня очень острая, перец является главным компонентом всех блюд, ведь его родина – Мексика. «Визитная карточка» местной кухни – кукурузные лепешки, мясо (часто подается прямо на сковородке), перец, соусы и текила. Отдельное блюдо – сметана, авокадо, сальса (острый соус). Могут подать кусочки мяса, покрытые расплавленным сыром, пюре из бобов и кукурузные чипсы. Кусочки курицы с луком, сыром, яйцами, морепродуктами заворачивают все в те же кукурузные лепешки и поливают острым соусом. Крепкую текилу принято запивать безалкогольным напитком.

В ресторанах курортных районов заведено давать чаевые в размере 15–20 % от суммы счета. За пределами туристических регионов в ресторанах и барах вполне достаточно 10 %, а в небольших дешевых заведениях от вас не будут ожидать никаких чаевых. Один-три доллара принято давать носильщику за один чемодан и горничной в гостинице за день. В некоторых мексиканских отелях чаевые входят в стоимость номера. Официальный язык Мексики – испанский, но в туристических регионах многие из обслуживающего персонала понимают английский. Дневной перерыв (сиеста) – с 14 до 16 часов.

Попробовав местные блюда, не грех заглянуть в главный театр столицы – Дворец изящных искусств. Он расписан великими мексиканскими художниками: Руфино Тамайо, Хосе Клементе Ороско, Давидом Сикейросом, Диего Риверой. Здесь проходят гастроли известных музыкантов, и два дня в неделю идет представление Национального фольклорного коллектива. Красочные мексиканские костюмы, гитары, сомбреро – в общем, экзотика. В Центральном парке Аламеда есть музей одной картины Диего Риверы «Воскресный полуденный сон в парке Аламеда» (на любителя).

Довольно интересен старинный район мегаполиса Койоакан (в переводе – «место обитания койотов»). Здесь находится загородное поместье (асьенда) Эрнана Кортеса, где все пропитано атмосферой колониальной эпохи и… любви испанского конкистадора к Малинчи. Продвигаясь вдоль побережья на запад, Кортес основал город Веракрус и встретил прекрасную индианку Малинчин (Малинчи) или, как называли ее испанцы, Донью Марина. Она была не только красива и принадлежала к высшему сословию, но и знала язык индейцев майя и язык, на котором разговаривали мехикас, чем неоднократно пользовался влюбленный в нее Кортес в борьбе за власть.

В Койоакан есть маленькая часовенка и огромный собор Иоанна Крестителя, богато украшенный резьбой по дереву с позолотой и живописными полотнами. Соборная площадь окружена старинными домами, ресторанчиками и сувенирными лавками с колоннами из сомбреро и всевозможными поделками. Метисы-продавцы наперебой предлагают «настоящие» золотые украшения ацтеков и майя стоимостью несколько десятков песо. (Один доллар равен примерно десяти песо). Невдалеке – музей художницы Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы, а также музей бывшего соратника В. И. Ленина – Льва Троцкого, высланного Сталиным из страны и убитого агентами НКВД.

В шести километрах от центра города находятся уникальная базилика (храм) Святой Гваделупы, Покровительницы Мексики. 12 декабря здесь устраивается огромный крестный ход. Церковь построена на месте, где Непорочная Дева Мария появилась в 1531 г. перед Хуаном Диего и приняла облик темнокожей Святой Гваделупы. Ее изображение чудесным образом запечатлелось на его домотканом плаще. Первая базилика была построена в 1709 году. Новый храм, великолепный образец современной архитектуры, вмещающий одновременно 40 тыс. человек, был воздвигнут на том же месте и освящен в 1976 году.

Испанский гид-переводчик, у которого в лексиконе, как правило, больше английских слов, чем русских, в перерыве между экскурсиями за столиком в ресторанчике, возможно, расскажет о традиционном национальном алкогольном напитке – текиле. Ее получают из перебродившего сока голубой агавы (травянистого тропического растения). Прародитель напитка – мескальное вино – было впервые произведено местными жителями задолго до захвата испанцами Мехико в 1521 году. Конкистадоры «перегнали» местное вино в более крепкий напиток. Называли его по-разному – мескальное бренди, вино из агавы, мескальная текила и, в конце концов, просто текила. Возможно, это слово взяли от названия небольшого мексиканского городка, где этого напитка производилось больше всего. Во время войны с Америкой за независимость в 1846–1848 гг. текилу попробовали американские солдаты, но ситуация не позволяла тогда наладить ее поставки в США. Испанцы вывозили агаву в Европу в качестве декоративного растения. В некоторых местах она адаптировалась к новому климату и прижилась. Во время Второй мировой войны текила приобрела уже всеобщую популярность в Америке, по мере того, как спиртные напитки из Европы доставлять стало проблематично. Спрос на нее повышался, производство росло, и поля голубой агавы в Мексике в 1940–1950 гг. значительно расширились. Первые стандарты для изготовления этого напитка были приняты правительством в 1947 году. Они постоянно улучшаются и совершенствуются. Например, в 1995 г. вышло изменение о повышении содержания агавы в напитке с 51 % до 60 %. Олимпийские Игры в Мехико в 1968 г., чемпионат мира по футболу 1970 г. и другие мероприятия способствовали мировому распространению текилы. Сегодня она является одним из самых продаваемых и популярных товаров как в Мексике, так и за ее пределами.

Покончив с осмотром Мехико-Сити, находящегося среди гор в котловине и поэтому часто покрытого смогом, отправляемся дальше. С 1996 г. действует самый большой туннель в Латинской Америке – «Макситунель», длиной 2950 м, по которому можно за полчаса добраться из загазованного и многолюдного Мехико на побережье Тихого океана в Акапулько. В автобусе есть кондиционер, телефоны, огнетушители, спасательная команда на случай ЧП. В целях безопасности с момента въезда автобуса в туннель и до момента выезда из него ведется телевизионное наблюдение, дабы какой-нибудь террорист не взорвал бомбу. Но будет большой ошибкой перед отъездом не побывать в «Городе богов» в 50 км к северо-востоку от мегаполиса, где раскинулась археологическая зона Теотиуакан. Город был первым крупным поселением во всем Западном полушарии и столицей великой империи индейцев. Он существовал с 500 г. до н. э. по 750 г. н. э. На площади 21 кв. км обитали до 200 тыс. жителей. Наиболее известные места в Теотиуакане – пирамида Солнца, пирамида Луны, Аллея мертвых, храм Змея с орнаментом в виде огромных змеиных голов. Рядом с раскопками открыт центр исследования культуры «Города богов», библиотека, музей и конференц-зал. На двухкилометровой Аллее мертвых расположились дворцы, в которых в свое время жила элита Теотиуакана. К югу находится бывшая резиденция правителя города Ла Сиудадела. Скрытый внутри цитадели храм Кетцалькоатль знаменит образцами искусной и причудливой резьбы по дереву и камню.

Если вы проедете по Аллее на север, то окажетесь у подножия третьей в мире по величине пирамиды Солнца, высотой 70 м. Чтобы забраться наверх по ее ребрам, необходимо преодолеть 248 ступеней. Поражает настенными фресками Райское место Тлалок во дворце Тепантитла, резиденции верховного жреца. Пирамиду Луны окружают 12 храмовых платформ на площади Луны. Недалеко отсюда стоит дворец бабочки Кетцель, дворец Ягуара и другие сооружения с восхитительными фресками.

Время, проведенное в Теотиуакане, надолго останется в вашей памяти. Особенно если какой-нибудь чумазый мальчишка-коробейник будет полдня ходить по пятам и упрашивать вас купить «настоящий» амулет племени инков или ацтеков. Добавьте сюда палящий зной, жажду, усталость… При отсутствии сомбреро или иного головного убора прогулка вообще может закончиться печально. Поэтому к экскурсии не мешает тщательно подготовиться, и тогда ничто не помешает вам узнать из рассказа гида, например, о тех же древних народах майя.

Современные майя живут небольшими группами в маленьких селениях, разбросанных по территории, прежде принадлежавшей их великим предкам. Они давно ассимилировались, и их экономические, социальные, религиозные и культурные обычаи во многом отличаются от существовавших сотни лет назад, хотя есть и общие черты. В настоящее время религия майя сочетает в себе несколько верований. Они почитают природные божества, практикуют ритуалы лечения болезней под руководством шаманов, но также верят в христианских святых и отмечают некоторые католические праздники. История майя содержит много таинственного и загадочного. Существует легенда о тринадцати Черепах народов майя, в которых содержится закодированная информация о происхождении и развитии цивилизации. Когда майя стали могущественными, черепа были разбросаны по всему свету, потому что возникла угроза использования их силы в корыстных целях. Один из черепов в настоящее время хранится в Британском музее в Лондоне. До сих пор не найдено ни научных, ни мифологических объяснений его происхождения. Специалисты исследовали найденный череп и не смогли установить, из какого материала он сделан. Полагают, что на Земле этого элемента не существует. По легенде, все тринадцать черепов будут собраны воедино, когда наступит конец цивилизации. В течении многих столетий человечество ведет войны, губит природу, планета уже не в состоянии справиться с техногенными проблемами… Черепа вновь будут явлены людям, чтобы передать им новые знания, необходимые для выживания.

Монреаль – город-очарование, город-романтик, в который невозможно не влюбиться. При всей своей индивидуальности он настолько космополитичен как в архитектуре, так и в общечеловеческом плане, что, едва приехав сюда, чувствуешь, что уже был здесь, хотя и давным-давно. Но все же не во времена первых переселенцев, которые в поисках лучшей жизни оставляли обжитые места и плыли на другой конец света.

Доподлинно известно, что первым на земли нынешней Канады в 1534 г. высадился английский моряк Дж. Каббот. А француз Жак Картье первым поднялся по реке Св. Лаврентия, и вскоре на ее берегах появились первые рыбацкие поселения выходцев из Европы. Ранний период становления нового государства шел под знаком борьбы Франции и Великобритании. Французов поддерживали местные племена алконкинов, а англичан – ирокезы. Но все же поначалу в этом районе главенствовали подданные Людовика XIV во главе с С. Шампленом. В 1608 г. он основал город Квебек, ставший затем центром колонии Новой Франции, которая сосредоточилась на плодородных землях по течению реки Св. Лаврентия. А в 1642 г. в небольшую индейскую деревушку у подножия поросшей лесом горы Хошелаги прибыли солдаты и первые переселенцы под предводительством Поля де Шомеди. Место было очень удобным и перспективным: оно находилось неподалеку от пересечения реки Св. Лаврентия с притоками Оттавой и Ришелье. Индейцев «потеснили», Невысокую гору (233 м) переименовали в Королевский холм – Монт Ройяль. От этого впоследствии и произошло название города – Монреаль.

Общая численность французов-переселенцев все же сильно уступала английским, и в итоге Семилетней войны в 1763 г. Новая Франция стала британским владением – провинцией Квебек. А затем на протяжении сотни лет Нижняя (Квебек) и Верхняя (английская) Канада вели борьбу за независимость своей страны. В 1867 г. Канада получила статус доминиона и стала единым государством, в которое вошли и другие провинции. В середине XIX века Монреаль был столицей объединенных провинций Канады. Монреальцы до сих пор считают, что если бы в 1849 г. не сгорело здание первого канадского парламента на рынке Святой Анны, на месте которого сейчас стоит музей Pointe-a-Calliere, то их город по-прежнему был бы столицей Канады.

Монреаль по возрасту является пятым городом, появившимся на этом материке, и вторым франкоязычным городом мира, за что его называют Парижем Северной Америки. Франкоканадцы за более чем два века изолированного развития обособились в культурном, языковом и социально-экономическом плане от европейских французов в гораздо большей степени, чем англоканадцы от англичан, и рассматривают себя как отдельную нацию. По численности населения Монреаль обошел столичную Оттаву и «губернский» Квебек и уступает лишь Торонто. Но Монреаль по-прежнему остается крупнейшим промышленным и культурным центром Канады, обладая чисто европейским очарованием и безупречной романтической стилистикой. Так как река Св. Лаврентия и до сих пор, по сути, выполняет функции «ворот» для эмиграции, здесь нашли приют не только французы, англичане и другие европейцы, а также коренные индейцы. Позже к ним прибавились русские, украинцы, евреи, арабы, китайцы, латиноамериканцы, индопакистанцы. В последнее десятилетие прошлого века здесь возникла даже своя «черная община» – иммигранты с острова Гаити. А всего здесь проживает более 100 народностей и этнических групп. Две трети населения говорит на французском – официальном языке провинции Квебек, хотя в стране принят закон о двуязычии. Но о засилье французского твердить неуместно, так как в Монреале говорят на 35 языках, в том числе 20 % населения – на английском. Город, где тесно переплелись самые различные культуры и верования, вобрал в себя множество народностей, рас и каст и стал своего рода канадским Нью-Йорком.

Три с половиной века спустя то, что раньше было маленькой индейской деревушкой, превратилось в один из крупнейших в мире индустриальных портов и центров торговли, место рождения первых канадских банков и торговых компаний. Монреаль, названный городом 2000 г., вступил в XXI век как город-космополит, лидер в области высоких технологий, искусств, культуры, спорта и развлечений. Его площадь составляет 177 кв. км. Несмотря на кипучую энергию и бьющую ключом жизнь, в Монреале сохранилось множество исторических памятников и зданий старинной архитектуры. Исторический центр представляет собой паутину узких, выложенных булыжником горбатых улочек, застроенных каменными зданиями с портиками, красивой лепниной и колоннадами, бесчисленными лавочками сувениров с темными от времени стенами, сплошь увешанными картинами и картинками, на которых запечатлены эти самые улочки, памятники, церкви.

Это один из красивейших городов Северной Америки, в его облике и архитектуре причудливо сплелись западноевропейские и североамериканские градостроительно-архитектурные концепции, и все же европейские, пожалуй, на сегодня преобладают. В отличие от многих североамериканских городов с их ярмарочной, попугайной раскраской, где кричащие расцветки огромных реклам прикрывают едва ли не фанерные стены безликих коробок, Монреаль в значительной части застроен солидными, стилистически выдержанными зданиями, соединяющимися в стройные ансамбли. Многие имеют гранитную облицовку, скульптурные украшения. Монреаль сравнивают с Парижем, Будапештом и даже с Петербургом – ведь он раскинулся на множестве речных островов. Город, разрастаясь, вышел и на оба берега реки, поглощая многочисленные пригороды – Лаваль, Лонгей, Верден, Лашин – и множество городков, названия которых, как и названия большинства улиц, площадей, мостов, школ и больниц, даны в честь католических святых и потому начинаются на «Сен» или «Сент». За эту особенность веселые монреальцы иронично именуют свой город «городом всех Святых».

Старый город напоминает европейскую застройку давних времен, на его улицах можно услышать перестук копыт – это ездят экипажи, и увидеть людей в исторических костюмах, что тоже придает Монреалю своеобразную атмосферу. Особенно красива та часть города, которая выходит к порту. Она чем-то напоминает старые европейские улочки, на которые вечером высыпает весь народ, чтобы погулять, посидеть в кафе или ресторане. В планировке города удачно использованы естественные террасы, ступенями поднимающиеся от берега реки к вершине холма. На нижней террасе разместились портовые сооружения и промышленные предприятия, на средней – многоэтажные торговые центры, административные здания банков, страховых компаний и фирм. Жилые постройки располагаются, в основном, ближе к вершине холма. Но самый фешенебельный район по воле истории принадлежит выходцам из Англии. Все здесь днем и ночью сверкает огнями реклам дорогих магазинов (и еще более дорогих бутиков), театров, кинотеатров, ресторанов. Идя по улице Сент-Катрин, которая пересекает город с запада на восток, слышишь, как речь постепенно меняется с английской на исключительно французскую. «Граница» долгое время проходила близ пересечения Сент-Катрин с бульваром Сен-Лоран, ведущим с севера на юг. Здесь особенно четко понимаешь, сколь многонационален современный Монреаль: многие иммигранты живут в «коридоре» между «английским» и «французским» районами города, протянувшемся по обе стороны бульвара. Итальянскую, испанскую, греческую речь можно услышать не реже английской. За последние десятилетия «этнические границы» заметно размылись. И над всем этим, на самой высокой точке потухшего вулкана парит 33-метровый иллюминированный крест, символизирующий католическую веру.

Знакомство с городом и его окрестностями лучше всего начинать с самого острова, на котором расположена центральная часть города. Отсюда удобно отправляться на прогулки по Монреалю и наиболее интересным местам, находящимся вокруг него. Понадобится всего лишь 45 минут, чтобы добраться до гор Лаврентия и Лаврентийского национального парка, который известен как великолепный горнолыжный курорт, готовый принять всех желающих в любое время года. В часе езды на юго-восток расположены Восточные Поселения – тихий и уютный островок провинциальной жизни с великолепной природой и зелеными холмами.

Но вернемся в Монреаль, где молчаливое очарование старинных церквей все настойчивее пытаются затмить огромные современные здания из стекла и бетона. Но пока это им плохо удается. Как бы шикарны и велики они не были – на них нет отпечатков истории и милого шарма старины. Французские поселенцы, насколько это было возможно, воспроизводили на новом месте родную для них культуру, прежде всего культуру северо-западных областей Франции, включая Париж. Некоторые из религиозных сооружений Монреаля стали уменьшенными копиями знаменитых европейских архитектурных памятников. Например, собор Милосердной Покровительницы Мадонны – Нотр-Дам-де-Бонсекур. Это построенное в 1657 г. здание внешне является копией собора Парижской Богоматери. Его стены и своды украшены изображениями святых – покровителей всех плавающих и путешествующих. В нишах внутренних помещений собора стоят миниатюрные копии самых разнообразных кораблей – от скромных рыбацких лодок и небольших парусников XV века до огромных современных океанских лайнеров, а у алтаря расставлены морские якоря, покрывшиеся ржавчиной от долгих путешествий. Сюда по сей день приходят люди помолиться за счастливое возвращение из плавания своих отцов и братьев, мужей и сыновей. Возможно, поэтому в интерьер Нотр-Дам-де-Бонсекур так естественно вписались всевозможные предметы морского обихода.

А кафедральный собор Святого Джеймса (1870 г.) на площади Доминика подобен собору Святого Петра в Риме. По всему фасаду храма над портиком с коринфскими колоннами расположены статуи святых. Величавый собор (его высота около 30 м) венчается огромным куполом, который в два раза превышает высоту самого здания. И пусть бетонная громадина гостиницы «Куин Элизабет» горой нависает над ним, но согретые сердцами камни привлекают внимание гораздо больше, чем зеркала и бетон.

Не затерялся среди новомодных исполинов и собор Святого Джозефа (Иосифа). Построенный на высоком холме, открытый воздуху и солнечному свету, он выглядит величественно и монументально. Перед собором установлена статуя Св. Иосифа, на которой выгравированы слова: «Придите к Святому Джозефу». Всего в Монреале насчитывается свыше 300 церквей и костелов, а кроме того огромное количество часовен и молелен.

Как один из старейших городов Канады, Монреаль бережно хранит свои архитектурные памятники. После реставрации распахнул двери замок Рамзе, предлагая горожанам и гостям города полюбоваться обновленными садами и увидеть будничную жизнь Монреаля, каким он был в начале XX века. А некоторые архитектурные достопримечательности до сих пор используются по назначению, например, Виндзорский железнодорожный вокзал. Его здание, врезанное в почти отвесную гору, напоминает средневековый замок. Южный вход в вокзал находится на уровне мостовых, а выход на перрон расположен на высоте второго этажа, и чтобы попасть к вагонам, пассажирам необходимо подняться на лифте.

Во многом современный Монреаль – это город небоскребов, скоростных магистралей, виртуозных транспортных развязок. Его деловой центр с многочисленными штаб-квартирами банков и офисами различных компаний выглядит с правого берега реки Св. Лаврентия как типичный нью-йоркский Манхэттен, но при этом спички-небоскребы разбросаны не столь хаотично, да и внешне очень разнообразны. Этими строениями Монреаль словно пытается доказать, что он идет в ногу со временем и является городом XXI века. Так, совсем недавно здание Дворца Конгрессов впечатляюще удвоило свои размеры, одновременно бросив вызов безликому урбанистическому стилю. Его юго-западный фасад был составлен из вертикальных стеклянных блоков розового, зеленовато-желтого и синего цветов. Результат оказался поразительным: когда солнечные лучи ударяют в стекла, все пространство (и интерьер, и фасад) переливается множеством цветов и создает впечатление, что окнам нет конца. В журнале «Архитектура Канады» появились следующие строки: «Довольно обычное и ничем не отличающееся место преобразовано в незабываемое и красочное здание, изменившее Монреаль. Будто на город люди посмотрели через калейдоскоп. Здание решительно нетрадиционное».

А великолепный современный жилой комплекс «Хабитат»! Оригинальный замысел архитектора М. Сафта просто трудно передать словами. Здание словно построено из множества параллелепипедов, наползающих друг на друга. Издали это чем-то напоминает горный аул, в котором трудно определить, где кончается один ярус домов и начинается следующий.

Монреальцы ухитряются даже черты «американизма» и модернизма в архитектуре «сгладить» элементами старофранцузского стиля. В такой манере выстроены новое здание университета, Лорентийский отель и некоторые жилые дома. Легкая вуаль старины только лишь украшает город, но не мешает ему оставаться одним из лидеров экономического роста. В Монреале сосредоточено больше предприятий точной технологии, чем в любом другом городе Северной Америки. Более 110 тысяч человек занято только в секторе информатики. 40 % всей канадской фармацевтической индустрии, включая и бурно растущую биотехнологию, сосредоточено в Монреале и его окрестностях. А такие гиганты как «Bombardier» и «САЕ Electronics» вывели город в лидеры в области самолето– и ракетостроения Северной Америки. Судостроение, машиностроение, химическая промышленность и электрометаллургия, нефтеперерабатывающие предприятия и предприятия легкой и пищевой промышленности (до 50 % общеканадского производства) работают по передовым технологиям и пытаются не «портить» внешний вид города. Многие мультинациональные компании предпочли обосноваться в Монреале. Их привлекают профессионализм и высокая квалификация местных специалистов, свободно владеющих двумя наиболее распространенными в бизнесе языками. Этому способствует и великолепная система образования, которая по праву считается одной из лучших в мире. В Монреале масса колледжей, четыре престижнейших университета Канады (франкоязычные Монреальский и Квебекский-в-Монреале (UQAM) и англоязычные Мак Гилл и Конкордия), а плата за обучение – одна из самых низких в развитых странах. Выпускники монреальских университетов высоко ценятся в академических кругах.

Многообразием отличается не только трудовая и образовательная жизнь города. Монреаль часто называют и лидером в Северной Америки в области искусств, культуры, спорта и развлечений. Франко-канадская культура отличается «европейской» изощренностью и одновременно глубокой самобытностью. Здесь сложилась своя школа художественной литературы, театрального искусства, национальная кинематография, своеобразная живопись, на основе богатейшего народного музыкального фольклора выросла плеяда великолепных шансонье, творчество которых в свое время дало сильнейший толчок к послевоенному возрождению и расцвету хорошо известной у нас современной музыкальной культуры Франции (а не наоборот, как обычно говорят). К тому же монреальцы поражают своим жизнелюбием. Кажется, что город и сам бодрствует все 24 часа в сутки и предлагает своим гостям не тратить время на сон, а внимательно приглядеться к нему. Например, пойти и полюбоваться на реку Св. Лаврентия с различных мостов. В Монреале их 15, но посетить надо хотя бы один – знаменитый красавец-мост Жака Картье (длина его 4,5 км), названный в честь одного из основателей французской колонии в провинции Квебек. Отсюда открываются великолепные виды на трудягу-порт, доступный для океанских судов, поднимающихся по могучей реке, и на город.

Не один день можно потратить на изучение замечательных коллекций в монреальских музеях. По числу музеев, художественных галерей, театров Монреаль не имеет себе равных среди городов Канады. В нем около тридцати музеев – от «традиционных», таких, как Музей канадской истории, Монреальский музей археологии и истории, Музей изящных искусств, Музей декоративного искусства или Музей современного искусства, до достаточно необычных: Музей Банка Монреаль, Музей воды или Музей кукол. Но даже в традиционных музеях можно попасть на «неформатные» выставки, например, «Все о молоке в Монреале, или Кто, как и с кем пьет».

А вот по ухоженности аллей, скверов и парков монреальцы от традиций не отступают. Огромный город утопает в зелени. Только парков в нем насчитывается более 350. Самым известным из них является парк Монт-Ройяль, созданный американским дизайнером Ф. Олмстедом, автором Центрального парка в Нью-Йорке. Он раскинулся на одноименной горе, и с его смотровых площадок город открывается во всем своем великолепии. Запутанные тропинки то взбираются вверх, то бегут вниз, словно норовя увести от намеченной цели. Впечатление такое, будто бродишь по дикому лесу, и даже серенькие белочки прыгают вокруг. На ступеньках центрального павильона «Le Chatet et Son Belvedere» в карауле стоят солдаты в костюмах старой французской армии.

Безусловным украшением города является замечательный Ботанический сад – второй по величине в мире. По его дорожкам можно прокатиться на специальном «поезде», настолько он огромен. Клумбы с тюльпанами сменит сад роз, а затем – заросли сирени всевозможных сортов. Огромный «огород» лекарственных трав соседствует с обнесенной заборчиком плантацией ядовитых растений. Цветы, травы, мхи… В китайском парке Ботанического сада – традиционные искусственные горы с водопадами. В японском – постоянно действующая выставка бонсай. Причем половина причудливых карликовых деревьев представлена канадскими кленами. Один из павильонов отдан живым бабочкам, а в инсектариуме – тоже бабочки, но уже на булавках, и другие жучки-паучки. Смотреть – не пересмотреть.

Здесь есть несколько прудов, у них хорошо посидеть в тенечке, отдохнуть, посмотреть на плавающих уточек, особенно перед тем, как погрузиться в море цветов со всего мира в оранжерее. Великолепен Ботанический сад и на «Хеллоуин». В эти дни здесь праздничный сезон открывает «Большой тыквенный бал». Около 600 больших и маленьких тыкв появляются на площадках сада, и не просто обычных тыкв из ближайшего супермаркета, а затейливо и остроумно украшенных лампочками и звуковыми устройствами. Это событие для каждой семьи, ведь любой желающий может принять участие в конкурсе на самую красивую тыкву.

Неподалеку от Ботанического сада возле Олимпийского стадиона расположен прекрасный парк. Летние Олимпийские игры 1976 г. стали крупным событием международной спортивной жизни Монреаля. Для праздника спорта французский архитектор Роже Танбер в сотрудничестве с канадскими зодчими сконструировал и построил многофункциональный комплекс, в состав которого вошли: стадион на 70 тысяч мест, огромный бассейн, велодром и наклонная многоярусная башня высотой 170 метров с множеством спортивных залов. Со смотровой площадки знаменитой башни открывается прекрасный вид на город. Построенный к Играм ультрасовременный велотрек в начале 1990-х годов был переоборудован в великолепный «Биодом» – музей, а скорее всего, собрание «действующих моделей» различных биоклиматических зон мира. Здесь под одной крышей собраны разнообразнейшие представители флоры и фауны из многих частей света и воссозданы четыре действующие экосистемы с растениями, животными и ландшафтом тропиков, северного хвойного леса, прибрежной зоны и Арктики.

Большое впечатление производит комплекс Всемирной выставки «Экспо-67», давшей когда-то сильный толчок к дальнейшему развитию города. Ее павильоны до сих пор действуют на острове Сент-Элен. А одна из крупнейших в мире экспозиций носит название «Земля людей» (взятое из творчества Антуана де Сент-Экзюпери) или, в английском варианте, «Человек и его мир».

Как крупный туристический центр, город с 400-летней историей позаботился обеспечить своих гостей невероятным разнообразием развлекательных мероприятий: от похода по магазинам до фестивалей. В Монреале бесчисленное количество национальных ресторанов, способных удовлетворить любой вкус и бюджет. Только русскоязычная община открыла двери десятков ресторанов – от «Эрмитажа» с европейской кухней до чайханы с чебуреками. Свой набор национальных блюд предлагает чайна-таун – это несколько кварталов китайских ресторанов и магазинчиков. В городе множество всевозможных игровых площадок, широкий выбор спортивных соревнований. В кинотеатрах города вам, возможно, удастся посмотреть фильмы, выпущенные на Монреальской киностудии, и, поверьте, они самые интересные из всей канадской кинопродукции. Многочисленные казино манят любителей рисковать деньгами. Если вас утомил солнечный свет, можете спуститься под землю, но не в метро (хотя оно, конечно, есть), а в удивительный «Подземный город». Кажется, что все магазины, шоппинг-центры, увеселительные заведения, которым не хватило места на земле, забрались поглубже. Это еще около 30 км переходов, соединяющих между собой около 2000 кафе, кинотеатров, магазинчиков, концертных площадок, станций метро и парковок. Из «Подземного города» можно попасть в гостиницы, офисы, жилые дома, на станции метро и даже в церкви – всего примерно в 60 зданий.

А вскоре «андеграунд сити» обзаведется новыми кварталами. Так как город по-прежнему не собирается отрываться от своего европейского старшего собрата, то Исторический музей Монреаля решил реставрировать лабиринты подземных водостоков и превратить их в туристическую достопримечательность – «как в Париже». Проект предполагает восстановление канализации от здания музея и первого рынка до улицы Мак Гилл.

Монреаль – современный город, шумный и яркий, украшенный неоновой рекламой, постоянно становится сценической площадкой для проведения многочисленных фестивалей и шоу. Тем самым он оправдывает еще одно из множества своих названий – «Город фестивалей». Говорят, в нем проходит 480 фестивалей и шоу в год (по 1,3 в день!). Монреальское небо конца июня и весь июль расцветает красками фестиваля фейерверков. Десятки стран представляют свои пиротехнические шедевры на всеобщее обозрение. Нет слов, чтобы описать восторг и восхищение, когда, стоя на мосту Жака Картье, наблюдаешь прямо над своей головой распускающиеся всевозможные яркие и причудливые букеты. И все это в такт сопровождающей шоу музыке. Это Международный фестиваль джаза окутал звуками ночной Монреаль.

Помимо нескольких великолепных залов, город щедро отдает площадки под открытым небом, чтобы любой желающий мог насладиться искусством как профессиональных, маститых исполнителей, так и начинающих музыкантов. Здесь очень любят подобные шоу, проводимые прямо на площадях, и следует отметить, что ни разу ни одно подобное представление не ознаменовалось выбросом отрицательных эмоций. Большой популярностью пользуется фестиваль «Franco Folies». Повсюду слышна французская речь, довольно значительно отличающаяся от франко-канадского языка.

А как интересны фестивали жонглеров, где профессионалы и любители, взрослые и дети могут показать свое искусство, мастерство и умение. И сколько поклонников кино выстраивается в длиннейшие очереди, чтобы заполучить заветный билетик на очередной Международный фестиваль фантастического кино «Фантазия» или Монреальский фестиваль нового кино. Ну а когда в городе проводится фестиваль воздушных шаров, он заметно пустеет! Все жители и гости стремятся попасть в Сан-Жар-сюр-Ришелье, что в 20 минутах езды от Монреаля, чтобы увидеть как в голубом небе парят монгольфьеры – разноцветные красочные пилотируемые шары, похожие то на фантастические космические корабли, то на забавных персонажей из детских книг. Поистине это сказочное зрелище.

Не мог отказать гостеприимный Монреаль и сексуальным меныпинам. Парад геев и лесбиянок собирает более полумиллиона представителей. Их праздник выливается в настоящий хорошо декорированный показ тела и желания. Свои шествия они называют парадами гордости.

А в последние дни уходящего лета по традиции в старой части Монреаля проводится праздник истории, когда отмечаются «именины» какого-либо десятилетия. Сказочники и комедианты веселят публику, которая под теплыми лучами солнца перемещается с одной площади на другую, спеша увидеть дефиле старинных машин, посмотреть на знакомые с детства костюмированные персонажи, послушать на импровизированных площадях фольклорную музыку и французские песни в стиле ретро.

Таков Монреаль, где островерхие католические церкви и викторианские фронтоны соседствуют с современными небоскребами с неоновыми вывесками. Он шумный и веселый, пышный и сказочный, деловой и развлекающийся – символ новой Франции и просто город, ставший пристанью для многих интересных людей и событий.

Приглушенные голоса людей, сверкание огромных люстр, зеленый бархат игровых столов, фантасмагорический бег рулетки, а за окнами – море, горы и… «место самоубийц», откуда незадачливые игроки после крупного проигрыша бросались на скалы; а по ту сторону стен роскошного казино – звериный рев моторов машин фантастической конструкции, на бешеной скорости петляющих по причудливо изогнутым улочкам. Шикарные дома, море зелени, красивые люди и ни с чем не сравнимый запах благополучия. А еще… – непередаваемая скука. Все это – Монте-Карло.

Этот город является «визитной карточкой» Монако – небольшого европейского княжества на юго-востоке Франции. Площадь страны составляет всего 1,95 кв. км, и это при численности населения около 33 000 человек. Монако – одна из самых густонаселенных стран в мире, хоть и состоит всего из четырех городов: Монако (столицы), Кондамина (делового центра и порта), Монте-Карло («нового города») и Фонтвиля (промышленного района).

Монте-Карло, расположенный на побережье Средиземного моря, является, пожалуй, самым известным из этой четверки. Именно сюда, в город, который обязан своей популярностью знаменитому казино, ежедневно съезжается огромное количество туристов со всего мира.

Этот уголок на Лазурном берегу между Францией и Италией был открыт еще Юлием Цезарем, который считал, что обнаружил идеальное место для военного лагеря. Знаменитый полководец и будущий правитель Рима писал, что данная местность привлекательна поистине райским климатом и фантастически красивыми пейзажами.

В течение веков эта земля многократно переходила из рук в руки, благодаря чему в местную культуру вошли элементы всего северного Средиземноморья.

Легенда по имени Монте-Карло родилась около 130 лет назад у подножия Альп, на берегу моря. Тогда княжество Монако представляло собой тихое поселение, а местные жители в основном занимались сельским хозяйством и рыбной ловлей. Для того, чтобы возродить былое величие вотчины князей Гримальди, предлагалось создать здесь морской курорт, построить театр и рестораны, наладить сообщение с внешним миром. Беда лишь в том, что на все эти проекты по благоустройству попросту не было денег… Тогда некий француз, банкир и финансист Франсуа Блан начал убеждать Карла III в том, что он способен создать здесь город мечты, который покорит всю Европу. Предприимчивый Блан обещал главе государства, что в казино на берегу Средиземного моря вскоре начнут съезжаться миллионеры со всего мира, и предложил монарху 10 % от прибыли. А взамен просил всего ничего – согласия на строительство и клочок земли у залива. Конечно, процент от доходов, обещанный Бланом, был невелик, но Карла прельстило другое – «отец» города-сказки сыграл на его самолюбии, предложив назвать новый город именем правителя, чтобы потомки никогда его не забыли. Этот довод пробил стену сомнения, и Карл, для виду затянув обдумывание проекта, дал свое согласие. Строительство велось ускоренными темпами, и казалось, что шикарные отели, дорогие рестораны, великолепные казино сами вырастают из скал и прибрежного песка, вызванные к жизни неким таинственным джинном из восточной сказки. Вскоре сюда потянулись авантюристы, искатели приключений и просто богатые люди со всего мира. Франсуа Блан оказался прав – его детище быстро стало основным источником прибыли для казны княжества и самым популярным местом для тех, кто надеялся поймать за хвост птицу удачи и не представлял свою жизнь без азартных игр и риска. Официально владелицей казино была акционерная компания, носившая конспиративное название «Общество морских купаний». Ее казна ломилась от доходов, заставляя владельцев лишний раз добрым словом вспомнить человека, убедившего Карла III построить на этом клочке берега новый город, и отдать должное его коммерческому чутью и здравому авантюризму.

Самое знаменитое в мире казино «Монте-Карло», давшее имя новому городу, было возведено на участке скалистой пустоши, приобретенной у бывшего владельца всего по 22 сантима за квадратный метр. Вокруг этого игорного дома позднее вырос город, прославивший княжество и подаривший ему процветание. Первое здание казино было открыто в 1862 г., но вскоре его почти полностью уничтожил пожар. Уцелел лишь игровой зал, который в ходе реставрации был превращен в вестибюль. Автором проекта второго здания был архитектор Шарль Гарнье, построивший знаменитую парижскую Оперу. В 1878 г. на месте сгоревшего строения вырос великолепный дворец в стиле барокко, в котором мирно соседствуют казино и оперный театр. Последний знаменит своими постановками, а коллекция костюмов от лучших художников мира, созданная специально для артистов труппы, представлена в действующей экспозиции в фойе. Все залы здания украшены картинами известных мастеров. Салон казино, отведенный под Оперу, является самым красивым в мире, а парижскому собрату уступает разве что размерами.

За все время существования «Монте-Карло» лишь однажды пришлось возвратить проигранную в его стенах сумму. Случай этот анекдотичен, хотя имеет некоторый оттенок трагизма: один морской офицер умудрился проиграть в казино всю корабельную казну. Но вместо того, чтобы, по примеру многих своих предшественников, пустить себе пулю в лоб, бравый вояка решил попытаться вернуть деньги. Он возвратился на корабль, встал на рейде точно напротив казино, развернул в его сторону стволы всех корабельных орудий и отправил управляющему ультиматум: если деньги возвращены не будут, игорный дом взлетит на воздух. Против столь веского «аргумента» владельцы «Монте-Карло» не устояли и вернули моряку его проигрыш.

Напротив здания казино расположены роскошные клумбы и лужайки, которые удивительным образом сочетаются с прудами и естественной растительностью – лилиями и зарослями камыша. Сады постепенно поднимаются вверх по склону горы. Говорят, что здесь до сих пор сохранилось «место самоубийц», откуда бросались на камни «вчистую» проигравшиеся клиенты. Фасад здания, выходящий на море, украшают солнечные террасы с выставленными на них бюстами композиторов Берлиоза и Массне. Наш соотечественник с приятным удивлением обнаружит здесь скульптурный портрет Дягилева, который выступал в Монте-Карло со своими «Русскими сезонами». Терраса казино является одновременно крышей роскошного Гранд-Отеля, где среди лужаек установлен памятник прародителям человечества – Адаму и Еве.

В начале XX века об этом монакском городе уже говорили как о бесспорном королевстве игроков, любимом месте отдыха международной элиты. А в 1908 г. принц Альберт I торжественно открыл здесь первый термальный морской курорт. Так было положено начало развитию нового вида терапии, использующего морскую воду в лечебных целях – талассотерапии. Сегодня Монте-Карло по праву считается одной из лучших термо– и грязелечебниц мира.

Время шло, и в конце 20-х годов прошлого века в этом городе на грани реальности родилась еще одна легенда. Перед князем вновь предстал предприимчивый посетитель, сыгравший роль очередного змея-искусителя. Он почти в точности повторял доводы своего предшественника по поводу выгоды нового великолепного проекта и славы, которую он принесет княжеству и его главе. Речь шла на сей раз о гоночной трассе, которую Антони Ноге предлагал проложить прямо по улицам города. Князь с интересом наблюдал, как под рукой гостя рождался чертеж: «Старт в порту, небольшая прямая и крутой поворот, затем изгиб к монастырю Сен-Девот, подъем к казино и несколько виражей у отеля «Де Пари», спуск к «Мирабо», петля у станции, потом трасса проходит под железнодорожным мостом, и мы попадаем на набережную, а затем снова в порт. Еще один вираж у табачной лавки, и гонщики опять на старте», – пояснял автор проекта. На сей раз князь Гримальди долго не думал, идею посчитал хорошей и дал разрешение на проведение необходимых работ.

Новая легенда о «гонке вокруг казино» стала реальностью 14 апреля 1929 г., когда Антони Ноге – президент и основатель Автомобильного клуба Монако – дал старт первому Гран-при по новой трассе. Автор проекта считал, что только таким образом можно добиться от федерации AIACR международного признания Автомобильного клуба княжества, который по традиции продолжал числиться филиалом аналогичной организации Ниццы. Эта трасса «Формулы-1» является одной из старейших в мире и единственной, проложенной прямо по улицам города.

С тех пор прошло уже 75 лет, но ежегодно в конце весны над узкими улочками Монте-Карло повисает яростный рев моторов металлических чудовищ, которые и машинами-то назвать сложно. Их водители именуются пилотами – и не зря. Гонка вокруг казино до сих пор собирает на трибунах сотни тысяч зрителей, а у экранов телевизоров – десятки миллионов болельщиков. Гран-при Монако уже давно стал самым престижным призом для гонщиков Европы и мечтой для каждого пилота болида.

Здесь, в Монте-Карло, в 1931 г. Ноге впервые расставил гонщиков на старте по итогам предварительных заездов, которые позднее стали называть квалификационными, – на узких улочках города практически невозможно было обогнать медленно едущие машины.

Первым победителем этой трассы стал 26-летний англичанин Уильям Уильямс (Гровер). Когда в конце 1930-х годов в Европе вспыхнула война, Гран-при временно прекратил свое существование, а недавние участники заездов оказались по разные стороны линии фронта. В августе 1943 г. в парижское отделение гестапо был доставлен 40-летний англичанин, которого, после нескольких допросов нацисты расстреляли. Арестованного звали Уильям Гровер. Так закончилась жизнь первого триумфатора всемирно известной гонки.

Но страшная война почти не коснулась тихого княжества на Лазурном берегу, и к концу 1940-х годов здесь вспомнили о Гран-при. Моторы автомобилей вновь взревели на улицах Монте-Карло в 1948 г., а в 1950 г. Большой приз Монако стал этапом чемпионата мира. Правда, ненадолго. Через два года на тренировке перед заездом насмерть разбился итальянский пилот Луиджи Фаджиоли, и заезды приостановили. Но надо сказать, что за все время существования Большого приза страшная участь постигла только двух гонщиков, что совсем немного по сравнению с другими автодромами мира.

В 1955 г. гонки в Монте-Карло возобновились, и в связи с этим вновь перед их организаторами встал вопрос безопасности. На сей раз повод был почти курьезным: один из гонщиков, пробив ограждение, рухнул с набережной в залив, а после, выписываясь из больницы, весьма сожалел… об утопленном в бухте шлеме! Через 10 лет в заливе вновь искупался пилот Гран-при – без сколько-нибудь серьезных последствий.

В 1966 г. в Монако Джон Франкенхеймер снимал знаменитый фильм «Гран-при». Эпизод со столкновением машин на набережной и падение автомобиля в море, естественно, снимался в Монте-Карло. Эта лента, по мнению многих, оказала зловещее влияние на судьбы гонщиков, принимавших участие в съемках: всех их ожидали серьезные аварии, а больше половины пилотов вскоре погибли на разных гоночных трассах мира. Этот эпизод и сейчас называют самой страшной трагедией княжества. Правда, по счастью, последней. С конца 1960-х годов ни один чемпионат мира уже не обходился без гонки в Монако. Победить на узких извилистых улочках Монте-Карло считалось особой честью: успех здесь практически полностью зависел от мастерства пилота, а не от совершенства конструкции автомобиля. Видимо, именно поэтому почти никому не удавалось выиграть на этой трассе более трех раз. Исключением из правила стал двукратный чемпион мира Грэм Хилл, в 1969 г. установивший рекорд, продержавшийся более четверти века, – пять побед в княжестве.

«Крестный отец» гонки вокруг казино ушел из жизни в 1978 г., а 27 мая 1979 г. князь Ренье с супругой отдали последний долг человеку, подарившему Монте-Карло это великолепное зрелище. Монаршая чета открыла мемориальную доску и присвоила последнему повороту трассы имя ее создателя.

Князь является наследственным монархом из рода Гримальди – старейшей династии Европы, которой насчитывается уже более 700 лет. Что же касается его спутницы жизни Грейс, то ее часто называли воплощением американской мечты. Эта девушка совершила головокружительную карьеру, превратившись сначала в голливудскую звезду, а позднее – в супругу князя Монако. Но самой княгини, к сожалению, уже давно нет. Она разбилась в автокатастрофе, не справившись с управлением автомобиля на крутом серпантине дороги…

Конечно, за столько десятилетий сама трасса изменилась: на набережной, где когда-то давали старт гонке, вырос огромный плавательный бассейн, на месте одного 180-градусного поворота возникла целая связка виражей, старт теперь дается с бульвара Альберта I, а изгиб Сен-Девот поменял градусность – здесь появилась знаменитая «треугольная клумба». Правда, следующий участок трассы до отеля «Мирабо» практически не изменился, но на месте бывшей железнодорожной станции сейчас высится отель «Леве», чьим именем теперь чаще всего и называют эту «шпильку». Вместо небольшой арки на набережной был построен длинный туннель, а поворот у бывшей табачной лавки стал значительно круче. Теперь Большой приз стали называть «гонкой тысячи виражей».

У этой легендарной трассы Монте-Карло есть еще один герой – бразилец Айртон Сенна да Силва. Шесть раз за семь лет он поднимал над головой флаг своей родины, совершая круг почета по улицам города. Впервые победив в 1987 г., бразилец через два года начал великолепную серию из пяти побед подряд, не уступая пальму первенства на трассе в Монте-Карло никому. До самой смерти. В 1994 г., после гибели гонщика, организаторы соревнований приняли решение оставить его стартовую позицию пустой и нарисовали здесь бразильский флаг…

Сегодня трасса Монте-Карло может вызвать настоящий взрыв азарта даже у самого закоренелого меланхолика. Не верите? А вы попробуйте в следующий раз посмотреть по телевизору трансляцию Большого приза… Пилоты 22 болидов, идущих на скорости далеко за двести километров, поразят ваше воображение своими невероятными приемами вождения на узких, без длинных разгонов, усеянных «шпильками» улочках. И, возможно, обретут в вашем лице еще одного горячего болельщика. А вы сами с удивлением будете вспоминать то время, когда зрелище мчащихся машин на экране вызывало у вас зевоту или раздражение.

Говорят, что побывать в Монте-Карло – это окунуться в сказку, увидеть королей и королевских особ, известнейших кутюрье, банкиров, кинорежиссеров и топ-моделей. Здесь владеют недвижимостью богатейшие люди мира, а принцы крови часто выдают себя за обычных туристов. В городе снимаются многие художественные фильмы, к услугам отдыхающих предоставлены пляжи, многочисленные летние кафе и парки.

Гости Монте-Карло ежегодно становятся свидетелями необычайного зрелища – фестиваля «World Music Awards», на котором популярных артистов со всего мира ожидают призы и награды. А среди самых оригинальных мероприятий числится летний праздник фейерверков. Кроме того, приезжие с удовольствием посещают музыкальные конкурсы и спортивные соревнования, международные фестивали и выставки. Каждый год, 7 августа, в городе под эгидой Его Высочества Ренье, принца Альберта и принцесс Каролины и Стефании проходит также Бал Красного Креста.

В Монте-Карло находится самое знаменитое и модное вечернее заведение знати Средиземноморья – кафе «Де Пари». Кроме того, в городе действует свободный от налогов подземный универмаг. Выставленные в нем на продажу ювелирные украшения и меховые изделия от ведущих мировых производителей можно приобрести за самую низкую в Европе цену. А всемирно известные «Отель де Пари» и казино давно уже стали традиционным местом встречи представителей королевских домов Европы.

Тем, кто хочет окунуться в волшебный мир красоты и детской мечты, с удовольствием распахнет свои двери единственный в мире Музей кукол. Его коллекция состоит из кукол разных веков в костюмах своего времени. В витринах они выставлены вместе с предметами обихода и миниатюрной мебелью разных эпох. В экспозицию также входят автоматы XVIII–XIX веков, которые включаются для демонстрации несколько раз в день. Да и само здание музея, спроектированное Ш. Гарнье, заслуживает самого пристального внимания. Это прекрасная вилла, окруженная садовыми террасами, которые заполонил прибой из роз, разбивающийся местами о современные скульптуры.

Среди наиболее интересных строений города – церковь Святого Чарлза (1883 г.). Это элегантное здание, увенчанное 30-метровой колокольней, выстроено в стиле французского ренессанса. Его украшают 19 цветных витражей, освещающих внутреннее помещение. Здесь же находится и огромная люстра, перевезенная из Княжеского дворца.

Те, кто любит парковую архитектуру, обязательно заинтересуются Японским садом, спроектированным архитектором по ландшафту Ясуо Беппу. Он занимает площадь в 7000 кв. метров на берегу моря и является уникальной работой, соединившей камень, воду и растения в единое гармоничное целое. Здесь сосны и оливковые деревья подстрижены в японском стиле, природные камни подобраны по размеру, форме и цвету, а водопады и пруды украшают искусственные острова. Для создания неповторимого колорита сюда из Страны восходящего солнца были привезены заборы из бамбука, каменные фонари, деревянные ворота, черепица и Чайный домик.

Сегодняшний Монте-Карло – это огромные небоскребы, растущие из нижних ярусов маленького клочка земли. Их крыши достигают верхних улиц города, приютившегося на склоне гигантского полукруглого амфитеатра, который образуют гора и залив – пристанище морских яхт мультимиллионеров.

В последнее время в этом самом благополучном княжестве Европы поселилась скука. Те, кто раньше стремился сюда, чтоб не платить налоги у себя на родине, предпочитают сегодня Лондон или Братиславу; некоторые рестораны закрыты, многие знаменитости, такие, как Лучано Паваротти, покидают Монако.

Французские газеты по привычке продолжают называть княжество «прачечной грязных денег», но на деле здесь принят закон против отмывания. (Подобная мера продиктована желанием государства войти в Совет Европы.) А после того как Италия приняла закон о возвращении капиталов из-за границы, многие итальянцы, проживавшие в княжестве, предпочли вернуться домой. Крупные бизнесмены продолжают ежедневно по утрам отправляться на работу на самолете – их компании находятся в соседних государствах, а в Mонако живут семьи: таким образом, вопрос об уплате налогов отпадает сам собой. Однако отдыхать предприимчивым дельцам приходится все дальше от дома, поскольку море в районе Монте-Карло очень загрязнено.

Ресторан отеля «Эрмитаж» почти всегда закрыт, а его директор открыл другой, поменьше. Та же невеселая судьба ожидала рестораны гольф-клуба и «У Максима» (последний год назад был выставлен на продажу). Что же касается весьма популярного бара теннисного клуба, то он с недавнего времени закрывается уже к семи вечера в связи с отсутствием посетителей. На продажу выставлены и многие магазины, а найти свободную квартиру для аренды не составит труда. Местная футбольная команда, еще недавно доставлявшая немало удовольствия фанатам этого вида спорта, практически тонет в долгах; теннисный турнир стал откровенно убыточным. Да что там говорить, если даже полицейские на улицах стали брать штрафы, а в самом городе были зарегистрированы случаи краж! (Еще недавно Монако считалось самым безопасным местом в Европе и отличалось строжайшей системой охраны порядка. Здесь повсюду установлены объективы камер, транслирующих запись в ближайшие комиссариаты все 24 часа в сутки.)

Крошечное княжество предоставляет своим жителям массу привилегий, в числе которых и безопасность, и престиж, и отсутствие налогов, и гарантия строжайшей банковской тайны. Монако нуждается в НДС для продолжения существования. Сегодня в Монте-Карло, на берегу моря, запланировано строительство 18 башен, на месте кинотеатра «Парадиз» должна вырасти новая гостиница на 300 номеров, еще одно казино и бассейн. Вот только туристов государственное управление по туризму ищет в Китае…

Вечереет. На перроне вокзала постепенно собирается толпа народа, стремящегося поскорее попасть домой. Ведь в самом княжестве живут только очень состоятельные люди. Все остальные – обслуживающий персонал и сотрудники многочисленных офшорных компаний – проживают за пределами этих сказочных городов. Правда, домой им предстоит добираться недолго – около 20 минут на электричке или чуть больше. А в Монте-Карло по улицам неслышно бродит скука. Ее, к сожалению, не могут развеять шикарные центры ночной жизни. Сказочное княжество, похоже, остро нуждается в новой легенде. И – кто знает! – может быть, вскоре принца Монако посетит очередной «змей-искуситель», который предложит монарху новый проект, достойный встать в один ряд с детищами Блана и Ноге. Тогда сказка по имени Монте-Карло обретет второе дыхание.

Москва не сразу строилась, но глядя на нее сегодня, невольно забываешь о том, что некогда на этих землях никакого города не было. А были небольшие поселения вятичей и кривичей, оценивших красоту и удобство берегов Москвы-реки. Легенда об основании города на семи холмах появилась сравнительно поздно, в конце XV – начале XVI вв., для того, чтобы обосновать теорию Третьего Рима. На самом деле отдельных холмов не было, просто земля на месте будущего города была изрезана руслами многочисленных рек и оврагами. В древности здесь было свыше 800 озер, болот, прудов и стариц и не менее 150 рек и речушек. Некоторые из них доставляли москвичам немало хлопот и были «спрятаны» под землю, в трубы. В черте современной Москвы протекает 62 такие подземные реки.

Относительно названия российской столицы существует огромное множество версий: одни лингвисты полагают, что она получила имя от Москвы-реки, другие считают, что слово «Москва» восходит к сарматскому языку и означает «искривленная» или «крутящаяся», третьи строят целую цепочку от слов погребенного здесь Ильи Муромца: «Надо мощь ковать». Самая оригинальная версия возникновения названия такова: основателем Москвы был вовсе не Юрий Долгорукий, а внук библейского Ноя Мосох (князь Мос) и княгиня его Ква…

Поначалу Москва считалась одной из окраинных земель, но ее выгодное географическое положение создало условия для быстрого развития города. Здесь пересекалось множество сухопутных и водных торговых путей: в Новгород, Рязань, Ростов, Суздаль, Ярославль. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что московские купцы добирались до Прибалтики и Византии.

Темпы роста Москвы поражают воображение: к XV в. по территории и численности населения она опережала крупнейшие города Европы, включая Лондон и Прагу. В результате монгольского нашествия Москва была разорена, но оставшиеся в живых москвичи отстроили ее на прежнем месте. Культурный, политический и архитектурный образ столицы создавали знаменитые российские государственные деятели: князья Иван Калита, Симеон Гордый, Дмитрий Донской, Иван Грозный, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.

Белокаменной Москва стала в 1368 г., после постройки первого Кремля из белого камня. В XVI в. по линии современного Бульварного кольца выдающимся архитектором XVI века Федором по прозвищу Конь были возведены стены Белого города. Это крупнейшее по тем временам сооружение насчитывало 27 башен и протянулось на 9,5 километра. Однако каменные постройки долго оставались исключением, город почти целиком был деревянным. Это приводило к частым пожарам. Самый сильный произошел в 1493 г., когда огонь уничтожил почти весь город. По преданию, причиной возгорания стала оставленная в одной из арбатских церквей свечка. Случай породил известную пословицу: «от копеечной свечки Москва сгорела». Однако именно благодаря ему появилось одно из самых прекрасных мест Москвы – Красная площадь. После пожара Иван III издал указ, запрещающий возводить какие-либо постройки поблизости от кремлевских стен. Возникшее свободное пространство первоначально называлось Пожаром, затем было переименовано в Троицкую площадь. Современное название появилось в XV веке. Красная площадь вскоре стала торговым и политическим центром Москвы. Здесь располагалось Лобное место, откуда провозглашались царские указы. Вопреки сложившемуся мнению, казни на нем не проводились, хотя на самой площади пролилось немало крови: летели на землю головы опальных бояр и стрельцов, здесь был прилюдно четвертован Степан Разин, здесь грелись у костров войска Наполеона перед окончательным разгромом. По площади мечтал пройти с победным парадом Гитлер – но был остановлен и отброшен назад. Горе и радость, победы и поражения, тирания и демократия – все это прокатилось по главной площади России.

Первое здание, на которое падает взгляд на Красной площади, – собор Василия Блаженного (Покровский собор), своей конструкцией напоминающий русский терем. Он был сооружен в память присоединения Казани к Московскому государству в середине XVI века. Композиция из восьми церквей поставлена на одно общее основание. Все они группируются вокруг девятой столпообразной церкви с маленькой главкой. Существует легенда: когда храм был закончен, Иван Грозный призвал зодчих и спросил, могут ли они построить более прекрасное здание. Услышав, что строители готовы сделать это, если на то будет царская воля, Иван Грозный приказал ослепить их, чтобы ни в одном городе не было построено ничего подобного Покровскому собору. В конце XVI века к храму пристроили придел Василия Блаженного (по имени московского юродивого), который дал храму новое имя.

Рядом с собором находится самый древний из московских памятников – памятник Минину и Пожарскому, под предводительством которых в 1612 г. народное ополчение освободило Москву от польско-литовских интервентов. Он был построен на собранные по подписке средства в 1818 году.

На месте, где сейчас находится Исторический музей, сменилось множество построек: деревянный Земский приказ, трехэтажная Главная аптека, в здании которой в 1755 г. открылся первый русский университет. В XVIII веке это было здание московского магистрата, с башни которого ежедневно ровно в 12 часов дня раздавались звуки музыки. Коллекция Государственного исторического музея включает в себя 3 млн 850 тыс. предметов и более 10 млн документов. О советских временах напоминает Мавзолей В. И. Ленина, созданный академиком архитектуры А. В. Щусевым. Он больше не служит предметом поклонения, и огромные очереди желающих увидеть вождя революции стали частью прошлого.

Московский Кремль – один из красивейших архитектурных ансамблей мира. Его центром является Соборная площадь (самая древняя в Москве). Свое название она получила от расположенных на ней кремлевских соборов: Архангельского, Благовещенского и Успенского, в котором проходило венчание на царство и коронование императоров. На площади находится знаменитая колокольня Ивана Великого со звонницей, которая была построена в 1508 г. и надстроена в 1600 году. В XVII в. она являлась самым высоким сооружением Москвы (81 м) и использовалась не только по прямому назначению, но и как дозорная вышка (радиус обзора составлял около 25 км).

Рядом с колокольней находится Царь-колокол, отлитый из бронзы в 1733–1735 гг. отцом и сыном Моториными. Колокол весит около 200 тонн. Его голоса так никто и не услышал, так как во время пожара от него откололся кусок весом 11,5 тонны. Чуть дальше находится еще один памятник литейного искусства – Царь-пушка. Ее отлил в 1586 г. мастер Андрей Чохов. Как и Царь-колокол, она ни разу не использовалась по назначению.

На Соборной площади находится еще одно примечательное здание – Грановитая палата, с которой связано множество исторических событий: здесь отмечалась победа русских войск над Казанским ханством (1552 г.), заседал Земский собор, утвердивший решение о воссоединении Украины с Россией (1654 г.), праздновалась победа над шведами в Полтавской битве (1709 г.). Большой Кремлевский дворец еще помнит голоса императорской семьи, а парадные комнаты и знаменитый Георгиевский зал по своему интерьеру входят в число лучших царских апартаментов.

Государственная Оружейная палата – собрание уникальных произведений искусства. Здесь хранятся многие реликвии России: золотая шапка Мономаха, царские троны, кольчуга покорителя Сибири Ермака. Ценители ювелирного искусства приезжают сюда полюбоваться Алмазным фондом и коллекцией работ Фаберже.

XX в. добавил к кремлевскому ансамблю Дворец съездов, огромный зал которого вмещает более 6 тыс. зрителей. Благодаря прекрасной акустике здесь проходят престижные спектакли, концерты и разнообразные торжественные мероприятия. Ведь московский Кремль – не только памятник архитектуры, но и резиденция российского правительства.

Зубчатые стены Кремля, протянувшиеся на 2235 м, объединяют все здания в единое целое. Участки стен перемежаются 20-ю башнями. Старейшая из них – Тайницкая башня, выходящая на Кремлевскую набережную. Она была построена в 1485 г. и соединялась подземным ходом с берегом Москвы-реки. Водовзводная башня с помощью подъемного механизма некогда снабжала Кремль водой, а с Царской башни (самой молодой) царская семья любовалась на торжественные церемонии и кулачные бои на Красной площади. Самая известная башня – Спасская – считалась парадным въездом в Кремль. Сразу по завершении строительства на ней были установлены первые часы. Бой курантов, который ассоциируется у нас с новогодним праздником, появился не сразу: нынешние часы – четвертые по счету. Их механизм весит 25 тонн и занимает три этажа башни. Над самыми высокими башнями Кремля (Спасской, Троицкой, Никольской, Боровицкой и Водовзводной) днем и ночью горят рубиновые звезды, заменившие в 1982 г. звезды из уральских самоцветов. Они укреплены на подшипниках и поворачиваются под действием ветра. Раз в пять лет специальные бригады верхолазов проверяют их механизм и промывают стекла от пыли.

Описывать московские достопримечательности – дело почти безнадежное. Даже краткое описание самых известных из них заполнило бы целую книгу, а их осмотр занял бы не один месяц. А ведь облик столицы создают не только «исполины», но и «карлики». Сколько очарования в старых московских улочках, двориках, сквериках! Как чудесно пройтись по вечернему городу, освещенному миллиардами огней, или прокатиться по ее кольцевым маршрутам ранним утром! А подмосковные усадьбы Кусково, Останкино, Переделкино, Коломенское, Царицыно – ведь это тоже часть столицы, хотя и совершенно непохожая на суетливые центральные районы. С высоты птичьего полета Москва напоминает круги на воде, оставленные брошенным камнем. Ее радиально-кольцевая застройка – летопись истории города. Внутри первого кольца находятся Кремль и Китай-город. Торговое прошлое Китай-города сохранилось в названиях переулков, образовавшихся на месте бывших торговых рядов: Хрустальный, Рыбный, Ветошный… В XIX – начале XX века это был деловой центр Москвы. Здесь находится Английский двор, где с XVI века останавливались посланцы английского короля, а сейчас проходят интересные выставки. Рядом с Английским двором находится небольшая церковь Варвары, со сферическим куполом и стройной колокольней, дальше – палаты бояр Романовых. На гребне холма неподалеку от Кремля находится здание, претендующее на титул самого красивого в столице, – «Дом Пашкова», построенный архитектором В. И. Баженовым.

Следующее кольцо – Бульварное. Московские бульвары – такая же характерная деталь, как Елисейские Поля в Париже или Бродвей в Нью-Йорке. Высаженные на них старые деревья – молчаливые свидетели судеб многих поколений москвичей. Кстати, Москва – самая зеленая столица в Европе. На ее территории расположены 11 лесных массивов, 84 парка, более 700 скверов и 100 бульваров. Самые известные из них – ЦПКиО им. Горького, Нескучный сад, Воробьевы горы, Измайлово, Сокольники. Зеленое убранство столицы венчает Главный ботанический сад Академии наук, основанный в 1945 г. неподалеку от ВДНХ (ныне – Всероссийский выставочный центр). Здесь расположена заповедная дубрава, великолепный розарий с 20 тыс. кустов роз, 350 сортов сирени, 320 сортов тюльпанов, 350 сортов ирисов, 558 сортов пионов, 950 сортов гладиолусов – все это ценнейшие коллекции Ботанического сада.

В районе Бульварного кольца некогда заканчивались городские кварталы и стояли крепостные стены с укрепленными воротами. Об этом напоминают названия площадей: Никитские ворота, Петровские, Покровские, Пречистенские, рядом с которыми в 1960 г. был построен крупнейший в Европе открытый плавательный бассейн «Москва», вмещавший 24 тыс. кубических метров воды. Недавно он уступил место восстановленному храму Христа Спасителя.

В районе Бульварного кольца возникает желание перечитать классику – эти места связаны с именами И. С. Тургенева, К. Ф. Рылеева, Н. В. Гоголя… А Тверской бульвар – вотчина театралов. На нем находится и Московский драматический театр, и театр им. Пушкина, и новое здание МХАТа. На пересечении Бульварного кольца и Тверской находится самая популярная площадь столицы – Пушкинская. А как не вспомнить Арбат – небольшую пешеходную улицу, давно ставшую символом Москвы и воспетую Булатом Окуджавой… Многие из привычных московских названий раньше были совсем другими. Любимое место прогулки москвичей – Чистые Пруды – в XVII в. назывались Погаными. В них сбрасывали отходы с боен, располагавшихся на Мясницкой улице. В 1703 г. пруды были очищены и переименованы в Чистые.

Садовое кольцо – это район, где находится ЦПКиО им. Горького, Дом художника и Центральный театр кукол со знаменитыми часами-теремком, Планетарий. Здесь же находится Театр драмы и комедии на Таганке.

Театров в Москве великое множество. Их залы не могут вместить всех желающих, и билеты приходится заказывать заранее. «Старожил» театральной Москвы – Большой театр, основанный в 1776 г. и считающийся одним из лучших в мире. Его история связана с развитием русской классической оперной музыки. На его сцене звучали все оперы Чайковского, шли «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» Глинки, «Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Садко» Римского-Корсакова… Здесь пели светила вокального искусства: Шаляпин и Собинов, Лемешев и Козловский, Нежданова, Барсова, Обухова, Пирогов, Михайлов… Благодаря Большому театру стали известны многие звезды балета: М. Семенова и Н. Бессмертнова, М. Лиепа, В. Васильев, Е. Максимова, Н. Павлова, Г. Уланова и М. Плисецкая. Над входом вознеслась управляемая богом Аполлоном летящая четверка коней, как символ движения жизни и искусства. Гастроли Большого театра неизменно проходят с огромным успехом.

Рядом находится здание Малого театра, который москвичи называют «домом Островского», поскольку все его пьесы еще при жизни автора были поставлены на его сцене. Напротив него находится Центральный детский театр, рядом расположен и Театр оперетты, зрительный зал которого вмещает 2 тыс. человек.

Говоря о московских театрах, нельзя не упомянуть отметивший 75-летний юбилей МХАТ им. Горького, Ленком, «Современник», в труппе которого играют В. Гафт, М. Неелова и Л. Ахеджакова, цыганский театр «Ромэн», «Сатирикон», созданный Аркадием Райкиным, «Табакерку» Олега Табакова, Театр мимики и жеста, кабаре «Летучая мышь», Зеленый театр… Впрочем, перечислять московские театры – дело безнадежное: их в столице 72, и каждый уникален.

Москва славится и своими музеями (их в городе около ста). Гордостью России является Государственная Третьяковская галерея, открытая как частное собрание в 1856 году. Ее основатель, Павел Михайлович Третьяков, задался целью создать коллекцию национального искусства. В 1892 г. он передал знаменитую картинную галерею в дар городу. Сейчас собрание Третьяковской галереи насчитывает около 100 тысяч произведений, в числе которых древнерусское искусство XI–XVII вв., живопись XVIII–XIX вв., русская графика, рисунок, акварель, гравюра, русская скульптура. Отдельные выставки посвящены великим русским художникам Репину, Сурикову, Левитану, Шишкину, Айвазовскому. Здание в Лаврушинском переулке давно не вмещает всех экспозиций, поэтому на Крымском валу было построено как бы современное продолжение галереи, где царствует искусство XX века. Именно там проходит и большинство художественных выставок.

Музей изобразительных искусств имени Пушкина, построенный на собранные по подписке средства благодаря профессору И. В. Цветаеву (отцу Марины Цветаевой) и архитектору Р. И. Клейну, – один из крупнейших в России. Он начинался с коллекции слепков с шедевров античной, средневековой и ренессансной скульптуры. Его гордость составляла коллекция древнеегипетских подлинников. В настоящее время в 30 залах музея и его фондах находится около трех тысяч картин, 350 тысяч рисунков и гравюр, 100 тысяч монет и медалей, тысячи предметов прикладного искусства и скульптуры.

В Политехническом музее можно увидеть первый в мире сварочный генератор Славянова, электрическую свечу Яблочкова, телеграфный аппарат Шиллинга, коллекцию часовых механизмов, новейшие лазерные устройства. Коллекция Зоологического музея насчитывает более двух с половиной миллионов экземпляров животных. В Музее космонавтики находятся образцы космической техники, документальные фото и киноматериалы, отражающие историю исследования и освоения космоса. Ценнейшие экспозиции представлены также в Музее архитектуры им. А. В. Щусева, Театральном музее им. А. А. Бахрушина, Музее древнерусской культуры им. А. Рублева. Отдельную большую группу составляют художественные музеи Васнецова, Коненкова, Голубкиной, Корина, Тропинина.

Есть в Москве и литературные музеи – Герцена, Достоевского, Лермонтова, Чехова, Гоголя, Горького, Маяковского, Пушкина, Л. Н. Толстого и А. Островского. В Государственном музее искусства народов Востока, созданном в 1918 г. на базе частных коллекций, представлена иранская керамика, китайский фарфор, японские гравюры, индийские миниатюры, а также произведения искусства стран Кавказа и Средней Азии.

Наука всегда была в Москве в таком же почете, как искусство. Академические традиции берут начало с момента основания первого высшего учебного заведения – Славяно-греко-латинской академии (1687 г.), в которой учился великий русский ученый М. В. Ломоносов, прославленный зодчий В. И. Баженов, автор первого русского учебника арифметики Л. Ф. Магницкий и многие другие. Со временем она была преобразована в духовную академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру. Ей на смену пришли новые учебные заведения, прежде всего – Московский государственный университет. Университетский комплекс на Ленинских (Воробьевых) горах – отдельный «город в городе», состоящий из 27 основных и 10 обслуживающих зданий. Сейчас в Москве насчитывается около 100 вузов, среди которых 31 университет и 19 академий, в том числе и такие известные, как Московский государственный университет им. М. И. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, Российская государственная экономическая академия им. Г. В. Плеханова. В городе работает около четырех тысяч библиотек, среди них Российская государственная библиотека – одна из самых крупных в мире. В ней хранится самая большая в стране коллекция рукописных и печатных изданий (более 31 миллиона наименований на 247 языках).

Некогда Москву называли златоглавой. В XVI–XVII вв. иностранцы насчитывали до двух тысяч московских церквей, а народная молва говорила о сказочных «сорока сороках» (то есть 1600). Со временем эта цифра значительно уменьшилась – до 532 храмов и часовен, хотя многие легендарные церкви стоят и сейчас: собор Казанской Божьей Матери, Сретенский, Андроников и Донской монастыри, Новодевичий монастырь, Филевская церковь, церковь Вознесения в Коломенском. В современной столице православие сильно потеснили другие религии. Сейчас в Москве официально зарегистрировано около 900 религиозных организаций и объединений, действуют шесть мечетей, пять синагог, четыре буддийских культовых сооружения, два костела, тринадцать старообрядческих храмов и 38 протестантских молитвенных домов.

Если приезжий начнет рассказывать о пробках в своем родном городе, москвичи только снисходительно усмехнутся. Действительно, в их многомиллионном городе транспортная проблема – одна из самых острых. Единственный вид транспорта, который ходит регулярно и без опозданий, – это Московское метро. Его первая линия была пущена в 1935 году. Московская «подземка» выгодно отличается от европейских и американских аналогов: она строилась не только из практических соображений, но и из политических. Советское метро должно было стать лучшим в мире – и стало. Его станции – настоящие подземные дворцы, общая протяженность линий составляет более 200 км, а через 140 столичных станций ежедневно проходит около восьми миллионов человек. Четыре аэропорта и девять железнодорожных вокзалов связывают столицу с остальным миром.

Москва – это государство в государстве. Здесь есть все, начиная от промышленных предприятий и заканчивая увеселительными заведениями. Постоянно возводятся новые дома, офисные здания, спортивные сооружения. В столице работает около 1000 коммерческих банков – 40 % от общероссийского числа. Финансовый и биржевой сектор Москвы организует инвестиционную и коммерческую деятельность на 90 % российской территории. Начиная с прошлого столетия город считался крупным промышленным центром. Наиболее известные предприятия начала XX в. успешно пережили революцию, сменив хозяев, а иногда – и имя. Среди них – такие известные предприятия, как «Трехгорная мануфактура», Московская ситценабивная фабрика, металлургический завод Гужона (позже «Серп и молот»), братьев Бромлей (завод «Красный пролетарий»), Гаккенталя («Манометр»), Дангауэра и Кайзера («Компрессор») и другие. Сейчас ситуация несколько изменилась, наметился сдвиг в сторону увеличения объема коммерческих услуг и снижения производства.

Жизнь в Москве разительно отличается от провинциальной не только изобилием впечатлений и практически неограниченным выбором возможностей, но и дороговизной. По стоимости жизни Москва входит в первую десятку самых дорогих городов мира, однако это не отпугивает желающих переехать в нее. Одним из первых силу притяжения российской столицы отметил критик В. Г. Белинский: «О Москва, Москва! Жить и умереть в тебе, белокаменная, – есть верх моих желаний!». Спустя десятилетия магнетизм российской столицы только возрос. Но для того, чтобы в полной мере оценить ее красоту и величие, нужно посмотреть на нее своими глазами.

Нью-Йорк насчитывает пять крупных районов: Манхэттен, Бруклин, Квинс, Стэйтн-Айленд и Бронкс. Мегаполис удобно совмещает деловые центры, музеи, памятники архитектуры и другие достопримечательности. Это свободный город свободных предпринимателей, которых называли в Советском Союзе «проклятыми капиталистами» или «дядюшкой Сэмом». Ночью мегаполис напоминает светящийся огнями громадный воздушный и легкий замок-великан. Днем – это огромный муравейник, темп, скорость и работа, работа, работа – «проклятые капиталисты» не жалеют себя, сколачивая миллионы. Чувствуется дух деловой жизни города, его пульс и бешеный ритм. Название улицы Уолл-стрит, где расположена Нью-Йоркская фондовая биржа, стало синонимом финансового капитала Америки. Деньги, деньги и еще раз деньги! «Дядюшка Сэм» очень ценит в себе и в людях трудолюбие, бережливость, предприимчивость, прагматизм, трезвость мышления, самосовершенствование. Именно эти качества помогают достичь «американской мечты» – своим трудом нажить приличный капитал и сделать потрясающую карьеру. И мощь Америки покоится на трудолюбии, громадной любви американцев к своей отчизне, почитании Конституции. Страной управляют законы, а не люди в обход законов. Самая большая ценность – индивидуальная свобода. Жители Нью-Йорка, в хорошем смысле слова, помешаны на своей неприкосновенности. Они отстаивают свои права в суде и никому не позволяют их нарушить. Так повелось еще со времен образования США.

Точная дата возникновения первого постоянного поселения на месте будущего Нью-Йорка неизвестна. История только сохранила сведения о том, что в 1524 г. у острова Манахатта бросил якорь парусник с французским флагом под командованием итальянца Джованни да Веррацано. Капитан из Флоренции служил французскому королю Франциску I. В 1609 г. эти места более тщательно обследовал англичанин Генри Гудзон, находившийся на службе в голландской Ост-Индской компании. Его корабль поднялся вверх по реке, названной впоследствии Гудзон.

Спустя 15 лет на острове Гавернорс обосновались нидерландцы, а в 1625 г. на острове Манхэттен появилось постоянное голландское поселение – форт Нью-Амстердам. В следующем году Петер Минуит, первый генерал-директор, купил этот остров у местных индейцев и начал возведение укрепленной фактории Новый Амстердам. В 1660-х годах усилилась борьба между Англией и Голландией за североамериканские колонии. 8 сентября 1664 г. Новый Амстердам пал под натиском английских войск. Город и колония были переименованы в Нью-Йорк – в честь его нового владельца, Якова, герцога Йоркского, который был братом английского короля Карла II. Спустя девять лет голландцы захватили город и дали ему новое имя – Нью-Ориндж, но уже в 1674 г. Англия восстановила над ним свой контроль и вернула прежнее название.

В ходе войны за независимость в Северной Америке (1775–1783) в 1776 г. образовалось новое государство – США. 25 ноября 1783 г. последний английский солдат покинул Нью-Йорк, и генерал Джордж Вашингтон во главе американской армии с триумфом вошел в город, который с 1785 г. на пять лет стал столицей США. Жителей тогдашнего Большого Нью-Йорка насчитывалось около 1,5 млн человек.

Уже в 1825 г. в городе было газовое освещение, а с 1880-х годов – электрическое. Пуск трамвайных вагонов на конной тяге в 1850-х годах, надземных электропоездов в 1870-х, электрических троллейбусов в 1890-х и первой линии метро в 1904 г. помог разгрузить перенаселенные кварталы южных и центральных районов мегаполиса. В 1898 г. Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Стейтен-Айленд и Квинс соединились в единое целое, образуя Большой Нью-Йорк. Дефицит жизненного пространства перестал быть столь острым с началом строительства небоскребов. В 1902 г. в Нью-Йорке был построен первый из них – Флэтайрон-билдинг.

В 1908 г. туннель под руслом реки Гудзон обеспечил связь между Манхэттеном и Нью-Джерси. В том же году под рекой Ист-Ривер из Манхэттена в Бруклин пошла линия метро. С 1919 по 1932 г. в США действовал «сухой закон», запрещающий производство, перевозку, продажу и импорт спиртных напитков на всей территории страны. В ответ на это повсеместно открылись подпольные торговые точки, увеличились контрабандные поставки алкоголя из соседних стран и его самодельное производство на местах. Американцы и тут проявили свои предпинимательские способности и нажили немалый капитал на естественном желании человека промочить горло каким-нибудь крепким горячительным напитком.

В 1929 г. на Уолт-стрит разразилась паника после биржевого краха в «черную пятницу», что послужило началом мирового экономического кризиса. «Дядюшке Сэму» не повезло, и он потерял часть своих капиталов. В 1946 г. Нью-Йорк стал штаб-квартирой Организации Объединенных Наций, основанной в 1945 году. Комплекс зданий ООН вытянулся вдоль Ист-Ривер между 42-й и 48-й улицами. В этом парковом оазисе площадью семь гектаров расположены 39-этажная зеркальная стрела Секретариата, приземистое куполообразное здание Генеральной Ассамблеи, Дворец конференций и библиотека.

Интересны и другие высотные сооружения мегаполиса. Из них самый высокий небоскреб стоит на углу 34-й улицы и Пятой авеню – Эмпайр Стейт-билдинг. Это символ города, «суперзвезда», снявшаяся более чем в 90 фильмах. Вырос он в рекордно короткие сроки, всего за два года – с 1930 г. по 1931 г. и обошелся казне в 41 млн долларов. Его 102 этажа поднялись на высоту 381 м. В течение почти 50 лет сооружение оставалось самым высоким в мире. На 86-м и 102-м этажах располагаются открытые площадки для обозрения. 60-этажный (высотой 241 м) Вулворт-билдинг, построенный в 1913 г. в неоготическом стиле, некогда был самым высоким зданием в США. Его давно превзошли 248-метровая башня правления банка «Чейз-Манхэттен» и 290-метровый Уолл-Тауэр. Два небоскреба Центра международной торговли считались самыми высокими зданиями в городе, пока не были разрушены в результате террористического акта 11 сентября 2001 года. 110-этажные башни-близнецы строились в 1971–1973 гг., имели высоту 412 м, и после самолетной атаки стали грудами развалин.

Конечно, небоскребы являются важнейшей приметой Нью-Йорка. Но не одними высотками славен город. Среди исторических памятников южного Манхэттена можно назвать национальный мемориал Федерал-Холл в неогреческом стиле (1842 г.), часовню Святого Павла в георгианском стиле (1766 г.), здание Ратуши (1811 г.) в Сити-Холл-Парке (в простонародье – «Парк больных СПИДом»), церковь Троицы (Тринити-черч) в неоготическом стиле (1846 г.) на углу Бродвея и Уолл-стрит. Старейший нью-йоркский храм Троицы выстоял, когда рядом на набережной 11 сентября рухнули небоскребы Торгового центра. На юго-западной оконечности Манхэттена расположены парк Баттери и ансамбль национального монумента Касл-Клинтон.

Кварталы вокруг Мотт-стрит занимает район Чайнатаун с характерными гонконгскими ресторанами, театрами, магазинами. Ежегодно здесь устраиваются празднование китайского Нового года, оживленные фестивали Святого Януария и Святого Антония. Если проголодались, вспомните, что Нью-Йорк – город еды. Мексиканские, южноамериканские, греческие, итальянские, японские, тайские, кубинские, марокканские и другие общепитовские точки предлагают широкий выбор блюд и цен.

Морской порт Нью-Йорка – одно из красивейших мест города. Рестораны, маленькие магазинчики, уличные музыканты и старинные парусники, стоящие у причалов, создают неповторимую атмосферу. В восточной части Гринвич-Виллиджа находится площадь Вашингтон-сквер, окаймленная зданиями в стиле греческого возрождения и комплексом Нью-Йоркского университета. Хотя этот район уже не является артистической меккой и местом сосредоточения культурного авангарда Америки, как это было в 1920-х годах, здесь по-прежнему расположены многие «внебродвейские» театры и периодически проходят художественные выставки под открытым небом. Улицы Кинг и Чарлтон сохранили память о писателях Нового Света: здесь останавливались Джеймс Фенимор Купер, Эдгар Аллан По, Марк Твен. На улицах в этом районе спокойно, прохожие улыбчивы, все здороваются, болтают друг с другом, никто не торопится. Однако не ищите родной дом знаменитого писателя Генри Джеймса на Вест Вашингтон-сквер, 18: он был снесен, и на его месте построили другой. Бизнес есть бизнес.

Примерно посередине 14-й улицы находится Юнион-сквер – центр старого торгового района и место проведения различных митингов. Здесь во время сборищ кричали что-то наподобие нашего «Долой царя!». Площадь Медисон-сквер известна аналогичными традициями, но с призывами «Линчуй негров!». Рядом возвышается так называемый «Утюг» – один из первых нью-йоркских небоскребов. Южнее 34-й улицы расположены Медисон-сквер-гарден, Пенсильванский вокзал и Главный почтамт – здание в стиле классического возрождения. Центральный вокзал стоит на пересечении Парк-авеню и 42-й улицы. Позади него – современный 246-метровый небоскреб Мет-Лайф-билдинг. На 42-й улице возвышается 77-этажный небоскреб (высотой 319 м) Крайслер-билдинг с острым шпилем (1930 г.), который считается самым красивым в мире, особенно когда его украшают иллюминацией на Рождество – главный праздник американцев, отмечаемый ими с большим размахом.

На Парк-авеню находится шедевр стиля арт-деко – отель «Уолдорф-Астория», епископальная церковь Сент-Бартоломью в стиле романского возрождения. На Пятой авеню действует католический собор Святого Патрика.

Внушительный комплекс офисных зданий и площадей между Пятой и Шестой авеню составляет Рокфеллер-центр. Мультимиллионер купил этот участок у Колумбийского университета в 1928 г. и с 1931 по 1940 г. строил коммерческие здания. Посреди комплекса высится 259-метровый исполин Ар-Си-Эй-билдинг, радио– и телевизионные студии, и мюзик-холл Радио-сити. На пересечении 53-й улицы и Лексингтон-авеню взметнулся ввысь Ситикорп-центр (1977 г.) – 59-этажная башня на подпорках-колоннах.

Центральный парк Манхэттена был заложен в 1859 году. Это «легкие» города и хорошее место для отдыха. На карте обозначены архитектурные достопримечательности: замок Бельведер с фонтаном, площадь Гранд-Арми-плаза, которую украшает шикарный отель «Плаза», маленький зоопарк и др. Вокруг водохранилища местные жители делают пробежки, катаются на лодках, роликах, лошадях, самокатах и велосипедах. Другие кормят белок, лежат на травке на Овечьем лугу, прогуливают собак. Некоторые приходят со змеей, обвитой вокруг шеи, с обезьянкой на плече или с попугаем. Звучат духовые оркестры, повсюду торгуют сувенирами. Вечером, говорят, лучше не ходить по парку вообще, разве что пойти специально для поиска приключений.

В десяти минутах от парка находится знаменитый Бродвей. Он начинает свой путь у южной оконечности Манхэттена и тянется десятки километров до северной окраины города. Наиболее известна и посещаема туристами та часть Бродвея, где расположены прославленные театры, кино, несколько крупных музеев, в том числе Модерн-Арт и Художественный музей Метрополитен, который входит в десятку, а может быть, и в пятерку лучших сокровищниц мира. Он был создан в 1870 г. с помощью частных коллекций. За полотно, скажем, Рембрандта там и сейчас могут выложить несколько миллионов долларов. Так что если у вас есть подобные картины, то можете смело их предложить. Если нет – тоже смело можно зайти и посмотреть на чужие собрания произведений живописи и скульптуры всех времен и народов. Знаменитый концертный зал Карнеги-Холл (1891 г.), славящийся своей великолепной акустикой, стоит на углу Седьмой авеню и 57-й улицы.

Ист-Сайд – микрорайон дорогих жилых многоэтажек, особняков, магазинов и ресторанов. Швейцары здесь одаривают презрительными ухмылками, местные жители являют собой верх элегантности и холености. Товары в магазинах стоят неправдоподобно дорого, но для «дядюшки Сэма» чем дороже – тем престижнее. Почти то же самое можно купить гораздо дешевле на распродаже образцов.

В микрорайоне Морнингсайд расположен комплекс зданий Колумбийского университета. Рядом – епископальный собор Сент-Джон-те-Дивайн в стиле неоготики, крупнейшее в стране церковное здание. К северо-западу от него находятся иудейская и протестантская теологические семинарии, а также межконфессиональная Риверсайдская церковь в стиле неоготики и гробница Улисса Гранта, командовавшего в Гражданскую войну армией Севера и ставшего в 1869–1877 гг. 18-м президентом США. В квартале Одюбон-Террас на Бродвее расположилось несколько музеев, в том числе Музей американских индейцев и Американское нумизматическое общество. Вдоль набережной Гудзона зеленеет парк Форт-Трайон с музеем Клойстерс – филиалом музея Метрополитен.

Бронкс – преимущественно спальный район и немного студенческий. На пересечении Фордем-роуд и Третьей авеню расположены основные корпуса Фордемского университета. Около реки Харлем построен Зал Славы. В парке Бронкс интересен зоопарк и ботанический сад.

На Брайтон-Бич, как известно, хорошая погода и много мест, где посетители с удовольствием расстаются с деньгами. Кроме всего прочего, там товары массового потребления можно купить совсем недорого. Пляж, в честь которого названа улица, широкий и чистый. В течение года в мегаполисе бывает до 300 солнечных дней, но в июле и августе здесь очень жарко при высокой влажности воздуха, а зимой часто бывает холодный ветер и снег. Вдоль пляжа – набережная с многочисленными скамеечками, толпами народа и пиццериями-забегаловками на американский манер.

Бруклин – самый густонаселенный и самый «русский» из пяти муниципальных районов Нью-Йорка с красивыми зелеными бульварами. Там часто слышится русская речь: «Ну шо вы такое говорите? Перестаньте сказать!». Его центральный деловой квартал, Сивик-центр, судоверфи и заводы, старые церкви и культурные заведения напоминают об эпохе, когда Бруклин был третьим по величине городом США. Среди достопримечательностей – Бруклинский ботанический сад, музей (обширное и разноплановое собрание произведений изобразительного искусства), старинное сельское кладбище Гринвуд (1840 г.) и существующий с 1860-х годов парк Проспект. На берегу бухты Лоуэр-Нью-Йорк-Бей находится Кони-Айленд, знаменитый своим пляжем и парком развлечений для взрослых и детей. Они охотно фотографируются с громадным Микки-Маусом и развлекаются на аттракционах.

Район Квинса – это два современных международных аэровокзала, места для отдыха и спортивно-увеселительные сооружения. В их числе парк Флашинг-Медоус, где проводятся матчи открытого чемпионата США по теннису, стадион «Шей», поля для гольфа, ипподром «Акуидакт». Там принимают ставки очень умные и всезнающие букмекеры: до заезда они подскажут, какая лошадь придет первой, а после него аргументированно объяснят, почему она проиграла.

Линкольн-центр сценических искусств включает три здания вокруг площади с фонтаном: Эйвери Фишер-холл (1962 г.), где дает концерты Нью-Йоркский филармонический оркестр, Нью-Йорк стейт тиэтр (1964 г.) – сценическая площадка «Нью-Йорк сити балле» и всемирно известный зал «Метрополитен-опера» (1966 г.). В центр также входят театр «Вивиан Бомон», Театральная библиотека, Музей сценических искусств, Джульярдская музыкальная школа и камерный концертный зал Алис Талли-Холл. Музей Клойстерс в парке Форт-Трайон в северном Манхэттене занимает несколько построек, в залах которых экспонируется коллекция средневекового искусства музея Метрополитен, в том числе знаменитые гобелены. «Проклятые капиталисты», оказывается, не такие уж бездуховные и думают не только о деньгах.

На углу Пятой авеню и 70-й улицы в 40-комнатном особняке Генри Клея Фрика располагается Художественный музей, в котором собраны произведения европейского искусства. В фонде библиотеки Пирпонта Моргана на Восточной 36-й улице хранится множество редких рукописей и авторских оригиналов литературных произведений.

Однако очерк о Нью-Йорке был бы неполным без упоминания о бездомных. На тротуаре вы можете столкнуться с назойливыми кривляками, вышедшими из трущоб, «отбросами общества». Одни бродят с потерянным видом, разговаривая сами с собой. Другие плачут. Роскошь соседствует с грязью и нищетой. Одним словом, город «дядюшки Сэма» – город контрастов, студентов, иммигрантов, деловых людей, представителей самой древней профессии. А также город небоскребов, театров, концертных залов, библиотек, кинотеатров, архитектурных памятников, музеев, развлекательных заведений.

Среди оставшихся музеев отдельного упоминания заслуживают: Музей джаза, музей Соломона Гуггенхейма, Музей современного искусства с чудесным садом парковых скульптур, Галерея дома Азии и Китайского дома, Музей дизайна и декоративного искусства, Музей секса, Музей морского порта, Музей съемного жилья Нижнего Ист-Сайда, планетарий Хейдена и др. Пресытились музеями – погуляйте по легендарной Таймс-сквер. Она сверкает миллионами рекламных огней и окружена знаменитыми бродвейскими театрами, на подмостках которых идут всемирно известные мюзиклы. Если надоело искусство, для разнообразия отправляйтесь с утра на блошиный рынок. Он находится между 26-й и 25-й улицами в районе Шестой авеню и располагается на двух открытых автостоянках. Здесь собраны подержанные вещи со всей Америки – от книг и CD дисков до одежды и бытовой техники.

Ну и, конечно же, нельзя упустить возможность посмотреть Ниагарский водопад. Он находится на границе США и Канады на реке Ниагара и разделяется Козьим островом на американскую часть (ширина 300 м, высота 51 м) и канадскую (ширина 800 м, высота 48 м). Остров принадлежит США, а мост через реку – переход к соседям. С американской стороны на мосту стоит КПП, и бравые ребята без соответствующей визы туда никого не пускают, несмотря на прозрачность границы. Над водопадом стоит облако водяной пыли, ее сносит ветром, и зимой вокруг все обледеневает. Поэтому большинство смотровых площадок зимой закрыто – спускаться по обледеневшим ступенькам опасно. Впрочем, опасность останавливает не каждого. Известно, к примеру, что в 1869 г. профессор Дженкинс проехал на специальном велосипеде по канату, натянутому над водопадом. Водопад сверху и особенно снизу, с борта прогулочного катера, – потрясающая картина! При наличии только американской визы можно купить билет на прогулочное судно, которое не заходит на территорию Канады.

Нью-Йорк – это еще и город путепроводов и длинных мостов. Взять хотя бы один из них – Бруклинский – «восьмое чудо света». Открытый в 1883 г., он в то время являлся самым протяженным в мире подвесным сооружением подобного рода. Это излюбленное место поэтов и художников, туристов и философов, влюбленных и… самоубийц. Через реку Гудзон переброшен мост Джорджа Вашингтона (длина – 1067 м). Мост Веррацано-Нарроус (1964 г.) назван в честь капитана шхуны из Флоренции Джованни де Веррацано. Эта легкая, изящная дуга длиной 1298 м опирается на две башни высотой в 80-этажный небоскреб. На момент открытия он считался самым длинным в мире подвесным мостом. Ночью светящиеся мосты сверкают, как бриллиантовые ожерелья.

Статен-айлендский паром – последняя из многих линий, связывавших Нью-Йорк с ближайшими городами до постройки мостов и туннелей. Во время переправы на пароме можно полюбоваться грандиозной панорамой манхэттенских небоскребов и бухтой Аппер-Нью-Йорк-Бей. Триумфальная арка поставлена там, где кончается океан и начинается город. Под ней проходят самые большие морские корабли.

80-тонная статуя Свободы («Леди Либерти»), созданная скульптором Ф. А. Бартольди и архитектором Г. Эффелем, стоит в устье Гудзона на небольшом острове Либерти. Обычно там много желающих одолеть 50-метровую винтовую лестницу и добраться до форточки в короне леди. Ожидающих своей очереди туристов развлекают кувырками и трюками акробаты-любители. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Манхэттен. 28 октября 1886 г. в присутствии президента США Говера Кливленда под грохот пушечной канонады состоялась церемония открытия статуи. Это был дар Франции на сотую годовщину завоевания независимости США в знак дружбы и в память о совместной борьбе против англичан. «Леди Либерти» многие годы провожает и встречает корабли. Она всегда рада видеть новых гостей Нью-Йорка.

Голос Леонида Утесова наплывает мягко, словно черноморская волна, влюбленная в этот открытый всему миру яркий и выразительный город. Среди множества столиц и городов, отмеченных тысячелетней историей, красавица Одесса одна из самых юных. Ей недавно минуло всего лишь 200 лет. Для города это не возраст. Но тем не менее жители величают ее Одесса-мама, а она передает им из поколения в поколение романтику своего духа. Одесситов можно узнать повсюду. И иногда даже не обязательно родиться здесь, чтобы Одесса признала их своими детьми. Поэтому основной «достопримечательностью» города всегда были и остаются люди. Нет, одесситы не похожи друг на друга, как однояйцовые близнецы. Они абсолютно различны по темпераменту, мировосприятию, привычкам, и очень трудно определить, что же их роднит. Мало есть людей, которые хотя бы раз не читали «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, «сжатые как алгебраические формулы и вместе с тем наполненные поэзией». Ни одного лишнего слова, все взвешено, выверено, по 20 раз переписано. А пройдитесь по городу да спросите у всезнающего пожилого одессита, как пройти на Дерибасовскую, – вместо того, чтобы махнуть рукой за угол, он вам расскажет в подробностях о своей тете Соне и ее привычках, о племянниках или внуках, о своих болезнях и гастрономических предпочтениях… И слушать это можно часами (чем не Жванецкий), чтобы вместе со словом, жестом, взглядом проникнуться сказочной романтичностью города, захотеть узнать о нем все и тоже стать немножечко одесситом.

И все же есть черты, которые объединяют жителей черноморского города, – это мятежность духа, свобода мысли и умение посмеяться над собой. Именно эти качества, в первую очередь, позволили людям в безводной степи на скалистом берегу моря построить удивительный город с уникальной теплой атмосферой, подобную которой трудно найти, даже обойдя весь мир. Возможно, разгадка этого феномена заложена в фундамент самого города совместными усилиями представителей русской, украинской, французской, греческой, еврейской, немецкой, польской и других национальностей. Да, сейчас Одесса является родным домом для более чем 100 народностей.

История зарождения Южной Пальмиры связана с борьбой за освобождение северного Причерноморья от османских завоевателей. Когда-то на месте сегодняшней Одессы располагалось древнегреческое поселение, затем жили крымские татары, которых вытеснили турки-османы. Но в большей степени город своим рождением обязан не событиям, а личностям, в разное время управлявшим им. Первым, как и положено полководцу, ступил на побережье А. Суворов. После того как подчиненные ему отряды черноморских атаманов штурмом взяли крепость Ени-Дунью (1789 г.) и близлежащее селение Хаджибей, было решено укрепить побережье еще пятью бастионами. С этого момента и началась Одесса. Тогда ей еще никто не предрекал известности и славы, но удачное расположение становилось год за годом все более очевидным. В 1794 г. императрица Екатерина II решила, что государству нужен порт на Черном море для расширения связей с Европой, и издала указ: «Уважая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали мы нужным устроить тамо военную гавань купно с пристанью… Работы же производить под надзиранием генерала графа Суворова-Рымникского, коему поручены от нас строение укреплений и военных заведений в той стране».

Даже трудно представить, каких усилий потребовала закладка города, и тем не менее все делалось по строгому плану, утвержденному Суворовым. Вот как описывает Александр Дерибас будущую жемчужину у моря тех лет: «Ведь это была неприглядная скалистая местность, круто обрывающаяся к морю, без малейшей растительности (если не считать оставшихся от Хаджибея трех старых груш), окруженная со стороны Пересыпи песчаной пустыней и со стороны Дальника такой степью, что в ней волков ловили. И на этой местности строилась Одесса из дикаря и глины, не защищенная от зноя и пыли ни одним деревцем…»

Первые портовые сооружения спроектировал Осип Михайлович Дерибас, адмирал российского флота и первый градоначальник города. Его именем названа самая любимая одесситами улица – Дерибасовская. А геометрически правильную генеральную застройку города, с четкой ориентацией главных магистралей от моря к центру, предусмотрел военный инженер Ф. Деволан. 22 августа (2 сентября) 1794 г. торжественно были заложены церкви Св. Николая на будущей Соборной площади и Св. Екатерины на Екатерининской площади, а также фундаменты первых городских зданий вдоль практически не замерзающего залива и забиты сваи для большого и малого молов, эллингов, верфей и двух пристаней с набережными. Свое же название город получил в начале 1795 г. в честь греческой колонии Одесосс, которая в VI в. располагалась где-то на северо-западе черноморского побережья. Правда, впоследствии выяснилось, что на древних руинах стоит болгарская Варна, но не менять же из-за этого такое счастливое название! А то, что оно счастливое, сомневаться не приходится, ведь недаром такое имя носят два города в Канаде и восемь – в США. И пусть они небольшие, но процветающие.

Новый город рос невиданными темпами, но когда 9 марта 1803 г. на одесскую землю решительно ступил новый градоначальник Арман Эмманюэль дю Плесси герцог (дюк) де Ришелье, его сапоги по щиколотку увязли в грязи. Вокруг кипела жизнь, но сам город находился в «зародышевом» состоянии: сотни четыре одно-двухэтажных домиков, чаще всего глиняных мазанок, сгрудились у порта, и редкое деревцо росло между ними. Самым крупным местным предприятием была фабрика пудры мосье Пишона, потому что на ней трудилось… пять человек. Поэтому, отдавая должное именитому гражданину Франции, занесенному ветром революции на службу российскому престолу, следует сказать, что именно Ришелье принес в Одессу тот огромный заряд энергии, который позволил его последователям – Ланжерону и Воронцову – воплотить в жизнь мечту о Южной Пальмире, которая по красоте не уступит северной сестре – Санкт-Петербургу.

Большинство первых жителей Одессы составляли солдаты гарнизона, а затем к ним стали прибиваться небогатые купцы, мечтавшие разбогатеть на новом месте, иностранцы, ищущие счастья на чужбине. Немалую часть населения составлял народ, вольный и неуправляемый: беглые крепостные и преступники, запорожские сечевики. «Разномастным» был народ и по национальному признаку. Вот как описывал первых одесситов Н. Чижов в книге «Одесский сад» (1823 г.): «Мы входим в сад, и волшебное зрелище поражает наши взоры: воображаешь, что все народы собрались здесь наслаждаться прохладой вечерней и ароматнейшим запахом цветов. Рослый турок… предлагает вам вкусный напиток азийский, между тем как миловидная итальянка, сидящая под густою тенью вяза, перенесенного с берегов Волги, подает вам мороженое в граненом стакане… Единоземец великого Вашингтона идет подле брадатых жителей Каира и Александретты; древний потомок норманнов с утесистых скал Норвегии, роскошный испанец с берегов Гвадалквивира, обитатели Альбиона, Прованса и Сицилии собрались, кажется, чтобы представить здесь сокращение вселенной… Можно сказать, что в России нет другого места, где бы мы нашли подобное зрелище». Все они и их дети стали настоящими творцами своего города. «Им было сказано: вот вам земля, вот вам камень, стройтесь и живите, – писал Александр Дерибас в “Старой Одессе”. – У них не было паспортов, но никто и не спрашивал паспортов. Создатели Одессы были рады всем, и даже преступникам. Лишь бы те были человеками и оставались здесь навсегда». Гений Ришелье, ярого приверженца абсолютной монархии, заключался в том, что «он дал простор и свободу живым, действующим силам, что он устранял преграды к быстрому росту города, что он не опекал и не экспериментировал, подобно своим предшественникам, а лишь способствовал и направлял то, чем хотели руководить, что мнились пересоздать его предшественники», – отмечает одесский историк В. Надлер.

В 1818 г. Александр I, посетивший Одессу через три года после отъезда Дюка на родину, был настолько поражен представшей его взору картиной цивилизованного города, что немедля наградил Ришелье, в то время уже премьер-министра Франции, высшим орденом Российской империи – орденом Андрея Первозванного. Именно благодаря политике, проводимой Ришелье, вслед за выписанными из столицы единичными ремесленниками потянулись целые артели мастеров, да в таком количестве, что только из семей немецких переселенцев выросла улица Ремесленная. И если беднота ютилась в жалких хибарах, то одесское дворянство обосновывалось пышно и на века, отвоевывая себе каждый клочок баснословно дорогой земли в районе Греческого форштадта. А вот частная инициатива превратить пустыню в город-сад исходила от всех слоев общества. Герцог добился выделения Одессы из командно-административной системы государства и управлял городом единолично. Добился он также и значительных льгот: было разрешено 1/5 часть всех таможенных доходов направлять на благоустройство Одессы. А граждане города постановили взимать по 2,5 коп. в пользу города с каждой четверти пшеницы, отправляемой за море. Эти средства преимущественно направлялись на обустройство дорог, улиц и мостов. Попытка замостить тротуары и проезжую часть мягким ракушечником, добываемым в катакомбах, окончилась неудачей: он быстро крошился и сильно пылил. Поэтому камень для мостовых привозили издалека, и до сих пор сохранились островки, выложенные из булыжников, которые служили балластом для итальянских судов. Но зато почти вся старая Одесса была сооружена из светло-желтого ракушечника.

Одновременно со строительством домов велось и озеленение города. Даже Ришелье, один из самых родовитых людей Франции, не счел для себя зазорным лично выписать из Италии саженцы любимой им белой акации и год за годом, умело орудуя заступом и лейкой, украшал ими город. При нем на пустырях появились разные породы деревьев, а на своей даче на Водяной балке (Молдаванка) он вырастил целую рощу из акации, ясеня, орешника и фруктовых деревьев. Впоследствии Дюк подарил дачу своему адъютанту, а тот, в свою очередь, – городу. Теперь здесь раскинулся парк «Победа». Если учесть, что возле Одессы нет пресноводных рек, озер, а только источники Большого Фонтана и колодцы, то можно представить гигантский труд и любовь, которые были вложены, чтобы выходить саженцы, поливая каждый прутик колодезной водой. Только в 1873 г. в город пришел долгожданный водопровод Днестр – Одесса, во многом решивший проблему водоснабжения, а в 1877 г. вступила в строй канализация – первая в Российской империи. Хотя справедливости ради следует сказать, что эти проблемы до конца не разрешены и по сей день. Но все трудности в те далекие годы были компенсированы благодатным южным солнцем, жирным черноземом, бирюзовым морем и настойчивостью одесситов. Безжизненная степь превратилась в цветущий город, усеянный оазисами парков и садов, а улицы стали напоминать тенистые аллеи.

Гуляя по городу, нельзя не заметить, что каждая улица и бульвар имеют свое любимое дерево. Зеленый шатер над Пушкинской создают могучие платаны и клены, а пересекающие ее улицы засажены белой акацией; Ришельевская – царство каштанов, Дерибасовскую затеняют липы. Катальпы, серебристый тополь, ясень, шелковица, дубы, березы, голубая ель, орех – настоящий дендрарий. Десятки огромных парков похожи на зеленые облака. Широко, на 90 гектаров, раскинулся на прибрежном плато парк им. Т. Г. Шевченко, основанный в 1875 году. У его главного входа стоит памятник великому Кобзарю. Через весь парк проходит широкая аллея из вековых серебристых лип и платанов. Повсюду живописные поляны, зеленые газоны, яркие цветочные клумбы, куртины, рощицы софоры, айланта. Парковые аллеи окаймлены живым бордюром из самшита, спиреи, тамариска, лоха. В конце Аллеи Славы на высоком морском берегу взметнулся к небу мраморный обелиск – памятник Неизвестному матросу.

Самый старый парк города – городской сад, расположенный в конце Дерибасовской. Его по праву считают зеленым музеем Одессы, и, например, канадский тополь с раздвоенным стволом одесситы связывают с именем Пушкина.

Но зеленый наряд города лишь одно из свидетельств его благополучия, которое изначально основывалось на процветании Одесского порта. Ознакомиться с ним лучше всего можно, совершив экскурсию на катере по его акватории. При этом открывается великолепный вид не только на Приморский бульвар, но и на весь Одесский залив, ширина которого достигает девяти километров. Поэтому в штормовую погоду его воды так же неспокойны, как и в открытом море. Чтобы создать тихую гавань, порт от моря оградили сложной системой молов и волноломов. Старейший из молов – Карантинный. Его продолжает Рейдовый – узкая дугообразная полоса с белой башней Воронцовского маяка, ставшего, как и белая акация, одним из символов Одессы. Высота башни 27 метров, и красный луч маяка отчетливо виден в ночи за 20 км. Кроме того, постоянно идут звуковые сигналы – три тире, что на морзянке означает «о» – Одесса. Есть еще и Одесский маяк, расположенный на выдвинутом далеко в море высоком берегу Большефонтанского мыса.

На Новом Молу находится и новый морской пассажирский вокзал (1968 г., архитекторы В. Головин, Ю. Кремляков), напоминающий огромный многопалубный лайнер. Километровая длина причалов обеспечивает одновременную швартовку 5–7 современных кораблей. Особенно красивы порт и вокзал ночью, в сиянии сверкающей и переливающейся огнями иллюминации морских лайнеров, стоящих на якоре. Быстроходные прогулочные катера, осуществляющие связь со всеми курортами вдоль побережья города, швартуются вдоль 23 причалов. За судоремонтным заводом располагается Хлебная гавань с элеватором емкостью на 100 тыс. тонн. Следом идут Сахарный причал и Нефтегавань. Сейчас уже трудно представить, что в начале XIX в. (да и в XX в. тоже) все разгрузочно-погрузочные работы проводились вручную. Биндюжники (грузчики) на своих плечах переносили тысячи тонн грузов «в железные животы судов», как писал в рассказе «Челкаш» А. Горький, знавший по собственному опыту, какой это каторжный труд.

Порт был «кормильцем» всей Одессы. С момента оформления максимального экономического благоприятствования, именуемого порто-франко (1819–1859 гг.) город стал вольной гаванью и экспортером хлеба мирового уровня. Беспошлинная торговля иностранными товарами, легальная и контрабандная, привлекла сюда значительное количество отечественных и иностранных купцов. Небольшое поселение всего за 100 лет превратилось в торговый, промышленный и научный центр европейского значения, по количеству населения и уровню экономического развития занявший в Российской империи четвертое место после Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Варшавы.

Даже в самые мрачные времена своей истории Одессе не изменяло чувство оптимизма. Страшные моровые болезни несколько раз беспощадно косили одесситов. Гордым молчанием в период Крымской войны (1853–1856 гг.) ответил город на ультиматум командующего англо-французской эскадры сдаться и выдать все пришвартованные в порту суда. Одесса выстояла. Напоминает об этих событиях трофейная пушка с английского фрегата «Тигр», установленная в конце Приморского бульвара. Отмена льгот на торговлю подстегнула предпринимателей вкладывать средства в развитие промышленности, и город обзавелся многочисленными заводами, фабриками и мощной судоремонтной базой. Вольный дух, несмотря на строжайший запрет, выводил одесситов в порт, чтобы приветствовать матросов с прославленного броненосца «Потемкин». События Октябрьской революции, Гражданская война и интервенция словно в жестоком вихре закружили жемчужину у Черного моря. Но самый значительный ущерб был нанесен городу в годы Великой Отечественной войны. Одесса оборонялась 73 дня, сорвав, по существу, гитлеровский план «Барбаросса». Рушились дома, вместе с солдатами гибли тысячи мирных жителей, но заводы до последнего работали на оборону. В одном из одесских скверов стоит необычная машина. Это памятник не только самоотверженности одесситов, но и их изобретательности. На пьедестал поднят трактор, одетый в броню и вооруженный пулеметом, такой себе необычный «танк» с незарегистрированным в справочниках названием «НИ» – «На испуг». Так что жители города шутили даже в самые тяжелые минуты, такой уж у них характер. А когда город все же пришлось сдать, врагу все равно не было покоя – пять партизанских отрядов, укрывшись в катакомбах, допекали фашистов.

Одесские катакомбы – это подземные лабиринты, расположенные под городом и его окрестностями. Естественных карстовых пещер здесь немного. В основном это каменоломни, где добывался пильный камень. Этот подземный лабиринт – настоящая достопримечательность Одессы. Соединенные подземными ходами, дренажными туннелями выемки и старые подвалы («мины») различного назначения в свое время часто служили приютом контрабандистам и бандитам. Здесь и находились во время Великой Отечественной войны партизаны. Если учесть, что длина Одесских катакомб по скромным меркам оценивается в 2,5 тыс. км и до конца их так и не картографировали, то можно только представить, что «выкурить» подпольщиков из них было делом невозможным. В лабиринтах, при желании, можно укрыть целую армию. В дни боев за освобождение города партизаны оставили подземные лагеря (некоторые из них превращены сейчас в музейные экспозиции) и предотвратили уничтожение многих предприятий и уникальных памятников архитектуры. Тем не менее урон, нанесенный войной Одессе, был огромен: 82 тыс. одесситов фашисты уничтожили, 78 тыс. угнали в Германию, 2292 здания сожгли либо взорвали. Город долго не мог прийти в себя после военных потрясений. Первыми заработали порт и заводы, и только потом одесситы приступили к восстановлению архитектурных памятников и к строительству новой Одессы.

Экскурсию по городу лучше всего начать с Приморского бульвара. Он невелик, но это сердце Одессы, ее парадный морской фасад. Именно здесь можно ощутить слитые воедино рабочий пульс, дыхание истории и сегодняшний день города. Застраивался бульвар в 1820 г. по плану инженера-полковника Потье. С одной стороны его обрамляет здание дворца князя М. Воронцова (1827 г.), с другой – Старая биржа (1834 г., ныне – горисполком). Оба здания – дань русскому классицизму – созданы архитектором Ф. Боффо. В полукруглых нишах Биржи стоят скульптуры Цереры – покровительницы земледелия и Меркурия – бога торговли. Изящная коринфская колоннада украшает парадный вход, а над балюстрадой установлены две женские скульптуры, знаменующие собой вечность. Между ними находятся часы – вот уже более полувека отбивающие мелодию «Одесса, мой город родной» из оперетты И. О. Дунаевского «Белая акация». К перезвону прислушивается Пушкин, памятник которому украшает бульвар с 1888 года. Его создали архитектор П. Васильев и скульптор Ж. Полонская на средства, собранные одесситами, чему свидетельством надпись «А. С. Пушкину – граждане Одессы». О южной ссылке поэта напоминает и Пушкинская улица – широкая, прямая, с красивой архитектурой и пышной растительностью. Здесь Александр Сергеевич закончил поэмы «Бахчисарайский фонтан» и «Братья-разбойники», создал часть романтической поэмы «Цыганы», две с половиной главы «Евгения Онегина» и 28 стихотворений.

Зеленая аллея ведет от памятника поэту на небольшую полукруглую площадь, ограниченную с севера полуовалами зданий. В центре ее – бронзовый памятник любимому Дюку, градоначальнику и генерал-губернатору Новороссии Ришелье, исполненный И. Мартосом в античном стиле. Средства на памятник человеку, который олицетворял собой «Золотой век» Одессы, тоже собирали всем миром, после полученного известия о его смерти. Как дань признания всех его деяний на постаменте расположено три барельефа, символизирующие «Земледелие», «Торговлю» и «Правосудие». Сам же герцог в античной тоге указывает широким жестом на порт, спуститься к которому можно по знаменитой Потемкинской лестнице. Она строилась пять лет и была завершена к 1841 г. (архитектор Боффо). 192 ниспадающие ступени стремительно бегут к морю с 30-метровой высоты, растянувшись на 142 м. При взгляде сверху парапеты лестницы кажутся параллельными, что достигнуто за счет расширения ступеней книзу от 12,5 м до 21,6 м. А если смотреть снизу от порта, виден сплошной каскад ступеней, что зрительно значительно увеличивает длину лестницы. Параллельно лестничным маршам с 1970 г. скользит эскалатор, заменивший симпатичные вагончики фуникулера. Во всем мире Потемкинскую лестницу знают благодаря бессмертным кадрам из фильма С. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”», вошедшего в золотой фонд кинематографа. А памятник морякам-потемкинцам установлен неподалеку от Театра оперы и балета.

Первое здание оперы было построено по проекту Тома де Томона в 1810 г., когда только намечались контуры городских кварталов, здесь выступали М. Щепкин и П. Мочалов. Частыми зрителями в театре были Пушкин и польский поэт-изгнанник А. Мицкевич. В 1873 г. здание театра выгорело почти дотла, но город, слывший во все времена приютом муз, невозможно было представить без театральной культуры. На средства граждан в 1887 г. по проекту венских архитекторов Г. Гельмера и Ф. Фельнера на том же месте было сооружено новое здание Одесского театра оперы и балета, причисленного к мировым шедеврам театрального зодчества и занесенного в реестр ЮНЕСКО. В его архитектуре органично сочетаются элементы венского барокко и итальянского ренессанса. Главный портик театра украшают скульптуры, персонифицирующие четыре жанра сценического искусства – оперу, балет, трагедию и комедию. Изящные балконы-лоджии придают зданию южный колорит, а декоративная насыщенность фасада возрастает кверху. Внутреннее убранство театра отличается богатством и изысканностью орнаментации. С большим вкусом декорированы парадные лестницы и боковые вестибюли. В пятиярусном зрительном зале особенно впечатляет роскошная филигранная люстра в окружении четырех потолочных картин в золотых рамках-медальонах работы венского художника Лефлера. Они изображают сцены из произведений Шекспира «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Зимняя сказка» и «Двенадцатая ночь». По своей безукоризненной акустике театр сравним лишь с венским.

Последние восемь лет идет борьба за спасение уникального здания. Говорят, что оно «болеет» с момента создания: в день закладки фундамента шел ливень, и со временем выяснилось, что эта плохая примета обернулась «смертельным диагнозом». Строение проседает, подмываемое грунтовыми водами. В 1960-е годы уже была попытка укрепить фундамент, но 52-тонный монолит постоянно грозит «раскрыться на 30 лепестков», подобно огромному лотосу. Сейчас театр «пересадили» на новый фундамент, и специалисты до конца 2004 г. надеются полностью закончить реконструкцию здания, в котором по-прежнему идут спектакли и концерты.

Помимо Театра оперы и балета в Одессе работают еще пять театров, а к услугам любителей симфонической музыки – филармония. Размещается она в одном из красивейших зданий города, построенном архитектором А. Н. Бернардацци в 1898 г. для купеческой биржи. Фасад здания облицован цветными терракотовыми плитками, а огромные окна, декорированные витыми колоннами из каррарского мрамора, расцвечены яркими витражами. Великолепен и главный вход филармонии, исполненный в форме глубокой лоджии. Внутри находится мраморная лестница, ведущая в вестибюль. Перекрытие над входом напоминает небесный свод и украшено знаками Зодиака. Особой изысканностью и строгостью интерьера отличается большой зал (площадь 910 кв. м, высота 15 м). Здесь все словно предназначено для музыки, и единственным напоминанием о первых хозяевах здания – купцах – остались настенные картины кисти К. Каразина, сюжетами для которых послужили сцены торговли на разных этапах развития человечества.

Одесситы гордятся уникальным архитектурным наследием города. Дома старой части выстроены в различных стилях – от ренессанса до арт-нуво, и это лишь подчеркивает космополитизм хозяев города. Часть старинных зданий передана под дворцы культуры, санатории и музеи. Старейшим музеем города является археологический, расположенный неподалеку от оперного театра. Чуть дальше размещаются экспозиции Музея истории организации греческих патриотов «Филики Этерия», Литературный музей (арх. Л. Оттон, 1850 г.). Здание, принадлежащее Музею западного и восточного искусства, возведено по проекту Оттона в 1856 г. на Пушкинской улице, а буквально в нескольких минутах ходьбы от него находится литературно-мемориальный музей самого поэта. Каждый музей интересен по-своему. В археологическом – редчайшая «золотая кладовая» с уникальной нумизматической коллекцией. Художественный музей (бывший дворец польского магната С. Потоцкого) имеет подземную галерею-грот. В Музее западного искусства великолепная коллекция живописи итальянских, фламандских, французских и испанских мастеров и прекрасные образцы произведений прикладного искусства Ирана, Индии, Китая. Но в городе, где, как сказал поэт И. Рядченко, «все девчонки чуточку морячки, а парни все немного капитаны», просто необходимо посетить Музей морского флота Это один из самых молодых музеев в Одессе (создан в 1965 г.), но в его 11 залах выставлено более 80 тыс. экспонатов. Особое внимание посетителей привлекает стоящий у входа огромный 870-летний якорь, поднятый со дна Куяльницкого лимана. В музее немало ювелирно исполненных моделей судов – от древних кочей и парусников до современнейших лайнеров и подлодок.

По всей старой Одессе сохранились пышные особняки, дома купцов, ремесленников и простых людей. В Красном переулке, например, соседствуют дома, которые возводились под влиянием архитектуры старого Крыма (в них балконы-лоджии опоясывают здания по всей длине фасада), и дома, несущие отпечаток классического стиля. Самым колоритным районом Одессы во все времена считалась Молдаванка, воспетая удивительно «вкусным» словом И. Бабеля. В свое время здесь обитали тысячи две «неуловимых» одесских налетчиков и воров. «Пряный быт» окраин, легендарный Мишка-Япончик, выведенный в рассказе «Король» под именем Беня Крик, барышники всех мастей, романтические жулики – это тоже Одесса. Грязные улочки с колодцами дворов, где на подоконниках откровенно проветриваются одеяла и подушки, где белье развешено прямо над головами, на веревках, протянутых между противоположными балконами. Чем не неореализм? И пусть за фасадами новых зданий сейчас все меньше остается таких уголков, их стоит отыскать, чтобы почувствовать Одессу.

И, конечно, украшение города – это его рынки, которыми одесситы гордятся не меньше, чем дворцами. Старый базар (1833 г.) строился по проекту Г. Торичелли, Новый (1840-е гг.) – по проекту Н. Козлова. В 1921 г. его крытые корпуса превратили в Манеж, где любящие побузить одесситы проводили различного рода собрания, митинги, смотрели концерты и цирковые представления. Новый базар прочно вошел в литературу: о нем писали К. Паустовский, Э. Багрицкий, Ю. Олеша – уроженцы Одессы. По проекту архитектора Неструхи в 1913 г. построен «Фруктовый пассаж». Одесские газеты скромно осветили этот факт: «Наш маленький Париж украсился еще одним “пассажем”». Но самым экзотическим среди всех базаров Одессы был и остается Привоз (1865 г.). Его тоже воспевали писатели и поэты, а одесситы с уверенностью заявляют, что на нем можно купить все! Быть в Одессе и не посетить Привоз – значит не постигнуть до конца колорит города.

Если Одессу осматривать стихийно, то есть вероятность просто растеряться: дендропарк, зоопарк, аквапарк, Ботанический сад, полторы тысячи улиц, площадей, бульваров, десятки памятников. Совершив только экскурсию «Литературная Одесса», можно проникнуться уважением к городу. Посудите сами: здесь жили или гостили, но непременно восхищались городом Пушкин, Мицкевич, Гоголь, Короленко, Бунин, Куприн, Чехов, Шевченко, Шолом-Алейхем, Горький, Грин, Маяковский, Багрицкий, Катаев, Ибнер, Паустовский, Бабель, Олеша и, конечно, Ильф и Петров, списавшие свой книжный Черноморск в «Золотом теленке» с Одессы.

Не занимать одесситам и артистизма. Здесь каждый житель – актер, а весь город – огромная сценическая площадка, со своей феноменальной драматургией, коллизиями и конфликтами. Поэтому Одесса со своей погодой и настроениями особенно благоволит к «киношникам». И не случайно первая «фабрика грез» – кинофабрика Гроссмана, а впоследствии Одесская киностудия – появилась в этом романтически настроенном городе. Здесь снималась звезда немого экрана Вера Холодная, памятник которой совсем недавно украсил центр Одессы, начинали свой творческий путь классики кино: А. Довженко, М. Хуциев, П. Тодоровский, К. Муратова, С. Говорухин, Г. Юнгвальд-Хилькевич. Рейтинг популярности одесских кинокартин был одним из самых высоких в бывшем СССР. Большим признанием пользуется и кинофестиваль «Золотой Дюк», девизом которого стали слова «Все жанры хороши, кроме скучного».

Понятие «скучно» в Одессе просто не может существовать. Солнце, море, золотой песок пляжей нежно стирают усталость с одесситов и гостей города. Одессу не случайно называют жемчужиной у моря. Свыше 250 дней в году в городе правит солнце, зима мягкая, осень и весна приятные, а купальный сезон растянулся с мая по октябрь. Вода прогревается до 20 и более градусов, а площадь благоустроенных пляжей стремится к 200 гектарам. Ни в одном из районов города жилые здания не находятся в непосредственной близости к морю. Вначале идет огромная зеленая зона курортов, а затем – царство песка и ласковых волн – пляжи. Лузановка, Ланжерон, Отрада, четыре Станции Большого Фонтана, Черноморка – на любой из них можно попасть городским транспортом или на катере, курсирующем вдоль побережья. В Лузановке расположена одна из лучших здравниц санаторного типа «Молодая гвардия», почти не уступающая «Артеку». Да и песок здесь особенно мелкий, словно специально просеянный для малышей, и море неглубокое, местами – настоящий «лягушатник». Санатории в курортной зоне Аркадия утопают в зелени садов, а среди новых современных корпусов, как бриллианты, сверкают приспособленные для оздоровления дворцы знати и купцов. Архитектурным украшением Аркадии является и новый корпус Одесской киностудии, и комплекс зданий НИИ глазных болезней и тканевой терапии, носящего имя своего создателя, известного офтальмолога, академика Владимира Петровича Филатова, который первым разработал и внедрил пересадку роговицы глаза, а также метод тканевой терапии, получившие распространение во всем мире. У самого моря на склонах балки раскинулся Аркадийский парк с живописными аллеями и фонтаном. Аркадия – это один из пляжей, на пути к которому отдыхающим не приходится преодолевать довольно крутые спуски и подъемы, ведущие к серебристому песку. А вот, например, на пляж Отрада лучше всего съехать по канатной дороге.

На Станциях Большого Фонтана находится более 20 здравниц. А на территории парка в санатории им. А. М. Горького среди прудов, фонтанов, старинных гротов и скульптур выстроен бювет над источником с весьма ценной минеральной водой. Отличной репутацией пользуются курорты Черноморки, расположенной в юго-западной части города. Здесь особенно чувствуется благотворное влияние моря и близлежащих степей. А пляжи Черноморки, в отличие от всех остальных, расположены на берегу открытого моря, и вода здесь самая чистая, прозрачная, а песочек не по-городскому крупный, кварцевый.

Всего в курортной зоне побережья насчитывается до 100 санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и множество детских оздоровительных лагерей. И каждый курорт имеет свою специфику. Но если большинство здравниц медико-климатические, то Куяльницкий и Хаджибеевский лиманы «испачкают» отдыхающих своими целебными грязями. Тысячелетиями они образовывались на дне лиманов, накапливая минеральные и органические вещества, водно-соляные растворы, насыщаясь бромом и йодом. Самая сильная, отличающаяся хорошей пластичностью, липкостью, теплоемкостью и при этом низкой радиоактивностью (что очень важно) – куяльницкая грязь. В сочетании с лиманской водой, или рапой, она, творит чудеса оздоровления. Немаловажно и то, что находится это «грязевое море» всего в получасе езды обычным автобусом от железнодорожного вокзала. Грязи Хаджибеевского лимана более мягкие, щадящие, и поэтому их используют при лечении детей.

Укреплять здоровье в Одессе – процедура, приносящая удовольствие. Даже приехав «дикарем», здесь не придется испытать трудности с жильем и питанием. Многочисленные гостиничные комплексы, бары, кафе, рестораны всегда к услугам курортников. Одесская кухня при всей своей индивидуальности космополитична, как и сам город: сытная, как украинская, изобретательная, как еврейская, острая по-турецки и по-болгарски, изысканная, как у греков, нежная, как у поляков. Зачастую даже трудно отыскать истоки происхождения того или иного блюда, но на первом месте, естественно, стоят блюда из рыбы. Не обходят вниманием повара и блюда из овощей и фруктов, которых в Одессе в избытке.

Ежегодная Юморина привлекает в город множество гостей. Этот праздник юмора одесситы рассматривают прежде всего как свой «национальный» праздник. Но в Южную Пальмиру съезжается буквально полмира, чтобы в очередной раз задаться вопросом: «Кто придумал одесский юмор?» Лучшие мастера смеха участвуют в фестивале «Мастер Гамбс», и не столько для того чтобы получить приз – золотой стульчик из знаменитого гарнитура Ильфа и Петрова, а чтобы доказать себе и всем, что юмор у них в крови, как у каждого одессита. 1 апреля Одесса чествует саму себя, выплескиваясь на улицы, запруживая бульвары, парки, театры. Такого добровольного сумасшествия, продуманного и стихийного, не увидеть больше нигде. Карнавал, шествия колонн под забавными лозунгами, концерты, конкурсы, выставки, автопробеги «по бездорожью и разгильдяйству», соревнования различного рода вплоть до автомобильного футбола. Только в дни Юморины можно совершить веселые экскурсии «Пара слов за Одессу», «Криминальная Одесса» и экскурсию на Привоз «У нас есть все». И повсюду раздается смех, переходящий в хохот, и хохот, переходящий в слезы. Вот уже на протяжении восьми лет в обстановке, максимально приближенной к торжественной, юмористы открывают новые памятники – скульптуры малой формы, но с большим значением: Джинсовому Дюку, вечному герою анекдотов – Рабиновичу, Рыбачке Соне, «Ты одессит, Миша» (М. Жванецкому), «Не родившемуся гению», Экипажу «Антилопы Гну», Косте-моряку и, конечно, Одессе-маме. Как говорят одесситы: «Это что-то!» «И открою вам один секрет: Может быть на Марсе жизнь имеется, Но Одессы второй там нет».

Столица Норвегии расположилась в живописном месте, у начала Осло-фьорда, ширина которого у входа составляет 15–30 км, а длина – около 102 км. Этот спокойный город, так не похожий на другие современные мегаполисы с их сумасшедшим ритмом жизни, богатый историей и неизменно доброжелательный, – настоящая находка для современного туриста. Древняя цитадель викингов до сих пор может гордиться окружающими ее лесами и фьордом, предлагая приезжим все виды отдыха. Местные достопримечательности весьма интересны и оригинальны, так что путешественники не жалеют о потраченном на ознакомление с ними времени. А тем, кто любит с наступлением сумерек отправиться с друзьями в клуб, Осло будет интересен вдвойне, поскольку этот город – признанный центр досуга и ночной жизни Скандинавии.

Осло – самая древняя столица Северной Европы – был основан Харальдом Хардродом. Именно отсюда еще тысячу лет назад отправлялись на остроносых ладьях в торговые и завоевательные экспедиции древние норманны. И этот же город стал свидетелем конца эпохи викингов, когда в 1066 г. его основатель, Харальд IV, проиграл битву при Стэмфорд Бридж в Англии.

В конце XIII века Осло стал официальной резиденцией норвежских королей и столицей государства. Город продолжал процветать до середины XIV века, когда на его улицы пришла чума – бич средневековой Европы. В результате эпидемии в столице погибла большая часть населения. Ослабевшая Норвегия поспешила заключить союз с Данией, просуществовавший 400 лет.

В 1624 г. город практически полностью погиб в результате грандиозного пожара. Король Густав Кристиан IV отдал распоряжение отстроить древнюю столицу заново. На этот раз – в камне. Но восстановленный город был переименован в Кристианию – по имени монарха. В 1814 г. Кристианию вновь провозгласили столицей Норвегии, однако само государство отошло к Швеции. Попытка добиться независимости была пресечена вторжением соседей. Но отделение Норвегии все же произошло – в 1905 г. и совершенно мирным путем. Норвежцы проголосовали за монархию, пригласив на трон государства принца Дании Карла. Новый правитель взял имя Хокона, а своего новорожденного сына назвал Олафом, подчеркнув уважение к истории страны, к славному времени викингов. Прежнее название, Осло, городу вернулось только в 1925 году.

Хотя история норвежской столицы насчитывает уже более тысячи лет, в ней практически не сохранились постройки XIX века, а тем более XIV–XVIII веков. Исключением является крепость Акерсхус, возведенная около 1300 г. и долгое время являвшаяся резиденцией королей. Акерсхус представляет собой комплекс, состоящий из собственно крепости и замка. Они расположены на восточном берегу залива Пипервик, там, где сохранились незначительные остатки Старого города. Крепость подверглась частичной перестройке в XV–XVI веках. Из нее открывается великолепный вид на город, набережную Акер Бригге и залив. Замок Акерсхус – сооружение, способное поразить даже видавших виды путешественников. Здесь прекрасно сохранились мрачные подземелья с небольшими темными камерами. В них содержались в заключении представители средневековой знати. Большой контраст с этими «каменными мешками» составляют верхние этажи: роскошные, с просторными залами и большими светлыми комнатами. Убранство замка говорит не только о богатстве его прежних владельцев, но и об их тонком художественном вкусе. Кроме того, в здании имеется часовня, в которой по-прежнему, как и много столетий назад, хранятся мощи легендарных королей Хокона VII и Олафа V. Это помещение и в наши дни используется для проведения мероприятий с участием монархов. Соблюдая традицию, стража прохаживается по замку каждые 15–20 минут, вызывая живейший интерес у большого количества туристов, которые пришли ознакомиться с музеем, расположенным в стенах крепости. Во время Второй мировой войны нацисты использовали Акерсхус в качестве тюрьмы и места казней. Сейчас там находится Музей Сопротивления.

В здании крепости выставлен в качестве одного из экспонатов макет Кристиании, так что каждый желающий может представить себе, каким был город несколько столетий назад.

Современный Осло простирается на 453 кв. км, его население составляет 495 тыс. человек. Столица построена по обеим сторонам реки Акерсельв, впадающей в залив Бьёрквик в районе Восточного железнодорожного вокзала. Вместе с пригородами и городами-спутниками Аскер, Сандвика, Эстре-Бэрум, Холлеруд и другими она образовала агломерацию Большое Осло с населением более 700 тыс. человек. Таким образом, каждый шестой гражданин государства – житель столицы.

Главная улица города – Карл-Юхансгате – протянулась от железнодорожного вокзала до Королевского дворца. Она напоминает муравейник: здесь бродят толпы туристов, можно встретить различных музыкантов, торговцев всех национальностей. Эта торгово-пешеходная улица была тщательно отреставрирована и превращена в район популярных ресторанов, фешенебельных магазинов и мастерских художников. Карл-Юхансгате упирается в Королевский дворец, так что каждый желающий может полюбоваться, как в полдень здесь происходит смена караула. Выстроенный в стиле классицизма, этот дворец является неким гибридом между Белым домом и русскими дворянскими усадьбами.

На Карл-Юхансгате находится и здание Парламента (Стортинга), построенное в 1886 году. С ним соседствует Национальный театр, возведенный в 1891–1899 гохах. Интересно, что это здание с холлом в стиле рококо было создано специально для того, чтобы ставить в нем пьесы Ибсена. Между Карл-Юхансгате и портом сосредоточена вся деловая часть города. Вообще, центр норвежской столицы можно спокойно обойти пешком часа за два и при этом увидеть массу интересного.

Несмотря на то что Осло – крупнейший город в Норвегии, он продолжает оставаться на удивление спокойным местом. Здесь очень легко ориентироваться, а отсутствие на его дорогах привычных горожанину автомобильных пробок заставляет приезжих удивляться еще больше. Дело в том, что автомобильные дороги в Осло проложены под землей, а на улицах города полноправными хозяевами являются пешеходы, велосипедисты и роллеры.

В северной части залива, за портом, расположилась еще одна местная достопримечательность – здание Ратуши, построенное в 1933–1950 годах. Снаружи это кирпичное строение украшено скульптурой, а внутри – прекрасными настенными росписями на исторические темы. А в западной части залива находится Акер Бригге – современный комплекс офисов компаний, магазинов, ресторанов. Это царство современных построек из камня и стекла, респектабельная и солидная часть города. Громадные стеклянные массивы придают взметнувшимся над мостовой зданиям удивительную легкость и прозрачность. На этой набережной расположилось большое количество рыбных ресторанчиков. Предприимчивые владельцы приспособили под них пришвартованные яхты и шхуны, надлежащим образом переоборудовав их. А ведь когда-то это был всего лишь обычный порт с грязными доками. С тех времен сохранилось очень незначительное число построек, да и те – в сильно переделанном виде.

Рядом с вокзалом высится необычное современное строение, ставшее одним из символов сегодняшнего Осло. Это самое высокое здание во всей Скандинавии – зеркальная гостиница «Radisson SAS Plaza».

В северо-западной части города расположен олимпийский трамплин для прыжков на лыжах, Хольменколлен, который часто называют «лыжной Меккой» Норвегии. В одно из воскресений марта тут устраиваются крупнейшие ежегодные соревнования лыжников страны по прыжкам с трамплина. Зимой он вызывает неподдельный интерес как гостей города, так и местного населения. (Недаром ведь говорят, что норвежцы рождаются с лыжами на ногах!) В выходные дни складывается впечатление, будто весь Осло, включая стариков и малышей, становится на лыжи и отправляется в Хольменколлен. Но и летом количество отдыхающих здесь не уменьшается. Дело в том, что в чаше, куда приземляются лыжники, в теплое время года располагается… прекрасный бассейн! А рядом, на площадке, часто отмечаются свадьбы, проводятся концерты и собирают зрителей спектакли.

Неподалеку от трамплина находится уникальный Музей истории лыж:. В нем собраны самые разные снегоходные приспособления. Рядом со старинными лыжами и палками «солидного» возраста (4000 лет – не шутка!) соседствуют лыжи самого Амундсена, покорителя Южного полюса. А поодаль презрительно поглядывают на своих далеких неказистых предков современные высокотехнологичные средства передвижения, которые и лыжами-то назвать затруднительно.

Чуть дальше от Хольменколлена находится телевизионная башня, открытая для посещения. С ее вершины в хорошую погоду открывается совершенно фантастический вид: перед очередным любопытным туристом разворачивается панорама площадью более чем в 30 000 км. То есть увидеть можно не только город и кусочек самой Норвегии, но и озеро Мьёса, и часть Швеции.

А в центре столицы, недалеко от старого корпуса университета, расположен Исторический музей, который называют также Музеем национальных древностей. Здесь выставлены уникальные археологические экспонаты, рассказывающие о древней и раннесредневековой истории Норвегии. Выйдя из этого здания и пройдя совсем немного, туристы оказываются у Национальной галереи. Ее создали в 1837 г. при участии известного живописца и графика Ю. К. Даля. Помимо его собственных картин, здесь можно увидеть живописные произведения различных школ XIX и XX веков: работы реалиста К. Крога, А. Тидеманна, пейзажиста X. Гуде и многих других известных художников. А для произведений одного из классиков норвежского экспрессионизма Э. Мунка был учрежден отдельный музей. Он может похвастать собранием картин и рисунков общей численностью более 5000 единиц, пожертвованных городу разными знаменитостями. Но самая знаменитая картина Мунка «Крик» все-таки была перенесена в 1994 г. в Национальную галерею.

Тут же, в центре Осло, находится еще один музей, который обязательно посещают все приезжающие в город туристы. Это Музей прикладного искусства, предлагающий ознакомиться с произведениями народных умельцев прошлого: литыми и коваными изделиями из металла, деревянными точеными фигурными сосудами, образцами ткачества, вышивки, плетеных кружев, вязаных изделий. Здесь часто бывают и местные жители, что не удивительно, поскольку в Норвегии сохранилось множество культурных традиций. В стране часто можно увидеть народные костюмы ручной работы на свадьбах и различных праздниках. Они являются столь же неотъемлемой частью жизни местного населения, как и традиционные народные танцы, песни и сказки, в которых обязательно фигурируют тролли.

Что же касается культурного центра «Хени-Унстад», расположенного в Хёвикоддене, то он является музеем современного искусства, где проходят спектакли модных режиссеров и выставки абстракционистов. Центр был основан норвежской фигуристкой Соней Хени. Кстати, неподалеку от него находится знаменитый стадион «Бишлет», где проходят крупные состязания по фигурному катанию – коньки норвежцы любят не меньше, чем лыжи.

Вообще, достопримечательностей в городе действительно много. Например, на полуострове Бюгдеюнс расположены три уникальных музея. Наиболее старым из них является Музей кораблей викингов. В нем собраны удивительные находки археологов: те самые древние изящные килевые суда, на которых предки современных жителей Норвегии проложили морские пути вокруг Европы и добрались до Америки, преодолев волны Атлантики. Последние открытия доказали, что на этих судах викинги достигли берегов Северной Америки на несколько столетий раньше Колумба…

А несколько дальше находится музей «Фрам». Здесь главным экспонатом является одноименный корабль Фритьофа Нансена. Килевое судно с яйцеобразным дном было построено по чертежам известного полярного исследователя специально для плавания в арктических условиях. Оно было способно противостоять сжатию плавучими льдами. Экспозиция музея рассказывает о научной деятельности Нансена, о его полярных исследованиях, а также раскрывает деятельность норвежца как художника и политического деятеля. В 1922 г. Фритьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира за свою деятельность по возвращению на родину беженцев и военнопленных после Второй мировой войны. Кроме того, ученый внес значительный вклад в оказание помощи голодающим Поволжья. А спустя четверть века после путешествия Нансена другой норвежец, Руал Амундсен, осуществил мечту своего знаменитого предшественника: он доплыл на «Фраме» к берегам Антарктиды, после чего на лыжах первым из людей достиг Южного полюса.

Самый популярный музей, построенный на полуострове, называется «Кон-Тики». В отличие от всех остальных коллекций, принадлежащих государству, эта экспозиция является частной собственностью знаменитого путешественника и исследователя Тура Хейердала. Здесь можно увидеть бальсовый плот «Кон-Тики», на котором бесстрашный мореплаватель с экипажем в 1947 г. преодолел водное пространство от Перу до Полинезии. Таким образом, он подтвердил свою теорию о первоначальном заселении полинезийских островов переселенцами из Америки. Кроме того, в музее выставлена папирусная ладья «Ра», на которой Хейердал пересек Атлантический океан. Он смог проделать это дважды – в 1969 и 1970 гг., добравшись от Африки до островов Центральной Америки. Его «Ра» и «Ра-2» подтвердили возможность посещения Америки древними египтянами. Этот норвежский этнограф и археолог, национальный герой страны, передал в музей множество других экспонатов, посвященных его путешествиям.

Но самым крупным и значительным музеем на полуострове является Норвежский музей народного быта. Здесь можно ознакомиться с культурой и бытом населения страны. Его филиал – Музей под открытым небом. Он дает возможность полюбоваться уникальными бревенчатыми строениями: сюда со всей Норвегии были свезены срубные постройки старых крестьянских усадеб. Кроме того, в этой своеобразной экспозиции есть восстановленные уникальные клепаные деревянные церкви. Они считаются одними из самых старых деревянных строений на земле. Можно сказать, что эти постройки стоят одной ногой в эпохе викингов, а другой – в эпохе раннего христианства (XI век).

На ближайшем к Осло островке Бигдонес есть еще одна достопримечательность – летняя резиденция королевской семьи с прилегающими фермами. Это место часто называют «островом миллионеров», поскольку земля на нем стоит баснословных денег. Король и члены его семьи свободно общаются со своими подданными во время утренних пробежек в парке. Вообще, монархи Норвегии иногда способны удивить даже местное население: например, в разгар энергетического кризиса 1970-х годов отец нынешнего короля, завзятый лыжник, не счел предосудительным отправиться на зимнюю воскресную прогулку на трамвае.

Немало интересного и в окрестностях Осло, к примеру, расположенный в 10 минутах езды на пароме остров Грисхольмен. Туристические группы бывают здесь редко, поэтому на острове можно просто побродить в тишине и понаблюдать за местной живностью. А именно – за кроликами. Можно сказать, что они тут везде. Даже трава выглядит так, словно ее подстриг очень ответственный садовник.

Современный Осло – это главный промышленный, транспортный и культурный центр страны. Его машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия дают около 1/3 всего норвежского производства машин и оборудования. Отсюда тянутся по всей Норвегии и за рубеж пути всех видов современного транспорта. Порт в заливе Пипервик пропускает через себя более 2/5 грузооборота страны и обеспечивает большую долю внешнеторгового грузооборота. Долгие годы «воздушными воротами» столицы и всего государства являлся аэропорт Форнебю, расположенный на одноименном полуострове. Теперь важную роль в международных перевозках выполняет новый аэропорт Гардемон.

В восточной части города, Эстканте, сосредоточено большинство промышленных предприятий. В западной части Осло, Вестканте, построены особняки наиболее богатой части населения города. Здесь же находятся и парки. Вигеланд – это море зелени и пруды с утками. Тенистые аллеи парка давно стали для горожан излюбленным местом отдыха, прогулок и пикников. Получить более объемное представление о парке поможет расположенный недалеко от него Вигеландский музей. Особенно знаменит Фрогнер-парк с его гигантским скульптурным ансамблем, созданным известным норвежским скульптором-самоучкой Густавом Вигеландом. Ансамбль впечатляет даже людей, далеких от искусства: в этом удивительном парке под открытым небом выставлены около тысячи скульптурных изображений, созданных в начале прошлого века. Вигеланду удалось убедить городские власти выделить обширный участок и принять на себя все расходы по проекту. Над воплощением своего замысла скульптор работал почти 43 года. Он оставил после себя творение, ставшее символом города, сочетающее в себе натурализм и символику с реалистичной трактовкой человеческой жизни. Скульптуры Вигеланда показывают жизненный путь, который проходит каждый человек от рождения и до смерти. Но кроме этого, скульптору удалось передать чувства, переживаемые каждым представителем одного поколения. На многочисленных открытках и сувенирах, которые туристы приобретают на память об Осло, изображается чаще всего одна из тысячи других фигур – скульптура плачущего, рассерженного мальчика. Центральным экспонатом в парке является монолитная колонна – наиболее известная достопримечательность города. Она установлена в парке в 1928 году. Работа над самой скульптурой заняла 14 лет. Монолит, из которого вырезана колонна, был выбит из скалы у Идде-фьорда в 1922 году. Первоначально его вес равнялся 470 тоннам, но после обработки колоссальный кусок гранита «похудел» до 270 тонн. Через четыре года, в сентябре 1926 г., этот каменный Гаргантюа начал свое путешествие в столицу. К месту назначения он прибыл только в феврале 1927 года. Вигеланд спешил завершить гигантскую композицию, поэтому не прекращал работу даже зимой, когда температура воздуха составляла 20 градусов ниже нуля. Старания скульптора были не напрасны: его детище – обелиск из переплетенных тел – считается самой крупной гранитной скульптурой в мире и постоянно привлекает к себе туристов. А вокруг колонны расположены многочисленные изображения самого 60-летнего художника и его юной возлюбленной.

Побродив по этому музею под открытым небом, среди роскошной зелени, посетители часто направляются в парк развлечений Тусенфрюд – уменьшенную копию копенгагенского парка аттракционов Тиволи, этакий норвежский Диснейленд.

Время летит незаметно. И уже пора прощаться с добродушным и улыбчивым Осло, городом, где каждый может найти себе радость по вкусу. Махнув на прощание рукой большому и какому-то совсем не страшному троллю, стоящему на центральной улице, мы отправляемся в путь. И, глядя в иллюминатор самолета, еще раз мысленно прощаемся со столицей Норвегии. А Осло, проводив нас взглядом, возвращается к обычной жизни. Когда же приходит вечер, он тихо дремлет над своим фьордом, перебирая в памяти события вчерашнего дня и того, что было давно, тысячу лет назад…

…Ах, Париж, Париж! Монмартр, Мулен-Руж, Триумфальная арка и Дом Инвалидов, Лувр, Эйфелева башня и собор Парижской Богоматери… Какая женщина не мечтает хоть раз побывать в этой «самой элегантной столице мира», законодательнице мод. Кто не хотел бы пройтись по улицам и бульварам, ставшим классикой, увидеть город, с любовью описанный Виктором Гюго и Александром Дюма, город королей и императоров, город, в котором жили Ван Гог, Хемингуэй и Ремарк, получили мировую известность Сомерсет Моэм и Эдит Пиаф. Проще сказать, кто из великих ни разу не посетил этот очаровательный и очаровывающий собой город. Фредерик Шопен сказал: «Париж – это все, что ты захочешь». И он был прав, как был прав Генрих IV, когда произнес ставшую крылатой фразу: «Париж стоит мессы». Париж стоит мессы, но он тем более стоит того, чтобы его увидеть.

Париж можно увидеть, но его невозможно понять, не зная его истории, которая уходит корнями в глубь веков, еще во времена Юлия Цезаря. На территории нынешней Франции в ту пору жили кельты (галлы), и уже тогда на острове Сите на реке Сена существовало древнее поселение кельтского племени паризиев. Его название – Лютеция – на языке местных жителей, занимавшихся в основном рыболовством, означало «болото». В 58 г. до н. э. на территорию Галлии вторглись римские войска Цезаря, якобы для защиты сухопутного торгового пути из Испании в Италию. Спустя пять лет ими была возведена крепость на островке, что позволило поселению быстро развиваться. Город разрастался за счет торговли. Не помещаясь на острове, он расположился по обоим берегам Сены. Римляне перенесли центр поселения на левый берег, на склоны холма Св. Женевьевы, получившего это название гораздо позднее в честь покровительницы Парижа. В III в. н. э. город получает название Паризия, которое со временем превратилось в Париж. В III–IV вв. на территорию римской Галлии переселялись «дикие» народы – бургунды, вестготы, остготы, вандалы, франки. От последних произошло название всей Франции. В 451 г. Паризия едва не была захвачена гуннами во главе с Атиллой, и только вмешательство святой Женевьевы спасло город от разрушения и гибели.

В 486 г. франкский король Хлодвиг I разгромил галло-римлян в битве при Суасоне. Эта победа оказалась решающей. Он же в 508 г. перенес столицу Франкского королевства в Париж, и с этого момента история города неотделима от истории государства. На рубеже XII–XIII вв. здесь насчитывалось уже около 100 тыс. человек, и население продолжало расти. К концу Средневековья число жителей столицы увеличилось еще в два раза. Город привлекал молодежь со всей Европы возможностью получить приличное образование. Сначала на острове Сите была открыта школа «Нотр-Дам», а в 1257 г. Роберт де Сорбон, духовник короля Людовика IX, основал там богословский колледж Сорбонна, превратившийся впоследствии в университет мирового уровня.

Средневековье было временем, когда во Франции чередовались периоды расцвета и упадка. Относительно спокойно столица жила при сильных монархах – Людовике IX Святом и Филиппе IV Красивом. Затем была Столетняя война и религиозная борьба между гугенотами и католиками, пиком которой стала Варфоломеевская ночь. Именно в Париже Людовик XIV, «король-солнце», произнес свою знаменитую фразу: «Государство – это я». Отсюда начал свое триумфальное шествие по Европе Наполеон Бонапарт, при котором Париж признали одной из ведущих европейских столиц. Но, пожалуй, самый большой вклад в развитие города внесли Наполеон III и его префект Османн. Благодаря им в Париже появились Большие бульвары, составляющие ныне основу городской планировки, были разбиты несколько городских парков и скверов.

Город почти не пострадал в мировых войнах XX в., поэтому его исторический центр во многом сохранил дух наполеоновских времен. Париж строился в основном из местного сероватого камня, но это не умаляет его очарования. Максимилиан Волошин, живший здесь несколько лет, назвал его «серой розой». И действительно, город подобен розе – его административный план напоминает цветок. Весь Париж делится на 20 округов, первый из которых находится на острове Сите, а остальные, расположенные по спирали от него, разворачиваются, как лепестки. И начинать знакомство с Парижем лучше всего именно с сердцевины этого цветка – его исторического центра. Остров напоминает корабль; может быть, именно поэтому на древнем гербе Парижа появилось изображение судна, борющегося с волнами, и девиз – «Fluctuât пес mergitur», что в переводе с латыни означает «Плавает, но не тонет».

В «колыбели Парижа», на острове Сите, расположен один из самых прославленных городских памятников, его символ и чудо готической архитектуры – собор Парижской Богоматери. Когда-то на этом месте был древнеримский храм. Флёр таинственности и романтизма окружили собор после того, как его описал Виктор Гюго в своем романе. Нотр-Дам возводился на протяжении XII–XIII вв., но окончательно был достроен только в 1345 году. Началом же строительства считают 1163 г., когда был заложен первый камень в его основание.

Собор был свидетелем многих исторических событий. Именно здесь в 1430 г., во время Столетней войны, на голову девятилетнего английского короля Генриха VI была возложена корона Франции, а 2 декабря 1804 г. Наполеон Бонапарт провозгласил себя французским императором. Нотр-Дам значительно пострадал в годы Французской революции: в 1793 г. он едва не был разрушен, и только вмешательство Робеспьера помогло его спасти. Правда, галерея царей, состоящая из 28 фигур правителей Иудеи и Израиля, все-таки была повреждена. Всем скульптурам отбили головы – просто из-за революционной неприязни к царям вообще. Не так давно эти отбитые части были найдены недалеко от собора, и теперь их можно увидеть в Музее Клюни. Во время революции исчезла из храма и стоявшая справа от хоров статуя Черной Девы, покровительницы собора, древний символ плодородия. Народные предания приписывали ей различные чудеса.

Здание собора – шедевр раннефранцузской готической архитектуры. Три входа в него – портал Девы, портал Страшного суда и портал Святой Анны – покрыты резными изображениями сцен из Ветхого и Нового Завета. Над собором возвышается центральный шпиль высотой 82 м. Во время основательной реконструкции здания в XIX в. появились знаменитые каменные химеры на галерее, украшающие сточные желоба. Поднявшись по винтовой лестнице внутри одной из двух 69-метровых башен, можно увидеть Бурдон – огромный медный колокол весом 16 тонн. Стоя наверху и обозревая окрестности Парижа, легко представляешь себе, как в него звонил Квазимодо, герой романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Сейчас колокол звонит только по очень торжественным случаям, одним из которых стало освобождение Парижа в 1944 году.

На площади перед Нотр-Дам де Пари находится бронзовая табличка с надписью «О км». Это – центр Парижа, отсюда берут отсчет все дороги Франции.

Неподалеку от собора расположен готический комплекс Дворца правосудия. Здесь была резиденция двенадцати королей династии Капетингов. Самым ранним сооружением комплекса является Королевский дворец Людовика IX Святого, построенный в XIII веке. При Филиппе IV Красивом был возведен замок Консьержери, который с XVI в. стал выполнять роль государственной тюрьмы. В годы Французской революции сотни парижан провели здесь свои последние дни перед тем, как подняться на эшафот. На стенах большого сводчатого зала написаны их имена. В Консьержери содержали перед казнью самого Робеспьера, о чем сообщает находящаяся здесь памятная доска. Некоторые помещения сейчас открыты для посетителей. Можно посетить камеру под названием «Рю де Пари» (Парижская улица) с муляжами заключенных – «простых смертных» – на нижнем этаже замка, или побывать в комнате Марии Антуанетты. Королева Франции была заключена здесь после казни супруга, Людовика XVI. Октябрьским утром 1793 г., остриженная и со связанными руками, она покинула это помещение и в грязной повозке была препровождена к месту казни.

Дворцовый бульвар выходит на Майскую аллею, где находится церковь Сент-Шапель, построенная Людовиком Святым в 1245–1248 гг. для хранения тернового венца. Это готическое сооружение известно своими витражными окнами в стенах высотой 31 метр. Более тысячи сюжетов для 15 огромных витражей взяты из Библии.

На остров Сен-Луи ведет железный мост Людовика Святого. На этом островке, меньшем по сравнению с Сите, царит XVII веке. Небольшие тихие улочки, маленькие уютные кафе и рестораны в старинном стиле, среди которых Бертильон, где можно попробовать лучшее в Париже мороженое.

Добраться до противоположных берегов Сены можно на метро, по реке на небольшом пассажирском судне или по мостам, которых здесь несколько. Малый мост – самый короткий в городе. Деревянный мост на этом месте построили еще при римлянах, затем он несколько раз сгорал и отстраивался заново. А самый старый в Париже, как ни странно, называется Новый мост, берущий свое начало у Набережной Часов, ведущей от Консьержери. Это был первый каменный мост в городе, он построен в 1587–1604 гг. и единственный, на котором предусмотрены отдельные пешеходные проходы.

На левом берегу Сены начинается Латинский квартал, ограниченный бульваром Сен-Жермен, площадью Сорбонны и Люксембургским садом. Название свое он получил из-за расположенного здесь Парижского университета, преподавание в котором велось на латыни. Латинский квартал – это множество улочек с малюсенькими – на один-два столика – ресторанами. На улице Юшет есть небольшой театр, в котором вот уже 40 лет играют спектакли по пьесам Ионеско «Урок» и «Лысая певица». На пересечении бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель находится Музей Клюни, где можно увидеть руины Лютеции римского периода, в том числе – римские бани. Гордостью экспозиции является средневековый гобелен «Дама с единорогом».

Бульвар Сен-Жермен ведет к зданию Сорбонны, где находится гробница знаменитого кардинала Ришелье. По легенде, его собственная шляпа, висящая над гробницей, упадет, как только душу кардинала выпустят из ада. Недалеко отсюда, на вершине холма Сент-Женевьев находится Пантеон, место захоронения Виктора Гюго, Руссо, Вольтера, Эмиля Золя, Жана Мулена. Позади монастыря Сен-Жермен (XI–XII вв.) на улице Фюрстенбер в бывшей мастерской Эжена Делакруа сейчас находится музей его имени.

По другую сторону от бульвара Сен-Мишель начинается 6-й округ, который считается наиболее подходящим для интеллектуальных прогулок. Здесь бывали Генри Миллер и Маяковский, Серебрякова, Ремизов, Бердяев, Бенуа… На улице Флерю находится дом Гертруды Стайн, а в 1920-х годах, здесь, в квартире над лесопилкой, жил Эрнест Хемингуэй.

В 1973 г. в богемном районе Монпарнас, к югу от Латинского квартала, излюбленном месте художников и других деятелей искусства, появилась знаменитая башня Монпарнас – черное 58-этажное здание. Ночная жизнь здесь бьет ключом. Кинотеатров, круглосуточных баров и кафе, театров и дискотек, расположенных здесь, хватило бы на вполне приличный город. Да и днем здесь есть на что посмотреть.

Бульвар Монпарнас, поворачивая к северу, пересекается с бульваром Инвалидов, главной достопримечательностью которого является знаменитый Дом Инвалидов – «священный приют для славных ветеранов». Указ о строительстве богадельни и госпиталя для солдат, потерявших здоровье в боях, был издан в 1671 г. Людовиком XIV. Ветераны были объединены в роты под командованием офицеров. Порядки здесь были довольно жесткие, строго соблюдались церковные правила и военный регламент. В центре трапезной были установлены отдельные столы, за которыми сидели те, кто опаздывал к обеду. Им подавали только воду. Около 4 тыс. живших здесь ветеранов отрабатывали свой хлеб в мастерских – сапожной, гобеленной, гравюрной.

Центром этого огромного комплекса размерами 400 × 500 м является Собор Инвалидов, построенный в 1679–1706 гг. по проекту архитектора Жюля Ардуэн-Мансара. Шпиль на его куполе возвышается над землей более чем на 100 м. В 1989 г. купол был отреставрирован и заново покрыт позолотой, для чего потребовалось около 12 кг золота. Собор является усыпальницей для государственных и военных деятелей Франции; в числе прочих здесь захоронены Наполеон I, Вобан, Тюренн, Фош, Лиоте, Жозеф и Жером Бонапарты. В 1840 г. король Луи Филипп позволил перевезти останки Наполеона I в Париж, и с тех пор саркофаг из красного порфира с прахом императора укреплен прямо под куполом собора. Сейчас здесь находится самый большой в мире военный музей – Музей армии и Оружейная палата.

Недалеко от Дома Инвалидов, в отеле Бирон, где жил Роден, находится его музей. Здесь можно полюбоваться знаменитыми «Мыслителем» и «Вратами ада», увидеть его картины, эскизы, рисунки, гравюры. По вечерам тут происходит церемония закрытия музея, когда одетый в черное смотритель обходит с колокольчиком сад.

Прямо по курсу – Марсово поле и Эйфелева башня, «самая элегантная дама» и символ Парижа. Однако эти эпитеты ей достались не так просто. Гюстав Эйфель спроектировал это 317-метровое сооружение в 1889 г. для Всемирной выставки. Он выиграл конкурс, но строительство «башни в гайках» вызвало неприятие многих жителей столицы. «Мы протестуем против этой колонны, обитой листовым железом на болтах, против этой нелепой и вызывающей головокружение фабричной трубы, устанавливаемой во славу вандализма промышленных предприятий. Сооружение в самом центре Парижа этой бесполезной и чудовищной башни Эйфеля есть не что иное, как профанация…» – среди прочих этот документ «четырехсот» подписали Шарль Гуно, Александр Дюма, Шарль Гарнье – архитектор оперного театра и Ги де Мопассан, который в ответ на вопрос: «Почему вы так часто приходите в ресторан на втором ярусе башни?», сказал: «Это единственное место, откуда я не могу ее видеть».

Эйфелева башня была построена как временное сооружение. Поль Верлен писал: «Эта скелетообразная каланча долго не простоит», и ее действительно не раз собирались снести. Время все расставило по местам. Сейчас без Эйфелевой башни Париж просто невозможно представить.

Дорога через Йенский мост на другой берег Сены ведет в Трокадеро. На вершине холма стоит дворец Шайо, построенный в 1937 г. тоже для Всемирной выставки. В нем разместились Национальный театр Шайо, Музей кино, Музей человека (антропологический) и Музей памятников. В Токийском дворце находится Парижский музей современного искусства. На западной окраине города на площади 872 га раскинулся Булонский лес.

Авеню Фош ведет от Булонского леса прямо к площади Шарля де Голля. До 1970 г. она носила название Этуаль – из-за 12 расходящихся от нее, как солнечные лучи, улиц («etoile» по-французски значит «звезда»). В центре площади расположена всемирно знаменитая Триумфальная арка Карусель, которая была возведена по проекту Пьера-Франсуа Фонтэна и Шарля Персье в 1806–1836 годах. Арка служила для прославления Наполеона I – барельефы на колоннах из красного и белого мрамора изображают победы императора. По приказу Наполеона наверху были установлены четыре бронзовых коня, снятые с собора Сан-Марко в Венеции. После того как они были возвращены законным владельцам, на смену им была водружена бронзовая квадрига со статуей Мира. Одна из 12 улиц, начинающихся на площади, – Елисейские Поля. Этот проспект длиной 1900 м в XVIII в. был ничем не примечательной проселочной дорогой, проложенной еще при Людовике XIV, к тому же небезопасной из-за возможного нападения разбойников.

От Триумфальной арки до площади Согласия, самой большой в Париже и третьей по величине в Европе, всего 2,5 км. Посреди нее в 1836 г. был установлен обелиск, 3 тыс. лет назад украшавший могилу Рамзеса II в Луксоре и подаренный Луи Филиппу египетским пашой Мухаммедом Али. Изображенные на нем иероглифы прославляют подвиги фараона в войне с хеттами. Сама площадь Согласия появилась в 1779 г. по проекту архитектора Габриеля, и первоначально на месте обелиска стояла конная статуя Людовика XV. Но в годы Французской революции площадь получила название площадь Революции, и вместо памятника в ее центре водрузили гильотину, на которой были казнены Людовик XVI и Мария Антуанетта, а затем и некоторые вожди революции.

Между набережной Сены и улицей Риволи находится прекрасный сад Тюильри, созданный по проекту ландшафтного архитектора Ленотра. Аллеи сада, украшенные каменными статуями, ведут прямо к знаменитому Лувру, одному из крупнейших музеев мира. На юго-восток от него Новый мост ведет на остров Сите. Дворец, построенный в XIII в., пятьсот лет служил резиденцией французских королей. В 1793 г. он стал музеем. Здесь хранятся сокровища мировой культуры – Ника Самофракийская, Венера Милосская, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, представлены шедевры искусства от античной Греции и Рима и Древнего Египта и вплоть до XIX века. Перед Лувром – еще один вызов историческому виду древней столицы – величественная Луврская пирамида, вся из стекла, своим светом освещающая внутренний дворик и многочисленные входы в галереи музея.

Если Лувр – это музей классического искусства, то его противоположностью является Центр национального искусства и культуры Жоржа Помпиду, или, иначе, Бобур. Созданный в стиле «Хай-Тек» по проекту архитекторов Ричарда Роджерса и Ренцо Пьяно в 1977 г., Центр представляет собой сооружение из стекла, которое опирается на внешний каркас, выставленный напоказ. Его архитектура была настолько необычна для Парижа, что Центр Помпиду получил у жителей название «музей наизнанку». С его крыши открывается одна из прекраснейших панорам города, наряду с Эйфелевой башней и собором Парижской Богоматери. На все этажи ведут эскалаторы, которые находятся снаружи здания в стеклянных трубах. Музей этот посвящен современному искусству.

В двух кварталах от Лувра по улице Риволи находится Вандомская площадь. В ее центре стоит Аустерлицкая (Вандомская) колонна со статуей Наполеона в образе римского императора. А чуть дальше расположен королевский дворец Пале-Рояль, памятник архитектуры XVII века. Этот дворец построил кардинал Ришелье, известный современным французским школьникам в основном по романам Александра Дюма. По завещанию, после его смерти Пале-Рояль перешел в собственность короля. Анна Австрийская, мать Людовика XIV, избрала его своей резиденцией вместо Лувра.

Квартал Марэ с XVI–XVII вв. был аристократическим, да и сейчас это один из самых дорогих и престижных районов. В 1962 г. здесь была начата реставрация старинных полуразрушенных зданий. Парижская ратуша Отель де Виль, Музей Карнавале, улицы Вьей дю Тампль (Старая Храмовая), названная в память об ордене тамплиеров, и Розье, расположенная в еврейском районе, с множеством кошерных ресторанчиков – все это очаровательное украшение Марэ. В отеле Сале на площади Ториньи находится Музей Пикассо. Большую сумму неуплаченных налогов, оставшуюся после смерти художника, его семья вынуждена была покрыть картинами, которые теперь выставлены в музее.

Улица Биражю ведет к площади Вогезов, где в доме № 6 жил Виктор Гюго, а еще раньше здесь на турнире погиб Генрих II. Квартал заканчивается площадью Бастилии, на которой с XIV в. и стояла знаменитая тюрьма. В 1789 г. она была разрушена, а через полвека на этом месте возвели Июльскую колонну в память о революции.

К северу от площади Бастилии лежит площадь Республики. Добраться туда можно на катере по подземному каналу. На восточной окраине Парижа находится самый большой городской парк – Венсеннский лес, занимающий более 900 га. Раньше здесь были королевские охотничьи угодья. Кроме зоопарка и Ботанического сада тут находится Венсеннский замок, построенный в XIV в. Карлом V.

От площади Республики рукой подать до Монмартра. Квартал расположен на холме высотой 130 м, где, по преданию, был казнен римлянами св. Дени – первый епископ Парижа. Собственно, «mons Martyrum» по латыни значит «гора мученика». С XIX в. Монмартр считался раем для артистической богемы, здесь бывали Ван Гог и Пабло Пикассо, Ренуар и Моне, Сислей и Тулуз-Лотрек, Жорж Брак, Матисс и Модильяни, поэт Гийом Аполлинер, пианист Эрик Сати и писатель Макс Жакоб. Базилика Сакре-Кёр на холме возвышается над всем северным Парижем. А на площади Бланш у Монмартра расположено знаменитое кабаре Мулен-Руж («Красная мельница»). Здесь родился французский канкан, который исполняют в кабаре до сих пор.

Осталось обойти Большие бульвары и бульвар Мадлен, посетить новый район Дефанс – центр деловой жизни Парижа, побывать в Гранд-опера, Опера-Бастилия и Комеди Франсез, осмотреть экспозиции самых разнообразных музеев, зайти в тысячу ресторанов и пройти по десяткам мостов через Сену, чтобы удостовериться – в Париже действительно есть все. Гуляя по городу, вы поймете, что 34 километра в его периметре – это, конечно, довольно много, хотя и не бесконечно. Но после встречи со столицей мира вы, скорее всего, согласитесь с великим Хемингуэем, который писал: «Париж никогда не кончается», потому что это «праздник, который всегда с тобой».

Пекин – величественный город, обладающий великолепным архитектурным и изумительным природным наследием. Он один из символов древнейших цивилизаций. Река История плавно течет по его земле, но не разрушая, как обычно, архитектурные свидетельства веков, а сохраняя для потомков ценнейшие достопримечательности, которые мирно соседствуют с современными достижениями пекинцев.

Первые упоминания о населенном пункте на территории Пекина восходят ко II тысячелетию до н. э. Но археологические раскопки показали, что первобытный человек синантроп – «пекинский человек» – жил здесь 700 тыс. лет назад. Шведский археолог Йохан Кюрнер в 1921 г. обнаружил стоянку праотцов китайской расы на красивой зеленой горе Лунгушань (Гора Дракона). Поэтому Пекин может оказаться еще древнее, чем принято считать. В I тысячелетии до н. э. он уже упоминался как Цзи. В X в. это был главный город киданьского государства Ляо, в XII в. его завоевали племена чжурчжэней и переименовали в Чжунду. В 1215 г. он был захвачен монголами во главе с Чингисханом. А в 1263 г. город стал столицей монгольской династии Юань, основателем которой был хан Хубилай, завоевавший Китай и провозгласивший себя императором. При династии Юань Пекин, называвшийся тогда Даду и известный в Европе как Ханбалык – «Ханский город», впервые стал административным центром всего Китая. С изгнанием монголов и воцарением китайской династии Мин город в зависимости от статуса именуется то Бейдзин – «Северная столица», то Бейпин, что означает «Северное спокойствие». Именно от слова «Бейпин» и происходит русское название Пекин. Всего 33 императора из династий Юань, Мин и Цинь, господствовали над Китаем, и только при некоторых столица империи переносилась в Нанкин. В 1860 г. Пекин был захвачен англо-французскими войсками, в 1900 г. его заняли войска восьми стран, в том числе и русские. Последний китайский император Пу И, отрекшийся от престола в 1912 г., покинул свою резиденцию в Пекине только в 1925 году. Город пережил японскую оккупацию 1937–1945 годов. 1 октября 1949 г. на центральной городской площади Тяньаньмэнь было провозглашено создание Китайской Народной Республики, и за Пекином окончательно закрепился статус столицы.

Пекинцы вместе со всей страной со свойственным им спокойствием и терпением пережили всех императоров, период «большого скачка» и «культурной революции» при великом кормчем – Мао Цзедуне и очередной крутой поворот в общественной и экономической жизни после его смерти. Трудолюбивая нация создала великую культуру, неотъемлемой частью которой стал Пекин, как столица, отражающий характер страны в целом. Сейчас он является отдельным муниципальным образованием в составе КНР. В величественном мегаполисе, раскинувшемся на площади в 16 880 кв. км, проживает около 14 миллионов человек. Из них почти 11 млн – в городской черте, остальные – это сельские жители близлежащих окраин. А если еще учесть, что на территории муниципалитета нашли приют более трех миллионов приезжих (по некоторым данным, до 8 млн), то с трудом можно представить такую скученность населения. Жители Пекина представлены всеми 56 национальностями, населяющими Китай, но наиболее многочисленные группы составляют китайцы, маньчжуры и монголы.

Столица Великой Поднебесной империи, несмотря на все опустошительные набеги, смену правителей, многочисленные пожары, осталась едва ли не единственным городом, где сохранился архитектурный стиль XIV в., а некоторые достопримечательности датируются X веком. Привлекательность Пекина проявляется не только в городской архитектуре, но и в колорите пригородных муниципальных районов: озера в лесах, хрустальные поливные поля, густо усеянные домами, – таков пейзаж деревень вокруг города. С востока, запада и севера столицу прикрывают бесконечные пики горных хребтов Яныпань и Тайханшань. Они ограждают плодородную равнину, по которой струятся реки Юндихэ и Чаобайхэ, впадающие через 160 км от Пекина в залив Бохайвань Желтого моря. Город расположен в умеренно-континентальном поясе. Муссонные ветры, обдувающие столицу, приносят сильные дожди в жаркую летнюю пору и обуславливают морозную и снежную зиму. Осенью и весной осадки прекращаются, и ухоженные сады радуют глаз зеленью, обилием цветов или желто-красной листвой.

Не знающему китайского языка приезжему практически невозможно обойтись без гида. Но если все-таки захочется побродить в одиночестве по древней столице, лучше всего запастись подробной картой и компасом: улицы расположены строго со старой осью симметрии с севера на восток и с востока на запад. Достопримечательности легко найти только на центральных улицах, но практически невозможно отыскать, если они затерялись в отдаленных переулках. По городу желательно передвигаться тихо и мирно – не жестикулируя и не размахивая руками, особенно в часы пик. Впечатление такое, что находишься в центре всемирного велокросса, и каждый размашистый жест грозит как пешеходу, так и велосипедисту. Велосипед – а их насчитывается в городе более 8 млн – излюбленное средство передвижения пекинцев. Утром и вечером улицы ими просто запружены, и на впервые посетивших Пекин это оказывает неизгладимое впечатление. В городе исключительно ровные дороги, поэтому такой вид передвижения очень удобен, особенно в районах традиционной застройки, где очень узкие переулки. И не стоит отказывать себе в удовольствии попутешествовать по Пекину, воспользовавшись услугами велорикши, – это даст действительно незабываемое ощущение.

В Пекине есть на что посмотреть. И начать знакомство с китайской столицей лучше всего с площади Тяньаньмэнь. По-китайски это звучит «Тяньаньмэнь гуанчан» и переводится как «площадь Врат небесного спокойствия»). Она занимает 44 га, и, являясь самой большой в мире, может одновременно вместить 1 миллион человек. Длина ее 880 м, а ширина – 500 м). Чтобы отметить десятилетний юбилей создания КНР, в 1958 г. более тысячи архитекторов и проектировщиков участвовали в конкурсе проекта перестройки Тяньаньмэнь. Это обширное симметричное пространство с севера ограничено одноименными вратами, с которых некогда оглашались императорские указы, с юга – двумя старыми трибунами, сооруженными в XIV в., – Чжэняньмэнь и Сяньмэнь Цзянлоу и мавзолеем «Великого Кормчего», с востока – впечатляющим комплексом строений, где размещаются Исторический музей Китая и Музей китайской революции, и с запада – зданием Всекитайского собрания народных представителей. В центре площади установлен 38-метровый памятник Народным героям – квадратная стела с изречениями Мао и Чжоу Эньлая.

Мавзолей, или Дом памяти Председателя Мао, был построен всего за шесть месяцев и открыт в августе 1977 года. Он имеет форму огромного куба, высота которого равняется 33,6 м, что на 10 метров выше Ворот Небесного спокойствия (хотя, по древним китайским канонам, нельзя было возводить здания выше императорских сооружений). Мавзолейный комплекс занимает территорию в 6 га и утопает в зелени. Для посетителей открыты только несколько из его 10 залов. В большом Северном зале, освещенный 100 светильниками в форме подсолнечника, восседает в кресле мраморный Мао. Стену украшает 157-метровый ковер, символизирующий просторы Страны Великого Дракона. В центральном зале, находится хрустальный саркофаг с телом «Великого Кормчего». Сразу за мавзолеем высится Императорский дворец.

В целом главная площадь Китая производит впечатление величественности. Ежедневно на рассвете и закате дня здесь проводится торжественная церемония подъема и спуска государственного флага КНР, а в дни национальных праздников устраиваются грандиозные демонстрации и фейерверки. Когда-то Тяньаньмэнь была дворцовой площадью. Южнее от нее проходит уцелевшая стена Императорского города.

С площади к главному входу в Запретный город можно пройди через ворота Тяньаньмэнь. И как бы ни был величествен мавзолей – творение XX в., – он не может сравниться с огромным дворцовым ансамблем Гугун. Во времена его возведения Пекин был четко разделен на две части: Внутренний и Внешний город. Во Внешнем жили простолюдины, а Внутренний безраздельно принадлежал императору, который мог позволить себе наградить своих подданных: знатным феодалам, чиновникам, полководцам он дарил дворцы, а иногда и целые кварталы. В разное время здесь жили 24 императора из Минской и Цинской династий. Последний китайский император отказался от престола в 1912 г., а город покинул только спустя 13 лет. Строительство дворцового комплекса началось в 1406 г. и продолжалось 14 лет. Из исторических записей можно узнать, что нанято было 100 тыс. мастеров и миллион рабочих, а материалы свозились со всей страны. Тяжелые камни перевозились только зимой по льду, при этом путь, по которому их тащили, заливался водой из вырытых заранее колодцев. Труд был изнурительным, и только Великая Поднебесная со своим населением могла позволить себе такие жертвы и любую прихоть ради строительства дворца.

Полное название императорской резиденции звучит как Цзыцзинчэн – «Пурпурный запретный город», а название Гугун, означающее «Дворец прежних правителей», появилось позднее (широко известный перевод как «Старый дворец» не совсем точен.) Иногда его называют Зимним императорским дворцом, так как на лето император переезжал в одну из своих загородных резиденций.

Планировка дворцового ансамбля в полной мере отвечала требованиям ритуальных мероприятий, политике и традициям тех веков. Гугун – это целый мир, богатый и пышный, но отрезанный от реальной жизни и строго регламентированный. Его масштабы феноменальны: прямоугольник размером 760 × 960 м, окруженный рвом шириной 52 м, крепостная стена высотой 11 м при ширине основания 52 м. Запретный город занимает почти 73 га. Считается, что когда-то общее число дворцовых помещений равнялось 9999, и, по легенде, это всего на «единицу» меньше того количества, которым обладал небесный царь. На сегодня в Гугуне чуть более 9000 помещений. Он был застроен деревянными архитектурными сооружениями, и многие павильоны и храмы не раз уничтожали пожары, но с муравьиным упорством их отстраивали, и главное – по преимуществу в первоначальном виде. Гугун по праву считается не только одним из самых блестящих архитектурных памятников древности, но и самым большим и целостным дворцовым ансамблем в мире.

Главным входом в Запретный город являются Полуденные ворота – Юндинмэнь. Но если направляться к самому императорскому дворцу, то нужно пройти еще через 8 ворот, которые образуют так называемый «девятиворотный режим». За Юндинмэнь расположена большая площадь с рукотворным каналом Цзиньшуйхэ, что означает «река золотой воды». Через него переброшено пять мраморных мостов, ведущих к воротам Тайхэмэнь, за которыми находится комплекс зданий, предназначенных для проведения официальных церемоний. Здесь друг за другом стоят наиболее величественные постройки Запретного города: павильоны Высшей, Полной и Сохраненной гармоний. Все они установлены на 8-метровых мраморных платформах. Первый из них – самое большое строение Гугуна. Его ширина по фасаду составляет 64 м, глубина – 37 м, а высота (без учета платформы) – 27 м. Крышу павильона поддерживают 84 колонны, каждая диаметром в один метр. Здесь находился главный трон – трон Дракона – и происходили наиболее торжественные мероприятия: свадьбы императоров, коронации императриц, государственные экзамены, праздники, прием министров и военачальников и лишь изредка иностранных послов. В такие дни на рассвете от этого павильона через весь двор площадью 30 тысяч кв. метров до ворот Умэнь выстраивались в строгом ритуальном порядке ряды вооруженной стражи. При выходе императора из внутренней резиденции сразу же раздавался бой барабанов и звон колоколов. Играл оркестр, в многочисленных курильницах в форме журавля и черепахи – символах успеха и долголетия – дымились благовонные ветки сандалового дерева и сосны. Император поднимался на трон, а сановники, стоя на коленях, склоняли голову перед своим владыкой. Находясь в этом величественном зале, легко представить всю пышность древних церемоний.

За воротами Небесной чистоты (Цяньцинмэнь) располагаются помещения для императорской семьи: на общей мраморной платформе стоят дворец Небесной чистоты, павильон Соединения и процветания, и дворец Земного спокойствия. В самой северной части Запретного города находится Императорский сад – Юйхуаюань. Он невелик, но очень живописен: здесь много небольших павильонов и беседок, каменных бассейнов и причудливых камней. В северной части императорского дворца находятся павильон Соприкосновения Неба и Земли и другие, предназначенные для семейных торжеств; в период Минской династии здесь же была опочивальня императриц. Находящиеся по обеим сторонам дворца шесть павильонов служили местом проживания наложниц императоров.

В большинстве постройки Запретного города одноэтажные, с легкими деревянными стенами, их массивные крыши с изящно приподнятыми кверху карнизами поддерживаются сложными системами балок и кронштейнов, опирающихся на прочные деревянные колонны. Строения такого типа имеют важное преимущество: они практически не повреждаются при землетрясениях. С самого высокого места столицы – Ваньчуньтин – желтые черепичные крыши зданий, возвышающиеся над красными глинобитными стенами, похожи на золотые волны.

По галереям, дворцовым залам и садам Гугуна можно ходить днями, любуясь роскошью и красотой его архитектурных ансамблей. Все украшения и декорации на стенах и крышах дворцов поражают изяществом, точностью мысли, в результате чего архитектурный ансамбль похож на единое гармоничное симфоническое произведение. К тому же здесь собраны величайшие произведения искусства и ремесел средневекового Китая. Являясь богатейшей сокровищницей, Гугун хранит около миллиона памятников культуры со времен династии Шан (XVI–XI вв. до н. э.) и Чжоу (XI в. – 771 г. до н. э.) до династии Цин (1644–1911 гг.). Его коллекция включает древнейшие образцы цветной керамики, изделия из бронзы и нефрита, погребальные статуи воинов и коней времен императора Цинь Шихуанди, произведения каллиграфии, живописи, резьбы по бамбуку, дереву, слоновой кости, а также фарфор, вышивку, канцелярские принадлежности… словом, всего не перечесть. Около 10 тысяч художественных реликвий представляют собой ценность государственного значения. Изящнейшие коллекции выставочного зала исторических художественных ценностей, павильона-выставки живописи, павильонов драгоценностей, искусства Минской и Цинской династий, керамики, изделий из бронзы и часов вызывают искреннее восхищение и преклонение перед мастерами Древнего Китая.

На территории Запретного города расположены три искусственных озера: Чжунхай («Центральное море») и Наньхай («Южное море»). Вокруг них размещались второстепенные дворцы, которые в настоящее время служат приемными и резиденциями руководства Китая. Севернее находится Бэйхай («Северное море»), окруженный общественным парком под таким же названием, который был императорским садом во времена всех династий. Великий путешественник Марко Поло в своих записках отметил великолепие этого парка, площадь которого равна 68 га. Больше половины его территории занимает озеро, в центре которого находится Нефритовый остров, где располагается храмовый комплекс с виднеющейся издалека Белой пагодой (1651 г.) – тибетской монашеской усыпальницей, сооруженной из белого ракушечника в честь Далай-ламы. Со всех сторон она окружена соединяющимися друг с другом павильонами и галереями, в которых хранятся ламаистские сутры и атрибутика. У входа одного из павильонов внимание посетителей привлекает вырезанное из сандалового дерева изображение горы с фигурками 500 учеников Будды, выполненными из золота, серебра, бронзы, олова и железа. В каждом зале восседают буддийские божества. Вот, например, 25-метровая статуя Будды. Она сделана из цельного ствола южного кедра-великана, который везли в столицу несколько лет, а затем еще три года обрабатывали. А 18-метровое изваяние Будды в соседнем зале вырезано из сандалового дерева.

Осмотрев достопримечательности, можно и подкрепиться. Так, знаменитый ресторан «Фангшан», который был открыт в 1926 г. бывшими придворными поварами, предлагает оценить блюда китайской кухни. Можно сделать проще – полакомиться мороженым и сластями, покататься на лодке и полюбоваться цветущим лотосом.

На северном берегу озера над водой возвышается еще одна достопримечательность парка – Улунтин («Беседки пяти драконов»). Недалеко от нее находится величественная Цзюлунби («Стена девяти драконов») – одно из трех подобных сооружений во всем Китае.

К югу от центра Пекина в одноименном парке расположен возведенный в 1420 г. Тяньтань («Храм Неба») – всемирно известный храмовый комплекс китайского традиционного культа неба. Здесь императоры приносили жертвы духам предков и молили Небо о ниспослании урожая. Комплекс храма Неба состоит из храма Молитвы об урожае, храма Предков, в котором хранятся таблички с именами императоров династии Мин и Цинь, и алтаря Неба (Хуанцюнъюй – «зал Небесного Свода») – царство символики чисел, прежде всего «9», самого большого простого нечетного числа, символа ян. Зал жатвенных молитв – это круглое здание высотой 27 м с трехъярусной крышей. Темно-синяя глазурованная черепица, искусная работа по дереву и изумительно украшенный интерьер делают этот храм одной из наиболее притягательных для туристов достопримечательностей Пекина. В храме Хуанцюнъюй расположены знаменитые «Стена возвращаемого звука» и «Камень трехкратного эха». Акустические свойства Стены замечательны тем, что как бы тихо вы ни говорили, ваш собеседник на противоположной стороне отчетливо услышит каждое слово.

Следует сказать, что почти на каждой старой пекинской улице можно найти какую-либо историческую достопримечательность. На Шицзин на 15 тысячах камней вырезано более 340 томов буддийских канонов, а крупный колокол Юнлэдачжун служит доказательством высокой литейной технологии Древнего Китая.

Главный проспект Пекина – Чанъаньцзе («Проспект вечного мира») проходит с востока на запад и является основной осью Пекина. Из-за его размеров, чистоты, красоты и важного расположения он считается первой улицей всего Китая. На востоке он начинается с моста Балицяо, в районе Тунчжоу кончается на западе района Шицзиншань. Длина Чанъаньцзе 38 км, а в самом широком месте проспект равен 100 м. Здесь можно осмотреть множество достопримечательностей, изучить местные условия и нравы, насладиться красивыми пейзажами. Весной здесь радует взор своими белыми цветами магнолия, летом вычерчивают длинную зеленую аллею вязы, тополя, ели, ивы, а зимой покрытый снегом Чанъаньцзе похож на серебряную ленту. Этот проспект оберегает прошлое города, удерживая его в настоящем.

Почти такой же древней, как Проспект вечного мира, является улица Люличан. Когда-то, еще во времена правления династии Юань, здесь находились печи для обжига глазурованной черепицы. В мастерских изготавливались навершия для крыш, керамические фигурки, оконные наличники. В XVIII в. Люличан стала излюбленным местом встреч ученых, поэтов, философов. Эта улица буквально пропитана волнением многих китайцев, которым, к примеру, предстояло тут сдать государственный экзамен, для повышения по службе или получения ученой степени. Здесь работало более 30 книжных магазинов, продавались рисовальные принадлежности. На Люличан всегда было многолюдно, но особенно оживленно становилось под Новый год: пекинцы старались достойно встретить Праздник фонарей. Бесчисленное множество движущихся бумажных фонариков различных форм и расцветок, подсвеченных изнутри, – зрелище изумительно красивое. Вообще пекинцы, как и жители других городов, очень любят массовые шествия и зрелища: оркестры, барабаны, флаги, ленты, яркие костюмы – все синхронно, все продумано до мелочей. Словом, симфония бесконечного движения.

Весь Пекин буквально усеян парками, большими и маленькими. В Парке национальностей Китая возведены образцы архитектуры, отражающие различные ее течения и стили в районах Китая. В парке проходят выступления артистов разных национальностей. Все это привлекает большое количество туристов.

Севернее музея Гугун находится парк Цзиншань («Гора прекрасного пейзажа»). В его центре на 43-метровой вершине горы Ваньчуньтин расположена беседка Гуаньмяотин, откуда в безоблачную погоду открывается великолепный вид на многие достопримечательности Пекина. А ранним утром небольшие парки и скверы заполняют многочисленные группы здоровья. В основном это пожилые люди и преимущественно женщины. Группами в десять – двадцать человек под музыку они выполняют на воздухе физические упражнения, в основе которых лежит знаменитая китайская дыхательная гимнастика. Группы с веерами, мечами, просто синхронно танцующие, неизменно собирают толпы любопытствующих. Но спокойные, уравновешенные участники не обращают на них никакого внимания. Следует заметить, что хотя новый Пекин и строят по современнейшей технологии, но каждый микрорайон (даже если в нем всего десять домов) огораживают стеной и в центре его делают небольшой парк или скверик, часто с водоемом или фонтаном. Китайцы всегда серьезно относились к окружающей красоте мира, одновременно думая о своем физическом и нравственном здоровье.

В Пекине находится огромное количество музеев. Китайцы очень бережно относятся к своей культуре и не выбрасывают, как говорится, на помойку истории ни один документ, ни одно из произведений искусства. Все это, бережно рассортированное, хранится под музейными сводами. Изучить историю Китая и Пекина в различных аспектах можно в Военном музее китайской революции или Музее антияпонской войны китайского народа. Только Столичный музей, который находится в пределах храма Конфуция, насчитывает более 80 тыс. экспонатов из эпохи каменного века, династий Юань, Мин, Цинь. Основу постоянной экспозиции составляет выставка «Краткая история Пекина», а каждый год во время праздника Весны здесь проводится храмовый ритуал в честь Конфуция. В Пекинском музее естествознания представлена большая коллекция и существующих в природе, и уже исчезнувших растений, животных, также есть экспозиция, посвященная развитию человечества. Дети особенно любят открытый здесь мини-парк Юрского периода.

В 14 больших и маленьких выставочных павильонах Китайской картинной галереи собрана ценнейшая коллекция произведений знаменитых китайских художников и скульпторов. Есть что посмотреть в Музее науки и техники Китая и в Авиационном музее Китая. И прежде чем приобрести на память сувениры, просто необходимо посетить Музей прикладного искусства Китая. При этом следует учесть, что Пекин за многие годы собрал работы мастеров из разных районов и поэтому пекинские художественные изделия являют собой квинтэссенцию китайского народного искусства. Замечательно то, что произведения древности и изделия современных ремесленников выполнены на высочайшем уровне. Во все времена основными четырьмя известными амплуа пекинских художественных изделий считались клуазонне, гравюра на слоновой кости, изделия из нефрита и перегородчатой эмали, резьба по лаку. К другим древним ремеслам относятся изделия из бронзы, музыкальные инструменты, письменные приборы, кисточки, произведения каллиграфии и живописи, шелка, вышивки, ковры, драгоценности, лепные фигурки из крашеного теста, глиняные куклы и куклы из тонкого шелка, маски китайской оперы, бумажные змеи, вырезные рисунки – все эти предметы весьма разнообразны и представляют верх совершенства и мастерства.

В торговых рядах трех основных рынков – Шелкового, Жемчужного и Яблоу – среди продуктовых и промышленных существуют целые «улицы», где торгуют настоящими произведениями искусства, сделанными руками современных ремесленников. Вазы и блюда клуазонне поблескивают медью проволочного орнамента и разноцветной эмалью. Чашки сделаны из такого тонкого фарфора, что солнечные лучи пронизывают их насквозь. И тут же непроницаемо черные, красные, золотые чашки, легкие, как пух, твердые, как кость. Они изготовлены из шелковых нитей, спаянных лаком. Резные изделия из дерева и слоновой кости доведены до состояния кружева, а сделанные из рога фонари обработаны до прозрачности стекла. Здесь же жемчуг, кораллы, фигурки из горного хрусталя, нефрита, аметиста… Для китайцев в любом природном материале скрыто произведение искусства. Обычную мраморную плиту, благодаря ее прожилкам разных цветов, мастер может превратить в морской или горный пейзаж. А корень дерева, чуть подправленный рукой художника, станет великолепной скульптурой. Любого европейца приведут в изумление маленькие и большие костяные шары. Вся их поверхность покрыта тончайшим сквозным резным узором, а внутри находится другой шар, поменьше, свободно вращающийся, узорчатый, как кружево. Количество постепенно уменьшающихся сфер часто доходит до двадцати, а то и больше.

Китайские рынки – это своеобразные мегаполисы, живущие по своим законам. Продуктовые базарчики работают только по утрам, часов до десяти, а оптовые – почти круглосуточно. Пекинцы любят и умеют торговаться, им нравится этот бурный процесс. Цены ставят изначально троекратные (однако на выходцев из бывшего СССР это практически не распространяется – как-никак «старший брат», хоть и бывший). А получив удовольствие от «пререканий», поразмахивав руками, отдают товар по реальной цене. Поход на такой рынок (а это тоже достопримечательность) может занять целый день, поэтому не следует планировать сделать что-нибудь еще.

Даже если вы считаете, что в городской черте Пекина все исследовано, все равно не стоит забывать о его пригородах, которые просто «кишат» достопримечательностями. В 15 километрах от столицы расположен один из самых широко известных дворцовых парков – Ихэюань (Летний дворец), заложенный в XV в. Это бывший летний дворец императора. Его прогулочная зона включает гору Ваныпоушань (Гора долголетия), занимающую четверть площади парка, озеро Куньминху (примерно три четверти территории), а также гору Хоушань и озеро Хоуху. Центром дворцового ансамбля является павильон Жэныпоудянь. Отсюда императоры в летнюю пору управляли делами. Внутри павильона на возвышении воздвигнут императорский трон, обрамленный длинными традиционными веерами и живописной ширмой с изображением девяти драконов. На этот трон может присесть каждый, желающий хоть на минуту почувствовать себя в ореоле императорского величия. Прекрасной музыкой звучат сами названия павильонов и укромных уголков парка: сад Гармонии и Добродетели, пагода Духов и Будды, сад Гармоничной Радости, павильон Нефритовых Волн. В ветреную погоду по парку разносится тихий мелодичный перезвон колокольчиков, украшающих коньки крыш павильонов.

На запад от павильона Лэшоутан расположена галерея протяженностью 728 метров – самая длинная в китайских архитектурных ансамблях. Она гармонично соединяет различные архитектурные сооружения, расположенные на северном берегу озера Куньминху. Галерея великолепно расписана – здесь более чем 8000 цветных жанровых фресок. Тут же расположен театральный комплекс Дэхэюань. А чтобы попасть на Нефритовый мостик, где Цыси, последняя императрица Поднебесной, любила порыбачить, нужно пройти через Ворота облаков в Павильон облаков. Затем, поднявшись на 114 ступеней, войти в храм Фосянгэ (Храм благовонных курений) – главный символ парка Ихэюуань. Если смотреть с Фосянгэ вниз, то на восточной стороне можно увидеть дворец Чжуньлуньцан, а на западе – беседку Баоюньгэ (Медную беседку). Кстати, она действительно медная: на ее отлив пошло более 207 т меди, которая отличается необыкновенным темно-бронзовым цветом. Выйдя из беседки, можно попасть к прекрасному Нефритовому мостику, раскинувшемуся над озером, которое благоухает нежным ароматом лотосов. На западной дамбе Сиди, разделяющей озеро Куньминху, сооружено шесть мостов. Сиди соединяется с восточной дамбой Дунди, а в центральной ее части поставлен великолепный 17-арочный мост, на каменных столбах которого вырезано 564 льва.

В 50 км к северу от Пекина в укромной долине расположены 13 гробниц династии Мин. В комплекс входят Большие Красные ворота, особый павильон с каменной черепахой, над которой высится стела с надписями, прославляющими императоров, аллея Духов с изваяниями зверей в натуральную величину и огромных стражей, деревянные ворота Дракона и Феникса и собственно усыпальницы с погребальными камерами и саркофагами. В настоящее время для туристов открыты две усыпальницы: Чанлин и Динлин. В усыпальнице Чанлин – самой древней из построенных здесь и самой большой – погребен император Чэнцзу (Джу Ди). В усыпальнице Динлин, единственной целиком сохранившейся гробнице, покоится император Чжу Ицзюнь. С юга к комплексу подходит особая священная дорога, длина которой почти 7 км.

К природным паркам относится расположенная в 60 км к юго-западу от Пекина гора Шанфаншань, известная своими великолепными пейзажами. Шоссе доходит до ее подножия. Туристы могут вскарабкаться по Небесной лестнице до вершины, посетить храм Душуайсы, павильон-хранилище буддийских сутр, полюбоваться на 12 пиков или обследовать 9 пещер.

Не менее интересна и прогулка на водохранилище Миюнь, которое занимает площадь 188 га, являясь главным источником питьевой воды для жителей Пекина. Это самое большое искусственное озеро на севере Китая. Вокруг него построена дорога протяженностью 110 км. В летний сезон средняя температура на Миюньском водохранилище на 3 градуса ниже, чем в столице, что делает его весьма привлекательным местом отдыха.

Любят пекинцы и озеро Яньциху, построенное за счет расширения одноименной реки. В дополнение к великолепным пейзажам здесь организован водный парк развлечений, где можно прокатиться на «лодке дракона» или на яхте, заняться парашютным серфингом.

Одно из наиболее красивых мест в окрестностях Пекина – ущелье Лунцинся, протяженностью 7 км. Его особенностью является то, что здесь можно увидеть как изящные ландшафты южного Китая, так и величественные картины природы северной части страны. Это редкое сочетание и делает ущелье уникальным.

Но гвоздем загородных экскурсионных программ остается все же Великая китайская стена (Бадалин, Мутяньюй). Это грандиозное и единственное в своем роде сооружение древней китайской крепостной архитектуры (VII до н. э.), построенное для защиты равнинного Китая от степных кочевников, – явление, считающееся уникальным не только из-за своих размеров. Сам факт создания такого сооружения внушает уважение. Протяженность Стены – более 1000 км, высота – свыше 10 м. Словно гигантский змей, вьется она по горным хребтам, вершинам и перевалам. Через каждые 200 м стоят четырехугольные сторожевые башни с отверстиями-амбразурами. Стена обладает интересной акустической особенностью: если с одной ее стороны что-либо прошептать, то, прижавшись ухом к другой, можно все очень четко услышать. И это при 10-метровой толщине! Чтобы построить ее, понадобился упорный труд сотен тысяч крестьян в течение не одного десятилетия. Верхняя плоскость стены некогда представляла собой широкую защищенную дорогу, по которой могли быстро передвигаться воинские части и обозы. В наши дни отдельные участки этой плоскости заасфальтированы и используются как автомобильные дороги. На протяжении столетий Стена верно служила «Великому Дракону» – Китаю – и защищала его от северных соседей. И лишь с изобретением пороха и пушек она потеряла свою актуальность, – но не грандиозность. Кажется, что стена уходит за горизонт, в бесконечность. Тем более, что так оно и есть: если смотреть со стороны, то она действительно проходит от края до края неба. Великая стена – символ силы и стойкости Китая. До сих пор здесь существует поверье: прикоснувшийся к древним камням Стены человек обретает силу духа и величие. В 90 км к северу от Пекина находится реставрированный участок Великой стены – излюбленное место экскурсий. К услугам посетителей, которые осматривают это грандиозное сооружение, фуникулер, панорамный кинотеатр, множество лавок и ресторанчиков.

Следует отметить, что китайская нация никогда не равнялась на стиль жизни и культуры других государств. И даже сейчас, взяв курс на открытость миру и принимая миллионы туристов, пекинцы не пытаются подстроиться под привычки и желания приезжих. Фешенебельные гостиницы, любой вид транспорта – это всегда к услугам гостей, а вот режим их дня все же лучше приспособить к столичному. Пекин остается верен себе, и даже по всем пяти часовым поясам страны действует только пекинское время.

С восходом солнца пекинцы просыпаются и спешат на рынки, на работу, прогуливают крохотных собачек и птичек в клетках или просто на жердочках. С 12 до 14 часов дня жителей Пекина лучше не обременять проблемами: все население священнодействует – обедает. Рестораны и бесчисленные «столовые на колесах» забиты до отказа. Если еда куплена на улице, то съесть ее можно в любом скверике на скамеечке. Никто не осудит, все всё поймут, потому что для китайцев это строго регламентированный ритуал. В древние времена в Китае смертную казнь осуществляли через отрубание головы. Но мудрецы заметили, что это негуманно по отношению хоть и к преступнику (он все же человек!) Ведь, попав в «царство теней», он не сможет без головы есть. Этот весомый аргумент был услышан императором, и преступников стали вешать, топить, сжигать – одним словом оставляли с головой.

Пекинцы уверены, что питаться надо хорошо и вовремя. Диеты здесь не признают. Всем, кто не умеет пользоваться палочками, чтобы не остаться голодным, желательно захватить с собой вилку. Да и ложку также, потому что к маленькому китайскому «половничку» тоже нужно привыкнуть. Впрочем, суп в Китае – не первое блюдо. Никакой наваристости, мяса, картошки, и едят его после всех прочих блюд. Чтобы порадовать повара или хозяйку, необходимо оставить после себя грязную, запачканную скатерть, усеянную костями, – это означает, что угощение понравилось. И не поверните случайно носик чайничка от себя – это знак неуважения. Конечно, хозяева простят вам любую оплошность, но будут казнить себя, что не услужили гостям должным образом. А зимой еда для пекинцев – это не только возможность насытиться, но и согреться. Они не любят верхней одежды и отогреваются возле знаменитых «китайских самоваров», представляющих собой нечто вроде кастрюли из специального сплава, в центре которой находится конусообразная труба высотой сантиметров тридцать, а вокруг по периметру расположена емкость (часто разделенная на секции) с бульоном. «Самовар» постоянно кипит на плите, и каждый имеет возможность за несколько минут приготовить все, что ему по душе. У такого самовара можно погреться и выпить бутылочку 56-градусной водки, которая называется «Два удара в голову». Но не стоит обольщаться: поллитровых бутылок с таким напитком не подают – их емкость всего 100 г и пьют водку крохотными рюмочками, а не стаканами.

И если уж еда для пекинцев священнодействие, то чаепитие – веками установленный ритуал. Существует более двух тысяч видов китайского чая, причем каждый по-своему улучшает работу организма. Наиболее распространен все же зеленый, придающий бодрость и повышающий тонус. Популярностью пользуется чай с лепестками хризантем, прекрасно стимулирующий работу желудка, и чай с ароматом нарцисса, полезный для кровообращения и знаменитый тем, что входит в состав «рецепта долголетия».

Как известно, в мире ценится не только китайский чай, но и кухня этой страны. В ресторанах Пекина представлены все кулинарные школы Китая и многие мировые. Первенство занимают пекинская, сучжоуская, гаундуская и сычуаньская. В пищу, можно сказать, здесь употребляется все, что растет, летает, плавает, ползает, пасется и бегает. Китайские блюда словно придерживаются правил раздельного питания. В них нет несовместимых для пищеварения продуктов, а добавленные овощи и соусы способствуют расщеплению пищи и выведению из крови зловредного холестерина. Получается, чем больше ешь, тем крепче здоровье. Но специфика китайской кухни все же налицо. Дело в том, что здесь часто используются не совсем привычные для европейца продукты. Так, например, в блюдо с интригующим названием «Битва дракона с тигром» входит кошачье и змеиное мясо, щедро приправленное острым соусом. Кто попробовал, не зная ингредиентов, говорил, что очень вкусно, ну а потом…

Пекинцы очень гостеприимны и доброжелательны, спокойны и не суетливы. Но при этом они настоящие трудоголики. Их достижения в области науки, техники, искусства поражают воображение. И благодаря размеренному режиму дня они успевают не только плодотворно работать, но и полноценно отдыхать. Жизнь, закипающая на рассвете, полностью затихает с закатом солнца. После десяти часов вечера закрываются практически все магазины, рестораны, кафе, бары. Иностранцы могут спокойно бродить по ночному Пекину: преступность здесь сведена до минимума. Вечернее время китайцы посвящают постижению искусства – как современного, так и древнего, как их цивилизация. И хотя народ в Китае очень экономный и расставаться с деньгами не торопится, но никогда не скупится, если дело касается искусства.

Когда европейский человек только «вставал на ноги», в Китае уже были свои великие поэты, философы, художники, музыканты и актеры. К духовным ценностям, созданным в далекие века, пекинцы относятся очень бережно. В них прочны «память культуры и культура памяти». В их крови, как и у жителей всей страны, настоящая осознанная любовь к искусству. Здесь не бывает незаполненных театральных и концертных залов, независимо от того, дают ли симфонический концерт, выступают ли народные коллективы или звезды эстрады. Изящество древних музыкальных традиций царит даже в легкой музыке, столь непривычной для уха европейцев. Да и народные инструменты не претерпели практически никаких изменений и звучат наравне с современными.

Конечно, на пекинской сцене можно увидеть и «Дядю Ваню» Чехова, и пьесы из современной жизни, но основу всех театральных постановок составляет янгэ. Это театрализованное зрелище, рожденное тысячи лет назад крестьянами Китая. Неповторимая форма традиционного китайского театра поражает. Когда европейцы впервые увидели такое представление, они назвали его «оперой», что, на удивление, закрепилось, хотя, по сути, это действо ближе к музыкальной драме. Китайский традиционный театр – Сиций – объединяет около 300 разновидностей театра, имеющих свои диалекты и музыкально-языковые особенности. Среди них и пекинская опера – неповторимый синтез музыки, вокала, драмы, танца, пантомимы и акробатики. Невозможно описать медленно-непрерывное движение актеров, характерные позиции рук и жестов, звучание голосов, богатство костюмов и масок, выразительный грим. Декорации почти отсутствуют: зачем возводить лестницу, если можно в деталях изобразить подъем по ней. Даже если европеец не до конца поймет сюжет, то невероятное мастерство актеров он не сможет не оценить. Обучать детишек искусству музыкальной драмы начинают в 7–8-летнем возрасте, и отношение к этому в Китае очень серьезное.

Большой любовью у пекинцев пользуются представления кукольных театров «на коромысле» и «на пальцах», а также феноменальные театры теней. Первые куклы давали представления еще при Чжоуском императоре Му-Ване, царствовавшем в X в. до н. э. А пекинский цирк – вообще зрелище феерическое и незабываемое. Акробаты, жонглеры, канатоходцы, фокусники… Феномен китайского цирка, сочетающего головокружительную отвагу с беспримерной тщательностью, изяществом и пластичностью работы, можно понять, разве что сопоставив его с виртуозным движением велосипедистов по запруженным машинами и людьми улицам столицы.

Но самым ярким зрелищем являются праздничные народные гуляния с их шествиями – с драконами, игрой со львами, танцами и музыкой. Под огромной маской и мохнатым туловищем каждого льва скрываются два танцовщика-акробата, а в каждом львенке – 10–12-летний мальчик. Невозможно представить все трудности акробатического искусства актеров, которые практически ничего не видят, но делают все синхронно, ловко и забавно. Львы, больше похожие на собак Будды, вызывают не страх, а веселье. Впечатляюще выглядит дракон – многометровое чудище с огромной головой. Его тело причудливо извивается, управляемое палками, высоко поднятыми над головами 11 танцорами. Внутри полупрозрачного змеиного тела горят свечи, и дракон весь светится призрачным мерцающим светом. В его огромной пасти – красный светящийся шар. Чудище плывет над многомиллионными толпами, древнее, как сама китайская цивилизация.

И ни одно шествие не обходится без массовых танцев. Это не произвольный набор движений (танцую, что хочу), а тысячелетиями выработанные ритмы и жесты. Когда смотришь на танцующих, они кажутся единым организмом, четко следующим за пульсом барабанов. Танцы с музыкальными инструментами, мечами, веерами, знаменами, лентами в чем-то сродни жонглерскому и акробатическому мастерству.

Наблюдая за жизнью пекинцев, осматривая исторические достопримечательности их города, видя современные достижения, можно понять, что абсолютно во всем: в философии, и архитектуре, в поэзии и в музыке, в науке и в технике – нация стремится к совершенству. Ведь Китай – это то, что видишь и чувствуешь сердцем, а не то, что описано в путеводителе. И основные достоинства Страны Великого Дракона, по которым оценивается весь Китай, в первую очередь присущи его столице – Пекину.

Прага – чарующий город, в котором великолепно сочетаются история и современность, сказка и реальность. Великий немецкий поэт Гёте сравнивал ее с самым драгоценным камнем в короне европейских городов. По одной из легенд, название столицы происходит от чешского «праг» – что значит «порог», т. е. город на пороге реки. Когда-то здесь был брод, служивший для безопасной переправы через бурную Влтаву. Это место, где пересекались пути торговцев, было прямо-таки создано для торгового поселения. Первые исторические сведения об этой местности относятся к IV–V вв. и связаны с появлением на пологих богемских холмах славянских племен. Примерно через три столетия они заселили территорию современных Градчан, и с этого времени Прага начинает отсчет своей истории. Строительство будущей чешской столицы в центре пересечения торговых путей началось в VIII в. с крепости Вышеград и Пражского Града. К 965 г. относится первое свидетельство купца Ибрагима ибн Иакова о городе. В 1091 г. упоминается рынок на правом берегу Влтавы (на месте теперешней Староместской площади), ставший ядром новых поселений. Здесь сходились дальние торговые пути: восточная дорога, ведущая в Баварию, лужицкая и сербская дороги. Неподалеку от рыночной площади находился княжеский двор – Тын, используемый в качестве таможни и для охраны останавливавшихся здесь купцов. В 1348 г. был основан первый в Центральной Европе университет, а также учреждена архиепископальная кафедра, что значительно повышало статус города. К Вышеграду и Пражскому Граду постепенно добавились Градчаны, Малая сторона, Старый город, Новый город. В 1784 г. они объединились под общим названием – Прага.

Неспешная прогулка по историческим местам города откроет любознательному путешественнику много интересного. Начнем с главной реликвии страны – Пражского Града, представляющего собой законченный крепостной ансамбль и являющегося резиденцией королей, императоров и президентов. У главных ворот со стороны площади Градчан выставлен почетный караул. Его смена – каждый час с 5.00 до 23.00 (зрелище это незабываемо!). За воротами – Пражский замок, «Двор Чести», фонтан в стиле барокко, капелла Святого Петра, дворец Рудольфа, клиновидный пассаж и галерея, церковь Всех Святых, романская церковь Святого Георгия и статуя Святого Георгия, сражающегося с драконом. Вацлавский зал – самый красивый в Центральной Европе и самый большой светский зал в средневековой Праге. Не менее интересны Тронный и Испанский залы. Перед Королевским Летним дворцом находится поющий фонтан. Если присесть под чашу фонтана, можно услышать «пение»: эти музыкальные звуки издает вода, ударяясь о бронзу. Картинная галерея Пражского Града была построена на месте бывших конюшен специально для коллекции живописи. В ней экспонируются полотна Рубенса, Тициана, Тинторетто и др.

Первый дворец Града был возведен в XII в. в романском стиле. Наибольшего расцвета город достиг в годы правления чешского короля, римского императора Карла IV (1346–1378 гг.) и в 1378–1419 гг., когда правил его сын Вацлава IV. После сильного пожара в 1541 г. Пражский Град был восстановлен и расширен.

Кафедральный собор Святого Вита – гигантское монументальное сооружение, в котором гармонично сочетаются готика, ренессанс и барокко. Работы по его строительству начались в 1344 г. под руководством Петра Парлержа, а были завершены только в 1929 году. Парлерж также создал капеллу Святого Вацлава, украшенную фресками и полудрагоценными камнями; в Чехии это место считается самым святым. Здесь хранятся коронационные регалии чешских королей. Однажды была попытка похищения короны, к счастью, неудачная. В 1346 г. при Карле IV старая корона династии Пршемысловичей была отреставрирована. Золотая диадема украшена 91 драгоценным камнем и 20 редкими жемчужинами. Карл IV посвятил эту корону святому Вацлаву, короли должны были надевать ее только по праздникам и только в Праге. Говорили, что тот, кто наденет корону, не имея на это права, умрет.

В подземной усыпальнице находятся останки королей Чехии, их жен и пражских епископов. Особого внимания заслуживает надгробие святого Яна из Непомук: скульптурная часть гроба с коленопреклоненной фигурой святого сделана из серебра. Карл IV велел перенести в этот собор мощи христианского мученика Вита, чтобы они охраняли усыпальницу богемских королей.

На склонах растут Дворцовые сады: Малый Палфиовский, Большой Палфиовский, Ледебургский, Коловратский и Малый Фюрстенбергский. Они представляют собой уникальную достопримечательность, стоящую в одном ряду с самыми знаменитыми барочными памятниками в Европе. Виноградники начали закладываться на месте Малого и Большого Палфиовского садов еще в 1454 году. В XVIII в. был заложен Ледебургский сад с террасами в стиле барокко.

А вот Лорета – Святой Ковчег, построенный в 1626–1631 гг., и барочный костел Рождества Господня (1734–1735 гг.). В Л орете хранится бесценная коллекция литургических сокровищ, самый ценный предмет которой – 12-килограммовое «Пражское Солнце», украшенное шестью тысячами бриллиантов. Музыкальный механизм Лореты насчитывает 27 колокольчиков, которые с 8.00 до 18.00 каждый час исполняют мелодию священного песнопения.

В монастыре Святого Йиржи бенедиктинского ордена размещается экспозиция чешской живописи и скульптуры. В бывшем Бургграфском дворце (XVI в.) находится Музей игрушки.

Злата улочка представляет собой живописный ряд маленьких разноцветных домиков, встроенных в крепостную стену Пражского Града в XVI веке. Первоначально эти помещения предназначались для королевских стражников и стояли по обеим сторонам улочки так, что расстояние между ними было всего один метр. По легенде, в эпоху императора Рудольфа алхимики занимались тут поисками философского камня и эликсира вечной молодости. А сегодня в сувенирных лавках-мастерских туристам охотно предлагают различные поделки.

До наших дней сохранились две башни – Далиборка и Пороховая. Первая построена в 1496 г. Бенедиктом Ридом и свое название получила в честь ее узника – рыцаря Далибора. Вторая – Прашна брана (Пороховые ворота) – это готическая башня с воротами, построенная архитектором Матиасом Рейсеком в 1475 г. в подарок королю Владиславу Ягелло, а позже превращенная в пороховой склад. Сегодня здесь размещается музейная экспозиция Средних веков. Недалеко от Пороховых ворот, на углу Фруктового рынка, находится бывший Монетный двор, мемориальная доска которого гласит, что здесь в 1420–1784 гг. чеканили чешские деньги.

Есть в Праге еще одна башня – обсерватории Клементинума. Она ничем не примечательна, но без нее в столице в Средневековье никто не знал бы, когда наступает полдень. На ее галерею выходил служитель и махал краснобелым национальным флагом, и после этого раздавался артиллерийский залп. А полдень в старину определяли так: в стене на южной стороне башни было маленькое отверстие, сквозь которое проходили солнечные лучи; внутри находились три натянутые струны, и в момент, когда средняя струна разделяла кружок солнечного света пополам так, что он не касался ни одной из боковых струн, наступал полдень. Представьте: при проверке по современному хронометру оказалось, что погрешность составляет всего несколько секунд!

Выше Пражского Града на горе стоит Страговский монастырь. В Средние века он охранял подступы к Королевской крепости. Ансамбль монастыря составляют костел Девы Марии и здание Страговской библиотеки, где хранится одно из богатейших библиотечных собраний мира. Сейчас здесь открыт Музей национальной письменности с настенной росписью конца XVIII в. «История человечества».

На скале над Влтавой возвышается Вышеград – старейшая резиденция легендарных князей Пршемысловичей. С крепостной стены открывается великолепный вид на Прагу, расположенную на террасообразных склонах и холмах вдоль широко разливающейся реки. Это поистине отличные панорамные виды для съемок. Архитектура романская и готическая, барокко, рококо и эпохи Возрождения сочетается со стилем модерн начала века и оригинальными кубистическими зданиями – словом, уникальные строения окружают туристов со всех сторон.

Достопримечательности Вышеграда – это древняя романская ротонда Св. Мартина, собор Св. Петра и Павла, подземные казематы, парк и мемориальное кладбище Славин, где похоронено более 600 видных деятелей чешской культуры, среди которых писатель Карел Чапек, композиторы Бедржих Сметана и Антонин Дворжак, художник Альфонс Муха. В центре находится саркофаг, над ним распростерла крылья скульптурная фигура Гения Родины. По сторонам расположены статуи, символизирующие Родину скорбящую и Родину торжествующую. Над именами погребенных высечены слова: «Умерли, но говорят».

Жемчужиной столичного города является Карлов мост – один из красивейших в мире, сооруженный по проекту архитектора Петра Парлержа. Он был заложен в 1357 г. по указу Карла IV. Это настоящий музей под открытым небом – такому разнообразию и великолепию скульптур могли бы позавидовать многие музеи мира. Если вы приложите ладонь к изображению святого Яна из Непомук и загадаете желание, то, по заверению местных жителей, оно обязательно сбудется. Мост никогда не бывает пустым – одновременно здесь находятся десятки экскурсионных групп, и чтобы не растерять «своих», многие гиды несут над головой на длинных флагштоках маленький флаг своей группы. Вместо флажка у некоторых экскурсоводов может быть бантик, старинный герб, смешная маска или что-то в этом духе. Гид обязательно расскажет, что Карлов мост возводился около 100 лет. Одна из легенд гласит, что при строительстве в связывающий раствор добавляли яичные белки – иначе опоры не выдерживали бурных потоков Влтавы и разрушались. Возведение моста закончилось в начале XV века. Он был сложен из песчаника, имел длину в 520 м и стоял на 16 опорах. Здесь проходила королевская дорога, выносились судебные приговоры, устраивались конные турниры и ярмарки. Сейчас тут тоже идет бойкая торговля самыми разнообразными сувенирами и картинами местных мастеров кисти. По Влтаве неторопливо ходят прогулочные теплоходы с оркестрами и ресторанами на верхней палубе.

Через ворота в башне мы попадаем с моста в Старый город. Его центр – Староместская площадь – это уникальный комплекс памятников истории и архитектуры. Посредине находится памятник Яну Гусу, магистру Пражского университета, выдающемуся проповеднику и реформатору церкви, сожженному 6 июня 1415 г. реакционерами. Он проповедовал в Бетлемской (Вифлеемской) часовне, которая во время Второй мировой войны была полностью разрушена, и только в 1950–1953 гг. ее восстановили по картинам и гравюрам.

На фоне роскошных фасадов на Староместской площади нередко разыгрывались кровавые события. Так, в 1422 г. здесь был казнен Ян Желивский, предводитель радикальных гуситов. А в 1621 г. императорские католики жестоко расправились с протестантами: под барабанную дробь 27 бунтарей были публично обезглавлены. Крест перед ратушей обозначает место, где тогда находился эшафот.

Городская ратуша была заложена в 1338 г., а ее уникальные башенные часы, Орлой, относятся к XV веку. На внешнем циферблате отмечается время суток, на меньшем внутреннем диске – положение созвездий Зодиака, Солнца и Луны. С 9.00 до 21.00 окошки в верхней части раскрываются и под мелодичный перезвон проходят фигурки 12 апостолов. Их появление предваряет скелет – как символ бренности жизни, он дергает одной рукой за веревку колокольчика, а во второй держит песочные часы. Кстати, завороженные необычным зрелищем туристы частенько не замечают, что в это время профессиональные воры облегчают их сумочки и карманы. Поэтому деньги лучше носить в нескольких местах, пользоваться кредитной карточкой (банкоматы здесь на каждом шагу) и, конечно, не зевать. Достаточно часто встречаются русские карманники, которые втираются в доверие к соотечественникам. Для них снять с руки часы незаметно для хозяина или вытащить его портмоне, паспорт, сотовый телефон – пара пустяков. И это касается не только Праги.

Там же, на площади, находится церковь Девы Марии под Тыном (Тынский храм) с двумя 70-метровыми шпилями. Левый чуть тоньше и ниже правого, поэтому остроумные пражане прозвали их «Адам» и «Ева». В храме находится надгробие жившего здесь датского астронома Тихо Браге.

В галерее Рыцарского ордена крестоносцев выставлена экспозиция произведений искусства из коллекций ордена крестоносцев. Подземная капелла XVII в. украшена искусственными сталактитами и сталагмитами.

Монастырь Святой Анежки Чешской, заложенный в 1234 г. королем Вацлавом II, представляет собой ансамбль церковных и жилых зданий. Теперь здесь находятся коллекции Национальной галереи.

В древнем еврейском поселении – Пражском гетто – сохранилось пять синагог. Юбилейная – самая новая и вместительная в Праге. В ней проходит религиозная служба. Испанская, Клаусова, Майзлова и Пинкасова синагоги отданы под музеи жертв нацизма, истории евреев Чехии и Моравии, экспозицию «Еврейские традиции и обычаи». Ратуша и Старое еврейское кладбище считаются одними из наиболее значительных в Европе. На кладбище находятся захоронения с XV в. и, в частности, надгробие рабби Лёва, создателя легендарного Голема. В Праге есть еще и старейшая в Европе Староновая синагога (XIII в.), которая относится к ранней готике.

Храм Святого Микулаша (1704 г.) примечателен тем, что его колокольня была местом для глашатая, а во время коммунистического правления, вплоть до «бархатной революции» 1989 г., ее использовала для своих наблюдений Государственная служба безопасности. Ценнейшими украшениями в храме являются фрески Яна Лукаса Кракера, картины Карла Шкреты, которые он написал специально для преподавателей иезуитской школы, и скульптурные украшения Игнаца Платцера.

В костеле Девы Марии Торжествующей (1611 г.) главная реликвия – восковая фигура Пражского Младенца Христа, привезенная в конце XIV в. матерью испанской принцессы Поликсены Лобковиц.

Мы продолжаем путешествие по Праге. Совершенно необычным уголком города является Кампа. Этот зеленый остров, образованный Влтавой и речкой Чертовкой, называют «Пражской Венецией». Раньше на Чертовке стояло несколько мельниц, две из которых сохранились.

На Вацлавской площади возвышается статуя Св. Вацлава в окружении четырех покровителей Чехии: Св. Прокопа, Св. Войтеха, Св. Людмилы и Св. Анежки. Ансамбль этот великолепен, но голуби…

Новоместская ратуша представляет собой комплекс готических зданий XIV века. Сюда относится башня с часовней Святой Девы, два готических зала с крестовыми сводами, а также ренессансный зал. С 1377 по 1784 г. в ратуше заседала администрация Нового города, а 30 июля 1419 г. здесь было положено начало Гуситскому движению, и католические отцы города были выброшены повстанцами из окна.

Эмаузский монастырь в 1347 г. основал Карл IV с целью возобновления богослужений на славянском языке. Увы, в конце Второй мировой войны он сгорел при бомбежке. Строительство двух новых асимметричных башен было завершено лишь в 1967 году.

Заманчиво посмотреть на Прагу сверху. Можно воспользоваться подвесной канатной дорогой и подняться на Петршин. Там возвышается обзорная башня (1891 г.) – уменьшенная в пять раз копия парижской Эйфелевой. Сооружение стоит на высоте 324 м над уровнем моря, его вес – почти 168 т, высота 60 м. Смотровая кабина находится на высоте 50 м, к ней ведет винтовая лестница с 299 ступенями. Сверху открывается захватывающая панорама «златой» и «стобашенной» Праги: красные черепичные крыши, золотые шпили костелов, средневековые замки и башни, узенькие мощеные улочки, по которым в августе 1968 г. советские танки, посланные на удушение чешской демократии, к счастью, так и не смогли пройти. Заодно в этой части города не мешает зайти в Петршинский лабиринт с зеркальными коридорами, изначально задуманный для юбилейной выставки и диорамы «Битва пражан со шведами на Карловом мосту в 1648 г.».

Еще один экзотический штрих Праги – конные экипажи. Старинные кареты стоят на площадях в местах скопления туристов и по вашему желанию совершат поездку по городу и даже могут отвезти к знаменитому ресторану «У Швейка». Пивные, кафе, бары, таверны, ресторанчики расположены буквально на каждом туристском шагу. Традиционные блюда чехов – кнедлики, начиненные фруктами, творогом или мясом, жареный в сухарях сыр, свиное жаркое с кнедликами и квашеной капустой или жареный гусь с тем же гарниром, ветчина («шунка»). Из напитков – десятки сортов темного и светлого пива, сливовица и целебный ликер «Бехеровка». Магазины и киоски тоже рады покупателям, особенно денежным. Некоторые витрины напоминают музейные экспозиции – глаза разбегаются: всемирно известный чешский хрусталь, гранат, антиквариат и т. д. и т. п…

Среди бесчисленных сувенирных лавок можно встретить настоящую кузницу под открытым небом, где куют счастье, а заодно и деньги. Под навесом стоит наковальня, здесь же расположен горн, который, как и в старину, раздувается мехами, но снабжен современной вытяжкой. Вот кузнец в черном фартуке длинными щипцами достает из углей ярко-красную заготовку и в присутствии заказчика кует на наковальне подкову. Затем снова раскаляет ее в огне и помещает в воду для закалки. Остывшую подкову передает девушке через окошко в соседний отсек. Та помещает ее вместе с товарным чеком в пластиковую упаковку и с улыбкой вручает туристу: «На счастье!» Здесь же на витрине кроме самых разных подков и чеканки выставлены кованые подсвечники, пепельницы, абажуры, кинжалы и многое другое.

Дальше уличные музыканты, образовав оркестр из десяти, а то и больше человек, наяривают зажигательные мелодии. Некоторые туристы, не удержавшись, начинают плясать, подбадриваемые окружающими. Другие снимают этот импровизированный концерт. Запаситесь дополнительной пленкой для фотоаппарата и видеокамеры: кадры встречаются потрясающие.

А на другом краю площади туристов ждет шпагоглотатель. Для начала он втыкает себе в ноздри два длинных гвоздя с большими шляпками, перед этим постучав один о другой. Присутствующие слышат металлический звон и убеждаются, что гвозди настоящие, шиферные. Покрутив головой с торчащими из носа гвоздями и посмотрев во все нацеленные на него объективы, йог-фокусник вытаскивает из ноздрей посторонние предметы и как бы невзначай показывает на коробку. Присутствующие дружно бросают в нее монеты, причем не только кроны. Затем мастер оригинального жанра опрыскивает чем-то из пульверизатора шпагу, вернее шашку длиной около метра, запрокидывает голову, открывает рот и потихоньку засовывает холодное оружие в себя. Или это только кажется? Меньше чем через минуту изо рта торчит только рукоятка. Потом он медленно вытаскивает шашку обратно, широко улыбается, стучит по сабле гвоздем, чтобы слышен был металлический звон, и позирует перед аплодирующими зрителями. В коробку снова сыплются монеты.

Приятно летним днем посидеть в парке у фонтанчика с водопадом, посмотреть на уличных артистов, «глотающих» бильярдные шары и жонглирующих… мороженым. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что вместо мороженого жонглер пользуется муляжом. На аллеях полно прогуливающихся людей разного возраста. Хозяева собак ходят со специальными одноразовыми пластмассовыми совочками-коробочками. Убрав за своим питомцем, емкость тут же отправляют в урну, часто украшенную затейливым узором. К слову сказать, в жилых массивах каждый вид мусора жители аккуратно складывают в отдельные контейнеры: для пищевых отходов, пластмассы, стекла, тряпок, бумаги, дерева, металла. Да и в пригородных дизель-поездах намного чище и комфортнее, чем в наших электричках: четыре мягких удобных сиденья в каждом отсеке, столик, под ним – ящик для мусора, в каждом вагоне есть работающий туалет. А в поездах дальнего следования купе строго разделены: для курящих и некурящих пассажиров.

Но вернемся в Прагу. Столица очень органично вплела в свое богатое убранство все стили эпох, вплоть до вкраплений ультрасовременных построек в ансамбли старинных улиц и площадей. Куда ни завернешь, всюду средневековые костелы и мостовые, ажурные металлические узоры оград и фасадов, неспешность, умиротворенность и размеренность. В многочисленных кафе часами сидят и неторопливо беседуют за кружкой пива и приезжие, и коренные жители. Складывается впечатление, что здесь никто никогда и никуда не спешит, все делается спокойно и с улыбкой.

Полицейские в пешеходных зонах передвигаются на велосипедах в спортивной форме. Издали их не сразу отличишь от остальных велосипедистов, снующих по улицам и паркам. На поясе – кобура с пистолетом, резиновая дубинка, газовый пистолет, наручники, на груди и на спине надпись «Полиция». На голове обязательно велосипедный шлем – все, как положено по правилам дорожного движения (перед законом все равны). В Чехии даже малыши на трехколесных велосипедах катаются только в шлемах, не говоря уже о взрослых велосипедистах. Уважение к закону прививается с детства.

Вот такая она, Прага.

Из всех прибалтийских столиц Рига всегда немного выделялась. А может, просто отличалась удавшимся только ей плавным переходом из времен ушедших в день современный. Таллинн производит впечатление рабочего портового города, в который, будто по недоразумению, затесался островок истории. Вильнюс выглядит благополучно и процветающе, как и Европа, на которую он всегда ориентировался. При этом старый город плавно перетекает в зеленые оазисы новостроек. Рига же никогда не старалась подстраиваться и соответствовать. Некоторые снобы утверждали, что, мол, не удалось сохранить уникальный архитектурный ансамбль. А город просто развивался. Развивался, исходя из потребностей настоящего и не оглядываясь на день минувший. Здесь можно пройти сквозь увитую плющом арку старинного особняка и, оказавшись в уютном дворике, упереться в стену из стекла и бетона. Рига – настоящий современный город, с развитой промышленностью и инфраструктурой, а не просто туристический рай. Однако это вовсе не означает, что здесь не помнят и не знают историю.

Место, на котором стоит Рига, с точки зрения поселения, всегда было очень привлекательным. Небольшая речка Ридзене вливалась в полноводную Даугаву (она же Западная Двина), образовывая ныне несуществующее Рижское озеро. В результате получалась довольно удобная гавань, которой часто пользовались окрестные племена. Неподалеку находилась и дельта самой Даугавы, впадающей в Рижский залив. Особенно оценили выгодное географическое положение, конечно же, люди торговые. В 1158 г. немецкие купцы основали здесь свое поселение. Приехавший с одним из караванов немецкий епископ Мейнхард, получивший официальное разрешение на проповедование христианства среди местных язычников, построил тут в 1190 г. церковь (монастырь) и укрепленный замок. Однако, несмотря на все это, его миссионерская деятельность не увенчалась успехом. Племена ливов поначалу охотно крестились, но затем так же рьяно открещивались.

Дело своего духовного брата продолжил впоследствии третий (еще был Бертольд) ливонский епископ Альберт. В отличие от своих предшественников Альберт фон Буксхевден нес слово Божие в массы не только устно. Вот как писал о нем H. М. Карамзин: «Альберт говорил как христианин, а действовал как политик: умножал число воинов, строил крепости, хотел и духовного и мирского господства». Подобная политика вскоре отразилась коренным образом на жизни балтийских народов. Честолюбивому епископу в родной Ливонии негде было развернуться. В 1199 г. он добился от папы Иннокентия III особой буллы, санкционировавшей крещение Балтии. Всем, кто посвятит более года столь высокой цели, гарантировалось полное отпущение грехов. Также немалые выгоды сулила колонизация. Много не только молодых феодалов, жаждущих найти применение собственным силам, но и голландских и немецких купцов последовало за Альбертом. Новые владения получили название Terra Mariana (Земля Девы Марии).

Первым делом в заложники были взяты старейшины местного племени ливов, чтобы получить согласие на постройку в их землях нового немецкого города. Вот как это событие описывается в хронике Генриха Латвийского: «На третий год своего посвящения епископ, оставив заложников в Тевтонии, возвратился в Ливонию с пилигримами, каких сумел собрать, и в то же лето построен был город Рига на обширном поле, при котором можно было устроить корабельную гавань». Название он получил от речки Ридзене. В 1201 г. Альберт перенес в Ригу свою резиденцию. Буквально через год регион превратился в оживленный торговый центр, куда хлынули немецкие бюргеры. Чтобы еще больше упрочить свое положение, Альберт решает создать рыцарский орден, подобный тем, которые возникали во время колонизации Востока. Так возникли «Братья Меча», или меченосцы (Schwertbruder). Хотя латинское название переводилось скорее как «Братья воинства Христова» (Fratres Militae Christi). Позже он стал называться Ливонским орденом и очень скоро вырвался из-под опеки своего создателя, став самостоятельной политической единицей.

В XIII в. Рига превратилась в самый большой ганзейский город Балтии. Естественно, особый вес в регионе приобрели торговые гильдии. Правда, не обходилось без противоречий. Местным жителям очень тяжело было добиваться компромисса в отношениях с орденом и купцами одновременно. Трения, в конце концов, вылились в небезызвестную Ливонскую войну 1558–1583 годов. В результате власть орденом была утеряна, и Рига попала в подчинение к Польше. Насаждение новой власти католицизма вызвало бурный протест народа, поскольку в начале века городское население поддержало церковную реформацию. Поэтому, когда в 1621 г., в результате затяжной войны, Ригу завоевали шведы, произошло это довольно безболезненно. Тем более что город практически перешел на самоуправление. Это была пора формирования собственно латышской нации из отдельных разрозненных народов ливов, куршей, латгалов, земгалов и селов.

Начало XVIII в. было, как известно, временем, «когда Россия молодая мужала с гением Петра». Потерпев поражение в Северной войне, Швеция рассталась и со своим главным административным центром в Балтии – Ригой. Интересен тот факт, что Петр I был очарован городом и даже собирался сделать его столицей своей империи. Правда, своевременно рассудил, что она расположена слишком близко к границам.

С переходом Латвии под власть России положение немецких торговых гильдий сильно пошатнулось. Зато город получил многочисленные льготы и монопольное право посредника в русской торговле. Это не могло не сказаться на развитии Риги. Вскоре она стала основным европейским лесоторговым центром и вторым, после Петербурга, значимым торговым портом. Бурный рост промышленности обусловил и увеличение количества населения. К 1913 г. оно возросло в 80 (!) раз. Причем в промышленности было занято больше половины всего населения. С 1796 г. Рига считалась губернским городом, так как была центром новообразованной Лифляндской губернии. К 1879 г. по количеству рабочих она заняла третье место в стране, после Москвы и Петербурга. Показателен, например, тот факт, что рижский завод резиновых изделий «Проводник» занимал второе место в мире по производству шин. Интересно также, что перед Первой мировой войной из прифронтовой Риги в глубь России был эвакуирован целый ряд промышленных предприятий и около 200 тыс. рабочих с семьями. Жители многих городов сейчас даже не догадываются, что некоторыми своими индустриальными гигантами обязаны латышам. Например, в Харькове ими был построен Аппаратный завод, позже преобразованный в ХЭМЗ.

Подобное положение требовало и совершенствования инфраструктуры. Активно развивался транспорт, особенно железнодорожная отрасль. В городе было два только вагоностроительных завода, а велозаводов, например, – 18.

Во второй половине XIX в. в Риге, как в зеркале, отразились все те процессы, которые происходили в основных промышленных центрах западной части Российской империи. Произошел поворот в национальном самосознании. Возникло общественно-культурное движение «младолатышей», ратующее за права латышского народа. Не оставались в стороне и политически активно настроенные рабочие массы, которых активно поддерживали местные солдаты и матросы. Впоследствии город сыграл немаловажную роль в революции 1905 г., став оплотом Российской социал-демократической партии. Кроме того, «Красные латышские стрелки», снискавшие славу во время Первой мировой войны, стали одной из основных сил пролетарской революции. После Октябрьской революции 18 ноября 1918 г., согласно Декрету «О праве наций на самоопределение», Латвия была объявлена независимым государством. Подобным же правом воспользовались и другие страны Балтии, а также Финляндия.

После преодоления страной последствий войны независимость Латвии была признана и на международной арене. В 1921 г. она стала полноправным членом Лиги Наций. Парадоксально, но в то время Латвия считалась образцом в деле решения вопросов прав национальных меньшинств. К началу 30-х годов в стране наблюдался экономический подъем, который позволил достичь одного из самых высоких уровней жизни в Европе. Однако всемирный экономический кризис достиг и этого, по тем временам вполне благополучного, региона. Экономическая и политическая напряженность разрядилась 15 мая 1934 г., когда в Латвии произошел государственный переворот, приведший к единоличной власти премьер-министра Карла Ульманиса. Следует признать, что диктатор был принят народом без негодования, поскольку вывел страну из кризиса. После еще не одно десятилетие очевидцы вспоминали то невиданное благосостояние, которого достигла при нем Латвия.

В результате подписания пакта «Молотова – Риббентропа» прибалтийские страны вошли в состав СССР, без особого, правда, восторга с их стороны. Рига, конечно же, стала столицей образовавшейся Латвийской ССР. В годы Второй мировой войны, как и вся побывавшая в оккупации территория страны, город сильно пострадал. Была разрушена огромная часть коммуникаций, порт и множество построек Старого города. Однако в наступившее мирное время город пережил очередную промышленную революцию. Развитие рижской индустрии всегда было ориентировано на огромный русский рынок. Практически все отрасли экономики оживились настолько, что это потребовало притока большого количества специалистов со всей территории Союза. Не только для того, чтобы восстановить и наладить разрушенное, но чтобы возвести новое. В результате население города опять выросло, теперь в семь раз.

Только за первые 20 послевоенных лет в Риге было построено столько, что перечислить все нет никакой возможности. Наиболее известны были завод микроавтобусов «РАФ», Рижские электроламповый и дизелестроительный заводы, «Компрессор», «Автоэлектроприбор» и другие. В отличие от других прибалтийских республик Латвия из сельскохозяйственного региона вновь превратилась в промышленный. Однако все небывалые экономические достижения республики сошли на нет с восстановлением государственного суверенитета. Движение «Атмода» («Пробуждение»), конечно, принесло стране долгожданную независимость в сентябре 1991 г., но в то же время лишило рижскую промышленность основного рынка сбыта. Поэтому в настоящее время доминирующим является туристический бизнес.

Как бы там ни было, современная Рига до сих пор является лицом своей страны. Перефразируя Людовика XIV, можно смело утверждать: «Латвия – это Рига». В городе не только по-прежнему сосредоточено 90 % государственного промышленного производства, но и проживает треть (около 900 тысяч человек) всего населения страны.

Ригу не зря называют «Северным Парижем». Ее начинаешь любить сразу, едва ступив на городские мостовые. А когда попробуешь местное мороженое, влюбляешься еще больше. Удивительный пломбир, заправленный в конус из настоящих домашних вафель, щедро посыпанный орехами (грецкие, миндаль, фундук), начиненный цукатами или фруктами из варенья, наполнит блаженством любого сладкоежку. Желающие могут продлить удовольствие, попробовав шоколадную продукцию фабрики «Лайма». Когда-то на ней выпускали потрясающие ассорти в огромной килограммовой коробке «Ave sol», по названию самой известной в Латвии хоровой капеллы.

Невероятно, но практически ни в одном материале о Риге вы не найдете упоминания об одной из ее главных достопримечательностей. Туристы так и называют его – Дом с кошкой или Кошкин дом. То ли поддавшись озарению, то ли по какой другой причине, скульптор поместил на крышу одного из центральных рижских домов не скрипача или музыканта, и даже не привычного здесь трубочиста, а настоящую хозяйку крыши – кошку. Одна дама даже утверждала, что всегда здоровалась с ней, прежде чем начинать свою прогулку по городу, ибо это прибавляло ей хорошего настроения.

В Риге много на что стоит взглянуть. Центральная часть города совершенно не напрасно в 1997 г. занесена в Список наследия мира ЮНЕСКО. Старейшим и наиболее известным памятником является, конечно, Домский собор, заложенный в 1211 г. основателем Риги епископом Альбертом. В нем находится самый большой в Европе, уникальный по звучанию орган. Само здание, как и все постройки того времени, выглядит несколько массивно и угрюмо. Однако золотой петушок на башне высотой 90 м прибавляет ему изящества. В здании часто проводятся музыкальные камерные вечера, кроме того, в нем расположен Музей истории Риги и мореходства.

Как и любой город с сильными историческими традициями самоуправления, Рига обладает Ратушной площадью. Когда-то она была Рыночной, но с постройкой на ней административного здания рынок перенесли. Здесь, как и везде, карали и миловали, оглашали указы, праздновали и торговали. Правда, старое здание ратуши не сохранилось, но его активно восстанавливают, дабы передать городской думе.

Рига удивительным образом сохранила стиль типичного немецкого города ганзейских времен. Об этом говорят узкие улочки старых кварталов с домами, плотно примыкающими друг к другу. О средневековых городских фортификационных укреплениях сегодня, к сожалению, напоминают только городской канал, Бастионная горка и Пороховая башня – единственная уцелевшая из 25. Поначалу башня называлась Песчаной и была частью одноименных ворот. Свое нынешнее имя она получила благодаря тому, что начиная с XVII в. использовалась как пороховой склад. В 1890 г. башня была арендована на 20 лет корпорацией немецких студентов. Примечательно, что предприимчивые студиозусы только за голубиный помет, накопившийся там, выручили 640 рублей золотом. И это не считая тех средств, что были выделены на ремонт. Правда, деньги не были растрачены впустую, а пошли на постройку острого шпиля, который до сих пор прибавляет изящества Пороховой башне. Сейчас в этом памятнике архитектуры XIV в. находится военный музей, основанный во время Первой мировой войны как Музей латышских стрелков. После он был реорганизован в Музей революции. С обретением страной независимости направление деятельности вновь обратилось к историческим корням.

К старейшим городским постройкам принадлежит также знаменитый Рижский замок. Его еще называют Орденским, поскольку он был построен в 1330 г. именно как административное здание Ливонского ордена. Позже он служил пристанищем как польским, так и шведским и русским властным структурам. В результате перестройки в конце XVIII в. к зданию был добавлен третий этаж, а перед ним разбита площадь. Сегодня в правом крыле этого массивного и внешне сурового здания располагается канцелярия президента Латвии. Говорят, что неказистый вид строения объясняется тем, что когда замок на рубеже XV–XVI вв. в очередной раз отстраивали, то людей на работы сгоняли силой, и их настроение передалось постройке.

По-настоящему насладиться панорамой Риги можно, поднявшись на башню церкви Св. Петра, где находится специальная платформа обозрения. Это самый высокий (137 м) из остроконечных шпилей, возвышающихся над Старым городом. Св. Петр является покровителем столицы Латвии, его ключи даже изображены на городском гербе. Петркирхе можно считать старейшим зданием Риги: оно упоминается в хрониках 1209 года. Церковь неоднократно достраивалась, перестраивалась и реконструировалась. Тем не менее, она считается одним из лучших образцов готики в Прибалтике. Сейчас в здании проходят многочисленные выставки и концерты.

Не менее знаменитой и древней является и церковь Св. Якоба. Уникальность этого строения в том, что церковный колокол вынесен наружу, а не находится внутри. Говорят, что, по легенде, он звонит всякий раз, когда мимо проходит чья-то неверная жена. Отсюда происходит и его название «Колокол несчастных грешников». Правда, почему-то в мужском роде. Может быть, мужчины что-то утаили? В хрониках о церкви впервые упоминается в 1226 году. Кому только за свою многовековую историю она ни принадлежала! Построенная как католическая, после реформации церковь перешла к лютеранам, позже, в 1582 г. была отдана ордену иезуитов; шведы размещали здесь гарнизон. И только после образования Латвии как страны в начале XX в. здание было возвращено католической церкви.

В Прибалтике имя Ян особенно почетно. Не зря здесь празднуют не Ивана Купала, а Лиго, или Янов День. Поэтому не обошлось в Риге без церкви Св. Яна. Она представляет собой часть архитектурного ансамбля Доминиканского монастыря, поскольку изначально возводилась как капелла.

Была в городе и не менее древняя православная церковь. После достижения в начале XII в. соглашения с Псковом о свободной торговле в Риге возникло целое «Русское подворье», которое впоследствии разрослось в целый городской квартал. Тогда и была возведена церковь Св. Николая. Красивое каменное здание с колокольней не давало покоя немцам, и в 1549 г. магистрат ее закрыл. А Стефан Баторий пожаловал все постройки церкви городу, что очень устроило предприимчивых торговцев. В современной Риге, конечно же, есть православный храм, но уже не в центре, а на другом берегу Даугавы.

От времен купеческих в латвийской столице сохранилось несколько весьма примечательных построек. Одна из наиболее известных – Дом Черноголовых. Черноголовыми (Шварцгауптерами) называли практически всех неженатых иностранных купцов. Откуда же вдруг такое прозвище? Дело в том, что их покровителем считался св. Маврикий, который, по легенде, был мавром. Дома торговцев, напоминающие нечто среднее между общежитием и клубом, были разбросаны по многим балтийским городам. С начала XV в. представительство гильдии Черноголовых арендовало дом у Большой гильдии купцов. В 1713 г. здание было полностью выкуплено. Потрясающе красивое ступенчатое готическое строение, к сожалению, было разрушено в самом начале последней войны. Однако к 800-летию города его отстроили, причем так, что оно органически вписалось в окружающие его постройки. Не менее красивы и дома Большой и Малой гильдий, а также здания биржи и ратуши. Все они выполнены в готическом стиле и представляют интерес как для специалистов, так и для туристов. В здании Большой гильдии сегодня размещается Латвийское филармоническое общество.

Отдельно следует упомянуть архитектурный ансамбль в самом центре города, который чаще всего называют «Три брата». Белый брат – единственное средневековое здание в городе, сохранившееся практически без изменений. Это самый старый из трех домов. Он построен в XV веке. Дата рождения Среднего брата обозначена на его фасаде – 1646 год. А младший, Зеленый брат присоединился к «родственникам» лишь в середине XVIII века. Плотно примыкающие друг к другу, как будто стоящие плечом к плечу, они олицетворяют собой Старый город.

Как и во всякой столице, в Риге множество музеев с самыми серьезными собраниями и коллекциями. Музеи фарфора, фотографии, природы, Государственный художественный музей и многие другие всегда ждут своих посетителей. Также представляет интерес Музей автомобилей (единственный на территории бывшего СССР) с раритетными машинами Сталина, Молотова и Брежнева, и Этнографический музей под открытым небом. Он является старейшим в Европе и расположен на берегу живописного озера Югла, на окраине Риги. 90 строений – от сельских церквушек до рыбацких хибар – были свезены сюда со всей Латвии в начале XX века. Природа тут настолько чиста, что однажды группа иностранных туристов бросилась собирать виноградных улиток, ползающих здесь в большом количестве и являющихся деликатесом у них на родине.

Причем туристы съели их тут же, повергнув в шок экскурсовода.

Добавляют славы городу театральные, музыкальные и выставочные залы. Самым известным залом страны является Национальная опера Латвии. Основанная в 1819 г., она прославилась не только своим потрясающе обширным оперным репертуаром, но и уровнем балетных постановок. Достаточно сказать, что здесь солировали Михаил Барышников, Марис Лиепа и Александр Годунов. Государственный театр кукол, Рижский театр русской драмы, Национальный театр Латвии и театр Дайле не отстают от своего прославленного коллеги, поддерживая в городе атмосферу настоящего высокого искусства.

В советские времена, более чем какой-либо другой населенный пункт, Рига побывала «заграницей». С одной стороны, этому способствовала находящаяся в ней «Рижская киностудия», специализировавшаяся тогда на так называемых «западных» фильмах. С другой – местные старинные улочки и площади были настолько типичны для Европы (особенно средневековой), что этим вовсю пользовались и остальные кинематографисты. Даже сегодня, зайдя в кафе, вы можете оказаться за дубовым столом, на массивной деревянной скамье. По здешней брусчатке скакали д’Артаньян и гардемарины, шел на явочную квартиру «главный русский разведчик» Штирлиц, сражался доблестный рыцарь Айвенго. На стене одной из узких улиц старого центра мелом долгое время было написано: «Бейкер-стрит, 2216». Кто «проживал» здесь во время многочисленных киносъемок, наверное, никому не надо пояснять. Многие туристы из бывшего СССР едут взглянуть именно на эти достопримечательности.

Рига – портовый город. Разросшись за века, она плавно достигла одноименного залива. Здесь всегда знали толк в лодках, пароходах и мостах. Одна из самых замечательных городских прогулок – это на катере по Рижскому заливу. Мостов же в городе – не перечесть, начиная от наплавного и заканчивая суперсовременным вантовым с пилоном высотой 109 м.

Говорить о Риге можно бесконечно. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Кто – насладиться знаменитым югендстилем, кто – полюбоваться многочисленными зданиями в стиле модерн, а кто-то и вовсе – вкусно поесть в местных ресторанах.

В самом центре города стоит гигантская статуя (скульптор Карлис Зале) с незамысловатым названием – статуя Свободы. Хотя латыши иногда называют ее более удачно – Мать Латвия. Высокий монумент венчает фигура девушки, держащей на поднятых над головой руках три звезды. Некоторые утверждают, что они символизируют три главных латышских района: Видземе, Курземе и Латгале. В дни обретения независимости здесь часто проходили митинги. Сейчас же это любимое место свиданий для рижан. Люди встречаются, радуются и идут бродить по удивительному городу, который никогда не надоедает.

Среди городов особый интерес вызывают те, которые входят в число самых крупных достопримечательностей всего мира. Тот, о котором здесь пойдет речь, напоминает древнего старца, не потерявшего, несмотря на прожитые тысячи лет, своей мощи. Его отличает особое величие и мудрость, а его памятники, храмы и арены полны неповторимой красоты. Рим – сердце Италии, Вечный город на семи холмах, к которому, как известно, ведут все дороги. Квинтэссенция трехтысячелетней истории – от становления Римской империи до наших дней. Ему есть чем поразить приезжих: в пределах Рима расположен город-государство Ватикан, являющийся центром мирового католицизма, а современные здания, составляющие привычный облик мегаполиса, хаотично чередуются здесь с бесценными памятниками и ансамблями античности, Средневековья, Возрождения и барокко. Сюда ежегодно стекаются толпы туристов со всего мира, желающих полюбоваться на Римский и Императорский Форумы, храмы Антония и Фаустины, Весты, Ромула, Кастора и Поллукса, базилики Эмилия и Максенция, Св. Павла, Св. Лавренция, Св. Петра-в-цепях, Дом Весталок, Курию, Палатин, арки Тита и Септимия Севера, Виа Аппиа, Палаццо дель Флави, Стадион-ипподром, древний ипподром Циркус Максимус, Колизей (символ самого Рима), Пантеон, термы Каракалла и Диоклетиана, Капитолийский холм, Катакомбы, капеллу Санта Санкторум и другие памятники истории. Да разве можно вот так просто перечислить все те величественные сооружения, которые оставили римлянам в наследство их далекие (и не очень) предки! Вряд ли в этом городе найдется хоть один памятник прошлого, который можно было бы не включить в список местных достопримечательностей. Все они составляют неотъемлемую часть Вечного города и превращают Рим в великолепный город-музей.

Хотя история Рима насчитывает более трех тысяч лет и ведется с 753 г. до н. э., тем не менее, само рождение Вечного города окутано глубокой тайной. Возможно, его название произошло от «stroma» – город на реке. А может, оно образовалось от этрусского имени Ruma? Или, все-таки, права та легенда, которая связывает название города и имя его основателя – Ромула? Археологические данные свидетельствуют о том, что поселения на месте Рима, в частности на Патинском холме, существовали еще в X–IX вв. до н. э. В результате их объединения к началу VI в. до н. э. сложился Римский Форум.

Первыми правителями Рима были семь легендарных царей. Сами римляне с течением времени смешались с сабинянами и этрусками (этот таинственный народ долго являлся подлинным хозяином территории современного города). С 509 г. до н. э. Рим провозгласил себя республикой, во главе которой стояли два консула. Но уже в 494 г. до н. э. эта аристократическая олигархия сменилась жесткими демократическими органами, которые ввели «Трибунал плебса», отстаивающий интересы низов. С течением веков власть небольшого города-государства росла, и с 270 г. до н. э. Рим сумел подчинить себе почти весь Апеннинский полуостров и обширные территории за его пределами. Вскоре он уже являлся столицей огромной средиземноморской империи – Древнего Рима. Наивысший расцвет города приходился на правление императора Августа. Тогда численность населения в Риме увеличилась от 600 тыс. до 2 млн человек. В то время он являлся крупнейшим городом мира. Размах, с которым застраивалась столица империи, до сих пор поражает воображение: здесь было множество дворцов, храмов, дорог, терм. Сегодня сложно себе представить, что уже тогда в городских домах была горячая и холодная вода, поставляемая знаменитыми водопроводами-акведуками (их было 11, первый провели в 312 г. до н. э.), канализация, которая частично используется и в наше время, и центральное отопление. Важную роль в городе играли театры, стадионы и культурно-оздоровительные комплексы (термы). В некоторых из них могли одновременно париться тысячи жителей Рима.

Но впереди город ожидала полоса затяжного упадка. Виной тому – падение престижа императоров, зарождение новой религии – христианства, с его противоположным язычеству мировоззрением, захват огромных территорий и значительные военные расходы, натиск варваров. В 313 г. император Константин снял запреты с христианского культа и в 330 г. перенес столицу государства в Константинополь. Несколько позже, в 380 г., император Феодосий провозгласил христианство государственной религией. В связи с этим Рим утратил значение политического центра. Разрушения, причиненные ему нашествиями варваров (в 410 г. – вестготами, в 455 г. – вандалами, а с 535 г. – многократными вторжениями остготов, причем в 547 г. даже проводилась эвакуация населения), привели к хозяйственному упадку. В то время сильно сократилась численность населения Рима, и в VI веке здесь оставалось всего 30–40 тыс. человек. Город находился под властью Византии, и хотя в середине VI века здесь были проведены работы по очищению русла Тибра, восстановлен порт, отремонтированы общественные здания и акведуки, экономического возрождения Рима не произошло.

Только к середине VIII века, когда на Апеннинском полуострове хозяйничали лангобарды, управление Вечным городом фактически перешло к преемникам апостола Петра – папам (римским епископам). Их могущество непрерывно росло, и вскоре они смогли добиться независимости Рима от Византии. В 756 г. город стал столицей Папской области и приобрел статус церковно-политического центра Западной Европы.

Вся история Средних веков стала для Рима историей борьбы между Папами и императорами Священной Римской империи. В городе практически не прекращались междоусобные войны, многие знатные роды боролись за власть. В 1084 г. Рим был сильно разрушен. Но в XI–XII веках здесь выросли новые замки знатных фамилий, развернулось церковное строительство. В районах, примыкавших к Марсовому полю, стала возрождаться торгово-ремесленная жизнь, зародились ремесленные цеха. А в 1143 г. в Риме произошло восстание торгово-ремесленного населения, в результате чего была установлена республика. Но в период пребывания на святом престоле папы Иннокентия III (1198–1216 гг.) самоуправление было практически ликвидировано, и Рим занял положение центра католического мира.

В дальнейшем в истории этого города, уже действительно казавшегося вечным, были взлеты и падения, и к середине XV века он превратился в крупный центр Возрождения. Здесь жили и творили многие великие гуманисты, художники и архитекторы: Рафаэль, Микеланджело, Челлини, Альберти, Бьондо, Бернини, Борромини, Браманте, Браччолини и многие другие. И снова дни славы Вечного города чередовались с периодами упадка. Много потрясений видели его древние мостовые, но Рим каждый раз возрождался к новой жизни – гордый, прекрасный, неуничтожимый, похожий на легендарного Феникса. Наконец, пережив периоды итальянских войн (1494–1559 гг.), экономического упадка (XVII век), Французскую революцию (конец XVIII века), наполеоновские войны и присоединение к Франции, революционные события 1848–1849 гг., освободительную деятельность отрядов гарибальдийцев, 2 октября 1870 г. Рим был включен в состав Италии. А 26 января 1871 г. его провозгласили столицей Итальянского королевства. Но город еще долго не мог обрести покой: впереди были полувековой конфликт между папами и Итальянским государством, тяжелые времена фашизма и освобождение от оккупантов в 1944 году. А после упразднения монархии 2 июня 1946 г. Рим стал столицей Итальянской республики.

Сегодня об этих смутных временах помнят разве что историки да сам древний город. Для туристов со всего мира это место – гигантский музей под открытым небом, экспонаты которого, относящиеся к различным эпохам, пощадило безжалостное время. Более 16 млн человек ежегодно принимает сердце Италии. Здесь действительно есть чему удивляться. Музеи и выставочные залы города дают возможность познакомиться с лучшими образцами сокровищ мировой культуры. Особого внимания заслуживают галерея Боргезе, в которой представлены коллекции античного и барочного искусства, Палаццо Массимо алле Терме – самое полное в стране собрание античных творений, нумизматики, древних мозаик и бронзовых скульптур, Капитолийские музеи – целый комплекс картинных галерей и выставочных залов, Палаццо Барберини (Музей античного искусства) – одно из лучших в Италии собраний икон и полотен великих мастеров эпохи Возрождения. К Риму примыкает целый район, который был построен для отдыха местной знати и императоров. А на месте легендарного города Альба Лонга (Кастельгандольфо), в котором, по преданию, родились Рем и Ромул, расположена вилла Папы Римского. В этой же местности находятся и уникальные кратерные озера Альба и Неми. В Тиволи приезжие могут увидеть грандиозные руины виллы Адриана – «виллы 500 фонтанов» (118 г.), виллу д’Эсте – великолепный образец садово-паркового искусства, виллу Грегориана с великолепными гротами, парком и водопадом 160 м высотой.

Первое, что хотят посетить приезжие в самом Риме, – Колизей, за 2000 лет ставший символом города. Речь идет об амфитеатре Флавия, расположенном между холмами Палатин, Эсквилин и Целий. Строительство Колизея началось еще при императоре Веспасиане, в 72 г. н. э. Для его возведения было отведено место, на котором ранее находилось искусственное озеро дворца Нерона («Золотой дом»). Римляне с большим удовольствием избавились от роскошного дома тирана, который мешал движению и был препятствием для входа в Форумы. Колизей же, напротив, удачно дополнял перспективу и был связующим звеном между существующими зданиями и памятниками. Пышная церемония открытия этой постройки состоялась при сыне Веспасиана, Тите Флавии, в 60 году. Тогда были проведены грандиозные 100-дневные игры с травлей огромного количества зверей и боями нескольких тысяч гладиаторов. А свидетельства грандиозного празднования тысячелетия города на арене Колизея дошли до наших дней стараниями многих потрясенных историков.

Сам амфитеатр неоднократно разрушался в результате сильных землетрясений, но римляне каждый раз терпеливо восстанавливали его. Гладиаторские бои на его арене прекратились к 404 г., а звериные битвы продолжали собирать зрителей вплоть до последних годов VI века. Некоторое время Колизеем владели знатные римские семьи деи Франджипане и дельи Аннибальди, которые превратили древнее сооружение в свою крепость; но затем, согласно приказанию короля Арриго VII, амфитеатр стал собственностью римлян. Правда, тогда он начал приходить в упадок, а глыбы травертина – вывозиться для строительства палаццо Канчелерия, палаццо Венециа, собора Св. Петра. Но в 1750 г. этот грабеж был остановлен указом Бенедикта XIV, который провозгласил Колизей святым местом «смерти за Христа» многочисленных мучеников Древнего Рима.

Это сооружение глубокой древности и сегодня вызывает восхищение: амфитеатр имеет форму эллипса длиной 188 метров, шириной 156 и высотой 57 метров. Имя архитектора, вдохнувшего силу и мощь в эти глыбы камня, осталось неизвестным, хотя предполагают, что это работа Рабирия – автора дворца Домициана. Снаружи Колизей был весь покрыт травертином и имел четыре яруса. Три из них представляют собой идущие по всему профилю арочные пролеты с пилястрами и полуколоннами: на первом ярусе – дорическими, на втором – ионическими, на третьем – коринфскими. Четвертый ярус – сплошная стена с коринфскими пилястрами и с небольшими окнами – был достроен несколько позже. Здесь, на карнизе, до сих пор сохранились отверстия для опор: чтобы защитить зрителей от зноя, над ареной Колизея в древности натягивали огромный тент-крышу. Каждый пролет первого яруса представлял собой вход на места для зрителей. На 76 арках и сейчас можно увидеть римские цифры. Четыре главных входа предназначались для императорской свиты, весталок, судей и почетных гостей. Арочные пролеты второго и третьего этажей когда-то были украшены статуями. К сожалению, до нас они не дошли. Как и бронзовая статуя Нерона, стоявшая на площадке перед амфитеатром и имевшая высоту 30 метров. Изваяние называлось Колоссом, и, по-видимому, название Колизей (большой, колоссальный) произошло именно от статуи. Амфитеатр вмещал до 80 000 зрителей. Внутри него существовало три разряда мест: «подиум» – ложи императора и представителей самого высокого сословия, «цивис» – для граждан среднего сословия, «сумма» – для третьего сословия, народа. Существовала, по всей видимости, и четвертая категория мест, предназначенная для женщин. Под самой ареной была расположена целая система клеток, галерей, раздевалок, подвалов, складских помещений. Кроме боев гладиаторов, охоты на животных и боев зверей, в Колизее проходили выступления фокусников, спортивные состязания, конные турниры и инсценировки морских битв. Все игры проводились по случаю знаменательных дат, ежегодных праздников и чрезвычайных событий.

Второе место, которое обязательно захочет увидеть каждый приезжий, – знаменитый Римский Форум, занимающий площадь около 500 метров между холмами Палатин, Капитолий и Эсквилин. Когда-то на этом месте простиралось огромное болото, осушенное впоследствии путем сооружения целой сети каналов. Первоначально, когда на различных холмах еще существовали отдельные поселения, здесь были построены торговые ряды. Название Форума, по всей видимости, произошло от слова «форас» – место за пределами жилого центра. С возникновением самого Рима Форум стал его политическим и религиозным центром, почти географическим стержнем. Торговля плавно переместилась в другие места, а это место оказалось густо застроено храмами, базиликами, арками, трофеями, памятными колоннами, лавками, фонтанами, местами судебных процессов. Здесь находится древний Лапис Негрис (черный камень), который лежит, по преданию, на могиле самого Ромула; на этом месте располагалась и Курия – Сенат, сердце политической жизни Рима. Трудно себе представить древность этого здания: «новую» Курию открыли в 29 г. до н. э., когда возникла необходимость в расширении Сената. В зале Курии заседало 300 сенаторов. Сам Форум оказался прорезанным Виа Сакра – Священной дорогой, по которой в дни праздников двигались торжественные процессии, с триумфом проходили после побед войска. Здесь находилась и трибуна деи Ростри, с которой выступали ораторы, среди которых были знаменитые Цицерон и Антоний. Но античность постепенно приходила в упадок, и Форум утратил свое значение, уступив место новым, Императорским Форумам. Их центром являлся Форум Цезаря, заложенный в 46 г. до н. э. Позднее вокруг него были сооружены Форумы Августа, Нерона, Веспасиана, Траяна. Все они были украшены величественными храмами, статуями и колоннами. Здесь же были сооружены библиотеки, пользовавшиеся большой популярностью, поскольку грамотность населения Рима составляла почти 100 %. Но самым уникальным памятником среди всех построек является 40-метровая колонна Траяна (113 г.), покрытая «кадрами», предвосхищающими основы кинематографии. Эти рельефы читаются слева направо и делают 23 оборота вокруг ствола колонны. «Фильм» представляет собой «хроники» Вечного города. Здесь же находились и трехэтажные рынки – коммерческий центр Рима. На самом верху располагались рыбные ряды, где живая рыба плескалась в ваннах, к которым была подведена не только пресная, но и морская вода. Базары играли, кроме того, роль опор для холма Квиринал: он в то время уже стал оседать. С трудом верится, что еще в XVIII веке это место было известно как «Кампо Ваччино» – «коровье пастбище»: чтобы открыть похороненные здесь остатки былого величия Форума, археологам пришлось снять трехметровый слой грунта.

Тот, кто захочет прогуляться по Риму, обязательно обратит внимание на Циркус Максимус, сооруженный Тарквинием Приско на том месте, где произошло знаменитое похищение сабинянок. Циркус занимает пространство площадью свыше 600 метров и расположен в ложбине между холмами Авентин и Палатин. Это сооружение было самым большим в Риме, все другие строения этого типа строились по его образцу. Циркус вмещал 200 000 зрителей и был идеальным местом для состязаний колесниц и квадриг. Подобные соревнования проводились 50 раз в году, причем в последний раз – в 549 году. Циркус продольно разделяла стена, украшенная архитектурными элементами различного происхождения. Среди них когда-то стоял и египетский обелиск, в настоящее время перенесенный на площадь Пьяцца дель Попполо. Деревянные трибуны Циркуса доставляли много неприятностей, поскольку неоднократно становились причинами пожаров. Поэтому они были заменены на каменные. Самое грандиозное представление эта арена видела в 46 г. – в честь победы в Африке Юлий Цезарь организовал здесь грандиозный праздник, после которого была разыграна сцена сражения с участием 1000 пехотинцев, 600 всадников и 40 слонов.

И конечно, знакомясь с Римом, нельзя не побывать в том месте, где Ромул построил новый город. Холм Палатин – колыбель Рима, где обнаружены самые древние поселения. В эпоху республики здесь были построены храмы и дома знатных римлян, а в период империи находилась резиденция императоров и самые богатые дома городских жителей.

И уж конечно, если говорить о местных достопримечательностях, нужно вспомнить о Капитолийском холме, где располагался Акрополь – политический и религиозный центр города. Во времена Средневековья тут находилась тюрьма, а в эпоху Возрождения Микеланджело и другие художники и архитекторы реконструировали это здание, вернув ему горделивое величие.

Пройдя по Виа дель Корзо, можно выйти к Пантеону – самому таинственному памятнику античности. Это здание, построенное до нашей эры и посвященное всем богам, сохранилось лучше всех остальных. Частично оно было реконструировано около 120 г. н. э. А в 609 г. эту языческую постройку превратили в церковь. Пантеон имеет круглый римский корпус и фронтальный греческий портик. Высота здания, как и его диаметр, составляет 43,3 м, а полусферический купол постройки выше даже купола знаменитого собора Св. Петра. В центре он имеет отверстие для освещения внутреннего помещения. В Пантеоне покоятся многие выдающиеся художники (среди них и Рафаэль). После объединения Италии этот храм был превращен в мавзолей королевской семьи.

Еще одна священная реликвия города – собор Святого Петра, сердце католического мира. Его величественная громада оставляет неизгладимое впечатление у любого человека. Это самый большой в мире и потрясающе красивый собор. В его полу уложены специальные метки, на которых отмечена высота других соборов мира, отмеренная от алтаря ко входу. Внутри собора находится статуя Святого Петра; за прошедшие века нога бронзового святого от прикосновений посетителей стала короче на несколько сантиметров. А площадь Святого Павла шириной 240 метров обрамлена полукругом колоннад 1656–1667 гг., состоящих из 284 дорических колонн в четыре ряда, над которыми установлены 140 статуй святых и мучеников. Вообще, в Риме находится более 300 церквей. Из них особо стоит выделить Сикстинскую капеллу на территории Ватикана, роспись которой была начата в 1481 году. Капелла хранит фрески Боттичелли, Пинтуриккьо, Микеланджело. Именно для этой церкви изначально создавалась Рафаэлем его бессмертная Сикстинская мадонна. Стоит также посмотреть на замок Святого Ангела (130 г. н. э.); это здание являлось императорской гробницей, а в его темницах «Уста ада» томились Бенвенуто Челлини, Джордано Бруно и небезызвестный граф Калиостро. Название замок получил в 590 г., когда на его вершине появился ангел – предвестник прекращения чумы. Рядом расположен один из известнейших и старейших (130 г. до н. э. с последующими модернизациями) мостов города – Понте Сант Анджело, перекинутый через Тибр и украшенный скульптурами 10 ангелов.

Большой интерес вызывают Катакомбы (в которых скрывались от преследований первые христиане), первые христианские и раннехристианские церкви. И уж, конечно, невозможно пройти мимо капеллы Санта Санкторум, в которой находится Скала Санта – лестница, по которой Христос поднимался на суд Понтия Пилата.

Вечерами, гуляя по городу, невольно вспоминаешь о том, что здесь, как говорят, много призраков… Местные жители утверждают, что в Колизее часто видят души замученных рабов, около городской стены Муро Торто скользят в ночной темноте привидения захороненных здесь нарушителей закона. А на площади Испании можно в холодный вечер повстречать Лоренцу Феличиани, жену графа Калиостро. Она публично обвинила здесь мужа в колдовстве. Из-за этого граф был казнен, а душа вероломной красавицы за минувшие столетия так и не нашла покоя. Сейчас знаменитая Испанская лестница, являющаяся одним из украшений этой площади, стала традиционным местом встреч влюбленных. Сюда же приходят римляне во время новогодних праздников – здесь устанавливается самая большая рождественская елка.

Познакомившись с Римом, понимаешь, что забыть его невозможно. Отныне и навеки образ города поселяется в твоем сердце. Грустно прощаться с этим живым воплощением истории, и перед отъездом ноги сами несут тебя по древним улицам. Внезапно впереди замечаешь площадь с фонтаном, в центре которого возвышается изображение бога Океана. Да это же фонтан Треви! И настроение сразу пошло вверх. Рим сам привел тебя сюда, чтобы подарить надежду на еще одну встречу. Ведь существует поверье, что если стать спиной к фонтану и бросить в него монетку, то возвращение в Вечный город почти гарантировано.

Остап Бендер всегда носил с собой вырезанную из энциклопедии статью, посвященную Рио-де-Жанейро. Этот город являлся символом мечты и надежды для многих. А местные же жители называют его «Cidade Maravilhosa» – «Город Чудес». Все живущие там – невероятные патриоты, способные доказать любому, что прекраснее нет места на земле. Бразильцы утверждают, что «Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день он создал Рио-де-Жанейро». Как показали исследования, в отличие от большинства мегаполисов, люди в Рио потрясающе дружелюбны. Здесь странным образом сочетается высокий уровень преступности с постоянной готовностью прийти на помощь ближнему.

Для человека, мечтающего об отдыхе, тут есть к чему стремиться. В Рио температура никогда не опускается ниже 18 °C, даже зимой. Полоса потрясающих пляжей окаймляет город. Райские уголки со спокойной водной гладью и мелким золотым песком на берегу чередуются с пространствами с большими волнами и сильным течением, привлекающими экстремалов-сёрфингистов. И все это на фоне удивительных гор, покрытых тропическими лесами, по сравнению с которыми даже небоскребы кажутся какими-то игрушечными и несерьезными.

После присоединения к Португалии различных территорий Нового Света губернаторам колоний поступило королевское повеление более детально их исследовать и изучить. 1 января 1502 г. Андре Гонсалвиш, выполняя монаршую волю, наткнулся на бухту, которую ошибочно принял за устье реки. По португальской традиции новую местность следовало называть именем святого, покровительствующего тому календарному дню, в который она была открыта. То ли первый день года в нем не нуждался, а может быть, по какой-то другой причине, но у первого января такового не нашлось. Тогда первопроходец решил дополнить название пояснением в виде обозначения месяца. Так и получилось Рио-де-Жанейро – «январская река» или «река, открытая в январе» («рио» – означает «река»).

Селиться же в этих краях стали лишь полвека спустя. Как ни странно, но первыми поселенцами оказались французы – мальтийский рыцарь-гугенот и бретонский адмирал, основавшие здесь «Антарктическую Францию». Правда, представитель духовенства оказался весьма предвзятым и не посчитал местных индейцев тамойо и тупининкин за людей. Это привело к раздорам в гарнизоне и позволило португальцам заявить свои права на собственность.

1 марта 1565 г. генералом Эстасиу ди Са был основан город на месте современного Ботафогу. Спустя 50 лет в Рио-де-Жанейро было уже более четырех тысяч жителей, большинство из которых составляли индейцы.

Земли, открытые португальцами, оказались весьма благодатными не только в климатическом, но и в экономическом плане. Чего только не вывозилось в Европу отсюда! Даже название страна в конце концов получила от породы сандалового дерева – «пау-бразил», которое затем трансформировалось в «Бразилия». Особенно же ценными были алмазные и золотые рудники в Минае-Жейрас.

Наиболее удобным поселением для связи между основными пунктами добычи был как раз Рио-де-Жанейро. В 1763 г. его все-таки сделали столицей Бразилии, после ряда ее перемещений (Салвадор, Байя).

В начале XIX в. Португалия, подобно большинству европейских стран, подверглась агрессии со стороны наполеоновской Франции. После заключения в 1807 г. договора в Фонтенбло королевский двор спешно перебрался из Лиссабона в Рио-де-Жанейро, при этом королева Мария не смогла справиться с этим потрясением и сошла с ума. Через девять лет Рио официально стал столицей всей империи. Подобное положение дел не могло не сказаться благоприятно на общем положении в регионе. Для улучшения экономической обстановки были открыты порты для свободной торговли и отменен колониальный договор.

После возвращения двора в 1821 г. назад в Лиссабон Бразилия получила статус королевства, наместником которого стал принц Жуан. Через год португальский парламент, которого сильно не устраивало казнокрадство, мотовство и многочисленные любовницы регента, попытался вернуть своего ставленника на родину под предлогом продолжения учебы. Жуан же в ответ провозгласил себя императором независимой Бразилии, видимо, посчитав, что лучше быть первым в провинции, чем неизвестно каким в метрополии. А может быть, он просто поддался очарованию страны, в которую волею случая его занесла судьба. Как бы там ни было, через девять лет ему все равно пришлось отречься от престола в пользу своего малолетнего сына, поскольку новые подданные тоже не были в восторге от его личных качеств.

7 сентября 1822 г. в результате буржуазной революции Бразилия стала независимым государством. Рио-де-Жанейро, как главное лицо страны, изменялся и рос, реагируя на перемены, происходящие в политике. В конце XIX в. сюда активно стали стекаться португалоязычные эмигранты из Европы и бывшие рабы из Северной Америки. К 1900 г. в городе насчитывалось 700 тыс. жителей, причем число это стремительно увеличивалось. В 20-х годах XX в. пришлось осушить болота, окружавшие Рио, что позволило обеспечить жильем около миллиона человек. Однако несмотря на это, с каждым десятилетием ситуация все больше обострялась. Чтобы избавить город хотя бы от административных функций государственного уровня, в 1959 г. было принято решение перенести столицу в специально построенный для этих целей город Бразилиа.

Сейчас Рио-де-Жанейро – один из самых густонаселенных городов планеты (более девяти миллионов жителей). Потеряв свой столичный статус де-юре, он сохранил его за собой де-факто. Рио самый посещаемый город не только Бразилии, но и вообще Латинской Америки. Он также является законодателем мод в местной культурной жизни. Этому в немалой степени способствует то, что здесь находится множество музеев, в том числе исторический, Национальный, изящных искусств, Республики, индейцев, современного искусства, аэронавтики, драгоценных камней и редких металлов; театры, Национальная академия художеств, Национальная библиотека с большим количеством редких изданий и фондом в два миллиона единиц и многое другое (например арт-галереи).

Кроме всего прочего, в городе просто помешаны на здоровом образе жизни и культе человеческого тела. Для того чтобы танцевать зажигательную самбу (а это здесь делают постоянно), нужно не только отлично выглядеть, ведь это танец чувственный и красивый, но и быть в прекрасной физической форме. Да и постоянные визиты на пляж тоже обязывают. Поэтому такого множества фитнес-центров, гимнастических залов и спортивных клубов, как в этой удивительной жемчужине у моря, не встретишь нигде. Не уступают им по количеству и парикмахерские, различные салоны красоты и магазины, торгующие всевозможной парфюмерией.

Самой знаменитой достопримечательностью Рио-де-Жанейро, конечно же, является гигантская статуя Христа, рядом с которой меркнут даже размеры работы самого Церетели. Официальное название памятника – Монумент Христа Избавителя. Особенно удачно место его расположения на вершине горы Корковадо (высота 704 м). Создается ощущение, что Спаситель раскинул руки, благословляя город и стараясь защитить его от бед и напастей. От подножия статуи открывается потрясающий вид на Рио, которым может полюбоваться каждый, кто не поленится подняться туда по огромной лестнице, преодолев 256 ступенек, или же воспользуется лифтом или эскалатором. На саму гору вас доставит железная узкоколейная дорога, построенная специально с этой целью в 1884 году. Существуют также и автострада, и пешеходная тропа.

Высота монумента 30 метров, а постамента, на котором он установлена, – восемь. В нем находится действующая церковь Св. Троицы, вмещающая 150 человек. Сам памятник выполнен по проекту Эйтер да Силва Коста из обычного железобетона, но при этом облицован специальным светоотражающим «мыльным камнем» толситом. Вес его достигает 1145 т. Автором фигуры Христа является Поль Ландовски. По недоказанным сведениям, монумент воздвигнут на деньги одного верующего, поклявшегося установить его в той стране, где Бог ниспошлет ему богатство. Статуя возводилась в течение семи лет и была торжественно открыта 12 октября 1931 года. Причем ее электрическое освещение было включено при помощи радиосигнала, посланного из самого Рима. Весь комплекс, кроме автостоянки, включает в себя несколько смотровых площадок, три ресторана (без них в Рио не обходится ни одно общественное место) и ряд магазинов, торгующих сувенирами.

Один из видов, открывающихся от подножия Монумента Христа Избавителя, не менее знаменит, чем сам памятник, и является такой же визитной карточкой города. Это небезызвестная «Сахарная голова». Она образуется двумя весьма живописными холмами, один из которых Пан-ди-Ассукар (от индейского «paunh-acuqua» – «отдельная скала»). Свое же сладкое прозвище она получила благодаря форме и знаменитой кристаллической вершине, напоминающей используемую ранее расфасовку сахара – в виде так называемых «сахарных голов». Высота горы довольно скромна, всего 395 м. Однако вид с нее открывается не хуже, чем от Монумента Христа. Особенно привлекательной для туристов ее делает возможность подъема туда на фуникулере. Кому не захочется почувствовать себя птицей, парящей над озером Лагоа Родриго де Фретас или над заливом Гуанабара!

Несмотря на историческую молодость Рио, там много того, на что стоит посмотреть. Большая часть культурных памятников, конечно, находится в центре города. Наибольшее количество архитектурных достоинств приходится на колониальные церкви и монастыри. Особый интерес представляет церковь Богородицы в Канделарии, в которой проходят не только службы, но и концерты духовной и классической музыки. Свой нынешний вид она приобрела в 1811 г., когда была торжественно освящена в присутствии принца-регента, хотя проект был представлен Франциско Росцио еще в 1775 году. На этом месте и прежде находилась церковь. Ее возведению способствовал капитан Антонио Мартинес Палма, чудом спасшийся во время шторма и поклявшийся отблагодарить Бога, построив храм. Слово свое он сдержал в самом начале XVII века. Современное здание было капитально отреставрировано в 1890 году. Внутренняя отделка, вопреки традиции, целиком выполнена из мрамора. Примечательны отлитые из бронзы двери церкви, выполненные по проекту Тейшейры Лопеса. Они даже экспонировались на парижской выставке 1889 года. Купол церкви выполнен в неоклассическом стиле. Прекрасные витражи и росписи Жуана Зеферино да Коста также привлекают туристов к этой жемчужине Рио.

К церкви Св. Лусии, построенной в 1732 г., люди стекаются из-за находящегося там естественного фонтана, вода которого считается целебной. В честь средиземноморского острова Лампедоса, где было явление Богородицы, названа другая церковь, построенная в 1929 г. и являющаяся образцом мексиканской архитектуры.

В Рио находятся и два весьма ценных для всей страны в историческом и культурном плане монастыря Сан Бенту и Сан Антонио. Сан Бенту был основан в 1586 г., и хотя современное здание было возведено на 50 лет позже, оно является одним из старейших в Рио. Есть здесь и православные храмы: Свято-Никольский собор, Свято-Троицкая и Свято-Никольская церкви. Представляет интерес и бывшая императорская резиденция, а также целый ряд музеев, среди которых Национальный исторический музей, Ботанический и Музей армии. В Музее драгоценностей содержится крупнейшая в мире коллекция турмалинов, да и вообще обработанных камней.

Центром любого католического города обычно является собор. Туристы, посещающие твердыни католицизма, часто шутят, что осмотр производится «от собора до обеда». По-настоящему соответствующий размаху и стилю Рио собор был построен только в 1979 году. Его возвели по проекту Эдгара Фонсеки. Полное название этого храма верующих – Кафедральный собор архиепископства Рио-де-Жанейро им. Св. Себастьяна. Здание вмещает до 20 тыс. человек и имеет конусовидную форму высотой 80 м с диаметром основания в 106 м. Говорят, архитектор стремился сделать собор похожим на пирамиды мексиканских индейцев с полуострова Юкатан. Особое впечатление на прихожан и простых посетителей производят изображение Христа, подвешенное на стальных тросах, и многочисленные витражи, посвященные библейским сюжетам. В подземных помещениях собора находится Музей религиозного искусства (не путать с Музеем религии и атеизма). Перед зданием установлена статуя папы Иоанна Павла II.

Удивительно, но традиционная религиозность прекрасно уживается в Рио с почти языческим духом города. Особенно остро он ощущается во время карнавала и встречи Нового года. Здесь все знают, что благополучие и удача зависят не только от бога, но и от богини Яманши. Чтобы наступивший год принес только радость и счастье, необходимо ее поздравить и задобрить. Для этого кариока (так называют себя жители Рио), высыпав на пляж под песни, танцы и грандиозный фейерверк, бросают в океан белые розы и спускают на воду ладью с дарами. Одежда празднующих должна быть как можно более нарядной и желательно белой.

Город может потрясти ваше воображение и самым длинным в мире (14 км) мостом Нитерой или крупнейшим в Латинской Америке аэропортом. Впечатляют и Национальный парк Тижука, и парк Фламенго, и зоопарк, где собрана фауна со всей Бразилии. Не уступает ему и Ботанический сад с редчайшей коллекцией флоры. Здесь собрано около семи тысяч растений со всего света. Особенно знаменита аллея пальм. Прекрасным историческим памятником является старый городской Форт у подножья «Сахарной головы». Причем он действующий, так что любоваться им можно только издали. Здесь сохранилось все, что приличествовало построить в солидном городе: Ратуша, Дом Инвалидов, Монетный двор и, конечно, тюрьма. Вы можете покататься по склонам холма Санта-Тереза на раритетном трамвайчике начала XX века. Когда-то это был район проживания местной аристократии. Теперь, к сожалению, здесь царствуют фавелы, или попросту – трущобы.

Конечно, самым главным событием в Рио-де-Жанейро и основной статьей пополнения городского бюджета является знаменитый карнавал. Например, в 2003 г. он принес городу около 200 млн. долларов, и это всего за неделю. Сотни тысяч туристов со всего мира устремляются сюда только ради этого грандиозного зрелища. Места в отелях и все возможные апартаменты бронируются за год.

Наиболее знаменитой является первая пятизвездочная гостиница Рио «Копакабана Палас». Она была открыта в 1923 г. и настолько комфортабельна, что в 1992 г. здесь проживали 12 глав государств, приехавших на конференцию по проблемам окружающей среды. Всего в здании 226 апартаментов, причем они только президентские, люкс и супер-люкс. В каждом – все необходимое (включая сейф), по последнему слову техники. Десять залов вместимостью две с половиной тысячи человек также к услугам клиентов. Для их работы предназначен еще и целый этаж здания, оборудованный самой современной аппаратурой. Шикарные рестораны, бары и магазины являются само собой разумеющимся дополнением.

Праздник проходит в середине февраля, как у нас бы сказали – на Масленицу. Правда, в отличие от нас, в Бразилии в это время разгар лета. Четыре главных дня город сотрясается в сладостном экстазе. Прекращается работа и начинается веселье. К этому сумасшествию Рио-де-Жанейро готовится целый год. Поскольку главным событием карнавала является заключительный парад школ самбы на специально для этого построенном в 1984 г. самбодроме, все будущие участники уделяют огромное время подготовке. Победитель определяется из числа финалистов по результатам уличных шествий. Это потрясающее шоу. Собственно, именно ради него и немыслимых, экзотических нарядов участников действа и собирается основная часть зрителей.

Вначале карнавал был истинно народным праздником. Как ни странно это звучит сейчас, изначально танцевались только европейские танцы. Самба впервые была показана только в 1917 году. Однако этот зажигательный танец, видимо, наиболее соответствовал духу всех жителей Латинской Америки и стилю жизни кариока. В то время, как, впрочем, часто и сейчас, у бедняков Рио не было другого развлечения, кроме танцев. Но уж им-то они отдавались целиком – на улицах, во двориках и площадях. Постепенно занятие это приобретало все более серьезный характер. Практически каждый район города к тому времени обладал собственным танцевальным коллективом, часто громко именуемым «школой самбы».

В 1932 г. карнавал впервые был организован как соревнование между различными школами. Первую победу одержал коллектив из района Мангейра. С тех пор многое переменилось. Современный праздник – это что-то совершенно фантасмагорическое, причем настолько, что может серьезно травмировать человека с неподготовленной психикой. Представьте бесконечную череду платформ, освещаемых прожекторами, с танцующими на них полуголыми участницами в самых немыслимых нарядах.

Все началось с того, что в 1950 г. одна из школ самбы задействовала в своем выступлении тележку с живой скульптурой. Со временем она превратилась в гигантскую платформу, причем каждая школа-участник должна иметь их не менее пяти и не более восьми штук. Это объясняется тем, что, по закону, количество выступающих от школы может колебаться от двух с половиной до шести тысяч человек. На движущихся сценах находятся только те, кого коллектив хочет выделить, чьей принадлежностью гордится и бравирует.

Что касается костюмов, то коренной перелом в отношении к ним произошел в 1963 году. Тогда участники школы самбы «Салгейро» облачились в роскошные туалеты, отдеданные перьями самых фантастических расцветок. С тех пор каждый коллектив делится на ряд групп в одинаковых костюмах (каждая от 50 до 200 человек). Наряды тщательно разрабатываются в течение года (на один коллектив их может приходиться до 30) и держатся в строжайшей тайне. Различаются авангардная группа (хореограф, сценарист, художник, композитор, концертмейстер, обязательная танцовщица-знаменосец, плюс ряд танцоров), «Женщины штата Байя», барабанщики и другие.

В 1976 г. произошли еще одни революционные изменения в подходе к одежде конкурсантов. Тогда впервые появились участницы «топлес». С тех пор одежда танцоров более богата блестками и стразами, чем тканью. Все это, конечно же, дополняют перья. Тем не менее, стоимость костюмов колеблется в пределах от 100 до 200 долларов.

Выступления оцениваются 40 судьями, по четыре на каждый аспект. Они располагаются по периметру самбодрома. Каждый четвертый в вынесении решения не участвует и удаляется по жеребьевке. Оцениваются музыкальная тема-самба, само исполнение танца, гармония между ритмом и пением, развитие основной темы выступления (она любая, лишь бы не повторялась), общее прохождение, барабанщики, танцовщица-знаменосец, головная группа, концертмейстер, платформы и костюмы.

Тот, кто хоть однажды увидел карнавал в Рио-де-Жанейро, пусть даже по телевизору, никогда его не забудет. А уж кто поучаствовал, так и подавно. Правда, в последнее время это все больше становится занятием небезопасным. Сюда, как на островок вседозволенности и разгула свободных нравов, все больше стекаются представители нетрадиционных ориентаций. Да и те, кто себя таковыми не считает, могут просто пасть жертвой всеобщего безумства. Разгоряченные танцем и праздником участники не всегда интересуются желанием человека разделить с ними веселье.

Как бы там ни было, карнавал в Рио притягивает людей, как бабочек огонь. В 2003 г. его посетило 350 тыс. человек. И если уж вы набрались смелости приехать сюда, то будьте готовы к любым чудесам и приключениям. Хотя всегда есть возможность отсидеться в многочисленных местных ресторанах-шурашкариях, где кормят так, что этот настоящий праздник желудка может затмить все остальное.

А можно надеть белые штаны, отдавая дань мечте великого комбинатора, и отправиться на знаменитые пляжи Рио, упасть в объятия Копакабаны, Леблона или Ипанемы, вдыхая воздух, насыщенный йодом, глядя на набегающие изумрудные волны Атлантики.

И тогда, приехав в любое другое место, можно будет с полным правом сказать: «Нет, это не Рио».

Сан-Франциско. Какими только восторженными эпитетами его не награждали! Прекрасный, ослепительный, таинственный… Знатоки утверждают: Сан-Франциско – самый живописный город Америки. Солидный и надежный, со множеством банков и корпораций, и в то же время свободный и бунтарский. Он воспет убежденным романтиком Джеком Лондоном, как «всемирный порт прописки романтических похождений». А Роберт Стивенсон заметил: «Это город Золота, в который искатели приключений занесены всеми ветрами небес. Я поражен тем, что очарование тысячи и одной ночи стало реальностью в период жизни одного поколения».

По американским меркам Сан-Франциско не очень большой. Ограниченный океаном и естественным рельефом местности, он занимает площадь 122 кв. километра. Да и по численности населения (730 тыс.) не входит в десятку самых крупных городов Соединенных Штатов. Но, тем не менее, с пригородами долины Санта-Клара и городом Сан-Хосе Сан-Франциско образует огромный мегаполис (6,3 млн человек). Силиконовая долина, где работают инженеры и программисты и создаются новые «высокие» технологии, находится как раз в его черте. Центр электронной промышленности США производит пятую часть всей мировой электроники.

Город расположен на самой оконечности полуострова и с трех сторон окружен океаном. Но курортом Сан-Франциско можно назвать условно. Его омывают холодные воды Тихого океана. Густой туман обволакивает город каждую ночь, и прохладные морские бризы разгоняют его только к утру. Здесь не бывает холодной зимы, но и нет по-настоящему жаркого лета. Температура на протяжении всего года держится в пределах +20 °C. Марк Твен сказал о местной погоде: «Самая холодная зима в моей жизни была летом в Сан-Франциско». Романтики называют Сан-Франциско городом вечной весны, а скептики – вечной осени.

«Фриско», «Город», «Город у залива» – такими прозвищами наградили американцы своего любимца. И если Калифорнию в Америке называют «Золотым штатом», то Сан-Франциско можно назвать «Золотым городом». В нем многое, так или иначе, напоминает о благородном металле. Бухта Золотые ворота, мост, который соединяет полуостров с материком, – Золотые ворота. Прекрасный городской парк тоже носит название «Золотые ворота».

Но не стоит забывать, что история города началась гораздо раньше времен «золотой лихорадки». Первыми, в 1542 г., здесь побывали корабли португальца Хуана Родригеса Кабрильо, служившего испанской короне. В 1579 г. у этих берегов плавал знаменитый английский пират Ф. Дрейк. Но первое поселение было основано лишь в 1775 г., когда испанские мореплаватели обнаружили залив с удобной бухтой. Они основали в этом месте форт Пресидо и поселок Йерба-Буэна, что в переводе означало «Добрая трава». Вот из этой «Доброй травы» фактически и вырос будущий город. Позже неутомимые испанцы-миссионеры построили церковь, которая получила имя Святого Франциска Азисского. В 1848 г. Мексика проиграла войну с Соединенными Штатами и передала им верхнюю часть Калифорнии, в которой находился и небольшой приморский поселок. Американцы городок стали называть так же, как и церковь – Сан-Франциско.

Отсчет своего процветания город ведет с 19 августа 1848 года. Именно в тот день нью-йоркская газета «Геральд» опубликовала сенсационное сообщение: в Калифорнии, на реке Сакраменто обнаружено месторождение золота. Эту информацию позже подтвердил президент США Джеймс Нокс Полк. С этого времени в маленький городок с населением в пятьсот человек начали прибывать поселенцы в поисках счастья. В 1849 г. город населяло более 10 000 искателей приключений, а в 1850 г. их было уже сто тысяч. Ехали сюда за удачей не только американцы. Китайцы, японцы, русские, греки, филиппинцы, скандинавы, мексиканцы – вот далеко не полный перечень национальностей. Все они селились своими землячествами вокруг города, образуя своеобразный конгломерат. Сейчас, путешествуя по Сан-Франциско, можно попасть в удивительные уголки, где жители свято сохраняют традиции своих родных мест.

Чайнатаун – китайский квартал Сан-Франциско. Это одно из самых больших поселений китайцев за пределами Азии – более 60 тыс. человек, и самое большое в Америке. Проходя улицами квартала, окунаешься в неповторимую атмосферу китайского города – многочисленные здания в виде пагод, этнические ресторанчики, сувенирные лавки. Все надписи на кафе и магазинах продублированы на китайском языке и выполнены в восточном стиле, а дома жителей окрашены в цвета, которые, по поверьям, должны принести удачу своим владельцам. Красный дает счастье, зеленый – долголетие, желтый обещает владельцу хорошую судьбу, а черный – деньги.

Описывая историю Сан-Франциско, нельзя не коснуться «русского вопроса» в Северной Америке. Один из 42 холмов, на которых расположен город, именуется Русским холмом. Здесь в середине XIX в. были обнаружены могилы русских охотников на морских котиков, работавших на «Русско-американскую компанию». А недалеко от города, если ехать к северу по фривею № 1, находятся реставрированные остатки деревянной крепости Форт Росс, основанной русскими переселенцами в 1812 года. Грустно осознавать, что именно у русских предприимчивым американцем Саттером была куплена земля, на которой восемь лет спустя после продажи впервые нашли золото. Сейчас «русские кварталы» расположены в районе Ричмонда. Русские, как и другие этнические группы эмигрантов, стараются сберечь свою самобытность. Здесь есть русские рестораны, русские кинотеатры, демонстрирующие исключительно российское кино, русские газеты, многие из которых доставляются из Москвы.

Калифорния привлекает и самих американцев собственным стилем жизни, так не похожим на другие штаты. Сюда переселяются не только эмигранты из-за рубежа, здесь сильна внутренняя иммиграция. Невероятное смешение в городе рас и народов создало здесь необыкновенную свободу нравов и терпимость к чужому образу жизни. Для его свободных жителей совершенно не существует строгих пуританских традиций. Вошли в легенду бары города. Слабость местных жителей к горячительным напиткам подчеркивал «мистер Сан-Франциско» – Херб Кейн, известный историк-краевед, посвятивший всю жизнь изучению своего города: «Сан-Франциско научился пить в дни золотой лихорадки и совершенствуется в этом качестве всю жизнь». А в 50–60-е годы XX в. Сан-Франциско стал столицей мировой контркультуры, бросившей вызов морали и вкусам миру сытых и ограниченных обывателей.

Молодые бунтари Джек Керуак и Аллен Гинсберг создали в 1950-х годах философию «поколения битников» и ее новые ценности, среди которых на первом месте – мотоцикл, алкоголь, стихи и джаз. Можно зайти в Сити Лайте, где читал «Вопль» Аллен Гинсберг. Или посетить «Огни большого города» в Норт-Бич, бывшую штаб-квартиру битников. Теперь это один из богатейших и интереснейших книжных магазинов в Соединенных Штатах.

Хайт-Эшбери – район Сан-Франциско, из которого вышло бродить по миру поколение хиппи. По сравнению с более агрессивными битниками «дети цветов» предпочитали попутные машины, наркотики, восточные учения и рок. Хиппи устроили здесь в 1967 г. полумиллионное «Лето любви», кульминацию своего движения. Сейчас район для туристов приведен в музейный порядок. Одна из его достопримечательностей – психоделический автобус дикой расцветки, на котором проехал по Америке Кен Кизи, автор «Полета над гнездом кукушки», возведенной в культ голливудским чехом Миклашем Форманом.

Здесь родился один из символов свободной Америки – знаменитые джинсы. Рабочие штаны для золотодобытчиков от Леви Страуса превратились в культовую одежду бунтующего поколения. Массовая мода на них пришла с битниками, от голливудских образов Джеймса Дина и Марлона Брандо. На фоне всех перипетий очень показательна история этой одежды. Она была рабочей, потом бунтарской, а теперь средний американец или европеец не мыслит своей жизни без удобных повседневных брюк.

Сан-Франциско и сейчас один из мировых лидеров нестандартного отношения к жизни. Город – наиболее известный центр движения за гражданские права сексуальных меньшинств. На Кристофер-стрит в окнах многих домов вывешены семицветные флаги, чтобы никто не усомнился в сексуальной ориентации их жителей.

Сан-Франциско расположен в сейсмически опасной зоне – под ним проходит расщелина Сан-Андреас. Сейчас она «ведет» себя относительно спокойно – 100 толчков в месяц силой менее 1 балла. В современных домах такие маленькие толчки почти не ощутимы. Их замечаешь, лишь когда картины на стенах периодически меняют свое положение. Но были времена, когда стихия показывала себя во всей своей мощи. Сильные землетрясения здесь отмечались в 1812 и в 1865 годах. С 1849 по 1852 г. Сан-Франциско шесть раз переживал крупные пожары, вызванные подземными колебаниями. В 1906 г. он был почти полностью разрушен сильным землетрясением и последовавшим за ним большим пожаром. Но город всегда отстраивался заново. Не случайно его герб украшает легендарная птица Феникс, возрождающаяся не из пепла, а из кольца пламени. После последнего разрушения восстановление шло поистине «стахановскими» темпами. Уже в 1915 г. Сан-Франциско был восстановлен настолько, что смог принять у себя международную выставку «Панама Интернэйшнл».

Стремление города к постоянному развитию характеризует тот факт, что в годы Великой депрессии, когда Соединенные Штаты переживали не лучшие свои времена, здесь был воплощен гениальный проект, ставший теперь символом Сан-Франциско, – мост Золотые ворота. Это один из самых длинных (общая длина – 2730 м, центрального пролета – 1280 м) и красивых мостов в мире. Он перекинулся через залив и соединяет город с материком. На нем расположено шесть рядов автомобильного движения, а для любителей пеших прогулок предусмотрены две пешеходные дорожки. Если смотреть с моста вниз, на туман, клубящийся внизу, то возникает фантастическое чувство полета. Романтический образ моста и одноименного пролива воспел Джек Лондон: «Золотые ворота и в самом деле золотились в лучах заходящего солнца, а за ними открывались безмерные просторы Тихого океана. За ними Тихий океан, Китай, Япония, Индия, и… Коралловые острова. Вы можете через Золотые ворота поплыть куда угодно: в Австралию, в Африку, на лежбища котиков, на Северный полюс, к мысу Горн».

Очень интересна история создания моста. О необходимости его строительства стали задумываться еще в самом начале XX в., когда в жизни горожан появились автомобили. Первоначальная смета проекта стоила 100 млн долларов.

Сумма была действительно очень солидная, поэтому такие проекты всерьез не воспринимались. Но Джозеф Страус, опытный инженер, заявил, что уложится при строительстве в сумму 27 млн. Кстати, реальная смета превысила обещанную совсем не намного – на 8 млн. Начали строительство в 1933 г., а в 1937 г. мост был торжественно открыт. С этого момента в город можно попасть напрямик с материка, заплатив 3 доллара с каждой машины. А у въезда на мост стоит бронзовая фигура инженера Джозефа Страуса, охраняя свое детище от всяческих бед.

В чем-то город типично американский, в чем-то имеет свои неповторимые черты. Неоднократно отстраиваясь после пожаров, он с каждым разом становился немного другим, отражая склонности и вкусы своих архитекторов. Центральная улица Сан-Франциско – Маркет-стрит. Ее прочертил ирландец Джаспер О’Фаррел по диагонали к уже проложенным улицам, взяв за образец парижские Елисейские Поля. Как и везде, центр города украшают огромные небоскребы из стекла, стали и бетона. Например, построенный в 1972 г. офис корпорации «Трансамерика» – пирамидальное здание, высотой 260 метров. Или комплекс из пяти небоскребов – «Эмбаркодеро-центр», спроектированных Д. Портманом.

На площади Джона Маршалла, названной так в честь плотника, первым обнаружившего золото, расположен Общественный центр Сан-Франциско. Величественные здания из серого гранита, построенные в классическом стиле, в 1978 г. объявлены достопримечательностью национального значения. Здесь же расположено здание Сити-холла (Ратуши), построенное в 1915 г., предмет особой гордости горожан. Купол Ратуши выполнен по образцу купола базилики Святого Петра в Риме, главного католического храма. Он имеет высоту 102 м и на 4 м превосходит вашингтонский Капитолий.

Несмотря на свой деловой ритм, Сан-Франциско располагает к неспешным прогулкам. Очень хорошо гулять здесь пешком или на специальных экскурсионных трамваях – кейбл-карах. Город имеет даже музей, посвященный любимому виду транспорта горожан. Трамвай поднимается по «горбатым» улицам с помощью стальных канатов. Перепады высот холмистой местности здесь практически не ощущаются. Наоборот, каждый новый дорожный поворот открывает еще одну грань прекрасного города. Почти весь современный Сан-Франциско застроен до 1935 года. Начиная с 50-х годов XX в. строительство в городе, ограниченном естественным рельефом местности, было сокращено. В 90-х годах был объявлен мораторий на снос любых зданий. Поэтому дома, построенные в викторианском стиле, сменяют строения в стиле неоклассицизма. Дальше можно увидеть роскошные итальянские особняки и мавританские башенки – Дворец изящных искусств, общественный центр, магазин Морриса. С высоты башни Койт можно полюбоваться открывающейся панорамой города с его достопримечательностями – Телеграфным холмом, фортом Сан-Франциско, Historic Ships (историческими кораблями).

Музеев в городе очень много, и все они отличаются разнообразием – от серьезных академических до интересных бытовых: Музей азиатского искусства, Музей современного искусства, Калифорнийский дворец Почетного легиона, Мемориальный музей живописи М. X. де Янга, Исторический музей «Уэллс-Фарто», Морской музей, Музей вина. В них экспонируются собрания антиквариата, произведений искусства, в том числе древнего индейского.

В городе действует более 140 театров, из них самые знаменитые – Оперный, театр «Альказар», театр «Орфей», а также концертные залы – «Курран», «Литтл Фокс», «На Бродвее».

Сан-Франциско – крупный центр науки и образования. Самые известные учебные заведения – Университет Сан-Франциско, Отделение Калифорнийского университета, Университет штата в Сан-Франциско, консерватория. Здесь же находится Калифорнийская академия наук, основанная в 1853 году. В ее ведении состоят Morrison Planetarium (планетарий Моррисона), и Steinhart Aquarium (океанарий Стейнхарта), открытые для посещения туристов.

Отличительной особенностью города можно назвать его улицы. Некоторые из них имеют уклон до 35 градусов. Машины паркуются под острым углом к тротуару, иначе скатятся, несмотря на самые надежные тормоза. Самой крутой и извилистой в мире улицей считается Ломбард-стрит, которая находится на Русском холме. Проложенная в 20-е годы XX в., она стала одним из символов города и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Крутой склон холма придает улице ломаные очертания. Без зигзагов спуск по склону напоминал бы перемещение по желобу лыжного трамплина. Разве что без снега.

Довольно плотная застройка все же предусматривает место для цветов и деревьев. В городе находится более 130 парков. Среди них самый известный «Золотые ворота» – Национальная зона отдыха. Мощный зеленый массив является гордостью не только жителей Сан-Франциско. Это самый большой городской рукотворный парк Соединенных Штатов, он занимает территорию в 411 гектаров. Трудно представить, что такая красота создавалась на «голом» месте. Парк разбивали на песчаном участке морского берега. Песок укрепили травой, а территорию огородили валом от ветров с Тихого океана.

Здесь все – озера, водопады, зеленые долины и холмы – создано заботливыми руками человека. Гуляя по дорожкам парка (их общая длина составляет 43 км), можно зайти в Рододендроновую долину, где собрана самая значительная коллекция этих растений в мире, или посетить элегантный Японский сад с традиционным японским домиком для чайных церемоний, а ноги сами приведут к изысканному Саду ароматов, или Библейскому саду.

Нельзя пройти мимо романтического Сада шекспировских цветов. Автором такого «литературно-ботанического» шедевра является Элис Иствуд. По мнению специалистов, она «создала коллекцию, исполненную поэтической гармонии». В саду поставлена стена, в которую вмонтированы шесть бронзовых плит с 88 цитатами из Шекспира. В центре стены – сейф, в котором находится копия скульптурного портрета великого драматурга, сделанная из посмертной маски в 1620 г. Г. Джонсоном. Этот раритет (существует всего два подобных портрета) передан саду от жителей Стратфорда-на-Эйвоне, где Шекспир умер.

На территории паркового комплекса расположен также и Ботанический сад Калифорнийской академии наук. Здесь в естественно-научной коллекции собраны более 500 видов растений со всего мира.

Парк «Золотые ворота» – излюбленное место отдыха горожан. Здесь можно не только полюбоваться природой, но и устроить праздничный пикник. Или послушать один из многочисленных концертов, организованных прямо под открытым небом. А для любителей роликовых коньков – это традиционное место сбора. Но и этот парк не смог вместить в себя все природные достопримечательности Сан-Франциско. Например, в парке Сутро находится End of Land («Конец Земли») – самая западная точка континентальной поверхности Земли в направлении вращения ее вокруг своей оси.

Если говорить о природе города, нельзя не сказать о величественном Тихом океане, его пляжах и набережных. Здесь шумит постоянный прибой. Наблюдая бесконечную водную даль, отрешаешься от всего земного, от тревог и забот сумасшедшего ритма жизни. На пирсах и молах можно увидеть лежбища морских котиков, греющихся на солнце. Жители города рассказывают забавные истории о том, как можно «нос к носу» столкнуться в воде с этими забавными животными. Пляжи расположены на мысе Пойнт-Рейес, и хотя здесь довольно прохладная вода, в желающих покупаться и позагорать недостатка не наблюдается.

Последний штрих городских особенностей – местная кухня. Рестораны быстрого питания не в особой чести у горожан. Жители Сан-Франциско знают толк в изысканной пище. Здесь ловят самых вкусных в мире крабов, белого осетра, чикунского лосося. Прекрасные рестораны на Рыбачьей набережной не оставят равнодушным самого взыскательного гурмана.

Да, Сан-Франциско – один из красивейших и самобытных городов Соединенных Штатов. И Роберт Стивенсон очень правильно сказал в свое время: «У Сан-Франциско только один недостаток: его трудно покинуть».

Санкт-Петербург – это северная столица России, или, как ее еще называют за красоту, Северная Пальмира, город незабываемых белых ночей, закованных в гранит набережных, разводных мостов и великолепных дворцов. Он был спланирован ведущими мировыми архитекторами, и результатом этого стало фантастическое смешение европейского и русского стилей. Одним Санкт-Петербург напоминает Венецию, другим – Париж или Рим, а некоторым Амстердам. Образ красавца «над спящей Невой» навечно запечатлен в романах Ф. М. Достоевского, поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Здесь рождались поэтические строки А. Блока, А. Ахматовой, В. Инбер, создавались многие полотна Кандинского, Малевича, Татлина.

Рождение города стало историческим рубежом между русским Средневековьем и новым временем. Форпост России на западных границах, главный порт на Балтике, Санкт-Петербург стал поистине «окном в Европу». А начиналась его история так…

…При устье реки Охты, впадающей в Неву, в 1300 г. стоял шведский город Ландскрона, а после его разрушения шведы построили крепость Ниеншанц (Канцы). В ходе Северной войны (1700–1721 гг.) русские войска под командованием царя Петра Алексеевича Романова (Петра I) захватили эту цитадель. Вскоре состоялся военный совет, на котором предстояло решить, где основать русскую крепость для защиты рубежей государства – на месте Ниеншанца, укрепив старые стены, или еще ближе к морю. Второй вариант оказался предпочтительнее. 27 мая (16 мая по старому стилю) 1703 г. на Заячьем острове (Ени-саари), расположенном в устье Невы, впадающей в Финский залив, царем была заложена крепость Петра и Павла, которая позднее стала называться Петропавловской.

Согласно легенде, в тот день во время осмотра острова Петр, вдруг остановившись, вырезал заступом два пласта дерна, положил их крестообразно и сказал: «Здесь быть городу». А. С. Пушкин добавил значительно позже: «Отсель грозить мы будем шведу!». После освящения места для храма царь подал знак к началу земляных работ. В ров на глубине двух аршин опустили высеченный из камня ящик, в который Петр Алексеевич поставил золотой ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного, считающегося небесным покровителем России. Его накрыли каменной плитой с надписью: «От воплощения Иисуса Христа года 1703, мая 16 дня основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем российским». В это время в воздухе появился орел и стал парить над островом. На месте закладки города Петр установил подобие ворот с перекладиной, на которую орел и опустился. Государь взял его, посадил на руку и вошел через эти ворота в еще не существующий город. Так, с птицей на руке, под пушечный салют царь поднялся на яхту, чтобы следовать в лагерь, где по случаю закладки крепости был дан обед. Большинство же историков считают, что Петр не присутствовал при закладке крепости и города: он утвердил выбор места и уехал, скорее всего, на Олонецкую верфь.

Цитадель, заложенная в мае в условиях продолжающейся шведской угрозы, уже к концу июня того же года была полностью готова и вооружена. Она строилась высокими темпами, и именно это обстоятельство, как утверждает история, повлияло на дальнейший ход Северной войны. Легенда рассказывает, что шведы, дойдя летом 1703 г. до Каменного острова, послали разведчиков к строящейся цитадели. Те вернулись и доложили, что атаковать русских бесполезно: там уже возведена настоящая крепость с гарнизоном и артиллерией.

Закладывался город по благословению воронежского архиерея Митрофания, полученному Петром еще в молодые годы. «Будешь жить в других дворцах, на севере, и воздвигнешь новую столицу в честь святого Петра, – предсказал царю святой старец. – Бог благословляет тебя на это. Казанская икона будет покровом города и всего народа. До тех пор, пока она будет в столице и перед нею будут молиться православные, в город не вступит вражья нога». Икона уже в 1710 г. была перевезена из Москвы в Петербург, где хранится по сей день, охраняя город, который действительно ни разу не был сдан врагу.

В тот далекий 1703 г. солдаты и местные крестьяне были срочно брошены на возведение бастионов и казарм. Под прикрытием пушек недалеко от крепости стали строиться и первые дома. К 30 мая, дню рождения царя, были срублены Красные хоромы (Домик Петра). Еще при жизни самодержца эту первую петербургскую избу было решено сохранить для истории. Вдоль Невы строилось жилье для вельмож, рядом свои жилища возводили оружейники, пушкари, зелейщики (изготовители пороха). Улицы, на которых они жили, так и назывались: Ружейная, Пушкарская, Зелейная. На противоположном берегу, рядом с будущим Адмиралтейством, поднимались дома корабельных дел мастеров, которые образовали Морскую слободу. Ближе к крепости появилась Троицкая площадь с деревянным Гостиным двором и мостом. Рядом с ним стоял большой трактир «Австерия четырех фрегатов» (война войной, а обед – по распорядку!) и пристань, к которой уже осенью 1703 г. пришвартовался первый чужеземный корабль и приехал архитектор, специалист по фортификации Доменико Трезини.

Через год на берегу Невы началось сооружение Адмиралтейства, на стапелях которого должны были строиться корабли в будущем дважды Краснознаменного Балтийского флота. Делу сильно мешали наводнения – даже при незначительном подъеме воды в Неве большие площади оказывались затопленными, неоднократно случались многочисленные человеческие жертвы. Но несмотря на большие людские потери, строительство города продолжалось, началось возведение Зимнего дворца для царя, а в большом царском (Летнем) саду под руководством Трезини – Летнего дворца, в отделке которого принял участие немецкий архитектор и скульптор Андреас Шлютер.

Одновременно с этими постройками был заложен Александро-Невский монастырь. За год до своей смерти, в 1724 г., Петр перевез в него мощи святого Александра Невского, который с момента основания Петербурга был признан небесным покровителем города. От монастыря к Адмиралтейству пленные шведы прорубили большую просеку, которая положила начало Невскому проспекту.

Чтобы восполнить потери рабочей силы от болезней, травм, холода, наводнений и увеличить численность населения в новом городе, в 1710 г. государь всея Руси приказал насильно переселить сюда 15 тыс. мастеровых людей с их семьями и за казенный счет построить для них дома.

В 1712 г. Санкт-Петербург стал столицей России. Сюда из Парижа был приглашен талантливый архитектор Ж. Б. Леблон. По замыслам Петра и плану парижанина, которого возвели в ранг генерал-архитектора, новая столица должна была представлять нечто среднее между Амстердамом, Парижем и Венецией. Чтобы ослабить силу наводнений и облегчить проход торговых судов, к центру города были вырыты многочисленные каналы. Позднее они превратились в улицы с жилыми домами: одноэтажные избы с тремя-четырьмя окнами – «для подлых людей» (не имевших чина), одноэтажные, но с небольшим мезонином и 14 окнами – «для зажиточных» и двухэтажные каменные дома с подвалами и высокой кровлей – «для именитых жильцов».

В 1720 г. на Мойке был построен первый петербургский театр, в котором шли оперные спектакли иностранной труппы Манна. В летнее время местом публичных увеселений становился Летний сад. Вместе с плановой застройкой Санкт-Петербурга в его окрестностях началась работа по созданию дворцово-парковых ансамблей Петергофа, Царского Села, Гатчины, Павловска, Ораниенбаума и Стрельны.

К 1737 г. в столице число жителей доходило уже до 70 тыс., а принудительные меры к заселению города все продолжались.

Название его менялось не один раз: в 1914 г. Санкт-Петербург переименовали в Петроград, а в 1924 г. после смерти В. И. Ленина – в Ленинград. В 1991 г. город снова стал Санкт-Петербургом, а в простонародье его всегда называли Питером.

Северная столица особенно красива летом в период белых ночей. Это просто огромный музей под открытым небом – с торжественными ансамблями площадей, закованной в гранит величавой Невой, малыми реками и каналами, с уютными парками и тихими набережными, над которыми застыли силуэты мостов. Улицы и проспекты позволяют ощутить идеальную гармонию и строгое совершенство архитектуры разных эпох и стилей. В небольшом очерке невозможно рассказать обо всех достопримечательностях города, поэтому остановимся лишь на некоторых.

Один из самых больших музеев мира – Эрмитаж, что в переводе с французского означает «уединенный уголок». Он занимает пять зданий: Малый, Старый, Новый Эрмитаж, а также Зимний дворец и Эрмитажный театр. Музей возник в 1764 г. как частное собрание императрицы Екатерины II. Сегодня открыто для обозрения почти 400 залов, где хранится около 2 млн 700 тыс. экспонатов. Среди них – предметы, найденные при археологических раскопках и отражающие историю культуры Запада и Востока начиная с каменного века. В музее собрано около 12 тыс. скульптур и 15 тыс. картин. Здесь можно увидеть полотна, принадлежащие кисти Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Ван Дейка, Рубенса, Рембрандта, а также мраморные изваяния Микеланджело, Кановы, Фальконе, Родена и др. Для того, чтобы познакомиться с экспозицией всех залов музея, потребуется проделать путь в 22 км. А если задержаться у каждого выставленного экспоната хотя бы на минуту (проводя в Эрмитаже ежедневно по 8 часов), то на осмотр уйдет почти 15 лет!

Один из знаменитых экспонатов – 19-тонная Колыванская ваза, изготовленная из яшмы алтайскими камнерезами. Тысяча рабочих доставляла каменную глыбу на фабрику. Для этого потребовалось рубить просеки в тайге, мостить тракт, сооружать мосты через реки. Затем десятки мастеров 12 лет обрабатывали камень по проекту архитектора А. М. Мельникова. В 1843 г. ваза была отправлена к берегам Невы. До Урала ее везли на специальной телеге, в которую впрягали до 160 лошадей, потом на реке Чусовой погрузили на баржу и по Каме, Волге, Шексне и Мариинской системе через Ладогу отправили в Петербург.

Сбору экспонатов для города на Неве положил начало еще Петр I. Например, статую Венеры, находящуюся в Эрмитаже, в результате длительных дипломатических переговоров обменяли в Риме в 1720 г. на захваченные в Ревеле мощи святой Бригитты, почитаемой католической церковью. Петр I основал и музей редкостей – Кунсткамеру. В 1714 г. личное собрание диковинных вещей царя, его библиотека и коллекции Аптекарского приказа были перевезены из Москвы в Санкт-Петербург. Музей был общедоступным и бесплатным для представителей всех без исключения сословий. По приказу государя главному смотрителю выделяли 400 руб. в год на угощение посетителей по желанию чаем, кофе, водкой или бутербродами.

Интересна история знаменитого Готторпского глобуса, диаметром 3 м, который в 1713 г. подарили Петру I голштинцы в благодарность за свое освобождение от шведов. Это чудо XVII в. – один из первых планетариев мира. Его сделал в 1644 г. голштинский мастер Андрей Буш. Внутри диковинки было помещение со столом и скамейкой на 10 человек. Когда зажигали светильники, над головой и под ногами блестели звезды багряного неба, которое могло вращаться, повторяя движение истинной небесной сферы. Во время пожара в Кунсткамере в декабре 1747 г. глобус сгорел вместе со многими экспонатами. Русский мастер Тирютин изготовил его точную копию. В 1901 г. ее доставили в Царское Село и поместили в специальном зале Адмиралтейства. Во время Второй мировой войны мини-планетарий исчез. После долгих поисков его удалось обнаружить в немецком городе Любеке и вернуть в 1948 г. в Ленинград.

Еще одна достопримечательность Питера – Русский музей, открытый в 1889 году. Его называют «энциклопедией отечественного искусства». В залах выставлены художественные ценности начиная с XI в. и представлены произведения всех видов изобразительного искусства, созданные великими мастерами и безымянными талантами. Коллекция живописи, хранящаяся в Русском музее, – одна их крупнейших в России, а собрание скульптуры – самое богатое в мире.

Строительство ныне существующего Зимнего дворца в Петербурге началось в 1754 г. по проекту Б. Ф. Растрелли и завершилось в 1762 году. Дворец относится к позднейшим памятникам петербургского барокко. В громадном сооружении нет ни однообразия, ни монотонности. Бесчисленные белые колонны то собираются в группы, особенно живописные и выразительные на углах здания, то редеют и расступаются, открывая окна, обрамленные наличниками с львиными головами. Установленные на балюстраде кровли десятки декоративных ваз и статуй усиливают впечатление нарядности.

В апреле 1762 г. император Петр III со своей женой, будущей императрицей Екатериной II, совершил переезд в новые апартаменты. После завершения строительства вся Дворцовая площадь оказалась завалена строительным мусором. Чтобы быстрее очисть ее, Петр III распорядился оповестить население Петербурга, «чтобы шли на площадь перед дворцом, очищали бы оную и брали себе, что хотели». Народ радостно откликнулся на призыв поживиться задарма. К концу дня от несметных гор всякого хлама не осталось ровным счетом ничего.

К 1830 г. Дворцовая площадь помимо Зимнего дворца была обрамлена и другими великолепными сооружениями – Адмиралтейством и Главным штабом. Завершающим штрихом ансамбля явилось сооружение Александровской колонны. Над аркой Главного штаба установили фигуру Славы в большой колеснице, запряженной шестеркой коней. Высота скульптурной группы – 10 м, хотя снизу она кажется маленькой. Однажды специалисты определили, что хвосты лошадей сделаны не из бронзы, а из жести – об этом писали во всех петербургских газетах того времени. В столице тогда поговаривали, что хвосты просто украли и сдали на металлолом.

Декабрьским вечером 1837 г. в Зимнем дворце начался пожар. Николай I лично руководил спасением людей и богатейших коллекций. Показательно, что несмотря на суету, ничего не было украдено (не считая большого серебряного кофейника, к тому же потом его никто не захотел купить, и вор был арестован).

С царствованием Николая I связано возведение в городе еще одного шедевра русской архитектуры – Исаакиевского собора. Это массивное здание высотой около 103 м, завершенное куполом диаметром 22 м, было построено в стиле позднего русского классицизма в 1818–1858 гг. по проекту А. А. Монферрана, дополненному другими русскими архитекторами, в частности В. П. Стасовым. Величавое и строгое по форме, оно украшено превосходными скульптурами И. П. Витали и А. В. Логавовского, мозаикой и живописными работами К. П. Брюллова и других художников. Исаакиевский собор стал важнейшей градостроительной доминантой Санкт-Петербурга.

Храм Воскресения Христова выстроен на том месте, где 1 марта 1881 г. взрывом бомбы одного из членов террористической партии «Народная воля» был смертельно ранен царь Александр II. Отсюда и другие названия храма – «Спас-на-крови», «Храм-на-крови». Возводился он с 1883 по 1907 год. На цоколе установлено 20 мемориальных досок, рассказывающих о важнейших событиях царствования Александра II. На фронтонах храма – евангельские сюжеты мозаичного панно по эскизам В. М. Васнецова. Богатейшая мозаика покрывает стены, своды, столбы церкви, иконостас. Это редчайшее собрание произведений русского мозаичного искусства. На месте смертельного ранения императора установлен навес с четырьмя колоннами из яшмы, крестом и ажурной кованой решеткой. Народная молва утверждает, что с тех пор отсюда слышатся стоны невинно убиенного императора. А еще верующие люди говорят, что среди икон храма есть одна, на которой будто бы можно увидеть роковые даты российской истории – 1917, 1941, 1953 год. «И еще какая-то дата, – загадочно добавляют они, – да вот непонятно какая».

Петропавловская крепость, задуманная первоначально как военное фортификационное сооружение, в качестве таковой никогда не использовалась. В начале XVIII в. она приобрела известность как главная государева тюрьма. Первыми узниками крепости стали в феврале 1718 г. сын Петра I Алексей Петрович, сестра царя Мария Алексеевна и другие, арестованные по «царевичеву делу». Старший сын царя от нелюбимой Евдокии Лопухиной отца не жаловал и бежал за границу. Его обманом возвратили в Россию и поместили в Петропавловскую крепость, где в 1718 г., он после пыток скончался. По велению отца Алексей был похоронен в недостроенном Петропавловском соборе. Вскоре родилась легенда о том, что правитель страны приказал установить над могилой сына гигантский шпиль, дабы крамола, исходящая от праха царевича, не распространилась по России.

Собор святых апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости был заложен 10 июля (29 июня по старому стилю) 1703 году. Церковь построена в голландском стиле – с высокой башней, венчающейся шпилем. На самом верху был установлен крест с фигурой ангела. В 1720 г. на колокольне появились часы-куранты, купленные Петром I в Голландии. С первых дней своего существования собор стал усыпальницей императорского дома Романовых. В 1725 г. там был погребен Петр I. Слева от входа среди прочих саркофагов находится мраморное надгробие жены сына Александра II Павла Александровича – Александры Георгиевны. Дочь греческого короля Георга V, греческая принцесса скончалась в 1891 году. Говорят, ее могила, как и многие другие в этом соборе, пуста. В 1930-х годах греческое правительство обратилось к Сталину с просьбой передать останки принцессы для перезахоронения в Афинском пантеоне. Есть сведения, что Москва будто бы согласилась обменять прах Александры Георгиевны… на бульдозер. Последнее погребение в Петропавловском соборе состоялось летом 1998 г., в 80-ю годовщину убийства императорской семьи Николая II. С мая 1993 г. крепость является заповедником. На ее территории находится Музей истории города.

Шпиль Петропавловского собора ремонтировался много раз, но самой смелой была работа по реставрации креста с ангелом. Для его ремонта необходимо было возвести снизу доверху дорогостоящие леса. В октябре 1830 г. кровельщик Петр Телушкин предложил исправить крест и ангела без лесов и проявил удивительную смекалку и отвагу. Пользуясь только фальцами медных кровельных листов, выступающих всего на 5 сантиметров, и крюками – держась за них руками и упираясь ногами в грани шпиля, кровельщик поднялся на головокружительную высоту. Наладив веревочную страховку, Телушкин при ремонте все последующие подъемы и спуски осуществлял уже с помощью веревочной лестницы. В народе находчивого мастера прозвали «Небесный кровельщик».

Прекрасны и другие места Северной Пальмиры: Александро-Невская лавра, соборы (интересно, что в войну 1941–1945 гг. во время блокады Ленинграда альпинисты для маскировки покрывали краской все позолоченные шпили и купола города, служившие прекрасными ориентирами для немецкой артиллерии и авиации). А также Летний сад, где белыми ночами рисовал Т. Г. Шевченко, Марсово поле, Инженерный замок и множество других. Мемориал на Пискаревском кладбище рассказывает о последствиях 29-месячной осады города фашистскими войсками. Нельзя пройти мимо коней на Аничковом мосту, Медного всадника, памятников Екатерине II, Александру I, Николаю I, Александру III, Суворову, Кутузову, Барклаю де Толли, Крылову, Пушкину и другим известным людям.

Много интересного и в пригородах Питера. В Пушкине и Петергофе потрясают дворцы и фонтаны, а в Гатчине – дворцово-парковый ансамбль XVIII в. (архитекторы А. Ринальди и В. Ф. Бренна). В соединении с белыми ночами – это просто сказка! Интересны и репинские Пенаты – музей-усадьба художника Репина. Желающие могут пройтись по ленинским местам – имеются в виду не Лондон, Женева, Париж, Закопане, а Финляндский вокзал со стоящим на броневике вождем, Смольный институт, Разлив с шалашом. В Кронштадте, что на острове Котлин в Финском заливе, находится так называемый нуль кронштадтского футштока, от которого на всей территории России ведется отсчет абсолютных высот и глубин, с которым сверены все навигационные и топографические карты. Знаменитый футшток, представляющий собой чугунную линейку с фарфоровыми делениями положительного и отрицательного значения, укреплен на устое моста через Обводный канал. По нему можно увидеть уровень воды в Балтийском море на данный момент. Кроме того, в Кронштадте есть семиметровой глубины колодец, украшенный небольшой башенкой, с самопишущим прибором, который фиксирует на бесконечной ленте постоянную кардиограмму Балтийского моря и считается исходным пунктом всей нивелирной системы России.

Знакомство с северной столицей не заканчивается. Так, довольно экзотична поездка с Витебского вокзала города в специальном поезде, приводимом в движение паровозом, увлекательна прогулка на яхте по Финскому заливу… Словом, в Петербурге каждый найдет, что посмотреть и как нескучно провести время.

Сингапур, город-государство на юго-востоке Азии, состоит из большого острова и 63-х мелких. От полуострова его отделяет узкий Джохорский пролив, а в северной части город соединен с Малайзией километровой дамбой-дорогой. С юга между ним и Индонезией проходит Сингапурский пролив, который соединяет Индийский океан и Южно-Китайское море. Считается, что город был основан в XIX веке как британская колония на пересечении важнейших торговых и транспортных путей. На самом деле первыми этот клочок земли еще в III в. н. э. облюбовали китайцы. (Они и по сей день составляют самую активную и богатую часть населения Сингапура.) Спустя несколько столетий на этом месте был построен поселок, который служил перевалочным пунктом для судов, совершавших рейсы между Китаем, Индией и островом Суматра. Его населяли китайцы, выходцы из Индии и Малайзии. Собственно, именно индийцы и основали нынешнюю столицу. Им же мы обязаны ее названием.

…Яростно бушевали волны, с ревом обрушиваясь на небольшое судно. Дерево стонало и гнулось от их злобных ударов. Совершив отчаянный рывок, корабль на миг вырвался из плена рассерженной стихии, завис на гребне очередной гигантской волны и… исчез в пучине. И тут из воды поднялся чудовищный зверь с головой льва и рыбьим хвостом. Он свирепо заревел на неистовствующие волны, и те, испугавшись, мгновенно присмирели.

Утреннее солнце гладило мокрый прибрежный песок, а лазурная водная гладь была спокойной и как будто пристыженной вчерашним буйством. Возле воды лежал человек. Как он попал сюда? Сам ли, собрав последние силы, добрался до спасительного клочка суши, или его бросили на песок волны, когда игрушка им наскучила? Вот бедняга поднял голову, огляделся и встал на ноги. Отойдя немного от воды, он снова увидел в море удивительного зверя, чем-то похожего на льва. Потерпевший кораблекрушение индийский принц тоже носил это имя – Синг (Лев)…

Так говорит предание. А индийская колония, заложенная на острове еще в XII веке, стала называться Сингапур – «Город Льва». (Ранее остров носил имя Темасек.) Странный же зверь, замеченный принцем, послужил прототипом статуи, которая сейчас украшает Мерлайон-парк. Эта причудливая тварь опирается на рыбий хвост, а из ее львиной пасти струя воды падает прямо в море. Увеличенная копия изваяния установлена на острове Сентоза, в парке аттракционов. Во рту зверя находится смотровая площадка, откуда можно посмотреть на окружающий пейзаж через зубы хищника. Отдаленные и вполне реальные родственники мифического существа – разноцветные бродячие кошки – и поныне в невероятном количестве проживают в городе. И причем прекрасно себя чувствуют: усатых-полосатых здесь очень любят, украшают их бронзовыми подобиями все окрест, а самих мурок кормят с блюдечек китайскими вкусностями.

Первые жители острова не оставили памятников своей письменности, завещав потомкам лишь устные легенды. Правда, в устье реки Сингапур долгое время находился огромный камень, испещренный непонятными символами. Но загадочным письменам не суждено было открыть человечеству свою тайну: валун мешал строительству дома знатного англичанина, так что его попросту взорвали…

Британия сыграла в судьбе Сингапура положительную роль. Ведь тот азиатский город, который был основан первопоселенцами, более 600 лет назад разграбили и разорили войска суматранского княжества Маджапахит. После этого здесь долгое время селились только малайские рыболовы и гнездились пираты. В результате пролив приобрел печальную славу одного из самых опасных мест в тропических морях.

Сэр Раффлз Стамфорд, губернатор малайских владений Британии, в 1819 г. решил выкурить с острова «джентльменов удачи» и сделать здешние воды свободными от их вольницы. С этой целью он от лица королевы поддержал одного из местных султанов, который все никак не мог поделить власть и спорный клочок земли с соседом. Благодарный правитель позволил англичанину основать здесь торговый порт на месте пиратских причалов. А еще через пять лет англичане решили, что остров султану не так уж и нужен, и в результате переговоров получили его в собственность, превратив новые владения в форпост империи у экватора, «жемчужину британской короны». Губернатор начал с того, что назначил премию за каждую убитую крысу, распорядился устанавливать пятифутовые козырьки вдоль домов, чтоб защитить улочки от нещадного зноя, а потом решил выделить три квартала для враждовавших тогда представителей китайцев, малайцев и индийцев. Город стал стремительно расти и богатеть. Позднее Сингапур пережил осаду воинственных жителей Страны восходящего солнца, а затем был включен в состав Малайской федерации. Самостоятельность город-государство обрел только в 1965 г., пройдя всего за 40 лет тот путь, на который другим государствам потребовались столетия.

Экономический взлет, запрограммированный англичанами, удался. Бывшие европейские хозяева острова заботились о том, чтобы повсеместно внедрить технические и социальные достижения метрополии, хотя, подстегивая прогресс в колониях, они тем самым приближали момент, когда Англия потеряет эти земли.

Созданный Стамфордом индо-китайско-малайский метрополии город будущего, продолжает процветать и развиваться как финансовый, транспортный и туристический центр, с благодарностью вспоминая англичанина, который окончил свои дни в Лондоне, в нищете… Памятник Стамфорду высится в устье реки Сингапур. А через реку, напротив него, установлено изваяние еще одного англичанина. Бронзовая работа Сальвадора Дали дает полное представление о буйной фантазии испанского мастера – это голый мужчина с круглыми сквозными дырами в голове и груди. Местные власти, понимая, что воображение местного населения и приезжих не столь могуче, решили снабдить сей монумент подробной пояснительной табличкой. Оказалось, Дали таким образом представлял себе Исаака Ньютона…

Сегодня этот остров, царапающий тропическое небо своими гранеными верхушками и утопающий в зелени, производит впечатление королевства рядом с раем.

Вчерашние обитатели джонок и кампонгов в наши дни не просто пользуются комфортом, а наслаждаются каждой деталью благополучия – и за себя, и за своих далеких предков. Их город-государство является одним из самых экономически стабильных и развитых стран Азии. И это при отсутствии природных ресурсов (даже питьевую воду сюда приходится ввозить)! Кроме туризма и строительства, остров получает немалый доход от предприятий легкой промышленности (вот только отыскать в здешних магазинах одежду и обувь достаточно больших размеров – на европейца – очень непросто!), электронной и химической промышленности, торговых и финансовых предприятий, кораблестроения. Главными зарубежными партнерами Сингапура являются такие страны, как США, Япония, Малайзия и Корея. Ультрасовременный международный аэропорт Чанджи, который считается одним из лучших в мире, и гигантский порт, по грузообороту стоящий на четвертом месте, служат мостом между этой морской жемчужиной и остальным миром. Страна не имеет внешнего долга, а уровень технической оснащенности населения превышает показатели многих развитых государств. Здесь даже маленькие дети давно пользуются специальными мобильниками для малышей, сделанными в виде забавных зверюшек: на их корпусе укреплены четыре фотографии родственников, и чтобы позвонить кому-то из них, ребенку требуется только ткнуть пальчиком в нужное изображение. Вызов такси тоже автоматизирован: на тротуарах установлены табло с картой города; от вас требуется найти то место, где вы находитесь, нажать нужную кнопку, и уже через три минуты спокойно усесться в белый автомобиль.

Предельно терпимые к чужим верованиям, склонные к заимствованиям, эти потомки торговцев и пиратов, похоже, воспринимают окружающее их марево из стекла и бетона как овеществленное царство Будды Майтрейи (Будущего) на земле. Жители Сингапура продолжают создавать удивительный мир оживших легенд. И при этом карают астрономическими штрафами каждого, кто осмеливается нарушить чистоту их рукотворного мира Сукхавати (Рая), сломать ветку дерева или убить птицу. Только здесь фармацевт, разбогатевший на торговле мазью «тигровый бальзам», мог вложить огромные деньги в… создание городского парка, в котором яркие и слегка наивные идолы в самой наглядной форме учат отличать добро от зла. В «Саду тигрового бальзама» можно увидеть ад с демонами и мучения грешников, животных, которых нужно сберечь от вымирания, поучительные сценки из современной жизни, диснеевских героев, которые, развлекая, исподволь учат жить в мире с собственной совестью.

Главные туристические достопримечательности Сингапура расположены в основном в трех районах: Центральном бизнес-округе, о. Сентозе и Джуронге. Бизнес-округ (центр города) включает в себя деловой, китайский и колониальный районы. Его символом стала главная торговая улица Орчард-роуд. Здесь в застройке преобладают высококлассные отели и дома сингапурской элиты, современные торговые центры и ночные клубы, рестораны и бары. Наиболее интересными местами центра являются Здание Императрицы (1865 г.), построенное в викторианском стиле, – здесь расположились музей, художественная и антикварная галереи, прекрасный ресторан; отель «Раффлз», ставший символом восточной роскоши; большое количество церквей прекрасной архитектуры, среди которых особо выделяются соборы Святого Андрея и Доброго пастыря; Парламент; Верховный суд; муниципалитет. Рядом с ними – напыщенно-элегантное здание… крикетного клуба. (Представьте подобное соседство у себя на родине!) Но основное, что определяет характер центральной улицы и прилегающих к ней районов, – это, безусловно, магазины. Многоэтажные гипермаркеты, в которых представлены разнообразные товары со всего мира, по своим размерам превышают десяток наших ЦУМов и «Детских миров»… К тому же, Сингапур считается продуктовой столицей Азии, так что дегустация блюд местной кухни – дело чести каждого приезжего и настоящее удовольствие. Кстати, в городе легализован такой «вид деятельности», как проституция – она облагается официальным налогом и находится под строгим контролем местных властей.

В китайском квартале можно полюбоваться на старинные разноцветные двухэтажные постройки, украшенные изразцами. Их традиционный вид меняют привнесенные на остров англичанами капители и пилястры, свойственные архитектуре Запада. Климат в Сингапуре очень жаркий и влажный, так что сегодня на улицах города установлены кондиционеры (именно на улицах, а не только в помещениях!), а сто лет назад строители боролись с жарой другим образом: они выкладывали кирпичом решетчатые окна сложной конструкции, и воздух, проходя через них, охлаждался. Напротив такого окошка вы в самый жаркий день почувствуете дуновение прохладного ветерка.

Сингапур заполонили сотни ресторанчиков и кафе, самые современные фешенебельные отели, а северо-восточная часть центра была задумана как новый образцовый город XXI века. Его строительство еще не завершено, но планируется, что здесь будут органично сочетаться пляжи, спортивные и общественные клубы, парки, магазины, торговые центры, супермаркеты, рынки, рестораны, театры и кинотеатры.

На острове Сентоза находится самый замечательный местный курорт, где действует парк развлечений и аттракционов для всех возрастов (особой популярностью среди отдыхающих пользуется Вулканоленд), есть красивейшие аквариумы и пляжи с привозным песком, спортивные сооружения, прогулочные маршруты. Желающие покататься верхом также не остались забыты. А уставших гостей поджидают бары, кемпинги, гостиницы и отели экстра-класса. На этом острове вас встретят музыкальные фонтаны и три музея. Наиболее популярный способ добраться сюда – прокатиться на подвесной канатной дороге, проходящей на высоте 70 метров над акваторией порта.

Один из них, «Лики Сингапура», надолго запомнится посетителям. Его «население» состоит из механических кукол высотой в человеческий рост, управляемых при помощи компьютера. Они движутся, разговаривают, моргают. Зал «Пионеры Сингапура» познакомит вас с историей заселения острова и периодом британской колонизации. Зал «Капитуляция» расскажет о наиболее важных моментах истории времен Второй мировой войны, когда Сингапур дважды переходил из рук в руки. Куклы, одетые в мундиры той эпохи, шевелят пальцами, курят, водят пером по бумаге, ставя подпись под актом о капитуляции. В третьем зале – «Фестивалях Сингапура» – представлены праздники местных народностей.

Кроме того, стоит посмотреть на экспозиции Музея редких камней и Морского музея. Здесь же находится крупнейший в Юго-Восточной Азии океанариум – «Подводный мир». Он предлагает посетителям окунуться в скрытую от людских глаз жизнь царства Посейдона, совершив прогулку по прозрачному подводному туннелю длиной 100 м.

Вы хотите побывать в сказке, в волшебном сне? Тогда отправляйтесь в Парк бабочек. Вся его уникальная коллекция не замерла под стеклами стеллажей, а свободно порхает на воле, ограниченная только натянутой высоко вверху тонкой сеткой.

В Джуронге, огромной промышленной и жилой зоне, которая является основой экономики Сингапура, самым интересным является Парк птиц, где собрано свыше 8000 представителей пернатых со всех уголков земного шара (более чем 600 видов). Интересно, что вольеры для пернатых «постояльцев» максимально адаптированы под привычную для них среду обитания. Например, совы живут среди елей, сосен и снега – совсем как дома, в Европе. В саду «Хау Пар Вилла Тайгер Балм» можно полюбоваться на сотни статуй героев китайских мифов и легенд, «оживших» благодаря электронике. А в культурно-историческом парке «Деревня династии Танг» приезжие становятся свидетелями уникальных театрализованных представлений – обрядов знакомства и свадьбы, сражения воинов. После этого можно побродить по Музею восковых фигур, пощекотать нервы в комнате страха, посмотреть на терракотовых воинов, найденных при раскопках в китайском городе Сиань.

Здесь также действует центр исследовательских и научных технологий «Дискавери». Прекрасные растения из местного Ботанического сада, который раскинулся на 52 гектарах рядом с городским центром, заставят любителей живой природы не один раз схватиться за камеру или фотоаппарат. Интересен и Лесной заповедник, который представляет собой 81 гектар бережно охраняемого пышного тропического леса. А зоопарк «открытого типа», имеющий международную репутацию, предусматривает не только знакомство с 2000 представителей фауны, но и шоу с участием дрессированных морских львов и орангутангов. Однако самое невероятное зрелище, которое предлагает вам зоопарк, – ночное сафари, в ходе которого со специального трамвайчика можно наблюдать за жизнью диких зверей в их естественной среде обитания. Разумеется, местные власти не обидели и рептилий, отведя для них собственный парк. В нем основное «население» составляют крокодилы – небольшие, но достаточно агрессивные. Здесь собрана и прекрасная коллекция змей, вот только наблюдать за этими «экспонатами» не столь интересно – по большей части они дремлют в своих вольерах, свившись в пестрые клубки. Более яркие впечатления можно получить, рассматривая черепах и ящериц. Из Джуронга желающие могут отправиться в путешествие на настоящей джонке.

Китайский парк невелик, но зато в нем можно стать свидетелем различных шоу с крокодилами и змеями, а в Сингапурском центре открытий все экспонаты можно трогать руками.

Наиболее интересные районы города – Чайнатаун, «Маленькая Индия» и Арабская улица.

В китайском городе до сих пор остались дома с закрученными углами крыш, каменные львы-стражи у ворот, зеркала на перекрестках, которые призваны отпугивать злых духов. Интересное зрелище в этом квартале вас ждет утром: китайцы занимаются гимнастикой тай-цзи-цюань («бой с тенью»), а за их движениями внимательно наблюдают… птицы из клеток, которых хозяева прихватили с собой на улицу – подышать свежим воздухом.

Здесь вам встретятся предсказатели и каллиграфы, а местная кухня превратит любого в законченного и безнадежного гурмана. Не стоит упускать возможность послушать китайскую оперу. Это древняя форма театра, достигшая пика развития в XIV–XVII веках, представляет собой колоритное сочетание диалогов, музыки, пения и танцев. Вот только для непривычного европейского уха эта музыка часто звучит как какофония… Во время многих национальных праздников здесь проходят уличные представления и фестивали. Танцы льва и драконов, парады, фейерверки, ночные базары – Чайнатаун не позволит вам скучать. В день рождения Будды китайцы проводят различные церемонии, особенно зрелищной из которых является выпускание на волю из клеток птиц. Стоит побывать также на фестивале лодок-драконов. 1 мая здесь отмечается праздник в честь дня рождения Третьего принца Лотоса, бога-ребенка: в китайских храмах города в этот день собираются медиумы и спириты; находясь в состоянии мистического транса, они протыкают себя шпагами или кинжалами. Листы желтой бумаги, которыми устилают полы в храмах, покрываются кровью – их затем используют в качестве талисманов для сильных мира сего. Фестиваль Голодных духов настолько своеобразен, что запоминается надолго. По верованиям китайцев, в сентябре духи умерших получают возможность спуститься на землю, чтобы поесть и повеселиться. А их потомки специально к очередному «появлению» родственников ставят оперы и готовят еду. И уж конечно, пропустить местный фестиваль национальной кухни желающих найдется не много.

Индийский квартал предложит гостям приобрести материал для сари и свежемолотые специи, ароматом которых, кажется, пропитано все вокруг – даже музыка из индийских фильмов, постоянно звучащая на улицах, и развешанные повсюду цветочные гирлянды. Каждый может здесь подыскать для себя изображение или статуэтку своего любимого индуистского божества. Кстати, в «Маленькой Индии» ежегодно проходит фестиваль Тайпусам – один из самых драматических в индусской традиции. Во время него приверженцы бога Субраманиама прокалывают длинными иглами и крючками различные части тела и подвешивают к ним грузы. В таком виде они и совершают ритуальное шествие из храма Шри Шриниваса Перумал в храм Четтиар Хинду. (Надо заметить, что это зрелище не рассчитано на людей со слабыми нервами!)

Арабская улица сразу напомнит вам, что это – место, где живут правоверные: услышав крики муэдзина с мечети Султана (самой большой в городе), все здешнее население спешит на молитву, оставив дома и лавки незапертыми. Правда, за всю историю этой улицы никто не помнит случая кражи. Это – текстильный центр Сингапура, где можно найти индонезийский батик, шелк, саронг или кофточку по вашему вкусу. Еще здесь торгуют великолепными цветами, корзинами и головными уборами. Среди местных мечетей самой красивой считается Малабар Муслим Джама-ат, а самой необычной – мечеть Хаджа Фатима. Она носит имя султанши, совершившей паломничество в Мекку и в память об этом соорудившей это здание. Его проектировкой занимался англичанин, влюбленный в Италию. Так в Сингапуре появился единственный в мире «падающий» минарет.

Но культуры, сосуществующие на этом сказочном острове, не изолированы друг от друга, так что в китайском квартале можно обнаружить святилища индуистов, а в индийском – китайские и буддийские храмы. Например, храм 1000 огней: внутри него установлена статуя сидящего Будды высотой 15 метров; ее обрамляет множество лампочек, которые создают мерцающий ореол вокруг изваяния Просветленного.

В Сингапуре есть еще одно удивительное место – парк орхидей. Самые изысканные в мире цветы, полосатые и пятнистые, разнообразнейших, ни с чем не сравнимых расцветок, окутывают все пространство навязчивым, порочно-сладким ароматом. Странные насекомые, райские птицы и фантастические существа словно только выжидают удобного момента, чтобы вспорхнуть с надоевших стеблей и устремиться ввысь, подальше от земли. Но так и не могут его дождаться… И продолжают тесниться вдоль тихих аллей. А менее везучие их собратья превращаются в самые оригинальные в мире сувениры. Купить их можно здесь же, в павильоне посреди парка. Живые орхидеи покрывают тонким слоем напыленного золота. Лепестки при этом истаивают, оставляя только изящное золотое подобие прекрасного цветка. Драгоценный металл, увековечивший хрупкие изгибы нежных лепестков, хранит воспоминания об этом удивительном островном городе. Лишенные своего цвета и аромата, они постепенно тускнеют, оставляя сожаление, что праздник закончился…

Город-загадка, город-легенда, город – удивительная книга, написанная неизвестным автором на неведомом языке. Теофиль Готье писал: «Он так необычен и прекрасен, что начинаешь невольно сомневаться в его реальности». Константинополя давно не существует, но он продолжает оставаться рядом с нами, напоминая о величии прошлого и о том, откуда пришло христианство в Киевскую Русь.

Сегодня бесполезно искать это название на современных географических картах, но город остался: он растворился в другом, современном мегаполисе, неуловимо изменив его внешний облик. Святыни древней столицы Палеологов не исчезли с лица земли – они стали предметом гордости и архитектурными шедеврами нового, исламского мира. Сейчас эти старинные мостовые принадлежат Стамбулу, но История не дает забыть о том, что они – осколки Константинополя или, как называли его славяне, Царьграда. А те архитектурные сооружения, до которых все еще не добралось неумолимое и безжалостное Время, способны перечеркнуть минувшие века, неожиданно возвратив вас в эпохи Константина Великого, Юстиниана, Мехмеда Завоевателя, Сулеймана Великолепного. Пожалуй, ни один город больше не может похвастать столь же органичным, сколь и сумбурным, на грани реальности, смешением христианства и ислама. Легендарный, полумифический, он расположился на обеих сторонах Босфора, застыв в своем полете к небу, взметнув ввысь тонкие стрелы минаретов. И пусть уже прошло более двух тысяч лет, но ему, как сказочному существу, не положено стареть. Кажется, что это чудо, раскинувшееся одновременно в Европе и Азии (единственный такой город в мире!), будет существовать вечно, лениво считая утекающие, подобно песку между пальцами, столетия…

Время основания Константинополя теряется во мраке веков. Остатки первых поселений, обнаруженные на азиатской стороне города, относятся к неолиту, а в окрестностях знаменитого дворца Топкапы – к эпохе бронзы. В то время, когда в Иерусалиме правили цари Давид и Соломон, здесь уже существовало городище Семистра (ок. 1000 г. до н. э.). В 680 г. до н. э. сюда пришли мегарейцы и построили на азиатском берегу Босфора Калхедон. Спустя восемь лет колонисты во главе с командующим Византом заняли территорию на Европейском континенте, находившуюся как раз напротив этого поселения. Новое место характеризовали великолепное географическое местоположение и удобные для торговли условия. Город получил название Византий – по имени своего основателя. В 146 г. до н. э. он вошел в состав Римской империи, а в 326 г. н. э. стал ее столицей.

В 330 г. н. э. императором Константином Великим здесь было развернуто крупнейшее строительство, а Византий получил новое имя – Константинополь. 11 мая его объявили второй столицей мира. Сам Константин и его мать, яростная христианка, всячески способствовали распространению этого учения в городе, а в 391 г. христианство получило статус государственной религии. В 395 г. Константинополь стал сердцем Византийской империи. Современники писали, что столицы государств и княжеств Европы того времени выглядели деревнями по сравнению с ним. В 527–565 гг. на берегах Босфора выросли удивительные шедевры архитектуры. Многие из них возносят свои стены над современным Стамбулом и по сей день. Именно здесь прибил свой щит вещий Олег, отсюда был завезен на Русь и двуглавый орел (как приданое царевны Софьи Палеолог).

Город рос, и к IX веку в нем насчитывалось уже около миллиона жителей. Константинополю пришлось пережить немало тяжелых лет: в 666–870 гг. арабы осаждали его восемь раз; в 1054 г. произошло разделение католической и ортодоксальной церквей и город стал центром православия; в XI и XII вв. тут хозяйничали венецианцы и генуэзцы; в 1204 г. он был разграблен латинянами, провозгласившими четвертый крестовый поход. А в конце XIV века его начали осаждать Османы. Древние стены пали 29 мая 1453 г., захваченные войсками под предводительством Мехмеда II (Завоевателя). С тех пор Константинополь называют Истанбулом (по-европейски – Стамбулом). В 1517 г. здесь был распространен халифат, и город вновь стал центром мира. На этот раз – исламского. И хотя в наши дни столица Турции была перенесена в Анкару, Стамбул по-прежнему остается исторической сокровищницей, одним из самых больших музеев мира под открытым небом. Здесь можно увидеть свидетельства мощи Османской империи и то, что сохранилось в городе от значительно более древних времен: остатки императорских дворцов, акведук Валента, руины мощных оборонительных стен. И мысль скользит дальше, в глубину веков, позволяя увидеть Стамбул таким, каким он был многие века назад. Благо, до сих пор сохранились вехи, помогающие осуществить такое фантастическое путешествие, – древние храмы, превращенные в мечети, колонны, вывезенные сюда во времена Константина Великого, и другие архитектурные памятники.

Итак, свое путешествие в поглощенный временем Константинополь мы начнем с главной достопримечательности города – Айя-Софии.

Непостижимое творение древних зодчих было создано задолго до прихода на эти земли ее нынешних владельцев. Тогда собор носил название Святой Софии и являлся самым большим христианским храмом своего времени: его высота составляет 55,6 м, а оси эллипсовидного купола – 31 и 33 м. В 558–562 гг. купол был заново перестроен и увеличен на 6,5 м. Современникам казалось, что он «спущен на золотой цепи с высоты небес», а сам храм «царил над городом, как корабль над волнами моря». По замыслу создателей церкви, она должна была превзойти красотой и величием Иерусалимский храм. В середине X века здесь присутствовала на богослужении киевская княгиня Ольга и, восхищенная красотой обряда и самого строения, приняла христианство. А позднее посланцы внука грозной княгини, Владимира Красное Солнышко, знакомились в Софии с верой, которой вскоре предстояло стать государственной в Киевской Руси. К достопримечательностям Софии относятся «плачущая колонна», «холодное окно», одна из восьми колонн в северном крыле, с которой связано древнее поверье.

Предание гласит, что в тот момент, когда воины Мехмеда ворвались в храм, священник, находившийся в нем, на глазах у врагов подошел к колонне, облокотился о мраморную поверхность и… растворился в ней. Среди христиан бытовала легенда, что он вновь выйдет на свет тогда, когда в город вернутся потомки Константина Великого. В покрытой медью «плачущей колонне» (на ее поверхности постоянно собираются капельки влаги и стекают вниз, будто чьи-то слезы) есть небольшое отверстие. Существует поверье, что если вложить в него палец, повернуть его по кругу на 360 градусов и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Невероятно? Не больше, чем существование необычного окна, из которого даже в самую чудовищную жару по непонятной причине тянет прохладой. А у одной из чудодейственных колонн северного крыла, говорят, появляется архангел Гавриил. (Некоторые гиды утверждают, что там является Святой Георгий). Изображение отпечатка руки, которое украшает стену у колонн из порфира, посвящено самой Богоматери. Этот кусок гранита ранее находился в константинопольской церкви Теотокос.

Вообще, Святая София считается четвертым в мире по величине и значению музеем. Она уступает лишь церквям Св. Павла в Лондоне, Св. Петра в Риме и Дома в Милане. Однако, сопоставляя эти постройки, нелишне было бы вспомнить о том, что наиболее древняя из них «моложе» константинопольского храма на 1000 лет. Да и та церковь, которая сейчас стала местом паломничества туристов, далеко не первая из построенных на этом месте: еще в 360 г. Константин Великий повелел соорудить здесь большую церковь, уничтоженную пожаром 20 июня 404 года. На ее фундаменте было построено новое здание, впервые открывшее прихожанам двери 10 октября 416 года. Но 13–14 января 532 г. в городе вспыхнул кровавый мятеж, и здание храма подверглось полнейшему разрушению. Когда бунт был подавлен, император Юстиниан отдал распоряжение восстановить святыню. В 532–537 гг. была возведена именно та церковь, которая и поныне открыта для посетителей. Ее постройку поручили двум выдающимся анатолийским архитекторам, Анфимию из Тралл и Исидору из Милета. Работы по возведению Святой Софии начались 23 февраля 532 г. и продолжались всего 5 лет и 10 месяцев: 26 декабря 537 г., в день Рождества, прихожане впервые посетили церковь. Для ее строительства использовались мраморные плиты из Анатолии, колонны зеленого гранита из Эфесского портового гимнасия и красные порфировые колонны из святилища Аполлона в Баальбеке. Церковь имеет фантастические размеры: 7570 кв. м при длине 100 м. И это при том условии, что у строителей не было никакой техники (даже лесов)! По мере роста стен к ним просто подсыпали землю; в результате, вокруг Софии вырос громадный холм, который затем срыли, освободив само строение. Император понимал, что качество постройки зависит, прежде всего, от старательного и добросовестного подхода к делу. Поэтому строителей поделили на две группы и пообещали хорошую награду тем, кто будет работать быстрее и добросовестнее. Результат, как говорится, налицо!

Последняя служба по православному канону состоялась в Св. Софии 29 мая 1453 года. А 3 июня Мехмед Завоеватель совершил в ней большой пятничный намаз и отдал распоряжение превратить здание в мечеть. Ее назвали Айя-Софией (Божественной Мудростью), пристроили минареты. Появились и другие отличительные черты исламского храма: михраб, просторный двор (на месте келий священников), медресе на 150 учащихся, дворик с водоемом. Художественное покрытие стен христианской святыни было уничтожено только частично: если настенные росписи соскоблили, то мозаичные плиты оказались всего лишь замазанными тонким известковым слоем. После того, как Св. София была объявлена музеем, в ней начались реставрационные работы. И пускай золотые и серебряные покрытия исчезли еще в период латинского нашествия – мозаики были освобождены из своего плена. Сейчас лики Иисуса Христа, Богоматери, Иоанна Крестителя, архангелов, императоров и их семей с глубокой грустью взирают со стен и сводов древнего храма на столь изменившийся мир. Следами же турецкого владычества в интерьере Айя-Софии являются четыре огромных круглых щита из ослиной кожи, подвешенные под куполом. Нанесенные на них тексты, считаются самыми крупными образцами арабской каллиграфии.

Отправившись дальше в путешествие по городу, мы окажемся перед построенной в 1609–1616 гг. мечетью Ахмедие, входившей в состав грандиозного архитектурного ансамбля (медресе, больница, благотворительные заведения, школы, тюрбе, караван-сарай). В отличие от других традиционных построек того же плана она имеет не пять, а шесть минаретов. Из-за этого пришлось в спешном порядке достраивать седьмой минарет в храме в Мекке, который должен был остаться непревзойденным. Ахмедие часто называют Голубой мечетью, так как весь ансамбль облицован плиткой голубого и зеленоватого тонов.

И вновь древний Константинополь, незримо растворившийся в старых каменных плитах, напоминает о себе. Ведь именно здесь находился Византийский ипподром (203–330 гг. н. э.), где устраивались поединки атлетов, конные состязания, массовые представления, кулачные бои и представления мимов. Сама мечеть возвышается как раз на месте дворца византийского императора, фрагменты мозаики которого хранятся ныне в Музее мозаики. Сейчас о постройках византийских времен напоминают лишь разрушенные фрагменты, в которых глаз угадывает очертания стен и зрительских мест. Ипподром поражал зрителей своими гигантскими размерами, великолепными постройками и роскошью. Его длина составляла 360 м, а ширина – 118 м. 40 рядов вокруг беговой дорожки могли одновременно вместить 100 тыс. зрителей. Ярусы и галереи строения украшало множество статуй, памятников, солнечных часов, обелисков – император превратил ипподром в музей под открытым небом. К сожалению, до нашего времени дошла только одна скульптурная группа работы Лисиппа из Хиоса: четверка коней, украшающая собор Святого Марка в Венеции.

Турецкое войско буквально сровняло с землей грандиозное сооружение. С византийских времен тут остались лишь три памятника. Обелиск, созданный во времена фараона Тутмоса III (XV в. до н. э.), был доставлен в 390 г. н. э. из египетского святилища Амона по указанию императора Феодосия. Для этого оригинал (длиной 32,5 м) укоротили; сейчас высота обелиска составляет 20 м. Змеиная колонна была подножием золотого треножника в храме Аполлона в Дельфах. Колонну Константина привезли из Рима в 940 году. Когда-то на ее вершине стояла статуя Аполлона, но Константин решил, что на этом месте лучше будет смотреться его собственное изображение. Подобные мысли приходили в голову не только ему: позже колонну украсила статуя императора Феодосия, которая, видимо, чем-то не устроила небеса и в 1081 г. была разрушена прямым попаданием молнии. Памятник сильно пострадал во время пожара. Его укрепили у основания камнями и скрепили стальными обручами. Колонна тут же получила название Чемберлиташ («Опоясанная обручами»), распространившееся на весь район.

На территории Константинополя было мало природных источников питьевой воды, а город достаточно часто подвергался угрозе осады. В связи с этим византийские императоры позаботились о создании специальных подземных водохранилищ, вода в которые поступала при помощи водопровода. Самой известной из таких построек является цистерна Базилики (532 год). Она располагается рядом с храмом Софии и имеет 112 м в длину и 61 м в ширину. Потолок подземного резервуара высотой 15,5 м поддерживается 336 колоннами, украшенными капителями, что создает впечатление огромной дворцовой залы. Цистерна вполне функциональна и сейчас. Обнаружили ее только в XVI веке: кому-то пришло в голову поинтересоваться, откуда же берется рыба, вылавливаемая жильцами соседних домов через дыры в полу… А у ворот Эдирне находится церковь монастыря Спасителя в Хоре, где сейчас расположился музей Карье. Храм существовал здесь с незапамятных времен, а его фрески – один из величайших византийских шедевров. Интересно, что они служили своеобразным Евангелием для неграмотных, поскольку объединены в последовательные циклы-рассказы.

На территории нынешнего Стамбула находится много таких осколков глубокой древности: крошечная византийская церковь Сергия и Вакха, которую называют «маленькой Святой Софией», превращенная в мечеть; церковь Св. Ирины (VI в.); церковь Паммакаристос (Богоматери Радующейся, конец XI в.), ныне мечеть Фетие; церковь Св. Федора (XI в.), теперь мечеть Килисе-Джами; церковь Пресвятой Богородицы; церковь Иоанна Предтечи в Труллах (XII в.), ставшая мечетью Ахмет-паши; церковь монастыря Липса (907 г.), сейчас известная как мечеть Фенари-Иса; мечеть Фатих, сооруженная на руинах колоссального византийского храма Апостолов; церковь монастыря Пантократора (Христа Вседержителя, начало XII в.), переделанная в мечеть Зейрек. Этот список можно без труда продолжить и довести до внушающих уважение размеров.

Дворец Топкапы (1475–1478 гг.) построен на фундаменте древнего византийского дворца. Площадь здания – 700 000 кв. м, длина – пять км (что вдвое больше Ватикана). На протяжении 400 лет этот дворец являлся центром управления Османского государства – одной из трех крупнейших империй мира; он достраивался вплоть до XIX века. Количество его обитателей равнялось 5000. Сейчас Топкапы – один из самых посещаемых музеев мирового уровня и коллекция его считается одной из трех редчайших в мире. Число экспонатов достигает 65 000, но в экспозицию вошла только десятая их часть: в комплексе просто не хватает ни обслуживающего персонала, ни выставочных площадей. Никто из посетителей дворца не упускает возможности заглянуть в гарем османских владык. Под него была отведена площадь в 6700 кв. м, куда входили: 3000 комнат, 46 туалетов, восемь турецких бань, четыре небольшие кухни, две мечети, шесть кладовых для съестных припасов, плавательный бассейн и лечебница.

Рядом с памятником Мехмеду Завоевателю в огромном котловане видны руины церкви Св. Полиевкта – одного из самых великолепных храмов древности. К западу от него притаился еще один памятник византийских времен – часть колонны Марциана. В Стамбуле ее называли Киз-Таши («Девичий камень»). Сюда приводили невест, чтобы узнать, придерживались ли они строгих правил поведения. Легенда гласит, что при появлении тех, кто вел себя неподобающим образом, колонна начинала угрожающе раскачиваться.

О далеком прошлом напоминают ворота Эдирнекапы, через которые в Константинополь въехал Мехмед Завоеватель. А у ворот Топкапы весной 1453 г. располагалась ставка султана, стояли самые большие пушки и чудовищная бомбарда, стрелявшая ядрами весом в тонну.

Еще одно совершенно удивительное место – маленький монастырь Балыклы («Церковь рыб»). Он был построен в византийские времена на месте источника, считавшегося священным еще с языческих времен. Здесь хранятся несколько икон Богоматери Рыб, на которых есть изображения защитников города, исцеляющих свои раны при помощи святой воды из источника. Эта вода считается животворной до сих пор. Причем не только среди туристов и местных христиан. Едва ли не чаще остальных появляются здесь мусульманки, сопровождаемые детьми. Как говорит предание, во время осады Константинополя один из монахов жарил у воды рыбу. Услышав, что город взят турками, он ответил, что этого не может быть – скорее рыба оживет и снова очутится в воде. Легенда гласит, что в ту же секунду рыбка соскочила со сковороды и нырнула в источник… Так ли это или нет, но в мраморном бассейне монастыря еще совсем недавно обитали странные, словно наполовину поджаренные, рыбки: с одной стороны они были черными, а с другой – розовыми…

В городе стоит посмотреть на мощные укрепления, возведенные по приказу императора Феодосия, – самое грандиозное сооружение античности, сохранившееся до наших дней. Более тысячи лет хранили они город Константина Великого до того, как пали перед войсками Мехмеда Завоевателя. Длина этого инженерного чуда составляла 6,5 км. Перед высокой стеной был устроен вал со стеной немного меньшего размера, а за ним находился глубокий ров с отвесными стенами. Сюда запускали львов, а когда в казне не хватало средств, ров заполняли водой. А над главным укреплением, замком Едикуле, трудились сначала византийские, а затем и турецкие военные инженеры. Здесь находятся Золотые ворота, построенные еще во времена Феодосия. Считалось, что именно через них в город вступит освободитель, поэтому суеверный Мехмед Завоеватель распорядился замуровать их, оставив в качестве прохода только маленькую калитку.

Еще одним наследием города Константина Великого является базилика Студийского монастыря (V в.) – самая древняя из сохранившихся византийских церквей города, превращенная в мечеть Имрахор. Здание монастыря было одной из главных святынь Константинополя: здесь хранилась голова Иоанна Крестителя. Немногим более ста лет назад кровля уникальной базилики, пережившей века, все-таки рухнула… под тяжестью снега! Сейчас в руинах сохранились остатки мозаичных полов.

Тени и миражи прошлого потихоньку отступают, неохотно провожая нас в эпоху Османов. Константинополь прощается с нами, окончательно передавая путешественников Стамбулу. Но чудеса не заканчиваются. Перед гостями города взмывает в небо еще одно диво: Сулеймание-джами – самая большая мечеть Стамбула. Она вмещала до 10 000 человек и была построена в 1550–1557 гг. по приказу султана Сулеймана Великолепного. Архитектор Синан поставил мечеть на водяную «подушку», а для создания качественной акустики заложил в стены и купол полые резонирующие кувшины. Рядом располагаются столовая для бедняков, четыре медресе, бани и библиотека. Наш соотечественник не упустит случая посетить расположенное у юго-восточной стены кладбище. Там находятся могилы самого Сулеймана, архитектора Синана и знаменитой Роксоланы, Хасеки Хюррем Султан – дочери православного священника Анастасии Лисовской.

Среди храмов, которые украшают Стамбул, стоит побывать также в мечетях Михримах, Селима Завоевателя, Эйюпа, Шах-заде, Рустема-паши, медресе Баязита, крепостях Анадолухисары и Румелихисары, барочном дворце Долмабахче, «погруженном дворце» Йеребатан Сарай, «фаянсовом павильоне» Чинили-Кешк и банях Кагалоглу. Интересен и мавзолей Гюльбахор – жены Мехмеда Завоевателя. Будучи французской принцессой, она умерла, так и не приняв ислам, поэтому окна в ее усыпальнице забиты наглухо, чтобы душа неверной вечно блуждала в темноте.

В городе очень много музеев: мозаики, ковров, оружия, одежды, посуды, произведений турецкого и мусульманского искусства и многого другого. Особенно интересен Археологический музей, в котором, по утверждению экскурсоводов, можно увидеть чуть ли не легендарный саркофаг Александра Македонского. А любители музыки могут присутствовать на удивительном представлении – мехтар, которое показывают в Музее армии.

Сегодняшний Стамбул – огромный мегаполис, в котором прекрасно сочетаются современные здания и древние памятники архитектуры. Город имеет площадь 7500 кв. км, его длина составляет 150 км, а ширина – 50 км. Ежегодно в нем появляется 1000 новых улиц: численность населения удваивается каждые 12 лет. Фактически, здесь проживает каждый пятый житель Турции. Стамбул – крупный торговый порт, экономическое и промышленное сердце страны, город больших современных зданий. Сюда ежегодно съезжается около 1,5 млн туристов и бизнесменов из разных точек земного шара. Здесь интересны не только музеи. Знаменитый Босфорский мост, соединяющий два материка, является четвертым по длине в мире: он протянулся на 1560 м при ширине 33,5 м и высоте 64 м. Такие размеры позволяют свободно проходить под ним даже самым крупным океанским судам, следующим из Черного моря в Средиземное и обратно. Самый большой в мире крытый базар – Капали Чарши, построенный в 1461 году. Его площадь – 200 000 кв. м. Здесь, на прилавках 5000 магазинов и лавочек, можно приобрести любой сувенир. А на рынок специй со всех концов света привозятся пряности, приправы, сухофрукты, масла, сладости. Не обделена вниманием и самая знаменитая торговая улица Стамбула – Такшим. Любители продукции известных фирм обязательно заезжают в огромнейший торговый центр Акмеркез. Желающие отдохнуть могут отправиться в самый большой в Европе и четвертый по величине в мире парк развлечений «Татилья». Огромная крытая игровая площадка для детей и взрослых включает 15 развлекательных программ, множество аттракционов, амфитеатр, в котором постоянно проходят феерические представления, кондитерскую, кафе, ресторан и многочисленные магазины. В апреле в Стамбуле стартует кинофестиваль, к концу месяца эстафету подхватывает Тюльпановый фестиваль, плавно перетекающий в Джазовый, а в нечетные годы в октябре проходит Стамбульское биеннале. По вечерам, когда на город стремительно падает ночь, на склонах гор вспыхивают гирлянды огней, и Стамбул превращается в гигантскую новогоднюю елку, отражающуюся в черных водах Босфора.

«Журавли, фениксы и альбатросы, хлопая крыльями, проносятся над городом и в то же время, словно подвешенные, веками качаются над куполами Стамбула. Каждая прогулка по его улицам была головокружительным путешествием в бесконечность… Этот город – тайна, где все означает нечто иное, чем действительно является», – писал об удивительном творении Константина и османов журналист Орхан Памук.

«Королева озера Меларен», «Северная Венеция», «Город, плывущий над водой»… Так не без оснований называют прекрасный старый Стокгольм. «Красавец на воде» раскинулся на 14 островах, вытянувшихся причудливой вереницей в Балтийском море. И в каком бы месте Стокгольма вы ни находились – вода всегда рядом, она занимает почти треть всей территории города. Городские кварталы связаны между собой сетью мостов, молов и каналов. Несмотря на их четкую планировку, новичку сложно ориентироваться в Стокгольме. Стрельчатые башни древних соборов, прямоугольники современных железобетонных зданий, оазисы парковой зелени и… вода, вода, вода – всюду, куда ни кинешь свой взор. Пожалуй, это главная особенность облика Стокгольма – удивительное и прекрасное сочетание воды и камня. Какой-то поэт написал: «Стокгольм есть гранитное царство». Возможно, метафора немного монументальна, но между тем столица Швеции одновременно и строга и лирична. В самом центре Стокгольма, у стен Королевского дворца можно смело купаться и ловить рыбу – лосося и форель. В столице и в ее непосредственной близости имеются огромные территории нетронутой природы – леса, реки, луга. Поэтому еще одно отрадное ощущение от этого города: в нем необычайно легко дышится. Сказывается близость моря, Стокгольм как бы постоянно продувается. Но сильные ветра не грозят простудой, во всяком случае, коренному населению. Народ здесь в основном спортивный, закаленный – детей кутать не принято. Причина хорошей экологии Стокгольма еще и в том, что здесь совсем нет вредных производств. Это видно невооруженным взглядом: в городе ни одной дымящейся трубы. В общем, гордость шведов за свою столицу вполне объяснима. Ведь Стокгольм не только один из самых красивых, интересных и динамично развивающихся европейских городов, но и самая чистая столица в мире.

Поселения на месте будущего города, которому суждено было стать столицей могучей державы, возникли еще в первых веках нашей эры. А в 1187 г. там, где располагались рыбацкие лачуги, начал строиться укрепленный пункт. Первые постройки возникли на острове Стадсхольмен, расположенном очень выгодно в стратегическом отношении в устье пролива, соединяющего озеро Меларен с Балтийским морем. Первые документальные сведения о Стокгольме относятся к 1252 г., который и считается датой основания города. Предполагают, что основал его риксграф Биргер Ярль, будущий король, родоначальник династии Фолькунгов. Уже к концу XIII в. Стокгольм начал расширяться к северу и к югу от Старого города, причем строился он по хорошо продуманному плану. Бурное развитие торговых отношений с Гданьском (Данциг) и Любеком и вступление в члены Ганзы привело к засилью немецких купцов, а создание Кальмарской унии – к наплыву датчан. В XIV–XV вв. немцы составляли четвертую часть населения Стокгольма и половину магистрата. Лишь после 1471 г. шведам удалось вернуть себе ключевые позиции в управлении городом, а после освобождения от датского владычества в 1523 г. он стал быстро развиваться как национальный, экономический и политический центр Швеции. Официально Стокгольм был объявлен столицей в 1634 г., и за всю последующую историю государства ни один город не оспаривал этого первенства. В начале XVII в. в Стокгольме возникла русская купеческая колония. Это произошло после победы Швеции в очередной войне с Россией, когда в 1617 г. по мирному договору Россия потеряла Восточную Карелию и Ингерманландию и лишилась выхода к Балтийскому морю. Русским купцам позволено было иметь в столице и других приморских городах торговые дворы, строить дома и церкви. Стокгольм быстро рос, но в его деревянных постройках не раз бушевали страшные пожары, в 1697 г. сгорел даже великолепный Королевский дворец. В начале XVIII в. в городе разразилась сильнейшая эпидемия чумы, унесшая треть его населения. В 60-х годах XIX в. в результате строительства железной дороги столица получила связь с внутренними районами Швеции, развилась в промышленном отношении, частично перестроилась. В 1862 г. существовавший со Средневековья магистрат был ликвидирован, что позволило централизовать коммунальное управление различными частями города и преодолеть их разобщенность.

Историческим ядром современного Стокгольма, без сомнения, является Гамла стан, или Старый город, частично сохранивший средневековую планировку и старые здания. Любителям старины здесь настоящее раздолье. Узкие улочки, чугунные гербы над дверями, булыжные мостовые, старые фонари… В укромных уголках Гамла стан располагаются маленькие, всего на несколько посадочных мест, уютные кафе. А передохнуть иногда совершенно необходимо, так как детальный осмотр Старого города требует и времени и сил. Столько здесь занимательного и необычного: начиная от установленных прямо во дворах чугунных фигур различных трубочистов и заканчивая антикварными лавками! В Старом городе можно увидеть одну из самых узких улочек в Европе (имени Мортена Тротцига), ее ширина всего лишь 90 см, так что расставив руки в стороны, можно легко дотянуться до стен противоположных домов. Здесь же вам покажут дом, на крыше которого живет Карлсон, и самую маленькую скульптуру (высотой всего несколько сантиметров), скрывающуюся в одном из уютных двориков. А что уж говорить о величественных каменных гигантах Старого города! Старинное здание Стокгольмской фондовой биржи, что на площади Стурториет, считается одним из красивейших строений шведской столицы. А вот знаменитый еще с XVIII в. ресторан «Ден Йильдене Фреден» примечателен не только своей архитектурой: издавна он служил местом встречи стокгольмских поэтов: здесь бывали Бельман, Стагнелиус, Нильс Ферлин и Эверт Тоб. Рядом, совсем неподалеку от площади Йернториет родился известный шведский художник Карл Ларссон. О днях, проведенных им здесь, напоминает мемориальная доска на доме по адресу: Престгатан, 78.

Кажется, не только каждый дом, но и каждый булыжник Старого города имеет свою историю и смог бы рассказать ее нам. Но справедливости ради стоит заметить, что не все уникальные архитектурные памятники Гамла стан дожили до наших дней. В 50-е годы XX в. «благодаря» охватившему городских архитекторов преобразовательскому рвению Стокгольм лишился многих своих достопримечательностей. Некоторые старинные здания оказались полностью разрушены, а на их месте возвели новые кварталы: шведская столица изрядно осовременилась, но часть того, что являлось сердцем города, оказалось безвозвратно утраченным. Тем ценнее островки прошлого, немые свидетели шведской истории, каких все же сохранилось в Старом городе немало. Здесь можно увидеть прекрасно сохранившиеся до наших дней фасады, относящиеся к XVII–XVIII вв. – периоду, когда Швеция была великой державой. По кривым узким улочкам Старого города приятно прогуляться в любое время года. Недаром здесь всегда много туристов. Они с удовольствием фотографируются на фоне архитектурных красот или же скупают всевозможные сувениры в небольших лавках, а то и прямо у уличных торговцев. Улица Дроттингаттан – основное торговое место туристов – представляет собой увлекательную смесь из магазинов одежды, сувенирных и антикварных лавок, маленьких тихих кафе, бистро и ресторанчиков. Большая часть ее предназначена только для пешеходов, и здесь уличные торговцы выставляют свои товары на ковриках, расстеленных прямо на асфальте. Поэтому на Дроттингаттан всегда большое скопление людей – и стокгольмцев, и приезжих. В промежутках между щелчками фотоаппаратов и шелестом купюр то и дело слышишь русскую речь: в Стокгольме очень много наших соотечественников, приехавших полюбоваться его достопримечательностями.

А в Старом городе особенно есть на что посмотреть. Наверное, стоит оторваться от экскурсии и побродить по улочкам и площадям этого квартала. Вот, например, одна из главных и самых ярких достопримечательностей Стокгольма – Королевский дворец, мощная конструкция в стиле барокко с многочисленными залами и музеями. Это величественное здание, относящееся к 80-м годам XVII в., было построено по проекту Никодемуса Тессина Младшего. Дворец строился с размахом; шведы с гордостью говорят, что это самый большой по количеству помещений (608 комнат) королевский дворец в Европе. Он занимает особое место среди подобных сооружений не только из-за своих размеров и красоты, а благодаря тому, что сегодня открыт для общественности. Апартаменты Бернадотов и апартаменты для гостей, Рыцарские и Банкетные залы, Государственный зал, Оружейная палата, Дворцовая церковь и Музей антиквариата Густава III регулярно открыты для посетителей. Первыми во дворце поселились в 1754 г. король Адольф Фредерик и его жена, королева Ловиса Ульрика, со своими дочерьми и сыновьями, одним из которых был наследный принц Густав – в будущем король Швеции Густав III. И сегодня Королевский дворец в Стокгольме является официальной резиденцией Его Величества. Впрочем, королевская семья предпочитает жить во дворце Дроттнингхольм, расположенном к западу от центра города, а тут находится только рабочий кабинет короля, здесь же он приветствует своих подданных по праздникам или принимает послов других государств. А в остальное время туристы могут полюбоваться сменой почетного караула у стен дворца. Каждый день летом (и через день зимой) ровно в полдень в Королевском дворце разыгрывается эффектное действо смены караула с военным оркестром, сложными хореографическими постановками и барабанным боем. Если над дворцом развивается королевский штандарт, это значит, что Его Величество король здесь. Вообще же королевскую семью в Стокгольме любят по-настоящему. Открытки с королем и королевой, принцами и принцессами продаются в любой лавчонке. В Старом городе находится также несколько ранее частных дворцов. Один из них, дворец Акселя Уксеншерны, сейчас отдан Министерству образования. Прямо напротив Королевского дворца находится Тессинский дворец, в котором когда-то жил архитектор Никодемус Тессин Младший, построивший это великолепие. Помимо уникальной архитектуры Старый город примечателен еще и тем, что он растет с каждым годом. Растет в буквальном смысле – остров поднимается над уровнем моря на несколько сантиметров в год.

К Старому городу примыкает городской район Нормальм, вместе они, собственно, и образуют центр Стокгольма. Здесь нет недостатка ни в чем: театры и кинотеатры, рестораны и кафе, офисы и посольства. Количество магазинов и универмагов в этом районе просто огромно. Сюда жители и гости столицы любят приходить за покупками, переходя от одной витрины к другой. Вообще, Стокгольм – это рай для любителей походить по магазинам. Универмаги, торговые галереи и магазины открыты семь дней в неделю. Причем купленную в них вещь можно совершенно свободно обменять на другую или сдать обратно, получив за нее деньги, если покупка просто не подошла или почему-то разонравилась. Все и всё собираются в сердце города – горожане и провинциалы, шведы и иностранцы. Особенно хорошо ощутить ежедневную жизнь Стокгольма вам позволит вечер, проведенный в парке Кунгстредгорден. «Кунгсан», как в народе называют этот парк, появился еще в XV веке. В то время это был «капустный огород» королевского двора – другими словами, здесь выращивались фрукты и овощи. С тех пор его роль и внешний вид изменились, и современники, как пожилые, так и молодые, здесь просто встречаются и с удовольствием проводят время. Они гуляют, сидят, стоят или лежат на траве в этом маленьком, но очень любимом прямоугольном парке в центре. Здесь нередко можно увидеть, как заботливые отцы катают колясочки со своими малышами. Да, именно отцы, поскольку мамы в это время в большинстве своем заняты карьерой. Не стоит забывать, что Швеция в целом и Стокгольм в частности – это центр мирового феминизма. Равноправие между шведскими мужчинами и женщинами доведено порой до абсурда. Женщина играет главную роль в браке. Здесь скорее женщины «женятся» на мужчинах, нежели наоборот. Отцы наравне с матерями занимаются детьми и домашним хозяйством. Нет ничего удивительного в том, что мужчины, присматривая за своими чадами в песочнице, обсуждают кулинарные рецепты. По новому закону о престолонаследии, мужчины и женщины в королевской семье обладают одинаковым правом наследования трона. Сегодня кабинет министров Швеции на 50 % состоит из женщин. Даже среди священников они встречаются все чаще!

Для каждого жителя Стокгольма, впрочем, как и для каждого шведа, работа – это осознанная необходимость. Рабочее время и досуг четко разграничиваются. Поэтому центр Стокгольма – это, конечно, не только развлечения. Тысячи людей ежедневно приезжают сюда работать. Центральные офисы многих банков, государственные учреждения тоже находятся здесь, в центре города. Правительственная канцелярия – Русенбад – расположена рядом с Тегельбаккен, здесь же недалеко находятся и министерства. Выделяется своим красивым фасадом в стиле французского классицизма Министерство иностранных дел на площади Густава Адольфа. Над его входом золотом написаны слова «София Альбертина» – так звали сестру короля Густава III, которая жила здесь до конца XVIII века. Напротив Министерства иностранных дел расположено здание Оперного театра. К сожалению, не сохранилось здание оперного театра, которое было двойником Министерства иностранных дел и простояло сто лет, но затем было снесено и заменено ныне существующим Оперным театром.

Стоит немного пройтись пешком, и вы окажетесь на самой престижной улице Стокгольма – набережной Страндвэген. На самом деле это и не улица вовсе, и даже не дорога (буквальный перевод Страндвэген – «береговая дорога»). Это широкий бульвар с живописной аллеей, разделяющей движение на две полосы. Здесь в конце XIX в. строили дома богатые оптовики, директора компаний, лесные бароны и другие предприниматели разбогатевшей индустриализированной Швеции. На музейном трамвайчике, придающем особый колорит этой части города, от набережной Страндвэген можно попасть в один из самых тихих и зеленых районов Стокгольма – Юргорден, бывший когда-то королевским охотничьим заповедником. Здесь расположен парк аттракционов Грёна Лунд, рестораны, посольства и идиллические деревянные домики Юргордсстаден. Всю южную часть острова занимает огромный парк – это Королевский экологический парк, или, как его еще называют, «Эко Парк», первый, и все еще единственный, национальный парк, расположенный на территории столицы. Указом Его Королевского Величества этому парку гарантируется вечная защита. Строительство на его территории допускается с особого разрешения и только тогда, когда оно не наносит ущерба окружающей среде и культурным объектам парка. Самым известным сооружением Юргордена является башня Какнэсторнет высотой 155 метров. С нее открывается прекрасный вид на город, здесь находятся ресторан и кафе, но в первую очередь она используется как радио– и телебашня. Район Юргорден также называют «музейным островом», поскольку тут расположены такие известнейшие столичные музеи – Скансен, корабль-музей «Васа», Музей изобразительных искусств Вальдемарсудде, Музей морской истории и Политехнический музей. Вообще, Стокгольм так богат музеями (всего их более 70), что его по праву называют «городом музеев». Знаменитый музей под открытым небом Скансен со 150 историческими постройками представляет собой целый район, где можно погулять и познакомиться с бытом шведов времен позднего Средневековья. Здесь воссоздана типичная шведская деревушка начала прошлого века: мельница, церквушка, одноэтажные домики, внутри которых находятся кожевенные и деревообрабатывающие мастерские. Есть даже настоящая стекольня, где можно увидеть, как делают стекло. Все «крестьяне» на территории Скансена одеты в национальные костюмы. А еще это не только своеобразный этнографический музей, но и заповедный уголок, где животные чувствуют себя в полной безопасности. Например, здесь случайно можно стать свидетелями того, как гусиная семья важно переходит дорогу, совершенно не опасаясь ни людей, ни экскурсионных автобусов. Кроме собственно экспонатов, в Скансене очень много дополнительных развлечений – зверинец, аттракционы, различные небольшие музейчики – всего понемногу. Например, на этой территории располагается один очень необычный музей (так сказать музей в музее) – Юнибакен, населенный героями сказок замечательной скандинавской писательницы Астрид Линдгрен. Детям здесь весело и необычайно интересно, ведь их сажают в подвесной вагончик, в котором они совершают увлекательнейшее путешествие из одной сказки в другую. Благодаря своей необычности, Скансен, пожалуй, самый посещаемый музей Стокгольма.

Примечателен и музей Васа, представляющий собой поднятый с морского дна королевский корабль «Васа», затонувший в XVII веке. Это судно было спущено на воду в 1628 г. и по тем временам было крупнейшим кораблем – флагманом шведского военно-морского флота. Но век его оказался недолог: едва успев сойти со стапелей, судно перевернулось и затонуло. Спустя триста лет, в 1961 г., корабль подняли на поверхность и восстановили, и теперь можно во всех подробностях изучать его в новом музее.

В Стокгольме очень много интересного и необычного, и все это, в основном, сосредоточено в одном районе – в центральной части города. Но если у вас есть время, то, пожалуй, обязательно стоит посетить музей, который находится на некотором удалении от центра. Миллес-горден – одна из самых популярных стокгольмских достопримечательностей, представляющая собой дом-музей известного шведского скульптора Карла Миллеса, ученика и помощника знаменитого Родена. Здесь представлены наиболее значительные творения художника, а с великолепных террас, украшенных фонтанами и цветочными клумбами, открывается широкая панорама Стокгольма. Это действительно что-то необычное, удивительное и изысканное, праздник воздуха, воды и необычной скульптуры.

Еще один музей Стокгольма, о котором невозможно не сказать, – весьма любимый как детьми, так и взрослыми, Музей игрушек. Это громадное четырехэтажное здание «от и до» заполнено игрушками – причем всех веков, начиная с доисторических, и направлений: меховые и тряпичные, фарфоровые и пластмассовые, говорящие и поющие! Чего здесь только нет! Куклы, машинки, всевозможная кукольная мебель и утварь! Верхний этаж, например, полностью посвящен солдатикам, индейцам, рыцарям и т. д. В этом музее можно провести весь день и не успеть все осмотреть.

Как бы ни был великолепен и интересен Юргорден, не стоит сожалеть, покидая его, ведь Стокгольм – настоящее царство островов, каждый из которых уникален и неповторим. Один из них – великолепный Кунгсхольмен. Свое название «королевский» остров получил в конце века. В то время страной правил король Карл XI, и Швеция была великой державой, а Стокгольм – действительно признанной столицей. К тому времени уже были названы острова в честь рыцарей и королевы – Риддархольм и Дроттнингхольм; острова же, названного в честь почитаемого правителя, не было. Устраняя эту несправедливость и чествуя Карла XI, остров назвали Королевским. Сегодня его многоквартирные дома, как и во всех других районах в черте города, являются чрезвычайно привлекательными, и в некоторых из них стоимость кв. метра жилой площади – одна из самых высоких в стране. Однако Кунгсхольмен – это не только тишь да гладь. Здесь, в следственной тюрьме Круноберг томятся те, кто оказался не в ладах с законом в такой законопослушной Швеции. Кстати сказать, из новой части этой следственной тюрьмы не удалось бежать еще никому из осужденных.

Здание городского суда, построенное в 1909–1915 гг. по проекту Карла Вестмана, отличается такими богатыми интерьерами, каких нет ни в одном другом здании в городе, – стенные росписи, скульптуры Улле Юртсберга, Кристиана Эрикссона и братьев Арона и Густава Сандбергов. На королевском острове находится и городская ратуша – одно из замечательнейших строений Стокгольма. Именно здесь ежегодно происходят церемонии вручения Нобелевских премий. Ученые и писатели со всего мира лелеют общую мечту – быть приглашенным на торжество в Стокгольмской ратуше 10 декабря. Вечером этого дня Синий зал ратуши становится местом приема лауреатов Нобелевской премии текущего года. Кстати, цветы для церемонии ежегодно специальным самолетом присылают из итальянского города Сан-Ремо, где скончался Альфред Нобель. Кирпичное здание ратуши, построенное в венецианском духе в 1911–1923 гг. архитектором Рагнаром Эстбергом, напоминает о прорыве модерна на европейскую арену. Открытие его состоялось в День святого Иоганна («Мидсоммар») в 1923 году. С тех пор каждый может прийти сюда и своими глазами увидеть Золотую комнату, Комнату заседаний, Галерею принцев, Синий зал и статуи, созданные Карлом Миллесом, перед зданием. А в летнее время посетители могут насладиться прекрасным видом старого Стокгольма, открывающимся с башни «Три короны».

Хотя в числе главных особенностей национального характера шведов называют неторопливость, молчаливость, застенчивость и умеренность во всем, их столица живет бурной и полнокровной жизнью, как и подобает огромному мегаполису. Но самое большое оживление в городе происходит в середине августа, когда «Водный фестиваль» преображает будничный облик Стокгольма до неузнаваемости. Это грандиозное мероприятие не только в масштабе Швеции, но и всей Северной Европы. По мнению экспертов из местных рек и каналов можно пить совершенно безбоязненно. Чтобы отпраздновать этот факт, жители шведской столицы на целую неделю забывают о привычном образе жизни. Кажется, что в эти дни они и не спят: столько в городе проводится всевозможных концертов, фольклорных праздников, конкурсов, фейерверков, спортивных соревнований. Кульминацией фестиваля является «Утиная гонка»: заплыв 40 тыс. пронумерованных пластмассовых уток. Хозяин птицы-победителя получает приз – автомобиль «вольво», который вручается в главном зале городской ратуши, куда под звуки фанфар прибывает король с королевой.

Знаменит город и своими уникальными ландшафтами. Стокгольмский архипелаг представляется бесконечным и состоит из 24 000 островов, островков и скал. Таких мест в мире действительно очень немного. Ближайшие к городу острова Фьедерхольмарна находятся в получасе езды на теплоходе. Здесь вы найдете мастерские ремесленников, коптильню, летний театр, рестораны и Балтийский аквариум. Еще час поездки, и теплоход доставит желающих на остров Гринда. Это место для всех видов спорта и физических упражнений, начиная с прогулок в лесу, купанья среди скал или игры в «буль» и кончая выходом в море на каяке, гонками на горных велосипедах и взбиранием на высоты. Острова, расположенные ближе к материку, более крупных размеров, с пышной растительностью. Но стоит переместиться дальше в открытое море, и пейзаж становится более суровым. У внешних границ архипелага море дарит землю в виде крошечных островков с открытой ветрам скудной растительностью.

В самом же Стокгольме необычайно много зелени, этот город – один из самых зеленых в Европе. Для борьбы с транспортными потоками здесь были построены подземные трассы, лучами прорезающие город. Чтобы отбить охоту у его жителей пользоваться частными автомобилями, власти, с одной стороны, установили очень высокие сборы за парковку, а с другой – вкладывают много средств в развитие общественного транспорта. Система городского транспорта Стокгольма удобна и эффективна. Она представлена автобусами, метро и электропоездами. Причем весь парк общественного транспорта меняется каждые десять лет, поэтому трамваи здесь ходят действительно бесшумно, а поезда метрополитена напоминают космический транспорт. Что для нас совсем непривычно, так это регулярность движения транспорта – автобусы совершают свои маршруты строго в соответствии с графиками. Они приходят на остановку минута в минуту – и в будни, и в праздники. Частные же машины передвигаются по городу очень спокойно, старательно уступая дорогу пешеходам и велосипедистам. При этом никто не торопится и не нервничает. В Стокгольме нередко можно наблюдать картину, когда водители, остановив машину на красный свет светофора, спокойно читают книгу, дожидаясь зеленого сигнала.

Особой достопримечательностью здесь является метро. Оно совершенно не похоже на метрополитены других столиц Европы, имеющих вид, соответствующий утилитарным функциям транспортного средства. Метро шведской столицы уникально – оно вырублено в скалах. Для оформления его станций привлекались и привлекаются известные мастера и художники, поэтому Стокгольмское метро иногда называют самой длинной в мире художественной галереей. Сеть метрополитена имеет общую протяженность 110 км – 3 разветвленные линии со 100 станциями, что позволяет быстро добраться практически в любую точку города. Вообще, столица сказочного королевства славится высочайшим уровнем обслуживания, и это касается не только транспорта. Где бы вы ни остановились – в скромной гостинице, на крестьянском дворе, в кемпинге или отеле класса «люкс», там непременно будет чисто, аккуратно и комфортно. К тому же вам всегда предложат традиционный «шведский стол», непременный ассортимент которого чрезвычайно разнообразен: бекон, сыр, яйца, мюсли, сухофрукты, маринованные огурцы, свежие овощи, омлет, сосиски, а также чай, кофе, молоко, сок, сладкие булочки и пирог.

Без сомнения, кто однажды побывал в гостеприимном Стокгольме, тот обязательно захочет вернуться туда вновь. И не только потому, что уровень сервиса в Швеции так высок, а «шведский стол» так разнообразен. А еще и потому, что так приятно прокатиться по Стокгольму на музейном трамвайчике или осмотреть город с высоты птичьего полета на воздушном шаре! Или же совершить увлекательную морскую прогулку в районе шхер, взяв напрокат лодку-байдарку или парусное судно. А еще можно искупаться прямо в центре города или принять участие в параде или факельном шествии. В этом строгом и прекрасном в своей сдержанной красоте городе всегда происходит что-нибудь необычное, яркое. Например, летом 2004 г. в Стокгольме проходила не только знаменитая «Утиная гонка», но и «Парад коров». Этот международный художественный проект, который, начав свое турне в Цюрихе в 1998 г., был продолжен в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее, Атланте и Брюсселе, а затем добрался и до «Северной Венеции». Сотня коров, выполненных в натуральную величину из стекловолокна, стала выставочными экспонатами на улицах и площадях Стокгольма. В творческом конкурсе участвовали знаменитые и пока еще никому не известные художники и скульпторы. «Парад коров», без сомнения, стал самым интересным и зрелищным мероприятием летнего Стокгольма и еще одной яркой страничкой в жизни удивительного города, созданного талантом, умелыми руками людей и самой Природой из воды и камня.

Токио расположен на самой большой равнине Японских островов – Канто. О средневековом городке Эдо, на месте которого выросла восточная столица, сегодня напоминает немногое. Замок Эдо (в переводе – «речные ворота»), построенный в 1457 г. местным феодалом Докан Ота, обязан своим ростом и процветанием династии сегунов Токугава. В начале XVII в. Изясу Токугава, могущественный генерал, объединивший в 1590 г. всю Японию, получил в награду за службу плодородные земли долины Канто и развернул в Эдо строительные работы. Был построен замок правителя, поместья для знатных семей империи. Следом выросли кварталы самураев и ремесленников, появились торговцы, актеры и гейши. Дворец сегунов (Мэйдзи), размещавшийся во внутренней крепости (хонмару), имел площадь в 33 тыс. кв. м. Внутренняя крепость была мощным военным укреплением. Ее окружала стена с 20-ю воротами, 11-ю охранными башнями и 15-ю казармами. Над внутренней крепостью поднималась главная пятиэтажная башня замка высотой 51 м – самая высокая замковая башня в Японии. Рядом с внутренней крепостью в замке располагалась меньшая по размерам вторая крепость (ниномару), в которой жили дети и вдовы сегунов. Ее стена была несколько меньше: 10 ворот, 7 сторожевых башен и 8 казарм. Третья крепость (санномару) была застроена, главным образом, хозяйственными постройками. И все это – почти в провинции, вдали от столичного Киото. Главным городом Японии Эдо стал в 1868 г., тогда же и получил нынешнее имя, которое в переводе означает «восточная столица». Кстати, многое в ней было устроено по образу Киото, который, в свою очередь, позаимствовал стиль древней китайской столицы Чаньянь. В ходе реставрации Мэйдзи замок сильно пострадал, и планировка его несколько изменилась. После смерти Токугава попытки упорядочить застройку новой столицы прекратились, в результате чего город время от времени охватывали пожары, испепелявшие целые кварталы. Коренные токийцы наперечет знают достопримечательности, связанные со знаменитыми пожарами: «Оттуда, с этой пагоды, упало горящее кимоно, которое зажгло тростниковые крыши, – рассказывают они. – А на этом месте жила семья зеленщика. Его дочь в 1683 г. подожгла соседние дома, чтобы в суматохе пожара убежать со своим возлюбленным».

В прошлом столетии Токио дважды был разрушен почти до основания: первый раз – во время крупнейшего землетрясения 1923 г., а во второй – в 1945 г. в результате американских бомбардировок. И дважды был отстроен заново. Это не могло не сказаться на облике города, ведь в первую очередь требовалось обеспечить оставшихся без крова людей новым жильем. По всему Токио вырастали одинаковые «коробки» жилых зданий и офисов. Однако, к счастью, часть старинных построек сохранилась, и старый центр до сих пор радует глаз подлинными шедеврами.

Расширяясь, Токио сросся с пригородами и образовал мегаполис, который называют «Большой Токио», или Токкайдо. Он тянется вдоль побережья на 700 километров и насчитывает около 28 млн жителей. Потягаться с Токио могут только Нью-Йорк и Шанхай. В городе насчитывается около 50 тыс. предприятий, большая часть из них – крупные. Здесь высокоразвитая система обслуживания (в ней занято 55 % работающих жителей). Токийская биржа сравнима со знаменитыми фондовыми биржами Нью-Йорка и Лондона. В городе два международных аэропорта, здесь сходятся линии скоростных железных дорог и автострады.

Жители Токио любят свой город, но досуг предпочитают проводить где-нибудь в другом месте. Острословы говорят: лучшее, что можно сделать в Токио, – уехать из города. Во многом это объясняется огромной плотностью населения (до 1000 человек на 1 кв. км) и неблагополучной экологической обстановкой. Не так давно Токио удерживал пальму первенства по загрязненности воздуха, на улицах стояли автоматы с чистым воздухом, а некоторые жители предпочитали перемещаться по улицам в противогазах. Сейчас ситуация улучшилась, поскольку наиболее «грязные» предприятия были перенесены подальше от столицы.

Токио совершенно не похож на европейские города. У его строителей была особая логика. Общая длина улиц Токио – 22 тыс. км, более половины длины экватора. Многие из них не имеют названий, вместо этого город разбит на 23 квартала. Казалось бы, при таком математическом подходе найти нужный дом несложно, но это впечатление обманчиво. Дело в том, что номера домов внутри квартала означают не расположение по улице, а время их постройки: тот, который возведен сначала, получил первый номер, следующий (хоть он и находится в конце квартала) – второй. В результате даже полицейские не всегда могут быстро найти нужный адрес. Поэтому гостям высылают по факсу план квартала или встречают их лично, а такси оборудованы навигационными системами. Приезжим из европейских стран приходится нелегко. Большинство указателей, развешанных в метро и на улицах Токио, на трех языках: японском, китайском и корейском. Английские надписи встречаются крайне редко. Впрочем, многие японцы свободно говорят по-английски и могут объяснить заблудившимся туристам дорогу.

Токио – многоэтажный город. Это касается не только 50-этажных небоскребов, но и дорог. Под землей, по земле и над землей мчатся потоки автомобилей. Многоуровневые путепроводы соединяют между собой разные районы города. Но машин здесь настолько много, что в часы пик образуются многокилометровые пробки. Поэтому самым быстрым способом перемещения остается метро. Движение в Японии левостороннее, как и в Англии. Так что переходить улицу приходится вопреки знакомой песенке: «Глянь налево, глянь направо, а потом переходи». Намного безопаснее пользоваться подземными переходами. Есть и еще некоторые мелочи, которые стоит принять к сведению. Например, зеленый огонек такси означает, что оно занято, а красный – добро пожаловать, машина свободна.

Токио – не только промышленный и финансовый, но и культурный центр Японии. В старейших частных и государственных университетах (Токийский, Васэда, Кэйо, Хосэй, Хитоцубаси) обучаются студенты из многих стран мира. Более 400 картинных галерей, несколько десятков музеев, множество театров ставят туристов перед сложным выбором: куда пойти? Ведь для того чтобы посетить хотя бы наиболее знаменитые из них, потребуется больше месяца. А к таким знаменитостям относятся – Токийский национальный музей, Национальный музей современного искусства, Музей японского народного искусства, Национальный музей науки с прекрасной виртуальной экспозицией, Исторический музей Шитамаши, Музей метро, Музей Ота с коллекцией японской гравюры и каллиграфии. Есть в Токио и тематические музеи, собравшие самые неожиданные коллекции: Музей сумок, чемоданов и сейфов, Музей очков, Музей фейерверков, Музей бумажных змеев и даже музеи прачечных и водопроводов.

В Национальном музее хранится более 85 тыс. экспонатов. Чего здесь только нет – и погребальные принадлежности, и посуда, и костюмы театра, и каменные барельефы, и бронзовые колокола… Глядя на все это, нетрудно представить жизнь японцев несколько веков назад. А творчество современных японских мастеров лучше всего изучать в Национальном музее современного искусства. Здесь находятся знаменитые работы, отражающие развитие японского творчества: «Вознесение» Тацуоки Намбата, «Дремучий лес» Кейгецу Мацубаяси, «Купание» Такетаро Синкай, «Поток» (бронзовое ню) Тайму Татахаты.

Невозможно представить себе Японию без самураев. А самураев – без мечей. О японских мечах слагались легенды, изделия выдающихся мастеров передавались из поколения в поколение как величайшая драгоценность. Конечно же, в Токио есть Музей мечей, в котором собрано множество экспонатов: тачи (меч XII в. периода Хейан), коллекция клинков периода Камакура XIII–XIV вв., декоративные мечи периода Эдо XVII в., полное снаряжение самурая. Некоторым экспонатам исполнилось более 900 лет, однако они так же прекрасны, как в день своего изготовления.

В советские времена было принято расхожее выражение «город контрастов». К японской столице оно вполне применимо: урбанистические пейзажи будущего соседствуют здесь с осколками старины, вычурность – с простотой. Государственные правительственные офисы, открытые в 1991 г., с сияющими черными и серебряными башнями, напоминают кадры фантастического фильма. Гранит для облицовки зданий был привезен из Испании и Швеции. В каждом из зданий-близнецов на 45 этаже устроено что-то вроде обсерватории. Скоростные лифты поднимают туда посетителей, желающих полюбоваться видами столицы. Отсюда видны сад Синьдюку, Императорский дворец, Гинза (главная торговая улица) и токийская гавань. А в солнечную ясную погоду можно разглядеть конус священной горы Фудзи далеко на юго-западе. Есть еще пара высотных строений, делающих Токио легко узнаваемым: Токийская башня, превосходящая Эйфелеву на 9,1 м, и комплекс столичной администрации (самое высокое здание в городе – 354 м).

Районы Токио сильно отличаются друг от друга. В центре города находится Императорский дворец Кокё, окруженный парками. Неподалеку расположены кварталы Отэмати и Касумигасэки – центр национальной администрации и политики, и улица Маруночи, на которой размещаются главные штаб-квартиры крупнейших компаний Японии. В рабочие дни Маруночи переполнена людьми и автомобилями, но вечерами и в выходные дни там пустынно. Район Асакуса, расположенный к северу от центра, когда-то считался одним из злачных мест столицы. Сейчас туристы ездят туда полюбоваться на маленькие храмы, которые есть в каждом квартале. А во время праздника мацури в Асакусе проходят шествия с танцами и песнями, напоминающие карнавал в Рио-де-Жанейро. Севернее Асакусы лежат кварталы Санъя, что означает «Горная долина». Несмотря на столь романтическое название, Санъя – это трущобы, самый бедный из районов Токио, так сказать, дно столицы. Там обитает порядка девяти тысяч обездоленных. Канда – район университетов, институтов и училищ. Когда-то здесь был квартал ремесленников, но от прежних владельцев сохранились лишь названия кварталов, где мастера селились по профессиям: «кандзи-тё» – кузнецы, «конъя-тё» – красильщики… Среди молодежи наиболее популярен район Роппонги, где бары, кафе и дискотеки работают до четырех часов утра, в то время как в остальных местах все закрывается в полночь.

Даже те, кто никогда не бывал в Токио, слышали о Гиндзе – самом престижном районе города. Гиндза – это улица длиной 1200 м с примыкающими к ней переулками. Недвижимость здесь стоит дороже, чем где-либо в мире, цены в ресторанах и клубах также почти запредельные. Здесь сосредоточено множество магазинов «от кутюр», магазин жемчуга Микимото, театр Кабуки. Это древний театр Японии, его основательницей была храмовая жрица Окуни. Согласно легенде, она в 1603 г. прибыла в Киото и в высохшем русле реки начала исполнять священный буддийский танец. Сбежавшиеся посмотреть на это чудо были очарованы – и танцем, и красотой исполнительницы. Вскоре у жрицы появилось несколько учениц. Правда, со временем из-за танцовщиц часто возникали потасовки, нередко приводившие к убийству, поэтому участие женщин в Кабуки сначала было ограничено, а потом и вовсе запрещено. В современном театре Кабуки женские роли исполняют мужчины. Слово «Кабуки» состоит из трех частей: «ка» – это песня, «бу» – национальные танцы, а «ки» – мастерство.

Для тех, кому ближе современные развлечения, корпорация «Сони» построила центр, в котором на семи этажах размещены всевозможные достижения электронной техники. Посетителям предлагают поиграть в суперреалистичные видеоигры, снять собственное видео, посмотреть шоу лазерного кино или трехмерное телевидение. Ну и, конечно же, подержать в руках новейшие цифровые камеры, миниатюрные плееры, приборчики глобальной системы навигации. Все это – совершенно бесплатно, в рамках постоянно действующей рекламной акции.

Неподалеку от Гиндзы находится знаменитый Центральный оптовый рынок Цукидзи, который начинает работать с половины шестого утра. Он буквально переполнен ящиками с разноцветной рыбой, розовыми осьминогами, сиреневыми кальмарами. Аукционер вслух выкрикивает названия партий и расценки, а представители торговых компаний при помощи жестов совершают покупки. Об окончании торгов свидетельствует звонок колокольчика. Повара лучших ресторанов лично приезжают к началу распродажи, чтобы купить самую свежую рыбу, а затем настает черед покупателей поскромнее.

Жизнь японца обставлена множеством церемоний, и в Токио это проявляется особенно ярко. Весь год улицы столицы становятся местом изысканнейших и разнообразнейших зрелищ. Шестого января по центру Токио проходит парад пожарников. Через девять дней в Усыпальнице Мэйи празднуют День молодых. В начале февраля в храмах и усыпальницах города происходит Фестиваль швыряния бобов. Названия многих празднеств звучат чарующе и непривычно: Праздник Золотых дней (конец апреля – первая неделя мая), Плавающие фонарики (17 июля, на пруду Синобуцу), Ярмарка скалок (проводится 17–19 декабря). Ну и, конечно же, День рождения императора не обходится без пышных церемоний.

Жители Страны восходящего солнца говорят: если ты не видел японского сада, значит, ты не видел Японии. В Токио множество садов и садиков, самые маленькие из которых состоят всего лишь из пары деревьев и нескольких камней. Но есть и подлинные шедевры, например, Синьдюку и Восточный сад Императорского дворца. Национальный сад Синьдюку, расположенный на 150 акрах земли, обладает всеми элементами, благодаря которым японский сад приобретает завершенность. Здесь есть и пруды с мостиками, и небольшие беседки. Впрочем, классический японский сад, в котором весной цветет сакура, а осенью распускаются хризантемы, занимает лишь часть территории. В Синьдюку можно увидеть уголки, спланированные как английские и французские садики, посетить парник тропических растений и цветов. Это – излюбленное место для пикников.

Восточный сад Императорского дворца был когда-то частью личного сада императора. Здесь сохранились остатки центральной башни средневекового замка Эдо, с которого началась жизнь города. Сад поражает не только своей красотой, но и тем, что находится он в одном из самых суетливых и шумных районов Токио. Снова контрасты: один шаг – и из бесконечного гвалта и суматохи попадаешь в цветущий рай. В замковом рве плавает гигантский карп, которого посетители подкармливают – на счастье. Здесь же расположен музей императорских коллекций.

Кроме садов, в Токио более 3,6 тыс. парков и скверов. Хибия, Рикушен, Сиба, Мэйдзи и Уэно – самые популярные из них. В Хибия служащие окрестных офисов приходят, чтобы пообедать принесенными с собой бутербродами. Этот зеленый остров не дает токийцам забыть о том, что где-то существуют леса и цветы. На территории парка находится магазин Бонсай, здесь проходят бесплатные концерты на свежем воздухе, а цветочные бордюры радуют глаз даже зимой. В Уэно находится множество музеев и старейший в стране зоопарк. На его территории часто проводятся национальные промышленные выставки. Сиба славится своими пагодами и храмами. Во всех парках осенью проводятся выставки хризантем – полуофициального символа Японии.

В городе насчитывается 1750 синтоистских и 2953 буддийских храма. В главном синтоистском храме – Касикодокоро – хранится копия священного зеркала (Ятано кагами) богини Аматэрасу, которая считается матерью Японии. А буддисты приходят на поклонение к 13-метровой статуе Будды Амиды, созданной в 1252 году. Толпы паломников посещают храм богини Канон, великолепный Тосегу и православный кафедральный собор Воскресения Христова Николаи-до.

Одно из самых умиротворяющих мест в Токио – уже упоминавшаяся Усыпальница Мэйи. Она была построена в 1920 г., чтобы почтить память императора Мэйи и его супруги, при которых Япония из средневековой страны превратилась в такую, какой является сегодня. Здесь можно пройтись вдоль построек синтоистской религии, увидеть ворота, сделанные из тайваньского кипариса возрастом 1700 лет, зайти в Музей сокровищ, где находятся личные вещи императорской четы и их парадные одеяния. В Усыпальницу Мэйи жители Токио приходят в самые важные минуты своей жизни. Новорожденных приносят для первого приобщения к синтоизму, новобрачные приезжают сюда, чтобы скрепить брачный союз. Весной здесь пышно цветет сакура, летом распускаются ирисы, зимой выставляются скульптуры изо льда. Но главное, что привлекает сюда людей, – это особая атмосфера радости и спокойствия.

Другой храм – Зойойи – не может оставить равнодушным никого из посетителей. Здесь расположены ряды статуй Йизобосацу – хранителя душ мертворожденных детей. Сюда приходят, перенеся горе и желая найти утешение. По стенам храма на специальных стендах развешены молитвы, лежат детские игрушки. Посетителям показывают Великий Колокол 1673 г., высотой более трех метров, камень, на котором запечатлен след стопы Будды, и кедр, посаженный президентом США Грантом.

Самые красивые церемонии во всем Токио можно увидеть в каноническом храме Асакуса. Здесь всегда многолюдно. Верующие совершают ритуальное «омовение» в дыму. А пятиэтажная башня в классическом японском стиле, внутренний храмовый сад и церковь Чингодо призывают возвыситься над повседневностью и задуматься о вечном.

Приезжая в Японию, туристы рассчитывают не только на экскурсии по памятным местам, но и на знакомство с традиционной японской кухней. Конечно, японские рестораны есть почти в каждом крупном городе мира, но когда приправой к блюдам служат красоты Токио, все воспринимается совершенно по-другому. Бамбуковые ростки, корень лотоса и драгоценные грибы мацутаке в сочетании со свежайшей рыбой и рисом удовлетворят самый изысканный вкус. В меню лучших ресторанов включена и рыба фугу, знаменитая тем, что при неправильном приготовлении становится смертельно ядовитой. Поварам, желающим научиться ее готовить, приходится постигать эту науку больше года, а посетителей, рискнувших отведать этот деликатес, просят дать расписку: в моей смерти персонал ресторана не виноват. Наиболее привычным японским блюдом считается суши (или суси), многочисленные варианты которого продаются буквально повсюду. А традиционный алкогольный напиток из риса саке (японцы произносят иначе: са-кай), которого производится более 2000 марок, налитое в маленькие чашечки-чоко, способен согреть прохладным вечером и создать все условия для задушевной беседы. Саке в Токио можно попробовать не только в барах или ресторанах, но и в изакайя – специальных заведениях для его дегустации. Здесь можно попробовать даже сорт йизаке, который производится в ограниченных количествах маленькими местными винокурнями. Японский застольный этикет весьма строг. «Хаси» – палочки – нельзя скрещивать или втыкать в рис: это ассоциируется со смертью. Считается неприличным передвигать еду по тарелке или посуду по столу, жестикулировать или показывать на что-то во время еды. Не рекомендуется и наливать самому себе напитки: сотрапезники должны заботиться друг о друге и следить, чтобы чашечка для саке у соседа была постоянно полной.

Безусловно, наиболее сложным и наиболее известным из ритуалов, связанных с напитками, является японская чайная церемония. Она проводится в специально спроектированной для этого комнате «чашицу», абсолютно лишенной украшений. Единственное, что допускается, – это гобелен с рисунком, объясняющим предстоящую церемонию. Рисунок этот заботливо подбирается хозяином. Все приготовления проходят спокойно, без суеты и многословия. Войдя в комнату, участники церемонии все садятся, здороваются и разводят небольшой огонь на заранее принесенных углях. По падению специального кусочка шелка определяют, какая именно посуда будет использована. Хозяин приносит чайную чашу, в которой находятся чайная кисточка, чайная тряпочка и чайная лопатка. В чашу для чая насыпается заварка, потом из чайника доливается вода и все размешивается до состояния жидкого пюре (из расчета три ложечки на человека). Чаша идет по кругу, каждый участник делает глоток. Потом хозяин показывает гостям ложечку и кисточку, и начинается обсуждение происшедшего и увиденного. В древности во время чайной церемонии слагались танка и хокку – традиционные японские трехстишия и пятистишия. В заключение гости благодарят хозяина, восхищаясь чаем, и уходят, а тот смотрит им вслед с порога чайного домика. Каждое движение во время церемонии исполнено глубокого философского смысла и торжественности.

Храмы и дворцы, музеи и картинные галереи, университеты и офисы крупнейших корпораций, японские рестораны и театр Кабуки – все это будто части одной головоломки, перемешанные неведомым гигантом. И только собрав их все вместе, начинаешь понимать, почему говорят: «Япония начинается с Токио».

Окруженная кольцом холмов, Флоренция расположилась у подножия Северных Апеннин в долине реки Арно, которая делит город на две неравные части. Древняя и славная история этой сокровищницы мировой культуры началась уже в VIII в. до н. э., когда в долине Арно обосновались этруски. В 59 г. до н. э. здесь была основана колония римских легионеров-ветеранов. Позже небольшая крепость превратилась в город, получивший название Флоренция (в переводе с латинского «цветущая»). Во времена Римской империи это был обычный, ничем не примечательный город.

История Флоренции после крушения Римской империи и вплоть до IX в. – это история постоянных войн и нашествий. Город осаждали готы, византийцы, лангобарды, франки. Постоянные набеги, осады и междоусобицы не способствовали процветанию Флоренции. В эпоху Каролингов город начал понемногу выходить из состояния упадка, в нем возродилась торговля, начали возникать первые ремесленные цехи. В конце XI в. Флоренция поддержала графиню Матильду ди Каносса в борьбе с императорами Священной Римской империи, и в благодарность за это графиня дала городу независимость. Флоренция превратилась в город-государство, который сам определял пути развития, сам устанавливал законы, казнил и миловал. Ею управляли консулы, опиравшиеся на поддержку горожан. Такое положение вещей привело к тому, что искусство плетения интриг стало необходимой частью образования местных политиков. С момента обретения независимости история Флоренции состоит из почти непрерывной борьбы различных политических сил за власть в городе. В XIII в. в этой борьбе жители города разделились на партии гвельфов, сторонников власти Папы, и гибеллинов, выступавших в поддержку германских императоров. Власть то и дело переходила из рук в руки. В ходе гражданских войн между «белыми» гвельфами (ратовавшими за народное правление) и «черными» (сторонниками Папы) пострадал великий поэт Данте, которого в 1301 г. изгнали из Флоренции за выступления против власти Папы. Даже принятие в конце XIII в. правового кодекса (так называемых «Законов правосудия»), не принесло жителям спокойствия. В долгой борьбе горожане ограничили участие представителей аристократии в управлении городом и передали власть магистрату, который должен был защищать интересы простых граждан. Но это не избавило город от социальных потрясений.

Впрочем, пока сторонники различных партий выясняли отношения, наиболее предприимчивые флорентийцы предпочитали заниматься делом. Благодаря их усилиям в городе активно развивались торговля и ремесленное производство. В средневековой Флоренции «задавали тон» ткачи, купцы и банкиры. Ткачи создавали великолепные шерстяные и шелковые ткани, которые вывозились не только в Европу, но и в страны Востока. Флорентийские банкиры впервые ввели безналичные расчеты между клиентами в разных странах, что было выгодно и клиентам, и банкам. Их услугами пользовались многие монархи. Финансовое положение города улучшилось настолько, что с 1252 г. во Флоренции начали чеканить первые в Европе золотые монеты – флорины.

Декларируемое равноправие граждан нередко приводило к социальным беспорядкам. В XIV и начале XV вв. наиболее бесправные жители города – наемные рабочие – подняли ряд восстаний против городской верхушки. Обеспокоенные этим флорентийские купцы и банкиры, фактически правившие городом в этот период, постепенно отказались от идеи народовластия. Формально сохраняя республику, они фактически вернулись к феодальной форме правления, передав власть семье Медичи, которая на тот момент была самой богатой и влиятельной в Тоскане. Династия Медичи правила Флоренцией около 300 лет, и ее представители способствовали развитию искусств и расцвету города. Козимо Старший, а особенно его внук Лоренцо Медичи обеспечили Флоренции многолетнее процветание. Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным, был умен, хитер, решителен и жесток, благодаря чему стал одним из наиболее видных дипломатов и политиков Европы. Кроме того, Лоренцо прославился как талантливый писатель, создавший множество басен, стихов и песен. В управлении государством Лоренцо с блеском продемонстрировал искусство политического равновесия, умение противостоять многочисленным противникам, не имея мощной армии. Обещаниями политической поддержки, денег или военной помощи он привлек на свою сторону множество союзников, позволивших ему выстоять в борьбе с папским престолом.

Папа Сикст IV, недовольный политикой Лоренцо, выступил против него, объявив войну дому Медичи. Франческо Сальвиати, назначенный Папой архиепископом Флоренции, в 1477 г. организовал покушение на Лоренцо и его младшего брата Джулиано. Джулиано погиб, а Лоренцо удалось спастись, несмотря на полученную им тяжелую рану. Возмущенные флорентийцы схватили архиепископа Сальвиати и его сообщников и на месте расправились с ними.

После покушения Лоренцо принял меры к укреплению власти. Он создал Совет Семидесяти, от которого целиком зависели все высшие должности и который он контролировал, опираясь на личную гвардию. Усмирив таким образом местную аристократию (ведь среди членов знатных семейств нашлось бы немало желающих занять его место), Лоренцо продолжал способствовать развитию города. Его популярность среди флорентийцев была настолько высока, что даже когда Папа пошел на открытое столкновение, пригрозив отлучить от церкви всю Флоренцию, город поддержал Лоренцо. Война Флоренции с Папой длилась полтора года, но в конце концов искусный дипломат Лоренцо вышел из этой борьбы победителем, сумев заключить союз с королем Неаполя.

После этого во Флоренции наступил золотой век. Двор Лоренцо Медичи считался самым блестящим в Европе. Он покровительствовал выдающимся художникам и скульпторам своего времени – Боттичелли, Гирландайо, Верроккьо, Микеланджело, Леонардо да Винчи и многим другим. Именно по его заказу Боттичелли создал знаменитые картины «Весна» и «Рождение Венеры», которые ныне выставлены в галерее Уффици. Наряду с крупнейшими гуманистами того времени, такими как Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола, Лоренцо активно участвовал в работе флорентийской Платоновской академии.

После смерти Лоренцо Великолепного его сын Пьеро, не унаследовавший таланты отца, по решению народа был изгнан из Флоренции, где опять возродилась республика. В ходе борьбы с войсками французского короля Карла VIII, оккупировавшего Италию, к власти пришел пламенный проповедник, доминиканский монах Джироламо Савонарола, осуществивший политическую и судебную реформы. Многие итальянские политические деятели того времени считали государственное устройство Флоренции 1494 г. идеальным и видели в Савонароле выдающегося политического деятеля. Но постепенно он своими проповедями восстановил против себя не только папу Александра IV, отлучившего его от церкви за яростные обличения порочной жизни понтифика, но и часть жителей города. По странной прихоти судьбы, проповедник разделил участь тех, с кем он пытался бороться: в 1498 г. Савонаролу казнили по ложному обвинению в ереси.

В 1512 г., сыновья Лоренцо Великолепного Джованни и Джулиано вернулись на родину с помощью испанских войск, и республика во Флоренции вновь сменилась монархией. Медичи правили Флоренцией до 1737 г., когда после смерти последнего представителя рода титул великого герцога принял Франческо ди Лорена, будущий император Франциск I. Правление династии лотарингских герцогов продолжалось до 1859 г., а в 1860 г. Тоскана плебисцитом принимает решение войти в Итальянское королевство. С 1865 по 1871 г. Флоренция была столицей нового государства. От этого короткого периода величия в городе сохранилось несколько роскошных зданий. После создания в 1946 г. Итальянской Республики Тоскана стала одной из 20 областей в ее составе.

Несмотря на то, что Флоренцию часто называют музеем под открытым небом, она производит впечатление не древнего, а вечно юного города, просто в ней слишком много прекрасных памятников. Создается впечатление, что количество местных исторических и архитектурных памятников и различных произведений искусства превышает количество жителей (составляющее в настоящее время около 460 тыс.). Прогулки по городу неизменно превращаются в экскурсии, поскольку буквально на каждом шагу встречаются великолепные средневековые здания, статуи, мозаики, фрески. Многие памятники относятся к XIV–XV вв., «золотому веку» Флоренции. Именно в это время здесь началась эпоха Возрождения, или Ренессанс, – революционный переход от средневековой религиозной культуры к светской. Это было время, когда человек предстал во всем своем величии, уже не в роли смиренного раба Божия, а в качестве подмастерья Творца. В гуманистическом мировоззрении Ренессанса, основанном на наследии античности, не оставалось места аскетизму. Главной темой в искусстве стал гармонически развитый человек, обладающий огромными духовными и творческими возможностями. Человеческое тело, его страсти и потребности впервые стали предметом, достойным обсуждения и изображения. Реальная жизнь возобладала над иллюзорной. Познание природы и человека стало сущностью науки, до этого блуждавшей в дебрях схоластики и метафизики. Архитекторы, художники и скульпторы тщательно изучали геометрию, математику, анатомию, науку о пропорциях человеческого тела. Это был период творческой свободы, смелых дерзаний, преклонения перед человеческой индивидуальностью.

Флорентийцы Донателло, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Рафаэль, Данте, Петрарка, Боккаччо, Макиавелли, Галилей, Челлини, Брунеллески и многие другие сделали свой город памятником человеческого гения. Их произведения стали предметом для подражания на многие последующие века. Никогда больше в истории человечества не было настолько благоприятного для искусства периода и никогда еще в одном городе не создавалось столько шедевров.

Изменения в мировоззрении стали причиной стремительного развития итальянского языка, который развивали и совершенствовали Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Благодаря им флорентийский диалект стал образцом литературного языка. Данте, создавший «Божественную комедию», считается основоположником итальянской литературы. «Декамерон» Джованни Боккаччо до сих пор не сходит со сцен мировых театров, а трогательные сонеты Петрарки, посвященные его возлюбленной Лауре, стали гимном влюбленных всего мира.

Земля Флоренции подарила миру не только выдающихся художников, но и глубоких мыслителей, среди которых были Марсилио Фичино, Анджело Полициано, Джованни Пико делла Мирандола. «Певец политической мысли», выдающийся историк и реформатор науки о государстве Николо Макиавелли, также уроженец Флоренции, создал здесь свои самые знаменитые исторические и политические труды: «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «Государь», «О военном искусстве», «История Флоренции». Во Флоренции жили и творили композиторы Луиджи Боккерини и Джоаккино Россини, ученые Галилео Галилей, Джованни Виллани, Франческо Гвиччардини.

Гордостью города, без сомнения, является Леонардо да Винчи (1452–1519) – один из величайших деятелей Возрождения. Художник, музыкант, ученый, он автор уникальных произведений, вошедших в сокровищницу мирового искусства: «Поклонение волхвов», «Тайная вечеря», «Мона Лиза», «Иоанн Креститель» и многих других. Кроме того, Леонардо постоянно занимался разработкой проектов технических устройств. Среди его чертежей были найдены наброски летательных аппаратов, парашюта, прокатного стана, танка, различные варианты проекта «идеального города». Он занимался оптикой, анатомией, механикой, архитектурой, был близок к созданию гелиоцентрической системы. Его заметки по живописи, систематизированные после смерти Леонардо одним из его ближайших учеников, Ф. Мельци, оказали огромное влияние на теорию искусства. Заметки Леонардо да Винчи – это около семи тысяч страниц тонких наблюдений, и многое в них было оценено по достоинству лишь в XX веке.

Из всех городов Италии Флоренция наиболее полно сохранила архитектуру эпохи Ренессанса. Многочисленные башни, соборы и дворцы с суровыми, облицованными серым камнем фасадами делают ее сдержанно-монументальной.

Площадь Санта-Мария дель Фьоре – исторический и культурный центр Флоренции. На ней расположен символ города – Кафедральный собор Санта-Мария дель Фьоре (Девы Марии с цветком). В общей сложности собор строился более 150 лет, а отделка фасада была завершена только в XIX веке. Фасад, выполненный в стиле флорентийской готики, был облицован разноцветным мрамором. Это произошло во многом благодаря материальной помощи известного русского промышленника Демидова. Городу не хватало денег на достройку собора, и муниципалитет призвал состоятельных флорентийцев пожертвовать средства. Поскольку проживавший в городе Демидов выделил самую большую сумму, его родовой герб располагается теперь справа от главного входа в собор. Рядом с ним возвышается колокольня высотой 84 м, созданная по проекту Джотто. Купол собора создал уже в начале XV в. выдающийся архитектор Филиппо Брунеллески, во многом определивший облик Флоренции. Высота купола собора достигает 107 м, и после его сооружения власти города издали закон, запрещающий строить более высокие здания.

С Флоренцией вообще связаны судьбы множества известных русских людей. Тут жили и творили Федор Михайлович Достоевский, Петр Ильич Чайковский, Александр Иванович Герцен, Александр Александрович Блок, Анна Андреевна Ахматова, Николай Степанович Гумилев и многие другие поэты и ученые. Здесь создал свою школу танца русский хореограф Евгений Поляков, который долгое время работал в Муниципальном театре оперы и балета. На виа деи Серви находится Палаццо Бутурлин, напоминающее своим названием о графе Дмитрии Петровиче Бутурлине, который переехал во Флоренцию в начале XIX века. На одной из самых красивых улиц города, виа Сан-Леонардо, стоит дом Чайковского, отмеченный мемориальной доской с проникновенной надписью: «В этой вилле в 1878 г. жил и трудился Петр Ильич Чайковский, который, прибыв к нежным тосканским холмам с просторной русской равнины, претворил бессмертные гармонии обоих краев». Не менее чем вилла Бончани, знаменит дом № 8 по набережной Веспуччи. Здесь, в гостинице «Вашингтон», Чайковский в 1890 г. написал оперу «Пиковая дама», которую горожане прозвали «флорентийской оперой». Чайковский не раз говорил, что из всех иностранных городов наиболее любимым для него была и остается Флоренция, которую он в своих письмах описывал как волшебный источник вдохновения. В память о посещении Флоренции Ф. М. Достоевским муниципалитет назвал его именем одну из аллей парка Кашины.

Расположенный рядом с Кафедральным собором баптистерий Св. Иоанна Крестителя был сооружен еще в IV–V вв., а современный облик обрел в XI–XIII веках. Сейчас он представляет собой восьмигранное сооружение на ступенчатом подиуме, покрытое пирамидальной крышей. Всемирно известны бронзовые ворота баптистерия, расположенные с трех его сторон. Они выполнены мастерами Андреа Пизано и Гиберти и содержат сцены из Ветхого и Нового Завета. Внутри баптистерий украшен прекрасной мозаикой XIII века, которая демонстрирует сюжеты из жизни Иоанна Крестителя, Христа, Иосифа.

Дом Микеланджело Буанаротти, всемирно известного скульптора и художника, автора росписи Сикстинской капеллы в Ватикане, сохранился во Флоренции до наших дней. Там находятся личные вещи мастера, отдельные работы и рисунки, собранные им коллекции минералов и монет.

Площадь Синьории, на которую можно пройти от Соборной площади по улице Чулочников, является административным центром города. Здесь находится Старый дворец (Палаццо Веккьо), созданный по проекту Арнольфо ди Камбио. Ранее он назывался Дворец Синьории, и в честь него площадь получила свое название. Во дворце заседало правительство Флорентийской республики, а сейчас в нем размещается администрация города.

На площади находятся фонтан Нептуна, в центре которого – огромная беломраморная фигура морского бога, стоящего на колеснице, и конная статуя Козимо I Медичи. Вблизи от них мраморная доска отмечает место сожжения Джироламо Савонаролы. В 1495 г. перед дворцом Синьории была установлена бронзовая статуя «Юдифь с головой Олоферна» работы Донателло, олицетворявшая свержение власти Медичи и установление республики. В 1504 г. статую Юдифи перенесли в Лоджию дель Ланци, а на ее месте установили знаменитую четырехметровую статую Давида, которую изваял великий Микеланджело. «Давид» символизировал стремление Флоренции к свободе. Теперь оригинал Давида находится в Галерее Академии, а на площади установлена копия. Недалеко от нее – возвращенная сюда в 1919 г. «Юдифь».

Шедевр архитектуры поздней готики, Лоджия дель Ланци, также выходящая на площадь, предназначалась для торжественных заседаний Синьории. Теперь внутри нее выставлен ряд знаменитых статуй. Среди них «Персей» Бенвенуто Челлини, «Похищение сабинянок» Джамболоньи, древнегреческая скульптура «Аякс с телом Патрокла». В центре лоджии – скульптурная группа «Геркулес и кентавр», также выполненная Джамболоньи.

Известная картинная галерея Уффици возникла в XVI в., когда для обеспечения растущей бюрократической системы потребовалось построить еще ряд зданий для судей и нотариусов, которые получили название Уффици (офисы). В Галерее, открытой для посетителей уже около 400 лет, находится одна из самых знаменитых коллекций мира, включающая в себя шедевры Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рубенса, Рембрандта, Караваджо, Джотто, Чимабуэ, Рафаэля, Пьеро делла Франческа, Тициана и многих других знаменитых скульпторов и художников.

Недалеко от Палаццо Веккьо расположен Дворец Барджелло, напоминающий крепость. В Средние века тут находилась резиденция Капитана Справедливости, должностного лица, ответственного за порядок в городе. Теперь здесь Национальный музей. В нем представлены коллекции итальянской скульптуры XIII–XVII веков. Здесь же расположен и Музей оружия.

Набережная реки со старинными мостами – один из самых живописных уголков Флоренции. Самый старый из них – Понте Веккьо (Старый мост) – назван так потому, что сохранился до наших времен практически без изменений с 1345 г., когда был построен архитектором Нери ди Фиораванте. С XVI века на мосту расположены мастерские и лавки ювелиров, а с открытой площадки в центре открывается отличный вид на реку Арно. В верхней части моста проходит Коридор Вазари, созданный известным архитектором по заказу Козимо Медичи. По нему можно проходить из Палаццо Веккьо во Дворец Питти, расположенный на другой стороне реки. Величественный Палаццо Веккьо длиной более 200 метров, бывшая резиденция семьи Медичи, является известнейшим музеем. В нем размещены Галерея современного искусства, Дворцовая галерея, Музей серебра и Музей карет. В галерее Питти находятся картины Рафаэля Санти и Тициана.

Церковь Санта-Кроче, выстроенная в готическом стиле, особенно знаменита своими фресками работы Джотто и надгробными памятниками над могилами великих флорентийцев – Макиавелли, Микеланджело и Данте Алигьери.

Флоренция – оживленный и веселый город. Его жители давно привыкли к его облику и, в отличие от туристов, вовсе не ходят на цыпочках в благоговейном молчании. Они сохранили традиционные для города занятия – ремесленничество и торговлю, что вместе с туризмом составляет основу процветания города. Здесь создаются коллекции лучших домов «высокой моды», проходят многочисленные фестивали и празднества. В свободное время местные жители играют в старинную флорентийскую игру, которую по ту сторону Атлантики почему-то называют американским футболом. Вечерняя Флоренция поражает великолепной подсветкой, которой лучше всего любоваться с Пьяцца Микеланджело. Здесь не так много ночных клубов и игорных заведений, но это объясняется самим характером города. Среди высказываний о Флоренции одно из лучших принадлежит Андрею Тарковскому: «Флоренция – это город, возвращающий надежду». Она пробуждает способность мечтать даже у самых закоренелых пессимистов и заставляет признать: пока в мире существуют такие прекрасные города, об упадке человеческой цивилизации не может быть и речи.

Не исключено, что у большинства название этого города ассоциируется прежде всего с фразой неподражаемого Остапа Бендера, адресованной Эллочке Людоедке: «Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы…» Глупо? Возможно. Чтобы сломать устоявшуюся ассоциацию и разобраться, что же из себя представляет Шанхай, мы с вами и отправимся в путь.

«Город над морем» стоит в устье самой большой китайской реки – Янцзы, на берегах ее притока Хуанпу, вблизи от Восточно-Китайского моря. Река делит Шанхай на две части: Пудун на восточном берегу и Пусин на западном.

Приезжих сразу же шокирует субтропический климат города: он позволяет проводить экскурсии круглогодично, так как здесь столбик термометра редко опускается ниже нуля градусов, но вот влажность… Она постоянно составляет от 85 до 95 %! Переносить пребывание в такой «парилке» обычному европейцу бывает очень сложно…

В результате иностранных инвестиций город совершил экономический рывок и смог завоевать звание крупнейшего в Азии финансово-экономического центра. Постоянное присутствие иностранцев наложило свой отпечаток на облик и стиль жизни Шанхая. Здесь, как и в любом другом европейском мегаполисе, рвутся в небо громады небоскребов, фешенебельных отелей, деловых центров, роскошных ресторанов, банков. А еще улицы заполонили бесчисленные магазины, сувенирные лавки и прекрасные торговые центры. Они – настоящий Клондайк для тех, кто намерен что-либо приобрести, поскольку на местных прилавках можно обнаружить все, что подскажет вам собственное воображение, и при этом удивиться его скудости… В Шанхае существуют четыре основных торговых улицы. Нанкинлу (протяженностью 14 километров) – самая оживленная и шумная, куда привозят всех туристов, главная достопримечательность города; здесь днем курсируют только автобусы, так что ее можно считать пешеходной. На Нанкинлу сосредоточено большое количество магазинов китайских и международных торговых марок, лучшие рестораны города и салоны красоты: Шанхай всегда славился своими парикмахерами.

Хуайхалу имеет протяженность около шести километров и также является царством магазинов, но главное – здесь находится огромный рынок, где можно купить практически любой товар из числа тех, которые Китай экспортирует в другие страны. Сычуаньлу – тихая, лишенная бестолковой суеты, а здешние магазины отличаются низкими ценами. Цзиньлиндунлу специализируется на продаже обуви, головных уборов, сувениров, электроприборов, запасных частей и украшений. Вообще, в городе очень много ювелирных магазинов, среди которых – самый первый «золотой» магазин Азии. Фучжоулу поразит вас обилием книжных магазинов и лавок различных канцтоваров. Интересна и прогулка на Цзяниньцзэ – цветочный и птичий базар. Здесь можно увидеть растения бонсай, птичьи клетки, золотых рыбок и великолепное море живых цветов, что само по себе весьма интересно, поскольку в Китае, в основном, торгуют бумажными, пластиковыми и шелковыми цветами. Лухэлу и Дунтайлу специализируются на торговле антиквариатом.

Визитной карточкой Шанхая по-прежнему остается вид на набережную Вайтань. С нее так и тянет отправиться в путешествие по реке Хуанпу, откуда открывается совершенно неповторимый вид на город. Панорамой можно также полюбоваться с вершины самой высокой в Азии (468 м) телевизионной башни, которую называют «жемчужиной Востока». Она расположилась на набережной, в центре нового делового квартала Луцзяцзуй. В ее конструкцию гармонично вписаны 11 стальных шаров разного диаметра. Здесь, на высоте 263 и 360 м, имеются смотровые площадки, уютные холлы и ресторан. Башня оснащена двумя скоростными лифтами, движущимися со скоростью 7 м/сек.

В самом центре города, напротив здания администрации, находится городская площадь – любимое место отдыха шанхайцев.

Конечно же, современный мегаполис не может обойтись без многочисленных развлекательных заведений, выставок и музеев – их в Шанхае множество, на любой вкус. Большинство указателей продублированы на английском. Стоит побывать в Шанхайском музее, чье удивительное здание в виде мемориальной урны имеет 11 галерей. Его коллекции китайской живописи, скульптуры, каллиграфии, монет, мебели являются гордостью горожан. А Музей городского планирования познакомит вас с перспективным макетом Шанхая, планами развития городских кварталов и инфраструктуры. В Музее искусств, который расположен в удивительно красивом здании, представлена экспозиция современного искусства с уклоном в модернизм – это, как говорится, уже на любителя. Здесь также можно посетить выставки из собраний других музеев, в том числе и зарубежных. Интересен Музей китайской сексуальной культуры – первый в стране. Его уникальная коллекция изображений и предметов связана с сексуальной жизнью китайцев в прошлом. Если вы еще не потеряли интереса к выставкам, отправляйтесь в музей великого ученого, учителя и основателя современной китайской литературы Лу Синя, рядом с которым расположена его могила. А после этого можно зайти в Музей набережной Вайтань и посмотреть фотовыставку, отображающую историю строительства и развития этого места. Поднявшись на второй этаж, гости попадают в бар на открытой террасе, откуда открывается удивительный вид на набережную и на Пудун. Среди мест, в которых стоит побывать тем, кто интересуется историей, – дом-музей китайского лидера-демократа и реформатора Сунь Ятсена и музей Первого съезда КПК. Рядом с последним расположен недавно отреставрированный кусочек старого Шанхая.

Уставшего путешественника гостеприимно встретят различные закусочные и кафе, которые предложат как европейские, так и традиционные местные блюда.

Любители спорта знают, что в нынешнем году в Шанхае был запущен новый этап гонок «Формулы-1» – Гран-при Китая. Для этих целей в городе построили автодром «Shang» с длиной кольца 5440 м и трибунами, вмещающими до 200 тыс. зрителей. Стоимость проекта составила 244 млн долларов.

Детвора и взрослые получат массу удовольствия, посетив зоопарк, расположенный на дороге в аэропорт. Там, на 153 гектарах лесной территории живет более 350 видов животных, собранных из разных уголков земного шара. Среди них – гигантские панды, китайские тигры, большие обезьяны. Местные жители с удовольствием бывают здесь и в городском парке аттракционов.

Вообще, прошлое Шанхая тесно связано с русской эмиграцией: пути наших бывших соотечественников, уехавших из страны после Октябрьской революции и направлявшихся в США, Канаду и Австралию, лежали именно через этот город. Когда-то белые эмигранты составляли подавляющую массу населения Французского квартала. Здесь сохранились построенные ими здания. Русские в то время составляли треть иностранного населения города.

Как только не называли эту легенду 30-х годов прошлого века! «Азиатский Нью-Йорк», «Королева Востока», «восточный Париж» (за особый шарм, бурную ночную жизнь и обилие художников), «Жемчужина Востока»… Этот туристский город, крупнейший в Азии мегаполис в наши дни сильно напоминает Гонконг. А его фешенебельные торговые районы вызывают в памяти сверкающие кварталы Токио и Майами.

Побывав в Шанхае, приезжие обязательно обратят внимание на островки привычной архитектуры. Здания, выстроенные в стиле модерн и арт-деко, лишают некоторые кварталы какого бы то ни было намека на китайский колорит.

Шанхай настолько космополитичен, что в нем можно обнаружить не только английский, французский или международный, но и… китайский кварталы! После того как империя Цин открыла пять портов для торговли с Западом, иностранцы получили право создавать кварталы, где действовали европейские законы. Особенно интересно здание 12-этажного отеля «Мир», высота которого составляет 77 м, выстроенное в стиле готических небоскребов, характерном для Чикаго 20-х годов. По вечерам над ним парит в небе мелодия джаз-оркестра. Отсюда бульвар ведет к парку Хуангпю (Британским Публичным садам).

К востоку от центра расположился район Пудун – свободная экономическая зона, соединенная с городом двумя мостами и двумя туннелями под рекой. На его развитие центральным и местным правительствами было выделено в общей сложности около 7,2 млрд долларов. С момента основания района здесь был установлен специальный льготный режим для иностранных инвестиций, поступающих из 67 стран мира. Сегодня в Пудуне работают 4200 предприятий с иностранным участием. Они выпускают около 30 % внешнего валового продукта государства и более 60 % экспорта района. Более 120 транснациональных корпораций также открыли в этом районе свои филиалы. Это такие «монстры» мирового рынка, как «Форд», «Дженерал Моторе», «Дженерал Электрик», «Шарп», «Сименс», «Мицубиси» и другие. Среди местных достопримечательностей, кроме телебашни, можно отметить третий по высоте в мире и второй в Азии небоскреб «Цзиньмао» (88 этажей) и памятник Льву Толстому (кстати, это единственный город Азии, где есть также и памятник Пушкину). Благодаря Пудуну, крупнейшему средоточию научно-технической мысли страны, Шанхай считается одним из самых перспективных проектов китайской экономики. Он продолжает расти и строиться бешеными темпами. Недаром говорят, что в Шанхае находится половина всех подъемных кранов мира.

А теперь давайте углубимся в прошлое и познакомимся с памятниками архитектуры давно минувших дней. Прежде всего, это ансамбль храма Нефритового Будды (Юй Фосы), построенный в 1911–1918 гг. в классическом китайском стиле. Снаружи его стены имеют характерный яркий шафрановый цвет. Главной достопримечательностью этого самого знаменитого монастыря буддийской секты «чань» является двухметровая статуя сидящего Будды, высеченная из цельной глыбы белого нефрита и украшенная драгоценными камнями. Говорят, ее в 1882 г. принес в провинцию Чжэцзян монах из Бирмы. Вместе с инкрустацией статуя весит около тонны… Гигантское изваяние находится на втором этаже последнего здания и развернуто по оси север – юг. А в Главном павильоне вы сможете увидеть сразу трех позолоченных Будд, символизирующих Прошлое, Настоящее и Будущее. В павильоне Небесных Царей гостям улыбается Милэфу, окруженный огромными статуями небесных царей. А в павильоне Покоя и Погружения хранится небольшая нефритовая статуя Будды, погруженного в нирвану. Соседние залы украшены устрашающего вида божествами – защитниками Доктрины. В стенах храма, испещренных 7 000 буддистских сутр, хранятся 72 тома священных текстов Цинского периода. Кстати, монастырь является действующим, в нем обитают 70 монахов. Накануне крупных праздников здесь собираются 20 тыс. приверженцев этой религии.

Одним из самых интересных мест в городе, бесспорно, является Юй Юань («сад Радости»), который ежедневно посещают около 200 тыс. человек. Иначе его называют садом Мандарина. Архитектурное решение этого памятника древнекитайской садово-парковой домовой архитектуры очень оригинально: он занимает площадь всего в два гектара, но благодаря пространственному решению, использованию многочисленных галерей, ворот, «драконьих» стен и зигзагообразных мостиков кажется гораздо больше. Это маленькая вселенная с гармонией искусственных холмов и озер. Чтобы попасть сюда, нужно пройти под китайским портиком на перекрестке. Построенный в 1559–1577 гг., в период правления династии Мин, Юй Юань был домашним садом губернатора Сычуаньской провинции Пань Юньдуань. «Юй» по-китайски – веселье, радость, покой. После смерти Пань Юньдуаня его семья обеднела, сад был заброшен и долгое время переходил из рук в руки. Желая сохранить эту достопримечательность, местная знать в 1760 г. выкупила парк, отреставрировала и частично достроила его. Но Юй Юань еще неоднократно разрушался в период Опиумной войны и позже. Только во второй половине 50-х годов прошлого века его полностью восстановили.

Перед садом расположен пруд, посреди которого находится старинное двухэтажное здание. Сейчас в нем открыта чайная. Специфика китайской садово-парковой архитектуры достаточно узнаваема: к домику ведет мост, имеющий 10 изгибов. Его повороты, призванные защитить путника от злых духов, будто бы расширяют водную гладь.

Планировка Юй Юань не имеет единой композиционной оси; множество участков, соединенных причудливо вьющимися тропинками и галереями, представляют собой своеобразное сочетание зелени, архитектурных форм, искусственных горок и водоемов, декоративных элементов. Сменяясь, эти эффектные виды создают впечатление, что вы находитесь в крупном парке.

Среди местных достопримечательностей стоит выделить Зал трех колосьев (1760 г.), который находится в павильоне у входа в парк. Когда-то здесь отмечались важнейшие события в жизни города, проводились встречи знаменитых людей. Стену зала украшает каллиграфическое панно, сделанное по запискам первого хозяина парка, а его название взято из классической литературы Китая и содержит просьбу к богу послать богатый урожай. Двери зала покрыты богатой резьбой, а по углам обходных галерей находятся восемь глиняных ажурных окон с растительным и животным орнаментом, в котором скрыты иероглифы – пожелания благополучия, богатства, счастья и долголетия.

Чуть дальше, над прудом, в котором живут золотые рыбки, возвышается двухэтажное здание с террасой. Под вытянутыми углами его крыши-пагоды висят шестиугольные фонари, которые в лунную ночь превращают постройку в волшебный небесный дворец. А на противоположном берегу находится самая древняя в Южном Китае искусственная горка, которая сохранилась в своем первозданном виде. В ней имеются обрывы и пещеры, мостик и ручьи, извилистые тропинки и беседки. И над всем этим царит буйная зелень.

У входа в галерею, ведущую в глубь парка, стоит пара чугунных львов XII века – символические величавые стражи. Чуть дальше тенистые деревья скрывают от любопытных глаз беседку-пагоду у ручья, за которой растет 300-летняя глициния. Она до сих пор цветет, каждое лето давая возможность полюбоваться на белые цветы-бабочки с тонким ароматом. А стена со сводом, построенная над ручьем, визуально делает десятиметровую полоску воды бесконечной.

«Дом среди цветов» отличает богатый декор, но еще интереснее растения, высаженные вокруг него: весной здесь цветут персики, летом – орхидеи, осенью – хризантемы, а зимой – муме. На площадке перед домом растет дерево гингко, которое посадил еще первый хозяин сада. Когда-то их было два, но со временем одно погибло, и на его месте посадили магнолию.

Интересно, что кромки внутренних стен сада венчают скульптурные изображения драконов. В Китае этот мифический зверь был символом власти, так что пользоваться подобным украшением мог разве что император. Простой смертный, нарушивший это правило, считался преступником, тайно претендовавшим на престол…

Странно, но Пань Юньдуань не принял во внимание это правило. Правда, его драконы – трехпалые, в отличие от пятипалых императорских, и поэтому они не считались признаком немереных амбиций своих хозяев. Это обстоятельство, по всей видимости, и спасло жизнь чиновника: он был «всего лишь» разжалован в простолюдины…

В соседних корпусах стоит посмотреть на мебель из корня фикуса и птерокарпуса, инкрустированную драгоценными камнями и украшенную богатой резьбой. По оценкам специалистов, она достигает эстетического совершенства.

Восточная часть парка – царство зеркальной воды, гранитных мостиков, изящных беседок и огромных деревьев. А гранитная площадка у павильона с Залом девяти львов имеет оригинальную форму и далеко вытянута над водой. Напротив кабинета первого владельца установлен уникальный камень, возраст которого составляет более трех миллионов лет, пронизанный отверстиями – следами водной эрозии. Если под ним зажечь ароматические свечи, то изо всех отверстий начинают подниматься причудливо извивающиеся струйки дыма. Если же на камень сверху попадает вода, то из них мелким дождем разлетаются брызги.

Строения Внутреннего сада, разнообразные по высоте и архитектурному решению, окружают древние гранаты, самшиты и лиственницы, а напротив Зала созерцания из камней собраны миниатюрные горки, напоминающие по форме различных животных и птиц.

В парке сохранился театр конца XIX века, сцена которого (квадрат со сторонами в семь метров) построена на двухметровых столбах, а купол имеет великолепную акустику.

Напротив находится дом с оперными персонажами на крыше. На его втором этаже помещены кресла для почетных гостей, а по бокам выстроены галереи на 300 мест. Стены парка украшают кирпичные барельефы с мифическими и историческими мотивами.

В саду Радости находится также храм Городских богов, охранявших мир и покой в Шанхае. К сожалению, божества, видимо, за что-то разобиделись на строителей: во время Опиумной войны, в 1842 г., это место подверглось бомбардировке с моря. А в XIX веке парк был тайной базой тайпинских повстанцев и неоднократно разрушался в ходе карательных операций. Сильно досталось саду и храму также во время Боксерского восстания. Шанхай всегда был беспокойным городом, и у богов не хватало терпения отводить от него очередные бури. В 1922 г., после сильного пожара, храм все же был тщательно отреставрирован и поменял свое первоначальное предназначение, превратившись в чайный домик, где можно побывать на традиционной чайной церемонии.

Памятником древности в Шанхае является Торони-стела, возведенная в период правления династии Танг (в 859 г.). Она сложена из 21 каменного блока и имеет высоту 9,3 м.

А в самом центре Шанхая приезжие с удивлением замечают здание… православного храма! Необычностью своей формы, пятью голубыми куполами и самим фактом своего присутствия в восточном городе он привлекает многочисленных туристов и местных жителей. Формой здание напоминает храм Христа Спасителя. Кафедральный собор во имя Божией Матери – Споручницы грешных был сооружен в 1933 г. на средства, собранные русскими белоэмигрантами, которые называли его «Кремлем китайского православия». Храм имеет высоту 35 м и был рассчитан на одновременное присутствие 2500 человек. Но эмигранты постепенно разъезжались по разным странам, а в 1965 г. умер последний настоятель собора Ду Женьчен. С тех пор службы здесь не проводились, и в течение 20 лет здание использовалось как склад. Затем в нем размещались ресторан и фондовая биржа. А в наши дни в стенах бывшего собора вновь ведутся строительные работы: частные лица, взявшие здание в аренду, собираются устроить в нем танцевально-развлекательное шоу…

Еще одно несколько нетипичное для Шанхая здание – собор Святого Игнатия (1847 г.), возведенный местным «Обществом Иисуса». Современный вид он приобрел только в 1910 г., после реконструкции. Здание украшают две колокольни высотой 50 м. В период культурной революции храм был закрыт, а функционировать начал только с 1979 г., собирая на праздники более 12 000 прихожан.

В южной части города возвышается самый древний храм Шанхая – пагода Ланхуа. Предание гласит, что это здание из семи этажей высотой 40 м было построено из дерева и камня еще в 242 году. Окружающий пагоду храмовый ансамбль был построен в XIX веке и реконструирован в 1979 году. Он сохранил основные черты, присущие архитектурным памятникам династии Сунь. От храма пагода отделена дорогой, и посмотреть на это творение древности можно только снаружи: его ветхое состояние не позволяет заходить внутрь. С запада к ограде комплекса примыкает Большой парк.

Еще одно удивительное место – это храм Конфуция у восточных ворот. Оригинальная постройка была уничтожена в 1856 г. во время нападения императорской армии на тайное «Общество маленьких ножей». В 1983 г. ансамбль восстановили. От старой постройки до наших дней сохранились только три моста, ведущие к храму.

Пагода Хужу появилась на пике горы в 1079 году. Сейчас она очень напоминает знаменитую Пизанскую башню: древнее строение ощутимо наклонено под углом на юго-восток.

К монастырю Лунхуасы (самому древнему и крупному в Шанхае) приезжие стремятся попасть в апреле, когда он приобретает потрясающий по красоте вид, скрываясь в волнах цветов персикового сада и облаке аромата. Нежные цветы на фоне грубых камней оставляют неизгладимое впечатление.

В Старом городе стоит посмотреть на удивительный чайный домик «Хусиньтин», стоящий посреди небольшого пруда. Попасть в него можно по традиционному – зигзагообразному – мостику. Первый домик для отдыха появился на этом месте еще 400 лет назад.

И уж конечно, собираясь в поездку в Шанхай, следует выделить время для посещения находящегося в 25 км от него древнего города Чжуцзяцзяо. Он возник в период династий Мин и Цинь, а уже в наши дни здесь были восстановлены храмы, каналы и 36 старинных каменных мостов. Каждую весну озеро Дяньшань, расположенное неподалеку от города, становится местом традиционных гонок на драконовых лодках. Кстати, само озеро знаменито гигантскими крабами, а возле него раскинулся самый большой в Шанхае сливовый сад.

Перед возвращением домой почему-то тянет вновь заглянуть в храм Нефритового Будды. И снова перед нашими глазами стоят три скульптуры. Мрачновато-величественен Будда-Прошлое, деловито-серьезен Будда-Настоящее. А Будда-Будущее мудро и слегка иронично поглядывает на суетливых, одержимых страстями и желанием хоть одним глазком заглянуть в завтра смертных. И внезапно он, пристально взглянув именно в нашу сторону, заговорщически подмигивает нам… Игра света? Конечно! Но на душе становится спокойно и весело, и мы вновь спешим по своим делам. Держись, будущее!

На городской площади небольшая толпа туристов окружила двух колоритных мужчин, щеголяющих в клетчатых килтах. Один из них отдыхал, величаво поглядывая на приезжих и сжимая в руках нечто, ощетинившееся какими-то трубками. Правда, услышать, что же говорят зрители, он бы все равно не смог: его приятель изо всех сил выдувал душераздирающие звуки из такого же инструмента странной конструкции. Заунывная мелодия поднималась вверх и, казалось, цеплялась за зубцы стоящего высоко над городом на скале замка. Волынка… Побывать в Шотландии и не услышать игру на ней – полный нонсенс. Правда, ее звучание живо напомнит вам о том, что это – инструмент, применявшийся на войне для поднятия боевого духа. И заставит добавить про себя – и для устрашения противника…

Эдинбург буквально пропитан духом старины, романтических преданий, память о которых хранят и тихие небольшие улочки, и величественные замки – настоящая иллюстрация к романам Вальтера Скотта. Неслучайно и самый современный и любимый всей детворой герой волшебных романов – Гарри Поттер тоже нашел «прописку» в этом городе. Писательница Джоанна Роулинг, сама родом из Шотландии, конечно же, не могла бы придумать лучшего места действия для своих произведений, чем шотландская столица.

Эдинбург является главным городом Шотландии, административным центром района Лотиан на юго-востоке страны. Он раскинулся на прибрежных холмах, отрогах Пенотландгилля, между рекой Лейт и горой Трон Артура (251 м). Город венчает величественная цитадель – замок, возвышающийся над улицами на огромной гранитной скале. Он находится в самом центре Эдинбурга и в прямом и в переносном смысле властвует над ним: по высоте, возрасту, историческому значению и зрелищности. Замок стоит на скале Касл Рок на высоте 135 м над уровнем моря и около 100 м над улицей в непосредственной близости от потухшего вулкана. Три стороны горы практически отвесны из-за воздействия ледника. Упоминания об опорной крепости относятся к IV–

VII векам. Древнее укрепление, созданное кельтским племенем, называлось Дин Эдин. Около 638 г. король Эдвин привел на здешние земли жителей древней Нортумбрии. К этому же времени относится и возникновение англоязычного названия этого места. Но связано оно, по всей видимости, все же не с данным монархом: в 1018 г. нортумбрийцы были изгнаны отсюда королем Малькольмом II, а имя крепость не изменила.

Малькольм III и его супруга Маргарет, позже возведенная в ранг святых, около 1070 г. построили рядом со старинным укреплением охотничий дом. Волей судьбы ему довелось стать свидетелем последних минут жизни Маргарет, скончавшейся здесь 16 ноября 1093 г. после известия о гибели супруга. Ее сын, король Дэвид, в память о матери построил на вершине скалы капеллу – ныне древнейшую постройку в городе, удивительно хорошо сохранившуюся.

За свою историю замок с восьмигранной башней, увенчанной короной, часто переходил из рук в руки, так что после того, как в 1314 г. он снова был отвоеван шотландцами у англичан, король Роберт Брюс приказал попросту разобрать его.

В 1335 г. английский монарх Эдуард III вновь построил на этом месте замок, но… строение упорно не желало считаться чьей-либо собственностью: в 1341 г. оно вновь поменяло хозяев. Дэвид II снова присвоил себе древнюю цитадель и начал активное строительство комплекса на холме, продолжавшееся около 200 лет. Новая королевская резиденция была заложена в 1368 г., вслед за этим появились новые ворота крепости, церковь Св. Марии, Большая палата королей. Интересно, что замок представлял собой прежде всего фортификационное сооружение, поэтому поражает своей мощью и начисто лишен орнаментики и архитектурных излишеств.

В конце XVI века Эдинбургскому замку пришлось выдержать затяжную осаду, а в 1573 г. английская артиллерия за 10 дней усиленного обстрела полностью разрушила всю восточную стену. Правда, новые хозяева сразу же позаботились о восстановлении уничтоженных построек. В 1617 г. король Джеймс, державший здесь свой двор, возвратил цитадели на скале королевский статус, но сам при этом предпочитал ночевать в Холирудском дворце. И только Чарлз I в 1633 г., перед своей коронацией, сделал замок настоящим королевским домом. Это сооружение пережило еще не одну осаду, а его Большая палата играла роль казарм и военного госпиталя. Оливер Кромвель осушил ров вокруг крепости, уничтожил всю шотландскую символику и превратил замок в гарнизонную крепость. В 1753 г. здесь началось сооружение эспланады, двухэтажного склада оружия и оснащения, была снесена церковь Св. Марии (на ее месте выросли постройки Северных казарм).

В 1818 г. старый замок внезапно открыл одну из своих тайн: в королевской комнате были обнаружены сокровища Шотландии, находившиеся там со времени подписания акта объединения в 1707 году.

В 1829 г. в замок было возвращено из лондонского Тауэра гигантское осадное орудие Моне Мег (его вес составляет пять тонн). В 1457 г. этот оригинальный подарок преподнес Джеймсу II герцог Бургундский. Это орудие давало залп в честь бракосочетания Марии Стюарт с французским дофином Франциском. Последний раз рев многотонного чудовища шотландцы слышали 14 октября 1681 г., в день рождения будущего короля Джеймса VII. Другая знаменитая пушка, более современная, ежедневно дает залп в 13.00.

В 1845 г. кто-то решил разузнать, что же за здание используется в качестве маленького складского помещения. Оказалось, что это – та самая капелла Св. Маргарет XII века.

В XIX в. замок подвергся целой серии перестроек. Здесь была сооружена тюрьма, новое караульное помещение, сторожка и разводной мост, реконструированы Северные казармы, на место бывших складских помещений переехал госпиталь, были отреставрированы Большой зал и капелла Св. Маргарет. Все это придало замку особую привлекательность.

Сейчас в Эдинбургской цитадели никто не живет, ее превратили в музей, где выставлены сокровища шотландской короны. Ежегодно его посещают более миллиона человек. Здесь же расположился Музей шотландских объединенных войск и Шотландский мемориал, выстроенный рядом с комплексом в 20-х годах прошлого века на месте Северных казарм. Его открыл будущий король Великобритании Эдуард VIII в память о шотландцах, павших в Первой мировой войне. В дальнейшем его стали считать памятником всем уроженцам этой страны, погибшим в военных конфликтах. Имена доблестных шотландцев увековечены на стенах мемориала. В часовне Св. Маргарет можно полюбоваться на королевские регалии страны: корону, скипетр и меч.

Строение королевы Анны с 1933 г. используется как военный музей, гараж для экипажей был превращен в ресторан, а в сторожке открылся сувенирный магазин.

1996 г. стал знаменательным для древней цитадели: сюда был возвращен знаменитый Камень Судьбы, на котором когда-то короновали шотландских, а позднее – британских монархов.

Интересно, что в наши дни Эдинбургский замок является одновременно действующей штаб-квартирой Шотландского дивизиона, Шотландского Королевского полкового штаба и Шотландской Королевской драгунской гвардии. А Большой зал, в котором экспонируется коллекция оружия, в особо торжественных случаях используется в качестве банкетного зала. Один из первых «королевских городов» постепенно разрастался вокруг замка и нескольких улиц.

С XVI века его население стало так стремительно увеличиваться, что на улицах выросли башнеобразные, сложенные из грубых каменных блоков 12-этажные (!) дома, (теперь там ютятся бедные слои населения). А с 1768 г. началось строительство нового города. Обе части столицы разделяет овраг, через который протянулись мосты. Когда-то на этом месте было озеро Лох-Нор, а в наши дни там разбит парк.

Если приехать в Шотландию в конце августа, то можно стать свидетелем удивительного красочного действа: на эспланаде у ворот старого замка в это время проходит Фестиваль военных оркестров со всего мира. Его по традиции открывают шотландские волынщики и барабанщики.

К востоку от цитадели расположился Старый город, окружающий холм Кэлтон Хилл. Здесь собрано несколько исторических памятников. Это, прежде всего, Национальный монумент, созданный в память о воинах, погибших в наполеоновских войнах. Изначально его хотели сделать чуть ли не копией афинского Парфенона. Но в ходе работ выяснилось, что средств на возведение 64 колонн не хватит, так что монументу пришлось довольствоваться только 12… Кроме этого, на холме находятся две обсерватории. Одна из них продолжает действовать, а в стенах другой разместился музей.

Для тех, у кого крепкие нервы, подойдет прогулка к памятнику Нельсону. Со смотровой площадки этого подобия маяка открывается уникальный вид на Эдинбург и морской залив. Вот только сильный ветер, так и норовящий скинуть вниз очередного смельчака, заставляет покрепче хвататься за ограждение…

В Старом городе, на выложенной булыжником Королевской миле, находится часть из 16 000 сохраненных старых городских зданий. Здесь можно увидеть и крайне необычный по архитектуре собор Св. Жиля (1829 г.), при строительстве которого были использованы элементы значительно более древних строений. Среди культовых сооружений очень интересна часовня Чертополоха, построенная в 1909–1911 гг. в честь рыцарей старинного одноименного ордена. А недалеко от здания Парламента когда-то стояла церковь IX века. В 1126 г. ее перестроили, но в 1385 г. здание было сожжено англичанами. С тех пор сохранилась только его незначительная часть в виде колонн в центре собора, которые поддерживают башню.

Королевская миля приведет вас к Холирудскому дворцу – официальной резиденции британской королевы в Шотландии. Когда-то это был всего лишь гостевой дом, возведенный рядом с большим аббатством Святого Креста, которое играло очень важную роль в религиозной жизни страны. Именно здесь короновался Чарлз I, выходила замуж Мария Стюарт, в его стенах нашли вечный покой многие шотландские короли.

Предание гласит, что в XII веке король Джеймс, увлеченный охотой, оторвался от своих спутников и был атакован гигантским оленем. Стараясь избежать удара мощных рогов, монарх схватился за них руками. В тот же миг олень пропал, а в руках потрясенного охотника остался большой деревянный крест. Тогда король дал обет построить на месте своего чудесного спасения монастырь и назвать его именем Святого Креста…

По другой версии, король лишь видел на этом месте огромного оленя; между рогов у него сиял крест. А еще говорят, что Джеймс владел кусочком Распятия, на котором закончил свою земную жизнь Христос. Его-то он и передал в дар новой обители, получившей от этой реликвии свое название. Как бы там ни было, но в гербе аббатства так и остались олень и крест. История не была слишком добра к монастырю. Во время Реформации его за одни сутки разобрала разъяренная толпа – руками. В ходе реконструкции в 1758 г. была предпринята попытка восстановить купол. Строители переоценили крепость новой конструкции: в один, далеко не прекрасный, день 1768 г. крыша аббатства рухнула на головы прихожан… С тех пор старинные стены так и стоят под открытым небом, постепенно разрушаясь.

В 1498 г. рядом со святыней началось строительство гостевого дома, позднее расширенного и превращенного во дворец. Здесь прошла большая часть жизни Марии Стюарт, а в одном из покоев отмечено место, где был убит ее секретарь и доверенное лицо. В 1544 г. во время осады города здание было почти полностью разрушено, а в 1650 г., благодаря безалаберности солдат Кромвеля, дворец сильно выгорел. Чарлз II в 1671 г. восстановил резиденцию, с тех пор сохраняющую приданный ей в те времена вид. Сейчас во дворце находится прекрасная коллекция мебели и драгоценностей, а его стены украшают 111 портретов шотландских королей. Дворец был выстроен таким образом, что точно совпал с линией, соединяющей Кэлтон Хилл и Трон Артура (самый высокий холм из тех, на которых стоит Эдинбург). Замок не всегда открыт для посещения: в то время, когда сюда приезжает королева, попасть в него не удастся. Интересен также парк, раскинувшийся вокруг здания, особенно если учесть, что климат в Шотландии очень суровый.

Так называемый Новый город представляет собой обширный деловой и торговый район. Здесь поставлен монумент Вальтеру Скотту, которого местные жители чтят как гордость шотландской литературы вместе с Байроном, Бернсом, Конан Дойлом. Из местных достопримечательностей нужно выделить красивое здание Шотландского Королевского банка, расположенное на площади Св. Андрея – покровителя страны. А на площади Шарлотты приезжих поражают прекрасные постройки XVIII века. Вызывает интерес и величественное здание городского собрания. А тех, кто интересуется литературой, ждет библиотека местного университета. Это заведение было основано в 1583 г. и располагает коллекцией из 210 тыс. томов и 8000 рукописей. К университету примыкает прекрасный Ботанический сад.

Вообще, в городе много различных учебных заведений: университет Херриот-Уолл, Шотландская академия, две высших школы, три духовных и три учительских семинарии, две медицинских и две ветеринарных школы, техническое училище и художественная школа. Эдинбург считается крупным центром научно-литературной деятельности Шотландии. В промышленном отношении город не играет большой роли, хотя 23 % его населения заняты в промышленной и ремесленной сферах. Зато здесь очень много литографических и переплетных мастерских, 100 типографий. Около 150 местных фирм занимаются книжной торговлей.

Район Лейт – это портовый квартал. Когда-то здесь жили рабочие, но со временем он обрел буржуазные черты и оброс ресторанами, бистро и пабами. Сюда в 1995 г. из центра города был перенесен Центр шотландского правительства.

Эдинбург известен не только как самый красивый, но и как один из самых дорогих европейских городов. Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать на одной из его многочисленных торговых улиц. Особенно популярны среди них Принцесс-стрит и Джордж-стрит, где можно приобрести клетчатые шотландские коврики, кашемировые свитера, одежду известных модельеров, сувениры, антиквариат, ремесленные изделия и предметы искусства.

Дин Виллидж, который протянулся на запад от центра города к долине реки Лейт, еще 800 лет назад мог похвастать большим количеством мельниц.

Вы знаете, что является самым известным экспортным продуктом Шотландии? Ну конечно же, это клетчатый тартан (шерсть) и… виски! Официально его производством здесь занимаются в течение более 500 лет. Настоящее виски – скотч – изготавливается только в Шотландии. Местный городской завод открыт для тех, кто хочет посмотреть на процесс рождения этого напитка и поучаствовать в дегустации конечного продукта.

Если вы впервые попали в этот город, не забудьте посетить местный Рынок зелени, который является одним из основных центров ночной жизни Эдинбурга. Здесь на огромной территории, охраняемой мрачного вида замком, сосредоточено большое количество пабов и ресторанов. В старину на этом месте находился городской рынок, где велась бойкая торговля и совершались казни преступников.

Гуляя по городу, вы обратите внимание на то, что здесь часто две улицы ведут к одному и тому же месту, но с разницей в 10–20 метров по высоте. Неотъемлемой частью ландшафта являются лестницы, которые иногда бывают очень длинными.

В августе Эдинбург предлагает гостям и жителям города посетить Международный фестиваль театрального искусства и музыки – единственный в мире по размаху и разнообразию представленных на нем видов искусства. Вы сможете выбирать зрелище по душе среди сотен танцевальных, музыкальных, театральных и цирковых представлений. Эмблемой фестиваля, проводящегося ежегодно с 1947 г., является чертополох – эмблема Шотландии.

Если вы окажетесь в городе накануне 1 января, то станете свидетелем празднования эдинбургского Хогманея – Нового года и на каждом шагу будете получать поздравления от совершенно незнакомых людей. Апрель порадует приезжих красочным фестивалем фольклора, который посвящен народной музыке. В это же время стартует и конкурс фотографов-портретистов на приз Джона Кобала. Маленькие гости города порадуются проходящему здесь в конце мая детскому фестивалю, а через месяц в Эдинбурге начнется Королевское Хайлендс-шоу. Июль – время парусных гонок и сельскохозяйственного праздника, а в августе вы можете насладиться Международным фестивалем джаза и блюза. Тогда же в городе начинается старейший в мире ежегодный кинофестиваль, которому столько лет, сколько самому кинематографу. Следом в Эдинбурге проходят книжный фестиваль и Международный фестиваль искусств, который является крупнейшим событием в мире культуры. А фестиваль рассказчиков, скорее всего, вы не встретите больше нигде. Кетати, в конце октября Эдинбург становится местом проведения Международного фестиваля шотландского виски…

Не оставит вас равнодушным также Фриндж-фестиваль, который предлагает эксцентричный и оригинальный выбор постановок. Он также предусматривает военное шоу – ночное шествие с барабанами и в шотландских юбках. Город, заботящийся о том, чтобы не дать скучать гостям, днем в избытке предлагает экскурсии по музеям и галереям, а ночью позволяет отдохнуть в клубах, пабах, ресторанах и театрах. Из многих ночных заведений открывается прекрасный вид на гавань.

Национальная Шотландская галерея предложит вашему вниманию богатую коллекцию картин от эпохи Возрождения до постимпрессионизма. Сооруженная в 1853 г., она считается одной из лучших в Британии не только благодаря своей архитектуре, но и из-за прекрасной коллекции мебели, картин и скульптуры. Здесь вы найдете произведения Тинторетто, Тициана, Рембрандта, Рейнольдса, Гейнсборо, а также картины шотландских мастеров и французских импрессионистов. Поклонники искусства должны уделить внимание собранию Национальной портретной галереи и Галереи современного искусства. В последней собраны произведения таких мастеров, как Брак, Матисс, Пикассо и Делани. Всего же экспозиция насчитывает около 5000 предметов: картин, гравюр, скульптур, рисунков и клипов. Что же касается музея Хантли-Хаус, то он познакомит вас с историей рождения и развития Эдинбурга. В городе находится также оригинальный Музей детства, в котором представлена прекрасная коллекция игрушек, домиков, костюмов, оборудования детского сада времен королевы Виктории. Здесь интересно побывать не только детям, но и взрослым. Стоит заглянуть и в Музей истории человека, а также посмотреть коллекцию клавишных инструментов.

Неподалеку от замка Холлируд расположен музей «Динамика Земли». Его здание представляет собой какое-то гигантское белое ископаемое. В нем при помощи компьютеров, огромных экранов и спецэффектов воспроизводится геология, география и естественная история нашей планеты.

Детвора и взрослые получат большое удовольствие от посещения местного Музея природы и зоопарка. Последний является частью Королевского зоологического общества Шотландии – зарегистрированной благотворительной организации, которая пропагандирует защиту животных, находящихся под угрозой вымирания. Парк был открыт в 1913 г. в холмистой местности, заросшей огромными деревьями. Как ведущий мировой зоопарк, он принимает участие во многих программах по защите и разведению животных. Большое внимание в нем уделяется условиям содержания подопечных. Здесь вы можете увидеть самую внушительную колонию пингвинов в мире в условия зоопарка. Понаблюдать за этими симпатичными созданиями можно либо с подвесного мостика, либо через стеклянные стены бассейна.

Мы прощаемся с удивительным и полным достоинства шотландским городом. Надолго запомнится гостям его величавый вид древнего короля. Мы уезжаем, а следом за нами немного сердито плывет мелодия волынки – тягучая и какая-то осязаемая. И очень хочется повернуться, отщипнуть от нее кусочек и увезти с собой – на память.

Стоя в древнегреческой архитектуре – общественное сооружение, галерея, иногда двухъярусная, для отдыха, прогулок и бесед.

Нартекс – притвор, помещение в христианских храмах, предназначавшееся для лиц, не имеющих права присутствовать на богослужении.

Ступа – буддийское культовое сооружение, хранилище священных реликвий; надгробие.

Бандеон – инструмент, изобретенный на базе аккордеона.

Боскет – группа ровно подстриженных в виде стенок или геометрических фигур кустарников или деревьев.

Гурудвара – сикхский храм.