Если вам нужна хорошая, крепкая собака-охранник, защитник, то начните с выбора породы. Есть представители великолепной классики: это почти все породы овчарок, доберманы, ротвейлеры, некоторые терьеры, ризеншнауцеры. Не надо обращать внимания на звучные рекламные слоганы, которыми пестрит Интернет. Книги о той или иной породе пишут, как правило, заводчики. Люди, кровно заинтересованные в том, чтобы всучить вам продукт своего собственного изготовления. Естественно, было бы глупо с их стороны раскрывать покупателю все отрицательные стороны предлагаемого живого товара. Вспоминается по этому поводу старый анекдот.

Встречаются два богатых предпринимателя. Один жалуется другому, что никак не может подобрать оригинальный подарок супруге на день рождения. Второй ему говорит:

— Купил по случаю слона. Так у меня все в восторге. Сад поливает, грузы тяжелые перетаскивает. Дети катаются на его спине целыми днями. В обращении очень покладистый — словом, не слон, а просто сказка.

Услышав рассказ собеседника, первый предприниматель пристал к нему — продай да продай. После долгих торгов и препирательств слона он перекупил.

Прошел месяц, встречаются они вновь. Первый вопрос о слоне. Новый владелец начинает жаловаться на жизнь:

— Слон затоптал весь двор, гадит везде. Кучи навоза напоминают горы. Разобрал хоботом шикарную баню из оцилиндрованного бруса. Разрушил беседку, выкорчевал деревья в саду. Сел на машину жены. Чуть не раздавил гостей. Одна морока с ним.

Старый владелец его перебивает и говорит:

— Нет, дружище, так нельзя говорить, а то ты его никогда не продашь!

Нечто похожее вы слышите, когда пытаетесь разговаривать с заводчиком. Он расскажет вам о том, что это прекрасная порода, самая лучшая на свете. При этом будут совершенно опущены любые негативные моменты, связанные с содержанием и воспитанием собаки данной породы. «Чем больше я узнаю собак, тем больше ненавижу людей, которые их разводят», — наверное, так бы эта знаменитая фраза прозвучала сейчас.

Можно написать еще целую книгу приблизительно с таким названием: «ПОРОДЫ СОБАК. Мифы и реальность современного собаководства», где без прикрас будет преподнесен весь букет проблем, которые имеются в тех или иных породах. К сожалению, формат этого издания несколько иной, останавливаться подробно на каждой породе нет возможности, поэтому отложим дискуссии по вопросу недобросовестных заводчиков до лучших времен.

Новомодные тенденции воспитания телохранителей из собак бойцовых пород за редким исключением себя не оправдали. Не гонитесь за экзотикой. На карту поставлено очень многое. Помните: делая выбор в пользу той или иной породы, вы обрекаете себя на 10–12 лет жизни с тем, кто станет членом вашей семьи. С тем, кто будет вас любить не за деньги, не за красоту, ум или здоровье, а просто за то, что вы существуете на земле, за то, что вы рядом. Собака — величайший друг человека уже многие тысячи лет. Вдумайтесь в то обстоятельство, что не было ни вас, ни ваших родителей, ни родителей родителей — а она уже была другом. Настоящим, готовым в любой момент прийти на помощь, спасти, вывезти, обогреть, защитить, а если надо, то и накормить своим мясом. Только чтобы мы, люди, были живы, чтобы дети наши продолжали расти. Вот такого проверенного веками друга вы себе выбираете.

В обиходе вам приходится частенько слышать не совсем понятную фразу: «РАБОЧИЕ СОБАКИ». Что это такое и почему они имеют такое странное название?

Я уже упоминал о том, что каждый человек хочет видеть в приобретаемой собаке те или иные качества. Большинство людей ввиду своих жизненных устоев предпочитают иметь просто собаку-компаньона, с которой можно весело проводить время. Внешняя красота для таких владельцев очень важна. Отчасти этот подход объясняется урбанизацией: мы все меньше слышим зов природы, все больше наши дети растут на асфальте, а не на свежем воздухе под щебет полевых птах. Соответственно, и требования по защите и охране отходят на второй план, уступая место нежному общению с собакой, превращающейся в нечто среднее между домашней кошкой и хомячком. Именно для таких любителей собаководства и работают 90 % всех питомников. Поверьте: подобная картина имеет место не только в нашей стране, но и за рубежом. Отсюда и разделилось разведение заводчиков собак на несколько непримиримых лагерей.

По поводу рабочих и шоу линий прекрасно сказал доктор Хельмут Райзер, ответственный за разведение SV (международный союз владельцев немецкой овчарки): «В то, что собака может быть хорошей и красивой одновременно, не верит уже никто. Еще 15 лет назад мы объяснили некоторым мечтателям, что сочетание «хорошего» и «красивого» не дает ни хорошую собаку, ни красивую. Понятие «универсальная собака» далеко от реальности».

Это — основной вопрос, с которого начинается долгий и весьма непростой путь в подготовке достойного защитника и надежного воина, от которого порой будет зависеть безопасность вас и членов вашей семьи.

Существует несколько тестов для отбора щенка с последующим выявлением необходимых нам черт характера и поведенческой реакции. Но, к величайшему сожалению, ни один из них не может считаться бесспорным. Для упрощения заострю ваше внимание на нижеследующем. Древние говорили: «У рабов рождаются рабы». Очень верная и точная установка для качественного подбора щенка. У родителей с пороками и червоточинами в характере вряд ли смогут появиться на свет достойные потомки. Крепкая нервная система, хороший темперамент, смелость, отвага, любознательность — все это передается по наследству. Поэтому никогда не берите щенка от неизвестных вам родителей, каким бы очаровашкой он вам ни показался.

Это правило не должно подвергаться сомнению, если в будущем вы не хотите получить патологического труса неизвестного происхождения. Посмотрите, как работают мать и отец, какова их реакция на внешние раздражители. Если есть возможность, проконсультируйтесь со специалистом.

Помните, что вас интересует не внешняя красота и экстерьер, а рабочие качества предков. Если взять глину, вылепить из нее нужную форму и затем обжечь, то получится керамика — материал, не уступающий по прочности камню, а если начать лепить, пардон, из навоза, то как ни обжигай, все равно первоначальный продукт и получится.

Наличие у родителей званий и регалий не является гарантией того, что их дети или сами родители смогут когда-нибудь выполнять свои функции по защите и охране. Особо хочу отметить то обстоятельство, что 80–90 % дипломов покупаются. Купить диплом намного дешевле, чем заплатить дрессировщику за хорошую подготовку. Торговля поставлена на поток. Люди тщеславны. На этом и играют шарлатаны от кинологии. Например, что такое чемпион России? По логике, это лучшая собака в стране. На практике — нет. Это всего лишь бренд, торговое название, не более того. Собаке любой породы достаточно получить на всепородной выставке — не путать с монопородной — в самом захудалом провинциальном городке, где она будет в ринге одна, так называемый САС (цац), и половина дела сделана. Еще три подобных выставки — и она автоматически получает титул чемпиона России. В городе с населением 250 тысяч человек одновременно могут находиться 10–15 собак одной породы, и все с титулом чемпиона России. Конечно, ввиду узкой корпоративности элитные заводчики, собаки которых «бомбят» монопородные выставки, где конкуренция находится на высочайшем уровне, знают цену таким титулам. Но простой обыватель тонкостей не понимает и с гордостью покупает щенков от брендованных собак.

Сейчас наметилась интересная тенденция у продвинутых людей. Они хотят получить собаку не с родословной и дипломами, а с хорошими рабочими кровями, крепкой нервной системой и устойчивой психикой. К сожалению, наличие бумажки с печатью у щенка не говорит о том, что с ней передаются и вышеперечисленные качества.

В этом аспекте очень поучительно и наглядно, хотя и жестоко, выглядит старая охотничья традиция выбирать гончаков для псарни. Когда перспективная сука приносила помет, старший смотритель барской своры на третий день забирал всех щенков и уносил их на пруд. Он выкладывал их на небольшую плоскую доску и… отдавал в руки провидения. Щенки, в которых от рождения не был заложен необходимый потенциал опорно-двигательной системы, не могли удержаться на узкой деревяшке, качающейся на волнах. Не скоординированные от рождения и имеющие проблемы с вестибулярным аппаратом малыши попадали в воду и гибли. Зато те, кто смог пройти испытание, были пригодны к жизненным сложностям и полной опасности работе гончего пса. Нередкость, когда из всего помета оставался всего один щенок.

Для примера еще один весьма оригинальный тест, который показывал наличие необходимых качеств у новорожденного малыша. Псарь брал корку хлеба и брызгал на нее сучьим молоком, затем несколько метров проводил ею по земле и прятал в укромное место, оставляя запаховый след. Приносил голодного слепого щенка и клал его на точку следа. Малыш с хорошо развитым от природы чутьем добирался до закладки, остальные подлежали выбраковке. Опять же жестоко, но весьма показательно. Теперь сравним с тем, что делается сейчас.

Возьмите специализированный журнал по самой рабочей в мире породе — немецкая овчарка. В статьях, посвященных заводчикам, рекомендуется относиться к суке со щенками, как к женщине с новорожденным ребенком. Про выбраковку вообще не сказано ни слова. Наоборот, рассматривается вопрос сохранения всего потомства, выкармливания недоношенных, слабых щенков.

По этому поводу есть профессиональный анекдот.

Приходит в гости к другу, у которого недавно родилась тройня, дрессировщик. Долго наблюдает за детьми, а затем говорит товарищу, указывая на одного из малышей:

— Я бы оставил вот этого!

Исключительно все маститые кинологи в один голос утверждают, что щенок — это лотерея. Отчасти я согласен. Потому что отбора-то никакого просто не существует!

Понаблюдайте за всеми щенками, обратите внимание на самых любознательных, смелых, игривых. На первый взгляд, все кажутся одинаковыми, но присмотревшись к малышам внимательнее, вы поймете, что это далеко не так. Ваш питомец и будущий защитник должен быть внешне здоров, спокойно подходить к вам, не вздрагивать, не лаять беспричинно при постороннем звуке, охотно и темпераментно преследовать брошенный мячик. Инстинкты добычи и защиты должны быть хорошо развиты: именно опираясь на них, мы и будем выстраивать всю специальную дрессировку по защите и охране. Хотя и здесь не все так однозначно. Практика показывает, что очень заинтересованные в апортировке щенки не становятся хорошими защитниками. У них преобладает игровое поведение. Чистота любого теста — понятие относительное. Очень многое зависит от условий, в которых с рождения находились щенки. Одно дело — помет, принесенный в квартире, где много людей: там малыши с раннего возраста бегут к любому человеку безо всякой опаски. И совершенно другое — помет, принесенный в деревне, в вольере, когда у суки хватает молока и щенки не нуждаются в подкормке, а человека они видят один раз в день, да и то исключительно хозяина. Каким образом мы определим: где смелые, любознательные малыши, а где пугливые и замкнутые? Условия изначально разные, и ошибиться здесь весьма просто.

Самым лучшим испытанием в таком случае будет светошумовое воздействие. Хлопки в ладоши, звон ключей, неожиданные громкие выкрики, вспышки фонарика, гудки автомобиля, свисток — вот лишь небольшой арсенал приемов, которые следует применять при отборе щенка с устойчивой психикой. В возрасте нескольких месяцев он еще не адаптировался к внешним раздражителям, и его «нервуха» напоминает только что выпавший снег, на котором нет никаких следов. Поэтому легко можно определить генетический потенциал щенка.

Еще одно немаловажное наблюдение. Боевая собака должна быть настырной. Наличие этих задатков у щенка можно определить. Достаточно его заинтересовать чем-то, а когда он подбежит к вам, то несильно отпихнуть. Настырный щенок продолжит свои попытки добраться до источника интереса, а другой «погаснет» и уйдет в сторону.

С помощью этого теста определяется особенность социального поведения щенка. Уже в возрасте 7–8 недель щенок может пройти необходимые испытания. ПОМНИТЕ, ЧТО ЛЮБОЙ ТЕСТ — ЭТО УСЛОВНОСТЬ.

МЕСТО. Тихое, ранее не знакомое, без внешних раздражителей и посторонних отвлекающих факторов.

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ ТЕСТА. Для объективной и правильной оценки тестируемого щенка с ним нельзя разговаривать, его нельзя ласкать и гладить.

1. Поставьте щенка и отойдите от него на несколько метров в сторону, противоположную той, с которой вы пришли. Затем присядьте на корточки и негромко похлопайте в ладоши для привлечения к себе внимания щенка.

Варианты поведения:

A. Щенок сразу прибегает к вам, старается играть с вами, пытается прикусить руки.

Б. Щенок прибегает к вам сразу, но не старается играть, просто находится рядом.

B. Щенок подбегает и ласкается.

Г. Щенок подбегает не сразу. Он растерян и смущен.

Д. Щенок не подбегает вообще.

Кто лучше, а кто хуже, судить вам. В этой главе я постараюсь привести все «за» и «против» каждого из кандидатов.

КОБЕЛЬ. Думаю, что в первую очередь все зависит от самой собаки. Хотя, конечно, есть весьма большая разница между кобелем и сукой, и не только анатомическая. Самец требует к себе гораздо больше внимания в воспитании и дисциплине, чем та же самка. Неверно говорить о какой-то тупости кобелей и повышенной сообразительности у сук. Каждая отдельно взятая особь — это целый мир: здесь все, как у людей. Выбор в пользу кобеля делает, как правило, именно женщина, даже если после этого с ним будет заниматься мужчина. Скорее это норма, нежели патология. Как ни крути, а мы тоже дети природы. К кобелю отношение должно быть более жесткое. Он никогда, никогда — специально повторяюсь — не смирится с ролью подчиненного. Это заложено в него миллионами поколений предков. Только став вожаком, он сможет передать потомству свое семя. Только вожак стаи — а ваша семья им воспринимается, как стая — делает все, что пожелает. Но есть хозяин-вожак, и надо ему подчиняться, а есть зов природы, который требует свое. Вот очень упрощенно то, что примерно происходит в душе у вашего кобеля. Он всю жизнь периодически будет вам выказывать элементы неповиновения. И не тешьте себя иллюзиями относительно того, что он полностью подконтролен. НЕТ, и еще раз НЕТ С ним можно подружиться, его можно подавить, сломать психологически, но лишь на время.

Любой владелец кобеля, если не будет лукавить сам с собой, вспомнит немалое количество примеров из своей практики, когда его питомец тупил, как последний валенок. Смысл всех этих демаршей по отношению к хозяину один — проверка его на крепость. Сойдет это кобелю «с рук» или его накажут за неповиновение? В зависимости от ответной реакции, можно прогнозировать дальнейшее усугубление ситуации. Прошло непослушание незамеченным — безобразничаем дальше. Скептики возразят: мол, у сук так же. Да, я согласен, но это не так выражено и не имеет конечной целью попытку иерархического переворота. Кобель, вступив в период зрелости, весьма озабочен половой охотой. В отличие от суки, у которой течка два раза в год, у кобеля гон не прекращается ни на миг. Вместе с тем, ни одна сука не способна дать той агрессии, злобы, ненависти и экспрессии, которые выплескивает кобель во время атаки. Таких страшных ран от зубов и того урона врагу сука тоже не нанесет. Кобеля проще подготовить физически. Он гораздо мощнее.

СУКА. Суке, конечно же, предпочтение отдают мужчины. Она более нежна, ласкова, привязчива и отзывчива в обучении и в жизни, нежели кобель. Даже запах от нее не такой резкий, как от самца. Многие заводчики, которые имели дело с кобелями, переходят на сук и ни за какие коврижки назад не вернутся. Сука при правильном подходе в воспитании невероятно преданна и нежна. Она демонстрирует разительный контраст в отношении к хозяину с членами его семьи — и к чужим, посторонним людям. Вот она мягкая и податливая, как кошечка, и тут же это фурия, нагоняющая страх и ужас на врагов.

Предпочтение сукам, думаю, должны отдавать прежде всего семьи, где есть маленькие дети. Она, вырастая с вашим малышом, видит в нем свое чадо и опекает его всю свою жизнь, с долей снисхождения и терпения позволяя ему командовать собой. В ее взгляде в такие мгновения недвусмысленно читается, что, мол, мы-то ведь все знаем и понимаем, правда, мой маленький любимый сыночек-хозяин?

Но у сук есть огромный недостаток. Нет, это не течка, с ней мы уже разобрались выше. Я говорю о родах. После родов собаку словно подменяют. Некогда грозная и бескомпромиссная амазонка превращается в существо с томным взглядом и филантропическими замашками. Она всех любит, и вы тоже любите ее. Когда щенки продолжат свой жизненный путь и попадут к новым хозяевам, вы окажетесь у начала своего тренинга в отношении защиты и охраны. Все придется повторять заново. Происходят гормональные изменения в организме собаки, и она не в ладах не то что с вами, а сама с собой. К этому надо быть готовым. Но поверьте, со временем все вернется в обычный боевой ритм, и ваша любимица будет по-прежнему добросовестно работать по любому злоумышленнику. И вы, снова сделав пуск, будете не спеша идти в сторону своей девочки, зная: пока не победит врага, она не успокоится. Что может быть более прекрасным, чем видеть, как ваша собака работает, борется и побеждает?

У спортсменов не всегда есть возможность воспитывать собаку со щенячьего возраста, особенно у тех, кто уже добился на спортивном поприще определенных успехов. Выращивать щенка — дело хлопотное, на это уходит много сил и времени, а результат не всегда такой, какой требуется. Поэтому многие спортсмены на смену своему стареющему ветерану приобретают молодых, но уже имеющих подготовку и развитые инстинкты собак. Некоторые — для того, чтобы участвовать с ними в чемпионатах мира по различным рабочим испытаниям.

Приобретая взрослую собаку, желательно узнать следующее:

• почему собака продается;

• кто был ее хозяин/воспитатель и где собака тренировалась;

• где собака сдавала испытания и какой судья принимал испытания;

• участвовала ли собака в соревнованиях, и если да, то в каких;

• кто судил соревнования и каковы результаты;

• какой характер, какие проблемы в работе имеет приобретаемая вами собака;

• какая методика применялась для тренинга (обучения), какими способами собака выводилась из стрессового состояния, и тому подобное.

Под базовым обучением мы понимаем основной курс дрессировки, когда у собаки вырабатываются условные рефлексы. Это период, когда мы воздействуем на собаку различными методами — голосом, жестом, с помощью ошейника, поводка, корма и других средств. Базовое обучение — это фундаментальная закладка у собаки необходимых навыков с помощью различного воздействия на нее, намеренное введение в стрессовое состояние и своевременное подкрепление желаемых действий собаки — выведение из стресса.

Базовое обучение собаки начинают с 3–4-месячного возраста, без принуждения. Примерно к 8–9 месяцам собаку необходимо направлять в нужное русло — вводится «мягкое» принуждение.

Если в последующем у взрослой собаки возникнут какие-то трудности, сбой в работе, необходимо вернуться к базовому обучению. Например, если на соревнованиях при высоком потенциале собаки она сработала на 1–2 балла меньше, не перешагнула барьер в 95 баллов, то необходимо вернуться к базовому обучению. (Оценка по системе IPO — испытание пользовательских собак. Максимальная — 100 баллов.)

Базовые занятия с собакой способствуют ее равномерному развитию. Собака усваивает то, что от нее требуют, а проводник знает, на что она способна. Собака начинает понимать, когда она подвергается стрессу, а когда нет, и главное — то, что, выполнив требования проводника, можно избежать стресса. Собака учится благодаря приобретаемому опыту ощущать разницу между приятными и неприятными ощущениями. Другого метода в обучении собак не существует.

Для достижения желаемой цели — формирования у собаки базовых навыков — ее необходимо ненадолго вводить в стрессовое состояние. Начинать это лучше дома, где для собаки знакомая обстановка, нет сильных раздражителей и ничто не отвлекает.

Если же вы не занимались с собакой длительное время (полгода-год), а потом пришли с ней на площадку по обучению собак, это само по себе будет для нее сильным стрессом. А если при этом вы еще начнете там с ней интенсивно заниматься, то результата сразу не получите. Начав обучать собаку дома и постепенно адаптировав ее к окружающей среде — городу, различным помещениям, людям, другим собакам — вы получите быстрее и результат на площадке по обучению собак, причем он будет намного качественнее.

Послушание — это основа любой дрессировки. Только после него можно приступать к специальным видам, будь то спортивный, специальный или боевой раздел кинологии. Вообще-то, если вы всерьез решили заняться спортом с собакой, необходимо начинать с дрессировочной площадки. Сейчас почти в каждом городе существуют такие места для занятий, где есть инструкторы, под руководством которых проходит обучение. Не торопитесь идти на первую попавшуюся, узнайте все о квалификации дрессировщика, о методах его работы, о том, на какой срок он набирает группу, какую ответственность несет за полученный в итоге результат.

Невозможно в одной книге описать все варианты решения вопросов, связанных с дрессировкой. Иногда приемы рождаются спонтанно, при взгляде на ту или иную собаку. В этом и заключается профессионализм специалиста: найти лучшие пути подхода к каждой конкретной собаке. У многих кинологов знания ограничиваются прочитанной книгой. Вам могут сказать о вашей собаке: «Она еще не подросла!» или «Ей не нравится эта команда!» На самом деле это значит, что инструктор не знает, каким образом наработать прием.

Часто люди приходят на площадку со словами: «Вот у меня была до этой другая собака, понимала все». Продолжение всегда до боли знакомое. По мнению большинства владельцев, первая собака всегда умнее. С такой постановкой вопроса я не согласен. Запоминаются в основном хорошие моменты, а о плохих люди предпочитают забывать или умалчивают.

Интеллект собаки и щенка сравнивать нельзя. Я соглашусь с тем, что собака, даже не занимаясь, может многое понимать. Существуют определенные слова, которые используются в общении с ней каждый день, и, естественно, взрослая собака понимает их лучше и знает больше.

Распространенный вопрос: «Как наказывать собаку»? Вообще, если уж стремиться к идеалу, ваши отношения должны быть построены так, чтобы собаку не за что было наказывать. Человек умнее собаки и должен воспитывать ее со щенячьего возраста. Но воспитывать можно по-разному. Одни владельцы позволяют собаке буквально все, думая, что она за это будет их больше любить. Есть и другая крайность. Некоторые бьют собаку, стараясь выколотить из нее всю «дурь». Во всем нужна мера, тем более, когда речь идет о воспитании живого существа со своими потребностями и желаниями. Если у молодой собаки начнутся проявления неконтролируемой агрессии, то только по вашей вине. Значит, не смогли вы найти золотую середину во взаимоотношениях. Любому зверю нужен лидер, а в случае отсутствия такового он берет эту функцию на себя. Если вовремя не предотвратить попытки доминирования со стороны собаки, то вскоре такое поведение станет для нее нормой. Властвовать должен хозяин, именно от этого зависит иерархия, которая выстраивается в период полового созревания собаки. Чтобы не допустить элементы ее агрессивного поведения, изначально становитесь для нее вожаком, а не равным членом стаи. Нарабатывайте запрещающие команды и выдержку. Сажайте собаку и ставьте миску с едой (желательно, с мясом), и, пока не прозвучала команда «ЕШЬ», она не должна притрагиваться к пище. Во время приема пищи собакой периодически подходите и забирайте миску. Настоящий вожак всегда может отобрать еду у членов своей стаи. Если щенок оскалился или зарычал, следует взять его за шкуру, двумя руками тряхнуть (так, чтобы лапы оторвались от земли), поставить на землю и после этого огладить.

Такая процедура значительно поднимет ваш авторитет в глазах собаки. Подобный случай может повториться, и тогда следует возобновить урок. Животным не важно, что вы их любите, заботитесь, кормите, выгуливаете, играете — они понимают другой язык. Если вы не будете соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к вожаку, значит, в вашей стае лидером станет собака. Парадокс в том, что как бы она к вам ни относилась, вы все равно ее будете обеспечивать всем необходимым. Известно множество случаев, когда откровенно слабая и трусливая особь по отношению к внешнему миру в семье становилась вожаком. Ложилась возле дверного проема и не пускала в ту или иную комнату, грызла кость, а хозяева боялись подойти, или лежала на диване, никого не подпуская. Вы знаете, что делать с человеком в таких случаях, но мало кто знает, как следует поступать с собаками.

Прекрасно, если в городе все же есть специалист, способный решить проблему. В случае же отсутствия такового большинство владельцев прибегают к трем вариантам решения проблемы:

1) отдают собаку;

2) усыпляют;

3) мучаются до конца жизни последней.

Одно из распространенных заблуждений — собаки понимают нашу речь. Я вынужден развеять иллюзии и внести ясность. Все понимание речи человека собакой заканчивается на нескольких словах и командах, которые вы используете каждый день. Если кто-то мне не верит, пусть попробует самостоятельно провести эксперимент. Напишите на листке несколько предложений, например: «пойдем гулять», «пойдем кушать», «на», «ищи мячик» и тому подобное. Эти фразы используются вами для повседневного общения с собакой. Замените их синонимами, например: вместо «пойдем кушать» скажите «надо осуществить прием пищи». Реакции не будет никакой. Это произойдет не потому, что ваша собака глупа, просто у нее нет ассоциации с данной командой. Собаки ежедневно слышат нашу речь, но она проходит мимо их ушей, если их это не касается. Животное живет по принципу «стимул — реакция». Те повседневные слова, о которых написано выше, — это определенный стимул. «Пойдем гулять» — это общение с хозяином, это новые запахи, это общение с природой, в конце концов, за этой фразой стоят действия. «Пойдем кушать» — это возможность утолить свой голод, получить еду. Поэтому значение слов собакам знать необязательно, стереотипность их мышления позволяет прекрасно жить и не думать, в отличие от людей, о разных разностях.

Дрессировка — расширение стереотипности слов. Для тех, кто еще не понял: собака реагирует на слова, которые удобны ей. Поесть, поиграть, поспать, погулять, покататься на машине — это наиболее яркие впечатления. Совсем другая реакция на слова: «ко мне», «пошли домой», «мыть лапы», «что ты наделала?» и тому подобное. Вы хотите сказать, что этих слов она не понимает? Прекрасно понимает, но реакция совершенно другая. Эти фразы, как правило, связаны с негативом. Собаки различают, образно выражаясь, «черное» и «белое». Естественно, они стремятся к «белому». Я не думаю, что, когда ваша собака во дворе играет с соседской, вы легко можете подозвать ее и пойти домой. Если все-таки подозвали и увели, могу поспорить, что она или уже наигралась, или ей просто не интересно. Зачем ей в момент интересной игры реагировать на вашу команду «КО МНЕ»? Для того чтобы вы пристегнули поводок и отвели домой, где ее ждет пресная жизнь и скучный вечер? Согласитесь: ей все равно, что вы о ней подумаете. Главное, что ей хорошо.

Разгадка причины поведения собаки заключается в том, что, как только она подойдет к вам по команде, ее свобода сразу будет ограничена. Если же вы подозвали, а затем снова отпустили гулять, подозвали — отпустили, то проблем не будет. Праздник продолжится, даже если собака подошла к вам. И вовсе не потому, что теперь она стала больше о вас думать, ее ЭГО никуда не исчезло, она все равно думает исключительно о себе. Натура собаки — это эгоизм в чистом виде. В природе никто подарков не делает. Так уж устроены хищники, что слабый индивидуум погибает или подчиняется. Попробуйте у взрослого цепного кобеля забрать кусок мяса. Хочу предупредить — затея довольно опасная. Я не зря привел пример цепного кобеля. У него есть территория, есть еда, полученная за охрану этой территории, а признавать в хозяине вожака, которому надо отдать честно заработанный кусок мяса, он не желает.

Заставить собаку думать и заботиться о нас не является целью нашего обучения. Это невозможно в силу природных особенностей собаки. Животному не присущ альтруизм по отношению к человеку. Все, что нам надо, — превратить изначально негативные команды в их позитивное восприятие собакой. В детском возрасте сделать это гораздо проще. Мы начинаем занятия с нуля, а не с минуса. Нет отрицательных ассоциаций, связанных с определенными словами. Поэтому я рекомендую начинать щенячью дрессировку с 2-х месяцев.

Все прекрасно понимают, как приучить собаку к кличке: повторяют кличку, дают лакомство, и так — несколько раз. На мой взгляд, это основа всей дрессировки. Собака одарила вас вниманием и получила положительное подкрепление. Если не ограничиваться кличкой, а совершенствоваться и расширять количество команд, то это и будет называться позитивной дрессировкой. Мы уже определились, что в команде «КО МНЕ» собака видит угрозу ограничения свободы. Команды «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ», «РЯДОМ», «ФУ», «АПОРТ», «МЕСТО», «СТОП», «ЖДАТЬ» имеют ту же негативную подоплеку. Каким образом мы можем это изменить?

В силу природного эгоизма пес не заинтересован подходить к вам, если ему ничего не угрожает. И он же будет нестись к вам пулей в случае опасности. Этим мы и воспользуемся.

Задача хозяина — искусственным путем создать угрожающую ситуацию для собаки, чтобы впоследствии ее защитить. Рассмотрим на примере отработки подзыва. Искусственный раздражитель можно создать с помощью длинного поводка и хорошего рывка.

Рывок делается для создания собаке дискомфорта, лакомство — для поощрения и создания позитива. В 5 м от вас животным был получен негатив, но перед этим вы с помощью команды «КО МНЕ» предупредили о приближающейся опасности. И подсказали, как ее избежать — быстрым спуртом (подбежкой) к хозяину.

Главная ошибка — это слабый рывок поводка. Вы должны не подтягивать к себе собаку, перебирая поводок двумя руками, а делать именно рывок-удар. Рывок с вашей стороны должен быть незаметным и неожиданным для собаки. Помните, что стресс должен быть связан не с вами: вы лишь предупредили собаку о его приближении командой «КО МНЕ» и предложили ей спастись, быстро подбежав к вам. Хозяин встречает собаку лакомством и похвалой.

Любимцем миллионов телезрителей стал красавчик комиссар Рекс, его сообразительность и интеллект поражают и восхищают. Рейтинги немецкой овчарки быстро растут благодаря этому фильму. В реальной жизни даже самая умная собака не может обладать интеллектом человека.

Если вы займетесь ОКД (общий курс дрессировки) и ЗКС (защитнокараульная служба) и сдадите на первую степень, можете быть уверены: ваш пес будет смотреться не хуже Рекса. В кино собаки умеют разговаривать. В это никто не верит, а в то, что собака по своей воле головой разбивает стекла и самостоятельно, без команды, преследует преступников, верят все. На экране все смотрится очень зрелищно, красочно и интересно, однако даже у Рекса есть дублеры для выполнения каскадерских трюков. Только наиболее внимательные зрители могут заметить подмену. Все подвиги этого фильма нельзя приписывать одной умной собаке. Исполнители собачьих ролей прибегают к помощи дублеров. Вообще режиссеру нужно отдать должное за то, что весь мир поверил в мощный интеллект Рекса. Только кинологу под силу увидеть, как на самом деле все происходит, зрители же не замечают подвоха. Речь идет не только о Рексе, а о любых «собачьих» фильмах.

Для наглядности приведу простой трюк с математикой. Любой зритель из зала задает собаке элементарную арифметическую задачу, например, 15 минус 7. Четвероногая актриса без колебаний громко лает в качестве ответа восемь раз подряд. Присутствующие удивлены, хлопают, восхищаются сообразительностью мохнатого математика. И никто не знает, что собака обучена по определенному жесту начинать лай, а по другому жесту его прекращать, причем количество необходимых звуков определяет сам дрессировщик.

Когда у человека появляется собака, у него быстро рассеиваются иллюзии по поводу сверхъестественных интеллектуальных способностей четвероногих киногероев.

Возможности у всех разные, и зависят они не только от воспитания, но и от генетики.

Бытует мнение: если собака на площадке выполняет комплекс определенных команд, то она всегда под контролем у проводника. Заблуждение! На площадке нарабатывается схема выполнения упражнения для вас и вашей собаки. Закладываются условные первоначальные рефлексы, необходимые для обоюдной работы. Собака, как правило, понимает, для чего она приходит на площадку, и работает значительно лучше, чем дома. Я рекомендую вне площадки заниматься значительно больше и дольше. Реальные условия очень отличаются от специально отведенной территории для занятий.

Бытует неверная точка зрения, что начинать заниматься с собакой надо с 1 года. Если есть возможность заниматься с 3-х месяцев — начинайте, не задумываясь. Лучше под контролем опытного специалиста. Люди, приходящие на площадку со взрослыми собаками, сожалеют о том, что не пришли раньше: скольких шрамов можно было бы избежать, сколько испорченных вещей сохранить!

Некоторые владельцы всеми способами пытаются подстроиться под свою собаку, давая ей команды после того, как она сама выполнила то или иное действие. Запомните простую мудрость: никогда не подстраивайтесь под собаку, подстраивайте ее под себя. Порой смотрится нелепо, когда выходит «именитый» кинолог и начинает неуклюже «парковаться» к своей собаке. С точки зрения дрессировки, это грубая ошибка.

Учтите: когда вы стараетесь пододвинуться к собаке, она начинает дистанцироваться. Поэтому ни шагу в ее сторону, дабы не произвести впечатления собачьего вассала. Некорректное выполнение приема нужно шлифовать и добиваться четкости посредством работы на опережение.

На опережение — это значит проведение коррекции с подачей соответствующей команды. Не стоит давать команду после того, как собака выполнила какое-либо действие. Например: вы ее посадили, а она легла. Не надо после этого давать команду «ЛЕЖАТЬ», следует подойти и жестко посадить.

Если дана команда «КО МНЕ», некорректную посадку следует поправить в момент, когда собака еще не успела сесть. Некоторые владельцы сами двигаются ближе к собаке, чтобы была иллюзия прекрасной работы. Это лишний раз показывает некомпетентность кинолога. Такие недочеты видны специалисту невооруженным глазом. Зрелищность теряется.

При хождении «РЯДОМ» не надо подстраиваться под темп и траекторию движения собаки. Если так работать, то, во-первых, дрессировка не сдвинется с места, во-вторых, вы продемонстрируете откровенный непрофессионализм.

При неправильной отработке запрещающей команды «ФУ», «НЕЛЬЗЯ» предмет или пищу держат так, чтобы собака не могла его достать. Стимул для нее невелик, и она никак не реагирует. Хорошо, если хозяин видит свои недочеты и работает над их коррекцией: хуже, когда видит и не знает, как исправить. Это простительно любителям и непозволительно профессионалам. Как ни печально, но даже кинологи с десятилетним стажем допускают ошибки подобного рода. Причем происходит это не в процессе занятий, а во время сдачи итоговой работы, в присутствии хозяина. Большего фиаско трудно себе представить. В арсенале инструктора должно быть столько подходов и приемов, сколько понадобится, чтобы подобрать ключик к любой собаке, независимо от сложности предстоящей работы. Я неоднократно убеждался в том, что практика — это едва ли не самый надежный источник знаний. Ежедневно сталкиваясь с собаками разных пород и возрастов, естественно, начинаешь анализировать поведение и мышление животных.

Я бы не стал доверять свою собаку первому встречному. Перед занятиями желательно прийти и просто понаблюдать за методикой, обратить внимание на то, как кинолог общается с людьми, какие требования предъявляются к собакам.

Бывают случаи, когда на площадке происходят драки между животными; я считаю такой подход непрофессиональным. Инструктор обязан предугадать заранее подобную ситуацию и не допустить ее.

Причин, по которым ваш щенок не отзывается на приглашение, может быть много. Я не хочу сейчас анализировать их, ведь нас интересует сам факт. Можно предложить следующий вариант решения проблемы.

Постарайтесь оградить малыша от вашего присутствия. Пусть сидит один либо в вольере, либо в комнате, либо в клетке. Важно одно — щенок должен быть один. Он начнет обижаться, отказываться от пищи, возмущенно лаять, но общение с ним должно быть сведено до минимума. Вы должны уяснить для себя раз и навсегда: хозяин для щенка должен быть праздником, его собачьим счастьем, вожаком, богом, наконец, но уж никак не предметом обихода, который является бесплатным приложением к веселой беззаботной щенячьей жизни. Расположение вожака надо заслужить! Обратите внимание на то, как устроена стая в природе — иерархия жесточайшая. Все стараются угодить доминантной особи. А теперь постарайтесь перенести эту модель на свои взаимоотношения со щенком. В подавляющем большинстве случаев картина выглядит с точностью до наоборот. Судя по тому вниманию, которое оказывается маленькому песику, можно смело утверждать, что это именно он — вожак стаи и семьи. Подобными непродуманными действиями вы портите собаку, а заодно и создаете сами себе проблемы в будущем. Это собака для вас, а не вы для нее. Усвойте эту истину раз и навсегда. Строптивость и непослушание возникают у малыша в первую очередь от вашей слабости. Нет вожака — нет послушания. Представьте сами, кто пойдет за таким же рядовым членом стаи, как и сам щенок? На протяжении всей собачьей жизни хозяин — это доминантный лидер и вожак, так соответствуйте же этому званию и будьте действительно лидером. Проблемы могут возникнуть и при выращивании малыша в обществе взрослых собак. Если вы хотите воспитать друга и преданного партнера в будущих дрессировках, то его необходимо оградить от постоянного общения с взрослыми особями. В противном случае вы рискуете получить члена иной стаи, где он вместо вас найдет себе другого вожака. Свято место пусто не бывает. Вот и вырастет вместо верного и надежного порядочного пса бродячий любитель помоек.

Большой проблемой у владельцев собак является непосредственно сам подзыв животного. На площадках этот прием отрабатывают разнообразными методами, но дело в том, что в свободной обстановке собака довольно быстро «забывает» ранее наработанные навыки. Определенная атмосфера на дрессировочной площадке заставляет ее концентрироваться на работе, тогда как на улице или в поле — полное раздолье и огромное количество соблазнов. Даже популярные радиоэлектроошейники не являются панацеей.

Я расскажу о нескольких методах, которые могут помочь решить данную проблему.

Самым доступным и дешевым, но одновременно довольно эффективным является следующий способ.

Собаке к строгому ошейнику прикрепляется бельевой капроновый шнур длиной 12–15 м. «Строгач» лучше покупать такой, чтобы имел карабин и одевался не через голову. С помощью застежки-карабина он утягивается на шее собаки довольно плотно, чтобы при малейшем рывке звенья ошейника впивались в кожу, создавая болевое воздействие.

Во время прогулки с собакой используйте шнур в качестве поводка. На территории, где вы обычно отпускаете своего четвероного друга в свободное гуляние, размотайте шнур полностью и бросьте его на землю. Пусть ваш питомец ощутит отсутствие контроля с вашей стороны. Не бойтесь, что шнур запутается. Если на нем нет узелков, он будет свободно скользить по земле, не причиняя беспокойства животному. Когда собака достаточно увлечется своими делами, подойдите к шнуру, незаметно поднимите его конец и, громко произнеся команду «КО МНЕ», сделайте несколько энергичных шагов в противоположную от собаки сторону.

Почему надо поступить именно так? Дело в том, что, если мы начнем выбирать слабину у шнура для обеспечения чувствительного рывка, собака это почувствует, и эффект неожиданности пропадет. Животное будет знать, что как только начались манипуляции со шнуром — тут же жди болевого воздействия, и для того, чтобы его избежать, будет без команды бежать к вам. Выполняя упражнение, как я описывал выше, мы выбираем слабину у шнура во время движения от собаки, тем самым не давая ей времени на размышления. Еще одним плюсом такого исполнения является и то, что даже довольно хрупкие женщины и дети способны обеспечить весьма чувствительный рывок, двигаясь от собаки, так как задействованы не только руки, но и все тело. После рывка развернитесь лицом к собаке и, поощряя ее ласковыми хвалебными возгласами, дождитесь приближения. Можно дать ей лакомство и огладить после того, как она окажется около вас. Затем снова отпустите ее гулять.

Можно это упражнение делать и в момент, когда собака увлеченно побежит зачем-то или за кем-то. Дайте команду «КО МНЕ», резко наступите в этот момент на шнур. Животное по инерции продолжит движение и получит очень чувствительный рывок-удар на противоходе.

Вариаций на тему шнура может быть множество: главное, что при любом подзыве можно тут же ввести резкую и жесткую коррекцию. Собака всегда находится у вас под контролем. Шнур волочится по земле, а вы даете команды лишь в том случае, когда можете на него наступить или взять в руки. У собаки складывается впечатление, что она всегда в зоне вашей досягаемости.

Теперь еще один шаг для создания полной иллюзии вашего всемогущества, которую мы нарабатываем с помощью шнура. Вернувшись с прогулки, незаметно перестегните длинный уличный шнур на коротенький домашний (1,5–2 м). Карабины на обоих шнурах должны быть одинаковыми, чтобы собака не чувствовала разницы. Теперь у нее не будет складываться впечатления по поводу того, что досягаемость возникает только на улице со шнуром. Всегда болтается какая-то веревка, и всегда хозяин может собаку достать на любом, как ей кажется, расстоянии.

Длину уличного шнура подбирайте сами, в зависимости от условий, в которых гуляет ваш четвероногий друг. Шнур должен быть достаточно толстым, чтобы не проскальзывал под вашей подошвой, но легким, чтобы не причинять животному неудобства.

Возьмите себе за правило:

Это основа любой дрессировки.

Существует бесчисленное множество книг по дрессировке, в которых пишут: «Сделай так, так и так». Вы сделали. У вас не получилось. Что дальше? Ответов нет. Чтобы так не происходило с вами, рассмотрим максимум возможных вариантов.

Итак, приступим к самой первой команде (одной из основных) в начальной дрессировке — это подзыв. Чтобы на этом этапе у вас не возникло проблем, постарайтесь наладить со своим воспитанником 100 %-ный контакт. Что для этого нужно? Когда собираетесь гулять с собакой, обязательно берите любимое лакомство вашего маленького друга. Это может быть колбаса, сыр, сосиски и т. д. Нежелательно брать хлеб, печенье, пряники и тому подобное из-за того, что они крошатся на землю. Ваш пес будет отвлекаться, нюхая их, пытаясь подобрать с земли. Лакомство кладите в правый карман таким образом, чтобы его можно было удобно и быстро достать. Некоторые дрессировщики используют для этих целей поясные сумки.

Начинать занятия необходимо в незнакомом для собаки месте. Это будет ее подавлять. Укрытий и облюбованных мест, как в своем дворе, здесь нет. Она будет все время держать в поле зрения хозяина, чтобы не остаться одной. Постарайтесь в начале занятий создать благоприятные условия для предстоящей работы. Первое время лучше тренироваться наедине. Это очень важный момент. Вам никто не должен мешать. Для своей собаки вы должны стать повышенным источником интереса.

Теперь я расскажу о некоторых тонкостях, которые сделают ваш союз более прочным.

Вы пришли и отпустили собаку гулять. Обязательно дайте ей ознакомиться с местностью и сходить «по делам». Когда она оправится, дайте ей кусочек лакомства, пожалейте, погладьте. Это делается неспроста. Таким образом вы «переключаете» внимание собаки на хозяина, то есть на себя. Лакомство следует давать только правой рукой, так как ваша задача замкнуть пса именно на правую руку. Теперь, когда внимание собаки акцентировано на вас, можете начинать несложное упражнение.

Вы идете медленным шагом, гуляете, но, когда собака отойдет от вас более чем на 5 м, разворачиваетесь спиной и идете в противоположную сторону. Для чего? Дело в том, что она, увидев спину хозяина, на уровне подсознания делает вывод, что ее бросают, и старается подбежать таким образом, чтобы было видно лицо человека. После того как она к вам подбежит, обязательно дайте лакомство, погладьте и отправьте свободно бегать. Первое время вам понадобится делать эту процедуру 20–30 раз за время прогулки. Тренируйте собаку до тех пор, пока не увидите, что она постоянно держит вас в поле своего зрения.

Если вы направляетесь в противоположную сторону от собаки и у нее нет никакой реакции на ваше действие, то следует ее позвать, ускорить шаг или просто спрятаться (это зависит от характера собаки и возраста). Если у нее нормальная сбалансированная нервная система, то лучше всего будет ускорить шаг и спрятаться. Если у вас щенок до 6 месяцев, то лучше позвать по кличке и просто медленно уходить вдаль. В случае с трусливой собакой описывать ваши действия нет смысла, потому что она, как правило, и так не отходит от ноги хозяина.

Если вы спрятались, а собака вновь никак не реагирует, следует громко произнести кличку. Увидев, что она оторвалась от своих дел и занялась вашими поисками, затаитесь. Пусть поищет. Если она побежала, но не в нужном направлении, то подайте сигнал еще раз. Как правило, в таких случаях, будучи в поисках хозяина и услышав его голос, собака останавливается и напрягает слух, чтобы определить место его нахождения. Крикните еще несколько раз, когда увидите, что она остановилась. Убедившись, что она двигается в вашем направлении, сигналов больше не подавайте. Пусть этот случай ей запомнится, чтобы впредь она держала вас в поле зрения.

Если вы использовали все те способы, что я перечислил, и ни один из них вам не подходит, можно сделать следующий вывод: у вас отсутствует контакт с вашей собакой. Не начинайте без него это упражнение. Оно теряет всякий смысл. Собака идет за вами, ищет вас, стремится к вам потому, что боится остаться брошенной. При отсутствии контакта — ей все равно.

Самое главное в дрессировке — это последовательность действий. Я не зря расположил наши тренировки именно в такой последовательности. Дрессировка — это своего рода цепочка, где звенья (команды) должны усваиваться собакой в определенной последовательности. Не потому, что мы так хотим, а потому, что благодаря этому вы добьетесь хороших результатов в воспитании своего любимца.

Только после налаживания контакта со своим четвероногим другом можно переходить к следующему этапу обучения.

Ваш питомец гуляет на расстоянии около метра от вас, вы берете кусочек лакомства, подносите к его носу, отвлекая от всех посторонних дел. Затем делаете несколько шагов назад и произносите команду «КО МНЕ». Предварительно убедитесь в том, что собака тянется за лакомством; разрыв между рукой и носом не должен превышать 15 см.

Ваша задача — при малейшем стремлении собаки получить этот кусочек отдать ей его, когда она подойдет. Собаку перед занятием ни в коем случае нельзя кормить (даже если у нее и после кормления хороший аппетит). После приема пищи у хищников всегда наступает сонливое состояние, им не до работы.

После выполнения и должного закрепления упражнения переходим к следующему этапу. Теперь, когда у собаки сложился определенный стереотип на команду «КО МНЕ», ее можно подзывать с большего расстояния. Она понимает, что после этой команды ее задача — подбежать к хозяину, который предложит вкусное угощение.

Собака гуляет примерно на расстоянии четырех метров. Ваша задача — взять лакомство в правую руку, протянуть его, дать команду «КО МНЕ» и сделать несколько шагов назад. Психология собаки такова, что если источник добычи ускользает, то до него надо немедленно добраться. Ваше движение назад обязательно. Как только собака вас настигла, сразу же отдайте лакомство.

Делаем небольшое усложнение. Дали команду, протянули лакомство и в момент, когда собака уже его нюхает, убираем руку за правую ногу и отдаем лакомство, но уже за ногой.

Если вы добросовестно выполняли упражнения, то ваш пес уже замкнулся на правую руку.

Для того чтобы собака, подбежав к вам, обходила вас за спиной и усаживалась у левой ноги, необходимо все упражнение разделить на несколько частей.

Дайте команду «КО МНЕ». Протяните лакомство. Когда собака подбегает к нему, вы заводите ее за колено правой ноги с помощью приманки. Если у вас сначала не получилось завести четвероногого ученика за колено, то сделайте маленький шаг вперед в тот момент, когда ваш питомец поравнялся с вами. Так он окажется позади от вас. Вы переводите правую руку на левую сторону так, чтобы лакомство оказалось у его носа. Делаете полшага вперед для того, чтобы он немножко потянулся за вами, при этом разрыв между носом и лакомством не должен превышать 5 см. Когда собака сделала движение за вами, отдаете лакомство. Не скупитесь на поощрение, должно быть много положительных эмоций. Используя приманку, вы создаете некий воображаемый ароматизированный поводок, на котором водите собаку.

Конечно, вам понадобится время и сноровка, чтобы научить животное обходить вас и садиться у левой ноги. Когда вам это удастся сделать (причем неоднократно) и ваш любимец поймет, чего вы от него хотите (это самое главное), на конечном этапе (когда он уже с левой стороны), лакомство протягивайте чуть-чуть вперед и вверх, при этом фиксируя круп собаки левой рукой (разрыв между лакомством и носом должен быть минимальным). Это делается для посадки собаки.

Итак, чего мы достигли? По команде ваш питомец обходит вас с правой стороны и садится у левой ноги. Если у вас собака возбуждается и по команде может не подойти, то лучше будет пристегнуть ее на длинный поводок, чтобы она гуляла с ним. Вы хотите подозвать собаку. В правой руке держите лакомство, берете за поводок, даете команду «КО МНЕ», делаете рывок поводком и несколько шагов назад. Меняете жесткие интонации в голосе на мягкие и нежные. Подбежавшей собаке отдаете лакомство. Прошу обратить внимание, что сначала дается команда, а затем делается рывок. Желательно, чтобы собака не видела, как вы его делаете. Он должен быть для нее неожиданным. Дайте ей понять, что этот раздражитель исходит не от вас, а извне. От вас должно исходить только поощрение. Собака сама делает вывод: звучит команда «КО МНЕ», за ней следует болевой раздражитель, а хозяин доброжелательным голосом жалеет: получается, что человек здесь ни при чем, он поддерживает в трудный момент. Чтобы избежать неприятного рывка после команды «КО МНЕ», собака, не дожидаясь воздействия, бежит к хозяину за лакомством и защитой. Даже если вы добились того, что ваша собака подбегает без рывка, просто по команде, не торопитесь снимать поводок. Некоторое время все равно делайте подзыв с рывком поводка, это нужно для наработки рефлекса и его закрепления. Предложите ей игру «кто быстрее». Вы даете команду и делаете рывок, ваша задача — дернуть быстрее, чем она начнет движение к вам, а ее задача — подбежать, пока не последовало рывка. Это очень полезное упражнение. Благодаря ему собака работает не на стереотипе, а вырабатывает условный рефлекс на команду.

Если нарабатывать подзыв без рывка, используя только лакомство, то вы делаете ставку на пищевой инстинкт. Производя рывок, мы тем самым задействуем у животного инстинкт самосохранения, что на порядок усиливает действенность нашей тренировки.

Первое время не стоит после команды «КО МНЕ» брать собаку за ошейник, вести домой, наказывать и делать то, что она может негативно связать с подзывом. У меня было несколько случаев в практике, когда собака переставала подходить к хозяевам по команде. Выяснилось, что хозяева подзывали, брали ее на поводок и вели домой. Она увязала одно с другим. Поэтому на первых порах после подзыва должны быть только положительные эмоции. Потом можно будет, к примеру, 10 раз подозвать, а на 11-й пристегнуть, но не торопитесь этого делать, сначала все закрепите на позитивном продолжении.

Построение упражнения. На собаку надевается два ошейника, один из них строгий, и два поводка. Собака усаживается между проводником и ассистентом. Поводок, который пристегнут к парфорсу (строгому ошейнику), находится в руках проводника. Проводник усаживает собаку перед собой и отходит на один-два шага назад. Ассистент с другим поводком занимает положение за собакой. Проводник продолжает отступать назад, подзывая при этом собаку к себе и слегка воздействуя на нее поводком, ассистент в это время делает попытку удержать собаку на месте. Собака начинает двигаться в сторону проводника, преодолевая сопротивление со стороны тянущего ее назад ассистента. Так собаку заставляют пройти пять-семь метров. По сигналу проводника помощник отпускает свой поводок. Собака, преодолев сопротивление со стороны ассистента, с большим желанием усаживается перед проводником. И в качестве разрядки собаке дается «качалка»[1]. Это упражнение повторяется как минимум еще один раз.

Здесь же отрабатывается и сосредоточенность внимания собаки на проводнике.

После того как собака занимает место перед проводником, он короткими рывками поводка поддергивает собаку к себе так, чтобы она как можно плотнее села перед ним. В это время помощник тянет свой поводок назад, стараясь сдвинуть собаку с места. Когда собака подошла к проводнику вплотную, села перед ним и внимательно на него смотрит, он прекращает всяческое воздействие на нее. Ассистент продолжает подтягивать собаку к себе. Если собака не отходит от проводника, упирается, сопротивляется ассистенту, оставаясь сконцентрированной на нем, она получает поощрение в виде качалки, а давление со стороны помощника прекращается. Так мы добиваемся того, что при подзыве, занимая место перед проводником, собака попадает в более комфортное состояние.

Если же собака не дает требуемой чистоты исполнения, на нее оказывается воздействие, описанное выше.

Если построить упражнения правильно, тогда с подходом собаки к проводнику проблем не будет. Очень важно делать своевременное и правильное подкрепление. Оно выражается не только в качалке, но и в окончании прессинга. Постепенно собака усваивает: заняв место перед проводником, она будет испытывать состояние комфорта, полного покоя.

Парадокс в том, что собака от рождения и так умеет сидеть, лежать, стоять, ползать, прыгать, бегать, лаять и кусаться. Задача — сделать так, чтобы она это выполняла по нашей команде. В этом суть всей дрессировки. Нам необходимо полностью взять поведение собаки под свой контроль. Отработкой команды «СИДЕТЬ» лучше заниматься в безлюдном месте.

Чтобы приступить к этому приему, нам необходимы лакомство, ошейник и поводок.

Берем собаку за поводок, в правой руке лакомство. Произносим команду «СИДЕТЬ». Даем понюхать лакомство, заводим его за голову собаки. Это делается для того, чтобы стоящая собака, влекомая запахом приманки, задирала голову вслед аромату лакомства и автоматически заваливала круп. Здесь есть небольшие нюансы: не стоит делать резких движений во время отвода лакомства за голову собаки, источник запаха не должен быть утерян, не нужно делать слишком сильный хлопок по крупу.

Вы должны помнить, что ваша задача — объяснить, а не подавить. Если не получилось с первого раза, попробуйте еще. Знайте, самое главное — не выполнить то, что я написал, а почувствовать свою собаку, понять ее мысли и действия. Поймите: в книге можно порекомендовать несколько усредненных вариантов, но не забывайте, что внутренний мир собаки, да и любого живого существа, безграничен. У всех свой характер со своим видением окружающего мира.

Я считаю неприемлемыми такие занятия с собаками, когда щенка, которому 3–5 месяцев, начинают обучать командам «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» с помощью корма (вкусопоощрительный метод). Проблема в обучении с помощью корма заключается в том, что щенок слишком мал и мы не можем на него воздействовать (по силе раздражителя) так, как это необходимо для безотказного исполнения команды. Поэтому щенок усваивает команды лишь постольку, поскольку он это может, зачастую с различными ошибками и неточностями. И уже в более зрелом возрасте, в 10–12 месяцев, молодую собаку приходится переучивать. При обучении любым командам главное — это сила подкрепления, которая осуществляется через воздействие на собаку для введения ее в стрессовое состояние.

Итак, начинаем обучать своего питомца, когда ему исполнится 10–12 месяцев.

Собака находится рядом с проводником, поводок — в руках у ассистента. Проводник подает команду «ЛЕЖАТЬ», после чего резким нажатием одновременно на холку и круп сильно прижимает животное к земле и несколько секунд удерживает его в таком положении. Затем он отходит от собаки. Но как только та делает попытку изменить положение, ассистент после команды проводника «ЛЕЖАТЬ» тянет ее, заставляя собаку оставаться на месте. Проводник может подойти и опять давлением на круп и холку заставить своего подопечного оставаться в положении лежа, подавая при этом команду «ЛЕЖАТЬ». Затем он сам или ассистент несильным потягиванием поводка пытается сдвинуть ее в сторону проводника. Но любые попытки собаки уйти с этого места или изменить положение проводник должен пресекать в категоричной форме, подавая ей команду «ЛЕЖАТЬ».

После того как собака хорошо справится с заданием, проводник подходит к ней и поощряет ее. Затем он отходит и все повторяет заново. После окончания занятия проводник поощряет животное, играет с ним.

Подчеркиваю еще раз: упражнение основано на том, что собака, несмотря на воздействие (попытки подтянуть ее, заставить покинуть место), продолжает оставаться на месте, потому что только так она будет находиться в состоянии комфортного спокойствия.

Если в силу характера вашей собаки ее будет трудно обучать с помощью предложенного метода, тогда используйте его для подкрепления навыка в качестве вспомогательного.

Аналогично происходит базовое обучение командам «СТОЯТЬ» и «СИДЕТЬ». Проводник усаживает собаку, подает ей команду «СИДЕТЬ» и, наблюдая за ней, отходит от нее. Как только собака изменила положение или пыталась сделать это, на нее с помощью поводка оказывается воздействие для того, чтобы она оставалась в положении сидя. Одновременно проводник подает команду «СИДЕТЬ». За правильно выполненное упражнение животное поощряется проводником.

Команда «ЛЕЖАТЬ» отрабатывается аналогично команде «СИДЕТЬ». Принцип действия этих команд основан на лакомстве и механическом воздействии. Желательно начинать изучение команды «ЛЕЖАТЬ» после усвоения команды «СИДЕТЬ». Это намного упростит наработку данного приема.

Берем собаку на поводок, произносим команду «СИДЕТЬ», а затем правой рукой даем понюхать лакомство; не торопясь, опускаем руку с лакомством к земле, делаем хлопок по холке; в случае выполнения приема сразу же разжимаем пальцы правой руки, чтобы собака получила угощение.

Естественно, ваши действия должны сопровождаться словесной командой «ЛЕЖАТЬ». Хлопок по холке делается ладонью левой руки. Обязательно чувствуйте меру механического воздействия и поощрения, главное — не переборщить. В момент, когда собака поняла и выполнила команду, создайте ей атмосферу праздника своими похвалами. Словесное поощрение обязательно должно быть сдержанным, не надо путать похвалу с сюсюканьем.

Повторим еще раз вкратце: взяли собаку, посадили, дали команду «ЛЕЖАТЬ», правой рукой с лакомством сделали движение вниз (помните о разрыве между носом и рукой не более 5 см), легкий удар рукой по холке. В момент, когда собака легла, старайтесь не только погладить и одобрить ее действия, но и контролируйте правильность выполнения собакой самого приема. Контроль действий — это основная часть любого приема. Вы не должны допускать, чтобы собака самостоятельно вставала. Зафиксируйте ее положение с помощью поводка, просто наступив на него в десяти сантиметрах от ошейника. Помните, поводок не должен быть натянут.

Затем следует команда «ГУЛЯЙ». Очень часто хозяин дает команду «ГУЛЯЙ», а собака остается на месте. Помните, что эта команда точно такая же, как и остальные… Некоторые собаки в силу возраста, породы, склада характера флегматичны, и им нужен определенный толчок. При переводе в свободное состояние вы резко делаете несколько быстрых шагов в сторону вместе с собакой. Некоторым собакам этого оказывается недостаточно, тогда мы прибегаем к «традиционному» лакомству Дали понюхать лакомство, бросили его примерно на 1,5 м от собаки, сопровождая командой «ГУЛЯЙ».

Заставить собаку стоять непросто, особенно если у вас молодой непоседливый пес. Ему все время надо куда-то бежать, что-то нюхать, кувыркаться, кого-то догонять. Действительно, эта команда отличается от команды «СИДЕТЬ» или «ЛЕЖАТЬ». Нельзя сказать, что она чем-то сложнее, но есть свои подводные камни.

При наработке приемов «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ» мы вполне можем провести коррекцию с помощью хлопка левой руки, тогда как этого нельзя сделать при команде «СТОЯТЬ». В природе хищники чаще всего лежат или бегают, в крайнем случае сидят и очень редко и недолго стоят на одном месте. Поэтому надо запастись терпением и ни в коем случае не сорвать собаку с данного приема. Теперь о методике занятия.

Лучше, если собака будет находиться параллельно стене (5–7 см от нее). Это сразу ограничит варианты ошибочного выполнения приема. Она находится между вами и стеной, движение вперед или назад всегда можно проконтролировать с помощью поводка.

Правой рукой дайте понюхать лакомство и чуть-чуть начните отдалять его от носа собаки вперед, одновременно левой ногой приподнимая собаку под живот: естественно, все это сопровождается командой «СТОЯТЬ». Ногой мы не делаем резких и болевых движений — просто приподнимаем. Помните, что собака больше всего охраняет свой пах. Поверьте, что достаточно одного прикосновения ногой к животу, чтобы причинить животному настолько серьезный дискомфорт, что оно в результате встанет.

Постарайтесь первое время не давать команду «ГУЛЯЙ» из стойки. Необходимо либо посадить, либо положить собаку. Она не должна переступать лапами. Заставлять ее стоять долго не стоит, достаточно 2–3 секунд, после чего следует команда на смену положения. На начальном этапе достаточно повторить 10–15 раз с выдержкой 2–3 секунды. Если попытки продвинуться или сменить положение все-таки последуют, необходимо их предотвратить. Это может возникнуть вследствие того, что вы или замешкались с лакомством, или долгое время пытаетесь удержать ее в стойке. Пусть она научится стоять, а о выдержке мы поведем разговор в другой главе.

Ha собаку надевается два ошейника, один из них — строгий — на шею, а другой на круп, и два поводка. Собака усаживается между проводником и ассистентом, у каждого из них в руках поводок. Поводок, пристегнутый к парфорсу, находится у проводника. Проводник усаживает собаку перед собой и отходит на 2–3 шага назад. Помощник занимает положение за собакой. Проводник дает команду «СТОЯТЬ» и делает несколько рывков поводком, заставляя собаку встать и начать движение в свою сторону. Ассистент удерживает собаку своим поводком на месте, не давая ей двигаться в сторону проводника, так как поводок пристегнут к нижнему ошейнику, что дает помощнику возможность контролировать круп собаки. Собака застывает в растянутом положении.

Проводник еще раз подает команду «СТОЯТЬ» и идет навстречу животному. Поводок держит в руках, чтобы в любой момент рывками сделать коррекцию. Подойдя к собаке, гладит ей живот и повторяет «СТОЯТЬ», «ХОРОШО». Затем укладывает ее. Упражнение повторяется.

Может получиться так, что собака, несмотря на все ваши попытки ее поднять рывками, будет оставаться на месте. Не прекращая стрессового воздействия на нее, надо подойти и одновременно двумя поводками поднять ее вверх. В момент, когда она встала на ноги, всяческое воздействие прекращается. Собаку надо погладить по животу, произнося команду «СТОЯТЬ». Затем отойдите от нее на несколько шагов, внимательно контролируя выполнение команды. При попытке собаки сесть помощник рывками своего поводка немедленно поднимает ей круп. Ваша задача заключается в том, чтобы вводить собаку в стресс при попытке сменить положение. Животное ясно и четко должно себе представлять путь выхода из стрессовой ситуации — своевременное и четкое выполнение команды проводника. Корм или аппортировочные предметы в случае ввода собаки в стрессовое состояние будут мало интересовать ее в качестве фактора, снимающего напряжение. Чтобы не перенапрячь нервную систему животного, эти занятия рекомендую проводить не долее 10–15 минут, после чего следует спокойная прогулка или любимая собакой игра.

Он также основан на отрицательном подкреплении в случае неповиновения. На собаку надевают два ошейника: один на шею, другой на круп; к ним пристегиваются поводки длиной 2 м. Первый в руках у проводника, второй пропускается между задними ногами собаки. Его держит ассистент. Собака усаживается. Проводник отходит от нее на метр. Ассистент находится позади собаки на расстоянии полуметра. Подается команда «СТОЯТЬ». Помощник резко дергает вверх своим поводком, который, будучи пропущен между ног у собаки, доставляет ей неприятное воздействие в области паха и живота. Животное встает. Следует поощрение и похвала со стороны проводника. Упражнение повторяют до тех пор, пока собака не начнет сама без рывка подниматься по команде. Следует ставить ее из положения «ЛЕЖАТЬ», «СИДЕТЬ».

На собаку надевается два строгих ошейника с поводками. Один из них на шее (верхний), второй в области крупа (нижний). Проводник усаживает собаку возле левой ноги. Подает команду «СТОЯТЬ» и резко дергает поводком, который пристегнут к нижнему парфорсу, заставляя собаку поднять круп. Как только команда выполнена, животное необходимо похвалить, погладить живот. Затем отойдите на несколько метров, походите вокруг него. Если оно попытается снова сесть, воздействие повторить. Поводок, прикрепленный к верхнему парфорсу, нужен для того, чтобы собака не сходила с места после рывка нижним, и для полной концентрации на проводнике во время его хождения вокруг стоящей собаки.

Надеваем на собаку два ошейника: один обыкновенный, второй — парфорс. Прикрепляем поводки. Поводок от строгого ошейника у проводника, от обычного — у ассистента.

Животное занимает исходное положение — сидит у ноги проводника. Помощник находится в нескольких метрах за собакой. Он делает попытки подтянуть собаку к себе. Проводник короткими рывками поводка и командой «РЯДОМ» заставляет ее еще ближе прижаться к ноге. За правильно выполненную команду собака получает поощрение от проводника.

Очень важно, чтобы животное с самого начала занимало правильное положение у ноги проводника, иначе потом, на испытаниях или соревнованиях, оно будет терять баллы.

Повторяем упражнение еще несколько раз, но только более коротко. Главное — побудить собаку преодолеть сопротивление ассистента (подтягивание) и остаться у ноги проводника в положении сидя. В данной схеме мы предлагаем животному сделать выбор в пользу наименьшего давления в свою сторону. Когда тянет помощник, то собака, естественно, чувствует дискомфорт, но, поддавшись на этот вид раздражения, она получает еще больший стресс в виде рывков парфорсом со стороны теперь еще и проводника. Следовательно, собака очень быстро делает вывод о том, что наименьшее воздействие на нее оказывается лишь в случае четкого выполнения команды. Будет хорошо, если при этом она еще и концентрирует свое внимание на проводнике.

Когда собака уже хорошо освоила первый этап команды «РЯДОМ» и занимает исходное положение у ноги проводника, можно приступать ко второму этапу — отработке движения «РЯДОМ».

Подав команду «РЯДОМ», проводник начинает движение с животным, которое находится у его левой ноги. Он идет с ним по кругу, меняя темп движения. Все это время ассистент натяжением поводка (но не рывками, так как рывок у собаки ассоциируется с неправильным исполнением команды) пытается оттянуть ее от ноги проводника.

Все попытки собаки отойти от проводника пресекаются. Ассистент может даже попытаться остановить ее и подтянуть к себе, но проводник с помощью жесткого рывка должен решительно это пресечь и добиться, чтобы собака снова заняла положение возле его левой ноги и продолжила движение рядом с ним. За хорошо выполненное упражнение животное для снятия стресса получает поощрение в виде качалки. Примерно после 5–6 занятий собака хорошо усваивает, что именно от нее требуется.

Качалка или валик (но не мячик!) является для собаки основным поощрением.

Я категорически против применения мяча как способа поощрения собаки. Прежде всего, потому, что она, хватая мяч, начинает его жевать, ведь не станет же она спокойно и долго удерживать его в пасти (в отличие от качалки). А это, в конечном итоге, скажется на качестве хватки.

Именно по хождению рядом специалист скажет о собаке все, начиная от характера и заканчивая отношением к хозяину. Наблюдая за тем, как она двигается, можно судить не только об ее экстерьере, но и о темпераменте, о желании работать, дисциплине и о контакте с хозяином. Собаководы-любители считают, что хождение рядом — это упражнение, при котором собака не отходит от ноги во время движения. Нет, здесь все значительно глубже.

Во-первых, собака должна идти не просто рядом, а исключительно у левой ноги хозяина, как «приклеенная», не забегая вперед и не отставая, чтобы складывалось впечатление, будто животное и человек — единое целое.

Во-вторых, собака должна полностью следить за темпом и траекторией движения хозяина, постоянно подстраиваться под него и заглядывать в глаза.

В-третьих, при остановке хозяина она обязательно должна садиться и ждать продолжения движения.

В-четвертых, хождение рядом — это повороты налево, направо, кругом. Если вы выходите заниматься на один час, то я вам рекомендую уделить хождению рядом 25–30 минут. Желательно не просто двигаться по кругу на площадке, а по улице с машинами, собаками, людьми, велосипедистами и так далее. Нет ничего проще, чем заниматься с 3–5-месячными щенками, у которых еще отсутствуют сила и характер.

Гораздо сложнее, если у вас собака крупной породы — «кавказец» или «азиат», более 2-х лет от роду. Но все это — крайности, поэтому рассмотрим усредненный вариант.

Многим из вас, уважаемый читатель, знакома ситуация, когда сначала из подъезда выбегает собака с горящими глазами, а за ней, держась двумя руками за поводок, несется вспотевший хозяин. О каком хождении рядом здесь может идти речь? Согласитесь, что эта картина напоминает перетягивание каната. Не настолько же вы глупы, чтобы три раза в день (во время выгуливания) соревноваться с животным, кто кого перетянет. Чтобы не смешить соседей, давайте начнем заниматься.

Принцип хождения рядом мало чем отличается от подзыва. Задействуем инстинкт самосохранения. Прошу запомнить то обстоятельство, что поводок теперь вы больше не натягиваете. Его нормальное состояние — провисший. Натягивается он только в момент рывка.

Возьмите собаку и отправьтесь в незнакомое для нее место. Это улучшит результат в силу того, что на этой территории ей еще не приходилось игнорировать вас и ваши команды. Возьмите поводок, дайте собаке лакомство, скомандуйте «РЯДОМ», сделайте рывок поводком и начните движение. Конечно, она сразу будет забегать вперед, отставать, пытаться понюхать землю, по возможности оправиться — и все в том же духе. Не реагируйте на эти провокации, не нужно нервничать и впадать в истерику — это нормальная реакция любой собаки (на начальном этапе). Если же у вас недостаточно сил для сильного рывка, я советую приобрести парфорс (строгий ошейник). При отработке хождения рядом универсальным действием в случае отставания или забегания является рывок (не потягивание). Поводок после рывка должен оставаться ослабленным.

Команда «РЯДОМ» дается перед рывком. Вы предупреждаете собаку о механическом воздействии и делаете рывок. Если вы проделаете 10–20 рывков за прогулку, то провокаций со стороны животного станет меньше, но они все равно будут. Оно начнет методом проб и ошибок искать контрмеры (усаживаться, оправляться, ложиться на землю, пытаться играть или извиваться, лаять, прыгать, кусать поводок и т. п.). Действий может быть множество, но если вы дадите «слабину», то считайте, что проверку, которую устроила собака, вы не прошли. Не только мы их изучаем, но и они нас. Лишь когда животное убедится в бесперспективности своих попыток прикинуться тупым, ему ничего не останется, как все реже и реже повторять элементы неповиновения до тех пор, пока оно до конца не поймет, что все бесполезно.

Когда вы научите собаку хождению рядом на ослабленном поводке, следует заняться шлифовкой упражнения. Задача хозяина — работать на опережение. Подача команды и механическое воздействие выполняются одновременно. Постарайтесь через каждые 15–20 шагов менять темп своего движения: с шага на бег, с бега на шаг, с быстрого шага на медленный. Это поможет приучить собаку подстраиваться под особенности вашей манеры двигаться. После ряда занятий можно начать менять не только скорость движения, но и направление. Двигайтесь змейкой, восьмеркой, вокруг деревьев, делайте повороты на 180°. Совмещайте смену темпа со сменой направлений. Теперь научитесь делать остановки, во время которых собака должна плотно садиться у вашей левой ноги.

Нарабатывается это так. Собака идет рядом, вы даете ей понюхать лакомство, замедляете шаг, произносите команду «РЯДОМ», заводите лакомство, как при команде «СИДЕТЬ», останавливаетесь и делаете хлопок по крупу.

Желательно перед хлопком произвести легкий рывок назад.

При изменении траектории движения каждое ваше действие сопровождается рывком и быстрым движением. Это приучит собаку к ускорению на поворотах и к резкому изменению направления. После каждого рывка вы должны обязательно поощрить животное лакомством и похвалой, которые в этот момент необходимы для снятия стресса.

Хождение рядом на поводке — это лишь половина дела. Другая половина — хождение рядом без поводка. Разумеется, поводок снимать сразу противопоказано. Наденьте ремень или пояс. Прикрепите поводок к нему с левой стороны. Оставьте небольшой запас (чтобы не было натяжения). Пристегните к поводку собаку и начинайте движение так, чтобы ей были видны ваши свободные руки. Она сделает вывод о том, что вы ничего не держите в руках и коррекцию проводить нечем. При попытке проигнорировать хождение рядом делаете рывок, и опять руки свободны. Это один из промежуточных этапов.

Не торопитесь отстегивать поводок, поработайте с ним, пока не увидите безупречное выполнение приема.

Следующий этап: отвяжите поводок (длина не более 1 м) от пояса и положите на спину собаки. В момент коррекции вам не сложно будет взять его и сделать рывок.

В завершение снимите поводок, перед началом движения сделайте жесткий рывок за ошейник, дайте команду «РЯДОМ» и начните упражнение. Здесь также необходима шлифовка. Законный вопрос: а как шлифовать без поводка? Очень просто: вместо рывка поводком делаем рывок пальцами за шкуру собаки на холке.

Не следует все этапы проделывать за один день, вам потребуется несколько недель, чтобы полностью снять поводок. Теперь, когда собака ходит рядом, самое время этим пользоваться и наслаждаться ее дисциплинированностью. Собрались гулять. Посадили перед дверью. Открыли дверь. Собака сидит. Дали команду «РЯДОМ». Вышли, остановились, собака села, закрыли дверь. Подошли к лифту — та же отработанная схема. Облегчите себе жизнь, она и так полна сложностей. Собака должна приносить радость.

Нам понадобится обыкновенный ошейник, строгий ошейник, поводок и сама собака. Наденьте строгий ошейник так, чтобы он плотно охватывал шею животного. Второй (обычный) закрепите у себя на левой ноге чуть выше колена, поводок пропустите под него и возьмите рукой в натяг, так, чтобы он не давал спадать ошейнику на вашей ноге во время ходьбы. Прикрепите к ножному ошейнику с помощью карабина «строгач».

Громко подайте команду «РЯДОМ»; с ноги, на которой прикреплен ошейник, начните движение. Первый шаг должен быть резким и широким, чтобы получился рывок. Очень быстро собака начнет понимать, что рывков можно избежать лишь в том случае, когда она плотно прижимается к ноге проводника. На поворотах влево или вправо перед рывком следует команда «РЯДОМ» и делается резкий широкий шаг для болевого воздействия на собаку, если она зазевалась и не успела вовремя развернуться. Такая тренировка позволяет наработать очень четкое и плотное хождение рядом. Когда мы разучиваем данный прием с помощью поводка, то у животного все равно остается некий люфт между ногой проводника и холкой. Во время разворотов практически невозможно четко и быстро провести коррекцию. В моей методике расстояние между собакой и ногой проводника всего несколько сантиметров. Если у собаки высокий порог чувствительности, то звенья парфорса затачивают. Не переживайте из-за небольших ран на шее у животного, они заживут, а вот ваш четвероногий друг будет безукоризненно выполнять этот прием. Но это всего лишь первый этап.

Следующий этап описан достаточно четко в методиках Алексея Бондарева, он связан с применением парфорса и поводка. В данном случае он используется как переходный для того, чтобы собака научилась ходить почти свободно.

Алексей Бондарев справедливо отмечает то обстоятельство, что пристегивание к ноге возможно только при занятиях со щенком или молодой собакой. Ведь взрослое животное крупной породы легко сможет противостоять такому воздействию, если только дрессировщик не напоминает по своей комплекции Геракла. В этом случае мы используем метод на последующих этапах для шлифовки плотного хождения рядом, а само упражнение нарабатывается с помощью поводка и парфорса. Практически мы меняем первый и второй этапы местами.

Третий этап связан с применением электрошокового ошейника. Мы используем его точно так же, как парфорс, только без видимых для собаки телодвижений. Подробнее о применении шокера читайте в соответствующей главе.

Хождение рядом предполагает повороты в различные стороны, как на месте, так и в движении. Если повороты от собаки, то есть в правую сторону, не вызывают сложностей, то повороты на собаку (влево) представляют для дрессировщиков определенную трудность. Причем даже в учебных немецких фильмах по рабочим испытаниям (шутцхунд) проводники демонстрируют очень слабое выполнение этого элемента со своими собаками. Предлагаю использовать два парфорса, один на шее (верхний), другой на крупе (нижний). Соответственно, два поводка. Верхний — в левой руке, нижний — в правой, но заведен за спину для удобства коррекции при поворотах задней части животного.

Во время поворота на собаку делается рывок правой рукой, соответственно, она убирает круп в сторону рывка и разворачивается по ходу вашего движения, что и требуется для выполнения упражнения. При сильном рывке собака пытается повернуть голову в сторону места болевого воздействия. Чтобы она не отвлекалась на этот раздражитель, делается корректирующий рывок левой рукой, в которой находится поводок, пристегнутый к верхнему парфорсу. Вы сами удивитесь, насколько быстро и четко собака начнет разворачиваться в нужную вам сторону.

Хождение рядом нарабатывается в любых условиях города. Можно для разнообразия по ходу следования впереди себя кидать петарды с таким расчетом, чтобы они рвались, когда вы с ними поравняетесь. При этом собака должна полностью игнорировать хлопки от разрывов. Шумы, посторонние звуки, изменение обстановки вокруг вас не должны отвлекать животное от поставленной задачи.

Нередко на площадку приходят владельцы собак, уверенные в том, что их питомцы прекрасно воспитаны, дисциплинированны.

Обычно мои действия по проверке поведения собаки выглядят следующим образом. Я прошу посадить собаку на выдержку, отойти примерно на 7 м и после минутной паузы снять ее с выдержки. Хозяин, выждав положенное время, дает команду «КО МНЕ». Собака, естественно, бежит к хозяину (главной ошибкой была команда «КО МНЕ»), Повторяем элемент 5–7 раз. Этого достаточно, чтобы, как только владелец начинал отходить, собака срывалась вдогонку. Заметьте: я поставил задачу только посадить, а затем снять собаку с места. Подзывать ее было личной инициативой хозяина.

Можно сделать вывод о том, что проводник не знаком с элементарными вещами. Он посадил собаку на выдержку и подозвал ее, чего делать не следовало. Посадил второй раз — и опять подозвал, и так далее. Собаке не сложно сделать вывод: если ее подозвали пять раз, то на шестой ничего не изменится, а потому, пытаясь угодить хозяину, пес работает на опережение, то есть срывается с места. На первоначальном этапе снимать собаку с выдержки какой-либо командой с дистанции категорически запрещается. Чтобы отпустить собаку, нужно подойти к ней, поощрить и дать команду «ГУЛЯЙ».

Это не единственный тест, по итогам которого можно увидеть, каким образом дрессировалась собака и какой у нее потенциал.

Я привел пример теста, в ходе которого хозяин допустил грубейшую ошибку. Конечно, многие собаки выполняют все правильно, но достаточно владельцу сделать что-то нестандартное, например, пробежать, присесть, остановиться, замедлить темп, резко взмахнуть рукой или просто свистнуть, как собака срывается с места.

Для правильного и корректного выполнения собакой этого элемента я рекомендую следующий вариант: сделайте так, чтобы только вы знали о том, как можно дать собаке команду «ГУЛЯЙ». Это будет своего рода пароль: например, команда «ГУЛЯЙ» — и два раза хлопнуть в ладоши, или команда — и три раза погладить. Тогда никаких проблем со срывами не возникнет.

В моей практике был случай, когда я для обучения взял на месяц ягдтерьера. Порода в воспитании достаточно сложная. У свободолюбивой охотничьей собаки добиться выдержки крайне сложно. С ним приходилось заниматься в три раза больше нормы. Наконец, когда приехал хозяин, мы продемонстрировали свои результаты. Восторгу не было предела. Владелец сказал, что его собака стала почти цирковой. Для переключения пса на него я попросил, чтобы он повторил ранее показанные мною приемы. Все получалось прекрасно, но когда он посадил собаку на выдержку и, чуть помедлив, дал ей команду «ГУЛЯЙ», то она осталась сидеть на месте. После нескольких безуспешных попыток владелец попытался с помощью апортировочного предмета сорвать ягдтерьера с выдержки, но пес сидел и смотрел в глаза хозяину, как будто чего-то ждал. Он ждал, когда же хозяин его правильно отпустит. Позже я рассказал владельцу, что в его собаку заложена своего рода программа, для извлечения которой нужно было сказать: «Дик, гуляй». После чего сделать два хлопка по лопатке и шагнуть вперед. Просто в результате работы я ни разу не позволил себе отправить его в свободное состояние другим способом, хотя элемент повторялся сотни раз.

Приступать к отработке выдержки следует только после того, как у собаки появилось понятие о командах «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ».

Некоторые владельцы привязывают собак возле магазинов и уходят за покупками. Ваша задача состоит в том, чтобы команда стала значительно сильнее поводка. Хотя, с другой стороны, при сильном стремлении к свободе поводок можно перегрызть, но именно боязнь остаться одной сдерживает собаку.

С отработки упражнения возле магазина начинать мы не будем. Это конечный этап. Двигаясь планомерно, соблюдая все правила, мы дойдем и до него. Прежде всего давайте выясним, что произойдет, если вы дадите команду «СИДЕТЬ» и начнете отходить? 90 % собак сорвутся с места. Почему?

Есть некая неопределенность в том, что вы посадили ее и уходите. Собаке это состояние незнакомо, и она начинает изобретать выход из данной ситуации.

Когда вы делаете движение от собаки, его можно понять как подзыв. Она не знает ничего о том, что вы на этот раз задумали. Пытаясь угадать ваши желания, она как ни в чем не бывало подбегает за лакомством.

Чтобы на начальном этапе не было срывов, не уходите от собаки. Нарабатывайте выдержку возле себя. После команды «СИДЕТЬ» вы даете несколько кусочков лакомства с интервалом в 1–2 секунды примерно 3–5 раз. Собака сидит 10 секунд. Она знает, сколько будет сидеть и для чего, и не почувствует себя «забытой». Такие занятия лучше проводить дома или в безлюдном месте.

Этап второй. Животное сидит. Лакомство дается реже, а время увеличивается до 20–30 секунд (7–10 кусочков). Самое главное — не допустить ни одного срыва: если вы почувствуете, что собака возбуждена, то лучше прием закончить. Смена положений во время занятий на выдержку приведет к вседозволенности. Если вы не уследили, а собака встала и удалилась от места, немедленно жестко возьмите ее за ошейник и усадите на то же место, откуда она сорвалась. Дайте ей понять, что любое нарушение установленных рамок будет караться. Убедившись, что в результате занятий на выдержку вы добились определенных результатов и ваша собака не меняет положения пару минут, можно приступать к отходу от нее. Упражнение повторяем. Сделали шаг назад — сразу к собаке, отдали лакомство, сделали второй — снова лакомство. Ни в коем случае не отходите от нее, держа в руках лакомство. Поймите, что это движение вы делаете во время подзыва. Собака вполне может перепутать. Приманку достаете в момент, когда идете навстречу, почти перед самым носом животного. Не торопитесь увеличивать расстояние, добейтесь хорошей выдержки на малых дистанциях. За неделю удаления на 5–7 шагов вполне достаточно. Не начинайте занятие с той дистанции, на которой вы остановились в прошлый раз. Каждое занятие начинайте с нуля, постепенно увеличивая расстояние. Отходите от собаки не только по прямой линии, но и в стороны, не забывая контролировать ее. Если вы почувствовали, что она отвлекается, лучше подойти и дать команду «ГУЛЯЙ», срыва допустить нельзя.

Мы рассматривали выдержку с командой «СИДЕТЬ». С командами «ЛЕЖАТЬ» и «СТОЯТЬ» выдержка нарабатывается аналогично. Повторю: не допускайте срывов, именно они могут свести на нет все ваши усилия.

После достижения положительного результата начинайте чередовать команды. Посадили — отошли, выдержали паузу, поставили — отошли, и так далее.

Я рассказал о выдержке на открытой местности, где вы на вид у у животного. Следующим нашим этапом будет уход из поля зрения собаки.

Посадите ее возле магазина, подойдите к двери, вернитесь и поощрите. Повторите несколько раз: пусть свыкнется с мыслью, что опасности и угрозы нет, что вы всегда возвращаетесь. Следующее действие — открытие и закрытие двери, после которого следует заход в магазин не более чем на две секунды. При позитивной реакции со стороны собаки можете увеличить время нахождения вне видимости животного. Дверь должна быть стеклянной, для визуального контроля с вашей стороны. Если собака ушла с обозначенного места, необходимо сразу выйти и жестко произвести усадку. Старайтесь такой ситуации не допускать.

Базовое упражнение по послушанию начинается с усадки собаки. Она должна находиться на метровом поводке. Проводник, держа поводок в руке, начинает ходить перед ней по дуге, постепенно увеличивая амплитуду движения, доводя ее до 360°. Очень важно, чтобы собака оставалась на месте и сопровождала движение проводника только глазами. Если она отвлекается, отводит взгляд или отворачивает голову, сразу же следует команда «СИДЕТЬ», которая подкрепляется рывком поводка вверх. Можно сделать несколько резких рывков подряд.

Двигаться проводнику следует медленно, внимательно наблюдая за собакой. Она должна быть сконцентрирована только на проводнике! Для достижения необходимой концентрации внимания собака рывком поводка вводится в стресс. Добившись от нее максимальной сосредоточенности, в качестве поощрения ей дают качалку. Качалка для собаки служит одновременно и разрядкой. Но, подчеркиваю, она может получить поощрение только в том случае, если внимательно наблюдает за проводником. Команду «СИДЕТЬ» и выдержку отрабатываем путем многократного повторения этого упражнения.

Ваша подопечная довольно легко усваивает команды «СИДЕТЬ» и «ЛЕЖАТЬ», а выдержке, концентрации внимания научить четвероногого воспитанника гораздо сложнее, и это как раз одно из упражнений, способствующих этому.

Упражнением по развитию концентрации собаки на проводнике нужно заниматься и в группе, добиваясь, чтобы она не отвлекалась на других собак и людей. Отработку этого элемента можно начинать только тогда, когда собаке исполнится 10–12 месяцев и когда она уже хорошо выполняет команды «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «МЕСТО».

К данному упражнению надо приступать, когда собака голодна. В нем мы будем задействовать у животного пищевой рефлекс. Не кормите щенка сутки, чтобы он изрядно проголодался. Возьмите несколько десятков кусочков вкусно пахнущего подкопченного мяса или колбаски. Во время прогулки подзовите к себе собаку и дайте ей пару маленьких кусочков съесть. Затем дайте более крупный кусок понюхать и на глазах у животного положите его на землю, при этом придерживайте ее за ошейник, не давая дотянуться до лакомства. Затем без подавления и рывков оттяните ее назад на один метр, как бы взводя ее внутреннюю пружину: ведь она видит и чувствует аппетитно пахнущий кусочек колбаски и всячески стремится до него добраться. Затем отпустите ее с командой «МЕСТО». Она, естественно, устремится за такой желанной пищей, чего, собственно говоря, мы от нее и добивались. Собака бежит к приманке по своей воле, приманка лежит на определенном месте, в которое, по нашей задумке, она и должна прибежать. Все довольны: и мы, и животное. Повторите прием 4–5 раз, при этом понемногу увеличивайте дистанцию до 2–3 м. На первый раз будет достаточно.

Через день можете повторить упражнение в той же последовательности, но расстояние в конце занятия доведите до 4–5 м. После нескольких тренировок расстояние будет составлять 10–15 м, и по команде «МЕСТО» ваш маленький друг будет бежать туда с превеликой охотой, так как там всегда ждет лакомство. Теперь упражнение немного усложним и добавим так называемый ориентировочный предмет. В нашем случае им может служить поводок, свернутый и связанный, можно использовать любой относительно небольшой предмет (бейсболка, варежка, перчатка, шляпа и так далее). Мы кладем его на землю и позади него на расстоянии 60–70 см бросаем лакомство. Отводим собаку на 15 м, даем команду «МЕСТО» и отпускаем. Сами устремляемся за ней. Она подбегает к обозначенному теперь уже предметом месту, находит кусочек лакомства, съедает его. Проводник, подойдя сзади к собаке, показывает ей лакомство в руке и кладет собаку перед ориентировочным предметом, мордой к тому месту, откуда прибежала. Проще говоря, она должна развернуться. Бросаем лакомство на предмет перед собакой и, когда она его съест, бурно ее хвалим, приговаривая «МЕСТО», «ЛЕЖАТЬ». Так повторяем несколько раз. Через какое-то время животное будет по команде «МЕСТО» бежать в нужную сторону, находить за предметом на расстоянии 60–70 см лакомство, разворачиваться, ложиться и ждать с вашей стороны приманки перед мордой. Так как расстояние за ориентировочным предметом 60–70 см, что составляет стандартную длину туловища большинства служебных собак, развернувшись, животное как раз оказывается перед ориентировочным предметом, что и требуется по различным нормативам.

Это упражнение базируется на инстинкте добычи. Приступать к нему можно только после того, как собака хорошо усвоила команду «СИДЕТЬ».

Берем апортировочный предмет: деревянную палку длиной 20–25 см и диаметром 2–3 см, к одному концу которой привязываем метровой длины шнур. Собака находится на короткой привязи, пристегнутой к парфорсу. По команде она садится, проводник вставляет ей в пасть апорт и заставляет его держать. Если собака пытается его выпустить, проводник воздействует на нее поводком. Поддергивает им снизу вверх, побуждая к тому, чтобы она хорошо держала палку.

Когда собака научится хорошо держать предмет, можно приступать к следующему этапу — обучать ее хорошо удерживать апорт на фоне сложных внешних раздражителей.

Собака находится на коротком поводке. Она усаживается, проводник дает ей апорт, подкрепляет его удержание поощрением. Ассистент делает попытку выдернуть из ее пасти апортировочный предмет, но не выдергивает, а именно пытается выдернуть. Если собака слабо держит предмет или выпускает его, то проводник резкими рывками поводка воздействует на нее, вводя ее в стрессовое состояние, произнося при этом команду «СИДЕТЬ» (собака не должна менять своего положения). Затем сразу же ей дает апортировочный предмет, успокаивает ее, поглаживая по голове и поддерживая нижнюю челюсть. Как только она справилась с заданием — крепко схватила апорт и хорошо его удерживает, несмотря на попытки помощника отобрать его, — проводник поощряет ее поглаживанием, подавая команду «АПОРТ», «ХОРОШО». Затем следует команда «ДАЙ», и, как только собака отдаст предмет проводнику, сразу же следует поощрение ее качалкой.

По прошествии нескольких занятий собака прекрасно усвоит, что от нее требуется, и воздействовать на животное можно будет более существенно.

Собака на привязи усаживается перед проводником. Ей подается команда «АПОРТ» и одновременно протягивается апортировочный предмет, при этом проводник держит одну руку под нижней челюстью, другой рукой поднимает поводок вверх, заставляя собаку крепко удерживать палку.

Помощник несильными рывками за шнур, привязанный к палке, проверяет, крепко ли она держит ее в пасти. Как только он убедится, что собака достаточно крепко захватила предмет, он старается отобрать его у нее: действия помощника на этом этапе уже более агрессивные, он уже не «пытается» отобрать предмет, а делает все возможное, чтобы это сделать. В этот момент проводник подает собаке команду «АПОРТ» и, делая рывки поводком вверх, побуждает собаку удерживать апортировочный предмет. Далее следует команда «ДАЙ». За успешно выполненную работу она получает поощрение в виде качалки.

У более взрослой собаки все этапы базового обучения мы объединяем и начинаем уже обучать ее приему «апортировка» в комплексе. К этому моменту наша собака знает: перед тем, как начать работать, надо занять исходное положение у левой ноги проводника. Она усвоила подход к проводнику и плотную усадку перед ним; апортировочный предмет надо держать крепко; выполнение всех требований избавит ее от стресса, и за правильную работу она получит поощрение.

Проводник бросает предмет, собака его приносит, садится перед ним вплотную и отдает предмет.

Отрабатывать упражнение «апортировка» нужно начинать не сначала, а с конца, соответственно, первое — это отработка правильной усадки животного перед проводником.

Собака должна бороться за право сесть перед проводником. Сидеть перед проводником для нее должно быть приятно и комфортно.

На основе этого упражнения впоследствии отрабатываются упражнения «выдержка» и «подход к проводнику».

Только после того как собака начала вплотную садиться перед проводником, переходим к работе с апортировочным предметом.

Проводник усаживает животное перед собой и дает ему апортировочный предмет. Поводок, который пристегнут к парфорсу, находится у него в руках. У ассистента, находящегося за собакой, в руках находится второй поводок, который пристегнут к ошейнику или цепочке. Проводник делает один шаг назад и подзывает собаку командой «КО МНЕ». При этом ассистент своим поводком удерживает ее, препятствуя движению в сторону проводника. После короткого (3–5 секунд) удержания собаки на месте ассистент подпускает ее к проводнику, ослабляя сопротивление, но не прекращает его полностью. В свою очередь, сам проводник не позволяет ей сесть перед собой, отталкивает ее ногой, одновременно подтягивая ее к себе поводком, подавая команду «КО МНЕ». Все это делается для создания сильной стрессовой ситуации. Затем ассистент отпускает собаку, она с большим желанием бежит к проводнику и усаживается перед ним. И здесь очень важно следующее: после того, как она с апортировочным предметом подошла к проводнику и села перед ним, тот должен сделать небольшую паузу (выдержку). Затем он берет с двух сторон за апорт и тянет его к себе, побуждая собаку к сопротивлению. С апортом в зубах она стремится к проводнику и уже с ним борется за принесенную палку. Если построить это упражнение именно таким образом, собака не будет жевать апортировочный предмет.

После того как животное освоило поднос предмета на коротком поводке, можно переходить к отработке подноса апортировочного предмета на длинном поводке. Делается это следующим образом. Длинный поводок (10–15 м), пристегнутый к парфорсу, находится в руках проводника, короткий поводок — в руках ассистента. Проводник отходит от собаки на максимально возможное расстояние и подзывает ее к себе. Она преодолевает сопротивление со стороны ассистента, который, сдерживая ее, проходит за ней две трети расстояния до проводника. Проводник рывками поводка стимулирует подход собаки к себе. Затем ассистент отпускает ее. Чтобы снять стресс, собака будет стремиться подбежать к проводнику как можно быстрее.

Определенные элементы в разделе «Послушание» можно наработать весьма простым способом. Для этого вам необходима взрослая дрессированная собака, простой ошейник и строгий ошейник.

«Строгач» надевается на щенка, достигшего возраста семи-восьми месяцев и по размерам незначительно уступающего взрослой собаке, а простой ошейник — на взрослую собаку. Между собой они либо связываются за кольца, либо закрепляются дополнительным карабином. Теперь спокойно идите с ними гулять минут 15–20, предоставив животным возможность привыкнуть друг к другу. Я специально не заостряю внимание на слишком агрессивных или пассивных экземплярах: думаю, что и так понятно, что взрослая собака должна быть дисциплинированной и покладистой.

После небольшой прогулки можно начинать непосредственно само обучение. Большого ума здесь не надо. Достаточно давать команды взрослой собаке, не произнося кличку! Таким образом нарабатываются не все команды, но этот метод поможет очень быстро продвинуться в выполнении определенного их вида, особенно тех, которые отдаются на расстоянии. Например: «КО МНЕ», «СТОП», «ВПЕРЕД», «ЖДАТЬ», «МЕСТО», «РЯДОМ».

В лице дрессированной собаки вы получаете хорошего корректора-учителя. Он производит все необходимые действия для безукоризненного выполнения ваших команд. Помимо того, что личным примером показывает малышу, как и что надо делать, так еще и заставляет за собой повторять. Весь курс дрессировки таким образом вы не преодолеете, но как мощнейший вспомогательный элемент данная разновидность весьма продуктивна. Используя этот метод, можно отучить молодую собаку от вредных привычек. Например: беспричинно лаять, бегать за домашними животными или автомобилями, пытаться покинуть самостоятельно определенную территорию, и тому подобное. Взрослая собака не только не дает щенку совершать нежелательные поступки, но и в случае его настойчивости может прихватить зубами, тем самым вводя жесткую коррекцию в поведение молодой особи. С наработками тех навыков, над которыми дрессировщику с владельцем приходится биться неделями, взрослая обученная собака справляется за несколько часов.

В последнее время стало очень модным использовать строгий ошейник, или парфорс, для дрессировки собак. Многие элементы послушания отрабатываются исключительно с помощью него. Но парадокс ситуации заключается в том, что сами дрессировщики, пропагандирующие эти методики, совершенно не говорят о проблемах, с которыми приходится сталкиваться в процессе обучения. И человек, начитавшись о продвинутых системах обучения, начинает уродовать нервную систему своего животного.

Любая собака имеет свои индивидуальные физиологические особенности. Одна созревает к 8–9 месяцам и готова к психическим нагрузкам, другая и в годовалом возрасте не способна преодолеть стресс. Нельзя с одной методикой подходить ко всем подряд. Запомните, что методика — это язык, на котором мы разговариваем с животным. От того, насколько быстро мы заговорим на одном языке с собакой, зависит все ее обучение. Нашему маленькому ученику надо терпеливо объяснять, чего же мы от него хотим. Лишь после этого его можно подвергать стрессованию. Грамотное комбинирование методик — вот залог успеха дрессировщика.

Рассмотрим некоторые примеры.

Одна из французских методик подзыва собаки к проводнику заключается в следующем. В парке или лесу заранее в радиусе нескольких десятков метров на метровой высоте привязывают 5 трехметровых поводков. Проводник гуляет с животным и через некоторое время подходит к одному из деревьев. Пристегивает за простой ошейник собаку к прикрепленному к дереву поводку, свой пятиметровый поводок пристегивает ко второму ошейнику (парфорсу) и отходит от нее на длину получившейся системы. Животное не может следовать за своим проводником, начинает нервничать, а в это время человек дает команду «КО МНЕ» и начинает несильные рывки своим поводком. Собака стремится подбежать к владельцу, но поводок на дереве ей этого сделать не дает. Она впадает в стресс. Затем проводник ее отстегивает от дерева, и она с радостью устремляется к нему. Через некоторое время в другом месте прием повторяют. Окончательно он должен выглядеть так. Собаку усаживают около дерева, проводник отходит от нее на 10–15 м и дает команду на подзыв. Животное, помня стресс от подергиваний и зная о невозможности подбежать к человеку, незамедлительно устремляется к проводнику. Вроде бы все красиво. Вот только у последнего дерева не будет собака, будучи непристегнутой, ждать, когда ее позовут! Она, стремясь избежать возможного воздействия, тут же рванет без команды за проводником. Кроме последующих сложностей с наработкой выдержки у собаки, метод этот к хорошему результату не приводит. Выше я привел некоторые методики с использованием парфорса, одни из них — мои собственные наработки, другие почерпнуты из открытых семинаров немецкого мастера Юргена Ритци. Во всех его тренировках присутствуют парфорс и стресс. Не буду оспаривать немецкую систему обучения, но напомню о том, что в жизни не все так гладко, как на бумаге.

Так что не спешите говорить о том, у кого методика лучше, а у кого хуже — везде есть свои «ЗА» и «ПРОТИВ».

Но так как наша книга посвящена подготовке собак специального назначения, парфорс нам жизненно необходим. Все занятия с его использованием задействуют инстинкт самосохранения животного, а он — самый сильный: соответственно, и рефлексы, наработанные на нем, будут самыми запоминающимися.

Использование ЭИП (электроимпульсные приборы) — тема сегодня очень актуальная. Многие спортсмены и дрессировщики пользуются различными типами ЭИП. Только вот в чем вопрос: подходит ли выбранный вами прибор для вашей собаки и умеете ли вы правильно им пользоваться?

Если вы решились с помощью ЭИП обучать свою собаку, то должны знать и о том, будет ли он панацеей от всех бед или только нанесет ущерб. В любом случае нужно руководствоваться принципом «не навреди»! В умелых руках и при стойкой психике у собаки с помощью ЭИП можно добиться нужных результатов, закрепив выработанные ранее навыки. Сегодня наука продвинулась так далеко, что появился прибор, так называемый «антилай». С помощью ЭИП можно также заставить собаку принимать пищу и даже справлять естественные надобности. Электроимпульсные приборы используют и для высылки собаки вперед, подзыва и отработки команды «МЕСТО».

С уверенностью можно сказать только одно: электроимпульсный прибор — это лишь ценное вспомогательное средство для обучения собак, и таковым он и должен оставаться. Многие спортсмены и дрессировщики ставят работу собак в такую зависимость от прибора, что без его использования они уже и не могут управлять своими подопечными.

Пользоваться ЭИП надо очень продуманно и взвешенно. Например, воспитатель собаки с помощью ЭИП отрабатывает высылку собаки вперед и подзыв, хотя делать этого нельзя, так как две эти команды, по своей сути, абсолютно противоположны. При обучении этим командам должны использоваться различные мотивации. Подходить, подбегать к проводнику собаку можно научить другими, более приятными для нее методами. Использование прибора в обоих случаях одновременно будет ошибкой.

Прибор применяется для блокирования инстинктов, а также в случаях, когда собака покушается на жизнь других животных. При этом категорически нельзя применять электроимпульсный прибор для развития инстинктов.

Что нужно знать, используя электроимпульсные приборы?

1. Нельзя использовать ЭИП для мотивации и для оживления работы, поднятия тонуса у собаки.

2. ЭИП могут использоваться для закрепления процессов тренировки.

Нужно четко знать, сможет ли собака отойти от стресса после применения прибора и как быстро она выходит из стрессового состояния. Основное, что нужно помнить, используя электроимпульсный прибор:

• собака находится в стрессе и неспособна к обучению;

• использовать ЭИП можно в том случае, когда освоено базовое обучение и у животного хорошо развиты основные инстинкты, а также сформированы навыки. Как правило, базовое обучение заканчивается к двухлетнему возрасту;

• при постоянном использовании ЭИП собака попадает в зависимость от этого прибора.

Следует отметить, что современные электроимпульсные приборы по своему воздействию стали намного рациональнее и гуманнее. Электроимпульсное воздействие ЭИП новой конструкции стало возможным регулировать и доводить до самой низкой ступени. Устройство современных фирменных приборов позволяет в большей степени стимулировать работу собаки, чем корректировать. Приборы стали средством дополнительной помощи (но не средством коррекции работы животных!). Но если это дополнительная помощь, то есть вероятность того, что можно попасть в зависимость от воздействия ЭИП на собаку при работе с ней. Существует много других методов обучения, применение которых позволяет достичь больших успехов.

Электрошоковый ошейник, как и любой вспомогательный элемент в дрессировке, имеет свои минусы и плюсы. Наставлений и учебников по его использованию практически нет. В журналах и Интернете все, что касается данного инструмента, облекается в некую обтекаемую форму. Главный совет по применению: использовать электрошокер надо под присмотром и контролем опытных дрессировщиков. Все вроде бы правильно, но надо учитывать следующее.

Во-первых, опытный дрессировщик не обязан хорошо разбираться в практическом применении шокера.

Во-вторых, он используется не для всех команд.

У Юргена Ритци в соответствующей главе даны общие и весьма расплывчатые рекомендации по применению ЭИП. Связано это с негативной оценкой западным обществом негуманного, с точки зрения «зеленых», воздействия, оказываемого шокерами на собак. Немецкий автор, видимо, не желал лишний раз дразнить общественность и не стал глубоко вдаваться в суть вопроса.

Ниже я объясню на практических примерах основные ошибки, которые допускаются всеми без исключения.

Было бы неправильно считать, что электрошоковый радиоошейник является универсальным средством от всех дрессировочных бед. Однако он при грамотном использовании способен существенно облегчить вашу непростую задачу. Самая большая ошибка — это применение шокера в качестве инструмента наказания за неповиновение.

Например, вы на расстоянии подаете собаке команду «СИДЕТЬ». Она игнорирует ваше приказание. Недолго думая, вы даете разряд электротока. Животное подпрыгивает, но не связывает воздействие с невыполненной ранее командой. И вот почему. Когда вы нарабатывали этот элемент, то воздействовали на собаку давлением сверху в область задних конечностей, заставляя ее садиться. Она четко усвоила, что, если не сядет по команде, ее шлепнут по крупу. Пытаясь избежать неприятного хлопка, собака выполняет вашу команду. А теперь непонятное воздействие током приходит из области шеи, оно не похоже на все испытанное ранее при наработке этого элемента и не ассоциируется с командой «СИДЕТЬ». Вы думаете, что ваш незадачливый четвероногий ученик сознательно не выполняет приказы, а он попросту впал в ступор от удара током, но вы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаете подавать команду и наказывать его за непослушание, тем самым загоняя проблему еще глубже.

Как же быть?

Вывод напрашивается сам собой. Не надо применять шоковый ошейник для наказания за непослушание.

Попытаюсь объяснить доходчивее. Например, вы отрабатывали подзыв с помощью парфорса и стоп-шнура. Воздействие при невыполнении команды следовало из области шеи: сильный рывок в сторону проводника и больно впившиеся в кожу шипы от звеньев строгача. Хочешь избежать дискомфорта? Соответственно, по первому приказу устремляйся к проводнику. Но собака — это интеллектуальное существо, и через какое-то время она понимает, что наличие на шее «строгача» со шнуром ограничивает ее свободу. Поэтому когда его нет, можно откровенно «тупить» при подзыве. Вот здесь мы и применяем электрошоковый ошейник. Для начала надо убедиться, что контакты достаточно плотно прилегают к коже, затем прибор надевают на собаку, и она в нем ходит несколько дней, чтобы последующее воздействие не связывалось у нее с электроошейником. Перед самым применением рекомендую для безотказной работы ЭИП место прилегания контактов смочить водой. Очень важно, чтобы в сознании собаки ничего нового не возникло. Мы ее пытаемся обмануть, давая ей понять, что, мол, все как всегда, все обычно.

Вы спокойно гуляете по знакомым местам, идете туда, где проходили ваши занятия, где были рывки стоп-шнуром. Начинаете тренироваться, и вот здесь самое интересное: вместо обычного для собаки рывка следует удар током в область шеи, повторюсь: именно шеи, то есть в то место, куда при отработке подзыва следовало болевое воздействие. Осталась собака на месте, не выполнила приказ — стрессовое воздействие аналогично уже ранее испытанным. За то же нарушение — почти то же воздействие. Естественно, животное, получив разряд, знает, каким образом надо действовать. Путь разрешения подобной стрессовой ситуации ей дали на ранних этапах обучения команде «КО МНЕ»: надо во всю прыть нестись к проводнику, чтобы избежать повторного удара током.

Возвращаясь к предыдущему примеру, аналогию можно провести следующую. Вы даете собаке команду «СИДЕТЬ» и делаете рывок поводком на себя, а именно так и происходит, когда вы ее наказываете разрядом тока. Скажите, разве она поймет, чего вы от нее хотите, если раньше так ей ставили подзыв? Даете команду «КО МНЕ» и резко давите ей на круп? Мы сами порой не можем внятно и доходчиво объяснить собаке, чего от нее хотим.

Электрошокер — очень сильный инструмент воздействия, и самое главное его достоинство заключается в возможности влиять на собаку на сравнительно большом расстоянии. Последовательность его применения может быть следующей.

Первый этап. С помощью парфорса и простого ошейника, пристегнутого к вашей ноге, отрабатываем хождение рядом, повороты, посадку около ноги.

Второй этап. С помощью парфорса и поводка закрепляем ранее достигнутые навыки. Приучаем собаку к хождению рядом со свободно провисающим поводком, а при необходимости вводим коррекцию рывком.

Третий этап. С помощью электрошокового ошейника приучаем собаку к хождению рядом без поводка.

Посмотрите сами, как мы постепенно приучаем животное к корректировке, идущей из области шеи.

Если вы проделаете все грамотно и правильно, то ваша собака не будет связывать удар током с ошейником. У нее должно очень четко отложиться одно — неприятное воздействие возникает как бы само по себе, если идет игнорирование команды проводника. Причем на подготовительных этапах вы даете путь решения данной задачи. Также прошу отметить и тот факт, что мы применяем шокер на заключительном этапе и только в качестве доводчика упражнения до нужной чистоты исполнения.

Может получиться так, что вашей собаке потребуется оповещать проводника о приближении потенциального противника с помощью тихого рычания, а не громкого лая, как в случае с караульными собаками. На границе стараются еще в учебном центре обучить служебную собаку команде «ТИХО». Нарабатывается она просто. Для этого необходимо раззадорить собаку с помощью фигуранта и, когда она начнет его яростно облаивать, сжать ей несильно обе челюсти, при этом спокойно подав команду «ТИХО». Упражнение повторяют до тех пор, пока собака не будет ясно и четко выполнять данную команду. Поверьте, даже если ваш питомец не будет служить на границе, не будет ходить в секреты и засады, вам пригодится в быту умение моментально прекращать лай; это — одно из простейших упражнений.

Когда наработаны основные элементы послушания, для закрепления полученных навыков рекомендую все повторить, но при сильных отвлекающих факторах.

Приемы и знания получены собакой на площадке. В повседневной жизни они применяются не только на закрытой, изолированной территории, каковой является дрессировочная площадка, но и в любом месте, где приходится бывать и находиться владельцу. Для беспрекословного выполнения команд их надо закрепить при сильных раздражителях и отвлекающих факторах.

В некоторых силовых ведомствах на Западе выдержке собаки придают огромное значение. Существуют специальные тесты. Собаку без привязи оставляют на остановке общественного транспорта. Экзамен считается сданным, если животное не уходит с места в течение 60 минут и не дает увести себя посторонним лицам. Это специальные требования. Нам такие задачи выполнять не придется. Но данное упражнение, пусть и в несколько сокращенном виде, я все же рекомендую вам проводить со своим питомцем. Также хорошо держать собаку на выдержке напротив магазинов, только на начальном этапе лучше ее все же привязывать. Наблюдайте за животным со стороны, чтобы его не увели.

Для наработки недоверия к посторонним рекомендую такой способ. Я сажаю собаку у входа на рынок или магазин, предварительно пристегнув ее к изгороди на полутораметровый поводок. И ухожу. Через пять минут кто-нибудь из тех моих друзей, кого собака не знает, останавливается напротив нее и начинает с ней ласково разговаривать, протягивая в открытой ладони лакомство. Если она начинает вилять хвостом и тянуться к угощению, тут же следует удар прутом, который до этого незнакомец держал в руке за спиной. При этом сам нападающий отскакивает от собаки, демонстрируя страх перед животным. Через несколько минут уже другой человек делает аналогичную попытку. Сменяя друг друга, с собакой работают 3–4 человека. Вскоре, как только ей будут ласково протягивать лакомство, ответной реакцией станет попытка тут же напасть на «доброжелателя», тем самым предвосхитив удар с его стороны. Я в этой главе немного забегаю вперед. Подробную методику наработки у собаки недоверия к постороннему и обучение ее самозащите вы сможете прочитать в разделе, посвященном боевой кинологии. В условиях выполнения упражнения на выдержку в общественном месте ранее полученные навыки лишь привязываются непосредственно к реальной обстановке с разными людьми по возрасту, внешнему виду и даже полу. Так же надо адаптировать знания по всем разделам. Не устаю повторять о том, что дрессировочная площадка — это одно, а реальная обстановка совсем другое. Выдержку можно отрабатывать и на обочине оживленной трассы, и возле подъезда жилого дома на чужой улице, и возле строительной площадки, во время активной работы, и на школьном дворе во время перемены, и в поле посреди коровьего стада, и на ипподроме — словом, в любом месте, где присутствуют сильные сторонние раздражители.

С раннего возраста уже нужно развивать инстинкт добычи. В России концепция обучения маленьких щенков, как правило, непопулярна и редко применяется на практике, хотя законодатели специальной полицейской системы дрессировки собак — голландцы, бельгийцы и французы — давно и весьма успешно применяют ее.

Для начала нужно изготовить некое подобие маленькой игрушки-добычи. Лучше всего использовать для этого старую замшевую перчатку, предварительно набив ее поролоном или ватой: должна получиться приятная для захвата и достаточно мягкая добыча. Привязав ее к небольшой легкой палке длиной 70–80 см с помощью крепкой веревки длиной 90–100 см, мы получим импровизированную удочку с живцом-добычей на конце. Теперь во время игр и прогулок со щенком можно дразнить его. Если щенок подобран правильно и в нем генетически заложен инстинкт добычи, то он быстро научится хватать и бороться за свою пойманную дичь. В это же время можно вводить элементы, которые, несомненно, пригодятся в будущем: например, приучение щенка к палке, чтобы не возникало проблем на более поздних стадиях обучения. В момент, когда щенок схватил свою добычу и начинает с вами бороться, не спеша и очень нежно оглаживайте его стеком или палкой: все ваши поглаживания и действия палкой должны показать малышу, что они не несут в себе угрозу и болевое воздействие. Щенок должен привыкнуть к твердому, но не больному воздействию палки. Отмечу, что данные занятия можно начинать с двухмесячного возраста.

После небольшого периода повторения со щенком вышеназванных упражнений можно начинать наработку знакомства с командой на отпуск добычи. Многие наши собаководы приучают собаку к немецким командам. Я считаю, что это некий завуалированный подхалимаж перед судьями, которые на многочисленные российские соревнования приглашаются, как правило, из Германии.

Рекомендуемые команды на отпуск собаке — «ДАЙ», «СТОП», но только не «ФУ»! Из-за ее неразумного применения на все случаи жизни вообще не стоит употреблять команду «ФУ». Отсутствие такой команды самым благотворным образом скажется на дальнейшем боевом обучении вашей собаки. Практически все люди знают, что дрессировщики используют команду «ФУ» в своем обучении, и при попытке отогнать незнакомую собаку используют ее.

Вернемся к нашему щенку. Как только он крепко вцепился в свою добычу, опуститесь на колени. Помните: чтобы достигнуть контакта с малышом, не стоит нависать над ним всей высотой своего роста, иначе вместо взаимопонимания вы добьетесь обратного эффекта, и он начнет прятаться и бояться. С колен очень мягко и осторожно откройте ему пасть одновременно с командой «ДАЙ» и заберите импровизированную добычу, затем похвалите его и поощрите лакомством. Вот здесь — внимание! После отпуска и поощрения заново продолжайте игру, и пусть снова последует захват, при котором можно отдать завоеванную перчатку малышу и позволить ему с ней поиграть, после чего упражнение с командой на отпуск повторить. Щенок должен усвоить с вашей помощью, что отпуск — это еще не окончание игры, а лишь ее элемент, усвоить, что после выполнения команды интересная игра — охота — возобновится вновь. Не забывайте, что это нужно делать очень терпеливо и осторожно. Не ждите от маленького щенка какого-то гениального прорыва в усвоении команд. Важно научить его понимать команду, а не отрабатывать ее беспрекословное выполнение: к этому придем гораздо позже.

Когда щенок полностью привыкнет к палке, научите его игнорировать шум, который она производит при ударах о землю, о разнообразные предметы (дерево, жесть, стекло, пластик и тому подобное). Ваш малыш должен ясно и четко усвоить: какие бы звуки ни исходили от палки или стека, они не приносят никаких болевых ощущений. Занимаясь со щенком, помните, что пасть у него маленькая, а челюсти еще слабые, поэтому во время тренировок будьте осторожны. В конце каждого импровизированного поединка малыш должен победить и отвоевать свою добычу. Если щенок во время игры выронил муляж из пасти, то быстрым рывком отдерните его, дайте ему понять, что добыча, которую он не удержал, ускользает от него, и он остается разочарованным — все как в жизни. С помощью муляжа щенок учится хватать целенаправленно. Именно во время этих игр мы начинаем учить собаку технике захвата. После закрепления достигнутого на муляже из перчатки нам понадобится некое подобие валика, сшитого из кожи либо из джутовой ткани, наполненной поролоном либо пористой полиуретановой прокладкой, — главное, чтобы щенку было приятно и безопасно для зубов хватать нашу новую добычу. Диаметр предмета не должен превышать 3 см, иначе малышу будет неудобно его хватать. Для удобства и возможности разнообразных хватов на концах валика пришейте достаточно длинные рукоятки в виде петель, которые при необходимости можно будет надевать на ногу. Общая длина без рукояток составляет около 60 см при диаметре 3–4 см. На первых этапах «колбаску» держите горизонтально перед собой обеими руками: щенок начинает привыкать хватать объект, когда он расположен горизонтально. После успешного освоения этого вида хвата переходим к вариациям под различными углами и на различной высоте. Кстати, здесь как нельзя лучше пригодятся длинные рукоятки: можно одну надевать на ногу, а другую брать рукой, и валик окажется параллельно телу.

На данном этапе мы даем понять щенку, что добычу надо уметь хватать и удерживать из любого положения, на любой высоте, под любым углом. Теперь весьма важный элемент — это прохождение щенка через палку. Когда закрепится предыдущее упражнение, мы его несколько усложним, но именно теперь, прежде чем щенок схватил добычу, вы делаете перед ним несколько несильных ударов по земле: палка снова не причиняет вреда и боли. Должна закрепиться привычка проходить через палку прежде, чем сделать хватку! Мы готовим своего пса для охранных функций, поэтому его надо с детства учить работать во все части тела. Работа в корпус начинается с ног. Определенный этап мы уже прошли — вспомните занятия с «колбаской», прикрепленной к ноге вдоль туловища. Теперь можно пришить снаружи на брюки валик по шву. Продолжаем тренировки, обучая собаку хватать валик в новом положении. Вводите новые элементы: хват в движении, с поднятой ногой, имитирующей замах, — словом, так или иначе старайтесь приблизить тренировки к будущим условиям работы. Молодая собака должна воспринимать все это как игру. Мы учим ее захватывать и бороться за свою добычу. К 16 неделям весь предварительный курс будет пройден, дальше с вашим подросшим псом должен заниматься профессионал. Да, вследствие таких ранних занятий вы получите маленького кусачего крокодильчика, но не забывайте о том, что мы готовим не диванную собаку, а будущего УНИВЕРСАЛЬНОГО БОЕВОГО ПСА.

Мы знаем, что инстинкт добычи у собаки — это врожденный инстинкт, но его необходимо развивать и поддерживать на всем протяжении ее жизни!

Начинать развивать инстинкт добычи у собаки необходимо как можно раньше — с 5–6-месячного возраста. Перед этим следует убедиться в том, что у нее после смены зубов уже хорошо сформирована зубная система.

Развитие инстинкта добычи очень важно для молодой собаки. В защитной службе успех в большей степени зависит от того, как развит тот или иной навык, а не от того, что заложено в нее природой.

Занимаясь развитием инстинкта добычи, нужно с самых первых шагов привить собаке нужное поведение и хороший захват рукава. Главное — изначально правильно ее обучать.

Проводник держит собаку на поводке. Ассистент берет качалку и начинает ею дразнить животное. Наша задача — привлечь внимание собаки к качалке. Когда она заинтересовалась, ассистент дает ее схватить, побуждая животное к сопротивлению. Для этого помощник подтягивает собаку к себе, тем самым задействуя заложенное в хищнике природой желание отобрать предмет. Ведь еще в щенячьем возрасте собака любит возиться с какой-нибудь игрушкой, тянуть ее к себе, а если та не поддается, то начинает это делать с удвоенной энергией.

В данном случае мы отрабатываем инстинкты добычи и борьбы. Важно, чтобы собака хватала качалку полной пастью, не жевала ее и одновременно вела борьбу — контратаковала. Нельзя допускать, чтобы она перехватывала качалку и трепала ее, так как позже она будет перехватывать и рукав, демонстрируя нервозное поведение.

После того как собака схватила качалку, проводник продолжает удерживать ее на натянутом поводке. Это будет стимулировать собаку к спокойному удержанию качалки и сопротивлению ассистенту.

Еще для развития у животного инстинкта добычи мы используем качалку, привязанную на шнуре. Можно привлечь второго ассистента, в этом случае проводник с собакой (собака на поводке) занимает место между ассистентами. Когда собака готова схватить качалку, ей дают это сделать. Желательно, чтобы захват был глубоким и полным. Ассистент должен побудить собаку к сопротивлению и ведению контратаки в самой активной форме. Для этого он может подтягивать ее к себе с помощью шнура, привязанного к качалке, дуть ей в нос, слегка наступать на лапы. Все это нужно для того, чтобы вызвать у нее ответную реакцию — сопротивление. Заставить собаку с добычей в пасти бороться за нее, несмотря на внешнее стрессовое воздействие. Ассистент отдает ей качалку только после борьбы, как это описано выше.

Обучение собаки хватать качалку полной пастью и крепко ее удерживать — это и есть формирование у нее спокойного захвата.

Для этого надо привлечь второго ассистента, чтобы, перебрасывая качалку от одного помощника к другому, завести собаку, сконцентрировать ее на добычу. В тот момент, когда она проявит максимальную заинтересованность, один из ассистентов дает ей качалку и начинает вести с ней борьбу. Если животное ведет себя нервозно, делает попытки перехватить качалку, жевать ее, то его следует успокоить. Для этого ассистент должен одной рукой, в которой он держит качалку, поддерживать нижнюю челюсть собаки, а другой поглаживать ее по голове. Собака успокаивается и демонстрирует спокойный захват. Далее нужно выждать какое-то время, чтобы она, удерживая качалку в пасти, посидела спокойно, и только после этого ассистент может отдать ей качалку. Затем проводник, сдерживая животное на поводке, делает с ним небольшую пробежку, после чего снова подходит к ассистенту. Ассистент берет качалку и вновь побуждает собаку к тому, чтобы она боролась, и снова отдает ей качалку, как и в первый раз. Только сейчас нагрузка на животное уменьшается, продолжительность борьбы тоже должна быть меньше.

Таким образом наработать правильный захват можно в течение довольно короткого времени. Для этого необходимо научить собаку:

• контратаковать (отражать нападение);

• захватывать качалку полной пастью, спокойно и крепко ее удерживать;

• во время работы спокойно реагировать на то, что ее окружает.

Этому вопросу многие уделяют достаточно большое значение. Советов для начинающих превеликое множество. Испробовано на практике достаточно. Но мне, по счастью, довелось увидеть и опробовать один универсальный способ. Его идейным вдохновителем является С. Н. Бондарев. Способ базируется на простом законе физики: «Каждое действие рождает равное по силе противодействие».

Оказывается, наработка жесткой и крепкой хватки — не такая уж и сложная задача, как принято считать.

Проводник с собакой, которая прошла базовый курс «кусачки», становятся в 3 м от фигуранта с открытым стандартным рукавом. Ассистент возбуждает животное, дает сигнал проводнику на пуск, после чего, высоко подняв руку с дрессрукавом, на уровне своего лица принимает его. Прием происходит с таким расчетом, чтобы собака, вцепившись в рукав, продолжила полет вокруг оси фигуранта, который ее проворачивает в воздухе вокруг себя. Ей надо крепко держаться зубами, иначе она за счет центробежной силы оторвется от рукава. Если животное оторвалось и отлетело в сторону, не удержавшись на рукаве, ему не позволяют тут же атаковать повторно. Не удержала добычу крепкой хваткой — значит, охота закончилась.

Для наглядности приведу пример, чтобы вы понимали, что происходит. Подойдите к перекладине и, стоя на земле, возьмите ее руками. У вас будет относительно крепкая хватка. Теперь проделайте это упражнение, но только ноги подожмите, чтобы повиснуть на ней. Обратите внимание на то, что ваши руки делают хватку гораздо более сильную и крепкую, так как держат вес тела над землей. Если вы еще начнете раскачиваться на перекладине, чтобы сделать «солнышко», как гимнаст, то и усилия рук увеличатся в несколько раз. Этот же процесс происходит и с собачьими челюстями во время работы с фигурантом. Чем жестче и динамичнее прием собаки, тем хватка у нее сильнее, а иначе она сорвется с рукава. После нескольких пусков собака будет крепко врезаться в рукав, чтобы не упустить добычу и не сорваться с него, так как инстинкт самосохранения заставит ее держаться зубами. Болезненное падение после отрыва от фигуранта в процессе обучения играет немаловажную роль.

Близкое расстояние в начале тренировки необходимо, чтобы животное сразу делало прыжок, не раздумывая о том, как ему подбежать к фигуранту. Со временем расстояние увеличивают и доводят до стандартной схемы во время лобовой атаки.

Приведу интересный случай. Осенью 2006 г. я пришел посмотреть на индивидуальные занятия одного дрессировщика. Готовили на «кусачку» немецкую овчарку Нефертити (владелец А. Косашвили). Поговорив с хозяином, решил сам на нее сходить в лобовую атаку. Сделали первый пуск. Принимая собаку с проносом и широкой амплитудой, хотел убедиться в качестве хватки. Овчарка сорвалась с рукава и продолжила свободный полет в ближайшие буераки. Проводник тут же ее перехватил и повторно атаковать не позволил. Дрессировщик, который занимался с ней до этого, обрушился с критикой на собаку. Я его перебил и высказал свое мнение по поводу того, что ее изначально готовят неправильно. Чтобы прекратить прения сторон, предложил буквально за несколько минут исправить ситуацию. После трех пусков по схеме С. H. Бондарева Нефертити демонстрировала «железобетонную» хватку и спокойно висела на рукаве, несмотря на все мои изощрения.

В работе с собакой может сложиться ситуация, когда животное направит на вас свою агрессию и постарается расставить акценты в споре «кто дома хозяин». Ошибочно будет становиться в позу древнего гладиатора и принимать бой не на жизнь, а на смерть. Не стоит с методичностью парового молота наносить удары по собаке с единственной целью — выбить из нее всю дурь. Вынужден вас разочаровать. Ничего не получится. Собака лишь поймет, что момент еще не наступил, и будет копить силы до следующего столкновения.

Для разрешения такого рода конфликтов с потенциально доминантными особями надо пользоваться старым добрым способом. В просторечье его называют принципом раскаленной печки, или обнаженного провода. В чем он состоит? Для начала ответьте на вопрос: сколько раз в жизни вам понадобилось взяться руками за оголенный электропровод, чтобы почувствовать удар током? Хватило одного? А сколько раз вы дотрагивались до раскаленной дверки в печи? Тоже один раз. Вот и в отношении с собакой, когда ее внутренняя агрессия направлена на вас, будет достаточно одного-двух раз, чтобы расставить приоритеты. Возьмите кусок кабеля сечением 1,5–2 см, длиной 1 м. Сведите концы вместе и закрепите их изоляционной лентой, чтобы получилось некое подобие рукоятки. Вот и все. Ваш оголенный провод готов к использованию. Ситуация из жизни. На кровати возлегает стаффордширский терьер. Хозяин подходит к дивану, а собака воспринимает его как агрессора, который покушается на ее ложе. Только животное издало предупреждающий рык и сделало оскал, моментально, изо всех сил, следует по нему удар проводом. Не гуманно? Согласен, зато действенно. Собака взвизгнула, а хозяин ее тут же оглаживает и жалеет. Никакого лицемерия с вашей стороны здесь нет. Вы приняли правила игры, которые предложила собака. Она вас любит, но это ее кровать, поэтому и оскаливание с рычанием. Вы ее тоже любите, но вы — вожак, и все в этом доме ваше, включая и жизнь самой собаки, поэтому и последовал сильнейший удар проводом. У животного зубы с когтями, а у человека руки с проводом. Чего мы добиваемся? В ответ на попытку доминировать будет адекватная реакция. Это не битва «кто кого». Это взаимное уважение. Ты уважаешь меня, я уважаю тебя, но я здесь главный. Обратите внимание, что в звериной стае очень редки драки между ее членами. Весь конфликт ограничивается одним, максимум — двумя укусами, и все расставлены по своим местам. В нашем случае аналогия полнейшая. Собака проявила агрессию к человеку и тут же получила ответную реакцию. В голове у нее ясно и четко отложилось, что попытка доминировать над этим членом стаи оканчивается болевым воздействием. При этом на общие добрососедские отношения данный инцидент не влияет Никто не старается подавить собаку, а лишь идет коррекция ее поведения. Если ты — доминантная особь, то направляй свои лидерские амбиции на других, а не на членов своей семьи. Таким образом, очень четко выстраиваются отношения между людьми и врожденными звериными вожаками.

Обычно к дрессировке приступают на специализированной площадке, где под руководством дрессировщика начинается уже постановка дисциплины и послушания вашего четвероногого друга. Но не все так просто, как это может показаться на первый взгляд. Любой дрессировщик — человек со своими слабостями и проблемами, порой весьма недобросовестно выполняющий свою работу Глупо считать, что в том мире, где пытаются обмануть на каждом шагу, где полно дилетантов, где стараются разжиться за ваш счет, не будет обмана и на площадке. Поддаются внешнему очарованию не только начинающие собаководы, но и довольно опытные заводчики.

Почему так происходит? Однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно — проблема скорей индивидуального характера. На каждого мудреца довольно простоты! Можно приводить много примеров того, как дрессировщики с именем оказывались лишь плодом хорошей раскрутки. Даже если у определенного мастера есть несколько наглядных примеров для демонстрации своего и собачьего уровня подготовки — это ни о чем еще не говорит! Собака собаке рознь, и подгонять своего воспитанника, пусть даже мысленно, под увиденный образ, по меньшей мере, глупо, ведь вы ничего не знаете о продемонстрированной вам собаке. Никогда не доверяйте с первого взгляда! Конкуренция на этом поприще невелика, поэтому в данной среде крутится огромное количество полудрессировщиков, выпускающих из своих школ и с курсов недоподготовленных собак! Найти хорошего, грамотного специалиста так же сложно, как и в любой другой профессии! Услышать о том, что ваш любимец неспособный и вам не повезло с собакой, можно и из уст дилетанта, и вовсе не обязательно для этого приложить уйму усилий, потратив в придачу кучу денег. Хороший дрессировщик — тот, который выжмет из вашей собаки весь ее потенциал и даже немного больше. Но если приходится заниматься у посредственности, старайтесь почерпнуть для себя максимально возможный объем знаний, не стесняйтесь, задавайте вопросы, требуйте внимания к своей собаке и к себе, ведь вы платите деньги за работу. Сейчас используются новые методики обучения в дрессировке, прогресс не стоит на месте, но именно совмещение, комбинированное применение нового и старого дает нужный результат.

Характером принято называть наличие у собаки смелости и отваги, ее способность идти до конца, бескомпромиссность в борьбе, самопожертвование ради хозяина. Вот лишь часть того, что подразумевается под этим понятием. Дрессировщик не может, по этическим соображениям, сообщить владельцу, что его собака патологически труслива и лучшее, что тот может для нее сделать, так это усыпить ее потихоньку, чтобы не плодила себе подобных малодушных потомков. Увы, дрессировщик живет с воспитания собак и так же, как учитель, не может сказать родителям о том, что их ребенок — умственно отсталый, его надо отправить в спецшколу, и сексом ему следует заниматься только с использованием противозачаточных средств, чтобы не повторить плачевный результат. Вместо этого начинаются россказни, что, мол, у мальчика недостаточно усидчивости, внимания, с памятью проблемы, координация нарушена — и тому подобные небылицы. Правду никто слышать не хочет. Виноваты все кругом, кроме собственного чада. К величайшему сожалению, это так. Вообще-то, по большому счету школьная педагогика — профанация чистейшей воды. Поговорите с воспитателями детских садов и яслей. Они поведают весьма интересные вещи, которые вы вряд ли почерпнете в педагогической литературе. Каким будет человек, по крайней мере по характеру, видно с ясельного возраста. Точно так же и у щенка все черты будущего взрослого пса видны с раннего детства. Характер дается собаке от рождения, генетически. Весь остальной жизненный опыт она приобретает самостоятельно. Это вовсе не значит, что собака с характером от рождения все умеет и знает. Просто именно прирожденные данные в дальнейшем сыграют решающую роль в становлении характера настоящего защитника. Совершенно не важно, какого размера и породы будет собака, характер от этого не зависит. Маленький кокер-спаниель будет биться до последнего вздоха с ротвейлером и погибнет, не уступив ни шагу. Дворняжка размером с кошку способна обратить в бегство здоровенного дога. Отвага либо есть, либо ее нет. Приобрести характер невозможно. Правда, все — как у людей? Воинами рождаются, а мастерство воевать приобретается. Огромное, катастрофически огромное количество служебных собак — бесхарактерные амебы. Нет должного отбора.

Совершенно другая ситуация с охотничьими собаками. Там идет просто жесточайший отбор. Охотники — люди не особо сентиментальные. Если собака работать не будет, она просто не вернется с охоты. Ни один охотник не хочет нянчиться с псиной, которая пугается выстрела либо боится хищника. Он не мудрствуя лукаво пристрелит такого труса и заведет себе новую собаку. Жестоко? Зато справедливо по отношению к породе. Допускаются к разведению только достойные. Посудите сами, вот запустили в нору к барсуку вельш-терьера, а он писается от страха и не хочет лезть. Тут ему и конец придет или от охотника, или от барсука. Правда жизни — она проста. НЕ ЗАБИВАЕШЬ ТЫ — ЗАБИВАЮТ ТЕБЯ.

Вроде бы все правильно и логично, но по отношению к служебным собакам голос разума не слышен. Прямо политика двойных стандартов какая-то. Вот и разделились уже породы на шоу-разведение и рабочие линии… Смех и грех, да и только. Виной всему бизнесмены от кинологии. Деньги! Ничего, кроме денег, а кто не с нами — тот против нас. Плачут потом простые люди, взращивая трусливых и подлых тварей, непригодных ни к какой службе и работе. Воют от бессильной ярости дрессировщики, пытаясь достучаться до чиновников от собаководства, да все без толку. Под этими словами подпишется любой профессионал, который каждый день с тоской взирает на чудеса разведения. И самое парадоксальное заключается в том, что чем больше мастерства у дрессировщика, тем больше шансов вытянуть на сдачу нормативов все это психическое непотребство. И вот уже допущены до разведения такие экземпляры, что дар речи теряешь, наблюдая за их поведением на рабочих испытаниях. Один мой хороший знакомый, присутствуя при тестировании очередного труса, воскликнул, обращаясь к дрессировщику: «Наденьте на меня шлейку, и я вам покажу, как надо работать!»

При подготовке боевого пса все допуски типа правильных линий верха, низа, постава конечностей, движения рысью, а не галопом и тому подобные условности вас интересовать не должны! Оставьте всю эту шелуху собакам высокого разведения. Мы исходим исключительно из задач, которые должна решать ваша собака, — это борьба со злоумышленниками, защита хозяина, его родных и близких, а также его имущества. В связи с перечисленными выше задачами экстерьер собаки специального назначения может быть любой, с любым прикусом, с любым поставом ушей, сырыми губами и так далее! Главное — чтобы животное было здорово! Пса-воина можно сравнить с бойцом-рукопашником: вряд ли вы увидите у него красивые ноги, правильную осанку, танцующую походку — скорее наоборот, фигура и манера двигаться у него будут красноречиво демонстрировать, что не на конкурсах красоты он проводит время, а кровью и потом нарабатывает свое мастерство. Так и ваш четвероногий охранник должен быть крепко сбитым, максимально собранным, с короткими рациональными движениями, выносливым, психически устойчивым! Рекомендованные упражнения наиболее полно и точно соответствуют функционалу вашего питомца. Надо помнить ряд ограничений для начала тяжелых физических упражнений. Это, в первую очередь, возраст: приступайте к занятиям, когда собаке уже исполнится 12–18 месяцев, иначе вы получите недомерка со слабым костяком!

Для выполнения данного упражнения нам понадобится прочная шлейка, подогнанная под размеры собаки. К центральному кольцу шлейки прикрепляете поводок длиной 2,5–3 м, второй конец поводка крепится к покрышке от автомобиля (очень удобно предварительно намотать на покрышку кусок цепи, тогда поводок к нему и легче крепится, и не перетирается во время буксировки). На шее у собаки — прочный ошейник с коротким поводком, чтобы можно было задавать ей темп во время работы. Собака впрягается в шлейку и с усилием тащит волоком груз. Вес можно регулировать размером покрышки либо кирпичами, которые удобно помещаются внутри. В зависимости от выполняемого плана тренировки подбирается и вес волокуши. Если работа должна быть интенсивной и недолгой, то соответственно будет достаточно дистанции 1,5–2 км, но финишные 100–150 м пес должен работать из последних сил. Вес наращивается постепенно! Если собака на заключительных участках дистанции ложится, не желая из-за усталости продолжать буксировку, не следует ее ругать и наказывать, так как вследствие нагрузки наступает запредельное торможение, и никакими побоями вы не заставите ее идти к финишу — только лаской и уговорами. После преодоления дистанции снимите шлейку, но поводок с ошейником надо оставить. Не спеша и не давая собаке ложиться, пройдите с ней несколько сот метров, чтобы она смогла снова войти в нормальный ритм, а задние лапы перестали заплетаться и разъезжаться. Ни в коем случае не разрешайте ей в течение получаса заходить в воду — могут наступить судороги конечностей! Вообще буксировка — очень хорошее упражнение, оно развивает все мышцы, делает пса более крепким и ладно сбитым, великолепно развивает холку, но злоупотреблять им не стоит! Делать его рекомендую раз в 5–7 дней, варьируя нагрузку расстоянием и весом покрышки.

Для выполнения этого упражнения надо подобрать крутую горку или обрыв, естественно, не каменный. Длина дистанции для начала не превышает 15–20 м, по мере тренированности увеличивается метраж либо количество подходов и пусков. При достижении собакой определенного уровня тренированности можно надевать ошейник с утяжелителями. Желательно, чтобы спуск был пологим, а подъем крутым, хотя по времени все занятие с паузами для отдыха занимает от силы 20–25 минут. Можно для спуска и подъема использовать один и тот же крутой маршрут. Через несколько повторений вы увидите, что темп и скорость рывка снижаются, а пес достаточно медленно взбирается наверх. Не торопитесь давать отдых: скоро животное войдет в ритм и будет делать повтор за повтором. Внимательно следите за физическим состоянием. Когда начнут проявляться признаки сильной усталости, немедленно дайте собаке небольшой пассивный отдых на 3–4 минуты, после этого повторите подход. За одно занятие желательно делать 3–5 подходов по 10–15 пусков с таким расчетом, чтобы нагрузка постепенно наращивалась к третьему подходу, а затем плавно снижалась. Последний подход — самый короткий! После завершения упражнения дайте собаке 15–20 минут спокойно побегать. Это упражнение развивает задние конечности животного и является, пожалуй, лучшим для этих целей. Его можно делать через день, изменяя нагрузку количеством повторов и весом отягощения.

75 % нагрузки у собаки приходится на передние конечности, поэтому, как правило, для увеличения мышечной массы и ширины грудной клетки, а также для укрепления мышц шеи используются ошейники со свинцовыми отягощениями. Не рекомендуется шлейка с грузом, так как часть веса лежит на спине и травмирует позвоночник, как следствие, образуется переслежина (впадина на спине). Можно впоследствии давать собаке носить отягощения несколько дней с суточными перерывами.

Способ сделать плавание не просто удовольствием, а и качественной тренировкой достаточно прост. Для этого понадобится толстая палка длиной около 2 м, предварительно заточенная с одной стороны, и метровый кусок легкой полой пластиковой трубы диаметром 4–5 см, в которую надо пропустить поводок. Получится так, что с одной стороны трубы торчит конец с карабином, а с другой — с петлей. Зайдите в водоем по грудь. Воткните палку глубоко в дно. Привяжите к ней конец поводка с петлей. Наденьте на собаку шлейку и зайдите с ней в воду. Пристегните шлейку к концу поводка с карабином, торчащим из пластиковой трубы. Спокойно выходите из воды, а собака, видя хозяина, будет грести к берегу сначала очень интенсивно, а затем спокойно и рационально.

Зачем же нужна пластиковая труба? Если вы обратите внимание, то увидите, что пес не спокойно гребет, а крутится вокруг палки, стараясь избавиться от непонятного препятствия. Если бы собака была прикреплена одним поводком, то во время всех этих хаотичных рывков и метаний в воде намотала бы мокрый поводок на лапы и захлебнулась. Жесткая конструкция поводок-труба не тонет и не провисает. Соответственно, что бы ни вытворял на воде ваш четвероногий друг, он в безопасности. Обычно уже после двух занятий по 20–30 минут собака понимает технику и гребет в сторону берега спокойно и равномерно, экономя силы. В зависимости от температуры воды и тренированности животного можно за один раз длительность плавания доводить до 120 минут. Как правило, если собака устала или хочет в туалет, она начинает поскуливать. Необходимо немедленно снять ее с поводка и прекратить тренировку! Плавание — это лучшее общеукрепляющее упражнение. В нормальном темпе собака плывет со скоростью 1 м за 1,5 секунды, соответственно, за час проплывает 2400 м. По собственной воле она вряд ли бы столько плавала.

Зимой великолепным упражнением является бег по снегу. Из-за определенной специфики этот вид тренинга лучше всего делать за городом, в полях, когда снежный покров достигает не менее 25 см. Для действительно качественной проработки данного упражнения необходимо приобрести охотничьи широкие лыжи, они обеспечивают большую проходимость по заснеженной целине. Современные охотничьи лыжи имеют снизу рифленое пластиковое покрытие, которое обеспечивает хорошее скольжение в любой мороз. В отличие от узких спортивных, на охотничьих лыжах ходить легко даже новичку. Рекомендую перед выходом в поля надеть собаке свинцовый ошейник, чтобы интенсивнее и больше работали задние конечности: передняя часть под действием отягощения глубоко проваливается в снег, и животному приходится прилагать значительные усилия задними лапами и всей спиной, чтобы выбраться. Не разрешайте собаке идти по вашей лыжной колее, это значительно облегчает ее движение, тем самым нивелируя весь процесс тренировки. Если пес сильно устал и часто ложится на снег, снимите с него отягощение и только тогда разрешите ему идти за вами по колее. По эффекту воздействия на мышечный корсет собаки бег по снегу уникален и сопоставим разве что с буксировкой. Не рекомендуется заниматься с собакой, когда снег покрыт ледяной коркой: животное может порезать лапы.

Всевозможные препятствия, которые преодолевает собака, хорошо развивают, помимо прочего, и неосновные группы мышц. Все-таки предпочтение надо отдавать прыжкам не в высоту, а в длину, хотя одно другого не исключает! Весьма неплохим объектом для тренировок может служить недостроенный дом. Здесь настоящее раздолье для прыжков как в высоту, так и в длину.

Собаку можно научить прыгать в застекленные окна. Методика обучения следующая: для начала животное должно легко и непринужденно преодолевать пустой оконный проем. После чего окно на четверть затягивают снизу прозрачной полиэтиленовой пленкой и продолжают упражнение. Даже задевая пленку лапами во время прыжка, собака ее попросту рвет, не встречая большого сопротивления. Так постепенно затягивают все окно, продолжая обучение. По мере привыкания плотность пленки увеличивается, и конечным этапом служит преодоление застекленного оконного проема. Не надо бояться, что собака поранится при прыжке через стекло. Если занятия проводить постепенно, то у нее вырабатывается своя техника преодоления этого вида препятствия, которая позволит наиболее безопасно группироваться во время столкновения с пленкой, а впоследствии — и со стеклом.

Летом неплохо совершать прыжки в воду с небольших обрывов высотой 2–3 м. Обучение должно идти от простого к сложному. Сначала — небольшая высота 30–50 см, а затем, постепенно, все выше и выше! Самое главное заключается в том, что собака не должна бояться прыгать по команде.

В повседневной жизни собаке необходимо умение преодолевать различные препятствия. Одним из самых распространенных препятствий является вертикальная стена или забор. На самых ранних этапах можно в игровой форме заставлять щенка перелазить через небольшие завалы в виде положенных набок табуретов и стульев. По мере взросления собаки сложность препятствия возрастает.

Методика тренировки на первоначальном этапе следующая. На собаку надевают два ошейника. Проводнике 10-метровым поводком, пристегнутым к парфорсу, становится за препятствием. Собака сидит перед стенкой. За ней стоит ассистент с поводком, пристегнутым к обыкновенному ошейнику. Проводник дает команду «КО МНЕ» и делает рывки поводком на себя, заставляя совершить прыжок через препятствие. Помощник тянет собаку назад, не давая ей двигаться к проводнику, как в случае подзыва (методика Ю. Ритца). Затем отпускает свой поводок, и животное, преодолев препятствие, усаживается перед проводником.

Теперь мы учим собаку команде «ВПЕРЕД».

Условия упражнения. Два ошейника на животном, один из них парфорс. Проводник подходит с собакой к вертикальному препятствию, например, к кирпичной стене. Ассистент с поводком, пристегнутым к парфорсу, уходит за стену. Проводник сажает собаку перед препятствием и дает команду «ВПЕРЕД». В этот момент ассистент сильно дергает поводок, заставляя животное прыгать через стену. В начале занятий приходится втаскивать собаку с помощью поводка на препятствие. Она упирается и не хочет прыгать, но неприятное воздействие со стороны помощника настолько велико — ведь он, по сути, подвешивает упирающееся животное на строгом ошейнике, — что после нескольких повторов собака сама старается преодолеть искомое заграждение, не дожидаясь стресса. Со временем упражнение усложняется. Высота стенки становится больше. Прыжки осуществляются с разбега. Проводник посылает собаку через препятствие командой «ВПЕРЕД», после преодоления возвращает ее командой «КО МНЕ», тоже через препятствие. К этому упражнению надо приступать только после того, как у животного полностью сформировался опорно-двигательный аппарат. Надо соответствующим образом и потренировать его перед этим, чтобы силы задних конечностей хватало вытолкнуть все тело на вертикальное препятствие. С помощью такой методики можно научить собаку прыгать практически на любую стену, будь это недостроенный каменный дом или сарай с вертикальными досками.

Дисциплине собаки придается огромное значение. Это не пустая блажь и не желание получить цирковую артистку. Все гораздо серьезнее, чем может показаться вначале. Не приступайте к боевому разделу, если не добьетесь абсолютного послушания. Жизненно необходимо для успешности последующего обучения наработать безукоризненную управляемость животного.

В предыдущих главах вы имели возможность ознакомиться с наработками дрессировщиков в разделе «Послушание». Каждый приглашенный специалист предложил свою методику обучения, которой впоследствии вы можете воспользоваться. При этом не надо забывать: если ваша задача — получить в конце концов хорошую охранную собаку, то шутки с дисциплиной необходимо отбросить в сторону.

Жесточайшая дисциплина, а никак не внутренняя агрессия — вот в чем камень преткновения. Все беды от вседозволенности, которую чувствует любая собака, когда хозяин не желает или не способен сделать из своего четвероногого друга настоящего дисциплинированного воина. Именно отсутствие дисциплины и ведет к тем ужасным последствиям, которыми нас пичкают охочие до сенсации журналисты. Ваша собака, прошедшая курс специальной подготовки, — это не спортивная или выставочная участница. Требования на порядок жестче. Разница между спортивной собакой, которая должна хотеть показать свои навыки в нужный момент и в нужном месте, и постоянной ежесекундной дисциплиной — огромна. Спортсмены стараются раскрепостить своих питомцев. Собаки, которые на соревнованиях показывают потрясающую выучку, в повседневной жизни далеки от понятия безукоризненного послушания: в домашних условиях животные скачут по кроватям, воруют пищу со стола — вот такая «дисциплина».

Поверьте, я не голословен в своих утверждениях. По сути, для четвероногого спортсмена выполнение команд — это элемент игры. Но любая игра не может длиться вечно, она надоедает, и в быту собака перестает подчиняться. Глупо требовать от нее такой же концентрации, как на стадионе. Здесь вступает в силу принцип: хочу — делаю, а хочу — не делаю. Как вы будете относиться к ножу, который по своей прихоти начнет резать всех подряд? Об этом даже подумать страшно. Теперь представьте себе агрессивную жесткую собаку, которая ставилась на игре и пище. В один не очень прекрасный момент она решит для себя, что покусать человека ей сейчас более интересно, чем сбегать за мячиком или отведать кусочек колбаски.

В боевом разделе мы будем учить собаку при любых обстоятельствах побеждать противника. Ваша собака будет проходить через всевозможные препятствия и прессинга, ее будут бить, вводить в стрессовое состояние, ее научат никому не верить, она будет без страха и упрека атаковать вооруженного преступника — словом, она будет готова к условиям реального боестолкновения. В результате вы получите собаку против человека. Она постоянно должна находиться под контролем. Каждый член вашей семьи может легко и просто управлять «унисобом». Я не зря называю так собаку специального назначения, ведь она в первую очередь универсальная, а затем уже боевая собака. Это высокоинтеллектуальное животное, способное идентифицировать опасность, исходящую от человека, и с помощью отточенных навыков подавлять источник опасности. Не устаю повторять, что подготовленная собака — это оружие. Очень грозное и одновременно думающее оружие. От него не спрячешься и не увернешься, маятник не покачаешь и в овраг не скатишься, уходя с директрисы огня. Пущенная собака, как самонаводящаяся тепловая ракета, полностью лишает врага надежды на спасение. Будьте предельно осторожны, прежде чем научить ее боевым приемам.

Мы в этой книге говорим о собаках, которые готовятся для серьезной охраны и защиты. Этих собак мы приучаем к тому, что все люди, кроме членов семьи, — потенциальные враги, а не братья по разуму. Мы обучаем собак атаковать, не задумываясь о собственной шкуре и последствиях. Соответственно, они должны загоняться в рамки жесточайшей дисциплины.

Другого пути для воспитания боевой собаки просто нет и быть не может. Все разговоры о негуманности жесткой постановки воспитания идут от лукавого. Я знаю огромное количество примеров того, как невоспитанные, обнаглевшие от собственной безнаказанности, агрессивные собаки терроризируют семьи и откровенно жрут своих владельцев. Пусть любители заигрывать с собачками мячиками и сырком воспитывают таких моральных уродов, мы с вами к их числу не принадлежим.

Когда-то давно мой первый кинологический учитель и друг, Сергей Николаевич Бондарев, спросил меня о том, кого я хочу на выходе получить: друга или робота. Я ответил, что дружить буду с людьми, а охранная собака должна выполнять свой функционал. Да простят меня оппоненты.

Многие спортсмены и фигуранты берутся за специальную подготовку. Особенно этим грешат специалисты, проживающие в нашей столице. Да и не мудрено, ведь в Москве сосредоточены основные денежные средства России. Как выражается один знакомый: «Деньги в Москве летают на уровне кармана, главное — его вовремя открыть». Я лично, не понаслышке знаю некоторых из этих лучших «специалистов».

Приведу пример. Заранее извиняюсь перед теми, кто среди одураченных, возможно, узнает себя.

Единственный сын очень состоятельных родителей вместе с молодой красивой супругой приобрел по случаю щенка кавказской овчарки. Кобелек рос, окруженный заботой и вниманием. Хорошо питался. Спал в евробудке. Целый день бегал по обширному хозяйскому двору, под настроение купался в огромном фонтане перед особняком. Жизнь напоминала собачий рай. Когда малыш подрос и почему-то не стал сам по себе умным и дисциплинированным, возникла необходимость в его обучении. Очень богатый человек дал поручение найти лучшего специалиста. А кто у нас считается лучшим? Думаете, это человек, который три десятка лет готовил собак на охрану и защиту? У которого за плечами несколько войн и локальных конфликтов? Собаки которого брали вооруженных автоматами бандитов, спасая жизнь десяткам людей? Вовсе нет. У нас считается лучшим тот, кто свою рекламу развешивает по всему Интернету. Кто проводит бесконечные обучающие семинары. Кто «умностями» и подвешенным языком пудрит дилетантам мозги. Главное — быть на слуху. Вот что такое по меркам современной России быть лучшим. Ну, разве не парадокс? Если ты удачливый спортсмен, то почему ты берешься за подготовку охранных собак? Причина одна — деньги. Если человек платит большие деньги, то он думает, что получит соответствующий результат. Ладно, вернемся к нашим заказчикам.

Помощник докладывает, мол, нашли, но он очень занят, много заказов. Большой человек дает указание заплатить столько, сколько потребуется, но к дрессировке приступить уже вчера. В определенное время к рублевскому особняку подкатывает навороченная иномарка лучшего «специалиста». Автомобиль в Москве играет немалую роль! Человек серьезный должен ездить на серьезном автомобиле, а то как же за свою работу требовать хорошие гонорары? В провинции народ попроще, на броские иномарки ведутся только девочки-малолетки, да и то не все. В России — а Москва от нее стоит особняком — важно, кто ты есть на самом деле, а не на чем ты ездишь. Ты можешь даже ходить пешком! А можешь быть сутенером и даже, к примеру, ездить на последнем «Мерседесе», но авторитетнее от этого не станешь. Народ-то знает! Но повествование наше не про убогую провинцию, где живут нормальные люди, а про обезумевшую от шальных денег столицу. Соответственно, и нравы здесь несколько другие. Начинает «великий спортсмен» свои великие, судя по гонорарам, занятия. Приезжает несколько раз в неделю «окучивать», как он выражается, Рублевку. Проходит несколько недель, а воз и ныне там. Собака как была невменяемой, так и остается. Начинается глухое раздражение и недовольство друг другом. Вскоре до заказчика начинает доходить: что-то здесь не так. На прямой вопрос — сколь долго должны продолжаться занятия для получения результата — следует в ответ глухое бормотание об особенностях данной собаки и, как следствие, увеличение гонорара. Продолжение зависит исключительно от терпеливости заказчика. Концовка же всегда одинакова. Неуправляемую собаку пристраивают в другое место.

Почему это происходит тысячи раз? Попробуем вместе с вами разобраться в сути вопроса.

Во-первых, желание заказчика получить быстрый результат.

Во-вторых, смутное представление заказчика о мире дрессировки и настоящих специалистах.

В-третьих, порода собаки.

В-четвертых, некомпетентность самого дрессировщика.

В-пятых, алчность дрессировщика.

В-шестых, нежелание и неумение дрессировщика работать долго и вдумчиво.

В-седьмых, завышенная самооценка дрессировщика.

В-восьмых, отсутствие стороннего эксперта, способного оценить уровень подготовленности собаки и квалификацию тренера.

В-девятых, невозможность потребовать неустойку за недобросовестную работу.

Самый тяжелый раздел для дрессировки — это качественная защита. Уже отмечалось в предыдущих главах, что собака умеет сидеть, лежать, стоять, ходить, бегать, прыгать, ползать. Используя разнообразные методики, мы стараемся добиться от нее выполнения вышеназванных действий по своей прихоти, не считаясь с желанием самого животного. С «кусачкой» все обстоит намного сложнее. Ни в одной специализированной книге я не прочел ответа на свой вопрос: «Почему собаки не кусаются?». А ведь зная причину заболевания, можно найти от него лекарство.

Простой вопрос. И очень простой ответ. Собака не кусается, потому что в природе собаке не надо кусаться практически вообще. Природа позаботилась о том, чтобы собачье племя не истребило друг друга. Понаблюдайте за собачьей стаей: ведь ее члены, за редким исключением, никогда не дерутся. Достаточно одного-двух грозных рыков, и места в иерархической пирамиде определены.

Человек, заставляя собаку кусаться, идет против природы. Он ставит вынужденную меру обороны себе на службу в качестве основной меры нападения. Переворачивает все с ног на голову. Обратите внимание, что все дворняги злобно-трусливые. Удивительного здесь нет абсолютно ничего. Миллионы предков передали им единственно возможный для выживания генетический код. Только злобно-трусливые особи смогли приспособиться к условиям современного мира. Но нас это не устраивает, и мы хотим разводить собак жестких и бескомпромиссных, готовых погибнуть в бою, но не уступить. Конечно, они гибнут и не уступают, а те, кто старается избежать конфликта, остаются живы. Все как у людей. Так происходит уже десятки тысяч лет. Гибнут смелые и отчаянные, выживают трусливые и подлые. Чуть-чуть мы дали гуманности и ослабили требования к разведению — и мир заполонили те, кто более приспособлен к жизни. Зная это, хорошие дрессировщики стараются задействовать инстинкт самосохранения животного, чтобы хоть что-то из него вытянуть.

Зачем я обо всем этом рассуждаю? Да для того, чтобы вы понимали суть процесса, который называется постановкой на «кусачку». Заставить кусаться можно почти любую собаку, поставив ее в соответствующие условия. Жесткие методики описываются в главе «Укус — победа».

Написать данную главу и высказать в ней свои размышления и рассуждения меня заставил эпизод, невольным участником которого я стал совершенно случайно.

Дело было так. В славный город-герой Смоленск по приглашению лидера местного немецкоовчарочного движения Александра К. для проведения мастер-класса прибыл спортсмен Сергей Ж., довольно известный в кинологических кругах столицы. Не могу сказать, что он открывал Америку, но делал все четко и с расстановкой, и общее впечатление складывалось весьма благоприятное. Так бы и текли размеренно и спокойно уроки мастер-класса, если бы не этот весьма интересный и поучительный случай, произошедший под самый конец пребывания вышеозначенного заезжего специалиста.

В холодный ноябрьский день возле крепостной стены в живописнейшем месте Смоленска проходило очередное занятие Сергея с владельцами немецких овчарок. Вся интрига заключалась в том, что именно в этот день должен был присутствовать его кобель-немец, вывезенный из словацкого питомника рабочего разведения и впоследствии ставший призером чемпионата России по IPO-3 (испытание пользовательских собак). А для справки, в Чехии и Словакии была очень хорошая маточная база, сильные воспитатели собак и хорошие амбиции у заводчиков рабочих питомников. Хороший спортсмен и прекрасная собака! Я, естественно, загорелся желанием с помощью своих друзей, которые ходят под моих «немцев» и имеют определенный опыт работы с собаками, протестировать этого великолепного пса, а то ведь порой как бывает: на хозяйский рукав идет, как снаряд из пушки, а против жесткого стороннего фигуранта сразу скисает! Предварительно узнав у Сергея, держит ли его кобель удары ногами, и получив утвердительный ответ, мы стали расспрашивать, что еще можно делать, а чего нельзя во время работы с собакой. Ответ спортсмена был краток и лаконичен: «Делайте, что хотите!» Как говорят в армии, «Команда дадена — деревня будет взядена». После небольшой работы на привязи, с жестким скрытым рукавом, с тестами, несложными для такого уровня подготовки, а именно: нашагивания на собаку (когда задние ноги волочатся по земле, и собака не чувствует опору и натяжение рукава), замахи, крики, несильные удары ногами в область спины и живота — пришли к выводу, что все у пса было в порядке!

Когда мой фигурант подошел к нам, Сергей произнес довольно недвусмысленную фразу: «Это все, на что вы способны? Разве это прессинг?!» Дальнейшие события явились закономерным следствием вышеописанного подготовительного периода.

Фигурант с открытым стандартным рукавом во время лобовой атаки фронтально принял собаку на уровне груди, не смягчив ее прыжок, а, наоборот, продолжив движение навстречу врезавшейся в рукав собаке, в результате этого произошел удар на противоходе. Ситуацию усугубило и то, что во время броска пес попал задними лапами в небольшую канаву. Все проходило на очень высокой скорости, и фигурант, мастер спорта по самбо, и сам рабочий кобель неслись друг к другу с большим ускорением. Собаку сложило в воздухе после жесткого удара, но травмированный пес хватку не бросил и продолжал бороться с нападающим. Так как расстояние до них было около ста метров от основной группы, проводник только через какое-то время смог дать команду на прекращение борьбы и сброс рукава фигуранту. Травмированный пес тут же лег около рукава и перешел в фазу охраны. Потрясающая собака! А вот дальше возник резонный вопрос — КТО ВИНОВАТ? Мнения присутствующих разделились. Но суть в другом. Уважаемый читатель, возникла преобладающая версия о том, что собаку неправильно приняли. Не спешите после моего описания делать выводы, давайте расставим точки над i. Я не зря столько времени уделил этому кобелю, повторюсь, РАБОЧЕГО РАЗВЕДЕНИЯ! Этих собак разводят, исключительно опираясь на качества, необходимые в их будущем РАБОЧЕМ использовании, причем преобладающими инстинктами для отбора являются инстинкты добычи, борьбы и защиты. В этом случае как можно говорить о правильности или неправильности приема?

Немецкая овчарка относится к волкообразным, так что сравнение с волками будет вполне уместным и корректным. Можно ли говорить о правильности или неправильности приема кабаном, лосем, оленем волка во время атаки? Ругать жертву, которая вовсе не торопится стать таковой? А даже, наоборот, защищается и частенько побеждает нападающего. Это природный естественный отбор: слабый, неактивный, малодушный, не умеющий атаковать волк в лучшем случае остается побитым и голодным, а в худшем-сам становится чьей-то добычей.

Другой пример. В некоторых специальных подразделениях существуют регулярные плановые занятия по работе против караульных собак! Так вот, во время этих тренировок речь вообще не идет о таком понятии, как прием собаки. Куда врезалась, там и рвет! Мало того, во время фронтальной атаки животное порой отфутболивают ногой, оно отлетает, падает, разворачивается и продолжает нападать. Поверьте, никто во время таких занятий с собак пылинки не сдувает, идет жесткая работа кость в кость. А уж в российских спецподразделениях служат не самые слабые и робкие парни. Задача у спецназовца — научиться работать ПРОТИВ любой собаки и ПОБЕДИТЬ ее, а не подставиться под ее зубы на радость проводнику.

В армии и полиции существует упражнение, которое называется «Подавление собакой огневой точки противника». Суть его такова: пса ориентируют на ведущего огонь врага, находящегося на расстоянии нескольких сот метров в укрытии или на открытой местности, делают пуск и… все — можно забыть о собаке, но и о вражеском снайпере тоже можно забыть однозначно, он будет выведен из строя надолго, если не навсегда! Как вам такая работа с собаками? Кстати, мы ее подробно рассмотрим в разделе, посвященном специальной подготовке.

Самое парадоксальное заключается в том, что таких альфа-собак готовят из того отбракованного мусора, который поступает в войска и органы. Потому как денег на покупку хороших животных из заграничных питомников рабочего разведения попросту нет, да и молодежь за копейки служить не хочет, вот и экспериментируют в некоторых военных училищах, скрещивая овчарку с волками. Да, есть в современной России и такое. В питомниках не содержат каких-то чудовищ. Нет. Просто требования, предъявляемые к специальным собакам, диктует сама жизнь и условия службы. Отбросов хватает, но там хоть никто не лезет с умностями типа «жертва неправильно приняла агрессора, и тот не смог реализовать себя в последующем ее поедании». Все дело в подходе к этому вопросу со стороны дрессировщика. Какой высоты установлена планка, на такую высоту и будет прыгать собака: думаю, с этим постулатом мало кто будет спорить. Как учат, так и работают.

Возвращаюсь к началу нашей истории. Ситуацию следует рассматривать в несколько ином ракурсе. Был проведен достаточно жесткий тест, неизвестный собаке ранее. Взрослый кобель, около пяти лет, в хорошей физической форме, несмотря на полученную травму, с честью выдержал испытание и достоин всяческих похвал! А самое интересное состоит в том, что после этого эпизода кобель начал работать во время лобовой атаки еще жестче и на большей скорости. Впоследствии стал призером чемпионата России 2007 г. по рабочим испытаниям (IPO-3). Был участником чемпионата мира в Братиславе.

Речь может идти только о жесткости теста, но не о технике приема, которой, как понятия, в обыденной жизни не существует!

Чтобы не получалось, как в том анекдоте:

— Ваша собака кусается?

— Нет, хозяин дерется!

Начну эту главу с вопроса, ответ на который заранее известен. Встречался ли вам в жизни какой-нибудь тест? Конечно, да. Любой нормальный человек в современном обществе хоть раз в жизни проходил тестирование. Это в порядке вещей. Тест нужен для определения наличия либо отсутствия каких-то определенных качеств у индивидуума. Прописные истины приходится повторять, а вот почему? Как раз ответить на данный вопрос я и собираюсь ниже.

Думаю, все согласятся с тем, что тест не является элементом подготовки. Его назначение совершено в другом. Для наглядности примера можно обратиться к теореме Пифагора. Проверка знания этой теоремы на экзамене является тестом. Знание лишь одной конкретной теоремы не является признаком знания всего раздела математики, именуемого геометрией. Согласитесь — бесспорно! Если ты умеешь трогаться с места на машине — это еще не говорит о том, что ты прекрасный водитель. Если собака выполняет команду «СИДЕТЬ» — это не значит, что она идеально послушная. Аналогичных примеров можно приводить бесконечное множество.

Теперь проверка поведения на выставке, или раздел «Защита» на соревнованиях. Любое упражнение, которое выполняет собака, — это тест. Для чего он нужен, почему именно этот тест, а не другой, — мы рассмотрим ниже.

На выставке или соревнованиях принимает участие большое количество спортсменов и собак. Если много внимания уделять каждой отдельно взятой особи, ни времени, ни сил не хватит. Для максимально рационального использования соревновательного периода и разработаны правила. Вернее, тесты. Собаку готовят только к конкретно взятому испытанию. Любое отклонение от него уже ставит животное в затруднительное положение. К этому мы еще вернемся.

Итак, почему все происходит именно в том виде, который мы наблюдаем? Давайте вместе проанализируем и сделаем соответствующие выводы.

Во-первых. Человека, в данном случае помощника судьи по защите, надо максимально обезопасить от укусов испытуемой собаки. Логично? Для этого во время подготовки собаки к тесту ее замыкают исключительно на дрессрукав. Она видит в нем игрушку, с которой весело и интересно играть в озорную, знакомую с детства игру «А ну-ка отними!». Когда проводятся занятия на площадке, дрессировщик всячески демонстрирует собаке свое дружелюбие и после сброса рукава оглаживает радостное животное, тем самым показывая ей, что это всего лишь игра. О какой защите может идти речь, если собаку изначально, с раннего детства, мотивируют на тряпочки и мячики, всевозможные грейферы и валики, а затем на рукава? А где простите, защита? От кого защита? Это же игра! Только игра, и не более того. Собака замотивирована на тряпку, она может называться по-разному: рукав, качалка, валик и так далее. Суть неизменна — это тряпка. Не плоть трепещущая, а всего лишь бездушный, различной плотности материал. Проведите эксперимент со своей собакой, которая прекрасно ходит на рукав. Пусть фигурант, когда она побежит его атаковать, отбросит рукав в сторону. 100 % собак переключатся на рукав. Бросьте собаке во время атаки мячик или грейфер. Посмотрите, что будет. Вот такие защитники. Давайте назовем курс так, каковым он, по сути, является: курсом «Игры с тряпочками». Конечно, бездушный предмет не даст сдачи, не закричит от боли, не постарается контратаковать, не нанесет увечья. Такое положение дел удобно всем. Фигурантам — потому, что собаки видят только любимую игрушку — рукав. Хозяевам — потому, что собаки вроде работают и кусаются. Дрессировщикам — потому, что легче и спокойнее замкнуть животное на тряпку, нежели на человека. Судьям — потому, что собаки проходят необходимые испытания.

ВЫВОД ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ напрашивается сам собой. Нет противостояния человека и собаки. Нет прессинга. Нет жизненной реалии: кто кого. Игра, всего лишь игра!

Эта тема весьма неоднозначна. Она вызывает массу споров и дискуссий. В мире признаны две основные школы подготовки помощников судьи по защите, иначе говоря, фигурантов, — НЕМЕЦКАЯ и ГОЛЛАНДСКАЯ. Они весьма отличаются друг от друга. Ниже мы подробно остановимся на описании работы каждой из этих школ. Все остальные так или иначе подражают двум этим направлениям.

НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА. Во время приема собаки на рукав при фронтальной атаке фигурант держит рукав на уровне груди. После захвата собакой рукава он должен смещаться немного вправо, разворот на 90° начинается после того, как животное крепко схватило рукав. Дорожку делать ровным шагом. При фронтальной атаке, принимая собаку, помощник судьи по защите не стремится оторвать ее от земли и раскручивать вокруг себя. При побеге помощник судьи по защите отставляет рукав немного в сторону, чтобы животное могло хорошо схватить его. После захвата рукава собакой помощник двигается еще несколько метров, демонстрируя, что та сильно схватила рукав и блокировала побег фигуранта. При нападении на собаку помощник судьи по защите выставляет рукав перед собой, держа его на уровне груди. Только после того, как животное сделало хватку, он начинает теснить собаку по прямой линии.

Теперь подробно и доходчиво попытаемся разобраться в вышеизложенном описании немецкой школы. Во-первых, сразу отмечу тот факт, что она более мягкая. Под влиянием различных обществ по защите животных, столь модных и популярных на Западе, даже у практичных немцев наметилась явная тенденция к уходу в сторону некой красивости в работе с собаками в ущерб жесткости и агрессивности. Принимая животное со смещением в сторону во время фронтальной атаки без раскрутки вокруг себя и не отрывая его от земли, фигурант тем самым позволяет собаке не делать сильную и глубокую хватку. Это наглядно подтверждается на практике.

В отличие от немецкой школы, голландская как раз делает акцент и упор на динамику и жесткость во время работы с собаками. Вот ее описание.

ГОЛЛАНДСКАЯ ШКОЛА помощников судьи по защите. Для работы в рукаве подбираются помощники высокого роста, умеющие быстро двигаться и динамичные в работе. Во время фронтальной атаки они двигаются на животное до самого конца, не уходят в сторону при приеме его на рукав. В момент приема собаки помощник держит рукав на уровне груди и, как только она схватила рукав, нависает над ней. Затем разворачивает собаку вокруг себя, воздействуя на нее криками и нанося удары в область холки. Прямая дорожка шагов не делается. При побеге фигурант не отставляет рукав в сторону, а держит его согнутым, параллельно земле. Скорость высокая. После захвата рукава собакой он продолжает продвигаться до тех пор, пока она полностью его не остановит. Думаю, здесь и без комментариев все понятно.

Откройте любой специализированный сайт в Интернете, постойте среди зрителей, участников соревнований и монопородных выставок, пообщайтесь с владельцами собак, и вы поймете, почему эту главу я посвятил ФИГУРАНТАМ.

В само понятие «ФИГУРАНТ» заложен смысл несколько иной, нежели люди, увлеченные собаками, привыкли употреблять. Вдумайтесь в мои слова!

Фигурировать — это быть участником чего-либо.

На испытаниях главный судья не может сам проводить тесты, связанные с большой физической нагрузкой и стрессом, он попросту устанет. Поэтому на каждом этапе соревнований и выставок у него имеются помощники: по послушанию, по следу, по защите и тому подобное. Каждый из этих помощников выполняет свою узкоспециальную функцию, исходя из раздела, который он обслуживает. Помощника судьи по защите у нас принято называть, непонятно почему, почти бранным словом «ФИГУРАНТ». Кстати, это же название имеет и участник уголовного дела. Не правда ли, странная аналогия? В принципе, так же можно называть и всех остальных помощников судьи: хендлеров, зрителей и, наконец, собак. Все они — участники шоу, которое имеет громкое название «соревнования», а значит, подпадают под определение термина «ФИГУРИРОВАТЬ».

Помощник судьи по защите — это статист. Его задача — показать судье то, что тот хочет увидеть. Не статист принимает решение и ставит оценки! Выносить объективное решение — прерогатива исключительно СУДЬИ. Помощники — это руки, ноги, глаза и уши судьи. Сам судья — это мозги. Зачастую вышеозначенные органы пытаются жить своей отдельно взятой жизнью. Создают некий симбиоз эдаких «людей-ног-рук», ставящий себя параллельно судье. Работа фигуранта на наших выставках — это очевидное-невероятное. Дело в том, что жесткого, принципиального, сильного и дерзкого помощника судьи по защите на выставку не пригласят. Почему? Просто 90 % собак срежутся на нем еще на этапе обязательной проверки поведения. Если собака не кусается должным образом и не держит прессинга, значит, виноват кто? Правильно: конечно же, фигурант, сволочь эдакая! Соответственно, участники выставки не будут приглашать его на дрессировку своих собак, видя в нем источник всех своих бед. Да и людская молва быстро разнесет нелицеприятные отзывы о методах его работы. Прецедентов огромное количество. Люди не любят чувствовать себя дураками. Вина за собственную глупость возлагается на других. Вот и получается картина, до боли знакомая каждому участнику и гостю выставки, когда помощник судьи по защите работает с собаками нежно и ласково, лишь бы его не обвинили в жесткости и не накатали «кляузу» в какой-нибудь собачий союз или, боже упаси, федерацию. А что тут удивительного? Такая практика существует сплошь и рядом. Порой немецкие судьи призывают наших помощников проявлять больше агрессии и экспрессии при проведении тестов, потому что невозможно определить наличие проверяемых качеству тестируемой собаки. Но наши-то знают, почем фунт лиха! Немец приехал и уехал, а им здесь жить дальше. И потом, известно ведь с незапамятных времен — что русскому хорошо, то немцу смерть! Вот и приходится, в полном смысле этого слова, вкладывать рукав в рот некоторым особенно «элитноразведенным» экземплярам, так как по-другому пройти испытание не получается.

Есть и другая крайность! Владельцы, не уверенные в своих питомцах, вынуждены заискивать перед помощниками судьи по защите. Хорошие отношения с последними, как правило, помогают откровенно слабой собаке пройти испытание. Вот ведь как устроен человек! Взять бы да признаться самому себе во всей бесперспективности своего четвероногого труса и прекратить позориться! Так нет же, с титаническим упорством, раз за разом, идя на всякие хитрости и унижения, пытаются пропихнуть своего трясущегося от страха воспитанника в призеры, а потом еще им же «покрыть» полстраны. Проводя аналогию, можно сказать, что у трусов будут рождаться еще большие трусы. В этом и заключается подлость со стороны владельцев, которые вступают в сговор с известным фигурантом для того, чтобы во время проверки поведения на выставке именно он сходил под собаку. Так как именно он ставил ее на «кусачку». Зная особенности и манеру поведения собаки, ее сильные, а главное, слабые стороны, ангажированному фигуранту можно так сработать с животным, что судья будет в полной уверенности в его отваге и смелости. Старый, испытанный прием, которым пользуются практически на всех выставках. Это те же крапленые карты. И скажите на милость, как приглашенный из-за границы судья может с такими помощниками по защите, тянущими своих «блатных» учеников, достойно и справедливо расставить собак в ринге после проверки поведения? Все шито-крыто, а в результате деградация полнейшая.

Ситуация усугубляется тем, что дрессировщики сами, своей работой, вынимая «из-под лавки» патологических трусов, невольно способствуют дальнейшему продвижению этих особей в жизни. Путь слабохарактерных животных легко отслеживается. Сначала дрессировщик заделывает природные огрехи в поведении, затем «договорной» фигурант с нежностью и почтением вкладывает в пасть будущей звезде ринга свой дрессрукав.

А дальше — достаточно высокая оценка на выставке. Путь к размножению подобных себе моральных уродов открыт. Все просто и до обидного ясно. Но у нас все происходит, как в басне про кота: «А Васька слушает, да ест!»

Вернемся к нашим фигурантам. Кто это такие и каково их место на выставке, мы определили.

Хорошо, закончились испытания и соревнования. А дальше-то что? Жить. И не просто жить, а зарабатывать на хлеб насущный. Судейские руки и ноги начинают изображать из себя мозги. Что из этого выходит, видно сплошь и рядом: помощники судьи по защите начинают дрессировать. Вот так!

В мире существует мизерный процент хороших спортсменов, которые стали выдающимися тренерами. Потому что спортсмен — это всего лишь хороший тренированный организм, как правило, без мозгов. За каждым спортсменом стоит тренер. Именно он разрабатывает методики занятий, которые позволяют при наличии необходимых задатков из юного физкультурника сделать великого чемпиона.

Психология и образ мышления классного дрессировщика и фигуранта диаметрально противоположны. Они стоят по разные стороны баррикад. У фигуранта есть мышечная память. Манера работы с собакой — однотипная, по шаблону, независимо от ее темперамента. Получается так, что он на каждом занятии решает одну и ту же задачу. Опытные инструкторы, выполняя функции фигуранта, стараются записывать свои действия на видео. Дело в том, что так же, как и сама собака, человек находится во время работы в состоянии определенного физического и психологического возбуждения. Соответственно, контролировать свои действия со стороны он не может. Впоследствии, во время просмотра записей, он обращает внимание на какие-то ошибки. Их надо устранять и исправлять не потом, а во время дрессировки. От того, как работает с собакой помощник, высоко ли поднимает рукав, жестко или слишком мягко принимает ее, много ли уступает ей в борьбе пространства, насколько динамично прессингует и тому подобное, — будет зависеть тактика противостояния собаки и человека в последующих боевых пусках.

Дрессировщик готовит собаку к испытаниям и является для нее проводником на пути к успеху. А предназначение фигуранта — тестировать уже подготовленное животное. Повар и дегустатор. Почувствуйте разницу! Во время серьезной специальной подготовки роль врага и преступника играет фигурант. Именно он доставляет собаке боль и неприятности. В отличие от дрессировщика, который находится рядом с животным и проводником, подбадривая и поддерживая их.

Киллер не может готовить телохранителей, он может лишь «протестировать» их работу! Задачи совершенно разные, хотя они и изучают тактику друг друга.

Занятия с собакой должен проводить дрессировщик, а не фигурант. В противостоянии с человеком ей помогает именно дрессировщик, он внимательно наблюдает за своей воспитанницей и при необходимости заостряет внимание на тех или иных моментах, давая соответствующие указания фигуранту. Дрессировщик руководит фигурантом!

Хороший фигурант должен быть физически развит, скоординирован, подвижен, вынослив. Ведь борьба с животным — это определенный вид единоборства. Спарринг-партнер должен быть сильным и мощным. Высокий крепкий помощник способен оказывать достойное сопротивление во время борьбы с вашей собакой: чем сильнее противник, чем больше сил надо прикладывать собаке, чтобы его победить, и, в конечном результате, ваша собака будет сильнее. Чеченцы говорят: «Если твой враг — лев, значит, и ты лев. Если твой враг — баран, значит, и ты баран».

Невысокий и слабый фигурант не сможет нормально развернуть собаку вокруг себя. Представьте, как ему бороться с животным весом 35–45 кг, когда его собственный вес 55–60 кг? О нем сама природа позаботилась, лишив его здоровья и физической мощи. Собака не видит в нем противника, от него не исходит угроза, он не опасен. На Руси говорили: «На обиженного Богом не обижаются». Что бы ни проповедовал подобный «специалист», не верьте! Для нормальной работы с собакой слабые люди НЕ ПОДХОДЯТ! Любые мастер-классы, которые подобные шарлатаны дают по всем бывшим союзным республикам, заведомо являются способом пропиарить свою персону, а не научить владельцев чему-нибудь путному.

Дипломы и всяческие сертификаты у фигурантов — это, конечно, хорошо, но они порой служат только для поднятия расценок на свои услуги, ведь все заканчивали школы, но это не значит, что все одинаково отлично учились. Хотя ради разнообразия можно использовать на определенном этапе и таких деятелей.

Теория всегда должна подкрепляться практикой, причем разнообразной; специалист обязан уметь работать с представителями разных пород, ведь все породы имеют свои особенности.

Весь внешний вид фигуранта должен внушать мощь и уважение, а не жалость и пренебрежение.

Для успешности обучения вашей собаки необходимо периодически менять помощников, чтобы во время испытаний у нее не было проблем. Сильно замотивированная на одного фигуранта собака частенько сбоит при проведении теста другим помощником.

Появление в этом бизнесе людей случайных, но обладающих коммерческой хваткой, привело к тому, что даже собаки рабочего разведения, которые по определению должны работать по схеме «ПРЫГНУЛ-УБИЛ», превращаются в нечто вялое и аморфное.

Есть определенный сорт людей, которые не могут сказать «не знаю». Они готовы спорить на любую тему, при этом абсолютно не представляя себе, о чем идет речь. Я с такими персонажами не дискутирую. Не люблю заниматься бесполезной работой.

Дрессировщики и кинологи — весьма специфический народец. Каждый мнит себя великим, даже если тот или иной прием видит в первый раз. Когда заблуждается среднестатистический владелец собаки, это нормально. Он живет в своем мире, и собака для него — всего лишь блажь. Но совсем другое дело, когда на сцену выходит человек, считающий себя профессионалом. Хуже нет глупого и бестолкового пастыря.

Встречаюсь с одним известным московским дрессировщиком, его работа с собакой описана в главе «Укус-победа». Заговорили о подготовке собак-телохранителей. Тема для меня животрепещущая. Он мне поведал очень интересную историю.

В середине 90-х гг. XX в. к нему обратился авторитетный лидер одной из крупных преступных группировок столицы. Надо было подготовить телохранителя из «стаффа». Мой собеседник взялся за это дело со всем усердием, на которое был способен. Процесс длился определенное количество месяцев, и на выходе, со слов тренера, получился прекрасный результат. Собака реагировала на запах оружейной смазки! И по замыслу дрессировщика, почуяв этот аромат, тут же атаковала злоумышленника. Все это выдавалось на полном серьезе. Сказать, что я удивился, значило бы не сказать ничего. Переспросил еще раз. Может, он что-нибудь напутал? Нет, работала на запах оружейной смазки, и весьма успешно.

Теперь давайте рассмотрим подготовку этой собаки более подробно, и вы сами сделаете выводы.

Что такое запах оружейной смазки?

Я — человек в прошлом военный, офицер Пограничных войск КГБ СССР. Прилично владею стрелковым оружием. Но даже мне непонятен смысл слов «запах оружейной смазки». Рассмотрим несколько вариантов действия обученной собаки-телохранителя в реальной жизненной ситуации.

ПЕРВЫЙ. Предположим, преступник, который вознамерился убить владельца подготовленной собаки, использует оружие, взятое только что из «оружейки» какой-нибудь воинской части. Дрессировщик в армии не служил, поэтому не знает, что после стрельб оружие заливают специальным щелочным составом, чтобы избежать коррозии. После этого в казарме его чистят ветошью и смазывают маслом. В идеале — специальным, оружейным. На практике — всем, что окажется под рукой, вплоть до «отработки», сливаемой с двигателей. Чем же пахнет армейское оружие? Ответ: смешанным запахом металла и любого машинного масла.

ВТОРОЙ. Оружие преступник приобрел заранее. Сам его пристреливал, чистил, смазывал. В специализированных магазинах ассортимент щелочных составов и оружейных масел настолько велик и разнообразен, что просто разбегаются глаза. Практически все импортные масла включают в свой состав ароматизаторы. Получается, собаку надо ставить на все масла, смазки и щелочи? Или дрессировщик должен заранее знать, каким маслом будет пользоваться преступник?

ТРЕТИЙ. Можно предположить, что собаку готовили именно на запаховую смесь металла и любого масла. Тогда другой момент. Зашел сосед по лестничной площадке после работы в гараж, повозился с двигателем, пропитался запахом масла и металла. Зашел в подъезд. Вызвал лифт. Тут его пес-телохранитель со всей пролетарской ненавистью и растерзал. Перед своей смертью от клыков боевой собаки несчастный душераздирающе кричал и проклинал гараж, машину, стаффа, но больше всего на свете поминал подлого двоечника-дрессировщика, который на уроках химии и физики спал безбожно, а потом решил дрессировать собак и экспериментировать с их боевым применением.

ЧЕТВЕРТЫЙ. Собака ставилась на запах свежих пороховых газов. И здесь есть несколько вариантов.

А. Мальчишки кидали петарды, пускали ракеты. Затем один из них идет домой, а он весь пропах свежим запахом пороховых газов. К тому же он катался на велосипеде, и пришлось накачивать колесо. Пропахли руки маслом, железом и пороховыми газами. Всем понятна дальнейшая судьба ребенка?

Б. Возвращается с охоты другой сосед. Устал, наломался в лесу. Несколько раз пришлось стрелять, но не попал. Идет себе домой, ели ноги волочит, ни о чем плохом не думает, все мысли: только бы добраться до постели и выспаться. Тащит в чехле грязное, нечищеное ружье со всем букетом запахов, необходимых для распознавания в нем злоумышленника. Но не суждено ему было дойти до своей квартиры в тот злосчастный вечер. Пал охотник смертью храбрых в подъезде в нескольких метрах от домашнего очага. Стал он жертвой боевого пса-телохранителя, воспитанного коварным двоечником-оборотнем в чувстве звериной злобы ко всему вышеперечисленному.

Впечатляет вас, уважаемый читатель, мрачная картина беспросветной глупости, которую я описал? Прямо фильм ужасов какой-то получился. Но, простите меня, такими были исходные данные. В полном соответствии с ними и выдал результат.

Не стал я спорить с этим великим дрессировщиком-неучем. Пустые разговоры. Только уточнил, жив ли сейчас владелец «суперсобаки». Оказалось, нет. Все же убили его. Не удивлюсь, если сделали это соседи по подъезду за такого четвероногого телохранителя.

Не спешите верить всем басням и россказням, которыми пичкают вас подобного рода собачьи учителя.

Буду бесконечно рад, если те, кто прочтет мою книгу, смогут из ошибок, описанных в ней, сделать для себя полезные выводы.

Если бы мне в юности попала в руки брошюра подобного содержания, то она, несомненно, стала бы для меня настольной книгой. Парадокс заключается в том, что авторы, которые своими произведениями заполнили полки книжных магазинов в разделе «Собаки», глубоко не вникают в смысл того, что они с таким усердием предлагают читающей публике. Возьмите на выбор любую книгу по дрессировке, и вы увидите в ней массу абсолютно ненужной информации, вто время как действительно необходимых методик и упражнений либо не будет вовсе, либо их придется собирать по крупицам, отделяя зерна от плевел.

Хорошему дрессировщику надо зарабатывать на хлеб насущный. Ему некогда строчить разнообразные сочинения весьма сомнительного толка на тему: кого, как, где?

Теперь об ошибках. В специальной литературе стало модным после описания упражнения перечислять основные ошибки, которые допускаются во время их выполнения. Увы, если бы все было так просто! Посмотрел в книгу и все сделал, как положено. В действительности вопрос стоит гораздо сложнее. Кроме «подводных камней» в самих собаках, есть еще неправильное описание и толкование методик.

Несколько лет назад один мой знакомый отдал своего «немца» в милицейский питомник для постановки на защиту и охрану. Заплатил приличную сумму. Через два месяца приехал за своим четвероногим другом. Человек он не особо искушенный в вопросах дрессировки, поэтому, когда ему показали несколько пусков на фигуранта в дрессировочном костюме, мой приятель остался в полном восторге от увиденного.

Прошло полгода, мы решили протестировать недавнего выпускника. Не буду долго описывать его работу. Остановлюсь лишь на проблеме, которая неожиданно возникла при проведении проверки. Во время пусков кобель с большим ускорением бежал в сторону фигуранта, но за несколько метров до него притормаживал и начинал облаивать человека. Кружил вокруг него, не решаясь атаковать. При этом нельзя сказать, что он боялся фигуранта. При попытке отогнать собаку тут же проводил жесткую хватку.

Странное поведение животного поставило нас в тупик. С одной стороны, он демонстрировал типичное поведение злобно-трусливой собаки, а с другой — проявлял характер и смело вступал в поединок с человеком.

Разгадку нашли только спустя какое-то время. Совершенно случайно я встретился с заместителем начальника питомника, который к тому времени уволился в запас. Рассказал он о том, что на всем протяжении обучения его бывший командир брал к себе в кабинет этого кобеля и сажал около стола. Когда в помещение заходил кто-нибудь из подчиненных, он давал собаке команду «ФАС»: естественно, та неслась в сторону посетителя, который тут же захлопывал дверь перед ее носом. За день таких псевдо-пусков на разных людей проводилось несколько десятков, а за два месяца тренировок — более пятисот. Надо ли говорить о том, что у пса четко сформировался устойчивый стереотип? Понадобилось длительное время для его переучивания, но и по сей день он до конца не избавился от этой вредной привычки: сначала пытаться отпугнуть фигуранта, а уж потом его атаковать.

Приведу еще один пример. В полку Внутренних Войск, расквартированном в Смоленске, при обучении собак для патрульно-постовой службы вводилось интересное упражнение. Собаку, прошедшую курс базовой «кусачки», раззадоривал фигурант без защиты. Затем он убегал к металлической клетке. Когда до укрытия оставалось несколько метров, проводник делал пуск. Собака бежала к человеку, чтобы его укусить, — ведь он перед этим ее злил, бил прутом, она четко и ясно представляла себе, что надо в таких случаях делать. В последний момент помощник заскакивал в клетку и захлопывал дверь перед самым носом у четвероногой мстительницы, готовой вонзить свои клыки в его незащищенную плоть. Заскочив в помещение, человек продолжал злить собаку, производя удары палкой по решетке. Собака видела своего обидчика, добраться до него не могла и от этого заводилась еще сильнее.

Казалось бы, вроде одно и то же упражнение. А вот и нет. Рассмотрим условия его выполнения в обоих случаях.

Милиционеры в первом случае ставили «телегу впереди лошади». Они не научили собаку вначале кусаться. Не наработали у нее пути разрешения конфликта через укус и вместо боевого навыка УКУС-ПОБЕДА стойко закрепили РЫК, ОСКАЛ-ПОБЕДА. Тем самым направили ее по пути избегания конфликта с помощью отпугивания противника. А поведение избегания можно рассматривать как элемент трусости и отсутствия характера. Причем у изначально хорошего рабочего кобеля.

Во втором случае армейцы сделали все правильно. Сначала научили собаку кусаться и держать прессинг, а затем привязали полученные навыки и знания к условиям противостояния человека и собаки. Собака бежит укусить противника, а не отпугнуть его.

Подводя итог по обоим эпизодам, можно сказать следующее. В первом случае собака бежала к человеку, чтобы предотвратить атаку, а во втором — чтобы ее продолжить.

Переучивать всегда намного сложнее, чем учить. Все об этом знают, но никто не задумывается над этой простой истиной.

Ошибки совершаются как самими владельцами, так и дрессировщиками. Если ошибки первых являются объективной реалией, то ошибки вторых граничат с профессиональной непригодностью. Самое парадоксальное заключается в том, что ошибки, совершаемые собачьими учителями, оплачиваются из кармана владельцев.

Любой элемент, который не усвоила собака либо усвоила его неправильно, со временем выльется в большие проблемы. Вы сами можете не обратить внимания на нюансы, но они есть. Ошибок не совершает тот, кто ничего не делает. Да, все верно. Только вам от этого будет не легче. Страдать из-за чужого непрофессионализма как-то не хочется.

Хочу остановиться еще на ряде моментов. Некоторые дрессировщики, которым я давал на рецензию книгу, прочитав ее, пожимали плечами и говорили, что это всего лишь точка зрения автора, не более того. На вопрос, а с чем же конкретно не согласен оппонент, ответов я так и не получил. Так же, как и на вопрос о том, что лично сам критик сделал и испробовал в своей практике из описанных мною методик.

Мои собаки делают все описанные здесь боевые элементы. Этому я их учил сам. Здесь нет никакой теории, одна практика. Что касаемо послушания, то приведенные методики принадлежат лучшим специалистам в своем деле. В книге есть упражнения, отработанные на тысячах собак, которые с успехом применяются на практике лучшими мастерами России и Германии. Дрессировка не стоит на месте.

Внимательно прочтите эту книгу, но не принимайте все, что здесь написано, за истину в последней инстанции. Если бы мне кто-нибудь доброжелательно и правдиво поведал тонкие нюансы, содержащиеся в дрессировке, то сотен ошибок можно было бы избежать. К сожалению, история сослагательных наклонений не приемлет. Читайте, думайте, анализируйте, делайте правильные выводы — и все у вас получится.

Когда я приступил к работе над книгой, то передо мной встала очень заманчивая перспектива обрушиться с критикой на тот материал, которым наводнен Интернет и завалены книжные полки магазинов. Пожалуй, этот путь был бы наиболее легким и доступным. А что там думать? Просто бери любой «шедевр» на эту тему и строчи опровержения, раскладывая всю правду по полочкам: получилось бы приблизительно как в главе «НЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА В ПОДГОТОВКЕ СОБАК-ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ». Но такой подход вряд ли заинтересовал бы простого читателя и увлек его в мир специальной дрессировки. Поэтому до поры до времени я не слишком увлекался критикой, причем специально не перечитывал некоторых продвинутых авторов, чтобы чувство праведного гнева не сбило меня с пути истинного. Гнев, как известно, плохой советчик. Человек — довольно слабое существо, его одолевают многие страстишки, и я не являюсь исключением и не могу удержаться от соблазна хоть одну главу посвятить критике.

Вопрос, который часто затрагивают в Интернете: подготовка и использование собак-телохранителей. Мы — страна парадоксов. Не я первый это сказал. У нас нет кинологических школ для подготовки четвероногих бодигардов, но наставления пишутся, издаются и раскупаются. Посмотрите на то, что вывешивают «умники», мнящие себя великими собачьими инструкторами, на своих «телохранительных» сайтах. Не надо даже вникать в текст, он переписывается из книги в книгу разными авторами, причем чуть ли не с теми же грамматическими ошибками. Я предлагаю вначале ознакомиться только с фотографиями, призванными наглядно подтвердить всю «специальность» собак. Так вот, лучше бы этого не публиковали! На всех без исключения постерах работа идет либо в дресску (дресскостюм, или дрессхалат — примеч. ред.), либо в открытый рукав, и мы плавно перетекаем в главу «Показуха, или Не верь глазам своим», где по пунктам разложена такая «кусачка».

Люди забывают, что дрессировщик — это собачий учитель. Тот же преподаватель из начальной школы. Он проходит с собакой курсы послушания, общей дрессировки, азы базовой кусачки, постепенно увеличивая объем знаний, необходимых собаке для ее будущей службы. Все логично и правильно.

Нас же интересует курс СПЕЦИАЛЬНОЙ ДРЕССИРОВКИ, а для его успешного преподавания необходимы люди, обладающие СПЕЦИАЛЬНЫМИ знаниями и навыками.

К примеру: готовят собаку на поиск взрывчатых веществ. Инструктор-сапер или подрывник вместе с проводником в процессе обучения используют различные типы и составы взрывчатки, будь то тротил, тетрил, гексоген, пластид, ТЭН, аммониты и другие.

Готовят собаку на поиск наркотиков. Используют наркотические вещества, различные по своему химическому составу и происхождению.

Готовят собаку для поисково-спасательной службы. В завалах прячутся живые люди, коих она и должна обнаружить в самых труднодоступных местах.

Готовят собаку-телохранителя. Используют… Кого? Киллеров? Спецназовцев? Диверсантов? Профессиональных телохранителей? Сотрудников Федеральной службы охраны? Нет.

Хорошо, а кто готовит собак-телохранителей? Дрессировщик, который и в армии-то не служил, не говоря уже о чем-то большем. Как можно писать наставление для подготовки, если ты сам и твои помощники не представляют, с кем, как и где придется воевать их ученикам? Объясните на милость, господа писатели-дрессировщики, каким образом ваш фигурант может применить тактику профессионального диверсанта или наемного убийцы (хорошо бы еще не меньше чем с десятком удачных ликвидаций) для подготовки собак-телохранителей, если он, кроме работы на площадке, больше ничего не делал и не видел?

Спросите дрессировщика, предлагающего соответствующее обучение собаки: он хоть раз вжизни стрелял из пистолета с глушителем (ПБ, АПБ)? Знает ли дистанцию наиболее действенного огня из АКМБ (с ПББС-1)? Доводилось ли ему видеть, как ведет себя человек, когда его пронзает боевой нож? У него когда-нибудь над головой свистели пули, обдавая ветерком волосы? Нет? Или, может, он сидел в засаде, ожидая подход вражеской группы? А может быть, зажимал пасть своему боевому псу, чтобы тот ненароком не зарычал и не привлек внимание в тот момент, когда бандформирование численностью 25–30 человек проходит неподалеку, а резервная группа еще не подошла? Может, он видел, что остается от автомобиля с пассажирами, попавшего в зону поражения мины МОН-100? Тоже нет? Тогда чему он учит? О чем он пишет? О каких собаках-телохранителях идет речь?

Учтите, если злоумышленник готовится напасть, то у него все козыри на руках. Он может спокойно наблюдать за объектом, выискивая слабые места в системе охраны. Он не стеснен в средствах. Он подбирает наиболее безопасный вариант для радикального решения вопроса. Он тщательно продумывает все нюансы предстоящего мероприятия. Ему должен противостоять человек, как минимум такой же, а в идеале на порядок умнее, хитрее и опытнее. А тут «чудила» с наставлением о том, как одна собака-телохранитель обнаружит и обезвредит всех участников заговора. Разве можно воспринимать всерьез такую ерунду?

Чтобы специфика подготовки телохранителей стала понятней, приведу классический пример контрольно-проверочного занятия по обеспечению безопасности VIP-персоны.

Соответствующее задание предполагает работу на протяжении нескольких суток. Группу личной охраны в количестве 10–12 человек вводят в тактическую обстановку, ставя конкретную задачу: в страну приезжает «премьер-министр» условного государства. Он прибывает на вокзал города, телохранители должны его встретить. Далее рассматривается весь распорядок дня, маршруты передвижения, места посещений и встреч, где требуется обеспечивать его безопасность.

В роли «премьера» выступает один из инструкторов. Команда распределяет роли, выдвигается на рекогносцировку объектов, осмотр местности. Определяются действия каждого телохранителя в случае нештатной ситуации. Отрабатывается взаимодействие, связь. Все действия вырабатываются участниками самостоятельно, без подсказки инструкторов. Передвижение по городу осуществляется с боевым оружием, боеприпасами и средствами связи. Все абсолютно реально, как в жизни. После окончания занятий подводятся итоги, дается оценка действий всей команды и индивидуально каждого участника.

В городе Ярославле, на полевом учебном центре, регулярно проводятся совместные учения сотрудников Службы безопасности президента РФ, Управления специального назначения ФСО, бойцов «Вымпела» и «Альфы». Задача первых — охрана и защита очень важной персоны, вторые же по условиям учений должны совершить на нее нападение. Причем обе стороны подходят к поставленной задаче со всей тщательностью. Для реализации замыслов в ход идет весь имеющийся потенциал, включая работу аналитиков и привлечение разведывательных органов. Игра в поддавки не приветствуется, иначе в реальном бою жди беды. Фортуна — очень капризная дама, и победа бывает на разных сторонах.

Вот таким образом тренируются телохранители, и абсолютно не важно, сколько у них ног.

Конечно, мой дорогой читатель, ничего подобного с описанием действий проводника и собаки-телохранителя, ее места в команде, тактики ее применения, серьезной методики ее обучения у авторов книг о четвероногих бодигардах, к сожалению, вы не прочтете. Они пишут о чем-то своем, нам непонятном.

Прошу заметить: я не посвятил книгу собакам-телохранителям, в ней рассматриваются лишь определенные аспекты ВОЗМОЖНОГО применения собак специального назначения в этом качестве.

В начале девяностых, сразу же после ухода из армии, мне какое-то время довелось поработать в личной охране известных лиц новой России, в группе таких же молодых офицеров и прапорщиков бывшего всемогущего КГБ СССР, оказавшихся на обочине исчезнувшего государства под названием Советский Союз. Специальными навыками в охране мы не обладали, а вот контрохранной тактикой каждый из нас владел неплохо. Построив свою работу методом «от противного», наша команда добилась определенных успехов. Ни один наш клиент не пострадал. Но, имея небольшой опыт обеспечения личной безопасности VIP-персон, я не решился писать инструкцию для подготовки четвероногих телохранителей. Считаю, что знаний маловато.

Привлечение в качестве соавторов С. В. Логвиненко, В. М. Севодняева, С. Н. Бондарева, А. С. Бондарева, А. В. Сидельникова дает мне основание утверждать, что все приведенные в данной книге методики работают на практике и не являются плодом больного воображения автора, насмотревшегося популярных боевиков.

Невозможно представить себе наставления по боевой подготовке, которые писал бы человек, не служивший в армии, или руководство по мореходству, написанное автором, не видевшим моря. Но здравая логика отказывает, когда речь заходит о подготовке специальных собак. Тот, кто действительно что-то делает по роду своей службы, старается не афишировать тактику применения «мохнатых воинов». Вы не найдете даже упоминаний о существовании мощной и серьезной кинологической службы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «АЛМАЗ». Белорусы уже более десяти лет работают в данном ключе и добились очень впечатляющих результатов в боевом использовании собак.

Вот я и хочу задать вопрос авторам учебной литературы. А вы хоть раз слышали, не говоря уже о чем-то большем, о подобных подразделениях? Или все знания ограничиваются баснями в стиле «применение собак войсками НКВД»? Для непосвященных поясню, что все пограничные отряды — это бывшие полки НКВД СССР. Именно на их штатной структуре строилась охрана нашей государственной границы. Подготовка собак в Пограничных войсках КГБ СССР, конечно, имела свою особенность, но чего-то ужасного или из ряда вон выходящего в ней не было. Досужие вымыслы некоторых авторов, которые в погоне за дешевой сенсацией «собирают всех мух с болота», незнание ими истории своего государства, облекаются в некую претендующую на оригинальность и объективность литературную форму. По своему содержанию это ближе к рубрике «страшные сказки для детей среднего школьного возраста», нежели к серьезному и полезному наставлению для обучения четвероногих самураев. Честно говоря, уже надоели «ужастики» на тему кормления мясом умерших заключенных конвойных собак в ГУЛАГе. И вот автор рассказывает, что какой-то бывший «вертухай» за рюмкой чая поведал ему душещипательную историю о том, что все же такое действо имело место быть. И писатель, в пылу творческого оргазма, акцентирует внимание на этом факте.

Теперь оставим в стороне этическую составляющую деяния и рассмотрим его физиологическую основу. Я задам вам всего один вопрос. Скажите, если мы кормим собаку говядиной или курятиной, означает ли это, что она начнет охотиться на коров и домашнюю птицу? Даже человеку, не имеющему никакого представления о кинологии, понятно, что это бред! Приведу еще кучу примеров в этом же роде. Утонувшего в водоеме человека начинают объедать разнообразные живые организмы, начиная от рыб и заканчивая раками и улитками. Означает ли это, что они людоеды и все подлежат умерщвлению?

Когда хищник атакует человека, убивает, поедает его мясо, это говорит лишь об одном: данная особь преодолела свой естественный страх перед людьми и впредь при первой возможности нападет на беззащитного «гомо сапиенса». Вот чем страшны так называемые людоеды. Потерей страха перед человеком, а не стремлением вкусить вонючего и черствого мясца с тела обессиленного зека.

Собаки в войсках НКВД готовились и применялись в следующих службах:

• служба связи;

• служба подноса;

• санитарная служба;

• авиасигнальная служба;

• ездовая служба;

• сторожевая служба;

• караульная служба;

• служба сопровождения гуртов скота.

В N-скую часть прибыла высокая комиссия из столицы, чтобы провести проверку боевой готовности военнослужащих. Как водится исстари, после обязательной сдачи нормативов, определенных соответствующими наставлениями, местное командование решило «крутануть» показательные выступления, в народе именуемые «показухой», дабы произвести неизгладимое впечатление на представителей центрального аппарата.

В одно прекрасное утро на плацу перед комиссией, изрядно утомленной от бесконечных вечерних возлияний и бань, началась демонстрация «величия и мощи» непобедимой и легендарной. Заключалась она в синхронном размахивании руками и ногами бойцов разведывательной роты, разбивания ими же разнообразных предметов строительного и бытового назначения о различные части тренированных тел, а так как на вооружении полка стояли КУРСАНТЫ, то есть

Колоссальные

Универсальные

Рабочие

Собаки,

Абсолютно

Не желающие

Трудиться,

столь торжественное мероприятие решено было закончить демонстрационными пусками специальных собак на учебных нарушителей. Для достижения большего эффекта решили добавить стрельбу из автомата (естественно, холостыми патронами), дымовые шашки и разрывы взрывпакетов. «На войне, как на войне!»

Было все. И захват убегающего в дресскостюме «злоумышленника», и атака вооруженного преступника, ведущего огонь из автомата, и пуск двух собак одновременно, и прыжки на спину ретирующемуся «врагу». Хватало пальбы, взрывов, дыма и огня. Москвичи уезжали довольные и хвалили командира за отличные показатели в боевой подготовке вверенной ему части. Все испытывали глубочайшее удовлетворение друг другом.

А теперь, в силу природной вредности характера, хочу полностью развенчать все то, что произвело впечатление на комиссию. Не буду касаться «нереально» боеготовой разведроты, Северный Кавказ даст ей свою оценку, а лишь остановлюсь на работе унисобов (универсальных боевых собак).

Начну по порядку.

ПЕРВОЕ. Территория, на которой выступали собаки, — это воинская часть. Они провели здесь всю свою сознательную жизнь, здесь им знаком каждый бугорок, каждая трещинка, здесь их тренировали, обучали, здесь они постигали все специальные навыки. Не может быть и речи о каком-то факторе неожиданности или внезапности, как при работе на чужой территории.

ВТОРОЕ. Дрессировочный костюм. Он сам по себе является для собаки сильным возбуждающим фактором. Это как в спорте дрессрукав. При виде костюма животное приходит в невероятное азартное волнение. Заметьте: не при виде человека, а при виде «дресски», по сути дела, тряпки. Это две большие разницы. Собака бежит играть с предметом, а не атаковать живую плоть. Для нее это элемент развлечения, а не борьба с врагом не на жизнь, а на смерть.

ТРЕТЬЕ. Поведение, манера двигаться, лицо, запах, жестикуляция учебного нарушителя досконально знакомы собаке.

Она с этим фигурантом работала сотни раз. Он ей известен вдоль и поперек. Никакого страха или робости перед ним она не испытывает.

ЧЕТВЕРТОЕ. Учебный нарушитель выходит на исходную позицию на глазах у собаки. Она возбуждается и готовится его атаковать. Такое исполнение боевого упражнения напоминает детскую игру в догонялки.

ПЯТОЕ. Задержание убегающего фигуранта. Даже не уверенная в себе собака довольно легко выполнит данное упражнение, поскольку врожденный охотничий инстинкт подвигнет ее на преследование «добычи». Абсолютное большинство животных проходит этот тест. В реальной жизни от собаки не убегают.

ШЕСТОЕ. Атака вооруженного преступника. Стрельба из автомата производится холостыми патронами вверх. Это делается в целях безопасности окружающих, так как небольшие частицы металла и несгоревшие элементы порохового заряда, сопровождающие выстрел, могут нанести определенные увечья. Звук становится рассеянным, и до собаки доходит лишь малая часть светошумового воздействия. Стрельба из автомата холостыми патронами весьма слабо имитирует реальное огневое воздействие в условиях боя. Скорость вылета пороховых газов из канала ствола гораздо меньше, чем при стрельбе боевыми патронами. Энергии газов не хватает даже для перезарядки оружия, поэтому при стрельбе холостыми патронами во время учений накручивают на ствол специальный компенсатор, позволяющий стрелять очередями. Полностью отсутствует физическое воздействие на животное, которое производит пуля, пролетая над ним. Есть такой сленговый термин «пощекотать уши»: это когда пули летят над самой головой, и складывается впечатление, что они вот-вот попадут в вас. В такие мгновения практически невозможно заставить себя высунуть голову из-за укрытия, весь организм протестует против этого. Собаки, спокойно реагирующие на выстрелы в воздух, моментально «проседают» при таком прессинге. Скептики возразят мне: где, мол, в части можно стрелять из автомата боевыми патронами? Спорить не буду, в части — нигде. Парадокс в том, что и тренируют собак тоже с использованием холостых патронов, и стреляют при этом в воздух, в землю, но уж никак не в сторону атакующего пса.

Хочу добавить, что обстрел собаки боевыми патронами не проводится практически ни в одном специальном подразделении, за редким исключением. Причем эта «болезнь», так же как и работа в «дресске», свойственна большинству военных и полицейских кинологических структур мира.

Например: в раскрученном подразделении К-9, созданном при службе безопасности Израиля, используется пневматическое или пейнтбольное оружие, призванное имитировать реальное огневое воздействие на собаку. На кадрах учебного фильма о работе сотрудников этой группы хорошо видны баллончики со сжатым воздухом, прикрепленные к автоматам. В погоне за внешними эффектами упускается сама суть данного упражнения. Опять же собаки сильно замотивированы на дресскостюм, работают только в руки. Положительным моментом можно считать использование намордника для пусков на легко одетого фигуранта. Скрытая защита израильтянами на тренировках не практикуется, что очень отрицательно сказывается на работе боевых собак.

СЕДЬМОЕ. Пуск двух собак одновременно. Абсолютно несложное упражнение, которое создает лишь «стереоэффект». Чтобы оно было действительно результативным, животных надо учить атаковать в разные конечности и с противоположных сторон. Например, одно идет в правую руку, а другое — в бедро левой ноги либо нападает со спины. Причем нападение производится одновременно, чтобы не дать противнику возможности расправиться с ними по очереди. На «показухе» делают пуск двух собак на убегающего фигуранта, который движется, расставив руки в стороны, как эдакое динамичное «чучело». Собаки хватают за услужливо подставленные для них рукава. Выглядит красиво, но для жизни непригодно. Один мой знакомый офицер спецназа ВВ МВД РФ в качестве примера показывал своим подчиненным простой элемент в борьбе против двух собак. Он заключался в следующем: когда на него делали одновременный пуск собак на расстоянии около 100 м, то, естественно, одна из них вырывалась вперед, а другая немного отставала. Спецназовец наматывал на руку теплую куртку и ловил на нее первую собаку. Уходил с ней несколько вправо, чтобы провалить вторую. Затем он выставлял навстречу второй собаке первую, которая трепала куртку. Со стороны это выглядело очень потешно, когда одна из собак пыталась укусить другую. Вскоре этоей надоедало, и она теряла интерес к человеку.

ВОСЬМОЕ. Некоторые ведомственные любители зрелищности требуют обучать собак прыгать на спину фигуранту при предотвращении побега. Определенный резон в этом имеется, животное дополнительно к зубам и когтям включает фактор «живого снаряда». Есть одно маленькое «но». Во время прыжка собака не контролирует свое тело и, промахнувшись, продолжает полет по неизменяемой траектории, к примеру, в дерево, в камень или в воду. Гораздо эффективнее, когда она атакует в ноги или в бок. Никаких высоких прыжков, а следовательно, шансы на успех в случае промаха значительно повышаются.

ДЕВЯТОЕ. Дым и взрывпакеты, как и стрельба в воздух, при правильной адаптации собаки к светошумовым воздействиям не являются большой проблемой и служат скорее элементом зрелищности, нежели фактором стресса. Вот если чуть-чуть подкорректировать данное упражнение, чтобы взрывы производились прямо на пути следования животного к фигуранту, а оно, несмотря ни на что, продолжало бы четко выполнять поставленную задачу по задержанию преступника, тогда можно более-менее говорить о реальности теста.

Таким образом, командир N-ской части, желая того или нет, ввел проверяющих в заблуждение по поводу боеспособности своих четвероногих воинов.

Хочу особо отметить, что делается это на всех уровнях. На День чекиста Президенту РФ В. В. Путину демонстрировали документальный фильм о доблести органов ФСБ РФ, в одном из эпизодов которого была как раз пресловутая «показуха», наподобие рассмотренной выше. Тут уж не добавить, не отнять.

Недавно ко мне приезжал довольно известный столичный дрессировщик, который был заинтригован реальным выполнением упражнения по подавлению собакой огневой точки противника. В отличие от всевозможных комиссий, зачастую даже отдаленно не представляющих, что и как надо проверять, своего московского гостя я не мог «развести на мякине». Любая фальшь с моей стороны тут же стала бы видна профессионалу. Вот поэтому упражнение выглядело так. Фигурант надевал скрытую защиту (в данном случае — жесткий скрытый рукав чешской фирмы Gappay), поверх, на все тело, — маскировочный костюм из водонепромокаемой ткани, на лицо — маску, на руки — перчатки. Брал охотничий карабин «САЙГА» калибра 7.62 и рацию. Уезжал в сторону города, дело происходило в сельской местности. Оставлял в лесу автомобиль. Затем прятался — на свое усмотрение. Через 30 минутя подавал команду в рацию, что мы выдвигаемся, находясь в этот момент в доме: собака была на улице и, естественно, слышать не могла. Вместе с москвичом и собакой я двигался прогулочным шагом по дороге от своего дома в поле. «Злоумышленник» без дополнительной команды открывал огонь в нашу сторону с таким расчетом, чтобы пули проходили у нас над головой на расстоянии около 50–70 см. После первого выстрела мы вместе с гостем падали и откатывались в сторону, уходя с линии огня. Я давал команду собаке «ФАС» и производил пуск. Расстояние было порядка 100 м. Во время бега собаки фигурант в положении для стрельбы с колена производил еще 7 выстрелов параллельно земле так, чтобы пули шли на расстоянии 30–50 см над головой у бегущего в его сторону животного. После хвата за жесткий скрытый рукав во время борьбы с фигурантом производились два выстрела под углом 45° к линии горизонта, над головой у суки, сделавшей хватку По окончании прессинга с использованием ударов руками и ногами фигурант сдавался и ложился на землю. Собака хват при этом не бросала. Только после этого приближался проводник. Пусков по аналогичной схеме было четыре, причем проверяющий мог наблюдать все действо как со стороны проводника, так и со стороны стрелка. В процессе теста он давал разнообразные вводные, которые собака с успехом выполняла. По итогам такого испытания можно делать вывод о подготовленности животного к действиям в реальной обстановке.

В нашем случае:

• собака замотивирована на человека, а не на дресскостюм или дрессрукав;

• она адаптирована к стрельбе боевыми патронами, причем непосредственно в свою сторону;

• она не видит заранее, где прячется противник;

• она не видит противника, который производит стрельбу, а во время пуска ориентируется исключительно на звук выстрела и бежит в снайперское «гнездо», так как обучена, что любой стреляющий в сторону собаки и проводника — это враг, которого надо уничтожить;

• она производит хватку на неподвижно стоящего (сидящего, лежащего) стрелка;

• она не бросает хватку, когда враг повержен и перестал сопротивляться, без дополнительной команды;

• она борется с противником одна, без поддержки проводника, который находится в 100 м от места силового контакта;

• она работает на расстоянии около 100 м, что соответствует реальным условиям боестолкновения с использованием автоматического оружия;

• она не знает, что во время прогулки будет атакована, и не готовится к контратаке заранее, благодаря чему присутствует эффект неожиданности;

• она в первую очередь атакует человека, ведущего огонь из оружия. При этом не обращает внимания на проверяющего, спокойно стоящего в нескольких метрах от стрелка. Тем самым она дифференцирует опасность и выбирает правильные приоритеты в нападении.

Под постановкой собаки на человека подразумевают ее мотивацию не на средства защиты, а непосредственно на самого человека.

В этом — основное отличие спортивных собак от боевых. Это вовсе не значит, что в войсках применяются какие-то другие экземпляры, просто такое обучение является окончательным этапом в подготовке собак к боевым действиям.

Переходить к этому разделу можно только в том случае, когда ваша собака четко и дисциплинированно работает по курсу базовой «кусачки».

Для начала занятий нам будут необходимы скрытые рукава. Они могут быть как фирменными, так и самодельными, из транспортерной резины или толстых резиновых шлангов.

Собака ставится на тренажер Бондарева. Фигурант с двумя рукавами. Один стандартный открытый, другой скрытый, но надет поверх одежды так, чтобы его можно было скинуть. Проводник заранее на небольшом удалении от зоны досягаемости собаки кладет прут или плетку с длинной рукояткой для помощника.

Фигурант по предварительной команде «ЧУЖОЙ» выходит из укрытия и движется к собаке, демонстрируя агрессивный настрой. Подойдя к зоне досягаемости на полметра, возбуждает собаку, затем делает движение навстречу и дает ей крепко вцепиться в открытый рукав. Очень важно, чтобы собака была в средней степени возбуждения, иначе ее будет тяжело затем переключать.

После непродолжительной, в течение 5–7 секунд, борьбы рукав сбрасывается. Помощник отскакивает от собаки, поднимает с земли прут и, если собака продолжает кусать рукав, наносит ей удары по лапам, чтобы замкнуть ее на себя. Под болевым воздействием она бросит предмет и попытается атаковать фигуранта, тот, в свою очередь, подставляет ей под укус другую руку со скрытой защитой. В этом случае борьба предстоит более длительная, затем следует сброс рукава и «позорное» бегство в укрытие. Наша задача на данном этапе упражнения — заставить собаку после сброса рукава фигурантом переключаться на человека. В результате нескольких тренировок она не будет увлеченно рвать сброшенный рукав, а продолжит атаку на злоумышленника.

Следующий этап, или, скорее, логическое продолжение предыдущего, заключается в отработке полученных навыков при условии свободного пуска. Теперь с небольшой дистанции проводник делает пуск собаки на фигуранта. Тот принимает ее вначале на открытый рукав, затем сбрасывает его и подставляет собаке скрытый. Можно упражнение усложнить. Когда помощник борется с собакой, сделавшей хватку на второй рукав, проводник поднимает с земли сброшенный первый рукав и отдает его снова фигуранту, который надевает его на свободную руку. Затем сбрасывает второй рукав и опять подставляет первый. Таким образом можно заставлять переключаться собаку 5–7 раз. Мы ясно даем ей понять: пока противник двигается, он не побежден.

Следующий этап. Теперь помощник облачается в скрытые рукава, причем первый надевается поверх одежды, а второй уже под одежду. Собака принимается на первый рукав, затем, после его сброса, — на рукав под одеждой. Она не видит никакой защиты и атакует руку человека, а не тряпку. После борьбы помощник ложится на землю и прекращает сопротивление. Если животное бросает или ослабляет хватку, то лежащий на земле фигурант несильно подергивает рукавом, чтобы оно не отпускало. На этом этапе мы практически замкнули собаку на человека и проработали сценарий борьбы и победы над врагом. Агрессор не опасен, если он неподвижно лежит и не пытается вырваться из пасти зверя.

Далее, в качестве переходного упражнения, можно использовать пуски собаки в наморднике на оголенного человека или в легкой одежде. Фигурант в таком случае должен вести себя именно так, как это происходит в реальной жизни. После того как собака прыгнула и ударила (клюнула) намордником в часть тела, надо кричать, падать, кататься по земле, изображая невыносимую боль и ужас. При такой работе помощник сознательно подставляет различные части тела (руки, ноги, живот, бок и так далее), приучая животное атаковать в любую точку. Обратите внимание на то, чтобы намордник был жесткий и хорошо подогнанный, в противном случае вы рискуете дать собаке отрицательное подкрепление, если во время бескровных атак она разобьет себе нос или губы. Это упражнение очень хорошо использовать в качестве переходного этапа при окончательной постановке зверя на человека. Его надо применять в течение тренировки попеременно с укусами на скрытые рукава. Непосредственный ввод в боевой раздел данных элементов дает очень хорошие результаты. Хочу особо отметить, что намордник используется не для того, чтобы научить собаку в прыжке сбивать с ног противника, как это написано у некоторых теоретиков от дрессировки, а исключительно для ее мотивации на человека, а не на средства защиты. Попытку выдать использование собаки в наморднике против человека за серьезный боевой элемент можно сравнить с тщетными потугами зарезать поросенка штык-ножом в пластиковых ножнах. Почему некоторые «гении» этого не хотят понимать и переписывают подобный вздор друг у друга?

Для наглядности приведу пример.

В середине 90-х гг. XX в. во время проведения футбольного матча между двумя столичными командами обеспечение порядка было возложено на милицию и военнослужащих Софринской бригады ВВ МВД РФ. В качестве усиления им были приданы кинологи с собаками. После окончания игры завязалась драка между фанатами. Естественно, в конфликт были втянуты и органы правопорядка. Проводники, отпустив собак на длинные семиметровые поводки, приняли активное участие в разведении противоборствующих сторон. Две собаки отработали нормально, а вот третья, которую часто использовали в патрульно-постовой службе и учили работать в наморднике, не знала, что делать, и кружила вокруг беснующихся фанатов. Ее проводник был очень сильно избит и после длительного лечения комиссован из войск. Итог печален, ответ теоретикам красноречив.

Во время постановки на человека собака приучается самостоятельно переключаться с одной конечности на другую, атаковать человека в любой одежде или без нее, видеть в нем врага и стараться добраться до него, несмотря на различные препятствия.

Несколько лет назад случилась страшная трагедия в Подмосковье. Были убиты три мальчика. Перед этим над ними сильно измывались. Все поиски преступников оказались тщетны. Родители детей привлекали даже участников популярной телепередачи «Битва экстрасенсов» для поиска виновных в ужасном злодеянии.

Именно после тех трагических событий ко мне с просьбой обратилась родственница, внук которой все лето проводил в глухой деревне в сотне километров от областного центра.

Ребенок с утра до вечера носился с соседскими мальчишками по окрестным полям и лесам. Случаев пропажи детей в тех местах не припоминали, но впечатлительная бабушка вышеописанный эпизод приняла очень близко к сердцу. Одним словом, надо было подготовить охранную собаку для маленького мальчика. Кстати, проблемы, с которыми мы столкнулись во время тренировки боевого пса, заставили меня крепко задуматься о написании соответствующей книги. Действительно стоящего наставления найти так и не удалось. Пройдя путь от начала до конца, мы выдали очень впечатляющий результат. Немецкая овчарка непонятного происхождения работала на реальной защите выше всяких похвал. Даже сейчас, спустя три года, мои друзья, которые ходили под этого кобеля, вспоминают его с благоговейным ужасом и почтением. Хорош «бродяга»! Самое важное, что мы наработали соответствующими тренировками, — это лютая ненависть и недоверие ко всем посторонним, будь то мужчина или женщина. В окрестных деревнях уже знают, что когда идет мальчик со своей собакой, лучше не делать резких движений и не подходить к нему ближе чем на 3 м.

Ребенок подрос, его друзья повзрослели, но пес от этого более человеколюбивым и доверчивым не стал. Я как раз недавно встречался на семейном торжестве с его бабушкой. Она с блеском в глазах рассказывала присутствующим, как это прекрасно — чувствовать себя защищенной в диких местах, зная, что рядом отважный, обученный и бесконечно преданный четвероногий воин.

Приходилось читать в литературе по специальной дрессировке, что собака должна сама, чуть ли не с детства, защищать хозяина и членов его семьи, что якобы все эти навыки у нее должны быть врожденными.

Мне представляется, что это совсем не так. Ваша собака с рождения никому ничего не должна. Это надо усвоить раз и навсегда. Всему, что будет уметь ваш пес, вы будете обучать его сами.

Каким образом можно заставить вашего питомца не щадя себя бросаться на вашу защиту? Животное, в отличие от человека, не знает, что такое чувство долга и ответственности, всякие альтруистические мотивы у него отсутствуют. Собаке дают понять, что любое агрессивное действие в вашу сторону, исходящее от злоумышленника, будет причинять ей боль.

Замах на хозяина — боль для собаки. Естественной реакцией пса будет предотвратить нападение на себя контратакой, чтобы избежать болевого воздействия.

К самому упражнению надо приступать после базовой постановки на «кусачку». Нам понадобятся скрытые дрессировочные рукава (очень приличные выпускает чешская фирма «GAPPAY») и обыкновенный свитер, правда, самого большого размера, который фигурант наденет поверх рукавов.

Помощник в скрытой защите подходит к проводнику с собакой, которая сидит у левой ноги хозяина. После небольшой, в 10–15 секунд, беседы помощник делает демонстративный замах на хозяина левой рукой, а правой одновременно наносит удар прутом или плетью по собаке. Обращаю внимание на одновременный удар вместе с замахом — это очень важно. У некоторых авторов это упражнение имеет ложную трактовку. Они ратуют за то, что вначале наносятся несколько ударов по хозяину, и если собака не прореагировала, то атака следует на нее. Это в корне неправильно. Животное ясно и четко должно усвоить, что любой замах на проводника тут же отзывается болью для него, только в этом случае оно будет жестко предотвращать нападение на владельца.

Плетку или прут надо прятать за спиной, чтобы пес раньше времени не насторожился. После удара по собаке хозяин тут же подает команду «ФАС», а фигурант подставляет руку в скрытой защите под укус. Когда собака сделает хватку, после непродолжительной борьбы дается команда на отпуск, и фигурант убегает в укрытие. Через 5 минут упражнение повторяют. Длительность разговора между проводником и помощником постепенно увеличивают, доводя до нескольких минут. Если собака потеряла концентрацию и отвлеклась на посторонние раздражители, атака на нее следует незамедлительно. Для большей убедительности после псевдонападения помощника вы можете закричать, упасть назад, всячески демонстрируя свою незащищенность. Правда, принципиального значения это не имеет, на начальных этапах лишняя суета даже может отвлечь собаку, и вместо борьбы со злоумышленником она переключит свое внимание на вас.

Некоторые дрессировщики для придания чувства уверенности рекомендуют помогать собаке во время ее борьбы с противником. Я не сторонник такого подхода. Дело в том, что мы готовим защитную собаку, которая в случае силового контакта будет выступать не вспомогательным элементом в противостоянии с врагом, а основным и единственным фактором, призванным обеспечить нашу победу. Ведь четвероногий охранник должен стать непреодолимым препятствием на пути преступников, которые хотят добраться до ваших детей, стариков, женщин. А они вряд ли смогут оказать достойную помощь в бою. Поэтому вашей собаке необходимо научиться бороться и побеждать злоумышленников один на один.

Можно добиться от собаки того, что она будет сначала делать предупреждающий рык и контратаковать только в том случае, если нападающий не прекращает агрессивное действие. Для этого во время тренировки не позволяйте после замаха на вас сразу атаковать помощника, а поощряйте собаку, если она начинает рычать и облаивать фигуранта, который, в свою очередь, при первых признаках агрессии со стороны собаки тут же замирает, прекращая всяческие действия.

Этот элемент предостерегает злоумышленника от дальнейших движений и вместе с тем делает собаку более адаптированной к условиям будущей службы в городских условиях в качестве охранника. При этом, как только собака отвлеклась от фигуранта, тут же следует атака на нее. Сколько бы времени вы ни разговаривали с человеком, ваш четвероногий охранник должен внимательно и сконцентрированно следить (пасти) за всеми его действиями. Наработать это несложно, но потребуется какое-то время.

Для защитной собаки, по желанию владельца, можно наработать зону безопасности. Это некая воображаемая линия вокруг объекта охраны, пересечение которой автоматически служит для животного сигналом к контратаке. За пределами зоны безопасности человек может делать все, что ему заблагорассудится, он не опасен. Для наработки этого элемента нападение на собаку и пуск производятся только с определенной дистанции. В городе зона безопасности составляет несколько метров, тогда как в сельской местности может достигать десятков метров.

Если есть такая необходимость, то можно обучить животное реагировать соответствующим образом на любую попытку вашего собеседника достать что-нибудь из кармана. Для этого в складках одежды фигурант прячет плетку с короткой рукояткой. После непродолжительной беседы с проводником он опускает руку в карман и, если собака не прореагировала, тут же выхватывает плетку и наносит ей удар. Нескольких повторений бывает достаточно, чтобы животное кидалось на противника при любой попытке пошевелиться.

В моей практике был весьма курьезный случай, связанный с годовалым кобелем-«немцем», которого я перед этим несколько недель готовил на этот прием. Мы привезли его на автомобиле владельцу. Стояли, разговаривали, собака спокойно сидела около моей ноги. К нам подошел знакомый хозяина. Поздоровался, естественно, не размахивая руками. И неожиданно полез в карман за зажигалкой. Пес без раздумий прыгнул на него, лишь в последний момент мне удалось схватить его за задние лапы. Надо было видеть лица всех присутствующих! Не удивлюсь, если после такого инцидента жертва неудавшегося нападения бросила курить на всю оставшуюся жизнь.

Лобовая атака — момент истины для каждой собаки. Отброшены все нюансы, альтернативы нет, все, как в бою. Вот он, враг — а дальше или победа и почет, или поражение и позор.

Как сработает собака? Глубоко ли сделает хватку? Удержится ли на рукаве? Выдержит ли прессинг? Да мало ли вопросов проносится в голове у проводника в эти напряженные мгновения! Чувство неуверенности, вызванное нестабильностью работы по «кусачке», знакомо, пожалуй, каждому владельцу собаки. Почему же это происходит? В чем причина? Ответ напрашивается сам собой.

ЕСЛИ ПОСТОЯННО ДЕЛАТЬ ОДНО И ТО ЖЕ, РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ! Если вы варите яйца в воде три минуты, трудно ожидать, что вместо вареных яиц получится омлет. Если система подготовки, а затем испытаний не позволяет выявить наличие или отсутствие необходимых качеств у тестируемой собаки, значит, надо менять систему.

Огромное значение для животного имеет наработка стереотипа, который можно назвать УКУС-ПОБЕДА.

Зачастую дрессировщики не уделяют этому вопросу должного внимания. Собственно говоря, в этом ничего удивительного нет. Сами учителя порой не знают практического применения своим знаниям. Видите ли, дрессировщик, обучающий вашу собаку кусаться, не задумывается над тем, как, где и когда ей придется применить свои навыки и умения. Я не открою вам огромной тайны, если сообщу, что в принципе вся специальная дрессировка собак, которая проводится на любительских площадках, по большей части — профанация чистейшей воды. Это продукт массового изготовления, ШИРПОТРЕБ. Гораздо быстрее и выгоднее брать количеством, нежели качеством.

Часто приходится видеть, как прекрасно кусающиеся на площадке животные, попав в незнакомую для них обстановку или ситуацию, которая не была проигранной заранее, теряются и выглядят жалко и плачевно.

Для собаки не существует слова «НАДО». Все сравнения животного с человеком, которыми любят злоупотреблять некоторые дрессировщики, некорректны. Это надо помнить и знать.

Чтобы ваш воспитанник действовал без осечек при любых раскладах, я и предлагаю в первую очередь наработать у него устойчивую поведенческую реакцию УКУС-ПОБЕДА.

При любом прессинге животное должно четко и ясно представлять, что ужас и давление прекращаются, как только произошел укус противника. ЛУЧШЕ УЖАСНЫЙ КОНЕЦ, ЧЕМ УЖАС БЕЗ КОНЦА!

Я не стараюсь изменить общепринятые правила испытаний на проверке поведения или в разделе «ЗАЩИТА». Правила — они на то и правила, чтобы им следовать. Спортсмены и их четвероногие воспитанники выполняют требования, которые определены регламентом соревнований по тому или иному разделу. Причем эти правила могут быть абсолютно оторваны от жизни, что зачастую и происходит.

В спорте до того, как собака сделает хватку, не оказывается почти никакого прессинга, а все действия производятся после того, как она вцепилась в рукав.

Большинство дрессировщиков, исходя из спортивной логики, в тренировках осуществляют прессингующее воздействие на животное, которое проатаковало и осуществило хватку за рукав или дрессировочный костюм. Соответственно, проводники готовят своих собак именно к спорту, в котором нет места стрельбе из огнестрельного оружия, взрывам, крикам, ударам ногами и руками, палками и ножами. Здесь собаку не стараются покалечить или убить, чтобы в конечном итоге расправиться с хозяином и членами его семьи. В спорте за ошибки начисляют штрафные баллы, а в реальности приходится платить самую высокую цену — жизнь и здоровье родных и близких. Согласитесь, разница несоизмерима.

Ошибка, присущая подавляющему большинству профессионалов, воспитанных на спортивной философии, — мощный прессинг после укуса. Вот для наглядности пример.

Довольно известный московский дрессировщик (именно он подготовил «фантастического» стаффа из главы «Ненаучная фантастика в подготовке собак-телохранителей») поставил собаку на метровый поводок около забора, надел «пуленепробиваемую» дресску и решил протестировать животное с плетью в руке. С ударами он вошел в зону досягаемости пса — благо, зона ограничивалась коротким поводком и забором. Тот, не обращая внимания на кнут, тут же крепко вцепился в штаны дресскостюма в области бедра. Собака, подготовленная к реальному бою с человеком по системе УКУС-ПОБЕДА и несколько раз на деле применившая свои навыки, знает, что после такой контратаки враг не в состоянии оказывать сопротивление. Вот только не учел пес, что «великий тестировщик» бой-то ведет нечестный. Штаны его невозможно прокусить. И после хорошей хватки, вместо желанной и заслуженной победы, был прижат к забору и получил стеком по голове между ушей. Затем, право слово, начался «и смех, и грех». Делает собака хватку за куртку, ее прижимают к забору и бьют по лапам или по голове. И далее в том же духе. Посмотрев этот цирк, я, естественно, поинтересовался, для чего он нужен. Ответ поразил своей глубиной. Оказывается, по мнению специалиста, собака должна уметь бороться с человеком. Я-то, наивный, думал, что собака должна уметь побеждать! Вот и нет! Она должна уметь бороться! Что же получается? Борьба ради борьбы? Или все же борьба ради победы?

Давайте подробнее разберем этот случай и выясним: кто был прав, а кто виноват?

В данном конкретном эпизоде животное не находило пути разрешения конфликта, оно пробивалось через прессинг и производило укус, а победы не было! Может быть, хорошей считается собака, которая, вцепившись мертвой хваткой и не обращая внимания на окружающую обстановку, болтается на рукаве? Тогда для любителей таких собак напомню старую байку.

Взломал вор-домушник дверь в квартиру, заходит, а там сидит питбуль. Человек не растерялся, схватил с вешалки пальто и подставил его, когда пес прыгнул. Собаку эту, наверное, тренировал вышеозначенный дрессировщик, потому что она повисла, вцепившись мертвой хваткой, на хозяйской одежде. Вор аккуратненько вернул пальто на место, затем не спеша вынес все ценности и ушел. Приходят хозяева вечером с работы, а на вешалке, вцепившись в пальто главы семьи, висит дрессированный «универсальный боевой пес», сделавший жесткую бескомпромиссную хватку! А в квартире хоть шаром покати. Вот это охранник! Но вы подумайте сами: а зачем он будет отпускать, ведь его учили продолжать держать хват, невзирая на постороннее воздействие. Борьба ради борьбы!

Победа должна достигаться только после укуса человека, когда он убегает, сдается, кричит, падает, но уж никак не продолжает воздействие на животное. Если бы ее тренировали именно так, то собака моментально бы поняла, что враг не повержен, а пальто — всего лишь тряпка. Конечная цель не достигнута, следовательно, атака продолжается.

Я не сторонник прессинга на собаку после того, как она укусила, хотя если животное его стойко держит, думаю, это скорее говорит о крепости нервов и высоком пороге чувствительности, чем о надобности такого навыка в боевой обстановке. На мой сугубо личный взгляд, в повседневной жизни — а именно к ней мы готовим своих четвероногих друзей — вообще нет тех упражнений и действий, которые применяются на соревнованиях или тестах.

Теперь реальный случай: в 2005 г. во время проверки документов у подозрительного субъекта в одном из пригородов Лос-Анджелеса последний открыл огонь из двух пистолетов по стражам порядка. Полицейские укрылись за машиной, вызвали подкрепление. Преступник, расстреляв две обоймы, бросился бежать. В состав патруля входила собака специального назначения. Один из «копов» сориентировал ее на убегающего стрелка и сделал пуск. Собака догнала злоумышленника, сделала хватку за бок. Человек моментально потерял сознание от боли. Когда подоспевшие полицейские начали снимать ее с потерпевшего, тот не подавал признаков жизни. Прессинга на собаку после укуса со стороны неподвижно лежащего правонарушителя я, как ни старался, так и не увидел. Вся атака развивалась по схеме УКУС-ПОБЕДА и заняла от силы 5 секунд.

У полковника В. М. Севодняева есть целая статья с практическими советами, как избежать столкновения с собакой, которая старается напасть на человека. Автор отдал их боевому применению около сорока лет своей жизни, поэтому его рекомендации — не пустой звук. Человек знает, о чем пишет. Так вот, все это имеет смысл только до того, как собака укусила!

Посудите сами: кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь видел, чтобы собаку, которая вцепилась в руку или ногу, пострадавший бил палкой по спине или бокам? Да не просто вцепилась, а полной пастью захватила предплечье или бедро. Конечно, нет! А часто вам доводилось видеть, чтобы злоумышленник убегал от собаки? Тоже нет. Не зря говорят: НЕ БЕГИ ОТ СОБАКИ — УМРЕШЬ УСТАВШИМ! А где стреляют в собаку из стартового пистолета с 15 м из-за спины, опустив ствол к земле? Где преступник прячется в красивой палаточке с нарисованной рекламой собачьего корма? Где нависают над собакой, крепко вцепившейся в руку, и с угрожающими криками и замахами проворачивают ее вокруг себя? НИГДЕ. Это не применимо к реальным условиям противостояния человека и зверя.

Зато у дрессировщиков царит полная идиллия! Из года в год проводится одно и то же обучение. Вам нужна собака для охраны, для спорта, для дома, для семьи, для развлечения? Методика неизменна. Прямо заколдованный круг какой-то. А зачем напрягаться? Есть результат — дрессировщик молодец! Нет? Ну, значит, собака плохая.

Вот поэтому учтите, что вам самому как владельцу надо направлять собачьего учителя по тому пути, который вы избрали для своего питомца.

Приведу весьма поучительный пример из жизни. Его мне поведал непосредственный участник тех далеких событий, известный смоленский дрессировщик Сергей Николаевич Бондарев. В 1991 г. состоялся первый и единственный чемпионат среди конвойных собак МВД СССР. Уровень соревнований был очень высок. Для примера, от Украинской ССР были представлены две собаки, то есть лучшие из лучших. Элита советских конвойных собак. И я вам скажу, что эти собачки очень отличались от спортивных — сказывалась специфика службы. У конвоиров всегда есть возможность попускать своего подопечного на живого человека, зек же бесправен. Собаку, вкусившую человеческой плоти, на тряпочки и рукавчики особо не заманишь. Вот среди таких «песиков» и устраивали чемпионат. Положение по проведению соревнований готовил начальник кинологической службы ВВ МВД СССР полковник Вячеслав Михайлович Севодняев, человек-легенда в боевом разделе кинологии. По условиям состязаний помощнику судьи по защите позволялось производить любой прессинг на собаку ДО УКУСА: руками, ногами, голосом, бросками в нее разнообразных предметов, светошумовыми раздражителями (стрельба из автомата в воздух, хлопки взрывпакетов) и тому подобное. Фигурант выкрикивал различные команды: «ФУ», «ДАИ», «СТОЙ», «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «НЕЛЬЗЯ», пытаясь сбить животное с толку. Повторюсь, допускался ЛЮБОЙ ПРЕССИНГ! Собака должна была пробиться через это давление и сделать хватку. Обратите внимание! ПРОБИТЬСЯ! Не подбежать, как бы нехотя, и повиснуть на рукаве, зацепившись клычками, а именно ПРОБИТЬСЯ. После непродолжительной борьбы фигурант сдавался. Все, как в повседневной жизни и на службе. Из 27 собак со всего Советского Союза откусались по таким правилам всего 7,12 же, не решаясь атаковать, кружили вокруг фигуранта, а 8 особо «одаренных» проводники ловили по всему стадиону. Вот вам и ответы на многие вопросы. «Почему собаки плохо кусаются? Вроде ж тренируем…» Так они и кусаются у вас «вроде»!

Возвращаясь к теме «УКУС-ПОБЕДА», хочу высказать ряд рекомендаций из личного опыта. К этому разделу приступайте только после достижения собакой возраста двух лет, когда психика полностью сформировалась, но, если в плане характера животное откровенно слабое, лучше вообще этот курс и не начинать.

Рекомендую на начальном этапе ставить собаку в угол ограды на короткий поводок, не более 1,5 м, для ограничения маневра при атаке на животное со стороны злоумышленника, роль которого в нашем случае играет фигурант. Когда собака прошла начальный курс «кусачки» на площадке, она уже представляет себе действия при работе против человека. Мы лишь усложняем задачу. Теперь прессинг производится не после того, как животное вцепилось в рукав, а до этого. Таким образом мы постараемся максимально адаптировать полученные ранее собакой навыки к условиям реальной жизни.

Фигурант начинает движение из укрытия по предварительной команде «ЧУЖОЙ». Идет к собаке, всячески демонстрируя криками, замахами, ударами стека, кнута по рукаву или по земле свой агрессивный настрой. Его задача — уже на самом раннем этапе движения к собаке дать ей понять, что он не боится и настроен подавить животное своими действиями. На первых тренировках вы должны находиться рядом с собакой и всячески ее ободрять и поддерживать.

Помощник, приблизившись на 1–1,5 м к зоне досягаемости собаки, начинает кричать на нее, замахиваться руками и ногами, стараясь заставить ее отступить. Если животное делает движение назад или в сторону, чтобы избежать конфликта, незамедлительно следуют удары, и фигурант входит в зону укуса. Лучше применять плеть. Она позволяет воздействовать достаточно болезненно, при этом не травмируя животное. На продвинутом этапе можно использовать полую пластиковую водопроводную трубу диаметром 3–3,5 см, длиной около 1 м. Достоинство такого рода «стека» заключается в том, что серьезных увечий животному не наносится, но стереоэффект массивной палки-трубы для психологического воздействия трудно переоценить. Прошу не обвинять меня в радикальности, но условия возможных конфликтных ситуаций с участием вашей собаки могут быть на порядок жестче, чем наши тренинги.

Если собака продолжает уходить от столкновения, то задача нападающего — атаковать ее с использованием ударов. Их надо наносить постоянно, не останавливаясь, обрушивая на четвероногого ученика целый шквал. Что этим достигается? Злоумышленник дает понять собаке, что любые ее действия, направленные на избежание конфликта, как то: уходы в сторону, пригибание к земле, заваливание на спину, демонстрирующее покорное поражение, оскаливание и рычание с целью отпугнуть нападающего — все это не проходит! Только укус прекращает агрессию и обращает врага в бегство, но для этого собака должна ПРОБИТЬСЯ через весь «ужас».

В момент хвата очень важно тут же прекратить всякое воздействие. Тем самым мы даем собаке ключ к решению этой задачи, а он весьма прост и однозначен: УКУСИ, И ТЫ ПОБЕДИШЬ! Учтите, такая тренировка — удел не для слабонервных. Порой, чтобы животное поняло, особенно на раннем этапе, что оно должно сделать для победы, приходится не по-детски поработать кнутом.

Через несколько занятий собака не будет пятиться назад, чтобы не оказаться в ловушке, а постарается уже на подходе укусить нападающего для скорейшего разрешения конфликта в свою пользу и, как следствие, избежать ненужного болевого воздействия.

По мере усвоения навыка длину поводка, на котором работает собака, увеличивают до 4–5 м, тем самым давая ей возможность для маневра. Вы должны находиться рядом на первых порах, чтобы контролировать ситуацию и поддерживать собаку. Внимательно следите за поведением маленького «бойца». Если попытки избежать прессинга повторятся, незамедлительно вернитесь к первоначальному этапу. Победить можно только сильным и жестким хватом!

В конечном варианте упражнение считается выполненным, если во время лобовой атаки на расстоянии 30–40 м собака делает хватку, несмотря на попытки ее отогнать с помощью криков, ударов, замахов на стадии приближения к фигуранту — то есть до того, как она укусила.

Такой жесткий способ дрессировки подходит лишь малому проценту собак. Так что же, других не стоит тренировать? Вовсе нет. Существует более мягкий и менее радикальный путь. Он подходит большинству.

Собака берется на 1,5–2-метровый поводок, фигурант подходит к животному, демонстрируя агрессивный настрой. В процессе приближения он наносит удары кнутом по земле, рукаву, делает замахи, кричит на собаку, подает запрещающие команды — одним словом, старается ее подавить. Проводник всячески подбадривает своего питомца, который возбужденно лает и кидается на приближающегося противника. Подойдя на достаточное расстояние, фигурант производит несколько ударов по земле рядом с собакой и один несильный удар по животному, затем делает шаг назад и вместе с замахом кнута выбрасывает руку с дрессрукавом в сторону собаки. В этот момент проводник ослабляет поводок, дает команду «ФАС», и пес атакует злоумышленника. После укуса его начинают «растаскивать». Проводник с поводком — в одну сторону, а фигурант — в другую, не давая ослабить хватку. В положении, когда собака «в натяг» держит пастью рукав злоумышленника, тот наносит по ней несколько несильных ударов, после чего сбрасывает рукав и убегает в укрытие. Суть упражнения в том, чтобы дать собаке «мягкий» прессинг до укуса. Она, легко через него пробившись, производит хват и, немного поборовшись с человеком, одерживает победу. Со временем давление на животное увеличивается и до укуса и после него. Удары наносятся сильнее. Фигурант не делает шаг назад после болевого воздействия на собаку. Пуск производится в момент, когда злоумышленник с замахами и ударами прессингует животное. Словом, мы постепенно приближаем ситуацию к условиям реального силового контакта.

Задача ваша и вашего помощника — всегда ставить собаку в такие условия, когда других путей прекратить агрессию злоумышленника, кроме как его укусить, просто нет! Любая угроза в сторону собаки либо хозяина предотвращается укусом. Не давайте ей шансов уйти от конфликта!

ГЕРОЙ И ТРУС ИСПЫТЫВАЮТ ОДИНАКОВОЕ ЧУВСТВО — СТРАХ. ТОЛЬКО ГЕРОЙ СПОСОБЕН ЕГО ПРЕОДОЛЕТЬ, А ТРУС — НЕТ!

Сделайте из своего четвероногого друга героя! Десятками занятий по этой схеме, сотнями прессингующих атак, которые прекращаются, когда собака сильным хватом останавливает неприятеля, вы сможете надежно вложить в ее подсознание, что есть единственный путь к настоящей победе в реальной обстановке. Путь этот: УКУС-ПОБЕДА!

Если вы уверены в том, что ваша собака хорошо работает в разделе «ЗАЩИТА», предлагаю провести с ней несколько тестов. Последовательность — на ваше усмотрение.

• Внезапная атака на вас в людном месте человеком, выскочившим из проезжавшего автомобиля, в метре от собаки.

• Нападение в лифте.

• Злоумышленник скрылся в темном подвале, его надо там задержать.

• Злоумышленник в укрытии выставляет руку навстречу атакующей собаке с горящим большим бенгальским огнем либо стреляет в собаку из хлопушки с конфетти.

• Злоумышленник проваливает собаку, убирая руку, в которую она атакует, не давая ей его укусить, и повторяет этот прием постоянно, пока она не перестанет нападать либо найдет другое место для укуса.

• Во время атаки злоумышленник подставляет собаке большую спортивную сумку, закрываясь от ее укусов.

• Злоумышленник, в лобовой атаке сблизившись с собакой, отталкивает ее либо бьет ногой в мягком щитке, чтобы она отлетала.

• Злоумышленник медленно идет на собаку, держа в руке ультразвуковой прибор типа «АНТИЛАЙ».

• Злоумышленник нападает на вас, держа на поводке в свободной руке щенка или собаку небольшого размера.

• Злоумышленник принимает собаку на руку в мягком рукаве и сбрасывает его, продолжая атаковать вас.

• Злоумышленник одет в одежду хозяина и находится в доме, вы возвращаетесь с прогулки, а он внезапно на вас нападает.

• Злоумышленник демонстративно в отсутствие хозяев лезет во двор с приставной лестницей и спрыгивает на собаку с забора.

• Злоумышленник с рупором идет на собаку и кричит на нее.

• Злоумышленник пытается атаковать вас с помощью длинной палки или кнута, находясь по пояс в воде, вы с собакой — на берегу.

• Злоумышленник стоит в укрытии, находящемся в центре горящего круга, который отливается из горючих нефтепродуктов.

• Злоумышленник в небольшом тесном помещении с кафельным полом.

• Злоумышленник старается отогнать собаку с помощью ударов палкой по пустому ведру.

Список можно продолжать, но попробуйте хотя бы вышеназванное. Не расстраивайтесь сильно, если что-то не получится. Просто всегда помните, что СОБАКА — ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПРОБЛЕМАМИ!

Важнейшим элементом в подготовке вашей собаки является обучение ее защищать саму себя. Казалось бы, разве она не умеет этого делать в повседневной жизни? Так вот, представьте себе, в подавляющем большинстве случаев — нет. Этому, как, впрочем, и многому другому, ее приходится учить.

В быту мы часто оставляем своего четвероногого защитника одного: либо дома, либо на даче, да и в городских условиях с собакой не в каждое помещение зайдешь. В эти часы и могут произойти с ней разного рода неприятности. Подготовить ее к адекватной реакции на внешние раздражители — вот в этом-то и состоит ваша задача.

Приведу наглядный пример. Весной 2006 г. в Смоленске проходило открытие сезона выставок немецкой овчарки. Хорошее красочное шоу. Великолепная организация монопородной выставки не оставила равнодушным никого из участников и гостей. Я, естественно, присутствовал на данном мероприятии. На проверке поведения должным образом откусались 5 из 30 кобелей в рабочем классе. Но я не о результатах выставки веду речь, а совсем о другом. Мне очень понравилась работа одного кобеля, привезенного хозяином из некогда бывшей союзной республики, а ныне гордой маленькой прибалтийской страны. Кусался он жестко, сильно, страстно и с удовольствием. Отметив его владельца, я решил после соревнований поближе с ним познакомиться. На следующий день утром в прекрасном расположении духа ваш покорный слуга направлялся на стадион, чтобы полюбоваться процедурой закрытия выставки, и застал такую картину. Прямо у меня на глазах какая-то бомжеватого вида тетка отвязала от ограды и спокойно повела к воротам этот великолепный образчик овчарочьей мужественности и красоты, явно собираясь его банально украсть. Причем если бы это был щенок, я бы не слишком удивился. Но, простите, это был взрослый племенной кобель, продемонстрировавший великолепную работу на испытаниях. Из автобуса, на котором приехали владельцы собак, выскочила хендлер этого кобеля и с гневными возгласами обрушилась на бомжиху, отобрала своего красавца и, возмущенно причитая, повела его в ринг. Нищую тетку под локотки вывела охрана, предварительно пообещав ей в случае возвращения на выставку применить санкции, более тяжелые для ее здоровья. Кобель этот занял одно из призовых мест, а я получил еще один жизненный урок. Теперь, после поучительного рассказа, понимаете, о чем я веду речь?

Кусаться в ринге и в реальной жизни — это две несоизмеримые разницы. Для отработки упражнения вам понадобится шлейка, пятиметровый поводок, столб или дерево для крепления поводка, обязательно поблизости должны находиться здания, сооружения, которые можно будет использовать в качестве укрытий для вас и помощника по защите. Закрепите поводок на уровне метра над землей: высота необходима, чтобы поводок не путался между ног у собаки во время работы. Пристегните карабин поводка к шлейке, предварительно надетой на животное. Встаньте позади него и руками амортизируйте рывки, которые будет совершать ваш питомец во время работы с фигурантом. На глазах у собаки помощник прячется в укрытие. Вы подаете предварительную команду «ЧУЖОЙ». Услышав ее, помощник с опаской, демонстрируя страх и неуверенность, начинает по касательной медленно приближаться к собаке. Вы всячески подбадриваете своего четвероногого друга, похлопывая в области груди, по бокам, бурно хвалите за агрессивную реакцию на фигуранта. Помощник несколько раз проходит перед раззадоренной собакой, постепенно приближаясь.

Когда он максимально близко подошел к черте, за которой животное может его достать, он резким движением выбрасывает руку в защитном рукаве в сторону собаки, по касательной входя в зону досягаемости. Хозяин подает команду «ФАС». Собака тут же врезается в рукав, помощник держит его в натянутом состоянии, не давая псу ослабить хватку. Затем фигурант начинает плавными движениями рукава из стороны в сторону, не позволяя животному опуститься на передние лапы, таскать его. После непродолжительной борьбы сбрасывает рукав, давая зверю одержать победу, и ретируется в укрытие. Во время работы хозяин голосом хвалит и подбадривает своего защитника. Рукав отбрасывается на 40–50 см от зоны досягаемости собаки, и после небольшого перерыва в 3–4 минуты подается снова команда «ЧУЖОЙ». Фигурант начинает движение так же, как и в прошлом подходе, можно для простоты назвать это действие БОЮСЬ-БОЮСЬ. Когда он приблизится к рукаву на 2–3 м, вы подаете команду «ОХРАНЯЙ». Помощник по защите пытается демонстративно медленно, всячески показывая свой страх перед собакой, забрать рукав. После нескольких неудачных попыток осуществить свой замысел он все же выхватывает рукав почти из пасти яростно атакующего пса и отбегает от него на 10–15 м. Надевает рукав и также, БОЮСЬ-БОЮСЬ, приближается к собаке. Все повторяется по первоначальному сценарию. АТАКА-УКУС-БОРЬБА-ПОБЕДА.

Таким образом мы раскачиваем собаку к следующему этапу. Всегда идем от простого к сложному. Это как в спорте: разминка, простые упражнения, затем самые сложные — и отдых. Следующий этап ничем не отличается от предыдущего, а лишь является его логическим продолжением. Фигурант уже более агрессивно выказывает свои намерения напасть на собаку, но атакует по касательной. Здесь весьма важно соблюдать некую золотую середину, чтобы давать собаке ровно столько прессинга, сколько она на этом этапе держит. Под словом «прессинг» я понимаю любое целенаправленное воздействие на животное со стороны нападающего, имеющее целью подавить его волю и навязать ему свою линию поведения. Прессинг может быть:

ФИЗИЧЕСКИМ — это удары, броски, захваты;

МОРАЛЬНЫМ — это крики, замахи, команды, ложное дружелюбие, неподвижное стояние;

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ — это неприятные запахи, светошумовое воздействие в виде всякого рода взрывов и выстрелов, сигналов ультразвука и тому подобного.

По мере возрастания агрессивности со стороны атакующего хозяин, наоборот, все меньше подбадривает собаку и отходит от нее все дальше назад для того, чтобы животное постепенно приучалось само разрешать конфликты, связанные с попытками оказать на него давление. На следующих фазах тренировки хозяин приводит собаку, привязывает поводок к столбу и уходит, оставив ее одну на 2–3 минуты. Затем уже из укрытия подается команда «ЧУЖОЙ», и фигурант появляется из своего убежища, неизвестного животному заранее. Помощник движется по прямой линии и атакует пса. На этом этапе фигурант всячески демонстрирует свое превосходство над собакой, пытается ее запугать выкриками, замахами, но, как только произведена хватка, тут же всякое давление на нее прекращается. Не устаю повторять: УКУС-ПОБЕДА.

Окончательная фаза отработки упражнения выглядит следующим образом. Собака ставится в исходное положение, владелец уходит, предоставив животное самому себе. После 3–5-минутного ожидания из укрытия выходит злоумышленник, не спеша подходит к собаке, останавливается в метре от зоны досягаемости и начинает ласково с ней разговаривать, протягивает ей лакомство. Если животное начинает ласкаться, пытается взять лакомство, незамедлительно следует удар по лапам плеткой или прутом, после агрессивной ответной реакции со стороны собаки на болевое воздействие фигурант убегает. Через несколько минут упражнение повторяется. После закрепления переходим к следующему этапу.

Теперь фигурант не предлагает свою ложную дружбу, но пытается командовать собакой. Самое парадоксальное, что поначалу почти все животные ведутся на этот несложный трюк. Команды отдаются помощником простейшие, например: «ЛЕЖАТЬ», «СИДЕТЬ», «ФУ», «НЕЛЬЗЯ», жестким приказным тоном, чтобы добиться от животного повиновения. Как только команда выполнена, следует болезненный удар по лапам и бегство «врага». Далее следует закрепление достигнутого результата.

В итоге, что же мы имеем с нашим маленьким, но уже довольно подготовленным охранником? Собака агрессией отвечает на попытку постороннего человека ударить ее, дать ей лакомство, ласково заговорить с ней, отдать команду — одним словом, мы добились того, что она научилась защищать себя сама при попытке оказать на нее воздействие. Мы же учим своих детей не разговаривать с посторонними, не брать угощения у чужих людей, никуда с ними не ходить, не садиться в незнакомые машины, всегда и везде быть начеку. Всем все известно с детства, так почему же мы забываем про свою собаку? А ведь она остается ребенком всю свою жизнь.

Использование дрессировочного костюма в начале постановки собаки на «кусачку» является самой распространенной ошибкой, которую повторяют из года в год как опытные дрессировщики, так и начинающие любители.

Чтобы понять причину данной ошибки, необходимо абстрагироваться от общепринятого подхода к этому вопросу.

В войска и ведомства, в которых по штату положены собаки для несения караульной, патрульной, розыскной службы, поступают дрессировочные костюмы или халаты. Хороших рукавов для открытого и скрытого ношения там не видели со дня сотворения мира. Высокие начальники, которые разрабатывают соответствующие нормы довольствия тем или иным имуществом, и солдата-то живого не видели уже лет десять-пятнадцать, не говоря уже о собаках. А если есть дрессировочный костюм, то зачем же еще какие-то специальные рукава? Оказывается, для обеспечения полноценного обучения собак они очень даже необходимы.

После многих экспериментов и опытов большинство дрессировщиков пришли к выводу о том, что классическая схема постановки на «кусачку» (мягкий валик — щенячий рукав — стандартный открытый рукав) наиболее оптимальна в обучении собаки. Я целиком и полностью согласен с таким решением вопроса. Прошу обратить внимание на то, что спортивная схема не доведена до логического завершения — в ней отсутствует скрытый рукав. Это объясняется различием задач, которые стоят перед спортивной собакой и боевой. Также я сознательно проигнорировал в этапах обучения наличие упражнений с дрессировочным костюмом.

Дрессировочный костюм — это, в первую очередь, средство защиты, а не предмет мотивации, на который замыкается животное. Использовать костюм надо на самом последнем этапе обучения служебной собаки, когда отработаны все вышеперечисленные элементы. Помощник, облаченный в сплошную защиту, имеет возможность подставить животному под укус любую часть тела и тем самым расширить его возможности в атаке. Нечто подобное мы делаем, когда пускаем собаку на оголенного человека, предварительно надев на нее намордник. Только в первом случае, с дресскостюмом, мы даем собаке откусаться в любую часть тела, а во втором лишь обозначаем возможность укусить, не давая ей разрядиться.

В конечном итоге, боевая собака замыкается на ближайшую точку противника, что делает ее опасной и непредсказуемой для врага. Нет смысла работать в дресскостюме, если от него используются только рукава. Боевая собака должна быть обучена производить укус не в руку, услужливо подставленную неприятелем, а в открытое место на его теле. Урон, наносимый в такого рода атаке, выводит человека из строя моментально, ведь у него нет возможности провалить животное, подставить под укус руку с курткой, отбить его ногой и тому подобное.

Для достижения нужного нам результата мы используем дрессировочный костюм уже на конечном этапе обучения. Только после того как собака поставлена на человека, вводятся упражнения против фигуранта в сплошной защите.

Летом 2006 г. проходило обучение офицеров российских специальных подразделений ВВ МВД РФ, в частности, 7-го и 8-го отрядов, во Франции, в городе Бьен, на базе местной жандармерии. Всем участникам запомнилось интересное занятие — испытание собаками. Сначала офицеров одевали в защитные костюмы. После этого французы натравливали служебных собак. Спецназовцы отмечали, что у каждой из них своя тактика при захвате.

Были такие, которые идут в ноги, были, которые идут в руки. Были экземпляры, которые нападают со спины. И вот поочередно, меняя собак, прогоняли через них всю российскую группу спецназа, чтобы они на своей шкуре прочувствовали тонкости борьбы с собаками специального назначения. Затем обучали разнообразным приемам защиты от унисобов. Обратите внимание: сначала дали прочувствовать собачьи зубы, а лишь после этого показали тактику противодействия. Не познав горечи, не оценишь сладости.

Бытует довольно распространенное мнение о том, что необязательно часто менять фигурантов: мол, если собака будет ходить на одного, то и на другого пойдет легко. С подобного рода утверждениями я категорически не согласен. Примеров из жизни можно привести массу. Остановлюсь более подробно на наиболее красноречивых из них.

Пример первый. В конце 80-х гг. в Керкинском пограничном отряде проходил службу на заставе мой приятель Александр Вершинин в качестве проводника служебной собаки. Он пришел служить с «гражданки» со своим «восточником», кобелем. Пес был толковый, еще до армии Александр сдал с ним ЗКС-1 (курс защитно-караульной службы высшей степени). Кусался без проблем, с «нервухой» тоже было все в порядке, словом, к службе в доблестных Пограничных войсках КГБ СССР был готов. Отряд располагался в Средней Азии, а там еще со времен басмачества всегда было полно всякой нечисти на сопредельной стороне. Наркотрафик существовал еще при Советской власти. Так вот, молодой сержант Вершинин со своим пограничным псом попали на одну из «веселых» застав. Веселили заставу нарушители, которые регулярно прорывали границу как в одну, так и в другую стороны. Тогда-то и набегал наш герой со своим четвероногим помощником сотни километров по пустыне.

Во время первого задержания Александр пустил своего кобеля за удаляющимся в сторону границы нарушителем. Пес добросовестно преследовал его, догнал, но не произвел хватку, а лишь начал кружить вокруг с лаем и угрожающим рычанием. Подоспевший наряд задержал горемыку. Радости у проводника после такой досадной осечки его питомца не было. Надо отдать должное начальнику заставы, который быстро сообразил, что к чему.

В «учебке», а затем и на заставе под собак в «дрескаче» ходили солдатики, которые были одинаковыми, как инкубаторские цыплята, по одежде, по специфическому запаху казармы, по возрасту и даже по стрижке. У собак вырабатывался на все это устойчивый стереотип.

Для расцикливания собак с задержанного нарушителя сняли его халат и во время тренировок с собаками начали надевать его поверх дресскостюма.

В боевых последующих пусках пес работал безотказно, как автомат Калашникова. Вот вам очередной пример того, как, казалось бы, незначительный элемент ввел рабочую собаку в заблуждение. При подготовке четвероногих воинов мелочей не бывает.

Пример второй. В Смоленский питомник УВД приехали ребята из УИНА. Как всегда в таких случаях, в шутливой форме начали спорить: у кого собачки лучше? А надо отметить, что смоленская школа специальной дрессуры служебных собак некогда гремела на весь Советский Союз, да и сейчас они на одном из ведущих мест в России. Так вот, предметом спора стал уиновский кобель, который наводил ужас своей свирепостью на одну из зон Смоленской области. Заместитель начальника питомника капитан Г. поспорил, что собака его не укусит, при этом он пойдет под нее без защиты. Надо было видеть лица офицеров УИНА: они были в предвкушении зрелища, как их зоновский монстр растерзает милицейского капитана. Призом должен был стать ящик коньяка.

На следующий день в назначенное время все были на местах. Дело было летом, поэтому никто вначале особо не обратил внимания на Г., который вышел в спортивных трусах с голым торсом. Но когда он пошел в таком виде на исходную линию, всем стало не до смеха. Думаю, у многих тогда мелькнула мысль, что от стресса у капитана «поехала крыша». Но дальше события развивались еще более интересно. Капитан побежал от собаки. Удалился на 100 м. Проводник сделал пуск. Пес преодолел это расстояние за считанные мгновения, и, когда до милиционера оставалось не более 15–20 м, Г. развернулся лицом к собаке, скрестив руки на груди, и сел в позе «полулотоса» на землю. Разъяренный кобель подскочил к необычному фигуранту и… остановился в растерянности. Смоленские милиционеры выиграли спор.

Ничего загадочного в таком исходе нет.

Во-первых, собака не кусает голого человека, если ее до этого специально не тренировали.

Во-вторых, ситуация, в которую поставил пса смекалистый капитан, никогда не проигрывалась.

В-третьих, руки и ноги были прижаты, а собаку, видимо, ставили исключительно на конечности.

В-четвертых, фигурант был неподвижен.

В-пятых, от нового фигуранта не пахло зоной.

Можно до мелочей разложить эту осечку, но факт остается фактом.

И последний пример. На площадку пришел человек со своим кобелем «немцем». Вместе с ним явился фигурант, который постоянно работал с этой собакой. Когда начали отрабатывать упражнение на привязи с другим помощником, то столкнулись с проблемой. Кобель упорно не видел в новом ассистенте своего врага и постоянно отвлекался на старого фигуранта, стоящего в нескольких десятках метров и мирно беседующего с другими владельцами собак. Причем никакой дрессировочной амуниции на нем не было, собака реагировала именно на человека, с которым ранее длительное время работала и в котором всегда видела агрессора.

В толковых наставлениях постоянно твердят: чаще меняйте помощников. У каждого нового человека, который идет под вашу собаку, независимо от того, является он дипломированным специалистом или просто любителем, либо своя техника приема на рукав, либо отсутствие таковой. В любом случае, частая смена фигуранта самым благотворным образом влияет на работу собаки против человека. Чем многочисленнее и разношерстнее будет публика, с которой работает ваш пес, тем более подготовленным ко всякого рода не-ожиданностям он станет.

Если перед вами стоит задача подготовки из вашего питомца собаки-телохранителя, то действительно жизненно необходимо пропустить его через десятки помощников, причем обоих полов. Смело экспериментируйте, не оглядываясь на чужое мнение: ваша безопасность в ваших руках, и никто не будет заботиться о ней за вас.

В современной Европе вы уже вряд ли найдете собак с внутренней агрессией. Лишь в некоторых странах бывшего восточного блока сохранились генетические линии в племенной базе, обладающие необходимыми задатками. В своем стремлении к цивилизованному образу жизни и спокойствию жители Запада не знают предела. Даже служебные охранные собаки и те должны, как бы так мягче выразиться, быть нейтральными.

Одна канадская дрессировщица в переписке прямо заявила: «Защитная дрессировка — это пережиток средних веков».

Приведу пример: для допуска к несению патрульно-розыскной службы в Косово собак украинского кинологического подразделения К-9 тестировали шведские эксперты. Они сами надевали дресскостюмы и лично производили соответствующую проверку. Особенность подготовки украинских собак — очень высокая агрессивность, умение атаковать в различные части тела, соблюдение большой зоны безопасности вокруг проводника, молниеносная атака на попытку любого действия в сторону проводника или собаки. Эксперты ООН не разделяли мнение «армейцев» и придерживались европейских стандартов. Треть прекрасно обученных унисобов выбраковывалась с формулировкой «собака опасна для общества».

Мое глубочайшее убеждение состоит в том, что у служебной собаки должна присутствовать внутренняя агрессия и злоба. Есть декоративные породы, вот пусть они валяются в салонах и на диванах. Рабочие собаки должны рвать и жрать все, что шевелится, — естественно, по команде. Хуже зрелища, чем рабочая собака, которая ластится к каждому встречному и готова до смерти зализать весь мир, для ее владельца просто не существует. Такое поведение — нонсенс. Любить собака должна только членов семьи хозяина, всех остальных — терпеть. Такой подход прагматичен и целесообразен. Кстати, выплески вселенской любви — тоже недостаток дисциплины. Куда ни кинь, везде упираемся в дисциплину. Если в собаку с младых ногтей вложили, что нельзя трогать ребенка, нельзя кусать хозяина и членов семьи, нельзя без команды нападать на чужих людей, нельзя бегать за кошками и так далее, то и проблем с агрессией не будет. Агрессия должна присутствовать, но она должна быть контролируемой. Поверьте, собака, работающая на злобе, со стороны выглядит очень и очень впечатляюще. Это вам не инстинкт добычи! Злобная псина бежит на фигуранта не стянуть рукав, а убить врага, который средствами защиты старается уберечься от ее клыков. Такой экспрессии, такой агрессии, жесткости, силы, страсти, такой ненависти и желания добраться до противника вы у «добытчиц» не увидите. Это собака, с которой не получится поиграть рукавом, — моментально будешь наказан за беспечность. Я не разделяю вопросы боевой подготовки собак и дисциплины. Это единое целое.

Теперь предлагаю немного отвлечься и совершить небольшой экскурс в историю. На протяжении нескольких столетий жутким кошмаром Европы были викинги. Самыми отчаянными рубаками среди них были берсерки. Своего рода спецназ. «Берсеркнесражаетсязачто-то, алишьдлятого, чтобы победить. Он вовсе не должен доказывать, что выживет. Он обязан многократно окупить свою жизнь. Берсерк не только идет умирать, он идет получать радостное удовольствие от этого процесса, именно поэтому он чаще всего остается в живых». В «Саге об Инглингах» говорится следующее: «Берсерки бросались в бой без кольчуги, а ярились, словно бешеные псы. В ожидании схватки от нетерпения и ярости, клокотавших в них, грызли зубами свои щиты и руки до крови. Они были сильны, словно медведи или быки. Со звериным рыком разили они врага, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда…». Их считали одержимыми звериным духом. Вообще такое «оборотничество», как воинская практика, было широко распространено в античности и средневековье. Считалось, что зверь, убитый охотником, не умирал, а воплощался в одолевшего его человека. Берсерки, рычавшие и надевавшие на себя медвежьи шкуры, как бы на самом деле становились медведями. Кстати, оттуда же идет обычай присваивать имена хищных зверей спецподразделениям, чтобы подчеркнуть их элитарность. Что интересно, нельзя было научиться быть берсерком, это передавалось по генетической линии. И еще важная деталь: они умели контролировать приступы боевого транса. Воинская дисциплина по большей части возобладала над эмоциями, и в повседневной жизни берсерки были обычными солдатами.

Я специально рассказал вам про древних воинов. В них имелась внутренняя агрессия, которая выплескивалась исключительно в бою. Полную аналогию можно провести с рабочими служебными собаками.

По аллеям и площадям вышагивает гордый хозяин со своим кобелем: красивым, статным, в меру откормленным, привыкшим к домашнему теплу, уюту и хорошей, сытной, обильной пище. Почему кобелем, спросите вы, а не сукой, например? Можно, конечно же, и с ней, но для наглядности внешне мужественный самец как нельзя лучше подходит к нашему повествованию. Итак, гордый хозяин и его не менее гордый и уверенный в себе питомец. И вдруг, как это всегда бывает, откуда ни возьмись, появился… просто маленький мальчик. Ну, появился и появился, что дальше-то, спросят нетерпеливые читатели. А вот дальше — самое интересное… ПЕТАРДА. Просто крохотная, но очень громкая петарда, например, КОРСАР 5. И все пошло, как в известной песне: «Что тут было, как ты спасся? Каждый лез и приставал. Кобелек наш только трясся и лишь челюстью стучал».

К величайшему сожалению, этот случай не является исключением, для собак такая реакция на светошумовой раздражитель скорее в порядке вещей. Ниже я приведу несколько советов и упражнений, которые помогут вам справиться с проблемой боязни выстрела у собаки. Думаю, если вы точно и правильно будете им следовать, то положительный результат не заставит себя долго ждать.

Постановка собаки на выстрел — процесс не быстрый и не дешевый. Чем раньше вы начнете, тем лучше будет конечный результат. Запомните самое главное: чтобы животное спокойно реагировало на светошумовой раздражитель, не должно иметь место отрицательное подкрепление, связанное с этим воздействием. Если сказать проще, дайте собаке понять, что все эти хлопки, шумы, вспышки и разрывы не ведут к болевым воздействиям. Я начинаю занятия со щенком почти с младенческого возраста, когда кормящая мать лежит в вольере, а щенки сосут молоко. Кормление матерью — одно из самых приятных ранних ощущений в жизни малыша, и вот на этом фоне начинается приучение к выстрелу. Где-то на расстоянии 50–60 м бросаю несколько негромких петард КОРСАР 2. Для справки: существует некое деление петард по громкости разрыва — чем больше цифра после названия, тем сильнее звук. Есть петарды, почти полностью имитирующие по звуку выстрел из автомата Калашникова. Потихоньку расстояние до щенков каждый день сокращается. Количество бросаемых петард увеличивается. Правда, хлопок КОРСАРА 2 мало напоминает выстрел, но ведь и щенок еще мало напоминает взрослую рабочую собаку. Всему свое время. По мере взросления малышей расстояние до них уменьшается, и через 2–3 недели, если тренировка идет правильно, можно бросать петарды в 5–7 м от играющих и резвящихся щенков. Они на них реагировать не будут вообще. Окрыленные успехом, не торопитесь увеличивать мощность заряда, тренировки проводите каждый день, но ближе 3–5 м ваши импровизированные снаряды не кидайте, так как бумага и картон после разрыва могут ударить и поранить карапузов. Петарды кидайте себе за спину, чтобы у вас была возможность вовремя остановить малыша, привлеченного запахом и звуком горения.

Следующий этап — увеличение мощности звука разрыва. Все начинаем сначала, на этот раз с дистанции 20–25 м, но уже КОРСАРОМ 3. Опять же по образу и подобию предыдущего этапа занятий — во время кормления, затем в процессе привыкания и при прогулках. На каждый этап отводите пару недель! Не меньше! Главное — не торопиться, не сорвите щенков преждевременным увеличением светошумового воздействия. Дойдя до промежуточного результата (а он выражается в нескольких параметрах: мощность взрыва петарды, расстояние до щенков, количество разрывов), закрепляйте его в течение 2–3 недель. В идеале для 8-недельного малыша норматив, если так можно выразиться, следующий: 5–7 КОРСАРОВ 3 на расстоянии 5–7 м от животного. По мере усиления заряда процесс должен замедляться. Для следующего этапа с КОРСАРОМ 4 и 5 понадобится уже не 2–3 недели, а 5–6. Процессом я называю постепенное приближение места разрыва к месту расположения животного. Главное — не торопиться! Лучше вернуться назад, чем бежать вперед. Звук КОРСАРА 5 весьма близок к выстрелу из охотничьего ружья 12-го калибра стандартным патроном с картечью. Использовать петарды большей мощности, на мой взгляд, не стоит. Например, армейский взрывпакет по звуку не превосходит КОРСАР 4, но вместе с тем после разрыва дает весьма объемное облако дыма.

Теперь я хочу остановиться на некоторых недостатках в использовании петард. В петардах имеется так называемый замедлитель, который горит с определенным звуком. У собак, как известно, слух и обоняние во много раз лучше, чем у человека, поэтому они чувствуют петарду, которая должна сработать, и готовятся к ее воздействию. На близком расстоянии полностью исключается эффект неожиданности, в отличие от реального выстрела. Вместе с тем, в качестве тренировочного средства на первоначальном подготовительном этапе, петарда, пожалуй, единственно возможный вариант, позволяющий относительно дешево приучить собаку к громкому звуку, имитирующему выстрел. Методика работы со щенками и взрослыми собаками одинакова. Начинаем слабое воздействие издалека, постепенно приближаемся, увеличивая заряд, и закрепляем достигнутое. Следующий этап потребует от вас определенных денежных затрат — это использование в качестве светошумовых раздражителей разнообразных салютов, шутих, фейерверков. Выбор средств огромен. Для собаки идет определенная переориентация с громкого однообразного звукового воздействия и малого светового после разрыва петарды на разнообразные по количеству и качеству эффекты от салюта. Я рекомендую на начальных этапах брать собаку на поводок, отойдя от источника раздражения на расстояние 25–30 м, после чего попросить помощника привести в действие установку салютов. Пока горит замедлитель, опуститесь на колени рядом с животным и ласково с ним разговаривайте, поглаживая ему животик. Помните, положительное подкрепление — вот что нас интересует в первую очередь! Когда начнутся залпы и собака будет проявлять элементы беспокойства, всячески ее ободряйте и ласкайте, у нее должно четко закрепиться, что весь этот шум и свет никоим образом не причиняют ей боль, а, наоборот, при всем этом «тарараме» хозяин ласков и заботлив.

На мой сугубо личный взгляд, если ваш питомец не будет убегать и прятаться, а начнет облаивать разрывы и вспышки, то это тоже неплохо; главное, чтобы не паниковал и не проявлял признаков малодушия и трусости. Эти занятия надо проводить не чаще 1–2 раз в неделю. Как долго? Думаю, после получения результата, который вас устраивает, упражнения по этому разделу можно прекратить, возвращаясь к ним раз в полгода.

Еще одним этапом на нашем нелегком пути будет приучение собаки непосредственно к самому выстрелу. Приведу вам факты из личного опыта. У меня имеются друзья, имеющие охотничьи ружья или карабины. Заранее договорившись, мы с ними выезжаем на природу, и во время прогулки с разной дистанции производятся выстрелы в воздух, сначала картечью, затем пулями. Звук у них разный, поэтому заряды стараюсь варьировать. Никакой особой реакции на выстрел после петардной подготовки собаки не проявляют. Но это еще не все! Самый сложный, продвинутый этап впереди. Когда вы убедитесь в том, что животное безразлично относится к выстрелу в воздух с расстояния 2–3 м, подошло время для заключительного действия, после которого вашему псу не страшен никакой прессинг с использованием огнестрельного оружия.

В безопасном для окружающих месте стрелок устанавливает мишени на уровне своего роста и отходит на расстояние 30–40 м, из позиции стоя готовится к стрельбе. Сядьте с собакой на землю по линии (директрисе) ведения огня в 2–3 м впереди стрелка так, чтобы выстрел производился над вашими с собакой головами. Естественно, старайтесь голову пригнуть достаточно низко, уши лучше заткнуть ватой или материей. Собака находится в положении «лежать» с ошейником, который выдержите крепко, но не давите. Спокойно поглаживая пса, даете стрелку команду на открытие огня. Ощущения будут весьма неприятные, ведь вы, по сути, попадаете в ударно-звуковую волну, сопровождающую вылет пули из ствола. Когда идет стрельба вверх, до нас доходит лишь малая часть этого воздействия, а здесь мы прямо в эпицентре. Собака, великолепно реагирующая на выстрел в воздух, очень беспокойно ведет себя в начале такой подготовки. После нескольких выстрелов ситуация начнет улучшаться, и ваш питомец будет беспокоиться меньше. Занятия повторяйте по возможности регулярно, и через какое-то время животное и на этот раздражитель будет реагировать достаточно спокойно. Вот теперь вы можете быть уверены в вашем четвероногом друге, он не подведет в случае огневого воздействия. Насколько велика разница между звуком стартового пистолета за спиной у судьи в 15 м от собаки и звуком выстрела пулей из ружья 12-го калибра над головой, настолько же отличается подготовка боевого пса от выставочного. Если вы прошли свой путь, от начала до конца опираясь на мои подсказки, то получите результат, за который вам не будет стыдно.

Довольно интересная тема. Вот уж где настоящее раздолье для словесных споров и баталий. Сразу хочу сказать о том, что речь в главе пойдет не о породах, а о работе. Итак, давайте рассмотрим классику. Площадка, предположим, одна из тысяч. Обычное стандартное занятие по защите. Везде одна и та же картина. Дрессировщик в роли фигуранта. Собаки, замкнутые на рукав и возбуждающиеся только при его виде. Ситуация, до боли знакомая каждому владельцу.

Что не так? Да вроде все правильно, и возразить-то особо нечего. А надо бы! Владелец, который приходит на площадку со своим питомцем, должен знать правду. Дрессировщик отрабатывает свои деньги, он ремесленник. Ждать от него чуда — просто глупо. Он пользуется отработанными методиками, стараясь прежде всего обезопасить себя от клыков своих подопечных. Отсюда и работа в рукав, а не в ноги. Так гораздо безопаснее и удобнее, в первую очередь, для самого фигуранта. Опасна не та собака, которая после пуска летит на помощника, как стрела, с одним лишь желанием врезаться в рукав (руку), а та, которая кружит вокруг, стараясь укусить в наиболее уязвимые и незащищенные места на теле человека. С такими собаками у дрессировщика вряд ли будет особое желание работать без соответствующего снаряжения. Это проблемные экземпляры, имеющие свою тактику борьбы с человеком. Они представляют собой самый неудобный материал для работы и дрессировки. Опять же, с точки зрения самого дрессировщика или фигуранта.

Невозможно предугадать действия животного. Куда оно нанесет укус? С какой стороны нападет? Пойдет в ноги или прыгнет на спину? Сделает хватку или ужалит по-змеиному? Кинется сразу или будет кружить, выцеливая? Вот лишь небольшой перечень вопросов, возникающих в голове у человека, которого атакует непредсказуемая собака. Многие дрессировщики считают, что у собак с такой работой не хватает характера. Подлость, по человеческим меркам, во время нападения связана с некой червоточиной, присущей данной особи. В чем-то они правы. Недостаток смелости компенсируется коварством. Древние говорили: «Сильный отбирает у слабого. Умный у сильного. Хитрый у умного».

Для владельца такая собака станет великолепным охранником его дома и семьи. Ее очень сложно одурачить, убрав в сторону руку или пытаясь отбить в прыжке ногой. Она хитра, стервозна и коварна. Отогнать криками и палками такую собаку весьма трудно. Она будет кружить, держась в нескольких шагах от врага, выжидая своего момента, чтобы, сделав стремительный рывок, укусить противника. Теперь подумайте сами — много ли навоюет недоброжелатель, находясь под такой угрозой? Поверьте, ему будет не до вас или вашего имущества.

Как избавиться от зловредной твари? Вот о чем он будет беспокоиться. Столкнувшись с такой категорией собак, даже очень опытный боец будет вынужден все свое внимание сосредоточить на противоборстве с ней.

Большинство дрессировщиков считают необходимым приучать собаку терпеть боль от удара. Для этого существует ряд упражнений, которые мы сейчас и рассмотрим. Начальный этап достаточно примитивен и прост. Во время игры с собакой вы стеком или легкой палочкой диаметром 1,5–2 см и длиной 70–80 см нежно оглаживаете различные части тела животного. Мы даем понять, что палка и ее прикосновения не ведут к болевым ощущениям. На самых ранних этапах, еще играя со щенком, вы можете включать в игру элементы будущего приучения собаки не бояться ударов и замахов. Когда ваш питомец будет спокойно реагировать на прикосновения палкой, можно переходить к отработке следующего упражнения.

Теперь уже фигурант во время борьбы, когда собака сделала хорошую крепкую хватку, должен, держа рукав в натяг, аккуратно оглаживать ее стеком по бокам, спине, лапам. Почему рукав надо держать именно в натяг? Дело в том, что у собаки срабатывает инстинкт: чем сильнее сопротивление, тем сильнее хватка — а следовательно, меньше шансов, что она отпустит рукав и переключится на палку. Увлекшись борьбой с человеком, она будет стараться отвоевать свою добычу, в данном случае — рукав. Лучше всего на начальных этапах постановки на удар выполнять все подходы, предварительно привязав собаку на 3-метровый поводок. По мере роста тренированности вводятся демонстративные замахи, которые опять же не приводят к сильным ударам. Когда ваша собака в пылу борьбы перестанет обращать внимание на замахи и легкие прикосновения, можно немного усложнить занятие и перейти к легким ударам в область холки и спины. Не забывайте, сначала делается всего один удар в момент сброса рукава, когда собака предельно возбуждена и горда тем, что почти отвоевала свою добычу. В этот миг она не заметит воздействия со стороны нападающего.

После нескольких подходов, при отсутствии со стороны собаки негативной реакции на легкий удар, переходят к нанесению двух и более ударов. В конечном счете, упражнение считается выполненным, если собака держит 2–3 удара средней силы стеком в область спины и холки.

Считается, что данный тест способен показать степень смелости и определить, достаточно ли высокий порог чувствительности у испытуемой собаки. Хотя лично я считаю, что он годен лишь как элемент спортивных состязаний и вряд ли по нему можно объективно судить о наличии необходимых качеств у животного. Более 95 % собак при сдаче курса по защитнокараульной службе проходят данный тест, но при этом многие из них являются патологическими трусами.

После долгих многолетних споров со своим учителем и наставником Сергеем Николаевичем Бондаревым, одним из соавторов этой книги, в конце концов мы достигли консенсуса. Да, в жизненной ситуации при противостоянии с человеком собака должна уметь уходить от удара. А вот дальше начинаются нюансы. Любой уход от удара — это, выражаясь спортивной терминологией, финт, то есть обманный маневр. Следуя здравой логике, можно сказать, что боксера вначале обучают наносить удары в различные части тела (в случае с собакой — укусы); пробиваться через град ударов противника (УКУС-ПОБЕДА); терпеть боль от них (прессинг до укуса). А уж затем, как элементы введения противника в заблуждение, обозначать ложные выпады, удары, нырки, преследующие цель сбить противника с толку по поводу реальных намерений. Такие действия называются финтами. Им обучаются в последнюю очередь, и служат они для расширения возможностей для атаки или обороны.

Уход от ударов должен быть вторичным, а первичным должен стать навык держать ударный прессинг. Если проще, то собака не должна бояться замахов и ударов, но в то же время сознательно не подставляться под них.

Теперь, после вступительной части, можно перейти и к самой тренировке. Во-первых, для чего это надо уметь собаке?

Приведу очень интересный пример, описанный в книге С. Козлова, посвященной героической истории спецназа ГРУ ГШ МО СССР. В середине 70-х гг. прошлого столетия проводились крупномасштабные учения войск стран Варшавского договора. По условиям противостояния красных и синих, как назывались условные противники, небольшая группа советских спецназовцев под командованием старшего лейтенанта Л. должна была преодолеть границу между СССР и Польшей. Существовала устная договоренность между сторонами о том, что при преследовании польскими пограничниками наших бойцов не делаются пуски собак. Видимо, увлекшись погоней или просто желая лишний раз потренировать на «живца» своих овчарок, поляки условия договора забыли. Когда в лесу до группы советского спецназа оставались считанные километры, погранцы сделали пуск двух собак. Естественно, бежать, чтобы быстрее снять овчарок с жертв, никто не собирался, да оно и понятно: боишься — не делай, а делаешь — не бойся. Справедливо рассудив: мол, на войне, как на войне, — преследователи неспешной трусцой преодолели искомый отрезок пути и вышли на поляну. Глазам пограничников предстала ужасная картина. Одна собака была зарезана, а вторую подвесили на сук дерева за ошейник, предварительно задушив. Все правильно: за что боролись, на то и напоролись. Деморализованные стражи границы прекратили дальнейшую погоню и с рыдающими проводниками, несущими своих павших четвероногих товарищей, возвратились к месту постоянной дислокации. Конечно, действия советских солдат не способствовали дружбе народов, зато дали возможность беспрепятственно выполнить поставленную задачу. После окончания учений польская сторона изъявила огромное желание пообщаться с командиром группы спецназа для установления подробностей картины происшедшего. Каково было удивление поляков, когда старший лейтенант заявил, что он в одиночку расправился с подготовленными овчарками, оставшись для прикрытия основной группы. Пограничное командование не поверило столь дерзкому и самонадеянному заявлению спеца, на что он предложил сделать пуск еще двух собак, если не жалко животных. От повторного эксперимента польская сторона благоразумно отказалась. Мне думается, что сам рассказ Сергея Козлова более чем наглядно подтверждает истинность моего убеждения в необходимости обучения собаки избегать удара с последующим возобновлением атаки, а также делать хватку в ближайшую точку.

Нужно приступать к наработке собакой финтов только тогда, когда животное достигнет определенного опыта в борьбе против человека. Если вы пойдете сразу же по пути нижеописанных приемов и методик, то получите патологического труса, а не бесстрашного воина. Грань между избеганием ударов и малодушием очень тонка. Только тогда, когда ваш четвероногий боец будет иметь изрядное количество поединков с человеком, ему можно показать и другие приемы. Авторы, которые рекомендуют в своих книгах тренировать собаку избегать удара, никогда не делали этого на практике. Я неоднократно был свидетелем того, как владельцы изначально хороших жестких собак, начитавшись теоретиков от кинологии, губили на корню все прекрасные природные задатки своих питомцев. Будьте осторожны в своем стремлении к совершенству.

Есть несколько способов не подставиться под удар:

• отскочить в сторону или назад, с возобновлением атаки на человека;

• проведя хватку руки или ноги, забегать за спину противнику, закручивая его вокруг своей оси;

• напасть и укусить со стороны спины;

• опередить удар, вцепившись в атакующую руку или ногу;

• наносить укусы по-змеиному: укус — отскок.

Теперь подробно рассмотрим варианты по отдельности.

Собаку фиксируют на 5-метровом поводке, желательно использовать тренажер Бондарева, на шлейке. Дополнительно надевается ошейник и к нему крепится 2-метровый поводок, который проводник держит в руках. Фигурант с прутом или хлыстом движется на животное. Приблизившись к нему, демонстративно медленно наносит удар с большим замахом. В момент, когда хлыст начнет опускаться, владелец рывком поводка сдергивает собаку в сторону, уводя с линии атаки, а фигурант, как бы провалившись, по касательной входит в зону досягаемости зверя. Хозяин тут же отпускает свой поводок, давая животному возможность атаковать противника и сделать хватку. После непродолжительной борьбы рукав сбрасывается. Через несколько занятий собака начнет сама отскакивать в сторону, избегая удара. Чтобы животное быстрее усваивало действия, фигурант использует длинный прут. После нескольких ощутимых болевых воздействий собака без подсказки вспомнит ваши рывки в сторону или назад.

На начальных этапах наработки этого навыка я рекомендую ставить собаку в некий П-образный коридор шириной не более 3 м, чтобы ограничить пространство для маневра. Учтите, что грань между уходом от удара с возобновлением атаки на противника и уходом от удара для избегания конфликта, то есть трусостью, очень тонка. Поэтому надо создать такие условия, чтобы максимально сузить варианты решения собакой этой задачи. Она должна ясно и четко представлять, что только уход с последующей атакой является единственным условием победы. Вот в этом и состоит ваша основная задача.

Вторым этапом будет обучение собаки уходу в сторону или назад на открытом пространстве. На трехметровом поводке владелец с животным занимают исходное положение. Проводник подает команду «ЧУЖОЙ». Фигурант выходит из укрытия в 30–50 м от них и начинает медленно приближаться. В 7–10 м он останавливается, а хозяин с собакой начинают приближаться к нему. Когда до помощника остается 5 м, он делает угрожающее движение в сторону пса и замахивается палкой. В этот момент делается пуск, но поводок из рук не выпускается. Если собака не отскочила от опускающейся палки, ее сдергивают в сторону при помощи поводка, после чего поводок тут же ослабляется, чтобы она продолжила атаку сбоку. Темп в начале тренировок должен быть медленным, а по мере подготовленности животного ускоряется. Этап считается усвоенным, если фигурант, двигаясь навстречу собаке с проводником, не останавливаясь, делает замах за 1,5–2 м от нее, и в момент, когда палка начинает опускаться, животное отскакивает в сторону, пропустив предмет мимо себя, и продолжает атаку, сделав хват за подставленный рукав.

Заключительный этап формирования необходимого навыка. Исходное положение проводника с собакой — в 30 м от укрытия. Команда «ЧУЖОЙ». Начинает движение фигурант. На расстоянии 7–10 м от него делается пуск зверя без поводка, проводник бежит следом за ним для поддержки и подбадривания. В момент пуска помощник делает замах на приближающуюся собаку и пытается ее ударить, она делает уход в сторону во избежание удара, при этом, не останавливаясь, атакует с противоположного бока. Хватка, 10–15-секундная борьба — и победа. Постепенно хозяин все медленнее подходит к ведущей борьбу собаке, а затем после пуска остается на месте. Расстояние до фигуранта тоже увеличивается. Чем сильнее и увереннее в себе животное, тем дальше от владельца оно работает. Упражнение считается выполненным, когда собака спокойно работает на расстоянии 70–100 м.

Обучить собаку этому навыку достаточно просто. Во время игр по перетягиванию, когда она сделала достаточно сильный хват на качалку, нужно закручивать ее вокруг своей оси себе за спину, естественно, не отрывая животное от земли. И как только оказавшаяся за спиной собака сделает достаточно сильный рывок за игровой предмет, тут же отдать его. Тем самым мы даем понять ей, что победа достигается легко, если после хватки уйти за спину человеку и сделать сильный рывок. Постепенно можно в игровой форме приучить закручивать человека вокруг своей оси до тех пор, пока он не упадет. При этом рывки для отнимания предмета делаются много раз. Дело в том, что сильные рывки на себя или в сторону способствуют быстрейшему выведению человека из равновесия и, как следствие, падению. Болевое воздействие от рывка гораздо более серьезное, чем просто от спокойной хватки.

При отработке навыка на фигуранте пуск делается первоначально с 5–7 м. Помощник, приняв животное на рукав, начинает движение вокруг своей оси и несильными ударами ног старается заставить его двигаться себе за спину. Рукав при этом держится в натяг, чтобы собака не переключалась на ноги. Развернувшись на 360° вокруг своей оси, фигурант падает и прекращает сопротивление. Хозяин с помощью короткого поводка длиной 50–70 см удерживает зверя после падения помощника в натяг на рукаве, не давая ослабить хватку. Это делается для того, чтобы он не переключался на лицо или другие незащищенные части тела, а также для того, чтобы не бросал хватку без команды. После растягивания, когда проводник тянет собаку за поводок на себя, а помощник из положения лежа тянет рукав на себя, дается команда на отпуск. Затем животное отводится на расстояние 3–5 м и переводится командой «ОХРАНЯЙ» в фазу охраны. Для лучшего и полного усвоения урока фигурант вскакивает и пытается напасть на собаку вновь. Снова делается пуск, и следуют описанные выше действия.

Одним из вариантов решения задачи избежать болевого воздействия является контратака на занесенную для удара руку или ногу. Упражнение следует начинать, держа собаку на недлинном, 2–2,5 м, поводке. Помощник подходит на 3–3,5 м, демонстративно медленно делает замах рукой, которая защищена рукавом. В это время хозяин подзадоривает животное, но удерживает его на коротком поводке. В момент, когда помощник начинает опускать рукав и он оказывается на уровне груди, делается пуск. После непродолжительной борьбы помощник отдает рукав и убегает. Упражнение повторяют и делают пуск в различных точках амплитуды опускающейся руки. После того как собака будет атаковать руку в момент ее поднятия для удара, начинают увеличивать скорость самого замаха, доводя ее до обычной. В итоговом варианте делается пуск на расстоянии 30–50 м. В момент, когда зверь приближается к помощнику на расстояние 5–7 м, он делает замах с намерением ее ударить. Собака, уходя в сторону занесенной руки, делает прыжок и укус в начавшую опускаться руку, предотвращая воздействие на себя контратакой. Методика отработки навыка при ударе ногой аналогична.

Я хотел бы немного остановиться на ряде негативных моментов, которые могут возникнуть при освоении животным этого навыка. Дело в том, что оно будет реагировать на любой замах. Его будет достаточно легко одурачить. Просто противоположной от собаки рукой надо делать замахи, и она, бросив все, будет стремиться врезаться именно в эту руку. Тем временем злоумышленник будет все время поворачиваться боком, не давая собаке укусить, как если бы в поднятой руке было лакомство или игрушка. Представьте ситуацию, когда матерый кобель будет кружить вокруг нападающего, с вожделением глядя на занесенную руку. Что делать? Просто не надо слишком сильно замыкать собаку на приемы, о которых идет речь. Обучите ее всему, но позвольте ей самой выбирать для себя свою технику. Главное, она должна понимать, что только укус ведет к победе, а не уход от атаки и борьбы.

Часто доводится слышать стенания на тему того, что вот раньше собак учили делать перехваты, атакуя только активную конечность, а сейчас замыкают только на одну. Под собой эти жалобы не имеют ровным счетом никакой почвы. Любой грамотный специалист не даст собаке переключаться, если сам того не захочет. Рукав, на котором висит собака, постоянно в натяжении и динамике. И можно хоть вилкой ее тыкать, она не переключится. Но навык этот действительно можно наработать, тем более что он не такой уж сложный.

Упражнение можно начинать в игровой форме еще в щенячьем возрасте. Для этого надо в каждой руке иметь по жгуту или валику. Когда щенок схватит один игровой предмет, после непродолжительной борьбы по перетягиванию прекращают всякое действие ранее активной рукой и начинают его раззадоривать другой рукой с новой игрушкой. Надо стараться переключать внимание с пассивной руки на активную. Вскоре ему будет интересно вести борьбу с игрушкой, противостоящей его атакам, а не с неподвижной. На этом этапе мы приучаем малыша реагировать укусом на действие. Взрослую собаку тренируют почти аналогично, только вместо игрушек используются валики, качалки, которые собака воспринимает как продолжение руки.

Начну эту главу с выдержки из заметки Екатерины Вилковой:

«Давайте вспомним первый семинар господина Флюгге. И того злобного черного терьера, который вовсю кусал злых нападающих дядек в дресскостюмах, страшно рычал и вообще обладал теми самыми «настоящими рабочими качествами». Кто был на семинаре, тот помнит, как Флюгге совершенно спокойно подошел к собаке и встал перед ней, а через пять секунд последовал вердикт «она меня не укусит». И не укусила. И попятилась, страшно рыча.

Тогда лично я в первый раз увидела НАСТОЯЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ в действии. Давление не физическое, к которому можно собаку приучить, а ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ. Когда фигурант стоит спокойно, не двигаясь, просто смотря на собаку, и собака не смеет его укусить. Или когда собака внезапно отпускает рукав и начинает проявлять оборонительную агрессию без видимых усилий со стороны фигуранта: всяких там ударов палками между ушей и подобных воздействий.

Рычание на рукаве, трепание, хватки на полпасти с пережевываниями (во как здорово жрет!) могут вызвать лишь сочувственный взгляд у спортсмена. Давление, в понимании владельцев таких собак — это фигурант, огревающий собаку канистрами, замахивающийся ножом, бьющий ногами и так далее. Однако приучить собаку терпеть физическую боль — достаточно легко разрешимая проблема для более или менее квалифицированного дрессировщика. А вот держать психологическое давление могут только собаки с хорошо сбалансированной нервной системой».

Я специально привел описанный эпизод в интерпретации Екатерины Вилковой. Она, без сомнения, очень интересный и думающий человек. Ее позиция основана на здравом смысле и логике, но порой бывает так, что из одного и того же действия можно сделать совершенно разные выводы. Ей показалось, что Флюгге задавил собаку взглядом, а мне думается, что причина здесь кроется в другом, а именно, в непроигранности ситуации, предложенной немецким специалистом. По всей вероятности, во время тренировок с собакой не моделировалась ситуация, когда злоумышленник спокойно стоял и смотрел на нее, не проявляя никаких агрессивных действий. Самое интересное было бы в другом, если бы господин Флюгге попытался напасть на собаку так же, как это делали до него фигуранты. Немецкий дрессировщик проделал этот трюк ради того, чтобы показать свое превосходство, вместо того, чтобы объяснить людям причину. Я в доказательство своих слов могу привести несколько не менее красочных и зрелищных примеров.

Алексей Бондарев пришел на площадку к своему отцу, когда группа занималась отработкой элементов по курсу защитно-караульной службы. Понаблюдав несколько минут за собаками, которые бдительно охраняли вещь, он безапелляционно заявил, что заберет предмет из-под носа любой псины. Ему не поверили и предложили попробовать. Алексей подходил к собаке, присаживался перед ней на корточки, начинал с ней мягко разговаривать, затем протягивал не растопыренную ладонь, а кулак. Животное его обнюхивало, и через несколько секунд он спокойно, не спеша, волоком по земле вытягивал предмет. Странного и удивительного здесь ничего не было. Когда собак тренировали, то злоумышленник, проходя мимо, старался выхватить охраняемую вещь. Он протягивал к ней раскрытую ладонь, которую тут же отдергивал, если собака проявляла признаки агрессии. Была смоделирована ситуация и отрабатывались варианты ее решения, у собаки стойко сложился стереотип, но, как только Алексей вышел за рамки сценария, животные тут же растерялись.

Есть ложное мнение, что собака не кусает пьяного человека, якобы у него отсутствует чувство страха. Дело в другом. Пьяный человек ведет себя несколько иначе, чем трезвый. Он не адекватен той обстановке, в которой находится. Его поступки непредсказуемы. Соответственно, он создает для собаки ситуацию, которая с ней не проигрывалась. Она не знает пути ее решения. Говорить при этом, что дело в нервной системе зверя, было бы неправильно.

Теперь обратный пример. Пришел в гости выпивший сосед Николай, у которого были свои «кавказцы». Собак он не боялся и знал несколько «фишек», позволявших «опускать» четвероногих защитников, наподобие той, что так произвела впечатление на Екатерину Вилкову. Он предложил мне сделать на него пуск моего кобеля «немца». Но по команде, когда он будет готов. Я его пытался отговорить от такого эксперимента, но сосед был непреклонен. Николай отошел от меня на десять метров, вынул из кармана коробок со спичками, достал штук пять, подал команду на пуск и в следующее мгновение зажег спички, выставив их навстречу бегущей собаке. Кобель как летел на него, так, не останавливаясь, «влупил» в бедро, чуть выше колена. Сосед упал, как подкошенный. Я тут же дал команду на отпуск и подозвал «немца» к себе. Так как Николай был пьян, то особо не кричал, лишь постанывал, когда я его нес домой на себе. Провалялся он неделю в постели, затем еще с месяц хромал. Спустя какое-то время, уже по-трезвому, пришел в гости и признал, что кобель у меня хороший, что он никак не ожидал такого развития событий. Собака и в самом деле неплохая, но дело не столько в ней, сколько в том, как она готовилась. Мы на тренировках отрабатывали этот элемент, только вместо спичек помощник использовал большой бенгальский огонь. Ситуация была неоднократно проиграна, и пес четко знал схему своих действий. Также я прорабатывал со своими собаками прессинг помощника в виде неподвижного стояния, лежания, сидения. Причем не только лицом к собаке, но и боком, и спиной. Это необходимо для выполнения упражнения по подавлению огневой точки противника, ведь человек, который стреляет, находится в статичном состоянии, следовательно, важно, чтобы собака атаковала его по команде, независимо от его положения. Подробно этот элемент описан в соответствующей главе.

В повседневной жизни собака испытывает огромное количество воздействий, связанных с окружающим миром. Поэтому ваша задача состоит в том, чтобы научить свою собаку работе в экстремальных для нее условиях или, проще говоря, под стрессом. Для полной ясности давайте определимся с термином «стресс». В это емкое понятие входит действие всех сильно раздражающих психику животного факторов. Самое важное, что нам надо усвоить: психику, как и мышцы, можно тренировать. Надо учитывать и тот фактор (по аналогии с мышцами), что перетренированность или очень большие нагрузки сразу ведут к травмам и наносят непоправимый вред организму. Готовить психику животного к преодолению достаточно большого стресса надо не спеша. В любой книге по дрессировке собак вы найдете массу рекомендаций и советов по поводу социализации животного. А ведь это и есть элемент тренировки психики. Чем больше вы познакомите с окружающим миром своего четвероногого друга, тем более адаптированным он будет. Животное, попадая в незнакомую обстановку, теряется и чувствует себя незащищенным. Ваша задача как владельца создать вашей собаке такие ситуации, которые могут возникнуть в условиях будущей службы. Теперь, после того как вы для себя усвоили, что психику необходимо тренировать так же, как и мышцы, перейдем непосредственно к самому процессу.

Я уже рассматривал вопрос приучения собаки к звуку выстрела. Следующим этапом будет совмещение светошумовых воздействий с тренировкой по защите. Его можно разделить на три части.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. Воздействие на собаку производится непосредственно перед появлением фигуранта. По команде «ЧУЖОЙ» помощник кидает петарды, затем появляется из укрытия сам. В момент, когда собака увидела его, замедлитель прогорает, происходит хлопок. Далее все как обычно при выполнении этого упражнения. Чего в данном случае мы добиваемся? Появление врага предваряется разрывами петард. Воздействие происходит достаточно далеко и лишь привлекает внимание собаки к помощнику. Вместе с тем, хлопок выстрела у животного начинает ассоциироваться с предваряющей командой «ЧУЖОЙ». Он как бы говорит собаке, что сейчас на горизонте появится недруг.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. Немного усложняем предыдущий этап. Фигурант кидает петарды, когда выходит из укрытия, причем в сторону собаки и с таким расчетом, чтобы они разрывались на середине расстояния между ним и животным. После разрыва владелец делает пуск. Каковы особенности этого задания? Теперь хлопки раздаются гораздо ближе, и, прежде чем добраться до помощника, надо преодолеть участок, на котором только что рвались петарды.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. По предваряющей команде «ЧУЖОЙ» фигурант из укрытия бросает две петарды перед собой в сторону выхода из укрытия, затем выходит из него. После разрывов делается пуск собаки. Когда собака крепко врезалась в рукав и начала борьбу, проводник (владелец) кидает одну петарду позади себя с таким расчетом, чтобы она сработала на расстоянии 15–20 м от собаки.

Важно не допустить переключения внимания животного на звук выстрела. Для этого фигурант концентрирует собаку на борьбу, держа рукав в натяг, не давая ослабить хватку. После закрепления этого этапа расстояние до собаки при разрыве последней петарды постепенно сокращают до 5–7 м. В процессе тренировок количество петард увеличивается. Но расстояние в 5–7 м до собаки не сокращается. Летящие осколки от разрывов не должны задеть животное. В конечной стадии упражнение выглядит так: по команде проводника «ЧУЖОЙ» фигурант бросает две петарды в сторону выхода из укрытия, затем выходит сам. Бросает еще две петарды в сторону собаки на расстояние 10–12 м от себя. В момент, когда последняя петарда упала на землю и разорвалась, хозяин делает пуск. После того как собака врезалась в рукав, владелец подходит к своему питомцу и на расстоянии 5–7 м кидает еще 3–4 петарды. После хлопков, через 5–10 секунд, борьба со стороны фигуранта прекращается. Можно усложнить задачу для собаки: переведя ее в фазу охраны, бросить еще пару петард, и, если она отвлеклась, помощник тут же проводит атаку на нее. После непродолжительной борьбы фигурант сдается. Эту концовку можно тренировать до тех пор, пока собака не будет полностью сконцентрирована на помощнике, даже при светошумовом воздействии со стороны.

Большим механическим раздражителем для животного служит строгий ошейник, поэтому предлагаю вам выполнять на продвинутых этапах занятий по курсу защиты и охраны подходы с использованием такого ошейника. Что это дает?

Во-первых, собака приучается преодолевать боль ввиду более сильного раздражителя в лице фигуранта с рукавом.

Во-вторых, борьба с человеком на натянутом поводке и, соответственно, больно давящем на шею «строгаче» — это сильный стресс. Преодоление его благоприятно сказывается на укреплении психики.

Работа по кусачке должна проходить не только на площадке, но и в местах скопления людей. Например, на обочине оживленной трассы, на остановке общественного транспорта, возле магазина — вариантов может быть бесчисленное множество. Те же команды отрабатываются во время фейерверков и салютов, при виде кошки или других собак. Повседневность сама подсказывает, где и когда происходят ситуации, к которым животное не подготовлено. Когда такой момент возникает, бывает уже поздно. Жизнь — это бесконечная война за выживание. Готовьте своего маленького защитника заблаговременно, только хорошо тренированные солдаты выживают. Но не забывайте о том, что можно передавить собаку и вместо закаленного бойца вы получите трусливое и малодушное создание. Будьте предельно корректными и внимательными во время дрессировки под стрессовой нагрузкой.

Промозглая сырость просачивалась к телу через теплый камуфляж. Спина впереди идущего сержанта была слабо различима в кромешной тьме. Казалось, что в такую ночь даже Всевышний почивает в своей небесной комнате отдыха, сидя напротив жаркого камина, весело и споро потрескивающего березовыми поленьями. Почему-то представлялось, что именно так и должен в этот момент выглядеть рай. Обязательное кресло напротив открытого огня, к которому можно протянуть стылые руки, в блаженстве закрыть глаза и предаться беззаботным радостным воспоминаниям. Кто-то давно заметил, что в тюрьме и в армии люди живут только прошлым или будущим. О будущем думать было плохой приметой, поэтому в голову приходили только светлые мгновения прошлого…

Увлекшись своими мыслями, он не сразу среагировал на поднятую вверх руку старшего пограннаряда. Все моментально присели, выставив перед собой стволы автоматов, словно они обладали какой-то магической силой и были способны уберечь от смертельных напастей. Сквозь оглушающую тишину едва слышно доносился рык служебной собаки, издалека почуявшей опасность на пути следования погранцов. Весь мир в долю секунды сжался до этого маленького участка дороги, где трое молодых парней, вглядываясь и вслушиваясь в темноту, пытались определить место возможной засады. Как всегда в такие мгновения, где-то в животе возникло знакомое ощущение, словно в детстве при прыжке в воду с десятиметровой фермы подъемного крана. Он начал медленно и глубоко дышать, чтобы разогнать адреналин…

Специфика работы собаки может быть такой, что ей понадобится умение не только не бояться выстрелов, но и атаковать противника, ведущего огонь из стрелкового оружия. Подавление собакой огневой точки противника рассматривается как элемент боя. Такое использование собаки является вынужденным, применяется в случаях, когда необходимо быстро преодолеть простреливаемый участок местности, вывести противника из строя и дать возможность людям укрыться, поменять позицию, вынести раненого, перезарядить оружие, — словом, выиграть несколько драгоценных минут. Собака не является универсальным оружием массового поражения, и ждать от нее чудес не приходится. Участь ее, как правило, после пуска на огневую точку противника предрешена.

Все подготовительное упражнение состоит из двух частей.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. Постановка собаки и мотивация ее на человека, а не на рукав или иное средство защиты.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. Обучение собаки не бояться выстрелов.

Теперь нам необходимо объединить навыки в единое целое и логически их развить.

Начинаем отработку задания на хорошо известной для собаки местности. Фигурант на глазах у собаки прячется в укрытие. Хозяин со своим питомцем на коротком, 30–40 см, поводке занимает исходную позицию в 40–50 м от места расположения помощника. Так как мы начинаем упражнение по подавлению огневой точки противника, то фигурант должен быть с оружием. Рекомендую использовать многозарядные ружья типа «Сайга» или карабин «Вепрь». На начальных этапах патроны заряжены дробью, затем картечью, на заключительных стадиях — пулями, если используется ружье. В зависимости от этого звук выстрела меняется в сторону усиления.

Проводником подается предварительная команда «ЧУЖОЙ». Фигурант делает выстрел вверх, находясь в укрытии, после чего выходит и начинает движение в сторону собаки. Следует команда «ФАС», и делается пуск. Помощник принимает собаку на рукав, держа в другой руке оружие, после непродолжительной борьбы сдается и прекращает сопротивление. Хозяин подает команду на отпуск и уводит собаку на исходную позицию.

Это упражнение повторяется многократно. В процессе тренировок количество выстрелов из укрытия увеличивается до пяти. Чего конкретно мы этим добиваемся? Все достаточно тривиально. Вскоре собака начинает воспринимать звук выстрела как предварительную команду. Нет никакой разницы, голосом подается предварительная команда или свистком, хлопком или выстрелом. Мы добиваемся только одного. Если стреляют, то после этого появляется враг, и следует команда «ФАС».

Хорошо, а если противник не появляется из укрытия и ведет огонь, находясь в нем, что тогда?

Вот теперь мы подходим к следующему этапу. Упражнение несколько видоизменяем. Фигурант делает два выстрела из укрытия и выходит из него. Производится пуск. Когда собака преодолевает треть расстояния до фигуранта, он производит еще один выстрел. Следующий выстрел делается на половине пути. Следует укус, а через несколько секунд — сдача. Проводник забирает собаку и уходит на исходную позицию. По мере формирования навыка выстрелы производятся все ближе и ближе к подбегающей собаке. Теперь мы немного усложним само упражнение. Животное уже четко усвоило, что после выстрелов появляется из укрытия фигурант, следует команда «ФАС» и атака, неизменно оканчивающаяся победой. На продвинутом этапе после выстрелов враг сразу не появляется в поле зрения, а проводник, напротив, сразу дает команду и делает пуск. Услышав «ФАС», помощник лишь через несколько секунд выходит из укрытия, когда собака преодолела половину расстояния, как бы подсказывая ей, что она на правильном пути. Делает выстрелы и принимает ее на рукав. Постепенно пауза между выстрелами и началом движения из укрытия фигурантом увеличивается, а собака, ориентируясь на звук, пробегает все большее расстояние до места нахождения помощника. В конечном итоге фигурант производит 2–3 выстрела и остается в укрытии. Собака пускается сразу же, как только противник открыл огонь. Она, зная, что в месте, из которого раздается стрельба, находится противник, устремляется туда и его обезвреживает.

В жизни огонь ведется врагом из засады, поэтому все, что мы наработали в «тепличных» условиях, следует привязать к местности, где четвероногому воину предстоит нести службу. Наша основная задача — научить собаку ориентироваться исключительно на звук выстрела. Для этого необходимо начать занятия на открытой местности, ибо там вероятность искажения звука наименьшая.

Упражнение следует начинать с подсказки для собаки, то есть сам процесс ухода злоумышленника в естественное укрытие должен проходить на виду у животного.

Местность незнакомая, поэтому вначале все должно быть просто. Не перегружайте собаку большим потоком информации, она и так в стрессе от чужой территории. На расстоянии 25–30 м прячется помощник. Предварительная команда «ЧУЖОЙ», затем 2 выстрела из укрытия — и выход фигуранта. Пуск. Укус. Борьба. Победа. В темпе прогоняем в упрощенной форме ранее наработанные навыки. Этим мы как бы включаем собаку в работу. После 1–2 пусков переходим собственно к отработке самого упражнения.

Фигурант прячется на расстоянии 50 м от проводника с собакой. Животное надо отвлечь, чтобы оно заранее не знало, откуда будет производиться стрельба. Когда помощник прячется, учитывайте направление ветра, так как запах тоже способен выдать место нахождения злоумышленника.

Встаньте на исходную позицию и начните движение параллельно укрытию противника. Фигурант самостоятельно производит два выстрела с интервалом в 2–3 секунды. Вы ориентируете собаку в сторону укрытия и даете команду «ФАС», убедившись в том, что собака засекла место, откуда производятся выстрелы. Через 5 секунд после первой серии помощник начинает стрелять каждые 2 секунды, подсказывая собаке, куда надо бежать. Расстояние до места ведения огня небольшое, поэтому животному весьма просто сориентироваться и правильно обнаружить укрытие. Если собака растерялась и не устремилась на огневую точку, то по заранее оговоренной команде — например, «ЧУЖОЙ» или «ВПЕРЕД» — помощник обнаруживает себя, выскочив из засады с криками, чтобы привлечь к себе внимание собаки. В случае, когда после нескольких попыток собака не смогла сориентироваться на звук выстрела, надо вернуться немного назад и начать отработку с демонстративного ухода фигуранта в укрытие, чтобы животное заранее знало, откуда будет производиться нападение.

После полного усвоения навыка на открытой местности можно переходить к работе на участках, имеющих естественные и искусственные укрытия в виде оврагов, деревьев, отдельно стоящих зданий и сооружений. Соответственно, и сам фигурант должен варьировать места ведения огня, постоянно их меняя. Расстояние постепенно увеличивается до 100–150 м. Увеличивать его еще больше нет смысла, так как практика боевых столкновений показывает: 80 % попаданий из автоматического оружия ограничиваются дистанцией в 50–70 м. Необходимо на заключительном этапе вести огонь в сторону проводника с собакой, естественно, пулями. Во время движения к огневой точке противника стрельба из автомата или карабина производится над головой у бегущей собаки (так называемый обстрел) для полной адаптации ее к боевым условиям. Если есть возможность, можно стрелять в землю впереди атакующего животного. В ходе тренировок необходимо вводить и отвлекающие факторы в виде разрывов взрывпакетов, стрельбы из оружия самим проводником. Я рекомендую использовать для этих целей специальные разрывающиеся шары, которые входят в комплект некоторых фейерверков. Они взрываются с сильным хлопком и разбрасывают в радиусе пяти метров вокруг себя горящие и светящиеся осколки, безопасные для животного.

Данная методика более мягкая и позволяет подготовить для подавления огневой точки почти любую собаку. Это не значит, что трусливая особь сумеет вести качественную и упорную борьбу с вооруженным противником, но подбежать к нему и укусить — сможет. В бою этого бывает вполне достаточно для выполнения поставленной задачи.

Как и в первом случае, к упражнению следует приступать после отработки с собакой базовой кусачки и мотивации ее на человека.

Первый этап. Животное ставится на тренажер Бондарева. Проводник находится рядом и поддерживает собаку. Помощник без защитной одежды и рукава злит собаку, наносит ей несильные удары кнутом по лапам, одновременно производя несколько выстрелов из стартового пистолета. Он создает собаке образ врага, который нападает, причиняет боль, и все его действия сопровождаются выстрелами. На этом этапе мы не даем собаке разрядиться и произвести укус. Она находится в состоянии возбуждения, ярости, стресса, но дотянуться до обидчика не может. Идет жесткая мотивировка на человека, производящего стрельбу, не на какие-то тряпочки и валики, а именно на самого человека. Затем фигурант убегает и прячется. Этот элемент проделывают на протяжении нескольких занятий, десятки раз, пока мы не увидим, что у собаки наработан устойчивый стереотип. Человек, причиняющий ей боль, обязательно будет стрелять и, соответственно, стрельба сопровождает нападение на саму собаку со стороны врага.

Второй этап. Проводник с собакой на коротком поводке. Помощник в дресскостюме с кнутом в одной руке и со стартовым пистолетом в другой подходит к псу. Злит его, щелкает кнутом по земле, производит несколько выстрелов вверх, наносит 3–4 болезненных удара по собаке и убегает. Когда он удалится на 5–7 м, проводник делает пуск. Пес догоняет его, делает хватку, следует кратковременная борьба, и помощник ложится на землю. Проводник дает команду на отпуск или снимает собаку с поверженного ассистента, затем уводит ее на исходную позицию. Элемент повторяют десятки раз. Пуск собаки производится с разных дистанций: 35, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150 м. На каждой дистанции собака должна отработать минимум 50 раз.

Выстрелы по мере нарастания тренированности производятся из пистолета, затем из карабина или автомата.

На третьем этапе мы делаем пуск, когда помощник скроется в кустах или в укрытии (угол дома, пустующее строение, овраг и так далее), предварительно разозлив собаку, как описывалось ранее. «Враг», забежав в заросли, ложится на землю и производит 2 выстрела, только после этого следует пуск собаки. Когда она приблизится на 10–15 м, помощник вскакивает и снова убегает. Собака догоняет, делает хватку; борьба, победа.

На четвертом этапе помощник при приближении четвероногого воина не убегает, а лишь делает небольшое испуганное движение от него. Следует хват, борьба и победа.

Пятый этап. Собака подбегает к лежащему стрелку, он поднимает руку и дает собаке ее укусить, затем, не поднимаясь, держа рукав в натяг, борется с животным, замирает и сдается.

На всех перечисленных этапах начало упражнения всегда одно и то же.

Шестой этап. Помощник на глазах у собаки выходит из укрытия, производит несколько выстрелов, прячется в кустах, делает несколько выстрелов из кустов, после чего делается пуск.

По мере приближения собаки выстрелы продолжаются. Подготовительными этапами собака обучена побеждать противника, несмотря на стрельбу, и смело идет на врага. Производит хватку, следует борьба и победа.

Седьмой этап. Помощник ведет стрельбу, не выходя из укрытия (угол дома, овраг, кусты, лесополоса, окно дома и тому подобное). Проводник ориентирует собаку на место ведения огня. Делает пуск. Хватка, борьба, победа.

Если собака кусает в одну часть тела (руку, ногу), то задача фигуранта — с помощью дресскостюма разомкнуть ее. Переключить на работу в различные части. На этом этапе подойдет работа собаки в наморднике, когда ей подставляют попеременно конечности, тем самым не замыкая на конкретную часть тела.

На заключительном этапе в качестве теста на готовность собаки к подавлению огневой точки противника используется следующее упражнение. При проникновении животного в укрытие, откуда ведется стрельба, фигурант ведет себя пассивно, своими действиями не подсказывая собаке варианты решения задачи по его нейтрализации. Он даже может отвернуться от нее.

В качестве усложнения рядом могут находиться неподвижно стоящие фигуранты в дресскостюмах, при этом собака не должна отвлекаться на них.

Задание считается выполненным, если боевой штурмовой пес атакует, несмотря на любое поведение стрелка и наличие посторонних раздражителей. Собака должна быть замкнута не на условности, а на человека, ведущего огонь из оружия.

Можно вводить усложнения, как и в первом методе.

Так как эта методика основана на задействовании инстинкта добычи, то большинство собак легко справится с заданием. При его выполнении вообще не следует прессинговать собаку. Она бежит только побеждать.

В отряде спецназначения ВВ МВД РФ «Меркурий» кобель-«восточник», подготовленный на подавление огневой точки противника, услышав стрельбу из автомата, которая производилась в четырехстах метрах, в учебном центре, перепрыгнул трехметровый забор и помчался на огневую позицию. Жестко атаковал стрелка. Травмированный боец незамедлительно после этого был доставлен в госпиталь. Для унисоба не существовало никаких условностей, только подавление огневой точки противника. Это пример правильной мотивации на выстрелы и человека, их производящего.

Пес, поставленный на подавление огневой точки противника, относится к разряду штурмовых. Попытка объединить функционал розыскной, саперной и штурмовой собаки в одном индивидууме не приводит к хорошим результатам. Это не означает, что не надо обучать своего воспитанника данному элементу, он должен ясно и четко представлять, что необходимо делать в случае вооруженного нападения на проводника. На уничтожение противника, ведущего огонь из оружия либо угрожающего его применением, целенаправленно готовят собак в антитеррористических подразделениях. При обучении идет их жесточайшая мотивация на стреляющего человека. Они приходят в невероятно азартное возбуждение, услышав звуки выстрелов. Взводятся, как пружины, готовые по команде проводника стремительно рвануть в место, откуда осуществляется огневое воздействие.

Для отработки любого упражнения существуют разные методики, и каждый дрессировщик выбирает ту, которая больше всего подходит для данного случая. Главное, чтобы они приводили к положительному результату. Я привел выше способы отработки упражнения, которые использую сам. У кого-то свое видение этого вопроса и пути его решения. Здесь нет догм и аксиом: что хорошо для одной собаки, для другой может быть неприемлемо.

Наверное, вы часто слышите в обиходе, как называют маленького четвероногого сторожа, — «ЗВОНОК». Многие владельцы сторожевых и служебных собак недооценивают значения маленьких собачек в общей системе охраны дома или дачи. Дело в том, что у маленькой собаки в природе огромное количество врагов, и чтобы выжить, ей приходится быть постоянно начеку. Большие собаки не подвержены тем страхам, которые одолевают малышку. Они сильные, физически крепкие, уверенные в себе и в своих возможностях. Поэтому привыкли проявлять беспокойство, только если их безопасности угрожает что-то серьезное. Чем крупнее хищник, тем более уверенно он себя ведет, тем меньше у него естественных врагов. Но, как известно, враг часто хитер и коварен! Дифференцировать опасность бывает уже поздно, когда противник напал. «Предупрежден — значит, вооружен». Так говорили древние. А вот с оповещением у больших собак бывают проблемы. Если вы действительно хотите иметь надежную систему охраны и обороны вашего имущества, рекомендую вводить в вашу «людоедскую» стаю маленькую дворняжку, которая станет незаменимым предвестником возможных опасностей и неприятностей. Поверьте, ни одна «здоровила» не сравнится по чуткости с «кнопухой» двортерьеровского происхождения. Являясь членом стаи, она поднимет тревогу и призовет на помощь всю «костедробильную братию», которая моментально расставит акценты на дальних подступах. Злоумышленники предпочтут не приближаться лишний раз к объекту вожделения с такой серьезной охраной. Ведь лучший бой — это бой, который не состоялся.

В различных изданиях, посвященных дрессировке, вопросу предотвращения возможности отравления животного через пищевые продукты уделяется непозволительно мало внимания. Вместе с тем эта проблема весьма серьезная. На покупку, выращивание и дрессировку собаки уходят значительные силы и средства. Злоумышленник может в одночасье перечеркнуть ваши труды и старания небольшим кусочком фарша, начиненным отравляющим веществом. Помимо того, что смерть у вашего четвероногого воспитанника будет мучительной, так еще и члены вашей семьи получат страшное моральное потрясение от вида погибающего животного. Как правило, яды проявляют себя в организме достаточно поздно, когда для спасения собаки сделать уже почти ничего нельзя. Я не берусь рассматривать моральный аспект поступка злоумышленника, но вот постараться помешать ему в осуществлении его черных замыслов — в моих и ваших силах. Внимательно прочтите эту главу и сами выберите способ, который для вас будет наиболее приемлемым.

У некоторых авторов приводятся примеры радикального решения вопроса антиотравления в гитлеровской Германии: «Хотя до начала войны фашисты не натаскивали, по крайней мере открыто, собак на живых людей, методика дрессировки была весьма и весьма жесткой.

Например, после предварительных занятий, вырабатывающих отказ от пищи, разбросанной возле места дрессировки, заключительный этап проводился с применением ЯДА.

Известно, что волки, собаки, шакалы, лисы умеют отлично противостоять любой попытке отравления. Если в отравленном куске мяса яда будет много, животное этот кусок срыгнет и никогда больше отравленную приманку не возьмет. Если яда будет мало, срыгивание произойдет, когда он уже частично проникнет в организм. Животное переболеет и сделает вывод на всю жизнь.

Немцы же на втором этапе дрессировки клали в пищу повышенные дозы яда. Часть собак погибала. Однако к этому верные поклонники расовой теории о выживании сильнейших относились достаточно хладнокровно. Часть собак срыгивала вовремя. Часть вообще не прикасалась к пище, памятуя прежние занятия».

Первый способ мы позаимствуем как раз из фашистской методики, адаптировав его к современным реалиям. Для этого предлагаю приобрести в ветлечебнице шприц с рвотным средством, например «апоморфин», причем доза должна превышать нормальную в полтора раза, чтобы собака получила сильное отрицательное подкрепление. Попробуйте сделать укол собаке после кормления и понаблюдайте за ней с часами, через какой интервал времени ее начнет рвать. Зафиксируйте искомую цифру и через несколько дней перед выходом на прогулку попросите кого-нибудь из ваших знакомых в заранее оговоренном месте разбросать кусочки колбасы, сыра и тому подобного. Предположим, что для выхода во двор вам понадобится две минуты. А после укола с рвотным средством собаку начинает выворачивать через три минуты. Значит, у вашего пса остается ровно одна минута на поедание разбросанного угощения. Не кормите до этого упражнения собаку сутки, тогда она с утроенной энергией примется «сметать» валяющийся корм. Вот здесь начинается самое интересное. В отличие от немцев, наш способ гуманный и на 100 % оставляющий собаку вживых, независимо от того, смогла она распознать отраву в корме или нет.

Буквально сразу после проглатывания последней крошки вкуснейшего провокационного корма начинается жесточайшая рвота. Собака связывает такую реакцию прежде всего со съеденной едой, которую только что подобрала. Для закрепления полученного результата можете повторить упражнение, меняя «злоумышленников», разбрасывающих пищу, виды лакомства, местность, на которой собака подбирает корм, и так далее. Главное, чтобы у животного стойко закрепилась причинно-следственная связь: любая еда вне стен дома — это яд.

Второй способ. Его можно использовать в любое время, на любой территории. Ваш помощник разбрасывает угощение в определенном месте и прячется поблизости. В руках у него пневматический пистолет или винтовка. Вы спокойно, как бы случайно, направляетесь к искомому участку вместе с собакой. Когда она схватит приманку, по ней тут же производится выстрел из пневматического оружия. Болевое воздействие животное будет связывать с пищей, которую подобрало на земле. Такой способ хорош тем, что отрицательное подкрепление оно получает одновременно с попаданием пищи в пасть. Чтобы звук воздушного хлопка не ассоциировался у собаки с болью и она его не боялась, во время гуляния производите выстрелы в воздух. Таким образом, выходит, что выстрел не ведет к боли, а к боли ведет поедание пищи вне стен дома.

Третий способ. В нем используется электрошоковый радиоошейник. Тонкость ситуации в том, что если применять его неправильно, то болевое воздействие у животного ассоциируется исключительно с самим ошейником, а не с пищей, которую оно подбирает. Поэтому, чтобы результат вас не разочаровал, необходимо выполнить некоторую подготовительную работу. Любое применение данного электронного устройства включает в себя комплекс мер, направленных на обман собаки. Нам надо приучить животное к ношению электрошокового ошейника в течение нескольких дней. Чтобы батарея не разряжалась, его надо выключить. Пусть псина спит, ест, гуляет, ведет обычный образ жизни, но с неработающим ошейником.

Применять ошейник можно уже в тот момент, когда собака повела носом и подняла уши, привлеченная запахом пищи. Чтобы у нее отрицательное подкрепление следовало от самого аромата предложенного злоумышленником угощения, можно использовать ошейник непосредственно в момент попытки животного взять в рот предательское лакомство. Воздействие должно быть очень сильным, чтобы оно стойко закрепилось в сознании животного.

Есть еще один нюанс, о котором вы не прочтете в специальной литературе. Неправильное или несвоевременное применение ошейника может привести к отрицательному подкреплению события или действия, которое мы даже не рассматривали.

Например: собака подбежала к куску аппетитно пахнущей колбаски, схватила его, чтобы съесть, а в этот момент рядом села ворона, или прошел человек, или зашумел от ветра куст, да мало ли какие могут возникнуть ситуации. Вы, естественно, жмете на пульт дистанционного управления шокером и… получаете результат, диаметрально противоположный ожидаемому. Собака связывает болевое воздействие от удара током с одним из вышеперечисленных факторов, но никак не с приемом пищи. Кроме того, у собак с густой и длинной шерстью контакты от стандартного электро-ошейника до кожи не достают. Соответственно прибор может давать осечки, поэтому необходимо место примыкания намочить водой для лучшей проводимости электротока.

У некоторых особей порог чувствительности настолько высок, что воздействие электроимпульсом ими не ощущается. Одним словом, минусов в применении данного прибора великое множество.

Четвертый способ. Обычно этот метод рекомендуют для занятий со щенками или молодыми собаками. Он весьма прост. К кусочкам лакомства привязывают прочные капроновые шнуры длиной 50–70 см. Помощник разбрасывает приманку по территории. Собака поедает угощение, но, так как кусочки маленькие, она проглатывает их не разжевывая. Шнуры она проглотить на всю длину не может, и концы от них торчат из пасти. Вы подходите к своей собаке и за шнур тащите из чрева животного проглоченный кусок. Естественно, эта процедура болезненна и неприятна для вашего питомца. После нескольких таких занятий у него устойчиво откладывается в голове, что вся проглоченная на улице пища будет вытащена из пасти.

Пятый способ. Его рекомендуется использовать в самом раннем возрасте. Во время прогулок со щенком помощник в заранее оговоренном месте оставляет куски мяса, сыр, фарш, протухшую рыбу и тому подобные угощения. Проводник со щенком без привязи направляются к месту закладки. Владелец знает, где оставлена приманка, и готов к тому, что щенок, привлеченный запахом еды, попытается ее подобрать. В правой руке у проводника хлыст или прут, можно использовать плетку. В момент, когда беззаботный щенок хватает угощение с земли, следует мощный удар по носу. Необходимо после удара тут же огладить, пожалеть щенка и дать ему свое лакомство. Тем самым мы даем ему понять, что боль пришла от подобранной с земли пищи, а не от хозяина. Через несколько занятий щенок будет рычать на обнаруженную приманку и стараться обойти ее стороной.

У некоторых авторов есть советы один веселее другого. Рекомендуют мазать кусочки мяса горчицей, хреном — якобы резкий вкус создаст отрицательное подкрепление, и животное перестанет подбирать бесхозную пищу.

По этому поводу расскажу занятный случай из своей практики. Решили мы с товарищами отучить двух цепных кобелей мышковать. Поймали предварительно нескольких мышей. Приготовили «отраву» из вытяжки хрена, горчицы и красного жгучего перца. С помощью десятикубового шприца вкачали полученную «адскую» смесь в мышиные тушки, затем незаметно раскидали их по участку, предварительно убрав собак в вольеры. Послали хозяина выпустить зверей и посмотреть результат. Через несколько минут он заходит и, хитро сощурив глаза, говорит нам, мол, кобели в дверь входную стучатся и нас требуют. «Зачем это?» — поинтересовались мы. «Так, — говорит, — в мохнатых лапах у них рюмки, и хотят собаки, чтоб под такую аппетитную закусь им «немироффки» налили!» Словом, съели псы всех наших мышей и даже не поперхнулись. Вот такой вышел конфуз!

Только жесткими, на грани фола, методами мы сможем отучить собаку подбирать объедки и тем самым спасем ее от возможного отравления. Откровенно застрелить ее мало кто решится, враг будет действовать исподтишка, и у вас есть реальный шанс предотвратить гибель своего любимца.

И еще помните: даже погибнув от отравления, своей смертью ваш четвероногий охранник даст сигнал о наличии у врагов коварных замыслов по отношению к вам или вашему имуществу. Ведь если при жизни он был для них непреодолимой преградой, делайте выводы и усиливайте меры безопасности, так как противник рядом и готовится напасть.

Большинство дрессировщиков в целях собственной безопасности ставят собаку исключительно на рукав. Обвинять их в этом не имеет смысла. Как уже отмечалось выше, инстинкт самосохранения — один из самых могучих. Люди также не составляют исключение. Чем более простой и предсказуемой будет собака, тем легче будет с ней работать. Но вот какая незадача: чем проще будет работать с вашей подопечной, тем проще ее будет перехитрить и переиграть, что, в конечном итоге, приведет к ее поражению. Дрессировщик, в первую очередь занятый своей собственной персоной, вряд ли будет гореть желанием за относительно скромный гонорар сделать из вашего пса серьезного бойца. Скорее всего, все ограничится стандартной схемой. Если бы вас устраивал тот продукт, что предлагается на каждой площадке, то вы, думаю, не читали бы эту книгу. Моя задача — дать вам максимальное количество советов, которые помогут избежать осечки в случае силового контакта вашего маленького защитника с агрессивно настроенным человеком. Не беда, если за всю жизнь собака ограничится предупреждающим рыком и зловещим оскаливанием, так и не применив на практике свои знания и умения. Вы готовите ее к возможным боевым ситуациям, и дай Бог, чтобы они так и остались в теории. Лучше проносить пистолет заряженным всю жизнь и ни разу его не применить, чем единственный раз, когда возникнет необходимость, его не окажется под рукой!

Собака должна уметь работать в любую часть тела. Для нее не должно быть приоритетов. Но этому ее надо специально учить. В предыдущих главах мы достаточно подробно останавливались на постановке собаки на руки. Повторяться нет смысла. По аналогичной схеме ее тренируют и на ноги. Для этого нам понадобится специальный ножной щиток с прикрепленным на нем валиком. Купить фирменный или изготовить его самому не составит проблемы. Все известные фирмы, начиная от венгерской «Бенде» и заканчивая немецким «Клином», выпускают такого рода дрессировочный инвентарь.

К постановке на ногу легче приступать, когда собака четко усвоит кусачку на руки. Переключить ее с верхних конечностей на нижние гораздо легче после усвоения стандартного площадочного курса.

Французы, законодатели многих видов «кусачего» спорта для собак, очень серьезно относятся к работе в ноги. Кстати, и в украинской «АЛЬФЕ» штурмовых псов обучают атаковать в том числе и в ноги.

В боевой обстановке враг с прокушенной рукой теоретически может оказать сопротивление с помощью второй, но, думаю, вряд ли найдется много мастеров рукопашного боя, способных вести поединок с прокушенными ногами. Опять же, все должно быть в меру. Для разностороннего развития боевых навыков у собаки специального назначения ее надо учить дифференцированно подходить к угрозе со стороны нападающего. Наличие в руках у агрессора холодного или огнестрельного оружия должно служить сигналом к атаке именно в вооруженную конечность. Бытующее мнение о том, что боевая собака должна работать в ближнюю точку, будь то нога, рука, лицо, можно оспорить, и весьма аргументированно. Но если вашего четвероногого воина подготавливают именно так, то вы — счастливый человек. Ведь вам удалось найти думающего тренера, не боящегося рисковать. Пусть он ведет по своему пути, главное — чтобы ваш пес не был зациклен на какую-то отдельно взятую часть тела. Теперь перейдем к самой методике.

Собака на короткий метровый поводок привязывается к забору. Фигурант, надев на одноименные руку и ногу соответствующие элементы защиты, начинает из укрытия движение к животному, всячески демонстрируя агрессивный настрой. Он останавливается в метре от собаки. Ударами стеком по рукаву и щитку на ноге заводит ее. Затем по касательной, как это было в методике с рукавом, начинает движение в сторону животного. Нога в щитке отставляется в сторону собаки; если она не реагирует, то защищенной ногой следует нанести по ней несильный удар. Задача помощника — переключить животное на нижнюю конечность. При отсутствии вариантов достать руку собака быстро поймет, что для выплеска собственной злобы подойдет и подставленная нога. Со временем атака по касательной сменяется на фронтальную. Можно также вводить и несильный удар ногой навстречу атакующей собаке. После усвоения курса со щитком переходят к занятиям в дрессштанах. Поводок удлиняем до трех метров. И во время нападения на животное подставляем ему под укус район не только голени, но и бедер. В идеале животное должно делать хватку за внутреннюю часть бедра. Место очень болезненное, хороший укус в эту область моментально выводит противника из строя. Даже весьма опытные фигуранты, годами работающие с собаками, не успевают среагировать на молниеносный бросок в бедро. Для человека положение усугубляет и тот факт, что в этом месте проходит основная артерия, ее повреждение приводит к быстрой кровопотере и, как следствие, к смерти.

В бою может сложиться ситуация, когда злоумышленников будет несколько. Для успешного противостояния им необходимо обучить вашу собаку борьбе против двух и более фигурантов. Задача из разряда непростых, и предварительно придется наработать определенные навыки.

Так как усвоение этого элемента является неким продвинутым этапом в нашем обучении, то к нему приступают лишь в том случае, когда собака усвоила и хорошо изучила курс противостояния с одним человеком.

Методика выглядит следующим образом. Два фигуранта, с которыми собака работала ранее, в хорошо знакомом животному месте прячутся в укрытии. Проводник с собакой на трехметровом поводке начинают движение к заранее определенной точке. По команде проводника «ЧУЖОЙ» из укрытия сначала выходит один помощник, затем, на расстоянии трех-пяти метров — второй. Первый нападающий демонстрирует агрессивный настрой и идет в сторону животного с проводником. Когда до них остается 5–7 м, проводник подает команду «ФАС» и делает пуск. Второй помощник замирает неподвижно на месте. Первый фигурант принимает собаку и после непродолжительной 10–15-секундной борьбы замирает или ложится на землю, демонстрируя свое поражение. Второй после этого приближается к собаке на несколько метров, делает в ее сторону атакующий выпад и наносит ей удар прутом или кнутом, чтобы переключить животное на себя, тем самым создавая более сильный сторонний раздражитель, чем уже укушенный и поверженный враг. Болезненное воздействие заставляет собаку жестко и сильно контратаковать приблизившегося агрессора, а не обозначать укус, как на соревнованиях по Русскому рингу. Проводник, с началом атаки вторым помощником, дает собаке команду «ФАС».

Если она не бросает хватку на лежащем фигуранте, стоящий помощник снова атакует ее ударами. Если после нескольких попыток животное все равно продолжает держать хватку на неподвижном ассистенте, то проводник берет ее на поводок, дает команду на отпуск и переориентирует на второго помощника. Когда собака начинает активно делать попытки его атаковать, ей подается команда «ФАС» и производится пуск. Второй фигурант принимает ее на рукав и после недолгой борьбы так же замирает или ложится, как и в случае с первым фигурантом. Во время его борьбы с собакой первый ассистент поднимается и начинает атаку на собаку в тот момент, когда второй ассистент повержен и прекратил сопротивление. Как правило, основной ошибкой при отработке данного элемента является преждевременная атака одного из фигурантов в момент, когда борьба с другим еще не прекратилась. Чтобы не сбить собаку с толку, необходимо на начальном этапе строго соблюдать последовательность атак.

Мы должны добиться того, чтобы животное самостоятельно реагировало на начало движения со стороны ассистентов, а не ждало команды от проводника на отпуск и, соответственно, на нападение. Для этого помощники переключают его на себя только после того, как другой фигурант повержен.

Некоторые считают, что в этом случае у собаки будет отсутствовать глубокая крепкая хватка. Напомню, что мы готовим не спортивных животных, а боевых. Для выведения человека из строя достаточно жестко и крепко укусить всего один раз в руку или ногу, вовсе не обязательно держать его мертвой хваткой до «морковкиного заговенья».

Из статьи Екатерины Вилковой, посвященной рабочим качествам собаки: «Полицейским не нужны крепкие полные хватки и суперсильная нервная система, высокая внутренняя мотивация и желание работать, умение концентрироваться. А немножко нервов, как говорит один мой знакомый полицейский из Баварии, это для нашей работы даже хорошо. У него, кстати, зонарный длинношерстник. Хорошими хватками он не отличается, и Йохен это знает, на что говорит: «Даже если собака немножко прикусит — это уже очень больно».

Первый укус (после курса обучения) у нашей собаки будет очень сильным, ведь она прошла все подготовительные этапы, включая занятия на тренажере Бондарева и прием на рукав с проносом. Соответственно нет никакой необходимости в длительном удержании поверженного противника. Необходимо обратить внимание на то, чтобы атаки другого фигуранта следовали через разные интервалы времени. Это не создаст системы в действиях нападающих и заставит собаку всегда быть настороже и держать противников под контролем.

В данном случае нас интересует четкое и своевременное переключение собаки с одного врага на другого. По такой схеме готовят животное против двух и более нападающих, постепенно, по мере усвоения вводных, увеличивая количество помощников.

После качественной проработки условий предыдущего упражнения приступаем к следующему этапу. Он наиболее жизненный. Для этого собака усаживается рядом с проводником. Помощники надевают скрытые рукава под одежду. Подходят и останавливаются в двух метрах от него. Ведут себя спокойно, не проявляют признаков агрессии. Начинают разговаривать между собой.

Один из них неожиданно делает демонстративный замах на хозяина. Следует команда «ФАС», и собака атакует агрессора. После укуса следует пассивное сопротивление со стороны человека. Сразу же за этим следует атака со стороны второго помощника, который с возгласами и криками делает замах на хозяина и тут же наносит удар плеткой или прутом по собаке, борющейся с первым помощником, переключая ее на себя. На этом этапе мы заставляем животное постоянно находиться в настороженном состоянии и внимательно следить за действиями находящихся рядом людей. Не увязнуть в борьбе против одного человека, а адекватно реагировать на любые поползновения в сторону хозяина. Причем не дожидаясь, как на первом этапе, когда первый противник сдастся, а переключаться сразу же, как только второй помощник начнет нападение.

В боевой обстановке можно научить собаку атаковать не только движущегося противника, но и начавшего стрелять. Соответственно, как и при отработке упражнения по подавлению огневой точки противника, сигналом к атаке для животного служит выстрел, производимый врагом.

Это упражнение имеет свой прототип на испытаниях при проверке поведения на выставках. Надо ли говорить о том, что в жизни враг обычно нападает из засады? Вариаций на тему скрытого внезапного нападения существует бесконечное множество, но мы рассмотрим основные.

Упражнение на начальном этапе выглядит следующим образом. Помощник прячется в укрытие на глазах у проводника с собакой. Затем проводник начинает движение в сторону предполагаемой засады с фигурантом. Собака следует в положении «РЯДОМ». Естественно, животное пребывает в возбужденном состоянии и все его внимание сосредоточено на месте, где находится помощник. Поравнявшись с укрытием, проводник громко произносит заранее договоренную фразу, например, «РЯДОМ». Услышав ее, помощник с шумом и криками выскакивает из засады. Так как собака заранее знала, где находится человек, то ее действия по пресечению атаки противника адекватны и быстры. После хвата следует непродолжительная борьба и сдача противника. Повторяем несколько раз для закрепления результата.

Далее немного усложняем задание. Теперь помощник прячется в том же укрытии, но животное его не видит. Это не сильно затрудняет упражнение, ведь прежде враг находился именно в этом месте. Проводник с собакой начинает движение в сторону предполагаемого нахождения агрессора. По специальной фразе помощник выскакивает из засады и с криками нападает. Собака предыдущими подходами подготовлена к этому и жесткой хваткой контратакует злоумышленника. Несколько повторов для закрепления.

В качестве укрытия хорошо использовать небольшое строение, которое легко обойти. Теперь помощник не выскакивает из обычного места, а постепенно обходит строение таким образом, чтобы зайти в тыл идущим проводнику с собакой. Для животного, ждущего атаки с определенной стороны, возникает элемент неожиданности, но так как оно все равно готово к сторонней агрессии, пусть и с тыла, то быстро ориентируется в ситуации и контратакует нападающего. Следующие подходы варьируются произвольным образом, противник выскакивает то с одной, то с другой стороны.

Далее нам понадобится территория с многочисленными укрытиями. Помощник прячется в каждом из них по очереди на глазах у животного. Отработка идет по каждому месту, как описывалось выше. Затем нападение следует из разных укрытий: с тыла, сбоку, спереди, сзади. Чтобы сбить с толку животное, помощник перемещается из укрытия в укрытие, атакует с криками, молча, кидает для отвлечения внимания камни в сторону ложного направления. Мы приучаем собаку реагировать не на человека, а на агрессивные действия с его стороны. Если помощник остается неподвижным, когда проводник с животным проходят мимо него, то собака, наученная предыдущими атаками, внимательно за ним наблюдает на всем пути следования, как говорят, «пасет» любое его движение. Обученный таким образом унисоб будет всегда готов к контратаке.

После полного усвоения задач переходят к тренировкам на территории предполагаемого места службы животного.

В городских условиях тренируют нападение на собаку с проводником из внезапно остановившегося автомобиля, из чужого и своего подъезда, из подворотни, из-за мусорных баков, из кустов — и тому подобное. Вариантов великое множество.

Неправильно было бы считать, что подготовленная собака является золотым ключиком, с помощью которого вам удастся вскрыть даже самые коварные вражеские замыслы.

Для успешного применения четвероногого телохранителя необходимо хотя бы приблизительно представлять грозящую вам опасность, если таковая существует.

В специализированной литературе по подготовке собак-телохранителей почему-то всегда отсутствует проводник этой собаки. Может быть, авторы предполагают, что бизнесмен, которого охраняют днем и ночью, будет сам разгуливать с собакой специального назначения на поводке? Или он будет разрабатывать меры по пресечению нападения на себя? Может быть, по замыслу авторов подобных наставлений, увлекшихся, как тот глухарь, собственным токованием и не слушающих никого вокруг, собака сама будет определять, кто враг, а кто друг?

Тогда хочу вас разочаровать. Жизнь — это не кинофильм, и чудес в ней не бывает. Если вы действительно хотите обеспечить комплексную безопасность, то введение в систему защиты соответствующим образом подготовленных собак заметно ее усилит. Представьте себе, что, помимо высоких, физически крепких парней, вас сопровождает и собака, от которой довольно трудно скрыться или спрятаться.

Причем когда речь заходит о животных, работающих по поиску взрывчатых веществ, то наличие с ними опытного сапера-проводника не ставится никем под сомнение, но стоит появиться на горизонте четвероногому телохранителю, и здравый смысл уступает место утрированию и мифологии.

Теперь небольшой исторический экскурс. Классика жанра — неудавшееся покушение на рейхскомиссара Украины и гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха 31 мая 1943 г. Принято считать, что выдающийся советский разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов не смог осуществить ликвидацию фашистского лидера из-за того, что в кабинете находилась специально обученная немецкая овчарка, которая реагировала на любое движение со стороны посетителя. Это не совсем так. В биографической книге А. Лукина и Т. Гладкова «Николай Кузнецов» подробно описан этот эпизод. Приведу ниже соответствующую выдержку из нее.

«Как только Зильберт (Кузнецов действовал под личиной германского офицера — примеч. автора) вошел в кабинет и после приветствия по молчаливому знаку рейхе комиссара сел на стул для посетителей, за спиной его выросли два эсэсовца. Третий эсэсовец стоял напротив, за креслом Коха, еще два — за портьерами больших окон. На полу перед стулом лежали две настороженные немецкие овчарки, на совесть выученные обер-ефрейтором Шмидтом. Такой сильной охраны Кузнецов не ожидал… Стрелять было нельзя, даже руку в карман за платком поднести не позволят, — перехватят телохранители или разорвут собаки. С горечью разведчик вынужден был смириться с неудачей. Позже командир партизанского отряда Д. Н. Медведев писал: «И овчарки, и телохранители прошли немалую тренировку, прежде чем попали в кабинет Коха. Был какой-то математически точный расчет в том, как располагались люди и собаки, как стоял стул, предназначенный для посетителей, — математически точный расчет, не допускавший никаких случайностей. Все было рассчитано на невозможность покушения в кабинете гауляйтера».

Обратите внимание на то, что система безопасности Эриха Коха включала использование многоуровневой защиты, с привлечением людей и собак, что в конечном итоге и привело к неосуществимости плана по его физическому устранению. Причем сами собаки с проводником являлись лишь частью этой системы. Кстати, все попытки за время войны уничтожить рейхскомиссара так и не увенчались успехом, и лишь годы спустя он понес заслуженное наказание в социалистической Польше.

Теперь рассмотрим варианты возможного применения собаки в криминальных ситуациях.

Отпугивание пьяных и агрессивно настроенных элементов тоже можно рассматривать как вариант использования специальных навыков вашей собаки, но для этого не стоит тратить столько времени и сил. Достаточно наработать недоверие к посторонним и научить кусаться по живому человеку.

В этом случае ни к чему городить огород со всеми специальными заморочками и прибамбасами.

Начнем с небольшой лекции на тему «Криминальные войны, что это такое?». Чем же отличается криминальная война от обычной? Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно, чтобы вы знали и представляли, с чем или, вернее, с кем вам придется столкнуться.

Война криминальная не имеет линии фронта, на ней нет своих и чужих, государство является в ней третьей стороной, которая не вступает в нее до поры до времени, и, соответственно, обратиться за помощью вам не к кому. Правоохранительные органы будут проводить все мероприятия, когда преступление по отношению к вам или вашим близким будет уже совершено. На этой войне нет спецназа и пехоты, десантников и танкистов, нет тыла и передовой. Вы можете пойти выносить мусор и получить на лестничной площадке удар ножом в печень.

Я вас не запугиваю, а лишь хочу, чтобы каждый представлял себе хоть самую малость, что такое криминальная война. При всем при том я не согласен с теми, кто утверждает, что если человека захотят убить, то все равно убьют. Приводят в пример ликвидацию Джона Фицджеральда Кеннеди. Мол, даже президентов убирают, что уж нам, простым смертным, ждать от криминала.

Помните, что против вас будут действовать такие же люди из плоти и крови, как правило не обладающие какими-то специальными навыками. Умение посредственно стрелять я не отношу к таковым. Если один человек что-то задумал, то другой всегда способен разрушить этот замысел. Наше представление о киллерах основано на кинофильмах, где они предстают в образе холодных, расчетливых, никогда не допускающих ошибок профессионалов. Только в дешевых боевиках преступники владеют всеми видами оружия и взрывчатки. В действительности все гораздо прозаичнее. Я думаю, вы были бы несказанно удивлены, если бы узнали о том, что офицеры легендарной группы «А» («АЛЬФА») и подразделения «ВЫМПЕЛ» перед мероприятием посещают туалеты, так как у некоторых наступает реальная «медвежья» болезнь. Только психически ненормальный человек ничего не боится. Контролируемый страх — это помощь в бою!

Опираясь на статистику покушений и нападений, можно смело сделать вывод: даже владея огнестрельным оружием, злоумышленники стараются для верности подобраться к объекту на максимально близкую дистанцию. Это позволяет нам подготовить собаку к контратаке. Следовательно, велика вероятность срыва или предотвращения покушения на вас или членов вашей семьи.

Еще одним не менее важным фактором является то, что наличие рядом с вами подготовленной собаки заставляет преступников крепко задуматься о целесообразности нападения именно на вас.

Такой вид охраны называется демонстративным. Присутствие телохранителей не является стопроцентной гарантией защиты от покушения, но заметно затрудняет и ограничивает возможности врагов осуществить свой черный замысел.

В конце девяностых годов у одной столичной преступной группировки возникла необходимость в ликвидации предпринимателя. После долгого наблюдения за ним было принято решение провести акцию ранним утром, когда коммерсант выгуливает своего добермана. Стрелок для отвлечения внимания решил приблизиться к объекту под видом жителя дома, выносившего мусор. Оружие было помещено в ведро для отходов, которое преступник нес в руке, направляясь к жертве. Для придания правдоподобности своему облику киллер был обут в домашние тапочки и одет в халат. Когда он подошел к бизнесмену на десять метров, кобель, до этого беззаботно бегавший по двору, моментально позабыл обо всех посторонних делах, примчался к хозяину и начал внимательно следить за всеми действиями злоумышленника. Убийца был не готов к такому обороту событий и не решился достать оружие. Предприниматель остался жив, даже не подозревая о нависшей опасности. Спустя некоторое время банда была арестована за другие преступления. Во время следствия всплыл данный эпизод.

В человека как биологический вид заложен генетический страх перед хищниками. Лишь немногие бойцы способны без специальной подготовки столкнуться с боевой собакой и выйти победителями. Шанс, что ваш противник будет одним из них, практически равен нулю. Крепкие и суровые мужики, прошедшие не одну войну, психологически ломались после укусов унисобов. И больше не подходили даже к вольерам, настолько был велик их страх. Но не уважать своего противника — значит проиграть ему, поэтому мы рассматриваем все возможные варианты развития событий.

Люди, как правило, мыслят штампами и условностями. Идут по пути наименьшего сопротивления. Зачем придумывать многоходовые комбинации, если задачу можно решить в два действия?

Возьмите описание всех более или менее заметных покушений. Вы придете к тому же выводу, что и я: чем проще, тем надежнее. Вот и мы свою защиту построим именно по такому принципу, только добавим сюда несколько элементов, которые помешают радикально решить проблему в отношении нас самих.

Рассмотрим основные ситуации, приводящие к летальному исходу.

Самый распространенный вид нападений — это так называемые подъездные войны. В самом названии скрыт смысл. Засада преступником (преступниками) делается в подъезде. Нападение осуществляется с помощью огнестрельного, холодного или вспомогательного оружия. Под термином «вспомогательное» подразумеваются металлические пруты, бейсбольные биты, цепи, удавки, кастеты и тому подобное. Столкновение в подъезде обусловлено рядом факторов, влияющих как положительно, в вашу пользу, так и отрицательно. Замкнутое пространство, невозможность быстро покинуть место нападения, разница в высоте при силовом контакте на лестнице, неожиданные свидетели, ограниченность в вариантах отступления. Вот далеко не полный список того, с чем приходится сталкиваться обеим сторонам конфликта.

По аналогии нужно рассматривать и другие ситуации. Нападение на улице, в гараже, в автомобиле. Нападение в загородном доме, на даче, во время увеселительной прогулки за город — и тому подобное. И соответствующим образом готовить свою охрану.

Условия несения службы предполагают применение полученных собакой навыков в любой ситуации. Практика показывает, что нападения случаются в темное время суток, когда отражение атаки и преследование преступников затруднены.

Каждый дрессировщик — в первую очередь, человек. Стойко переносить все тяготы и лишения службы он не обязан. Именно по этой причине подавляющее большинство собак готовится в солнечную ясную погоду, без осадков и ветра. Собачий учитель создает себе комфортные условия для работы. Тогда как самой собаке надо уметь работать в любое время суток, при любой погоде.

Самая большая проблема для киллеров — это не наличие охраны, а отсутствие системы в действиях предполагаемой жертвы. Когда не соблюдается распорядок дня, меняются машины, время и место появления на объектах. Личная охрана то сопровождает бизнесмена вплоть до туалета, а то вообще отсутствует. Когда у предполагаемой жертвы покушения «рваное» перемещение не только по стране, но и по миру, то невозможно хорошенько подготовиться к ликвидации, а следовательно, велик шанс ее избежать. У меня много знакомых и друзей, которые в разное время проходили службу как в диверсионных, так и в антитеррористических подразделениях, поэтому я не понаслышке знаю то, о чем пишу.

При наличии системы в действиях объекта покушения найти подходящее место и напасть на человека — дело техники. Утром еще темно и малолюдно. Вечером уже темно и тоже малолюдно. Идеальный вариант для атаки. Данные обстоятельства необходимо учитывать для привязки собаки к будущему месту службы. Хорошо, если вашу собаку готовит профессионал, он сможет хотя бы приблизительно просчитать наиболее выгодные, с точки зрения преступников, места для засады. Соответственно, есть возможность проиграть сценарии нападений на вас и принять контрмеры.

Специфические знания консультанта должны быть почерпнуты из опыта людей, которые сами совершали подобные силовые акции. Привлечение для этих целей сотрудников правоохранительных органов решит задачу лишь отчасти, потому что мышление преступника отличается от мироощущения человека, призванного охранять закон. Волк и волкодав думают по-разному.

Рынок услуг растет с каждым днем. Думаю, в недалеком будущем такие консультанты все же станут не редкостью.

После успешного выявления возможных мест для засады приступаем к отработке контрдействий в случае нападений на вас или членов вашей семьи. Вариантов множество, но все они укладываются в схему атаки внезапной, демонстративной или скрытой; в близком контакте или на удалении. В первом случае все достаточно просто, ведь ничего нового по сути для собаки не происходит. Во втором же ей надо самой распознать угрозу и предотвратить нападение. А это гораздо сложнее.

Конкретных методик, которые смогли бы полностью подготовить собаку к такого рода ситуациям, нет. Унифицировать любую угрозу не представляется возможным. В каждом отдельно взятом случае варианты контрдействий должны прорабатываться индивидуально. Для этого нужно взять несколько отправных точек, которые помогут нам создать общий вид предстоящей угрозы. Если это покушение на жизнь и здоровье, то вариант противодействия один. Если захват заложника — другой. Человек, собирающийся использовать собаку в качестве телохранителя, должен ясно и четко определить степень той или иной угрозы, чтобы можно было расставить акценты в подготовке животного.

Например, предприниматель ожидает нападения. Конечно, лучше всего, если он не будет выходить из дома и постоянно лежать в пустой чугунной ванне. Кстати, известна весьма правдивая история о том, как один из бывших заместителей губернатора Смоленской области, коррупционер и негодяй, опасаясь покушения на свою жизнь, ложился спать каждую ночь в ванну, совсем как герой Евгения Леонова в фильме «Афоня». Между прочим, мера отнюдь не пустая. Даже при выстреле из гранатомета в окно квартиры есть немаленький шанс остаться в живых.

Но мы в этой главе рассматриваем применение собак специального назначения в качестве телохранителей, а не вопросы обеспечения безопасности коррумпированным государственным чиновникам. Давайте же вернемся к нашему предпринимателю.

На работу его отвозит служебная машина с профессиональным водителем и охраной, в обязанности которой входит внимательное наблюдение за двором в момент приезда, а при обнаружении подозрительных личностей — принятие соответствующих мер и оповещение хозяина. Автомобиль бронированный, и нападение по ходу движения осуществить проблематично. Офис снабжен внутренним двориком с воротами. Не буду перечислять все меры предосторожности, а лишь скажу, что явных подходов к нему на работе нет. Остается только вариант атаки в нерабочее время. Вот здесь подключается дрессировщик с проводником и консультантом.

Они вместе с хозяином и собакой внимательно проходят маршрут ежедневных прогулок. Причем как днем, так и в темное время суток, желательно в то время, когда и совершается променад. Привлеченный консультант предполагает, откуда лучше произвести нападение, каким оружием воспользоваться, куда лучше отходить, где поставить транспорт для эвакуации — словом, прорабатывает гипотетическое преступление в деталях, опираясь на свой или чужой опыт.

Когда картина более-менее ясна, дрессировщику ставится задача на наработку контрдействий со стороны собаки и объекта покушения. Предположим, консультант указывает укромное место в трех метрах от гуляющего владельца. Вряд ли кто-нибудь будет выскакивать оттуда с криками и размахивать ножом. Скорее всего, будет производиться стрельба из пистолета с глушителем или без такового — принципиальной разницы это не имеет. Только в кинофильмах выстрел из огнестрельного оружия с прибором бесшумной и беспламенной стрельбы напоминает писк комара. Звук и лязг перезаряжающегося затвора слышен отчетливо, тем более, для собаки. Расстояние слишком маленькое, чтобы надеяться на возможность первого промаха, тем более что стрельба по групповым мишеням предполагает сдвоенный выстрел (флэш) по каждому объекту. Поэтому наша задача — обучить животное нападать на человека, который пытается что-нибудь поднять на уровень груди в вытянутой руке либо уже держит в ней. Поднимающаяся или поднятая рука с предметом, похожим на пистолет, является сигналом к нападению для собаки.

Можно применить дополнительное упражнение, которое спортсмены выполняют во время сдачи нормативов. Это обыск местности, только вместо облаивания в случае обнаружения человека следует нападение. Для этого подается команда «ИЩИ» и тут же «ФАС». Собака знает, что есть на маршруте ряд мест, откуда на нее неоднократно совершались нападения во время привязки к месту службы, и всегда готова к контратаке. Соответственно, обнаружив там человека, держащего в руках искомый предмет, то есть пистолет, она незамедлительно произведет хватку.

Не тешьте себя иллюзиями, что собака-телохранитель — это специальный агент, который сам все сделает за вас, а вы только штабелями будете укладывать злоумышленников, растерзанных клыками четвероногого бодигарда. Но если вы воспользуетесь советами и рекомендациями, приведенными в этой книге, то риск отправиться на погост раньше отведенного времени значительно снизится.

В одном подмосковном городке, расположенном у самой кольцевой дороги в очень-очень престижном районе, где заборы высотой три метра, а будки охраны напоминают по размерам хороший деревенский дом душ эдак на пятнадцать — двадцать, проживал всенародно избранный глава вышеозначенного населенного пункта. А по соседству с ним стоял роскошный особняк крупного местного предпринимателя. Во дворе дома бегал без привязи трехлетка «среднеазиат», который по замыслу хозяев выполнял функции защиты и охраны вверенного ему имущества. Барские псы живут, как баре. Наш «овчар» исключением не был. Отличал его от других собак только высокий статус самих владельцев и более знатные соседи, что, впрочем, сильно сказывалось на качестве дармовой еды. Ночами он лаял хриплым басом, вспугивая окрестных дворняг и кошек. Днем сладко спал, пригревшись на солнышке. Так бы и текла жизнь на берегу молочной реки с кисельными берегами, но его величество случай коренным образом изменил судьбу собаки.

Летом отправил владелец особняка, а по совместительству и хозяин кобеля, супругу с детьми на брега далекой Сардинии. Сам же ударился во все тяжкие. Однажды поздно ночью возвращался из стриптиз-клуба. Сил после нескольких приватных танцев с лучшими девушками не осталось никаких, и рулил он по знакомым улицам скорее на автопилоте, чем осознанно. Наконец подъехал к знакомым стенам. Нажал на кнопочку дистанционного управления воротами, и когда они поднялись, спокойно вкатился во внутренний двор. Заглушил двигатель и не спеша вылез из машины. Сзади подошли два человека, один из них приставил ствол с глушителем к затылку вмиг протрезвевшего бизнесмена и недвусмысленно порекомендовал не шуметь, пообещав в случае неповиновения проделать в голове у бедолаги еще одну дополнительную дырочку.

А где же собака? — спросите вы. Ее попросту загнали в будку с помощью палки и пустого ведра. Кобелек сидел там, боясь даже голову выставить наружу.

В доме злоумышленники коммерсанта сначала попытали для порядка, затем забрали несколько сотен тысяч евро, бриллиантовые украшения супруги, связали жертву и спокойно ушли. Общий ущерб оценивался в сумму порядка миллиона долларов США.

История не вымышленная. Знаю, что сейчас этот предприниматель обратился к серьезному специалисту и приобрел у него уже подготовленных собак, двух кобелей «немцев», в возрасте 2,5 года, рабочего разведения. Отдал по пятнадцать тысяч евро за каждого, но, поверьте, они того стоят. Это был наиболее оптимальный выход в создавшейся ситуации. Между прочим, можно дать такой совет всем тем, кто хочет приобрести собаку для охраны, но не имеет возможности заниматься с ней самому. Лучший вариант решения проблемы — приобретение собаки, подготовленной специалистом. К сожалению, этот сегмент рынка еще не охвачен, и спрос во много раз превышает предложение. Но если у вас есть необходимые финансовые средства, то подыскать что-то путное возможно. Удовольствие, конечно, недешевое, но тот, кто экономит на безопасности, разоряется на похоронах.

В этой главе я сознательно объединил несколько объектов охраны. Все дело в том, что методика подготовки идентична, с небольшими вариациями.

На примере защиты квартиры рассмотрим обучение унисоба данному элементу.

Для охраны и обороны зданий наиболее часто используют собак. Практически невозможно представить комплексную систему защиты важного учреждения, включающую видеонаблюдение, различные технические средства раннего обнаружения и оповещения, без применения четвероногих сторожей. Именно наличие на объекте караульных собак является для злоумышленников наиболее трудной частью задачи по скрытому проникновению. На сегодняшний день роль животных в полноценной системе безопасности трудно переоценить.

Теперь перейдем от общего к частному. Занятия по охране квартиры необходимо начинать после того, как у собаки наработана базовая кусачка, она замотивирована на человека и обучена борьбе с ним. Мы переносим знания и умения животного с абстрактной площадки на место несения будущей службы. Чтобы долго не испытывать ваше терпение, остановлюсь на принципиальных моментах. Суть самого упражнения в следующем. По аналогии с защитой хозяина и членов его семьи, только в упрощенной и более примитивной форме. Любой входящий в квартиру человек, за исключением жильцов, — это враг. Соответственно, он несет собаке боль и неприятности. Хочешь их избежать — укуси. Вот сама соль метода.

Упражнение начинаем, когда проводник с собакой находятся дома. Фигурант, надев скрытую защиту на руки и дрессштаны на ноги, подходит к входной двери и звонит в нее. Проводник берет собаку на короткий поводок, следует с ней к дверям. Перед тем как открыть, подает предупреждающую команду «ЧУЖОЙ», затем открывает дверь. В момент, когда она откроется, помощник прутом или плеткой наносит удар по собаке и делает движение от нее. Проводник отпускает поводок и дает команду «ФАС». После хвата и непродолжительной борьбы фигурант замирает или ложится, демонстрируя свое поражение. Данный этап отрабатывают несколько десятков раз, давая понять собаке, что человек, пытающийся войти в квартиру, — это злодей. Необходимо использовать для занятий как минимум трех-четырех помощников разного возраста, роста и пола. Нападение по данной схеме должно осуществляться в разное время суток.

Следующий этап является немного измененным вариантом предыдущего. Теперь помощник не делает предварительный звонок в дверь, а открывает ее сам, перед этим пошумев ключами в замочной скважине. Когда начинаются соответствующие действия, проводник с собакой заранее выдвигаются в коридор, подается команда «ЧУЖОЙ», входит злоумышленник, наносит удар, следует хват, борьба и победа.

Следующий этап. Теперь проводник не подает никаких предварительных команд. Помощник сам звонит в квартиру, хозяин не берет собаку на поводок, а идет и открывает дверь. После прохождения подготовительных этапов животное, услышав звонок, будет бежать к двери с тем, чтобы предотвратить нападение на себя и контратаковать преступника. Когда дверь открывается, фигурант входит в квартиру с ударом по собаке. Она атакует. Следует хват, борьба и победа.

Дальнейший этап. Все то же самое, только злоумышленник предварительно долго шумит ключами и крутит ими в замочной скважине, стараясь привлечь внимание собаки. Затем входит с ударом, а потом укус, борьба, победа.

Далее следует значительное усложнение. Все вышеописанные действия повторяются, но без хозяина. Вначале проводник находится на этаж выше или ниже, чтобы во время борьбы голосом поддерживать животное. Попытка проникновения следует через пять минут после ухода владельца, пока собака не ощутила одиночество и находится в хорошем расположении духа. По мере нарастания тренированности нападения следуют в любое время суток. Без хозяина. С предваряющим звонком или без него. Одним словом, мы максимально приближаем условия этапа к несению будущей службы.

Следующий этап. Если окна квартиры находятся на досягаемой для преступников высоте, отрабатывается пресечение попытки проникновения на объект из окна. Для этих целей можно использовать легкую складную лестницу. Проблема заключается в том, что если собака поставлена в любую часть тела, то использование дрессштанов будет весьма проблематично, соответственно, от фигуранта будет требоваться повышенная концентрация при работе с таким экземпляром, чтобы он не переключился на ноги.

Когда вышеназванные этапы будут отработаны и закреплены на нескольких помощниках, можно переходить к другому упражнению, которое тоже является необходимой частью в подготовке охранной собаки.

Упражнение заключается в следующем. Проводник с собакой уходят из дома на прогулку, в это время в дом проникает ассистент и ждет в прихожей. Владелец после прогулки возвращается домой, открывает дверь, а помощник из квартиры осуществляет нападение на собаку, далее — укус, борьба и победа.

После качественной проработки этого этапа его немного усложняем. Теперь проникший в квартиру злоумышленник затаивается в одной из комнат. Продолжение всегда одно и то же: укус, борьба и победа.

Следующий этап. Собака находится в квартире. Неожиданно возвращается домой хозяин. Он открывает дверь своим ключом, а в этот момент с ним в коридор заходит фигурант. Если собака растерялась и не прореагировала должным образом, то по ней следует удар, помощник делает движение назад, тем временем проводник дает команду «ФАС». Хват, борьба, победа. Данная ситуация прорабатывается со всеми членами семьи. Отработка этого элемента необходима для предотвращения возможного захвата в заложники обитателей квартиры. Преступники часто практикуют именно такой способ проникновения в жилище, на их жаргоне он носит название «войти на плечах».

Если есть такая необходимость, то можно вводить команду «СВОЙ», чтобы собака не бросалась на входящего. При этом она должна внимательно наблюдать за всеми действиями вошедшего. Концентрацию собаки на фигуранте мы рассматриваем в соответствующей главе.

Распространенной недоработкой на рабочих испытаниях у спортсменов, не говоря уже о служебных специальных собаках, является отсутствие концентрации на объекте охраны. Лечится этот недуг весьма просто. После пуска и непродолжительной борьбы собаке дают команду на отпуск хвата. По нормативам она должна перейти в фазу охраны и на всем протяжении упражнения не сводить глаз со злоумышленника (в спорте его роль играет фигурант). Если животное теряет концентрацию и начинает отвлекаться на посторонние раздражители, то замерший неподвижно фигурант наносит ему болезненный удар плетью с длинной рукояткой, после чего делает движение назад и подставляется под укус озлобленной собаки. Опять следует непродолжительная борьба, помощник замирает, команда на отпуск. Животное снова переходит в фазу охраны. Фигурант внимательно за ней наблюдает и при первых признаках потери концентрации возобновляет нападение. Так очень быстро нарабатывается необходимая сторожкость при окарауливании задержанного. После нескольких занятий собака легко преодолевает временной барьер в 5 минут, при этом внимательно и чутко наблюдает за помощником. Для закрепления навыка можно вводить разнообразные отвлекающие факторы, сознательно провоцируя собаку на потерю концентрации. Это могут быть гудки автомобиля, пробегающий рядом человек или животное, крики и возгласы детей, стрельба из огнестрельного оружия, проезжающий велосипедист — и тому подобное. Ваша творческая фантазия только приветствуется. Когда вы убедитесь в том, что ваш четвероногий сторож «пожирает» глазами объект охраны и ждет его малейшего шевеления, чтобы предотвратить болевое воздействие на себя и контратаковать неприятеля, можно смело выходить на любые испытания и быть уверенным в нем так же, как в себе.

При конвоировании принцип тот же. Только там вследствие того, что собака должна идти сзади, при потере концентрации проводник подает заранее обусловленный сигнал на атаку. Это может быть покашливание или щелчок пальцами, кличка собаки, произнесенная безотносительно к какой-либо команде, — как договоритесь между собой. Только на каждом занятии должно быть что-то новое, во избежание ненужной связи. Фигурант, движущийся впереди собаки вначале на расстоянии одного метра, получив условный сигнал, с помощью плети нападает на конвоирующую его собаку. Далее все, как при неподвижном окарауливании. Нормативы требуют осуществлять конвоирование на расстоянии пяти метров. Этап начинаем с метра, чтобы у отвлекшейся собаки не было времени на подготовку к атаке. Затем, когда она будет достаточно сконцентрирована на объекте охраны, расстояние можно постепенно увеличивать, при этом нападения осуществлять с разных дистанций.

Книга получилась, как я и предупреждал в самом ее начале, довольно тенденциозная. Некоторые главы вступают в противоречие с общепринятыми представлениями об этике дрессировки. Я сознательно называю многие вещи своими именами, не скрываясь за нейтральными формулировками. Следуя заявленному формату книги, хочу поговорить о работе собаки по живому человеку. В конечном итоге, именно этот вопрос интересует нас более всего. Будет лукавством, если мы так и не признаемся, что венцом наших дрессировок должна стать кусачка на «живца».

Я еще раз сделаю отступление и повторюсь, что данная книга посвящена подготовке БОЕВЫХ собак, которые должны выполнять БОЕВЫЕ задачи в БОЕВЫХ условиях. Понятие БОЙ подразумевает наличие настоящего противника, готового вас убить или покалечить.

Вы должны ясно и четко представлять себе, что в случае возникновения криминальной ситуации ваша собака будет единственным препятствием для преступников, которые хотят добраться до ваших родных и близких. На одной чаше весов — гуманизм и толстовщина, а на другой — жизнь и здоровье вашей семьи. Думаю, колебания здесь неуместны!

Приведу пример. Один мой знакомый несколько лет назад попросил встречи. Он хотел посоветоваться о том, как вести себя в весьма непростой ситуации. Его семнадцатилетний сын вечером гулял с девушкой по осеннему парку. Как всегда в таких случаях, неожиданно возникла группа молодых парней. Ребята были здоровые, алкоголь будоражил кровь, и их тянуло на приключения. Ситуация, в которой каждый из нас оказывался хоть один раз в жизни, если не на одной, так на другой стороне. В общем, пьяная компания не прошла мимо такой аппетитной жертвы, коими им показались парень с девушкой, тем более, в ночном пустынном месте. Не знаю уж, насколько чисты были их помыслы, но все закончилось весьма печально для дерзких и пьяных. После нескольких обидных слов в адрес девушки сын моего приятеля дал команду своему бульмастифу, который мышковал в кустах и не был замечен любителями задевать юные парочки. Не буду описывать, что сделал пес, но увечья были серьезные, причем пострадали все. Двоих «скорая» увезла в больницу сразу, и они некоторое время находились в стационаре, еще двоих зашивали долго и болезненно. Родители несостоявшихся «героев» подали в суд и грозились призвать все силы для наказания собаки и ее владельцев. Внимательно выслушав его рассказ, я сказал ему, что он очень мудрый и счастливый человек. Мудрый — потому что не пожалел в свое время значительной суммы денег для обучения собаки по курсу защиты и охраны, а счастливый — потому что лучше судиться с жертвами, чем стать жертвой самому. Кстати, скандал замяли довольно быстро, у девушки оказался очень влиятельный отец.

Теоретические споры в Интернете по данному вопросу являются основным видом общения о собаках, применяемых против человека. Посвящая книгу подготовке и боевому применению четвероногих воинов, я сознательно делаю упор на качественное обучение животного выводить противника из строя. В отличие от подавляющего большинства теоретиков, как спорящих, так и пишущих на данную тему, я в своих главах и рекомендациях опираюсь на имеющийся опыт и практические наработки.

Так уж сложилось, что настоящие мастера тщательно скрывают свои методики, абсолютно не горя желанием их афишировать. Винить их в этом нельзя, ведь до всего они дошли своим умом и практикой. А тут приходят молодые и наглые и хотят получить уже готовенькое.

Теперь давайте вернемся к этапу, который призван поставить точку в нашем стремлении иметь около себя надежного защитника, — это работа по живому человеку (живцу).

Не стоит читателям с неуравновешенной психикой ожидать от этой главы чего-либо из ряда вон выходящего. Страшных тайн, душераздирающих советов и сценариев они здесь не найдут.

Методика полной адаптации собаки к укусу по живому человеку весьма проста и эффективна. Для этого нам понадобится скрытая защита. Прошу обратить ваше внимание: не скрытый рукав, призванный обучать собаку кусаться, а именно скрытая защита, то есть рукав, который будет защищать от попытки собаки укусить живую плоть. Где взять такую защиту? Лучшее, что я испробовал, — это продукция венгерской фирмы «BENDE», причем разнообразие соответствующей экипировки удовлетворяет самым взыскательным требованиям, хотя у продукции каждой фирмы есть свои достоинства и недостатки. Если нет возможности подобрать или приобрести готовую продукцию, то изготовить необходимый инвентарь не составляет большого труда. Для этого понадобятся две пластиковые трубы и хоккейный налокотник. Между собой они подвижно скрепляются с помощью капроновых шнуров, пропущенных в заранее просверленные отверстия. Вся конструкция напоминает рыцарские латы для защиты рук.

Теперь, собственно, сама соль упражнения. На скрытую защиту сверху с помощью шнуров приматываются пласты мяса, желательно — говядины, таким образом, чтобы вся поверхность была закрыта мясом. Не торопитесь и тщательно закрепляйте импровизированную руку. Затем наденьте поверх получившейся конструкции куртку из синтетической непромокаемой ткани, которая хорошо скользит и не впитывает жидкость. Предупреждаю заранее, что одежду надо брать самого большого размера, так как наша мясная «рука» будет не худенькой. Когда все приготовления будут завершены, ваш экзотически экипированный помощник начнет работать с собакой. При этом про эффектный прием с проносом надо забыть, а тренировка строится с максимальной реальностью. После хвата собаки, который, кстати, будет не таким жестким и мощным, как на дрессрукаве, фигурант кричит, трепыхается и быстро сдается, так как это полностью соответствует поведению укушенного человека. Во время занятий необходимо снова вводить все элементы прессинга на собаку до укуса и полностью вычеркнуть из арсенала помощника воздействие на нее после хватки. Данное упражнение используется исключительно как своеобразный тест, призванный определить готовность собаки к работе по человеку.

Надо особо отметить, что значимость его трудно переоценить. Вспомните, что мы делаем, когда собака на тренировке случайно хватает помощника за незащищенное место. Укушенный человек кричит от боли, а владелец начинает ругать собаку, даже порой и рукоприкладствует. У нее стойко нарабатывается стереотип, что она делает что-то неправильно. Именно для раскрепощения собаки мы и вводим полную иллюзию укуса живого человека, хвалим ее за агрессивные действия и крепкую хватку.

Дело в том, что существует большое количество мнений по рассматриваемому нами вопросу. Например, некоторые считают, что нет никакой необходимости вводить работу по плоти, а можно ограничиться скрытыми рукавами. Другие убеждены, что собаке надо дать возможность подраться с другой собакой, чтобы она ощутила вкус крови. Третьи притравливают собак на коров и лошадей, а потом жестко мотивируют на человека. Четвертые утверждают, что если у собаки присутствует характер, то она и так укусит. Парадокс в том, что они все правы! Каждый из оппонентов имеет в виду какой-то конкретно взятый экземпляр, встретившийся в его практике. Собак миллиарды, и среди них найдутся такие, которые подтвердят доводы любой стороны. Я пишу о своей методике и о своей точке зрения. Даже в нашем маленьком и довольно дружном авторском коллективе в процессе подготовки книги споры вспыхивали почти по каждой позиции.

К вопросу о притравливании боевых собак на скот. Он является логичным следствием метода обучения охотничьих пород. Имеются соответствующие притравочные станции, где у желающих поставить свою собаку на того или иного зверя, будь то волк, медведь, барсук или кабан, есть возможность осуществить задуманное. При этом никто не трубит о негуманности такого способа подготовки охотничьих собак. Почему же не воспользоваться чьим-то опытом?

Само упражнение может служить хорошим вспомогательным этапом при доводке боевой собаки. По сути, человеческая плоть ничем не отличается от плоти животного. То же мясо, та же кровь, та же реакция на боль и укус. Опираясь на это, мы решаем задачу по приучению собаки атаковать живой организм. При этом, преследуя кошку или мышь, она видит перед собой добычу, меньшую по размерам и более слабую, а во время противостояния с лошадью или коровой ей надо подключать все свои внутренние резервы, чтобы обратить противника в бегство. Критики этого вида тренинга утверждают, что при его использовании может возникнуть проблема более сильной мотивации, нежели человек. Вот именно это утверждение и дает нам дальнейший путь коррекции поведения собаки. Когда ваш маленький солдат научится побеждать неприятелей животного происхождения, в десятки раз превосходящих его самого по размерам и весу, его начинают злобить и мотивировать исключительно на человека, давая понять, что только гомо сапиенс — настоящий враг. Процесс этот несложный, но мы сможем к этому времени дать собаке возможность поработать по живой, трепещущей плоти, ощутить вкус победы после укуса, наработать чувство уверенности — одним словом, плюсов гораздо больше, чем минусов. Я сам использовал такой способ неоднократно.

Приведу пример. Летом 2006 г. я гулял с собаками в полях. Невдалеке паслось крупное коровье стадо в несколько сот голов. Посадив своих четвероногих охранников на выдержку, подошел и разговорился с пастухом. Он посетовал, что надо вести коров на водопой, а они разбрелись по высокому кустарнику. Поинтересовавшись, в каком направлении необходимо перемещать стадо, я предложил ему выдвинуться к воде и там встречать своих подопечных. Всю его работу сделают мои собаки. Явно обрадованный такой перспективой, он не спеша пошел к водоему. Пройдя с собаками сквозь строй уныло бредущих коров, я оказался с противоположной стороны. Показал собакам рукой направление и дал команду «ВПЕРЕД». Они с упоением и радостью начали гуртовать скот и гнать его к реке. Глядя на их спорую работу, я пошел к пастуху. Последние, самые строптивые, коровы, получив свой заряд укусов в ляжки, подгоняемые собаками, торопились занять место в основной группе. Окрыленный успехом овчарок, пастух вдруг решил им помочь. Начал щелкать кнутом. Он успел только взмахнуть древком, как собаки, моментально забыв про коров, тут же переключились на человека, сделавшего опасное движение. Только команда «СТОП» остановила их в нескольких метрах от застывшего в ужасе погонщика скота. Потенциальная угроза от двуногого врага для боевых собак всегда приоритетна.

Подставляя во время тренировок всевозможные рукава, мы тем самым лишаем своих четвероногих самураев половины эмоций и чувств, которые они испытывают при укусах по «живцу».

Не злоупотребляя сравнениями человека и собаки, приведу такой пример. Во время прохождения офицерской службы в 114 Пограничном отряде я много времени уделял рукопашному бою. Занятия частенько проходили с бойцами взвода повышенной боеспособности (взвод специальной разведки), которых набирали по всему Советскому Союзу. Служили там только разрядники не ниже кандидата в мастера спорта СССР.

Командовал взводом мой земляк прапорщик Федор О., сам по себе человек очень жесткий и подготовленный. К моменту моего прибытия в часть он оформлял перевод в диверсионное подразделение ПГУ КГБ СССР «Вымпел». Словом, молодым солдатам командир достался достойный. Так вот, для адаптации подчиненных к боевым условиям прапорщик придумывал им разнообразные упражнения и тесты, например, забой скота на подсобном хозяйстве. Раз в неделю он брал нескольких спецназовцев и вел их на скотный двор, где они с помощью штык-ножей резали и разделывали свиней. Для тех, кто не знает, скажу, что работенка не из легких. После первых занятий у здоровых тренированных парней тряслись руки и ноги, а от вида мяса выворачивало наизнанку. Вгонять нож в живую плоть — совсем не то же самое, что колоть чучело в спортзале.

Пообщайтесь с опытными дрессировщиками, и они приведут не один десяток примеров, когда собаки не желали атаковать фигуранта в дресскостюме, но при этом порвали изрядное количество людей. Животное очень четко дифференцирует разницу между тряпкой и живым человеком.

Теперь о другом распространенном мнении. Собаки должны между собой подраться, погрызться, и тогда хорошая кусачка придет сама собой. Расскажу, как это происходило с моим кобелем-немцем. Услышав в беседе с одним знакомым о необходимости собачьего боя, я решил претворить его мнение в жизнь. Договорился с владелицей американского бульдога, и в назначенное время в безлюдном месте стравили двух кобелей. По возрасту они были ровесники, правда, мой пес был более физически тренированным. В общем, не буду описывать весь поединок, но американец растерзал немца, как Тузик грелку. Через две недели договорились встретиться вновь. Второй бой прошел с небольшим преимуществом бульдога. Во время третьей схватки соотечественник Буша и кока-колы потерпел сокрушительное поражение и убежал с поля брани, при этом получив очень серьезные травмы. Самое обидное, что это никак не сказалось на последующей работе моего кобеля против человека. Не стал он злее и после развязки. Какие выводы должен я сделать по этому поводу? Вопрос, согласитесь, риторический!

Ввод в систему безопасности собаки специального назначения заставляет нас определить ее место в боевом порядке. Сразу хочу заострить внимание на принципиальных моментах.

Во-первых, даже самая подготовленная собака не может заменить человека.

Во-вторых, нельзя рассматривать ее в качестве отдельно взятого элемента, только связка с проводником создает боевую единицу.

В-третьих, проводник не действует на свой страх и риск, а выполняет задачу, поставленную руководителем, исходя из специфики своей работы.

В-четвертых, целесообразность применения собаки в той или иной ситуации определяется руководителем после консультаций с проводником.

Например. В конце 2006 г. во время проведения специальной операции в Дагестане была получена оперативная информация о нахождении бандитской группы в одном из зданий на окраине Махачкалы. К месту предполагаемого нахождения боевиков выдвинулись подразделения спецназа ФСБ и ВВ МВД РФ. Район был блокирован. Для уменьшения риска руководителем операции было принято решение использовать в качестве разведчиков собак специального назначения. Проводник сделал пуск в здание. Когда собака проникла в убежище, преступниками по ней был открыт огонь. Огневые точки противника были вскрыты и в считанные мгновения подавлены спецназом из снайперского оружия. При этом сама собака не пострадала. Грамотное взаимодействие всех элементов боевого порядка привело к положительному результату.

В-пятых, возможность использования физиологических преимуществ животного — обоняния, слуха, видения в темноте, быстрого, бесшумного передвижения и других — для успешного выполнения задачи.

Например. Существует масса хитростей для обострения зрения, слуха, физической выносливости — к примеру, применение фенотропила вместе с геримаксом. Первый препарат значительно усиливает трофику тканей, и человек не чувствует физической усталости, у него улучшаются зрение и слух, ускоряется реакция. В состав второго входят женьшень и витамины, которые придают дополнительную энергию.

В некоторых подразделениях специального назначения используют стандартные слуховые аппараты, позволяющие значительно обострить соответствующее восприятие окружающей обстановки. Примитивный способ: перед выходом в темноту посмотреть на красный цвет, тогда глаза быстрее адаптируются к отсутствию света. Для этих же целей необходимо на несколько секунд сильно надавить на глазные яблоки. Любой серьезный спецназовский командир знает не один десяток соответствующих хитростей. Собаке же, обладающей от природы необходимыми задатками, не нужны вышеперечисленные ухищрения для обнаружения врага.

В-шестых, грамотное и умелое использование собаки значительно облегчает розыскные, охранные, патрульные задачи подразделения. В одном из своих телевизионных интервью полковник Владимир Квачков, бывший командир 15-ой бригады специального назначения ГРУ, безапелляционно заявил, что обнаружить засаду группы спецназа невозможно по определению. Трудно с ним не согласиться, лишь добавлю один маленький комментарий. Человеку — невозможно, но не специально обученной собаке. Если у кого-то есть сомнения, то поинтересуйтесь у пограничников, несущих свою нелегкую службу на воюющих рубежах. Они поведают вам не один десяток случаев, когда благодаря «мохнатым» бойцам удавалось предотвратить гибель военнослужащих.

Например. Во взводе специальной разведки десантно-штурмовой маневренной группы Московского Пограничного отряда (Таджикистан) с успехом использовалась боевая собака. Во время разведывательно-поисковых рейдов она четко выполняла соответствующие задачи по раннему обнаружению нарушителей, их преследованию и задержанию, а также позволяла бойцам относительно спокойно отдыхать во время привалов, частично взяв на себя охранные функции. Все это в комплексе делало подразделение более мобильным и выносливым, позволяя решать больший объем боевых задач.

В-седьмых, присутствие собаки специального назначения в составе группы поднимает у воинов дух, они верят в ее возможности и чувствуют себя более уверенно.

Например. Если в состав пограничного наряда входит проводник с собакой, то солдаты видят в ней еще одного опытного бойца. Настоящий унисоб отличается жесткостью и бескомпромиссностью в борьбе против человека. Он обучен ходить на подавление огневой точки противника. Он работает против нескольких нападающих, чем, естественно, превосходит молодых солдат, не всегда готовых вступить в схватку с уверенным, дерзким преступником. Это придает всему подразделению качественно и количественно новый уровень.

В-восьмых, наличие подготовленной собаки дает надежду на ее использование в критической ситуации, чтобы не подвергать риску людей.

Например. В апреле 2005 г. в городе Запорожье (Украина) преступник был блокирован в помещении банка. Он угрожал его взорвать. Было принято решение пустить двух собак для одновременной атаки на злоумышленника. Расчет был прост: если он решит взорвать помещение, то люди не пострадают, а погибнут только животные. Если вздумает стрелять, то при попадании в одну собаку вторая успеет произвести хватку В результате пострадал только преступник: с прокушенными конечностями, обездвиженный, он был доставлен в тюремную больницу.

При работе в зданиях и сооружениях, когда преступники баррикадируют проходы, скрытно перемещаются от одного укрытия к другому, только применение специальных штурмовых собак дает возможность решения боевой задачи, во избежание неоправданных потерь среди личного состава.

Например. Несколько лет назад двое военнослужащих срочной службы были арестованы и находились на гарнизонной гауптвахте. Во время прогулки они напали на выводного, завладели автоматом Калашникова и тремя снаряженными магазинами. Забаррикадировались в одном из помещений. Для разрешения сложившейся ситуации был вызван спецназ. Когда, прикрываясь бронещитом, спецы попытались приблизиться к месту укрытия, по ним был открыт огонь. Так как помещение гауптвахты представляло собой длинный коридор без окон, по обеим сторонам которого располагались металлические двери камер, то выпущенные преступниками пули рикошетили, и была серьезная опасность бойцам получить ранение. Чтобы не подвергать людей напрасному риску, кинологу, входившему в состав штурмовой группы, был отдан приказ на применение специальной штурмовой собаки, поставленной на подавление огневой точки противника. Под прикрытием огня спецназа пущенная собака в считанные мгновения преодолела сорок метров простреливаемого пространства и, перепрыгнув завал из мебели, жестко произвела хватку преступника, который от болевого шока потерял сознание. Второй злоумышленник, полностью деморализованный увиденной картиной, с криками о помощи бросился бежать в сторону штурмовой группы, даже не помышляя о сопротивлении, причем в людях он видел спасение от страшной собаки: угроза, исходящая от нее, была для него в тот момент более приоритетной, нежели от вооруженных спецназовцев.

В-девятых, применение собаки специального назначения бывает единственно возможным способом решения боевой задачи и дает возможность сохранить жизнь и здоровье людей.

Например. Украинское кинологическое подразделение К-9, входившее в состав миротворческого контингента в Косово, выполняло большое количество специфических задач. Во время проведения футбольного матча в городе Печь стадион оцепили в два кольца испанские и индийские миротворцы. Подстрекаемые фанатами, зрители попытались проникнуть на стадион, минуя досмотр. Несколько тысяч человек моментально смели индусов в светло-синих камуфляжах. Испанцы, видя неприглядную участь своих коллег, выставили перед собой заграждения и применили резиновые палки. Такая мера сдерживала толпу только несколько минут. Преодолев препятствия, беснующаяся масса людей стала теснить спецназ к стене спорткомплекса. Руководитель, отвечающий за безопасность мероприятия, дал команду отозвать испанских солдат и выдвинуть вперед украинский К-9. Трое кинологов встали у входных ворот на стадион, удерживая собак на длинных поводках, и дали команду «ФАС». Этот прием ими неоднократно отрабатывался дома во время совместных учений К-9 и специальных подразделений МВД Украины. Унисобы своим страшным видом, бешеным лаем и жутким оскалом заставили остановиться многотысячную толпу, и ни один болельщик не рискнул сунуться к ним.

В-десятых, введение в состав штурмовых групп кинологов с собаками, как правило, является большой и неприятной неожиданностью для противника.

Например. Во время проведения совместных антитеррористических учений в Украине роль преступника выполнял офицер спецназа. Он находился в большом здании с множеством комнат и помещений. Забаррикадировавшись в одном из них, приготовился к «встрече» с офицерами «Альфы», зная, что здание будут обыскивать, чтобы его обнаружить, при этом штурмовые группы, по сути, входя в каждое помещение, должны быть готовы к атаке. Естественно, такое продвижение по всему зданию отнимает много сил и времени. «Террорист» спокойно ожидал нескорого штурма. Однако он не предполагал, что «альфовцы» используют боевых собак. Прежде чем войти в помещение, они пускали туда в качестве разведчика унисоба и по его поведению определяли наличие посторонних лиц. Таким образом, спецназ продвигался с большой скоростью и не отвлекался на негодные объекты. Вскоре точное место «преступника» было установлено. Имея информацию, что учебный «нарушитель» может знать тактику действий офицеров Центра «А» СБУ, было принято решение после разрыва светошумовой гранаты пустить в комнату в наморднике специальную штурмовую собаку.

Далее приведу рассказ самого «злоумышленника».

«Когда я почувствовал, что они («альфовцы») меня обнаружили, то вначале удивился: как это так быстро у них получилось? Я знал их боевой порядок и тактику действий, ведь она очень схожа с нашей. Приготовился к атаке. В комнату, как и предполагал, влетела граната, я укрылся. После разрыва направил ствол своего автомата на уровень груди входящих и готов был открыть огонь. Вместо этого в дыму что-то мелькнуло, я даже не понял, что это было. И тут возле себя я увидел собаку, которая жестко атаковала в ноги. Меня объял такой ужас, что забыл и про автомат, и про пистолет. Я даже не разглядел, что она в наморднике. Помню, сильно орал, чтобы кто-нибудь забрал ее от меня. Последующий силовой захват я воспринял как божественное избавление от этого четвероногого монстра. После учений командир «альфовских» кинологов, который был инициатором пуска боевого пса, услышал от меня много о себе нового и «интересного». Но если быть объективным, то вынужден признать, что работа по такой схеме моментально «вырубает» контроль над ситуацией. Скоротечность и внезапность атаки унисоба не оставляет даже мгновения для оценки обстановки. Даже если и начнешь стрелять, то в собаку, а не в людей. Охватывает паника при виде страшной оскаленной морды. Как противостоять человеку, я знаю и тренируюсь над этим каждый день, а вот как быть со штурмовой собакой, даже не представляю».

В-одиннадцатых, одной лишь угрозы применения собаки специального назначения бывает достаточно для пресечения противоправных действий.

Например. В начале семидесятых годов в одной из сибирских исправительных колоний рецидивист захватил в качестве заложника женщину-врача из санчасти. Угрожая ей самодельным ножом, выдвинул администрации ИТУ ряд требований. Переговоры не увенчались успехом. «Тюремного» спецназа тогда еще не было, поэтому в таких случаях начальники соответствующих заведений вынуждены были решать вопросы самостоятельно. На помощь командованию пришел опытный сержант-кинолог, который предложил с помощью своего кобеля-«восточника» обезвредить новоявленного террориста. Получив «добро», он приблизился к помещению, в котором засел преступник. Двое солдат с помощью кувалд выбили дверь, и в комнату ворвался кинолог с собакой. Увидев оскаленную пасть рвущегося с поводка кобеля, рецидивист оттолкнул от себя женщину, бросил на пол нож и закричал, что сдается.

Я перечислил лишь небольшую часть аспектов тактического применения собак специального назначения. По мере возникновения тех или иных задач меняется и вектор их использования.

Специальное подразделение по борьбе с терроризмом, независимо от его ведомственной принадлежности, является своеобразной визитной карточкой государства. По уровню подготовки его сотрудников, их технической оснащенности, социальной обеспеченности судят о самой стране. Под этим утверждением, думаю, подпишется любой спецназовец.

В последнее время наметилась тенденция возврата к опыту предшествующих поколений.

В Советском Союзе с успехом использовались боевые собаки. Пограничные, Внутренние войска невозможно представить без четвероногих воинов. После развала, годов хаоса и неразберихи, когда высококлассные специалисты оказывались на обочине новой жизни, дела до братьев наших меньших не было никому. Ну, или почти никому. Вопросу подготовки собак специального назначения автор посвятил много времени и сил. Эта тема является еще более закрытой и узко корпоративной, чем тактика действий самих спецподразделений. Каждый командир соответствующей кинологической структуры разрабатывает и внедряет свои методики, он вовсе не спешит поделиться с каждым встречным своими наработками. Из всех стран бывшего Союза на первое место я бы поставил кинологов спецназа МВД Беларуси «Алмаз». Второе безоговорочно принадлежит группе «К» Центра спецопераций «А» СБ Украины. К сожалению, вынужден признать, что в России, после ухода в 1998 г. в отставку начальника подготовки и службы собак ВВ МВД РФ полковника В. М. Севодняева и передачи кинологов «инженерам» во главе с целым генералом, о боевых собаках уже забыли.

Достаточно съездить на открытый чемпионат страны, проводимый регулярно в Ростове-на-Дону, чтобы с горечью признать правоту моих слов. Я даже не хочу вступать в дискуссии с теми ответственными товарищами, которые с пеной у рта начнут доказывать обратное. Лишь порекомендую дочитать главу до конца и сравнить то, что делают украинские «альфовцы», с тем, чем занимаются наши милицейские и «вэвэшные» кинологи.

На сегодняшний день можно смело утверждать, что одна из самых серьезных школ по подготовке собак специального назначения находится в Украине. Мне довелось лично принимать участие в тренировках кинологического подразделения Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины (ЦСО «А» СБУ).

Специфика службы киевских «альфовцев» такова, что им приходится выполнять задачи диаметрально противоположные в общепринятой тактике действий кинологических подразделений силовых структур. С одной стороны, охрана высших должностных лиц государства и участников судопроизводства, а с другой — антитеррористическая деятельность и борьба с организованной преступностью.

Это заставило разделить кинологическое подразделение на несколько групп, каждая из которых имеет свою специализацию. Условно их можно определить как защитную и штурмовую. Соответственно, в функции первой входят поиск и обнаружение взрывчатых веществ и обеспечение личной безопасности охраняемых персон.

Вторая группа принимает участие в силовых акциях, проводимых непосредственно против преступников и террористов.

Такая функциональность кинологического подразделения Центра спецопераций достигается не только подготовкой служебных собак, серьезное внимание уделяется тренировкам самих офицеров-кинологов.

В России задачи по охране высших государственных деятелей возложены на Федеральную службы охраны (ФСО), а силовую поддержку при необходимости обеспечивает Управление специального назначения (УСН).

Судей и участников судебного делопроизводства охраняют судебные приставы и спецназ Министерства юстиции.

С организованной преступностью борются разнообразные спецназы МВД (СОБР, «Рысь», ОМОН).

С незаконными вооруженными формированиями воюют спецназы Внутренних войск («Русь», «Витязь», «Росич», «Меркурий»), Эти же задачи входят в обязанности частей специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны.

На антитеррористические подразделения «А» («Альфа») и «Вымпел» Федеральной службы безопасности (ФСБ) возложены обязанности борьбы с терроризмом.

Такое распределение боевых задач позволяет качественно подготавливать сотрудников к их решению.

Надо отдать должное руководителям украинской «Альфы»: они очень четко осознают важность, а главное — высокую эффективность применения четвероногих воинов. Соответственно, денег на подготовку специалистов и собак не жалеют.

По мнению командира кинологов ЦСО «А» СБУ, жизненно необходимо увеличить штат всего подразделения, разделив его на три группы: штурмовую, минно-розыскную и охранную. Это позволит четко распределить функционал между офицерами и их собаками. Более специализированно тренировать их, исходя из решаемых задач, и при этом не отвлекать на выполнение несвойственных им обязанностей.

Теперь вернемся к практикуемым тренировкам обеих групп подразделения.

ГРУППА ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ. Основной упор в подготовке делается на поиск и обнаружение взрывных устройств, большое внимание отводится занятиям по курсу собаки-телохранителя. Сами проводники со своими питомцами работают как саперы (то есть являются специалистами по поиску, обнаружению и классификации различных угроз), а также выступают в качестве сотрудников личной охраны, действующих на среднем периметре.

Используя рабочие качества служебной собаки по поиску взрывных устройств, кинолог «зачищает» объект внимания. Одновременно он осуществляет визуальный осмотр прилегающей территории, используя специальные технические средства, приборы и устройства, с целью обнаружения других источников угрозы для охраняемого лица.

В момент прибытия VIP-персоны в сопровождении личной охраны к месту запланированного посещения, команда «К» находится в режиме готовности для активных действий в качестве группы тактической поддержки (ГТП). Задача ее — в случае нападения на охраняемое лицо вступить в силовое противостояние с преступниками или агрессивно настроенными элементами и прикрыть действия наряда личной охраны, обеспечивая возможность немедленной эвакуации охраняемой персоны.

В таких ситуациях специально подготовленная собака становится очень грозным оружием в паре с тактически грамотным и хорошо обученным спецназовцем-кинологом.

Офицеры снабжены необходимыми транспортными, техническими средствами, вооружением (АПС, ПМ, ФОРТ, АКС, АКСУ) и экипировкой. Работа в постоянном режиме, когда каждая группа с оружием и собаками на автомобилях находится в боевой готовности и патрулирует определенную часть города, дает возможность моментально реагировать на изменение оперативной обстановки. Такая система весьма эффективна. Она позволяет быстро и четко отрабатывать места посещения охраняемой персоны, проводить их качественную зачистку и в целом обеспечивать высокий уровень надежности.

«Альфовский» подход к решению служебных задач очень впечатляет.

ШТУРМОВАЯ ГРУППА. Офицеры, входящие в состав этой группы, проходят стандартный курс подготовки вместе с сотрудниками подразделения, которое непосредственно осуществляет силовую фазу антитеррористического мероприятия. Это дает возможность кинологам ясно и четко представлять тактику действий боевых групп Центра «А», знать свое место в боевом порядке.

Собаки тренируются по программе, специально разработанной командиром кинологического подразделения. После успешного прохождения курса наступает черед боевого слаживания команды «К» (кинолог и собака) и атакующей группы. Животное обучают работать в контакте с другими офицерами, спокойно реагировать на действия своих, понимать, где враг.

Хочу особо отметить тот факт, что кинологи прекрасно владеют оружием, имеют высокий боевой дух, умеют мыслить и действовать нестандартно, дерзко и напористо. Причем изначально они спецназовцы, а уж потом кинологи.

Это в конечном итоге ведет к успеху всего подразделения. Поверьте, я не пою никому дифирамбов. Я пишу о том, что видел собственными глазами.

Несколько раз в неделю группы со своими собаками выезжают на полигон для отработки необходимых навыков. Приведу ряд упражнений, которые у меня вызвали наибольший интерес.

Упражнение № 1. На стометровом участке местности, подготовленной для стрельбы из автомата, одна группа кинологов с собаками находилась на огневом рубеже, их задача заключалась в ведении огня по целям из различных положений для стрельбы. Причем их собаки укладывались в 3–5 метрах впереди стрелка, на директрисе огня, с таким расчетом, чтобы стрельба из автомата велась фактически над головой у животных.

Вторая группа кинологов с собаками двигалась от огневого рубежа к мишеням, параллельно линии ведения огня первой группы, одновременно отрабатывая элементы обычного курса послушания (движение рядом).

Они также выполняли стрелковые упражнения с различных дистанций и положений. Когда спецназовец останавливался для открытия огня, собака самостоятельно укладывалась немного позади него, чтобы не мешать ему вести прицельный огонь. Штурмовые собаки и сами «альфовцы» работали спокойно и сконцентрированно, несмотря на то что пули, выпущенные из оружия первой группой, свистели в метре от них. Было видно, что это не показуха, а обычное повседневное занятие.

Упражнение № 2. На удалении пятидесяти метров от огневого рубежа расставлялись грудные мишени с промежутком 1,5–2 метра между собой. Проводник с собакой начинал движение вдоль них. Когда они приближались к первой мишени на 1,5–2 метра, второй проводник с огневого рубежа делал в нее короткую очередь из автомата. Соответственно, когда пара приближалась к следующей мишени, та снова перед ними прошивалась пулями — и так далее.

Помимо тренировки в точности поражения мишеней стрелком, кинолог со своим воспитанником приучаются не обращать внимания на физическое и психологическое воздействие, которое оказывают пролетающие в непосредственной близости пули.

Строгое соблюдение правил ведения стрельбы и постоянное смещение огня вторым спецназовцем позволяют нарабатывать навыки изменения секторов стрельбы в условиях меняющейся обстановки. Если сказать проще, то стрелок не глупо и «отмороженно» давит на спусковой крючок, а ведет расчетливый огонь, все время внимательно наблюдая за действиями своих сослуживцев.

Упражнение № 3. Упражнение называется «ДУЭЛЬ». Стрелок ставил возле себя, в 2–3 метрах, первую грудную мишень. Напротив, на удалении 30–40 метров, устанавливалась вторая мишень. Она находилась на тропе, по которой следовал проводник с собакой.

Когда команда «К» (кинолог и собака) приближалась ко второй мишени на 2–3 метра, замаскировавшийся стрелок начинал стрелять по ней из автомата короткими очередями.

Проводник после первого выстрела укладывал собаку и делал кульбит в сторону, уходя с возможной линии огня. Извлекал пистолет (ПМ, АПС, ФОРТ) из набедренной кобуры и производил сдвоенный выстрел («флэш») в первую мишень, стоящую в 2–3 метрах от автоматчика. (Пистолет «ФОРТ» разработан под стандартный ПМовский патрон, внешне напоминает кольт, емкость магазина 12 патронов, офицеры на свое усмотрение выбирают себе оружие.)

Получалась своеобразная дуэль, при которой роль объектов для поражения выполняли мишени. Проводник, сделав первую серию выстрелов, подзывал жестом собаку и смещался в другую сторону. Затем снова производил «флэш» по первой мишени, и его действия повторялись. Таким образом, постоянно маневрируя и уходя с возможных линий огня, он приближался к автоматчику и его мишени на 12–15 метров, затем производил пуск штурмовой собаки (в наморднике) на стрелка, а сам в это время прикрывал ее рывок к «врагу», ведя огонь из пистолета в движении. Последние два выстрела производились с дистанции 5–7 метров в голову. При этом на протяжении всей «дуэли» командир давал кинологу вводные задачи касаемо положений для стрельбы (стоя, сидя, лежа), перезарядки оружия и точки попадания на мишени (голова, грудь, плечо, живот).

Стрелок все это время работал короткими очередями по своей мишени, его задача — производить шум и давление непрерывной стрельбой. После пуска, как только пес его «клюнул» намордником, он прекращал огневое воздействие и пассивно боролся с собакой.

Упражнение № 4. Упражнение «ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ». Видоизмененный аналог чеченского «огневого вала». Призвано оно, по мнению украинских спецназовцев, для прикрытия отхода наряда охраны или эвакуации бойцов. Выполнялось оно кинологами с привлечением служебных собак. Состояло в следующем. Исходное положение: стрелки за укрытием, расположены в одну шеренгу. Первый стрелок открывал непрерывный автоматический огонь (или длинными по 8–10 патронов очередями), второй одновременно начинал считать «232, 233, 234», затем жал на курок своего автомата. Каждый стрелок, отстрелявшись, перезаряжался и вместе с собакой менял укрытие. Третий, с началом стрельбы второго, отсчитывал три секунды и тоже открывал огонь. Затем следовала очередь четвертого. Первый, отсчитав три секунды после начала стрельбы четвертым, продолжал огневое воздействие — и так далее.

Для выполнения этого элемента необходимы как минимум три человека, чтобы было время перезаряжать автоматы.

За три секунды Калашников «выплевывает» все тридцать патронов, и, когда последняя пуля покидает ствол первого стрелка, второй начинает стрелять из своего оружия, и так далее. Получается непрерывная стрельба, как из пулемета. Большой точности огня добиться не удастся, но моральное давление на преследователей оказывается фантастическое.

Упражнение № 5. Упражнение называется «СТЕНКА». С одной стороны стены с многоуровневым расположением окон находился кинолог с собакой. По команде он открывал прицельную стрельбу из автомата или пистолета по мишеням на удалении 10–70 метров. Спецназовец вел одиночный огонь, в хаотическом порядке меняя бойницы. Собака находилась позади него в 2–3 шагах и не мешала перемещениям проводника. После завершения стрельбы командир подавал условный знак фигуранту, который до этого прятался на удалении нескольких десятков метров. Тот начинал перебежку к другому укрытию. Кинолог ориентировал собаку на «врага» и производил пуск. Она перепрыгивала стенку и устремлялась к «злоумышленнику». Ее задача — настигнуть фигуранта раньше, чем он спрячется в укрытии, и не дать ему возможности вести прицельную стрельбу в проводника. В это время кинолог вновь открывал огонь, прикрывая действия собаки, после чего устремлялся вслед за ней для оказания возможной силовой поддержки. Это же занятие выполнялось по аналогии с «ДУЭЛЬЮ», когда фигурант не просто перебегал из укрытия в укрытие, а при этом вел стрельбу в движении, по мишеням, находящимся в 3–5 метрах от стенки.

При отработке вышеперечисленных элементов спецы тренируются не только в снайперской стрельбе, но и постоянно контролируют боевую обстановку, соответственно реагируя на ее изменение. Ведь фактически под твоим огнем, на параллельной линии, работает напарник со своей собакой, и оттого, как ты действуешь, зависит жизнь твоего боевого брата.

Эти занятия нарабатывают психологическую устойчивость всего подразделения. Бойцы знают и чувствуют друг друга, происходит боевое сплочение коллектива. Такие же навыки тренируют у четвероногих воинов. Унисоб в таком случае становится средством усиления оперативных возможностей группы специального назначения.

^{Офицер подразделения «К» извлекает «закладку» с пластитом}

Я не зря обратил ваше внимание на прекрасную физическую и стрелковую подготовку проводников. Именно она способствует тому, что офицеры спокойно и безбоязненно отрабатывают любые упражнения, связанные с использованием собак и боевого оружия.

Украинские «альфовцы» с успехом вводят в качестве обязательного элемента боевой подготовки «обкатку собаками», нечто подобное наши спецназовцы испробовали на себе во время обучения на базе жандармерии в Бьене (Франция), но с присущей славянам хитринкой. Чтобы штурмовик (офицер подразделения по силовому задержанию) представлял себе, что такое реальная собака и какова мощь ее челюстей, приглашаются владельцы со своими питомцами разнообразных пород, начиная с питбультерьеров и заканчивая мастиффами.

^{Работа в боевом порядке с двумя штурмовыми собаками Командир подразделения «К» и офицеры штурмовой группы со своими воспитанниками}

Сначала на привязи и коротком поводке, надев скрытую защиту, спецы дают собаке возможность сделать хватку за руку. Возгласы удивления и боли, сопутствующие этому элементу, говорят сами за себя. Бойцы моментально осознают серьезность четвероногих воинов. Затем в дресскостюме они вступают в единоборство, стараясь отбить собаку, задушить ее, придавить к земле — и так далее. На окончательном этапе псов пускают в намордниках на почти обнаженных офицеров. Кстати, любителям сказок об эффективности работы собаки в наморднике надо посмотреть тренировки украинских спецназовцев. Все страшные «крокодилы», которые рвали и метали до этого, были бессильны перед человеком.

В один из летних месяцев в Киеве проходили крупномасштабные антитеррористические учения с привлечением большого количества сил и средств Службы безопасности Украины. По заданию, группа «диверсантов» должна была осуществить теракт в людном месте Киева. После нескольких дней оперативно-розыскных мероприятий место встречи «злоумышленников» было установлено. Ожидалось, что они сядут в машину, после чего несколько групп «альфовцев» блокируют ее и проведут задержание. Но разведчики, играющие роль террористов, решили не облегчать задачу спецназовцам. В автомобиль сел лишь один, а другой достал из багажника складной велосипед, сел на него и по пешеходной зоне спокойно уехал. Группы наружного наблюдения разделились, и каждая повела свой объект. Через некоторое время водитель был «без шума и пыли» упакован «альфовцами», а велосипедист решил поиграть в кошки-мышки с офицерами Центра специальных операций. Как только к нему приближались машины с штурмовиками, он тут же выезжал на тротуар и увеличивал скорость. Для усиления и обеспечения данного мероприятия была задействована группа "К". В ее состав входили два проводника и две собаки, минно-розыскная и штурмовая.

^{Д. Фатин (второй слева), С. Логвиненко (третий слева) с офицерами штурмовой группы}

Из рассказа командира кинологического подразделения Центра специальных операций «А» СБ Украины:

«Изначально нашей группе ставилась задача: находиться в машине и быть в готовности к задействованию в случае необходимости, то есть быть на подхвате.

Первый сигнал о помощи предписывал использование сотрудника моего подразделения — молодой симпатичной девушки — в качестве разведчика, для визуального осмотра припаркованной злоумышленником машины. Она в обычной гражданской одежде под видом праздно шатающегося собаковода-любителя, кидая минно-розыскной собаке апортировочные предметы, приблизилась к источнику интереса и, осмотрев автомобиль через окна, спокойно удалилась, не вызвав ни малейшего подозрения у «террористов».

Вторая вводная поступила от преследовавшей велосипедиста группы захвата. «Злоумышленник» направился в парковую зону отдыха, где на автомашине передвигаться было нельзя. В тяжелой броне его, едущего на велосипеде, догнать было нереально, к тому же мирно гуляющие киевляне могли подумать черт знает что. Одним словом, была необходима наша помощь. Я проинструктировал водителя, чтобы он, поравнявшись с велосипедистом, притормозил и дал нам возможность десантироваться с собакой на ходу. «Террорист», услышав за спиной какой-то шум, съехал на пешеходную дорожку и прибавил ходу. Я сориентировал унисоба на удаляющегося велосипедиста, произвел пуск и побежал следом за собакой, чтобы вовремя дать команду на отзыв, так как она была без намордника. Отъехав на несколько десятков метров, «преступник» обернулся, чтобы посмотреть, что делают преследователи, и тут его глазам предстала ужасающая картина. К нему неслась страшная черная псина. Времени на раздумье не было. Он остановил велосипед, поднял руки и заорал: «Уберите собаку, я сдаюсь!» После учений разведчик в беседе с «альфовцами» рассказал, что его предупреждали только о том, чтобы не оказывал сопротивления группе захвата, в противном случае за его здоровье никто и ломаного гроша не даст. Но он даже в кошмарном сне не мог себе представить, что станет целью для специальной штурмовой собаки. На подведении итогов особую похвалу от начальника ЦСО «А» СБУ заслужили кинологи, которые действовали быстро, слаженно, профессионально и грамотно, обеспечив успех всего мероприятия.

К сожалению, я не могу рассказать об оперативно-боевых случаях применения собак «альфовцами». Украина, в отличие от России, — страна не воюющая. Ажиотировать свой народ для популистских шагов здесь не принято.

Война спецназовцев не видна. Они бдительно следят за тем, чтобы волна насилия не захлестнула их Родину. Даже во время работы они предпочитают не афишировать свою принадлежность к мощнейшей силовой структуре, а на вопросы мирных горожан «А что ваша собачка ищет?» — отшучиваются: «Колбасу».

Они призваны охранять свое Отечество, без помпезности, громких слов и пустого бахвальства. ЖИЗНЬ — ЗА РОДИНУ! ЧЕСТЬ — НИКОМУ!

Упражнение А

• Движение собаки рядом с кинологом с левой или правой стороны без поводка, различными темпами (шагом, бегом);

• движение собаки рядом с кинологом в различных направлениях (налево, направо, с разворотами на девяносто и сто восемьдесят градусов), при этом собака должна спокойно реагировать на посторонние раздражители различного происхождения (звуковые, зрительные, обонятельные и другие).

Приучение собаки по команде кинолога активно атаковать человека, находящегося в положении стоя или осуществляющего пешие передвижения обычным (уравновешенным) темпом.

Приучение собаки к визуальному поиску и обнаружению условного противника (цели), а также идентификации цели и силовому задержанию в различных условиях оперативной обстановки.

Условия, которые создаются при выработке навыков у собаки:

Упражнение А

• Открытая местность, переходящая в среднепересеченную лесистую. Условный противник (статист) появляется из-за укрытия и движется (в различных направлениях) в сторону от кинолога с собакой;

• кинолог с собакой находятся в укрытии на расстоянии до 100–150 м от статиста. Укрытие статиста находится в месте, которое позволяет ему появляться на непродолжительное время (от 5 сек. до 30 сек.) и тут же скрываться из поля зрения собаки;

• статист должен успеть пройти ускоренным темпом по маршруту протяженностью до 100–150 м, при этом он двигается до того момента, пока собака не осуществит крепкую хватку по нижнему уровню тела или нижним конечностям;

• как только собака осуществила задержание, статист должен оказывать сопротивление до тех пор, пока кинолог не потребует от него прекратить сопротивление.

Навык считается выработанным, когда собака:

• находясь в укрытии, спокойно, без голосовой реакции, наблюдает за целью в течение 5–30 сек., не отвлекаясь на посторонние раздражители, по команде кинолога стремительно направляется к месту, где появился и исчез из поля зрения статист;

• в ходе визуального поиска убегающего статиста использует острый слух и обоняние, при этом не отвлекается на посторонние раздражители и продолжает упорно вести визуальный (комплексный) поиск убегающего статиста до момента его окончательного обнаружения и задержания;

• выполняет команды кинолога по изменению направления поиска в случаях, когда собака явно ошибается;

• прекращает силовую борьбу по команде кинолога.

^{Штурмовая собака безотказно работает в любых условиях}

Упражнение Б

• Полуоткрытая городская местность с наличием на ней различных малых архитектурных форм (беседки, остановки и т. п.), зданий и строений, которые статист может использовать в качестве укрытия при попытке скрыться путем бегства, перемещаясь от одного объекта к другому;

• статист появляется из-за укрытия и движется (в различных направлениях) в сторону от кинолога с собакой;

• расстояние между стартовыми укрытиями кинолога с собакой и статиста не менее 100–150 м. Прежде чем собака сблизится с фигурантом и осуществит силовое задержание, он должен передвигаться ускоренным темпом, не останавливаясь, от одного объекта к другому;

• при задержании статист должен оказать сопротивление собаке и прекратить борьбу по требованию кинолога.

Навык считается выработанным, когда собака:

• спокойно, без голосовой реакции, наблюдает за целью в течение 5–30 сек., не отвлекаясь на посторонние раздражители;

• по команде кинолога стремительно направляется к месту, где появился и исчез из поля зрения статист;

• в ходе визуального поиска убегающего статиста использует острый слух и обоняние, при этом не отвлекается на посторонние раздражители и продолжает упорно вести визуальный (комплексный) поиск убегающего статиста до момента его окончательного обнаружения и задержания;

• выполняет команды кинолога по изменению направления поиска в случаях, когда собака явно ошибается;

• прекращает силовую борьбу по команде кинолога.

Упражнение В

• Комплексный участок местности, населенный пункт граничит с пересеченной лесистой местностью;

• статист появляется из-за укрытия, которое находится на участке населенного пункта либо на участке среднепересеченной лесистой местности;

• перемещаясь от одного элемента к другому, (это могут быть укрытия), статист плавно переходит на участок лесистой местности (или наоборот) и пытается скрыться;

• расстояние между стартовыми укрытиями, где находятся кинолог с собакой и статист, не менее 150–200 м;

• статист должен успеть преодолеть расстояние протяженностью не менее 100–150 м, прежде чем собака сблизится с ним и осуществит силовое задержание;

• при задержании статист должен оказывать сопротивление собаке и прекратить его по требованию кинолога.

Навык считается выработанным, когда собака:

• спокойно, без голосовой реакции, наблюдает за целью в течение 5–30 сек., не отвлекаясь на посторонние раздражители;

• по команде кинолога стремительно направляется к месту, где появился и исчез из поля зрения статист;

• в ходе визуального поиска убегающего статиста использует острый слух и обоняние, при этом не отвлекается на посторонние раздражители и продолжает упорно вести визуальный (комплексный) поиск убегающего статиста до момента его окончательного обнаружения и задержания;

• выполняет команды кинолога по изменению направления поиска, а также команду на прекращение силовой борьбы.

Упражнение Г

• Работа собаки на комплексном участке местности, пересеченная лесистая местность граничит с населенным пунктом, время суток: сумерки, ночь;

• статист появляется из-за укрытия и предпринимает попытку к бегству;

• расстояние между стартовыми укрытиями, где находятся кинолог и статист, 100–150 м;

• статист должен успеть преодолеть маршрут протяженностью не менее 100 м, прежде чем собака сблизится с ним и осуществит силовое задержание;

• при задержании статист должен оказать сопротивление собаке и прекратить его по требованию кинолога.

Навык считается выработанным, когда собака:

• спокойно, без голосовой реакции, наблюдает за целью в течение 5–30 сек., не отвлекаясь на посторонние раздражители;

• по команде кинолога стремительно направляется к месту, где появился и исчез из поля зрения статист;

• в ходе визуального поиска убегающего статиста использует острый слух и обоняние, при этом не отвлекается на посторонние раздражители и продолжает упорно вести визуальный (комплексный) поиск убегающего статиста до момента его окончательного обнаружения и задержания;

• выполняет команды кинолога по изменению направления поиска, а также команду на прекращение силовой борьбы.

Упражнение Д

• Это упражнение выполняется по одному из условий предыдущих упражнений темы № 3, занятия № 1.

На конечной точке статист останавливается и прячется, используя для этого:

1. Кусты, деревья, овраги и другие различные укрытия на местности, при этом он периодически меняет положение тела (сидит, лежит, стоит).

2. В населенном пункте — угол здания, припаркованный автомобиль, рекламный щит, дерево, малое архитектурное сооружение и другие различные укрытия. При этом статист полностью или частично досягаем для собаки.

3. Любое возможное укрытие, при этом статист полностью недосягаем для собаки (за закрытой дверью, на заборе, на дереве и т. п.). Она может его видеть или нет.

Действия статиста:

• в месте силового противостояния статист оказывает сопротивление собаке при его задержании;

• по команде кинолога статист прекращает сопротивление;

• на конечной точке статист, находясь в зоне недосягаемости, сохраняет спокойствие и бездействует;

• по команде кинолога статист выходит из-за укрытия или покидает место, которое использовал как укрытие.

Навык считается выработанным, когда собака:

• спокойно, без голосовой реакции, наблюдает за целью в течение 5–30 сек., не отвлекаясь на посторонние раздражители;

• по команде кинолога стремительно направляется к месту, где исчез из поля зрения статист;

• в ходе поиска использует обоняние, зрение и слух;

• выполняет все команды кинолога по изменению направления поиска, темпа движения;

• при проведении поиска в различных условиях оперативной обстановки (местность либо населенный пункт), обнаружив место нахождения статиста, самостоятельно вступает с ним в силовую борьбу (осуществляет задержание). В случаях, когда статист недосягаем для собаки, она должна спокойно (без голосовой реакции) обозначить место его нахождения;

• по команде кинолога прекращает вести силовую борьбу.

Занятие № 2

«Приучение собаки к работе в боевом охранении, поиску по запаховому следу и обнаружению условного противника (цели) в различных условиях оперативной обстановки».

Условия, которые создаются при выработке навыков у собаки:

Упражнение А

«Сторожевка на месте» — среднепересеченная лесистая местность, кинолог с собакой находятся в укрытии, статист на удалении 150–200 метров от их места расположения:

• статист начинает движение по маршруту в направлении места расположения кинолога с собакой, при этом осуществляет действия, связанные с маскировкой во время передвижения по лесистой местности;

• по мере приближения к месту расположения кинолога статист должен вести себя более аккуратно, чем на начальном этапе движения (где первоначально допускались ошибки маскировки), при этом продолжает двигаться на кинолога;

• как только статист (или группа лиц) приблизится к позиции кинолога с собакой на расстояние 3–8 метров, он аккуратно проходит мимо, меняя направление движения, без нападения на кинолога.

Навык считается выработанным, когда собака:

• длительное время (до 30 мин.) находится вместе с кинологом в укрытии и спокойно, без голосовой реакции, ведет наблюдение за прилегающей территорией (используя слух, зрение и обоняние);

• спокойно реагирует на звуковые (зрительные и обонятельные) раздражители, характерные для человека при движении, и сосредоточенно пытается определить направление их места происхождения;

• спокойно, без голосовой реакции, реагирует на появление в поле зрения (видимости) условного противника, который двигается в направлении места укрытия кинолога, при этом сохраняет выдержку и спокойствие при максимальном приближении статиста, в том числе когда статист (или группа лиц) проходит мимо и удаляется.

Упражнение Б

«Сторожевка на месте» — среднепересеченная лесистая местность, кинолог с собакой находятся в укрытии, статист на удалении 50–100 метров от укрытия кинолога начинает движение по фронтальной траектории относительно места расположения кинолога:

• условный противник (статист) движется по маршруту таким образом, чтобы собака могла только слышать (использовать органы слуха) его присутствие и движения (кашель, сломанная ветка, разговор и т. д.);

• статист во время движения по определенному маршруту осуществляет короткие остановки (покурить, естественные надобности и т. д.), где оставляет свои запаховые следы (пачка сигарет, спички, окурок и т. д.);

• статист должен пройти маршрут протяженностью 500–1000 метров, при этом различным темпом движения. На финише организует привал или использует для маскировки подготовленный схрон (яма, накрытая ветками или густорастущие кустарники);

• при обнаружении собакой места маскировки (на конечной точке) статист находится в схроне, не оказывая сопротивления, после команды кинолога появляется и выполняет его требования.

Навык считается выработанным, когда собака:

• длительное время (до 30 мин.) находится вместе с кинологом в укрытии и спокойно, без голосовой реакции, ведет наблюдение за прилегающей территорией (используя слух, зрение и обоняние);

• спокойно, без голосовой реакции реагирует на звуковые раздражители, характерные для человека при движении, и сосредоточенно пытается определить направление их места происхождения;

• после обнаружения признаков присутствия посторонних лиц на контролируемом участке, по истечении 1–5 мин., по команде кинолога спокойно, без голосовой реакции, на длинном поводке приступает к работе по поиску запахового следа прошедшего статиста;

• обнаружив запаховый след статиста (группы лиц), приступает к его поиску по дорожке запаховых следов, оставленных фигурантом;

• обнаружив на конечной точке присутствие постороннего (группы лиц) человека, который производит различные действия на привале, обозначает его месторасположение посадкой или укладкой, при этом не приближается к статисту (группе лиц) и не выдает своего присутствия, оставаясь на том месте, с позиции которого был обнаружен фигурант;

• обнаружив на конечной точке схрон, где спрятался статист, обозначает его место нахождения посадкой или укладкой;

• выполняет все команды кинолога при проведении поиска, включая действия при обнаружении организованного статистом (или группой лиц) привала, в том числе и замаскированного в схроне статиста.

Занятие № 3

«Приучение собаки к работе по сопровождению группы специального назначения, поиску по запаховому следу и обнаружению на маршруте следования условного противника (цели), а также ее идентификации и силовому задержанию в различных условиях оперативной обстановки».

Условия, которые создаются при выработке навыков у собаки:

Упражнение А

«Сторожевка в движении» — среднепересеченная лесистая местность, статист (или группа лиц) находится на маршруте следования кинолога в определенном месте, где им(и) имитируется привал (костер и т. д.), при сближении с целью по команде кинолога статист (группа лиц):

• выполняет все требования кинолога;

• оказывает вооруженное сопротивление;

• предпринимает попытку скрыться;

• один статист остается на месте, второй статист предпринимает попытку скрыться.

Навык считается выработанным, когда собака:

• на пересеченной местности по команде кинолога приступает к работе на длинном поводке по поиску условного противника, который может располагаться на маршруте движения, используя при этом обоняние, слух и зрение;

• проводит работу по поиску условного противника в движении по маршруту в течение 15 мин. и более (до 1 часа), при этом осуществляет передвижение в заданном кинологом направлении;

• по мере приближения к месту расположения статиста (или группы лиц) спокойно, без голосовой реакции, своим поведением обозначает присутствие постороннего, выводит кинолога к этому месту, при этом не выдавая статисту своего приближения и присутствия;

• при визуальном обнаружении условного противника спокойно реагирует на характер его разнообразного поведения, при этом оставаясь вне поля зрения условного противника;

• по команде кинолога стремительно сближается с условным противником и вступает с ним в силовую борьбу;

• по команде кинолога осуществляет задержание убегающего статиста;

• по команде кинолога осуществляет задержание убегающего статиста, при этом не отвлекаясь на второго статиста, который остается на определенном месте;

• по команде кинолога прекращает вести силовую борьбу.

Упражнение Б

«Сторожевка в движении» — среднепересеченная лесистая местность, статист (или группа лиц) располагается в определенном месте на маршруте следования кинолога, где организовывает засаду;

• кинолог с собакой на длинном поводке осуществляют пешее передвижение по заданному маршруту, с задачей по ходу движения заблаговременно обнаружить присутствие посторонних лиц на маршруте следования.

Действия статиста (или группы лиц) при приближении собаки:

1) занимает свою позицию, не реагирует на действия собаки;

2) занимает свою позицию, осуществляя несколько выстрелов.

Навык считается выработанным, когда собака:

• на пересеченной местности по команде кинолога приступает к работе (по сопровождению) на длинном поводке по поиску условного противника, используя при этом обоняние, слух и зрение;

• проводит работу по поиску условного противника в движении по маршруту протяженностью до 5 км на длинном поводке;

• по мере приближения к месту расположения засады, подготовленной статистом (группой лиц), спокойно, без голосовой реакции, своим поведением обозначает присутствие постороннего на маршруте следования кинолога и выводит кинолога к этому месту, при этом не выдавая своего приближения и присутствия;

• при визуальном обнаружении условного противника спокойно реагирует на характер его разнообразных действий, при этом оставаясь вне поля видимости условного противника;

• по команде кинолога спокойно, без голосовой реакции, возвращается обратно и продолжает работать по поиску в другом заданном направлении на длинном поводке;

• по команде кинолога спокойно, без голосовой реакции, не отвлекаясь на звуковые раздражители (стрельба из автоматического оружия), возвращается обратно и продолжает работать по сопровождению в другом заданном направлении, в ускоренном темпе движения.

^{Наличие унисоба в составе группы спецназа значительно расширяет боевые возможности} Примечание

В отношении упражнений по теме № 3 все усложнения, предлагаемые на занятии № 1, первоначально проводятся в индивидуальном порядке с одной собакой. Как только необходимые навыки собаки выработаны и закреплены, целесообразно вводить усложнения и выполнять упражнения сразу с двумя собаками (работа в паре), при этом собаки могут пускаться на поиск, преследование и задержание с одной позиции или с противоположных (различных) позиций. Необходимо производить пуск и в различном временном интервале, до одной минуты, усложняя упражнение и используя нескольких статистов.

Условия, которые создаются при выработке навыков у собаки:

Нижея опишу ряд несложных приспособлений, которые помогут вам в вашем стремлении качественно обучить своего четвероногого друга.

Для отработки хватки у собаки и смягчения рывков во время работы на привязи можно использовать поводок Бондарева. Он очень прост в изготовлении. Для этого надо взять стандартный трехметровый поводок и на расстоянии метра от карабина пришить капроновыми нитками концы сложенного пополам куска резинового шнура, который используется в стандартных плечевых эспандерах. Длина шнура подбирается в зависимости от необходимой жесткости самой системы. Полученную петлю на другом конце закрепляем на самом карабине. Получается, что при рывке фигуранта в сторону собака растягивает резиновый шнур, который ограничен длиной растянувшегося поводка. Это позволяет помощнику работать без опаски и гасит удар на противоходе делающего рывок животного. Резинка не может оборваться и растянуться на непредсказуемую длину, как, например, у пружинного тренажера.

Не надо насиловать свою собаку и тащить ее на буме за все конечности. Просто возьмите несколько досок и сбейте из них несколько разных по ширине помостов на длину бума. Например, первый помост — 50 см, второй — 40 см, третий — 30 см. Перед занятием положите его на существующий стандартный бум. Пусть ваш малыш ходит по широкому и привыкает. На следующем занятии разомните его несколько раз на широком, потом поставьте менее широкий — и так далее. Через несколько занятий ваш песик будет легко преодолевать это препятствие без стрессов и нервотрепки.

Для полноценной тренировки собаки в разделе «ЗАЩИТА» на продвинутом этапе вместо стека рекомендую использовать в качестве стрессового инструмента погремушки. Для их изготовления нужна пластиковая двухлитровая бутылка с горлышком, чтобы удобно было держать в руке. Насыпьте в пустую бутылку десяток мелких камней и закрутите крышку. Получится импровизированная погремушка, которая довольно сильно гремит и поначалу пугает собаку. Со временем она к ней привыкает, и грохот камней о пластик лишь сильнее раззадоривает собаку в борьбе.

Бамбуковый веник продается в любом магазине, торгующем товарами для саун и бань. Весьма полезная штука, которая также, как и погремушка, используется для введения дополнительных стрессовых факторов в работе с собакой. Веник хорошо использовать вместо стека. Бьет не сильно, зато гремит и шуршит «страшно». Это современный прообраз французской «палочки» в виде расщепленного по длине бамбукового стволика.

В предыдущих главах вы имели возможность ознакомиться с различными подходами к решению вопросов, связанных с дрессировкой собак. Дрессировка — это прежде всего обучение. В зависимости от конкретных задач, которые ставятся перед проводником и собакой, подбирается соответствующая подготовка. Я специально не стал в книге приводить методики спортивной кусачки, она нам абсолютно не подходит, поскольку полностью основывается на охотничьем инстинкте.

И напротив, следовая работа в спорте представляет определенный интерес как вспомогательный элемент в боевой подготовке розыскной собаки. Опять же надо ясно и четко представлять, для каких именно целей вы хотите подготовить собаку. Если стоит задача, как например, в Пограничных войсках, быстро настигнуть нарушителя, чтобы его обезвредить, тогда «ипошные», спортивные методики здесь не подходят. Если же это милицейская собака и необходимо на восьмичасовом трупе определить направление ухода преступника, тогда Ритци здесь будет вполне уместен.

Ведь посудите сами: ни одна охотничья собака не настигнет свою добычу, если будет идти по следу, как в спортивных испытаниях. Простой вам пример из практики. Мои собаки обучены находить членов семьи в лесу или в поле. Причем я прошу сына перед тем, как он спрячется, обязательно идти по коровьей (звериной) тропе и подошвы кроссовок вымазать в навозе. Скажите на милость, о каком нижнем чутье может идти речь при такой вводной? Для усложнения поиска сыну надо пройти по мелководной речушке несколько сот метров, а затем, выходя то на один, то на другой берег, путать следы, после этого побродить по лесу и залезть на дерево. Меня не интересует, каким чутьем собаки его найдут. Мне необходимо, чтобы задача по поиску была выполнена. Так вот, армейские собаки способны решать такие задачи, спортивные — нет. Но если конвойного пса пустить на соответствующие испытания по системе IPO, то он таких «чудес» там наворотит, что вовек не разгрести.

Прекрасные слова сказал В. М. Севодняев: «Если собака будет сидеть в вещевом мешке у проводника и лапами ему показывать, куда побежал злоумышленник, то меня, как начальника кинологической службы Внутренних войск МВД России, будут устраивать такие розыскные собаки!» Все правильно, важен результат!

Внимательно ознакомившись с разнообразными методиками, вы поймете, чем они так разительно отличаются.

Материалы по боевой подготовке собак почерпнуты из источников, закрытых для массового читателя. В этих главах вы узнаете, как обучали и обучают розыскной и досмотровой работе собак во Внутренних войсках МВД СССР, Пограничных войсках КГБ СССР, ВВ МВД РФ, ПВ ФСБ РФ.

От воспитателя собаки следовая работа требует прилежания. Результат качества работы собаки по следу свидетельствует о том, насколько последовательно, прилежно и требовательно работал воспитатель/проводник со своей собакой.

Существует много методик постановки собаки на след, и любая из них чего-нибудь да стоит, если с ее помощью можно достичь желаемого результата.

Занятия для собаки должны быть построены в интересном для нее ключе, чтобы она с воодушевлением шла на работу по следу, в полном объеме использовала весь имеющийся у нее инстинктивный потенциал обоняния и поисковой реакции.

Факторы, этому способствующие:

• стимулирование кормом;

• использование инстинкта добычи;

• принуждение. Его нужно применять к собакам, у которых не выражены или очень слабо выражены инстинкты. К принуждению следует прибегать как к крайней мере.

Подготовка собак к работе по запаховому следу человека — наиболее сложный вид дрессировки животных, требующий от специалиста-кинолога не только глубоких знаний теоретических основ данного процесса, но и достаточно хорошей физической подготовки, особенно кроссовой.

Собаки, специально подобранные для этой цели, должны быть абсолютно здоровыми (без малейших признаков дисплазии), с крепкой нервной системой, острым чутьем и способностью к экстраполированию. Лучшими представителями в работе по чутью в целом и по запаховому следу человека в частности являются породы немецкая овчарка и доберман-пинчер.

Подготовка собак к работе по запаховому следу человека основывается на врожденной обонятельно-поисковой реакции животного — важной составной части охотничьего инстинкта, внутренней потребности собаки к ведению борьбы с натуральным раздражителем (жертвой) и жизненной необходимости животного-хищника в постоянной тренировке своего челюстного и мышечного аппаратов. На этих трех основных составляющих и основывается данная методика.

Чтобы вызвать у собаки проявление обонятельно-поисковой реакции, необходим раздражитель — стимул, например, такой, каким для охотничьей собаки является, скажем, заяц или лиса. Однако по своей природе человек не является для собаки подобным раздражителем прежде всего по двум основным причинам: во-первых, в диких, естественных условиях своего обитания собака никогда не охотилась и не охотится на человека, он для нее — существо более сильное; во-вторых, собака, на протяжении многих тысячелетий живя среди людей, уже адаптировалась к человеку как к раздражителю и теперь воспринимает его достаточно спокойно.

Что же в таком случае может побудить собаку искать человека по его невидимому запаховому следу? Причин здесь может быть несколько: во-первых, любовь (если собака ищет своего хозяина) и, во-вторых, ненависть (если собака ищет своего врага). Для нас больше подходит вторая.

Этологи утверждают, что всем животным свойственна агрессивность, возникающая внутри независимо от них и имеющая свойство накапливаться. Вызывается она эмоциями неприязни, страха, гнева и ярости. Накопленная агрессия рано или поздно вырывается наружу, даже если никакого раздражителя для нее нет. Однако нам важно управлять данным процессом, имея для этого нужный раздражитель, способный стимулировать собаку к работе по следу человека. Поэтому давайте рассмотрим, что же это за раздражитель и каким требованиям он должен отвечать.

Во-первых, это, конечно, должен быть человек, ибо в процессе дрессировки нам будет необходим его запах.

Во-вторых, этот человек должен иметь одежду, хорошо защищающую его от зубов собаки, с которой ему предстоит вести борьбу.

В-третьих, защитная одежда должна быть приятной для зубов собаки.

В-четвертых, эта защита должна обеспечивать человеку необходимую подвижность и свободу действий для ведения борьбы с собакой и возможность передвижения по местности для прокладки следа.

В-пятых, внешний вид такого человека должен резко отличаться от внешнего вида всех остальных людей, встречающихся собаке в повседневной жизни, и быть неизменным на протяжении всего времени занятия по дрессировке и тренировке собаки в работе по следу.

Из всего вышеизложенного следует вывод: всем перечисленным требованиям вполне может отвечать человек, одетый, например, в дрессировочный костюм или в плащ с капюшоном, усиленный дрессрукавом (далее мы будем называть этот наряд дрессировочным костюмом). Однако стать для собаки условным раздражителем, способным вызвать у животного сильное проявление обонятельно-поисковой реакции, он сможет только тогда, когда собака будет реагировать на его внешний вид сильным проявлением активно-оборонительной реакции, а этого еще надо будет специально добиться.

Активно-оборонительная реакция на человека, одетого в дрессировочный костюм, вырабатывается у собаки целенаправленно в ходе занятий по развитию злобы (в индивидуальном порядке и в группе с другими собаками), задержанию убегающего и лобовой атаке; а также во время кормления собаки с инсценировкой попыток забрать у нее пищу. Целью таких занятий должна стать выработка у животного жгучей ненависти к человеку, одетому в дрессировочный костюм и приводящему собаку в ярость лишь одним своим внешним видом. Только добившись этого, можно приступать к занятиям по следовой работе.

Требования к фигуранту, работающему в дрессировочном костюме:

• никогда не надевать и не снимать дрессировочный костюм на виду у собаки, всегда появляться перед собакой неожиданно и на непродолжительное время, действовать энергично и с криком страха (испуга);

• борьбу с собакой вести на равных, но победу всегда уступать;

• будучи «побежденным», никогда не подниматься с земли на виду у собаки;

• никогда не появляться в поле зрения собаки бесцельно.

Прием специального цикла дрессировки собак «выборка вещи» в чистом виде почти не встречается в практике внутренних войск как таковой, тем не менее, в системе общей подготовки розыскных (патрульно-розыскных) собак, особенно к работе по следу, его роль и значение достаточно велики. Накопленный в войсках опыт свидетельствует, что собаки, четко работающие по выборке вещи, в период работы по следу, как правило, на посторонние запахи не отвлекаются и на чужие следы не переключаются. К тому же, такие собаки в условиях службы, когда основные (традиционные) способы их постановки на след невозможны (местность заслежена, явных отпечатков искомого следа нет), могут быть легко поставлены на след преступника непосредственно с запаха его вещи.

Процесс подготовки собаки по данному приему состоит из системы практических занятий продолжительностью 1,5–2 ч каждое.

В ходе занятия с собакой выполняются упражнения. Разовое выполнение упражнения называется повторением. Каждое упражнение повторяется без перерыва 8–12 раз и составляет, таким образом, один подход.

За одно занятие выполняется 3–4 подхода. Перерыв между подходами 15–20 минут.

В занятиях участвуют до 10 помощников, один из которых основной, а остальные вспомогательные.

Основной помощник — это помощник, чью вещь (палочку) ищет по запаху дрессируемая собака.

Вспомогательные помощники — это помощники, чьи вещи (палочки) лежат вокруг искомой вещи (палочки) основного помощника.

На каждое занятие на роль основного помощника назначается новый человек. Вспомогательные помощники меняются по мере необходимости. Замена основного помощника в ходе занятия недопустима. Основной помощник, отработавший свое занятие, может быть привлечен к дрессировке вновь, но в качестве вспомогательного помощника — не раньше чем через 2, а основного — через 8 занятий.

Для выработки у собаки условного рефлекса на место, вызывающего у животного настрой на нужную дрессировщику деятельность, занятия необходимо всегда проводить в одном и том же месте.

Первоначально в качестве предметов выборки лучше всего использовать деревянные палочки диаметром 20–30 мм и длиной 200–250 мм. Эти палочки должны быть одноразового пользования, ибо в достаточно пористом веществе — дереве запах может сохраняться продолжительное время, в результате чего собака может встретиться со знакомым ей запахом и отреагировать на него как на искомый при обнюхивании одной из вспомогательных палочек. Вот почему использование одних и тех же палочек в нескольких занятиях недопустимо и является грубейшей ошибкой дрессировки.

Прекрасным исходным материалом для изготовления палочек может служить хворост, лес — идеальное место для проведения занятий.

Каждый помощник (основной или вспомогательный) лично заготавливает для себя палочки, которые затем в течение всего занятия постоянно держит при себе и никому не позволяет к ним прикасаться.

Управление собакой в ходе занятий осуществляется только установленными командами и жестами, поводок на все время занятий отстегивается.

В процессе дрессировки применяются раздражители:

• условные:

• основные — команда «НЮХАЙ» и жест — выбрасывание прямой правой руки от левого колена в направлении лежащих на земле предметов;

• вспомогательные — команды «АПОРТ», «ХОРОШО», «КО МНЕ», «СИДЕТЬ», «ДАЙ», «ФУ»;

• безусловные: предметы выборки, лакомство, поглаживание.

Рефлекс вырабатывается на базе поисково-обонятельной реакции.

К приему приступают после выработки у собаки условного рефлекса на команду «АПОРТ».

Задачи этапа:

1. Научить собаку по команде «НЮХАЙ» активно обнюхивать предмет, предложенный ей дрессировщиком.

2. Научить собаку апортировать вещи незнакомого ей человека (помощника). Задачи решаются последовательно: сначала первая, затем вторая.

Большая часть существующей литературы по данной теме является оригинальными разработками специалистов-кинологов, имеющих большой опыт практической работы. Однако данные разработки зачастую не содержат подробного описания программы дрессировки, количества занятий и системы ввода усложнений. Предлагаемая работа по возможности восполняет эти пробелы.

В данной брошюре рассматриваются только вопросы подготовки специальных собак, хотя, приступая к курсу дрессировки, необходимо учитывать особенности дальнейшего применения собак. Немаловажным является также вопрос технической и тактической подготовки дрессировщиков.

Настоящая методика основана на использовании интенсивного метода дрессировки. Он предполагает отработку приемов и навыков в жестком режиме и с большой нагрузкой. Чтобы предотвратить передрессировку, занятия организуются целенаправленно, по видам дрессировки. В различные дни недели, нагружая разные нервные центры, дрессировщик переключает собаку на разные виды деятельности.

Описанная методика основана на использовании «инстинкта добычи» — стремления собаки овладеть апортировочным предметом. Существуют иные методики, основанные на вкусопоощрительном методе или на развитии активно-оборонительной реакции, но все они имеют определенные недостатки и применяются только для дрессировки отдельных собак, чей тип высшей нервной деятельности и преобладающая реакция поведения не позволяют использовать общепринятые методики.

Подготовка специальных собак — дело дорогостоящее и требующее серьезной организации. Большое количество помощников, дороговизна материальной базы, сложность учета наркотических и взрывчатых веществ, требования приближения условий дрессировки к условиям применения — все это предполагает вложение больших средств. Подготовленная собака для поиска наркотических веществ в США стоит 30 тысяч долларов.

Учитывая вышесказанное, в дрессировку по спецкурсу необходимо отбирать только собак, от которых можно ожидать максимальный результат. Излишняя экономия или спешка при комплектовании группы может привести к тому, что большая часть собак по окончании курса дрессировки окажется недостаточно подготовленной для практического применения. Иными словами, для получения отличного результата необходимо отбирать только лучших собак.

К дрессировке по специальной службе пригодны собаки многих пород, однако предпочтение следует отдавать немецкой овчарке. Спаниели, кокер-спаниели, доберманы, шнауцеры, терьеры тоже могут успешно применяться для поиска и обнаружения НВ (ВВ). Но собаки этих пород имеют свои общие недостатки.

Спаниели и кокер-спаниели обладают ограниченной работоспособностью в сложных погодных условиях, да и общая их работоспособность значительно уступает выносливости немецкой овчарки. У собак этих пород сложно выработать навык активного, заинтересованного поиска. Следует также учитывать, что терьеры, шнауцеры, доберманы в основном обладают легко возбудимой нервной системой и холерическим типом высшей нервной деятельности (ВНД), что затрудняет проведение сложной дифференцировки.

Современный стандарт немецкой овчарки предполагает наличие крепкой, уравновешенной нервной системы сангвинического типа ВНД, с достаточно подвижными процессами возбуждения и торможения. Собаки такого типа наиболее приспособлены для специальной службы, так как в них сочетаются активность в работе и выносливость.

Для дрессировки следует отбирать собак в возрасте 8–16 месяцев. Более молодые собаки обладают хорошей обучаемостью, но у них значительно снижена способность переносить длительные тренировочные нагрузки, какие предполагает интенсивная методика обучения.

На собак старше 16 месяцев меньший эффект оказывает подражательный метод дрессировки. Да и следует учитывать, что все первоначальное приучение собак к поиску и обнаружению источника запаха НВ (ВВ) проводится в форме игры, а как известно, на таких занятиях наиболее активно ведут себя молодые собаки. Кроме того, в возрасте более 16 месяцев агрессия собак начинает быстро возрастать. Чрезмерно злобных собак нельзя допускать к дрессировке по спецкурсу, так как агрессивное поведение затрудняет выполнение многих упражнений с помощником, где основное внимание собаки должно быть направлено на апортировочный предмет в руках человека, на объекты досмотра.

Одна из собак, готовившаяся по описанной методике, в течение двух недель занятий после того, как помощник прятал предмет, бросалась на помощника и лишь после жесткого воздействия дрессировщика переключалась на объект досмотра. Такое поведение устранимо, но процесс переучивания занимает длительное время, которое может быть использовано для отработки различных усложнений. Особенное место занимает вопрос выбора пола собаки. При массовой подготовке инструкторов более высокий процент хорошо работающих собак — среди сук. Отношение количества отлично работающих сук к количеству работающих на таком же уровне кобелей обычно составляет 3:1 и выше. Суки имеют только один недостаток — течку, когда их практически невозможно использовать на службе. Но, в противоположность вышесказанному, замечено, что иногда встречаются «гениальные» собаки, которые при любых методиках, при любых инструкторах работают активно, четко и в любых условиях. Практически всегда такими собаками оказываются кобели.

Навык поиска и обнаружения источника запаха НВ (ВВ) необходим для проверки транспортных средств, грузов, багажа и ручной клади, обыска местности и помещений с целью выявления наличия провозимых контрабандой НВ (ВВ) в условиях автомобильных и железнодорожных пунктов пропусков, аэропортов, портов и вокзалов.

Условные раздражители:

• основные: команда «ИЩИ», жест-показ рукой в сторону объекта досмотра;

• дополнительные: команды «АПОРТ», «НЮХАЙ», «ДАЙ», «ГОЛОС», «ЛЕЖАТЬ», «ХОРОШО», а также: вид объектов досмотра, запах искомого вещества.

Безусловные раздражители:

• апортировочный предмет, лакомство, поглаживание.

Навык вырабатывается на базе инстинкта добычи — стремления собаки овладеть предметом, унести и спрятать его.

Инстинкт добычи — один из важнейших инстинктов в жизни собаки. Он проявляется со щенячьего возраста до старости животного. Объектом такого поведения собаки становится не только пища, но и все, что можно взять в зубы. На базе этого безусловного рефлекса вырабатываются многие навыки служебной и спортивной дрессировки, причем выработанное поведение отличается высокой активностью и желанием животного работать.

Наличие ярко выраженного инстинкта добычи является основным условием отбора собаки для подготовки к поиску и обнаружению НВ (ВВ). Собака должна активно искать и хватать апортировочный предмет, бороться за него. Выработка торможения здесь абсолютно недопустима. «Классическая» апортировка, с выдержкой у ноги дрессировщика перед пуском за брошенным предметом, с запретом грызть и играть с апортировочным предметом, с выдержкой перед дрессировщиком и с четкой отдачей предмета, вредна. Собака должна срываться сама, только увидев полет предмета, должна играть с ним, стремиться овладеть им и унести его, активно сопротивляться попыткам кого бы то ни было отобрать любимую вещь. Только собак, проявляющих описанное поведение, необходимо отбирать в дрессировку по специальному курсу.

Важное значение в любой дрессировке имеют четкие и уверенные действия дрессировщика. Поэтому перед вводом каждого усложнения нужно отработать все действия инструктора без собак до автоматизма. Этот момент является наиболее важным, так как эффект любой, самой прогрессивной современной методики легко сводится на нет неправильным применением раздражителей.

Очень важна запаховая дисциплина на занятиях. Необходимо постоянно анализировать, на какой комплекс запахов срабатывает собака. Если при анализе возникает подозрение, что собака ориентируется не на искомый запах, а на комплекс — запах НВ (ВВ) + посторонний запах (запах помощника, ткани и т. д.), — сразу проводится работа на дифференцировочной установке, где создаются условия, в которых собаке придется ориентироваться только на запах НВ (ВВ).

Методика и техника дрессировки Материальная база

Для качественной подготовки специальных собак необходимо иметь следующую материальную базу.

Апортировочный предмет с запахом искомого вещества. На рис. 1 представлены различные варианты предметов. Сложность заключается в том, что предмет должен выдерживать многократные воздействия зубов собаки, быть достаточно мягким, а также быть приспособленным для закладки в него запахоносителей. Апортировочный предмет должен иметь кусок веревки для быстрого закрепления на удочке. Запахоносители, закладываемые в апортировочный предмет, бывают первичные и вторичные. К первичным относятся наркотические и взрывчатые вещества. Неудобство таких закладок для апортировочных предметов заключается в сложности учета и списания наркотиков и взрывчатки, в большом риске намокания, механического повреждения, потери указанных веществ. Для сохранности НВ (ВВ) необходимо создавать герметичные, надежные контейнеры, однако для качественной работы собаки вещество должно свободно источать запах. Первичные источники запаха «работают» длительное время, дают устойчивый сильный запах. В любом случае предпочтительно использовать предметы с первичными источниками, но это возможно при наличии большого количества искомого вещества, при организации приемлемых условий учета и списания испорченных и утраченных веществ.

^{Рис. 1. Апортировочный предмет с запахом НВ}

Обычно используют вторичные запахоносители, которые представляют собой полоски ткани 1,5х8 см, нарезанные в большом количестве и настоянные в течение 1–2 суток в герметично закрытых емкостях (3-литровые банки) с искомым веществом. Такие запахоносители хорошо сохраняют запах в течение 15–20 часов. После занятия они заменяются новыми.

Ткань для вторичных запахоносителей необходимо подбирать шерстяную или полушерстяную, так как шерсть наиболее хорошо и быстро впитывает запах. В качестве материала для вторичных запахоносителей можно использовать вату. Веревочные апортировочные предметы, которые используются на практике, готовятся ночью накануне занятия. В каждый вплетается одна полоска ткани, активизированной запахом НВ (ВВ). После занятия предметы расплетаются, стираются с мылом, высушиваются в течение суток. Для того чтобы не путать веревки, предназначенные для НВ- и ВВ- предметов, на обоих концах шнуров цветными нитками делают метки. При плетении предмета оставляют свободный конец веревки длиной 20–30 см.

На занятии всегда необходимо иметь 1 запасной предмет на 3–5 дрессировщиков, так как предметы могут расплестись, потеряться, веревочный шнур собака может перегрызть.

Всего к курсу дрессировки необходимо заготовить такое количество апортировочных предметов (речь идет о плетеных апортировочных предметах), которое превышает количество обучаемых собак в 3 раза.

Контейнер с источником запаха для занюхивания (рис. 2). Контейнер представляет собой пластмассовую герметично закрывающуюся коробочку, в которой хранится первичный, а чаще вторичный запахоноситель. Всегда нужно иметь возможность легко и быстро одной рукой взять контейнер, открыть его, дать понюхать собаке и положить на место. Контейнер с источником запаха для занюхивания должен носить на занятия руководитель или помощник, но ни в коем случае не дрессировщик. Мы учим собаку реагировать в любое время и в любых условиях на источник искомого запаха, а если контейнер находится в кармане дрессировщика, он фактически приучает собаку спокойно реагировать на запах НВ (ВВ).

^{Рис. 2. Контейнер с источником запаха для занюхивания (идеально подходит футляр от киндерсюрприза)}

Закладки. Закладки представляют собой зашитые и опечатанные мешочки из плотной ткани, в которых хранится разное количество искомого вещества — от 5 г до 1 кг. Все закладки желательно помещать в контейнеры, образцы которых представлены на рис. 3. Контейнер предназначен для защиты закладки от механических повреждений. В контейнере необходимо проделать отверстия для свободного распространения запаха.

^{Рис. 3. Образцы контейнеров с первичными источниками запаха}

Закладки необходимо иметь разной массы в указанных пределах. Какие бы то ни было нормы количества вещества на одну собаку здесь бессмысленны, так как, даже дрессируя одну собаку, необходимо работать на разные количества вещества. Известны случаи, когда собака, отлично работающая на малые и сверхмалые закладки, пропускала закладку массой 2–3 кг. Поэтому чем больше диапазон применяемых объемов закладок, тем лучше.

Автотранспорт. Для приучения собак к досмотру автотранспорта необходимо иметь настоящие, «живые» машины, которые обладают всем комплексом запахов автомобиля. Чем ближе учебные условия подготовки к условиям применения, тем лучше. В идеальном варианте последний период подготовки собак необходимо проводить непосредственно на месте ее последующей работы. Если занятия проводятся в условиях воинской части, необходимо выстроить в колонну 8–10 машин разных типов.

Багаж. Необходимо иметь 35–40 мест багажа (ручной клади) — чемоданы, дипломаты, сумки. Для всех мест багажа необходимо иметь наполнители — личные вещи. Наполнители для багажа нельзя хранить в кладовке — нужно брать личные вещи, находящиеся в употреблении.

Грузы. Необходимо иметь 35–40 объектов различной величины: от посылочных ящиков до ящиков размером с бытовой холодильник. Грузы так же, как и багаж, должны быть наполненными.

Удочки. На 2–3 дрессировщиков должна быть одна удочка: жердь длиною до 3 м с веревкой. К концу веревки во время занятия привязывается апортировочный предмет, поэтому удочка должна выдерживать большую нагрузку.

Корзины (рис. 4). Корзины должны быть открыты сверху, чтобы дрессировщик (или помощник) имел возможность с помощью удочки опускать апортировочный предмет внутрь. Стенки корзины не должны давать собаке овладеть предметом.

^{Рис. 4. Корзина}

Дифференцировочные установки (рис. 5) должны быть открытого типа (проветриваемые). При использовании закрытых дифференцировочных установок (ящик с перегородками для банок) запах искомого вещества не успевает выветриться, и собака часто срабатывает на отсек, в котором банка с искомым веществом стояла раньше. Размеры каркасов для банок должны позволять прочно их удерживать и в то же время легко их менять. Обычно делают установки на 5–7 емкостей, рассчитывая размеры на полулитровые банки. Крышки для банок используют полиэтиленовые, с просверленными отверстиями.

^{Рис. 5. Дифференцировочная установка}

Так как дифференцировочные установки открытые, дрессировщик может свободно видеть все, что лежит в банке. Иногда это нежелательно, поэтому в банках вдоль стенок выкладывают кольцо из бумаги. Необходимо готовить 2 установки на группу из 5–10 обучаемых, но не менее двух, так как на занятии должна быть запасная дифференцировочная установка.

При работе на таких установках собака, активно дающая сработку, может выбросить банку из каркаса и разбить ее, поэтому необходимо иметь 2–3 запасные банки на занятии. Наполнители для банок (НВ, ВВ, источники отвлекающих запахов) готовятся и закладываются в зависимости от требований, предъявляемых методикой (см. раздел «Приучение собак к досмотру автотранспорта, грузов, багажа, дифференцировке запахов НВ (ВВ)»).

Подготовительные упражнения

Перед началом дрессировки собаки по специальному курсу у нее должны быть отработаны следующие навыки:

• контакт с дрессировщиком;

• условная связь на команду «ХОРОШО»;

• подход к дрессировщику по команде «КО МНЕ»;

• собака должна быть приучена к поводку, ошейнику, наморднику, передвижению на автотранспорте.

Следует еще раз подчеркнуть, что собака должна владеть апортировкой в объеме, описанном в разделе «Теоретические основы». Прежде всего, в коре головного мозга собаки должна установиться прочная связь между объектом применения инстинкта добычи и источником запаха НВ (ВВ). Проще говоря, собака должна запомнить, «знать» запах искомого вещества. Это достигается примерно в течение недели занятий отработкой следующих упражнений (упражнения выполняются только с апортировочным предметом с запахом НВ (ВВ)).

Упражнения по апортировке

1. Предмет брошен на 3–10 м. При выполнении этого упражнения нельзя давать выдержки. Все необходимо проводить в форме игры: привлечь внимание собаки видом апортировочного предмета, бросить его, поощрить активное стремление собаки найти и подобрать апортировочный предмет.

В любом случае за найденный собакой предмет с запахом искомого вещества животное следует активно поощрять, независимо, сделано это по команде дрессировщика или без нее. Если вы занимаетесь общей дрессировкой или работой на полосе препятствий, и собака неожиданно обнаружила и схватила предмет с запахом НВ (ВВ) или дала сработку (см. ниже) на источник искомого запаха, необходимо активно поощрить собаку.

Первое упражнение следует отрабатывать свободно, желательно — в движении. Дрессировщик должен пробегать в сторону брошенного предмета, побуждать собаку двигаться голосом, жестами, то есть стремиться возбудить нервную систему собаки воздействием на все органы чувств. Если собака подбирает и приносит в зубах палки, шишки и другие предметы, не имеющие запаха НВ (ВВ), поощрять ее не надо. Пресекать такие действия собаки тоже вредно, но поощрение в этом случае должно отсутствовать. Поощрение к специальной собаке применяется только за овладение предметом-источником запаха НВ (ВВ) или за сработку на такой источник.

2. Борьба за предмет. Упражнение проводится в форме игры. Дрессировщик борется с собакой за предмет, перетягивает его на себя. Каждое упражнение должно заканчиваться тем, что собака овладевает предметом. Чтобы собака не грызла и не портила апортировочный предмет, но все же получала удовлетворение от реализации инстинкта добычи, необходимо после того, как собака схватила предмет, быстро с ней пробежаться метров 50.

Собака чувствует, что предмет находится в ее полном распоряжении, но в то же время не имеет возможности грызть его и играть с ним. Если собака не отдает предмет после пробежки по команде дрессировщика, то не следует применять угрожающих интонаций. Необходимо попытаться хитростью, показав другой предмет, отобрать первый. Нельзя для этой цели использовать лакомство, так как собака может снизить заинтересованность в апортировке и переключить свое внимание на руки и карманы дрессировщика.

Бывают случаи, когда собака ни за что не соглашается отдать предмет, даже проявляет агрессию. Не следует видеть в этом проблему, собака ведь делает главное — активно стремится овладеть предметом. У такой собаки можно легко отобрать предмет, переключив ее на другой вид деятельности. При этом дрессировщик должен делать вид, что не обращает внимания на апортировочный предмет в зубах собаки. Часто при досмотровой работе стоит такую собаку с предметом в зубах послать жестом или командой на объект досмотра, как она спустя несколько секунд бросает предмет и продолжает работать.

3. Бросок предмета на 15–20 м с выдержкой. Хоть мы и говорили о том, что всякие выдержки при апортировке недопустимы, выполнение упражнения № 3 является исключением. Здесь выдержка перед посылом собаки за предметом нужна для того, чтобы собака забыла точное место, в которое упал предмет. Как показывает практика, если собака один раз оторвала взгляд от места падения предмета, она уже вынуждена искать его, используя не только зрительный, но и обонятельный анализатор.

Обычно для выполнения этого условия достаточно выдержки 5–10 секунд — главное, чтобы собака в течение этого времени хотя бы один раз отвела взгляд. Эффект усиливается, если местность подобрана с небольшим искривлением, то есть предмет должен падать за бугорок, скрываясь из виду (с высоты взгляда собаки). Можно придерживать собаку за ошейник. После посыла собаки за предметом упражнение выполняется аналогично упражнению № 1. Если собака длительное время не может найти предмет, дрессировщик начинает медленно двигаться в сторону предмета и останавливается прямо перед ним. Если собака при этом находит предмет, дрессировщик поощряет ее и выполняет пробежку. Если же собака останавливается и теряет интерес к апортировочному предмету, дрессировщик должен быстро и активно схватить его, привлечь внимание собаки и выполнить упражнение № 1. Описанное упражнение хорошо развивает обонятельно-поисковую реакцию собаки, тренирует обонятельный анализатор, заставляет собаку ориентироваться не только на вид, но и на запах предмета. Это упражнение хорошо выполняет основную задачу подготовительных упражнений: установление у собаки связи на источник запаха НВ (ВВ).

4. Игра с апортировочным предметом на удочке. Как указывалось в описании материальной базы, у каждого апортировочного предмета должен быть конец веревки 20–30 см длиной. При помощи этого конца предмет привязывается к веревке, идущей к концу удочки. Удочка — удобное приспособление для игры как с одной, так и сразу с несколькими собаками. Каждое упражнение должно заканчиваться отдачей предмета собаке и пробежкой, причем собака должна овладевать предметом с определенными трудностями, «завоевать» его, а не получить предмет из рук дрессировщика.

5. Предмет на удочке за сетчатым препятствием. Предмет на удочке помещается за сетчатую преграду (забор) и находится прямо перед носом собаки, но все же остается недоступным для нее. С помощью удочки «оживляем» предмет, заставляем его двигаться. При выполнении этого упражнения начинаем отрабатывать «поведение при сработке». Для каждой собаки это поведение нужно подобрать индивидуально.

Хорошо возбудимые собаки легко учатся облаивать предмет. Менее возбудимых собак легче научить царапать (копать) лапами место перед источником запаха НВ (ВВ). Если собака очень спокойна, ее целесообразно обучать посадке или укладке при сработке. При выборе «поведения при сработке» необходимо использовать и развивать индивидуальные наклонности собаки. Обычно собак учат «царапать», но, если собака устойчиво дает другое поведение, не следует его ломать, нужно его усиливать своевременным поощрением. После того как собака в течение 3–5 секунд продемонстрирует требуемое поведение, ей дают возможность овладеть предметом и унести его, выполняют пробежку.

6. Предмет на удочке помещается в корзине. Плетеная из проволоки корзина переворачивается вверх дном, причем в ее дне должно быть проделано достаточно большое отверстие, чтобы, манипулируя удочкой, можно было быстро опускать в нее предмет, «оживлять» его подергиваниями и вынимать его, отдавая собаке.

При отработке этого упражнения мы также вырабатываем у собаки «поведение при сработке». От предыдущего упражнения упражнение № 6 отличается тем, что собака имеет большую свободу передвижения (не вдоль забора, а вокруг корзины).

При отработке этого упражнения, побуждая собаку жестом и голосом проявлять «поведение при сработке» (в дальнейшем будем употреблять выражение «давать сработку»), отходим от собаки, находящейся возле корзины (предмет лежит внутри), на 5–6 м, увеличивая время до подхода (до 10 сек.). В дальнейшем на занятиях следует увеличить дальность отхода от корзины до 20 м, однако время выполнения сработки увеличивать не надо. Собака должна сохранять активность и возбужденность до момента, когда ей позволят овладеть предметом. Когда у собаки возникнет устойчивый динамический стереотип (собака начнет активно рваться к корзине и четко давать сработку до момента, пока ей не достанется предмет), упражнение следует видоизменить. Теперь дрессировщик с собакой находится на расстоянии 20–30 м, а помощник с удочкой привлекает внимание собаки и опускает предмет в корзину. После этого дрессировщик, дав команду «ИЩИ», пускает собаку, оставаясь на месте. Задачу сработки собака поощряется. Если собака не проявляет должной активности, помощник «оживляет» предмет легкими подергиваниями. После выдержки 5–10 секунд дрессировщик подбегает, поощряет собаку и дергает за веревку вверх, позволяя собаке овладеть предметом. Выполняется пробежка.

7. Подвешивание предмета. Помощник или сам дрессировщик подвешивает предмет на свисающие над головой ветки, используя свободный конец веревки, отходящей от предмета.

Собака должна обнаружить его и дать сработку, после чего предмет отдается собаке. Каждое упражнение по апортировке должно заканчиваться тем, что собака овладевает предметом. Нельзя применять команды в угрожающей интонации, нельзя жестко воздействовать на собаку.

Описанные упражнения выполняются только с предметами, имеющими запах НВ (ВВ). При отработке этих упражнений применяются команда «ИЩИ» и жест рукой: подъем правой руки открытой ладонью вниз в сторону объекта досмотра.

8. Помощник уносит предмет. Апортировка. Привлекая внимание собаки апортировочным предметом, дрессировщик бросает предмет помощнику в руки. Помощник в это время стоит в 2–3 м от собаки. Поймав предмет, он размахивает им перед собакой, привлекая ее внимание, быстро отбегает спиной вперед и кладет предмет на землю. Сделав еще 3–4 шага, помощник остается спокойно стоять. Дав команду и жест, дрессировщик пускает собаку.

Дрессировщик не должен отпускать из рук поводок до тех пор, пока собака не начнет устойчиво идти только на предмет. Необходимо четко контролировать действия собаки, особенно агрессивной, и пресекать проявление злобы на помощника. Упражнение имеет основную цель — пресечение агрессии собаки, направленной на помощника, — и готовит собаку к работе в группе людей.

При выработке у собаки в дальнейшем навыков обыска грузов, багажа, транспортных средств помощник своими действиями перед пуском собаки должен будет вызвать на объектах досмотра активный поиск, но не агрессию, направленную на человека. Это вырабатывается во время выполнения описанного упражнения. После того как агрессивная реакция затухнет, нужно видоизменить упражнение. Помощник уже не подходит к дрессировщику с собакой. Он привлекает внимание собаки видом апортировочного предмета с расстояния 15–20 м, работая дальше по прежней схеме. На этом этапе мы начинаем использовать предмет с запахом НВ (ВВ), к которому не прикасался дрессировщик. Таким образом, собака ищет предмет с «чужим» запахом при отвлекающих движениях помощника.

9. Помощник уносит и прячет предмет, выполняя отвлекающие движения. Помощник размахивает предметом, привлекая внимание собаки. В каждом случае применения отвлечения собаки помощник начинает выполнять движения от дальнего конца участка местности (объекта досмотра) к ближнему. Если делать наоборот, собака будет бежать сразу туда, где помощник опускал руку в последний раз, то есть к дальнему концу участка местности (объекта досмотра). При обработке участка местности помощник должен свободной рукой касаться травы в нескольких местах (на свободной руке нет следов запаха НВ (ВВ)).

Это необходимо для исключения возможности ориентации собаки на индивидуальный запах помощника.

Еще раз напомним подготовительные упражнения:

1. Поднос собакой брошенного предмета на 3–10 м.

2. Борьба за предмет.

3. Бросок предмета на 15–20 м с выдержкой.

4. Игра с апортировочным предметом на удочке.

5. Предмет на удочке за сетчатым препятствием.

6. Предмет на удочке помещается в корзине.

7. Подвешивание предмета.

8. Помощник уносит предмет. Апортировка.

9. Помощник уносит и прячет предмет, выполняя отвлекающие движения.

Методика приучения собак к досмотру автотранспорта, багажа, грузов, дифференцировке

Методика дрессировки специальных собак включает в себя:

• приучение собак к поиску и обнаружению источника запаха НВ (ВВ) в легковом и грузовом автотранспорте;

• приучение собак к досмотру багажа и ручной клади пассажиров с целью обнаружения источника запаха НВ (ВВ);

• приучение собак к досмотру грузов с целью обнаружения источника запаха НВ (ВВ);

• проверку залов ожиданий, служебных помещений и аэропортов, портов и вокзалов с целью обнаружения источника запаха НВ (ВВ).

Программа дрессировки специальных собак рассчитана на 9 недель. Как отмечалось выше, перед началом дрессировки собак по спецкурсу должны быть отработаны подготовительные упражнения с апортировочным предметом с запахом НВ (ВВ). Отработка описанных упражнений займет 5–7 занятий. Кроме того, в главе «Подготовительные упражнения» перечислен комплекс навыков, которые необходимо выработать у собаки, прежде чем можно будет приступать к специальной дрессировке. В итоге дрессировка специальной собаки займет около 11 недель.

Ниже дана программа подготовки в сжатом варианте, позволяющая понять общую динамику ввода усложнений. Далее, после разъяснений основных понятий и описаний технических приемов, идет подробное описание упражнений, отрабатываемых на занятиях.

Продолжительность занятий по специальной дрессировке составляет 3–4 часа, по общей дрессировке, обыску местности и помещений — 2–3 часа.

Программа дрессировки специальных собак

Общий № 1

Вид занятия и № для этого вида занятий: 1. Досмотр

Краткое описание занятия: Выполнение упражнений № 7, 9 на автомашинах, грузах, багаже. Поиск НВ (ВВ) на дифференцировочной установке (ДУ) с пустыми банками. Активизация собаки апортировочным предметом (предмет в банке).

Общий № 2

Вид занятия и № для этого вида занятий: 1. Послушание

Краткое описание занятия: Вождение рядом на поводке, посадка, выдержка.

Апортировка: подготовительные упражнения.

Общий № 3

Вид занятия и № для этого вида занятий: 2. Досмотр

Краткое описание занятия: Выполнение упражнений № 7, 9 на автомашинах, грузах, багаже. Выработка «поведения при сработке». Дифференцировочная установка без крышек.

Общий № 4

Вид занятия и № для этого вида занятий: 3. Досмотр

Краткое описание занятия: Поиск, апорт предмета, заложенного в автомашину, груз, багаж в зону запаха НВ (ВВ). На дифференцировочной установке — работа с крышками.

Общий № 5

Вид занятия и № для этого вида занятий: 1. Обыск местности и помещений

Краткое описание занятия: Подготовительные упражнения: апортировка предметов с запахом НВ (ВВ), брошенных помощником.

Общий № 6

Вид занятия и № для этого вида занятий: 4. Досмотр

Краткое описание занятия: Поиск НВ (ВВ) в автомашинах (AM), грузах, багаже. Поощрение апортировочным предметом. На ДУ поиск НВ (ВВ) среди бытовых запахов (запах личных вещей, но не парфюмерии и не пищи).

Общий № 7

Вид занятия и № для этого вида занятий: 2. Послушание

Краткое описание занятия: Хождение рядом на поводке, посадка, выдержка, преодоление препятствий.

Общий № 8

Вид занятия и № для этого вида занятий: 5. Досмотр

Краткое описание занятия: Поиск НВ (ВВ) в 1 автомашине, 5–6 местах груза, 5–6 местах багажа.

В одном месте закладываем посторонний запах из личных вещей (не пищевой и не парфюмерия). ДУ: то же, что и занятие № 6.

Общий № 9

Вид занятия и № для этого вида занятий: 6. Досмотр

Краткое описание занятия: 2 AM, 10–12 мест багажа, 10–12 грузов. 1 закладка посторонняя (не пищевая и не парфюмерная). ДУ: несколько посторонних закладок, не пищевого и не парфюмерного происхождения.

Общий № 10

Вид занятия и № для этого вида занятий: 2. Обыск местности и помещений

Краткое описание занятия: Обыск полосы до 100 м. Источник запаха НВ (ВВ) лежит открыто на земле (на полу).

Общий № 11

Вид занятия и № для этого вида занятий: 7. Досмотр

Краткое описание занятия: 2 AM, 10–12 мест багажа, 10–12 грузов, 3–4 посторонние закладки. ДУ: посторонние закладки — мыло, парфюмерия.

Общий № 12

Вид занятия и № для этого вида занятий: 3. Послушание

Краткое описание занятия: Хождение рядом на поводке и без поводка, посадка, выдержка, преодоление препятствий.

Общий № 13

Вид занятия и № для этого вида занятий: 8. Досмотр

Краткое описание занятия: 2 AM, 10–12 мест багажа, 10–12 грузов, 3–4 посторонние закладки (парфюмерия). ДУ: парфюмерия. Пустые пуски на объекты и ДУ.

Общий № 14

Вид занятия и № для этого вида занятий: 9. Досмотр

Краткое описание занятия: 2 AM, 10–12 мест багажа, 10–12 грузов, 3–4 посторонние закладки (парфюмерия). ДУ: хлеб, печенье.

Общий № 15

Вид занятия и № для этого вида занятий: 3. Обыск местности и помещений

Краткое описание занятия: Заслеженная местность (асфальт) с невысокими местными предметами — камни, пни и т. д. — высотой до 0,5 м. Две полосы по 100 м. Источник запаха замаскирован, находится на земле (полу) на местных предметах (чемоданах) на высоте 0–0,5 м.

Общий № 16

Вид занятия и № для этого вида занятий: 10. Досмотр

Краткое описание занятия: 3 AM, 15–17 мест багажа, 15–17 грузов, все заполнено (парфюмерия, хлеб, печенье). ДУ: хлеб, печенье.

Общий № 17

Вид занятия и № для этого вида занятий: 4. Послушание

Краткое описание занятия: Хождение рядом на поводке и без поводка. Приучение к шуму работающих двигателей большегрузных автомобилей. Посадка, укладка, подход, преодоление препятствий.

Общий № 18

Вид занятия и № для этого вида занятий: 11. Досмотр

Краткое описание занятия: 3 AM, 15–17 мест багажа, 15–17 грузов, заполнено парфюмерией, хлебом, печеньем. ДУ: сало, мясо.

Общий № 19

Вид занятия и № для этого вида занятий: 12. Досмотр

Краткое описание занятия: 3 AM, 15–17 мест багажа, 15–17 грузов, все заполнено (мясо, сало). ДУ: мясо, сало.

Общий № 20

Вид занятия и № для этого вида занятий: 4. Обыск местности и помещений

Краткое описание занятия: Местность с отдельно стоящими деревьями, кустами. Источник запаха замаскирован, высота 0–1 м. Две полосы по 100 м. (В зале — аналогично.)

Общий № 21

Вид занятия и № для этого вида занятий: 13. Досмотр

Краткое описание занятия: 3 AM,15–17 мест багажа, 15–17 грузов (мясо, сало). ДУ: посторонние закладки — любые пищевые.

Общий № 22

Вид занятия и № для этого вида занятий: 5. Послушание

Краткое описание занятия: Хождение рядом. Приучение к движущемуся автотранспорту. Подъем в кузов, на крышу автомобиля. Посадка, укладка, подход, преодоление препятствий.

Общий № 23

Вид занятия и № для этого вида занятий: 14. Досмотр

Краткое описание занятия: 4 AM, 20–22 места багажа, 20–22 груза, все заполнено (пища). ДУ: комплексирование с посторонними запахами (не парфюмерия и не пища).

Общий № 24

Вид занятия и № для этого вида занятий: 15. Досмотр

Краткое описание занятия: 4 AM, 20–22 места багажа, 20–22 груза. Посторонняя пища. ДУ: комплексирование с посторонними запахами (не парфюмерия и не пища).

Общий № 25

Вид занятия и № для этого вида занятий: 5. Обыск местности и помещений

Краткое описание занятия: Местность с кустами, деревьями, ямами. Источник запаха закапывается, поднимается на кусты и деревья, высота 0,5–1,5 м.

Краткое описание занятия: В зале: источник запаха прячется в багаж пассажиров, в элементы конструкции зала (стойки, кресла, вентиляция и т. д. — до 1,5 м высотой).

Общий № 26

Вид занятия и № для этого вида занятий: 16. Досмотр

Краткое описание занятия: 4 AM, 20–22 места багажа, 20–22 груза. Посторонняя пища, ДУ: то же, что и в занятии № 24.

Общий № 27

Вид занятия и № для этого вида занятий: 6. Послушание

Краткое описание занятия: Выполнение нормативных упражнений по послушанию. Движение по верху машин. Отказ от корма.

Общий № 28

Вид занятия и № для этого вида занятий: 17. Досмотр

Краткое описание занятия: 4 AM, 20–22 места багажа, 20–22 груза. Комплексирование с посторонними запахами (не пища и не парфюмерия). ДУ: комплексирование с парфюмерией.

Общий № 29

Вид занятия и № для этого вида занятий: 18. Досмотр

Краткое описание занятия: 5 AM, 25–27 мест багажа, 25–27 грузов, комплексирование с посторонними запахами (не пища и не парфюмерия). ДУ: комплексирование с парфюмерией.

Общий № 30

Вид занятия и № для этого вида занятий: 6. Обыск местности и помещений

Краткое описание занятия: Местность от поля до леса (разные пуски на разной местности). 3 полосы по 100 м. Источник запаха на высоте до 2-х м. В зале то же, до 2-х м высотой. Обыск складов, подсобных помещений.

Общий № 31

Вид занятия и № для этого вида занятий: 19. Досмотр

Краткое описание занятия: 5 AM, 25–27 мест багажа, 25–27 грузов, комплексирование с парфюмерией. ДУ: комплексирование с пищей.

Общий № 32

Вид занятия и № для этого вида занятий: 7. Послушание

Краткое описание занятия: Выполнение нормативных упражнений по послушанию. Движение по верху машин. Отказ от корма.

Общий № 33

Вид занятия и № для этого вида занятий: 20. Досмотр

Краткое описание занятия: 5 AM, 25–27 мест багажа, 25–27 грузов. Комплексирование с парфюмерией. ДУ: комплексирование с пищей.

Общий № 34

Вид занятия и № для этого вида занятий: 21. Досмотр

Краткое описание занятия: 5 AM, 25–27 мест багажа, 25–27 грузов. Комплексирование с пищей. ДУ: комплексирование с пищей.

Общий № 35

Вид занятия и № для этого вида занятий: 7. Обыск местности и помещений

Краткое описание занятия: Местность разная, сильно пересеченная, с местными предметами (сараи и т. д.). 4 полосы по 100 м. Итого: квадрат 100х100 м. Обыск строений, стоящих на участке. В зале: источник запаха на максимальной высоте (в вентиляции, шахтах и т. д.). Обыск крыш и чердачных помещений. Обыск коридоров, лестниц, подвалов, подсобных помещений, туалетов, складов, крыш.

Общий № 36

Вид занятия и № для этого вида занятий: 22. Досмотр

Краткое описание занятия: 6 AM, 30–32 места багажа, 30–32 грузов. Комплексирование с пищей. ДУ: комплексирование с пищей.

Общий № 37

Вид занятия и № для этого вида занятий: 8. Послушание

Краткое описание занятия: Выполнение нормативных упражнений по послушанию. Движение по верху машин. Отказ от корма.

Общий № 38

Вид занятия и № для этого вида занятий: 23. Досмотр

Краткое описание занятия: 6 AM, 30–32 места багажа, 30–32 грузов. Маскировка табаком. ДУ: маскировка табаком.

Общий № 39

Вид занятия и № для этого вида занятий: 24. Досмотр

Краткое описание занятия: 6 AM, 30–32 места багажа, грузов. Маскировка парфюмерией, табаком. ДУ: то же.

Общий № 40

Вид занятия и № для этого вида занятий: 8. Обыск местности и помещений

Краткое описание занятия: Комплексирование обыска местности с обыском помещений.

Общий № 41

Вид занятия и № для этого вида занятий: 25. Досмотр

Краткое описание занятия: 6 AM, 30–32 мест багажа, 30–32 грузов. Маскировка парфюмерией, табаком, пищей. ДУ: маскировка пищей.

Общий № 42

Вид занятия и № для этого вида занятий: 26. Досмотр

Краткое описание занятия: 8 AM, 35–37 мест багажа, 35–37 грузов. Маскировка пищей. ДУ: маскировка пищей.

Общий № 43

Вид занятия и № для этого вида занятий: 27. Досмотр

Краткое описание занятия: 8 AM, 35–37 мест багажа, 35–37 грузов. Маскировка пищей. ДУ: маскировка пищей.

Общий № 44

Вид занятия и № для этого вида занятий: 9. Обыск местности и помещений

Краткое описание занятия: Итоговое занятие по послушанию, обыску местности, помещений.

Общий № 45

Вид занятия и № для этого вида занятий: 28. Досмотр

Краткое описание занятия: Итоговое занятие по всем видам досмотра.

Навыки, которыми должна владеть специальная собака по окончании курса дрессировки:

А. Досмотр транспортных средств, грузов, багажа

1. Вести активный поиск источника запаха НВ (ВВ), обозначать сработкой обнаруженный источник искомого запаха (обозначение сработкой источника запаха НВ (ВВ) не вырабатывается, если собаку планируют применять для тайного обнаружения НВ (ВВ)).

2. Производить досмотр 8 AM с одного пуска.

3. Производить досмотр 35 мест багажа и ручной клади с одного пуска.

4. Производить досмотр 35 объектов груза габаритами от посылочного ящика до холодильника с одного пуска.

5. Выполнять вышеперечисленные действия в условиях отвлечения, маскировки, а также комплексирования искомого запаха с запахами:

• индивидуальные запахи людей (личные вещи);

• парфюмерия, табачные изделия;

• пищевые запахи (мясо, орехи и т. д.).

Б. Общее послушание

Выполнять норматив FH-1 (В) (розыскная собака первой ступени, раздел В-послушание), который включает в себя:

1. Хождение рядом на поводке со сменой темпа, с поворотами налево, направо, кругом, с остановкой и проходом через группу людей.

2. Хождение рядом без поводка. Спокойное реагирование на шум запускаемого двигателя большегрузного автомобиля.

3. Посадка из движения.

4. Укладка с подзывом.

5. Прыжок в кузов автомобиля.

6. Укладка с выдержкой, с отходом дрессировщика до 25 м.

В. Обыск местности и помещений

1. Обыскивать участок местности 100х100 м, обнаруживать и обозначать закопанные, подвешенные на высоту до 2 м источники запаха НВ (ВВ).

2. Выполнять тот же навык в лесу, в поле, на сильно пересеченной местности, обыскивать местные предметы (строения).

3. Производить обыск залов ожиданий, коридоров, лестниц, подсобных помещений, туалетов, складов, чердаков, подвалов, крыш. Улавливать запахи НВ (ВВ) по воздушным потокам в помещениях.

4. Отрабатывать описанные навыки в условиях отвлечения, маскировки, а также комплексирования искомого запахами с запахами:

• индивидуальные запахи людей (личные вещи);

• парфюмерия, табачные изделия;

• пищевые запахи (мясо, орехи и т. д.).

В данной главе умышленно опущены требования по давности закладки источников запаха НВ (ВВ). При работе специальной собаки, в отличие от розыскной, результат тем выше, чем больше давность закладки.

Описание упражнений, отрабатываемых на занятиях по досмотру автотранспорта, багажа, грузов и дифференцировке: №№ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45; всего 28 занятий.

Занятие 1

Упражнение № 1

В течение 5 минут занимаемся апортировкой (подготовительные упражнения № 1–9). После того как по одному разу будет отработано каждое упражнение, дрессировщик с собакой подходит к автомашине. Сразу необходимо учиться занимать правильное положение перед пуском собаки на досмотр (рис. 6). Ветер, если он есть, должен дуть сбоку. Исходное положение инструктора с собакой — 2–3 м от бампера. Необходимо стоять немного сбоку от линии движения машины с подветренной стороны. Собака должна видеть всю подветренную сторону машины. Движение собаки вокруг объекта досмотра — сложный динамический стереотип, вырабатываемый серией упражнений на нескольких занятиях. Поэтому с первого занятия движение собаки должно совершаться только в одну сторону, обычно по часовой стрелке. Нельзя заставлять собаку при одном пуске двигаться в одном направлении, а при другом — в противоположном. Если направление ветра к следующему занятию изменилось, и возникла необходимость начинать досмотр с другой стороны машины, необходимо выбрать новую начальную точку, но у собаки должен вырабатываться стойкий навык движения по часовой стрелке.

^{Рис. 6. Исходное положение дрессировщика с собакой перед досмотром автотранпорта}

Выполняя упражнение № 7 (см. «Подготовительные упражнения»), перед пуском активизируем обонятельный анализатор собаки.

Делаем это следующим образом.

Заняв исходное положение в 2–3 м от бампера, инструктор усаживает собаку рядом с собой. Помощник находится возле ближнего колеса автомашины. Достав апортировочный предмет с запахом НВ (ВВ), дрессировщик привлекает к нему внимание собаки, удерживая ее левой рукой за ошейник.

Когда собака возбудится и попытается схватить предмет, дрессировщик бросает его помощнику. Никаких запрещающих команд, одергиваний производить нельзя! Дрессировщик просто держит собаку за ошейник, командой «ХОРОШО» поощряя попытки собаки сорваться за апортировочным предметом. Короткий поводок пристегнут, его конец зажат в левой руке. Помощник машет предметом перед собакой и быстро отступает назад. Положив предмет на одну из нижних деталей машины, помощник отбегает в сторону.

Вновь усадив собаку рядом, дрессировщик, придерживая левой рукой челюсти собаки снизу, правой достает контейнер с источником запаха и подносит его к носу собаки, дает команду «НЮХАЙ». Достаточно, если собака сделает 2–3 вдоха. Ошибочным считается мнение, что источник запаха необходимо держать чуть ли не 15 сек., то удаляя, то приближая его к носу.

Во-первых, при этом затормаживается стремление собаки броситься за апортировочным предметом.

Во-вторых, преобладающим в этом случае становится процесс торможения — выдержка положения рядом с дрессировщиком, после чего трудно рассчитывать на активность собаки при поиске предмета.

В-третьих, для обонятельного анализатора собаки не составляет труда идентифицировать запах, сила которого достаточна, чтобы его почувствовал даже человек. Отличный результат собака показывает даже после одного вдоха при занюхивании.

Убрав контейнер, дрессировщик дает команду «ИЩИ» и жест — прямая рука ладонью вниз вытянута в сторону объекта досмотра. Дрессировщик должен быстро двигаться за собакой, не допуская рывков и натяжений поводка. Если собака активно принюхивается, активно ищет предмет, никаких команд подавать не надо.

Если же собака отвлеклась от объекта досмотра или просто встала на месте и стоит, дрессировщик жестом и командой вновь отправляет собаку на досмотр. Не надо при этом таскать собаку за поводок и выбирать удобную позицию. Необходимо с места, где возникли трудности, управлять собакой.

Многие считают, что жест можно давать только правой рукой. Жест нужно давать рукой, ближней к объекту досмотра. Главное условие правильной подачи жеста — собака должна видеть дрессировщика, смотреть на него, а не стоять к нему спиной. Если собака, проявлявшая в исходном положении активность, упорно не находит предмет, дрессировщик «оживляет» апортировочный предмет рукой, собака берет его; поощрив собаку и выполнив пробежку, дрессировщик вновь занимает исходное положение. Все упражнение повторяют сначала, за исключением занюхивания источника запаха: оно не производится. Собака пускается практически вплотную за помощником, а предмет берет через мгновение после того, как помощник положит его и уберет руку. Дрессировщик контролирует собаку при помощи короткого поводка.

Сразу после того как собака схватит предмет, помощник делает попытку отобрать его. Дрессировщик дает команду «ХОРОШО» и выполняет пробежку 50 м. Упражнение выполняется с одной собакой 2–3 раза, после чего в исходное положение становится следующий дрессировщик. Всего группа, занимающаяся на объекте досмотра, должна составлять не более 5–6 инструкторов с собаками. Каждый выполняет по 3 подхода (2–3 повторения упражнения в каждом подходе). В паузе между подходами дрессировщики выгуливают собак, занимаются упражнениями по апортировке, стараясь не перегружать собак. Упражнениями по послушанию в день занятий по спецподготовке заниматься нельзя! Общее время выполнения упражнения группой — не более 45 мин.

Упражнение № 2

На площадке размещается 5–6 чемоданов, сумок (рис. 7). Ветер должен быть боковой, но никак не вдоль чемоданов: иначе шлейф запаха НВ (ВВ) попадает на соседний чемодан (сумку), что сильно затрудняет работу неподготовленной собаки. При досмотре багажа, грузов закладки НВ (ВВ) необходимо помещать в одни и те же объекты.

^{Рис. 7. Исходное положение при досмотре багажа, грузов}

Запах больших количеств НВ (ВВ), а некоторых веществ — и в малых количествах — сохраняется в чемодане и ящике в течение нескольких дней. Поэтому с самого начала необходимо подобрать 3–4 объекта ручной клади (сумки, дипломаты, чемоданы, ведра) и грузов (ящики разной формы, размеров и окраски) и закладывать НВ (ВВ) только в них.

Чтобы случайно не перепутать объекты, их необходимо пометить. Метка не должна быть видна дрессировщику, так как по условиям некоторых упражнений дрессировщик не должен знать, где находятся закладки. Удобно метить чемоданы, ящики снизу. Исходное положение инструктора с собакой: 2–3 м от первого чемодана. В помеченный чемодан помещается закладка НВ (ВВ) в контейнере. Дрессировщик и помощник действуют так же, как в упражнении № 1 данного занятия. Помощник кладет апортировочный предмет на чемодан с закладкой НВ (ВВ).

После активизации обонятельного анализатора собаки контейнером для занюхивания дрессировщик жестом и командой запускает собаку, держа конец короткого поводка в левой руке. Как только собака схватит предмет, дрессировщик поощряет собаку и выполняет пробежку до 50 м. В это время помощник убирает чемодан с закладкой НВ (ВВ) в сторону, ставит на его место заранее приготовленный объект с закладкой НВ (ВВ) другого типа (например, сумку, дипломат и т. д.). Это необходимо, чтобы у собаки не выработался рефлекс поиска источника запаха в объектах одного и того же типа. Если прятать НВ (ВВ) только в черные чемоданы, то собака будет искать закладку только в них. Кроме того, у собак может выработаться рефлекс на место расположения объекта с источником искомого запаха — например, второй с конца. Поэтому, заменив чемодан на сумку, помощник меняет несколько объектов местами.

Выполнив пробежку, дрессировщик забирает апортировочный предмет у собаки и занимает исходное положение. Упражнение повторяется, предмет всегда кладется на сумку (чемодан) с закладкой НВ (ВВ). Чтобы запах НВ (ВВ), который испускает закладка, не только заполнил внутреннее пространство чемодана (сумки), но и вышел в достаточном количестве наружу, необходимо время (10–15 мин.). Поэтому перед началом отработки данного упражнения необходимо приготовить 3–4 объекта (заложить закладку), хотя при каждом пуске мы используем только один объект. Чтобы запах изнутри чемодана (сумки) вышел через щели, помощник должен 1–2 раза нажать на чемодан (сумку). Он сработает, как кузнечные меха, и выпустит воздух наружу. Чтобы исключить ориентирование собаки на запах помощника, тот должен после окончания всех приготовлений прикоснуться ладонью к каждому объекту досмотра.

Упражнение № 3

Общее расположение предметов представлено на рис. 8. Шесть ящиков располагаются близко один к другому, в ряд. Техника выполнения аналогична упражнению № 2 данного занятия. Занятие № 1 — выполнение упражнения № 7 (см. «Подготовительные упражнения») на объектах досмотра. В местах, куда помощник кладет предмет, заранее (не менее чем за 15 минут) закладывается контейнер с НВ (ВВ). Апортировочный предмет помощник кладет непосредственно в зону распространения запаха НВ (ВВ). Серией упражнений у собаки вырабатывается связь между месторасположением предмета и запахом НВ (ВВ).

^{Рис. 8. Расположение объектов досмотра по условиям первого задания}

Естественно, между разными пусками у нас нет возможности поменять месторасположение закладки на AM (останется фоновый запах, да и на новом месте закладка должна лежать 10–15 мин.). Поэтому необходимо иметь 3–4 автомашины на первом же занятии и каждый пуск совершать на новую машину. При досмотре багажа и грузов проблема решается легче (см. описание упражнения № 2).

На данном занятии помощник не прячет предмет и не делает отвлекающих движений. На каждой точке — машины, грузы, багаж — выполняется 3–4 подхода по 3 повторения. При выполнении упражнений собаки должны быть в возбужденном состоянии, причем активность должна быть направлена на добычу и овладение апортировочным предметом.

В день занятий специальной дрессировкой нельзя заниматься упражнениями по послушанию. На досмотровой площадке и перед пуском на нее собаку нельзя наказывать, нельзя задергивать ее отработкой общедисциплинарных навыков, нельзя вызывать проявление тормозных рефлексов (выдержки, команды «ФУ» и т. д.). Занятия досмотром автотранспорта, досмотром багажа и досмотром грузов проводятся параллельно на разных точках. На каждой точке руководит отработкой помощник руководителя занятия, который ведет учет выработки навыков каждой собаки и одновременно выполняет функции помощника дрессировщика (манипулирует закладками, апортировочными предметами).

Отработка упражнений занимает около 45 мин. (при численности группы 5 человек).

После отработки упражнений группы меняют место занятий. Дифференцировка отрабатывается параллельно, независимо от степени отработки упражнений № 1–3. Дифференцировкой руководит 4-й помощник руководителя занятий. Он ведет общий учет, вызывает дрессировщиков по одному. Целесообразно, чтобы руководители занятий на учебных точках оставались на них от начала до конца, просто меняясь группами. Такая «специализация» инструкторов-помощников благоприятно сказывается на качестве выработки навыков как у собак, так и у дрессировщиков. Руководитель занятий осуществляет общий контроль и выборочно проверяет работу на точках. При разборе занятия инструкторы на учебных точках подводят итоги, объявляя всем дрессировщикам общие и частные недостатки, выставляют оценки за работу собакам и дрессировщикам. Разбор ошибок и обмен мнениями после занятий обязателен.

Итого, для проведения первого занятия необходимо (на 15 дрессировщиков):

• 4 инструктора-помощника руководителя занятия на учебных местах плюс один руководитель занятий;

• 4 автомашины;

• контейнер для занюхивания — на каждого;

• 13–14 мест багажа и ручной клади, из них 4 с закладками НВ (ВВ) (с учетом запаса на случай, если какая-либо собака оправится на багаж);

• 13–14 объектов груза, из них 4 с закладкой НВ (ВВ);

• 3 дифференцировочные установки с банками без крышек (две из них — запасные);

• 20 апортировочных предметов с запахом НВ (ВВ);

• 4 закладки НВ (ВВ) для AM (итого для всего занятия, для всех точек — 15 закладок НВ (ВВ).

Упражнение № 4

Дифференцировка. Исходное положение перед дифференцировочной установкой на расстоянии 2–3 м (рис. 9). Ветер не должен дуть вдоль доски, иначе снос запаха из банок будет затруднять работу собаки. Помощник находится у дифференцировочной установки, ловит предмет, брошенный дрессировщиком, и кладет его в банку с закладкой НВ (ВВ).

^{Рис. 9. Исходное положение перед дифференцировочнойустановкой}

Предмет в банке с закладкой не помещается, поэтому собаке будет легко его взять. После каждого пуска, пока дрессировщик выполняет пробежку, помощник меняет банки местами и оставляет свой запах на всех банках. С первого же занятия не должно быть видно, что находится в банках (вдоль стенок выкладывается бумага).

При каждом подходе выполняется 2–3 пуска собаки на дифференцировку. Всего таких подходов на занятии каждый должен сделать 2–3. Все остальные банки, не имеющие закладки НВ (ВВ), снаряжаются материалом, полностью идентичным материалу, из которого изготовлен апортировочный предмет. То есть, если мы используем на занятиях веревочный предмет, в который вплетена полоска ткани, активизированной запахом НВ (ВВ), в банки необходимо заложить такую же веревку и такую же ткань, хранившиеся в тех же условиях, но, естественно, без запаха НВ (ВВ).

На «посторонних» закладках должен быть также комплексный запах людей — от помощника до дрессировщика. Проще говоря, запах предмета, находящегося в искомой банке, должен отличаться от запаха остальных банок только наличием НВ (ВВ). После каждого занятия банки должны мыться и высушиваться.

Занятие № 2 (общий № 3)

Выполнение упражнения № 9 (см. «Подготовительные упражнения») на объектах досмотра. Упражнения, выполняемые на данном занятии, отличаются действиями помощника и закладкой апортировочного предмета в зону распространения запаха от НВ (ВВ) — закладки.

Предмет должен быть заложен таким образом, чтобы собаке было трудно его достать. Когда собака обнаружит предмет, дрессировщик жестом и командами вызывает «поведение при сработке». Как только это поведение проявлено, дрессировщик помогает собаке взять предмет, поощряет ее и выполняет пробежку. Не надо давать предмет с рук, нужно быстрым движением выбросить его из машины, пусть собака поймает его на лету или подберет с земли. Для проведения занятия № 2 необходима такая же материальная база и обеспечение, как и для проведения занятия № 1.

Упражнение № 1

Досмотр автотранспорта. Один раз выполняем упражнение № 1 занятия № 1. После поощрения собаки и пробежки дрессировщик занимает исходное положение у автомашины. Предмет № 1 уже заложен. Помощник, поймав предмет № 2, привлекает внимание собаки и начинает движение в направлении против часовой стрелки, засовывая руку с предметом на нижние детали машины. Помощник прорабатывает машину до конца, замыкая полный круг. По пути помощник прикасается к машине ладонями, чтобы исключить ориентирование собаки на индивидуальный запах помощника. Закончив работу у ближнего бампера, помощник показывает собаке пустые руки и отбегает в сторону. После занюхивания дрессировщик жестом и командой пускает собаку на досмотр, придерживая короткий поводок. Собака должна проработать машину по часовой стрелке, начиная с точки, где помощник трогал машину в последний раз, и заканчивая обнаружением закладки. Схемы движения помощника, дрессировщика и собаки показаны на рис. 10. Обнаружив закладку и апортировочный предмет, дрессировщик должен вызвать у собаки «поведение при сработке», после чего выбросить предмет из машины.

^{Рис. 10. Работа помощника и дрессировщика с собакой на автотранспорте}

Отрабатывая данное упражнение, необходимо прятать предмет так, чтобы его не было видно собаке, заставляя тем самым ее работать на запах. И все же, дав сработку, собака должна видеть, что предмет появляется именно из зоны запаха НВ (ВВ). Общий режим и количество упражнений аналогичны занятию № 1. Не следует отвлекаться закладкой НВ (ВВ) в дальние по ходу движения собаки места, иначе собака будет пропускать ближний бампер, колесо и т. д. Необходимо 1–2 раза пускать собаку на машину, где закладка сделана в ближнем колесе, а то и в районе ближних фар (стоп-сигналы).

В последний раз собака должна видеть предмет там, откуда она будет начинать работать.

Упражнение № 2

Досмотр багажа. Условия выполнения аналогичны упражнению № 2 занятия № 1. Поймав предмет, помощник выполняет отвлекающие движения и засовывает руку в поочередно открываемые чемоданы и сумки. Начинать помощник должен от дальнего объекта и заканчивать ближним. В любом случае, предмет находится в чемодане (сумке) с закладкой НВ (ВВ). Дрессировщик после занюхивания пускает собаку жестом или командой. Если собака сразу обнаруживает искомый объект, дрессировщик вызывает «поведение при сработке», затем поощряет собаку, открывает чемодан (сумку) и дает возможность собаке взять апортировочный предмет. Когда собака берет предмет, она вдыхает запах НВ (ВВ). Серией упражнений мы вырабатываем у собаки связь между месторасположением предмета и запахом НВ (ВВ).

Режим упражнений и количество подходов аналогичны занятию № 1.

Упражнение № 3

Досмотр грузов. Условия упражнения аналогичны упражнению № 3 занятия № 1. Действия помощника и дрессировщика такие же, как при досмотре багажа на данном занятии.

Упражнение № 4

Дифференцировка. Все банки имеют фоновый запах, идентичный запаху апортировочного предмета без запаха НВ (ВВ). Первый раз упражнение выполняется аналогично упражнению № 4 занятия № 1. Когда дрессировщик выполняет пробежку, помощник готовит дифференцировочную установку, закладывает заранее приготовленный второй апортировочный предмет и при повторном пуске имитирует отвлекающие движения, спрятав пойманный предмет за спину.

Режим упражнений аналогичен занятию № 1.

Занятие № 3 (общий № 4)

К третьему занятию у собак должен быть выработан первоначальный условный рефлекс на объекты досмотра. Собака должна по команде и жесту активно обнюхивать автомашину, багаж, грузы, дифференцировочную установку без предварительной работы помощника, производимой на глазах у собаки. На занятии № 3 на каждые 2–3 пуска собаки без предварительной работы помощника приходится один пуск по условиям занятий № 2.

На данном занятии помощник уже не прячет апортировочный предмет рядом с закладкой НВ (ВВ). Поощрение собаки после сработки производится командой «ХОРОШО», поглаживанием, похлопыванием по груди и дачей апортировочного предмета.

Очень важна техника поощрения специальной собаки апортировочным предметом. Грубой ошибкой будет являться дача предмета с рук. Если 1–2 раза поощрить собаку таким образом, то она начнет разворачиваться на руки дрессировщика, едва уловив запах НВ (ВВ), и будет очень трудно развернуть собаку на объект досмотра и заставить дать сработку.

Правильным будет следующий порядок дачи предмета. После обнаружения собакой источника запаха НВ (ВВ) дрессировщик вызывает «поведение при сработке». Поощряя собаку голосом и поглаживанием, дрессировщик незаметно достает апортировочный предмет, держа его сзади собаки, вне поля ее зрения. В момент наиболее активного проявления собакой «поведения при сработке» дрессировщик подбрасывает предмет вверх. Апортировочный предмет должен упасть перед собакой сверху, по возможности произведя больше касаний о машину (если производится досмотр автотранспорта).

После серии упражнений у собаки должна образоваться связь между поведением при сработке (царапание, копание, лай, выдержка в положении лежа и т. д.) и «выпадением» сверху апортировочного предмета. Главное, чтобы собака не переключилась на дрессировщика. Собака не должна при досмотровой работе видеть апортировочный предмет у дрессировщика. Желательно перед занятием 3–5 минут потренировать технику броска. Апортировочный предмет, вылетев из ладони у пояса, должен, вращаясь, подняться на высоту роста человека и упасть в метре от дрессировщика, в заранее намеченную точку. Предмет должен падать прямо перед носом собаки в момент ее активной работы.

Упражнение № 1

Досмотр автотранспорта. Дрессировщик занимает исходное положение, дает собаке занюхать источник искомого запаха из контейнера, жестом и командой посылает собаку на досмотр. При обнаружении закладки НВ (ВВ) после сработки собаки дрессировщик голосом, поглаживанием и выбрасыванием апортировочного предмета поощряет собаку, затем выполняет пробежку.

Выполняется 1–2 повторения, количество подходов 3–4. После каждых 2–3 пусков (зависит от активности собаки) для более заинтересованной работы выполняется упражнение № 1 занятия № 2.

В исходном положении дрессировщик имеет два предмета, один из которых бросает помощнику, а другой оставляет себе, поощряя им собаку при сработке. Помощник, производя имитацию закладки, забирает предмет и отходит в сторону (собака не должна видеть того, что предмет остался в руках у дрессировщика).

Упражнение № 2

Досмотр багажа. Дрессировщик занимает исходное положение, дает собаке занюхать источник искомого запаха из контейнера, жестом и командой посылает собаку на досмотр. 5–6 объектов досмотра располагаются в один ряд, ветер боковой. Нельзя давать собаке бегать вдоль ряда, пропуская чемоданы (сумки). Необходимо сразу вырабатывать четкую систему поиска. Если до этого необходимо давать команду и жест на каждый объект досмотра, значит, необходимо так делать до тех пор, пока собака не перестанет пропускать чемоданы (сумки).

Нельзя увлекаться расположением объекта с закладкой НВ (ВВ) только в середине или в конце ряда, иначе собака будет пропускать первый-второй объекты. При обнаружении источника искомого запаха дрессировщик уже не открывает чемодан, он вызывает у собаки «поведение при сработке» и поощряет собаку голосом, поглаживанием и подбрасыванием апортировочного предмета.

Режим упражнения аналогичен режиму упражнения № 1 данного занятия. При работе с помощником он уже не оставляет предмет в чемодане (сумке), объект не открывается и поощрение производится также, как описано выше.

Упражнение № 3

Досмотр груза. Упражнение выполняется аналогично упражнениям № 1, № 2 данного занятия.

Упражнение № 4

Дифференцировка. На банки надеваются крышки с отверстиями. Во всех банках находится носитель фонового запаха (см. занятие № 1, упражнение № 4).

В одной из банок находится закладка НВ (ВВ). При обнаружении собакой источника искомого запаха дрессировщик вызывает «поведение при сработке», поощряет собаку и подбрасывает апортировочный предмет. Он должен упасть прямо на банку с закладкой НВ (ВВ). Через 2–3 пуска производится пуск собаки с предварительной работой помощника. Поймав апортировочный предмет, помощник имитирует закладку, опустив руку за каждую банку, и уходит. Второй предмет дрессировщик использует как поощрение при сработке.

Материальная база и обеспечение:

• 4 автомашины;

• контейнер для занюхивания — 15 шт. (на каждого);

• 13–14 мест багажа и ручной клади, из них 4 — с закладкой НВ (ВВ);

• 13–14 объектов груза, из них 4 — с закладкой НВ (ВВ);

• 3 дифференцировочные установки с банками с крышками (две из них — запасные);

• 24 апортировочных предмета с запахом НВ (ВВ) (15 на каждого, 5 — запасных, 4 — на каждую учебную точку как второй предмет);

• 10 закладок НВ (ВВ);

• «фоновые» закладки для дифференцировочных установок — 12.

Занятие № 4 (общий № 6)

Данное занятие полностью идентично занятию № 3, за исключением дифференцировки. Материальная база и обеспечение аналогичны занятию № 3, добавляется посторонняя закладка на дифференцировке (не пищевые и не парфюмерные запахи).

Упражнение № 4

Дифференцировка. В одну из банок закладываем источник постороннего запаха. Он не должен быть пищевым или парфюмерным. Идеально подходят личные вещи (носки, носовые платки и т. д.).

При работе собаки она может принюхаться к источнику отвлекающего запаха (проявляется ориентировочный рефлекс), но сработки давать не должна. Если собака даст сработку на отвлекающий запах, необходимо четко дать жест и команду на продолжение поиска.

При первом-втором пуске банки с источником искомого запаха и с источником постороннего запаха ставятся на разных концах дифференцировочной установки. При нормальной работе собаки расстояние между ними постепенно уменьшается. В конце занятия собака должна четко дифференцировать запах НВ (ВВ) от постороннего запаха, источник которого находится в соседней банке. На ранних занятиях через каждые 2–3 пуска производится пуск собаки с предварительной работой помощника.

Занятие № 5 (общий № 8)

На данном занятии при досмотре автотранспорта, багажа, грузов в одном месте закладываем постороннюю закладку. Отвлекающий запах не должен быть пищевого или парфюмерного происхождения.

Лучше всего закладывать личные вещи (куртки, спортивные костюмы и т. д.). Вещи должны быть только что сняты с людей, а не выстираны или выветрены. Не надо использовать вещи дрессировщика. Желательно закладывать постороннюю закладку так, чтобы собака сначала проходила ее, а затем закладку НВ (ВВ). К посторонней закладке собака может принюхиваться, но сработку поощрять не надо, нужно жестом и командой заставить ее работать дальше.

Материальная база и обеспечение аналогичны занятию № 3, но добавляются посторонние закладки для AM, грузов, багажа — по одной; на дифференцировочной установке — для всех банок (кроме закладок НВ (ВВ)).

Упражнение № 1

Автотранспорт. Закладка с запахом НВ (ВВ), как и закладка с посторонним запахом, устанавливается так, чтобы ее не было видно. Собака должна ориентироваться только на запах. Следует напомнить, что помощник должен прикасаться к машине по всему периметру, оставив тем самым свой индивидуальный запах.

Упражнение № 2, 3

Багаж, грузы. Объекты досмотра не открываются при сработке! В одном из объектов находятся личные вещи посторонних людей. Режим упражнений аналогичен режиму занятия № 3.

Упражнение № 4

Дифференцировка. Источники постороннего запаха, принадлежащего разным людям, закладываются во все банки. Следует отметить, что вместе с источниками индивидуальных запахов находятся материалы, из которых изготовлен апортировочный предмет (см. занятие № 1, упражнение № 4).

Занятие № 6 (общий № 9)

На занятии № 6 мы начинаем увеличивать количество объектов досмотра. При каждом пуске теперь собака досматривает 2 автомашины, 10–12 мест багажа, 10–12 грузов. Количество закладок НВ (ВВ) — 1–2. Дифференцировка выполняется так же, как на занятии № 5. Пуск собаки с предварительной работой помощника применяется только в особых случаях, если собака не проявляет активности. Если собака работает активно, она пускается только с предварительным занюхиванием. Разные закладки НВ должны быть разного объема (массы).

Материальная база и обеспечение:

• 4 автомашины;

• контейнеры для занюхивания — 15 шт. (на каждого);

• 20 мест багажа и ручной клади, из них 4 с закладкой НВ (ВВ); 4 — запасные; 3 — с посторонним запахом;

• 20 мест груза (расчет тот же, что и по багажу);

• 3 дифференцировочные установки с банками с крышками (все банки заполнены закладками не пищевого и не парфюмерного происхождения);

• 24 апортировочных предмета с запахами НВ (ВВ);

• 15 закладок НВ (ВВ);

• отвлекающие закладки для дифференцировочных установок — 12.

Упражнение № 1

Автотранспорт. Количество отвлекающих запахов — 2–3. Две машины стоят в одну колонну, правила пуска собаки прежние. Досмотрев первую машину, дрессировщик бегом передвигается ко второй и сходу дает команду и жест. Если закладка НВ (ВВ) находится в первой машине, после обнаружения и сработки машина до конца не досматривается. Поощрив собаку и выполнив пробежку, дрессировщик пускает ее на вторую машину. Общие правила: при обнаружении закладки НВ (ВВ) в автомашине досматривать ее до конца не надо. После поощрения собаки инструктор направляет ее на досмотр оставшихся машин.

Упражнение № 2

Досмотр багажа. 12 мест багажа располагаются в один ряд. Ветер боковой. 3 места багажа снаряжаются закладкой с посторонним запахом. После каждого пуска тип объекта с закладкой НВ (ВВ) меняется, меняется также его месторасположение.

Упражнение № 3

Досмотр грузов. 12 ящиков располагаются теперь двумя группами. В каждой группе ящики стоят плотно, один на другом. Между группами 3–5 м.

Упражнение № 4

Дифференцировка. Проводится аналогично занятию № 5.

Занятие № 7 (общий № 11)

Упражнения № 1–3

Проводятся аналогично занятию № 6. Материальная база и обеспечение прежние, плюс необходимо иметь парфюмерные закладки для дифференцировки (мыло, одеколон, зубная паста и т. д.).

Упражнение № 4

Дифференцировка. В банках наряду с закладками, применяемыми на предыдущих занятиях, в качестве отвлекающих применяются парфюмерные закладки.

Занятие № 8 (общий № 13)

Количество объектов досмотра остается прежним. Применяется 3–4 посторонних закладки (парфюмерия, мыло, одеколон, зубная паста). Дифференцировка проводится аналогично занятию № 7. С данного занятия при выполнении всех упражнений (№ 1,№ 2,№ 3, № 4) вводятся «пустые» пуски. (Закладка НВ (ВВ) отсутствует.) Собака должна обнюхать все объекты досмотра и вернуться к дрессировщику. «Пустых» пусков делают не более 2–3 за одно занятие, чтобы не снижать активности собаки в работе. Кроме того, 50 % пусков должны быть «слепыми», то есть дрессировщик не знает, где находится закладка.

В дальнейшем количество «слепых» пусков увеличивается до 100 %. Таким образом, дрессировщик учится доверять собаке, надеяться на нее и следить за ее поведением.

Занятие № 9 (общий № 14)

Упражнения № 1–3

Выполняются аналогично занятию № 8. При отработке дифференцировки в качестве отвлекающих запахов применяется запах печенья, хлеба.

Занятие № 10 (общий № 16)

При отработке данного занятия вводим следующие усложнения:

• увеличиваем количество объектов на всех видах досмотра;

• все объекты досмотра заполняются закладками с отвлекающими запахами (2–3 закладки — хлеб, печенье, остальные — парфюмерия и личные вещи).

С этого занятия собака применяется без поводка, однако до конца курса дрессировки применение собаки без поводка необходимо чередовать с применением собаки на поводке.

Во-первых, если собаку пускать на досмотр только без поводка, то у нее от занятия к занятию будет падать дисциплинированность, собака будет сильно отклоняться от объекта досмотра.

Во-вторых, в ходе службы может возникнуть необходимость применения собаки на поводке (работа при наличии сильных отвлекающих раздражителей). Если собака приучена работать без поводка, на поводке она работать не будет. Поэтому количество пусков без поводка должно примерно равняться количеству пусков собаки на поводке. На качестве до-смотра отрицательно это сказываться не будет.

Материальная база и обеспечение:

• 6 автомашин;

• контейнеры для занюхивания — 15 шт. (на каждого);

• 25 мест багажа и ручной клади, из них 4 — с закладкой НВ (ВВ); 4 — запасные; 3 — с закладками печенья, хлеба; остальные — с посторонним запахом;

• 25 мест груза (расчет тот же, что и по багажу);

• 3 дифференцировочные установки с банками с крышками (все банки заполнены закладками хлеба, печенья и парфюмерии);

• 24 апортировочных предмета с запахом НВ (ВВ);

• 15 закладок НВ (ВВ).

Упражнение № 1

Автотранспорт. 2 колонны по 3 автомашины прорабатываются поочередно. На каждую автомашину приходится по 2–3 закладки с отвлекающим запахом (хлеб, печенье, парфюмерия, личные вещи). Закладок НВ (ВВ) — 1–2 на колонну. После досмотра каждой машины, если закладка НВ (ВВ) не была обнаружена, дрессировщик должен быстро (бегом) двигаться к следующей машине, давать жест и команду. Тем самым у собак вырабатывается навык проработки всей колонны, а не отдельной машины.

При обнаружении закладки НВ (ВВ) после дачи собакой сработки дрессировщик поощряет собаку голосом, поглаживанием и выбрасыванием апортировочного предмета, выполняет пробежку, забирает апортировочный предмет и пускает собаку на досмотр следующей машины.

Часто при «слепом» пуске собаки допускается следующая ошибка: собака пропускает закладку НВ (ВВ), а дрессировщик, не зная, где находится источник искомого запаха, дорабатывает машину до конца. И тут руководитель занятия дает команду на повторный досмотр машины, так как закладка в ней не обнаружена.

Тем самым у собаки вырабатывается стойкий условный рефлекс: с повторного пуска она начинает «серьезно» работать и обнаруживать закладку. Чтобы избежать подобной ошибки, руководитель занятия должен при пропуске собакой закладки действовать каждый раз нестандартно: в некоторых случаях пускать собаку на повторный досмотр машины, иногда — на досмотр нескольких машин (с закладкой и предыдущая), а иногда нужно проработать всю колонну вновь, дождавшись, когда дрессировщик закончит досмотр колонны.

Упражнение № 2

Багаж. 15–17 мест багажа и ручной клади заполняются источниками отвлекающих запахов, из них 1–2 — хлеб, печенье; 3–4 — парфюмерия; остальные — индивидуальные запахи людей.

Упражнение № 3

Грузы. 15–17 ящиков ставится в 3–4 кучи, заполненные аналогично упражнению № 2.

Упражнение № 4

Дифференцировка. В качестве отвлекающих запахов используются хлеб, печенье.

Занятие № 11 (общий № 18)

Материальная база и обеспечение аналогичны занятию № 10. При выполнении упражнений № 2,3 увеличиваем количество объектов с запахами пищевого происхождения до 5–7. При выполнении дифференцировки в качестве источников отвлекающего запаха используем сало, мясо.

Занятие № 12 (общий № 19)

Упражнения № 1–4

Выполняются аналогично занятию № 11, однако в качестве отвлекающих запахов используются сало, мясо (каждая отвлекающая закладка — пищевого происхождения).

Занятие № 13 (общий № 21)

Количество объектов досмотра остается прежним. В качестве закладок с источником отвлекающих запахов применяются вещества всех типов — от индивидуальных запахов людей до парфюмерии и запахов пищевого происхождения.

Занятие № 14 (общий № 23)

На данном занятии вводятся следующие усложнения:

• увеличиваем количество объектов на всех видах досмотра;

• вводим комплексирование источника искомого запаха с источником отвлекающего запаха.

Если раньше собака должна была определить и обозначить сработкой (дифференцировать) источник запаха НВ (ВВ) из ряда посторонних запахов, то теперь искомый запах смешивается с посторонним. Это достигается совместной закладкой НВ (ВВ) и постороннего вещества (в одну банку на дифференцировочной установке, в один чемодан или ящик, в один тайник на машине).

На занятии № 14 последнее усложнение вводим только на дифференцировке.

Материальная база и обеспечение:

• 6 автомашин;

• контейнеры для занюхивания, апортировочные предметы (на каждого);

• 30 мест багажа (из них 4 — с закладкой НВ (ВВ); 4 — запасные; остальные (22 шт.) — заполнены источниками бытовых, личных, парфюмерных запахов, а также запахов пищевого происхождения);

• 30 мест груза (расчет тот же);

• 3 дифференцировочные установки с комплектом закладок всех типов;

• 15 закладок НВ (ВВ).

Упражнение № 1

Автотранспорт. Выполняется аналогично предыдущим занятиям. Транспорт выстраивается в две колонны по 4 и 2 машины. Колонна из 4 машин имеет 1–2 закладки НВ (ВВ) и служит для выработки навыка досмотра колонны (если собаку постоянно пускать на досмотр только 2 машин, после второй машины собака будет отказываться от работы даже в случае, если нет физической усталости и она находится в активном состоянии).

Колонна в две машины имеет большое количество закладок с отвлекающим запахом.

Упражнение № 2

Багаж. Объекты досмотра располагаются в два параллельных ряда. Несколько раз нужно проработать их с собакой на поводке, чтобы выработать у нее систему досмотра: сначала досматривается один ряд, затем другой.

После того как собака самостоятельно будет прорабатывать один ряд за другим, через каждый пуск можно отцеплять поводок.

Такая система досмотра сводит к минимуму риск пропуска чемоданов, сумок (при бессистемной работе собака может просто не осмотреть некоторые из объектов). Все объекты, не имеющие запаха НВ (ВВ), должны содержать закладки источников отвлекающих запахов.

Упражнение № 3

Грузы. 20–22 ящика ставятся в 4–5 куч. Расчет количества и тип закладок аналогичен упражнению № 2.

Действия дрессировщика при досмотре грузов похожи на действия дрессировщика при досмотре автотранспорта. Один крупногабаритный ящик или несколько ящиков меньших габаритов, сложенных в кучу, принимаются за объект досмотра. Жест и команда подаются дрессировщиком при посыле собаки на объект, а также при отвлечении внимания собаки.

Упражнение № 4

Дифференцировка. На данном занятии при выполнении упражнения № 4 вводим комплексирование искомого запаха с отвлекающим запахом. Для проведения занятия готовим 3 дифференцировочные доски. На каждой из них в качестве запаха, используемого в комплексе с запахом искомого вещества, применяем индивидуальные запахи людей. На трех досках интенсивность «примеси» должна быть разной. Собаки пускаются на разные доски. К концу занятия собаки должны уверенно обнаруживать источники искомого запаха в комплексе с самой интенсивной «примесью».

Занятие № 15 (общий № 24)

Условия, обеспечение, материальная база и выполняемые упражнения полностью соответствуют занятию № 14.

Занятие № 16 (общий № 26)

Условия, обеспечение, материальная база соответствуют занятию № 14. К данному занятию количество «пустых» пусков (когда закладка НВ (ВВ) отсутствует) должно составлять не менее 50 %.

Занятие № 17 (общий № 28)

Количество объектов досмотра, состав закладок и источников отвлекающих запахов соответствует занятию № 14. При отработке упражнений 1–3 вводится комплексирование запаха НВ (ВВ) с индивидуальными запахами людей.

При отработке упражнения № 4 (дифференцировка) вводится комплексирование искомого запаха с парфюмерными запахами. Здесь нужно соблюдать осторожность: если сильно пахнущее вещество попадает на мешочек с НВ (ВВ), то посторонний запах стойко сохраняется. При использовании такой закладки в дальнейшем может возникнуть нежелательный условный рефлекс, собака будет ориентироваться на посторонний запах. Поэтому необходимо аккуратно обращаться с такими веществами, как одеколон, мясо, сало и т. д.

Занятие № 18 (общий № 29)

На данном занятии увеличиваем количество объектов досмотра.

Материальная база и обеспечение:

• 6 автомашин (5 — в колонну, одна отдельно);

• контейнеры для занюхивания, апортировочные предметы (на каждого);

• 34 места багажа (из них 4 — с закладкой НВ (ВВ); 4 — запасные; остальные (26 шт.) — заполнены закладками разных типов);

• 34 ящика (расчет тот же);

• 3 дифференцировочные установки;

• 15 закладок НВ (ВВ).

Упражнение № 1

Автотранспорт. 5 машин досматриваются как одна колонна, на одной машине отрабатываются наиболее сложные комплексные закладки.

Упражнения № 2,4

Выполняются аналогично предыдущим занятиям.

Упражнение № 3

Грузы. 25–27 ящиков ставятся в 5–6 куч.

Занятие № 19 (общий № 31)

При выполнении упражнений №№ 1–3 вводим комплексирование искомого запаха с запахами парфюмерного происхождения. При выполнении дифференцировки (упражнение № 14) запах НВ (ВВ) комплексируется с запахом пищевого происхождения.

Занятие № 20 (общий № 33)

Материальная база, обеспечение и отрабатываемые упражнения полностью соответствуют занятию № 19.

Занятие № 21 (общий № 34)

При отработке упражнений №№ 1–3 вводим комплексирование источника запаха НВ (ВВ) с запахами пищевого происхождения. Упражнение № 4 аналогично занятию № 19.

Занятие № 22 (общий № 36)

На данном занятии количество объектов досмотра увеличивается до

6 автомашин, 30–32 мест багажа и грузов. Материальная база остается прежней, количество объектов досмотра увеличивается за счет запасных мест багажа (грузов). Отработка упражнений аналогична занятию № 21.

Занятие № 23 (общий № 38)

На данном занятии начинаем вводить маскировку искомого запаха запахом табачных изделий. Если раньше мы применяли только отвлекающий запах (НВ (ВВ) и постороннее вещество закладываются отдельно), то теперь применяем комплексный запах (НВ (ВВ) и постороннее вещество закладываются в одном месте). Маскировка — это применение сильного отвлекающего запаха как в комплексе с искомым, так и отдельно. Машина (багаж, грузы) должны нести сильный фоновый запах, призванный отвлечь внимание собаки от запаха НВ (ВВ). На занятии № 23 при выполнении всех упражнений в объект досмотра (автомашина, ряд чемоданов, куча ящиков, все банки на дифференцировочной установке, в том числе и банка с закладкой НВ (ВВ)) закладываются табачные изделия.

Занятие № 24 (общий № 39)

Вводится маскировка источником запаха парфюмерного происхождения.

Занятие № 25 (общий № 41)

При отработке всех упражнений вводится маскировка источниками запаха пищевого происхождения.

Занятие № 26 (общий № 42)

Количество объектов досмотра доводится до нормативных требований.

Материальная база и обеспечение:

• 8 автомашин;

• контейнеры для занюхивания, апортировочные предметы (на каждого);

• 40 мест багажа (из них 4 — с закладкой НВ (ВВ));

• 40 мест груза, (4 — с закладками НВ (ВВ));

• 3 дифференцировочные установки;

• 15 закладок НВ (ВВ).

Занятие № 27 (общий № 43)

Обеспечение, материальная база и проводимые упражнения полностью аналогичны занятию № 26.

Занятие № 28

Итоговое занятие по досмотру транспортных средств, грузов, багажа.

Описание упражнений, отрабатываемых на занятиях по обыску местности и помещений.

(Занятия № 5, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 44).

Всего 9 занятий.

Занятие № 1 (общий № 5)

На первом занятии по обыску местности и помещений проводим подготовительные упражнения. На местности разбивается прямоугольник 25 x 50 (показан на рис. 11). Ветер должен быть встречным. При выработке у собаки навыка зигзагообразного перемещения по местности (рис. 12) движения должны быть одними и теми же — как в начале курса дрессировки, так и в конце. Ширина обрабатываемой собакой полосы остается постоянной — 25 м. В принципе, цифра 25 м может быть изменена, но в данном случае она определяется длиной поводка. При длине поводка 12 м дрессировщик идет посередине и отпускает собаку на всю длину вправо-влево. В сумме получается 25 м. Если в начале курса дрессировки мы будем заставлять собаку двигаться зигзагообразно по полосе шириной 10 м, затем увеличим ее до 25 м, а затем до 50 м, то будет очень сложно выработать у собаки навык самостоятельного зигзагообразного движения.

^{Рис. 11. Разбивка прямоугольника для обыска местности Рис. 12. Зигзагообразное движение на местности}

При постоянной ширине полосы движения вырабатывается условный рефлекс на расстояние, пробегаемое собакой до разворота.

По тем же причинам необходимо остроту углов на зигзаге оставлять постоянной. Между соседними углами должно быть расстояние 5–7 м. Роль встречного ветра показана на рис. 12. При боковом ветре возможен пропуск закладок, даже при точном выполнении зигзагообразного движения. При встречном ветре собака срабатывает на пересекаемый ею шлейф запахового облака, оставляемый источником запаха НВ (ВВ). Следует заметить, что использование встречного ветра с данной целью возможно при условии, что пуск собаки на обыск местности будет произведен не ранее, чем через 15 минут после разбрасывания предметов. За это время даже при слабом ветре запаховое облако успеет увеличиться и распространиться по ветру. Если же пускать собаку сразу после разбрасывания предметов, возможен пропуск даже сильно пахнущих закладок НВ (ВВ) только потому, что запах не успел распространиться.

Паузу после разбрасывания предметов нужно выдерживать всегда, работая на местности. Исключением является проведение первого занятия.

Цели первого занятия следующие:

• приучение собаки к условиям местности, помещений;

• выработка системы поиска (зигзагообразное движение в полосе шириной 25 м);

• выработка у собак четкого рефлекса движения вперед на жест и команду «ИЩИ».

Подготовительное упражнение, отрабатываемое на первом занятии, проводится следующим образом. Дрессировщик медленно идет по центру полосы (полоса 25 x 50 м), размеченной флажками. За дрессировщиком вплотную идет помощник, неся в руках 6–8 апортировочных предметов с запахом НВ (ВВ). На предметах запаха дрессировщика быть не должно. Пройдя 2–3 шага, помощник бросает предмет вправо, стараясь положить его у границы обрабатываемой полосы местности. Дав команду «ИЩИ» и жест в сторону предмета, дрессировщик посылает собаку за предметом. Если собака движется неактивно или в неверном направлении, дрессировщик сам должен бежать к апортировочному предмету, выполняя жест и направляя тем самым собаку. Поощрив ее за поднятый предмет, дрессировщик возвращается на центральную линию. Помощник бросает следующий предмет только после того, как дрессировщик заберет у собаки предыдущий. Следующий предмет бросается в противоположную сторону, в данном случае — влево.

С первого занятия необходимо менять места. Один прямоугольник разбивается на траве, один на асфальте. Окружающая обстановка должна быть максимально приближена к условиям, в которых собаки будут применяться. Для собак КПП обязательно наличие рядом с местами занятий трассы, очереди из машин, большого количества людей. После 2–3-разовой отработки описанных упражнений на травяной и асфальтовой площадке необходимо 2–3 раза выполнить то же самое в помещениях.

Выбор руководителем помещения для занятий определяется возможностями организации, проводящей дрессировку специальных собак. Наиболее благоприятным будет приближение условий дрессировки к условиям залов ожиданий аэропортов, авто- и морвокзалов, железнодорожных станций. В дальнейшем следует помнить, что занятия необходимо проводить не только в залах, но и на лестницах, в коридорах, в служебных и подсобных помещениях, в подвалах, на чердаках и крышах. При обыске помещений, естественно, редко удается сохранить схему поиска, аналогичную схеме движения собаки при обыске местности. В помещении собака действует только по командам и жестам дрессировщика. Инструктор сам должен следить, какие участки помещения следует осмотреть, какие еще не проверены собакой. План обыска составляется в зависимости от объема, формы и заполненности помещения багажом, другими объектами, людьми.

Хотя вопросы тактики применения собак в данную разработку не входят, при дрессировке стоит учитывать, что специальная собака практически никогда не применяется для 100 %-ного обыска или досмотра. Проверке подвергаются только наиболее вероятные места укрытия закладки НВ (ВВ), наиболее подозрительные объекты. Поэтому при дрессировке собак для обыска местности и помещений следует стремиться к более качественной проработке отдельно взятых участков, а не к более полному обыску объемов или площадей. На первом занятии необходимо указанным образом выполнить 2–3 обыска на травяном покрытии, 2–3 — на асфальтовой площадке, 2–3 — в помещении.

Занятие № 2 (общий № 10)

При обыске местности на каждый пуск прорабатываем полосу шириной 25 м, длиной до 100 м. При обыске помещений площадь обыскиваемой зоны примерно равна той же площади. На втором занятии пуск собаки осуществляем на заранее подготовленный участок. Апортировочные предметы должны лежать рядом с закладками НВ (ВВ), в зоне распространения искомого запаха. На данном занятии еще рано прятать предметы, они должны лежать открыто, на уровнях от 0 до 0,5 м.

При каждом пуске собака должна пройти 1–2 закладки с отвлекающим запахом (индивидуальный запах постороннего человека). Сложность такой работы соответствует сложности отрабатываемых в это время упражнений по досмотру транспортных средств, грузов, багажа (см. «Программу дрессировки специальных собак»). Следует помнить: после закладки источников запаха НВ (ВВ) и источников отвлекающих запахов должно пройти не менее 15 мин., прежде чем можно будет пускать собаку. После обнаружения собакой апортировочного предмета дрессировщик поощряет собаку, дает возможность взять предмет в зубы, выполняет короткую пробежку, после чего забирает предмет и продолжает работу.

Занятие № 3 (общий № 15)

На данном занятии вводятся следующие усложнения: источник запаха НВ (ВВ) маскируется, апортировочный предмет на местности отсутствует, дрессировщик его использует только для подкрепления:

• с одного пуска собака прорабатывает две полосы 25х100 м, идущие параллельно;

• на местности находятся местные предметы на высоте до 0,5 м (в зале — соответственно);

• закладки с отвлекающим запахом — парфюмерия. Высота закладываемых источников запахов НВ (ВВ) — 0–0,5 м.

Местность, на которой проводится занятие, должна быть заслежена. Специальная собака не должна реагировать на запахи людей, животных, транспортных средств. На данном занятии дрессировщик дает поощрение только за сработку собаки или за добычу собакой апортировочного предмета.

Занятие № 4 (общий № 20)

Усложнения:

• с одного пуска собака прорабатывает две полосы 25х100 м;

• местность с отдельно стоящими деревьями, кустами;

• высота закладываемых источников запахов НВ (ВВ) — 0–1 м;

• закладки с источниками отвлекающего запаха пищевого происхождения (мясо, сало).

На данном занятии продолжаем вырабатывать у собак систему активного поиска, поведение при сработке. Две полосы размещаются параллельно, одна примыкает к другой.

Занятие № 5 (общий № 25)

Усложнения:

• местность: две полосы по 100 м с ямами, деревьями, кустами;

• источник искомого запаха закладывается в ямах, поднимается на высоту до 1,5 м. В помещениях желательно использовать вентиляцию, столы, трубы, батареи центрального отопления, багажи грузы;

• закладки с источниками отвлекающих запахов всех типов — от индивидуального запаха человека до пищевых запахов.

При работе на местности, а особенно в помещениях с усложненными закладками, следует помнить: чем лучше спрятан источник запаха НВ (ВВ), тем больше времени должно пройти, прежде чем запаховое облако достаточно распространится.

Занятие № 6 (общий № 30)

Усложнения:

• разнообразная местность — от поля до леса;

• площадь увеличивается до 3 полос 25х100 м;

• источник искомого запаха располагается на высоте до 2 м;

• вводится обыск складских и подсобных помещений;

• запах НВ (ВВ) комплексируется с индивидуальными запахами людей. На данном занятии вводятся разнообразные виды местности: лес, поле, перелесок, асфальт; в помещениях: залы ожидания, склады, подсобные помещения.

На каждом участке обыск можно будет произвести один раз каждой собакой. Только в крайнем случае, если собака на незнакомом участке проявит сильную ориентировочную реакцию, можно будет пустить ее на этот участок второй раз.

Естественно, все участки должны быть заранее подготовлены, закладки заложены.

Каждый помощник руководителя занятия организует отработку упражнений на двух-трех участках.

Занятие № 7 (общий № 35)

Усложнения:

• местность разная, сильно пересеченная, с местными предметами (сено, сараи, гаражи);

• площадь: четыре полосы по 25х100 м (итого квадрат 100x100 м);

• работа на лестницах, в подвалах, на чердаках, на крыше, в туалетах и т. д.;

• комплексирование искомого запаха с запахами всех типов — от индивидуальных запахов людей до запахов пищевого происхождения.

При работе на местности обыскиваются все местные предметы, находящиеся на участке.

Занятие № 8 (общий № 40)

На данном занятии наряду с комплексированием запахов вводим маскировку источника запаха запахами табака, парфюмерии, индивидуальными запахами людей. Кроме того, обыск местности и помещений проводится комплексно: дрессировщик с собакой прорабатывает участок, прилегающий к автостоянке местности, работает на асфальте и заходит в помещение. Работу заканчивает только после обыска помещения.

Занятие № 9 (общий № 44)

Проверочное занятие по обыску местности и помещений. На данном занятии проводится также контроль выработки навыков послушания.

Кроме досмотра автотранспорта, грузов, багажа, обыска местности и помещений, специальная собака должна владеть навыками послушания. Общий принцип таков: чем больше внимания уделяется послушанию, тем ниже результаты в специальной дрессировке. Даже у хорошо работающих собак при увеличении интенсивности занятий по послушанию сразу падает уровень специальной подготовки. Поэтому, дрессируя специальных собак, не стоит увлекаться общей дрессировкой. Собака, предназначенная для поиска и обнаружения НВ (ВВ), должна владеть навыками послушания в объеме, необходимом для практической службы.

Для отработки упражнений по послушанию отведен один день в неделю, десять занятий за курс (см. программу). Послушанием следует заниматься только в этот день и, если есть необходимость, в один из свободных дней. Ни в коем случае нельзя отрабатывать послушание в дни, когда производится работа по спецкурсу. В случае, если замечены признаки передрессировки и проведен профилактический отдых, собака переводится на облегченный режим работы, где отработка послушания отсутствует полностью.

Для практического использования хорошим ориентиром может служить несколько измененный норматив FH-1 раздел В (розыскная собака первой ступени, раздел В-послушание).

Ниже приведен указанный норматив, приспособленный к требованиям, предъявляемым к специальной собаке. Изменения коснулись упражнения № 2, где выстрелы заменены шумом запускаемого двигателя, и упражнения № 5, в котором препятствие заменено автомобилем.

Упражнение № 1

Дрессировщик с собакой на поводке из строевой стойки начинает движение вперед, предварительно подав команду «РЯДОМ». Пройдя 40–50 шагов, дрессировщик поворачивается кругом через левое плечо. Пройдя 10 шагов, дрессировщик пробегает, а затем проходит медленно 10–15 шагов. Дойдя до начальной точки, дрессировщик останавливается. Собака должна сесть самостоятельно. После паузы в 5 секунд дрессировщик должен выполнить не менее одного левого, правого поворота и поворота кругом. После чего дрессировщик с собакой проходит через группу из 3–5 человек и останавливается. Люди двигаются свободно на расстоянии 2–3 м от собаки. Команда «РЯДОМ» дается только при начале движения и при смене темпа.

Упражнение № 2

Дрессировщик в начальной точке отстегивает поводок, оставляет его на месте или вешает через правое плечо, после чего выполняет упражнение № 1. Проход через группу людей уже не выполняется. Во время выполнения упражнения на расстоянии 15–20 м грузовой автомобиль запускает двигатель.

Упражнение № 3

Посадка из движения. Пройдя 10–15 шагов с собакой в положении «РЯДОМ» без поводка, дрессировщик дает команду «СИДЕТЬ». Оглядываться, замедлять темп движения нельзя. Пройдя 15 шагов, дрессировщик останавливается, выдерживает паузу в 5 сек., поворачивается кругом, снова стоит 5 сек., подходит к собаке и становится справа от нее.

Упражнение № 4

Укладка с подзывом. Пройдя 10–15 шагов, дрессировщик дает команду «ЛЕЖАТЬ». Не оглядываясь и не снижая темпа движения, дрессировщик проходит 10–15 шагов, останавливается, выдерживает паузу не менее 5 сек., поворачивается кругом. После повторной паузы не менее 5 сек., дрессировщик голосом подает команду «КО МНЕ». Собака должна быстро подбежать и сесть перед дрессировщиком. После паузы в 5 сек. дрессировщик подает команду «РЯДОМ», по которой собака должна быстро сесть у левой ноги дрессировщика.

Упражнение № 5

Преодоление препятствий. По команде «ВПЕРЕД» собака должна прыгнуть в кузов автомобиля и оставаться там не менее 15 сек. до команды «КО МНЕ». Дрессировщик может оказывать помощь собаке. Главное, что должно оцениваться при выполнении этого упражнения, — активное стремление собаки прыгнуть в кузов автомобиля, спокойное и уверенное поведение в кузове.

Упражнение № 6

Укладка собаки с выдержкой. Уложив собаку, как указано в описании упражнения № 4, дрессировщик уходит на 15 шагов и останавливается. Оглядываться нельзя. Собака должна оставаться в положении лежа до тех пор, пока дрессировщик не подойдет и не заберет ее. Проверяющий дает команду дрессировщику на окончание упражнения только после того, как следующий дрессировщик выполнит нормативы 1–5.

Поощрение собаки производится после выполнения каждого упражнения. За повторные и дополнительные команды оценка снижается.

Возможные ошибки и нежелательные связи:

В ходе дрессировки собак по специальному курсу из-за незнания методики или техники дрессировки, а также из-за неправильного применения раздражителей руководитель занятия и дрессировщик могут допустить ряд ошибок. Многие ошибки приводят к нежелательным связям — условным рефлексам, мешающим дальнейшей дрессировке и применению собак на службе. Нежелательные связи часто трудно устранимы, исправление поведения собаки занимает много времени, продлевает срок обучения и перегружает нервную систему собаки. Все это сказывается на качестве дрессировки служебных собак. Свои и чужие ошибки необходимо постоянно анализировать, устранять их причины. Ниже приведены возможные ошибки и нежелательные связи, к которым они ведут.

№ 1

Ошибки: Недостаточная отработка подготовительных упражнений, начало основного курса дрессировки, когда у собак еще не выработана условная связь на запах НВ (ВВ).

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Медленное образование условных рефлексов.

№ 2

Ошибки: Большое количество дрессировщиков на ограниченное количество материальной базы.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Большие паузы между упражнениями, много времени собаки находятся на площадке. Возникает перегрузка нервной системы, ведущая к медленному образованию условных рефлексов и к передрессировке.

№ 3

Ошибки: Использование только сверхмалых количеств искомого вещества.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака будет пропускать закладки массой несколько килограммов.

№ 4

Ошибки: Условия дрессировки слабо приближены к условиям несения службы.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака откажется от работы в реальной обстановке.

№ 5

Ошибки: Шаблонные действия руководителя занятия: при пропуске собакой закладки отдача команды на повторный досмотр объекта.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака качественно проводит досмотр только со второго пуска.

№ 6

Ошибки: Ограничение количества объектов досмотра.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака уверенно прорабатывает привычное количество объектов, затем отказывается работать.

№ 7

Ошибки: Проведение занятий в одно и то же время суток.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака отказывается от работы в другое время суток.

№ 8

Ошибки: Увлечение работой без поводка.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Снижается дисциплинированность, собака далеко отходит от объектов досмотра.

№ 9

Ошибки: Частая работа по известным дрессировщику условиям.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Дрессировщик не следит за поведением собаки, не знает его, а следовательно, не доверяет собаке и не видит, когда она дает сработку.

№ 10

Ошибки: Непостоянная ширина полосы на обыске местности.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Не вырабатывается навык зигзагообразного движения.

№ 11

Ошибки: Слишком короткая выдержка после закладки перед пуском собаки.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Запах НВ (ВВ) не успел распространиться. Длительное образование условных рефлексов.

№ 12

Ошибки: Передрессировка.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Продление курса дрессировки, длительное образование условных рефлексов.

№ 13

Ошибки: Нечеткая подача команд и жестов.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Длительное образование условных рефлексов.

№ 14

Ошибки: Несоблюдение запаховой дисциплины.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака будет срабатывать не на запах НВ (ВВ), а на запах помощника или на комплексный запах.

№ 15

Ошибки: Использование в качестве помощника одного и того же человека.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака будет срабатывать на индивидуальный запах помощника.

№ 16

Ошибки: Использование для комплексирования одного и того же запаха.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака будет срабатывать через 3–4 сочетания на этот запах.

№ 17

Ошибки: Дача апортировочного предмета в качестве поощрения с рук или в момент, когда собак видит руки дрессировщика.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака после обнаружения закладки разворачивается на руки дрессировщика. Ее уже трудно направить на объект и заставить дать сработку.

№ 18

Ошибки: Ошибки в выборе объектов и мест для закладки НВ (ВВ), отсутствие учетов мест закладки.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака срабатывает на место с остаточным запахом НВ (ВВ), не получая за это поощрения. Длительное образование условных рефлексов.

№ 19

Ошибки: Грубое обращение с собакой.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Отказ от работы.

№ 20

Ошибки: Работа помощника от ближнего конца объекта к дальнему.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Затрудненная выработка системы поиска: собака сразу стремится бежать к дальнему концу объекта, пропуская ближний.

№ 21

Ошибки: Слишком длительная дача контейнера для занюхивания перед пуском собаки. Возбуждение, вызванное предварительной работой помощника, а в дальнейшем — видом объектов досмотра, успевает частично угаснуть.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Длительное образование условных рефлексов.

№ 22

Ошибки: Помощник оставляет свой индивидуальный запах на всех объектах досмотра.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака работает на индивидуальный запах помощника, неизбежно остающийся на закладке.

№ 23

Ошибки: Проведение досмотра багажа при ветре, дующем вдоль ряда. Ветер сносит запах на соседние объекты.

Нежелательные связи, к которым ведут ошибки: Собака дает ошибочные сработки, длительное образование условных рефлексов.

Порядок ввода усложнений при обыске местности и помещений

1. Апортировка предметов с запахом НВ (ВВ), брошенных помощником в полосе 25 x 50 м.

2. Источник запаха НВ (ВВ) лежит открыто на земле (полу), обыск полосы 25 x 100 м.

3. Заслеженная местность, асфальт. Невысокие местные предметы (камни, пни и т. д.). Источник запаха замаскирован на уровне 0–0,5 м.

4. Закладки с источником отвлекающего запаха — индивидуальный запах людей.

5. Две параллельные полосы 25х100 м.

6. Применение закладок с источником отвлекающего запаха парфюмерного происхождения.

7. Местность с отдельно стоящими деревьями и кустами. Высота закладки 0–1 м.

8. Применение закладок с источником отвлекающего запаха пищевого происхождения.

9. Проведение занятий в ночное время.

10. Высота закладки от -0,5 до +1,5 м. Использование таких мест закладки, как ямы, кусты, деревья, вентиляция, трубы, багаж.

11. Местность — асфальт, лес, поле. Высота закладки до 2 м. Обыск складских и подсобных помещений. 3 полосы по 25х100 м.

12. Комплексирование искомого запаха с индивидуальным запахом людей.

13. Сильно пересеченная местность с местными предметами: сараи, копны сена, гаражи. 4 полосы по 25х100 м (квадрат 100х100 м). Обыск лестниц, подвалов, чердаков, туалетов и т. д.

14. Комплексирование искомого запаха с отвлекающим запахом парфюмерного происхождения.

15. Комплексирование запаха НВ (ВВ) с отвлекающим запахом пищевого происхождения.

16. Маскировка индивидуальными запахами людей.

17. Маскировка парфюмерией.

18. Маскировка запахами пищевого происхождения.

19. Комплексная отработка обыска местности разных типов и помещений.

Дифференцировочные таблицы

Порядок ввода усложнений при отработке упражнений по дифференцировке оформлен в виде таблицы. Таблица имеет восемь вертикальных колонок, в одной из которых ставится порядковый номер усложнения, семь оставшихся соответствуют семи банкам дифференцировочной установки. Количество банок может быть другим, главное, чтобы порядок ввода усложнений сохранялся. После каждого усложнения дано краткое описание с расшифровкой обозначений.

1-я ФАЗА

НВ — наркотическое (взрывчатое) вещество; Н — материал, из которого изготовлены апортировочные предметы.

В 1-й фазе дифференцировки приучаем собаку к обнаружению НВ (ВВ) без посторонних запахов.

2-я ФАЗА

Ф1 — индивидуальный запахчеловека; Ф2 — запах парфюмерного происхождения; ФЗ — запах пищевого происхождения.

Во 2-й фазе приучаем собаку искать НВ (ВВ) среди отвлекающих запахов.

3-я ФАЗА

Приучаем собак выбирать запах НВ (ВВ) при условии его комплексирования с посторонними запахами.

Т — табачные изделия.

Приучение собак выбирать запах НВ (ВВ) в условиях запаховой маскировки.

Предлагаемая методика существенно отличается от других тем, что для достижения поставленной учебной цели в ней широко используются возможности специально оборудованной площадки, которая позволяет при минимальном количестве задействованных в тренировке помощников добиться высокого качества подготовки служебных собак по данному приему. Методика состоит из шести этапов, первые четыре из которых обеспечиваются двумя помощниками: основным и вспомогательным.

Основной помощник работает с основной стойкой (стойка с зажимами) и является для дрессируемой собаки источником искомого запаха. При нем всегда находится не менее пяти учебных курток (рубашек), впитавших в себя его запах.

Вспомогательный помощник работает только со вспомогательными стойками (девять стоек без зажимов) и находящимися на них вещами.

Касание основным помощником вспомогательных стоек и находящихся на них вещей, а также касание вспомогательным помощником рабочей стойки и находящихся на ней вещей недопустимо. В течение всего занятия основной помощник не меняется. Очередное занятие с замененным основным помощником проводится не раньше чем через 3 часа.

При необходимости для облегчения работы собаки на первых этапах дрессировки может применяться опрыскивание вещей вспомогательного помощника резко пахнущими растворами (2 %-ный раствор хлора). Делаться это должно за пределами площадки. В процессе дрессировки применяются следующие раздражители:

• условные: основные — команда «НЮХАЙ». Жест — выбрасывание правой руки в направлении группы людей (стоек, манекенов). Вспомогательные команды: «АПОРТ», «ДАЙ», «ФУ», «СИДЕТЬ», «ХОРОШО»;

• безусловные: помощник, манекен, стойки, одежда, лакомство, поглаживание.

К приему приступают после выработки у собаки навыков апортировки и обнюхивания предлагаемых дрессировщиком предметов.

Задача первого этапа дрессировки: добиться от собаки безошибочного нахождения по заданному запаху и подноски к дрессировщику искомой куртки (рубашки), находящейся среди аналогичных вещей, развешанных на трех стойках, поднятых до предела вверх.

Рис. 13. Площадка для подготовки собак к выборке человека и вещи:

1–10 — места стоек манекенов;

3–10 — позиции дрессировщика с собакой, с которых начинается выполнение упражнения;

а — металлическая стойка;

б — приспособление для хранения стоек;

в — способ закрепления одежды на основной стойке

Упражнение № 1

Учебная обстановка. Площадка для подготовки собак к выборке человека и вещи. Все стойки пустые и находятся в крайнем нижнем положении. Дрессировщик с собакой стоит на позиции. Перед ним лежит куртка (рубашка) с запахом основного помощника. Основной и вспомогательный помощники находятся вне площадки, рядом с руководителем занятия. Основной помощник имеет при себе не менее пяти учебных курток (рубашек), впитавших его запах.

Практические действия. Дрессировщик поднимает лежащую перед ним куртку (рубашку) и дает ее обнюхать собаке. Затем бросает куртку (рубашку) к первым трем стойкам. Выждав 5–10 сек., он одновременно с командой «АПОРТ» и жестом, указывающим направление движения, посылает собаку за брошенным предметом.

Животное должно четко и в полном объеме выполнить прием «апортировка». Для лучшего запоминания собакой запаха основного помощника, исходящего от куртки (рубашки), данный прием повторяется 3–4 раза. Затем дрессировщик, бросив в очередной раз куртку (рубашку) к первым трем стойкам, уводит собаку в вольер.

На площадку заходят помощники. Вспомогательный кладет в 40–50 см от лежащей на полу куртки (рубашки) основного помощника свою куртку (рубашку), которая, при необходимости, может быть предварительно опрыснута резко пахнущим раствором. Основной помощник кладет возле позиции небольшой предмет (палку, тряпку и т. п.), впитавший в себя его запах. Закончив работу, помощники уходят.

Дрессировщик выводит собаку на третью позицию, сажает ее у левой ноги, поднимает оставленный основным помощником предмет и дает ей его обнюхать. Затем командой «НЮХАЙ, АПОРТ» и жестом, указывая направление движения, посылает собаку к лежащим возле стоек курткам (рубашкам). Собака должна подбежать к стойкам, взять в зубы куртку (рубашку) со знакомым ей уже запахом основного помощника и поднести ее к дрессировщику. Если собака попытается взять вещь вспомогательного помощника, то дрессировщик угрожающим тоном подает команду «ФУ» и следом более мягко — «НЮХАЙ, АПОРТ». Поднесенную собакой куртку (рубашку) основного помощника он тут же забирает, а собаку поощряет. Затем дрессировщик вновь бросает данную куртку (рубашку) в район первых трех стоек, но собаку за ней не посылает, а ставит в вольер. На площадку вновь заходят помощники. Основной помощник по указанию руководителя занятия подправляет брошенную дрессировщиком куртку (рубашку), обновляет запах на предмете. Вспомогательный добавляет к двум уже лежащим возле стоек курткам (рубашкам) еще одну свою. Закончив работу, помощники уходят.

На позицию выходит дрессировщик с собакой и повторяет предыдущие действия. Закончив упражнение, он уводит собаку в вольер. Затем на площадке появляются помощники, которые поправляют и меняют местами куртки (рубашки). Основной помощник обновляет запах на предмете, предназначенном собаке для первоначального обнюхивания. Закончив работу, помощники уходят.

Дрессировщик вновь выводит собаку на указанную позицию и повторяет с ней предыдущие действия.

После каждой такой отработки приема во время нахождения собаки в вольере помощники меняют куртки (рубашки) местами. Куртка (рубашка) основного помощника периодически меняется на «свежую». После нескольких повторений помощники начинают фиксировать куртки (рубашки) на стойках, которые постепенно поднимаются ими до крайнего верхнего положения. При этом куртка (рубашка) основного помощника крепится на основной стойке при помощи зажимов, а вспомогательного — на вспомогательных стойках путем надевания на плечики. Все куртки (рубашки) застегиваются. Перед каждым повторением упражнения помощники меняют куртки (рубашки) местами, переставляя стойки. Постепенно команда «НЮХАЙ, АПОРТ» заменяется дрессировщиком на просто «НЮХАЙ».

Задача считается выполненной, если собака с первого захода (пуска), ориентируясь по заданному запаху, безошибочно находит и подносит к дрессировщику искомую куртку (рубашку) основного помощника, находящуюся среди аналогичных вещей, развешанных на трех поднятых до предела вверх стойках.

Задача второго этапа дрессировки: добиться от собаки безошибочного нахождения по заданному запаху и подноски к дрессировщику искомой куртки (рубашки), находящейся среди аналогичных вещей, развешанных на десяти поднятых до предела вверх стойках.

Упражнение 2

Учебная обстановка. Задействована площадка для подготовки собак к выборке человека и вещи. Первые три стойки, среди которых и основная, находятся в крайнем верхнем положении. На стойках висят куртки (рубашки). Дрессировщик с собакой стоит на позиции. Перед ним лежит предмет с запахом основного помощника. Помощники находятся вне площадки, рядом с руководителем занятия. Основной помощник имеет при себе не менее пяти учебных курток (рубашек), впитавших в себя его запах. Вспомогательный — семь.

Практические действия. Дрессировщик поднимает лежащий перед ним предмет основного помощника и дает его обнюхать собаке. Затем одновременно командой «НЮХАЙ» и жестом, указывающим направление движения, посылает животное к стойкам. Собака должна подбежать к стойкам, обнюхать вещи, найти по заданному запаху искомую куртку (рубашку), взять ее зубами и, вытянув из-под зажимов, поднести к дрессировщику Последний забирает куртку (рубашку), поощряет собаку и уводит ее в вольер.

На площадку заходят помощники. Вспомогательный устанавливает в крайнем верхнем положении еще одну стойку (четвертую) и вешает на нее куртку (рубашку). Основной помощник возвращает только что поднесенную собакой куртку (рубашку) на прежнее место — под зажимы основной стойки — и обновляет запах. Помощники меняют местами основную и одну из вспомогательных стоек. Закончив работу, они уходят.

Дрессировщик выводит собаку на позицию № 4. Повторив с ней предыдущие действия, он вновь возвращает животное в вольер.

После каждой отработки приема помощники меняют местами основную и одну из вспомогательных стоек. Основной помощник обновляет запах на предмете для обнюхивания и периодически меняет искомую куртку (рубашку) на «свежую». Вспомогательный постепенно доводит количество своих стоек до девяти.

Задача считается выполненной, если собака с первого захода (пуска), ориентируясь по заданному запаху, безошибочно находит и подносит к дрессировщику искомую куртку (рубашку), находящуюся среди аналогичных вещей, развешанных на десяти поднятых до предела вверх стойках.

Задача третьего этапа дрессировки: добиться от собаки безошибочного нахождения по заданному запаху и подноски к дрессировщику искомой куртки (рубашки), находящейся на одном из трех манекенов.

Упражнение 3

Учебная обстановка. Используется площадка для подготовки собак к выборке человека и вещи. Первые три стойки, среди которых и основная, находятся в крайнем верхнем положении. На стойках висят куртки (рубашки). Дрессировщик с собакой находится на позиции № 3, где лежит предмет с запахом основного помощника. Помощники находятся возле руководителя занятия. Основной из них имеет не менее пяти учебных курток (рубашек), впитавших в себя его запах, брюки с веревочными подтяжками и шапку-ушанку. Вспомогательный — две куртки (рубашки), двое брюк с веревочными подтяжками и две шапки-ушанки.

Практические действия. Дрессировщик поднимает лежащий перед ним предмет основного помощника и дает собаке его обнюхать. Затем одновременно командой и жестом он посылает животное к стойкам. Собака должна подбежать к ним, обнюхать вещи, найти по заданному запаху искомую куртку (рубашку), взять ее зубами и, вытянув из-под зажимов, поднести к дрессировщику, который забирает у собаки куртку (рубашку), поощряет животное и уводит в вольер.

На площадку заходят помощники, которые меняют основную стойку местами с вспомогательной. На одну из вспомогательных стоек вешают брюки. Поднесенную ранее собакой куртку (рубашку) возвращают на прежнее место, под зажим основной стойки. Обновляют запах на предмете для обнюхивания. Закончив работу, они уходят.

Дрессировщик выводит собаку на позицию и повторяет с ней предыдущие действия. По окончании упражнения он вновь возвращает собаку в вольер.

На площадку в очередной раз заходят помощники. Основную стойку они меняют местами с одной из вспомогательных. На вторую вспомогательную стойку тоже вешают брюки. Поднесенную ранее собакой куртку (рубашку) возвращают на прежнее место, под зажимы основной стойки. Обновляют запах на предмете для обнюхивания. Закончив работу, помощники уходят.

Дрессировщик выводит собаку и повторяет с ней предыдущие действия.

После каждого выполнения собакой упражнения вспомогательный помощник добавляет на свои стойки по одной из находящихся у него вещей — брюки, шапку. Как только обе вспомогательные стойки будут полностью укомплектованы вещами и станут походить на манекены, основной помощник приступает к такому же постепенному комплектованию своей стойки.

После каждого повторения собакой упражнения основная и одна из вспомогательных стоек обязательно меняются местами, обновляется и запах на предмете для обнюхивания. Периодически искомая куртка (рубашка) меняется на «свежую». Каждое повторение упражнения выполняется с позиции № 3.

Задача считается решенной, если собака с первого захода (пуска), ориентируясь по заданному запаху, безошибочно находит и подносит к специалисту искомую куртку (рубашку), находящуюся на одном из трех манекенов.

Задача четвертого этапа дрессировки: добиться от собаки безошибочного нахождения по заданному запаху и подноски к дрессировщику искомой куртки (рубашки), находящейся на одном из десяти манекенов.

Упражнение 4

Учебная обстановка. Та же площадка. Первые три стойки, среди которых и основная, укомплектованы шапками-ушанками, куртками (рубашками) и брюками. Дрессировщик с собакой стоит на позиции, где лежит предмет с запахом основного помощника. Помощники находятся на прежнем месте, возле руководителя. Основной помощник имеет не менее пяти учебных курток (рубашек), впитавших в себя его запах. Вспомогательный — по семь штук шапок-ушанок, курток (рубашек) и брюк.

Практические действия. Дрессировщик поднимает лежащий перед ним предмет и дает собаке его обнюхать, после чего командой и жестом посылает животное к манекенам. Собака должна подбежать к ним, обнюхать, найти по заданному запаху искомую куртку, вытянуть ее из-под зажимов и поднести к дрессировщику. Специалист забирает ее, а животное поощряет и уводит в вольер.

На площадке появляются помощники, которые меняют местами основной манекен с одним из вспомогательных, устанавливают еще один вспомогательный (третий по счету) манекен. Поднесенную собакой куртку (рубашку) возвращают на прежнее место, под зажимы основного манекена. Обновляют запах на предмете для обнюхивания. Закончив работу, они уходят.

Дрессировщик выводит собаку на позицию. Повторив с ней предыдущие действия, он возвращает животное в вольер.

После каждого выполненного собакой упражнения вспомогательный помощник добавляет к манекенам на площадке еще один. При этом основной манекен и один из вспомогательных обязательно меняются местами, а запах на предмете для обнюхивания обновляется. Поднесенная собакой куртка (рубашка) основного помощника возвращается на прежнее место, под зажимы основного манекена. Периодически искомая куртка (рубашка) меняется на «свежую».

Перед каждым повторением дрессировщик с собакой занимает исходную позицию, порядковый номер которой соответствует общему количеству задействованных в данном упражнении манекенов.

Задача считается решенной, если собака с первого захода (пуска), ориентируясь по заданному запаху, безошибочно находит и подносит к дрессировщику искомую куртку (рубашку), находящуюся на одном из десяти манекенов.

Задача пятого этапа дрессировки: добиться от собаки безошибочного нахождения по заданному запаху и вытягивания из шеренги, состоящей из трех человек, искомого объекта.

Упражнение 5

Учебная обстановка. Прежнее учебное место. Первые три стойки, среди которых и основная, имеют вид манекенов. Специалист с собакой стоит на позиции. Перед ним лежит предмет с запахом основного помощника. Три помощника (добавился вспомогательный) находятся вне площадки.

Практические действия. Дрессировщик поднимает лежащий перед ним предмет и дает собаке его обнюхать. Затем командой и жестом он посылает животное к манекенам. Далее действия аналогичны четвертому этапу дрессировки.

На площадку выходят помощники. Основной манекен и один из вспомогательных они меняют местами. Поднесенную собакой куртку (рубашку) возвращают на прежнее место. После этого вспомогательный помощник убирает с площадки один свой манекен, а сам занимает его место. Основной помощник уходит. Дрессировщик выводит собаку на позицию. Повторив с ней предыдущие действия, он возвращает животное в вольер.

На площадку вновь заходят два помощника: основной и вспомогательный. Основной возвращает поднесенную собакой куртку (рубашку) на прежнее место, обновляет запах на предмете для обнюхивания. Вспомогательный убирает второй манекен с площадки и занимает его место.

Специалист выводит собаку на позицию. Повторив с ней предыдущие действия, он вновь возвращает животное в вольер.

На площадке появляется основной помощник. Он обновляет запах на предмете для обнюхивания, убирает свой манекен с площадки и занимает его место. Другие помощники меняются местами, а основной прижимает к груди «свежую» куртку (рубашку), имитируя таким образом ее размещение на манекене.

Дрессировщик выводит собаку на позицию и повторяет с ней предыдущие действия. Как только собака, в очередной раз найдя куртку (рубашку), потянет за нее, помощник тут же отдает ей вещь. Поднесенную собакой куртку (рубашку) специалист забирает, а животное, поощрив, уводит в вольер. Помощники меняются местами. Обновляется запах на предмете для обнюхивания. Периодически искомая куртка (рубашка) меняется на «свежую».

Упражнение повторяется. После нескольких повторений основной помощник, обновив в очередной раз запах на предмете для обнюхивания, надевает искомую куртку (рубашку) на себя и застегивает ее.

Упражнение повторяется. В ходе его выполнения, когда собака, найдя искомую куртку (рубашку) и взяв ее зубами, начнет тянуть ее на себя, помощник незамедлительно делает несколько шагов из строя. В это время дрессировщик быстро подходит к собаке, подает команду «ДАЙ» и забирает у нее помощника. Затем животное поощряется и возвращается в вольер.

Задача считается решенной, если собака с первого захода (пуска), ориентируясь по заданному запаху, безошибочно находит и вытягивает из строя за одежду искомого человека.

Задача заключительного этапа дрессировки: добиться от собаки безошибочного нахождения по заданному запаху и вытягивания из шеренги, состоящей из десяти человек, за одежду искомого человека.

Упражнение № 6

Учебная обстановка. Площадка для подготовки собак к выборке человека и вещи. На месте первых трех стоек стоят три помощника. Дрессировщик с собакой стоит на позиции № 3. Перед ним лежит предмет с запахом основного помощника. За пределами площадки стоят семь вспомогательных помощников. Здесь же лежат не менее пяти учебных курток (рубашек) с запахом основного помощника.

Практические действия. Специалист поднимает лежащий перед ним предмет и дает собаке его обнюхать. Затем посылает животное к помощникам. Собака должна подбежать к ним, обнюхать и найти по заданному запаху искомого, затем взять его осторожно зубами за одежду и вытянуть из строя. Дрессировщик забирает помощника, собаку поощряет и уводит в вольер.

На площадку заходит и встает на место стойки еще один помощник. Основной же помощник, обновив свой запах на предмете для обнюхивания, меняется местами с одним из вспомогательных.

Дрессировщик выводит собаку на позицию и повторяет с ней предыдущие действия. После каждого удачного повторения собакой упражнения количество вспомогательных помощников в строю увеличивается на одного человека. Запах на предмете для обнюхивания регулярно обновляется. Основной помощник и один из вспомогательных каждый раз меняются местами. Периодически основной помощник меняет свою учебную куртку (рубашку) на «свежую».

Задача считается решенной, если собака с первого захода (пуска), ориентируясь по заданному запаху, безошибочно находит и вытягивает среди десяти человек за одежду искомого.

И последняя рекомендация. На каком бы этапе ни находился процесс дрессировки, всегда каждое очередное занятие с собакой специалист должен начинать с 3–4-разового повторения (со второго этапа — за пределами площадки) приема «апортировка», в котором подносимая животным вещь имеет запах основного помощника.

Подготовка собак к обыску транспортных средств и находящихся в них грузов осуществляется на специально оборудованной площадке (приложение 1) с использованием трех макетов транспортных средств (автомобилей, вагонов), изготовленных в натуральную величину и имеющих ряд особенностей в строении кузова.

Она включает в себя четыре этапа: подготовительный (1), начальный (2), основной (3), заключительный (4).

Задачи подготовительного этапа:

• первая — выработать у собак стойкий условный рефлекс сильного проявления активно-оборонительной реакции на человека, одетого в дрессировочный костюм;

• вторая — приучить собак к безбоязненному передвижению поверху и внутри кузова макета автомобиля.

Обе задачи решаются параллельно.

Для выполнения первой используются не только часы, отведенные учебной программой на дрессировку собак, но и время, предусмотренное распорядком дня на кормление животных и уход за ними. Вторая задача решается на плановых занятиях, предусмотренных учебной программой и расписанием занятий.

Упражнения для решения первой задачи

Упражнение 1

Учебная обстановка. На подобранном участке местности помощник в дрессировочном костюме с прутом (хлыстом), тряпкой в руках находится в укрытии. В 7–10 м от него дрессировщики по одному или группой до 4 человек выгуливают собак на коротких поводках.

Практические действия. По сигналу руководителя занятия помощник в дрессировочном костюме, энергично размахивая руками, с криком выскакивает из укрытия. Дрессировщик подает собаке команду «ФАС» и, удерживая ее на поводке, устремляется к появившемуся фигуранту. Последний, имитируя испуг, отступает от собаки, двигаясь все время по кругу. Отступая, он энергично отбивается от животного прутом (хлыстом) и тряпкой, периодически вскрикивает как бы от страха и боли, а достигнув своего укрытия, тут же в нем скрывается. В поле зрения собаки помощник находится не более двух минут. Упражнение повторяется через полчаса.

Упражнение 2

Учебная обстановка. Время кормления собак. Собаки находятся в вольерах. Перед ними стоят кормушки, рядом, на дорожке, — дрессировщики.

Практические действия. По сигналу руководителя помощник в дрессировочном костюме с прутом (хлыстом) и тряпкой в руках с криком выбегает на площадку перед вольерами. Размахивая руками и периодически вскрикивая, он бегает перед собаками, нанося им через решетку удары, имитирует нападение на дрессировщиков, пытается похитить кормушки. В поле зрения собак помощник находится не более двух минут. Упражнение повторяется перед каждым кормлением.

Первая задача считается решенной, если собака при виде даже спокойно стоящего человека в дрессировочном костюме неудержимо рвется с поводка в его сторону, а будучи отпущенной, с яростью набрасывается на него.

Упражнение для решения второй задачи

Учебная обстановка. Площадка для подготовки собак к обыску транспортных средств. Все люки и лазы макетов открыты, на верхних настилах ничего нет. Дрессировщики с собаками на коротких поводках стоят в шеренге перед первым макетом.

Практические действия. По команде руководителя занятия или его помощника дрессировщики с собаками на поводках поочередно поднимаются по лестнице на эстакаду, по откидному мостику переходят на макет, через один из люков верхнего настила проникают вовнутрь кузова и через лаз в заднем борту выходят наружу От первого макета они идут ко второму, потом к третьему, затем снова к первому и т. д. На каждом макете упражнение повторяется (рис. 14). Дрессировщики при этом используют: метод подражания, а также лакомство, любимые собакой апортировочные предметы, элементы игры и силу привязанности собаки к своему хозяину.

^{Рис. 14. Макет автомобиля:}

1 — верхний настил с пятью люками;

2 — средний настил с люком;

3 — лаз с дверью;

4 — металлическая решетка с ячейками (15x15 см)

Примечания:

1. Люки оборудуют съемными крышками.

2. На каждый люк изготавливается по 6 реек размерами 600x100x20 мм.

3. Для имитации груза применяются палочки диаметром 25–30 мм и длиной 300 мм, ими заполняется весь объем ящика.

Вторая задача считается выполненной, если собака по команде дрессировщика «ВПЕРЕД» самостоятельно поднимается по лестнице на эстакаду, по откидному мостику переходит на макет, безбоязненно передвигается по верхнему настилу кузова, смело прыгает во все его люки и лазы.

Задача начального этапа: добиться от собаки смелого и активного ведения борьбы с помощником внутри кузова макета автомобиля.

Учебная обстановка. Площадка для подготовки собак к обыску транспортных средств. Все люки и лазы макетов открыты, на верхних настилах ничего нет. Помощник в дрессировочном костюме с прутом (хлыстом) и тряпкой в руках затаился на среднем настиле первого макета. Здесь же, возле макета, перед лестницей эстакады находится дрессировщик с собакой на коротком поводке.

^{Рис. 15. Площадка для подготовки собак к обыску транспортных средств:}

1 — забор сплошного заполнения или из металлической сетки высотой 1,5 м;

2 — ящики;

3 — макеты автомобиля;

4 — эстакады с откидным мостиком;

5 — помещение

Практические действия. По сигналу руководителя занятия помощник в дрессировочном костюме высовывается из люка верхнего настила кузова, периодически вскрикивает как бы от испуга, размахивает руками. Дрессировщик подает собаке команду «ФАС» и, бросив поводок, устремляется за ней вверх по лестнице. Помощник, не переставая вскрикивать, опускается на средний настил и отползает от люка в сторону. Как только собака прыгнет в люк и вступит в борьбу с помощником, дрессировщик тут же следует за ней. Помощник оказывает собаке сопротивление, наносит ей удары прутом (хлыстом) и тряпкой, периодически вскрикивает, переползает по настилу с места на место. Дрессировщик поощряет и поддерживает агрессивную активность собаки командами «ФАС» и «ХОРОШО». По его команде «СТОЙ» помощник прекращает борьбу с собакой и затихает. Дрессировщик при помощи команды «ДАЙ» или силой забирает собаку от помощника и через лаз в заднем борту кузова выходит с ней сначала из макета, а затем и с площадки.

Как только все собаки, работающие на площадке, по одному разу выполнят данное упражнение на первом макете, помощник тут же переходит во второй макет, потом в третий, затем снова в первый и т. д. Из макета в макет он переходит скрытно, пользуясь при этом лазом в заднем борту кузова. На каждом макете упражнение повторяется (рис. 14).

Задача считается решенной, если собака по команде дрессировщика «ВПЕРЕД» самостоятельно поднимается по лестнице на эстакаду, по откидному мостику переходит на макет, без промедления прыгает в люк и смело набрасывается на спокойно лежащего (сидящего) на среднем настиле помощника в дрессировочном костюме.

Задача основного этапа: добиться от собаки активных действий по расчистке завалов над люками верхнего настила кузова с целью проникновения через один из них к помощнику, находящемуся внутри макета.

Учебная обстановка. Площадка для подготовки собак к обыску транспортных средств. На всех макетах люки верхнего настила кузова перекрыты двумя рейками. Дверцы лазов закрыты. На средних настилах кузовов первого и второго макетов разместились помощники в дрессировочных костюмах с прутами (хлыстами) и тряпками в руках. Напротив первого макета, возле ящика для хранения средств имитации груза, стоит помощник в комбинезоне. У входа на площадку в готовности к действиям находится дрессировщик с собакой на коротком поводке.

Практические действия. По сигналу руководителя занятия дрессировщик подводит собаку к первому макету, отстегивает поводок и, подав команду «ВПЕРЕД», жестом направляет ее вверх по лестнице. Сам поднимается за ней следом, но, достигнув верха эстакады, останавливается. С переходом собаки на макет дрессировщик подает ей команду «ИЩИ» и жестом указывает направление поиска. Как только собака, отбросив (раздвинув) рейки, прыгнет в люки и вступит в борьбу с помощником, дрессировщик следует за ней. (Последующие действия дрессировщика и помощника такие же, как и при отработке упражнения начального этапа.)

Данное упражнение дрессировщики выполняют с собаками на площадке поочередно и каждый раз на новом макете.

Во время выполнения упражнения на втором макете помощник в комбинезоне восстанавливает первоначальное положение реек на первом макете. Помощник в дрессировочном костюме (из первого макета) по сигналу руководителя занятия, поданному во время борьбы собаки с помощником во втором макете, быстро перебегает в третий макет и прячется на среднем настиле его кузова.

В это время помощник в комбинезоне восстанавливает первоначальное положение реек на втором макете, а помощник в дрессировочном костюме незаметно для собаки из второго макета перебегает в первый.

Во время выполнения упражнения вновь на первом макете помощник в комбинезоне восстанавливает первоначальное положение реек на третьем макете, а помощник в дрессировочном костюме незаметно для собаки из третьего макета перебегает во второй. В дальнейшем все повторяется в той же последовательности, но помощники в дрессировочных костюмах постоянно меняют свое местонахождение на среднем настиле кузова, прячась то под одним, то под другим люком. Количество реек над люками постепенно увеличивается, в конечном итоге достигая шести над каждым, полностью закрывая отверстия.

После этого вся поверхность настила кузова заполняется небольшим слоем имитационных палочек. Этот слой по ходу дрессировки постепенно увеличивается до 30 см.

Во время выполнения упражнения дрессировщик подает собаке команду «ИЩИ» не более двух раз за все время нахождения животного на макете. При необходимости для активизации действий собаки на макете спрятавшийся помощник может производить различные шорохи, издавать звуки, имитирующие чувство страха.

Задача считается решенной, если собака по команде дрессировщика «ИЩИ», передвигаясь по всей площади кузова, активно принюхивается, а обнаружив спрятавшегося, энергично разгребает (разбрасывает) имитационные палочки и рейки, смело прыгает в люк и набрасывается на помощника.

Задачи заключительного этапа:

• первая — добиться от собаки четкого дифференцирования пустых и «заряженных» макетов;

• вторая — все выработанные у нее на первых трех этапах дрессировки условные рефлексы довести до навыка.

Учебная обстановка. Площадка для подготовки собак к обыску транспортных средств. Все люки верхних настилов кузовов макетов плотно закрыты рейками и сверху засыпаны слоем имитационных палочек. На среднем настиле одного из кузовов находится помощник в дрессировочном костюме. Напротив первого макета, возле ящика для хранения средств имитации груза, стоит помощник в комбинезоне.

Практические действия. По сигналу руководителя занятия на площадку выходит дрессировщик с собакой на коротком поводке. Место нахождения спрятавшегося ему известно. Поочередно посылая собаку на каждый из трех макетов, он с эстакады подает ей команду «ищи» и жестом указывает направление поиска. На каждом макете данная команда подается один раз.

Если собака разбрасывает (разгребает) палочки и рейки на макете, в котором нет помощника, дрессировщик ее действия не пресекает, но и не поощряет. Проникшую в пустой кузов собаку он возвращает назад командой «КО МНЕ», подтягивает за ошейник через только что расчищенный ею люк.

Когда же собака разгребает (разбрасывает) палочки и рейки на макете, внутри которого затаился помощник, дрессировщик поощряет ее действия командой «ХОРОШО» и незамедлительно следует за ней вовнутрь кузова. В нем помощник и дрессировщик действуют так же, как на втором и третьем этапах дрессировки.

Действия помощника в комбинезоне аналогичны его действиям на третьем этапе дрессировки.

После обыска трех макетов дрессировщик уводит собаку с площадки. На исходное положение выходит очередной обучающийся. Упражнение повторяется. За одно занятие собаке предлагается для обыска от 30 до 45 макетов, из которых лишь 3–5 с помощниками.

Во время занятия помощники в дрессировочных костюмах находятся либо в макете автомобиля, либо в специальном помещении. Их появление в поле зрения собаки на открытой местности недопустимо.

Первая задача считается решенной, если собака заинтересованно обыскивает как минимум 45 предложенных ей макетов и безошибочно раскапывает люки тех из них, где на среднем настиле кузова затаился помощник в дрессировочном костюме, при этом на пустые макеты она не реагирует.

При решении второй задачи заключительного этапа предыдущее упражнение остается неизменным. В него лишь вводятся следующие усложнения:

1. Помощник в дрессировочном костюме размещается на дне кузова.

2. Поверх имитационных палочек, находящихся на верхнем настиле кузова макета, в хаотичном порядке набрасываются ящики.

3. Под макетом и рядом с ним устанавливаются открытые емкости с резко пахнущими веществами (бензином, керосином, ацетоном и т. д.).

Каждое усложнение вводится отдельно ото всех остальных и, только будучи хорошо освоенным собакой, может быть использовано в комплексе с остальными.

Вторая задача считается решенной, если собака, при наличии всех трех вышеперечисленных усложнений, безошибочно находит как минимум в 45 предложенных ей макетах всех спрятавшихся в них помощников, при этом на пустые макеты не реагирует.

Уместно напомнить, что в войсках для определения уровня подготовки дрессировщиков и степени надрессированности закрепленных за ними собак по приему «обыск транспорта» существует специальный норматив. Вот его содержание.

На площадке для подготовки собак к обыску транспортных средств дрессировщику предлагается при помощи собаки решить 10 вводных. Каждая вводная включает в себя поочередный обыск трех макетов с целью обнаружения в них укрывшихся помощников. При этом все люки макетов плотно закрыты крышками. Верхние настилы завалены 30-сантиметровым слоем имитационных палочек, поверх которых хаотично набросаны деревянные ящики. Под макетами и возле них установлены открытые емкости с резко пахнущими веществами. В определенный момент на дне кузова одного из макетов прячется помощник в дрессировочном костюме.

Из 30 макетов, предлагаемых для обыска, не менее 27 должны быть пустыми. На решение одной вводной отводится: для специалиста кинологической службы 3 класса — 3 мин., 2 класса — 2,5 мин., 1 класса — 2 мин., мастера — 1,5 мин.

Д. Ф.

Методика, несомненно, заслуживает внимания не только для использования в конвойных и пограничных частях, но и в соответствующих антитеррористических подразделениях для самостоятельного поиска и обезвреживания преступников. Есть небольшое замечание, которое сделал С. Н. Бондарев в связи с отработкой данного упражнения. Дело в том, что здесь мы видим типичную мотивацию собаки на средство защиты — дрессировочный костюм, а не на человека. Прятаться и двигаться внутри макета в нем неудобно, поэтому при небольшой коррекции можно достигнуть лучшего результата. Замкнув собаку на человека, мы сможем пускать ее в наморднике для безопасности помощника, который не стеснен средствами защиты и может полностью смоделировать ситуацию в реальной обстановке.