Эта книга адресована бонсаистам, тем, кто, выращивая миниатюрные деревца в сосуде, мечтает через малое увидеть великое. Бонсай – это подарок мудрого и несуетного Востока торопливому Западу, это целая философия и в то же время благородное искусство со своими правилами и принципами. Раскрыть секреты этого древнего занятия и поможет книга, которую вы держите в руках. Изящные растения станут украшением вашего дома, доставят массу приятных эмоций, позволят достичь гармонии с собой и природой, создать модель мира в миниатюре.
Что же такое бонсай? В переводе с японского «бонсай» означает «растение в плоском сосуде»
Бонсай – это подарок мудрого и несуетного Востока торопливому Западу. Древнее искусство, родившееся в Китае, достигшее совершенства в Японии, активно завоевывает Европу и Америку. По всему миру множится число любителей, появляются и профессионалы, существует сеть клубов и ассоциаций. Это и мода, и бизнес, и серьезное увлечение, стиль жизни, способ достижения гармонии с собой и миром, модель мира на подносе… Современная цивилизация отдаляет человека от природы, и он инстинктивно стремится воссоздать в своих четырех каменных стенах подобие живого уголка. Бонсай идеален тем, что не занимает большой площади, но доставляет массу приятных эмоций, связанных с наблюдением за этим необычным растением, которое, как и в природе, повторяет все превращения в зависимости от времени года: цветет, приносит плоды, сбрасывает листья. Все «как у больших».
Замечено, что наибольшего расцвета искусство бонсай достигает в периоды процветания и благополучия общества. В последнее время это искусство приобрело популярность и в нашей стране. Бонсай можно представить как дерево или любое другое растение, рассматриваемое как бы в перевернутый бинокль. Но бонсаист должен осознавать: то, что он намеревается создать в форме бонсай, является повторением взрослого или старого дерева в миниатюре с сохранением всей красоты данного вида. Хотя, конечно, полного повторения добиться невозможно. Так, невозможно сохранить то же самое количество ветвей, а размер листьев уменьшается не в строгой пропорциональности к натуральной величине. Естественно, что сильная густота ветвей не может быть воспроизведена в бонсай; также трудно создателю бонсай повторить в своем произведении часто встречающееся в природе пренебрежение к параллельным линиям и переплетающимся ветвям.
Бонсай в законченном виде складывается из следующих основных элементов: растения, грунта и горшка. Все вместе они образуют единое живое творение, призванное долго, быть может всю жизнь, радовать глаз своего создателя. Таким образом, задача состоит не только в том, чтобы вырастить в контейнере здоровое растение, но и в создании единого гармонического целого из трех упомянутых элементов, причем каждый из этих элементов должен иметь свой естественный и привлекательный вид. Грунт должен выглядеть натуральной частью рельефа, тщательно подобранные камни-«скалы» и мох-«трава» вызывать ассоциацию с природным лесным ландшафтом. Контейнер предпочтительно выбирать как можно лаконичнее, цвет и форма его не должны быть навязчивы, а наоборот – должны выгодно оттенять цвет и форму растения. Только в этом случае контейнер становится естественным составным элементом этого трехмерного дизайна. Традиционный бонсай должен соответствовать следующим требованиям:
Бонсай, как и все на Востоке, подчиняется твердо установленным правилам. Культура бонсай предусматривает определенные основополагающие решения, агротехнику и методы. Существуют довольно строгие каноны, регламентирующие все, что относится к бонсай, – форму растений, соответствие растения и контейнера, приемы демонстрации, сочетаемость растений в композиции и прочее.
История этой своеобразной области растениеводства уходит в глубь столетий. Родиной бонсай ошибочно считают Японию, хотя на самом деле искусство выращивания миниатюрных деревьев в сосудах появилось в Древнем Китае около двух тысячелетий назад. Сам термин «бонсай» произошел от японского произношения изначально китайских иероглифов «пан-сан» («пэнь-цзай») или «пан-чинг», что в переводе означает «дерево в чаше» или «выращивание в чаше». Одна из легенд гласит, что карликовые сады заботливые мужья создавали для своих жен, ноги которых, изуродованные пеленанием, не были приспособлены для прогулок по настоящим садам. Еще одна легенда повествует, что некий император повелел создать у себя во дворе миниатюрную копию всей империи – города, реки, горы. Для этой копии и создавались миниатюрные деревья. Лицезрение императорской игрушки запрещалось под страхом смерти всем, кроме Сына Неба.
Первые же дошедшие до нас изображения миниатюрных ландшафтов с деревцами и камнями датируются временем правления династии Хань – 200 годом до н. э. Обычай выращивать карликовые деревья в контейнерах или на подносах был частью необыкновенно разработанной в Китае садоводческой культуры. Особый уход, состав и количество почвы, специальные приемы подрезки корней и формирования кроны позволили мастерам добиться того, что с годами крошечное деревце в строении и пропорциях обретало облик взрослого дерева. Стоит отметить, что все агротехнические приемы, которые используются сейчас, были известны уже во времена Сунской династии. Постепенно китайский пан-сан становится излюбленным хобби интеллектуалов, посвящавших созерцанию и поиску необычного и в природе, и в искусстве свое «приятное время для досуга и размышлений». В 400 году н. э. в Китае пан-сан уже широко практиковался. Великий китайский поэт и художник Ван Вэй (699–759) стал, как бы мы сейчас сказали, «активным популяризатором» искусства «пейзажей в горшках». Однажды он вырастил в фарфоровом сосуде орхидеи и, чтобы подчеркнуть их изящество, положил вокруг стеблей белые камешки. В дальнейшем он стал высаживать, растить и, естественно, художественно запечатлевать и карликовые деревья. А главной фигурой артистического Китая становится художник-любитель, «профессиональный» дилетант и эрудит, для которого занятия поэзией, живописью, каллиграфией и садоводством являлись изысканным удовольствием, а не источником дохода. Главное в жизни такого эстета – не изобрести и использовать, а найти и пережить. Созерцание природы вносит творческий импульс, обостряет восприятие и дает пищу уму и чувствам.
Из своих путешествий писатели и художники привозили удивительных и странных карликов – деревца, которые росли в самых невероятных и не пригодных, казалось бы, для жизни местах – на обрывах, каменных скалах, под дождем и ветром. Они годами и десятилетиями боролись за жизнь, цепляясь за скалы, сопротивляясь силам природы. Люди пересаживали их в керамические и каменные сосуды, держали в маленьких садиках, показывали друзьям. Передаваясь по наследству, они приобретали ценность фамильной реликвии. Такие чудо-деревца были редкостью и стоили очень дорого.
Идейные корни бонсай можно найти и в даосизме. Монахи-даосы проводили своего рода исследования влияния окружающего мира на Дао. В ходе этих медитаций им удобно было манипулировать не самими объектами внешнего мира, а их миниатюрными копиями-символами. Даосы верили, что, миниатюризировав объект, они могли бы сконцентрировать его энергию и манипулировать всеми его духовными качествами. А деревья были самыми большими и долговечными живыми существами. Со временем красота, изящество, гармоничность этих миниатюрных копий большой природы стала искусством. Постепенно вольная забава превратилась в настоящую школу со своими канонами, приемами, излюбленными формами. Эти типовые формы получили символические имена: «дракон», «осьминог», «мать и дитя», «братья», «черепаха», «танцующая птица», «воины» и т. п. Это стремление к структуризации искусства бонсай впоследствии развили и довели до известных нам стилевых канонов японцы. Впрочем, все соседи Китая, в той или иной мере перенимая это искусство, преломляли его в соответствии со своими географическими, культурными, эстетическими особенностями. Сформировались, например, такие несхожие между собой вьетнамский и японский стили бонсай. Несмотря на установленную японцами систему стилей, каждый бонсаист в любой стране привносит в это искусство что-то свое. При этом он, как правило, использует растения местной флоры, придавая тем самым искусству бонсай национальный колорит.
Большинство приверженцев этого искусства в мире рассматривает как эталон именно японский стиль бонсай. Японские бонсай отличаются рафинированной естественностью и тонко выверенной гармонией. В отличие от китайской традиции, которая почти не изменилась за столетия, японская подразумевает более абстрактный подход. Если китайцы стремились к копированию естественных растений, а зачастую ландшафтов, то японцы почти всегда обходились и обходятся намеками и иносказаниями. Важным смысловым дополнением к бонсай стали камни – бонсэки и суйсэки, которые часто могли экспонироваться самостоятельно. Маленький камешек на деревянном постаментике рядом с бонсай может символизировать горную гряду, такой же камень в плоском бронзовом или керамическом поддоне, заполненном песком, олицетворяет остров в океане, а тонкая вертикальная прожилка кварцита означает водопад.
В Японию бонсай, это зернышко великой китайской цивилизации, прибыл на волнах распространяющегося дзэн-буддизма. В VI веке монахи секты Чань вместе с буддизмом из Китая в Японию завезли искусство чайной церемонии, икебаны (составления букетов), а вместе с ними и искусство создания миниатюрных деревьев. Грациозные крошечные деревья находят приют в буддистских монастырях. Именно в монастырской среде берут начало корни искусства выращивания «деревьев на подносах» в Японии. Как и в Китае, впоследствии занятие это стало привилегией знатных и богатых. К этому увлечению приобщаются самураи. Путь воина, оказывается, не чужд общению с прекрасным. Старинная легенда рассказывает, что, когда одному знатному аристократу пришлось бежать из своей страны, он пренебрег многими сокровищами, предпочтя им несколько карликовых деревьев, полученных в наследство.
Упоминание о ранних бонсай можно найти в письменах периода Камакура (1192–1382), где в хрониках храма Касуга встречаются изображения карликовых деревьев естественной формы – их называли «хатиуэ». Изображения бонсай мы можем увидеть на знаменитых иллюстрированных свитках настоятеля храма Хонена. На иллюстрациях деревья естественных форм, растущие в ванночках и расставленные на полке. Растения в сосудах уже в то время служили целям познания и эстетики. Хотя иллюстрированный свиток был создан в период Камакура, изображает он главным образом жизнь хэйанского периода (794–1191). Этот факт подтверждает, что бонсай существовал и раньше. В знаменитой пьесе «Хатино Ки» театра Но говорится о сливе, вишне, сосне как о горшечных растениях. В японских записях XII века о бонсай сказано как «о наслаждении, которое ты можешь найти в удивительных изгибах дерева, растущего в горшке». На свитках периода позднего Камакура (1249–1382) «Касуга гонгэн рэйгэнки», а также более поздних «Хонин сенин эдэн», «Иппэнкамихито эдэн» встречаются такие изображения хатиуэ, которые можно оценивать как ранний бонсай. Глядя на них, не трудно догадаться, что уже в то время травы и растения культивировались с использованием специальной посуды, ими украшались сады и жилища.
Что же видели японцы в этих деревьях? Несгибаемую волю к жизни и одновременно пластическую податливость, гибкость, благородную старость и возможность вечного обновления, внутреннюю дисциплину и самоконтроль. Каждый стиль бонсай символизировал определенные качества, воинскую доблесть, связь поколений, преемственность традиций, стойкость самурайского духа. Доподлинно известно, что уже в XIII веке изящные растения в не менее изящных сосудах становятся украшением садов и домов японской знати, став не только привилегией богатых, но и важным звеном в японской философии, связавшей воедино дух человека и древнюю веру в могущество природных сил. Культивирование бонсай стало неотъемлемой частью японской культуры, так как именно там оно приобрело статус искусства, получило законченную форму и канон, пережило свое становление и оттуда широко распространилось в мире. В поздний период Эдо (1600–1867), отображая жизнь простого народа, художники Утамаро, Хиронобу, Тоекуни, Харунобу, Киенага и другие рисовали растения и деревца, которые по форме стволов и ветвей не уступали современным совершенным бонсай.
Популярность бонсай росла, японцы создавали собственные методы и стили. Именно в это время начинает складываться то, что мы знаем сегодня как классический японский бонсай, проясняется его эстетика, формируются основные стили. Японцы переняли у китайцев их методы создания бонсай, использующие бамбуковые палочки, бечевку и железные кольца. Это искусство подвергалось влиянию многих философских течений, но в Стране восходящего солнца оно всегда было связано с каждодневной жизнью. Именно в Японии бонсай превращается в законченное и благородное искусство со строгими правилами и принципами. «Через малое видеть великое» – так можно сформулировать основной принцип, используемый на протяжении тысячи лет мастерами бонсай. На небольшом пространстве они гармонично воплощают в жизнь бесконечное разнообразие и потрясающую красоту природы. Выращенные растения, постоянно совершенствуясь, передаются из поколения в поколение, возраст многих бонсай превышает столетие, и растения эти становятся не только семейной реликвией, но и национальным достоянием. Они имеют свои имена, их знает «в лицо» вся страна, они не могут быть вывезены за границу.
От позднего Эдо до начала эпохи Мэйдзи (1868–1911) бонсай составляли главным образом хатиуэ. С 1887 года бонсай уходит от традиционного хатиуэ в современное совершенное искусство, породившее прекрасные творения. К этому времени в Японии техника выращивания деревьев в контейнерах развилась в очень утонченную форму искусства.
Отличие его от всех прочих видов изобразительного искусства заключается в той чарующей особенности, что бонсай, в принципе, никогда не бывает завершен. Он рождается, развивается и уходит, как и человек, и все живое. Все особенно радует наш глаз и умиляет в самом начале жизненного пути – в молодости, а с возрастом дряхлеет. Юные особи гораздо привлекательнее древних. Старость зачастую, увы, не очень благовидна. Но не у деревьев. Чем древнее дерево, чем более оставили на нем свой след перенесенные невзгоды, тем приятнее и интереснее оно нашему взору, тем не только с большим почтением мы смотрим на него, но и с большим интересом и наслаждением. Это относится в полной мере и к бонсай. И не столько сам возраст, сколько время, проведенное с ним многими поколениями людей и материализованное в почти не встречающемся в природе изяществе, особенно ценится в бонсай. В предельно гармоничном бонсай мы можем наблюдать одновременно все три периода жизни – юность, зрелость и старость. Юность олицетворяется свежей, молодой листвой, зрелость – цветами и плодами, а старость – стволом, мощным, с грубой корой, часто расколотым, с дуплами. Маленький бонсай – не настоящее дерево, все об этом знают, но сила искусства такова, что мы охотно подчиняемся его магии, через малое просматривается великое, и мы видим не только само дерево, но и окружающий пейзаж, понимаем чувства и настроения создавшего его автора. Бонсай условен, как все восточные искусства. Так, женские роли в японском театре Кабуки исполняет мужчина, все об этом знают, но с удовольствием подчиняются иллюзии – правде искусства. В эпоху Эдо, подражая аристократии, к выращиванию карликовых деревьев приобщаются простые горожане. Любимые породы того времени: сосна, можжевельник, криптомерия и слива. В конце XVIII века в окрестностях столицы проводилась ежегодная выставка бонсай. Любители приносили по одному-два экземпляра и выставляли их на суд зрителей. Художественный образ запечатлевает самые характерные, сущностные свойства вещей, значит, само собой предполагает и определенный отбор, обработку, требует регламентации, стильности и канона. Постепенно складываются две творческие школы (Эдо и Киото). Жители Эдо тяготели к необычным, странным, эксцентричным формам, типа кабудати («щупальца осьминога»). Артистическая элита древней столицы культивировала более естественные, природные формы (санкан, содзю).
В Киото родился стиль эстетов, который сейчас называют бундзинги, или бунджинги («литературный, или богемный» стиль). Он испытал значительное влияние китайской живописи тушью: несколько точных ударов кистью передают в ней трепет жизни, подвижную гармонию и равновесие. В этом стиле бонсай необычайной выразительностью обладает ствол дерева. Он освобожден от веток почти до самой вершины, легко, изящно и непринужденно изгибаясь, он напоминает свободный каллиграфический рисунок. Ранний период Мэйдзи был эпохой просвещения, эпохой заимствования всего заморского. Конец XIX века, когда Япония активно перерабатывает западные традиции, был относительным затишьем для искусства бонсай. Японцы увлеклись натурализмом и в литературе, и в пластических искусствах. Людей, предпочитавших бонсай, почти не стало, все сады были оккупированы европейскими травами и цветами. Но это продолжалось недолго. Японские традиции начали возрождаться. В центральных районах Токио появились сады ароматических деревьев Японии и Китая, сады мхов. Массовым увлечением стали прогулки на природу, натурные зарисовки деревьев тысячелетнего возраста, красивых ландшафтов и пейзажей и создание на этой основе деревьев высокохудожественных форм.
Возникло огромное разнообразие современных стилей бонсай. Но самым эпохальным открытием в истории бонсай стало применение проволочной обвязки. Ранее в процессе культивирования применялись прививки, черенкование, ощипывание лишних почек и обрезание ветвей, но интенсивное формирование дерева было затруднительным. В 1895–1896 годах один приверженец бонсай из Осаки послал своему товарищу в Токио деревце сосны, ветви которого во избежание поломки были зафиксированы проволокой. Благодаря этому случаю появилась возможность свободно формировать ствол и ветви с помощью проволоки. Как таковое искусство современного бонсай возникло в эпоху Мэйдзи. Главной целью этого искусства стал поиск новой формы бонсай на основе формы привычных и экзотических деревьев, выросших в естественных условиях. В эпоху Мэйдзи наиболее подходящими для бонсай считались китайские плошки, антикварные и новые. Они импортировались из Китая. Одновременно было налажено их производство и обжиг по китайским образцам в Японии. Саженцы бонсай отбирались из числа старых карликовых деревьев. Их разыскивали в горах по всей стране. Наряду с этим развивалось и искусственное культивирование – высадка черенков, отводки, деление, прививки. Численность культивируемых видов достигла 200–300. Развивались и методы любования бонсай. В те годы он был главным образом садовым растением и украшением сада, в дом бонсай заносили только на короткое время. Он ставился в нишу-токонома и должен был гармонировать с комнатой. Помимо украшения домашней ниши, бонсай стали выставлять при проведении чайных церемоний. Тогда же начали публиковать исследования о бонсай, критические статьи, создавать ассоциации, выпускать журнал «Новости искусства бонсай».
С конца эпохи Мэйдзи бонсай выходит далеко за пределы Японии. Первые выставки бонсай были проведены в начале XX века в Англии и Франции, в это же время появились и первые книги на эту тему. Запад открывает для себя новую экзотическую страну. Японские гравюры контрабандой попадают в Европу, постепенно подготавливая переворот в живописи. Японское декоративное искусство оказывает огромное влияние на стиль эпохи Ар Нуво (модерн). Круги от «прыгнувшей в пруд лягушки» разошлись по всему миру. Именно в это время бонсай приобретает те эстетические черты, которые характеризуют его и сегодня. Вступление Японии во Вторую мировую войну вторично нанесло искусству бонсай жестокий удар. Но послевоенная оккупация Японии широко открыла западному миру все еще малознакомую и экзотичную дальневосточную культуру. Военные, возвращаясь с двух мировых войн, увозили в своих багажах маленькие диковинные деревца. И в Европе, и в Америке составляются первые коллекции. После периода запустения и небрежения вместе со стабилизацией жизни началось и возрождение бонсай.
Сейчас в 30 странах мира существует около 120 организаций, объединенных в Международную ассоциацию бонсай. Ежегодные выставки стали традиционными для любителей этого искусства в США, Чехии, Словакии, Германии и других странах. Более 600 тысяч карликовых деревьев выращивается в различных уголках земного шара. Однако одна из самых крупных коллекций находится в саду японского императора. Некоторым растениям здесь более 300–400 лет. Бережно, как дорогие реликвии, передаются они из поколения в поколение. Сегодня музеи и собрания этого неумирающего искусства появились в Испании, Италии, Австралии, Таиланде. В Америке и Канаде основу заложили коллекции, подаренные иммигрантами из стран Юго-Восточной Азии. В Китае, пострадавшем от культурной революции, возрождается интерес к собственным традициям и благодаря усиленному экспорту на Запад китайский бонсай приобретает былую значимость. Искусство бонсай становится интернациональным.
Растущая популярность бонсай не осталась незамеченной. Многие торговые центры имеют в продаже разнообразные деревца-бонсай или растения под тем же названием, а популярные садоводческие газеты и книги стали уделять все большее внимание этому вопросу. Теперь многие люди кое-что знают о бонсай, хотя, как правило, их сведения о формировании, стоимости и уходе за такими растениями являются неточными. Бонсай не требует какого-то невероятно сложного ухода, в принципе, ему нужно не больше внимания, чем любому другому комнатному растению. Главное, соблюдайте правила температурного и светового режимов, полива и пересадки. Только обрезка потребует дополнительного времени и внимания, однако эти усилия оправдают себя. Сначала стоит накопить опыт по уходу за неприхотливым, собственноручно выращенным деревцем, а потом уже переходить к «шедеврам». Будет очень жаль, если дорогой, полностью сформированный бонсай погибнет, и это охладит ваш энтузиазм.
Для бонсай используют растения, которые способны давать цветы и плоды – очень желательно, чтобы сформированный бонсай цвел и плодоносил. Это могут быть слива, вишня, яблоня, а из растений, хорошо переносящих комнатные условия, – мирт или цитрусовые. Кроме того, что цветение является признаком здоровья растения, цветущий или украшенный плодами бонсай являет собой незабываемое зрелище, особенно если это красиво и обильно цветущее растение. В Японии выставки бонсай часто приурочены ко времени цветения большинства видов. Но позволять цвести можно только уже сформированному растению. У незаконченных форм бутоны удаляют, так как цветение и вызревание плодов отнимает много сил и питательных веществ, что неизбежно замедляет рост и развитие самого растения.
Если вы только собираетесь обзавестись растением, то у вас богатейший выбор. Одна из первых проблем, которую предстоит решить, – это с чего начать бонсай. Существует немало доступных вариантов, и каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Японцы выделяют несколько основных способов для склонения деревьев к жизни в плошке. Мисё. Посев семян. Удивительное зрелище – посеять семя и наблюдать, как из него вырастает сеянец, потом – молодое деревце, которое с вашей помощью превращается в изящный бонсай желаемой формы. Хотя этот метод и требует больше всего времени, но именно он приносит наибольшее удовлетворение. Если вы только начинаете пробовать свои силы в выращивании «деревьев в плошках», то начать лучше всего с посева. Растения лучше адаптируются в молодом возрасте. К тому же сеянцы быстрее развиваются, и вам будет просто интереснее наблюдать их развитие. Если у вас нет балкона или лоджии, вы можете содержать такие растения, как китайский можжевельник, мирт, цитрусовые, гранат (см. раздел о видах растений для комнатных бонсай). Если же вы счастливый обладатель застекленной лоджии или балкона, то можете себе позволить все. Но тоже начинайте с семян или с проростков. Как только сойдет снег, под кленами и под дубами вы увидите массу проросших семян с корешками, лежащими поверх земли. Берите проростки и сажайте в плошки. Прекрасно растут и быстро развиваются сеянцы сирени, лиственницы, сосны. В общем, берите все, что нравится из семян деревьев вашего региона. Только учитывайте, что все эти «заготовки» годятся для выращивания так называемых садовых форм бонсай (об этом дальше, в главе, посвященной размещению растений).
Торики. Выращивание бонсай из черенков и отводков, в том числе и из воздушных. Не на всех растениях это получается, но попробовать стоит. Больше всего этот способ подходит к вьющимся растениям, кустарникам и некоторым видам деревьев. Прежде всего нужно выбрать соответствующую ветку (такую, в которой бы уже проглядывался будущий бонсай). Будущий ствол должен иметь явные («раскидистые») ветки. Воздушный отводок можно сделать так, чтобы удобнее было вырастить корни бонсай, а ветку нужно отрезать уже после того, как хорошо развились корни. Затем дерево следует пересадить в контейнер. В таком виде растение можно культивировать в течение нескольких лет.
Итак, вы находите приглянувшуюся ветку и в том месте, где хотите, чтобы были корни (желательно, чтобы там была почка), срезаете примерно двухсантиметровое кольцо коры, не задевая древесину. Другой способ: кора не срезается, а надрезается и отгибается, под нее вставляется камешек, чтоб она не разворачивалась обратно. Зачищенное место обрабатывается стимулятором роста (гетероауксином, эпином), обматывается мхом-сфагнумом, смешанным с торфяной крошкой. Всю эту конструкцию закрывают пленкой и завязывают с двух сторон, получается что-то наподобие конфеты на стволе деревца. Пройдет не менее трех месяцев, прежде чем появятся корни (для хвойных пород этот процесс затянется гораздо дольше). Главное не давать пересыхать «начинке» этой «конфеты», а как вы будете это делать (с помощью шприца, резиновой «груши» или приделаете желоб из пластика, чтобы смачивание происходило дождем), не столь важно.
Цугики. Применение прививки. Преимущество данного способа – это использование в качестве привоя короткого побега. Особенно подходит этот способ для цветущих и плодовых деревьев. Недостаток его в том, что остается заметным место прививки. Однако этот дефект можно скрыть путем формирования кроны или использовать привитые растения в том стиле бонсай, когда это не бросается в глаза.
Ямадори. То есть – нашел и выкопал. Если вы поедете за город, то сможете найти там маленькие деревья, выдержавшие все непогоды. Между скал и камней, на бедной почве можно обнаружить много разновидностей растений. В течение многих лет они закалялись в трудных условиях и в конце концов превратились в почти готовый бонсай. Если такое дерево выкопать и, придав форму, пересадить, вам покажется, что это уже будет бонсай. Но если вы новичок в бонсайном деле – не торопитесь идти и выкапывать, подождите, пока у вас появится некоторый опыт. Лучшее время для этой процедуры – весна до начала распускания листьев, в тот момент, когда начинается сокодвижение и деревце имеет максимальный запас жизненной силы. Также считается, что можно это делать и осенью, когда дерево переходит в стадию покоя. Для осеннего сбора необходимо выкапывать дерево так, чтоб земляной ком не был поврежден.
Итак, весна, и вы находите в лесу или на поляне подходящее деревце. Первым делом необходимо узнать, насколько сильно простираются его корни. Для этого деревце осторожно обкапывают по кругу, стараясь не повредить корневую систему. Возможно, стержневой корень, а бывает, и боковые (зависит от места произрастания) настолько велики, что забирать растеньице придется в два этапа. Сначала следует перерубить чрезмерно длинные корни в разумных пределах (лучше подрезать их потом еще раз) и оставить дерево в покое на пару месяцев. Также, если было срезано много корней, необходимо удалить соответствующее количество веточек и листьев, согласно с представлением о будущей форме деревца. Не помешает в тех местах на корнях, где вы хотели, чтобы появились новые, более компактные корни, припудрить корневином (гетероауксином). В ближайшие пару месяцев хорошо бы также приглядывать за деревцем, а иногда и помогать ему «прийти в себя» от ваших воздействий, поливая его и пропалывая от сорняков. Нужно дождаться, чтобы у растения развилось как можно больше поверхностных корней. После этого деревце надо выкопать и пересадить уже в качестве бонсай.
Чтобы дерево выжило, когда вы его заберете с «исторической родины», возьмите как можно больше его родной земли. Для хвойных это особенно важно, ибо в почве вокруг корней живут симбиотические бактерии (микориза), помогающие им усваивать питательные вещества и микроэлементы.
И вот растение у вас дома. Перво-наперво его надо посадить в большую посуду, притенить, почаще опрыскивать и давать дышать свежим воздухом. Пройдет несколько месяцев, а то и сезонов, прежде чем деревце адаптируется, отрастит новые корни и вообще придет в себя. Узки. Выбор и приобретение в питомнике подходящего деревца, обладающего достаточно толстым стволом и определенным количеством ветвей. Они-то и позволяют придать конечную форму бонсай, который уже прожил в контейнере несколько лет и, следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном пространстве. После тщательной обрезки и обкручивания проволокой в этом растении через время уже будут проступать очертания будущего бонсай. Два года уйдет на то, чтобы довести его до зрелого состояния, и после растением можно будет наслаждаться, оценивать его достоинства.
Что касается покупки растений, то прежде чем пойти в магазин за «деревом в плошке», вам необходимо прочитать и усвоить как можно больше теоретической информации, чтобы потом необходимые требования к уходу за бонсай не оказались для вас неожиданным и неудобным сюрпризом. Приобретайте бонсай только в специализированных магазинах или в цветоводческих хозяйствах! Это даст гарантию, что вы платите деньги за качественный товар, выращенный в правильных условиях. Кроме того, на месте покупки вы получите подробную информацию по уходу и выращиванию конкретного вида бонсай. Некоторым сигналом может послужить стоимость растения. Подлинный бонсай стоит недешево. Если же вы приобрели «бонсай» по дешевке, то знайте, скорее всего вам подсунули либо карликовое деревце, либо умело оформленный, но не по правилам выращенный саженец высокорослого растения, но никак не бонсай! Единственный способ дешево обзавестись бонсай – это вырастить его самостоятельно, при наличии времени и терпения. Для комнатных бонсай лучше всего подойдут апельсиновые, лимонные и кофейные деревья, выращенные дома из семян.
Существует два варианта приобретения бонсай: покупка готового комнатного растения в возрасте 2–3 лет, которое затем обрезают и пересаживают в плоский сосуд, и покупка уже готового бонсай.
При покупке обычного комнатного растения обращают внимание на свойства, важные для формирования бонсай: пышная крона, сильный ствол, хорошая корневая система, здоровый вид растения в целом. При покупке уже готового бонсай обращают внимание на хорошую корневую систему, здоровый вид, форму и внешние достоинства растения.
Что делать сразу после покупки? Прежде всего необходимо проверить дерево на наличие вредителей и болезней на стволе, ветках, листьях, корнях и земле. При обнаружении следует немедленно обработать растение препаратами, чтобы не загубить дерево и не дать распространиться инфекции на другие растения. Старую землю лучше заменить новым субстратом. Стряхните землю с корней (можно промыть их водой, за исключением хвойных) и укоротите при пересадке часть корней. Пересадку лучше проводить весной или летом. Если дерево было приобретено в другое время года или нет возможности пересадить и обрезать растение, тогда дерево с земляным комом вынимают из контейнера и переваливают его в другой, заготовленный заранее горшок, плошку, большие по размеру, и засыпают новой землей. Поливают землю препаратом циркон, гетероауксин или опудривают корни препаратом корневин. Чтобы не оставить вредителей в старой земле, в новый субстрат добавляют препарат базудин (на кончике ножа для маленького контейнера) и перемешивают с землей. Можно посыпать поверхность грунта препаратом актара. Также такими препаратами можно избавиться от вредителей (и личинок). Обязательно на дно контейнера нужно положить дренаж для стока излишней воды во избежание загнивания корневой системы.
Долгое время на Западе бонсай оставался приятным занятием для избранных. В последние годы его популярность возросла. Многие любители садоводства и цветоводства устремили свои взоры на это красивейшее из творений человека. Сегодня эти экзотичные растения все чаще становятся атрибутом современных интерьеров. Коллекционеры со всего мира стараются заполучить ценнейшие экземпляры.
Бонсай – это прежде всего гармония, поэтому все, кто занимается этим необычным делом, так или иначе занимается и ландшафтным дизайном. По торжественным поводам любители бонсай в Восточной Азии выставляют одно или несколько своих самых лучших растений на самое видное место в доме как предмет для любования и созерцания. Просто так «горшок с цветком» никто на стол не поставит – для бонсай сделают специальную скамеечку, деревянный столик или художественную подставку и будут долго искать место, куда поставить.
В своей работе мастера бонсай используют более 400 видов растений. В зависимости от условий произрастания и по принципу содержания и размещения бонсай условно делят на
Садовые бонсай страдают, если их подолгу содержат в комнатных условиях, так как комнатный воздух для них – слишком сухой и теплый. При содержании растения на свежем воздухе проблемы возникают редко. Летом растение следует притенять от прямых солнечных лучей, а зимой прикрывать от снега (дождя) и ветра. Фруктовые и цветущие бонсай в течение нескольких часов ставят на хорошо освещенное место. Практически любое растение можно вырастить как садовый бонсай.
В последние годы появились комнатные бонсай, для них используют теплолюбивые деревья и кустарники, которые можно постоянно содержать при комнатной температуре. Идея комнатного бонсай родилась, между прочим, не на Востоке, а на Западе – в Германии. А кстати, согласно фэн-шуй, лучше любоваться бонсай под открытым небом и не держать его долго в доме. Комнатные бонсай отличаются большей требовательностью, чем садовые. В этом их можно поставить на один уровень с самыми прихотливыми комнатными растениями. Неправильное содержание либо погубит бонсай, либо лишит привлекательности и сделает обычным растением, но никак не миниатюрным деревцем. Растения бонсай в подавляющем большинстве относятся к тропическим и субтропическим, поэтому климатические особенности нашего региона не пригодны для них. Отсюда вывод – условия необходимо создавать самому. Если вы сомневаетесь, что сможете предоставить бонсай все необходимое для его успешного и правильного роста, лучше заранее отказаться от этой затеи.
Но если уж вы создали ему условия, то бонсай подойдет для оформления интерьера вашей квартиры и офиса без ограничения пространства. Любая порода, традиционно применяемая в искусстве комнатного бонсай, экзотическая или местная, прекрасно вольется в любой стиль. Бонсай гармонично впишется как отдельный аксессуар и малый компонент в любой стиль, будь то хай-тек или минимализм. Однако комнатные бонсай требуют высокой влажности воздуха, поэтому растения рекомендуется держать вдали от отопительных приборов. Комнатные бонсай также боятся сквозняков. Ключ к успеху в выращивании бонсай – точно знать, что за растение составляет предмет бонсай (это главное, что необходимо сразу выяснить, покупая бонсай или получив его в подарок), чтобы обеспечить ему все необходимые условия хорошего роста.
Бонсай по японским правилам принято подразделять на десять типов:
Начинающему бонсаисту полезно получить некоторые представления о стилях бонсай. Эти знания пригодятся при отборе или приобретении бонсай в питомнике. Главное, чтобы ваш бонсай, который будет с вами (а в случае успеха и с вашими потомками), отвечал индивидуальному представлению о гармонии. Ведь бонсай, следуя его философии, символизирует мир, вселенную на подносе и способствует просветлению. Любители величавых конических форм, безусловно, будут искать молодое деревце, модель роста которого соответствует тёккан (вертикальному стилю), или же используют отводок, взятый с ветки растения, обладающего подобной формой. Другие предпочтут неправильное строение дерева, нависшего над утесом, и, имея в виду его последующее развитие в таком стиле, приобретут соответствующий молодой вид.
В природе внешний вид деревьев формируется в зависимости от места их произрастания и под воздействием природных факторов. Ствол дерева, например растущего из-под камня, вначале изогнется, повторяя его форму, и, лишь выбравшись на свет, пойдет прямо вверх. Также форма дерева в природе может быть задана направлением преобладающих ветров.
Систематизация видов бонсай по форме была произведена японскими бонсаистами, поэтому в классификации используются японские названия. Можно использовать и сочетания основных стилей бонсай.
После того как выбрано растение, необходимо выбрать стиль выращивания бонсай.
Тёккан – формальный вертикальный стиль. Символизирует несгибаемую жизненную силу и гордое одиночество. Подходит для ели, лиственницы, можжевельника, дзельквы и гинкго. Если дерево не испытывает конкуренции со стороны других деревьев, не подвергается воздействию сильных преобладающих ветров, имеет достаточно питания и воды, оно будет расти строго вверх, а его ствол будет иметь коническую форму. Тёккан – классический стиль одиночного прямостоящего дерева с мощными, равномерно распределенными по сторонам корнями, прямым вертикальным стволом, равномерно покрытым ветками. Горизонтальные ветви, отходящие от ствола попеременно влево и вправо, несколько провисают. Нижняя ветвь должна быть самой сильной, остальные ветви по направлению к верхушке постепенно уменьшаются. Ветки тёккан не должны быть симметричными. Чтобы контейнер не опрокидывался, его вес и вес деревца должны быть приблизительно равны.
Сякан – наклонный стиль. Символизирует сопротивление ветру. Подходит для большого количества видов. Под воздействием сильных преобладающих ветров дерево вырастает с наклоном, такая же форма может наблюдаться у растения, расположенного в тени и тянущегося к солнцу. Ствол дерева, который может быть прямым или несколько изогнутым, должен быть наклонен под углом от 70 до 90° по отношению к поверхности контейнера. С одной стороны деревца корни развиты сильно, и кажется, что они прочно держатся за почву, а со стороны наклонившегося ствола – уходят в землю.
Мойо-ги, или татики, – неформальный вертикальный стиль. Символизирует сопротивление обстоятельствам, является символом свободы и утонченной простоты. В мойо-ги отсутствует строгий канон формы ствола и расположения ветвей, в этом смысле художнику предоставлена большая свобода полета, но единственное и главное ограничение – сохранение естественной природной формы, соответствующей данному виду. В этом стиле, как и в других, четко различаются лицевая и тыльная стороны. Подходит практически для всех видов деревьев. Мойо-ги широко встречается и в природе, и во многих бонсай – для него характерна несимметричная вертикальная форма: конусовидный ствол с небольшим наклоном к основанию равномерно покрыт ветками. Ствол дерева несколько раз изменяет направление роста, имеет ряд изгибов, нижний из которых должен быть ярко выражен. Изгибов может быть много, но они убывают к вершине дерева. Как и в случае формального вертикального стиля, ствол имеет коническую форму, ветви располагаются симметрично, а крона соответствует толщине ствола. Корни растения должны быть видны над поверхностью земли.
Фукинагаси – стиль «согнутый ветром». Символизирует дерево морского побережья, его постоянное сопротивление. Подходит практически для всех видов деревьев. Этот стиль широко встречается и в природе, и в бонсай. Наклонный ствол, особенно у вершины, с ветками, направленными в сторону наклона. «Согнутое» ветром фукинагаси посажено так, что ствол и ветви направлены в одну сторону, имитируя растения на берегу моря, постоянно обвевающиеся сильным ветром.
Кэнгай – каскадный стиль. Символизирует пластичность дерева на обрыве. Подходит для сосен, кизильников, пираканты и можжевельника. Не рекомендуется для деревьев с крепкими, плохо гнущимися стволами. Дерево, растущее на крутом обрыве, может изогнуться по многим причинам – из-за падающих камней, под собственным весом или тяжестью снега, из-за недостатка света. Это и есть стиль «каскад», созданный самой природой. Применительно к бонсай это означает, что ствол дерева круто наклонен по отношению к горшку, крона деревца должна располагаться ниже верхней кромки контейнера. Все ветви должны быть подчинены данному направлению. Довольно трудно поддерживать растение стиля «каскад» здоровым, поскольку оно стремится расти вверх. Высокие контейнеры визуально создают эффект устойчивости композиции.
Хан-кэнгай –
Бундзинги – «литературный», или богемный, стиль. Символизирует возвышенность и воздушность. Подходит для большинства хвойных или широколиственных деревьев. Этот стиль берет свое название от манеры рисования, которую использовали китайские художники, рисуя воображаемые деревья. «Литературный» стиль бундзинги – один из старейших, это сложный стиль, который характеризуется стройным и длинным изогнутым стволом и напоминает каллиграфический знак. Особенность этого стиля: элегантно изогнутая линия ствола при полном отсутствии нижних веток, крона располагается только в верхней части дерева. Подобные деревья мы можем встретить и в лесу, когда из-за недостатка солнечного света и тесноты у них отмирают нижние ветки, а ствол выглядит шишковатым и грубым. Эта форма, в принципе, является естественной для дерева.
Хоки-дати – стиль «метелка». Символизирует спокойствие и постоянство. Подходит для широколиственных деревьев с тонкими ветвями, таких как дзельква, вяз и граб. В природе этот стиль практически идеально наблюдается у дзельквы
Сяримики – стиль «мертвая древесина». Символизирует благородную старость. Подходит для можжевельника. У можжевельников, растущих на горных склонах, значительные части ствола не покрыты корой и отбелены солнцем. В бонсай эти участки мертвой древесины особенно важны и должны быть хорошо заметны. Они создаются искусственно путем срезания определенных участков коры и их последующего отбеливания.
Сёкидзёдзю – стиль «обнаженные корни на камне». Символизирует живучесть и приспособляемость в любых условиях. Подходит для всех видов с сильно развитыми корнями, например клена, китайского вяза, сосны и можжевельника. Это наскальная форма (бонсай на камне): находящиеся в грунте длинные корни растения охватывают небольшой камень и уходят в землю. На каменистых почвах некоторые растения выживают благодаря тому, что их корни, охватывая валуны, забираются под них в поисках воды и питательных элементов, накапливающихся в трещинах и пустотах. Корни, открытые ветрам и подверженные различным превратностям погоды, вскоре начинают походить на ствол. Важным элементом бонсай является эффектное сплетение корней, которые выглядят старыми. Само дерево может быть выращено в любом стиле, но формальный вертикальный и «метелка» не будут лучшим выбором. Поскольку растение черпает питание из контейнера, уход за ним не намного сложнее, чем за растениями других стилей. Проведите пересадку так, чтобы камень с корнями был хорошо виден.
Сабамики – стиль «треснувшее дерево». Символизирует противостояние невзгодам, например удару молнии. Дерево с частично оголенной частью ствола – с трещинами или расщепленной. Основной ствол разделен на две части глубокой открытой раной без коры. Такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями.
Исидзуки – стиль «обнявшие камень», или «цепляющиеся за скалу». Символизирует неистребимость и вездесущность жизни. Один из самых сложных и эффектных стилей бонсай. Для его формирования прежде всего подбирают камень, который будет имитировать скалу или остров. Можно использовать многие виды деревьев. Подходит для сосны, клена, цветущей айвы и рододендрона, в Японии наиболее любимы сосны и клены. Небольшое дерево растет в большом камне, корни не достигают земли. В течение нескольких лет у них выращивают длинные корни, которые затем обовьют «скалу». В композиции этого стиля деревья, живущие на вершинах гор или на пустынных морских островах, растут также из трещин в камнях. Корни как бы уходят в камень, и оттуда растение получает все необходимое питание и воду. Для бонсай такого стиля очень важен регулярный полив, поскольку запас влаги в трещинах ограничен. Для обеспечения высокой влажности окружающего воздуха камень можно разместить в неглубоком блюде с водой, чтобы создать образ острова. Посадив несколько деревьев, можно создать пейзаж. Иногда в камне делают углубление и туда высаживают группу растений разных видов.
Нэагари – стиль «дерево с приподнимающимися над землей корнями». Символизирует крепкую связь с землей. Подходит для всех видов деревьев. Нэагари – дерево, стоящее на корнях, как на ходулях, иногда его обнаженные корни переплетаются между собой в причудливые формы, придавая дереву особенный колорит.
Нэку – стиль «дерево с воздушными корнями». Символизирует тягу к земле (в широком смысле: человека – к родине). Для этого стиля можно взять растения, которые образуют воздушные корни, например фикус.
Банкан – стиль «сильно скрученный ствол», или «кольца змеи». Символизирует борьбу с внешними силами. Ствол закручен в тугой узел у основания с большим количеством изгибов. Для этого стиля подойдет фикус. Деревья берутся молодые, чтобы при изгибе ствол не сломался. При дальнейшем росте растения части ствола, завязанные в узел, будут утолщаться и со временем срастутся в красивое утолщение. Сокан – стиль «сдвоенный ствол». Символизирует преемственность поколений и постоянство традиций. Подходит для всех видов деревьев. Такой силуэт широко распространен в природе. Из одного корня вырастают два ствола, причем один – гораздо мощнее второго. В бонсай этот стиль может быть создан искусственно, когда второй ствол формируется из нижней ветви. Убедитесь, что ветка не расположена слишком высоко. Форма с раздвоенным стволом не всегда должна быть строго вертикальной, а может быть слегка наклонной. Ветви расходятся горизонтально, образуя общую крону. Этот стиль называют «отец и сын», или «близнецы».
Содзю – стиль «сдвоенный ствол», или «два дерева рядом». Символизирует преемственность поколений и постоянство традиций. Содзю – то же самое, что сокан, но корни у каждого дерева свои и разница в размерах может быть меньше. Подходит для всех видов деревьев. Содзю – два растущих рядом ствола разного размера и толщины, создающих привлекательную композицию. Для этого стиля используются все виды растений, из которых формируется бонсай.
Санкан – стиль «тройной ствол». Символизирует преемственность поколений и постоянство традиций. Подходит для всех видов деревьев. Такой силуэт (трехствольная форма) тоже широко распространен в природе. Из одного корня вырастают три ствола неравной величины. Кабудати – стиль «спрут», «щупальца осьминога». Символизирует единство. Этот стиль подходит для всех видов деревьев. «Многоствольный» стиль кабудати – многочисленные стволы отходят от одного основания, обычно от пня, то есть имеют общий корень. Стволы различаются по размерам и толщине. Ветви всех деревьев образуют единую крону. Растения со многими стволами различной толщины часто напоминают кустарник. При этом основная форма может быть строго вертикальной, наклонной или согнутой ветром. Все стволы растут от одного корня и не могут быть разделены. Это основное отличие этих растений от группы отдельно растущих экземпляров. Кабудати схож со стилем «сдвоенный ствол», но здесь речь идет о трех или более стволах. Число стволов должно быть нечетным.
Икадабуки – стиль «упавшее дерево», или «плот». Символизирует жизнь упавшего в болото или в песок дерева. Подходит для всех видов деревьев. Иногда упавшее дерево может выжить, выбрасывая вверх боковые ветви, из которых образуются стволы новых деревьев. Старый горизонтальный ствол по-прежнему остается виден. Выглядит как лежащий на грунте или в земле ствол с вертикальными ветками, растущими вверх. Растение похоже на лесную композицию из нескольких деревьев. Этот стиль часто используется в бонсай, в особенности при наличии исходного материала, у которого ветви располагаются с одной стороны. В отличие от группы отдельных растений в этом стиле расстояние между отдельными стволами не изменяется. Для формирования упавшего дерева используется материал, у которого ветви только с одной стороны. Ствол располагают горизонтально на почве и заново укореняют, делают неглубокие насечки, чтобы ускорить образование новых корней. Ненужные ветви вырезают.
Нэцуранари – стиль «стоящие солдаты». Символизирует стойкость и верность. На дно контейнера укладывают выбранное дерево, и ствол присыпают землей. Ветви, которые тронутся в рост, необходимо направлять вверх. Они со временем образуют как бы отдельно стоящие деревца, напоминающие лес.
Йосе-уэ – лесной стиль «из многих деревьев». Символизирует связь поколений. Иосэ-уэ – лесная композиция: много деревьев различного размера и возраста в одном сосуде. Группа образована из рядом стоящих самостоятельных стволов. Стиль имитирует лесной ландшафт. Растения, лучше одного вида, полученные из семян, черенков, найденные в природе, размещают в контейнере. Наиболее подходят для этого сосны, туи, криптомерии, березы, буки, грабы, дзельквы, клены. Деревья (нечетное количество) должны быть разными по высоте и толщине, расстояние между деревьями – не одинаковым. Деревья, расположенные сзади, гуще и посажены плотнее передних.
Сайкэй – неформальный ландшафтный стиль. Символизирует связь поколений. Сайкэй – миниатюрный ландшафт, в котором используются природные материалы – камни, мох, гравий и деревца. Его основателем является Тосио Кавамото. Цель сайкэй – создание привлекательного миниатюрного пейзажа из живых растений, в нем нет ограничений, присущих строгому бонсай (например, йосе-уэ). Так, если для групповой посадки в йосе-уэ деревца должны быть обязательно одного вида, примерно одного размера и не моложе 10 лет, то для сайкэй могут быть использованы самые разные сеянцы в разном сочетании, что делает творческую задачу особенно разнообразной и привлекательной. Также и «скалы» в сайкэй могут быть любого очертания, причем некоторые дефекты легко скрыть мхом или почвой. В сайкэй, как правило, используются трех-, четырехлетние растения, выращенные из семени. Когда деревца перерастают масштаб созданного пейзажа, их перемещают в другой пейзаж или пересаживают для того, чтобы культивировать уже как бонсай.
Бонкэй – неформальный ландшафтный стиль. Символизирует гармонию, в частности природы и человека. Миниатюрный ландшафт, схож с сайкэй, но есть одно четкое различие: в стиле бонкэй используют не только природные материалы, но и миниатюрные домики и пагоды, фигурки людей и животных.
Лесная композиция. Для групповой посадки (стили бонкэй, сайкэй, йосе-уэ) более всего подходят растения с мелкими листьями, которые высаживают в плоский сосуд длиной 25–40 см, овальной или прямоугольной формы. Лесные композиции создают из взрослых 5–10-летних растений, высаженных вместе с молодыми. В один сосуд сажают растения одного сорта и одинаковой формы. Для создания эффекта натуральности рекомендуется брать нечетное количество растений меньше десяти. Следует избегать симметричного или прямоугольного расположения растений, а также посадки двух растений в ряд. Все растения должны различаться по высоте и, как было сказано выше, по возрасту. Лучше всего, когда самое высокое и старое растение имеет самый сильный ствол, а самое низкое и молодое – слабый.
Сильные растения, как правило, располагают по центральной линии, а слабые – сзади. Кроме того, сильные растения рекомендуется сажать выше остальных. Таким образом создается ландшафт, приближенный к естественному.
До групповой посадки растения выращивают в отдельных горшках. При высадке растений в один сосуд их корни обрезают настолько, чтобы они могли располагаться близко друг к другу. Когда посадка растений завершена, производят окончательное подрезание ветвей. Групповую композицию пересаживают каждые 1–2 года. При этом растения поочередно вынимают, подрезают и пересаживают в свежий грунт.
Ландшафтная посадка. В отличие от лесной композиции, в ландшафтной посадке доминирует открытое пространство, так называемые долины, полянки, луга. В плоский сосуд овальной или прямоугольной формы высаживают не очень близко друг к другу растения и выкладывают между ними камни. Рекомендуется использовать растения с мелкими листьями и короткой хвоей. В один сосуд высаживают растения одного сорта в возрасте от 2 до 5 лет.
При подборе камней учитывают следующие требования:
Ландшафтные посадки пересаживают каждые 2–3 года, создавая новые композиции.
Наиболее сложно, с точки зрения поддержания жизнеспособности корней, выращивать бонсай в стиле «композиции на скале». Различают два вида наскальной композиции, которые создают различные эстетические эффекты: посадка растения на камень (в данном случае композиционным центром выступает растение) и посадка растения в углубление в камне (композиционным центром выступает камень). В зависимости от вида наскальной посадки особые требования предъявляются то к растению, то к камню.
Посадка растения на камень – сёкидзёдзю, «корни над скалой». Этот тип характеризуется тем, что корни растения пропускают через расщелины в «скале» в контейнер под камнем. Его можно еще классифицировать как стиль «корни над скалой». В нем дерево как бы цепляется за «скалу», а может, даже и обнимает ее, в отличие от второго типа – «корни на скале», когда сам камень-«скала» является единственным контейнером для растения. Растение должно быть с длинными и сильными корнями, а камень – с трещинами и бороздками, в которые можно было бы поместить корни. Растение располагают на камне таким образом, чтобы корни уходили в грунт под камнем. В стиле «корни над скалой» необходимо соблюдать следующие два условия. В «скале» должны быть соответствующие трещины и расщелины, сквозь которые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корневую систему очистят от земли, определяют те корни, которые будут пропущены через «скалу». Остальные – обрезают. Контейнер готовят обычным способом, место для «скалы» подбирают с учетом наиболее выигрышного эстетического восприятия. Дерево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют в расщелины и в почву контейнера. Растение крепко привязывают шпагатом к камню и последний укладывают в плоский сосуд. Вокруг камня насыпают грунт – корневую систему погружают в смесь из глины и тщательно просеянного листового перегноя или торфа. Концы корней расправляют в грунте и сверху присыпают землей. Всю корневую систему дополнительно покрывают смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и наносят покрытие из сфагнового мха. Чтобы корни находились в постоянно влажном состоянии, на камень накладывают полиэтиленовый пакет. Пространство между камнем и пакетом заполняют песчаным грунтом и поддерживают его во влажном состоянии. Через несколько месяцев, когда корни достаточно вырастут и прочно углубятся в почву, полиэтилен с песчаным грунтом необходимо удалить.
Если корни имеют недостаточную длину, чтобы обхватить камень и достичь грунта, то растение помещают в полиэтиленовый пакет или деревянный ящик с прибитыми в поперечном направлении тонкими дощечками. Высота пакета или ящика должна соответствовать высоте камня, ширина – несколько превышать ширину камня. Корни в такой емкости будут расти вниз. Каждые 2–3 месяца от края пакета отрезают тонкую полоску, а из ящика убирают верхний ряд дощечек. Вместе с ними удаляют слой грунта. При этом часть корневой системы растения обнажается. «Скалу», дерево, почву в контейнере – все эти составные компоненты поливают из тонкоструйной лейки.
Когда корни достигнут дна, растение вынимают, устанавливают на камень, который кладут в плоский сосуд и обкладывают грунтом.
Посадка бонсай в углубление в камне – исидзуки, «корни на скале». Для посадки понадобится красивый камень с большим углублением. Камень помещают в сосуд таким образом, чтобы углубление оказалось сбоку, что придаст композиции интересный асимметричный вид. Если углублений несколько, то камень кладут так, чтобы растения оказались в передней части композиции. Этот тип посадки предусматривает вживление корней растения непосредственно в «скалу», при этом в качестве «скалы» подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами, способными удержать корни дерева и количество почвы, достаточное для питания. При необходимости углубления можно увеличить при помощи долота, но только так, чтобы не разрушить впечатление естественности. В углублении иногда дополнительно приклеивают проволочные петли, к которым впоследствии будет крепиться растение.
Дереву придают форму. Корни растения обрезают до размеров углубления, удаляют стержневой корень (если такой имелся), подрезают тонкие корни и помещают в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Растение крепят к проволочным петлям. Углубление полностью заполняют грунтом. Затем корни дополнительно засыпают землей. Сверху на грунт укладывают слой длинноволокнистого торфа, чтобы предотвратить вымывание почвы при поливе. Торф незаметно фиксируют проволочными скобами. И посаженное таким образом растение прирастает к «скале». Почву тщательно поливают с помощью тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.
Камень с растением кладут в плоский сосуд. Сосуд можно наполнить водой, что создаст впечатление мини-озера и, кроме того, повысит влажность воздуха.
Растение в камне не пересаживают. Ежегодно верхние слои старого грунта в углублении камня заменяют свежим грунтом. Поливают посадку очень осторожно.
Окончательно картину бонсай довершают сопутствующие вспомогательные материалы в виде камней и мха или травы. Чтобы почва под бонсай выглядела естественной, к растению нередко подсаживают мох или траву. И здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соразмерные с габаритами дерева вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражают те или иные мотивы в задуманном ландшафте. Использование мха дает эффект большей естественности.
Мох помогает сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или от сильного дождя. Его мягкий зеленый ковер приятно ласкает взор. Мох, по канонам, вообще непременный элемент бонсай. Причем мох должен расти на почве, а не накладываться на нее с последующим закреплением дамскими шпильками при подготовке растения к экспозиции (бывают и такие «бонсаисты»). Излишне говорить, что такой мох уже не живет и засыхает в течение 3–4 дней. Настоящий мох должен вырасти сам. Нужно поддерживать поверхность почвы постоянно (слегка) влажной опрыскиваниями. Мох любит кислую почву – воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Споры мха есть повсеместно, но лучше его специально посеять. Увидев где-нибудь хороший печеночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями, сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. Месяц-два – и поверхность позеленеет, а через пару лет часть мха придется удалять, так как, по канонам, мох не должен покрывать всю поверхность почвы.
Также можно не сеять мох, а попробовать «приживить» природный. Подходящий мох в большом количестве встречается на тенистых влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить в верхний слой почвы, где он будет успешно разрастаться при соблюдении условий влажности. Мох очень любит влажную среду, и срок его жизни можно значительно продлить путем частых и регулярных опрыскиваний из пульверизатора. Используйте только мягкую, или даже дистиллированную воду, чтобы избежать появления белой корки – от этого устьица забиваются солями и мох гибнет.
Известно, что первые образцы бонсай попали в Европу в конце XIX – начале XX века. Выставленные на международных выставках в Париже и Лондоне, они произвели скорее скандальное впечатление. В карликовых деревьях узрели аналогию с «варварским» китайским обычаем бинтовать ступни ногу девочек из знатных семейств. Это предубеждение живо и поныне. Иногда приходится слышать, будто карликовое дерево – результат изощренного и жестокого издевательства. Такой взгляд наивен и так же далек от истины, как Европа от страны Ямато. Бонсай – это «любимчик», «маменькин сынок», балованное и требовательное дитя, которому его создатель и владелец посвящает немало времени и сил. Свежая, подходящая именно для данного вида земля, подкормки, частые пересадки, регулярный полив, опрыскивания, ванны, прищипка, стимулирующая рост, формообразующая обрезка, борьба с вредителями, закалка, воздушные и солнечные процедуры, укрытие на зиму – вот далеко не полный перечень забот, связанных с содержанием бонсай. Но для любителя все это не так уж и тягостно.
Распространено мнение, что для получения низкорослого растения его нужно максимально угнетать, и это в корне ошибочно. Наоборот, чем лучше вашему питомцу, тем больше шансов на успех. Для замедления же роста в высоту используются специальные приемы, ускоряющие рост в толщину. Чем быстрее развивается растение, тем скорее ему можно придать вид старого, естественно развившегося дерева. Поэтому лучше выбирать быстрорастущие мелколистные виды деревьев с обильно ветвящейся кроной.
Любителям полезно изучать фотографии различных бонсай, следить за достижениями в этой области других энтузиастов. Успех обязательно придет, если сполна использовать наблюдения, эксперимент и импровизацию. Несмотря на временные неудачи и разочарования, преданность культуре бонсай рано или поздно даст свои плоды.
Вот основные принципы и правила выращивания бонсай.
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
Эти несложные истины следует хорошо понять и запомнить. Практика показывает, что если с самого начала правильно усвоить основы выращивания бонсай, впоследствии претерпеваешь меньшие трудности.
Прежде всего необходимо обеспечить доступ к бонсай свежего воздуха и солнечного света. Свет играет исключительную роль в нормальном росте растения. В теплое время года держать растения лучше всего либо на садовом участке, либо на балконе (лоджии), либо на подоконнике открытого окна.
При создании оптимального освещения учитывают требовательность растений к свету. Иногда в домашних условиях удовлетворить эти требования можно путем правильного выбора места для бонсай. Одни растения любят постоянное яркое освещение, другим достаточна полутень. Освещенность места сильно зависит от ориентации окон: север – юг, восток – запад.
Бонсай должен находиться в таком месте, куда обеспечен доступ солнечного света по меньшей мере три-четыре часа в день. Признаком того, что растение испытывает недостаток света в летнее время, являются направленные в сторону источника света листья и более развитые с этой стороны побеги. Поэтому растение необходимо через 2–4 недели поворачивать на 180°. В зимнее время при слабой интенсивности света и коротком дне из-за высокой температуры на комнатном бонсай могут появиться тонкие, бледные побеги. В этом случае нужно поставить растение на более освещенное и прохладное место или сделать дополнительное искусственное освещение. Зимой занавески на окнах днем должны быть подняты. Различные виды бонсай требуют разных условий освещения, которые следует уточнить в статье, посвященной конкретному растению. При выборе места содержания бонсай обращают внимание на следующие параметры освещения:
Что касается угла падения солнечных лучей, то рост растения интенсивнее, если оно стоит с левой стороны на восточном окне или с правой стороны на западном. Недостаток света необходимо возместить при помощи приборов искусственного освещения. Не рекомендуется использовать искусственный свет круглый год, что может оказать на растение неблагоприятное воздействие. В зимний период, а также в пасмурные дни с октября по март дополнительное освещение просто необходимо. Для этих целей используют люминесцентные лампы дневного света, ртутные лампы высокого давления и галогеновые газометаллические лампы. От ламп накаливания лучше отказаться, так как выделяемый ими свет далек от дневного, а тепловые лучи оказывают губительное воздействие на растение. К тому же КПД ламп накаливания недостаточно высок.
Наиболее предпочтительны люминесцентные лампы дневного света, которые обладают высоким КПД и удобны в использовании. Лампы устанавливают в горизонтальном положении. При установке ламп дополнительного освещения необходимо иметь в виду следующие правила. Чем ближе установлена лампа, тем эффективнее она используется, но не следует забывать о тепловом излучении – лампа должна быть установлена на расстоянии 25–50 см от бонсай.
Динамика температуры воздуха в течение года при содержании растений в квартире должна соответствовать условиям климата их родины. Растения средней полосы и умеренного климата пребывают на свежем воздухе (в условиях родного местообитания) весь теплый сезон, он приходится как раз на период их активной вегетации. Период покоя, совпадающий с естественной зимой, бонсай проводят или на свежем воздухе (при необходимости прикрытые), или на застекленной лоджии. Выносливые виды могут переносить небольшие заморозки.
Субтропические виды растений (мирт, гранат, маслина, самшит, розмарин и др.) летом можно содержать на открытом воздухе (на балконе, открытом окне, на даче в саду), а зимой температура воздуха не должна быть выше 15 °C (от 5 до 15 °C). В квартире практически невозможно зимой найти место с такими параметрами температуры. Поэтому для нормальной зимовки бонсай оборудуют небольшое, изолированное от комнаты с помощью прозрачной пленки или стекла пространство с пониженной за счет снятия внутреннего стекла рамы температурой. Или делают прохладную тепличку на балконе с дополнительным обогревом и контролем температуры. При наличии хорошо оборудованного балкона любитель бонсай может иметь возможность содержать любые породы деревьев.
Тропические виды круглый год содержат при температуре от 18 до 25 °C. В зимнее время тропические растения лучше держать при пониженной (не выше 18 °C) температуре, иначе могут появиться бледные тонкие побеги, из-за чего растение сильнее страдает от недополучения света. Чем выше температура содержания, тем больше ему требуется света. Кроме того, при увеличении температуры возрастает также потребность растения в воде, опрыскиваниях и питательных веществах. Чем ниже температура, тем умереннее должны быть полив и подкормка растения.
В естественных условиях ветер и атмосферные воздействия способствуют развитию у деревьев мощной кроны, которая, с одной стороны, защищает от чрезмерного испарения влаги, а с другой – обеспечивает защиту от вредителей. Так как воздух в помещениях почти не движется, на деревце образуются слишком нежные листочки, которым грозит опасность стать легкой добычей для вредителей. С учетом этого рекомендуется летом выставлять комнатные бонсай на некоторое время на балкон, веранду или в сад.
Состояние покоя необходимо растениям, это их реакция на неблагоприятные факторы внешней среды (дефицит тепла или влаги). Оно выражается в замедлении физиологических процессов, происходящих в растении. Для растений средней полосы, а равно и субтропических, традиционно использующихся для бонсай открытого воздуха, период покоя имеет сезонный характер и связан с ежегодным наступлением холодного периода.
Зима является самой большой проблемой для основной массы любителей бонсай, занимающихся этим искусством в нашем климатическом поясе. С одной стороны, садовые бонсай, выращиваемые в контейнерах, невозможно оставить на открытом воздухе, так как даже укрытые сверху снегом или утеплителем, но лишенные непосредственного контакта с землей, они рано или поздно промерзнут до температуры воздуха, и почва в контейнере высохнет. С другой стороны, в помещении у растений нарушается естественный биологический цикл, они будут лишены зимнего периода покоя. А все растения в той или иной мере нуждаются в покое. Правильная зимовка, таким образом, должна уберечь растения от чрезмерного холода и обеспечить естественный период покоя. Для зимовки бонсай умеренной полосы возможна небольшая отрицательная температура. Но невозможно контролировать пересыхание почвы, субстрат высыхает в объеме, ограниченном небольшим контейнером. Это происходит даже при отрицательных температурах. Полив растений в замерзшей почве невозможен. Нужно поддерживать температуру зимнего содержания на уровне, обеспечивающем периодический полив растений.
Комнатные бонсай – это преимущественно тропические растения, зимой содержатся в жилых помещениях. Им не нужен покой зимой, если уменьшение светового дня компенсируется досветкой. В противном случае их стоит перенести в более холодное помещение и ограничить полив.
Необходимость периода покоя может быть невелика у сеянцев – войти в состояние покоя они иногда могут и при отсутствии заметного понижения температуры.
Что же нужно делать, чтобы зимовка бонсай прошла успешно?
Обеспечение холодной зимовки. Для бонсай в условиях города основная проблема – обеспечение
На застекленном балконе перепад температуры в среднем может достигать 10 °C, то есть при температуре воздуха на улице -10 °C на балконе будет 0 °C. Двойное остекление, оклейка теплоизолирующими материалами, наличие по периметру застекленных соседских балконов сделают перепад еще больше, что упрощает задачу поддержания приемлемой температуры. Для поддержания температуры на нужном уровне обычно достаточно электрического обогревателя. При этом, будучи подключенным через термодатчик, он будет включаться периодически, только при понижении температуры до 0 °C, и отключаться после прогрева воздуха до 3–4 °C. Обычно это случается ночью. Существуют излучающие инфракрасные нагреватели. Они способны греть влажную почву в контейнерах, обеспечивая тем самым значительную экономию.
При сильных морозах нужно беречь бонсай от промерзания. Если находящиеся в состоянии покоя растения, даже подготовленные к холодам (но никогда не промерзавшие более чем до -1–2 °C), промерзают до -10 °C, они могут не вынести такого внезапного испытания. Температура на балконе тем ниже, чем ближе к полу – земля в стоящих на полу контейнерах может замерзнуть, в то время как на стеллаже она будет в пределах +7°–8 °C. Это распределение температур нужно знать и использовать места попрохладнее для размещения более выносливых растений – лип, сиреней, лиственниц и т. п., которым небольшое кратковременное промерзание только прибавит здоровья.
Днем на освещаемых солнцем сторонах, даже в значительный мороз, температура может быть довольно высока; иногда чрезмерно (до 30 °C и более). В таком случае растения могут слишком рано пробудиться. Хорошо притенить такой балкон (лоджию) жалюзи или зеркальной пленкой.
Особые проблемы возникают при отсутствии балкона или лоджии и желании выращивать бонсай, нуждающийся в зимнем покое. Если оконный блок старой конструкции и расстояние между рамами достаточно для размещения растения, то это прекрасное решение проблемы. Для небольшого растения (или пары) можно соорудить ящик, примыкающий к окну с наружной стороны. В этом случае облегчается его подогрев и контроль за состоянием растения.
Как интересный вариант необходимо отметить помещение растений (выкопанных из грунта или в контейнере) на зимовку в непромерзающий подвал. Довольно высокая влажность в таких подвалах позволяет поливать растения достаточно редко. А отсутствие света и стабильно низкая температура позволяют растению пребывать в покое до весны. Но наведываться в подвал необходимо не реже раза в неделю.
Выход из зимовки. Для выхода из состояния покоя деревья средней полосы требуют различного количества морозных дней, после чего они готовы продолжить активный рост. Например, сосна обыкновенная, лесная
Выход из зимовки очень важен. Растение может быть выведено из состояния покоя помещением его в благоприятные для продолжения роста условия. Как правило, механизмом, выводящим растение из состояние покоя, является повышение среднесуточных температур воздуха. Это иногда (и в природе) приводит к преждевременному распусканию почек и последующему их поражению возвратившимися морозами. Если ваше растение тронулось в рост после хотя бы непродолжительного периода покоя, не следует подвергать его действию даже незначительного мороза. В такой ситуации необходимо обеспечить подсветку преждевременно пробудившихся растений.
Если зимой деревья спят, то у мха это один из самых благоприятных периодов для активного роста. Нужно только, чтобы температура была плюсовая и верхний слой почвы влажен. К весне в некоторых контейнерах излишний мох придется удалять.
Бо́льшая часть комнатных бонсай, которые могут содержаться круглый год в условиях отапливаемой квартиры, родом из тропиков, где очень высокая влажность воздуха. Не тропические бонсай (кроме некоторых видов) тем не менее тоже хорошо реагируют на повышение влажности воздуха. В наших же домах она весьма низкая. Благодаря испарению воды обеспечивается оптимальная влажность воздуха в непосредственной близости от подноса. Чем более влажен воздух, тем меньше воды требуется деревцу. Следовательно, если воздух чрезвычайно сухой, то растению требуется много воды, так как оно отдает большое количество влаги через листья в окружающую атмосферу. Кроме того, много воды испаряется через поверхность субстрата.
Как правило, влажность воздуха в городском помещении недостаточна для бонсай. Как можно решить эту проблему? Самый дорогой, но не самый эффективный способ установления оптимальной влажности воздуха – электрический увлажнитель воздуха. Более простым способом решения проблемы является установка бонсай в плоский сосуд или на поднос, наполненный водой. Дно сосуда (подноса) необходимо выложить мелкими камешками или решеткой и сверху на них поставить контейнер с растением. Количество воды необходимо поддерживать на одном уровне. Для повышения влажности воздуха в помещении можно завести аквариум или палюдариум (аквариум, в котором также присутствуют надводные растения). Для этой же цели растения рекомендуется опрыскивать водой. Однако эта процедура дает лишь кратковременный эффект, поэтому ее необходимо регулярно повторять. Опрыскивание следует производить в первой половине дня, чтобы растение успело высохнуть к вечеру. Для опрыскивания крон вечнозеленых растений нельзя применять недистиллированную воду. После нескольких подобных поливов на листьях образуется ничем не удаляемый белесый налет. И если листопадные деревья на следующий год дадут свежие листья, то вечнозеленые сменят листья или хвою только через несколько лет. Кстати, налет солей на листьях еще и весьма затрудняет дыхание растения. Для опрыскивания можно применять просто дистиллированную воду, талую, получаемую при размораживании холодильников, или же дождевую (снеговую). Мох тоже требует регулярного опрыскивания.
Полив – процедура, жизненно важная для бонсай. Бытует мнение, что лишение дерева воды и питания может привести к превращению его в карликовое. Однако это полностью противоречит имеющимся фактам. Лишение дерева воды и питания может привести только к его гибели. Для того чтобы предстать во всей красе, с цветами, плодами, богатой здоровой листвой (и все это в ограниченном пространстве), растению необходимы и вода, и питательные вещества в больших количествах. Из-за малых размеров контейнера для бонсай корни растения не могут разрастаться в разные стороны в поисках воды и пищи. Растение полностью зависит от того, как поставляется ему влага и питание.
Каждому известно, что в разных климатических зонах дожди идут с различной регулярностью. Растения из климатических зон, где выпадает много осадков, как правило, требуют больше воды по сравнению с растениями, произрастающими в более сухих климатических поясах; сказанное в полной мере относится к бонсай. Так, кармона мелколистная
Наиболее благоприятное время для полива – утренние и вечерние часы, когда не слишком палят солнечные лучи. Каждый любитель бонсай может на практике определить для себя наиболее удобное время поливов и в дальнейшем четко придерживаться выработанного расписания. Помимо увлажнения почвы в контейнере, бонсай также нуждается в опрыскивании водой каждые три-четыре дня для смывания пыли. Хвойные породы особенно любят, чтобы им регулярно освежали водой хвою.
Идеальный вариант для полива – дождевая вода. Это абсолютно естественно для любого почвенного растения. Минусы водопроводной воды – наличие дезинфицирующих компонентов и повышенная жесткость. Проблема решается либо отстаиванием воды перед поливом, либо фильтрацией ее бытовыми фильтрами. Если есть возможность использовать фильтры с ионообменными смолами, то это прекрасно, поскольку они значительно умягчают воду. Для чего это нужно? При поливе вода почти неизбежно попадает на основание ствола и со временем на нем образуется корка солей, абсолютно неполезная и к тому же уродующая дерево, а поскольку эстетический аспект для бонсай немаловажен, то нельзя допускать ее образования. Удаляется эта корка только со слоем коры самого бонсай, что часто обезображивает дерево и вредит ему. Жесткая вода, имеющая хотя и очень слабую, но щелочную реакцию, не способствует развитию мха на поверхности почвы. А мох – это существенный компонент бонсай как целостного художественного произведения. (Для хорошего развития мха любую воду полезно подкислять либо лимонной кислотой – 3–4 г на 10 литров, либо аскорбиновой кислотой в той же пропорции.)
Мох, придающий бонсай привлекательный естественный вид, не будет разрастаться при соблюдении режима полива, соответствующего потребностям дерева. Поэтому частые опрыскивания мха могут быть включены в промежутки между редкими, но обильными поливами. Аналогичным образом осенью, когда набухают цветочные почки и намечается опадание листьев, таким весеннецветущим деревьям, как персик и слива, требуется меньше воды, и полив нужно сочетать с частым опрыскиванием мха. Некоторые породы хвойных деревьев, например сосна, успешно разрастаются при малом количестве воды. Земляная смесь для такого бонсай содержит песок в большей пропорции, чем обычно. Однако вместо того чтобы давать таким растениям меньший объем воды, целесообразнее просто реже поливать их, то есть позволять почве высыхать больше, чем это допустимо в отношении других пород. Сухость почвы можно определить на ощупь или по светлому цвету. Кстати, сухая корка на поверхности земли не обязательно говорит о сухости всей почвы. Например, бугенвиллии в момент зацветания меньше, чем многие другие растения, нуждаются в частом поливе.
Как правило, все бонсаисты-любители начинают с очень маленьких растений – сеянцев, черенков и т. п. Соответственно, и плошки должны быть небольшими, а они быстро высыхают. Маленькие растения сажайте по нескольку штук в крупный контейнер. Он не будет пересыхать так быстро. Очень удобны бонсай каскадного стиля, которые сажают в большие контейнеры. При тех же размерах растения объем контейнера значительно больше, причем именно его глубина, и пересохнет такой контейнер не скоро. Определенное влияние на режим полива оказывают структура и состав субстрата. При поливе все корни должны получить свою долю влаги. Для регулярного полива лучше всего использовать тонкоструйную лейку или садовый шланг с тонкоструйной насадкой. Интенсивность полива должна быть достаточной для того, чтобы вода в результате полива потекла из дренажных отверстий. К сожалению, начинающему любителю порой приходится наблюдать, как гибель бонсай наступает оттого, что после полива влажным оказывался только верхний слой почвы, тогда как корни и почва ближе к дну контейнера оставались совершенно сухими. Не следует поливать растения часто и понемногу. Правильнее – редко, но обильно!
Все контейнеры с растениями должны стоять на высоких подставках, так, чтобы вода, выходящая из дренажных отверстий, могла свободно стекать, то есть между дном и поверхностью вытекшей воды должен быть зазор.
Необходимо осуществлять контроль за дренажем бонсай. Если черепки над отверстием, сухой мох или другой фильтрующий материал размещены правильно, меньше вероятности того, что отверстие забьется почвой. Тем не менее такое может произойти, и верным признаком этого является то, что земля в контейнере не высыхает, как прежде. Необходимо как можно быстрее ликвидировать возникшие неполадки. Для этого растение извлекают из контейнера вместе с землей и поправляют дренаж.
Земельные смеси характеризуются прежде всего наличием тех или иных компонентов, показателем pH (кислотность почвы) и рыхлостью. Земля для бонсай состоит, как правило, из смеси нескольких компонентов. Различные виды растений требуют определенных почвенных условий. Прежде чем приступить к составлению земляной смеси, необходимо уяснить некоторые основополагающие приемы. Полноценная почвенная смесь, предназначенная для бонсай, должна удовлетворять следующим требованиям: сохранять влагу, содержать минеральные вещества, кислород для питания корней по меньшей мере в течение года. Структура почвы должна обеспечивать дренаж во избежание закисания и загнивания тонких корешков. С другой стороны, почва призвана сохранять влагу таким образом, чтобы растение было обеспечено водой. Хорошую земляную смесь составляют из зернистой глины с перегноем, гумуса и крупнозернистого песка – все это смешивают в пропорциях, соответствующих каждому конкретному типу почвы, характеризующему условия произрастания дерева в естественных условиях.
Компоненты земли для бонсай
Вместо глины можно взять так называемую луговую землю, которая имеет большое содержание суглинков и пористую структуру из комочков.
Готовый грунт для комнатных растений, имеющийся в широкой продаже, как таковой для бонсай не пригоден! Как правило, такой грунт содержит множество мельчайших частиц, нарушающих «бонсайную» структуру почвы. В крайнем случае его можно использовать в качестве добавки к основному грунту.
Рецепты почвенной смеси для бонсай
Если нет возможности приобрести готовую почвенную смесь, можно обойтись тремя составными элементами – крупнозернистым песком (мелкозернистым гравием), глиной и гумусовой составляющей. Смесь – содержащий гумус перегной и песок, необходимые для нормального развития всех растений, – составляют в следующей пропорции:
Первые две смеси имеют нейтральную кислотно-щелочную реакцию, третья почвенная смесь отличается повышенной кислотностью (это, кроме прочего, хорошо для развития мха, который незаменим во многих композициях). Понизить кислотность почвы можно добавлением кальция, который подмешивают к органическому удобрению. Повышенную кислотность понижают торфом или перепревшей хвоей.
В последнее время все более популярными становятся различные регуляторы роста растений. В основном их используют для укрепления иммунитета, улучшения приживаемости при пересадке, укоренения черенков и при проращивании семян.
Фитогормоны
Ауксин
Под общим названием «ауксины» подразумевают индолил-3-уксусную кислоту (ИУК) и ее производные – ростовые гормоны, обнаруженные в растениях. У этой кислоты есть второе название – гетероауксин. Особенно много ауксинов содержат развивающиеся ткани наземной части растения – молодые листья, почки, формирующиеся семена.
Некоторые синтетические соединения обладают схожими с ИУК качествами по воздействию на растения. Например, индолил-3-масляная кислота (ИМК), которая в растениях встречается редко, но, обладая ауксинной активностью, ускоряет процесс корнеобразования. Сюда же относятся и 1-нафтилуксусная кислота (1-НУК), ее калиевая соль (КАНУ), 2-нафтилуксусная кислота (2-НУК), 2, 4-дихлорфенокиуксусная кислота (2, 4-Д) и другие. Эти вещества гораздо более устойчивы в тканях растения к разрушению и связыванию, обладают длительным действием.
Использование ауксинов
Использование ауксинов
Замачивание семян. Эта процедура является минимальной подготовкой перед посевом. Вода, проникая в семя, растворяет и вымывает вещества, препятствующие росту зародыша, давая ему сигнал, что семя попало в благоприятные для развития растения условия. В простейшем случае замачивание осуществляется в обычной воде комнатной температуры и длится около суток. Поскольку мы заинтересованы в максимальной всхожести семян, вместо обычной воды примененяются растворы стимуляторов (например, циркон и гетероауксин). Лучше даже использовать их совместно. Оба этих препарата разлагаются на свету, поэтому емкость с замоченными семенами следует расположить в темном месте – в шкафу, кладовке, под ванной, в коробке и т. п. Гетероауксин весьма непросто растворить в воде. Гораздо лучше он растворяется в спирте. Поэтому необходимо предварительно растворить гетероауксин в небольшом количестве (1–2 столовые ложки) водки или медицинского спирта, после чего разбавить водой до необходимого объема. Циркон не переносит щелочной реакции воды, используемой для его разведения. Поэтому воду необходимо использовать дождевую, талую, дистиллированную. Цитокинин
Свое название эта группа фитогормонов получила от цитокинеза – так биологи называют процесс деления клеток. Наибольшая их концентрация наблюдается в областях активного деления клеток развивающихся семян и плодов растений. Чуть меньшая – в меристематических (ткань растений, сохраняющая способность к образованию новых клеток в течение всей жизни) зонах корней и камбии. С началом вегетации резко возрастает содержание цитокининов в органах растения. Основным местом синтеза считаются кончики корней. Значит, этот гормон поступает от корней вверх, к растущим зеленым частям растения. Следует учесть, что стимуляция процесса активного деления клеток у растения происходит лишь под совокупным воздействием цитокинина и ауксина. Также этот гормон применяется для прерывания покоя спящих почек древесных культур, семян и прочего посадочного материала растений.
Брассинолид
К брассинолидам относятся гормоны, поддерживающие иммунную систему растения. Они содержатся в каждой растительной клетке, но в неблагоприятных условиях их может не хватать. Тогда растение тормозится в росте, болеет или погибает. Этот гормон известен под названием
Считается, что обработанные им семена быстрее прорастают, а рассада из таких семян более устойчива ко многим заболеваниям.
Использование брассинолидов. Эпин – антистрессовый препарат. Его растворами опрыскивают растения в ясную погоду вечером (так он меньше испаряется и лучше проникает в ткани растения). При опрыскивании цветов на стадиях бутонизации и начала цветения цветы не опадают. Во время приготовления раствора следует обратить внимание на то, что среда не должна быть щелочной. Лучше ее подкислить лимонной кислотой или раствором бурого торфа.
Перед пикировкой сеянцы опрыскивают накануне раствором 6–7 капель на 500 мл воды. Таким же раствором обрабатывают растения при стрессах, вызванных болезнями, подвергшимися нападению вредителей, при заморозках и т. п. Обработку производят несколько раз с интервалом 7–10 дней. Семена растений замачивают в растворе 3–6 капель эпина на 500 мл воды в течение 18–24 часов. Применяют и такие концентрации: 3 капли на литр – раз в месяц для профилактики; перед пересадкой и при неблагоприятных условиях – 5 капель на литр. Производитель же рекомендует 20–40 капель на литр для замачивания семян; 30 капель на литр для опрыскивания перед пикировкой и в стрессовых ситуациях. Но это слишком сильная концентрация.
Ретарданты
Хлорхолинхлорид применяется в разведении бонсай и цветоводстве. После окончания цветения его раствором опрыскивают яблони и некоторые другие косточковые деревья. Эта процедура позволяет получить более компактную крону (побеги удлиняются не так сильно), а также стимулирует закладку цветочных почек на следующий год.
Кроме XXX, ретардантами являются алар, АМО-1618, анцимидол, фосфон-Д.
В процессе работы над бонсай дерево должно получать в достаточном количестве и влагу, и питание, поэтому необходима подкормка удобрениями. Целесообразно в разное время параллельно использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует делать смесь из этих двух видов. Передозировка минеральных удобрений может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсай. Лучше недодать растению минеральных удобрений.
Использование удобрений требует соблюдения целого ряда предосторожностей. Во-первых, их нельзя применять ранее чем через месяц с момента пересадки бонсай в контейнер. Иными словами, необходимо дождаться, когда свободно разрастутся новые корни. Важнейший признак разрастания корней – повышение потребности в воде. Подкормку необходимо проводить при влажной почве – в результате удобрение быстрее растворяется и, следовательно, уменьшается опасность причинить вред растению в случае превышения определенной дозы.
Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных растений, а также хвойных пород до того, как сделана обрезка. Известно, что хвойные деревья (в частности, сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после весенней стрижки и еще столько же раз после сезона дождей. Преждевременная подкормка или передозировка приводят к чрезмерному и малопривлекательному росту хвоинок этих вечнозеленых растений.
Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсай во время цветения или плодоношения.
Один из важнейших эстетических и практических компонентов бонсай – контейнер. Существует общая взаимосвязь между деревом и контейнером: форма, цвет, стиль и характер. Недостаток гармонии в любой из этих деталей может испортить окончательный вид дерева и самого дорогого контейнера. В искусстве бонсай деревце и контейнер составляют единое целое, их гармоничное сочетание у японцев называется «хатиуцури» и считается исключительно важным. Правильно подобранный контейнер подчеркивает красоту бонсай, вычурный, не сочетающийся, может сильно снизить эстетический эффект даже от прекрасно и правильно сформированного деревца. Без соответствующего, правильно подобранного по форме и цвету сосуда бонсай выглядит как картина без рамы. Вот почему во всех больших коллекциях бонсай каждый сосуд, как и само растение, уникальны, отличаются друг от друга по форме, размеру, цвету глазури и форме ножек.
Справедливости ради надо заметить, что, не ставя во главу угла национальную гордость, японцы еще очень долгое время продолжали импортировать из Китая контейнеры для бонсай, которые были сделаны из отменной глины и имели интересный дизайн. Неспроста на табличках у самых знаменитых экспонатов, хранящихся в музеях, кроме информации о дереве значится, что оно находится в китайском сосуде XVII, XVIII или XIX века. Это большой простор для коллекционеров – форма плоских емкостей может быть самой разнообразной – квадратной, круглой, овальной, треугольной, многоугольной и даже неправильной. Круглые и овальные могут быть глубокими и плоскими, мелкими, как поднос, или в виде широкой вазы. Многогранные контейнеры могут быть квадратными, прямоугольными, шести– или восьмигранными. Можно выделить глубокие, узкие контейнеры (используемые для каскадного стиля) – как круглые, так и многогранные.
По своим параметрам контейнер должен полностью соответствовать габаритам своего будущего растения. Следует отдать предпочтение контейнеру, несложному по дизайну, простому и элегантному по исполнению, не доминирующему в общем облике, а органично вписывающемуся в него. Любители бонсай могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций.
Обычно используют глиняные или фарфоровые контейнеры. Глину либо оставляют не-глазурованной, естественного цвета – белого, серого, черного или коричневого, различных оттенков, либо покрывают цветной глазурью. Бывают контейнеры двухцветные, иногда на поверхность наносят гравировку или рельеф. Японские специалисты по выращиванию бонсай признают пять цветов для контейнера: белый, красный, черный, голубовато-зеленый и желтый. Оттенки определяются типом дерева, цветом его листвы и цветков. Стоит помнить, что:
Выбор формы контейнера также зависит от стиля бонсай. Прямоугольная, круглая, квадратная формы контейнера более всего соответствуют стилям тёккан, мойо-ги, хоки-дати. Для каскадных и полукаскадных стилей используют высокие и узкие контейнеры. Для наскальных посадок применяют овальный контейнер без дренажных отверстий с низким бортом. Для стилей икадабуки, нэцуранари, йосе-уэ, сайкэй контейнер лучше брать овальный, прямоугольный, чтобы композиция выглядела естественно, как лесной пейзаж. Овальная форма более всего соответствует наклонным стилям сякан и фукинагаси. Естественно, что бонсай в стиле кэнгай (каскад) и хан-кэнгай (полукаскад) нуждаются в более узкой, но высокой посуде, так как для создания наиболее выигрышного эффекта их свешивающаяся крона, напротив, должна выходить за пределы контейнера.
При выборе формы контейнера следует учитывать положение в нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать на расстоянии одной трети длины контейнера от края емкости, поскольку в этом положении самая большая ветвь тёккан (прямостоящий стиль) или значительная часть дерева (стили сякан – «наклоненное дерево» и фукинагаси – «дерево, согнутое ветром», неформальный вертикальный стиль мойо-ги, или татики) простираются над двумя третями поверхности контейнера. В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится, если его поместить ближе к центру, но не строго по центру. Почва в контейнер насыпается вровень с краями и слегка поднимается в виде очень плавного холмика под выступающие на поверхность корни.
Поскольку бонсай никогда не сажается в центре плошки, она должна быть достаточного размера, чтобы крона деревца не выходила за ее пределы. Дело не в том, что асимметрия важна для зрительного впечатления, а в том, что центр – это место, где встречаются и взаимодействуют земля и небо, человек и божество. Ничто и никогда не должно занимать это место.
Все типы контейнеров должны иметь дренажные отверстия и небольшие ножки для стока излишков воды. Независимо от материала в сосуде должно быть достаточно большое дренажное отверстие.
Влаголюбивые растения, требующие обильного полива (например, мирт), лучше выращивать в глубоких горшках. Чем более плоский сосуд, тем больше будет расход воды при поливе бонсай и тем короче будут интервалы между поливами.
Молодые растения (те, что еще не бонсай, «а только учатся») выращиваются в обычных цветочных горшках, в них они быстрее и лучше развиваются – нужно лишь следить за правильным развитием корневой системы с учетом ее будущего помещения в неглубокую посуду. Но уже более или менее сформированное растение должно быть высажено в специальный контейнер для бонсай.
После многократного пикирования рассаду и пустившие корешки отростки высаживают в постоянный горшок. При этом у рассады удаляют боковые корешки, а у отростков подрезают чрезмерно длинные корни. Размер посуды имеет огромное значение. Его подбирают с учетом высоты стебля и размеров корневой системы. Если горшок будет слишком велик или слишком мал, то растение не сформирует оптимально необходимую корневую систему. Верхний диаметр горшка должен составлять 7–12 см.
Перед посадкой на дно сосуда выкладывают небольшой слой грунта и выравнивают его. Корни саженца расправляют и в таком виде помещают в горшок, после чего между корешками засыпают грунт, который осторожно разравнивают и приминают большим пальцем. Когда горшок будет заполнен почвой, по нему необходимо постучать, чтобы имеющиеся в грунте пустоты исчезли. При необходимости в сосуд нужно добавить земли. Растение не должно сидеть в грунте глубже, чем до посадки. Для полива необходимо оставить между стенками горшка и основанием растения достаточный промежуток.
На протяжении первого года растению дают расти свободно, а затем в течение 5–7 лет его следует пересаживать сначала ежегодно, а затем – каждые 2 года. Пересадка бонсай – очень ответственный момент. Медленнорастущие деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) могут расти без всякого вмешательства в течение трех и более лет. Время пересадки в следующий контейнер – начало появления новых почек (в зависимости от конкретного вида). Технические процедуры пересадки в основном те же, что и при начальном высаживании в контейнер. При пересадке удаляется до семидесяти процентов старого грунта.
Как правило, пересадку осуществляют весной – с марта по апрель. Именно в этот период растение способно достаточно легко перенести шок от пересадки, так как оно получает тепла и света в достаточном количестве для восстановления сил и для приспособления к новым условиям.
Такие растения, как персиковое дерево, которые зацветают еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в контейнер произвести на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует появлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие самих почек.
Важно уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и требуется новое добавление почвы. Если осторожно надавить грунт пальцем, он встретит достаточно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружится, что корни успели закрыть и дренажное отверстие в днище контейнера. Кроме того, если бонсай начинает требовать больше воды, что могло быть обусловлено возможной сменой погоды, – это верный признак того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определенных промежутков времени между поливами.
Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве контейнера. Все равно их придется удалять при пересадке, и нечаянно могут быть удалены и необходимые корни, что наносит растению ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить только через два года. В основном используются такие же контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем изначальные). Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного периода выращивания эстетический облик дерева определенно требует контейнера иного размера и иной формы для соблюдения пропорциональности элементов бонсай.
Следует заранее подготовить новый сосуд, свежую почву, необходимые инструменты. Новый сосуд нужно вымыть, продезинфицировать, тщательно сполоснуть и высушить. Старый сосуд повторно использовать не рекомендуется. Дренажное отверстие в сосуде должно быть закрыто перевернутым черепком или сеточкой, закрепленной проволокой. Сверху на эту конструкцию укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заливали отверстие. Поверх дна контейнера выстилают слой дренажа. Следующий почвенный слой – основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, эти места заполняют небольшими комочками грунта.
Когда все приготовления будут сделаны, приступают к пересадке. Пересадку осуществляют быстро, без задержек, так как корни необычайно чувствительны и не должны подвергаться длительному воздействию воздуха и солнечного света. Делают это следующим образом. Растение за 1–2 дня до пересадки прекращают поливать, так как подсохшие корни легче вынимать из сосуда и очищать от грунта. При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. В равной степени плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая – и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и осторожно постукивают по нему, аккуратно придерживая рукой, чтобы высвободить ком земли. При пересадке внутреннюю часть земляного кома сохраняют (пересыхать он не должен), удаляется и заменяется свежим лишь верхний слой и часть земли по бокам.
Подрезка корней. Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой – с другой, приблизительно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе корни не смогут обеспечивать достаточное питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора отсекают ту часть, которая не повлияет на выживаемость растения. В связи с этим, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, которые успели к этому времени развиться. Если у бонсай разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется достаточное количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьются новые корни. В противном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будут нанесены чувствительные повреждения.
Следует помнить, что при обрезке корней нужно пользоваться только теми инструментами, лезвия которых остро заточены. В противном случае срез получается неровным, измочаленным, что травматично для растения и увеличивает риск заражения гнилостным грибком или почвенными бактериями Фиксация в контейнере. Дерево нужно вставлять в контейнер осторожно. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения пространства в контейнере. Если нет уверенности в том, что дерево стоит в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под отверстием. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво сидит дерево в земле, пока не осуществлена его пересадка. В контейнере дерево закрепляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для наибольшей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной опоры до того, как дерево приживется.
Высаживание производится с выведением на поверхность любых новых утолщенных корней, приемлемых для того, чтобы символизировать бонсай. К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно укреплено в грунте, добавляют оставшуюся часть почвы. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни.
Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. Почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии почвенной насыпи.
Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсай в каскадном или полукаскадном стиле. При этом корневая система значительно поднимается вверх над общим уровнем почвы. Такие возвышения над «поверхностью земли» придают большую естественность всему ландшафту.
Правила расположения растения в сосуде, которых следует придерживаться при пересадке:
При этом растения асимметричной формы стараются сдвинуть к краю сосуда, в то время как симметричные располагают близко к центру.
Корни бонсай должны быть видны над поверхностью грунта, но не следует располагать их слишком высоко. Через 4–5 недель после пересадки сформируется новая корневая система.
Первый полив после посадки. Немаловажная процедура – первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того, чтобы промыть и освежить листву). Можно также поливать растение водой как обычно, до тех пор пока вода не покажется из дренажного отверстия.
Если место, где стоит бонсай, солнечное, то после пересадки его лучше затенить на одну-две недели, до момента укрепления корневой системы. После полива бонсай надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут нормально расти новые почки. Затем растение нужно начинать приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсай пройдет подобную «закалку», его можно окончательно перевести в отведенное для него место.
Характер бонсай. Определение стиля и придание формы
Деревья в зрелом возрасте имеют красивую пышную крону, состоящую из тонкой сети побегов. Особенно отчетливо красота видна в силуэте листопадного дерева, находящегося в безлистном состоянии. Чем больше приходится сокращать новый прирост в очередной сезон роста, тем быстрее и с большим успехом будет развиваться сеть ветвей, столь необходимых для зрелого бонсай. Незаполненные листвой участки тоже представляют определенную значимость – они призваны нарушить однообразную тяжеловесность массы листьев.
Существует немало типов деревьев, символизирующих чрезвычайно древний возраст. Линии такого дерева почти лишены какой-либо плавности, напротив – они корявы и угловаты. Кончики ветвей могут быть обломаны, как бы демонстрируя упорство дерева, продолжающего расти наперекор разбушевавшейся стихии. Если художник бонсай задумывает показать обломанную ветвь, острие ее кончика должно быть направлено вверх над оставшейся листвой. Достигается это путем снятия коры у вершины ствола дерева. Эта часть дерева отмирает, затем ее обрабатывают таким образом, чтобы получилось как бы естественное острие. В японском языке оно даже имеет специальное название – «дзин», а методика – «эда-дзин». В такой же манере обрабатывают и ветви, отмершие естественным путем. Дерево с погибшими ветвями или отмершей частью ствола всегда внушает благоговейный трепет, точь-в-точь как дерево-исполин в природе.
Часть дерева, которая отмерла естественным путем или была освобождена от коры, можно покрыть известью – она придает дереву серебристый оттенок. Смесь готовят в следующей пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем 112 г порошковой серы на такое же количество воды. Две эти смеси, соединенные вместе, кипятят в течение часа. Полученный состав наносят на мертвые ткани дерева каждые шесть месяцев. Предварительно древесину тщательно промывают.
В Японии сложились определенные классические стили бонсай, и каждый стиль имеет свои жесткие параметры. Но традиции этого искусства в других странах гораздо более демократичны и оставляют больший простор для творчества и фантазии. Главное, чтобы бонсай выглядел естественно и производил впечатление очень старого дерева. Чем меньше и моложе растение, взятое за основу, тем легче добиться этого эффекта и легче скрыть следы вмешательства в естественный рост и развитие дерева. Поэтому начинать формирование бонсай лучше с маленького, но, конечно, окрепшего и превратившегося в самостоятельное растение ростка или черенка, либо с более крупного – в возрасте 3–5 лет – растения, но уже имеющего признаки выбранной формы, тогда формирование бонсай не потребует удаления крупных ветвей, от чего остаются долго заметные шрамы.
После приобретения растения необходимо четко определить, в каком стиле бонсай оно будет формироваться. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля кэнгай, «каскад». Дерево, ветви которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю фукинагаси, «дерево, согнутое ветром». После того как сделан окончательный выбор стиля, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая часть дерева будет лицевой, а какая – обратной. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсай пространственную глубину.
При формировании правильного, красивого бонсай необходимо обращать внимание на пропорциональное развитие корней, ствола с ветвями и листьев. Ведь деревце будет выглядеть естественно лишь при гармоничном развитии всех его частей, иначе это просто маленький уродец. Соблюдать равновесие между корнями и надземной частью растения необходимо еще и потому, что поступление воды и минеральных веществ от корней должно соответствовать потребностям побегов и, наоборот, поступление органических веществ из листьев должно удовлетворять потребности корней. При нарушении этого соответствия рост растения замедляется, а иногда оно может даже погибнуть. Поэтому при сильной обрезке ветвей или листьев необходимо подрезать корни и, наоборот, при обрезке корней подрезается и надземная часть.
Время года
Перед тем как приступить к формированию бонсай, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур. При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило: все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек.
Формирующая обрезка
В культуре бонсай обрезка – неотъемлемая операция, направленная на уменьшение размера и сохранение формы. Значение ее трудно переоценить; поэтому большую важность имеет наличие острых, удобных инструментов. Если используемые инструменты недостаточно остры, результатом будут подтеки и «слезы», сочащиеся из поврежденных тканей ветвей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть, подвергается нападению вредных насекомых.
В процессе работы над формированием ветвей в сознании художника постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсай, иллюзорное видение «старого дерева, естественно растущего в определенных условиях ландшафта».
Для достижения нужного результата используют приемы формирования «нэ-бари» (выступающих на поверхность корней), «эда-бари», или «эда-бури» (формы ствола и расположения на нем ветвей), и «хасё» (размеров и расположения листьев).
Нэ-бари (корни)
В зависимости от выбранного стиля облик нэ-бари меняется, но есть общие требования, которые стоит соблюдать: выступающие на поверхность корни не должны заходить за середину проекции кроны (исключая стиль «дерево на скале»), их не должно быть слишком много, но и не меньше трех. Корни должны быть массивными, плавно искривленными, желательно с несколькими корнями второго порядка и слегка утончающимися по мере удаления от ствола. Хотя формирование нэ-бари – относительно поздний этап, готовиться к нему нужно заранее. При пересадке развившегося и окрепшего черенка или сеянца обратите внимание на количество и расположение его корней. Корни, растущие вниз, нужно направить в стороны или удалить, если состояние корневой системы позволяет это сделать. Это необходимо, так как обычно сосуды для бонсай мелкие, но широкие. Выберите несколько корней, отходящих от ствола примерно на одном уровне, и с помощью проволочной лигатуры придайте им нужную форму и направление. Для этого тонкая мягкая проволока – медная или алюминиевая, в пластиковой изоляции или нитчатой обмотке – накручивается равномерными витками под углом примерно в 45° к продольной оси корня и изгибается вместе с ним до придания нужной формы.
Эту работу необходимо выполнять крайне осторожно, так, чтобы ущерб корневой системе был минимальным. В большинстве случаев она производится в несколько приемов на протяжении ряда лет. Проволока накладывается на срок до двух месяцев, иначе она будет сдавливать растущий корень и оставлять безобразные следы, впоследствии долго зарастающие. Если по прошествии этого времени желаемый эффект не достигнут, повторите процедуру снова. Имейте в виду, что менять форму с помощью проволоки можно только у относительно тонких и гибких корней, поэтому начинайте заботиться о нэ-бари пораньше. После наложения лигатуры следует засыпать корни землей, и оголить их можно будет только после образования на них толстого слоя коры, что потребует значительного времени (как правило, нескольких месяцев). Если поспешить с оголением корней, то они, скорее всего, отомрут. Поэтому для снятия проволоки растение не вынимают из плошки, а лишь размывают почву у основания корней струей из шприца или лейки и осторожно скусывают кусачками проволоку виток за витком. После этого надо опять засыпать корни землей и оставить в покое на несколько месяцев.
Завершением работы над нэ-бари является постепенное оголение оснований корней размыванием почвы, эту операцию проводят в течение нескольких месяцев. Но работа со скрытыми в земле корнями не прекращается. При каждой пересадке, обычно раз в год весной, приходится подрезать самые длинные корни. Если этого не делать, то каждый раз придется брать более крупную плошку-контейнер, а это нарушает зрелищность бонсай. У правильно посаженного растения приствольные участки корней, которые уже полностью сформированы, должны слегка возвышаться над уровнем почвы и стенками сосуда.
Эда-бари (ствол и ветви) Для бонсай первостепенное значение имеет линия ствола и веток, которые должны просматриваться сквозь листву. Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона была более ветвистой. При формировании растения на «негативные зоны» (пустоты) между ветками обращают не меньше внимания, чем на форму ствола.
И хотя бонсай должен быть красив и гармоничен со всех сторон, основное внимание уделяют его лицевой стороне. Создавая эда-бари, обязательно нужно выбрать лицевую сторону будущего бонсай, которая будет нести основную эстетическую нагрузку и в дальнейшем работать на достижение основного эффекта именно с этой стороны. Это не означает, что облик дерева сзади или сбоку не важен, просто максимально выигрышно бонсай, конечно, должен выглядеть с лицевой стороны. Ствол бонсай должен быть выразительным, толстым внизу и постепенно
утончающимся кверху и не нести следов вмешательства человека. Все ветви должны располагаться не только красиво, но и рационально, не затеняя друг друга. Если у выбранного саженца нет сильных ветвей, можно их создать методом перевершинивания.
Ускорению роста способствует и удаление лишних ветвей, что приводит к перераспределению питательных веществ между стволом и оставшимися ветвями. Существует техника спиральных надрезов ствола, но это оставляет следы и требует большого опыта, поэтому она не может быть рекомендована начинающим.
Сильные побеги обрезают наискосок непосредственно над почкой. Слабые побеги обрезают горизонтально к направлению роста над почкой. Молодые и мягкие побеги просто отщипывают.
Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают с частью ствола дерева (без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя никакого следа. В тех случаях, когда ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них удаляют, чтобы избежать симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту.
Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.
Со временем в месте изгиба имеющаяся веточка или проснувшаяся почка дадут новый проводник в сторону на высоте планируемой первой ветви, а бывшая верхушка будет развиваться как ветвь. После отрастания новой верхушки повторите операцию и с ней. Последовательно выполняя перевершинивание, можно получить необходимое количество крепких ветвей первого порядка, расположенных на нужном расстоянии друг от друга и направленных в нужные стороны. Этот метод удобен еще и тем, что им параллельно достигается замедление роста ствола в высоту и ускорение роста в толщину. Дополнительным плюсом можно считать то, что при перевершинивании искривляется ствол, а это в ряде случаев позволяет избежать наложения на основной ствол лигатуры или уменьшить участок ее применения. Во время выбора направления новой ветви можно слегка перекрутить ствол, что является очень желательным в некоторых стилях бонсай – для создания ощущения суровой жизни дерева на скале или на ветру.
Работа с ветвями, как и работа с корнями и стволом, тем эффективнее, чем раньше начата.
Следует избегать следующих вариантов расположения ветвей:
Скелетные ветви первого и второго порядков формируют основной облик бонсай. Требуемую форму им придают с помощью проволочной лигатуры и обрезки, искривляя и направляя по своим требованиям, но с учетом приведенных правил. Для создания иллюзии величины дерева ветвей первого порядка не должно быть слишком много, но они должны быть толстыми и выразительными. Срезать более или менее толстые ветки нужно очень осторожно, острым инструментом прямо на уровне ствола и слегка углубить срез. Это позволит ранке быстрее и незаметнее зарасти без образования нароста или пенька.
Процесс ускоренного
Обрезку удобно и правильно приурочить к обрезке корней, это позволит сохранить равновесие между массой корней и листвы и избежать повторного стресса для растения, что замедляет его развитие.
Наиболее подходящее время для этого – весна, до распускания почек. Во время пересадки в контейнер дерево необходимо тщательно осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. Если это не повлияет на форму дерева, то этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний.
Те комнатные растения, которые продолжают расти и в зимнее время, можно подрезать круглый год. При этом следует помнить, что даже такое растение в холодный период ослаблено.
Наиболее благоприятный период для корректировки формы бонсай при помощи проволоки – весна, когда сгибание веток и ствола переносится растением более легко, в это время стволик быстрее всего «запоминает» форму. Но в это же время он активно растет в толщину, и если оставить проволоку надолго, она начнет сдавливать ствол и после ее снятия останутся следы. Поэтому нужно очень внимательно следить за процессом роста ствола и при первых признаках его сдавливания снимать лигатуру. Если желаемый эффект не достигнут, прием можно повторить, но проволоку нужно наложить со смещением от предыдущего места наложения.
Для формирования проволокой пригодны все стволы, ветки и побеги, когда они еще гибки, но уже начинают крепнуть. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Проволока должна быть алюминиевой или медной. Последняя более предпочтительна, так как алюминиевая проволока бросается в глаза на темном фоне коры. Медная проволока может быть предварительно прокалена или размягчена на огне или в горячей золе. От холода проволока также становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении. Сначала дерево вручную осторожно наклоняют, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом положении. Гибкость растения проверяют рукой (осторожно, чтобы не сломать). Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать место наибольшего искривления. Если растение при этом надломилось, то на место перелома нужно наложить шину, предварительно связав обе части растения вместе. В данном случае от корректировки формы бонсай лучше отказаться. Нижний конец проволоки прочно фиксируют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны либо на стволе или толстой и сильной ветке растения. В процессе формирования проволоку одной рукой крепко прижимают к растению, а другой аккуратно наматывают на него, взяв за свободный конец. Проволоку обкручивают вокруг ствола по спирали. Наматывают проволоку в направлении снизу вверх по стволу и от ствола к верхушкам по крупным веткам. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться. Все витки проволоки вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем следует предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или кустарника.
После обкручивания ствола в избранном направлении следует наклонить ветви. Делается это уже знакомым способом. Обкручивание нужно начинать с нижней ветви и двигаться к верхним до тех пор, пока все ветви не будут надежно зафиксированы проволокой. Конец проволоки закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем витки наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику. Кончик проволоки слегка загибают вниз. Все витки должны идти параллельно друг другу.
При помощи проволоки сгибают (обкручивают) маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Кончики веточек направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то от такой неестественной позиции у ветки резко сократится жизнеспособность и это в конце концов приведет к ее гибели. Исключение составляют бонсай каскадного стиля, но их формирование – дело сложное, и браться за него нужно, будучи профессионалом.
Разматывание проволоки производят в последовательности, обратной наматыванию. Его следует также осуществлять очень осторожно, чтобы не повредить растение. Не следует злоупотреблять повторными обкручиваниями одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения приводит к его ослаблению.
Если кора растений подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой, использовать проволоку с мягкой оплеткой или остановиться на формировании другими методами, без проволоки.
Прочие методы формирования ветвей – это уже дело импровизации. Бонсай можно формировать и иными способами, например при помощи груза или штырей. Чтобы не повредить кору растения, под штыри необходимо класть резиновые прокладки. Прекрасный способ придания формы деревьям с «плакучим характером» (ива, каллистемон) – давать нагрузки на ветви. Камешек, гирьку или какой-либо другой утяжеленный предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас принимает поникший вид. Кстати, вес нагрузки должен быть определен достаточно точно – так, чтобы добиться желаемого наклона и в то же время не сломать ветку.
Хасё (листья)
Чем меньше размер листьев, тем больше иллюзия натуральности у бонсай. Особенно это важно для комнатных бонсай, размеры которых обычно невелики и меньше, чем у садовых. Поэтому, выбирая растение для воспитания, стоит отдать предпочтение мелколистным видам или формам, например мирту или вязу. Кроме того, существуют несложные способы несколько уменьшить размер листьев. Правильное расположение листьев в кроне достигается обрезкой ветвей высоких порядков и изредка обрезкой некоторых листьев. Обычно деревце само располагает листья достаточно правильно и стоит только присмотреться к тому, как оно это делает.
Обрезка листьев направлена на стимулирование роста новых тонких побегов и тем самым на увеличение насыщенности листвы с параллельным уменьшением размера листьев.
Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять исключительно на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями. На слабых ветках листья должны оставаться нетронутыми. С каждой здоровой ветки листья срезают таким образом, что остается в запасе какая-то часть от черешка и, следовательно, нет угрозы нечаянно нанести повреждения соседней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время не такой буйно разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки листа. Через несколько дней почки на осях каждого удаленного листа получат стимул к новому росту, и позже дерево покроется маленькими свежими листьями.
На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно случайно срезать цветочную почку-бутон, и тогда дерево не сможет дать цветения.
Во время роста почкам требуется максимальное количество воды и солнечного света.
Обрезка листьев может быть использована в том случае, если растение соответствует следующим требованиям:
Работа над хасё – последняя стадия формирования бонсай, и спешить с ней не нужно, так как в процессе работы с ветвями многие проблемы решатся сами собой. Но зато необходимость внимания к листьям и ветвям сохраняется на протяжении всей жизни бонсай, после того как его формирование в основном уже закончено.
Обрезка хвойных (сосны, ели, араукарии, пихты, кедра, комнатного кипариса)
В целом процесс подрезания проходит одинаково на всех видах растений, однако подрезание хвойных имеет свои особенности. В обращении с хвойными породами требуется особая осторожность. Это связано с тем, что при обрезке этих деревьев спящие почки на старых ветках не просыпаются. Ни одна ветвь не должна быть бездумно обрезана, потому что возникший сучок так и останется уродливо торчать и никогда не скроется за новыми побегами. На лиственных же породах можно безбоязненно обрезать даже толстую ветку. На оставшейся части проснутся спящие почки, а сам сучок скроется за новыми ветками и со временем затянется новой корой.
Молодой побег хвойных называется свечкой. На конце свечки формируется верхушечная почка со множеством побочных почек. Если необходимо уменьшить рост ветви в длину, то еще до появления хвои самую сильную свечку необходимо отщипнуть пальцами. На конце каждого побега оставляют 1–2 свечки, которые укорачивают на 1/4 или 1/3. Только в результате этих действий можно получить густую хвою. В октябре старые свечки и старые иголки отщипывают, особенно в верхней части растения, оставив на каждом побеге по 7–10 пар иголок. Это обеспечит доступ света к внутренней части кроны.
Формирование возраста бонсай. Как придать дереву «древний облик»
Кузо Мурата – главный советник императорского дома, первый из бонсаистов, получивший престижную японскую награду Орден Восходящего Солнца, так определяет понятие бонсай: «…это живое растение, посаженное в контейнер, на поднос, скалу или камень таким образом, что оно может жить почти вечно». Дерево живет дольше человека. Дерево в бонсай не должно умирать раньше своего создателя. Оно передается по наследству, от учителя к ученику, соединяя разные поколения людей тонкой духовной нитью, являя собственной жизнью пример удивительной связи вещей. Глядя на бонсай, многие интересуются возрастом дерева. Однако истинный возраст растения не имеет никакого значения. Значительно важнее формального хронологического показателя иллюзорно воспринимаемый «возраст» дерева со всеми вытекающими отсюда внешними признаками и достоинствами.
При использовании ускоренных методов формирования бонсай возникают сложности в установлении истинного возраста получаемого растения, так как его составные части различаются по времени жизни и по физиологическому состоянию. Трудно решить, какой возраст у растения, если его подвой рос из семени лет двадцать, а черенок для прививки взят со столетнего растения. В связи с тем, что при культуре бонсай нередко нарушается равенство астрономического и биологического возраста особи (растение может пройти за один сезон вегетации несколько биологических циклов, соответствующих годам жизни), более правомерно использовать представление об иллюзорном возрасте, который устанавливается субъективно по внешним признакам. Описанные приемы позволяют быстро получить иллюзорно старые растения, хотя по физиологическим показателям, благодаря технологии создания бонсай, они навсегда остаются молодыми и продолжительность жизни их в связи с этим может быть неограниченна.
Ствол. Толстое основание и зримое сужение к вершине – это два признака, которые придают стволу ощущение толщины. При выборе молодого дерева в качестве объекта будущего бонсай прежде всего следует исходить из толщины ствола. Придание формы дереву путем тщательной подрезки и обкручивания проволокой может превратить его в более привлекательный бонсай, при этом толщина ствола даст ощутимые преимущества. В течение одного-двух лет дерево может расти в земле, затем его выкапывают, обрезают корни и в дальнейшем ежегодно пересаживают. Придание формы, обрезку, стрижку – все эти операции производят так же, как и для бонсай в контейнере. Если у кого-то нет возможности выращивать бонсай в земле, на приусадебном участке, то в этом случае необходимо для начала посадить растение в достаточно большой контейнер и затем (после того как достигнуто ощутимое утолщение ствола) пересадить в контейнер, по размерам соответствующий бонсай. Известно, что у некоторых растений (например, у можжевельника) ствол медленно поддается утолщению. На это уходит по меньшей мере два года из всего цикла работы над бонсай.
В зависимости от условий выращивания и выбранной породы для визуального увеличения возраста бонсай можно применить разные приемы.
В практике плодовых питомников за счет хорошей агротехники и подкормок жидким навозом сеянцы выходят из состояния покоя, который должен наступать у них после развертывания 6–7 зачатков листьев, содержащихся в зародыше семени, и получают мощные подвои за один сезон вегетации. Сеянцы различаются интенсивностью роста и по-разному реагируют на условия среды. Поэтому сначала следует приобрести избыток семян и сеянцев, чтобы потом выбрать наиболее активные особи.
Дополнительное ветвление побегов у взрослых здоровых растений, перешедших в состояние покоя, можно вызвать обрезкой и удалением всех листьев.
Без постороннего вмешательства человека рано или поздно ствол сам приобретет нужную толщину. Однако данный процесс можно ускорить. Для этого существует несколько способов:
Утолщению ствола способствуют ветви, растущие из его основания. По этой причине такие ветки оставляют на дереве до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина. После удаления веток дерево приобретает своеобразный «корявый» вид. Поверхность среза в том месте, откуда была удалена ветка, впоследствии вновь зарастает корой. Но при этом оставшаяся после обрезки отметина неизбежно будет производить впечатление дерева, «повидавшего виды» за свои «годы».
Еще один метод заключается в том, что ствол обкручивают проволокой сразу же под верхним слоем почвы и прочно закрепляют. Делают это в начале сезона роста. Проволока дает возможность стволу разрастаться в ширину, но она должна быть снята, как только будет достигнута желаемая толщина и до того момента, когда стволу будут нанесены повреждения.
Есть схожая процедура, направленная на сохранение толщины ствола. Суть ее состоит в том, что высокое дерево, с изначально толстым стволом уменьшают в размере. Этот метод используют многие любители бонсай, хотя немало времени уходит на то, чтобы привести в пропорциональное соответствие толщину ствола и ветвей. Например, ветка, используемая для образования вершины совместно со стволом, должна быть пропорциональна остальной части ствола. Оставленные ветви потребуют определенного времени на то, чтобы восстановить свои правильные пропорции. И хотя метод осуществляется поэтапно, а после каждой интенсивной обрезки приходится довольно долго ждать, пока дерево восстановится, все же конечный результат вознаграждает за издержки во времени.
Путем
Срастание сначала происходит в местах касания, а потом по мере утолщения образуется общий ствол с рубцами и складками коры. Стволу можно придать изгибы, если во время сплетания натягивать в нужных местах один из стволиков. Сплетание можно провести, поместив между растениями камень или толстую изогнутую ветвь. Так получается бонсай в стиле «оголенные корни на камне», у которого роль оголенных корней выполняют оплетающие камень основания стволов. Оплетание ветви позволяет значительно увеличить толщину получаемого общего ствола.
Кроме фикусов легко сплетаются и срастаются и другие породы деревьев, имеющие эластичную древесину и толстую кору. К ним относятся многие виды сосен и гингко. Особенно эффективен для этих пород прием сращивания с использованием камней.
У пород с высокой активностью раневых меристем вместо растений с корнями можно использовать ветви, срезанные с деревьев той же породы. На ветви срезается с одной стороны кора, а на утолщаемом стволе делается продольный надрез и отделяется кора. Под нее вставляется подготовленная по размеру разреза ветка и герметично обматывается пленкой. На сращиваемой ветке можно оставлять боковые веточки, на основе которых потом формируется крона. Этот вариант сращивания можно считать одним из способов прививки, которые описаны ниже.
Некоторые деревья (яблоня, слива, вишня) в культуре бонсай представлены только привитыми формами. Для этих целей берут формы или сорта, обладающие ценными признаками – мелкими размерами элементов кроны, яркоокрашенными цветками. В частности, очень привлекательны в этом отношении плакучие и зонтичные сорта декоративных яблонь, так как устраняется необходимость следить за высотой растения, постоянно укорачивая мощные вертикальные побеги, обычно появляющиеся на других сортах яблони.
Использование толстых подвоев особенно эффективно, если в качестве привоя брать карликовые медленнорастущие формы растений, которые представлены у многих как лиственных, так и хвойных пород деревьев. При выборе подвоя предпочтение отдают растениям с достаточным числом низкорасположенных боковых ветвей, необходимых для создания кроны. Если боковых ветвей на нужной высоте на подвое нет, то его в первый год готовят к прививке. Для этого срезают вершину на нужной высоте и регулируют развитие боковых побегов, появляющихся на стволе. Прививки делают на следующий год, черенки прививают на образовавшиеся боковые побеги.
Прививку лучше делать весной, в конце апреля – начале мая. Если подвои содержатся в открытом грунте, то прививку следует защитить от солнца колпаком из плотной бумаги. Состояние прививок периодически контролируется. При появлении на прививках листьев удаляется бумажный колпак, обрывается поросль, появляющаяся на подвое, а пленка, обматывающая места прививок, перематывается для устранения перетяжки утолщающихся черенков. Потом пленка снимается совсем. Появляющиеся на черенках приросты можно укорачивать, что вызовет дополнительное ветвление побегов.
Ветви. Три-четыре главные ветви располагаются в горизонтальном направлении, слегка книзу или кверху – это зависит от особенностей произрастания конкретного вида. В такой манере растут нижние главные ветви у большинства деревьев в природе, поэтому данный метод выращивания бонсай способствует формированию зрелого облика растения в противовес направленным вверх ветвям молодого дерева. Все побеги и ростки, появляющиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, чтобы можно было четко видеть нижние очертания ветвей. Затем определяют и очертание листвы на каждой ветке (по направлению к кончикам ветвей), отчего ровно просматриваются все очертания дерева.
Корни. Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо над верхним слоем земли, придают дереву ощущение постоянства, как будто оно растет в этом месте уже много-много лет. При первом высаживании в контейнер или при последующих пересадках подходящие корни могут быть выведены на поверхность и красиво разбросаны в разные стороны вокруг ствола. Бывает и так, что нужный корень обнаруживается на уровне, который несколько ниже уровня верхнего слоя почвы. В этом случае дерево необходимо слегка наклонить в сторону, противоположную месту нахождения корня, с тем чтобы вывести его на поверхность.
Можно сделать так, что дерево само образует требуемые корни. Прежде всего, растение должно быть достаточно высоким, что позволит в процессе работы уменьшить его высоту на три-пять сантиметров. Вокруг ствола на том уровне, где намечено отрастание поверхностных корней, вырезают кольцо из коры шириной два сантиметра. Затем дерево пересаживают в высокий контейнер, чтобы оголенный участок на стволе был закрыт 12–15-сантиметровым слоем почвы. Через год вокруг ствола из оголенной его части начинает развиваться новая корневая система. Старые корни отрезают, после чего дерево пересаживают в контейнер, предназначенный для бонсай. Наиболее толстый из вновь выращенных корней выводят на поверхность, а более тонкие периферические части засыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот метод можно применять и в тех случаях, когда ствол дерева непропорционально длинный.
В бонсай требуется не так много специальных инструментов. Основной набор состоит из небольшого количества устройств, которые вам наверняка знакомы.
Необходимо иметь пару прочных секаторов, наподобие тех, что используются для обрезки роз, изогнутые кусачки для обрезки веток, кусачки с боковыми лезвиями для «выкусывания» пеньков, то есть основания ветки, которое невозможно обрезать ножницами. Боковые кусачки как бы выхватывают пенек вместе с частью ствола, образуя небольшое углубление. Такой срез быстрее заживает и выглядит опрятно. Также нужны кусачки для проволоки, нож для прививок и отводок, крючок для распутывания корней, заостренная палочка из камыша или бамбука в форме карандаша.
Нужны ножницы с длинными тонкими концами. Их хорошо использовать для вырезания тонких ветвей и листьев в гуще кроны дерева. Также понадобятся ножницы с короткими толстыми лезвиями для обрезки более толстых веток, корней. Обязательна пила для удаления тех частей дерева, которые невозможно отрезать ножницами и секатором. Длина лезвия пилы не должна превышать 15 см, и оно должно быть слегка изогнуто.
Нужен набор медной проволоки разного диаметра для придания определенной формы ветвям. При использовании проволоки для придания формы дереву предпочтительна медь, потому что этот металл мягче и податливее других.
Вам потребуется: пинцет для удаления сорняков, ненужных частиц с поверхности почвы, насекомых; маленькие грабельки для выравнивания почвы в контейнере; щетка или метелка для очистки от земли и мха ствола и корней.
В настоящее время продается много различных инструментов, но начинающим вовсе не нужны самые дорогостоящие. Если вам пришелся по душе бонсай и вы хотите заниматься более специфическими вопросами или иметь дело с большими деревьями, тогда стоит приобрести специальные инструменты.
Размер инструментов определяется размерами вашего бонсай. Когда вы переходите от обрезки, поддерживающей форму растения, и пересадки к формирующей обрезке, вам потребуются кусачки для удаления наростов, пила с мелкими зубьями и, возможно, специальные щипцы, при помощи которых создается «дзин» (мертвый сук). В продаже, кстати, имеется препарат для отбеливания древесины, создающий эффект «дзин». Создание проволочного каркаса выполняется проволокой различной толщины, поэтому всегда следует иметь ее под рукой. Вы можете воспользоваться медной проволокой от электрического кабеля, но вы также можете приобрести специальную проволоку для бонсай. Она несколько дороже, но ее проще использовать.
По мере приобретения опыта вам могут потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды специальных ножниц для обрезки ветвей. При работе над бонсай все необходимые инструменты постоянно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества рекомендуется, по возможности, поместить на круг, который поворачивают в нужных направлениях во время работы.
Если любитель не располагает средствами для покупки дорогостоящего фирменного инструмента, можно воспользоваться имеющимися в каждом доме маникюрными принадлежностями для обрезки мелких ветвей, зубной щеткой – для чистки ствола и ветвей, а также обычными хорошо заточенными ножницами с длинными концами.
Следует отметить, что специалист проделывает все операции по формированию растения, имея лишь один хороший секатор.
Мисё (выращивание бонсай из семян)
Подготовка. Из семян выращивают тропические и субтропические растения (мирт, мастиковое дерево, цитрусовые). Из растений умеренных широт семенами размножают многие листопадные виды (клен и др.). Любые семена необходимо подготовить к посеву. Можно, конечно, их посеять без предварительной обработки, но ждать всходов придется значительно дольше (до 2–3 лет) и их будет меньше.
Многие семена, имеющие прочную кожицу, перед высадкой подвергают стратификации. Чаще всего кожицу семян надрезают, прокалывают или подвергают водяной обработке.
Все семена можно условно разделить на три группы: не требующие стратификации, требующие холодной стратификации, требующие теплой стратификации.
К первой группе относятся семена растений обитателей тропического пояса, где нет зимы (фикусы, кофе). Сюда же относятся семена, созревающие в первой половине лета и уже к осени дающие всходы (вяз, тополь). Таким семенам требуется минимальная предпосевная подготовка – замачивание в течение суток.
Вторая группа – семена растений, обитающих за пределами тропического пояса, то есть там, где зима, пусть и теплая, со средней температурой не ниже 5–10 °C, является нормальным явлением. Таким семенам помимо предварительного замачивания требуется еще холодная стратификация – выдерживание при температуре около 5 °C от 1 до 6 месяцев. Если растение обитает и размножается в дикой природе в регионах, где наблюдается выраженная зима с понижением температуры ниже +15 °C, то скорее всего потребуется период холодной стратификации. Продолжительность стратификации тем меньше, тем выше средняя зимняя температура в регионе обитания растения.
И третья группа – семена растений из регионов, где зима может быть не выражена явно: юг Европы, Великобритания (в силу влияния Гольфстрима) – тис, падуб, некоторые виды кленов, боярышник. Семени требуется как бы синхронизироваться со сменой времен года. Этим семенам после замачивания, но перед холодной стратификацией, требуется период теплой стратификации – выдерживания при температуре около 15–20 °C в течение месяца-двух. Если семена после периода холодной стратификации и посева не взошли в течение 4–5 месяцев, то, вероятно, им требуется период теплой стратификации. В таком случае можно считать, что период теплой стратификации они уже прошли и их следует отправить на холодную.
Стратификация скорее всего не требуется, если растение обитает и размножается в дикой природе в регионах, где отсутствует выраженная зима с понижением температуры ниже + 15 °C, также если семена растения созревают раньше середины лета. Более того, обычно такие семена очень быстро теряют всхожесть и практически не хранятся. Поэтому они должны быть высеяны как можно быстрее, желательно не позднее месяца после созревания и сбора.
Холодная стратификация необходима для имитации зимы. Первым этапом подготовки семян к посеву всегда является замачивание. Для обитателей регионов с относительно теплой и непродолжительной зимой период холодной стратификации составляет 1–2 месяца, для растений северных широт – порядка 3–6 месяцев. Предварительно замоченные на сутки в воде семена помещаются в чуть влажный мелкий песок, вермикулит или другой минеральный грунт. Органические грунты не рекомендуются, так как в них практически всегда находятся споры грибков, которые часто приводят к гибели зародышей семян. Хотя некоторые неминеральные субстраты, например мох сфагнум, обладают легким дезинфицирующим эффектом и также успешно могут использоваться для стратификации семян. Температура холодной стратификации 5–10 °C. Лучше всего расположить семена на стратификацию в хорошо вентилируемом месте. Это послужит дополнительной защитой от загнивания и появления плесеней.
Для борьбы с грибковыми заболеваниями необходимо использовать только минеральные субстраты, не содержащие органики, а значит – не дающие грибкам питания для развития. Также следует следить за тем, чтобы субстрат не был переувлажнен и не пересушен. Семена нужно периодически, раз в 1–2 недели, проверять на предмет появления плесени и загнивания. Плесень можно удалить с последующей обработкой раствором марганцовки. Загнившие семена должны уничтожаться. Регулярная проверка семян также требуется потому, что семена некоторых видов растений могут начать проклевываться уже в холодильнике. Если такое произошло, их необходимо немедленно высевать. После окончания периода стратификации семена, если они еще не начали проклевываться, можно замочить в растворе стимуляторов, после чего высевать. Высеянные семена следует расположить в прохладном месте, иначе резкое повышение температуры может спровоцировать вторичный период покоя. Проклюнувшиеся семена ни в какой дополнительной обработке не нуждаются.
Теплая стратификация. Семенам некоторых видов растений для прорастания недостаточно замачивания и периода холодной стратификации. Некоторые семена, например тиса ягодного, требуют последовательно периода холодной, теплой и опять холодной стратификации (в природе семена тиса всходят только через 3–4 года). Многим растениям достаточно теплой стратификации с последующим периодом холодной стратификации. Поскольку теплая стратификация требует дополнительного времени (до нескольких месяцев), желательно как-нибудь обмануть семя. Некоторые семена удается обмануть, замочив их в горячей воде (40–42 °C). Для этого семена заливают горячей водой и оставляют в ней остывать и замачиваться на сутки. После этого их отправляют на холодную стратификацию.
Надкалывание оболочки семени. Еще одним из методов стимуляции прорастания семян является надкалывание или надпиливание твердой оболочки семени. Применяется этот прием к семенам, имеющим твердую скорлупу (фисташка, олива, желуди, гингко и т. п.). При этом скорлупа надкалывается осторожно, без повреждения сердцевины, или надпиливается напильником, после чего семя замачивается в стимуляторах и высевается. Поступать так следует только со свежими семенами. Если семя хранилось в течение полугода и более, зародыш успевает глубоко погрузиться в стадию покоя, и при механическом нарушении оболочки такого семени вероятность того, что зародыш погибнет от гнили раньше, чем пробудится и начнет развиваться, очень высока.
Посев семян. После того как семена прошли предварительную подготовку, их можно высевать. Для лучшей освещенности семена следует сажать с достаточно большими интервалами. Крупные семена сажают по одному, а мелкие равномерно рассеивают, предварительно перемешав с двойной дозой мелкого сухого песка. Как правило, семена заделываются в грунт на глубину, равную двум-трем диаметрам семени, или укладываются на поверхность грунта и присыпаются слоем мелкого песка толщиной в 5–10 мм. Светолюбивые семена не присыпают! Семена, прошедшие стратификацию, следует перед посевом замочить на сутки в стимуляторах.
Для посева семян используют любой сосуд глубиной 5—10 см с дренажным отверстием для предупреждения закисания грунта. Перед употреблением сосуд моют и дезинфицируют специальными средствами, после чего тщательно промывают, чтобы удалить остатки чистящих средств.
Для посева семян следует выбирать влагоемкий воздухопроницаемый грунт. Питательность грунта не имеет большого значения при высевании, так как первые недели жизни всходы развиваются за счет питательных веществ, накопленных в тканях семени, а позже всходы, как правило, пикируются (рассаживаются) в отдельные горшочки в подходящий для данного растения грунт. Влагоемкость грунта важна потому, что пока не развилась корневая система, любое пересыхание его может привести к остановке развития семени или к гибели молодого растения. Воздухопроницаемость важна для предотвращения закисания грунта и препятствования развитию грибковых заболеваний.
Почву ни в коем случае нельзя удобрять, но необходимо продезинфицировать на пару! Стерильную почву просушивают и просеивают через сито с отверстиями менее 5 мм в диаметре. В качестве грунта для высевания семян хорошо подходят крупный песок, вермикулит, мох сфагнум. Возможно использование различных смесей, например из глинистого гранулята, верхового торфа и дробленой сосновой коры. Возможно также использование древесных опилок, хвойной подстилки (самый верхний слой почвы в хвойном лесу). Кора и опилки должны быть не свежими, прошедшими хранение около года, потому что в свежем виде они могут содержать различные токсины и смолы.
Первое время после посева следует следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания и переувлажнения. После появления всходов режим полива подбирается в соответствии с предпочтениями растения. Для растений, особо чувствительных к загниванию, в грунт можно добавить порошок фунгицида (Фундазол) или проращивать семена в сфагнуме, который обладает способностью подавлять развитие грибковых микроорганизмов.
Сосуд с высаженными семенами накрывают стеклом или прозрачной крышкой, позволяющей сохранить влажную атмосферу и обеспечивающей доступ света к семенам. Как только семена прорастут, крышку необходимо приподнять, подложив деревянный брусок, чтобы обеспечить приток воздуха. Через 2–3 дня крышку убирают совсем.
Сосуд необходимо расположить таким образом, чтобы даже в самое холодное время обеспечить к нему доступ тепла (например, у батареи парового отопления). Оптимальная температура для большинства растений – 20–25 °C (но не выше!). Семена должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за тем, чтобы почва не высыхала и не была излишне увлажненной. Как недостаток влаги, так и ее избыток губителен для семян.
Уход за всходами. Уход за появившимися всходами прост – полив, свет и обработка фунгицидами. Полив всходов осуществляется в соответствии с предпочтениями растения: влаголюбивые поливаются обильнее, засухоустойчивым растениям требуется меньший полив. При использовании хорошо воздухопроницаемого грунта риск залить растение значительно уменьшается, и даже растения, предпочитающие в природе засушливые почвы, при выращивании в таком грунте не требуют особого соблюдения режима полива – достаточно, чтобы грунт был всегда увлажнен.
Молодым всходам требуется свет. Если света недостаточно, растение будет сильно вытягиваться, станет слабым и может легко погибнуть от любого негативного фактора внешней среды. Света всходам требуется много, но лишь немногие из них успешно перенесут прямое полуденное солнце. Поэтому всходы следует расположить в светлом вентилируемом месте, желательно укрытом от прямых, особенно полуденных, лучей солнца. Раннее утреннее солнце будет полезно даже теневыносливым растениям. Если достаточно освещенного места для всходов найти не удалось, можно использовать дополнительную подсветку люминесцентными лампами.
Пока стволики молодых растений не одревеснели и растение достаточно не окрепло, требуется профилактическая обработка фунгицидами – с момента появления первых всходов и раз в 7–10 дней до тех пор, пока растения не разовьются достаточно, чтобы самостоятельно противостоять корневым гнилям. В качестве фунгицидов хорошо зарекомендовали себя такие системные препараты, как Топаз и Вектра.
Когда ростки выгонят 3–4 листка, их следует пикировать в новый горшок, наполненный свежей почвой. Ростки высаживают с шагом 3–4 см. При этом корни саженцев подрезают и углубляют в почву до уровня первой пары листков. Многократное пикирование в период от 4 до 8 недель (в зависимости от времени года) способствует формированию богатой и хорошо развитой корневой системы молодых растений. Через 6–8 недель после пикировки почву можно немного удобрить.
Сасики (черенкование)
Если нет возможности вырастить деревце из семян, то можно попытаться черенковать его. Этим способом можно пополнить свою коллекцию как лиственным, так и хвойным экземпляром – с той лишь разницей, что хвойные укореняются сложнее и гораздо дольше. В некоторых случаях черенки даже предпочтительней перед семенами, так как не всегда выросшее из семечка деревце наследует все признаки своего родителя – форму кроны, листьев, окраску.
Чем моложе дерево-донор (дайки), тем выше процент укореняемости черенков (цуги-хо). В качестве черенков используют молодые, но уже одревесневшие побеги интересующего вас экземпляра. Для черенкования можно использовать отрезанные побеги, полученные в результате формирования бонсай, пригодны молодые и гибкие (еще не одеревесневшие) стеблевые черенки длиной 5–10 см. Их следует отрезать острым ножом ниже прилистника. В нижней части черенка удаляют листья, следя за тем, чтобы не повредить кожицу.
Эту процедуру нужно проводить для каждого вида дерева в свое время. Для лиственных наиболее предпочтительным является июнь. Хвойные же дают лучший результат укоренения, если черенки брать в апреле или в сентябре. Длина черенков тоже может варьироваться от 5–15 см у хвойных до 20–30 у лиственных.
Чтобы стимулировать корнеобразование, рекомендуется поместить черенки на сутки в воду. Это способствует максимальному обводнению тканей. Глубина погружения – 1/3 – 1/2 высоты черенка. Можно добавить в воду марганцовки. Она предотвратит развитие нежелательной микрофлоры. Раствор должен быть бледно-розовым. Извлеченные из воды черенки необходимо опудрить фитогормоном. Для этих целей хорошо подходит имеющийся в продаже корневин. Можно проводить обработку препаратами на основе других регуляторов роста: индолилуксусной кислоты, янтарной кислоты, нафтилуксусной кислоты. Суточное замачивание в 0,01–0,02 %-ном растворе этих кислот повышает укореняемость в некоторых случаях до 100 %. Неплохой результат дает погружение нижней части черенка в спиртовой раствор индолилмасляной кислоты (5000 мг/л) на 5–10 секунд. При такой обработке ускоряется появление корней даже у трудноукореняемых хвойных.
Подготовленные таким образом черенки высаживают в тепличку, поливают, опрыскивают и проветривают периодически. Предпочтительно высаживать под наклоном 30–60 градусов. Это облегчает сокодвижение по стволу. У хвойных должны быть удалены все иголки на заглубляемой части черенка, у лиственных – срезаны листья.
Грунт для укоренения необходимо правильно приготовить. Под черенки используют, в принципе, такой же грунт, как и для семян. Он должен быть и легким, и питательным. Можно смешать листовую землю, перегной и речной песок в соотношении 1:1:1. А можно сделать «слоеный» – поверх питательной почвы насыпать слой речного песка в 4–6 см. Глубина сосуда должна составлять 6 см. Но во всех случаях необходимо обеспечить хороший дренаж – слой щебня или керамзита.
Сажают черенки неглубоко (от 1–1,5 см до 3–5 см) в увлажненную почву. При этом черенки высаживаются только на глубину песка. Сажают вертикально и следят, чтобы черенки не заваливались. Расстояние между саженцами зависит от их размера, но в любом случае они не должны касаться друг друга. После посадки черенков почву поливают водой и сосуд накрывают стеклом или полиэтиленовым пакетом. Как только появятся побеги, крышку приподнимают, а спустя сутки убирают совсем.
Теплички располагают в притененных местах. Через несколько недель на черенках лиственных растений появляются корни. Хвойные же будут укореняться от 4-х месяцев до года. При этом надо запастись терпением, ежедневно проверять влажность почвы, при необходимости поливать. Лучшему укоренению способствует высокая влажность воздуха и подходящая температура грунта. Оптимальная температура содержания черенков: для тропических растений – 20–25 °C, для субтропических – 14–20 °C. Также дает хороший результат периодический полив (2–3 раза в месяц) раствором корневина (упаковка 10 г на 10 л воды).
Образование молодых листьев сигнализирует о том, что корешки появились. Теперь растения необходимо ежедневно раскрывать и проветривать – приучать к другим условиям произрастания. Через 2–3 месяца окрепшие растения можно пересадить в отдельные контейнеры с почвенной смесью для конкретного вида дерева.
Торики (размножение воздушными отводками)
Это древний способ, используемый для выращивания различных видов фикусов, мирта, цитрусовых и др. С его помощью из крупного растения можно сделать бонсай (см. об этом способе выше, в главе о выборе растений).
Основой для будущего бонсай служит большое ветвистое растение с сучьями, пригодными для ствола бонсай. Диаметр сука не должен превышать 3 см. В месте отделения сучка от ствола крупного материнского растения делают надрезы.
Существует 3 способа отделения сучка:
Сделанные любым способом надрезы присыпают гормоном роста и обкладывают мхом или торфом, после чего сверху обматывают полиэтиленом. Мох и торф следует удерживать во влажном состоянии. Через 1,5–2,5 месяца, в зависимости от времени года и вида растения, под мхом или торфом прорастут корешки. Теперь сук необходимо отделить от ствола ниже того места, где проросли корешки, и осторожно высадить в сосуд, наполненный почвой. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить моховую (торфяную) обмотку. Молодое растение в течение первой недели, пока не укрепится корневая система, следует защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков. Пересаживают растение в новый сосуд только через 1 год.
Защита бонсай от болезней
Загнивание корней и меры реабилитации растений. Растение своевременно сигнализирует о загнивании корней подсыханием кончиков побегов. Просто так кончики побегов, как правило, не подсыхают. Это особенно очевидно, когда дерево покрыто листьями, – листочки сначала, как правило, буреют и засыхают, не отваливаясь. В период покоя это не так заметно, но внимательный осмотр позволит увидеть это сразу. Для вечнозеленых эти признаки можно легко обнаружить в любой сезон. Причин загнивания корней множество. Очень часто это плохой дренаж. Поражение корней морозом также может вызвать их загнивание. Причиной этого может быть и ожог корней чрезмерно концентрированным удобрением, марганцовкой. Как правило, корневой гнилью поражаются ослабленные растения.
Что же делать, если вы обнаружили признаки корневой гнили?
Невзирая на время года, растение должно быть извлечено из контейнера и его корни должны быть подвергнуты тщательному осмотру У некоторых растений (тис, самшит) здоровые корни белые, и загнившие видны сразу У некоторых видов это не столь очевидно. В сомнительных случаях нужно легонько потянуть пальцами подозрительный корешок. Если он здоров, то окажет ощутимое сопротивление попытке оторвать себя. Гнилой отвалится с легкостью. Гнилые корни должны быть решительно и радикально обрезаны до здоровой древесины. Это определить достаточно просто, так как даже темные старые корни на здоровом срезе должны быть белыми. Пораженные корни полностью удаляются. Оставшиеся обрабатываются фунгицидом (фундазол) и стимулятором (корневин). Крона обрезается в соответствие с обрезкой корней. Растение сажается в стерильно чистый песок и пребывает там до исчезновения роковых признаков.
Мучнистая роса. Иногда к середине лета листья дуба, липы и других растений покрываются белым неравномерным налетом. Это грибковое заболевание, и страдают им, как правило, растения, которые лучше не держать в комнатных условиях. Чтобы избавиться от мучнистой росы, необходимо обрабатывать растения фунгицидом.
Защита от вредителей
Бонсай, растущий в закрытом помещении, так же, как и другие комнатные растения, поражается некоторыми вредителями, подвержен нападению вредных насекомых. Борьба с такими из них, как тля, червецы и гусеницы, ведется обычными для садоводства методами. Например, опыление инсектицидами уничтожает тлю и гусениц, а опрыскивание веток и листьев метиловым спиртом, промывание их водой с мылом способствуют ликвидации червецов. Обычными способами ведется борьба с болезнями, иногда возникает необходимость изменения почвенного состава.
Тля является самым известным из всех существующих вредителей. Это мелкие насекомые, прекрасно видимые невооруженным глазом. Тля бывает нескольких цветов: желтоватая, зеленая, черная. Первый признак заражения тлей – блестящая липкая жидкость на листьях и светлые экскременты, напоминающие мелкие опилки. При обнаружении необходимо принять срочные меры. Самым простым и достаточно надежным является тщательное промывание растения мыльным раствором.
Необходимо руками протереть каждый лист и затем смыть водой. Эту процедуру нужно повторить 3 раза через 3 дня, так как цикл развития от яйца до взрослой особи у большинства вредителей 3–5 дней. Таким образом, за три обработки вы избавляетесь от всех появившихся потомков тли. Если же в вашей коллекции много растений и тля уже успела основательно расплодиться, поразив многие экземпляры, то необходимо воспользоваться ядохимикатами, которые сейчас в достаточном ассортименте продаются в магазинах. Это может быть любой инсектицид, то есть препарат, воздействующий на насекомых. Его надо покупать в аэрозольной упаковке. Применяйте очень аккуратно. Растение необходимо хорошо опрыснуть со всех сторон, накрыть полиэтиленовым пакетом и подержать под ним 30–40 минут, после чего пакет снять. Это нужно повторить 3 раза через 3 дня.
Паутинный клещ – тоже очень известный вредитель. Лист, пораженный клещом, имеет характерную неравномерную зеленую окраску. Если клещ основательно прижился, он заплетает жилки листа белесой паутиной – отсюда его название. Клещ высасывает соки из листа, после чего тот отваливается. За очень короткий срок клещ может уничтожить все растение. Профилактикой служит частое опрыскивание, так как клещ не любит повышенной влажности. Если клещ все-таки поселился на растении с достаточно большими листьями, можно обработать его любым комплексным инсектицидом. Обработка повторяется 3 раза через 3 дня. Если листья у растений мелкие, лучше обработать ядохимикатом в аэрозольной упаковке. Тем более что иногда клещ повреждает точки роста растений, и в этом случае необходимо, чтобы препарат проник в пазухи всех мелких листьев.
Белокрылка. Маленькая белая бабочка, которая тоже располагается на изнанке листа. Если вредитель не успел сильно размножиться, можно хорошо промыть листья мыльной водой. Если же бабочка успела захватить несколько растений, то лучше обработать их ядохимикатами, повторяя обработку через 3 дня. В борьбе с вредителями самое главное – терпение и регулярность обработки. С их помощью можно избавиться практически от любых вредителей.
Мучнистый червец. Насекомое образует белые пушистые «гнезда», состоящие из нескольких разновозрастных особей. При раздавливании на фоне белой пушистой шкурки появляется оранжевая жидкость. Червец поселяется в пазухах и в основаниях листьев. С червецом можно успешно бороться с помощью аэрозольных ядохимикатов трехразовой обработкой.
Щитовка. Этот вредитель располагается и на изнанке листа, и на молодых побегах в виде жестких коричневых лепешек. Лучше всего щитовку снять руками и тщательно промыть растение. Повторите эту операцию по мере появления молодых особей.
Список растений, используемых для садовых бонсай, очень велик. Это, в первую очередь, сосны, которые придают «японский» колорит любому саду или балкону, ель обыкновенная, различные туи, многочисленные интересные формы можжевельников и кипарисовиков. Из лиственных растений широко используются различные плодовые: яблони, сливы, вишни, абрикосы – они красиво цветут весной и завязывают плоды. Кроме плодовых растений, для бонсай используются березы, дубы, липы, рябины, каштаны, вязы, ивы, то есть подавляющее большинство древесной флоры средней полосы. Для более южных районов растительное разнообразие еще больше. К перечисленному уже списку там добавляются различные сосны, кедры, можжевельники и кипарисовики, а из лиственных – вечнозеленые растения, такие как самшит, бирючина (разные виды), кизильники и многие другие деревья и кустарники.
Ниже перечислены виды растений, которые могут находиться на открытом воздухе (хотя некоторые и нуждаются в защите от сильных холодов). Безусловно, список далеко не полный, но в нем представлены все основные типы бонсай. Многие растения, которые имеют сходные условия содержания и принципы формирования, представлены каким-либо одним «делегатом». Например, бонсай плодовых деревьев (вишни, сливы, яблони, абрикосы) можно в общих чертах понять на примере яблони, а листопадные лесные деревья – на примерах дуба, бука, березы, вяза. Так же дело обстоит и с хвойными. АЙВА – CHAENOMELES
Родина – Китай и Япония, в дикой природе растет небольшим ветвистым деревцем.
Виды, пригодные для бонсай:
БАРБАРИС – BERBERIS Барбарис – прекрасный исходный материал для бонсай. Уже в юности барбарис имеет шершавую кору, производящую впечатление старой. Листья у барбариса очень мелкие и по своим пропорциям относительно размеров растения хорошо подходят для миниатюрных бонсай. Преимуществом является цветение даже юных растений.
БЕРЕЗА – BETULA
Береза по внешним достоинствам должна являться идеальным материалом для бонсай. Однако это не совсем так, поскольку береза круглый год сбрасывает ветки. У бонсай это вызывает серьезные повреждения, так как первыми отмирают нижние ветви, которые являются очень важными формообразующими элементами деревца, определяющими его пропорции. Подобное отмирание ветвей является совершенно нормальным явлением для березы и ивы.
В качестве бонсай выращивают следующие виды:
Березы переносят наложение проволоки далеко не на каждую ветвь. Накладывать проволоку на тонкие нижние ветви нельзя, поскольку это может привести к их быстрому отмиранию. Проволоку накладывают только на сильные, здоровые и растущие ветви. Зимой на растении не должно оставаться проволоки. Накладывают проволоку в начале марта, а снимают в конце ноября.
БЕРЕСКЛЕТ – EUONYMUS Род объединяет около 220 видов. Название рода дано по имени мифологического божества
Листья небольшие, кожистые, гладкие, продолговато-овальные. Цветки мелкие, невзрачные, бело-зеленые. Цветет весной. Плод – коробочка красного цвета. Существуют пестролистные формы. Растет быстро.
Молодые растения
БИРЮЧИНА – LIGUSTRUM
Для выращивания бонсай подходят виды:
ВИНОГРАД – PARTHENOCISSUS
ВЯЗ – ULMUS
Для
Летом
Выкапывать и
ДЗЕЛЬКВА – ZELKOVA
Родина – Восточная Азия. Дзельква – реликтовая порода. Сохранилось 5–6 видов, произрастающих на острове Крит, в Китае, Японии и Корее. Для бонсай чаще используют вид:
ДУБ – QUERCUS Дубы в качестве бонсай практикуют уже долгое время. Тем не менее, сформировать бонсай из дуба сможет далеко не каждый, так как листья у дерева крупные, а придать гармоничную форму стволу и ветвям не так-то просто. Чтобы листья казались более изящными, а все дерево выглядело гармоничным, бонсай из дуба должен иметь высоту минимум 70 см. Для бонсай используют такие виды дубов:
ЕЛЬ – PICEA
Для формирования бонсай особенно подходят выросшие в природе ели из высокогорных районов, где растения растут очень медленно и развивают красивые мощные стволы. Ели не очень подходят для новичков, поскольку чтобы получился естественный бонсай, необходимо выполнить много мелкой детальной работы. Как бонсай выращивают виды:
КЛЕН – ACER Кленов насчитывается 150 видов. У них различные листья, окрашивающиеся осенью в багряные краски. Клены светолюбивы, однако могут выращиваться и в тенистых местах. Они являются отличным материалом для бонсай, так как хорошо переносят обрезку, формирование при помощи проволоки, а также устойчивы к неблагоприятным экологическим условиям. Благодаря своей красоте они высоко ценятся, главным образом в Японии, где существует обычай любоваться осенью склонами, поросшими кленами, их красочным разнообразием.
В европейских условиях для выращивания кленов в качестве бонсай пригодны:
Широко распространен в Центральной Европе. Очень красив осенью благодаря желто-оранжевой окраске листвы. Ни одно из произрастающих у нас лиственных деревьев не подходит для формирования бонсай так хорошо, как клен полевой. Из него можно формировать практически все возможные формы и стили бонсай высотой от 10 см до 1 м. Поддержание небольших размеров листьев осуществляется размещением растений на солнечном месте. Идеальным для формирования бонсай является растение с толщиной ствола в палец у основания корней. У таких молодых растений еще относительно легко корректировать и исправлять форму ствола.
ЛИСТВЕННИЦА – LARIX Лиственница – одно из немногих хвойных растений, которое сбрасывает на зиму хвою. Доживает до 350–400 лет. Известны разновидности лиственницы, живущие до 500 лет.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК – JUNIPERUS
Естественной формой роста можжевельника является колонновидная или кустистая. Экземпляры можжевельника со стволом толщиной в руку нередко имеют возраст от 200 до 300 лет при высоте 4–6 м.
Для бонсай используют виды:
Можжевельник обыкновенный
ПИХТА – ABIES
Очень много пихтовых лесов в Западной Сибири и на севере Америки. По преданию, из древесины пихты был построен знаменитый троянский конь, в котором данайцы проникли в легендарную Трою и разрушили ее. Пихта считается хвойным деревом, но у пихты не хвоинки, а листья, они узкие, 1,5–2 мм, и плоские. Листья у пихты не колючие, а мягкие и шелковистые. Семена пихты снабжены крыльями и разносятся ветром.
Пихту разводят в виде бонсай, наиболее популярны виды:
САМШИТ – BUXUS
Родина – Китай. Вечнозеленый кустарник с мелкими продолговатыми листьями и светло-бежевым бороздчатым стволом. Желтовато-зеленые соцветия неприметны; цветение обильное. Это садовый бонсай. Лишь немногие экземпляры переносят длительное содержание в домашних условиях. Только большие знатоки бонсай смогут иметь у себя дома это растение, новичкам с самшита начинать не стоит.
Род вечнозеленых кустарников или деревьев. Листья супротивные, цельные, цельнокрайние. Цветки мелкие, однополые, с одним или несколькими прицветниками и 4–6-листным околоцветником, собраны в головчато-колосовидные пазушные соцветия (обычно из одного пестичного цветка и окружающих его многочисленных тычиночных). Плод – трехгнездная коробочка, при созревании растрескивающаяся и разбрасывающая черные блестящие семена.
В роде до 70 видов, произрастает в Юго-Восточной и Восточной Азии, Средиземноморье (включая Кавказ), в при-атлантической Европе, Вест-Индии, на островах Сокотра и Мадагаскар, а также в Африке.
Для бонсай используют виды:
СОСНА – PINUS С сосной мы встречаемся почти во всех поясах умеренного климата. Стволы сосен очень живописны. Кора часто покрыта чешуей и очень декоративна. У некоторых видов она имеет серую или почти черную окраску и поэтому пригодна для композиции с другими деревьями, кора которых имеет более светлый оттенок. Хвоя сосны плотная, сверху темно-зеленая, снизу сизоватая, по краям зазубренная. Хвоинки держатся на дереве три года, затем желтеют и опадают.
Известны 100 видов сосны. Для бонсай в европейских условиях пригодны такие виды:
Коллекционерам бонсай из сосны необходимо запастись большим терпением. Для того чтобы сформировать из сосны достойный внимания бонсай, требуется как минимум 8–10 лет.
У сосен с мелкой хвоей необходимо более внимательно осматривать ствол, потому что многие сортовые формы прививаются и поэтому имеют некрасивый ствол. Среди низкорослых видов и карликовых форм сосен имеются сорта с экзотической окраской хвои, зелено-голубой или золотисто-желтой (как
В распоряжении коллекционеров бонсай имеется множество подходящих видов произрастающих в Европе сосен. Чтобы лучше изучить материал, для начала разумнее всего использовать растения из питомника, поскольку они имеют хорошо сформированную и компактную корневую систему. У растений, найденных в природе, всегда имеется один доминантный стержневой корень, который бывает не так-то легко отделить. Проходят годы, прежде чем такое растение удается посадить в невысокий контейнер для бонсай. Сосны из питомника, напротив, можно сразу же высадить в крупные контейнеры. При выборе сосен необходимо обращать внимание на то, чтобы основание ствола имело коническую форму.
Накладывать проволоку на ветви и изгибать их у сосны обыкновенной можно круглый год. Если необходимо согнуть ствол и толстые ветви, наилучшим временем для наложения проволоки является период с декабря по март, когда у сосны слабое сокодвижение и ее древесина более мягкая. Если для формирования бонсай предусмотрены сильно изогнутые формы, накладывать проволоку можно уже на первом году жизни сеянца. В этом случае действуют следующим образом: на стволик накладывают относительно толстую проволоку и сильно изгибают его в нескольких местах. Через год проволока врастает в кору. Однако у такого молодого растения внешнего вида она не портит. Теперь форму растения снова фиксируют, делая изгибы еще более сильными. Наложенную проволоку оставляют на растении до того момента, когда ее еще можно будет снять, не повреждая при этом само растение. У старых сосен проволоку накладывают только на ветви и на верхушку ствола, корректируя их форму. У взрослых сосен ствол и ветви утолщаются очень медленно, поэтому необходимо не допускать врастания проволоки в кору. Вросшая в кору спиралевидно наложенная на ствол и ветви проволока оставляет после себя рубцы, которые остаются заметными долгие годы. У молодых растений следы от проволоки зарастают за 3–5 лет.
Ветви у сосен можно обрезать с сентября по апрель, верхушки веток и побегов – круглый год. Незначительное истечение смолы из ран вреда растению не приносит. Почки у сосны прищипывают в исключительно редких случаях, поскольку при прищипывании точки роста на старой древесине не образуются новые почки. Регулировать рост побегов можно с помощью полного срезания почек кончиками ножниц. Эту процедуру повторяют каждые 3–4 года.
ЯБЛОНЯ – MALUS
Род листопадных деревьев и кустарников. В роде около 150 видов. Декоративные виды имеют средние размеры дерева и кроны и обладают пышным цветением и небольшими плодами, что превращает их в идеальный объект для превращения в бонсай. Наиболее популярные из них:
Уроженка Северной Европы. Выделяется своей силой и маленькими плодами.
Можно найти этот вид в районах с умеренным климатом Северного полушария; выращивается для получения сочных плодов. Очень быстро растет и имеет цветки розоватого или белого цвета.
Уроженка Японии. Есть много разновидностей, представляющих своеобразные качества этой яблони, в частности обладающих листвой разных оттенков ярко-красного (пунцового) цвета.
В отличие от садовых, комнатные бонсай не требуют обязательного пребывания на открытом воздухе и очень холодной зимовки. В качестве «интерьерных» бонсай выращивают тропические и субтропические растения – как древесные (гранат, цитрусы), так и привычные комнатные суккуленты (толстянка, молочай). Летом их неплохо бы тоже выносить на свежий воздух.
БУГЕНВИЛЛИЯ – BOUGAINVILLEA
Произрастает в тропических районах Бразилии; растет на каменистых местах. Так как бугенвиллия относится к лианам, очень трудно сохранить ее древовидную форму и добиться при этом цветения. В качестве бонсай выращивается:
Вьющаяся или лазающая одревесневающая лиана с голым, иногда шиповатым стеблем. Ствол с годами приобретает светло-бежевую окраску. Листопадное растение. Листья очередные, короткочерешковые, овальные, гладкие. Цветки окружены 2–3 крупными листовидными лиловыми, оранжевыми или розовато-красными прицветниками.
ГИБИСКУС – HIBISCUS ROSA SINENSIS
Родина – тропическая Азия, Южный Китай.
В качестве комнатного бонсай выращивают разновидности:
В период роста регулярно
ГРАНАТ – PUNICA GRANATUM
Вечнозеленое или листопадное дерево или кустарник из Средиземноморского региона с супротивными, сидячими, ланцетовидными или овальными кожистыми листьями. Побеги прямостоячие, обильно ветвящиеся, часто оканчиваются колючками, кора серовато-бурая. Цветки одиночные, крупные, ярко-красного цвета, с короткими столбиками – стерильные (не дающие плодов), с длинными – плодущие. Плод – ягодообразный, так называемая гранатина.
КАЛЛИСТЕМОН – CALLISTEMON
Родина – Юго-Восточная Азия, Австралия, Тасмания и Новая Каледония. В природе насчитывают около 25 видов, которые представлены небольшими вечнозелеными деревцами либо кустарниками с очерченными, большей частью ланцетными, жесткими листьями серовато-зеленой окраски. Своим названием каллистемон – дословно «красивотычиночник» – обязан густым красивым соцветиям. Оно произошло от греческих слов
В качестве комнатных бонсай выращивают два вида:
В
КИПАРИС – CUPRESSUS Для бонсай используют
МИРТ – MYRTUS
Мирт – быстрорастущее дерево, поэтому может быть рекомендован начинающим любителям бонсай. Прекрасно подходит в качестве комнатного бонсай:
МОЛОЧАЙ – EUPHORBIA
Для бонсай наиболее пригодны:
РОЗМАРИН – ROSMARINUS
Вечнозеленые кустарники с прямыми восходящими, реже распростертыми ветками. Листья почти сидячие, кожистые, линейные, с завернутыми краями, снизу беловойлочные. Цветки с голубоватым (редко розовым или белым) двугубым венчиком, длиной 10–12 мм, собраны в кистевидные пазушные соцветия. В роде 1–3 близких вида, растущих в Средиземноморье. Из листьев и цветущих побегов получают эфирное масло, применяемое в парфюмерии и медицине. Цветки и листья используют в кулинарии, для ванн и как инсектицид. Розмарин лекарственный культивируют в Европе ради ароматичного масла и как декоративное растение.
САГЕРЕЦИЯ – SAGERETIA
Плохое аэрирование корней приводит к появлению мучнистой росы. Сагерецию часто поражают белокрылки.
СОСНА – PINUS
Кора у сосны очень толстая и уже в юности шершавая и потрескавшаяся. Даже небольшие молодые бонсай из сосны чрезвычайно выразительны и эффектны благодаря своему шершавому стволу и декоративной хвое. В комнатных условиях выращивают две разновидности теплолюбивой средиземноморской сосны: Пинию (сосну итальянскую) и сосну Алеппо (морскую сосну).
Пиния относится к немногим хвойным породам деревьев, которые в состоянии перенести содержание в домашних условиях, по крайней мере, некоторое время. Удовлетворительную форму деревца можно получить только в том случае, если оно в период роста находится на открытом воздухе, а зимой содержится в прохладном месте, где рост приостанавливается.
У сосны Алеппо при помощи проволоки искривляют ствол с целью придания ему естественного изогнутого вида. Для получения очень сильных изгибов ветвей и ствола проволоку необходимо накладывать с января по март. Первое наложение проволоки проводят очень рано (на 2 году жизни растения). Для этого стволики должны быть как можно более тонкие и длинные, чтобы их можно было легко изогнуть в нужных местах. У таких молодых растений проволока должна сильно врастать в кору. Благодаря этому сформированные изгибы ствола и ветвей не будут распрямляться. Через 3–4 года сосну Алеппо обрезают на нужной высоте.
ФИКУС – FICUS
Тропическое вечнозеленое дерево, вполне пригоден в качестве бонсай. Отличное дерево для начинающих. Рекомендуемые виды – невысокие, мелколистные:
Культурное растение, широко распространенное в Средиземноморском регионе, произрастает как кустарник или небольшое дерево, отличается чрезвычайно длинными ветвями, которые сгибаются под тяжестью собственного веса. Ствол остается гладким даже у старых растений. Ветви в молодом возрасте уже достаточно толстые. Весной появляются крупные 3–5-пальчатолопастные листья, располагающиеся на ветвях поочередно. Соцветия округло-грушевидной формы; соплодия известны как инжир, винная ягода. Инжир является листопадным растением: зимой он сбрасывает свою листву. Растение имеет крупные листья, но пригодно для формирования бонсай. По мере разветвленности кроны происходит уменьшение размеров листьев, поэтому при достаточной высоте деревце бонсай выглядит пропорциональным.
Вечнозеленое дерево с кожистыми очередными листьями. Соплодия зеленые, шаровидной формы, по мере созревания становятся желтыми или фиолетовыми, несъедобные. Фикус мелкоплодный можно рекомендовать даже новичку: растение имеет мелкие листья и легко поддается формированию в качестве комнатного бонсай.
Произрастает в Африке, характеризуется мелкими темно-зелеными листьями, похожими на листья самшита, с гладкими краями и притуплённой верхушкой. Ствол и ветви этого вечнозеленого растения покрыты темно-коричневой корой. Соцветия, зачастую весьма многочисленные, сидящие в пазухах листьев, дают вначале зеленые, а затем красновато-коричневые небольшие соплодия, которые не очень приятны на вкус. Фикус самшитолистный с мелкими листьями хорошо подходит для формирования бонсай.
Формирование инжира затруднено из-за толстых ветвей и крупных листьев. Тем не менее возможны все японские стили бонсай. Ранней весной, перед появлением новых листьев, следует сильно укоротить все побеги предыдущего года. Ветвление начинается только тогда, когда срезается верхушка побега. Места обрезки следует обработать для того, чтобы воспрепятствовать высыханию оставшихся почек и проникновению инфекций. Следующую обрезку рекомендуется выполнять при длине побегов до 10 см. Старые ветви разрешается удалять в любое время года. Однолетние ветви легко принимают нужное положение при помощи проволоки. Более старые ветви становятся хрупкими, поэтому для изменения их формы целесообразно применять натяжные приспособления, позволяющие сохранить кору неповрежденной.
Ветви фикуса самшитолистного по сравнению с другими видами этого рода плохо сохраняют свою пластичность. При формировании следует сократить интервал между процедурами обрезки. Одно– и двухлетние побеги формируют с помощью проволоки, более старые ветви фиксируют в нужном положении, применяя натяжные приспособления. Обрезка выполняется при длине побегов 5–10 см. В зависимости от желаемой окончательной высоты бонсай оставляют от одного до пяти листьев.
ЦИТРУС, АПЕЛЬСИНОВОЕ И ЛИМОННОЕ ДЕРЕВО – CITRUS
Род цитрусов насчитывает около 30 видов вечнозеленых деревьев и кустарников, произрастающих во всех субтропических областях, где они на протяжении многих тысячелетий культивируются благодаря своим съедобным плодам. Речь идет о небольших вечнозеленых деревьях, на колючих побегах которых расположены кожистые остроконечные листья. На побегах текущего года появляются белые душистые цветки, из которых образуются известные всем плоды. У растения крупные листья, поэтому минимальная высота бонсай должна составлять 50 см. Если вы хотите получать на цитрусовом деревце плоды, советуем выбрать для этих целей такие сорта, которые дают некрупные плоды.
Акадама
Ара-каватё
Ара-ки
Банкан
Бонкэй
Бонсэки
Бундзин
Бундзинги, или бунджинги
Гобо-нэ
Гобо-цути
Дайки
Дзин, или джин
Дзю-син
Дзю-сэй
Икада
Икадабуки
Исидзуки
Йосэ-уэ
Кабудати
Кандзю
Каннуки-эда
Кансуй
Карикоми
Кокэдзюн
Ко-эда
Куро-цути
Курума-эда
Кэнгай
Кэсё-цути
Кэто-цути
Мамэ-бонсай
Мидзу-гирэ
Мидзу-гокэ
Ми-момо
Мисё
Мисё-момо
Мойо-ги
Мэйбоку
Мэ-цуми
Недзикан
Нэагари
Нэ-бари
Нэ-дзаси
Нэку
Нэцуранари
Оки-гоэ
Ояки
Робоку
Сабамики
Сайкэй
Санкан
Сасики
Сасихо
Сёки
Сёкидзёдзю
Сёхаку
Сёхин-бонсай
Син-нуки
Син-эдакири
Содзю
Сокан
Суйбан
Суйсэки
Сэйси
Сэнтэй
Сякан
Сяримики
Тангэй
Татиагари
Татики
Тёккан
Токонома
Торики
Торики-момо
Тотёси
Тэкисин
Уэкаэ
Узки
Фукинагаси
Хакари
Хамидзу
Ханкан
Хан-кэнгай
Хариганэкакэ
Хасё
Хатиуцури
Хатицэ
Хоки-дати
Хонбати
Цуги-хо
Цугики
Эда-бари, или эда-бури
Эда-дзаси
Эда-дзин
Эда-кири
Эда-нуки
Эда-суки
Эда-ути
Ямадори
Ямадори-ситатэ (Yamadori-shitate) – см. Сёки.
ЛИТЕРАТУРА
Бонсай. Выращивание и уход: Справочник. – М., ACT, 2002.
ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
http://www.bonsai.ru / Самый полный и лучший ресурс о бонсай в рунете. Рекомендации по уходу. Обзор стилей.
http://www.bonsaiforum.msk.ru/forum/ Большой форум по обмену практической информацией о бонсай.
http://www.bonsaitreetutorials.com/ Информация о деревьях бонсай. Имеются видеоматериалы.
http://www.bonsay.info Сайт о бонсай и миниатюрных ландшафтах.
http://www.bonsai.net.ru/ Сайт Егора Кучерова. Очень интересный сайт о бонсай.
http://mybonsai.narod.ru/ Сайт Сергея Суровцева. Много ценной информации.
http://www.bonsaitreeforums.com/ Bonsai Tree Forums.
http://www.livejournal.com/community/ru_bonsai/ Бонсай в «Живом журнале».
http://www.bon-sai.ru/flashindex.html Хороший сайт о бонсай.
http://www.bonsaiinformation.com/ Сайт Крейга Кассинса о бонсай. Ценная информация для новичков и мэтров «бонсайного дела».
http://www.orlandobonsai.com/ Сайт о бонсай с великолепной галереей.
http://personal.telefonica.terra.es/web/rafamonjegarcia/galeriacl.htm Персональная страничка Rafamon Je\'Garcia.
http://www.treeland.ru / Подробный сайт о бонсай.
И еще несколько достойных ресурсов:
http://bonsai.pagina.nl/
http://walter-pall.de/galerie.htm
http://www.shohin-europе. com/links.html
http://www.shohin-bonsai.org/index – e.htm
http://www.suiseki.com/links/index.html
http://home.eduhi.at/teacher/arts/about.htm
http://www.bonsaiweb.com/
http://www.bonsaisite.com/
Япония:
http://japaneseforum.ru/
http://www.livejournal.com/community/all_japan/
http://www.japon.ru/ Журнал Japon.ru
http://www.japantoday.ru/ Журнал JapanToday.ru
http://www.ay.ru/japan/ Японский сервер.
http://202.223.183.4/Национальный музей города Киото.
http://www.japanesegifts.com/culture.htm Сайт о Дзэнских садах.
Примечания
1
Русское написание японских терминов приведено в транскрипции Е. Д. Поливанова.