История . Орхидеи никогда не давали людям покоя, их красота почему-то считалась порочной. С ними связано много таинственных легенд. Например, бытовало поверье, что где-то в глубине тропиков произрастают хищные орхидеи, которые поедают не только животных, но и нападают на людей. Правда, в действительности существуют орхидеи, питающиеся маленькими мошками и паучками, попавшими в их цветки.

Большинство орхидей – эпифиты

Орхидеи ведут экзотический образ жизни. Большинство тропических видов растут на деревьях, используя их в качестве опоры и поднимаясь по стволам над землей в борьбе за свет. Другие поселяются на отвесных скалах, проникая корнями в трещины между камнями, где скапливаются влага и гниющие растительные остатки. Некоторые австралийские орхидеи вообще ведут подземный образ жизни, они никогда не прорастают над поверхностью земли, даже их цветки опыляются подземными насекомыми.

О европейских орхидеях сложено множество легенд и преданий. Некоторые из них были вдохновлены двумя сомкнутыми округлыми клубнями, типичными для видов Орхис и Офрис. В текстах легенд Древней Греции обнаружены первые попытки объяснить этот любопытный факт.

Легенда о происхождении орхидей рассказывает, что Орхис получил в дар красоту и небывалую мужскую силу от Приапа. Однажды на праздничном балу у Бахуса Орхис совершил кощунство, попытавшись насильно склонить жрицу к любовным утехам. Он предался необузданной животной похоти, подчинившись жажде грубых удовольствий, войдя в противоречие с волей богов. Он ничтоже сумняшеся вообразил, что поскольку его рождение было отмечено вмешательством богов, то он неуязвим для Мойр, богинь судьбы, карающих любую гордыню. Кара за подобное преступление, как и следовало ожидать, была символичной и жестокой, как и сама жестокость, до которой Орхис опустился, – его судьба была предопределена, он был разорван в клочья дикими зверями. Таким образом, правосудие восторжествовало, божественный и социальный порядок был восстановлен.

Если верить мифу, олимпийские боги проявили великодушие, видоизменив прекрасное юношеское тело в не менее прекрасное скромное стройное растение – противоположность останкам яростного невежи. Уничтоженное тело Орхиса было превращено в стебель, а нижние части – в клубни. Они были вылеплены так, что в точности походили на анатомическое строение тела печально известного Орхиса. Имя несчастного юноши сохранилось как название растения Orchis – растения из семейства Орхидных. А также как корень в словах orchid и Orchidaceae, семейства, которое объединило все растения с этими признаками.

Совершенно особенно относились к орхидеям в древности. Первые упоминания об орхидеях встречаются у китайцев. Знаменитый китайский философ Конфуций утверждал, что орхидеи выращивались в Китае уже 2500 лет назад. Он возносил хвалу орхидеям, сравнивая их с благородными мужами, достигшими высшей степени самосовершенствования. Конфуций говорил, что аромат цветущих орхидей вызывает у него чувство спокойствия, радости и гармонии. В своем трактате об искусстве управления государством он писал, что «знакомство с хорошим человеком равносильно посещению комнаты, наполненной множеством «лан» (у китайцев так назывался цимбидиум, который издавна произрастал в их стране). Восхищение орхидеями в этом государстве было настолько велико, что в китайском языке знак «лан» стал символизировать красоту, женственность, благородство. История свидетельствует, что именно китайцы первыми оценили орхидеи. Интеллектуалы Востока восхищались этими великолепными цветами еще 5 тысяч лет назад. Орхидеи в Китае считались фамильными ценностями, которые передавались от отца к сыну.

Врачи, осведомленные о лекарственных свойствах некоторых орхидей, успешно применяли их в своей лечебной практике.

А вот в средневековой Европе к орхидеям и их воздействию на человека относились с некоторым предубеждением. Из одного медицинского трактата в другой кочевали рецепты любовных напитков, в состав которых входили подземные клубни европейских орхидей. Причем из молодых и старых клубней можно было приготовить эликсиры противоположного свойства – усиливающие или полностью снимающие эротическое влечение. В средневековых монастырях из этих растений готовили для монахов напитки, усмиряющие плоть. Еще один продукт из высушенных корней орхидей под названием «салеп» был широко известен в Европе. Его прописывали сильно истощенным людям, выздоравливающим больным и даже грудным младенцам. Считалось, что он дает человеку ощущение сытости и быстро восстанавливает силы.

А в XVIII веке мир охватила «орхидейная лихорадка». В Европе первооткрывателем этих замечательных растений нужно считать сэра Джозефа Бенкса (1743–1820). Если в Древнем Китае выращивали в основном наземные виды, то Европа отдала предпочтение эпифитам. Первой цветущей тропической орхидеей в Европе стояла скромная Bletia verecunda (1732), а первой выращенной в Англии – Eulophia alta, присланная из Вест-Индии доктором Уильямом Хоустоном. Затем появилось сообщение Ф. Миллера о выращивании ванили Vanilla planifolia. В 1778 году Джон Фостер привез из Китая фаюс танкервиля (Phaius tankervillae) и цимбидиум энсифолиум (Cymbidium ensifolium). Наиболее значительным событием этого периода явилось знакомство с орхидеями членов английской королевской семьи. В результате в 1759 году принцесса Августа, мать короля Георга III, по совету лорда Бута основала в Кью Королевские ботанические сады. В первом скромном саду на 9 акрах быстро росла коллекция. Куратором сада был сэр Джозеф Бенкс. Здесь работали два садовника – Вильям Эйтон и его сын. Они в 1794 году и составили первый каталог растений – ««Hortus Kewensis». Примерно в это же время адмирал Вильям Блей подарил саду 15 орхидей из Вест-Индии. Первой из них зацвела Encyclia cochleata. Так создавалась коллекция орхидей Кью, которая насчитывает в настоящее время около 15 тысяч экземпляров. В гербарии хранится около 250 тысяч экземпляров, принадлежащих 30 тысячам видам. Это, вероятно, самая старая коллекция тропических орхидей. Некоторые растения достигают 100-летнего возраста.

Тем, что и сейчас можно любоваться этими замечательными растениями, мы обязаны «охотникам за орхидеями», таким как Линден (Linden), Лобб (Lobb), Периш (Parish), Варшевич (Warszewicz) и многим другим. Королем орхидей был прозван в ХХ веке Фредерик Сандер (Sander), его имя увековечено в десятках названиях видов орхидей. Сандер начал свою карьеру с торговли цветочными семенами, но однажды, как рассказывают биографы, увидев под скамейкой выброшенный букет увядших орхидей, воспылал к ним страстью на всю жизнь. Эта страсть подвигла его на создание Дома Сандера – гигантской теплицы-оранжереи, поражавшей воображение размерами своих стеклянных стен, опоясанных сетью обогревательных труб. В конце Х1Х века Дом Сандера считался не только главной достопримечательностью скромного английского городка Сент-Альбанса, но и мировой столицей орхидееводства, когда была проложена даже собственная железная дорога. В Доме Сандера посетители сначала попадали в просторный зал, заставленный пальмами, откуда служитель в цилиндре по длинному коридору торжественно провожал их в громадную оранжерею – царство бесчисленного множества орхидей. Джон Линдли, знаменитый английский ученый, считается отцом-основателем современной орхидеологии. Именно он дал первое научное описание известных видов орхидей. Среди ботаников, занимавшихся изучением орхидей, были самые выдающиеся биологи XVIII–XIX веков: Карл Линней (1707–1778), Чарлз Дарвин (1809–1882). Великий ученый, автор эволюционной теории развития живых организмов, английский натуралист и путешественник Чарлз Дарвин считал орхидеи «вершиной эволюционного развития растений». «Я никогда не интересовался каким-либо объектом больше, чем орхидеями», – признавался он. Дарвин доказал, что благодаря строению орхидей, мотыльки могут легко переносить пыльцу от цветка к цветку. Классический пример приспособления цветка орхидеи к опылению бабочками он описал и на примере полуторафутового мадагаскарского ангрекума, чьи кремовато-белые цветки достигают 20 см в поперечнике, а несущий нектар шпорец – более 30 см в длину. Именно Дарвин предположил, что такой внушительный резервуар для нектара может осушить только очень крупное насекомое с соответствующим хоботком и что на Мадагаскаре должна существовать бабочка с хоботком более 22 см длиной. Эту бабочку действительно нашли, но гораздо позже, в 1903 году, и назвали ксантопан Моргана – предсказанный (Xanthopan morgani – praedicta) в честь предсказания Дарвина, опубликованного им в первом издании книги «Приспособления орхидных к оплодотворению насекомыми» в 1862 году.

Любопытно, что министр авиации фашистской Германии Герман Геринг был страстным любителем орхидей. В 1945 году его коллекция была изъята советскими войсками и отправлена в Москву. Она легла в основу фондовой оранжереи Главного ботанического сада Академии наук СССР, который нынче является Главным ботаническим садом им. Н. В. Цицина. Этот сад располагает одной из наиболее крупных в Европе коллекций тропических и субтропических растений, которая насчитывает около 5300 видов и форм. Среди них – более 1000 видов орхидей.

Орхидеи в вашем доме . Итак, свершилось! В доме тем или иным образом появилась ОРХИДЕЯ. Процесс приобретения ее может отличаться – подарили, отдали, не удержались и сами купили… Все это уже не важно! Важно только одно: она есть, она здесь, она ваша! И вот тут отступает радость обладания и приходит понимание: «Это же та самая орхидея, тропическая капризуля, та самая, которая подвластна только профессионалам, эстетам и владельцам укомплектованных дорогим оборудованием оранжерей. Что делать? Они такие требовательные, а я ничего про них не знаю!»

Все не так страшно. Безусловно, тяжело быть новичком, но существует пять (всего пять!) Очень Важных Вопросов, на которые надо найти ответы в начале пути. И тогда ваша (и ваших орхидей) жизнь станет проще и приятнее.

Самый первый и самый важный вопрос, на который вы должны найти ответ: как называется ваша орхидея? Без этого знания будет практически невозможно заниматься уходом за орхидеей. Орхидные – огромная группа растений, более 30 тысяч, и все они разные – по происхождению, потребностям и строению. Орхидеи разных родов требуют разных условий, и, не обеспечив каждому растению соответствующий режим света, температуры, влажности и питания, вы потеряете растение. Вы можете воспользоваться справочниками, определителями, иллюстрированными атласами, форумами орхидееводов в Интернете, сайтами коллекционеров орхидей и прочими доступными информационными ресурсами.

Надлежащий уход – залог цветения

Итак, вы уже знаете имя своей красавицы орхидеи и готовы за ней ухаживать, растить, лелеять… Это правильно, это хорошо. Но будьте осторожны. Чтобы не наделать ошибок и не посвятить свой досуг реанимации вашего достояния, запаситесь терпением и попытайтесь найти ответы на следующие вопросы.

Где растут такие растения, как ваша орхидея? Предпримите набег на информационные ресурсы и постарайтесь выяснить, в каких странах мира произрастают дикие представители этого вида. Какой климат в этих странах – тропический, субтропический, умеренный? Это даст вам знания о температуре и влажности воздуха, при которой ваше растение будет чувствовать себя как дома, а значит, и расти хорошо и цвести охотно. Очень важно знать, на какой высоте над уровнем моря располагаются леса, где растут интересующие вас орхидеи. Чем выше, тем холоднее температура воздуха.

К примеру, в тропическом климате, где на равнинах и средних высотах (до 400 м над уровнем моря) средняя температура 27 °C, в горах, на высоте более чем 1000 м над уровнем моря, уже умеренные температуры, составляют всего 20 °C. На высоте более 2000 м над уровнем моря температуры могут быть даже холодными, ниже 15 °C. Так что учитывайте это обязательно при определении климатических особенностей данной местности.

Второе важное обстоятельство – изменения климатических сезонов. Постарайтесь выяснить, как проходит в той местности зима/лето или сухой/влажный сезон. Попробуйте найти данные об уровне осадков в зависимости от сезонов. Это нужно, чтобы понять, как вам поливать свое растение, нужен ли ему сухой период покоя или просто снижение полива зимой, стоит ли устраивать холодную зимовку или необходимо содержать орхидеи весь год в тепле, поливая без изменений. Все это очень важно для цветения.

Как устроена ваша орхидея? Постарайтесь понять, что такое есть ваше конкретное растение. Каково его строение – симподиальное или моноподиальное? Как выглядят его здоровые корни? Есть ли у него псевдобульбы и как они выглядят? Какими должны быть его листья? Эта орхидея листопадная или вечнозеленая?

Если вы уже знаете, как устроена ваша орхидея, то осталось сделать еще один шаг. Найти ответ на следующий вопрос: ваша орхидея наземник или эпифит? От этого зависит, как правильно должна быть посажена ваша орхидея. Зная ответ на поставленный вопрос, можно понять, что такое норма для одной или для другой группы, во что и как их нужно сажать. Эпифиты можно выращивать в горшках с субстратом из кусочков коры либо на блоках. У них есть воздушные корни, покрытые белым веламеном (подробнее о веламене см. на с. 23). Наземники растут только в горшках. Субстрат должен быть более мелким, плотным и влагоемким. Их корни другие по цвету и строению. Ошибки в подборе субстрата или методе посадки вполне могут привести к гибели растений или долгой и трудной их реанимации. Не допустите этого! Убедитесь, что вы точно знаете, что делаете и почему.

Вы уже точно знаете имя своей орхидеи, знаете, что она любит и не любит. При каких температурах она предпочитает расти. Сколько воды ей нужно для счастья.

Осталось уговорить ее цвести! А как же! Именно цветы, прекрасные, душистые, исключительно необычные, и будут нашей наградой! Итак, вопрос.

Как появляются цветы на вашей орхидее? Что такое цветонос и откуда его ждать? Когда сезон цветения у этой орхидеи? Что делать, если цветонос появился? Как долго может цвести орхидея? Как часто это случается – раз в году или чаще? Как ухаживать за цветущим растением?

Орхидеи очень разнообразны по внешнему виду, размерам и образу жизни. Среди них есть наземные растения, лианы, эпифиты. Существует более 100 тысяч видов и сортов орхидей, однако далеко не все можно выращивать в комнатных условиях. Большинство из пригодных для выращивания в домашних условиях орхидей в природе являются эпифитными растениями. Это растения, живущие на других растениях, в основном на ветвях и стволах (иногда и на листьях).

Особенно важным для понимания особенностей эпифитов является то, что они часто существуют в условиях недостатка влаги и минеральных веществ. Это привело к выработке у них ряда приспособлений, обеспечивающих выживание в столь жестких условиях. Некоторые из этих приспособлений достаточно четко отражены в особенностях внешнего строения растений и могут помочь правильно определить их потребности.

Особенности строения орхидей также обусловлены их местообитанием и связаны с их потребностями в тепле, свете, влажности и другими условиями. Это поможет ориентироваться в том случае, когда сведений о культуре данного вида недостаточно или они вообще отсутствуют. Конечно, получить однозначное соответствие между строением органов растения и их потребностями невозможно, т. к. кроме внешних условий строение определяется и наследственностью. Но в ряде случаев, внимательно рассмотрев листья, псевдобульбы и корни орхидеи, можно сделать полезные выводы о том, что ей требуется.

Стебель . Внешний вид орхидей чрезвычайно разнообразен, в специальной литературе рассматриваются различные типы побеговых систем этих растений. Молодой побег орхидеи называется ростом. Существует два основных типа ростов орхидей, названия которых до некоторой степени описательны.

Первый тип формирует новый сезонный рост каждый год от основания предыдущего роста, и этот новый рост образует собственные корни, цветы и затем дает начало новому росту следующего сезона. Он называется симподиальным, что в вольном переводе с греческого означает «ноги вместе». Такое растение состоит из нескольких стеблей, поднимающихся от ползучего наземного стебля, или ризомы, которую еще называют корневищем. Корневище расположено горизонтально и не имеет настоящих больших листьев. Оно является стеблевым, а не корневым образованием, и несет несколько чешуевидных листьев. У симподиальных орхидей верхушечная почка отмирает или дает начало генеративному побегу (цветоносу), а у основания вегетативного побега начинает развиваться новый побег.

Вертикальная часть побега с несколькими междоузлиями может быть различной – с одинаковыми междоузлиями или с частью утолщенных, превратившихся в так называемые псевдобульбы, выполняющие функцию запасания воды и питательных веществ. Их наличие, форма, окраска могут указывать на специфику условий, в которых развивалось растение. Псевдобульбы могут быть различной формы: сферической, цилиндрической, конусовидной, булавовидной.

К симподиальным орхидеям относятся: эпидендрум, у которого имеются и виды, образующие округлые псевдобульбы, и виды, образующие метровые стебли; онцидиум и одонтоглоссум, чьи псевдобульбы сжаты почти как лезвие ножа; дендробиум – имеющие довольно высокие стебли; азиатские циприпедиумы, у которых нет псевдобульб вообще, т. к. они являются наземными растениями и плохо переносят засуху.

Симподиальные орхидеи

Второй тип дает один главный возвышающийся стебель, растущий вверх каждый год и образующий новые листья на верхушке, но не обеспечивающий нового роста от основания. Он не имеет ризомы, не формирует псевдобульб и называется моноподиальным, т. е. одноногим. У растений этой группы верхушечная почка сохраняется на протяжении всей жизни побега, и он, таким образом, обладает неограниченным ростом в длину. Цветоносы и воздушные корни выходят из промежутков между листьями, следуя друг за другом, год за годом. Со временем рост стебля замедляется и совсем прекращается при старении и отмирании растения. Примером таких растений являются ванды, аэридесы, фаленопсисы и другие.

Симподиальных сортов значительно больше, чем моноподиальных.

Псевдобульбы орхидей представляют собой только утолщенный стебель, запасающий влагу. Приставка «псевдо» употребляется для того, чтобы отличить эти толстые стебли от настоящих луковиц, т. к. структура у них совершенно иная. Настоящие бульбы-луковицы, например у лелий, образованы чешуеподобными листьями. Наличие псевдобульб свидетельствует о том, что растение происходит из региона с более или менее выраженным сухим сезоном и, соответственно, в его цикле развития имеется период покоя. Как правило, растения с псевдобульбами обитают в сезонных, предгорных, горных лесах и открытой местности. В культуре период покоя приходится на холодное время года с низкой освещенностью.

Растения с псевдобульбами наиболее многочисленны в культуре. Это каттлеи, онцидиумы, одонтоглоссумы, дендробиумы и многие другие. Конечно, среди них есть и отдельные исключения, данные о которых можно найти в описании видов. Ценную информацию можно иногда получить, внимательно рассмотрев псевдобульбы. Круглые с пурпурным налетом псевдобульбы – признак того, что в природе растение получало много солнца, росло на открытом или слабозатененном месте.

Форма псевдобульбы одного и того же растения может сильно меняться в зависимости от условий. Это четко прослеживается у дендробиумов, каттлей. Длина псевдобульб для многих дендробиумов и каттлей связана с освещенностью обратной зависимостью: чем выше освещенность, тем они короче.

Часто, особенно у начинающих любителей орхидей, штудирующих литературу по оным, появляется вопрос: а что такое бульба и чем она отличается от псевдобульбы? А еще часто взгляд натыкается на термин «туберидий», появляющийся в том же контексте. Так вот, все это практически синонимы. Псевдобульба – это утолщенный надземный стебель многих эпифитных орхидей, варьирующий по форме от удлиненного веретеновидного до луковицеобразно вздутого, нередко покрытый продольными складками или бороздками. Поскольку уж так сложилось, что бульба стала вторым названием луковицы (лат. bulbus – луковица), которая стеблем в принципе не является, то иногда возникает путаница в терминах. Но объект, который ими обозначается, один и тот же. Настоящих же луковиц у орхидей нет. А туберидий – это термин для обозначения вышеописанной псевдобульбы (бульбы), принятый в среде профессионалов, ученых биологов и прочих серьезных специалистов.

Листья . Различие условий отражается и на форме, и на текстуре листьев, и на их окраске. Листья орхидей из местообитаний с выраженным сухим периодом, как правило, мясистые, они выполняют запасающую функцию. У таких растений иногда псевдобульбы редуцированы или вообще отсутствуют. Это, например, некоторые онцидиумы (Oncidium luridum, O. carthagenense, O. lanceanum и др.), трихоцентрумы, многие лелии. У орхидей, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, в ряде случаев листья цилиндрической формы или близкой к ней (Vanda teres, V. hookeriana).

Растения, требующие обилия света, на которые периодически попадают прямые солнечные лучи, обычно имеют плотные кожистые листья. Они часто обитают на верхних ветвях высоких деревьев и в других доступных солнцу местах. Это многие каттлеи, лелии, ванды с ремневидными листьями, аэридесы, аскоцентрумы и многие другие. На листьях растений, испытывающих действие прямого солнца, как и на псевдобульбах, часто имеется пурпурный налет.

Мягкие складчатые листья встречаются у растений из горных лесов (одонтоглоссумы, мильтонии, некоторые целогины) или у обитающих под пологом дождевого тропического леса, куда не проникают прямые солнечные лучи (катазетумы, теплолюбивые целогины и др.).

Как общий принцип, представляющий интерес для практики, можно вывести, что:

Жесткие, мясистые или круглые листья с пурпурным налетом – признак того, что орхидеям необходима высокая освещенность (с легким затенением в полдень летом, а весной требуется более существенное освещение).

Мягкие складчатые не опадающие листья бывают у растений, происходящих из мест с постоянной высокой влажностью, куда редко попадают прямые солнечные лучи.

Сбрасывание листьев после вызревания побега указывает на то, что в природе растение обитает в регионе с резко выраженным сухим сезоном.

Самые высокие требования к свету предъявляют орхидеи с узкими листьями (цимбидиумы) или с мечевидными (ванды и некоторые виды онцидиума). Чуть меньше света нужно орхидеям с псевдобульбами и жесткими утолщенными кожистыми листьями (каттлеи, некоторые виды дендробиума). Средней освещенностью довольствуются орхидеи с псевдобульбами и кожистыми тонкими листьями – целогины, мильтонии, а также пафиопедилюмы. Менее требовательны к свету орхидеи без псевдобульб с широкими кожистыми листьями (фаленопсисы) и нежными мягкими листьями (драгоценные орхидеи – макодес, лудизия). Драгоценные орхидеи хорошо растут под люминесцентными лампами, которые должны освещать их в течение 11–12 часов. Для компенсации недостатка света можно использовать люминесцентные лампы мощностью от 40 до 60 Вт. Высота подвески ламп не должна превышать 30 см от поверхности растений. Если это по каким-то причинам невозможно, нужно воспользоваться более сильными источниками света (ртутными лампами высокого давления). С их помощью орхидеи успешно растут даже без дневного света.

Корни . Корни орхидей как эпифитных растений имеют ряд специфических особенностей.

Многочисленные тонкие корни образуются у растений, живущих на ветвях, покрытых слоем мха или обитающих в развилках ветвей с накапливающимся там гумусом. Такие корни иногда образуют «щетку», улавливающую опадающие листья и другие органические остатки. Они чаще встречаются у растений, сбрасывающих листья (катазетум) или обладающих крупными бульбами.

Немногочисленные толстые мясистые корни характерны для растений, поселяющихся на стволах деревьев (фаленопсисы, ванды, аэридесы). Они плотно присасываются к коре. В тропиках многие эпифиты образуют придаточные воздушные корни, поглощающие через многослойную поверхностную ткань (т. н. веламен) воду из атмосферных осадков.

Веламен – особый слой омертвевших полых клеток. Им покрыты все корни эпифитных орхидей. Особое строение этого слоя позволяет впитывать влагу – дождевую воду или росу.

Благодаря своей гигроскопичности веламен также может поглощать влагу непосредственно из воздуха. Именно это его свойство позволяет корням эпифитных орхидей переживать длительные засушливые периоды.

К тому же веламен является буфером между корнем орхидеи и окружающим воздухом: в неблагоприятные климатические сезоны он защищает корни от перегрева и высыхания.

В начале роста корня из ризомы появляется зеленый кончик; затем корень удлиняется и позади кончика развивается веламен. Корни растут как бы исследуя окружающую среду, одни проникают в субстрат, другие проходят сквозь него к горшку. Они прочно прикрепляются к любой поверхности, которую встречают, а те, что не встретили ничего подходящего, просто висят в воздухе. Это свойственно им и в природе, где они либо прикрепляются к коре дерева, либо свисают вниз с ветвей. Корни обычно остаются неразветвленными в течение первого года, но если растущий кончик поврежден, достигнув достаточной длины, корень начинает развивать боковые корешки. Более старые корни ветвятся каждый год.

Здоровые ткани веламена должны быть ярко-белого или зеленоватого цвета, корень при этом всегда имеет блестящий ярко-зеленый растущий кончик. Если веламен стал желтовато-серым или коричневым и при этом ткани его мягкие и продавливаются при легком нажатии, то, скорее всего, корень мертв или умирает.

Здоровые корни, покрытые веламеном, выглядят так, как изображено на фото.

Цветки орхидей обоеполые (исключение составляют катазетум и цикнохес). После того как растение отцветет, псевдобульба в безлистном состоянии может сохраняться на растении в течение нескольких лет. Цветки появляются на цветоносе, выходящем из верхушки псевдобульбы. Опыляются они насекомыми, а иногда и птицами.

Цветки орхидей очень разнообразны по форме и окраске, но построены по одной схеме: из трех наружных и трех внутренних лепестков, хотя часто из-за фантастической формы этих лепестков цветы выглядят весьма замысловатыми. Внешние лепестки – сепалии – закрывают остальной цветок в бутоне. Внутри находятся три петалии, одна из которых столь модифицирована, что внешне сильно отличается от двух остальных, и поэтому она имеет собственное название – губа, или лабеллум. Губа отличается от остальных лепестков не только формой, но и раскраской; часто она фантастически декорирована гребешками, рожками, разводами, протуберанцами и т. п. Губа – обычно самая удивительная часть цветка, но у некоторых растений сепалии и петалии не менее декоративны.

Наиболее показательной для орхидей, ее визитной карточкой, является наименее заметная часть цветка. Это колонка – мясистая структура, расположенная в центре и состоящая из сросшихся органов воспроизведения. Колонка может быть совсем простой формы – белый, розовый или зеленый цилиндр. Она может выглядеть, как маленькая фигурка, кукла, птица, насекомое, лицо в очках или голова лебедя. Часто колонка декорирована крыльями, или чепчиком, или бахромой.

На верхушке колонки расположен пыльник, содержащий пыльцу, крупинки пыльцы скреплены воском в прочные шарики. Шарики, называемые поллиниями, лежат в полости, закрытой откидной шляпкой, где они выглядят, как пара глаз.

Чуть ниже пыльника, отделенный от него перегородкой, находится женский орган рыльце – глянцевая впадина, заполненная очень клейкой жидкостью. Колонка отгибается наружу от основания губы.

Вкратце процесс опыления выглядит так. Предлагая нектар насекомому, губа завлекает его в засаду к колонке, подвешенной над губой и содержащей клейкое средство для прикрепления. Механизм прикрепления пыльцы устроен так, что он прилепляет пыльцу к насекомому, когда оно покидает цветок, принуждая его унести пыльцу к следующему цветку, на который садится, что обеспечивает перекрестное опыление. Некоторые орхидеи опыляются одним-единственным видом насекомых.

Рассмотрим теперь этот процесс более детально. Перегородка – ростеллум,  – отделяющая пыльник от рыльца, имеет железу, выделяющую клейкую жидкость. Поллиний, находящийся внутри легко поворачивающейся вверх шляпки пыльника, имеет пушистые хвостики – каудикулы,  – которые расположены как раз под ее краем. В поисках нектара насекомое (обычно пчела) должно ползать под колонкой, между нею и губой; возвращаясь обратно, оно надавливает на железу перегородки, разрывает ее и обмазывается «клеем». В то же время во время движения насекомое поднимает вверх шляпку пыльника, и каудикулы пристают к клею. Насекомые улетают с одним или двумя, иногда всеми четырьмя поллиниями, приклеившимися к спине.

Потом насекомые посещают другой цветок, где они силятся пролезть в узкий проход, а поллинии ловятся клейкой жидкостью рыльца и обрывают каудикулы. Пчела появляется из второго цветка с обрывками каудикул, неся на вершине их новый, только что полученный, набор поллиниев.

Некоторые орхидеи применяют более бесхитростные методы.

Вместо железы на перегородке сами поллинии прикреплены к маленькому диску, который свисает подобно клюву с вершины колонки.

Катасетум же опыляется несколько иначе. Это растение имеет крючок внутри куполообразной губы, который, при надавливании на него насекомых, побуждает поллиний вылететь наружу с некоторой силой. Липкий диск взлетает вверх, ударяет насекомое и мгновенно к нему приклеивается.

Когда же орхидеевод хочет провести гибридизацию, он берет поллиний с одного цветка и помещает на рыльце другого. Тот, кто занимается разведением орхидей, не полагается на случай, а тщательно выбирает цветы, которые хочет использовать в качестве родителей. Размещение пыльцы на рыльце приводит к завязыванию семян. Завязь расположена ниже сепалий. После опыления завязь превращается в стручок.

Большая часть разводимых в культуре тропических и субтропических орхидей обитает в Южной и Центральной Америке. Здесь можно встретить около 8 тысяч видов из более чем 300 родов. Несколько меньше их в тропической Азии – около 7 тысяч видов из 250 родов. В африканских тропиках обнаружено более 3 тысяч видов из 130 родов. В Австралии и Новой Зеландии на сегодня известно примерно 600 видов из 60 родов.

Лелия родом из Южной Америки

Условия, в которых обитают орхидеи, отличаются большим разнообразием. Это и различные типы тропических лесов, и саванны, и полупустынные местообитания. Наиболее богаты орхидеями тропические леса Южной и Центральной Америки. Из лесов Колумбии к нам попали одонтоглоссумы, мильтонии, масдеваллии. Из Бразилии, Эквадора, Перу, Венесуэлы, Коста-Рики, Панамы – каттлеи, лелии, онцидиумы. Азиатские тропики и субтропики – родина дендробиумов, ванд, целогин. Африка, Мадагаскар и острова Индийского океана хотя и не могут похвастаться большим разнообразием видов орхидей, тем не менее подарили миру такие выдающиеся роды, как ангрекум и аэрангис.

Успехи при выращивании орхидей в комнатных условиях зависят от знания их потребностей, которые связаны с условиями их жизни в природе. Эти условия определяются как типом природного сообщества растений, в котором обитает данное растение, так и конкретным местом, которое оно занимает в данном сообществе (на поверхности почвы, на дереве и т. д.).

Как показывает практика, из всего многообразия достаточно выделить следующие основные типы местообитаний орхидей:

Характер развития растений в дождевом лесу связан в первую очередь с небольшими годовыми амплитудами колебаний основных климатических параметров: температуры, влажности, количества осадков. Среднегодовая температура – 25–30 °C, при этом годовая амплитуда температуры составляет всего 2–8 °C, а суточная амплитуда температуры 3-10 °C. Наиболее высокая температура наблюдается в дождливый период. При этом влажность колеблется от 55–65 % днем (минимальная) до 100 % ночью. Большой интерес также представляет изменение влажности в зависимости от высоты. Она существенно варьируется в течение суток с учетом расположения растений. На концах ветвей растений, расположенных в нижнем ярусе, показатели влажности характеризуются незначительными колебаниями, невзирая на прошедший дождь, яркость солнца, силу ветра. На концах ветвей самого верхнего яруса в дождевом лесу условия временами похожи на условия в пустыне: влага мгновенно высыхает, солнце печет. Наиболее благоприятные условия складываются в средине полога тропического леса: здесь наблюдается обилие рассеянного света, высокая влажность воздуха, нет его застоя, благоприятны для протекания фотосинтеза суточные колебания температуры. На толстых ветвях и в их развилках накапливается гумус за счет попадания частей растений, погибших насекомых и прочих биологических остатков, что обеспечивает нормальное питание эпифитов.

Дендробиум на «исторической родине» в саду

Условия в дождевом тропическом лесу определяются, в первую очередь, высотой над поверхностью почвы, на которой поселяется растение. У подножия деревьев в дождевом тропическом лесу на протяжении всего года стоит полумрак, жара и высокая влажность. Но большинство эпифитов, в том числе орхидеи, обитает не у основания стволов деревьев, а, как правило, довольно высоко на стволах и ветвях, часто на высоте в несколько десятков метров. Условия здесь довольно сильно отличаются от тех, что наблюдаются на уровне почвы. Например, средняя освещенность у поверхности земли – 1 люкс, на высоте 10 м – 5 люкс, на высоте 20 м – 25 люкс, над вершинами деревьев – 110 люкс. А рост температуры с увеличением высоты составляет: в двух метрах над поверхностью почвы – повышение на 3 °C, в десяти метрах – на 5 °C, а в двадцати метрах – на целых 10 °C. Характерно, что, попав на землю вместе с обломившейся ветвью дерева, эпифиты погибают в течение нескольких дней. Освещенность может существенно меняться также и в течение года. В январе солнечных дней в 2–2,5 раза меньше, чем в июле. При этом следует отметить, что в среднем освещенность в дождевых тропических лесах несколько ниже, чем в лесах Европы, и растения получают меньше синих и фиолетовых лучей, поглощаемых водяными парами.

На стволах достаточно гумуса

Среднегодовое количество осадков в дождевом тропическом лесу – более 2000 мм. Сухие периоды выражены очень слабо: сухим считается месяц с количеством осадков около 125 мм. В такое время дождь бывает раз в 3–4 дня. В этот период суточные колебания температуры достигают своих максимальных значений и обычно превышают на 2–3 °C аналогичные показатели в сезон дождей.

Оранжереи воссоздают климат тропического леса

Сезонный тропический лес

Сезонные леса расположены в регионах, для которых характерно наличие одного или двух сухих периодов на протяжении года. Распространены такие леса на Тихоокеанском побережье Центральной Америки, в Венесуэле, на востоке Бразилии, в Парагвае, на западном побережье Индии, Бенгалии и во многих районах Юго-Восточной Азии. Это частично или полностью листопадные леса. По составу флоры они значительно беднее дождевых тропических лесов.

Из всего многообразия сезонных лесов в «орхидейном» контексте важны два: густой вечнозеленый, лишь несколько более сухой по сравнению с дождевым тропическим, и листопадный саванный с редко расположенными группами больших деревьев, сбрасывающих листья на время сухого сезона. Причем среднегодовое количество осадков в вечнозеленом лесу выше (1500–2000 мм), чем в листопадном (1000–2000 мм). Влажность воздуха колеблется от 90 % ночью до 70 % в вечнозеленых лесах днем и 65 % в листопадных.

Основное различие в сезонных лесах двух типов состоит в количестве осадков в сухой сезон, в вечнозеленом лесу этот показатель равен 50 – 100 мм, а в листопадном – 10–30 мм. Месячная сумма осадков во влажные месяцы одинакова – 200–300 мм.

В меньшей степени разница ощущается в величинах температурных амплитуд. Среднегодовая температура в вечнозеленом лесу и в листопадном – 20–30 °C, а вот годовая амплитуда температуры в вечнозеленом лесу 3–6 °C, а в листопадном – 5-10 °C. Суточная амплитуда температуры тоже больше в листопадном лесу на 3–5 °C.

Для растений сухой сезон эквивалентен периоду покоя, который может продолжаться до 4–6 месяцев. Следует отметить, что в листопадных лесах в течение сухого сезона происходит выравнивание условий по высоте. Растения на поверхности почвы и высоко на ветвях дерева получают сравнительно много света, равное количество тепла. Влага в сухой сезон поступает к растению за счет обильной росы.

Эти леса широко распространены и разнообразны по внешнему облику. Принято выделять предгорный (на высотах до 500–800 м над уровнем моря) и собственно горный дождевой («туманный», или «облачный», лес), располагающийся на больших высотах. Из всех тропических лесов горные наиболее богаты эпифитами, в том числе орхидеями. В таких лесах обитают «холодолюбивые» виды – одонтоглоссумы, мильтонии, мадесваллии, многие онцидиумы, дендробиумы. Эпифиты иногда покрывают сплошным ковром стволы и ветви деревьев.

Интересно отметить, что близость условий в разных местах в таких лесах (у поверхности почвы и на деревьях) приводит к тому, что типичные эпифиты часто встречаются здесь на поверхности почвы, камнях.

Для горных лесов характерно существенное изменение условий в связи с высотой. С ее возрастанием наблюдается уменьшение размеров деревьев, снижается их видовое разнообразие. Количество осадков с высотой вначале растет, а затем уменьшается. Максимум осадков приходится на среднюю часть возвышенности. Температура с высотой падает. Вертикальный градиент температуры колеблется от 0,4 до 0,7 °C на 100 м. Суточные колебания температуры, как правило, велики, а сезонные выражены довольно слабо. Влажность воздуха с высотой увеличивается за счет облачности, одновременно с этим падает освещенность. Важная особенность горного леса – постоянное интенсивное движение воздуха.

Количество эпифитов в горном лесу обычно возрастает до высоты 1500–1700 м, затем постепенно убывает. На высоте 2000–3000 м горный дождевой лес уже мало отличается от некоторых типов лесов умеренных широт.

Условия в предгорных лесах являются промежуточными между условиями в дождевых тропических и горных лесах.

Очень долго орхидеи считались растениями, предназначенными только для цветоводов со стажем и только для специальных помещений. Однако по мере накопления знаний оказалось, что выращивать на подоконнике эти экзотические и необыкновенно красивые растения не намного сложнее, чем другие тропические или субтропические культуры. При этом не стоит забывать, что есть сорта орхидей, которые все же достаточно капризны и дорогостоящи, поэтому прежде чем взяться за их разведение, нужно накопить определенный опыт ухода за другими, менее прихотливыми, растениями.

Онцидиум Лимминга в профессиональной теплице

Пафиопедилюм подойдет для начинающих

Советуем сначала внимательно ознакомиться с потребностями орхидей – как индивидуальными для каждого вида орхидей, так и некоторыми общими для всех требованиями к условиям обитания. Не очень опытным любителям-цветоводам лучше начать с наименее сложных в уходе видов. Это прежде всего фаленопсисы (орхидеи-бабочки), пафиопедилюмы (Венерины башмачки) и пестролистные лудизии.

Орхидеи, прежде всего, славятся своими удивительными и прекрасными цветками. Без них эти растения в большинстве своем не представляют декоративной ценности. Но есть немногочисленная группа миниатюрных наземных орхидей, которые привлекательны всегда, т. к. обладают изумительными по окраске листьями. Эти растения выделены в особую группу так называемых пестролистных, или драгоценных, орхидей. Наш современник французский коллекционер Вильям Кавестро назвал их «аристократами растительного мира». Рассмотрим их подробнее.

Макодес Сандера

Из множества орхидей, культивируемых в комнатных условиях, эта группа стоит особняком. Ценятся эти орхидеи не за цветы, а за красоту листьев. У некоторых они однотонные без рисунка и красивы благодаря бархатистой кожице, у прочих листья покрыты яркой цветной сеточкой жилок, густой или редкой, равномерно распределенной по поверхности или более плотной к центру. Сверкающие жилки самой разнообразной окраски образуют замысловатые узоры. Они могут быть серебряными, золотыми, цвета красной меди, бронзы и даже иметь разную окраску на одном листе. Основной цвет листа, на котором сверкают эти узоры, – черный, коричнево-бархатный, вишневый, оливковый, зелено-бархатный. Окраска их варьируется от светло– до темно-зеленой, от серебристо-серой до темно-вишневой. Ни фотографии, ни рисунки не могут передать магической красоты этих орхидей. А вот мелкие кремово-белые цветки, собранные в скромные соцветия, не поражают красотой, хотя у некоторых видов они довольно изящны и обладают приятным ароматом.

Из 500 видов этих растений особенно заслуживают внимания лудизии, или гемарии (Ludisia синоним Haemaria), анектохилус (Anoectoahilus), доссиния (Dossinia), гудиера (Goodyera), микростилис (Microstylis), эритродес (Eruthrodes), зеуксине (Zeuxine) и макодес (Macodes). Они чаще всего и встречаются в частных коллекциях. В природе же описано более 220 видов пестролистных орхидей, многие из которых внешне весьма схожи. Специалисты различают их по окраске и жилкованию листьев, строению цветков; любителю-коллекционеру эти отличия не всегда заметны.

В природе пестролистные орхидеи встречаются в основном в дождевых лесах Юго-Восточной Азии, реже – в Восточной Африке, на Мадагаскаре, в Австралии, обычно на высоте от 600 до 2000 м над уровнем моря. Там не так душно, как на равнинах, а температура в течение всего года колеблется в пределах 15–17 °C ночью и 24–27 °C днем. Они растут на хорошо дренированном субстрате с большой долей скальной крошки в смеси с листовым спадом, иногда рядом со мхом. Часто из-под гниющих листьев видна только верхушка растения, яркая и свежая, а длинный голый стебель скрыт в субстрате. Следует отметить, что наибольшее видовое разнообразие пестролистных орхидей отмечено в тех местах, где под лесной почвой лежат богатые кальцием породы. Гораздо реже произрастают они на глинистых грунтах, даже покрытых толстым слоем гумуса. Воздух в приземном слое всегда очень свежий и влажный из-за ночных и утренних дождей, и даже днем, когда в лесу становится душно, температура здесь мало изменяется благодаря постоянному испарению влаги из почвы.

Лудизия дисколор

Когда говорят «драгоценные орхидеи», многие сразу же вспоминают наиболее распространенную из них лудизию разноцветную (Ludisia discolor var. Dawsoniana). Однако сегодня доступно огромное множество других прекрасных видов, отличающихся по форме и окраске. Причина такого незнания кроется, во-первых, в том, что лудизия дисколор – обыкновенный тропический сорняк, хотя и прекрасный на вид, – очень легка в выращивании и почти не требует ухода. Даже начинающий цветовод может быстро вырастить это неприхотливое растение. Во-вторых, доступной информации о других видах очень мало, а та, которая есть, может отпугнуть даже опытного цветовода. Однако оказывается, большинство драгоценных орхидей может с успехом выращиваться практически любым человеком, очарованным их изысканной красотой. Кажущиеся непреодолимыми проблемы на самом деле легко решаются за счет высокой приспособляемости этих растений.

Большинство орхидей этой группы растет в небольших тепличках-боксах с подсветкой, но также неплохо себя чувствует просто на подоконниках. Независимо от времени года они требуют рассеянного света, постоянной влажности 80 % и температуры 22–26 °C. Они удобны для содержания в квартире – довольно полную коллекцию можно разместить в аквариуме среднего размера, причем не обязательно держать его вблизи окна. Для освещения достаточно обычной люминесцентной лампы.

Длительное понижение среднесуточной температуры до 15–16 °C может спровоцировать несвоевременное цветение орхидей. У молодого слабого растения цветонос лучше срезать. Поливать растения желательно кипяченой или дистиллированной водой, а опрыскивать – дистиллированной или чистой дождевой (снеговой), т. к. от жесткой воды на листьях оседают соли, образуя со временем белесый налет.

Покупка . Есть несколько возможностей для приобретения орхидей. Первый, самый правильный путь – обратиться к опытным коллекционерам. Таким образом вы получаете растения, адаптированные к комнатным условиям, и заодно – консультацию по их выращиванию. Информацию о цветоводах, культивирующих и предлагающих орхидеи, можно получить из рекламных изданий Интернета, если сделаете поиск в русских поисковых системах по ключевым словам «цветы», «растения», «орхидеи».

В настоящее время орхидеи время от времени попадают в цветочные магазины стран СНГ. Обычно их закупают и привозят во время сезона в Западной Европе, когда (обычно это бывает в феврале-марте) идут массовые поставки цветущих орхидей. В это время цены на них в Западной Европе падают.

Цветущие орхидеи в питомнике для продажи

Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях или бульбах, которые свидетельствуют о вирусном или бактериальном заражении! Особенно это касается фаленопсисов и других растений с мясистыми листьями. Допустимы лишь мелкие дефекты на них. Некоторые недобросовестные продавцы обрезают пораженную часть листа, вводя в заблуждение неискушенных людей, чтобы продать растение как здоровое. Есть особенности и при покупке растений с псевдобульбами. Необходимо определить, какая псевдобульба росла последней, и сравнить ее размер с предыдущими. Если последний рост значительно меньше, чем несколько предыдущих, то растение явно находится не в лучшей форме. Следует с осторожностью относиться к растениям, выделяющимся по количеству псевдобульб среди других аналогичных экземпляров. Это может быть цветок, не реализованный в прошлый сезон и долгое время находящийся в магазине. У таких растений почти всегда гнилые корни, т. к. в цветочных магазинах полив обычно излишне обильный.

Оценить состояние корней тоже непросто. В этом поможет прозрачный горшок, через стенки которого можно их рассмотреть. Молодые, недавно выросшие корни должны быть белыми. Старые корни приобретают желтоватый оттенок под воздействием красящих веществ в субстрате. Корни некоторых видов орхидей, например фаленопсисов, светлозеленые там, где они освещены. Объясняется это наличием хлорофилла и способностью корней к фотосинтезу. Гнилые корни коричневые и мягкие. Растение с такими корнями лучше не покупать.

Транспортировка . Если вы живете далеко от коллекционера цветов, у которого хотите приобрести орхидеи, можно договориться о пересылке растения по почте в конце весны, летом или в начале осени. Орхидеи нужно переправлять в просушенном виде, герметично упакованными, иначе они могут загнить за время пересылки. В герметичной упаковке (полиэтиленовый мешок, а лучше несколько) за счет транспирации (испарение и дыхание) создается повышенная влажность, а потому корни многих видов орхидей способны выдерживать несколько недель пересылки. Обычно отправляют деленки (часть растения с несколькими псевдобульбами, отделенная от основного растения, с малым количеством корней), и проблем с подсушкой не возникает. Достаточно растение без субстрата вынести на ночь на балкон, а утром упаковать и отослать.

Если же вам пересылают взрослое растение, то тут все зависит от опыта того, кто готовит его к путешествию по почте. Надо или вынуть субстрат и упаковать растение в сухой сфагнум или вату, или не поливать растение значительное время, т. к. быстро просыхает только поверхностный слой почвы. Все эти вопросы советуем вам обговорить заранее, чтобы не получить загнившее растение.

Некоторые орхидеи можно получить в стеклянном сосуде на питательной среде. Если крышка герметично закрыта (например, с помощью скотча или изоленты), такое растение можно спокойно пересылать на дальние расстояния. Правда, по получении приходится отмывать орхидею от среды, которая к концу путешествия покрывает ее всю. Перед пересылкой нельзя открывать сосуд и укреплять в нем растение, т. к. там стерильная среда, или же надо отмывать его от среды заранее и пересылать в полиэтиленовом мешке или в той же емкости, но укрепленное сухим сфагнумом или ватой.

Во время длительной перевозки растение поливайте умеренно, т. к. в магазинах зачастую избыточный полив. Таким методом продавцы пытаются продлить время жизни цветов. Учтите, что в субстрат для орхидей за границей часто добавляют поролон в качестве влагоемкого наполнителя. Поэтому в центральной части горшка создается избыточное увлажнение и корни начинают погибать, а узнать об этом можно только во время пересадки растения. Даже влаголюбивые фаленопсисы выдерживают просушку субстрата 3–4 дня. Для точного определения необходимости полива нужно изъять поверхностный слой субстрата и оценить влажность внутри горшка на ощупь.

Сеянцы орхидей транспортируют в колбе

После транспортировки (пересылки) аккуратно распакуйте растение, чтобы не повредить корневую систему.

Для восстановления растений после дороги и изъятия из субстрата, в котором они росли, советуем не сразу высаживать орхидеи в кору. Их необходимо поселить в тепличные условия, поместив корни на приготовленный сфагнум. И пересадить в кору через 1–2 месяца, если они, конечно, по уровню развития могут быть высажены в кору.

На растениях могут появиться темные пятна – это остатки субстрата из колб. Не волнуйтесь: орхидеи совершенно здоровы, никаких мер принимать не надо.

Если вы собираетесь приобрести орхидею, хорошо обдумайте, где будет стоять растение. Потому что только в том случае, если ваша квартира соответствует ее требованиям к месту обитания, она будет хорошо развиваться и цвести. Для выращивания орхидей в комнатных условиях решающими факторами являются температура в помещении, влажность воздуха и свет.

Каттлеи, эпидендрумы, целогины, ликасте, некоторые онцидиумы будут чувствовать себя лучше без теплички, потому что находясь прямо на окне, они получат больше естественного света. Если листья на прямом солнце становятся слишком горячими, притените и опрыскайте их. Поливайте растения по мере надобности. Во время теплых летних ночей можно оставлять окно открытым, чтобы дать растениям более прохладный, влажный воздух.

В комнатах орхидеям, как правило, предоставляют светлое, но не слишком солнечное место. Целая группа орхидей нормально чувствует себя при обычной или чуть более прохладной комнатной температуре. Если вы не можете обеспечить в зимний период подсветку растения лампой дневного света, откажитесь на первых порах от светолюбивых орхидей, таких как, например, каттлеи. С ростом опыта вы сможете, вероятно, адаптировать к условиям своей квартиры и более капризные виды. Размещение растений в комнате может потребовать корректировки условий.

Прежде чем выбирать в комнате место для вашей орхидеи, необходимо точно определить ее принадлежность к конкретной световой и температурной группе. Об этих группах читайте ниже в разделе, посвященном уходу за растениями.

Наиболее светолюбивые растения (первая световая группа) мало пригодны для содержания в комнате. Приемлемые световые условия для них наблюдаются только летом на подоконниках южных и частично западных и восточных окон. Как показывает практика, в лучшем случае отдельные экземпляры таких растений зацветут, но период адаптации их к вашим условиям может занять несколько лет. Им нужна будет активная досветка, лучше – профессиональными фитолампами.

Наиболее подходящими для содержания в комнатах являются многие теплолюбивые и среднетемпературные виды орхидей и гибриды второй и третьей световых групп. Таким требованиям отвечают условия в комнатной тепличке, расположенной в глубине комнаты и оборудованной светильником с 2–4 люминесцентными лампами мощностью по 30–40 Вт.

Растения первой световой группы трудны для содержания в комнатных условиях. Даже на южном окне им можно обеспечить нужную освещенность только летом. Большую часть растений второй и третьей световых групп можно успешно выращивать при искусственном освещении.

Растениям третьей температурной группы, происходящим из горных «туманных» лесов, тоже не очень подходят комнатные условия. Им довольно легко обеспечить хорошие условия в холодное время года, но летом вас ожидают большие трудности.

Весной и летом на южных и восточных окнах возможен перегрев на солнце растений всех световых групп. Предотвратить это можно разными способами. Самый простой – затенение растения от солнца марлей, калькой, белой тканью с целью снижения температуры. Снижать освещенность в комнатных условиях нужно в редких случаях, практически только для растений третьей световой группы. Но даже им полезно прямое солнце в утренние и вечерние часы. Осенью и зимой (примерно до марта) растения, содержащиеся открыто, не затеняют вообще. В тепличках иногда приходится затенять их и осенью – в солнечную погоду, в связи с возможностью перегрева.

В том случае, если желательно не снижать освещенность (например, для растений первой световой группы), используют вентиляторы, бытовые увлажнители воздуха, кондиционеры. Так как эти приборы должны включаться только при солнечном освещении, возникает проблема их периодического включения. В этом случае используют автоматику. Многие холодолюбивые растения трудно вырастить в средней полосе с континентальным климатом и на юге без специальных устройств для охлаждения.

Зимой при содержании растений на подоконнике нужно принять меры, исключающие переохлаждение. Наиболее простой способ – использование подставки, на которой размещаются горшки. Лучший материал для подставки – дерево или пенопласт. Конечно, и в этом случае стоит контролировать температуру, т. к. перепад ее по высоте окна составляет десятки градусов. Можно избежать переохлаждения, подвесив растение в оконном проеме на некоторой высоте. Более совершенный способ контролирования температуры – оконная тепличка с нагревательным элементом и терморегулятором. Для тепличек небольшого объема можно использовать оборудование для обогрева аквариумов.

Растения из сезонных и дождевых тропических лесов, обитающие в верхних частях деревьев, испытывают значительные суточные перепады температуры (до 10 °C и более). Увеличить суточные колебания температуры в комнатной культуре можно, поместив растения в теплое время на балкон или открыв окно. В комнатной тепличке советуем для этой цели использовать автоматику, включающую и выключающую обогрев. Следует учесть и ориентацию окна: наибольший суточный перепад температуры наблюдается летом на южном окне.

Южное окно

Для растений первой температурной и световой групп можно «облегчить жизнь» путем снижения температуры весной и летом в солнечную погоду с помощью затенения (один слой марли уменьшает освещенность примерно на 30 %). Также необходимы вентиляция, досвечивание при коротком дне, повышение влажности (опрыскивание, использование увлажнителей, содержание в тепличке). Осенью требуется досвечивание. Зимой для растений на подоконнике повышают температуру (подвешивание в средней или верхней части окна, помещение в обогреваемую тепличку), досвечивание. Весной и зимой при оптимальной температуре и хорошем освещении растения со слабовыраженным периодом покоя нуждаются в повышении влажности.

Для растений первой и второй температурных и второй световой групп весной и летом условия оптимизируют с помощью 60–70 %-ного затенения (два слоя марли) на прямом солнце. В остальном – так же, как для растений первой температурной и световой групп.

Для растений первой, второй и третьей температурных и третьей световой групп весной и летом используют 80 %-ное затенение от прямого солнца. Осенью – легкое притенение. Остальное – как в предыдущем случае.

Для растений второй температурной и первой световой групп производят те же приемы, как для растений первых температурной и световой групп, зимой – с учетом температурных требований.

Для растений третьей температурной и второй световой групп лучшие результаты можно получить при содержании в тепличке с оборудованием для снижения температуры летом (кондиционер, испарительный холодильник), затенении от прямого солнца (в основном летом в дневные часы с целью снижения температуры), поддержании высокой влажности воздуха.

Западное или восточное окно

Для растений первой и второй температурных и первой и второй световых групп применяют досвечивание при коротком дне, повышение влажности, затенение орхидей от прямого солнца в тепличках. Зимой повышают температуру для растений в тепличках на подоконниках. Адаптация – очень длительная, некоторые экземпляры не будут цвести.

Для растений первой и второй температурных и третьей световой групп применяют легкое затенение от прямого солнца весной, более основательное, если растения в тепличке. Летом затенение осуществляют в зависимости от реакции растения. В остальном рекомендации те же, что для растений предыдущей группы.

Для растений второй и третьей температурных и третьей световой групп эффективно снижение температуры, влажности (желательно без затенения), содержание в тепличке.

Северное окно

Для растений первой и второй температурных и первой световой групп нужен источник света высокой интенсивности (лампы типа ДРЛ, натриевые).

Для растений первой и второй температурных и второй и третьей световых групп тоже нужно искусственное освещение. Желательно содержание в тепличке с регулируемой температурой и влажностью, особенно весной, осенью, зимой. Для многих видов орхидей характерен длительный период адаптации.

Для растений третьей температурной и второй и третьей световых групп в теплое время года требуется снижение температуры с помощью кондиционера или каким-либо другим способом.

В глубине комнаты

Для растений первой и второй температурных и первой и второй световых групп требуется искусственный свет высокой интенсивности.

Для растений первой температурной и второй и третьей световых групп применяют искусственное освещение. Лучшие результаты достигаются при содержании в тепличке. Для многих видов нужен длительный период адаптации.

Для растений третьей температурной и второй и третьей световых групп требуются специальные средства для снижения температуры (кондиционер, испарительный холодильник).

Для большинства растений достаточной является влажность 40–50 %. Однако в период роста лучшие результаты вы получите, поддерживая более высокую влажность – 60–80 %. Летом в средней полосе влажность близка к 40–50 %. Зимой, с началом отопительного сезона, она падает и в большие морозы опускается до 25–30 %. Это плохо отражается на состоянии большинства орхидей. Повысить влажность можно разными способами. Наиболее эффективный метод – использование бытовых увлажнителей. В комнатной тепличке можно создать практически любую влажность. При этом не забывайте регулярно проветривать вашу тепличку. Для теплолюбивых видов опасно сочетание высокой влажности с низкой температурой. Если тепличка находится на подоконнике, контролируйте зимой температуру на ее дне, где она может существенно отличаться от температуры в верхней части вблизи ламп.

Дом для орхидей – это просто дом. Он может быть дорогим и элитным, из хрома, стекла и пластика, а может быть скромным, сделанным своим хозяином из доступных материалов.

Премиум-класс . Орхидариумы этого класса чаще всего покупаются в готовом виде либо делаются на заказ. Они могут быть снабжены различными устройствами, такими как электронные системы освещения, вентиляции, опрыскивания, подогрев пола, термометры и гигрометры с различными индикаторами. В большинстве таких орхидариумов внутри устроены полки на двух-трех разных уровнях, на которых размещают растения в зависимости от их потребности в освещении. Поскольку осветительные приборы размещены обычно в верхней части орхидариума, на верхнюю полку попадают в основном орхидеи видов ванда (Vanda), дендробиум (Dendrobium) и лелия (Laelia), в середину – онцидиум (Oncidium) и каттлея (Cattleya), а в самый низ – тенелюбивые виды пафиопедилюм (Paphiopedilum), фаленопсис (Phalaenopsis) или мадесваллия (Madesvallia).

Теплица

Орхидариум представляет собой цельное закрытое помещение, поэтому все его обитатели должны иметь сходные требования к температуре. Это означает, что орхидариумы должны быть изначально оборудованы соответственно для холодолюбивых, середнячков и для тех, кто любит тепло. В чем разница? Можно устроить теплый пол либо разные системы освещения.

Встраивать орхидариум в холодильник – дорогое занятие, хотя и такое встречается. Так что если вы хотите выращивать холодолюбивые орхидеи, необходимо иметь в доме климат-контроль либо отключить отопление в одной из комнат. Есть и другие способы понижения окружающей температуры, но они требуют довольно сложных навыков. Влажность воздуха можно понизить, приоткрыв дверцы или вентиляционные отверстия в верхней части орхидариума. Чтобы ее повысить, можно использовать поднос либо специальную губку, впитывающую воду, разместив их на дне орхидариума. Более дорогое решение предполагает автоматику.

Большинству орхидей требуется движение воздуха, поэтому практически во всех моделях готовых орхидариумов встроены (чаще всего наверху, рядом с лампами) вентиляторы мощностью, соразмерной с объемом орхидариума.

Еще один, достаточно важный элемент конструкции – термометр/гигрометр, показывающий действительную на настоящий момент, минимальную и максимальную температуру и влажность от последнего сброса памяти. Это позволяет полностью контролировать условия обитания орхидей. В дорогих орхидариумах это приспособление может быть заменено термостатом/гигростатом, являющимся частью общей системы управления температурой и влажностью.

Эконом-класс, или «Сделай сам». Конечно, можно обеспечить орхидеям необходимые условия и без значительных расходов, сделав, например, орхидариум самостоятельно. Для этого можно использовать обычный аквариум, клееный или каркасный. Оптимальная толщина стекла – 6–8 мм. Одна стенка должна быть съемной для обеспечения возможности агротехнических работ внутри орхидариума. Можно использовать толстый плексиглас или иной прозрачный пластик, но ни один легкодоступный и в меру дешевый материал не обладает прозрачностью стекла и устойчивостью к царапинам. В нижней части орхидариума можно вклеить при помощи силикона стеклянный порожек, чтобы вода не выливалась на пол. Прежде чем делать орхидариум, советуем все тщательно продумать. С самого начала вы должны определить, какой свет будет использоваться, размеры ламп и способ их крепежа, места прохода проводов и вентиляционные отверстия. Только после этого можно реально просчитать размер стекла и расположение отверстий.

Каждый орхидариум требует определенной системы освещения. Самым продуктивным источником света являются специальные фитолампы, но можно поставить и стандартные лампы дневного света. Эта система хороша тем, что в ней есть специальные лампы полного спектра для подсветки растений. Другие источники света, например энергосберегающие лампочки, не самое лучшее решение для растений, да и не очень эстетичное.

Необходимо предусмотреть систему отверстий для электрических проводов и просто вентиляционных отверстий. Сверлить какие бы то ни было дыры в уже склеенном стеклянном аквариуме довольно трудно, а иногда и просто невозможно. Делать это надо до склеивания аквариума.

Интерьер орхидариума . Для орхидей естественно расположение в стиле джунглей. Основой может служить эпифитное дерево, т. е. надлежащим образом обработанная ветка дерева кряжистой формы. Но нельзя просто так поставить в орхидариум принесенную из леса ветвь и развешивать на ней растения. К тому же не каждое дерево пригодно для этих целей. Так, надо исключить все хвойные. Хорошо использовать акацию, березу и дуб, а также все плодовые. Древесные ветки со временем гниют, и надо учитывать тот факт, что в условиях теплого и влажного орхидариума они проживут не дольше пяти лет, а часто и того меньше. Поэтому абсолютно подходящим для орхидариума можно считать только искусственное эпифитное дерево. Это может быть металлическая конструкция (паяная или свинченная) или пластиковая, например из труб ПВХ. Вокруг трубы привязываются проволокой гнутые куски пробковой коры, середину заполняют строительной пеной. Такие «пробковые» трубы разного размера и диаметра продаются в специализированных крупных цветочных магазинах. Все вместе выглядит совершенно как дерево, и практически вечно. Пробка, к тому же, лучшая основа для эпифитных растений.

Орхидеи и бромелии в орхидариуме

Все орхидеи располагают так, как они растут в природе, т. е. прикрепляют к коре. Для этого используют леску или изолированную медную проволоку вместе с небольшим количеством торфяного мха, в случае крупных растений – смешанного с углем. При этом одни орхидеи растут вверх, другие – свисают вниз. Еще хорошо добавить несколько бромелий (Vriesea или Tillandsia).

На дно орхидариума насыпается земля, смешанная с буковыми листьями, дубовой корой и торфяным мхом. Именно здесь скапливается вода и растут другие растения – малые папоротники и пеперомии. Поскольку дно практически никогда не пересыхает, орхидеи на дне помещают только на подставках из веток или коры, чтобы избежать сырости.

Постарайтесь не допускать ошибок при обустройстве орхидариума. Так, не надо высаживать орхидеи на ветку сразу после того, как вы принесли их домой. Вы можете потерять растения, в лучшем случае они сбросят цветы. Разместите орхидеи сначала в другом месте на карантин, который продлится месяц или даже больше, и подождите времени года, подходящего для пересадки данного вида.

Конечно, в орхидариуме можно содержать орхидеи и традиционным способом – в горшках или в подвесных корзинках. Главное, чтобы общий вид был эстетичным и соблюдались требования по уходу за данными видами орхидей.

Свет . Орхидариум, размещенный около западного, восточного, а тем более северного окна, нуждается в дополнительном освещении. Для тех, у кого окно южное, досветка, вероятно, нужна лишь зимой. Возможные источники света: по две стандартные лампы дневного света 36 Вт длиной 120 см, установленные по бокам. Это грамотное решение как с точки зрения стоимости ламп, так и по соотношению количества света с потребляемой энергией. Большинство орхидееводов использует такие лампы парами – одна обеспечивает свет «дневной», а другая – «теплый», что дает в сумме довольно неплохой результат. Пара ламп (дневных) на расстоянии 30 см обеспечит свет в количестве 20000 люкс, подходящим для большинства орхидей. А сверху устанавливаются четыре двойные лампы дневного света 36 Вт длиной 45 см, предоставляющие больше света.

В продаже имеются довольно дорогие специализированные лампы дневного света для досветки растений, например Sylvania Gro-Lux или Philips Agro-Lite. Практика, однако, показывает, что самое важное – это количество света, и аналогичные результаты можно получить при использовании более дешевых ламп, особенно когда они служат только дополнением к дневному освещению.

Температура . Внутри одного орхидариума растения должны иметь сходные требования к температуре. Поэтому необходимо определить параметры температур, которые можно обеспечить орхидеям, и поселить в орхидариум только таких жильцов, кому эти параметры подходят. Большая часть орхидей перенесет даже серьезные отклонения от привычных условий, но в то же время они могут отреагировать отказом от цветения либо снижением интенсивности роста. Для того чтобы обеспечить необходимые перепады ночных и дневных температур осенью (стимуляция цветения), желательно сконструировать вентиляционную систему.

Вода . В связи с небольшим количеством субстрата орхидеи на дереве требуют более частого полива, чем те, которые держат в горшках. Летом их поливают и опрыскивают ежедневно, зимой – на второй, третий день, при подсыхании субстрата. При поддержании в орхидариуме высокой влажности увеличивается срок высыхания субстрата, поэтому орхидеи в горшках надо поливать только раз в две недели или даже реже. Нужно также использовать более легкий субстрат, чем обычно. Следует помнить, что некоторые виды орхидей для закладки бутонов требуют периода покоя (иногда с полным отказом от полива, даже без опрыскивания!).

Большинству растений, и орхидеи не исключение, необходим свет для протекания процессов фотосинтеза. Каждый род орхидей требует разного количества света, потому что в природе все они обитают в разных климатических условиях. Некоторые виды предпочитают открытое яркое солнце, в то время как другие любят глубокую тень под кроной деревьев. Горные орхидеи, например, требуют достаточно много света, но не прямого, а рассеянного. Ожоги листьев и псевдобульб могут надолго остановить рост и даже погубить растение. В жаркие солнечные дни рекомендуется притенение (тюль, марля). Каждому орхидеисту необходимо точно знать, какой вид орхидеи находится у него дома, дабы обеспечить ему требуемое количество света, что очень важно для наступления и протекания процесса цветения.

Свет для орхидей имеет первостепенное значение. В практических целях обычно выделяют три группы растений по их потребностям к интенсивности света:

Орхидеи, требующие обилия солнечного света . Оптимальная освещенность для них 30 000 – 40 000 люкс. Это означает, что таким растениям требуется легкое затенение от прямых солнечных лучей весной и в первой половине лета с 12 до17 часов, когда они могут получить ожоги. Затенение весной необходимо по той причине, что растения за зиму отвыкли от интенсивного облучения. Летом оно требуется в основном для снижения температуры. Сразу же отметим, что рассматриваемые растения наименее пригодны для комнатной культуры. Их содержание в закрытых помещениях потребует существенных затрат. В эту группу входят преимущественно растения открытых местообитаний, светлых сезонных лесов и некоторые орхидеи дождевых тропических лесов, обитающие на вершинах деревьев или концах ветвей, – некоторые ванды, дендробиумы, онцидиумы, катазетумы и ряд других.

Растения, требующие умеренного света , нуждаются в освещенности в 15 000 – 30 000 люкс. В данную группу входит большая часть орхидей, подходящих для комнатной культуры. Для получения указанной освещенности интенсивность прямых солнечных лучей в летнее время нужно снизить на 70–80 %. Отметим, что большинство этих растений можно выращивать при искусственном освещении (под люминесцентными лампами).

Наименее светолюбивые растения требуют для нормального развития 5000 – 15 000 люкс. Такой освещенностью довольствуются практически все Венерины башмачки, фаленопсисы, анектохилусы, гемарии и ряд других орхидей. В основном это наземные виды, растущие под пологом леса, куда доходит примерно 1 % солнечного света. Эта группа растений наиболее пригодна для выращивания в комнатных условиях круглый год при искусственном освещении.

Подсветка фитолампами

Ориентация растений к свету должна быть постоянной. Контролем служит бирка с названием. Важнейшим показателем достаточной освещенности является регулярное цветение.

При избытке солнечного света растения могут получить ожоги уже в марте. Весной необходимо постепенно приучать растения к солнцу, особенно опасен резкий переход от искусственного света к солнечному. Искусственное освещение используется в качестве дополнения к естественному при недостаточной интенсивности последнего и для увеличения длины дня.

Оптимальная освещенность определяется опытным путем. Если листья сильно подняты вверх или опущены, а междоузлия укорочены – значит, света слишком много. Длинные и тонкие междоузлия, более мелкие, чем положено, листья свидетельствуют о его недостатке.

Важнейший фактор, определяющий интенсивность основных процессов в растении – фотосинтеза и дыхания, – температура. Для нормального развития орхидее необходима определенная температура, а также сезонные и суточные ее изменения.

Температурный режим при выращивании орхидей зависит от требований вида. В этом плане можно выделить три группы орхидей.

В первую группу входят орхидеи, происходящие из влажных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды каттлеи), вторую группу образуют многочисленные виды орхидей, растущие в среднем поясе гор в тропиках, третью – субтропические виды и обитатели высокогорий (лелии, пафиопедилюмы, некоторые целогины). Все орхидеи нуждаются не только в сезонном, но и в суточном колебании температур: ночью температура должна быть на 3–5 °C ниже, чем днем.

1)  Теплолюбивые растения – виды, требующие круглый год равномерного тепла (летом – около 25–30 °C, зимой – не ниже 15–18 °C). Для многих из этих растений суточная амплитуда температуры должна составлять 3–5 °C. Это растения дождевого тропического леса.

2)  Среднетемпературные растения – виды, требующие умеренно теплого содержания (летом – около 22 °C, зимой – 12–15 °C);

3)  Холодолюбивые растения – виды, нуждающиеся в прохладном содержании (летом – около 20 °C, зимой – 7-10 °C). Эти условия близки к условиям горного леса.

Приведенные величины должны служить ориентиром, они не являются абсолютным ограничением при выращивании тех или других растений.

Гибридные орхидеи и их требования к температуре . Основная масса встречающихся в культуре гибридных орхидей может выращиваться при умеренных температурах, с летней дневной температурой 18–22 °C и минимальной зимней ночной 12–15 °C. Они подходят для многих гибридов каттлей, лелий, пафиопедилюмов и многих других. Кроме того, на рост и цветение многих видов благотворно действует ночная прохлада, что становится возможным при содержании растений летом на открытом воздухе.

Гибридные фаленопсисы

Драгоценные орхидеи и их требования к температуре. Культура драгоценных орхидей в комнате не затруднительна при одном условии – все они, за исключением лудизии, обязательно должны содержаться в тепле при высокой влажности воздуха. Это может быть специально устроенная тепличка или аквариум, прикрытый стеклом. Поставить их можно где угодно в квартире, даже в темном коридоре или ванной комнате при обязательном искусственном освещении. Не подходит только окно с солнечной стороны.

Важнейшее условие успеха при выращивании орхидей – правильный полив. При выборе режима полива в первую очередь учитывается происхождение растения, характер его природного местообитания и видовые особенности.

Вода для полива . Поливать орхидеи нужно только теплой мягкой водой, это предотвратит их заболевание корневыми гнилями. Можно использовать отстоявшуюся (не менее суток) водопроводную воду. Это самый простой способ полива. Очень хороша для орхидей природная вода из колодца или скважины.

Сухая свежая сосновая кора плохо удерживает воду, поэтому если вы посадили растение в субстрат, в котором много коры, поливать можно чаще, без опасения, что растение будет залито. Если субстрат на основе коры был предварительно замочен в воде, растения после посадки обычно несколько дней не поливают. Через 1–2 месяца, когда субстрат начинает лучше удерживать влагу, поливают реже.

Частота и обильность поливов зависят от многих факторов (температуры, влажности воздуха, освещенности, состава субстрата, состояния орхидеи, периода жизни растения и т. д.), поэтому общие указания дать сложно. Здесь вам помогут здравый смысл, интуиция и опыт. Следует только помнить о том, что избыток полива более опасен для орхидей, чем недостаток, потому что их корни нуждаются в хорошей аэрации. Эпифитные орхидеи безболезненно переживают кратковременную пересушку почвы. Однако длительная засуха также вредна. Чем выше температура и больше света, тем чаще необходимо поливать растения.

Орхидеи в горшках поливают не часто

Поливать орхидеи рекомендуется в первой половине дня в зависимости от того, как быстро высыхает грунт. Считается, что взрослое растение в горшке среднего размера (12–15 см в диаметре) в период роста следует поливать в среднем раз в 3–4 дня. Корзинки погружают в емкость с водой на 1–2 минуты, после чего дают стечь лишней влаге. При поливе необходимо добиваться полного смачивания субстрата и вытекания воды из горшка. Растения на блоках тоже удобнее погружать в воду. Частота поливов определяется индивидуально для каждого растения.

Вода не должна затекать в пазухи лисьтев

Обычно чем выше освещенность и температура, тем меньше интервал между поливами. Раз в месяц орхидеи полезно мыть под душем.

Фактор влажности воздуха очень важен в жизни орхидей. Как истинные дети тропических лесов они страдают от сухости комнатного воздуха, поэтому растения надо опрыскивать (не попадая водой на цветки) хотя бы один раз в день. Все орхидеи любят влажный воздух, чего не могут дать им наши городские квартиры. Компенсировать недостаток влаги в воздухе можно, прибегнув к опрыскиванию воздушных корней и листьев орхидеи водой для полива.

Опрыскивание листьев. Лудизия

Наиболее эффективно это делать два раза в день: утром и во второй половине дня. Опрыскивания лучше производить в первой половине дня и ранним вечером, чтобы к ночи листья успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивания точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды. Растения, находящиеся на прямом солнце, опрыскивать противопоказано, т. к. это может привести к ожогу листьев.

Используют различные опрыскиватели. Наиболее удобный из них – увлажнитель воздуха с автоматическим распылением воды. Он прост в применении и не требует физических усилий для опрыскивания. Дополнительную влагу для орхидей можно получить, разместив горшок с цветком на керамзит или декоративные камешки, залитые водой. В идеале желательно приобрести для дома увлажнители воздуха. Это могут быть декоративные горшочки с водой, закрепляемые на батарее, или электрические увлажнители воздуха.

Воду для опрыскиваний нужно брать мягкую и очень теплую, нагретую до 35–37 °C, чтобы не вызвать переохлаждения листьев, т. к. при распылении вода быстро остывает.

Большая часть орхидей нормально развивается при относительной влажности воздуха 50–60 %. Однако лучшие результаты можно получить, повысив влажность до 70–80 %. Это возможно в наших условиях только в комнатной тепличке. При этом тепличку необходимо регулярно проветривать, т. к. во влажном застойном воздухе повышается опасность бактериальных и грибковых инфекций.

Важно помнить, что излишняя влажность при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасна, т. к. может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и их загнивание, что способствует развитию заболеваний.

Растения, находящиеся в условиях высокой влажности, рекомендуется периодически обрабатывать фунгицидами.

Покой у растений – это физиологическое состояние, при котором резко снижаются скорость роста и интенсивность обмена веществ. Оно возникло в ходе эволюции как приспособление для переживания неблагоприятных условий среды в различные периоды жизненного цикла или сезона года. Растения, находящиеся в периоде покоя, устойчивее к морозам, жаре, засухе. Период покоя, в разной степени выраженный, присутствует в цикле развития многих орхидей. Его наличие, продолжительность или отсутствие определяются годовыми климатическими изменениями сезонов на родине конкретного растения.

У фаленопсисов нет выраженного периода покоя

По окончании роста новых побегов и при соблюдении специфических для конкретного вида условий растение переходит в состояние относительного покоя. В это время ему нужны более низкая температура и сокращенный полив для вызревания прироста и закладывания цветочных почек, после чего орхидея будет готова к цветению, которое наступает при соблюдении соответствующих условий. Развитие цветоносов начинается или после вызревания новых побегов и совпадает с периодом относительного покоя растения, или весной, перед началом нового роста. Если условия неблагоприятны, орхидея переходит в фазу вынужденного покоя и может не зацвести. После цветения у многих видов орхидей наступает период глубокого покоя, во время которого их поливают очень редко или вообще не поливают. У некоторых орхидей период покоя полный, как у плейоне, когда у растения отмирают листья и корни и оно полностью прекращает все процессы на несколько месяцев. И наоборот, периода покоя может не быть совсем, равномерный рост продолжается весь календарный год, как, например, у фаленопсисов.

Периоды покоя можно разделить на четыре типа. Каждому случаю соответствует разный режим полива и разные температурные требования в этот период. В период покоя (кроме последнего, четвертого типа) большинство орхидей требуют понижения температуры до 16–18 °C днем, 14–16 °C ночью.

Условный период покоя . Период в жизненном цикле орхидеи, когда требуется изменение в режиме полива – уменьшение количества воды. Иногда при этом рекомендуется понижение температуры либо четкий перепад температур между дневными и ночными показателями. Классический условный период покоя наблюдается у многих каттлей дважды за сезон: после вызревания молодой псевдобульбы и сразу после цветения. В этот период отменяют все подкормки и сокращают количество воды при поливе. Такое изменение режима позволяет растению вовремя сформировать цветочную почку и подготовиться к цветению следующего года.

Выраженный период покоя . Период в жизненном цикле орхидеи, когда требуется заметное изменение в режиме содержания – уменьшение количества воды при поливах до минимума и понижение температуры окружающего воздуха. Эти изменения в режиме содержания позволяют растению сформировать цветочные почки и в следующий период вегетации – расцвести. Такой вариант периода покоя наблюдается у многих дендробиумов и цимбидиумов. При нарушении режима и отсутствии периода покоя цветочные почки перерождаются и из них вырастают воздушные детки – кейки; либо цветение просто не наступает.

Сухой период покоя . Период в жизненном цикле орхидеи, когда требуется полное изменение в режиме содержания:

– никаких поливов в течение длительного времени, от 1 месяца до 3 – 4-х;

– понижение температуры окружающего воздуха.

Иногда понижения температуры может не требоваться. Это зависит от климата местности на родине конкретной орхидеи. Эти изменения в режиме содержания позволяют растению сформировать цветочные почки и в следующий период вегетации – расцвести. Классический пример орхидеи с полным сухим холодным периодом покоя – дендробиум Кинга (Dendrobium kingianum).

Отсутствие периода покоя . Некоторые орхидеи равномерно растут в течение всего года. Им не требуется значительных изменений в условиях содержания. Классический пример орхидеи с отсутствием периода покоя – фаленопсис.

В отличие от большинства комнатных растений орхидеи не растут в земле. Субстрат для них должен всего лишь обеспечить их закрепление в горшке и поддерживать влажность. Для посадки большинства орхидей применяют специальные «эпифитные» субстраты. Они отличаются от обычных тем, что обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений – корни эпифитов в природе часто висят в воздухе или расползаются по поверхности коры дерева-хозяина. Субстраты для орхидей бывают нескольких разновидностей, и существует множество альтернативных решений. В литературе сегодня можно встретить большое количество рецептов приготовления субстратов для этих растений в домашних условиях. Главное требование к ним: хорошая воздухо– и водопроницаемость, а также способность удерживать растворенные питательные вещества. Правильно приготовленный для орхидей субстрат должен почти полностью просыхать за 3–4 дня. Его состояние необходимо постоянно проверять, особенно в центре горшка, и при первых же признаках разложения пересаживать растения или заменять разложившуюся часть субстрата.

Корни висят в воздухе

Субстрат на основе коры. Фаленопсис Афродиты

Субстрат для орхидей составляется в основном из пропаренной дробленой сосновой коры, корней папоротника, рубленого сфагнума с добавлением древесного угля, крупного речного песка, торфяной крошки, неорганических материалов. Многие годы орхидееводы полагали, что эти растения можно выращивать только в сфагновом мхе или древесной коре. На сегодняшний день кора по-прежнему остается самым распространенным субстратом для орхидей, а вот сфагновый мох дорожает, да и количество его в природе уменьшается. В связи с этим возникла экстренная необходимость в поиске альтернативных субстратов для орхидей. Вермикулит, пробковое дерево, различные смеси – используют всё. Эти материалы имеют как достоинства, так и недостатки.

Какими свойствами должен обладать «идеальный» орхидный субстрат (для эпифитных видов)? Назовем их:

– долговечность;

– структурированность;

– заданная (желательно регулируемая) влагоемкость;

– химическая и биологическая инертность;

– доступность.

Смесь должна быть очень воздухо– и влагопроницаемой, легкой. Нельзя «убивать» смесь в горшке сильным уплотнением! Слежавшуюся смесь не стоит рыхлить. Лучше пересадить орхидею, иначе сгниют корни.

Чистая измельченная древесная кора . Это основной компонент субстратных смесей для орхидей без примеси перлита или торфа. Кору часто применяют для растений, требующих очень проницаемого субстрата, те, кто хотят готовить свои собственные субстраты. Кора – основной компонент универсального субстрата, ее предварительно необходимо проварить, а затем хорошо высушить и измельчить.

Пафиопедипюм в сфагнуме

Сфагновый мох . Один из самых классических субстратов с давних времен. Незаменимый компонент любых смесей для выращивания как наземных, так и эпифитных орхидей. Обладает дезинфицирующим эффектом, что незаменимо для молодых растений, при «реанимации» орхидей, пораженных вредителями или болезнями, вегетативном размножении. Субстрат можно прикрыть сверху слоем сфагнума 1–1,5 см.

Корни осмунды . Это один из самых популярных субстратов для выращивания орхидей. Он представляет собой очищенные и промытые корни папоротника осмунды (в основном применяется Osmunda cinnamomea и Osmunda claytonia), которые очень похожи на проволоку. Они способны удерживать большой объем воды и отлично сохраняют свои свойства долгое время.

Кокос . За последнее время этот продукт стал хитом № 1 в мире орхидей. Кто-то первым обратил внимание, что кокос способен долго плавать по океану, а попав на берег, начинает давать ростки. Это значит, что внутри кокоса находится отличный субстрат. При выращивании орхидей используется его внутренняя часть в виде небольших кусочков – фракций (их называют чипсами), а также длинные волокна – ими подвязывают орхидеи. От соприкосновения с водой фракции не тяжелеют, но самая удивительная особенность их заключается в том, что до и после соприкосновения с водой они пропускают одинаковое количество воздуха. Волокна также удерживают воду, как и чипсы. Внешний слой чипсов высыхает, а внутренний остается влажным. Продукт этот весьма долговечен: пройдет не менее 5 лет, прежде чем чипсы начнут ломаться.

Керамзит и битая терракотовая глина – структурированные, долговечные, доступные, влагоемкие (терракота – 15–25 %, керамзиты – 40 % и более). Но в терракотовых и майоликовых глинах в качестве добавок часто используют известь и доломит. Вода после контакта с керамзитом, как правило, дает щелочную реакцию и обладает изрядной жесткостью. Такие субстраты очень склонны к засолению.

Субстрат для пестролистных драгоценных орхидей . Готовят его из битого кирпича или керамзита, крупнозернистого песка, кусочков сосновой коры и листовой земли. В него можно добавить немного резаного мха сфагнума. Другой вариант – верховой (рыжий) торф, листовая земля, мох сфагнум, сосновая хвоя, кусочки древесного угля и пенопласта. Оптимальная кислотность субстрата (рН) 6,2–7,0. Драгоценные орхидеи хорошо выращивать на крошке сосновой коры, взятой с погибшего дерева, с добавлением мха.

Чтобы сохранить воздухопроницаемость субстрата, необходим хороший дренаж. Его устраивают на дне горшка из кусочков пенопласта или битого кирпича. Со временем сфагнум, даже порезанный, подрастает и орхидея оказывается погруженной в изумрудную дернинку мха, что придает посадке дополнительную декоративность и способствует сохранению влажности. В большой коллекции это создает некоторые сложности, т. к. сфагнум иногда растет быстрее, чем орхидеи, и его приходится регулярно подрезать. К тому же, в таких условиях труднее заметить стеблевые болезни. Устранить один из возможных путей проникновения инфекции поможет пропаривание субстрата.

Существует два основных способа посадки: на блок или в емкость, заполненную субстратом. Выбор способа посадки зависит от ваших условий, но иногда он однозначно определяется видом растения.

Посадка на блок

Одним из распространенных способов посадки является посадка растения на блок. Блок – кусок подходящего материала, к которому прикрепляется растение. В качестве материала для блока чаще всего используют кусок коры сосны, пробкового дуба, блок древовидного папоротника. Блок из коры сосны не уступает другим по качеству.

Размер куска коры выбирают, исходя из особенностей роста орхидеи и ее размеров. Есть растения, у которых расстояния между новыми побегами довольно большие, и они быстро «выползут» за пределы блока. Другие орхидеи лучше смотрятся, когда образуют большое количество цветущих побегов, следовательно, и тем и другим понадобятся довольно большие блоки. Чтобы лишний раз не травмировать растение пересадкой, лучше предусмотреть это заранее.

Посадка на блок

Основная особенность содержания растений на блоках – быстрое высыхание корней после полива. Для некоторых растений это имеет решающее значение. В природе некоторые эпифиты существуют именно в таких условиях: после дождя их корни могут высыхать в течение нескольких десятков минут, овеваемые ветром на концах больших ветвей в верхней части деревьев. Корни растения на блоке всегда получают достаточное количество воздуха, они менее подвержены загниванию.

Кроме того, эпифит на блоке выглядит более естественно. На блоки следует сажать те растения, которые будут помещены в комнатную тепличку, – здесь они не будут испытывать недостатка влаги у корней, а в период покоя не потеряют большого количества воды.

Посадка в субстрат

Орхидеи – типичные эпифиты, и горшки для них являются не столько емкостью для земли, сколько опорой для растения. Для посадки растений в субстрат можно использовать различные емкости: обычные керамические или пластмассовые горшки, корзинки из различных материалов. Глиняные пористые горшки не годятся для орхидей в комнатах (вне теплиц): они слишком быстро испаряют влагу. Лучше использовать горшки из пластика или глазурованные. Ширина горшков должна быть ненамного меньше их высоты. В стенках и дне посуды должно быть несколько отверстий диаметром 6–7 мм для стока лишней воды и аэрации субстрата. Для этого же делается и высокий (1/3 высоты) дренаж из черепков, керамзита, пенопласта и т. д. Верх горшка должен быть шире основания, иначе очень трудно извлечь растение при пересадке, не повредив корней.

Выбор емкости зависит от требований растения и конкретных условий содержания. Фаленопсисы, например, сажают в емкости из прозрачного стекла, т. к. у них в корнях идет процесс фотосинтеза. Корзины используют при содержании эпифитных орхидей, растущих в природных условиях обычно на пнях или в развилках ветвей деревьев. Как результат такого образа жизни у многих орхидей образуются поникающие или растущие вниз цветоносы. Если вы высаживаете такие орхидеи в горшок, они обычно растут довольно хорошо, но вы можете потерять цветоносы. Если же выращивать это растение в корзине, цветоносы будут естественно свисать, как в природе. Корзины бывают разных размеров – от 10 см до больших корзин в 25 см. Подходящий размер подбирается в зависимости от ситуации.

Влага дольше сохраняется в пластмассовых емкостях, быстрее всего субстрат высыхает в корзинках. Конечно, скорость высыхания субстрата зависит от его состава и размера частиц. Поэтому, если вы хотите реже поливать растения, возьмите пластмассовую емкость и более влагоемкий субстрат. Соотношение компонентов зависит от условий содержания и может колебаться в широких пределах. Так, например, смесь из сосновой коры и торфа может содержать эти компоненты в соотношении 7:1 (средняя влагоемкость) или 1:1 (очень высокая).

Пересадка

Правильная пересадка для орхидей очень важна. Лучшее время для пересадки цимбидиумов, онцидиумов, дендробиумов и мильтоний – это начало появления молодых новых ростков. Будьте осторожны и не сломайте их, ведь они так нежны! Эта стадия развития растения означает его активный рост.

Между пересадкой разных растений следует использовать латексные перчатки или мыть руки в промежутках. Орхидеи могут передавать друг другу вирусы и бактерии, так что соблюдайте чистоту. Это увеличит срок жизни ваших подопечных.

Орхидеи не выносят частой пересадки. Рекомендуется пересаживать их в среднем раз в 1–3 года, когда станет заметно, что грунт разложился и теряет пористость, имеет белый налет или растению уже тесно в горшке. Чаще советуют менять лишь верхний слой грунта. Не стоит лишний раз тревожить растения пересадкой, орхидеи любят сидеть в тесной посуде, даже если из отверстий горшка начинают прорастать корни. При делении куста, обрезке «лишних» корней они часто болеют, останавливаются в росте, хиреют, а то и гибнут без видимых причин. Поэтому подбирайте посуду, субстрат так, чтобы его хватило минимум на 2–3 года, делите растение только по необходимости. Орхидеи пересаживают только тогда, когда из-за тесноты горшка приостанавливается их рост или возникает необходимость деления куста.

Методика пересадки:

1. Перед пересадкой орхидеи необходимо подготовить новую емкость. Желательно проделать дополнительные отверстия в боковых стенках, это улучшит аэрацию корней. Отверстия в стенках глиняного горшка легко просверлить с помощью дрели, смачивая стенку водой. После этого желательно прикрепить к горшку кусок жесткой проволоки, к которой будет крепиться растение. Здесь открывается простор для вашей изобретательности.

2. Выньте растение из старого контейнера. Вам может потребоваться специальный инструмент. Удалите весь субстрат из корней. Делайте это или руками, или отверткой (ножом). Если вы используете инструменты, то предварительно простерилизуйте их на огне.

3. Отделите мертвые или размягченные корни. Будьте осторожны с живыми корнями.

4. Используйте новый контейнер, подобрав его размер таким образом, чтобы все корни касались его краев. В некоторых ситуациях, когда имеется много мертвых корней, возможен переход на меньший контейнер. Это нормально.

5. На дно емкости укладывается дренажный слой (гравий, керамзит, битый кирпич, черепки, пенопласт). Его высота должна составлять около 1/3 высоты горшка. Плохой дренаж – наиболее вероятная причина загнивания корней. При посадке растения в корзинку на ее дно кладется пластмассовая сетка, которую можно заменить мхом или заложить отверстия крупными кусками коры. То же делается и с отверстиями в боковых стенках корзинки. При посадке в корзинку отпадает необходимость в дренаже.

Удалите субстрат

6. Держите орхидею в контейнере одной рукой таким образом, чтобы основание растения и место соединения корней находились на уровне верхнего края контейнера.

7. Размеры фракций коры: цимбидиумы, мильтонии, башмачки, дендробиумы, онцидиумы нуждаются в мелкой фракции коры (можно смешать с 20 % сфагнума для сохранения влажности), фаленопсисы – в средней фракции коры, ванды – крупной фракции коры.

Поместите растение в горшок, привяжите к подготовленной проволочной опоре и засыпьте корни субстратом, оставляя горизонтальную часть стебля (ризому) на поверхности. Наполните контейнер корой вокруг корней, стараясь, чтобы субстрат равномерно распределился между корнями. Когда контейнер заполнится, слегка утрамбуйте верхний край субстрата большими пальцами или инструментом. Нельзя допускать слишком свободного размещения коры в контейнере, проверьте это переворачиванием контейнера на бок: кора не должна выпадать. С другой стороны, не уплотняйте кору чрезмерно, иначе можно повредить корни. Правильной считается посадка, при которой основания псевдобульб расположены на 1–2 см ниже уровня стенок посуды. После посадки орхидею желательно надежно закрепить для более быстрого укоренения.

8. Не забудьте поместить в контейнер этикетку и сменить перчатки перед началом пересадки следующего растения. Если вы используете контейнер повторно – тщательно вымойте его.

9. После посадки растению желательно создать более мягкий микроклимат, чем ему требуется в норме, – поместить подальше от прямых солнечных лучей, в несколько более прохладные и влажные условия. Поливать орхидеи начинают в зависимости от состояния корней и сезона, обычно через 2–3 дня после посадки, но регулярно опрыскивают. Осенью и зимой растения с крупными вызревшими псевдобульбами лучше подольше не поливать и, если есть возможность, поместить в комнатную тепличку. Такие орхидеи осторожно поливают только тогда, когда начинается рост новых корней или (если корни в хорошем состоянии) нового побега. Если корни у растения отсутствуют, его не поливают, а только слегка опрыскивают поверхность субстрата и листья. Частота опрыскиваний зависит от влажности воздуха и состояния растения – слабое опрыскивают чаще. Для некоторых орхидей представляет опасность влага в середине молодого побега.

Через 1–3 года растения приходится пересаживать в свежий субстрат.

Необходимые вещества

Растение не может жить лишь только за счет воздуха и воды. Все живое – и растения, и животные – нуждается в определенных минералах для развития структуры своего тела и поддержания внутренней среды. Раньше считалось, что орхидеи полностью развиваются за счет минералов, усваиваемых ими из воздуха и пыли. Наблюдатели не принимали во внимание накопление гумуса в трещинах коры деревьев или расщелинах скал, питательных минералов, вымываемых из птичьего помета и поставляемых растениям дождем, а также ежегодного накопления мертвых листьев среди псевдобульб самих растении. Даже дождевая вода не является совершенно чистой, т. к. дождевые капли формируются на частичках пыли, а также вбирают пыль на пути к земле. Минералы в виде минеральных солей впитываются корнями из субстрата, в котором они растут. Они извлекаются из растворов корнями и доставляются во все части растения, где принимают участие в различных жизненных процессах.

Чаще всего для подкормок используют жидкие удобрения, не содержащие хлоридов, в 30–50 %-ной концентрации по сравнению с другими комнатными растениями.

Макроэлементы – это главные минеральные элементы, необходимые орхидеям в относительно больших количествах.

Кальций требуется для образования стенок клетки и регулирования ее жизнедеятельности. При его недостатке ростки получаются чахлыми, уродливыми.

Азот , существенная составная часть белков и хлорофилла, способствует хорошему вегетативному росту. При его недостатке растения приобретают уродливую форму и слишком рано созревают. Листья желтеют и опадают. Избыток азота порождает усиление вегетативного роста в ущерб цветению.

Сера тоже является составной частью белков. Недостаток ее может нарушить рост корней.

Фосфор – третий, важный для образования белков, минерал – является катализатором и регулятором жизнедеятельности. Иногда его называет «динамитом живых клеток». Недостаток фосфора вызывает нарушения в росте, но листья не желтеют, а становятся темно-зелеными.

Калий , другой важный катализатор, регулирует многие факторы. Его недостаток приводит к карликовости, при этом края листьев часто разрушаются.

Магний – составная часть молекулы хлорофилла. С потерей магния листья желтеют между жилками и орхидеи чувствуют себя плохо.

Железо – катализатор многих реакций, в том числе образования хлорофилла. Недостаток железа наблюдается редко; оно не может усваиваться, если почва недостаточно кислая. Нехватка железа вызывает пожелтение молодых листьев.

Орхидеям необходимы также некоторые другие минералы, но в крайне малых дозах. Очень мало известно об их действии; предполагают, что они являются катализаторами жизненных химических реакций. Это – микроэлементы: бор, молибден, марганец, медь и цинк. Недостаток в них испытывается редко, т. к. в малых дозах они присутствуют почти во всех почвах, а также в большинстве химикатов в виде примесей, что является достаточным для нужд растения. Единственный микроэлемент, который следует время от времени добавлять в раствор удобрений, это марганец.

Сбалансированные подкормки – залог цветения и здоровья

Неорганические соли используют в различных составах, на выбор. Невозможно перечислить все варианты, но вот несколько наиболее широко применяемых составов.

Азот может вноситься в виде нитратных или в виде аммонийных солей, например нитрат аммония, сульфат аммония, нитрат калия или нитрат кальция. Общепринято считать, что растения нуждаются и в аммонийном (NH+4) и нитратном (NO-3) азоте; однако нет согласия по вопросу, какая форма должна применяться в большем количестве.

Калий может вноситься в виде сульфата калия, нитрата калия или хлорида калия; кальций – в виде однозамещенного фосфата кальция, нитрата кальция, нитрата кальция и хлорида кальция; фосфор поступает в виде фосфатных солей, таких как фосфат кальция или однозамещенный фосфат калия; железо – в виде сульфата железа; магний – в виде сульфата магния; марганец в виде сульфата марганца, сера – в виде сульфатных солей, упоминавшихся выше.

Для здоровья корней важен рН субстрата, т. к. корни лучше всего функционируют при рН от 5,2 до 6,5. При надлежащем содержании и использовании таких органических материалов, как осмунда, древовидный папоротник, кора и т. п., рН редко становится проблемой.

Подкормку орхидей необходимо проводить в соответствии с годовым ритмом их роста, но ни в коем случае не нарушая периода покоя. Подкармливают орхидеи сильно разведенными специальными удобрениями, т. к. высокие концентраты солей в субстрате они не переносят.

Безусловно, основным достоинством орхидей, ради которого их и выращивают (кроме, пожалуй, драгоценных), являются их удивительные, прекрасные цветы. Для понимания условий цветения важно знать, при каких условиях закладываются бутоны и какие условия вызывают последующее развитие цветочных побегов. Закладка бутонов означает закладывание цветка в микроскопических размерах (типа меристемной ткани) на вершине псевдобульбы. Цветочные почки невидимы в чехле в это время; так, у некоторых видов проходит несколько месяцев между закладкой бутонов и временем, когда может быть замечен их рост в чехле.

Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, т. к. некоторые орхидеи цветут после периода покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре – сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность.

Влияние светового и температурного факторов . Поскольку длина светового дня постоянно меняется от короткой до длинной или от длинной до короткой, каждый вид должен найти особую длину дня, подходящую для его внутренних привычек, и организовать развитие своих псевдобульб для закладывания цветочных почек. Длина дня, которая превалирует во время закладки, и температура могут быть (но не обязательно) существенными факторами для их последующего развития. Следовательно, после закладки бутонов некоторые виды орхидей развивают их немедленно, в то время как другие должны ждать несколько месяцев после закладки наступления условий, побуждающих их возобновить развитие.

Для орхидей нужно разграничивать два набора условий, первый из которых вызывает закладку цветочных почек, второй – побуждает цветочные почки к активному росту. Если цветочные почки начали активный рост и быстро удлиняются, они будут продолжать рост уже независимо от длины светового дня.

Например, когда каттлея гигантская (Cattleya gigas) выращивается при ночной температуре 12 °C и нормальной длине дня, она закладывает бутоны во время коротких дней в конце февраля – начале марта. Длина дня в последующие недели благоприятна для дальнейшего развития бутонов, и они растут быстро, цветение наступает раньше вызревания бульб. Следовательно, цветочные почки закладываются и начинают свое развитие в короткие дни весны. Если вместо 12 °C С. gigas выращивается при ночных температурах 18 °C, она не будет цвести. При выращивании при 16-часовом дне растение будет совершенно не в состоянии цвести как при 12 °C, так и при 18 °C. С точки зрения и закладки бутонов и их развития, С. gigas – это орхидея короткого дня. Хотя она завершает цветение во время длинных дней июня и июля, очень существенна длина дня, побуждающая цветочные почки развиваться внутри чехла. Бутоны, начав рост, будут его продолжать независимо от длины дня.

Каттлея моссиа (Cattleya mossiae) закладывает бутоны около 1 ноября, при ночной температуре 12 °C и ждет декабрь и часть января, чтобы начать развитие бутонов. При постоянных длинных днях цветение не наступает. При работе с С. mossiae оказалось, что этот вид закладывает цветочные почки и при ночных температурах 18 °C и коротком дне, но цветение задерживается на несколько месяцев. Опыт выращивания С. mossiae показал, что наилучшее и наиболее надежное цветение наступает, если будет по меньшей мере два месяца коротких дней с температурой 12 °C ночью для закладки и начала развития бутонов. Таким образом, это еще одно растение короткого дня.

Каттлея губастая (Cattleya labiata) при нормальных сезонных условиях закладывает цветочные почки во время самых длинных дней года, приблизительно 21 июня. Длинные дни и теплые ночи обычно преобладают летом, не давая этим почкам развиваться, и этот вид орхидей ждет более коротких дней и прохладных ночей осени, чтобы возобновить рост почек и начать цветение. Эксперименты с С. labiata обнаружили некоторые замечательные взаимосвязи между длиной дня и температурой. Когда она выращивается в условиях длинного дня и ночной температуры 18 °C, цветение полностью исключено (хотя из предыдущей информации мы могли ожидать обратное). При выращивании в условиях длинного дня и ночных температурах 12 °C некоторые растения зацветут, хотя и не все. Ночные температуры 12 °C, очевидно, несколько ослабляют влияние длинного дня. При выращивании в условиях короткого дня и ночной температуры 18 °C зацветет около половины растений; наилучшие результаты достигаются при коротком дне и ночной температуре 12 °C.

Любопытно, что при разборе этих данных обнаруживаются следующие закономерности:

Гибриды наследуют образ роста и цветения у своих предков. Одни могут наследовать образ одного вида, другие – разных видов.

По существу, метод управления закладкой бутонов и цветением состоит в содержании растений в условиях длинного дня и ночной температуры 18 °C, чтобы задержать цветение до срока, когда желательно начать развитие бутонов в чехле и затем дать им короткий день, который стимулирует цветение. Установлено, что полный контроль достигается, если приступить к содержанию орхидей в условиях длинного дня и ночной температуры 13 °C в июне.

В тепличке или орхидариуме, где выращиваются разные орхидеи, необходимо отделить подсвечиваемые растения, чтобы не повлиять на цветение других. В период высоких ночных температур и длинных дней растения должны регулярно удобряться и иметь, по возможности, хорошее солнечное освещение, избегая, конечно, ожогов. Полив должен быть осторожным, по мере надобности, так, чтобы не пересушить и не переувлажнить растения. Для искусственного укорачивания дней советуем построить раму, на которую можно каждую ночь натягивать черное светонепроницаемое покрывало.

Бутон в чехле

После того как бутоны покажутся в чехле, время до цветения можно до некоторой степени регулировать температурой. Если температура ночью 12–15 °C, цветы будут развиваться примерно на две недели дольше, чем при 18 °C. Если ночная температура поднимется до 21 °C, время развития будет сокращено. Это может оказаться полезным, если по каким-либо причинам нарушается запланированная дата цветения. Если бутоны развиты больше, чем следовало к определенному времени, вы можете исправить это, понизив ночную температуру на одну – две недели. Необходима хорошая вентиляция, чтобы лампы не давали ненужного жара. Большое внимание должно быть также уделено влажности, поливу и удобрениям.

Хорошая возможность для любителя управлять цветением – иметь два орхидариума, один из которых предназначен для содержания ночью при 12 °C, другой – при 18 °C. Каждую тепличку следует оборудовать подсветкой и рамой для темного покрывала. Группы растений должны перемещаться из одних условий в другие согласно расписанию. Так, в 12-градусной оранжерее будут расти некоторые умеренные орхидеи, а в 18-градусной можно держать несколько теплолюбивых.

Влияние фактора полива . В природе орхидеи в основном опыляются летающими насекомыми. В большинстве случаев они приурочивают цветение ко времени активного лёта насекомого-опылителя, которое зависит от климатических условий в месте произрастания конкретных видов орхидей. Как же орхидеи определяют время цветения? В отношении многих эпифитных растений, цветущих сразу после окончания вегетации, все достаточно просто. Ориентиром служит уменьшение количества осадков, предшествующее сухому периоду. В горшечной культуре это эквивалентно сокращению полива в конце вегетации таких орхидей. В зоне тропиков (откуда и происходит большинство интересных для комнатного содержания эпифитных орхидей) практически всегда имеется период с малым количеством или отсутствием осадков, следующий за периодом дождей. Условно его называют «сухим» периодом, но это не значит, что орхидеи вообще не получают влаги. Она поступает к ним в виде росы, но ее количества обычно недостаточно для активного роста вегетативных побегов. Наступление сухого сезона вынуждает орхидеи перейти на некоторое время в стадию покоя. Понятно, что происходит это не мгновенно, и в начале «сухого» периода идет завершение вегетации.

Продолжительность «сухого» периода может колебаться от одного до девяти месяцев. Если он не превышает несколько месяцев, то цветение обычно попадает на начало или середину сезона дождей. Таким образом ведут себя многие онцидиумы, одонтоглоссумы, мильтонии, гибриды на их основе (практически все, что в цветочных магазанах продается под обтекаемым названием «камбрия») и многие другие, сходные с ними по биологии и строению эпифитные орхидеи. В большинстве случаев достаточно в последнюю треть или четверть периода развития псевдобульб молодых ростков сократить полив, и цветение практически гарантировано. Именно заранее, а не в конце вегетации, как это обычно советуют.

При адекватном поливе у основания псевдобульб многих видов орхидей одновременно с вегетативными почками (находящимися обычно ниже) развиваются цветочные почки, под которые в псевдобульбах даже формируются специальные выемки, служащие для беспрепятственного прохождения цветоноса между псевдобульбой и внутренними кроющими листьями (чешуями).

В условиях квартиры стимулом цветения является все то же сокращение полива, когда молодой росток достигнет размера 30–40 см. Причем, в цветонос превращаются одна-две почки, находящиеся не в основании будущей псевдобульбы, где бы им было сложно выйти наружу в плотном окружении прикрывающих чешуй, а ниже по ризоме, но выше вегетативных почек. Обычно они не отходят в сторону и не прорывают нижние прикрывающие чешуи, как это бывает, например, у цимбидиумов. Такое поведение (раннее развитие цветоноса) может быть свойственно и другим видам с пузатыми псевдобульбами.

В принципе, многие орхидеи, не имеющие псевдобульб, но запасающие влагу в листьях, в отношении цветения ведут себя аналогично, реагируя на колебания освещения вкупе с изменениями полива. Например, гибридные фаленопсисы, которые попадают на условия зацветания осенью и весной и могут цвести два раза в год. Сходным образом ведут себя и многие гибридные ванды при условии хорошего освещения. Это могли заметить те, кто из-за июльского отпуска нарушил режим их полива. Часто цветонос начинает развиваться уже в августе. А на светлых окнах южной ориентации перепады температуры с сокращением полива могут инициировать цветение ванд, не цветших осенью и находящихся в хорошей форме даже весной. От многих гибридных пафиопедилюмов (хотя они цветут из верхушечной почки) цветения также добиваются элементарным сокращением полива, без создания каких-либо значительных перепадов температуры. У опытных любителей они цветут даже на северных окнах. Однако в нужные моменты времени перепады температуры лишними не будут. Они являются дополнительным стимулом для образования цветоносов.

Отсутствие цветения орхидей является камнем преткновения для многих начинающих орхидеистов. Основная их ошибка – излишний полив своих растений как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации).

Большинство гибридных орхидей, продаваемых в цветочных магазинах, нуждаются для цветения только в адекватном поливе в определенную фазу развития. Главная ошибка их владельца – излишний полив, который слишком рано инициирует активизацию вегетативных почек, вследствие чего развитие цветоносов блокируется новыми ростками или не закладываются цветочные почки (у орхидей, цветущих из верхушки). У обильно поливаемых орхидей часто можно найти усохшие цветочные почки, а иногда и зачатки цветоносов в основании старых псевдобульб. Однако существует значительное число видов, которым и для закладки цветочной почки, и для инициации цветения необходимы специфические условия, к тому же часто значительно разнесенные во времени.

Это можно пояснить на примере гибридных каттлей, с цветением которых у многих любителей возникают проблемы. В некоторых источниках каттлеи делят на два типа: у одних закладка цветочной почки происходит при коротком световом дне, другие безразличны к этому. Логично предположить (как многие и делают), что для гибридов это так же. И у цветущих весной после периода покоя, и у «осеннецветущих» закладка цветочной почки (трансформация апикальной меристемы растущего побега в генеративную почку) происходит уже в начале развития псевдобульбы, а показателем, что это важное событие произошло и цветение возможно, обычно является чехол на конце псевдобульбы. Иногда чехол очень маленький или его может не быть (вернее, он так редуцирован, что практически не заметен), но цветочная почка сформировалась. Такие аномалии с чехлом происходят оттого, что в начальный период развития молодого побега был избыточный для данного вида или экземпляра растения полив, но все-таки в критическое для закладки почки время он был сокращен. Постоянный же излишний полив каттлей и других орхидей, цветущих из макушки, приводит к затуханию активности тканей точки роста молодого побега, и она усыхает.

Для «осенне-цветущих» орхидей противопоказан избыточный полив в конце формирования псевдобульбы, иначе начнется новая вегетация. А «весенне-цветущие» каттлеи перед цветением должны пройти период покоя с редким поливом. Если вегетация началась осенью или зимой, каттлеи выходят из покоя раньше времени под действием повышенной температуры и излишнего увлажнения и цветения не будет. Часто так случается, когда в самом начале развития цветоноса увеличивают полив, да еще переносят каттлею на более светлое и теплое место, провоцируя пробуждение вегетативных побегов. Пропадают цветоносы и теплой зимой при хорошей работе системы отопления из-за повышенной температуры на подоконнике и появлении ласкового февральского солнышка. «Весенне-цветущие» каттлеи нужно ставить в холодное место (10–12 °C), желательно туда, куда солнце не достает до марта, и минимально поливать, даже если цветонос начал развиваться. Перенести орхидею в более теплое и светлое место можно только после того, как бутоны достигли размера хотя бы в 1 см.

Цветение гибридной каттлеи

Описанное выше отнюдь не охватывает всех тонкостей условий зацветания эпифитных орхидей. Разнообразие климатических условий в местах их распространения накладывает свой отпечаток на условия зацветания многих природных видов и гибридов, полученных на их основе. Это становится актуально именно сейчас, когда красиво цветущие ботанические орхидеи стали более доступны для многих любителей комнатного цветоводства.

Наибольшие трудности вызывают орхидеи из горных местностей, где сухого периода часто не бывает вовсе. В таких местах цветение орхидей может быть мало выражено (преобладает вегетативное размножение) или период цветения очень мал. Примером могут служить мильтониопсисы. В природе они живут в условиях, где осадки составляют 30–40 мм в месяц, в течение года – до 400–600 мм.

Вегетативное размножение

Размножают орхидеи в комнатной любительской культуре чаще всего вегетативно – это проще и быстрее семенного размножения, что требует навыков, опыта и сноровки и осуществляется теми орхидееводами, которые имеют дело с сортовыми орхидеями или сами занимаются гибридизацией. Вегетативное размножение – это размножение делением обычно разросшихся растений с несколькими побегами, осуществляемое, как правило, при пересадке. Каждая деленка должна иметь не менее трех псевдобульб, отходящих от корневища утолщенных побегов. Дендробиумы с длинными псевдобульбами можно разделить, разрезав псевдобульбу на части с несколькими узлами.

Один из методов размножения орхидей – так называемыми воздушными детками, или кейками. Сам термин keiki в переводе с гавайского языка обозначает – «ребенок, малыш, детка». Так называют маленькие растения, появляющиеся на псевдобульбах из узлов, находящихся выше уровня субстрата. Иногда кейки появляются на цветоносах, редко – на корнях взрослых орхидей.

Кейки фаленопсиса с корнями

Довольно многие орхидеи образовывают кейки на псевдобульбах, например катацетум (Catasetum), эпидендрум (Epidendrum), ликасте (Lycaste), зигопеталюм (Zigopetalum), а в особенности – дендробиум (Dendrobium).

Как правило, старые, так называемые задние, псевдобульбы срезаются и помещаются в пластиковый пакет с небольшим количеством влажного мха. В таких условиях просыпаются некоторые непроцветшие узловые почки и начинают расти, образуя кейки. Обычно каждая почка, начиная от основания цветочной стрелки, способна образовать кейки, если правильно подобрать соответствующие условия. Инициировать развитие спящих почек на цветоносах фаленопсисов можно, обработав их пастой на основе ланолина, содержащей цитокинины (например, 6-бензиламинопурин – БАП).

Фаленопсисы, например Шиллера (schilleriana) и леухоррода (leuchorroda), склонны к образованию кейки на корнях, хотя в большинстве случаев фаленопсисы образуют кейки на цветоносах в условиях высокой температуры. Когда молодое растение и корни достигнут необходимого размера, можно отделить его от псевдобульбы. Сделать это можно двумя способами.

Моноподиальные орхидеи советуем размножать, отделяя верхнюю часть побега с несколькими корнями.

Каланты, цимбидиумы, катазетумы размножают, отделяя старые одиночные безлистные бульбы.

Существуют орхидеи, которые при пересадке сами распадаются на самостоятельные растения, другие виды можно размножить черенками.

Побеги моноподиальных орхидей с корнями

Миниатюрные драгоценные орхидеи размножаются чрезвычайно легко. Когда побег образует 4–5 междоузлий, обычно из-под одного из взрослых листьев появляется молодой корешок. Тогда растение срезают чуть ниже нового корня стерильным инструментом, ранки присыпают толченым древесным углем или порошком фундазола. На отрезанной части должно быть не менее двух междоузлий, а на оставшемся пенечке – 1–2 листа. Посаженный в субстрат черенок быстро трогается в рост. На материнском растении из пазух листьев вскоре развиваются новые побеги.

Размножение семенами

Семенное размножение орхидей – дело нелегкое, и браться за него лучше профессионалам. В литературе можно найти бесчисленное множество описаний различных способов семенного размножения орхидей.

Эпифитные орхидеи испытывают в природе специфические трудности при данном способе размножения. Семечко должно попасть в затененную расщелину в коре дерева, где оно сможет прорасти, или найти благоприятное сочетание условий воздуха, света, влажности и наличия минеральных компонентов. Но даже если одно семечко от каждого растения прорастет и достигнет зрелости, продолжение вида будет обеспечено. А ведь каждое растение производит сотни тысяч семян в год. Формирование растением столь большого количества семян маленького размера действительно оправданно для всех эпифитных орхидей. Семена каттлей, например, мелки, как пудра; в одной коробочке их около миллиона. Маленькие размеры способствуют перемещению семян даже слабым воздушным потоком.

Крошечные семена почти не содержат, или совсем не содержат, запаса питательных веществ, необходимых для питания зародыша при прорастании. Они должны находить готовые запасы там, где упадут. В процессе гниения вегетативных тканей под разлагающим действием грибков и бактерий вырабатываются нужные минералы и сахара. Присутствие последних чрезвычайно важно для прорастания семян.

Первые цветоводы, пытавшиеся прорастить семена орхидей, сталкивались с проблемами, которые казались неразрешимыми в течение трех четвертей века. Испытывались самые различные методы. Семена сеялись в листовую землю, гнилую кору, сфагнум и т. д. Многие попытки заканчивались неудачей. Позже была сформулирована теория, утверждающая, что прорастание инициируется при контакте семян с определенным грибом, находящимся в симбиозе с орхидеей. Последующие эксперименты состояли в заражении семян изолированными нитями грибов, это так называемый симбиотический метод. Работа имела успех, и многие годы применялся именно этот метод, хотя им могли воспользоваться только опытные люди.

В 1922 году доктор Леви Кнудсен открыл полностью управляемый, стандартизированный, сравнительно простой метод проращивания семян орхидей. Он установил, что сахара оказывают исключительное влияние на рост растений; это подсказало ему, что семена орхидей нуждаются для прорастания в присутствии сахара. Он объяснил успех с грибами не их действием на сами семена, а «перевариванием» грибами некоторых минералов, присутствующих в субстрате. Доктор Кнудсен обнаружил, что семена орхидей успешно прорастают на желе агара, к которому добавлены необходимые минеральные вещества и сахар. Он занимался изучением оптимальных пропорций между минеральными веществами. Колбы с питательной смесью стерилизовались, а семена дезинфицировались. После посева колбы закупоривались, и оставлялись нетронутыми, пока сеянцы не развивались, т. е. от 8 месяцев до года. Эти своеобразные маленькие стеклянные оранжерейки защищали крошечные растеньица от насекомых и инфекций и постоянно поддерживали высокую влажность, необходимую для развития орхидей. Этот метод получил название асимбиотического.

Метод доктора Кнудсена произвел революцию в выращивании орхидей. Он положил конец догадкам, неудачам и дал цветоводам сравнительно простую методику, позволяющую достичь определенных успехов в разведении орхидей. Следует только правильно определить ингредиенты для питательного желе, а еще проще – купить готовую смесь, нуждающуюся только в добавлении воды.

Орхидеи располагают удивительным механизмом, посредством которого насекомые практически обречены разносить пыльцу от одного цветка к другому. Этот механизм хорошо сконструирован, почти безотказен, но срабатывает только в том случае, если насекомое имеет соответствующие размеры и формы.

Цветок тщательно готовится к опылению и производству громадного количества семян, из которых, возможно, вырастет одно или два растения. Ваши усилия сводятся к максимально тщательному выбору родительских растений, чтобы количество выращенных вами сеянцев окупило ваши затраты.

Если цветы, выбранные вами для скрещивания, примерно одного размера, а растения одинаково сильны, то безразлично, какое растение будет плодоносящим. Однако если один цветок немного меньше другого, лучше взять пыльцу от большего и поместить на рыльце меньшего, исходя из чисто механических соображений. Пыльца от маленького цветка может образовывать слишком короткие пыльцевые трубки, которые не достигнут яичника большого цветка, или, в лучшем случае, достигнут лишь верхушки яичника. Такое скрещивание вообще не даст или даст мало жизнеспособных (т. е. имеющих зародыш) семян.

Сеянцам, цветущим впервые, или деленкам, имеющим две-три бульбы, нельзя плодоносить. Производство семян отнимет больше пищи, чем такое растение сможет себе позволить, чтобы после этого образовать хороший рост. Такое растение должно служить донором пыльцы, а более сильная орхидея – развивать плод. Очень большие, крепкие растения могут образовывать 2–3 стручка одновременно или плодоносить несколько лет подряд. Если вы хотите скрестить одно растение с несколькими, используйте отдельные цветки для каждого сорта пыльцы. Никогда не помещайте два сорта пыльцы в один цветок.

Чтобы извлечь поллиний, поместите чистый лист бумаги под верхушку колонки и слегка надавите снизу вверх на шляпку пыльника чистой зубочисткой или другим подходящим инструментом. Камера пыльника (обычно вся верхушка колонки) отделится и упадет на бумагу. Вытолкните поллиний из камеры тем же инструментом, соблюдая осторожность, чтобы не прикоснуться к ним пальцами. Проще всего сначала притронуться инструментом к рыльцу, а затем – к поллиниям; тогда поллинии к нему приклеятся. Опыление выполняется прижатием поллиниев к жидкости рыльца, по одному на каждую сторону. Так как они покрылись вязкой субстанцией, то уже не отпадут.

Защита от перекрестного опыления

Развитие стручка

В течение недели после опыления колонка разбухает; кажется, что поллинии опустились глубоко в полость. Примерно в это же время завязь начинает увеличиваться. Эти признаки – первая реакция на присутствие пыльцы на рыльце – еще не означают, что уже произошло оплодотворение.

Часто возникает несовместимость между пыльцой и цветком, в который она помещается. Иногда несовместимость проявляется через некоторое время в виде засыхания колонки. Та же пыльца, использованная в другом цветке, может, однако, вызвать успешное скрещивание. Иногда стручок, казавшийся развивающимся, желтеет и опадает после 2–3 месяцев. Если скрещивание успешно, завязь непрерывно увеличивается. Во время своего развития она покрывается тремя глубокими желобками, соответствующими трем бороздкам, заметным на завязи до опыления.

В шесть месяцев стручок имеет размер лимона и больше не увеличивается. Он созревает примерно в 9-10 месяцев, иногда дольше, и раскрывается, образуя трещины по желобкам. Срезать стручок нужно, как только показалась трещина, до того, как она откроется достаточно широко для высыпания семян. Чтобы избежать потери семян, нужно обвязать стручок папиросной бумагой. Эту операцию желательно проделать до того, как стручок может открыться (за несколько недель), и ежедневно наблюдать за стручком. Когда придет время, отрежьте стебель, прикрепляющий стручок к бульбе, и положите его в стеклянный сосуд для подсыхания. Поставьте сосуд в сухое место, оставив его открытым. Не оставляйте его в оранжерее. Когда стручок высохнет и полностью раскроется, можно вытрясти семена в чистый контейнер. Они уже готовы к посеву.

Питательная среда может быть куплена в виде готовой смеси, так что начинающие цветоводы могут не страшиться большого списка химикатов. Инструкция прилагается (требуется лишь добавление дистиллированной воды и нагревание), и при тщательном ее соблюдении результаты должны быть положительными.

Для сеянцев обычно применяются колбы Эрленмейера емкостью 500 мл, но часто отдается предпочтение широкогорлым стеклянным флаконам. Последние могут иметь бакелитовую завинчивающуюся крышку или закупориваться резиновой пробкой. Они должны выдерживать стерилизацию и быть достаточно большими, чтобы площадь поверхности агара составляла несколько квадратных сантиметров. Можно использовать большие пробирки, хотя в них помещается меньше сеянцев. Все должно быть стерильно.

Резиновые пробки удобнее ватных. Перед употреблением их надо прокипятить в течение 15 минут. Пробка должна иметь в центре отверстие, в которое вставлен кусочек стеклянной трубки, изогнутой сверху, предназначенной для вентиляции флакона или колбы. Отогнутый вниз конец трубки закупоривается ватой. Это устройство помогает предотвратить скрытое загрязнение флакона, которое бывает при использовании пробок из ваты. Кроме того, резиновые пробки и горло колбы легче стерилизовать во время посева семян и пересадки.

Когда питательная смесь приготовлена, ее можно разливать во флаконы или колбы. Они могут быть наклонены и тогда дают несколько большую площадь поверхности, или стоять прямо, в зависимости от желания. Если вы предпочитаете сосуды наклонные, соорудите специальную подставку. Для разливания агара используйте воронку с длинной трубкой, чтобы она проникала в глубь колбы и предотвращала попадание агара на стенки и, что более важно, на горло. Это существенно, т. к. иначе будут прилипать пробки и появятся дополнительные места, где может развиваться плесень. Толщина слоя агара должна составлять около 3,5–4 см.

Флаконы и колбы следует закупорить перед стерилизацией. Навинчивающиеся крышки должны быть туго затянуты, а затем ослаблены на четверть оборота.

Для стерилизации в домашних условиях можно воспользоваться скороваркой или, если ее нет, водяной баней. В любом случае вы должны быть уверены, что вода не попадет в колбу. В скороварке для стерилизации будет достаточно 20 минут. При использовании водяной бани установите уровень воды на уровень агара в колбах, чтобы вода при кипении не намочила верх. Стерилизацию в закрытой кастрюле производите в течение часа. Затем выньте еще горячие колбы, слейте воду из кастрюли или скороварки, быстро поставьте флаконы обратно и накройте чистой тканью. Это даст им возможность остывать без риска заражения. Если условия позволяют, держите их так вплоть до употребления, а готовы они будут к употреблению, как только остынут и агар превратится в желе.

Этот процесс столь прост, что рассказ о нем занимает больше времени, чем он сам. На самом деле, все процедуры не трудны, и если составлено детальное их описание, вам остается лишь проделать их шаг за шагом и убедиться, что это действительно легко. Когда вы проделаете это во второй раз, то даже удивитесь, как могли подумать, что это сложно.

Посев семян состоит из двух главных шагов: во-первых, дезинфекция семян путем замачивания в растворе антисептика и, во-вторых, размещение семян, находящихся во взвеси, понемногу в каждую колбу. Чистота – важнейшее условие. Воздух наполнен спорами плесени. Даже если вы ненадолго открываете стерильную колбу, чтобы разместить в ней семена, необходимо принять все меры предосторожности, чтобы не занести инфекцию. Хорошо бы над рабочей поверхностью повесить влажные полотенца в качестве средства против пыли; эта защита действует эффективнее, если смочить их в 10 %-ном растворе хлорокса; затем можно приступать к процессу проращивания семян, используя один из нижеприведенных методов.

Метод 1. Вам потребуется следующее оборудование: пузырек с пробкой, новая медицинская пипетка, стакан или чашка, мензурка на 100 мл, две пустые бутылки, бумажный фильтр, стеклянная воронка, открытое пламя (газовая горелка или спиртовка) и нож. На семенах могут быть споры плесени, и, следовательно, они должны быть продезинфицированы. Для этой цели обычно применяют раствор гипохлорита кальция. Купите его в аптеке и храните плотно закупоренным в холодильнике. Для приготовления раствора положите 10 г твердого гипохлорита кальция в бутылку и добавьте 140 мл дистиллированной воды. Старательно встряхните и оставьте на час, встряхивая время от времени. Затем отфильтруйте раствор в другую бутылку. Использовать его лучше сразу, пока он свежий.

Наполните маленький пузырек на 2/3 раствором и добавьте немного семян. Количество семян, умещающееся на кончике ножа, хватает, чтобы засеять 10–12 флаконов. (Нож, естественно, должен быть стерилизован в пламени горелки и охлажден.) Плотно закупорьте пузырек. Необходимо, чтобы семена как следует намокли в растворе гипохлорита кальция, для чего встряхивайте пузырек в течение, по меньшей мере, двадцати минут, чтобы разрушить мельчайшие пузырьки воздуха, окружающие семена.

Пока вы встряхиваете семена, налейте немного оставшегося раствора гипохлорита кальция в чашку и положите туда пипетку, наполнив ее раствором до конца стеклянного баллона. Нужно также подготовить оборудование, собрав его вместе: колбы, все еще находящиеся в закрытом контейнере, чашку с капельницей, а также миску с 10 %-ным раствором хлорокса для дезинфекции вынутых во время посева пробок.

Когда семена продезинфицированы, приступайте к посеву во флаконы. В первый раз легче работать с помощником – для того чтобы держать колбы или опускать в них семена, – но при необходимости вы сможете управиться и в одиночку. Последующие операции должны выполняться быстро, чтобы колбы оставались открытыми как можно меньшее время.

Возьмите одну колбу из закрытого контейнера, выньте пробку и положите ее в миску с хлороксом. Семена могут частично подняться на поверхность в пузырьке, а частично находиться на дне, поэтому не пытайтесь собрать все одной пипеткой. Их следует быстро переместить, опустив пипетку на дно и выдавливая из нее воздух. Пузырьки будут перемешивать жидкость и семена, и вы сможете набрать несколько капель смеси для переноса в колбу. Держите пипетку в горле колбы так, чтобы капли не попадали на стенки сосуда. Нормальное количество – 4 капли на колбу; если вы будете слегка двигать капельницу по кругу, вы сможете разместить эти капли в разные места. Когда семена посеяны, возьмите пробку из миски, дайте стечь излишкам хлорокса, чтобы ничего не попало в колбу, и закупорьте ее.

Когда все колбы будут засеяны, каждую из них слегка покачайте, чтобы распределить семена по поверхности агара. Навинченные крышки или пробки должны быть обернуты, лучше всего фольгой, а затем обвязаны тесьмой. Проверьте, все ли колбы надписаны.

Одна-две колбы могут инфицироваться во время посева, и в них через несколько дней появится плесень. Надо надеяться, что это случится не со всеми сосудами. Если вы работаете очень аккуратно, можно попытаться отделаться от пятна плесени, когда оно еще маленькое. Протрите горлышко, ободок и пробку 10 %-ным хлороксом. Простерилизуйте длинный инструмент и, подготовив рабочее место, как для посева, откройте колбу, вырежьте пятно вместе с агаром и осторожно извлеките его. Не прикасайтесь к стенкам колбы, иначе плесень появится снова. Закупорьте колбу. Чем быстрее вы все это проделаете, тем меньше шансов повторного заражения. По мере приобретения вами опыта заражение будет встречаться реже.

Метод 2 состоит в применении шприца для подкожных инъекций. Взвесь с семенами набирается в стерильный шприц (необходима игла с крупным калибром отверстия). Затем игла окунается в 10 %-ный хлорокс и вставляется между ватой и стеклом в трубку, и семена выдавливаются в колбу. В случае прилипания семян к игле нужно добавить в дезинфицирующий раствор в пузырьке немного теплого 10 %-ного раствора агара. После посева пробка должна быть завернута в фольгу.

Метод 3 предполагает использование проволочной петли для посева семян, преимущества которой заключаются в том, что семена извлекаются с очень незначительным количеством дезинфицирующего раствора, и у опытного цветовода семена равномерно располагаются на агаре. Это особенно удобно для извлечения из пузырька семян, прилипших к стенкам, например, семян цимбидиума.

Один конец чистой химически инертной проволоки сворачивается в петлю около 5 мм в диаметре, а другой – прикрепляется к длинной рукоятке. Когда петля погружается во взвесь семян, а затем вынимается, покрывающая ее пленка жидкости удерживает их порядочное количество. Для всплывающих семян петля погружается лишь в верхние слои жидкости. Когда семена лягут на дно, можно слить раствор, оставив их на дне пузырька.

Петля стерилизуется в пламени и полностью охлаждается перед прикосновением к семенам. Для гарантии охлаждения можно опустить ее в другой пузырек с дезинфицирующим раствором. Чтобы посеять семена, петлю немного погружают в агар, точнее говоря, не в сам агар, а во влагу, выделяющуюся на его поверхности.

Семена прорастают и лучше всего развиваются при суточной температуре 21–24 °C. В теплую погоду она может немного подниматься. Если нет возможности поддерживать постоянную температуру, можно позволить ночью опуститься ей до 18 °C. Однако отклонение более чем на 5° в любую сторону вредно для развития сеянцев; оно вызывает замедление роста. Колбы следует держать на затененной полке в оранжерее или дома в стеклянном ящике с повышенной влажностью, которая необходима для предохранения колб от высыхания в сухом комнатном воздухе. Требуемая освещенность – 2000 люкс.

В случае крайнего высыхания следует добавить в колбу немного стерильной дистиллированной воды. Эта рискованная процедура может повлечь заражение колбы, поэтому выполнять ее надо аккуратно. Крышка или пробка, горлышко и обод колбы должны быть перед открытием тщательно протерты 10 %-ным хлороксом. Затем пробка или крышка приподнимаются настолько, чтобы можно было просунуть стерилизованную пипетку, и быстро закрываются, когда вода добавлена. Если вы пользуетесь пробками с короткими прямыми трубками, как в методе 2, обработайте ватку несколькими каплями 10 %-ного раствора хлорокса и введите воду с помощью шприца. После этого закройте пробку свежей фольгой.

Во время развития сеянцев как можно меньше нарушайте покой колб: их сотрясение иногда влечет за собой падение спор плесени с горла или пробки в агар и заражение.

Примерно через 10–14 дней после посева семена начинают разбухать. В течение 6 недель они зеленеют: развивается хлорофилл. Вскоре поверхность покрывается всасывающими волосками. Через 2–3 месяца после посева из середины сжатия намечается 1-й лист, а сам шарик увеличивается и немного сплющивается. Эта дискообразная структура называется протокормом. Вскоре развиваются 2-й и 3-й листья, стебель удлиняется и появляется первый корень. Через 6 месяцев сеянец уже хорошо развит. В последующие месяцы листья увеличиваются, могут появиться дополнительные корни. Через 9-12 месяцев после посева растения готовы к пересадке в плошки.

После шести месяцев рост сеянцев замедляется, возможно, из-за накопления продуктов метаболизма в агаре, а также из-за истощения питательной среды. В 6-месячном возрасте и даже немного раньше сеянцы пересаживают в свежие колбы, при этом они получают мощный толчок. Однако пересадка в колбы – трудное дело, и если вы не уверены в успехе, лучше этого не делать.

Наклонные флаконы или колбы

Многие цветоводы предпочитают наклонную посуду, дающую несколько больше полезной площади. Кроме того, в наклонную посуду труднее попасть спорам плесени. Чтобы обеспечить наклон колб, используют простую подставку. Стерилизованные сосуды размещаются на ней до того, как агар превратится в желе, и накрываются во избежание заражения. После посева сосуды ставятся на подставку.

Проблемы, вызванные неправильным уходом

Загнивание корней , проявляющееся в вялости растения, поникании листьев, размягчении корневой шейки, может быть вызвано неумеренным поливом, поливом холодной водой, слишком глубокой посадкой растений, повреждением корней при пересадке. Если по каким-либо причинам орхидеи теряют корни, необходимо в обязательном порядке сохранить те из них, пусть и плохие, которые все же остались. Для этого надо приготовить сфагнум, ошпарить его, охладить, отжать, полить полным минеральным удобрением (например, Кемира Люкс) с концентрацией 0,5 г/л, отжать, выдержать в закрытом полиэтиленовом пакете три дня. После этого сфагнум готов к употреблению. Затем надо уложить растения поверх приготовленного сфагнума и создать тепличные условия для болеющих растений доступными средствами (теплица, аквариум, полиэтиленовый пакет, стеклянная банка) с обязательной досветкой зимой. Температура при восстановлении орхидей должна быть близкой к оптимальной – 25–27 °C.

Отсутствие цветения в первую очередь может быть вызвано нарушениями в условиях содержания, например неправильно проведенным периодом покоя, недостатком освещения, слишком сухим воздухом в помещении и т. д., а также наблюдается при поражении болезнями и вредителями, при неправильно проведенной пересадке или посадке в неподходящую почвенную смесь.

Увядание, сбрасывание нижних листьев, небольшая длина зеленых кончиков воздушных корней – признаки слишком сухого воздуха. Необходимо увеличить влажность.

Орхидея выглядит очень слабой, каждый новый рост меньше, чем предыдущий – эти признаки свидетельствуют о недостаточном освещении. Необходимо наладить подсветку.

Солнечные ожоги орхидей . На растениях, освещаемых прямым солнцем, на листьях иногда появляются ожоговые пятна. Они могут быть желтыми или коричневыми в виде пятнышек. На ощупь грубые с неровной поверхностью. При ожогах никаких специальных мер лекарственного характера принимать не надо, орхидеи значительно лучше будут себя чувствовать, если их прикрыть слоем марли или тюля. Часто ожоги возникают после зимы, с появлением весеннего интенсивного солнечного света.

Листья чернеют и опадают . Переизбыток света.

Рост растения прекращается, листья теряют свою окраску, сильное покраснение или пожелтение листьев, особенно у молодых побегов, листья теплые на ощупь, а должны быть прохладные . Все это служит показателем передозировки света. Орхидея, которая долго получает слишком много света, скорее всего погибнет.

Грибковые инфекции

Антракноз

Признаки: на листьях растений, побегах появляются бурые пятна разной величины с мелкими черными точками – пикнидами, на концах листьев – темно-коричневые потеки. Возбудители заболевания – грибы. Пораженный лист мозаично окрашивается и отмирает. Развитию заболевания способствуют повышенная влажность воздуха и высокая температура. Более всего антракнозу подвержены цимбидиум, каттлея, дендробиум, ванда, целогина, лелия, онцидиум, фаленопсис.

Меры борьбы: удалить и сжечь пораженные листья, обработать растение системным фунгицидом (2–3 раза с интервалом в 10 дней, для профилактики – 1 раз в месяц), неделю не опрыскивать листья и уменьшить, насколько это возможно, полив. Избегать избытка азотных удобрений.

Кольцевая гниль

Признаки: основание стебля становится светло-желтым, позднее – темно-коричневым. На следующей стадии заболевания инфекция захватывает корни и листья. Болезнь бурно прогрессирует при высокой температуре и высокой влажности. Более всего этому заболеванию подвержены цимбидиум и пафиопедилюм.

Меры борьбы: вырезать пораженные участки, обработать фунгицидом.

Гниль сердцевины

Признаки: в основании листьев наблюдаются темные, резко очерченные пятна, которые быстро разрастаются. Листья обесцвечиваются и опадают. Особенно подвержены заболеванию ванда, фаленопсис, каттлея, дендробиум.

Меры борьбы: удалить пораженные листья или их части, чтобы спасти точку роста. Обработать растение фунгицидом, засыпать его и в серединку.

Водяная плесень

Признаки: круглые каштанового цвета пятна появляются на листьях (чаще у края), которые быстро увеличиваются и чернеют. Пораженный участок истончается. Особенно подвержена этому заболеванию каттлея.

Меры борьбы: обрезать пораженные ткани до здоровой части и обработать все растение фунгицидом. Уменьшить полив, не опрыскивать.

Сгорание верхушек цимбидиумов

Признаки: на кончиках листьев появляются пятна, по мере разрастания которых эти кончики отмирают. На отмерших частях образуется порошкообразный налет спор.

Меры борьбы: срезать больные кончики и обработать растение фунгицидом.

Пятнистость и разрушение цветков

Признаки: коричневые или розоватые крапинки на цветках. Развитию болезни способствует прохладное, влажное содержание.

Меры борьбы: удалить зараженные цветки для предотвращения быстрого распространения болезни. Уменьшить влажность воздуха и усилить проветривание.

Гниль вегетативных органов драгоценных орхидей

Признаки: пятна и размягчение стеблей и листьев. При нарушении агротехники драгоценные орхидеи могут сильно пострадать от грибковых болезней.

Меры борьбы: больной лист следует срезать, а ранку тщательно смазать пастой из фундазола и небольшого количества воды. Особенно опасно поражение стебля. В этом случае инфекция быстро распространяется по сосудам и губит растение. Здесь также поможет обработка пастообразным фундазолом.

Вирусные инфекции

Чаще всего вирусными заболеваниями поражаются каттлеи. Признаки: цветы каттлей имеют неравномерность пигмента, который на одних участках собирается больше, а на других отсутствует, т. е. окраска цветов неравномерна – штрихи, точки, пятна размером 0,5 – 20 мм. Это вирус кольцевой пятнистости одонтоглоссумов. Данное заболевание не лечится. Хотя растения могут жить долго, постепенно сходя на нет, к большому сожалению владельца, их лучше сразу уничтожить, поскольку они являются источником инфекции. Нередко вирусными инфекциями заражены каттлеи, привозимые из Голландии.

Бактериальные инфекции

Коричневая гниль

Признаки: на молодых листьях и побегах появляются водянистые светло-коричневые пятна, которые быстро темнеют и увеличиваются в размерах, сливаясь друг с другом. Распространению заболевания способствуют избыток влаги и низкая температура воздуха. Более всего коричневой гнили подвержены каттлея, цимбидиум, фаленопсис, пафиопедилюм.

Меры борьбы: сильно пораженные листья уничтожают. Локальные пятна вырезают до здоровой ткани и места среза засыпают толченым древесным углем. Растение поливают так, чтобы листья не смачивались водой. Для профилактики 1 раз в месяц растение следует опрыскивать медным купоросом или хлорокисью меди.

Корневая гниль

Признаки: корни и листья загнивают, становятся мягкими, приобретают темно-бурый оттенок. Распространению заболевания способствуют чрезмерная влажность и высокие температуры. Чаще всего корневой гнилью болеют цимбидиум, пафиопедилюм, мильтония.

Меры борьбы: нормализуйте термо– и гидрорежим. Три раза в день поливайте и опрыскивайте больное растение суспензией фундазола в концентрации 0,2 %. Процедуру повторите через 10 дней.

Бактериальная гниль листьев

Признаки: на листьях появляются просвечивающиеся участки, которые в дальнейшем темнеют, затем чернеют и выпадают. Больше всего подвержены этому дендробиум и ванда.

Меры борьбы: удалить пораженные участки и обработать орхидею антибактериальным препаратом. Для профилактики рекомендуется с наступлением сырой погоды опрыскивать растение антибактериальным препаратом.

Бактериальная мягкая гниль

Признаки: на кончике листа появляется водянистое темно-зеленое пятно, которое наливается жидкостью и вскрывается при малейшем прикосновении. Внутренние ткани листа быстро разрушаются, он поникает и сморщивается. Эпидермис делается настолько мягким, что часто прорывается и выделяет влагу, заражая все вокруг. Болезнь часто сопровождается неприятным запахом. Ей подвержены многие виды орхидей, наиболее сильно поражается каттлея.

Меры борьбы: болезнь неизлечима. Если растение погибло, тщательно продезинфицируйте место, где оно находилось.

Вредители

Паутинный клещ

Паутинный клещ – наиболее часто встречаемый вредитель орхидей. Благоприятные условия для его распространения – высокая температура и сухость воздуха. Поражение паутинным клещом легко заметить по появлению на растениях небольшой паутинки с крохотными, едва заметными паучками на ней. Паутинка оплетает листья растения и бутоны. Вредитель быстро распространяется с растения на растение, сильно поражая молодые росты и цветоносы. Листья поврежденных растений желтеют и засыхают.

Паутинный клещ

Пестролистные орхидеи также нередко подвергаются нападению паутинного клеща. При этом на листьях появляются нарушающие рисунок светлые точки, которые при сильном размножении вредителя сливаются в пятна.

Меры борьбы: при обнаружении клеща следует провести 2-кратную обработку пораженных растений, субстрата, стеллажей и растений, находящихся в контакте с зараженными растениями. Обработку необходимо проводить с интервалом в 6-10 дней, т. к. яйца клеща чрезвычайно устойчивы к препаратам. Следует тщательно смочить раствором препарата все растение целиком. Регулярно проводите осмотр коллекции. Орхидеи обрабатывают раствором кельтана, цимбуша или актелика дважды с интервалом в 2 недели в концентрации, указанной на упаковке. Также эффективны препараты фитоверм, агровертин и др. Размножение клещей можно приостановить опрыскиванием холодной водой нижней поверхности листьев 3–4 раза в день. Опрыскайте растение акрексом в концентрации 0,08 %. При большой численности вредителя используйте интавир, фитоверм или карбофос согласно инструкции.

Трипс – мелкое (1–1,5 мм), очень подвижное насекомое серого, желтоватого или черного цвета. Быстро распространяется по всей коллекции, как правило, попадая с новыми растениями. Вредителя легко обнаружить. Мелкие, продолговатой формы, темно-бурые или почти черного цвета насекомые поселяются на нижней стороне листьев, обычно многочисленными колониями. Пораженные листья покрываются обесцвеченными участками, состоящими из небольших продольных штрихов примерно той же длины, что и сами насекомые. Листья становятся серебристыми с мелкими точками, штрихами на нижней стороне листа, коричневыми пятнами. Трипсы откладывают в ткани листьев яйца, из которых за 8-10 дней вылупляются личинки более светлой окраски.

Личинки питаются некоторое время клеточным соком, а затем уходят в почву. Повзрослев, они обретают крылья и перелетают с одного растения на другое.

Меры борьбы: при обнаружении провести двукратную обработку актеликом, агровертином, фитовермом или другими препаратами с интервалом в 10–15 дней. Эффективно также обычное смывание насекомых струей воды, протирание слабым раствором денатурата, обязательно удаление пораженных листьев.

Это мелкие (1–2 мм) прыгающие бескрылые насекомые, обитающие на почве.

Меры борьбы: так как подуры появляются из-за переувлажнения почвы, то достаточно уменьшить полив и подсушить субстрат.

Самок червецов можно обнаружить под белым мучнистым ватообразным налетом. Это выделения желез насекомого, которые служат надежной защитой для самки и ее потомства. Червецы могут находиться на листьях, черешках, цветках, стволиках, часто прячутся в пазухах листьев.

Этот характерный белый ватообразный налет появляется и на почве, и на внутренних стенках горшка. При сильном поражении растений наблюдается деформация цветоносов и развитие на них уродливых цветов. Поражение червецом обычно приходится на начало периода роста и цветения орхидей. Вредитель может быть занесен в вашу коллекцию с новыми растениями. Повреждает все виды орхидных, особенно часто дендробиум, цимбидиум, пафиопедилюм, плейоне.

Меры борьбы: следует поменять почву, горшок промыть щеткой в горячей воде, корни растения тщательно очистить и промыть в проточной воде. При обнаружении единичных вредителей их убирают тампоном, смоченным в спирте или мыльном растворе. При сильном поражении проводят обработку орхидеи актеликом, интавиром или другими препаратами. Регулярно осматривают всю коллекцию, новые растения ставят отдельно, при подозрении на поражение выполняют профилактические обработки. Пораженное растение ни в коем случае не должно стоять в общем поддоне с другими, т. к. личинки червеца легко перемещаются из горшка в горшок во время полива.

Щитовка поражает практически все орхидеи. Как правило, она появляется в коллекции с новыми растениями. Во взрослом состоянии щитовка неподвижна и покрыта восковым панцирем от 1 до 2–3 мм в диаметре.

Меры борьбы: те же, что и против червеца.

Неприятными гостями в коллекциях орхидей нередко бывают улитки и слизни. Их обычно заносят со свежесобранным сфагнумом. Чтобы обезопасить от них растения, мох нужно полностью погрузить в теплую (42–45 °C) воду не менее чем на час. Улитки и слизни всплывут подышать, и тогда их можно легко собрать вручную. На растениях этих вредителей не так легко обнаружить, несмотря на их солидные размеры. Улитки и слизни ведут ночной образ жизни и наиболее активны ночью в сыром субстрате. Их присутствие выдают оставленные следы. Еще вчера растение выглядело вполне здоровым, с прекрасными цветоносами и молодыми ростами, а наутро от ростов и цветоносов остались лишь жалкие остатки, покрытые дорожками из высохшего секрета. Это следы ночного пира улиток и слизней.

Меры борьбы: при обнаружении вредителя надо сразу же пересадить всю коллекцию в свежий субстрат, тщательно отряхнув и осмотрев корни растений. Для борьбы с этими вредителями используют метальдегид. Он выпускается в виде 6 %-ных гранул, которые рассыпаются по поверхности субстрата. Для борьбы с улитками и слизнями можно применять приманки из свеженарезанных кусочков моркови, картофеля или яблока, которые раскладываются на субстрате и по стеллажам. Приманки проверяются каждое утро, пойманные вредители уничтожаются.

Эти насекомые ведут скрытый образ жизни, поселяясь в субстрате, они подгрызают молодые кончики корней и ростовые почки.

Меры борьбы: обнаружить насекомых можно только при пересадке растений. Для их уничтожения погрузите горшки с растениями в раствор актелика, кельтана или других препаратов.

В последние годы в частных коллекциях пестролистных орхидей появился этот новый опасный вредитель. Зараженное растение плохо развивается и в какой-то момент падает, словно срезанное. При осмотре наблюдается потемнение и ослизнение стебля на уровне субстрата или чуть выше.

Род Дендробиум – Dendrobium

Один из самых многочисленных родов, широко распространенный в диком виде в регионах Юго-Восточной Азии (Китай, Япония, север и юг Индии до острова Цейлон), на Тихоокеанских островах, а также в Австралии и Новой Зеландии. Название дал шведский ботаник Олаф Шварц (Olaf Swartz) в 1799 году. Он соединил два греческих слова dendron (дерево) и bios (жизнь), чтобы подчеркнуть эпифитные особенности жизни этой орхидеи.

Род Дендробиум – один из самых обширных среди орхидей – насчитывает около 2 тысяч видов и огромное количество природных и искусственных гибридов. Он многообещающе разнообразен – по размеру и характеру растений и цветов. Встречаются разновидности, дающие прямостоячие и изогнутые кисти, содержащие от дюжины до сотни цветов, а также такие представители рода, у которых псевдобульба несет почти по всей длине кисти по 2–3 цветка в каждом узле, образуя каскад цветов. Отдельные цветки маленькие, но изящные, иногда с мерцающими прозрачными тканями или бархатистым налетом. Расцветка богатая, колеблющаяся от розовых, фиолетовых тонов, иногда красных, до ярко-желтых и золотистых. Некоторые виды белые.

По размеру растения варьируются от миниатюрных орхидей с маленькими проволочными или коренастыми псевдобульбами до больших крепких растений с псевдобульбами высотой до метра и даже до 2,5 метра. Среди них имеются виды, стебли которых несут 3–5 листьев только на верхних узлах стебля, и виды с листьями почти по всей длине стебля. Существуют и листопадные виды, теряющие листья на первый или второй год, и вечнозеленые, листья которых держатся 3–4 года. За исключением нескольких видов с настоящими псевдобульбами, дендробиумы имеют довольно тонкие членистые стебли, напоминающие тростник. Все они эпифитны и все образуют новые побеги каждый год от ризомы. Побеги дендробиумов произрастают так тесно, что растение со многими стеблями занимает сравнительно небольшую площадь.

Дендробиум благородный

Цветы характеризуются подбородком, или ментумом, образованным соединением боковых сепалий с подошвой колонки. У некоторых основание соединенных сепалий образует короткую шпору, покрывающую ментум. Верхний сепалий и петалии свободны. Губа сужена у основания, образуя стебелек, прикрепленный к основанию подошвы колонки. Боковые доли губы обычно завернуты вокруг короткой колонки, тогда как внешняя доля развернута, заостренная или округлая, иногда бахромчатая. Цветы держатся 2–3 недели.

Описание видов

Дендробиум благородный – Dendrobium nobile . Этот изящный вид имеет свыше 80 вариететов и был наиболее широко распространен среди дендробиумов, вместе со своими гибридами, пока гибриды дендробиума фаленопсиса не потеснили его. Очаровательные, ярко окрашенные цветы в узловых группах по три, или около того, выходят из узлов вдоль двухлетних стеблей. Цветы до 10 см в диаметре, сепалии и петалии белые, с розово-пурпурными кончиками; округлая губа бархатистая, пурпурная в горловине, с белой каймой по краю. Зимние или весенние цветы долго держатся, их используют, как и многие другие орхидеи, для изящных венков. Растет на больших высотах в Индии.

Дендробиум Кинга – Dendrobium kingianum . Небольшое эпифитное или эпилитное растение с цилиндрическими, внизу утолщенными, кверху утончающимися жесткими стеблями, не превышающими в высоту 30 см, целиком одетыми белыми пленчатыми чешуями. Листья в количестве 3–4 на верхушках побегов, продолговато-ланцетные, с неравнодвузубчатым кончиком, длиной 7–8 см, шириной 2–3 см. Цветки в малоцветковой верхушечной кисти, мелкие (1–2 см в диаметре), розовые, от совсем бледных до яркофиолетовых, иногда почти белые, душистые. Боковые чашелистики срастаются и образуют короткий тупой шпорец. Лепестки значительно мельче чашелистиков. Губа отогнута к колонке, трехлопастная. Передняя лопасть сердцевидная, белая, с ярко-фиолетовыми штрихами и неправильными пятнами. Диск губы снабжен тремя желтовато-зелеными продольными гребнями. Цветет в феврале – марте. Родина – Юго-Восточная Австралия. В природных условиях орхидея растет на плоскогорьях вдоль побережья, на камнях и скалах, образуя крупные колонии. В культуре с 1844 года.

Дендробиум фаленопсис – Dendrobium phalaenopsis . Крупное сильное растение с прямостоячими длинными, мясистыми, постепенно утолщающимися кверху стеблями. Ланцетовидные листья длиной около 20 см, шириной 2,5 см располагаются лишь в верхней их половине, нижняя же часть стеблей одета влагалищами (оболочками) недоразвитых листьев. Цветки по 7 – 10 (до 15) в крупных изогнутых или поникших кистях на длинных цветоносах (до 60 см). Чашелистики ланцетовидные, лепестки более широкие, ромбовидно-округлые. Их окраска варьирует от розовой до розово-фиолетовой или фуксиновой. Чашелистики чуть светлее лепестков. Губа окрашена в те же, более интенсивные, темные тона, 3-лопастная: боковые лопасти округлые, прикрывают колонку, средняя – узкая, продолговатая или языковидная, на верхушке заостренная, отогнута вниз. Короткий шпорец слегка уплощен с боков, на верхушке двугорбый. Родина – Северо-Восточная Австралия, Новая Гвинея, остров Тимор, Молуккские острова.

В культуре известны многочисленные садовые формы и гибриды этого вида, различающиеся окраской цветков, сроками и продолжительностью цветения. Особенности содержания

Сезоны вегетации и рекомендуемые температуры, потребность в подкормках и периоде покоя очень сильно различаются у разных видов дендробиумов в зависимости от места естественного произрастания конкретного вида. Разнообразие климатических условий порождает разнообразие привычек растений, соответственно варьируются требования к их культуре. Одни орхидеи растут там, где теплый сезон сопровождается обильными дождями, с последующим сезоном пониженной температуры и редких дождей. Другие происходят из регионов, где круглый год держится одна и та же температура, но в определенную часть года дожди выпадают менее обильные. В некоторых областях выпадение осадков примерно на одном уровне, но температура понижается в определенные сезоны. В других районах мало что изменяется от «зимы» до «лета». Из-за такого разнообразия природных условий виды в культуре требуют индивидуального подхода.

Репутация, заслуженная дендробиумами – несколько капризные в цветении, – по-видимому, оправдывается, т. к. они нуждаются в правильном условии их содержания. Причина отсутствия цветения у одного растения может объясняться тем, что оно требует уменьшения полива после вызревания приростов, тогда как другой зацветет, если его поместить осенью в более прохладное место.

Согласно условиям, в которых нуждаются дендробиумы, различают их шесть температурных групп.

Группа 1 . Выращивайте растения этой группы при 20–22 °C в период роста, переходя к прохладному содержанию 12–15 °C и ограниченному поливу после вызревания побегов. Листопадные виды: дендробиум благородный (Dend. nobile), хризантум (chrysanthum) и вардианум (wardianum). Dend. nobik теряет листья лишь на второй год, и именно эти росты зацветают во время второй зимовки. Dend. chrysanthum и wardianum теряют листья в первую зиму, перед цветением или во время его. Все три вида следует обильно поливать и удобрять во время роста, обеспечивать хорошим светом (nobile может обойтись несколько меньшим количеством света, чем остальные два вида) и ночные температуры поддерживать в пределах 12–15 °C. Осенью поставьте их в холодную светлую оранжерею с ночной температурой 10 °C (можно выращивать вместе с цимбидиумами). Уменьшите частоту полива настолько, чтобы растение не сморщивалось, и прекратите подкормки на зиму. После того как цветочные почки хорошо сформируются, возобновите нормальную поливку вплоть до конца цветения, затем содержите дендробиумы данной группы сухо до активного возобновления нового роста. После этого вернитесь к теплым температурам и возобновите регулярный полив и удобрения. Если этим видам орхидей не дать «сухо-холодного» содержания осенью, на месте цветочных почек появятся вегетативные росты. Когда они начнут образовывать собственные корни, можно их отделить и посадить отдельно.

Группа 2 . Выращивайте при 20–22 °C в период роста, переходя к прохладному содержанию 12–15 °C, но содержите сухо осенью, после завершения роста. Листопадные виды дендробиум аносмус (Dend. anosmum), финдлаянум (findlayanum), гетерокариум (heterocarpum), париша (parishii), пьерардии (pierardii) требуют ночной температуры 12–15 °C в течение круглого года. Во время развития побега и до его вызревания поливайте и удобряйте обильно, обеспечьте достаточный свет и хорошую циркуляцию воздуха осенью, когда сформируется последний лист, ограничьте полив (прекратив удобрения) настолько, чтобы избежать сморщивания псевдобульб, пока не сформируются цветочные почки. Затем поливайте умеренно во время цветения, пока новый рост (который иногда появляется во время цветения) не начнет активно развиваться. Когда новый рост выпустит собственные корни, возобновите обильные поливки и начните подкормки. Если дендробиум финдлаянум (Dend. findlayanum) не зацветает у вас после первых попыток, попробуйте следующей зимой содержать его при температуре ближе к 12 °C.

Группа 3 . Выращивайте при таких же температурах, как и предыдущую группу, переставляя на зиму в холодную оранжерею, но не ограничивая полив. Вечнозеленые виды дендробиум агрегатум (Dend. aggregatum), хризостоксум (chrisotoxum), густоцветный (densiflorum), фармера (farmeri), фимбриатум (fimbriatum), мошатум (moshatum), тирсифорум (thyrsiflorum) не должны пересыхать в течение всего года. От времени начала роста до вызревания растения осенью держите его в хорошо освещенном месте, поливайте достаточно часто, чтобы субстрат был влажным, и удобряйте так же, как другие виды.

Часто опрыскивайте листья для профилактики от красных паучков, т. к. эти растения их очень привлекают. Осенью переставьте орхидеи данных видов в место с ночной температурой 10 °C, но продолжайте поливать достаточно часто для предотвращения пересыхания субстрата. После цветения до начала нового роста растения должны содержаться в холодных условиях. После начала нового роста переставьте их обратно.

Группа 4 . Выращивайте орхидеи при умеренном содержании, с зимними ночами, имеющими температуру ближе к 12 °C, не выше 15 °C, летними ночами – ближе к 15 °C, днем не должно быть очень жарко. В части поливки и света содержите как предыдущие, за исключением короткой просушки после завершения роста. Вечнозеленые виды дендробиум деарей (Dend. dearei), формозум (formosum), лиона (lyonii), инфундибилум (infundibilum), большелистный (macrophyllum), Сандера (sanderae), Шульца (schultzei) предпочитают умеренно прохладные условия, но плохо себя чувствуют в теплых, поэтому цветовод должен иметь средства для понижения температуры.

Группа 5 . Хотя эта группа не любит излишнего тепла и влажности, она предпочитает все же более теплые условия, чем группа 4. Таким образом, растения этой группы могут выращиваться при ночной температуре, приближающейся к 15 °C. Если можно, предоставьте им немного больше света, чем предыдущим группам, и свободную циркуляцию воздуха. Вечнозеленые виды дендробиум Гульда (Dend. gouldii), стратиотес (stratiotes), тауринум (taurinum), ундулятум (undulatum), вератрифолиум (veratrifolium) выращивают без периода покоя или обеспечивают короткий период ограниченного полива для Dend. taurinum, undulatum, veratrifolium после вызревания побега. Если любой из этих видов растет слабым или если бутоны опадают после формирования, переставьте растения на место, где ночная температура не опускается ниже 15 °C. Подобные условия содержания подходят также для гибридов этой группы с Dend. phalaenopsis, biggibum и superbiens.

Группа 6 . Оптимальные ночные температуры для орхидей данной группы колеблются между 15 и 18 °C. Сюда входят вечнозеленые виды дендробиум баггаум (Dend. biggibum), фаленопсис (phalaenopsis), супербенс (superbiens). Dend. phalaenopsis и superbiens требуют ограничения поливки после завершения роста до начала развития цветоносов, нормальной поливки во время цветения, затем снова ограниченной поливки до начала бурного роста. Новые побеги иногда не развиваются до позднего лета. Во время ограниченного полива часто опрыскивайте листья, чтобы растения не сморщивались. Dend. biggibum не требует сухого периода или, в лучшем случае, если и требует, то очень короткого.

Эти три вида дендробиума часто скрещиваются с растениями группы 5. Гибриды, находящиеся под заметным влиянием Dend. phalaenopsis, часто называют «гибридный дендробиум фаленопсис».

Свет . Все дендробиумы светолюбивые, требуют такой же освещенности, что и каттлеи (см. ниже), даже еще большей. После вызревания побегов некоторые виды нуждаются в «отдыхе» – периоде времени, в течение которого активный рост приостанавливается для уплотнения нового побега и подготовки к цветению. Для некоторых разновидностей в этом случае требуется понижение температуры и уменьшение полива, тогда как для других – только понижение температуры, без уменьшения полива, для третьих – уменьшение полива при той же температуре.

Посадка . Дендробиумы хорошо развиваются в осмунде, которая является хорошим субстратом, т. к. дает их тонким, проволочным корням крепкую опору и обладает способностью очень хорошо удерживать растения с тяжелым верхом на месте. Можно выращивать их в коре, если они тщательно привязаны. Некоторые цветоводы любят сажать эти растения на чурки древовидного папоротника или дощечки, из которых они не должны извлекаться в течение ряда лет. Отдельные листопадные виды дендробиума развивают очень длинные стебли, которые свисают, не в состоянии удерживаться прямо. Их лучше всего выращивать в корзинках с осмундой, или волокнами древовидного папоротника, или на чурках, дощечках древовидного папоротника, к которым проволокой прикреплены куски волокон осмунды. Такие контейнеры подвешиваются в верхней части орхидариума, чтобы обеспечить стеблям пространство и свет.

Полив . После посадки дождитесь появления корней у новых побегов прежде, чем начать регулярный полив. До этого опрыскивайте листья и поверхность субстрата, применяя мелкий пульверизатор.

Подкормка . Концентрация удобрений и частота их внесения такие же, как для каттлей или онцидиумов (см. ниже).

Род Каттлея – Cattleya

Род назван в честь У. Каттлея, английского садовода, который одним из первых начал выращивать тропические эпифитные виды орхидей. Каттлея – один из самых популярных и известных в цветоводстве родов орхидей. Около 65 видов и большое число природных разновидностей и форм каттлей распространены в Мексике, Центральной и Южной Америке и на Антильских островах.

Эпифитные или эпилитные растения с хорошо выраженным надземным корневищем и мясистыми цилиндрическими или веретеновидными утолщенными стеблями несут на верхушке 1–2, реже 3 толстых кожистых продолговатых листа с тупой выемчатой верхушкой. Соцветие формируется внутри так называемого чехла, образованного одним или двумя лодочковидносложенными крупными прицветниками. Со временем оно прорывает чехол и раскрывает 3–5 крупных эффектных цветков, сидящих на относительно коротком цветоносе. Чашелистики и лепестки свободные, большей частью одинаково окрашены, лепестки обычно намного шире чашелистиков. Губа от цельной до глубокотрехлопастной, охватывает боковыми лопастями колонку. Колонка длинная, несет на верхушке пыльник с четырьмя восковидными, слегка уплощенными поллиниями. Цветение одного экземпляра продолжается 2–3 недели; в срезке цветки также проявляют устойчивость. Каттлеи легко скрещиваются между собой, а также с видами родов лелия, эпидендрум, брассавола, софронитис, образуя подчас сложные двойные и тройные межродовые гибриды. Аромат цветка тонкий, изысканный.

Джон Линдлей использовал термин labiata, чтобы привлечь внимание к большой губе первых видов каттлей. Эта губа, возможно, самая именитая особенность крупноцветковых видов рода Cattleya. У каждого вида каттлеи есть присущий только ей типичный цветной образец губы, делающий данную каттлею отличной от других. Это нужно помнить. Однако типичные отличия губы – не единственные приметы, отличающие один вид от другого. Есть достаточное количество признаков, по которым случайное растение одного вида может абсолютно точно походить на другой.

Каттлея гибридная

Белая форма каттлеи – яркий пример этого явления: белые чашелистики и лепестки с цитрусом или желтоватокремовая губа. Но были необходимы другие, иные характеристики, чтобы отделять виды друг от друга, и они – не стандартны, как структурная форма растения или окраска его цветов, обычно используемые ботаниками. Только каттлея довиана (Cattleya dowiana), с ее желтыми чашелистиками и лепестками, и каттлея максима (Cattleya maxima), с ее желтой продольной полосой по центру губы, являются уникальными цветными образцами, и только каттлея люддеманниана (Cattleya lueddemanniana) с колонкой, похожей на крыло чайки, имеют неповторимую структуру. Все остальные виды не обладают никакими реальными цветными или структурными различиями, которые присущи исключительно им и больше никаким другим каттлеям. Описание видов

Каттлея гибридная – Cattleya hybrida . Под этим названием объединяется огромный комплекс гибридных форм, полученных путем скрещивания разных видов каттлеи между собой и последующих многократных скрещиваний между сортами. В большинстве случаев основным их прародителем является сложный природный вид каттлея губастая и его многочисленные разновидности и формы.

Каттлея губастая – Cattleya labiata . Эпифитное растение с крупными веретеновидными, слегка уплощенными однолистными псевдобульбами длиной 12–25 см, покрытыми серовато-зеленоватыми пленчатыми чешуями. Листья продолговатые, тупые, с маленькой выемкой на верхушке, длиной до 25 см, шириной 4–7,5 см, кожистые. Цветки достигают 12–18 см в диаметре, очень душистые, собраны в малоцветковую верхушечную кисть. Чашелистики и лепестки розовые или сиреневые, лепестки узкие, ланцетовидные, яйцевидные, втрое шире чашелистиков, волнистые. Губа крупная широковоронковидная, неяснотрехлопастная, с боковыми лопастями, завернутыми вокруг колонки, и распростертой средней лопастью той же окраски, что чашелистики и лепестки, но с крупным малиново-пурпурным пятном в передней части, бледно-желтым пятном в зеве, испещренным красноватыми линиями, и светло-розовым курчавым краем. Была найдена в 1818 году в Органных горах в Восточной Бразилии и положила начало роду в целом.

Каттлея оранжево-красная – Cattleya аиrапtiaca . Крупное растение с удлиненно-веретеновидными, снизу тонкими, кверху постепенно утолщающимися стеблями длиной до 35–40 см, обернутыми белыми пленчатыми влагалищами (оболочками). Листьев два – жестких, мясистых, удлиненно-яйцевидных или эллиптических, с крохотной выемкой наверху, длиной 5 – 18 см, шириной 2,5–5,5 см. Соцветие на коротком цветоносе, несет 2 – 10 небольших ярко-оранжевых цветков. Чашелистики и лепестки ланцетовидные или узкопродолговатые, туповатые, слегка направлены вперед, так что цветок полностью не раскрывается. В развернутом виде он имеет 3–4 см в поперечнике. Губа цельная, узкая, продолговатая, одного цвета с остальными листочками околоцветника, но с темно-красными или коричневыми штрихами в центре. Родина – Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа. Вид широко используется при скрещивании для получения сортов с желтой или оранжевой окраской. Особенности содержания

Температура и свет . Каттлеи культивируют в светлом теплом помещении с температурой летом 22–28 °C (ночью не ниже 17 °C), зимой 16–18 °C (ночью не ниже 12 °C). Высокогорные виды (каттлея Боуринга) нуждаются в более прохладном содержании (зимой 10–12 °C, летом 22–24 °C) и постоянном притоке свежего воздуха, особенно в летнее время. Каттлеи любят яркий рассеянный свет без прямого солнца, однако на южном окне в жаркие летние полуденные часы им необходимо легкое притенение.

Полив и влажность . Летом в период роста необходимы обильный и частый полив и опрыскивание. Осенью, в сентябре – октябре, растения держат в умеренно влажном состоянии, зимой, во время покоя, – в умеренно-сухом, не допуская сморщивания псевдобульб и листьев, но влажность воздуха по-прежнему поддерживают высокой. Каттлея Экланд по сравнению с другими видами нуждается в более осторожном умеренном поливе при той же высокой влажности воздуха.

Субстрат . Выращивают каттлеи в обычной смеси для эпифитных орхидей.

Размножение . Размножают делением на части. Каждая часть должна иметь не менее двух псевдобульб и одну точку роста.

Болезни и вредители . Каттлея может поражаться червецами и тлей; при нарушении условий выращивания – фитофторой.

Род Лелия – Laelia

Род включает около 75 видов эпифитов и петрофитов (растущих на скалах), распространенных от Мексики до Аргентины. Лелии – симподиальные растения, обычно с довольно компактно расположенными бульбами. Размер растений варьирует от 1–2 см у лелии лилипутианы (Laelia liliputiana Pabst.) до 30–60 см у лелия пурпурной (Laelia purpurata Ldl.). Внешне многие напоминают каттлеи. У мелких видов псевдобульбы овальные, у крупных – веретеновидные или тростниковидные. Листьев, как правило, 1–2, они верхушечные, жесткие, кожистые, линейно-ланцетные. Цветонос верхушечный, иногда довольно длинный – до 30–50 см. Соцветие – одно– или многоцветковая кисть. Цветки у многих видов лелии крупные (до 15–20 см в диаметре у лелии пурпурной (Laeliapurpurata), ароматные, ярко окрашенные.

Лелии произрастают в разнообразных природных условиях: в низинных дождевых лесах, в горных лесах на средних высотах, в открытых местообитаниях под палящим солнцем. Родина большей части наиболее интересных видов – Бразилия, Мексика. Эпифитные виды поселяются на деревьях, а так называемые скальные – на камнях, прогретых солнцем.

Лелия Гульда – Laelia gouldiana . Произрастает на деревьях и скалах, часто образует большие колонии, на высоте 2500–2700 м над уровнем моря. Иногда испытывает значительные понижения температуры – до 0 °C. В культуре с 1836 года. Короткокорневищное эпифитное растение. Псевдобульбы удлиненно-яйцевидные, ребристые, с 2–3 листьями наверху, одеты беловатыми пленчатыми треугольными чешуями. Листья продолговато-линейные, 12–20 см длиной, кожистые. Цветонос верхушечный, 50–75 см высотой, плотно одет чешуевидными прицветниками и несет 3–5 (до 9) крупных изящных душистых цветков до 10 см в диаметре. Чашелистики и лепестки темно-розовые, ланцетовидные, со слегка отогнутыми назад кончиками. Губа трехлопастная. Боковые лопасти прямые, не прикрывают колонку, снаружи беловатые, средняяя лопасть тупая с остроконечием на верхушке, ярко-розовая, в основании беловатая. Диск губы с двумя продольными возвышенными беловатыми линиями. Цветет в декабре-январе. Родина – Мексика.

Лелия обоюдоострая – Laelia anceps . Распространена на восточных склонах Кордильер, на высоте 1200–2000 м над уровнем моря, в светлых жестколиственных лесах, на солнечных опушках, иногда на скалах, открытых солнцу и прохладным ветрам. В культуре известна с 1835 года. Вид сходен с предыдущим, от которого отличается четырехгранными, слегка уплощенными однолистными псевдобульбами, более широкими продолговато-ланцетными листьями, иной окраской цветков и формой губы. Чашелистики и лепестки бледно-сиреневые. Боковые лопасти губы завернуты вокруг колонки, изнутри желтые с темнокрасными линиями, средняя лопасть продолговатая, с отогнутым назад кончиком, темно-вишневая, бархатистая, при основании губы имеются три продольных мясистых гребня. Цветет с конца декабря по февраль. Родина – Мексика и Гондурас.

Особенности содержания

Культура близка к культуре каттлей.

Температура . Оптимальный вариант – умеренно теплое или прохладное помещение с ночной температурой летом 16–18 °C, зимой – 12–15 °C. Нуждаются в притоке свежего воздуха.

Свет . Лелии светолюбивы, но весной и в первой половине лета их необходимо притенять в полуденные часы от прямого солнца. В период вызревания побегов (конец лета – осень) необходимо обеспечить обилие света и свежего воздуха.

Период покоя . Поскольку большая часть видов лелий обитает на средних высотах, им для нормального развития необходимы значительный суточный перепад температуры и прохладные условия в период покоя, который у большинства видов четко выражен.

Пересадка и субстрат . Для посадки используют те же субстраты, что и для каттлей. Многие хорошо развиваются на блоках. Пересаживают лелии обычно через 1–2 года.

Полив . Во время роста орхидеи данного рода требуют умеренного полива (не слишком обильного). По окончании роста, а также после цветения до начала нового роста полив сокращают, но влажность воздуха продолжают поддерживать высокой. Основная ошибка при выращивании лелий – излишне теплое содержание растений.

Влажность воздуха . Умеренная.

Род Лудизия – Ludisia

Лудизии относятся к драгоценным орхидеям. Миниатюрные растения (не более 15 см высотой) ценятся красотой своих листьев, имеющих темно-коричневую окраску и красные прожилки. Бархатистые и блестящие листья выглядят довольно эффектно. Цветки – мелкие, иногда с приятным ароматом. Бесспорная красота большинства «драгоценностей» и небольшие размеры делают их привлекательными для коллекционеров. Легкость в уходе позволяет выращивать лудизии даже начинающим. В природе распространены в Европе, Азии, Америке, Австралии.

Лудизия (Гемария) разноцветная, или пестролистная – Ludisia discolor синоним Haemaria . Единственный вид рода – Ludisia (Haemaria) discolor. Растет в тенистых местах на покрытых гумусом замшелых валунах и скалах. Мясистые ползучие стебли несут немногочисленные, сближенные, наподобие розетки, яйцевидные листья, сверху бархатисто-коричневато-зеленые с яркой серебристой средней жилкой, снизу пурпурные. Мелкие белые и кремоватые душистые цветки собраны в прямостоящую верхушечную кисть. Цветет в осенне-зимние месяцы. Вид распространен в Юго-Восточной Азии, а также на территориях от Южного Китая и Бирмы до островов Малайского архипелага.

Особенности ухода

Температура . Лудизия относится к растениям прохладного содержания, летом ей требуется днем 18–23 °C, ночью – 15–17 °C, зимой в среднем на 2 °C ниже. Растение не терпит нижний подогрев, поэтому недопустимо размещение на окне, рядом с батареями.

Освещение . Оптимален рассеянный свет; возможно искусственное освещение (продолжительность светового дня должна составлять 12–14 часов). При избытке света листья опускаются и растение теряет декоративность, при недостатке – вытягиваются.

Полив . Желательна мягкая, чуть теплая вода, ее излишки удаляют с листьев и из пазух. Субстрат должен быть постоянно влажным (не допускать пересушки), но не сырым.

Влажность воздуха . Растения предпочитают повышенную (60–80 %) влажность, практикуется частое опрыскивание воздуха вокруг растения. В целом лудизии нормально себя чувствуют и при 50–60 %-ной влажности.

Подкормка . При выращивании на сложных субстратах орхидеи данного рода не подкармливают.

Размножение . Осуществляется в течение всего года, но лучшее время – весна. Размножают черенками; кусочки стебля с 2–3 узлами помещают в воду до появления корней, затем пересаживают в готовый субстрат. Разрезают также стебель на кусочки, срезы подсушивают в течение двух часов, после чего помещают корнями или узлами на мох.

Пересадка . По мере необходимости, лучше всего весной.

Субстрат . Возможен простейший вариант – только мох (сфагнум). В составлении более сложного варианта применяют смесь из крупного песка, корней папоротника, кусочков торфа и мха. При посадке в горшок на дно следует положить дренаж и крупную фракцию субстрата, уменьшая размеры кусочков к поверхности.

Род Онцидиум – Oncidium

Как и одонтоглоссумы, некоторые онцидиумы растут в низких жарких регионах, другие – на прохладных возвышенностях. Они, однако, более приспособлены к переменам температуры и большинство из них адаптируется к условиям умеренной оранжереи. Это облегчает среднестатистическому любителю выращивание онцидиумов почти с любыми другими растениями. По возможностям для срезки они не имеют равных, их филигранные кисти декоративны и сами по себе, и как фон для других цветов.

Название рода происходит от греческого слова onkos – припухлость, из-за оригинального строения губы цветка онцидиума. Род Oncidium – один из наиболее многочисленных и насчитывает более 700 видов и тысячи разнообразных гибридов. Впервые он был описан шведским ботаником по имени Олаф Шварц в 1800 году. Цветки онцидиума прозвали «танцующими куколками» из-за того, что один из лепестков околоцветника образует плоскую губу, напоминающую юбочку.

Окраска цветков преимущественно желтая, однако встречаются розовые и коричневые оттенки. Эпифитные орхидеи рода Онцидиум произрастают в Мексике, Центральной и Южной Америке, на юге полуострова Флорида, в Вест-Индии. Многие онцидиумы образуют крупные, разветвленные, многоцветковые соцветия.

Размер растения составляет от нескольких сантиметров до 30–40 см. Псевдобульбы – округлые, уплощенные по краям, похожие на псевдобульбы одонтоглоссумов, но некоторые виды не имеют псевдобульб. Листья, как правило, однотонные, зеленые, но иногда пестрые; обычно мясистые, овальные и заостренные, с единственной выпуклой средней пилкой, хотя встречаются виды онцидиумов с более тонкими, очень жилистыми листьями; некоторые растения имеют цилиндрические листья. Цветоносы длинные, иногда свисающие, часто прямостоячие. Цветы могут быть большими и эффектными или маленькими, изящными. Неизменной чертой, отличающей онцидиумы от одонтоглоссумов, является то, что у онцидиумов основание губы никогда не параллельно колонке, а образует с ней прямой угол. Колонка короткая и крылатая.

Большинство видов онцидиумов активно растет с весны до осени и имеет период покоя зимой. Теплолюбивые виды развиваются весь год.

Для домашней коллекции отлично подходят прекрасные обильноцветущие и сравнительно нетребовательные онцидиумы.

Онцидиум блестящий – Oncidium splendidum . В этих роскошных цветах смешаны зеленые, коричневые и желтые краски. Зеленоватая верхняя часть цветка густо исписана коричневыми полосами; губа большая, чисто желтая, украшенная длинным белым гребнем. Растение само по себе эффектно, имеет мощные однолистные бульбы с широкими, очень мясистыми, красноватыми листьями, высокие цветоносы с крупными (5 см) нарядными цветками. Этот вид, обитающий в Гватемале и Мексике, часто определяется как вариетет Oncidium tigrinum, описанный ниже; культивируется коммерческими цветоводами. Цветет весной.

Онцидиум Ланца – Oncidium lanceanum . Не имеет бульб: ароматные цветки диаметром 7–8 см. Лепестки желто-зеленые, покрытые крупными ярко-коричневыми пятнами; губа светло-пурпурная.

Онцидиум Лимминга – Oncidium limminghii . Имеет миниатюрные псевдобульбы (1–2 см) с маленькими листьями (2–4 см) и коротким цветоносом (10 см), на котором располагаются несколько довольно крупных (4 см) золотистых цветков.

Онцидиум мотыльковый – Oncidium papilio . Имеет псевдобульбы, из основания которых появляются высокие цветоносы. Пестрый изящный цветок напоминает бабочку с длинными усиками. После увядания одного цветка на верхушке цветоноса раскрывается другой цветок.

Онцидиум пестрый

Онцидиум расставленный – Oncidium varicosum . Один из наиболее любимых в роду, цветок этого вида называется «танцующая кукла» и выглядит, словно в красиво кружащейся юбке. Буквально тучи этих солнечных маленьких цветков собраны в кружевные, ветвящиеся кисти. В одной метелке может быть собрано 100–200 цветков. Верхняя часть цветка желто-бронзовая, с коричневыми полосами. Губа чисто-желтая, иногда с коричневым пятном или лентой у основания, с изящным зубчатым гребнем.

Онцидиум тигровый – Oncidium tigrinum . Цветы этого вида – одни из самых эффектных в роде, цветки ароматны. Они кажутся сделанными из двух цветков, скрепленных вместе. Довольно большие сепалии и петалии имеют богатую коричневую расцветку, с тонкими желтыми линиями. Большая яркая желтая губа резко контрастирует с этим темным фоном. Цветки достигают чуть более 6 см в поперечнике, в сравнительно небольшом количестве на цветоносе. Растет в Мексике, цветет зимой. Особенности содержания

Температура . По отношению к температурному режиму содержания орхидей виды онцидиумов делят на три группы:

1) холодолюбивые (например, онцидиум извилистый, онцидиум расставленный). Зимой их содержат днем при 12–14 °C, ночью при 9-10 °C; летом – днем не выше 15–17 °C, ночью 13–16 °C.

2) умеренно теплолюбивые виды (например, онцидиум тигровый, онцидиум блестящий, онцидиум пестрый, онцидиум Ланца, онцидиум Форбеза). Зимой их содержат днем при 16–18 °C, ночью при 14–15 °C; летом – днем в пределах 21–27 °C, ночью 18–21 °C.

3) теплолюбивые (например, онцидиум Лимминга). Зимой их содержат днем при 20–22 °C, ночью при 18–20 °C; летом – днем до 32 °C, ночью 21–24 °C. Если одно-два растения не цветут при этих условиях, попробуйте дать им прохладные ночи или, наоборот, подвесить повыше, чтобы они оказались в более высокой температуре.

Свет . По сравнению с другими родами орхидей, большинство онцидиумов очень светолюбиво. Многие из них нуждаются в ярком, рассеянном свете. Возможно успешное выращивание и содержание при искусственном освещении люминесцентными лампами. Когда освещения достаточно, псевдобульбы онцидиумов имеют сочную светло-зеленую окраску, образуют крепкие цветоносы и регулярно цветут. При недостатке света растения вытягиваются и дают слабые цветоносы; бутоны опадают не раскрывшись. Если освещение избыточное, листья онцидиумов становятся бледножелтыми. Темно-зеленая окраска листьев свидетельствует о недостатке света, красноватый оттенок на листьях – о его избытке.

Период покоя . Онцидиумы имеют четко выраженный период покоя. Исключение составляют только теплолюбивые виды, такие как Oncidium lanceanum, Oncidium splendidum, Oncidium nanurn, Oncidium tigrinum, Oncidium pusillum, которые могут расти равномерно весь год. Минимальные зимние ночные температуры должны составлять 13–16 °C.

Влажность и свежий воздух . Онцидиумы любят теплый и свежий воздух высокой влажности, без сквозняков. Летом, в период роста, они нуждаются в обильном поливе и частом опрыскивании. Зимой их опрыскивают лишь изредка.

Полив . Необходима теплая, отстоянная (или дистиллированная) подкисленная вода с рН 5–6, пропущенная через торф. Особенно это важно для молодых онцидиумов.

Подкормки . Обычно проводят регулярные подкормки стандартным комплексным удобрением с весны до осени. Летом – раз в неделю, зимой – раз в месяц. Независимо от времени года ежемесячно необходимы внекорневые подкормки онцидиумов, с опрыскиванием листьев и бульб раствором мочевины (1 г/л).

Пересадка . Осуществляют через 1–2 года в зависимости от развития растений, используя пластмассовую посуду с перфорированными стенками (лотки или горшки в виде плетенок). Пластмассовая посуда обладает преимуществом: корни орхидей не «присасываются» к ее стенкам и не травмируются при пересадке; такие горшки легки, прочны, хорошо моются. При посадке орхидеи в горшок в нем устраивают высокий (на треть объема) дренаж.

Онцидиумы нуждаются в легких и воздухопроницаемых субстратах: смешивают измельченную кору сосны, уголь и перлит в пропорции (3:1:1); вместо перлита можно взять вермикулит. Такой субстрат долговечен (2 года) и не защелачивается. Многие цветоводы выращивают онцидиумы на корнях папоротника осмунды и даже в керамзите. Некоторые виды онцидиумов (например, онцидиум пестрый, онцидиум Лимминга, онцидиум низкорослый) лучше поместить на блок или коряжку.

Размножение . Предпочтительно вегетативное размножение, при котором разросшееся маточное растение делят на части. Каждая деленка орхидеи должна иметь не менее трех бульб, иначе она в дальнейшем будет плохо развиваться. У деленок удаляют старые подгнившие корни; все срезы присыпают толченым углем. После деления каждого растения нож дезинфицируют, прокаливая над огнем.

Род Пафиопедилюм (Венерин башмачок) – Paphiopedilum

Представители данного рода обитают в тропиках и субтропиках. Около 50 видов растет в тропической Азии, Малайе и на близлежащих островах. Некоторые распространены на довольно большой высоте в горах, при обилии осадков и прохладной температуре. В этом случае они растут в разложившейся органике, на утесах или в расщелинах известковых скал, частично затененные нависающими утесами или деревьями. Другие виды развиваются на невысоких возвышенностях, где температура выше.

Пафиопедилюм производит впечатление искусственного цветка

Этот род красивых орхидей выглядит почти неестественным: так и кажется, что его сделали искусственно. Виды отличаются по срокам цветения. Цветы пафиопедилюма имеют плотные ткани и непревзойденны по длительности хранения: они могут оставаться на растении или содержаться в срезке месяц и более. Некоторые остаются свежими в течение пяти месяцев.

Одно из основных достоинств представителей рода – легкость культуры. Это хороший материал для любителей, не имеющих оранжереи, т. к. одно-два растения будут красиво цвести в горшках на подоконнике или в оконной тепличке.

Описание видов

Род подразделяется на три группы, в соответствии с определенными чертами цветов.

Группа I, Брахипеталюм – Brachypetalum, имеет почти округлые цветы, что создается большими округлыми петалиями. У растений этой группы пестрые листья, они требуют немного больше тепла, чем чисто-зеленые виды.

Группа II, Анотопедилюм – Anotopedilum, имеет удлиненные, узкие петалии, чистый башмачок с неразрисованной верхушкой. Орхидеи имеют чисто-зеленые листья и требуют прохладного содержания.

Группа III, Пафиопедилюм – Paphiopedilum. Ей присущ разрисованный или пятнистый по заднему краю башмачок. Существуют и пестролистные, и чисто-зеленые виды.

Группа I, Brachypetalum

Пафиопедилюм деленатии – Paphiopedilum delenatii . Это красивое маленькое растение с овальными листьями, темно-зелеными, с красно-фиолетовыми пятнами снизу. Округлые цветы имеют овальный, заостренный сепалий, бархатистый сзади и у краев, белый с розовым отливом; петалии белые, округлые. Сферическая губа белая и розовая, с легким лавандовым налетом. Растет в Индокитае, цветет в конце зимы – начале весны.

Пафиопедилюм конколор – Paphiopedilum concolor . Растения примерно того же вида, что Р. godeflore, с листьями пестро-зелеными сверху и с темно-малиновыми пятнами снизу. Цветы желтые, с пурпурными пятнами. Верхний сепалий вогнутый и почти округлый, широкие петалии направлены вниз. Более бледная губа почти цилиндрическая, слегка утолщенная с боков. Растет в Мульмейне (Бирма). Цветет осенью.

Пафиопедилюм конколор

Группа II, Anotopedilum

Пафиопедилюм престанс – Paphiopedilum praestans . Удивительные цветы: большие, ярко окрашенные. Верхний сепалий высотой 5 см, беловатый, декорированный отчетливыми пурпурными линиями. Спирально скрученные петалии желтоватые, с коричневыми прожилками, около 25 см длиной. Они имеют по краям ворсистые бородавки. Губа довольно длинная, немного сплюснутая с боков, блестяще желтая с красным оттенком. Растет в Новой Гвинее, цветет в августе.

Пафиопедилюм сандерианум – Paphiopedilum sanderianum . Это замечательный вид. Петалии 45 см длиной, скрученные, бледно-желтые с пурпурными полосами и пятнами. Верхний сепалий узкий и заостренный, желто-зеленый с коричневыми полосами. Длинная выступающая губа коричнево-пурпурная и желтая. Растет на Малайском архипелаге и цветет ранней весной.

Пафиопедилюм сандерианум

Группа III, Paphiopedilum

Пафиопедилюм аргус – Paphiopedilum argus . Красивые цветы среднего размера. Верхний сепалий овальный и заостренный, белый, с зелеными, иногда с зелеными и пурпурными полосами, у основания могут быть черновато-пурпурные пятна. Волнистые петалии имеют белую основу с зелеными жилками на две трети длины и чисто пурпурные кончики. Черноватые бородавки декорируют внутреннюю поверхность петалий. Губа коричневато-пурпурная, зеленая книзу и узкие, незавернутые доли, светло-пурпурные, с более темными пятнами. Листва пестрая, данный вид – обитатель Лузона (Филиппины); цветет в апреле.

Пафиопедилюм бородатый – Paphiopedilum barbatum . Привлекательный вид, чьи темно-пурпурные тона часто приближаются к красным. Почти круглый верхний сепалий сворачивается по средней жилке. Он белый, зеленый у основания, с пурпурным налетом и полосами. Петалии, несущие чернеющие бородавки на верхних краях, коричневатозеленые у основания и пурпурные на концах. Губа темная, коричневато-пурпурная. Листва пестрая. Растет в Малайях (Пенинсула), обычно цветет летом.

Пафиопедилюм Карлссворта – Paphiopedilum charlesworthii . Это очаровательный вид с пестрой листвой и цветами среднего размера. Большой развернутый верхний сепалий, белый с розово-пурпурным отливом и пятнами, петалии желто-зеленые, с коричневой сеточкой, а губа розово-пурпурная. Растет в Бенгалии. Цветы появляются осенью.

Особенности выращивания

Температура . В культуре холодо– и теплолюбивые виды можно различить по листьям. Растения с чисто-зелеными листьями требуют ночной температуры 10–12 °C. На самом деле нет необходимости в столь низкой температуре, как 10 °C, достаточно держать ее около 12 °C. Дневная температура должна быть между 18 и 22 °C зимой; в идеале, летом дневная температура должна быть не выше 24 °C. Однако холодолюбивые виды, как и большинство орхидей, приспосабливаются к более высоким летним температурам, но чувствуют себя лучше, если температура не превышает 30 °C. Для защиты холодолюбивых пафиопедилюмов там, где летом держится продолжительная жара, некоторые цветоводы размещают растения на открытом воздухе, в тени больших деревьев. Можно поставить горшки на шлаковую подсыпку или на скамьи, чтобы обеспечить надежный дренаж. Лучше поместить их повыше, чтобы закрыть доступ улиткам и червям.

К теплолюбивым пафиопедилюмам относятся пестролистные виды и гибриды между ними и чисто-зелеными. Они предпочитают ночные температуры не ниже 15 °C; летом температура может подниматься выше. Их можно с комфортом разместить вместе с каттлеями и выращивать в температурных условиях, подходящих для каттлей и их компаньонов.

Когда цветонос достигнет полной длины и бутоны почти полностью разовьются, можно опустить температуру на два-три градуса. Цветение немного задержится. Нельзя понижать температуру слишком рано, иначе цветоносы останутся короткими и цветение будет не так красиво. Слабое понижение температуры позволяет цветам дольше продержаться на растении, так что многие цветоводы с целью как можно дольше сохранить группы цветов, опускают температуру на несколько градусов после того, как растения полностью расцвели.

Посадка . Пафиопедилюмы хорошо растут в мягких коричневых волокнах осмунды. Некоторые цветоводы предпочитают смесь трех частей осмунды с одной частью живого сфагнума, но сохранять сфагнум живым трудно. Успешно применяют и кору, желательно с размерами кусочков не более сантиметра. Смесь из 80 % коры и 20 % измельченных сухих дубовых листьев так же популярна, как и смесь коры с древовидным папоротником и чистый древовидный папоротник. Выбор субстрата – личное дело каждого. Главное, чтобы был хороший дренаж, т. к. корни, нуждающиеся во влажном содержании, не любят размокшего субстрата.

Советуем пересаживать пафиопедилюмы сразу же после цветения; тогда они могут быть разделены на группы, содержащие не менее чем по три роста в каждой. После посадки поливайте орхидеи так, чтобы поддерживать субстрат влажным, пока не начнется рост новых корней. В это время слегка опрыскивайте растение один раз в день – только чтобы увлажнить внешние части листьев, не давая воде скапливаться в пазухах листьев. Вода, застаивающаяся в пазухах листьев, способствует распространению бактериальной инфекции. Растение восстанавливает силы примерно через три месяца.

Полив . Так как орхидеи этого рода непрерывно растут и не имеют псевдобульб, субстрат не должен пересыхать. Частота полива зависит от окружающих условий и от используемого субстрата, поэтому трудно дать какой-либо рецепт на все случаи. Во время ясной погоды может быть достаточно двух поливок в неделю, в пасмурную погоду поливайте реже. В опрыскивании обычно нет необходимости, за исключением жаркой погоды. Всегда поливайте основательно, чтобы вода протекла через сливные отверстия на дне и вымыла лишние соли, т. к. накопление солей вредно для корней.

Свет . Пафиопедилюмы лучше всего себя чувствуют при пониженной освещенности. Зимой, когда дни короткие, а с юга свет наклонный, они нуждаются примерно в 10 000 – 15 000 люкс. Когда дни удлиняются, следует применить затенение, чтобы опустить освещенность до 8000–9000 люкс. Во время сильной летней жары можно уменьшить освещенность даже до 7000 люкс. Пусть сами растения будут вашими советчиками. Чистые листья хорошего зеленого оттенка свидетельствуют об оптимальном освещении, желто-зеленые листья – о том, что растение получает слишком много света. Пестролистные виды могут быть даже с более контрастными полосками и пятнышками.

Влажность . Этот род орхидей требует той же влажности, что и каттлеи. Необходима хорошая циркуляция воздуха. Чрезмерная влага на листьях способствует заболеваниям.

Удобрения . Пафиопедилюмы, возможно, более чувствительны к перекорму, чем другие разновидности орхидей. Если содержание солей в субстрате слишком высоко, рост корней уменьшается или, в крайних случаях, вообще прекращается. Волокна осмунды не требуют дополнительной подкормки. Это одна из причин, по которым осмунда считается лучшим субстратом для этого рода; все, что вы должны делать для получения хорошего роста – поливать прилежно. В смешанных компостах полезна подкормка удобрением, по-видимому, не чаще, чем раз в месяц, с основательными поливками чистой водой в промежутках между подкормками. В чистой коре следует вносить удобрение в каждую вторую поливку. Опять же основательно прополощите субстрат во время промежуточной поливки. Если рост корней приостанавливается в случае применения удобрений, попробуйте уменьшить частоту внесения удобрения, увеличив количество поливов чистой водой между подкормками.

Размножение . Пафиопедилюмы легко размножаются делением, с тремя ростами на деленке. Однако если это и увеличивает количество растений данной разновидности, количество цветов в группе растений, как правило, не увеличивается. Можно позволить растениям разрастаться в экземпляры со многими побегам, что выглядит очень красиво. При делении лучше разламывать ризому пальцами, чем резать ножом. Для того чтобы сломать ризому, достаточно ее быстро скрутить.

Выращивание пафиопедилюмов из семян более проблематично, чем у других родов. Затруднено как прорастание самих семян, так и скрещивание растений.

Род Фаленопсис – Phalaenopsis

Голландский ботаник К. Блюме, обнаруживший эту орхидею на одном из островов Малайского архипелага, принял ее издалека за стайку бабочек, а приблизившись, был поражен необычным сходством с ними. «Орхидея-бабочка» (по-гречески phaluna – бабочка, opsis – сходство) – так называют этих красавиц. Их около 50 видов, но не все хорошо известны в культуре. Некоторые встречаются очень редко и представляют большую ценность для гибридизаций. Их красивые цветы заслуживали бы внимания, даже если бы жили несколько дней, но на самом деле многие держатся на растении от двух до пяти месяцев, а последовательное цветение продлевает красоту этих орхидей, делая их еще более желанными. Они не требуют много света – предпочитают ночную температуру 18 °C, а следовательно, их легко выращивать в комнате.

Очень привлекательна листва фаленопсисов. Длинные, широкие, изогнутые листья могут быть блестящими или кожистыми, чисто-зелеными или с сероватым оттенком, часто пурпурные снизу. Их длина от 20 до 40 см, так что зрелое растение занимает довольно обширную площадь. Орхидеи растут в высоту достаточно медленно, давая только 1–2 новых листа в год. Зрелые растения имеют в среднем 5–6 листьев, некоторые особи больше. Крепкие, часто уплощенные корни появляются из стебля между вызревшими листьями и растут вниз, попадая в горшок или оставаясь снаружи. Цветочные стрелки выходят из пазух нижних листьев, часто из места, где листья уже опали, т. е. из старой части растения.

Цветоносы фаленопсиса, высокие и изогнутые у большинства видов, обычно не ветвятся у белых и ветвятся у цветных видов. Когда цветонос достигает максимальной высоты, его верхняя часть удлиняется, что позволяет бутонам расположиться дальше друг от друга. Некоторые растения выбрасывают бутоны на цветоносе примерно в одно время, так что в один прекрасный день вся кисть будет открыта. Это особенно часто встречается у розовых видов. Другие открывают сначала нижние бутоны, в то время как на верхушке продолжают формироваться новые, это характерно для белых видов. Такие растения остаются в цвету большую часть года, т. к. цветы держатся несколько месяцев и по мере их увядания раскрываются новые.

Не срезайте цветонос, пока не убедитесь, что он прекратил формирование новых бутонов. Иногда наблюдается интервал между опаданием первых цветов и развитием следующих. Если у белых видов и гибридов фаленопсисов срезать цветонос чуть ниже узла, из которого развивался первый цветок, может появиться боковой цветонос из нижних почек, давая вторую кисть цветов. Такие боковые цветоносы обычно несут меньше цветов, чем первичные, и их цветы несколько мельче. Если растение выращивается не в идеальных условиях, оно может не формировать новых цветоносов, пока старый образует боковые цветоносы, так что цветовод должен решить, срезать ли старый цветонос полностью или оставить его, чтобы образовались вторичные цветоносы.

По структуре цветка фаленопсисы делятся на две группы.

I группа, Euphabenopsis, характеризуется усообразными отростками на губе и петалиями более широкими, чем сепалии.

II группа, Stauroglottis, имеет петалии, похожие на сепалии и губу без отростков. В обеих группах разнообразно сформированная губа соединяется с расширенным основанием колонки, называемой «ногой» колонки.

Группа I, Еuphalаenopsis

Губа растений этой группы имеет два отростка либо в виде усиков, либо в виде тонких рожков. Петалии шире сепалий и сжаты у своего основания в тонкие «когти».

Фаленопсис амабилис – Phalaenopsis amabilis . Один из самых популярных видов в роде, он вместе с Phal. aphrodite является основой большинства современных белых гибридов. Листья чисто-зеленые, длиной 10–30 см. Длинные изогнутые цветоносы несут много цветов, каждый от семи до двадцати в диаметре. Чисто-белые петалии и сепалии контрастируют с губой, которая подсвечена желтым, с красными пятнами и полосами, и несет пару волнистых, спадающих с внешнего конца, усиков. Если цветонос срезан чуть ниже узла, давшего первый цветок, он выпускает вторичные цветоносы. Растение встречается на Яве, Борнео, Амбеине и Филиппинах; цветет осенью и ранней зимой. Имеется форма с крупными, хорошо сформированными цветами – var. rimestadiana, а также форма с розоватыми или темно-розовыми цветами – var. sanderiana. Два знаменитых растения дали основу гибридной линии, ведущей к современным гибридам.

Фаленопсис амабилис

Фаленопсис Афродиты – Phalaenopsis aphrodite . Белые, иногда с розовым румянцем, цветы, похожие на Phal. amabilis, но меньше размером и собранные в ниспадающие грозди. Губа раскрашена розовым и желтым цветом и имеет два тонких, скрученных усика. Листья коричневато-зеленые, с жилками в центре, около 30 см в длину. Растет на Яве, Филиппинах. Цветет весной и летом.

Фаленопсис пульхерима – Phalaenopsis pulcherrima . Этот вид несколько отличается от других представителей рода. Он имеет свою историю, долгое время считался отдельным родом, как Doritis pulcherrima, именуясь Phal. esmeralda. Он имеет заостренные листья длиной 20–25 см. Тонкий высокий цветонос несет много цветов диаметром 2,5–3 см. Сепалии и петалии варьируют от белых до аметистовых. Боковые доли губы колеблются по цвету, от пурпурного к оранжевому и коричневато-красному; средняя доля пурпурная, заостренной формы. Два усика появляются позади гребня на основании средней доли губы. Этот вид растет в Кохинхине (Китай).

Фаленопсис розовый – Phalaenopsis equestris (Ph. rosea) . Родина – Филиппины, где это самый распространенный вид рода; растет в долинах по берегам рек. Один из миниатюрных видов рода. Листья овальные или продолговатые, длиной 10–15 см, шириной 7–8 см, темно-зеленые, иногда снизу красноватые. Изящно изогнутый темно-пурпурный, относительно короткий (20–30 см) цветонос несет 10–15 небольших бело-розовых цветков около 3 см в поперечнике, расцветающих последовательно один за другим. Чашелистики продолговатые, белые, с нежно-розовой неясной продольной полоской, лепестки шире чашелистиков, такой же окраски, но с интенсивно-розовой полоской. Губа маленькая, трехлопастная: боковые лопасти направлены вперед, розовые в основании, по внутренней стороне белые, с 3–5 темнопурпурными короткими линиями; средняя лопасть ромбовидная или яйцевидная, ярко-розовая, в основании с коричневатым оттенком, иногда с белым кончиком. Пыльник с длинным клювиком.

Фаленопсис Стюарта – Phalaenopsis stuartiana . Этот очаровательный вид имеет мелкие оригинально раскрашенные цветы. Молодые листья пестрые, зрелые – серовато-зеленые, снизу пурпурные. Сепалии – белые, с бледножелтыми боками на внутренней половине и с красными пятнышками у основания. Петалии – белые, со светлопурпурными пятнышками у основания. Золотисто-желтая губа имеет белый, с пурпурными пятнами, рисунок и пару рожек на верхушке. Цветы этого вида особенно хорошо сохраняются и собраны в ветвящиеся кисти. Растет на Филиппинах, цветет зимой. Используется в гибридизации.

Фаленопсис Шиллера – Phalaenopsis schilleriana . Этот замечательный вид образует изумительные поникающие кисти, ветвящиеся и несущие ни много ни мало сотню розово-лиловых цветов. Растения имеют длинные листья, испещренные серовато-белыми полосками и пурпурные снизу. Корни плоские и жесткие. Цветы около трех дюймов в поперечнике. Розовый тон петалий и сепалий бледнеет у краев. Губа того же цвета, с красными точками. Вместо усиков на ее верхушке имеется пара расходящихся рожек. Растет на Филиппинах, цветет весной. Этот вид широко используется в гибридизации с целью комбинирования его разветвленного плотного расположения цветов на цветоносе с более плотной субстанцией и крупными размерами белых гибридов.

Фаленопсис Шиллера

Группа II, Stauroglottis

Губа растений этой группы не имеет отростков, а петалии более близки по размерам к сепалиям. Размер растений меньше, чем у представителей группы I, а цветы, хотя и более мелкие, обычно ярко раскрашены, часто с красивыми полосами и пятнами.

Фаленопсис декумбенс – Phalaenopsis dekumbens . Называвшийся долгое время Phalaenopsis amethystina, этот вид представляет собой маленькое растение с волнистыми по краям листьями. Кремовые цветы имеют губу богатой, аметистово-пурпурной расцветки с белыми полосами и рисунком. Растет на Яве и Суматре, цветет осенью.

Фаленопсис корну-серви – Phalaenopsis cornu-cervi . Желто-зеленые цветы с коричневыми полосами, имеющие белую губу, свободно расположены на цветоносе, чья форма напоминает олений рог. Это естественно опадающий вид, однако в оранжерее не требующий периода покоя. Он растет в Бирме и на Яве и цветет в течение всего года.

Фаленопсис Линдена – Phalaenopsis lindenii . Свободно цветущий вид, имеющий узкие крапчатые листья и 5-сантиметровые цветы с розовыми петалиями и сепалиями. Боковые доли губы имеют коричневые пятна, а розовая средняя доля – пурпурные полосы. Вид растет на Филиппинах и цветет от марта до августа.

Особенности выращивания

Температура . Эти растения из жарких влажных азиатских тропиков должны содержаться в спокойном тепле. Ночью температура не должна опускаться ниже 15 °C, т. к. более низкая температура вызывает ослабление роста и опадание бутонов. На самом деле растения чувствуют себя лучше при более высоких ночных температурах, например 18 °C. Зимой дневные температуры должны на 5 °C превышать ночные, но летом могут подниматься выше с обычными предосторожностями от перегрева.

Свет . При сильном свете формируются маленькие плотные растения, которые не могут хорошо развиваться. Летом фаленопсисы должны получать меньше света – 5000-10 000 люкс. Осенью постепенно увеличьте освещенность, чтобы стимулировать цветение и немного уплотнить растения; зимой оптимальный вариант – 15 000-20 000 люкс.

Вентиляция и циркуляция воздуха . В оранжерее обязательна циркуляция влажного воздуха; это означает, что если климат не обеспечивает высокой влажности, то должно быть предусмотрено средство для увлажнения движущегося воздуха. При малейшей возможности открывайте вентиляционные устройства, но не позволяйте при этом холодному воздуху дуть на растения.

Посадка . Фаленопсис требует довольно малой, по сравнению с его размерами, посуды и не нуждается в частой пересадке. Волокна осмунды по-прежнему считаются классическим субстратом, но некоторые цветоводы применяют кору, кокос или куски древесного угля. Орхидеи пересаживают, если субстрат пришел в негодность или если растение потеряло много нижних листьев и корней; активная часть растения остается над горшком на обнаженном стебле. Пересаживать фаленопсис следует, когда развиваются новые корни.

После пересадки поливайте осторожно, пока новые корни хорошо не сформируются. Поддерживайте атмосферу влажной (50–80 %) и опрыскивайте растение мелкими брызгами 1–2 раза в день. Как правило, фаленопсисы не любят сильного света, хотя и не требуют дополнительного затенения после пересадки, однако если листья стали дряблыми, несмотря на опрыскивания, нужно уменьшить освещенность, пока растения не восстановятся.

Полив . Фаленопсисы нужно поливать достаточно часто, чтобы субстрат никогда не пересыхал, но в то же время не был постоянно насыщен влагой. Полив растений в сухом климате должен быть более регулярным, чем во влажном, и, конечно, более регулярным в коре, чем в осмунде. Воздух должен быть влажным, около 50–60 %, что может быть достигнуто при помощи увлажнения пола и поверхности стеллажей между растениями (если у вас нет увлажняющего оборудования). Растения любят легкое опрыскивание в яркие дни, но орхидеи должны просохнуть к ночи. Рост у них близок к суккулентному и особенно подвержен болезням, если содержится влажным.

Подкормка . Фаленопсисы нуждаются в удобрении. В осмунду каждые две-три недели вносится удобрение в концентрации 1/2 чайной ложки на 3,5–4 л воды. Более частые подкормки необходимы в кору. Как и с другими растениями в коре, точная система дозировки удобрений еще не разработана. Установите необходимую частоту полива и концентрацию удобрения, тщательно наблюдая за вашими питомцами.

Вегетативное размножение . Когда появляются боковые отростки, они могут быть отсажены, если начали развивать собственные корни. Иногда молодые детки появляются из узлов на цветоносе. Если растение, которое вы пересаживаете, слишком высокое и имеет хорошие корни, вы можете разделить его, оставив пенек с несколькими корнями. Часто на верхушке старой части начинает развиваться молодая орхидея. Когда она окрепнет, ее можно отсадить. Молодая детка любого типа должна сажаться в сфагнум или в мягкие волокна осмунды, а затем накрываться вместе с горшком полиэтиленовой пленкой для создания влажного воздуха. Очень редко детки развиваются на корнях.

Род Ванда – Vanda

Название рода звучит как женское имя, однако к нему оно не имеет никакого отношения. В наименовании рода использовано слово санскрита – местное название первого описанного вида ванды, а именно ванды шахматной (Vanda tesselata). Позже все орхидеи, относящиеся к этому роду, стали называть вандами.

Род включает в себя более 70 видов. Кроме того, в культуре насчитывается огромное количество межвидовых и межродовых гибридов, поскольку ванды легко скрещиваются как внутри рода, так и с орхидеями других родов. Ванды – эпифитные или литофитные орхидеи, которые могут расти и на почве. Их родиной являются тропики Индии, Индонезии, Филиппин, Южного Китая и Северной Австралии.

Цвета бывают белые, желтые, розовые, пурпурные, голубые и коричневые, часто фантастически комбинирующиеся или смешанные в одном цветке. Цветочные кисти вырастают из пазух листьев на вновь вызревшей части растения.

Цветоносы появляются, чередуясь, то с одной, то с другой стороны растения, каждый раз из пазухи следующего по высоте листа. Одна, две, иногда три кисти могут появляться одновременно или последовательно в течение года.

Сепалии и петалии у ванд обычно близки по размерам, хотя у некоторых боковые сепалии больше; они сужаются к основанию цветка, имея округлые верхушки-цветы, обычно плоские и развернутые. Губа прикреплена к короткой ножке колонки и отгибается от ее основания; ее боковые доли мясистые и прямые, средняя доля развернутая.

Наиболее декоративной считается ванда голубая (Vanda coerulea), впервые этот вид был найден в 40-х годах XIX века английским ботаником В. Гриффитом на севере Индии.

Из всех существующих видов хорошо известны лишь меньше половины. Некоторые, сравнительно редкие сейчас, используются для гибридизации. Укажем наиболее популярные виды и гибриды ванд.

Ванда голубая – Vanda coerulea . Это знаменитая голубая ванда, весьма популярная сама по себе из-за ее вклада в гибриды. Она варьируется от чисто кобальтового до более бледных или темных оттенков голубого. Ее плотные кисти несут 10–20 цветков, 7-12 см в поперечнике каждый. Сепалии и петалии почти одинаковые, перекрывают друг друга, создавая впечатление округлого, плоского, компактного цветка. Маленькая губа трехдольная, передняя доля ярко-голубая. При прохладном содержании цветы держатся около месяца. Этот вид с ремневидными листьями растет в солнечных прохладных условиях, высоко над уровнем моря в Северной Индии и Бирме.

Ванда голубая

Ванда Сандера – Vanda sanderiana . Это одна из наиболее прекрасных орхидей. За свою красоту, размер и форму она наиболее часто применяется для гибридизации. Цветы пышные, широкие, плоские, с округлыми лепестками. Боковые сепалии особенно большие; они являются самой удивительной частью цветка. Расцветка представляет собой смесь оттенков. Спинной сепалий и петалии имеют оттенки от белого до розового. Боковые сепалии желто-зеленые, отливающие красновато-коричневым с сетчатым коричневым рисунком. Маленькая губа грязно-малиновая, с квадратной средней долей и с боковыми долями, образующими маленькую чашечку под верхушкой колонки. Цветовые вариации этого вида совершенно замечательные, одни скорее пурпурные, другие красные. Этот вид с ремневидными листьями растет на Филиппинах, цветет осенью.

Ванда трехцветная – Vanda tricolor . Хорошо известный вид, имеющий толстые, восковые или кожистые цветы, плотно усеянные яркими, красно-коричневыми пятнами на желтом фоне. Цветы белые, с тыльной стороны кремовые. Средняя доля губы имеет форму лиры, она пурпурная, декорированная линиями. Цветы ароматны и долго держатся. Разновидность suavis, иногда определяемая как самостоятельный вид, имеет белые с красновато-пурпурными полосами и пятнами петалии и сепалии. Передняя доля губы бледно-розово-пурпурная, боковые доли темно-пурпурные. Обе разновидности – высокие, сильные растения, с ремневидными листьями. Растут на Яве, цветут в разное время.

Ванда шахматная – Vanda tesselata . Это правильное название вида, более известного как Vanda roxburghii. Растение средних размеров с ремневидными листьями и стрелками, на которых появляются, как правило, шесть – восемь цветков зеленовато-желтого цвета. Сепалии и петалии – белые с тыльной стороны; на лицевой стороне четко проступает оливково-коричневая сеточка. Длинная средняя доля губы фиолетовая. Растет в Бенгалии, цветет с мая до августа. Используется для гибридизации.

Особенности ухода

Освещение . Ванда – светолюбивое и теплолюбивое растение. Будет лучше, если она займет место на подоконнике, выходящем на южную или юго-восточную сторону; она любит яркий рассеянный свет с солнечными лучами в утренние часы. При недостатке света растения рекомендуют досвечивать люминесцентными лампами. Температура содержания этой орхидеи ночью должна быть не ниже 13–15 °C, а днем – 15–20 °C. При недостатке освещения ванда не цветет. Не переносит она и резких перепадов температуры.

Субстрат . Для лучшего доступа к корням кислорода ванда нуждается в грубом субстрате, состоящем из небольших кусочков (не более 1–2 см) дубовой или сосновой коры, древесного угля, рубленых корней папоротника и мха сфагнума. Ванду лучше всего выращивать в подвешенных пластмассовых горшках или деревянных корзинках-коробках со множеством отверстий для лучшей аэрации растения, а также на блоках из коры или дерева; в таких контейнерах растения выглядят оригинально и очень красиво.

Полив . Ванда не имеет периода покоя, поэтому она нуждается в постоянном поливе круглый год. Для каждого конкретного вида частоту его устанавливают опытным путем, однако следует помнить, что увлажнение субстрата должно быть регулярным. Не переусердствуйте с поливом – заливать растение не следует. Летом листья полезно ежедневно 1–2 раза опрыскивать.

Опрыскивание ежедневное; раз в неделю рекомендуется помещать корни на 1 час в сосуд с водой, но будьте осторожны: корни очень хрупкие, легко ломаются и загнивают в местах перелома.

Подкормки . Ванды требуют большего количества удобрений, чем многие другие орхидеи, поэтому в период активного роста их следует подкармливать дважды в месяц слабым раствором полного минерального удобрения.

Род Мильтония – Miltonia

Самая пышная из орхидей. Она имеет яркие декоративные цветки. Известно около 20 видов. Родина – Бразилия, Коста-Рика, Парагвай. Одна из достаточно легких в выращивании орхидей.

Цветки мильтонии бархатистые и по внешнему виду похожи на цветки фиалок (их еще называют орхидеи-фиалки), только выглядят богаче, достигая размеров около 7-10 см в диаметре. Они открытые, плоские, их округлые части также мягко окрашены. Цветы грациозно посажены на тонкие цветоносы, которые появляются от основания вызревшей псевдобульбы и достигают длины от 10 до 45 см. Растение со многими цветками напоминает искусно составленный букет со светло-зеленой листвой, формирующей фон для компактного массива цветов. Псевдобульбы маленькие, овально-сжатые и гладкие; каждая несет два или более узких листа на верхушке и несколько мелких кроющих листьев от основания.

Цветет мильтония обычно в начале лета и осенью.

Мильтония белоснежная – Miltonia candida . Цветки до 9 см в поперечнике, собраны по 3–5 в рыхлую прямостоячую кисть. Чашелистики и лепестки желтые, с крупными каштаново-коричневыми пятнами и точками, волнистые. Своим названием вид обязан снежно-белой губе, почти округлой, с сильноволнистым краем, охватывающей колонку снизу. В основании губы – светло-пурпурное пятно и три коротких киля. Цветет осенью. Хорошо известен сорт Grandiflora – с цветками вдвое более крупными, с почти полностью каштаново-коричневыми чашелистиками и лепестками и чисто-белой губой.

Особенности выращивания

Температура . Мильтония теплолюбива, зимой оптимальная температура составляет около 20 °C, ночной минимум – 15 °C. Гибриды мильтонии – мильтониопсисы (Miltoniopsis hybr.) содержат в прохладных условиях при 15 °C, а зимний минимум для них 12 °C. Мильтония плохо переносит резкие колебания температур, а сквозняки для нее могут оказаться просто губительными.

Освещение . Предпочтительно светлое место, лучше западное или восточное окно, не притененное деревьями с улицы. На жарком южном окне потребуется притенение от прямого полуденного солнца – мильтония любит рассеянный свет, без прямых солнечных лучей; зимой нужно как можно больше света.

Полив . Обильный во время роста орхидеи весной и летом; в течение года субстрат необходимо поддерживать во влажном состоянии, однако при переизбытке влаги корни загнивают. Зимой полив очень ограниченный, т. е. практически сухое содержание.

Подкормка . В период роста, бутонизации и цветения мильтонии подкармливают специальным удобрением для орхидей.

Влажность воздуха . Регулярное опрыскивание может не дать желаемых результатов. Мильтонии требуется влажность воздуха около 60–70 %, поэтому лучше разместить орхидею на поддоне с водой или мокрой галькой. Важно поддерживать вокруг мильтонии влажный воздух, особенно если в помещении есть центральное отопление. Если воздух слишком сухой, то листья у растения выглядят изогнутыми и деформированными в виде гармошки. Орхидея требует притока свежего воздуха.

Пересадка . Обычно мильтонию пересаживают через 3–4 года; горшок не должен быть слишком большим, иначе растение будет плохо расти. Почва – эпифитный субстрат, который можно приготовить самому: взять 1 часть мелко рубленных корней папоротника, 1 часть мелко рубленного мха, 1 часть рыхлой легкой дерновой земли и 1 часть листовой земли. Можно использовать и другой рецепт: 1 часть рыхлой торфяной земли (лучше использовать верховой рыжий торф) и 1 часть мелко рубленной сосновой коры.

Размножение . Осуществляется делением и воздушными отводками.

Род Одонтоглоссум – Odontoglossum

Название рода происходит от греческих слов odons, odontos – зуб и glossa – язык: в основании губы присутствуют зубчатые мозолистые выросты. Около 300 видов рода распространены в горных районах тропической Америки – от Мексики на севере до Боливии и Перу на юге, на высоте 1700–3000 м над уровнем моря и выше – в прохладном влажном поясе.

Одонтоглоссумы – эпифиты или эпилиты с коротким корневищем, несущим уплощенные псевдобульбы, сближенные настолько тесно, что скрывают корневище. Псевдобульбы имеют на верхушке 1–3 листа, внизу они охвачены четырьмя-шестью двухрядно расположенными низовыми листьями или листовыми влагалищами. Листья большей частью длинные, линейные или языковидные. Цветонос отходит от основания псевдобульбы из пазухи одного из низовых листьев. Цветки широко раскрытые, с более или менее одинаковыми чашелистиками и лепестками. Боковые чашелистики иногда срастаются в основании. Характерный признак цветка – своеобразное положение губы: ее основание вытянуто параллельно колонке, тогда как остальная часть отогнута под прямым углом к ней. Поллиниев два. Крупные изящные ярко окрашенные цветки сделали одонтоглоссумы излюбленным объектом для скрещивания. С их участием создано множество высокодекоративных межвидовых и межродовых гибридов.

Одонтоглоссум большой (Тигровая орхидея) – Odontoglossum grande . Самый известный декоративный вид рода. Родина – Гватемала, Коста-Рика; растет в горных лесах на высоте 2000–2500 м над уровнем моря.

Короткокорневищное растение с сизоватыми уплощенными псевдобульбами, несущими по 2–3 листа. Листья продолговатые или широколанцетные, слегка волнистые, снизу с многочисленными темно-коричневыми точками. Цветонос из пазух низовых листьев, слегка изогнутый, несет 3–7, редко 9 очень крупных (12–15 см в диаметре) цветков.

Чашелистики ланцетовидные, слегка волнистые, с загнутым вниз краем, ярко-желтые с крупными поперечными каштановыми полосами. Лепестки более широкие, волнистые, в нижней половине светло-коричневые с желтой каймой, наверху ярко-желтые, блестящие. Губа маленькая, округлая, кремово-белая с немногочисленными рыжеватыми пятнами и штрихами. В основании губы оранжево-желтый мясистый гребень с двумя коническими тупыми выростами впереди и 2–4 зубцами сзади. Колонка опушенная, с двумя маленькими крыльями по бокам. Цветет в сентябре – январе. Продолжительность цветения около 1 месяца.

Одонтоглоссум хорошенький – Odontoglossum pulchellum . Родина – Гватемала, Коста-Рика. В культуре известен с 1840 года. Сравнительно недавно выделен в самостоятельный род Osmoglossum Schltr. Псевдобульбы сближенные, уплощенные, с 2 длинными линейными, слегка килеватыми листьями длиной до 35 см. Цветки по 6 – 10 собраны в рыхлую кисть на длинном, тонком, уплощенном, слегка поникающем цветоносе, небольшие, чисто-белые, за исключением желтого с красными точками гребня в основании губы, с сильным приятным ароматом, напоминающим запах гиацинта. Цветки ориентированы необычно для эпифитных орхидей: два наполовину сросшихся боковых чашелистика и губа направлены кверху. Чашелистики и лепестки овальные, острые или остроконечные, слегка волнистые. Губа маленькая, трехлопастная с мясистым W-образным гребенчатым выростом в основании. Колонка очень короткая, с 2 зубчатыми по краю крыльями.

Особенности содержания

Температура . Для успешного выращивания одонтоглоссумов необходимы два основных условия: прохладное содержание (температура летом 15–20 °C, зимой – 10–15 °C) со значительными суточными перепадами температуры и постоянный приток свежего воздуха (помещение следует регулярно проветривать даже зимой).

Свет . Растения не переносят прямых солнечных лучей, за исключением утренних и вечерних. Наиболее благоприятны для них западные и восточные окна. Летом одонтоглоссумы рекомендуется выносить на открытый воздух в полузатененное место, возвращая в помещение в особо прохладные ночи. С сентября можно держать на открытом солнце.

Полив и влажность . Во время роста орхидеи субстрат увлажняют обильно, после цветения – в период покоя ограниченно, не опасаясь легкого сморщивания псевдобульб. Излишняя влажность при низкой температуре воздуха может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах и загнивание их.

Субстрат – обычный для эпифитных орхидей.

Размножение . Размножают делением на части, каждая из которых должна иметь не менее двух псевдобульб и одну точку роста. Семенное размножение применяется редко, т. к. сеянцы развиваются медленно.

Род Целогина – Coelogyne

Род включает приблизительно 140 разновидностей. Хотя орхидеи данного рода неприхотливы в выращивании и хорошо цветут, они никогда не были популярными так, как другие орхидеи. И в тоже время не стоит их игнорировать. Род распространен главным образом в Индии, юго-восточной части Азии, на юго-западе Китая, Филиппинах и островах Индонезии, а также встречается в Новой Гвинее, на южных и восточных островах Тихого океана.

В природных условиях целогины произрастают на покрытых мхами скалах и деревьях. Большинство ведет эпифитный образ жизни, существуют и эпилиты. Цветут в марте – июне, цветки, сидящие на длинных цветоносах, имеют оттенки желтого, зеленого, белого. Цветение происходит с новым ростом или после его вызревания. Один-два верхушечных листа располагаются на круглых или вытянутых яйцевидных псевдобульбах. Наиболее часто в культуре встречаются целогина гребенчатая и целогина Массанжа. Впервые целогина гребенчатая, или, как ее называют в народе, «орхидея-невеста», была обнаружена в Непале в 1821 году. По этому растению знаменитый английский ботаник Джон Линдли описал новый вид орхидей, назвав его «целогина», что в переводе означает «полая завязь».

Целогина гребенчатая – Coelogyne cristata . Небольшой эпифит или литофит, высотой от 15 до 30 см. В прошлом этот вид был известен как Cymbidium speciossimum D. Don.

В природных условиях произрастает в горных лесах Гималаев, на стволах деревьев или на моховых подушках, замшелых камнях и даже на голых камнях, часто образуя крупные колонии. Это самый известный вид рода, получивший широкое распространение в культуре благодаря своей относительной неприхотливости. Бульбы яйцевидные или округло-четырехгранные, скрученные на коротком корневище, несут по 1–2 сидячих листа. Нарядные изящные белоснежные цветки с тонким ароматом собраны по 5–9 в рыхлых, относительно коротких пониклых кистях, отходящих от основания бульб. Чашелистики и лепестки продолговатые, сильно волнистые. Губа такая же белоснежная, лишь в основании несет 5 ярких оранжево-желтых продольных гребенчатых выростов. Цветет в январе-марте. Особенности содержания

Температура . Для успешного цветения целогины гребенчатой и целогины пониклой необходимо прохладное содержание, особенно зимой (12–15 °C). С весны до поздней осени рекомендуется держать их на открытом воздухе, защищая от прямых солнечных лучей. Летом орхидеи обильно поливают, осенью во время закладки цветочных почек полив сокращают. После цветения, когда растения переходят в состояние покоя, их изредка опрыскивают.

Целогина Массанжа гораздо более теплолюбива, чем прочие, четкого периода покоя не имеет, нуждается в постоянно высокой влажности воздуха. Полив равномерный в течение года, во время роста обильный.

Влажность . Летом и в начале осени в пределах 85 %, затем ближе к зиме ее понижают до 60–70 %. В конце зимы и начале весны влажность снова повышают.

Подкормка . Сбалансированное удобрение вносится еженедельно в течение активного роста. Многие рекомендуют использовать удобрение с малым количеством азота и большим содержанием фосфора в течение лета и осени, чтобы образовались цветочные почки для следующего сезона и укрепились молодые приросты. Чтобы не допускать засоления почвы, каждые две недели растение хорошенько поливают мягкой водой. Особенно это важно в районах с жесткой водой.

Субстрат и пересадка . Обычно орхидеи произрастают на блоках из пробкового дуба или на стволах древовидного папоротника. На таких блоках растения требуют частого полива, особенно в жаркое время года. Но из-за угрозы пересушки корней их рекомендуется выращивать в невысоких плошках или корзинках. Лучше всего использовать субстрат в виде средней фракции коры ели (сосны) или волокна древовидного папоротника, с малым содержанием древесного угля и сфагнума. Хороший результат достигнут при культивировании целогин в корзинках, наполненных субстратом из волокна древесного папоротника, древесного угля, сфагнума. Сверху субстрат желательно покрыть тропическим мхом. Если корни сильно оплели корзину, то растение следует высадить в большую по объему корзину вместе со старой корзинкой. Это важно, т. к. многие виды плохо переносят потерю корней и после этого могут не цвести до трех лет. Некоторые цветоводы удаляют очень старые бульбы, чтобы стимулировать образование бурного молодого прироста.

Проблемы выращивания . Отмирание кончиков листьев свидетельствует о низкой влажности. Но иногда это может быть связано с избытком солей в почве. Эту проблему можно решить, как уже писалось, промыванием почвы. Такие же признаки могут проявляться при корневой гнили, вызванной избыточным поливом в старой, перепревшей почве. Если нет уверенности, чем вызвано гниение, то лучше всего поменять почву у растения.

Род Цимбидиум – Cymbidium

Цимбидиум родом из Юго-Восточной Азии и Австралии. Этот самый крупный представитель орхидейных наполнит ваш дом экзотической красотой. Название рода происходит от губы, слегка напоминающей лодку (сymbid – по-гречески «лодка»). Губа цимбидиума обычно украшена пятнами, линиями и гребешками, иногда она пушистая. Колонка почти прямая, часто с цветным отливом или с пятнышками и линиями того же цвета, что и на губе. В кисти соцветия формируется от одного до тридцати цветков.

Высота цветоносов цимбидиума нередко достигает метра. Известные разновидности имеют высокие, изгибающиеся стрелки восковых цветов, нежной окраски, представляющие собой чудесное зрелище оттенков желтого, зеленого, розового и белого – чистых или слабо смешанных цветовых тонов. Сохраняемость цветов цимбидиумов необычайна даже для орхидей: цветы остаются свежими минимум в течение шести недель, а иногда и трех месяцев.

Их овальные, заостренные сепалии и петалии имеют почти одинаковые размеры, форму и расцветку. Верхний сепалий часто слегка изогнут вперед над губой. Губа мясистая, с боковыми долями, стоящая прямо по бокам колонки, а передняя доля отгибается вниз в виде языка.

Большинство цимбидиумов, выращиваемых сегодня, – гибриды. Почти все они холодолюбивы. Имеются в виду орхидеи с большими эффектными цветками, обитающие на высоких возвышенностях в Гималаях. Эти гибриды хорошо цветут только там, где летом прохладные ночи, ниже 15 °C, а лучше около 12 °C.

Цимбидиумы – вечнозеленые растения с многочисленными мясистыми корнями. Размер псевдобульб варьируется у разных видов от огромных сфер, более крупных, чем кулак человека, до тонких, почти незаметных утолщений стебля. Псевдобульбы одеты в чехлы, образованные основаниями листьев. Листья остаются зелеными в течение нескольких лет, а когда они опадают, их высушенные основания остаются прикрепленными к псевдобульбам. Растения компактны и занимают округлую площадь. Новый рост образуется сбоку, у основания полностью созревшей псевдобульбы.

Цветочные стрелки появляются с июля по октябрь, в соответствии с привычками растения. Стрелки, сформировавшиеся рано, могут зацвести осенью, тогда как более поздние зацветают зимой и весной. Однако развитие стрелок и время открывания цветов не всегда совпадают. У некоторых растений развитие цветоноса, увеличение бутонов и раскрытие цветов происходят в быстрой непрерывной последовательности. У других, хотя цветоносы развиваются примерно в то же время, они растут медленно осенью и зимой, так что цветы не готовы к раскрытию до поздней весны.

Букет из цимбидиумов

Цветонос сначала похож на вегетативный побег, но по мере достижения 5-10 см в длину его признаки становятся очевидными. Цветонос округлый, с заостренной верхушкой и прикрыт листьями, которые туго стиснуты во время ранней стадии развития. Когда стрелка удлиняется, верхушка, содержащая бутоны, толще, чем остальная часть стебля. Когда цветонос достигнет половины своей нормальной длины, бутоны выдвигаются из последнего кроющего листа. Верхушка цветоноса, несущая бутоны, удлиняется, освобождая пространство между ними, и бутоны увеличиваются, пока не будут готовы к раскрытию. Обычно бутоны у основания открываются первыми, а затем остальные – последовательно. Если цветонос срезан после раскрытия нескольких бутонов и поставлен в воду в комнате, остальные бутоны раскроются, имея вполне хороший цвет и форму, хотя вероятно, их качества будут несколько ниже. Цимбидиум – одна из немногих орхидей, обладающая таким свойством, и это используется при аранжировке из срезанных цветов. Однако если вы хотите, чтобы каждый цветок выглядел лучшим образом, цветонос должен вызреть на растении.

Существуют два типа роста и цветения. При первом цветоносы производятся от невызревшей псевдобульбы, при втором – появляются только из полностью вызревших бульб. У первого типа новый побег начинается поздней зимой или ранней весной. Этот рост еще не полностью вызревает, когда в конце лета или в начале осени от него начинает развиваться цветонос. Он продолжает рост и вызревание одновременно с развитием цветоноса. У второго типа новый побег начинает развиваться летом, незадолго до того как от той же бульбы начнется развитие цветоноса. Они иногда развиваются настолько близко по времени, что трудно сказать, который из них цветонос, а который побег. Однако цветонос вскоре обгоняет вегетативные росты, которые осенью и зимой развиваются медленнее. Весной они получают новый толчок и растут быстро, так что к середине лета полностью вызревают и готовы начать новые вегетативные побеги. Вскоре после этого начинают развиваться цветоносы.

Среди более чем 60 видов цимбидиума лишь несколько представляют интерес с точки зрения культуры и лишь немногие из них действительно сыграли важную роль в создании современных больших эффектных гибридов. Они все реже встречаются в культуре, т. к. вытесняются превосходными гибридами.

Цимбидиум гибридный – Cymbidium hibridum . Крупное растение с толстыми мясистыми корнями и тесно сгруппированными яйцевидными псевдобульбами. Листья ланцетовидные, длиной 60–70 см, шириной 2–3 см, обхватывают псевдобульбу у основания. Цветонос длиной до 70 см, но есть и миниатюрные гибриды. Цветки крупные, держатся на растении больше месяца. Их цветовая гамма очень разнообразна: встречаются белые, розовые, зеленые, красные, коричневые, желтые, кремовые цветки.

Цимбидиум карликовый – Cymbidium pumilum . Растение имеет жесткие, прямые листья и короткий поникший цветонос. Маленькие цветы светло-желтой окраски с пурпурной отделкой; губа пурпурная с желтыми линиями. Обитает в северной Индии, цветет в разное время.

Цимбидиум крупноцветковый – Cymbidium grandiflorum . Эти красивые растения отличаются от других тем, что основания их листьев расширены в ребристые чехлы с желтыми и зелеными полосами. Побеги с хохолками, псевдобульбы почти не утолщены. Ароматные цветы достигают 15 см в диаметре, собраны по 5-15 в изогнутые кисти, начинающиеся от основания вновь сформированной псевдобульбы. Петалии и сепалии чистозеленые, а большая губа бледно-желтая, с красно-пурпурными пятнами. При использовании этого вида в селекции цветоводы должны учитывать его единственную отрицательную черту – частое опадание бутонов перед раскрытием цветов. Иногда бутоны неделями держатся на стебле в явной готовности к раскрытию только для того, чтобы порозоветь и опасть. Гибриды цветут удовлетворительно и многие унаследовали зеленый оттенок от Cymbidium grandiflorum. Вид растет в Непале, Сиккиме (Восточные Гималаи) и Ботане.

Цимбидиум Лоу – Cymbidium lowianum , синоним tracyanum . Отличительные признаки данного вида дают основание считать его самостоятельным видом. Его удивительные цветы имеют желтые сепалии и петалии, плотно разрисованные пурпурно-коричневыми линиями, и большую пятнистую губу с контрастной бледностью. Наиболее известный гибрид – Cym. Ceres (Cym. l’ansoni x Cym. isnsigne), изменяющий цвет от розового до красного, – является, в свою очередь, наиболее успешным родительским растением. Растет в Бирме, хотя найдено лишь небольшое количество экземпляров.

Особенности выращивания

Температура . Цимбидиумы выдерживают повышение дневной температуры, связанное с пребыванием на открытых солнцу местах, и хотя температура выше 30 °C нежелательна, при обильном поливе и циркуляции влажного воздуха они переносят даже 33–34 °C в течение небольшого промежутка времени. Цимбидиумы получают ожоги не так часто, как растения с толстыми листьями. Одно время считали, что они нуждаются не столько в низкой ночной температуре, сколько в большом перепаде температур между дневными и ночными. Это не подтвердилось, т. к. вне зависимости от перепада температур они действительно цветут лучше при летней ночной температуре 12 °C. Кроме того, при таких ночах улучшается вегетативный рост, растения становятся более крепкими.

Цветоводы районов с умеренным климатом добиваются определенных успехов, помещая цимбидиумы летом на открытом воздухе.

Осенью и зимой температура вызывает меньше хлопот. Идеальная ночная температура равна 10–12 °C, с небольшими отклонениями в ту или другую сторону. Зимняя дневная температура держится около 15 °C в пасмурную погоду и 18 °C в ясные дни. Слишком высокая дневная или ночная температура может вызвать перебои в раскрытии цветов или опадение бутонов.

Свет . Летом цимбидиумы должны получать много света – минимум 40 000 люкс, а вообще – до 80 000 люкс, если есть возможность.

Полив . За исключением периода после пересадки цимбидиумам нельзя давать пересыхать. В зависимости от используемого субстрата поливайте их так часто, чтобы субстрат всегда был очень влажным. В ясную жаркую погоду при обильной листве, быстро испаряющей воду, может потребоваться ежедневная поливка. Большие растения, заполнившие горшок корнями, будут интенсивнее расходовать воду, чем только что пересаженные. Во время холодных дней зимы нет надобности в столь частой поливке.

Влажность и вентиляция . Цимбидиумы нуждаются в хорошей вентиляции и циркуляции воздуха. В среднем относительная влажность должна быть около 50 %. Во время вегетативного роста можно держать более высокую влажность, чем во время цветения.

Посадка . Выбор субстрата для цимбидиумов – дело вкуса; главное, чтобы субстрат хорошо держал воду и обеспечивал хороший дренаж. Типы субстратов колеблются от чистой (измельченной) осмунды до чистой коры, возможны различные промежуточные смеси. Цимбидиумы не любят, когда их часто беспокоят, лучше всего делать пересадку не чаще, чем раз в 2–3 года. Зрелые растения следует сажать в достаточно большие горшки, чтобы они могли образовать много новых приростов. Часто от одной бульбы развиваются два побега, а от каждого из них еще по два на следующий год.

Растение следует пересаживать непосредственно после окончания цветения. Это значит, что одни будут готовы к пересадке в марте или апреле, если не раньше, тогда как другие лишь в мае или июне.

Размножение . Деление цимбидиумов – тонкая процедура. Псевдобульбы растут так тесно, что бывает трудно определить, какая от какой произошла. Ризома, соединяющая их, очень короткая; увидеть ее можно, только раздвинув псевдобульбы. Одноростовая деленка должна состоять из передней бульбы и, по меньшей мере, из одной бульбы позади нее. Но так как два побега часто вырастают от каждой бульбы, наименьшая деленка будет состоять из двух передних побегов и бульбы, из которой они выросли. С точки зрения цветения лучше оставлять вместе 5–6 бульб. Меньшие деленки часто не зацветают в первый год.

Атлас орхидей / Пер. с франц. И. Крупичевой – М.: ЭКСМО, 2004.

Белицкий И. В. Орхидеи. – М.: АСТ, 2001.

Вахрамеева Н. Т., Денисова Л. В., Никитина С. В., Самсонов С. К. Орхидеи нашей страны. – М.: Наука, 1991.

Вишняков В. А. Орхидеи, содержание и уход за ними в комнате. – СПб.: Изд-во Девриена, 1914.

Герасимов С. О., Журавлев И. М. Орхидеи. – М.: Росагропромиздат, 1988.

Герасимов С. О., Журавлев И. М. Серяпин А. А. Редкие комнатные растения. – М.: Аквариум, 1997.

Дарвин Ч. Опыление орхидей насекомыми//Собр. соч. Т. 6. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

Ежек Э. Орхидеи: Иллюстрированная энциклопедия. – 1995.

Коломийцева Г. Л. Орхидеи. – М.: Аванта+, 2005.

Ледин Ф. Культура красивоцветущих орхидей для срезки и декораций. – СПб.: Изд-во Девриена, 1904.

Маккалистер Р . Самые неприхотливые орхидеи. – М., 1997.

Михеев В. А. Орхидеи. – М.: Изд. центр «Россия молодая», 1993.

Назаров Е. Г. Орхидеи. – М.: Колос, 1983, 1985.

Нортон Р. Орхидеи как комнатные растения (в электронном виде на Orhis_ru – Электронный журнал об орхидеях).

Орхидеи: Выращивание и уход. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2002.

Поддубная-Арнольди В. А., Селезнева В. А. Выращивание орхидей из семян // Труды Главного ботанического сада. – М., 1953.

Поддубная-Арнольди В. А., Селезнева В. А. Орхидеи и их культура. – М.: Изд-во АН СССР, 1957.

Рельке Ф. Орхидеи. – М.: «Лик Пресс», 1998.

Риттершаузен В. Волшебный мир орхидей. – Минск: БЕЛФАКС, 2001.

Селезнева В. А. Тропические и субтропические орхидеи. – М.: Наука, 1965.

Смирнова Е. С. Морфология побеговых систем орхидных. – М.: Наука, 1990.

Тихонова М.Т. Красивоцветущие орхидеи в оранжереях Ботанического института АН СССР. – Л.: Наука, 1971.

Трояновский И. И. Культура орхидей. – М.: Изд-во Моск. об-ва любителей орхидей, 1913.

Уатсон У. Орхидеи: Уход за ними и содержание с описанием видов, встречающихся в садах. – М.: Изд-во газеты «Сад и огород», 1992.

Уваров Е. В. Орхидеи в вашем доме. – Ярославль: Верхн. – Волж. кн. изд-во, 1989.

Черевченко Т. М. Тропические и субтропические орхидеи в культуре. – Киев: Наукова думка, 1993.

Черевченко Т. М. Тропические и субтропические орхидеи. – Киев: Наукова думка, 1995.

Черевченко Т. М., Кушнир Г. П. Орхидеи в культуре. – Киев: Наукова думка, 1986.

Черевченко Т., Буюн Л., Ковальская Л., Вахрушкин В. Орхидеи. – Киев: Наукова думка, 1984.

Шоссер Г. Орхидеи. – М.: Интербук-бизнес, 1997.