Телевизионная антенна — глаза и уши вашего члена семьи по имени Телевизор. Здоровье и самочувствие этих органов восприятия во многом определяют и нормальное состояние работоспособности телевизора, да и ваше личное настроение в целом. Насколько это так, иллюстрирует классический, не вызывающий сомнений пример: пусть у вас будет самая совершенная супермодель телевизора японского-производства, но не лучшая по конструкции или своему состоянию (без профилактических осмотров) антенна — и телевизор никогда не обеспечит такого качества просмотра передач, на которые он способен. И наоборот, работа даже среднего по качеству российского экземпляра телевизора, в том числе и черно-белого, но с правильно подобранной и хорошо выполненной антенной, может стать предметом удовольствия, а значит, хорошего настроения у вас, ваших близких и друзей, включая, не смейтесь, домашних животных. Лично у меня был кот, который очень любил, когда включался телевизор на просмотр хоккейных матчей (и только!). Он тут же укладывался на телевизор с блаженным видом. Его привлекало не только тепло (телевизор при работе нагревается — это естественный сопутствующий процесс), он при этом свешивал морду над экраном и лапой с удовлетворением пытался уцепить быстро мелькающую шайбу.

«Ну и что?» — спросите вы. Однако если и посмотреть на этот эпизод с технической точки зрения, то маленькая по размерам и к тому же быстро перемещающаяся шайба на экране телевизора может быть заметна только при качественном изображении, а это невозможно без хорошей антенны, обеспечивающей нормальный сигнал и как следствие высокую четкость картинки.

Так что надо сделать, чтобы из имеющихся под рукой материалов получить наилучшие результаты работы телевизионной антенны? Об этом мы и расскажем в предлагаемом ниже материале.

Распределение частотного диапазона для телевизионного вещания

Телевизионным передатчикам (вещательным станциям) в соответствии с решениями международного консультативного комитета по радиосвязи (МККР) для работы в эфире выделены определенные участки — диапазоны. Полосы их частот (для стран СНГ) показаны в табл. 1.

Частоты, на которых работают телевизионные передатчики 1—12 каналов, по длине волн электромагнитных колебаний относят к участку метровых волн (MB). Частоты каналов выше 21 — к дециметровым (ДМВ). У нас в стране пока используют каналы не выше 41. Частотное распределение по каналам показано в табл.2.

F_из — несущая частота изображения;

F_зв — несущая частота звукового сопровождения;

F_cp — средняя частота канала;

λ_ср — средняя длина волны электромагнитных колебаний канала.

Желающие, при необходимости, продолжить приведенную таблицу до 81 канала (полоса 950…958 МГц) могут сделать это самостоятельно и без труда, так как каналы ДМВ имеют регулярную структуру без частотных разрывов.

Необходимость выделения и использования участка ДМВ продиктована развитием сети телевизионного вещания и увеличением числа станций, работающих в одном регионе и соседних регионах. Двум станциям с частотами соседних каналов (например, 4 и 5, 9 и 10) в одном или смежных регионах работать не удается из-за сильных взаимных влияний (помех) друг на друга. Исходя из этого, с большим трудом в пределах метровых участков можно распределить семь станций (каналы 2 и 3, 5 и б по своим частотам не являются смежными), несмотря на то, что число каналов 12.

Но ведь любая жизнеспособная система всегда подразумевает непременное развитие, а для вещания — это не только повышение качества передач, но и увеличение числа каналов. Вот и возникла необходимость освоения новых каналов, хотя это и сопряжено с дополнительными (и порой немалыми) затратами, усложнением приемной техники. И действительно, сегодня практически во многих городах ДМВ участок уже интенсивно используется. Телезрители г. Москвы и области уже давно привыкли и успели полюбить программы санкт-петербургской телевизионной студии, которые в эфире передаются по 33-му каналу. Примерно год назад 24-й канал был задействован как технический канал для ретрансляции программ всемирных новостей CNN (без перевода). Сейчас уже ведутся пробные передачи передатчиком небольшой мощности на 27-м канале, а в газетах уже появились сообщения о перспективе задействования в ближайшие годы каналов 49 и 51. Так что будущее телевизионного вещания за ДМВ каналами из-за существенно большей емкости этого диапазона.

Разновидности телевизионных антенн и их особенности

Главная цель использования телевизионной антенны — принять сигнал от телевизионного центра и в качественном виде передать на вход телевизионного приемника. Здесь под качеством подразумевают обеспечение достаточной амплитуды (или мощности) сигнала и необходимой полосы частот в выбранных рабочих участках диапазонов приема.

Но ведь условия работы для различных передатчиков, регионов, различной приемной техники отличаются существенно. Поэтому и телевизионные антенны приходится применять разнообразные.

Основной вариант подразделения антенн по принципу их работы и полосе рабочих частот. Поскольку антенны отличаются и по своим электрическим параметрам — величине усиления, направленных свойств, защищенности от побочных излучений, волнового сопротивления и других, — то антенны в отдельных необходимых случаях могут классифицировать по параметрическим критериям.

Но очень часто, особенно в радиолюбительской среде, антенны подразделяют по конструкционным особенностям. Оно не совсем точно с точки зрения принципа работы антенны, но достаточно удобно и характерно в смысле отличительных особенностей конструкции и сопутствующих им свойств. Поскольку наше повествование предназначено для начинающих радиолюбителей и домашних мастеров, многие из которых не владеют знаниями основ теории антенн и распространения радиоволн, поэтому мы позволили себе всю последующую классификацию (подразделение на группы) проводить по конструкционным особенностям телевизионных антенн.

По принципу действия различают следующие виды антенн.

Полуволновой вибратор. Это самая простейшая антенна. Однако она в качестве одного из элементов фигурирует в составе более сложных конструкций, и относительно этой антенны указывают сравнительные электрические параметры всех остальных, более сложных конструкций. Вот почему важно в полной мере знать свойства и параметры антенны данного вида.

Полуволновым вибратором называют по той причине, что линейная его длина равна половине длины волны электромагнитных колебаний на рабочей частоте канала.

По конструкционному признаку этот вид антенн разделяют на линейный вибратор (рис. 1, а), петлевой вибратор (рис. 1, б) и частотно-независимый (рис. 1, г).

Рис. 1. Полуволновой вибратор:

_{а) линейный вибратор; б) петлевой вибратор; в) крепление петлевого вибратора на основании; г) частотно-независимый вибратор}

Линейный вибратор отличается самым простым устройством, имеет волновое сопротивление 75 Ом и узкую полосу пропускания — в пределах одного телевизионного канала.

Петлевой вибратор несколько сложнее по своей конструкции и имеет сопротивление, близкое к 300 Ом. Вроде бы это не очень удобно (входное сопротивление телевизионного приемника и используемого для подключения к нему телевизионного кабеля равно 75 Ом), но, несмотря на это, у него имеется несомненное достоинство — в средней точке верхней половины вибратора электродвижущая сила (ЭДС) сигнала равна нулю — на рис. 1, в эта точка обозначена буквой О, — что позволяет использовать эту точку при монтаже для соединения с другими элементами и заземлением. Кроме того, петлевой вибратор несколько более широкополосен. Оба эти свойства активно и целенаправленно используют в многоэлементных конструкциях антенн.

Частотно-независимый вариант антенны (веерный вибратор) еще сложнее, но возможность работать одновременно во всех 12 каналах метрового диапазона обеспечил этому варианту широкое распространение.

Все варианты полуволнового вибратора обеспечивают прием сигналов в горизонтальной плоскости с двух направлений, перпендикулярных линии расположения вибратора. Только у широкополосного вибратора направленные свойства несколько более выражены в сторону сближения вибраторов.

«Волновой канал». Многоэлементная антенна (рис. 2) может содержать от 2 до 13 и более вибраторов (чаще 3–7). Основной элемент — активный вибратор А (рис. 2, а). В любой конструкции антенн данной группы он всегда один и полностью повторяет устройство петлевого вибратора.

Рис. 2. Антенны типа «волновой канал»:

_{а) трехэлементная антенна, б) пятиэлементная антенна, в) семиэлементная антенна, г) одиннадцатиэлементиая антенна, д) прием сигналов вертикальной поляризации.}

Перед активным вибратором (со стороны расположения принимаемого телецентра) и за ним располагаются дополнительные элементы. Элементы перед активным вибратором называются, не удивляйтесь, директорами (рис. 2, б). Их может быть несколько. Основное назначение этих вибраторов — уловить сигналы телецентра и переизлучить в сторону вибратора. Чем больше директоров, тем большая мощность сигнала переизлучается в сторону активного вибратора и тем большим коэффициентом усиления обладает антенна, казалось бы, давайте сделаем бесчисленное множество этих директоров, и по своим направленным свойствам никаких других антенн больше не потребуется! К сожалению, увеличение числа директоров увеличивает не только направленные свойства антенны, но и ее длину и массу. И при конструировании антенны «волновой канал» наступает такой момент, когда добавление следующего директора длину и массу увеличивает сравнительно сильнее, чем направленные свойства антенны.

Существует некоторая целесообразность наращивания числа директоров — в I диапазоне их ограничивают 2–3 (Рис. 2, а и 2, б), во II — 3–5 (рис. 2, в), в — 5—11 (рис. 2, г), в IV — как правило, не более 24.

Элемент, расположенный за активным вибратором, называют рефлектором — Р.

Это слово и термин, по всей вероятности, знакомо всем. Да, это отражатель. Отражатель сигнала в сторону активного вибратора и, значит, тоже способствующего улучшению направленных свойств конструкции антенны.

Рефлектор в конструкции антенны тоже один. Но зато он может быть в виде одного вибратора (рис. 2, а) или нескольких (рис. 2, в). Если вибраторы расположены относительно друг друга на расстоянии не более 0,1λ, то такую систему рефлекторов называют рефлекторной решеткой. Элементы антенной решетки часто располагают в одной плоскости — такой вариант размещения более прост в конструкционном плане. Но лучший вариант размещения элементов рефлекторной решетки с точки зрения улучшения приемных свойств антенн — параболическая образующая. В этом случае активный вибратор находится в фазовом центре отраженной от рефлектора волны — создается эффект фокусирования, знакомый многим по фокусированию оптических лучей выпуклыми линзами, что в еще большей степени повышает уровень принятого сигнала. Однако конструкционное исполнение такого варианта рефлектора сложнее, поэтому применяется в основном только для работы в высокочастотных каналах дециметрового диапазона, где геометрические размеры конструкций антенн много меньше.

Поскольку от рефлектора и директоров телевизионный сигнал непосредственно к телевизору не снимают, то эти вибраторы в конструкциях антенн называют пассивными.

У рефлектора есть еще одно назначение — защитить активный вибратор от сигнала, приходящего сзади (такое возможно при наличии телецентра, ретранслятора с противоположной стороны или при отражении сигналов от каких-либо объектов, расположенных сзади антенны). Таким образом, рефлектор представляет собой пространственный экран (особенно выраженный у рефлекторной решетки) и тем самым повышает помехозащищенность для нежелательных воздействий.

Помехозащищенность от сигналов, источник которых находится под некоторым углом со стороны телецентра, можно обеспечить увеличением числа директоров до разумных пределов. В этом случае угол раскрыва направления наилучшего приема уменьшается, что позволяет оставить за пределами данного угла источники мешающих сигналов.

Данный вид антенн можно применять и для приема телевизионных станций с вертикальной поляризацией волн. Для этого достаточно повернуть стрелу антенны с расположенными на ней активными и пассивными элементами на 90°, как показано на рис. 2, д.

Рамочная антенна. Появление телецентров с вертикальной поляризацией излучения сигнала (вертикальное направление вектора электрической составляющей электромагнитных колебаний), как было сказано выше, требует изменения ориентировки типа волновой канал в пространстве. Это нетрудно сделать (при определенных условиях), когда антенну только устанавливают на мачту. Но если в регионе работают несколько передатчиков (возможно, одного и того телецентра) с различной поляризацией, то изменять положение антенны на высоте 5…10 м, а то и выше, каждый раз при переходе приема с одной программы на другую, согласитесь, мало кому доставит удовольствие. Придется иметь несколько антенн со всеми вытекающими отсюда проблемами по усложнению конструкции согласования и коммутации.

В этой ситуации вам на помощь придет рамочная антенна, показанная на рис. 3. Некоторые радиолюбители называют ее еще «квадрат», но это уже дело вкуса.

Рис. 3. Рамочные антенны:

_{а) двухэлементная антенна, б) симметрирующее устройство рамочной антенны, в) рамочная антенна диапазона ДМВ}

Если к активному вибратору рамочной антенны внимательно присмотреться, то нетрудно увидеть, что это тот же самый петлевой вибратор, но с раздвинутыми горизонтальными элементами. Благодаря этому вибратор снова стал иметь сопротивление 75 Ом. Но при этом рабочий диапазон оказался несколько более расширенным и с более равномерной отдачей на всех частотах в пределах рабочего канала.

Но появилось и новое достоинство конструкции антенны — вертикальные соединительные линии (вертикальные части рамки) работают как активный элемент при вертикальной поляризации излучения сигнала. Таким образом, такую антенну очень удобно использовать при работе с сигналами телецентра, имеющими различную поляризацию, — и при этом не требуется пространственного перемещения антенны. Тот, кто уже воспользовался этим свойством антенны, подтвердит, как удобно иметь такую конструкцию.

Рамочная антенна по конструкционному исполнению может быть выполнена в виде одного активного вибратора, двухэлементной (рис. 3, а) — активный вибратор с рефлектором, трехэлементной — активный вибратор с директором и рефлектором. Антенны с большим количеством элементов, как правило, не конструируют.

На рис. 3, в показана двухэлементная широкополосная рамочная антенна для диапазона ДМВ. Эта конструкция имеет очень малые размеры, поэтому ее очень удобно выполнять в виде настольной конструкции. Но это не значит, что невозможен вариант ее расположения вне помещения.

Зигзагообразная антенна. Этот вид антенны назван по своему внешнему виду и способу изготовления многоэлементного вибратора (антенного полотна). Впервые антенна была предложена К.Харченко и изготовлялась из длинного (безразрывного) проводника, укладываемого зигзагом по опорам крестообразной мачты (рис. 4, в). Впоследствии, по мере накопления опыта, совершенствования и модернизации конструкции, антенну стали изготовлять и из других материалов и даже видоизмененной по форме — треугольные и кругообразные вибраторы.

Как видно из схемы (рис. 4, а), антенны, проводники контуров антенного полотна находятся как бы один в другом, а значит, имеют различную длину. Отсюда одна из характерных особенностей данного вида антенны — при достаточно высоком коэффициенте усиления существенно большая полоса пропускания. Даже в метровом диапазоне возможно построение конструкции для работы в 1—5-м и 6—12-м каналах.

И еще одно достоинство конструкции. Она обладает сопротивлением в точке питания 75 Ом, что позволяет без каких-либо дополнительных приспособлений подключать в точках питания 75-омный радиочастотный кабель Фидера (снижение к телевизору).

Конструкцию зигзагообразной антенны можно выполнить и из трубок или пластин металла (рис. 4, б), а для повышения направленных свойств применить рефлектор в виде рефлекторной решетки.

Рис. 4. Зигзагообразные антенны:

_{а) зигзагообразная антенна из гибких проводников; б) зигзагообразная антенна из трубок с рефлектором; в) антенна типа «паутинка»; г) двойная треугольная антенна}

Оба представленных варианта антенны в самой верхней и самой нижней точках имеют нулевой потенциал, что может оказаться удобным для введения каких-либо дополнительных элементов, например элементов крепежа, громозащиты.

Отметим существующие в настоящее время модификации антенн. Стремление к компактности и снижению расхода материала отразилось на том, что некоторые радиолюбители стали использовать неполную зигзагообразную антенну, а только нижнюю ее половину (на рисунках этот вид антенн не показан, так как он имеет точно такую же структуру). Это не отразилось на широкополосности и способе согласования. Правда, несколько снизило коэффициент усиления, но использование такой разновидности конструкции не на пределе зоны уверенного приема вполне оправданно.

Другая разновидность модификации, по образному выражению некоторых радиолюбителей «паутинка», показана на рис. 4, в. Особенность этой конструкции — большая полоса пропускания. Поэтому она может быть использована для приема сигналов во всех двенадцати каналах метрового диапазона. Но конструкция обладает несколько меньшим коэффициентом усиления на низкочастотных каналах 1,1…1,3, на высокочастотных — 2…2,2.

Вариант неполной зигзагообразной антенны, показанной на рис. 4, г, называется двойной треугольной антенной (тоже по внешнему виду). Она состоит из двух треугольных рамок, соединенных между собой. Способ изготовления этого варианта может быть таким же, как у полных зигзагообразных антенн, — из проводников или из трубок и пластин. Для улучшения направленных свойств и помехозащищенности возможно применение рефлекторной решетки.

Логопериодическая антенна. Еще одним видом широкополосной антенны с высоким коэффициентом усиления является антенна с логарифмической периодичностью параметров (ЛПА). Такие конструкции радиолюбители используют уже не одно десятилетие, поэтому существует несколько их разновидностей, хотя принцип работы у всех один и тот же.

Антенны ЛПА просты в изготовлении, хорошо согласуются с 75-омным кабелем. Каждая из антенн ЛПА состоит из систем вибраторов различной длины. Как правило, таких структур две, объединенных собирательной линией.

Один из вариантов антенны показан на рис. 5, а. Она рассчитана на работу в диапазонах метровых волн на 1—12 каналах. Структуры совершенно одинаковые, ее элементы крепят на несущей стреле, и соседние вибраторы для получения необходимой жесткости соединены между собой концами труб. Таким образом сформирована структура, по внешнему виду напоминающая «змейку». Две стрелы с вибраторами под углом 60° закреплены на деревянной мачте — в данном случае сами стрелы выполняют и роль собирательной линии. Элементы собирательной линии не должны иметь электрического контакта между собой. Вдоль одной из линий (конструкционно это удобно вдоль нижней линии) проложен кабель Фидера до точки питания, а он находится со стороны направления на телецентр.

При использовании для изготовления ЛПА труб большого диаметра создание концов вибраторов между собой становится не очень удобным, да и большое число вибраторов серьезно утяжеляет конструкцию. В этом случае вариант, показанный на рис. 5, б, позволяет уменьшить число вибраторов и несколько иначе расположить их, а концы вибраторов соединить антенным канатиком.

На рис. 5,в показана модификация антенны ЛПА, у которой элементы собирательной линии параллельны друг другу, поэтому антенна приобретает компактный вид. Вместе с уменьшением числа вибраторов, а для диапазона ДМВ и размеров вибраторов удается сделать очень легкую и компактную конструкцию.

Рис. 5. Логопериодические антенны:

_{а) с треугольным расположением элементов; б) с трапецеидальным расположением вибраторов; в) антенна для диапазона ДМВ}

Мы с вами рассмотрели пять наиболее распространенных групп телевизионных антенн, которые в работе радиолюбителей получили широкое признание и практически в зоне уверенного приема обеспечивают получение качественного приема. Основные параметры рассматриваемых антенн сведены в табл. 3.

Пользуясь этой таблицей, можно оценить приемные свойства одной конструкции относительно другой, что, в свою очередь, облегчает решение вопроса, на какой из них остановить свой выбор, исходя из конкретных имеющихся условий. Одна из граф таблицы указывает ориентировочное рекомендуемое расстояние, на котором данный вид антенны целесообразно использовать. Расстояния указаны относительно границы зоны уверенного приема (об этом вы узнаете в следующей главе) вашего телецентра или ретранслятора.

Обращаем ваше внимание, что к данной таблице не надо относиться как к догме. Эти данные носят чисто рекомендательный характер, а конкретную ситуацию приема можно определить на месте, проведя ряд экспериментальных наблюдений, если есть возможность и желание выполнить несколько конструкций антенн.

Выбор антенны

Как видно из предыдущих разделов, антенны бывают различными — попроще, посложнее, узкополосные, широкополосные, обладающие различными направленными свойствами, допускающие применение различного материала для изготовления. Даже в пределах одной группы — «волновой канал», зигзагообразные, логопериодические — имеется определенный выбор вариантов исполнения, применения материалов. Так какую же из предложенных конструкций выбрать? Чтобы отдать предпочтение той или иной конструкции, необходимо учесть требования ряда условий.

Одно из самых жестких требований накладывает удаленность точки приема от передающего телецентра. Это такой фактор, на который конструктор антенны повлиять никак не может, а значит, его следует принять как исходный факт. Влияние этого фактора радиолюбитель должен учитывать не по абсолютному значению погонных километров от города, в котором расположен телецентр или ретранслятор, а по отношению к реально существующей так называемой зоне уверенного приема данного телецентра в районе проживания.

Зона уверенного приема (радиус R этой зоны в километрах) зависит от мощности телецентра, высоты расположения передающей телевизионной антенны (h_тц) и приемной антенны (h_п).

Особенность радиоволн метрового и дециметрового диапазонов состоит в том, что они распространяются в пределах прямой (оптической) видимости. Существует небольшой уровень рефракции (огибание) земной поверхности, поэтому возможен прием и в некоторой близлежащей части пространства к зоне уверенного приема. Эту зону при выборе и конструировании антенны ориентировочно можно оценить по эмпирической (выведенной опытным путем) формуле:

R = 3,75…4,12 (h_тц+ h_п).

В расчетной формуле коэффициент пропорциональности указан с некоторым разбросом, учитывающим условия распространения радиоволн. Если на пути распространения волн имеются рассеивающие или поглощающие массивы — холмы, горы, большие массивы лесов, города с крупными промышленными и жилыми строениями, высоковольтные линии электропередач, — то в этом случае в формуле следует задействовать минимальный коэффициент. И наоборот, если условия распространения довольно хорошие — ровная степная поверхность, большие массивы водных поверхностей, — то в формуле можно взять и максимальное значение коэффициента.

Приведенную формулу следует применить при мощности передатчика 50 кВт (киловатт). При отличающейся мощности передатчика телецентра или ретранслятора (Р, кВт) потребуется ввести поправочный коэффициент — √(P/50). Тогда найденное по формуле расстояние нужно будет умножить на коэффициент — это и будет значение расстояния зоны уверенного приема для ваших условий приема.

Если расчетную величину зоны уверенного приема R принять за единицу, то зону с нормированной величиной до 0,1R принято называть ближней зоной приема. В этой зоне тип примененной антенны решающего значения не имеет, но, правда, могут возникнуть определенные проблемы в ориентировании антенны для получения лучших условий приема.

За пределами ближней зоны по мере увеличения расстояния от телецентра (ретранслятора) до точки приема необходимо применять антенны с большей величиной коэффициента усиления или коэффициента направленного действия. В справочной таблице характеристик конструкций антенн (смотри предыдущий раздел) приведены рекомендации по преимущественному их использованию из числа представленных видов.

Второе не менее важное условие — предполагаемая высота установки антенны и влияние окружающей обстановки. Чем выше поставить или подвесить антенну над уровнем земной поверхности и над крышей здания (или относительно крыш близстоящих строений), тем большая величина электродвижущей силы (ЭДС) сигнала наводится в антенне и тем выше ее эффективность. Поскольку параметр высоты приемной антенны нами может выбираться из реальных условий и этим параметром мы можем целенаправленно управлять, то тем самым можем в какой-то мере отодвигать границы зоны уверенного приема. Так что предыдущее утверждение, что радиолюбитель не может повлиять на дальность зоны уверенного приема, строго говоря, не совсем точно. Правда, особенно не обольщайтесь. Если вы самостоятельно проведете несложные расчеты зоны уверенного приема с учетом реально достижимой максимальной высоты установки антенны, то увидите, что ваше рукотворное влияние на увеличение дальности приема не превысит 5, в лучшем случае 10 процентов. Это совсем немного. Но в некоторых случаях, особенно для тех, кто живет на границе зоны уверенного приема, и эти небольшие проценты могут доставить небольшую крупицу радости и позволят «въехать» в столь желанную и, казалось бы, недостижимую зону.

Фактор возможности установки антенны в том или ином месте, несомненно, может внести непредвиденные (а иногда и нежелательные) осложнения. Ими могут стать невозможность применения мачты необходимой высоты, сложные ветровые условия, не позволяющие применить антенны с большой парусностью, близкое расположение железобетонных конструкций или строений — опоры высоковольтных линий, электрифицированных железных дорог, металлические ангары, здания, крыши строений с металлическими покрытиями и др. Чтобы устранить или хотя бы ослабить влияние таких факторов, приходится увеличивать высоту мачты, переносить антенну в другое, иногда более удаленное от телевизора, место, применять антенны с повышенной помехозащищенностью. Все это тоже сказывается на необходимости постановки дополнительных требований к выбору антенны.

Третий фактор, который в той или иной мере влияет на выбор будущей конструкции антенны, — это материальные и физические возможности самого исполнителя. Этот фактор не влияет на величину зоны уверенного приема, но неизбежно в наше трудное для мастеровых людей время наложит свой отпечаток на выбор конструкции антенны.

С учетом первого и второго факторов реальные границы выбора будут ограничены двумя-тремя конструкциями. Вот здесь вам и предстоит самостоятельно решить — делать антенну попроще или наличие материалов и собственный опыт позволят изготовить и более сложную конструкцию. Выбор, конечно, за вами. Но советуем — не скупитесь. Если опыт и мастерство позволят вам сделать более сложную из представленных антенн, реализуйте такую возможность. Затраченные усилия не раз возвратятся к вам в виде дополнительных преимуществ. Другое дело — если опыта конструирования еще недостаточно. В этом случае не надо стремиться к усложнениям. Простая конструкция — меньше неясных вопросов, да и возможность сделать непроизвольную ошибку тоже значительно меньше.

Выбор антенны можно осуществить не только умозрительно, обложившись массой справочников, руководств. Этот вопрос можно решить чисто практическим способом, взяв в помощь уже накопленный до вас опыт радиолюбителей в вашей местности. Походите по округе, приглядываясь к крышам зданий, обратите внимание на уже установленные антенны, отметьте, каких из них больше. Было бы очень хорошо, если вам удастся поговорить с кем-то из радиолюбителей или знакомых о качестве приема на используемые антенны. Для вас это будут бесценные сведения, которые сэкономят время, усилия и помогут достичь именно ожидаемых результате».

Материалы для изготовления

Одно из условий выбора конструируемой антенны предполагает и наличие имеющихся у радиолюбителя или мастера тех или иных материалов, без которых изготовление становится проблемой. Так что же нужно, чтобы выполнить полноценную телевизионную антенну?

Электрическая часть конструкции антенны (антенное полотно) — это система токопроводящих линий, работающих на высоких частотах. Токи высокой частоты в отличие от постоянного тока и токов колебаний звуковых частот протекают не по всему объему проводника, а только в его поверхностных слоях. Это накладывает особые условия на качество и состояние токопроводящего материала.

Из электротехники многим, наверное, известно, что количество передаваемой энергии от генератора тока к потребителю зависит от сопротивления проводящей линии. Чем больше ее сопротивление, тем больше потерь в передаточном звене. Но сам параметр сопротивления линии не может быть критерием выбора, так как он в сильной степени зависит от длины и поперечного сечения проводников. Для оценки возможностей проводников, а следовательно, и для их выбора существует весьма универсальная характеристика материала по качеству проводимости электрического тока — удельное сопротивление. Она определяет величину сопротивления образца материала с поперечным сечением 1 мм и длиной 1 м. Такой способ сравнения свойств различных материалов ставит их все в одинаковые условия, и теперь конкретное сопротивление каждого определяет только физико-химическое состояние в условиях измерения.

Не пугайтесь, вам не придется проводить подобных измерений. Они давно уже проведены, и результаты записаны в таблицы справочников по физике для повседневного использования. Вам остается только воспользоваться справочными сведениями и уже самостоятельно сделать выбор подходящего материала. Чтобы немного сэкономить вам время, значения удельных сопротивлений наиболее употребительных металлов приведены в табл.4 (материалы в таблице приведены в порядке абсолютного возрастания параметра).

Таблица 4

Материал ∙ Удельное сопротивление, Ом мм²/м (при температуре 2 °C)

Серебро ∙ 0,016

Медь электротехническая ∙ 0,0175

Золото ∙ 0.024

Хром ∙ 0,027

Алюминий ∙ 0,028

Латунь ∙ 0,03… 0,06

Цинк ∙ 0,059

Никель ∙ 0,07

Сталь ∙ 0.098

Платина ∙ 0,1

Олово ∙ 0,115

Бронза ∙ 0,115

Свинец ∙ 0.21

Уголь ∙ 0,33…1,85

Изготовленная вами конструкция, хотите вы этого или нет, будет находиться в агрессивной по отношению к материалу антенны среде. Здесь было бы полезно вспомнить из школьной программы химии процессы окисления и отношения металлов к кислотным и щелочным средам. Если вам это удалось, то вы вспомните, что не все металлы равностойки к агрессивным воздействиям, а они всегда присутствуют в воздушной среде. В условиях комнаты — в меньшей степени, за окном — в более сильной и с очень большими перепадами. Так, например, золото имеет очень высокую степень стойкости к внешним воздействиям, а медь, и особенно серебро, — слабую.

Но выбор металлов для проводников определяется не только двумя названными условиями. Он зависит и от температуры окружающей среды, механических нагрузок, в ряде случаев проявляются влияния прямого солнечного излучения, естественного и добавленного фона жестких излучений, иногда даже следует учитывать токсичность самого материала и его естественных природных соединений, не последнее место занимает и стоимость материала.

Принимая во внимание большое число критериев, можно сказать, что идеальных материалов для изготовления просто нет. Каждый из них для какого-то определенного условия достаточно хороший, но для ряда других оставляет желать лучшего. Компромиссное решение при конструировании антенны выбирается исходя из электропроводности, стоимости и стойкости к внешним воздействиям.

В соответствии с приводимой таблицей удельных сопротивлений для постройки антенны следует выбирать (в последовательности предпочтительности) медь, алюминий, латунь, цинк. Правда, медь и медносодержащие сплавы, в том числе и латунь, очень нестойки к коррозийному разрушению. В противоположность им алюминий хоть и легко окисляется, но окись алюминия достаточно стойка и хорошо защищает металл от разрушения. Следует учитывать, что существуют и специальные способы защиты металла от разрушения в виде тонкоплёночных покрытий лаками, красками и другими материалами.

В качестве материала для полотна антенны можно выбрать металлические прутки диаметром от 3 до 10 мм, трубки с внешним диаметром 8…20 мм. Внутренний диаметр труб не столь важен с электрической точки зрения, но имейте в виду, что тонкостенные трубки обладают и меньшей массой, а для многоэлементных конструкций антенн да еще с рефлекторной решеткой это порой даже решающий фактор. В отличие от внутреннего внешний диаметр оказывает влияние на свойства антенны. И это влияние отражается на полосе пропускания одноканальной антенны. При уменьшении отношения диаметра трубки активного вибратора к его длине полоса пропускания уменьшается. И поскольку самые длинные вибраторы бывают при конструировании антенн 1—5-го каналов, то об этом соотношении не следует забывать при выполнении одноканального варианта антенны.

При отсутствии трубок и прутков можно использовать плоские или профилированные пластины — уголки гнутые и прокат, швеллеры, тавр и др. По своим электрическим свойствам они полностью равнозначны трубкам и пруткам (стержням), но только обладают меньшей жесткостью и более высокой парусностью (влиянием на них ветровых нагрузок). С другой стороны, обработка и крепление таких материалов несколько проще и удобнее.

Особое и непременное требование ко всем перечисленным материалам — их поверхность должна быть ровной, гладкой, без выбоин, щербин, раковин. Если в этом плане вам не очень повезло с имеющимся материалом, не поленитесь крупнозернистую поверхность металла обработать шлифовальной бумагой (наждачной) с обязательным последующим удалением абразива и металлических опилок. Лучший вид обработки поверхности — шлифовка или покрытие материала тонким слоем высокопроводящего металла (серебрение, меднение, хромирование).

При конструировании некоторых видов антенн с успехом используют гибкие проводники — специальный антенный канатик и даже обычные монтажные провода.

Антенный канатик — это свитые по всей длине отдельные проводники. Он обладает высокой устойчивостью на разрыв, более легок по сравнению с прутком такого же внешнего диаметра. Каждый проводник канатика своей поверхностью отдельно участвует в проводимости тока, но при параллельном включении нескольких проводников суммарная проводимость канатика увеличивается. В практике конструирования антенн применяются канатики с внешним диаметром 2…5 мм.

Аналогичным свойством обладают и монтажные провода, но плюс ко всему они заключены в изоляционные трубки, что повышает устойчивость проводников к неблагоприятным климатическим воздействиям. Единственный недостаток монтажных проводников в том, что их не выпускают большого диаметра. Из наиболее распространенных типов монтажных проводников можно использовать МГВ (многопроволочный, гибкий, в виниловой изоляции), МГШВ (плюс еще шелковая изоляция), ПМП (однопроволочный, изолированный полиэтиленом) и др.

Элементы всех названных антенн, кроме зигзагообразных, размещают на несущей стреле. Для стрелы следует выбрать материал с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. Электропроводность материала в данном случае не играет никакой роли, за исключением тех случаев, когда несущая выполняет роль собирательной линии (ЛПА). Поэтому для изготовления стрелы можно применить и железные (стальные) трубы и профили. Можно применить и токонепроводящие материалы — чаще всего из них применяют деревянные брусья.

Поскольку для стрелы основное требование жесткость, то трубчатые материалы следует выбирать диаметром в 1,5…2 раза толще, чем элементы вибраторов антенного полотна. Механическая жесткость деревянного бруса может быть увеличена путем металлических накладок по сторонам, использованием стягивающих хомутов.

Для мачты, на которой будет установлена антенна, следует выбирать материал с очень высокой жесткостью и прочностью. В данном случае железные и стальные трубы будут просто незаменимы. Если условия работы антенны требуют обязательного применения неметаллических мачт (зигзагообразные антенны, ЛПА, антенны вертикальной поляризации), то на необходимой длине верхней части мачты металлическую трубу можно надстроить отрезком деревянной мачты.

В том случае когда нет толстой жесткой трубы для мачты, радиолюбители применяют и деревянные мачты круглого или прямоугольного сечения. К недостаткам таких мачт следует отнести их продольный прогиб при механических, в том числе и ветровых, нагрузках, неудобств установки, применения устройств грозозащиты.

Для повышения жесткости деревянной мачты применяют растяжки. Растяжки как способ повышения устойчивости конструкции в рабочем положении и противостояния порывам ветра требуются и для металлических мачт. Но если для металлических последующий ярус растяжек можно ставить через каждые 10 м, то для деревянных мачт требуется установка растяжек через каждые 5 м высоты, а в некоторых случаях и чаще, если жесткость мачты недостаточная.

В ряде случаев из-за неимения мачты или трудностей в ее установке радиолюбители используют естественные возвышения близлежащих объектов. Ну что же, способ не самый лучший, но, когда нет другого выхода, приходится воспользоваться и этим. В качестве таких суррогатных мачт используют отдельно стоящие деревья, конек крыш индивидуального строения, в городах иногда даже балкон (если окна квартиры выходят в сторону телецентра).

Напоминаем — использовать крышу коммунального дома для установки антенны даже на короткой мачте (2…3 м) можно только с разрешения жилищно-эксплуатационной конторы или выполняющей ее функции организации.

И еще одно предостережение. Ни в коем случае нельзя использовать для установки антенн мачты линий электроосвещения, высоковольтных линий, газопровода, радиотрансляционных линий и других коммунальных служб. Даже при установке своей собственной мачты следует держаться от устройств всех названных служб как можно подальше.

Особенности изготовления конструкций антенн

Итак, вы окончательно и бесповоротно остановили свой выбор на одной из рекомендованных конструкций, уже успели подготовить нужный материал для полотна антенны, мачты и готовы приступить к выполнению. Это самая ответственная часть исполнительской работы, ведь если в изготовлении полотна и согласовании будут допущены неточности, то ожидать хорошей работы антенны уже нельзя Поэтому мы и расскажем об особенностях изготовления каждой из конструкций. Обращаем внимание, порядок изложения «от простого — к сложному», без повторения общих правил. Поэтому, если вы выбрали для себя более сложную конструкцию антенны, не поленитесь почитать и рекомендации по изготовлению более простых вариантов. Время на это уйдет не так уж много, но не исключено, что в предложенных рекомендациях вы сможете найти что-то полезное и для выбранного варианта. Рекомендации по изготовлению приведены выше для каждой из групп антенн в порядке их перечисления.

Полуволновый вибратор. Из трех предложенных модификаций этой группы самая простейшая — линейный вибратор. Он состоит из двух половин электропроводных линий — трубка диаметром 10…20 мм. Линейные размеры А (общая длина) для каждого из каналов метровых волн и согласующего устройства приведены в табл.5.

Элементы линейного вибратора следует закрепить на диэлектрическом (токонепроводящем) основании — оргстекло, гетинакс, стеклотекстолит и др. Расстояние между концами трубок на основании должно составить 70…80 мм в 1–5 каналах и 50…60 — в 6—12 каналах. Закрепление трубок на основании произвести хомутиками, под которые следует проложить облуженные (покрытые слоем припоя, обычно это сплав олова со свинцом или серебром — последнее лучше) монтажные лепестки для последующей подпайки симметрирующего устройства и кабеля Фидера (снижения к телевизору). Настройку антенны на лучшее качество приема производят изменением длины вибратора.

Изготовление петлевого вибратора несколько труднее, поскольку более длинную трубку подобрать сложнее, да и еще ее следует изогнуть. В связи со сгибами у петлевого вибратора появляется еще один линейный размер — расстояние между осями верхней и нижней части. В диапазонах метровых волн его следует выбрать в пределах 100…120 мм, в диапазоне ДВМ — 40…50 мм.

Ровно, без замятии, согнуть трубку удается следующим образом. Выбирают трубку нужной длины с припуском 20…30 мм и размечают точки сгибов. Затем внутренний объем трубки заполняют сухим песком (речным или строительным), периодически обстукивая трубку при ее вертикальном размещении для более плотной укладки песка. Когда песок полностью заполнит внутренность трубки, в нее следует залить воду, чтобы песок хорошо пропитался ею и стал более плотным.

Для формирования сгиба потребуется оправка с наружным диаметром 90…110 мм из металла, дерева. Главное, чтобы оправка имела жесткую опору. Затем намеченную точку перегиба трубы устанавливают на оправку и равномерно прикладываемыми усилиями пытаются обвить трубу вокруг оправки. Для выравнивания направления изгиба трубку слегка постукивают киянкой (деревянный молоток), но ни в коем случае не металлическим молотком или кувалдой. Вмятины от последних выправить уже не удается.

После выполнения изгибов вибратор оставляют на солнце для просушивания песка. Высохший, он легко и просто удаляется из трубы простым Потряхиванием. Изготовленный петлевой вибратор укорачиванием внутренних концов доводят до требуемых размеров.

Крепление петлевого вибратора к изоляционной опоре точно такое же, как и линейного вибратора, плюс к этому петлевой вибратор в точке О (рис. 1, в) можно прикрепить к основанию хомутом или насквозь винтом или болтом.

Для крепления веерного вибратора потребуется основание изогнуть под углом 120°. Если это сделать затруднительно, то основание придется сделать из двух половинок, а половинки, в свою очередь, закрепить на изогнутой соответствующим образом металлической пластине (материал пластины роли не играет). Размеры вибраторов указаны непосредственно на схеме антенны.

На мачте (деревянной или металлической) антенну устанавливают жестким закреплением основания в нескольких точках. При приеме сигналов вертикальной поляризации верхняя часть мачты, примерно вдвое большая длины полуволнового вибратора, обязательно должна быть деревянной.

«Волновой канал». Геометрические размеры вибраторов, расстояния между ними и длина согласующего элемента приведены в таблицах: трехэлементной антенны — табл 6, пятиэлементной — табл.7, семиэлементной — табл.8, одиннадцатиэлементной — табл.9.

Активный и пассивные вибраторы конструкций антенн «волновой канал» располагают на горизонтальном основании — стреле. Стрела может быть металлической или деревянной. В последнем случае вдоль верхней плоскости стрелы следует проложить металлическую шинку — полоску шириной 5…20 мм, — на которую будут подключены вибраторы точками нулевого потенциала, в том числе и активный. Способ крепления вибраторов любой — хомутами, болтами насквозь, сварка (если стрела металлическая).

При креплении пассивных вибраторов необходимо следить за тем, чтобы они располагались в одной горизонтальной плоскости. При использовании стрелы прямоугольного сечения это достигается практически автоматически (если стрела не имеет осевого скручивания), а вот для стрелы круглого сечения необходимо приложить свою аккуратность в исполнении устройства.

Стремление увеличить коэффициент усиления антенны требует увеличения числа пассивных вибраторов. Но это неизбежно увеличивает габариты и массу. При конструировании семиэлементных и одиннадцатиэлементных антенн они становятся уже настолько большими, что конструкция теряет свою прочность, плохо противостоит ветровым нагрузкам. Поэтому такие антенны целесообразно конструировать только для 6—12 каналов и каналов ДМВ. Для последнего диапазона она удобна еще и тем, что при всей своей узкополосности способна одновременно работать в нескольких смежных каналах.

Несколько слов о соблюдении рекомендуемых размеров вибраторов и расстояний между ними при монтаже на стреле. Советуем также не рассматривать рекомендуемые размеры как догму. Если вы возьмете различные справочники, то сможете убедиться, что между их данными можно обнаружить некоторые расхождения. В своей практике вы можете руководствоваться допуском, что изменение указанного размера в пределах 10 % отрицательно на работе конструкции антенны не скажется.

В смонтированной антенне следует определить точку центра тяжести и вблизи этой точки стрелу закрепить на мачте.

При работе с телецентрами, излучающими сигналы вертикальной поляризации, верхняя часть мачты обязательно должна быть деревянной.

Рамочная антенна. Вариант рамочной антенны для работы в метровом диапазоне (рис. З, а) отличается довольно большой массой. Поэтому для данной конструкции следует использовать две металлические стрелы. Геометрические размеры элементов антенны приведены в табл. 10.

Для монтажа активного вибратора применено такое же основание, как и в антеннах полуволнового вибратора. На этом же основании следует закрепить и верхнюю часть согласующего устройства — четвертьволнового шлейфа.

При установке антенны на мачту ее следует крепить за обе стрелы.

В табл. 10 указаны размеры рамок и для варианта антенны (рис. 3, в) дециметрового диапазона.

Основанием этой антенны служит прямоугольный брусок из алюминия размерами 110x30x20 мм. С торцов к нему присоединены опорные стойки. Передняя стойка изготовлена из двух половин шириной по 8 мм и служит четвертьволновым короткозамкнутым шлейфом. Вдоль зазора двух половин с внутренней стороны перемещается замыкатель со стопорным барашком.

Стойки одновременно играют роль и ребер жесткости при монтаже активного и пассивного вибраторов. Вибраторы изготовлены в виде полурамок и закреплены на стойках гайками с винтами в точках нулевого потенциала сверху и снизу. Этот же крепеж внизу фиксирует и стойки к алюминиевому бруску.

Фидер прокладывается вдоль левой (по схеме) части согласующего устройства и распаивается оплеткой к левой полурамке активного вибратора, а центральным проводником — к правой части полурамки.

Вдоль правой части согласующего устройства проложена четвертьволновая разомкнутая линия, выполняющая роль симметрирующего устройства. В верхней части центральный проводник и оплетка соединены между собой и подключены к правой части полурамки активного вибратора.

Если в ДМВ диапазоне работает только одна станция, то, несмотря на широкополосность антенны, все же целесообразно выбрать размеры элементов, сообразуясь с длиной волны (средней) рабочего канала. В этом случае максимум коэффициента усиления будет приходиться именно на этот, нужный вам канал, взятый за основу расчета. Для этого случая в табл. 10 указаны расчетные длины (сторона рамки) по отношению к длине волны канала.

Зигзагообразная антенна. Конструкция зигзагообразной антенны должна быть выполнена на крестообразном основании. В качестве его можно использовать верхнюю часть деревянной мачты с прикреплением двух поперечных рей соответствующих размеров. Геометрические размеры полотна антенны приведены в табл.11. Для антенны, выполненной из тонких проводников или антенного канатика, указанные размеры соответствуют среднему контуру зигзагообразных проводящих линий полотна.

Если вы задумали изготовить такую антенну, то рекомендуем прежде, чем приступить к исполнению, сделать рабочий чертеж в масштабе 1:200 или 1:400. По такому рабочему чертежу очень легко можно будет определить любые конструкционные размеры

При монтаже зигзагообразной антенны из тонких проводников для их закрепления следует применить медные или латунные пластины с отгибками. Именно к этим отгибкам пластин и будут припаяны проводники в очках изменения направления прокладки. Монтажные пластины закрепляются в верхней и нижней частях мачты непосредственно на дерево, а на концах рей — обязательно через изолирующие прокладки (оргстекло, текстолит, гетинакс).

Узел питания антенны (точка подключения фидера) расположен в середине конструкции, на чертеже он вынесен отдельно в более крупном масштабе. Две медные или латунные пластины с отгибками и фигурным краем закреплены на изоляционном основании так, чтобы расстояние между ними составляло 10…12 мм.

Если вы по каким-либо причинам не можете изготовить пластин с отгибками, можно воспользоваться любыми монтажными стойками, используемыми при монтаже радиоэлектронной аппаратуры. Можно использовать даже обычные фарфоровые опорные изоляторы, применяемые при прокладке линий электрического освещения. В этом случае три монтажные стойки устанавливают в ряд (в точке питания — в два ряда на расстоянии 10…15 мм по габаритам размещения провода полотна антенны), и вдоль них следует проложить шинку, к которой впоследствии будут припаяны проводники полотна.

Зигзагообразная антенна своеобразна во всем — в построении, способе монтажа, согласовании (к большой радости радиолюбителей — ив достигаемых результатах тоже!). При согласовании антенны 75-омный кабель центральной жилой подключают к одной половине полотна в точке питания, а оплеткой — к другой. Затем кабель прокладывают и закрепляют вдоль внутреннего проводника полотна с той стороны, где была подключена оплетка. Вдоль внутреннего проводника фидер в нижней части полотна вновь подходит к мачте (это и есть элемент согласования и симметрирования) и вдоль нее опускается к телевизору.

Если полотно антенны изготовлено из трубок или металлических пластин, то в зависимости от жесткости можно отказаться от рей, а мачту использовать для закрепления на ней элементов рефлектора (рис. 4, б).

Элементы рефлекторной решетки делают из трубок диаметром 5…15 мм. Их можно выполнить и из монтажного провода, но в этом случае потребуется сделать прямоугольную раму по размерам рефлектора (ширины и высоты), просверлить отверстия в боковых стойках и пропустить через них проводники рефлектора. При этом провод не обязательно монтировать отрезками, можно использовать целиковым.

Свои особенности имеет и антенна типа «паутинка» (рис. 4, в). Ее основой служит обруч из медной, латунной или стальной трубы диаметром 10…16 мм. При отсутствии трубы обруч можно сделать из металлической полосы. Обращаем внимание мастеров, что в практике конструирования этой антенны некоторые с успехом применяли гимнастические обручи из алюминия и даже пластмассы.

Если антенна будет работать во всех двенадцати телевизионных каналах, то длина окружности обруча должна составлять 7200 мм. Можно немного облегчить процесс конструирования при другом значении минимальной рабочей частоты. Так, если работать со 2-го канала, то длина окружности может быть уменьшена до 6120 мм (при сохранении всех остальных угловых размеров), с 3-го — 4750 мм, с 4-го — 4320 мм, с 5-го — 3600 мм и с 6-го — 2160 мм.

В правой и левой половинах (относительно расположения мачты) в обруче сверлят по 5 отверстий, в которые вставляют и подпаивают с внутренней стороны радиальные проводники (а при пластмассовом обруче объединяют металлической шинкой с внешней стороны). Эти проводники располагают под углом 35° друг к другу.

В центре круга, образованного обручем, на деревянной или металлической мачте закрепляют основание узла питания из изоляционного материала, диаметр основания 60…80 мм. На основание накладывают и закрепляют пластины из металла. Затем в них делают по 5 отверстий и заводят свободные концы радиальных проводников. Проводники натягивают и припаивают к пластинам узла питания. В каждой из половин антенны к радиальным проводникам на равных расстояниях припаивают пять рядов поперечных проводников.

Фидер от точки питания по среднему радиальному проводнику прокладывают по направлению к обручу, а по нему в сторону мачты и далее — к телевизору.

Вариант двойной треугольной антенны, как и ранее рассмотренных зигзагообразных антенн, можно выполнить и из трубок (такой вариант применяется чаще), и из монтажных проводников. Геометрические размеры элементов этого вида антенны приведены в табл. 12. Расстояние между элементами в узле питания следует выбрать таким же, как и у зигзагообразных антенн.

Логопериодическая антенна. В конструкционном исполнении этот вид антенны напоминает многоэлементную антенну типа «волновой канал». Исключение составляет только вариант согласования.

Геометрические размеры всех разновидностей этой группы антенн указаны непосредственно на схемах расположения вибраторов.

Для конструирования полной антенны необходимо изготовить две совершенно одинаковые структуры. Затем их следует установить на деревянной мачте стрелами друг к другу под углом 60°.

Точка питания антенны расположена со стороны вибраторов минимальной длины. В этой части трубы собирательной линии сближены до расстояния 10…15 мм.

Фидер от телевизора прокладывают внутри нижней половины собирательной линии и выводят из нее со стороны узла питания на 15…20 мм. На расстоянии 10…15 мм кабель освобождают от оплетки. Оставшуюся часть оплетки необходимо распаять на нижнюю часть собирательной линии, а центральный проводник кабеля — к верхней части собирательной линии.

В варианте исполнения параллельного расположения частей собирательной линии (рис. 5, в) фидер может быть заведен в любую из частей. Но и в этом случае оплетку следует распаять на ту часть собирательной линии, по которой был проложен кабель. В этом варианте исполнения достаточно удобно создать дополнительную жесткость антенны применением нескольких распорок из изоляционного материала.

К мачте собирательная линия может быть прикреплена любой своей частью, но мачта должна быть деревянной.

Дециметровые антенны ЛПА, как правило, получаются весьма компактными и легкими из-за применения соответствующих материалов и укороченных вибраторов. Элементы собирательной линии можно выполнить из трубы диаметром 10…20 мм (расстояние между элементами по осевым линиям должно быть равно трем диаметрам используемой трубы), а для вибраторов использовать стержни диаметром 4…8 мм. Их крепят резьбой или приваривают.

Согласование антенн

Итак, полотно приемной телевизионной антенны готово. Значит, ее можно подключить к телевизору и поднимать мачту?

Не торопитесь. В теории электротехники и конструирования радиоэлектронных устройств действует одно весьма безжалостное и не знающее исключений правило — при передаче высокочастотной энергии по соединительным линиям генератор (источник сигнала — в нашем случае антенна) должен быть согласован по сопротивлению с линией и линия, в свою очередь, — с нагрузкой (в нашем случае телевизор).

Если этим правилом пренебречь, то при рассогласовании генератора с линией передачи и линии с нагрузкой полезная энергия будет расходоваться бесполезно, просто потеряна. Но ведь в антенне наводится сигнал с уровнями мощности в микроваттах (одна миллионная ватта). Это чрезвычайно мало, вот почему важно донести слабый сигнал до телевизора и не расплескать по дороге. А это значит, что неизбежно нам придется соблюдать правила согласования.

Правила согласования на словах очень просты — входное сопротивление телевизора должно быть равно волновому сопротивлению линии передачи и сопротивление линии должно быть равно выходному сопротивлению антенны. О первом условии в настоящее время нам беспокоиться не стоит. Все отечественные и зарубежные телевизоры сейчас конструируют с входным сопротивлением 75 Ом. И наиболее распространенные телевизионные кабели тоже делают с волновым сопротивлением 75 Ом. В своем техническом наименовании они даже содержат такую техническую характеристику: РК75-4-12 — радиочастотный кабель, сопротивление 75 Ом, далее идут индексы конструкционных особенностей. Конечно, есть кабели и с другим значением сопротивления, но это тут же отражено в его наименовании. Поэтому при приобретении кабеля рекомендуем узнать его типономинал.

Что касается второй части условия согласования (генератор-линия), то по табл. 3 вы можете убедиться, что антенны могут иметь различные значения сопротивлений. Вот здесь нам и предстоит поработать.

Если вы изготовили одну из зигзагообразных антенн или ЛПА, считайте, что и второй вопрос решен. Эти антенны в составе своей конструкции уже имеют системы согласования и симметрирования (работа симметричной антенны на несимметричный кабель) с 75-омным кабелем. А вот для антенны групп полуволновый вибратор, «волновой канал», рамочные потребуется дополнительно применить устройство согласования и симметрирования. Разновидности таких устройств показаны на рис. 6.

Рис. 6. Согласующие и симметрирующие устройства:

_{а) симметрирующие u-петли; б) короткозамкнутый четвертьволновый шлейф из отрезка кабеля; в) жесткий симметрирующий шлейф; г) согласующее-симметрирующий трансформатор; д) ССТФ на одном магнитопроводе; е) ССТФ на двух магнитопроводах.}

На рис. 6, а показано симметрирующее устройство типа U-петля из 75-омного кабеля. Оно не изменяет сопротивления антенны в точке подключения фидера (линии передачи). Само устройство очень узкополосное, и правило согласования соблюдается на частотах (в зависимости от длины U-петли) только одного телевизионного канала. В рассматриваемых нами антеннах такое устройство можно применить только с линейным вибратором. Устройство выполнено из отрезков λ_ср/2 и λ_ср/4. При расчете конкретных длин относительно средней длины волны рабочего канала следует учесть, что для радиочастотных кабелей λ_ср/2 и λ_ср/4 следует считать с дополнительным поправочным коэффициентом — коэффициент укорочения, учитывающий условия распространения волны по кабелю в зависимости от его конструкции. Поэтому найденные значения полуволны и четвертьволны следует еще разделить на коэффициент 1,22 для кабеля с пористым полиэтиленом между центральной жилой и оплеткой,1,52 — со сплошным полиэтиленом, 1,19 — с полу воздушным полиэтиленом. Во всех приводимых таблицах с указанием длин согласующих и симметрирующих устройств коэффициент укорочения учтен для кабеля со сплошным полиэтиленом, т. е. 1,52.

Симметрирующее устройство точками а-а подключается к вибратору в точках а-а, оплетки электрически соединены между собой. В точке подключения фидера все центральные проводники соединены между собой, а оплетки всех отрезков — между собой. Место соединения необходимо хорошо изолировать от постороннего механического и климатического воздействия.

На рис. 6, б приведен вариант симметрирующего устройства, которое называется четвертьволновым шлейфом. Он тоже выполняется из отрезка 75-омного кабеля. При этом варианте симметрирования фидер подключается непосредственно к зажимам антенны. А параллельно фидеру на длину λ_ср/4 проложена дополнительная линия, которая оплеткой верхней части подключается к тому выводу антенны, к которому был подключен центральный проводник фидера. Центральный проводник дополнительной линии с обеих сторон может быть обрезан или подключен непосредственно на оплетку. Оплетку кабеля нижней части линии нужно спаять с оплеткой фидера.

Для повышения жесткости конструкции шлейфа и сохранения необходимого между кабелями расстояния следует применить несколько распорок из изоляционного материала.

На рис. 6, в показан вариант жесткого шлейфа. Он выполнен из двух трубок, диаметр которых должен немного превышать диаметр используемого кабеля. Учитывая особенности работы жесткого шлейфа, трубки следует взять несколько большей длины, чем указано в таблицах геометрических размеров антенны. Трубки закрепляют на основании активного вибратора так, чтобы по осевым линиям сохранялось расстояние 50 мм. Для жесткости можно применить дополнительные распорки. В одну из трубок заводят фидер со снятой на расстоянии λ_ср/4 внешней изоляцией. Фидер и вторую трубку шлейфа к антенне распаивают точно так же, как и элементы шлейфа из кабеля. Нижняя часть второй трубки никуда не подключена. Но по трубкам должен скользить замыкатель с возможностью его фиксации в выбранном положении. Изменяя длину шлейфа, можно более точно осуществить согласование сопротивлений антенны и фидера.

Подобный вариант симметрирующего устройства очень часто применяют с частотно-независимым полуволновым вибратором и со всеми разновидностями рамочных антенн.

На рис. 6, г приведен вариант полуволнового согласующе-симметрирующего устройства (U-петля). Особенность этого устройства в том, что оно понижает сопротивление полуволнового вибратора в точке подключения фидера в четыре раза и тем самым позволяет подключить к антенне фидер из 75-омного кабеля. Данное устройство используется со всеми антеннами «волновой канал», и в справочных таблицах приведена длина U-петли с учетом коэффициента укорочения для кабеля со сплошным полиэтиленом.

При монтаже U-петли на антенне ее можно собрать в компактную бухточку и прикрепить к мачте или стреле.

Все названные устройства симметрирования и согласования имеют достаточно большие габариты и обладают узкой рабочей полоской частот. В последнее время были разработаны устройства, свободные от таких недостатков. Выполнены они на основе ферритовых магнитопроводов с обмоткой из обычного намоточного провода. Такие согласующе-симметрирующне трансформаторы на ферритах (ССТФ) показаны на рис. 6, д и 6, е. Первый из них выполнен на одном тороидальном магнитопроводе, а второй — на двух и имеет несколько лучшие характеристики согласования. Оба ССТФ работают в полосе частот 40…230 МГц, ну а габариты определяются только размерами кольца и используемого конденсатора.

В качестве магнитопровода для ССТФ можно взять кольцевые магнитопроводы типоразмера К7х4х2 из феррита марки 50ВЧ, или 100НН, или К8,4х3,5х2 из феррита марки 100 ВЧ. Обмотка выполнена проводом ПЭЛШО 0,21 и имеет восемь двойных витков (намотка в два провода). Конденсатор типа КД с емкостью 1…1.5 пФ.

Полезные советы

По ходу повествования уже рассказывалось о неблагоприятном воздействии климатических условий — окисление, коррозия. Да плюс к тому еще и прямое попадание влаги. А влага теперь у нас не простая. Даже туман и роса уже не могут претендовать на абсолютную чистоту и нейтральность. А дожди в условиях развитой цивилизации стали потоками пусть

и слабых, но кислот и щелочей. В таких условиях окисление и коррозия просто неизбежны. Они очень опасны для чистых поверхностей металлов и особенно для контактных соединений — точки подключения активных вибраторов к согласующим устройствам, фидерам. Поэтому рекомендуем конструкторам антенн по мере возможности покрыть металлы и контакты влагонепроницаемыми компаундами. В качестве таких покрытий можно использовать краски и лаки, эпоксидные компаунды с малым количеством отвердителя.

Паяные соединения следует покрывать влагонепроницаемыми пленками, которые можно легко разрушить механическим способом (зачисткой шлифовальной бумагой) или нагреванием места пайки паяльником. В качестве таких пленок можно рекомендовать тонкий слой обычных спиртовых клеев БФ-2, БФ-4 или нитроклеев «Момент», «Уникум», «АСО».

Полезно также узел подключения к вибраторам согласующих устройств и фидера защитить навесом или козырьком, а еще лучше применить герметический кожух для защиты от прямого попадания дождевой влаги.

У телевизионных антенн есть еще один непримиримый враг — это наши пернатые друзья. Они, конечно, рады заботе человека, что специально для них он придумал такой высокий и удобный насест. Ну как не отблагодарить человека своим присутствием и райским пением. Только райские птички в калибре вороны тянут не менее килограмма. А ведь у этих птичек есть и закадычные друзья, без которых они ни на шаг. А усевшись на насест, начинают молодецкие забавы с поочередным перемещением на один и другой край вибраторов.

Отвадить таких друзей можно развешиванием небольших (10…15 см) цветных флажков на мачте и вибраторах — птицы очень боятся резких движений посторонних объектов.

Несколько слов о грозозащите. Приемные телевизионные антенны приходится поднимать на значительную высоту. При этом возникает опасность поражения молнией устройства антенны и по соединительным проводникам телевизора. Рекомендуем уделить этому некоторое внимание и предусмотреть защиту от возможных неприятностей.

При использовании конструкции антенны с металлической стрелой и металлической мачтой вопрос защиты практически решен. Нужно будет только хорошо заземлить нижний конец мачты путем соединения его с забитым в землю на глубину 2,5…3 м недалеко от мачты заземлителем. Заземлитель может быть изготовлен из трубы диаметром 50… 100 мм либо из стального профиля. Соединения мачты и заземлителя производят проводом толщиной не менее 5 мм. Места соединений залить слоем битума.

Если антенна установлена на деревянной мачте, то в этом случае от полотна антенны с нулевым потенциалом по стреле и мачте следует проложить медную шинку до устройства заземления.

Громозащита телевизора выполняется включением в разрыв проводов снижения специальных грозоразрядников или переключателей, с помощью которых производится заземление фидера. Кроме того, рекомендуется после выключения телевизора, и в особенности при приближении грозы, штеккер антенны вынимать из гнезда телевизора и соединять его с заземлителем.

В настоящее время, когда парк телевизионных приемников вырос весьма существенно, уже не редкость, когда в семье имеется и второй телевизор. Это либо старый черно-белый или переносной, который в данный момент не используется ло своему прямому назначению. Естественно, что его тоже захочется подключить для работы в другом помещении. Так что же для него нужно тоже делать отдельную антенну?

Если сигнал в вашей местности сильный, то можно будет обойтись и без второй антенны. Достаточно будет сделать несложное разветвляющее устройство, схема которого приведена на рис. 7, в. Оно состоит из трех одинаковых резисторов, размещенных на небольшой монтажной плате. Фидер антенны подключают к резистору R1. А от резисторов R2 и R3 радиочастотным кабелем сигнал разводится к двум телевизорам. При соблюдении указанных номиналов резисторов согласование фидера с нагрузкой не нарушается. Но, поскольку устройство пассивное, сигнал к телевизорам подводится ослабленным в два раза, поэтому возможно снижение контрастности изображения на экране.

Повышение качества сигнала за зоной уверенного приема

Может случиться так, что выбранная и изготовленная по предложенным рекомендациям антенна своими результатами не во всем вас удовлетворила. Не паникуйте, не ищите виноватого на стороне. Тщательно снова проанализируйте каждый свой шаг. Ведь недаром говорят, что отрицательный результат несет в себе больше информации для осмысления итогов работы. Поэтому не страшна ошибка, от ошибок никто не застрахован. Страшна неисправленная ошибка, потому что она имеет неприятное свойство со временем вновь проявляться.

Не пренебрегайте проверкой даже очевидных вещей. Именно эти элементы часто и подводят. К сожалению, у многих из нас выработался стереотип — это совсем просто. Здесь ошибок быть не может. Практика показывает — может!

В практике конструирования антенн имеется одно неопределенное условие — расчет границы зоны уверенного приема. Неопределенность возникает из-за отсутствия достаточной информации и конкретных исследований условий распространения радиоволн на трассе телецентр— точка приема. В результате может получиться, что расположение вашего дома и возможности установки антенны по высоте оставляют вас за чертой желаемой зоны. И нередко далеко за чертой. В таких условиях сигнал, конечно же, окажется ослабленным и на экране телевизора будет малоконтрастное изображение, шумы а виде хлопьев снега, срыв цветовой и общей синхронизации.

Есть ли какой-либо приемлемый выход из возникшей ситуации? Конечно, есть. Только он потребует дополнительной кропотливой работы и материальных затрат, а успех может быть достигнут последовательным многоступенчатым подходом к поставленной цели.

Есть два уже отработанных варианта улучшения качества приема вне зоны уверенного приема. И последовательность их реализации должна быть такой. Вначале отрабатываются все возможности по повышению коэффициента усиления приемной антенны вплоть до ее замены на шлее совершенную. Только когда исчерпаны все ваши возможности по совершенствованию антенны, тогда на помощь призываются дополнительные устройства, помогающие снизить потери в линиях передачи и повышающие уровень входного сигнала.

Предложенные выше описания антенн далеко не исчерпывают всех возможных вариантов. Это только простейшие виды, можно сказать, азбука. Но ведь из букв азбуки можно составлять слова и даже целые фразы. Так и в технике приема на основе элементарной базовой конструкции можно сделать более сложную синфазную конструкцию или даже антенную Систему из большого числа элементарных структур. У таких систем и возможности несравненно большие. Но усложнение антенны вызывает серьезные проблемы ее согласования, поэтому в данных рекомендациях не рассматривались. Описания более сложных конструкций антенн можно найти в специальной радиотехнической литературе для радиолюбителей, список которой приведен в конце статьи.

Второй способ — применение специального антенного усилителя. Он позволяет достаточно хорошо компенсировать потери сигнала в длинных фидерах.

Один из вариантов схемотехнического решения простого антенного усилителя метровых волн, предложенного И. Нечаевым, приведен на рис. 7, а. Его коэффициент усиления 25 дБ (соответствует усилению по напряжению в 18 раз). Полоса усиливаемых частот 40…230 МГц. При напряжении источника питания +12 В усилитель потребляет ток 18 мА. Возможно уменьшение напряжения питания усилителя до +6 В при снижении усиления на 2…3 дБ.

Рисунок печатной платы и расположение элементов на ней приведены на рис. 7, б. Печатная плата изготовлена из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. С одной стороны, выполнены токоведущие дорожки в соответствии с рисунком, а с другой — фольга остается, но в ней в точках установки выводов элементов сверлом 4…5 мм снимается небольшая площадка фольги, чтобы не произошло замыкания. По краям платы фольга обеих сторон соединяется припайкой обечайки по периметру.

В конструкции усилителя применены широко распространенные элементы: конденсаторы ОС, КМ и КД, резисторы МЛТ-0,125. Индуктивность катушек L1 и 12 может быть в пределах 20…25 мкГн.

Антенный усилитель следует расположить непосредственно на антенне. Вход усилителя подключают коротким кабелем к активному вибратору (с сохранением всех элементов согласования и симметрирования), а к выходу подключают фидер от телевизора. Чтобы для питания антенного усилителя не прокладывать дополнительных линий, питание осуществляют по тому же фидеру, что спускается к телевизору. Делают это, применяя специальный развязывающий фильтр, схема которого приведена на рис. 7, в. Фильтр смонтирован на небольшой плате и установлен в телевизоре или вне его, например на задней крышке телевизора, где есть свободное место.

Рис. 7. Вспомогательные устройства:

_{а) антенный усилитель, б) печатная плата и расположение элементов, в) фильтр питания антенного усилителя, г) разветвительное устройство для подключения двух телевизоров}

Литература

_{1. Сети телевизионного и звукового ОВЧ ЧМ вещания. Справочник. — М.: Радио и связь, 1988.}

_{2. Дедюкин Г., Модестов Л. Охота за дальними телецентрами. — М.: Энергия, 1979.}

_{3. Капчинский Л. Телевизионные антенны. — М.: Энергия, 1979.}

_{4. Кисмерешкин В. Телевизионные антенны для индивидуального приема — М.: Радио и связь, 1982.}

_{5. Борийчук Г., Булыч В. Радиолюбителю о телевизионных антеннах. — М.: ДОСААФ СССР, 1977.}

_{6. Онищенко И. Приемные телевизионные антенны. — М.: ДОСААФ СССР, 1989.}

_{7. Шпиндлер Э. Практические конструкции антенн (переводе немецкого). — М.: Мир, 1989.}

_{8. Никитин В. Как сделать телевизионную антенну (приложение к журналу «Радио»). — М.: Патриот, МП Символ-P, Радио, 1992.}

_{9. Журналы «Радио» за 1960–1992 г.}

Преимущества этого отопления по сравнению с печным сразу же проявляются, когда необходимо обогревать 3…5 и более помещений вне зависимости от этажности. Причем котел, как и печь, — источник нечистоты, но его можно разместить на кухне или в подвале. А какую теплицу можно соорудить на чердаке! Горячее водоснабжение в квартире! И все это при экономии 20 % топлива по сравнению с печным.

Простейшее водяное отопление с естественной циркуляцией воды (то есть воду насос не гонит по системе, вода сама движется).

Спрашивается, за счет чего? Вода практически несжимаема, хотя ее плотность меняется в зависимости от температуры. Так, при 40 — плотность 992,24 кг/м³, а пру 70 — 977 кг/м³. Ко всему при температуре свыше 40 из воды выделяется воздух. Его растворимость в воде резко падает. Поэтому давление воды в охлаждаемых стояках (рис. 1; 4) будет больше давления в главном стояке. И вода, пройдя отопительные приборы, поступит снова в котел, вытесняя нагретую. Вот почему рекомендуют утепление главного стояка.

Циркуляция будет продолжаться, пока система заполнена, подогревается котел, при сохранении разницы в пределах не менее 25 °C между холодной и горячей водой. Ускорить циркуляцию можно увеличением расстояния между котлом и отопительными приборами по высоте. Минимальное расстояние по теории равно 3 м. Поэтому предпочтительнее котел монтировать в подвале, где разместите и топливохранилище. Да и тяга в дымовой трубе возрастет.

Но подвал из-за близости подземных вод не всегда выстроишь, и котел оказываемся на уровне отопительных приборов на первом этаже дома. Постарайтесь тогда центр котла по вертикали (рис. 1, 3, а, б) хотя бы на пару десятков сантиметров поместить ниже средин отопительных приборов, например благодаря приямку.

Существует несколько систем отопления с естественной циркуляцией воды. Все они действенны в пределах 15…30 м. Именно на этой длине расходуется циркуляционный напор на преодоление трения о внутренние поверхности труб, запорную арматуру и т. д. Для уменьшения сопротивления используют трубы крупных диаметров и отопительные приборы с широкими проходными сечениями, скажем, типа регистров (рис 2, 10, б).

Рис. 1. Схема «кустовой» системы отопления:

_{а — вид сверху, б — косоугольная фронтальная изометрическая проекция; 1 — охлаждаемый стояк; 2 — расширительный бак проточного типа; 3 — главный стояк; 4 — переливная и воздушная труба; 5 — раковина; 6 — котел; 7 — трубы охлажденной воды (обработка); 8 — радиатор}

Рис. 2. Схема системы отопления железнодорожного пассажирского вагона:

_{1 — отопительный прибор в туалете; 2 — регистры у пола вагона; 3 — труба горячей воды; 4 — расширительный бак проточного типа; 5 — котел; 6 — раковина}

Двухтрубная одноэтажная система отопления

Двухтрубной она называется потому, что есть трубы или стояки для подачи горячей воды и специальные трубы или стояки для отвода охлажденной воды в котел. В однотрубных системах эти функции выполняет одна труба (рис. 5) или стояк.

Имеется множество двухтрубных систем отопления. На рис. 1 показана такая система с прокладкой горячей и обратных труб на уровне отопительных приборов, которые в этом случае можно так сдвинуть, чтобы достигнуть минимума в расходе труб. Не зря систему назвали кустовой. По расположению отопительных приборов она напоминает печь, которая обогревает сразу несколько помещений своими «боками». Кустовая система прежде всего применима в южных районах страны, где при небольших расходах топлива достигается высокая обогреваемость помещения, несмотря на длительные остановки сжигания дров или угля под котлом.

Я не зря ввожу термины одно- и двухэтажные двухтрубные системы отопления. При расположении отопления на одном этаже стояк и трубы подводки холодной и горячей воды к отопительному прибору часто одно и то же. А уже с отопления на двух и более этажах четко выделяются стояки для подводки горячей воды и отвода холодной, Поэтому в описанной кустовой и в отоплении железнодорожного пассажирского вагона (на рис. 2) сложно квалифицировать одно- или двухтрубную систему. По отношению к вагону будем только констатировать верхнюю подводку горячей воды и отвод охлажденной воды у пола прямиком в котел.

Подобная система есть и для индивидуальных домов (рис. 3, а). Вести обратную линию удобно у пола, когда на пути нет дверей. В противном случае их приходится обходить П-образной трубой или монтировать часть или всю обратную линию под полом. Но тогда на подпольной части не должно быть соединений. Возникнет течь. Не увидите. «Заведется» сырость под домом. Эти трубы станут еще невидимей, когда их утеплите. Но без утепления — опасность подмерзания.

Верхняя разводка труб с горячей водой крепится к стенам на расстоянии 40…50 см от потолка. Это отнюдь не украшает комнаты и в какой-то степени увеличивает теплопотери через потолок и стены. Для упорядочения интерьера комнат трубы горячей разводки можно расположить на чердаке, добротно их утеплив. Хотя снова возникает недостаток: отверстия в потолке для «впуска» труб.

На рис. 3, б, в показаны варианты двухтрубных систем отопления, в которых обратная линия «простирается» рядом с горячей разводкой у потолка. Эти варианты, в частности, применяют, когда возникают препятствия к прокладыванию обратной линии у пола.

Двухтрубная система с горячей разводкой под подоконниками (рис. 3, г) и над отопительными приборами устраняет проблему предыдущей системы. Однако надпольная или подпольная обратная линия сохраняется. Такая разводка ведет к замедлению прогрева системы. Чтобы ускорить прогрев, устанавливайте проточный расширительный бак (рис. 3. г, 26).

Рис. 3. Схемы двухтрубных одноэтажных систем отопления:

_{а — труба с горячей водой у потолка и обратной линией с охлажденной водой у пола; б — с разводкой у потолка; в — с разводкой у потолка и подмесом воды из расширительного бачка а обратную линию; г — с нижней разводкой}

Двухтрубные двухэтажные системы отопления

Они надежнее и эффективнее функционируют, чем двухтрубные одноэтажные. Благодаря отопительным приборам на втором этаже и котлу на первом или в подвале создастся значительное циркуляционное давление, не говоря уже о более полном сгорании топлива из-за усиления вытяжки.

На рис. 4, а показана система с верхней разводкой. Горячая вода поступает из котла по главному стояку под потолок верхнего этажа или на чердак и по наклонным трубопроводам и вертикальным стоякам в отопительные нагревательные приборы. Одновременно избыток, возникший из-за расширения воды при увеличении температуры, «выделяется» в расширительный бак. Из отопительных приборов вода возвращается в котел.

Подводка к приборам от стояков I и II односторонняя, от стояка III разносторонняя (см. раздел «Подводка к отопительным приборам»).

Эта система, как и другие, функционирует, когда заполнена водой, то есть в месте разветвления главного стояка (где горячая вода начинает течь в горизонтальном направлении) всегда должна быть вода, иначе прекратится циркуляция. Полому перед розжигом котла проверьте наличие воды в расширительном баке. Это самое близкое место к разветвлению главного стояка.

Наполняют или дополняют систему водой непосредственно в котел ручным насосом или из водопровода. В последних двух случаях открывают и закрывают нужные вентили.

В системе отопления с нижней разводкой (рис. 4, г) горячая вода из котла направляется к стоякам и оттуда в отопительные приборы. Сплошными линиями показаны стояки горячей воды, пунктиром — стояки с вышедшей из приборов охлажденной водой. Стояк V — цепочный, остальные — столбовые (см. «Трубопроводы»).

Из-за нижней подводки избавить приборы верхнего этажа воздуха не просто. Приходится на каждом приборе ставить край или краны (рис. 4, г). Вместо них можно проложить специальные воздушные трубы ОА с петлей АБВГ. На участке АБ постоянно скапливается воздух. Он по частям попадает в главный стояк и выходит через расширительный бак. Без участка АБ с воздухом горячая вода попадала бы в приборы из главного стояка наряду с полой снизу из стояка. Создавались бы встречные циркуляции, но не в них беда. Любое движение воды препятствует выделению воздуха. Это прежде всего ощутимо в многоэтажных домах, когда при теплом стояке «мертвеет» прибор. И лишь после остановки перемещении воды в стояке краном или задвижкой в подвале из прибора через стояк с треском удалится мало-помалу воздух.

Рис. 4. Схемы двухтрубных двухэтажных систем отопления:

_{а — вертикальной, тупиковой с горячим трубопроводом у потолка или на чердаке и обратной линией у пола: 1 — котел; 2 — обратная линия с охлажденной водой; 3 — отопительный прибор; 4 — горячий трубопровод; 5 — главный стояк; 6 — расширительный бак; 7 — переливная линия; 8 — вентиль; 9 — насос; 10 — раковина или емкость; 11 — вентиль на линии спуска системы;}

_{б — горизонтальной тупиковой, с горячим трубопроводом у потолка или на чердаке и обратной линией у пола: I этаж — подключение отопительных приборов по цепочному принципу; II этаж — подключение отопительных приборов по столбовому принципу}

_{в — в горизонтальном тупиковая, с нижней разводкой: I — этаж — подключение отопительных приборов по цепочному принципу; II этаж — подключение отопительных приборов по столбовому принципу;}

_{г — вертикальная тупиковая, с нижней разводкой;}

_{д — кран водоразборный настенный КВ15: 1 — котел; 2 — обратная линия; 3 — кран пробкового типа; 4 — отопительный прибор; 5 — трубы воздушной линии; 6 — главный стояк; 7 — расширительный бак; 8 — переливная линия; 9 — кран для выпуска воздуха; 10— горячий трубопровод; 11 — раковина}

Достоинство двухтрубных горизонтальных систем (рис. 4, б) в том, что благодаря одному вентилю А отключаются отопительные приборы сразу на веем этаже. Но вентиль со временем будет пропускать воду в закрытом состоянии, поэтому пользуйтесь в основном пробковыми кранами.

При нижней разводке (рис. 4, в) на каждом приборе ставится кран для выпуска воздуха. Такая разводка позволяет размещать подводящие грубы на уровне приборов или под ними.

Однотрубные системы отопления

Применимы, когда имеется достаточный циркуляционный напор.

Сложно подобрать так диаметры труб, чтобы отопительные приборы одинаково нагреть даже на одном этаже. Ибо чем дальше прибор от котла, тем он меньше дает тепла.

Схемы с попутным движением воды (рис. 5. а, стояки I, II, III) устраняют недостатки тупиковых систем и обеспечивают одинаковую циркуляцию воды в приборах этажей. Ставить краны у «верхушек» стояков — значит, уменьшать теплоотдачу приборов, когда будем закручивать эти краны. Правда, на стояке I можно поставить краны непосредственно, скажем, у левых приборов, как это показано на стояке VI. Это выключит почти левый прибор, а правый будет также функционировать. Вот такая схема установки кранов и труб называется способом замыкающих участков На стояках IV и V этот способ полностью осуществлен у каждого прибора. И понятно, что выключение прибора на втором этаже благодаря закручиванию крана приведет к большему нагреву прибора на первом этаже.

На рис. 5, б показано, что в лежаке III — достоинство одно- и двухтрубных систем: сравнительно одинаковый нагрев приборов Ставить кран в месте, указанном на лежаке — значит, регулировать нагрев сразу всех приборов. У приборов лежаков I и II обязательна установка воздушных кранов. Периодическое стравливание собирающегося воздуха устранит непрогревы. В лежаке I на каждой горячей подводке к прибору монтируется кран, например пробковый. Не путайте его с воздушным, который ввертывается в проходную пробку.

Устраивая индивидуальную систему отопления, стремитесь выбрать одни тип свояков или лежаков для всех этажей. Запорную арматуру применяйте лишь в крайних случаях, когда без нее не обойтись: для опорожнения и наполнения системы и т. п. Любая запорная арматура резко снижает естественную циркуляцию поды.

Рис. 5. Схемы однотрубных систем отопления:

_{а — вертикальная двухэтажная с верхним расположением горячего трубопровода и различными способами включения отопительных приборов в стояки: I — проточный стояк с двухсторонним расположением приборов, имеющих одностороннюю подводку; II — проточный стояк с односторонним расположением приборов и односторонней подводкой к ним; III — проточный стояк с односторонним расположением приборов и разносторонней подводкой к ним; IV — стояк с разносторонним расположением приборов, односторонней подводкой к ним и замыкающими участками; V — стояк с односторонним расположением приборов, односторонней подводкой к ним и с замыкающими участками; VI — стояк типа I с односторонними замыкающими участками;}

_{б — горизонтальная трехэтажная, с различными способами включения приборов в лежаки на каждом этаже: I — лежак с односторонним расположением и односторонней подводкой к приборам и с замыкающими участками; II — проточный лежак с односторонним расположением и односторонней подводкой к приборам; III — цепочный лежак с проходом горячих труб на уровне верхних ниппелей и обратной линии с охлажденной водой — на уровне нижних ниппелей приборов: 1 — линия опорожнения системы; 2 — котел; 3 — главный стояк; 4 — расширительный бак; 5 — горячий трубопровод; 6 — кран водяной; 7 — обратная линия; 8 — кран воздушный}

Двухтрубная трехэтажная система отопления

В ней применено попутное движение воды в горячих и отводящих лежаках отдельно на третьем этаже и сразу на первом и втором (рис. 6). Поэтому через отопительные приборы проходит примерно одно и то же количество циркулирующей воды. Если при тупиковой схеме из стояка вода, охладившаяся в приборах, немедленно возвращалась в котел, то проточная схема «гарантирует»: чем ближе прибор к главному стояку, тем дальше путь охлажденной воды из прибора до котла.

Недостатком системы с попутным движением воды является повышенный расход труб, ибо чаще всего не обойтись у пола или в подвале без второй обратной линии.

Рис. 6. Схема двухтрубной трехэтажной попутной системы отопления с двухсторонним расположением отопительных приборов и односторонней подводкой к ним:

_{I и II этажи — вертикальная система, III этаж — горизонтальная система}

Отопительные приборы

Имеется много видов отопительных приборов. В индивидуальном жилищном строительстве используются чаще всего чугунные радиаторы и гладкотрубные регистры (рис. 10) Первые стойки в эксплуатации и не слишком реагируют на состав циркулирующей по ним воды, вторые корродируют до сквозных «проколов» при высоком содержании кислорода в воде.

Любые отопительные приборы должны удовлетворять гигиеническим, теплотехническим и технико-экономическим требованиям. Так, в жилых комнатах не разрешается повышать температуру воды в отопительных приборах свыше 95 °C согласно строительных норм, ибо пригорает пыль. Понятно, что с гладкотрубных регистров легче смести пыль, чем с секций радиатора. Но зато у чугунных радиаторов значительнее тепловая емкость и сохранность «жара». Правда, у регистров коэффициент теплопередачи 10,5…14 Вт/м² К, а у радиаторов — всего 9,1…10,6 Вт/м² К.

То есть стальные стенки регистров вода проворнее нагревает, и следовательно, интенсифицируется подъем температуры в помещении. Кроме того, регистры прочны, не хрупки, хотя мало транспортабельны, громоздки и не украшают интерьера. Радиаторы терпимее, но требуют нежности в обращении, иначе растрескиваются от ударов.

Может возникнуть необходимость у живущих в многоэтажном доме, когда жильцы захотят дополнить или заменить уже стоящие отопительные приборы. Решающим фактором должно быть давление воды, которое эти приборы выдерживают. Снятые с производства чугунные радиаторы были рассчитаны на максимальное давление 0,4…0,6 МПа Современные чугунные радиаторы, ребристые чугунные трубы, стальные радиаторы типа РГС, РСВ, М3, ЗС допускают предельное давление тоже в 0,6 МПа. Лишь чугунные радиаторы МС-140 спроектированы на давление до 0,8 МПа Зато листотрубные радиаторы КЛТ, регистры из гладких труб и конвекторы «терпят» до 1 МПа.

Замена, предположим, конвектора в домах с 16…24 этажами на чугунный радиатор марки М-90 может привести к потопу. Пример приведен для городских жителей. А для индивидуальных застройщиков выбор отопительных приборов зависит от возможностей, конструкции дома и т. п.

Кстати, о скорой помощи при авариях в системе отопления квартиры в многоэтажном доме. Если льется с потолка горячая вода, го следует под пяться в вышерасположенную квартиру или на чердак. Выяснить причину и звать на помощь. Но если бьет струя из места дефекта трубы или отопительного прибора, то следует по возможности на это место набросить тряпку, одежду, чтобы струя не била в потолок или стены. В кухне, ванной комнате, туалете иногда устраивают сток из клеенки для вытекающей воды из места аварии. Такой импровизированный желоб направляют в умывальник, ванну, мойку. Когда труба, например, в дефектном месте позволяет, ее обертывают тряпицей, концы которой опускают в таз или санприбор. Главное — не растеряться!

Подводка (присоединение) труб к отопительным приборам

Она квалифицируется по нескольким признакам. Если труба входит с одной стороны и выходит в другой, то подводку называют разносторонней. Соответственно подводку с одной стороны отопительного прибора называют односторонней. Для индивидуальных систем отопления с естественной циркуляцией результативнее разносторонняя (рис. 7). Кроме того, вода может поступать по трубам к отопительным приборам сверху вниз, снизу вниз и снизу вверх.

Рис. 7. Разносторонняя подводка к отопительным приборам:

 _{а — при потоке снизу вниз; б — при потоке сверху вниз; в — при потоке снизу вниз в горизонтальной однотрубной системе; г — при потоке сверху-вниз в вертикальной двухтрубной системе; д — при потоке сверху вниз и сцепке приборов с подворачиванием обратной линии в однотрубной системе; е — при потоке сверху вниз и регистровой форме прибора; ж — при потоке сверху — вниз и сцепка приборов, расположенных между стояками, в двухтрубной системе}

Самая действенная схема при односторонней подводке, когда горячую воду подводят, скажем, к верхней пробке радиатора и отводят с этой же стороны через нижнюю пробку (рис. 7, а).

Из двух схем подключения отопительных приборов на сцепке (рис. 7, д, ж) предпочтительнее вторая из-за меньшей протяженности подающей и обратной линий. Когда расстояние между отопительными приборами более 1,5 м или когда на сцепке 3…4 прибора, обязательна разносторонняя подводка. Особенно она удачна, если приборы растянуть между стояками подающей и обратной линии (рис. 7, ж). Эти стояки могут оказаться рядом. Применяйте тогда способ «подвертывания» трубы обратной линии (рис. 7, г).

Без разностороннего подключения прибора не обойтись, когда число секций в радиаторе подступает к 20–25. Желательно в этом случае обратку (так для краткости называют обратную линию) вести под радиатором.

Не следует путать подводку к приборам от стояков и расположение приборов по отношению к стоякам. Так, на рис. 8, ж это расположение двухстороннее, а на рис. 8, б, в, г одностороннее. То же можно увидеть на рис. 4, скажем, двухтрубных двухэтажных систем отопления.

Рис. 8. Односторонняя подводка к отопительным приборам при потоке в них сверху вниз:

_{а — при однотрубной системе и проточном стояке; б — при однотрубной системе; в — двухтрубная система; г — сцепка приборов в однотрубной системе; д — в гладкотрубном приборе змеевиковой формы; е — в гладкотрубном приборе регистровой формы; ж — в двух приборах при однотрубной системе}

Размещение отопительных приборов

Оно должно быть осуществлено, чтобы обеспечить благоприятный тепловой режим, не уродуя интерьер. На рис. 9 показаны тепловые потоки в комнате в зависимости от положения отопительного прибора. Чтобы из щелей в окнах меньше прорывалось холодного воздуха на пол, прибор должен охватывать и даже перекрывать длину оконного проема (рис. 10). При достаточно широких окнах лучше ставить гладкотрубные регистры.

Рис. 9. Движение воздуха в комнате как функция от места установки отопительного прибора:

_{а — у окна без подоконника или ниши; б — у окна с подоконником или нишей; в — у внутренней стены}

Рис. 10. Проникновение холодных потоков из окна в зависимости от длины отопительного прибора:

_{а — радиатор с малым количеством секций; б — регистр}

На рис. 11 видно, что предпочтительно смонтировать с промежутком пару чугунных радиаторов, чем один, например, в 20 секций. Встречные тепловые потоки словно гасят друг друга. Вот, в частности, почему при заводской группировке радиаторы имеют 7…8 секций. Это «золотое» количество: свыше упадет коэффициент теплоотдачи радиатора.

Рис. 11. Тепловые потоки в радиаторе

Но в тех местах жилищ, где происходит завоздушивание части секций чугунных радиаторов, следует уменьшить число секций до 2..3. Это делают, когда нет возможности установить на радиатор в его верхней, самой удаленной от стояка части обычный настенный кран (рис 4, д) для выпуска воздуха (рис. 4, в, г; 5) Чугунный или чугунные радиаторы из 2…3 секций подсоединяют непосредственно к стояку или стоякам. Последовательное соединение радиаторов а условиях завоздушивания допустимо лишь при наличии монтажа на самом удаленном от стояка радиаторе настенного крана

В кустовых индивидуальных системах отопления (рис. 1) приборы сосредоточиваются вблизи друг друга. Допускается их установка и не под окнами Иногда в комнате с балконным проемом, служащим и окном, скажем, остается смонтировать прибор или приборы лишь у внутренних стен при любой системе отопления

Рис. 12 иллюстрирует зависимость теплопередачи прибора от способа его ограждения. Ниши экономят площадь комнаты, но уменьшают теплопередачу. То же можно сказать о декоративных щитах. Хотя гладкие, высокие, вертикальные поверхности типа шкафа для случая, изображенного на рис. 12, г, даже увеличивают теплопередачу. Стена и шкаф способствуют направленному движению тепловых потоков. Низкую мебель следует располагать не ближе полуметра от отопительного прибора.

Рис. 12. Зависимость теплопередачи отопительного прибора от его ограждения:

_{а — специальное декоративное закрытие (принято за 1): 1 — горизонтальная доска; 2 — радиатор 3 — вертикальный щит; б — ниша (1,05); в — вертикальный щит (0,9); г — радиаторы друг над другом (без шкафа — 1,05); 1 — радиаторы; 2 — шкаф; д — подоконник и щит (1.12)}

В остекленных верандах, в тамбурах, у открывающихся даже на веранду дверей нельзя монтировать приборы. Холодные потоки могут заморозить воду в трубах и приборах, предположим, ночью, когда прекратите топить. Вообще трубы и приборы должны быть не закрыты мебелью, особенно в местах соединений, чтобы вовремя заметить течь. И пускай не успокаивает мысль, что в одноэтажном доме без погреба некого заливать. Во-первых, течь создаст сырость под полом; во-вторых, отопительная система частично опорожнится, циркуляция воды прекратится и возможно вскипание оставшейся…

Сцепку из 2…3 радиаторов правильнее «не разводить» по комнатам. Деление сцепки стеной допускается для коридоров, кладовой, санузла и т. п.

Чугунные радиаторы

Конструкция

Батарея, или радиаторная печь, как ее раньше называли, состоит из секций (рис. 13). Последние бывают одно-, двух- и многоколонные, имеющие эллиптическое сечение и единый монтажный присоединительный размер в 500 мм. В радиаторах давнего производства этот размер поднимался до 1000 мм. Еще во многих домах стоят радиаторы марки «Польза» и «Нерис» такой высоты. Технические характеристики выпускаемых радиаторов приведены в табл.1.

_{Примечания: I. Квадратный метр — это физический показатель площади поверхности нагрева. 2. Эквивалентный квадратный метр (экм) — это теплотехнический показатель. Он равен площади поверхности нагревательного прибора, отдающей в 1 ч 435 ккал теплоты при разности средней температуры теплоносителя и воздуха 64,5 С и расходе воды в приборе 17.4 кг/ч по схеме сверху вниз. 3. Объем в литрах указан из расчета на 1 экм. Вот как можно подсчитать вместимость секции в литрах, например, для радиатора марки M-140AO: 0,35 экм х 4.1 л = 1,435 л.}

Именно снятыми с производства и с эксплуатации радиаторами после тщательной промывки на принципе противотока можно оснащать индивидуальные дома, душевые, в сельской местности и на садовых участках. В ДЭЗах, РЭУ, ЖЭУ городов и поселков такие радиаторы долго валяются у подъездов и на свалках металлолома, пока их не вывезут в переплавку.

Рис. 13. Чугунные радиаторы:

_{а — конструкция: 1 — труба подводки; 2 — проходная пробка; 3 — ниппель; 4 — секция; 5 — прокладка; 6— глухая пробка;} 

_{б — радиаторы в сцепке: 1 — труба подводки с резьбой G1 1/4*В; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — контргайка; 5 — сгон; 6 — бобышка секции; 7 — ниппель}

Все радиаторы состоят из секций. Каждая секция имеет внутренние вертикальные и горизонтальные каналы Благодаря сквозным резьбовым отверстиям и ниппелям из ковкого чугуна секции стыкуются (рис. 13, б). Название «ковкий» не означает, что чугун обладает теми же качествами, как и сталь, и по нему можно «ахать» молотком. Просто после отливки чугун слишком хрупок, тверд и не поддается обработке инструментом. А ниппель должен быть сторцован и с резьбой, нарезанной снаружи. Чтобы «смягчить» ниппель после отливки, его отжигают в печи, частицы цементации разлагаются. Чугун приобретает пластические качества.

Ниппель — это короткий патрубок. Его резьба делится пополам на правую с одного конца и левую с другого. На ниппель надевают прокладку (рис. 13, а). Ее можно изготовить из паронита толщиной а 2…3 мм, который размягчен длительным пребыванием в воде. Перед установкой смажьте прокладку смесью графита с олифой или масляной краской. Графит «добудьте» из грифеля обычного черного карандаша. Перед смешиванием грифель размельчите молотком.

Хуже прокладки из сплошного, не гофрированного, картона. Перед монтажом их отмачивают и проваривают в олифе. Заводские прокладки, как правило, из термостойкой резины. Из любой резины не рискуйте изготавливать прокладки, так как она может отвердеть и потрескаться, что приведет к течи. Но 2…4 прокладки из термостойкой резины всегда можно найти на новом радиаторе. Для их «добычи» отверните пробки и вместо прокладок подмотайте льняную прядь с масляной краской. Для самостоятельного изготовления прокладок примените просечки (рис. 14), «инструмент» из труб подходящего диаметра и шаблоны. Последние можно выпилить из любого твердого материала. Шаблонов должно быть два с отверстием посередине для гвоздика. Сначала обведите, скажем, больший шаблон. Потом его уберите и на место положите меньший, сцентрировав гвоздиком и проведя окружность.

Рис 14. Просечки:

_{а — глухая; б — сквозная, с выталкивателем}

Вместо прокладки на середину ниппеля шириной в несколько миллиметров наматывается асбестовой шнур или скрученная льняная прядь, пропитанная масляной краской, суриковой или графитовой смазкой. Точно столько же намотайте на второй ниппель на тех же смежных сторонах секций. Возникнут ненужные перенапряжения из-за перекоса в двух соединяемых секциях, если на ниппелях будет слишком разное количество уплотнения (рис. 15, а).

Группировка секции

Ее легче производить вдвоем, а иногда и вчетвером, когда соединяете пару радиаторов. Для группировки двух секций (рис. 15, а) кладете их на продольные ребра друг около друга так параллельно, чтобы попарно верхние и нижние отверстия насквозь просматривались. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции хорошо бы уложить на два бруска. Когда ниппелем попытаетесь хотя бы аккуратно захватить первые нитки резьбы в противолежащих отверстиях, то на брусках с меньшей трудностью двигаются секции, и при навыке группировка осуществима одним «старателем». Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое служит и мерилом захвата резьб секции. Если ниппель не вкручивается в резьбы, то выясните причину. Возможно, виноваты заусенцы, ржавчина и т. н. Зачистите их. Не возбраняется и легкая смазка первых пар ниток резьбы ниппеля с каждой стороны, но не более. Ибо после полного заворачивания ниппелей они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели для проникания воды.

Осуществив «захват» обоими ниппелями обеих секций, приступайте к следующей операции группировки. Заводите в отверстия секций сразу пару коротких радиаторных ключей (рис. 15, 17). Хуже, когда имеется один ключ. Придется тогда, сделан один оборот ниппелем, вынуть ключ и вставить его во второй ниппель, чтобы ровно настолько же завернуть Только такая последовательность закручивания обеспечит равномерную без перекосов стыковку секций. Конечно, двумя ключами действовать проворнее.

Рис. 15. Группировка секций и радиаторов:

_{а — захватывание ниппелями на две-три нитки резьб секций; б — окончательное доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ}

Рис. 17. Ключи радиаторные:

_{а — длинный ключ для группировки радиаторов; б — короткий ключ для группировки секций; в — ключ, изготовленный из лома; 1 — наконечник; 2 — остов; 3 — рукоятка; 4 — закругление для рукоятки}

Третью секцию аналогично подсоединяйте к первым двум. На заводах ограничиваются 7…8 секциями в радиаторе, исходя из многих требований.

Самостоятельно группируйте для систем индивидуальной) отопления не более 10 секций в радиаторе, от силы 15. В последнем случае становится понятно назначение длинного радиаторного ключа. Без нет не обойтись, предположим, когда стыкуются не секции, а радиаторы (рис. 15, г).

Завершают группировку секции вкручивания пробок в нужной комбинации в зависимости or схемы подсоединения к трубам (рис. 7, 8). Пробки делится на проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы G 1 1/4-В, имеют и внутреннюю в отверстии (рис. 16, а), G 1/2-В или G 3/4-В, что соответствует 1/2 труб и 3/4 труб в отмененном обозначении. Глухие пробки без «проходных» сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок та же, что и у проходных. Оба вида пробок могут иметь правую или левую наружную резьбу, ибо в каждой секции радиатора — два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбами G 1 1/4-В. Благодаря тому и стягиваем ниппелями секции.

Рис. 16. Пробки и ниппеля:

_{а — проходная стальная пробка с самой крупной внутренней резьбой G 1*В; б — ниппель; в — подводка к радиатору; 1 — секция радиатора; 2 — прокладке; 3 — проходная пробка; 4 — уплотнение; 5 — контргайка; 6 — труба подводки с удлиненной резьбой; г — проходная чугунная пробка с минимальной резьбой G 1/2*В, применяемой в радиаторах}

Новые заводской сборки радиаторы комплектуются двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции и на пробках с левой резьбой — маркировка «Л». Для завинчивая пробок желательно применение ключа марки CTД-960 (рис. 18).

Рис. 18. Ключ для пробок чугунных радиаторов СТД-960:

_{1 — храповое колесе; 2 — собачка; 3 — рычажок для реверса ключа при завинчивании и отвинчивании; 4 — пустотелая рукоятка}

Бывает, что при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. Отвернуть без нагрева газовой горелкой пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, практически невозможно. Слишком родственны серый и ковкий чугуны, проникающие друг в друга. И прогрев часто вызывает трещины в окружающем пробку «теле» секции. Это допустимо, если радиатор не предназначен для повторного использования, ибо вывернуть ниппеля и отделить дефектную секцию также не удастся. Есть возможность — выточите нужную пробку на токарном станке. Материал пойдет любой; от чугуна и стали до латуни. Пробка из латуни будет вечная и допустит многоразовое использование. Так как латунь более мягкий металл, чем чугун, то выфрезировывайте или выпиливайте на пробке не шестигранник, а квадрат.

Говорят «ломать не строить». Не всегда пословица верна. Пробку можно добыть с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались, удары наносите, закрыв секцию, скажем, мешковиной.

Этим же путем следуйте для уменьшения или увеличения числа секций в радиаторе, бывшем в употреблении В любом варианте крошите одну из крайних секций, обнажайте ниппеля и их тоже «размельчайте» зубилом. Иногда, очень редко, удастся вывернуть ниппель или ниппеля. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают так радиатор, чтобы ниппель занял вертикальное наложение, «смотря» в небо. Оставьте радиатор на сутки-двое. Керосин проникнет в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания.

Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 16, б) сложно. Токарный станок «выполнит» наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжный станок или попотеть, действуя напильником. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки, наподобие шпоночных. Но тогда «изобретайте» и специальный радиаторный ключ, имеющий уширенный конец, контактирующий с канавками в ниппеле новой формы.

Группировку секций завершайте проверкой качества своей работы. Опрессуйте радиатор. Подключите его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую замените на глухую или сделайте ее глухой, забив в отверстие деревянный клинышек, если нет чуянной или стальной пробки с резьбой G1/2-В.

Спрашивается, зачем «ревизия под давлением», когда в большинстве индивидуальных систем отопления естественная циркуляция воды Верно. Но горячая вода расширит все «прорехи».

Копка нет водопровода или ручного насоса, залейте хоть через лейку воду в радиатор. Для этого в одну из крайних секций вкрутите глухие пробки, если они по замыслу подсоединения к трубам (рис. 7, 8) еще не стоят, и переверните радиатор на них. Наполняйте радиатор лучше горячей водой. Явные щели себя проявят.

Установка чугунных радиаторов

Она распадается на несколько операций. Поначалу размечаем место для кронштейнов, планок, подставок Привлекательнее, когда радиаторы на одной высоте и ребра секций строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность.

Высоко нельзя подвешивать радиатор Пространство у пола не будет прогреваться. Этот размер выбирают в интервале 60…100 мм. Нижний предел для случая, когда пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом.

Для разметки применяют уровень (рис. 19), отвес (рис. 20), линейки. Этим же инструментом пользуются для проверки правильности уже установленных радиаторов. Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры Высота шаблона равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов.

Рис. 19. Уровни строительные и ватерпасы:

_{а — УС-1; б — УС-2; в — УС-5; г — самодельный, из бутылки; д — гибкий водяной; е — шланговый; ж, з — ватерпасы; и — брусковый; к — рамный; 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — винт; 4 — неподвижный блок с ампулой; 5 — подвижной блок с ампулой; 6 — пробка; 7 — стеклянная пробка; 8 — резиновая труба; 9 — кронштейн; 10 — брус; 11 — груз; 12 — нить; 13 — стойка; 14 — основная продольная ампула; 15 — поперечная установочная ампула}

Рис. 20. Отвесы строительные:

_{а — отвес типа ОТ с головкой; б — отвес типа ОТ со вставкой; в — отвес типа ИР-749; г — отвес из рулетки: 1 — корпус; 2 — головка; 3 — шнур; 4 — планка; 5 — вставка; 6 — держатель; 7 — гайка; 8 — рукоятка; 9 — лента; 10 — направляющие стержни; 11 — пружина; 12 — накладки}

В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов (рис. 22) сверлят или пробивают шлямбуром гнезда (рис. 21, б, в). Они должны быть такого размера, чтобы свободно можно было бы внести цементный раствор с соотношением песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит более быстрое схватывание. Перед внесением раствора в гнездо удалите из него пыль и смочите стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Когда радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной и в заделанной в стену частях. В консольной увеличивается на ту величину, на какую спрячете радиатор в нише, в заделанной части — на 20…40 %. И все это, не считая слоя штукатурки в домах давней постройки, да и в современных кирпичных домах.

Рис. 21. Установка чугунных радиаторов:

_{а — у деревянной стены; 1 — планка; 2 — подставка; б — у кирпичной оштукатуренной стены; 1 — подоконник; 2 — ниша; 3 — кронштейн; в — у стены облегченной конструкции; 1 — кронштейн с цельной опорой}

Далее примените второй шаблон (рис. 24) для фиксации кронштейнов в цементной массе. В месте выхода кронштейна из массы расклиниваете его обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т. п. Деревянные клинья здесь не применимы: высохнут, выпадут. Ни в коем случае поэтому не используйте и деревянные пробки, даже под шурупы — слишком весома нагрузка.

Рис. 24. Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы:

_{1 — доска; 2 — полуцилиндр; 3 — кронштейн; 4 — гвоздь}

Понятно, что пользоваться шаблоном легче, чем примеривать радиатором, снимать его, править кронштейны кувалдой и т. д. Сам шаблон состоит из доски и половники прямого кругового цилиндра. Эту половнику назовем полуцилиндром. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Добавляется в доске и выступ, если есть ниша.

Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. Можно и подходящий ствол дерева распилить в продольном направлении. Его диаметр должен равняться диаметру бобышки секции. Именно бобышкой радиатор садится на кронштейны.

После навески положение радиатора проверяют по вертикали отвесом. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. Горизонтальность радиатора подтвердит совпадение нити с ребром средней секции. В какой-то мере горизонтальность радиатора покажет и уровень, уложенный прямо на верхушки секций Но литье имеет прыгающие размеры, поэтому предпочтительно уровень водрузить на доску, охватывающую все верхушки секций.

Отдельно остановимся на разнообразных элементах, крепящих радиаторы в зависимости от числа секции, фундаментальности стены и т. п. С конструктивной точки зрения крепления можно подразделить на цельные (рис. 23, а) и составные (рис. 22).

Рис. 22. Кронштейн с составной опорой для радиаторов и регистров при стенах облегченной конструкции:

_{1 — крюк; 2 — гайка; 3 — стержень; 4 — основание; 5 — опора}

По применению — на настенные (рис. 23, а), поддерживающие (рис. 23, в), комбинированные (рис. 23, г). Последние используются, когда стене не удержать ни планку, ни кронштейн или когда захотят разместить радиатор не у стены.

Рис. 23. Крепления для чугунных радиаторов:

_{а — кронштейн с цельной опорой для стен облегченной конструкции; б — планка для деревянных и кирпичных стен; в — подставка; г — стойка; д — металлическая конструкция; 1 — гайка; 2 — опора; 3 — стержень; 4 — шайба; 5 — крюк; 6 — основание; 7 — зажимы; 8 — упор; 9 — изогнутая полоса; 10 — стенка; 11 — декоративная крышка; 12 — зажимная планка; 13 — декоративный щит; 14 — регулирующийся по высоте кронштейн; 15 — корпус с наружной и внутренней резьбой; 16 — плита; 17 — стальное основание; 18 — стальная стенка}

При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опрокидывания. Поэтому, предположим, планку монтируют на расстоянии 1/3 высоты радиатора (см. рис. 21, а). Для выбора количества опор руководствуйтесь табл. 2.

По укрупненному расчету на 1 экм поверхности нагрева секций берется одна опора (см. табл. 1).

Бывает, что радиатор устанавливают в нише. Тогда удлините настолько консольные части опор, чтобы выглядывал радиатор из ниши (рис. 12, б, например). Это повысит теплопередачу прибора.

Ремонт радиаторов

Согласно ГOCT 8690—75 на наружной поверхности отливок не допускается., шлаковых включений… раковин глубиной более 1 мм и диаметром более 2 мм. По мере эксплуатации в ослабленных местах стенок возникают свищи. Основные причины — агрессивный состав циркулирующей воды, содержание отопительной системы в летний период без воды и т. п.

Через свищ или свищи проступает вода. Если это только влажное пятно, а возможно, слабое капание, не торопитесь бороться с течью. Не исключено, что выделяющиеся с водой соли затянут свищ. Терпите месяц-два, подставив под течь посудину. Но под свищ, скажем, в верхней бобышке секции и горлышко бутылки с трудом подсунешь. Поступите иначе: обвяжите это место длинной тряпицей, а ее конец опустите в посудину.

Не затягивающийся свищ можно оперировать. Главное, чтобы он был в месте, доступном для сверла дрели. Из радиатора спускается вода. С соблюдением всех правил техники безопасности, когда пользуетесь электродрелью, засверливайте свищ. Нарезаете в нем резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивайте болт на масляной краске, подвернув под головку прядь уплотнения.

Бывает свищ и в недоступном для механический обработки месте. В индивидуальных системах отопления, где практически давление отсутствует, из радиатора или всей системы спустите воду. Попытайтесь полоской хлопчатобумажном ткани, промазанной масляной краской, забинтовать дефект. Зимой не ждите подсыхания масляной краски, а наполняйте систему и затапливайте. На горячем радиаторе интенсивнее затвердевание краски. Вместо краски можно использовать эпоксидную смолу.

В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких MПа, прочны лишь механические способы ремонта. При их невозможности меняйте радиатор. Правда, еще есть способ заварки дефектов в чугуне. Но он мало осуществим. Нужен материал, специалист, сварка и т. д.

Гладкотрубные регистры

В них трубы соединяют двояко. Последовательной стыковкой образуем змеевиковую форму (см. рис. 8, д), параллельной — регистровую (см. рис. 8, е). Трубы применяются значительных диаметров: 60…120 мм. Расстояние между ними принимается не менее чем на 50 мм больше диаметра труб. То есть минимальный интервал равен Д трубы + 50 мм. На рис. 25 поэтому и даны интервалы в 230 и 250 мм. Такие расстояния уменьшают взаимное облучение и повышают теплопередачу, которая самая высокая у регистров. С них и почти мгновенно удаляется пыль.

Рис. 25. Крепления для регистров и чугунных радиаторов:

_{а — на деревянной стене гвоздями, на бетонной и кирпичной — дюбелями; б — заделкой в бетонные и кирпичные кирпичные стены (под регистры); в — заделкой в бетонные и кирпичные стены}

Отрицательным у регистров является громоздкость, и они отнюдь не украшают интерьер. Несколько сглаживает их уродливость форм в виде декоративной решетки из труб максимального диаметра, используемых для главного стояка (50…60 мм).

Обычно регистры сваривают. Но можно соединить трубы и с помощью фитингов. При установке регистры обязательно должны иметь уклон не менее 0,01…0,03 в сторону патрубка, отводящего воду (см. рис. 10, б).

Расширительные баки

Служат для: 1) приема дополнительного объема воды, возникающего из-за ее расширения при нагреве; 2) восполнения убыли воды из-за утечек, испарения и т. п.; 3) сигнализации об уровне воды в системе, что обеспечивает беспрестанную циркуляцию по отопительным приборам; 4) воздухоотделения.

В заводской комплект системы отопления для индивидуального жилого дома или квартиры расширительный бак обязательно входит. Но таких комплектов производится мало, и застройщику самому приходится компоновать систему.

Практически минимальный объем бака берется в пределах 25…50 л (рис. 26). Этот объем подсчитывается от места подсоединения главного стояка до уровня подключения переливной трубы. Для расширительного бака может быть подобрана подходящая готовая тара не всегда точной цилиндрической формы. Поэтому ее емкость быстрее всего определить, заливая, скажем, трехлитровой стеклянной банкой воду.

Рис. 26. Схема расширительного и водонапорного баков:

_{1 — подводящая линия; 2 — водонапорный бак; 3 — поплавковый клапан; 4 — кран пробковый; 5 — муфта с контргайкой; 6 — патрубок расширительного бака с удлиненной резьбой на конце; 7 — расширительный бак; 8 — крышка ящика утепления; 9 — стенка ящика утепления; 10 — главный стояк; 11 — балка чердачного перекрытия; 12 — брусок; 13 — спускная труба; 14 — поддон расширительного бака; 15 — циркуляционная труба; 16 — опора расширительного бака; 17 — сигнальная труба; 18 — опора; 19 — поддон; 20 — водосливная труба; 21 — переливная труба}

Фляга многооборотная металлическая для лакокрасочных материалов (рис 27, д) годится для расширительного бака. Ее слабина — в тонкости стенки, всего 1,2 мм. И у автомобильных топливных баков она невелика. Преимущество по форме и толщине стейки у баков грузовых автомашин. Но вваривать штуцеры для подсоединения труб в любую емкость можно только после очистки, выпаривания, если в ней содержался какой-то вид горюче-смазочных материалов. Без устранения остатков сварка может вызвать взрыв емкости. Предел мечтаний — бак из нержавейки от списанной стиральной машины, предположим, марки ЗВИ.

Сварить бак можно любой формы из стального листа толщиной 2,5…4 мм. Для цилиндрического бака пригоден обрезок трубы крупного диаметра, металлическая бочка или ее часть (рис. 27).

Рис. 27. Фляги и бочки:

_{а — бочки стальные сварные и закатные с гофрами на обечайке; б — бочка из коррозийностойкой стали; в — бочка стальная сварная с обручами катания на обечайке; г — бочка стальная сварная толстостенная для химических продуктов; д — фляга многооборотная металлическая для лакокрасочных материалов}

Чем солиднее стенка, тем долговечнее бак, хотя не забывайте о весе, который дополнительно нагрузит, например, чердачное перекрытие.

Бак оснастите крышкой на болтах или люком в приваренной крышке (см. рис. 26). Будет всегда возможность выскрести внутреннюю поверхность. Такие баки называются открытыми. Они сообщаются с атмосферой, скажем, через переливную трубу.

Главный стояк подсоединяют к баку или со стороны дна, или сбоку. Штуцер или вваренная непосредственно верхушка главного стояка должны возвышаться над плоскостью внутреннего дна бака на 40… 100 мм, тогда частицы песка, ржавчины и т. п. будут оседать на дно, спасая отопительные приборы и котел. Через спускную трубу или спускную пробку часть осадка будете удалять. Идеально, если дно бака имеет форму усеченного конуса (см. рис. 26), обращенного вершиной книзу. В эту вершину и вваривают штуцер или прямо спускную трубу. По стенкам конуса осадок будет сползать к выпускному отверстию и покидать бак вместе с водой. Однако заготовка такого днища и придание ему конической формы из стального листа толщиной даже 1,5…3 мм — трудоемкое дело. Облегчить его можно, сделав дно корытообразной или угловой формы, но очистка дна ухудшится.

Спускная труба позволяет выводить осадок, предположим, в ведро, стоящее рядом с котлом. А к спускной пробке придется подыматься с ведром, скажем, на чердак. Да и под пробкой непременно должен стоять поддон, чтобы предупредить попадание воды на перекрытие и потом на потолок. Ясно, что спускная труба в начале или в конце имеет вентиль, которым и осуществляем открытие трубы.

Переливная труба предохраняет бак от переполнения. Ее выводят в раковину, когда есть канализация. Можно и в специальный бак, которым будете пользоваться для дополнения системы, или, как говорят специалисты, для подпитки системы. Предпочтительно применять одну и ту же оборотную воду, так как многократные нагревы выделяют из нее часть солей. Через эту трубу осуществляют и вывод воздуха. Поэтому на ней ставят вентили, лишь когда труба служит и для подпитки системы.

Эта подпитка, как правило, реализуется в системах двояко. В котел или в какое-то место обратной магистрали воду можно подавать только под давлением, учитывая те столбы воды, которые находятся в стояках. Следовательно, давление будет отсутствовать над столбами. Имеется одно такое пространство: над уровнем воды в расширительном баке. Открывайте крышку бака и хоть ведром заливайте воду. Это не вызовет возражений, когда бак у потолка кухни. А если бак на чердаке, над мансардой дома? Невольно вспомнишь притчу, как «добрый» хозяин таскал корову на чердак, чтобы накормить ее сеном.

Настоящий добрый хозяин, без сомнения, для подпитки системы применит давление, имеющееся в водопроводе, или ручной насос. И впустит воду не в расширительный бак, а поближе, в котел или рядом с ним в обратную магистраль. Кроме того, во многих конструкциях баков вообще отсутствует крышка.

Об уровне воды в баке судят без трудностей, когда он в одном помещении с котлом. Достаточно либо заглянуть в бак, либо еще лучше — оснастить бак водомерным стеклом. Если бак в выси, на чердаке к нему приваривают еще одну трубу — сигнальную. Ее ведут вниз, параллельно переливной и главному стояку, и оканчивают над раковиной или специальным накопительным баком. На трубе обязателен вентиль. Для проверки уровня открываете его. Дайте воде стечь, потому что в трубе может накопиться вода, попавшая туда до падения уровня в баке. Если ее окажется в избытке, бак полон. Если мизер, подпитайте систему, пока из сигналки обильно не польется. Прекращайте подпитку и закрывайте вентиль. Разницу между избытком воды из сигналки и мизером подскажет опыт. Поднимитесь несколько раз к баку и выясните уровень в нем. Для этого не обязательно монтировать водомерное стекло, что сложно, да и опасно. Малейшее нарушение уплотнения между стеклом и держателями — вот и пятна на потолке. Не всегда и под крышку бака заглянешь: заржавеют болты — и мучайся. Проще соорудить щуп, как в двигателях внутреннего сгорании для определения уровня масла в картере (поддоне). Сделайте тщательно отверстие для него. Оно должно быть герметичным. Штуцер выточите из стали, если вваривать его будете в бак, пробку — из латуни или бронзы с гранями под гаечный ключ. Внутрь пробки уложите резиновую прокладку толщиной 4…5 мм. Щуп в отличие, скажем, от автомобильного держите вне бака. На самом щупе нанесите деления. Для проверки уровня воды в баке отворачиваете пробку, опускаете щуп в сухом виде, вынимаете его, заворачиваете пробку. Резьбы штуцера и пробки обильно смажьте. Это обеспечит легкость отворачивания и послужит дополнительным запором против просачивания воды и пара. Да, там горячая вода, поэтому смазку выбирайте погуще. Годится и свиной жир без вытапливания. Просто натрите кусочком сала резьбы.

Бак на чердаке обезопасьте от подмерзания не только утеплением. Пониже сигналки, учитывая горизонтальный уровень, подключите еще одну трубу, циркуляционную. Второй конец циркуляционной подсоедините к ближайшей трубе стояка, соединяемого с обратной линией. Температура воды в баке будет поднята. Помимо этого, циркуляционная труба способствует интенсификации движения воды, что важно для индивидуальных систем с естественной циркуляцией. Отопительные приборы стремительнее прогреваются.

Устанавливать расширительный бак со всей гаммой труб на чердаке рекомендуется до покрытия дома крышей, если он строится.

Проточные расширительные баки

Их монтируют, когда требуется энергичное отделение воздуха от воды (рис. 28). Действуют баки на принципе замедления скорости воды. Как уже упоминали, при этом шарики воздуха выкатываются из воды. При меняют баки, например, при нижней разводке.

Рис. 28. Расширительные баки проточного типа:

_{а — с вертикальной подводкой главного стояка; 1 — патрубок воздушной и переливной трубы; 2 — бак; 3 — водомерное стекло; 4 — патрубок разводящего трубопровода; 5 — спускная труба; 6 — патрубок главного стояка;}

_{б — с горизонтальной подводкой главного стояка; 1 — патрубок главного стояка; 2 — муфта; 3 — бак; 4 — воздушная и переливная труба; 5 — разводящий трубопровод; 6 — патрубок спускной трубы; 7 — прокладка; 8 — пробка}

Бак герметичен. О том, что в нем происходит, можно выяснить через подсоединенные трубы. На них не разрешается ставить запорную или регулировочную арматуру. Представьте, что вы забыли открыть вентиль или кран на главном стояке, если вопреки запрету смонтировали. Во-первых, это излишнее гидравлическое сопротивление даже при полностью открытом, скажем, кране. Во-вторых, подогреваемая вода расширяется. Куда ей деваться? В обратную линию? Или взорвать котел?

Отопительные чугунные котлы для обогрева отдельных квартир и индивидуальных домов

Конструкция

К конструкции котлов предъявляются определенные требования, учитывающие их назначения. Одновременно покажем, для примера, как удовлетворяются эти требования в котлах модели КЧМ-2М «Жарок-2» (рис. 29).

Рис. 29. Отопительный котел КЧМ-2 «Жарок-2»:

_{а — котел с частично отсоединенными деталями; б — установка котла в плане; в — подсоединение котла к дымоходу; 1 — термобаллон манометрического термометра; 2 — отвод горячей воды по главному стояку; 3 — патрубок газохода; 4 планка крепления стенки кожуха; 5 — правая стенка кожуха; 6 — отвод к обратной магистрали; 7 — стеклянный термометр с оправкой; 8 — панель; 9 — скоба; 10 — воздуховод; 11 — заслонка; 12 — задняя секция; 13 — теплоизоляционное полотно; 14 — средняя секция; 15 — лобовая секция; 16 — шуровочная решетка; 17 — зольниковый ящик; 18— воздухосборник; 19 — передняя стенка кожуха; 20 — отражатель; 21 — нижняя дверка; 22 — верхняя дверка; 23 — отражатель; 24 — левая стенка кожуха; 25 — крышка кожуха; 26 — асбестовый шнур; 27 — заглушка; 28 — дымоход}

1 Возможность сжигания от печного бытового топлива типа сучьев, дров до угля, кокса, брикетов и после переоснащения — газа и жидких горючих материалов.

2 Температура в помещении не должна резко опускаться на период прекращения добавки топлива, скажем, в ночное время. То есть продолжительность рабочего цикла в режиме длительного горения должна укладываться в 8…12 ч. У названной модели эта продолжительность на антраците и каменных углях с зольностью до 20 % и влажностью до 13 % составляет не менее 12 ч при выходе летучих компонентов до 17 %. А если выход летучих компонентов в каменных и бурых углях повышается до 50 %, то продолжительность рабочего цикла в режиме длительного горения сокращается по 8 ч, что едва покрывает ночной отдых.

3. В вытяжной трубе должна быть тяга, не допускающая выбивание дыма в помещение. Для котлов теплопроизводительностью до 25 кВт необходимая тяга от 1,7 Па (1,7 мм вод. столба). Практически это означает, что дымоход в сечении имеет не менее 130x250 мм, вертикален, гладок, без трещин и сужений, пролегает во внутренней капитальной стене. Допустима и отдельная кирпичная труба, установленная с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Они подробно изложены дальше. От колосников котла высота трубы обязана быть более 5 м и выступать над коньком крыши более чем на 0,5 м. Это минимум, если нет рядом высоких деревьев или домов, которые создают зоны ветрового подпора. Для котлов мощностью от 25 до 50 кВт сечение дымохода возрастает до 250x250 мм.

4. Каналы в котле для теплоносителя должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением, что гарантирует использование котла в системах отопления с естественной циркуляцией. Запрещается установка на обратной и подающих магистралях запорно-регулирующей арматуры. Это, понятно, не относится к вспомогательным магистралям, в частности, для подпитки и спуска теплоносителя из системы отопления (см. рисунки 1…6 одно- и двухтрубных систем отопления). По мере эксплуатации каналы котла, трубопроводы системы, отопительные приборы, расширительный бак периодически очищайте и промывайте. На лето систему непременно оставляйте с водой, что резко снизит коррозию внутренних поверхностей.

5 Подбор нужного типоразмера котла для обеспечения минимального расхода топлива при высоком КПД можно осуществить по укрупненным данным табл. 3, в которой приведен и годовой расход сортированного антрацита в зависимости от объема отапливаемого помещения.

6. Минимальные габариты при наинизшем расположении центра нагрева — необходимые особенности котла. Приведены технические характеристики котлов разных заводов в табл. 3 и 4.

Таблица. 3.

_{Примечания: а) тепловая мощность определяется при сжигании антрацита Донецкого бассейна (по ГОСТ 8188-74 класса 25–50); б) в режиме длительного горения тепловая мощность снижается при работе на антраците до 25 %, при работе на каменном угле с выходом летучих до 17 % — на 30…35 %, при работе на каменном и буром углях с выходом летучих до 50 % — на 35…40 %, в) в таблице показаны лишь котлы наименьшей тепловой мощности, рассчитанные на обогрев квартиры или индивидуального дома и небольших вспомогательных помещений: гаража, мастерской и т. п. Братский завод отопительного оборудования выпускает котлы типа КЧМ-2М «Жарок 2» тепловой мощностью до 55,5 кВт. Наибольшее количество секций в них 9. Зато Каунасский завод сантехизделий производит котлы с тепловой мощностью до 71.5 кВт, имеющие до 12 секций включительно. Тип КЧМ-2УЭ «Каунас» не оснащен передней панелью декоративного кожуха, как тип КЧМ-2У «Каунас».}

7. Котлы типа КЧМ-2М «Жарок-2» рассчитаны на отопление помещений объемом 300–950 м³. Ясно, что для обогрева максимального объема нужны девятисекционные котлы. Котлы типа КЧМ-2УЭ «Каунас» и КЧМ-2У «Каунас» уже можно использовать в системах водяного отопления помещений объемом 400…1200 м (табл. 5).

_{Примечания: а) КЧМ-ЗЛ в отличие от КЧМ-ЗМ выпускается без передней намели декоративного кожуха; б) этими котлами можно отопить помещения объемом 400…1300 м³. Для объема помещений 1300 м³ производятся котлы с 12 секциями при тепловой мощности 72,5 кВт; в) смотрите примечания табл. 4.}

Собирают котлы из отдельных секций (рис. 30), как чугунные радиаторы. И внешне секции схожи. Правда, котловые отливаются так, чтобы на стороне, обращенной к полу, возникла полость для топки. Соединяют секции ниппелями, вкручиваемыми в специальные резьбовые отверстия этих секций. Каждый из ниппелей имеет внутреннее отверстие, через которое циркулирует вода между секциями. Наружные поверхности секции с ребрами. После стыковки секций ребра образуют каналы, но которым мчатся продукты сгорания: газы, пламя.

Рис. 30. Переоснащение отопительного чугунного котла под газовое топливо:

_{1 — зольниковый ящик; 2 — стяжной болт; 3 — дверка поддувала; 4 — нижняя дверка; 5 — левая стенка кожуха; 6 — лобовая секция; 7 — верхняя дверка; 8 — передняя стенка кожуха; 9 — отвод горячей воды; 10 — понижающий трансформатор; 11 — колено; 12 — карман прочистки; 13 — заглушка; 14 — патрубок газохода; 15 — шибер; 16 — задняя секция; 17 — колосники; 18 — патрубок обратной магистрали; 19 — теплоизолирующее основание; 20 — ниппель; 21 — прокладка; 22 — средняя секция; 23 — крышка; 24 — горелка; 25 — соленоидный клапан; 26 — трубка запальника; 27 — электромагнитный клапан; 28 — газопровод}

Секции делятся на лобовую, средние, заднюю. В лобовой размещаются дверки, ящики зольниковые, воздухосборник, к задней подсоединяют отводы к главному стояку и обратной линии системы отопления, патрубок газохода, воздуховод. Величина тепловой мощности котла зависит от общего количества секций и от их размеров. Выражается она в кВт.

Ящики зольниковые вставляются в специальные замкнутые пространства под топкой. Эти пространства также образованы ребрами секций, которые обеспечивают газоплотность, необходимую для регулировки подачи первичного воздуха. Последняя осуществляется поворотом на определенный угол крышки воздухосборника.

Подключаемые к котлу трубопроводы укладывают с уклоном 1:100 (рис. 3, а), что способствует выходу воздуха и сливу воды при опорожнении системы.

Установка котла

Должна соответствовать противопожарным требованиям.

1. Котел монтируют, устанавливают в нежилом помещении высотой не менее 2 м, объемом не менее 8.5 м³.

2. Обязательна вентиляция помещения, обеспечивающая не менее трехкратного обмена воздуха за 1 ч. Естественная вентиляция, для примера, функционирует лишь при температуре выше +5 С на улице. Поэтому для ее побуждения в морозное время года на оголовке вытяжной трубы закрепляется дефлектор (рис. 31).

Рис. 31. Дымовые трубы:

_{а — высота дымовой трубы по отношению к коньку крыши;}

_{б — многоярусный дефлектор: 1 — колпак; 2 — скрепляющий кронштейн; 3 — конус; 4 — хомут; 5 — асбоцементная дымовая труба;}

_{в — пирамидальный зонт: 1 — заклепка; 2 — стойка; 3 — заготовка колпака; 4 — колпак;}

_{г — дефлектор Григоровича: 1 — колпак; 2 — обратный конус; 3 — стойка; 4 — диффузор; 5 — заклепка; 6 — дымовая труба;}

_{д — конический зонт: 1 — заклепка; 2 — колпак; 3 — стойка; 4 — заготовка зонта;}

_{е — дефлектор: 1 — колпак; 2 — заклепка; 3 — стойка; 4 — металлическая дымовая труба; 5 — обечайка}

Полезно вентиляционные каналы прокладывать в непосредственной близости от дымоотводящих. Подогрев вентиляционных каналов интенсифицирует вытяжку. Эти каналы прокладывайте без крутых поворотов радиусом не менее 100 мм. На доступном расстоянии от пола для человека среднего роста, скажем, канал должен иметь шибер. Тогда в зависимости от окружающей температуры сможете изменять сечение вентиляционного канала. В некоторых случаях для проветривания помещений бывает достаточно форточного вентилятора.

3. Котел ставят или на специальный фундамент, или прямо на пол в зависимости от качества перекрытия. При деревянном поле место монтажа облицовывают кирпичом, укладываемым на ребро по всей площади основания котла. Кирпичи заменимы стальным листом, положенным на войлок, вымоченный в глине.

4. Пол перед дверками облицовывают стальным листом по асбестовому картону. По фронту лист выстилают не менее чем на полметра за габариты котла, а по бокам — на 0,3 м. И здесь вместо стального листа допустимы кирпичи и даже слой щебенки, огражденный рамкой.

5. Боковые стенки котла от кирпичных стен располагайте на расстоянии 0,4…0,5 м, заднюю стенку — 0,17-0,5 м. Легко возгораемые стены облицовывают асбестом толщиной не менее 3 мм и стальным листом. Замена — кирпичная кладка. По горизонтали эта облицовка пусть выходит за стенки котла на 0,2…0,3 м, по вертикали — на 0,5 м выше уровня крышки.

6. Топливо складируете не ближе 0,5 м от котла

7. Проход между фронтоном котла и стеной разрешается не менее 1 м, а с боков — не менее 0,4 м.

8. Температуря передней и задней стенок котла допустима до 110 °, боковых — до 90° и для пола под котлом — 40…50°.

9. Отопительные приборы рядом с котлом не монтируйте, достаточно тепловыделения котла.

Поступают котлы с завода-изготовителя в магазины обычно в разобранном виде. При покупке котла проверьте его комплектность, хоть это и связано со вскрытием ящиков. На месте установки котла в первую очередь убедитесь в целостности герметизирующей обмазки стыков секций по всему их периметру. Разгерметизированные края промажьте любым теплостойким материалом, скажем глиной или размельченным и размоченным асбестом. Многое зависит от того, как расположен стык: по горизонтали или вертикали.

Сборку котла ведите в соответствии с инструкцией в паспорте. Расширительный бак любой конструкции монтируйте в наивысшей точке системы отопления (см «Расширительные баки»)

Для использования природного газа на котле дополнительно устанавливают автоматику безопасности с горелками, приобретаемыми в магазине. Но пуск и подсоединение этой аппаратуры осуществляет местная контора газового хозяйства.

Эксплуатация котла

Подсоединив через отводы с прокладками котел к главному стояку и обратном магистрали, заполняйте систему отопления водой. Когда вода потечет из переливной трубы расширительного бака, прекращайте наполнение. Если система отопления только смонтирована, проверьте места соединений. Обнаружив течь, устраните ее, спустив воду при необходимости. Подтекание нельзя оставлять, после нагрева системы течь усиливается.

Как и в любой печи, особенно в пасмурную безветренную погоду, на колосники укладываете бумагу, щепу, дрова, открываете нижнюю дверку (рис. 29) или дверку поддувала и шибер (рис. 30). Если котел имеет воздуховод, то поднимите его и зафиксируйте в верхнем положении, заслонку закройте с помощью скобы. На разгоревшиеся дрова насыпьте топкий слой мелкого угля. Когда он раскалится, сверху уложите большой пласт того же угля или крупный уголь в кусках не более кулака.

Благодаря промежуткам крупный уголь горит лучше мелочи. А совсем пылевидный уголь не пропускает кислород и словно полог тушит пламя Поэтому смочите его водой. Ведь химическая формула воды H₂O где О — кислород. Уголь старайтесь разложить равномерно по всей площади колосников, когда в топке гудит пламя. Рекомендуются приблизительные толщины в зависимости от тина топлива. Эти толщины приведены и табл. 6. Практика доказывает, что, чем больше слой топлива, тем выше KПД котла.

Таблица 6

Наименование топлива ∙ Толщина слоя, мм

Кокс, антрацит, каменный уголь марки Т∙ 100..200

Каменные угли марок Г, Д и бурые, торфяные брикеты ∙ 200…300

Дрова ∙ 300… 400

В последних двух случаях допускается поступить вопреки привычному То есть, сначала на колосниковую решетку загрузить слой топлива и уже на нем разложить и разжечь растопку. Ясно, что кокс, антрацит, уголь марки 1 — высококалорийные топлива с выходом летучих компонентов до 17 %. При их сжигании полностью открывается шибер патрубка газохода и крышка воздухозаборника (рис. 29, 30). Когда применяются другие виды топлива, у которых выход летучих компонентов до 50 % и калорийность понижена, то крышку воздухосборника выдвигают на угол до 15°, а заслонку прикрывают

Интенсивность сгорания топлива — во многом функция тяги. Количество подаваемого воздуха можно регулировать и закрытием дверцы поддувала и шуровкой топлива. Синие язычки пламени над углем сигнализируют о непрогораемости, красноватый отблеск — о нормализации процесса. На это обращайте внимание, когда хотите завершить топку и закрыть шибер.

Все процессы по кормлению (обслуживанию) котла производите быстро, что исключит прорыв масс воздуха через дверцы. Нельзя прекращать процесс топки на время очистки колосников. Это не печь. Здесь в стенках котла циркулирует охлажденная вода из обратной магистрали. Поэтому загрузку топки производите на сгоревшее или догорающее топливо. После этого резаком подрезайте шлак через пазы и угловые прозоры решетки. При этом часть свежего топлива провалится в зольниковые ящики. Возвратите его в топку. Шлак старайтесь удалять не менее двух раз в сутки и до момента его схватывания с колосниками. Если это произойдет, то оттесните горящее топливо к стенкам. Кочергой и резаком, действуя вдоль колосников, сбейте шлак.

Самый опасный период в эксплуатации как котла, так и печи — это момент закрытия шибера, заслонки или другого вида запора вытяжки. Предпочтительно закрывать их после полного догорания топлива. Это гарантия не угореть. Но жаль отпускать жар, когда топливо уже не выделяет угарного газа и продолжает догорать, поддерживая температуру циркулирующей воды. Попробуйте закрывать шибер в тот миг, когда на колосниках останется сравнительно тонкий слой темно-красных углей, над которыми будут отсутствовать синеватые всполохи.

Котел в отличие от печи имеет хвост — водяной контур. Чрезвычайно важно, чтобы в контуре была вода, включая расширительный бак. И вода не только на дне расширительного бака, ибо в баках проточного типа это прервет циркуляцию воды (см. рис. 26). Показателями прекращения движения воды будут охлаждение труб, появление стуков. Принимайте срочные меры. Под угрозой секции котла, которые могут перегреться, что вызовет неравномерные напряжения и приведет к трещинам. Эти трещины не заваришь и не замажешь. Единственный путь — замена секций, но их в отдельности не продают. Придется вновь приобретать котел.

Если по термометру в главном стояке температура воды до 95 °C и не слышно в системе стуков, то дополняйте систему обычным путем. Хуже, когда температура свыше 95 °C и слышны стуки — гидравлические удары из-за парообразования. Открывайте дверцы и рискните удалить часть или все горящее топливо. Есть и более медленный путь. Закройте шибер, воздухосборник, заслонку воздуховода, что несколько сбавит горение, но возможно угорание. Проветривайте помещение котельной всеми доступными путями. Добавление сверх меры в топку свежих порций топлива тоже будет способствовав понижению температуры. Когда она упадет до 75 °C, можете дополнять систему водой и вновь растапливать котел. Температура воды еще быстрее уменьшится, если очень осторожно в обратную магистраль влить холодную воду. Начните с минимальных порций, чтобы не создать в секциях температурных перенапряжений.

Экономичная работа котла зависит от многих факторов. В соответствии с табл.7 в зависимости от температуры окружающего воздуха поддерживай те в котле на его выходе следующую температуру.

Перечислю некоторые причины неудовлетворительной работы котла.

1. Малое сечение дымохода Считается, что для котла с водяным контуром оно должно быть в пределах 100…230 см². Точно сечение подсчитывается по формуле:

F = 0,33∙Q_пр/√h

где:

Q_пр — максимальная производительность котла, Вт

h — высота дымовой трубы по вертикали от колосниковой решетки до устья трубы, м.

Нельзя подключать и два котла к одному дымоходу сечением 130x250 мм.

2. Слабая тяга в дымоходе нормального сечения:

а) кирпич в дымоход упал;

б) трещины в дымоходе;

в) от колосников котла до устья трубы менее 5 м;

г) оголовок трубы ниже конька крыши;

д) оголовок трубы выше конька крыши, но рядом высокий дом или дерево;

е) негерметичиость подсоединения патрубка газохода к дымоходу (все щели тщательно замажьте глиной, предварительно введя в нее асбест; при отсутствии заводского патрубка изготовьте слой из листовой стали толщиной не менее 1 мм);

з) неверная установка защитного колпака или дефлектора на оголовке дымохода;

и) приоткрыта заглушка (рис. 27)

3. Уклон трубопроводов в противоположную сторону от нужного.

4. Завоздушенность радиаторов отопления и т. п.

Очистка от накипи

В пресной воде всегда содержатся различные соли в растворенном состоянии. Состав солей определяет жесткость воды. Кипячение вызывает разрушение бикарбонатов (кислые соли угольной кислоты) кальция и магния Они выпадают в виде карбонатов кальция и магния в осадок Возникает пленка накипи, которая, как любой камень, имеет низкую теплопроводность. Накипь в 20 раз хуже проводит тепло, чем чугун. Каждый миллиметр слоя накипи требует на 2..3 % сжигания больше количества топлива, чтобы стенки сосуда довести до нужной температуры.

Признаками накипи является более высокая температура отходящих газов и пониженная температура нагреваемой воды при одном и том же расходе топлива. Кроме того, создается неравномерный температурный режим стенок секций. Это вызывает в них трещины, вытекание воды в топку… Меняйте котел.

Первый способ борьбы с накипью — кислотный. Минеральные кислоты отменно растворяют накипь, но разрушают и металл. Поэтому перед началом кислотного наступления на накипь проверьте, сколько ее осело. Для этого в теплое время года спустите из системы воду, выверните болты и снимите крышки на лобовой и задней секциях (рис. 29, 30). Соскребите с одного из мест внутренней поверхности накипь до металла за каждой крышкой. Обнажится относительная толщина слоя накипи. Закройте крышки. Котел заслуживает промывки и очистки, если этот слой более 1…2 мм.

Для очистки применяют, в частности, раствор ингибированной соляной кислоты. В нее для замедления реакции с чугуном добавляют специальные вещества Можно использовать и 4 %-ный раствор чистой соляной кислоты

Тот или иной раствор заливает в холодный котел и нагревают его до 60…80 °C, выдерживают 20…30 мин до разрыхления накипи. Потом через патрубок обратной магистрали спускают половину раствора и через этот же патрубок подают сжатый воздух от компрессора Бурление должно сорвать накипь. Такой способ отделения накипи называется гидропневматическим и в домашней обстановке сложно осуществить, даже если кислотный раствор заменить антинакинином. Ведь перед заливкой раствора в котел от него следует отсоединить главный стояк и обратную магистраль. К отводу обратной магистрали подводят трубу или резиновый шланг. То или другое должно возвышаться над котлом, чтобы компрессор смог начать действовать после действия раствора на внутренние стенки секций и ниппелей. Для выпуска части раствора перед действием сжатым воздухом резиновый шланг достаточно наклонить, но на трубе у отвода без тройника и вентиля не обойтись… В отводе к главному стояку нужно обеспечить какой-то отражатель, чтобы сжатый воздух не выгнал раствор из котла и т. д.

Безопаснее и не так сложно применение способа выщелачивания накипи. Хорошо бы его провести для всей системы отопления. Вливается раствор кальцинированной соды. Его приготавливают из расчета 20 г соды на 1 л воды. Раствор кипятят 10…20 ч. После охлаждения выпускаете его через трубу опорожнения. Можно еще снять крышки (рис. 28) и металлической щеткой или ершом поскрести доступные поверхности.

Очистку накипи всегда завершайте промывкой. Предпочтительно использование способа противотока: пускайте воду, скажем, через горячую разводящую магистраль в направлении главного стояка, котла…

Очистка от сажи и золы

При охлажденном котле топку освободите от шлака и золы. Скребком и металлическими щетками соскребайте сажу и другие отложения в топке и газоходных каналах. Выньте заглушку и все, что за ней скопилось, после опускания в дымоход, предположим, гири на веревке. Можно поступить и иначе. Но успешнее работу проводить вдвоем. Когда гиря приземлится на дне дымохода, откройте заглушку, выгребите все обвалившееся и привяжите или обвяжите гирю тряпкой. Чем тряпка будет ворсистей, тем чище выметет дымоход. Еще лучше из проволоки сделать ежа. Если к ежу привязать веревку в дополнение к веревке в сторону крыши, то вдвоем, двигая ежом вверх-вниз, быстро очистите дымоход. Понятно, что второй человек периодически тянет веревку через карман (рис. 28) дымохода. Последний прием применим при сравнительно прямолинейном дымоходе.

Отопительные стальные котлы для обогрева отдельных квартир и индивидуальных домов

Теплогенератор «уют»

Этот теплогенератор предназначен для отопления жилых помещений, горячего водоснабжения, приготовления пищи и т. п. в домах усадебного типа при наличии в них водопровода (табл. 8).

Теплогенератор (рис. 32) состоит из котла, сушильного шкафа и бойлера. В свою очередь части котла показаны на рис. 32, г. Его стенки сварены из толстостенных стальных листов. Топка рассчитана на применение твердого топлива в виде сортированного антрацита для коммунальных и жилищно-бытовых нужд, кускового каменного угля, брекетированного малозольного топлива, дров.

Рис. 32. Система отопления и горячего водоснабжения с теплогенератором типа «Уют»:

_{а — схема двухтрубной одноэтажной системы отопления и горячего водоснабжения с теплогенератором «Уют»; б — бойлер; в — сушильный шкаф; г— котел; д — термогенератор в сборе; 1 — противень; 2 — штуцер с пробкой для промывки бойлера; 3 — заслонка; 4 — газоход; 5 — теплоизоляция; 6 — колосники; 7 — поддон; 8 — тройник; 9 — воздухозаборник; 10 — шуровочная дверца; 11 — котел; 12 — загрузочная дверца; 13 — вентиль; 14 — сушильный шкаф; 15 — манометрический указатель температуры воды в бойлере; 16 — манометрический указатель температуры воды в котле; 17 — бойлер в кожухе; В — линия из водопровода; Г — линия трубопровода горячего водоснабжения; ОЛ — обратная линия с охлажденной водой из системы отопления; П — переливная линия води из расширительного бака; ПЛ — подводящая (отопительным приборам горячую воду разводящая линия; РБ — расширительный бак}

На фронтальной поверхности котла имеются дверцы. Через верхнюю загрузочную дверцу производится и очистка конвективного газохода от сажи, а через нижнюю, шуровочную дверцу очищается колосниковая решетка. Кроме того, в нижней дверце есть воздухозаборник, им регулируем количество поступающего в топку воздуха. В верхней части котла установлена плита с конфорками для варки пищи. При монтаже теплогенератора следует проверит), состояние уплотнения этой плиты. Для этого отворачивают винты, крепящие прижимную рамку. Ее приподымают вместе с плитой. Если окажется, что при транспортировке было нарушено уплотнение, то его нужно восстановить асбестом и глиной. Два с половиной метра асбестового шнура марки ШАСН12 или ШАСН 15 входят в материалы, прилагаемые к теплогенератору. Винтами при монтаже теплогенератора в нужном месте рамку можно не фиксировать. В процессе эксплуатации теплогенератора они еще пригорят, и рамку от котла не отделить.

Перед установкой сушильного шкафа для уплотнения стыков по периметру верха котла укладывают асбестовый шнур. Дверцу или дверцы шкафа открывают для пользования конфорками. При закрытых дверцах шкаф, хотя и не в полной мере, выполняет функции духовки. Чтобы удобнее было располагать нужное, в шкафу имеются противни. Но для поднятия температуры в шкафу нельзя открывать конфорки. Это приведет к попаданию дыма и угара в помещение и к ухудшению вытяжки в котле.

Для обеспечения надежной естественной циркуляции воды котел желательно монтировать в приямке глубиной не менее 0.5 м. При этом соблюдение противопожарных правил как по отношению к котлу, так и ко всему теплогенератору обязательно (см. «Установка котла»). К верхней части тыльной стенки котла присоединен газоход, который внутри имеет заслонку. Ею и воздухозаборником (рис. 32, г, д) регулируем тягу в котле. Дымоход для газохода котла должен проходить по внутренней капитальной стене здания. При устройстве дымохода в наружной стене толщина кладки, обращенная к улице, должна соответствовать указанной в табл. 9.

Таблица 9. Толщина кладки дымохода, обращенной к улице

Расчетная температура наружного воздуха, °С ∙ Толщина кладки, кирпичей

— 20 ∙ 1,5

— 30 ∙ 2

— 40 ∙ 2,5

Дымоход может выступать и за пределы стены, и тогда соблюдение толщины кладки обязательно. Ведь чем раньше наступит охлаждение выходящих из котла газов, тем значительнее падение тяги. Причем минимальное внутреннее отверстие дымохода должно лежать в пределах 250x250 мм. То есть оно примерно такое же, как для чугунных котлов, где изложены остальные требования к дымоходу.

Бойлер (рис. 32, б) водружают на сушильный шкаф, и вновь следует уложить уплотнение между ними. Из комплектующих термогенератор деталей нужно взять трубу с резьбой G 1 1/4хВ. Ею с помощью муфт и контргаек соедините бойлер и котел (рис. 32, л). Через эту трубу в бойлер будет попадать нагретая вода из котла. Но горячая вода не будет расходоваться и попадать в смесители умывальников (рис. 32, а) и ванны по двум причинам. Эта вода может иметь температуру до 95 °C, и, значит, не исключены травмы, если пустить горячую воду без подмеса холодной. Вторая причина заключается в том, что количество циркулирующей в системе отопления воды нельзя уменьшать даже при одновременной добавки холодной воды. Всякая новая порция воды из водопровода содержит соли, которые будут осаживаться на всех внутренних поверхностях, по которым циркулирует вода. И это еще не все. Отбор горячей воды из системы отопления без добавки может опустошить верхнюю разводящую по отопительным приборам трубу. Тогда в котле прекратится движение воды, возникнет парообразование, которое выведет котел из строя.

Бойлер и предназначен для нагрева той воды, которая обеспечивает горячее водоснабжение. Благодаря трубам внутри бойлера горячая вода греет холодную, не смешиваясь с ней. На передней стейке бойлера не зря установлены два манометрических термометра. При монтаже бойлера со стекол термометров следует сиять наклейки и удалить солидол. Левый термометр на лицевой панели бойлера показывает температуру веды в котле, правый термометр — температуру воды в бойлере, которая не должна превышать 60…65 °C, что, к сожалению, не указано в паспорте теплогенератора. Эта температура воды из бойлера узаконена для любых зданий, в которых горячей водой пользуются люди. Водой с такой температурой не обожжешься, но она предупреждает о необходимости разбавления холодной водой в смесителе. А запорная арматура в виде вентиля на подводе к бойлеру холодной воды должна быть открыта во избежание повреждения бака вследствие теплового расширения воды в нем (рис. 32, б).

Горячая вода из котла лишь частично попадает в бойлер. После того как эта вода нагреет холодную, она вновь возвращается в котел. Основная часть горячей воды из котла направляется в отопительные приборы и расширительный бак, который следует установить в самой высокой точке отопительной системы, но не более чем в 5 м от основания котла, и в месте, где температура окружающего пространства не опускается ниже 0 °C. Несоблюдение последнего условия может привести к замерзанию воды в баке, а это означает, что воде при нагреве в котле некуда будет расширяться. Это вызывает аварию и даже взрыв котла. Вот почему так нужно следить за уровнем и состоянием воды в баке (см. «Расширительные баки»). Если в зимнее время на несколько дней возникает необходимость прекратить топку котла, то, чтобы исключить замерзание воды в баке, следует слить столько воды, чтобы она осталась только в той части системы, которая находится в отапливаемом помещении.

Замерзание воды в любой части системы ведет к ее размораживанию, т. е., как правило, лопаются стенки или выдавливается дно расширительного бака, трубы расходятся по сварному шву и т. п. Поэтому при пуске отопительной системы в зимнее время следует убедиться в отсутствии таких аварий. Иногда, правда, при небольших минусовых температурах окружающего воздуха возникают в системе ледяные пробки и без повреждения металлической оболочки. Поэтому растопку котла нужно производить медленно, проверяя, нагреваются ли трубы и нагревательные приборы. Если трубы остаются холодными, следует сразу прекратить растопку и выгрести горящее из топки, соблюдая противопожарные правила. Вывалившийся при этом уголек и вовремя не замеченный может привести к пожару.

У некоторых возникает вопрос, откуда появилась ледяная пробка, если спустили из системы воду. Одной из причин является несоблюдение уклонов труб при монтаже системы. Чем значительнее уклон, тем большая гарантия от застаивания воды системе. Сколько раз приходилось видеть лопнувшие секции толстостенных чугунных радиаторов из-за оставшейся в них воды.

На территории страны, где в зимний период температура не опускается ниже -40 °C, хорошо бы применить в качестве теплоносителя для системы отопления АНТИФРИЗ. Эту жидкость заливают в системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Но для системы отопления потребуются не десятки, а сотни литров антифриза.

Монтаж и техобслуживание теплогенератора

Теплогенератор монтируют на основании, удовлетворяющем противопожарным правилам (см. «Установка котла»). Его присоединяют к системе отопления и горячего водоснабжения по схеме (рис. 32, а). При этом предпочтительно иметь систему отопления с верхней разводкой. Величины уклонов труб следует выдерживать более 0.01 в сторону нагревательных приборов

Холодная вода из водопровода подается к патрубку, не имеющему красной метки (рис. 32, б, д). К патрубку с красной меткой подсоединяют систему горячего водоснабжения. Наполнение системы водой из водопровода производят через вентиль (рис. 32, а), а при отсутствии водопровода — ручным насосом или ведрами через воронку, вставленную в отверстие расширительного бака. После появления воды из трубы переливной линии расширительного бака наполнение системы прекращают. Если системы отопления и горячего водоснабжения только смонтированы, то нужно сразу проверить все места соединений, включая секции чугунных радиаторов, если они применены для отопления. Обнаружив течь, устраните ее, опустив воду при необходимости. Подтекание нельзя оставлять, после нагрева течь усиливается в системе.

Для обеспечения постоянного уровня воды в расширительном баке, который допускается не ниже верхней кромки патрубка подсоединения бака к главному стояку системы, следует периодически пополнять систему водой до ее появления из переливной трубы. Если нужный уровень воды в расширительном баке упущен, то, как уже указывалось, прекращается циркуляция воды в системе, и это без труда можно обнаружить по охлаждению стояков и подающих труб нагревательных приборов. В этом случае следует:

1) при температуре воды по манометрическому термометру на горячей линии до +95 °C и отсутствии постукивания в системе медленно пополнять ее водой;

2) при температуре свыше +95 °C и при наличии стуков в системе из-за гидравлических ударов вследствие парообразования немедленно удалить жар из топки.

После охлаждения воды в котле до +50 °C нужно пополнить систему водой и вновь растопить котел.

В зимнее время, когда требуется на длительный срок прекратить отопление, следует во избежание замерзания полностью освободить систему от воды, открыв вентиль (рис. 32, а). По окончании отопительного сезона для уменьшения коррозии внутренних поверхностей всей системы воду в ней нужно оставлять. Ясно, что это правило относится и к бойлеру.

Эксплуатация котла

Здесь прослеживается специфика по сравнению с эксплуатацией котла, имеющего чугунные секции. Но также перед растопкой нужно проверить заполнение системы водой, открыть заслонку (рис. 32, г) и воздухозаборник. Как при растопке, так и в процессе горения рекомендуется закладывать топливо не выше нижней кромки загрузочной дверцы. Дровами, в частности, допускается заполнять топку на 3/4 ее высоты так, чтобы они закрывали все колосниковое полотно. При беспрерывном горении котла очистку колосниковой решетки производят не реже двух раз в сутки, одновременно удаляя золу и из поддона. Когда возникает необходимость снизить температуру горячей воды, нужно частично прикрыть заслонку и дверцу воздухозаборника (рис. 32, д). А для повышения температуры воды забрасывают топливо мелкими порциями по мере сгорания. Заслонка и дверца воздухозаборника при этом полностью открыты.

Когда горение топлива хорошее, но вода в системе нагревается плохо после длительного периода эксплуатации котла, то вина обычно падает на слой накипи на внутренних стенках частей системы. Это может касаться и только стенок бойлера. Тогда во всю систему или только в бойлер заливается раствор кальцинированной соды. Для его приготовления берется несколько иное соотношение соды и воды, чем для чугунных секций котла типа КЧМ, а именно: 0,5 кг соды на 10 л воды. Желательно это делать в летний период, когда вся система не эксплуатируется. Раствор содержится в системе или ее частях в течение 2 суток, потом спускают, и места его нахождения промывают теплой водой.

Некачественный нагрев воды в системе при отменном горении топлива может быть вызван и плохой циркуляцией воды. В этом случае следует спустить пониже теплогенератор по отношению к отопительным приборам или приподнять последний.

Выход дыма в помещение, кроме уже указанных причин, в эксплуатации котла типа КЧМ возникает еще из-за застоявшегося в дымовой трубе холодного воздуха, что наблюдается в переходное время года. Для восстановления тяги в кармане дымохода, расположенного у котла и предназначенного для извлечения сажи, сжигают бумагу, стружку, солому и т. п.

Правило хранения частей теплогенератора до монтажа. Части теплогенератора следует хранить в вертикальном положении в закрытом помещении без снятия заводской упаковки. Не нужно забывать, что сталь корродирует быстрее, чем чугун.

Самостоятельное изготовление термогенератора. Если чугунные секции котла типа КЧМ, как и секции чугунного радиатора, невозможно отлить даже в хорошо оборудованной мастерской, то стальной котел, бойлер, расширительный бак, не говоря уже о сушильном шкафе, вполне можно изготовить при наличии исходного материала и приведенных здесь рисунков. Но вентили, термометры, трубы, колосники, набор конфорок следует приобрести.

Вы, наверное, согласитесь, что летом просто невозможно усидеть дома? Каникулы! А это значит, что вас ждет отдых на реке, в лесу, на лугу… Но и в редкие часы отдыха от уличной беготни можно заняться «не только интересным, но и полезным делом.

Поэтому мы предлагаем вам, вооружившись молотком, гвоздями, дощечками, разнообразным природным материалом, а главное — терпением, приступить к работе. И мы уверены, она не только увлечет вас, но и будет одобрена старшими. Руководствуясь нашими советами, вы можете сделать своими руками многие полезные вещицы.

Возьмем в соавторы природу

Подготовка материалов

Сдирание бересты производится так: выбирают подходящую часть коры (на полене или срубленном дереве), делают на нем вдоль и поперек надрезы ножом, обозначив таким путем размер листа бересты, который предполагают содрать. Затем при помощи тупой стороны ножа сдирают надрезанную кору поперек ствола (слева направо). Содранную бересту укладывают стопкой, сверху прижимают доской и еще чем-либо тяжелым, чтобы при высыхании она не коробилась. Сушить бересту следует в прохладном месте полторы-две недели.

Перед употреблением сухие листы бересты надо размочить в теплой или горячей воде до придания ей гибкости, эластичности.

Помимо бересты, следует заготовить мох, лишайники, некоторые папоротниковые растения. Особенно ходовым материалом в макетных работах будет плаун — папоротниковое растение, которое надо искать в мшистых хвойных лесах.

Кукушкин лен, сфагнум и другие виды мхов, напоминающие по внешнему виду маленькие деревца, также потребуются в макетных и декоративных работах.

На старых елях в изобилии растет серый лишайник, так называемый бородач — его тоже следует запасти.

Сухой помятый мох и лишайник перед употреблением нужно обдать горячей водой и дать слегка обсохнуть. От этого мох приобретет свежий вид, расправится.

Разнообразное применение в работах будут иметь шишки — еловые, сосновые, лиственничные, а также желуди и семена различных травяных и древесных растений. Различные их формы, окраска позволяют использовать их в отделочных работах и как основной материал. Надо заготовить еще песок (белый кварцевый, желтый, окрашенный солями железа, и других оттенков). Песок следует просушить и хранить в мешочках.

Ракушки всевозможных пресноводных и морских моллюсков. Собранные ракушки следует помыть, удалить с них следы ила, высушить и хранить в ящичке или коробках, так как этот материал хрупок и легко ломается при небрежном хранении.

Солома в работах идет преимущественно ржаная и пшеничная. Хранить ее можно в подвешенном виде, связанной снопиками.

Для плетения корзинок следует заготовить кугу и рогоз. Эти растения надо искать в болотистых и прибрежных местах. Сушить их следует разложенными плашмя на полу или полках.

Перед употреблением солому, кугу и рогоз надо смачивать горячей водой до приобретения ими первоначальной гибкости. Для некоторых резных работ следует заготовить легко обрабатываемую сосновую кору. Брать ее следует с пней и комлей спиленных деревьев. На нижней части дерева кора всегда более толстая, а потому и более пригодна для резьбы из нее различных предметов.

В качестве дополнительных материалов в работах потребуются: клей (столярный, конторский и др.), картон (различной толщины и сортов), бумага (писчая, рисовальная, цветная, глянцевая, альбомная и др.) и проволока.

Необходимыми инструментами будут: нож, ножницы, линейка с делениями, тонкое шило. Для некоторых работ потребуются кусачки и плоскогубцы.

…из семян и мха

Из семян можно выложить различные узоры и орнаменты

Техника этих работ весьма несложна: картон, фанеру или вещь, предназначенную для украшения, сплошь смазывают конторским или другим клеем, густо засыпают семенами и кладут под пресс до высыхания, после чего вещь слегка стряхивают, чтобы удалить лишние неприлипшие семена.

В работах используют семена не только дикорастущих, но и культурных растений (фасоль, просо, семена злаков, арбузные и дынные семечки и пр.).

Комбинируя семена по форме, размеру и цвету, можно выкладывать различные рисунки — народные узоры, орнаменты и др.: промежутки засыпают мелкими семенами или песком.

При выполнении некоторых работ применяют древесные опилки; их можно легко окрасить анилиновыми красками для окраски хлопчатобумажной ткани. Краску разводят горячей водой в какой-либо посуде, погружают в нее опилки, затем воду процеживают, опилки просушивают и употребляют для работы, приклеивая их так же, как семена.

Низкорослый мох, растущий на пнях и напоминающий собой зеленый плющ, идет в макетных работах на оклейку лужаек. Неплохо выглядят оклеенные таким мхом рамки, коробки и другие вещи.

Оклейку мхом производят так: сначала подбирают куски подходящего мха, обрезают неровности, затем смазывают клеем вещь, предназначенную для оклейки, и на клей укладывают подготовленный мох. Чтобы мох плотнее прилег и не сдвигался, его до высыхания прикрывают куском картона и прижимают чем-либо тяжелым.

Узоры из некоторых крупных семян, например из желудей, можно нашивать на картон и плотную ткань, украшать ими некоторые мелкие вещи: картонную подставку, рамку, мешочек для мелочей, сумочку малышу и пр. (рис. 1).

Рис. 1. Поделки из крупных семян

Для нашивания подбирают некрупные желуди одинаковой величины, прокалывают насквозь тонким шилом, чтобы потом сквозь отверстия продевать иголку с ниткой.

Хорошим подарком для малышей может служить «чайный сервиз» с самоваром, сделанный из целых желудей и отдельных желудевых чашечек (плюсок). Для соединения частей употребляют булавки, тонкую проволоку, заостренные кусочки спичек. Самоварный кран, носик чайника и ручки делают из палочек (рис. 2).

Рис. 2. «Чайный сервиз» с самоваром

Для различных мелких игрушек можно использовать также ореховую скорлупу с применением пластилина (рис. 3).

Изделия из семян можно покрывать бесцветным лаком, что делает их более прочными и дает возможность удалять с них пыль.

Рис. 3. Поделки из ореховой скорлупы

… из шишек

Из еловых, сосновых и других шишек легко сделать различные игрушки: птиц, зверушек, лесовичков. Надо только подобрать шишки разнообразной формы.

При высыхании шишки раскрываются, и если это случится в изделиях, то форма готовой игрушки нарушится; особенно это заметно будет в изделиях из еловых шишек.

Во избежание этого еловые шишки следует погружать в теплый жидкий столярный клей. В клеевой ванне раскрывшиеся шишки закроются. Тогда их следует выгнуть и высушить. Чешуйки шишек, скрепленные клеем, не раскрываются, и форма изделий из них не изменяется.

Поделки из шишек могут быть просто забавными игрушками, а сохранив до зимы, вы сможете использовать их для украшения новогодних елок. Шишки и изделия из них можно окрашивать и покрывать лаком.

Свинка (рис. 4). Для туловища свинки выбирают подходящую по форме шишку. Узкий конец ее будет головой. Для ушей применяют чешуйки, снятые с другой шишки. Для ног в шишке проделывают шилом четыре отверстия, в которые вставляют палочки, смазанные клеем. Завиток хвоста делают из проволоки.

Рис. 4. Свинка

Птицы (рис. 5). Туловище и голову журавля делают из большой и маленькой шишек. Для шеи и ног берут подходящие палочки, а для хвоста — пучок сосновой хвои. Для соединения частей в шишках проделывают шилом отверстия, в которых при помощи клея укрепляют подготовленные части. Глаза можно сделать из каких-либо подходящих семян, приклеивая их столярным клеем. У птички, изображенной на рисунке, хвост и крылья вырезаны ножом из пластинки сосновой коры. Крылья можно приклеить из семян клена (летучки). Ноги птички вклеены в отверстия подставки, сделанной из сосновой коры.

Рис. 5. Птица

Рыбка и бабочка (рис. 6, 7). Из еловых шишек, обработанных в клеевой ванне, делают рыбок и бабочек. Изготовляя рыбку, в шишке делают прорез для спинного плавника и хвоста, как показано на рисунке, а в шишке, предназначенной для туловища бабочки, — два прореза для вклейки в них крыльев.

Рис. 6. Рыбка

Рис. 7. Бабочка

Плавники вырезают из бересты (см. рисунок) и на клею вставляют в прорезы. Для крыльев бабочки кусок бересты нужно сложить вдвое и вырезать одновременно два крыла. Вставляют их так же, как и плавники рыбки, на клею. Крылышки бабочки можно украсить кусочками из тонкой бересты другого цвета. Усики бабочки делают из сосновой хвои; предварительно для этого в шишке проделывают отверстие, а хвою смазывают клеем.

Цапля (рис. 8). Шишка может статьи цаплей, если между ее чешуйками вставить перья, пластилином прикрепить две длинные палочки — ноги. Цапля будет как живая, если вы поставите ее, закрепив пластилином, на кусочек линолеума или картона, обклеенного бархатистой синей или зеленой бумагой. Это будет озерко или болотце: зеленые иголки сосны сыграют роль осоки, а сухие травинки с метелочкой на конце будут изображать камыш. Из яичной скорлупы можно сделать белую линию, а в ее середину положить или кусочек желтой шерсти, или желтую бусинку.

Рис. 8. Цапля

Крокодил (рис. 9). Из незрелых зеленоватых шишек могут получиться веселые, а совсем не злые крокодильчики. Голову, хвост, лапы надо вылепить из пластилина, вместо глаз — блестящие бусинки.

Рис. 9. Крокодил

Еж (рис. 10). А вот ежик, спешит куда-то по своим лесным делам. Делается он так же просто, как и крокодил. В руке у него корзиночка для запасов на зиму из желудевой плюски, а точно такая же плюска на голове ежа станет модным беретом.

Рис. 10. Еж

Медвежонок и лесовичок. Для туловища и лап медвежонка подбирают подходящие по форме (одну большую и четыре меньшие) еловые шишки и обрабатывают их клеем. Чтобы конечности плотнее прилегали к туловищу, чешуйки на шишках в местах соединения срезаются ножницами, затем просверливаются сквозные отверстия. Подготовленные таким путем части соединяются мягкой проволокой, продетой сквозь отверстия; концы этой проволоки закручивают плоскогубцами (рис. 11).

Рис. 11. Медвежонок

Точно так же делают и лесовичка, только добавляют еще маленькую шишку или часть шишки для изготовления головы.

Лесовичку можно приклеить волосы из серого лишайника, шапку из листьев или бересты, ноги нужно прикрепить проволокой к дощечке или приклеить к кусочку сосновой коры (рис. 12).

Рис. 12. Лесовичок

…из чешуек еловых шишек

Чешуйками из еловых шишек можно украсить рамку, коробку и другие предметы, сделанные из картона и фанеры. Но особенно удачно применение чешуек в макетных работах для черепичных крыш (рис. 13).

Рис. 13. Поделки из чешуек еловых шишек

Процесс укрепления чешуек весьма прост: предварительно надо настричь их с раскрывшихся еловых шишек, затем смазать клеем и уложить в шахматном порядке на место. Чешуйки следует укладывать так, чтобы они заходили немного друг на друга, иначе будут образовываться щели, и работа приобретет неаккуратный вид. Законченную вещь необходимо положить под пресс для просушки.

Вместо чешуек шишек можно употреблять мелкие ракушки. Процесс приклеивания их такой же, как и чешуек.

…из бересты

Свежесодранная или распаренная в горячей воде береста легко расслаивается: с нее (при помощи ножа) можно снимать отдельные, тонкие, как бумага, слои и употреблять их для оклейки переплетно-картонажных изделий (стенки календаря, блокнота, рамки, записной книжки и др.).

Оклейка берестой производится так же, как и обычной бумагой. Оклеенную вещь следует завернуть в газету и положить под пресс до полного высыхания.

В походах и экскурсиях можно использовать бересту для изготовления некоторых поделок (рис. 14).

Рис. 14. Поделки из бересты

Легко можно сделать из бересты черпачок для питья воды. Прямоугольный кусок бересты надо очистить, согнуть одну из сторон его вдвое и скрепить расщепленной палочкой. Выполнение второго варианта черпачка ясно видно на рисунке.

Для сбора ягод, грибов, образцов камней и других интересных лесных находок нетрудно сделать берестянку. Для ее изготовления берут прямоугольный кусок бересты и сгибают в форме коробки. Затем в углах, в местах соединения, прокалывают отверстия, для скрепления продевают в них прутики.

Более сложными изделиями из бересты будут различные корзинки и туески. Простейший вид берестяного туеска состоит из боковинки, дна и ручки. Для боковинки берут полосу бересты, выравнивают, обрезают по линейке ее края и складывают в виде цилиндра (рис. 15).

Рис. 15. Берестяной туесок

Если делается маленький туесок, то его сшивают толстыми нитками (при помощи иголки). Для сшивания туеска большого размера употребляют узкие берестяные полоски, продевая их сквозь предварительно проделанные для этого прорезы.

Дно туеска выпиливают из фанеры или дощечки и прибивают к нему боковинку деревянными или мелкими железными гвоздями. Дно можно также приклеивать к боковинке столярным клеем.

К туеску пришивают ручку, склеенную из двух полос бересты, или же делают ее из прутика, вставляя концы его в специально проделанные с боков отверстия.

Боковинку можно склеивать столярным клеем. Делается это так: выпиливают из дощечки дно (круглое, овальное или иной формы), подготовляют полоску бересты, длина которой должна соответствовать окружности дна (с прибавлением на соединение). Места соединения бересты надо счистить ножом, сделать их тоньше, сходящими на нет, чтобы место склейки не было заметно. Затем подготовленной берестяной полосой огибают дно и прибивают ее мелкими гвоздями. Концы берестяной полосы смазывают столярным клеем и соединяют.

При склеивании бересты с берестой необходимо для прочности в склеиваемых местах прокладывать бумагу, а в некоторых случаях и тонкий картон, смазанный клеем.

Если понадобится сделать туес с крышкой, то ее выпиливают из дощечки такой же формы и размера, как дно. В центре крышки просверливают отверстие, в которое вклеивают петельку — ручку из бересты.

На рис. 15 показан способ скрепления бересты путем надрезов в виде зубцов. Такое скрепление прочнее сшивания и склеивания.

На севере, в лесных местностях, берестяная посуда весьма распространена в домашнем обиходе. Она легка, прочна, из нее не вытекает жидкость. Делают ее из двух берестяных цилиндров, вкладывая один в другой.

Плетеная корзиночка. Бересту режут острым ножом по линейке, как картон, а из полос плетут корзинки. Для плетения все полосы должны быть одинаковой ширины и толщины и не иметь трещин.

Для начала можно сплести небольшую корзиночку, на выполнение которой потребуется 8 берестяных полос в 1 см ширины и 30 см длины (рис. 16).

Рис. 16. Плетеная берестяная корзиночка

Плетение начинают с дна. На столе или доске укладывают четыре полосы и переплетают их с остальными четырьмя полосами. Полосы по углам необходимо закреплять зажимами, чтобы переплетение не расходилось и имело форму квадрата.

Как показано пунктиром на рисунке 16, А, надо на плетенке расчертить дно будущей корзинки и по этим линиям согнуть вверх берестяные полосы. Теперь можно приступить к плетению углов. Углы дна корзинки образуются в точках а, б, в и г. Дальнейшее переплетение полос производится в том же чередовании, как переплетались дно и углы корзины (рис,16, Б).

Полосы следует плотнее притягивать друг к другу, чтобы не было щелей, и для этого же в процессе работы нужно пользоваться зажимами.

Верх корзинки с наружной и внутренней сторон можно обшить полосками бересты (рис. 16, В и Г).

Можно заделать концы берестяных полос и другим способом: согнуть концы наискось и заделать их в промежутки плетения (рис. 16, Д). Излишки концов следует обрезать.

Корзинки можно плести и больших размеров, увеличивая количество полос, длину и ширину их.

Для плетения корзин можно употреблять не только берестяные полосы, но и другой природный материал: рогоз, кугу и солому.

… из соломы

В макетных работах соломой можно оклеивать картонные домики, когда требуется изобразить бревенчатый дом. Ею оклеивают различные картонажные изделия. Выполняют эту работу так: солому размачивают, разрезают по длине и разглаживают не особенно горячим утюгом, чтобы образовались ровные соломенные ленты.

Соломой обычно украшают вещи с плоской поверхностью: рамки, папки, пеналы и др. Рисунки составляют из прямых и ломаных линий (народные вышивки крестом, орнаменты из геометрических фигур, звезды и пр.) (рис. 17, а-д).

Выбрав рисунок, переносят его с помощью переводной бумаги на вещь, предназначенную для отделки соломой.

Рис. 17. Поделки из соломы

Согласно рисунку солому режут ножницами на части, затем вещь смазывают клеем и по рисунку укладывают подготовленные кусочки соломы. Готовое изделие прижимают отрезком доски и сушат.

Из соломы, сплетенной в косички, сшивают шляпы, сумочки и другие вещи. Делают это так: солому размачивают и из сырой плетут косички в 4 и 5 соломинок (рис. 17, А). Косичка должна быть длинной, поэтому в процессе работы надо соломинки наставлять путем складывания конца с концом вдвое. Готовую косичку еще в сыром состоянии расправляют и проглаживают утюгом.

Из лент такой косички можно сделать корзиночку таким же способом, как делают из берестяных лент. Можно сделать и шляпу.

Ее сшивают нитками, начиная с центра дна (рис. 17, Б). Готовую шляпу смачивают и разглаживают — поля на столе, а головку на круглом полене, обернутом какой-либо чистой тряпкой или на 3-литровой банке.

…из сосновой коры

Разнообразное применение в ручных работах имеет сосновая кора. Она легка в обработке, и при помощи ножа из нее делают макеты, игрушки и игры. На рис. 18 изображены лодочка и шахматная фигура конь. Для изготовления лодочки берут кусок коры, обрабатывают ее наружную часть, затем очерчивают сверху овал, по которому острием перочинного ножа вырезают углубление. Скамеечку можно сделать из отдельного кусочка коры и приклеить внутрь лодки.

Рис. 18. Поделки из сосновой коры

Шахматные фигуры вычерчивают на подготовленной пластинке коры. Затем по рисунку режут кору, сначала придавая ей общую, грубую форму и уж после этого вырезают детали фигуры.

Этими поделками далеко не исчерпываются возможные работы из природного материала, их может быть безграничное количество. Разнообразие материала даст толчок вашей творческой мысли.

Для вас, мальчишки!

Домики для птиц. Каждый год многие из вас делают скворечники и другие домики для птиц, но далеко не всегда наши пернатые друзья поселяются в них. Это происходит обычно потому, что гнездовья делаются неправильно.

В центре большого города нет смысла развешивать скворечники, так как скворцы предпочитают селиться близ пашен и лугов. Другое дело, мухоловки и горихвостки: они подчас встречаются в городских парках и садах, а стрижи охотно гнездятся под крышами домов даже на самых шумных улицах города.

На окраинах городов мы часто встречаем и скворцов, и синиц, и горихвосток, и мухоловок, а нередко и трясогузок. Все это нужно учесть, прежде чем приступить к работе.

Доски для изготовления птичьих домиков нужны только сухие, а их толщина должна быть не менее 15 мм, а лучше 20 мм.

На рисунках и чертежах мы даем наиболее простые, но хорошие образцы домиков (рис. 19).

Рис. 19. Домики для птиц:

_{А — скворечник; Б — домик для синиц, горихвосток и мухоловок; В — домик для серых мухоловок и горихвосток; Г — домик для стрижей и трясогузок (в скобках указаны размеры домика для галок и голубей); Д — домик для синиц и других мелких птиц; Е — дуплянка для скворцов (он же в уменьшенных размерах — для синиц и других птиц); Ж — дуплянка для мухоловок и горихвосток; И — дуплянка для стрижей и трясогузок; К — ограничитель со вставленной в него дощечкой}

Нужно учесть, что длина спокойно сидящего скворца 20–21 см, а потому внутренние размеры для скворечника должны быть примерно 18 см по длине и 16 см по ширине; в этом случае размер дна от одного угла до другого (по диагонали) будет около 24 см.

Для скворцов следует делать домики по рисунку А; для синиц, горихвосток и мухоловок — по рисунку Б; для серых мухоловок, горихвосток — по рисунку В, для стрижей и трясогузок пригоден домик, изображенный на рисунке Г.

Многие из мелких птиц охотно поселяются в домиках, изготовленных по рисунку Д, например синицы. Для галок и голубей можно сделать домик по рисунку Д, но лишь с увеличенными размерами. Эти размеры указаны в скобках.

Если нет подходящих досок, а есть дуплистые дрова или бревна, можно сделать хорошие дуплянки (рис. Е, Ж, И). Для этого придется расширять дупло при помощи долота

Не следует делать под летками крылечек и других подобных приспособлений: на крылечке любят сидеть галки и вороны; они будут мешать, отпугивать птиц, ставших жильцами ваших домиков. Под летком допускается укреплять лишь маленькую палочку 2,5–3 см длиной; на такой палочке ворона или галка не удержится.

Стенки домиков нужно выстрогать лишь с наружной стороны, а с внутренней они не должны быть гладкими, тогда птицы легко будут цепляться за них коготками.

Крышу лучше всего сделать из горбыля — это дешевле и проще. Да и в дождливую погоду вода быстрее будет стекать с такой покатой крыши. К крыше сначала нужно приколотить снизу деревянную шашку такого размера, чтобы она плотно входила в домик. Это будет потолок домика. Такую крышу вместе с потолком можно легко снять, а это облегчит чистку гнезда в следующем году.

В дно домика также вставляется шашка из толстой доски, а снизу подшивается тонкая дощечка. На дно домика следует насыпать сухих опилок с торфом (слоем 2–3 см).

Не следует также окрашивать домик яркими красками, лучше всего протравить его морилкой в тусклые тона. Запах свежей масляной краски также не нравится птицам.

Если вы решили установить ваш домик на шесте, то его постояльцев может подстерегать смертельная опасность — кошки. Для того чтобы птицы стали не по зубам усатым хищникам, часть шеста, находящуюся под домиком, нужно обить жестью. Коготки кошки будут скользить по ней, и она не сможет добраться к лакомой добыче.

Если вам понравилось обустраивать птичьи жилища и вы решили создать целый птичий квартал, то вашу работу облегчат специальные приспособления и ограничители (патронки). Ограничитель — это доска или фанерка, на которую прибиты брусочки (рис. К). Вкладывая в ограничитель выстроганную для скворечника доску, вы сможете проверить правильность ее размеров.

Глиссер — это самая простая плавающая модель (рис. 20). Его делают из плотной чертежной бумаги размером 4x6 см.

Рис. 20. Глиссер

Бумагу складывают вдвое и на одной стороне ее карандашом чертят сетку, а затем вычерчивают контур половины глиссера Выкройку вырезают ножницами и расправляют — получается подковообразный глиссер. Его можно сделать также из миллиметровой фанеры.

Если такой глиссер положить на поверхности воды и в вырез его капнуть капельку масла, он будет скользить по воде. От одной капли масла глиссер может пройти расстояние до одного метра, если поверхность воды совершенно спокойна.

Буксир. Палубу буксира делают из куска четырех-пятимиллиметровой фанеры, а трубку и надстройки — из деревянных брусочков (рис. 21). Над палубой прикрепляют киль, сделанный из дощечки толщиной 8 мм. Все заготовленные части зачищают шкуркой или стеклянной бумагой, а потом производят сборку буксира, скрепляя части небольшими гвоздиками. После этого буксир окрашивают масляными или эмалевыми красками.

Рис. 21. Буксир и его части:

_{А — труба; Б — надстройки; В — киль; Г — рабочее колесо; Д — деталь колеса}

Рабочее колесо буксира делают из двух кусочков трехмиллиметровой фанеры. Его тоже зачищают и окрашивают, а потом укрепляют в кормовой части парохода при помощи нескольких нитей авиамодельной резины сечением 2x2 мм.

Если у буксира закрутить рабочее колесо и при спуске на воду опустить его, лопасти колеса будут загребать воду, буксир поплывет.

Пароход с резиновым мотором. Основные части парохода имеют много общего с буксиром, но вместо рабочего колеса для него делают резиновый мотор с водяным винтом (рис. 22). Винт и подшипник к нему изготовляют из жести.

Рис. 22. Пароход с резиновым мотором и его части:

_{А — общий вид; Б — надстройки; В — крепление резиномотора; Г — подшипник; Д — выкройка винта}

К винту припаивают ось, сделанную из проволоки, а лопасти его отгибают под небольшим углом. Подшипник прикрепляют на кормовой части парохода при помощи гвоздиков, затем в него вставляют ось винта, на которую предварительно насажена стеклянная бусинка или 2–3 отшлифованные металлические шайбочки: они нужны для уменьшения трения при вращении винта.

На конце оси делают крючок, за него зацепляют резиновые нити, связанные суровой ниткой в пучок. Резиновые нити для мотора должны быть на 8—10 см длиннее, чем расстояние от крючка, укрепленного на носовой части парохода.

Для парохода данного размера резиномотор обычно делают из четырех-шести резиновых нитей сечением 2x2 мм.

Перед пуском парохода на воду мотор закручивают вращением винта так, чтобы на пучке резиновых нитей получились барашки по всей его длине. После этого пароход спускают на воду, и он плавно движется по воде.

Лодка с парусом (рис. 23). Лучший материал для изготовления лодки с парусом — плотная чертежная бумага. Сначала на бумаге вычерчивают все части лодки, вырезают их ножницами, а потом скрепляют при помощи заклепок, сделанных из такой же бумаги.

Рис. 23. Модель парусной лодки:

_{А — корпус; Б — кормовое сиденье; В — парус; Г — мачта; Д — банка}

Для вычерчивания корпуса нужен кусок бумаги 17x10 см (рис. 24). Его сгибают пополам и на одной части чертят сетку, а потом вычерчивают выкройку и размечают места для заклепок.

Рис. 24. Выкройка корпуса лодки. А — места для заклепок (пунктиром показаны линии сгиба бумаги)

Выкройку вырезают, сгибают ее, как это показано на рис. 25, а потом складывают в форме лодочки (рис. 25, б) и скрепляют при помощи заклепок.

Рис. 25. Приемы складывания корпуса лодки. Внизу — выкройка заклепки из бумаги

Заклепки делают из маленького кусочка бумаги, сложенного вдвое (рис. 25, в). Заклепывание же производится так: острый конец заклепки вставляют в прорез и протаскивают с довольно сильным напряжением, а затем ножницами отрезают кончики у заклепок.

Кормовое сиденье делают по рис. 26. Края этой выкройки загибают, а потом сиденье при помощи двух заклепок укрепляют на отогнутых бортах кормовой части корпуса лодки.

Банку вырезают из бумаги, сложенной втрое (рис. 26). В середине ее делают прорезь для крепления мачты, а по краям намечают места для заклепок. Края у банки отгибают, а затем ее укрепляют в корпусе двумя заклепками.

Рис. 26. Кормовое сиденье, банка и мачта лодки. Вверху — выкройка кормового сиденья (пунктиром показаны линии сгиба бумаги). В середине — банка для крепления мачты (А — место для заклепок; Б мачты — отверстие для мачты); внизу — выкройка

Для изготовления мачты бумагу тоже складывают втрое. Углы у концов мачты срезают (рис. 27), а потом ее вставляют в прорез банки так, чтобы нижний конец мачты упирался в дно корпуса лодки (см. рис. 27).

Рис. 27. Сборка парусной лодки

В выкройке паруса (рис. 28) делают два прореза для заклепок и один для мачты. Парус следует слегка изогнуть, надеть на мачту и укрепить на бортах лодки двумя заклепками.

Рис. 28. Выкройка паруса

У готовой лодки корпус следует проолифить или окрасить масляной краской, чтобы бумага не пропускала воду.

При запуске на воду лодку слегка загружают песком, без груза лодка будет неустойчива и может завалиться набок.

А нам же остается только пожелать счастливого плавания вашим судам и напомнить о необходимости выбрать для них красивое название, конечно, если вы не хотите, чтобы ваш корабль постигла участь легендарной «Беды» капитана Врунгеля.

Муха — забавная самоделка солидного возраста, о ней наверняка помнят еще наши отцы и деды. Делается она очень просто, но игра с ней захватывает. По сути дела, муха — это воздушный винт, насаженный на палочку, который можно даже назвать простейшим геликоптером, делают его из древесины мягкой породы (липы, осины, ольхи). Для этого берут брусочек размером 150x20x10 мм и размечают так, как это показано на рис. 29,А.Б. После этого в центре брусочка шилом просверливают отверстие, а потом вырезают ножом лопасти винта (рис. 29). Существенно, чтобы при этом лопасти получились равными по весу, форме, длине и по углу наклона. Вырезанный винт зачищают сначала плоским и полукруглым напильниками, потом кусочком стекла и наконец мелкой шкуркой или стеклянной бумагой.

Готовый винт проверяют. Для этого его надевают на гвоздь: если лопасти держатся в горизонтальном положении, значит, они имеют равный вес. Если же лопасти не уравновешены, одну из них подскабливают стеклом для уменьшения веса.

Палочку для мухи делают из сосновой прямослойной лучинки. Диаметр ее должен быть 3–4 мм, а длина — примерно 250 мм. Палочку нужно хорошо зачистить стеклом и шкуркой: она должна быть очень гладкой, так как эта ее особенность способствует уменьшению трения в полете. Винт мухи надевают на конец палочки, предварительно смазав этот конец столярным или казеиновым клеем.

При запуске для полета палочку мухи зажимают ладонями рук (рис. 29, Г), закручивают, толкают вверх и быстро освобождают. Если в пробном полете муха шатается, это значит, что палочка коротка; если же она плохо поднимается — значит, палочка тяжела.

Рис. 29. «Муха». А и Б — разметка брусочка при изготовлении «мухи» (а — вид сверху, б — вид сбоку), В — последовательность обработки брусочка, Г — прием вращения палочки при запуске «мухи»

Бумажный планер. Изображенная на рис. 30 бумажная модель планера очень проста по конструкции и обладает хорошими летными качествами. Такую модель легко сделают даже самые маленькие, если им дать шаблон для вычерчивания выкройки.

Рис. 30. Планер. А — изготовление выкройки планера путем вычерчивания ее на клетчатке. Последовательность приемов работы при изготовлении планера (Б, В, Г, Д, Е, Ж)

Для изготовления модели нужна плотная бумага (чертежная, рисовальная и т. п.). Бумагу складывают вдвое, и на одной стороне ее чертят сетку, квадраты которой имеют стороны по 20 мм (рис. 30, А). По сетке вычерчивают выкройку модели планера и аккуратно вырезают ее ножницами.

Последовательность складывания вырезанной бумаги для изготовления модели планера показана на рис. 30.

На Земле попросту не существует народа, который для лечения не использовал бы растений. «Три оружия есть у врача: слово, растение, нож» — так говорил всемирно известный Авиценна. Но еще древние знахари, волхвы и ведуны знали толк в лекарственных травах и успешно с их помощью врачевали недуги. Известна была эта наука и на Руси. Много легенд и преданий хранится в народной памяти о чудесных исцелениях. В летописях говорится, например, как соком травы вылечили от кровотечения внука Дмитрия Донского князя Дмитрия Юрьевича. Как девица Феврония, дочь лесника из града Китежа, травяной мазью исцелила муромского князя Петра от тяжелой кожной болезни. Как средневековые зелейники собирали и готовили из местных растений лекарства для лечения почечуя (геморроя), злой корчи (отравления спорыньей), весницы (цинги), златяницы (желтухи), камчуга (артрита), вдуши (астмы), трясцы (малярии), свербежи (чесотки), жабной (стенокардии) и сухотной (туберкулеза) болезней.

Уже с XII в. использовала Русь как лекарства полынь, крапиву, мяту, подорожник, рябину, можжевелевые ягоды, кору дуба… Царь Алексей Михайлович в 1650 г. приказал стольнику Матошкину высылать в купальскую ночь «искать серебряного цвету, интериновой травы, мятной и дягилу», а незадолго до смерти, не шибко веря иностранным лекарям, приказывал воеводам в Сибири «собирать знахарей, узнавать от них травы, свойства их и присылать самыя травы в Москву». Сын его, царь Петр Великий, пошел еще дальше: учредил аптеки, и сырье для них разводили и собирали на специальных «аптекарских огородах».

Из глубины веков дошли до нас и лекарские книги, так называемые травники, содержащие Описание способов лечения травами. До наших дней дошел первый русский лечебник «Мази», составленный внучкой Владимира Мономаха Добродеей-Зоей.

Известен «Изборник» великого князя Святослава Ярославича, в котором приводилось описание лекарственных трав. Народ русский, сохраняя знания предков, из поколения в поколение передавал их дальше, и ни один «дохтур» прежде не обходился в своей практике без применения лекарственных трав.

Многое, к сожалению, из прошлого утеряно нами, многого уже и не вернешь. Но вот, возрождая прежний опыт, все чаще слышим мы нынче о зеленых аптеках, фитобарах и даже аптекарских огородах. Не все, значит, утеряно, позабыто, и прежде, чем обратиться к химии, мы теперь без опасения можем испробовать бабушкины средства, не считая их, конечно, панацеей от всех бед. Давайте выйдем теплым летним вечером за околицу села, заглянем в «страну дремучих трав» — зеленую лабораторию, где природа, по мнению академика В.Р.Вильямса, «изготовляет целый ряд веществ, без которых ни человек, ни животный мир не могли бы просуществовать и одного дня».

Парадокс, но в наш практичный век все более ощущается ностальгия по романтичности, женственности. Эта ностальгия по мягкому женскому очарованию заметна и в прическах, и в костюмах, и в головных уборах. Шляпки опять в моде!

Головной убор прошел долгий путь развития, тесно связанный с развитием общества. Он за свою многовековую историю испытывал влияние как климатических, так и социальных условий.

Сначала головные уборы использовались только для защиты головы от непогоды — палящих лучей солнца, дождя или снега. Но постепенно по головным уборам стали определять место рождения, сословную принадлежность, возраст, профессию. Головные уборы различались в зависимости от фактуры, формы, цвета, декоративных украшений. Определенное влияние на головные уборы оказывали художественные стили и направления, популярные в ту или иную эпоху, головные уборы становились то нарядными и кокетливыми, то строгими и чопорными. Так из простой необходимости прикрыть голову возникло целое искусство. И головной убор стал решающей деталью, последним штрихом, завершающим портрет человека, создающим его образ.

В античном мире, в Древней Греции и Риме головные уборы носили только во время путешествий и военных походов, так как, имея от природы густые волосы, многие предпочитали ходить с непокрытой головой. Головные уборы делали из войлока, кожи, соломки, фетра, сохраняя натуральный цвет или окрашивая различными красителями. По форме шляпы можно было определить профессию, так, рабочие и моряки надевали яйцеобразные шапки-пилей, а воины — широкополую шляпу с низкой широкой тульей — петас, шлемы из кожи или бронзы, украшенные высокими гребнями из перьев птиц или конского волоса. Женщины покрывали голову при выходе из дома концом плаща или покрывалом. В жаркую погоду лицо закрывали от загара соломенными шляпами, вуалями, так как по установкам того времени благородные дамы должны были иметь светлую кожу лица.

Если внимательно присмотреться к старинным головным уборам, то можно заметить, что форма их напоминает различные предметы, например мешок, ведро, домашнюю кастрюльку, — чайник, чашку или стакан. Много форм заимствовано у природы, животного мира и насекомых. Талантливыми модельерами при создании эскизов головных уборов использовались изящные листья и стебли трав и цветов, хохолки пернатых. У некоторых народов готовые уборы повторяли форму крыш, так, племена в Африке надевали соломенные или сплетенные из пальмовых листьев конусообразные шляпы, мусульмане не мыслили своей жизни без чалмы, напоминавшей формой купол мечети, а русский кокошник — краса и гордость боярышень и крестьянок по силуэту походил на маковку православной церкви. Итальянки предпочитали покрывать голову четырехугольными шляпами, плоскими по форме как крыши их домов.

Бурю возмущения священнослужителей вызвало появление высокого головного убора эненн (островерхий колпак) в эпоху средневековья в странах Западной Европы. Несмотря на свое африканское происхождение, по своему силуэту эненн напоминал шпиль готического собора и этим, по мнению церковников, оскорблял чувства верующих. В суровые времена средневековья головной убор полностью заменял девушкам и женщинам прическу, так как волосы были объявлены теми же церковниками соблазном сатаны, предметом искушения. Было принято всем слоям населения независимо от достатка ходить с покрытой головой. Зато ремесленникам, изготовлявшим головные уборы, был простор для выдумки и фантазии, гарантировался спрос. Для головных уборов использовали суконные, шерстяные, шелковые ткани, фетр разного сорта. А в простонародье использовались стебли рисовой, бамбуковой соломки, корни кустарника, деревьев, обработанные специальным способом.

Часто людям среднего достатка запрещалось носить головные уборы из дорогих материалов. Но зажиточные горожане шли на различные маленькие хитрости, пытаясь обойти строгие законы. Используя для шляп дешевые материалы, владельцы украшали их очень богато. Часто стоимость шляп превосходила стоимость всего костюма.

В эпоху Ренессанса (Возрождения) пора моды на головные уборы прошла, уступив поре любования волосами, получившими свободу после долгих лет сокрытия. В эту пору мужчины и женщины носили маленькие шапочки, надеваемые на макушку, не закрывавшие красоты завитых причесок. Носились в ту пору и круглые бархатные береты, и маленькие высокие токи, и наколки, вышитые жемчугом. В Испании среди знати были в чести не только французские головные уборы, но и русские. В каталоге музея Прадо в Мадриде имеется запись, относящаяся к портрету юной инфанты Екатерины Савойской. «Инфанта Катерина-Микелле, 15 лет, одетая по-московски». Главной деталью костюма был головной убор — ток, который был посередине украшен страусовым пером, как это делали на Руси богатые русские бояре.

На изменение фасонов шляп влияла прическа. В XVII–XVIII вв. с распространением моды на женские прически с пучками донышко шляп то расширялось, то снижалось, поднимаясь вверх или опускаясь ниже, на затылок. Появились нарядные чепчики для выхода, шляпы с окрашенными цветными страусовыми перьями или одним, свисающим с одного бока, прозванным лисьим хвостом. Женщины были без ума от чепчиков типа «Фонтанж» из массы кружев и лент, тонкого полотна.

Одной из наиболее популярных шляп на протяжении веков была треуголка, которую носили как мужчины, так и женщины. Эти головные уборы надевали как придворные, так и военные.

Во времена правления французского короля Людовика XIV стали носить парики больших размеров, поэтому шляпу стали держать в руках или под мышкой. Распространилась мода присутствовать при дворе с непокрытой головой. Позднее треуголка изменилась по форме, появилась более легкая шляпа, названная двууголкой.

Двууголка стала частью формы чиновников разных учреждений, в некоторых странах ее носят до сих пор. Эти шляпы (двууголки и треуголки) носились и в странах Западной Европы, и в России (с петровских времен), и в Америке. Для истории развития костюма период конца XVII — начала XVIII в. представляет особый интерес. В это время в большинстве европейских стран происходят большие изменения в мужской и женской одежде. Испанские моды уступают место французским, которые становятся более распространенными к началу XVIII в.

Значительные перемены происходят и в России, где с приходом к власти царя Петра Первого в 1700 г. появляются новые указы о том, что национальная русская одежда заменяется на европейскую. Наиболее интересные экземпляры одежды представлены в описи гардероба Петра I, а также ближайшего соратника Петра I Александра Меншикова. Упоминаются головные уборы — шапки, шляпы, картузы и шлафанцы. Шапки, сшитые из сукна или бархата и опушенные мехом, использовались в холодное время года, возможно, они сохранили черты исконных русских головных уборов. Шляпы петровского времени хорошо известны, это треуголки. Треуголки Меншикова богато украшены серебряной нитью, имели отделку из галуна. В начале XVIII в. в России стали заниматься выделкой шляп для армии. Кроме шапок и треуголок, которые были как военными, так и гражданскими головными уборами и различались только отделкой, носили еще и картузы. В описи числятся картузы пуховые и покрытые бархатом.

Существовали и специальные домашние головные уборы. Снимая официальный парик, мужчина покрывал голову шлафанцем, который мог шиться из различных материалов и мог быть богато отделан. Есть бархатные шлафанцы и в описи Меншикова. В XIX в. с развитием экономики, а значит, торговли и межгосударственных связей наблюдается стремительное развитие моды, которая становится более демократичной. Вместе с тем в женских фасонах вплоть до конца XIX в., модельеры стремятся подчеркнуть женственность и кокетство.

Формы и фасоны шляп в это время самые разнообразные, они часто меняются ввиду изменения линий причесок. Так, в начале XIX в. начинают носить повязки и восточные тюрбаны, чалмы из тончайшего муслина, кисеи, легкого шелка, украшенные перьями и драгоценностями. Но основными головными уборами были шляпки типа капора, шапокапотик, кибитка. Летом любили надевать соломенные шляпки.

Так как почти все женщины и мужчины носили головные уборы, то в начале XIX в. в Англии был установлен налог на шляпы Оттиск штемпеля, свидетельствовавшего об уплате налога, ставили на подкладку. Часто владельцев шляп подвергали осмотрам, и если шляпа оказывалась без оттиска, то ее владелец вынужден был заплатить штраф в сумме десяти фунтов стерлингов. Говорили: «Если леди не в шляпке, то это не леди».

На протяжении XX в. формы шляп мало видоизменялись, они стали более демократичными и удобными. Сегодня и мужчины и женщины с удовольствием носят, например, вязаные петушки, пилотки, панамы, береты, фетровые шляпы, кепи, фуражки. Последнее время можно наблюдать возвращение исконно русских головных уборов — боярок, ушанок, картузов. Головные уборы а ля рюс популярны ныне даже у законодателей моды, в Париже и благодаря этому появился интерес к русской старине, быту и нравам прошлых лет не только у парижан, но и у других народов.

Вместе с тем мы с вами с удовольствием носим головные уборы других стран. Потепление погоды в зимнее время года привело к тому, что многие отказались от головных уборов. Но это молодежь, а люди зрелого возраста надели…шляпы! Да-да шляпы! Будем надеяться, что эта мода продлится долго.

Выражение «дело в шляпе» напоминает нам о тех временах, когда почтовым каретам и дилижансам было ездить по дорогам небезопасно. Почтовые служащие и гонцы были вынуждены прятать ценные бумаги под подкладку головного убора для большей сохранности. Так укоренилось это выражение, но уже мало кто знает о его прямом значении. И еще бытует выражение не совсем приятное, когда рассеянного и несобранного человека называют «Эх ты, шляпа!» или «а еще в шляпе», тут стараются подчеркнуть внешнюю интеллигентность при внутреннем бескультурье.

Уход за головными уборами

Как продлить молодость и свежесть кожи, стройность фигуры, вы, конечно, знаете, ну а как сохранить в хорошем состоянии головные уборы, если вы дорожите ими, мы вам немного расскажем.

Лучше всего для сохранения формы и опрятного вида отдавать шляпы в специализированную химическую чистку, где квалифицированные работники в короткий срок приведут вам шляпу в порядок.

В домашних условиях можно пользоваться как домашними средствами типа черствого хлеба, отрубей, соли, так и специальными химическими препаратами.

Жировые пятна можно удалить ваткой, смоченной в пятновыводителе или бензине, потереть коркой черствого черного хлеба? Свежие жировые пятна удаляются более легко, а застарелые могут и не поддаться выведению.

Загрязнения на головных уборах, сделанных из кожи, можно снять, используя репчатый лук. Для этого выбирают луковицу среднего размера в кожуре, разрезают ее пополам и несколько раз проводят по поверхности головного убора. При этом загрязненную поверхность луковицы срезают.

Освежить головные уборы, сделанные из замши, можно, используя мелкую поваренную соль. На небольшую фланелевую салфеточку насыпать сухой соли и протереть загрязненную поверхность. Этот рецепт может быть использован только при не очень большом загрязнении. Злоупотреблять чисткой не следует, так как замша — материал очень капризный и от частого трения может лосниться.

Пятна на поверхности фетровой шляпы можно удалить, применяя заранее составленную смесь: денатурат и нашатырный спирт, взятые в равных долях. Для этого отмеряют мензуркой или чайной ложкой компоненты, вливают в небольшое блюдечко, перемешивают лучинкой. В смеси смачивают небольшую салфеточку из сукна и протирают ею шляпу. Затем шляпу вытирают льняной салфеткой и расчесывают жесткой щеткой. Во время протирания не следует сильно мочить фетр, следите также, чтобы не изменилась форма.

Лоснящиеся места можно посыпать мелкой поваренной солью и потереть жесткой щеткой или нанести соль на кусок ткани и тереть им.

Вытертые места на фетровой шляпе протирают мелкозернистой наждачной бумагой или специальной кардой-лентой (щеткой с мелкими частыми железными иголочками).

Соломенные шляпы можно привести в порядок следующим образом: приготовляют таз средних размеров или большую миску с холодной водой. Шляпу опускают в емкость на несколько часов. По истечении времени воду сливают, а соломенную шляпу чистят щеткой в мыльном составе, используя стиральные порошки «Новость», «Эра», «Лоск», «Астра», «Лотос» и яр. Пропорция такова: одна чайная ложка порошка на 1 л теплой воды.

От времени соломенные шляпы могут темнеть. Для того чтобы вернуть первоначальный светлый тон соломенной шляпке, следует ее отбелить. Для этого сначала очистите ее от загрязнениям затем отбеливайте, применив перекись водорода. Пропорция такова: на 3 л воды 0,5 стакана перекиси водорода (аптечной), одну чайную ложку нашатырного спирта. Весь состав смешайте в удобной емкости, учитывая размер шляпки. Первоначально температура воды 18–20°, затем раствор нагревайте до 50–60° истечении 30 мин шляпу выньте, ополосните прохладной чистой водой. Продолжается отбеливание и во время просушивания, которое осуществляется на открытом воздухе в солнечном месте. Мы знаем, что белое белье слегка при стирке подсинивают. Так же можно поступить и с белой соломкой, подсинив ее ультрамариновой бельевой синькой перед просушиванием. Хорошо очищает грязь персоль, этот порошок может снять загрязнения с соломенной шляпы. Для этого в таз высыпают пакетик персоли, заливают водой комнатной температуры (на ведро воды один пакетик), тщательно размешивают деревянной палочкой или ложкой, крупинок быть не должно. В полученный раствор помещают для отбеливания уже заранее вымытую шляпу. Таз нагревают на медленном огне в течение получаса, затем вынимают шляпу, споласкивают прохладной чистой водой, после этого опускают в подсиненную воду, затем подсушивают сухим полотенцем и продолжают сушить на солнце до полного высыхания.

Если соломенная шляпа очень старая, то ее можно обновить, подкрасив анилиновыми красителями, используемыми для хлопчатобумажной ткани. Например, можно окрасить шляпу в темно-коричневый, синий, желтый, сиреневый, красный цвета. Для этого чистую (вымытую заранее) шляпу помещают в таз с заранее приготовленным составом (вода и раствор) красителя. После окрашивания шляпу помещают в воду с уксусом, вытирают и просушивают. Процесс окрашивания полностью совпадает с процессом окрашивания ткани, поэтому перед ним надо внимательно прочесть рекомендацию крашения на пакете с краской.

Головные уборы из меха хорошо чистятся при помощи бензина. Для этого бензин наливают в маленькую мисочку и смачивают в ней ватный тампон. Мех головного убора протирают аккуратно несколько раз, проводя смоченным тампоном по ворсу меха. Эту процедуру лучше делать на воздухе подальше от источника огня.

Кепи из кожи или кожезаменителя можно чистить специальными препаратами «Сафьян» или «Жайбас», др. Раствор выливают в блюдце, смачивают тампон или кусок ткани и протирают загрязненную поверхность.

Головные уборы, сделанные из искусственного меха, можно чистить порошком «Лоск», «Новость». Для этого разводят концентрированный раствор в мисочке, смачивают им тампон или губку, затем наносят образовавшуюся мыльную пену на поверхность, проводя несколько раз по ворсу. Чистой полотняной салфеткой или льняным чистым полотенцем снимают мыльную пену с поверхности головного убора. Его протирают сухой тканью, просушивают, затем расчесывают, используя карду-ленту или железную гребенку.

Если головной убор из синтетического меха очень старый, то его сначала надо подготовить к чистке. Снять декоративные элементы — ленту, украшения, расчесать волосы синтетического меха частой гребенкой и только после этого подвергать очищению.

От палящего солнца

Летом можно воспользоваться не только соломенной или кружевной шляпой с большими полями, но и красивой косынкой, которая предохранит голову от палящих лучей солнца (рис. 1).

Оригинальным будет также использование готового козырька в сочетании с легким шарфом или платком, косынкой. Козырек можно укрепить на резинке или на хлопчатобумажной ленте, а сверху повязать сложенный в несколько слоев легкий шарф. Надо лбом материю приподнимите. Для этого материю прострочите параллельными линиями на расстоянии 2–3 см. Для жесткости внутрь материи подложите тонкий поролон или сильно накрахмаленную марлю.

Сзади завяжите узлом, узел можно завязать и сбоку, у виска. Можно использовать старое кепи, которое вышло из моды, но благодаря цветному шарфу или косынке обретет вторую молодость (рис. 2).

Нарядно смотрится косынка из нейлона, шифона, тюля, газа. Лучше подобрать однотонную светлую материю (розовую, голубую, лиловую, салатовую, бежевую). Отмерить квадрат, сложить по диагонали и разрезать. Края обрезать фигурными ножницами, чтобы материя не обсыпалась, или подшить на машинке.

Косынка из тюля шьется из двух деталей: уголка, расширенного, закругленного или острого на конце и полоски, к которой крепится вся остальная материя. Надо лбом материал присборите или защепите несколькими складочками, они придадут пышность.

Косынку украшают аппликациями из цветов, которые вырезают заранее. Из бумаги делают патронку — образец цветка с тремя или четырьмя лепестками, напоминающими листья клевера, или с мелкими зубчиками наподобие головки василька. Бумажный образец закрепляют (накалывают булавками) на материи и вырезают. На косынку накалывают по всему полю вырезанные аппликации. Пришивают цветы в серединке, украшают цветной бусинкой или блестящей легкой поеткой. Расстояние между цветами произвольное (рис. 3).

Эффектно смотрится косынка из голубого, белого, розового мелкого нейлонового тюля, этот головной убор можно использовать как убор невесты вместо фаты. Цветы можно нашить в виде колокольчиков, не расправляя и не пришивая в серединке. Если цветы накрепить густо, без интервалов, то вся косынка может смотреться как один единый большой цветок.

Чтобы не щурить глаза от солнца, можно воспользоваться кепи. Это легкий головной убор, который легко сделать своими руками. Он может состоять только из козырька и обруча или козырька и шапочки, платка, прикрепленного сзади. Для этого используют (для козырька — жесткую, а для шапочки — мягкую) материю. Сейчас в моде большие, сильно выступающие надо лбом козырьки, но носят козырьки и средних и маленьких размеров. Козырек сшивают по патронке (образцу), сделанной из картона или бумаги. Прикрепляют к ленте, шапочке, размер которой должен соответствовать размеру головы.

Не одно поколение женщин заимствовало у мужчин головной убор, распространенный на Восток, — чалму. Она красиво смотрится, придает загадочность и очарование лицу. Чалму можно сделать из мягкого шерстяного шарфа, бархата, велюра, сукна (для осени и зимы).

Для лета — из льна, полотна, ситца, муслина. Для этого, начиная с затылка, повязывают ткань и завязывают ее узлом или перекрещивают надо лбом, отводя концы назад, закрепляют, скручивая жгутом.

Чалму можно сшить. Для этого используют головную болванку, напоминающую форму головы. Натягивают материю, сзади делают несколько (два, три) защипов по горизонтали (закладывают складочки, которые зашивают). Остальную массу ткани сосредоточивают надо лбом, завязывая в узел. На рис. 4 показана последовательность повязывания ткани и варианты чалмы.

Можно сделать тюрбан, но в отличие от настоящего восточного, на который идет несколько метров ткани, ограничиться небольшим куском материи, накрепив материю на старую шляпу для основы.

Познакомим вас с простейшим головным убором, украшение которого составляют жгуты из материи. Для этого подбирают материю, мягкую по качеству, однотонную, и для жгутов материю иного тона или контрастную. Например, синяя и голубая, малиновая и светло-малиновая, оранжевая и желтая, коричневая и бежевая, черная и серая, зеленая и салатовая. Делают обмер головы (объем, глубина), выкройку из бумаги, затем кроят материю, припуская 1–2—1,5 см на отгиб. Полоску 25 см отгибают, по ее нижнему и верхнему краю пришивают к платку. В кулиску продевают резинку для сборочек длиной 12 см. Все размеры на чертежах даем в сантиметрах.

На лбу головной убор плотно прилегает к волосам, сзади собран, концы можно завязать узелком, перекрестить и, скрутив в жгут, обвить вокруг головы двумя рядами на некотором расстоянии друг от друга или плотно расположив друг к другу. Толщина жгутов одинакова или различна (один толще, другой тоньше). Толщина жгута зависит от силы скручивания (рис. 5).

Кроме самодельных головных уборов, можно дать вторую жизнь старой шляпе. Для этого ее надо почистить, привести в порядок. Фетр держат над паром (для этого на огонь ставят чайник и, когда он закипит, подносят под струю горячего пара шляпу). Из шляпы с большими полями сделайте шапочку типа фески, украсьте ее сбоку бантом, искусственным цветком или маленькими перышками, собранными в метелку (рис. 6).

Одним из вариантов может быть комбинированный головной убор, например, по краю суконной или фетровой шляпы пришить полоску меха (натурального или синтетического). Сочетание фетровой шляпы с тонким оренбургским или павлово-посадским платком (сверху) или тонкой косынкой (снизу) тоже выглядит привлекательно, напоминая древнерусские головные уборы. Вспомните картину В.Сурикова «Боярыня Морозова».

От мороза и вьюги

Сейчас вошли в моду кубанки как из меха, так и из сукна, шерсти, войлока, велюра (рис. 7, а). Кубанка получила свое название из-за того, что была любимым головным убором кубанских казаков. Она была модна у женщин в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и в послевоенные годы. Кубанка как бы подчеркивала мужественность женщин и равноправие их с мужчинами. Модны кубанки и сейчас. Кубанку можно сделать из одного сорта материала или комбинированную, например донышко из материи, а боковые стороны — из синтетического или натурального меха. Помните о том, что при изготовлении патронки из бумаги (выкраивают два куска для боков и элипсообразный круг для донышка) верхние края должны расширяться. Один кусок длиннее, другой короче (боковые). Это делается для того, чтобы не было видно боковых швов, они располагаются на затылочной части. После того как стачивают боковые части, приложив лицевой стороной внутрь, пришивают донышко. Кубанка может быть с подкладкой или без нее. Используйте старую подкладку из-под шляпы, предварительно простирав ее и отутюжив.

Зимой многие любят носить боярки — шапочки, низко надвинутые на лоб с опушью (рис. 7, б). Боярка может быть из клиньев или из двух частей. Количество клиньев произвольное, ширина шапочки зависит от ширины клинышков, выкроенных из меха или материи.

Вашему малышу

Детские головные уборы позволят вам проявить всю свою фантазию. При их изготовлении не надо пользоваться дорогими материалами, можно использовать куски, обрезки, старые, уже вышедшие из употребления вещи: джемперы, рейтузы, куртки, рубашки.

Ассортимент детских головных уборов велик: это и панамки, и капоры, и капюшоны, и кепи, и петушки, пилотки, буденовки, бескозырки и многое другое (рис. 8).

Работу начинают с подбора материала: бязи, шерсти, льна, пике, фланели, ситца, сукна или синтетического меха. Приводят материал в порядок: простирывают, отутюживают. Снимают мерки с головы ребенка: окружность головы (от уха до уха через затылочный бугор), глубину (от уха до уха через теменной бугор).

Вырезают лекала по форме выбранного головного убора, прикрепляют их булавками к материи для того, чтобы точнее сделать вырезку. Затем складывают лицевыми сторонами, стачивают, внутренняя обработка швов может быть сделана фигурными ножницами или оверлоком.

Козырьки, поля можно сделать более жесткими, подложив под материал прокладку, для которой используют бязь, марлю.

Головные уборы должны отличаться легкостью и расцветкой. Приятнее смотрятся яркие шапочки, чем серые, черные, коричневые. Вообще, темный материал для детских шапочек старайтесь не использовать, особенно для девичьих.

Износившиеся старые шапочки можно повторить, распоров их и сделав по ним новые лекала из бумаги, и затем раскроить из материи.

Подкладка для шапочек может быть выкроена вместе с основным материалом, она поможет лучше держать форму. Можно подкладку не делать вообще, так как шапочки должны быть легкими.

Хорошо смотрятся уголки или шапочки-колпачки из шерсти. Самым простейшим может быть шапочка, напоминающая трубу и завязанная наверху шнуром. Хорошо носятся уголки или, как их называют, петушки, которые также не представляют при изготовлении большой сложности.

Шпалеры (или гобелены) — безворсовые настенные ковры ручного производства с сюжетно-тематическими или орнаментальными изображениями.

Время зарождения шпалерного ткачества уходит в глубокую древность. В Греции и Риме в технике шпалерного ткачества ткались так называемые коптские ткани. Такие ковры и ткани в большом количестве были найдены и на территории Египта; они относятся к I в. нашей эры.

В Западной Европе шпалерное ткачество зародилось на рубеже XI–XII вв. Завершение процесса феодализации в Англии было связано с нормандским завоеванием во второй половине XI в. Во главе завоевателей стоял нормандский герцог Вильгельм — один из наиболее могущественных феодальных сеньоров Франции. Переплыв Ла-Манш на больших парусных лодках, войско Вильгельма высадилось в сентябре 1066 г. на южном побережье Англии. В решающем сражении близ Гастингса 14 октября 1066 г. англосаксы были разбиты. Вильгельм захватил Лондон и стал королем Англии (1066–1087). Он вошел в историю под именем Вильгельма-Завоевателя.

А в это время в городе Бойе — на территории современной Нормандии — жена Вильгельма Матильда, безутешная долгим отсутствием супруга, соткала ковер в честь его побед. Это единственное произведение прикладного искусства XI в., дошедшее до нас. Длина ковра — 70 м, ширина — 50 м. Он создавался королевой Матильдой в течение многих лет собственноручно и рассказывает о быте того далекого времени. Ковер справедливо считается родоначальником светского декоративно-прикладного искусства в Западной Европе.

Период наивысшего расцвета европейского производства шпалер приходится на XVI–XVII вв. В этот период существовало несколько центров их производства. В XVI в. шпалеры ткали во Франции, Фландрии, Нидерландах.

С XV по XVII в. ведущее место в шпалерном производстве занимала Фландрия. Если в других европейских государствах монополия на производство шпалер принадлежала королям и богатым влиятельным сюзеренам, которые содержали мастерские, то во Фландрии это было истинно народное, национальное производство, хорошо организованное в масштабе государства. Ткачи объединились в городские корпорации, продукция которых господствовала на европейском рынке, тогда как мелкие мастерские других европейских государств изготовляли ковры для бытовых нужд своих покровителей. Самым крупным центром шпалерного ткачества был Брюссель.

Шпалеры занимали весьма значительное место во внутреннем убранстве европейских жилищ. Они выполняли не только декоративные, но и чисто утилитарные функции. В парадных залах замков и в жилых цоколях шпалеры заменяли стенные росписи. Плотные, вытканные из шерстяных нитей ковры утепляли холодные каменные стены средневековых замков.

Нередко шпалеры использовались в качестве раздвижных завес на кольцах, их вешали на парадных лестницах или украшали ими походные шатры полководцев, интерьеры соборов, ратуш.

В середине XVI в. король Франциск 1 (Великолепный), пользуясь пребыванием во Франции итальянских художников, решил организовать собственное производство шпалер для обслуживания королевского двора, и около 1535 г. в городе Фонтенбло была основана ковровая мастерская. Позже она была перенесена в Париж.

Наряду с королевской мануфактурой в Париже создается мануфактура братьев Гобеленов (gobelins), на которой в основном красили пряжу для шпалер (1440 г.). После смерти братьев мануфактура стала называться их именем, в ней стали изготовлять сами шпалеры. В 1662 г. эта мануфактура перешла в королевскую казну, а ковры, вытканные в ней, стали называть гобеленами. Так это название и дошло до наших дней, хотя правильней называть это искусство шпалерным ткачеством.

В России производство шпалер получило распространение в XVIII в. Первая мануфактура была организована по приказу Петра I в 1716 г. в Петербурге. Она была оборудованы специальными станками, были приглашены крупные специалисты из Франции. Приглашенные мастера в совершенстве владели искусством крашения шерсти и шелка, подбором тонов, моделированием формы при создании узоров на шпалере. Таким образом, русские мастера учились у своих западноевропейских коллег сложному ремеслу шпалерного ткачества прямо на отечественных мануфактурах. Петербургская шпалерная мануфактура просуществовала до середины XIX в. На этой мануфактуре выполнялись произведения для украшения дворцовых интерьеров. Продукция ее была очень малочисленна, поэтому то, что сохранилось до наших дней, представляет большую историческую ценность. В коллекции Государственного Исторического музея имеется несколько шпалер работы петербургской мануфактуры. После смерти Петра I его преемники, увлеченные борьбой за власть, поначалу забросили шпалерное дело и только во время царствования Анны Иоанновны на него вновь было обращено внимание. В 1741 г. при шпалерной мануфактуре была учреждена школа рисования. После смерти Анны Иоанновны для мануфактуры опять наступили мрачные времена. Шпалерам не находилось применения, и только при Елизавете Петровне им нашлось место в интерьерах дворцов. Русские шпалеры ткались из шерсти или шелка, или из того и другого вместе. Очень редко применялись золотые и серебряные нити. Для русских шпалер характерна разнообразная яркая цветовая гамма. Русские шпалеры XVIII века воспринимались не как имитации картин, а как самостоятельные декоративные произведения. В 1859 г. петербургская шпалерная мануфактура прекратила свое существование.

Современная шпалера, или гобелен, как теперь принято его называть, стала возрождаться в середине 60-х годов нашего столетия. Сегодняшний гобелен значительно отличается от старинных классических гобеленов. Прежними остались только материал и техника исполнения — ручное ткачество, хотя и здесь можно наблюдать отступления от старой техники переплетения и традиционной пряжи. Иными стали и сюжеты. На выставках гобелены смотрятся очень эффектно, пользуются большой популярностью и вызывают живой интерес зрителей.

Первый гобелен был выполнен в 1961 г. в Ленинградском Высшем Художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной на кафедре художественного текстиля. Это была дипломная работа. Так было положено начало профессиональному обучению студентов забытому виду искусства. Курс ручного ковроткачества, а также композицию вела художник по гобелену преподаватель училищ) И.Н.Куренкова. Из стен училища вышло много профессиональных художников, которые владели техникой ручного ковроткачества, но немногие стали художниками по гобелену.

Гобелен своими руками

Небольшой гобелен можно делать на простой деревянной раме. Рама должна быть больше предполагаемого гобелен?. С нижней стороны между нитями основы должна быть просунута полоска плотной картонки. Это делается для того, чтобы, когда изделие будет готово, можно было бы срезать нити основы, а оставшиеся концы основы связать друг с другом с изнаночной стороны и подшить. Иногда, если нити основы дополняют композицию гобелена, их оставляют, и получается бахрома с двух сторон. Это часто делается в коврах машинного производства. Нити основы связывают парно двойным узлом, немного стягивают узел, чтобы он в дальнейшем не развязался. Основой может служить обычная хлопчатобумажная или льняная нить. Толщина берется в зависимости от предполагаемой толщины изделия: чем толще нить основы, тем толще гобелен. Синтетические нити не подходят для изготовления гобеленов, они скользкие и не дают натяжения. Нити основы должны быть натянуты равномерно.

Раньше в шпалере плотность натяжения нитей по основе была очень высокая — 8—10 нитей на 1 см. При такой плотности шпалера ткалась несколько лет — 1 м шпалеры ткался двумя мастерами в течение года.

Сейчас плотность натяжения основы выбирается по усмотрению автора. Обычно берется 20–30 нитей на 1 м или 2–3 нити на 1 см (схема 1).

Рис. 1. Подготовка к ткачеству

По верху и низу взятой рамы в шахматном порядке на расстоянии 1 см набиваются гвоздики (можно обойтись и без гвоздей, как это показано на рис. 2, но тогда нити основы плохо держатся). Если набивать гвозди в один ряд, натяжка основы будет затруднена.

Рис. 2. За работой

После окончания натяжки основы с задней стороны рамы подставляется и закрепляется картон с рисунком будущего гобелена (схема 1). Ткачество начинается с косички, или оплетки (схема 1, 3); косичка ткется также, и когда весь гобелен соткан. Она может быть сделана из нитей основы и из тех нитей. которыми ткется гобелен, т. е. из уточных нитей.

Рис. 3. Оплетка, или косичка

Для утка берут шерстяную или полушерстяную пряжу. Иногда используют металлическую золоченую или серебряную нить. Изображение передается переплетением особым образом нитей основы с нитями утка. Способ переплетения показан на схеме 4.

Рис. 4. Репсовое, или полотняное, переплетение

Вертикальные границы разноцветных плоскостей соединяются сцеплением соседних утков (схемы 5, 6,7).

Рис. 5. Соединение утков разного цвета

Рис. 6. Соединение утков на общую нить основы

Рис. 7. Соединение утков не различных нитях

В современном гобелене применяется паласная техника (схема 8).

Рис. 8. Паласная техника

Отличительной чертой паласной техники являются сквозные отверстия (щели реле) в ткани на вертикальных границах рисунка. В процессе работы ткач не соединяет две нити утка разного цвета на том месте, где пролегает грань цветов, а поворачивает каждую из них в обратную сторону. Благодаря этому по краю каждой цветной плоскости возникают кромки, а между кромками — отверстия, не нарушающие прочности ковра. Между участками одинакового цвета такие щели могут просто образовывать нужную линию рисунка. В этой же паласной технике могут выполняться и диагональные линии — контуры, которые делаются мелкими или более крупными ступенями в нужном направлении (схема 9).

Рис. 9. Паласная техника со "стержнями"

В гобелене, вернее в ткачестве, часто используют заход одного цвета (цветного утка) на другой и получаются зубцы, как бы заходящие друг за друга (схема 10).

Рис. 10. Заход одного цвета на другой

Здесь безошибочно используется закон оптического смешения: зубцы, сливаясь, зрительно дают на гобелене переходный тон, третий цвет. Например, там, где синие утки переплетаются с бежевыми, возникает дополнительный голубой цвет, при переплетении красных утков с белыми возникает розовый цвет и т. д.

Современный гобелен, следуя общему развитию искусства XX в., обогащается новыми приемами ткачества. Это проявляется, в частности, в популярной сейчас технике меланж? (ткачество нитями, скрученными из пряжи разных цветов). Этот прием дает возможность растворять форму, создавать перетекание одного цвета в другой, размытость.

В гобелене стали применять различные техники (схемы 10,11,12).

Рис. 11. Выпуклые вертикали

Рис. 12. Греческий узел

Эти техники переплетения дают возможность получать объемные, ворсовые, петельчатые гобелены. Можно соткать гобелен из отдельных геометрических фигур — квадратов с рельефной бахромой (схема 13).

Рис. 13. Двойной ковровый узел

Эти квадраты затем скрепляются вместе, и их расположение можно варьировать по цвету. В центре каждого квадрата квадрат меньшего размера. Для того чтобы квадраты получились рельефными, бахрому делают разной длины. Во всех случаях ткачества любыми техниками после каждого ряда бахромы или другого вида переплетения ткется полотняным переплетением нить основы, либо шерстяная нить того же цвета, что и бахрома (схемы 10, 11, 12, 13, 14).

Рис. 14. Образование ворса

На рис. 15, 16 авторские работы Т.Шевелкиной.

Рис. 15. Т. Шевелкина Вешние воды. 280х200

Рис. 16. Т. Шевелкина. Вечер. 270х160 (Национальная галерея США)

Красители и крашение пряжи

В художественном оформлении гобеленов используют те красители, которые хорошо растворяются в воде, обладают большой гаммой чистых и ярких тонов. Растворы таких красителей при длительном хранении не должны выпадать в осадок и желатинизироваться. Этим требованиям отвечают лучше всего красители для домашнего крашения шерсти и хлопка, которые продаются в наших хозяйственных магазинах.

Перед крашением пряжу рекомендуется замочить в горячей воде на несколько часов. Это делается для того, чтобы волокно пряжи разбухло и краситель проник в глубь волокна; в результате пряжа окрашивается очень ровно, без подтеков. Процесс крашения продолжается 30–40 мин, до тех пор пока вода в баке (посуду надо брать эмалированную) не станет прозрачной. Это признак того, что весь краситель ушел в волокно окрашиваемой пряжи. Пропорции составления обычно написаны на пакетике с краской. В пакетиках обычно содержится по 20 г красителя — количество, достаточное для окраски 400 г пряжи. В раствор добавляется одна столовая ложка 30 %-ной уксусной кислоты и две столовые ложки поваренной соли.

Когда пряжа набрала достаточный тон, надо еще раз добавить одну столовую ложку 30 %-ной уксусной кислоты и прокипятить содержимое бака 20 мин. При крашении пряжу следует непрерывно переворачивать. После крашения пряжу выдерживают в растворе 30 мин, затем полошат в воде до исчезновения окраски в промывной воде.

Одежде новорожденного на Руси всегда уделялось особое внимание. Самой первой пеленкой была рубаха отца, непосредственно с него снятая. Считалось, что только в этом случае ребенок будет здоров, не будет плакать, а отец будет жалеть его. Стирать ее не полагалось, говорили: «Тогда смоется отцовская любовь». Да и в последующие месяцы одежда отца продолжала играть особую роль. Чтобы предохранить ребенка от сглазу, в некоторых губерниях к его люльке подвешивали ношеные отцовские штаны; считалось также, что подвешенные ночью над дверью порты благоприятно воздействуют на ребенка — он будет ночами спокойно и крепко спать.

Как правило, новорожденного малыша не одевали в рубашечки до крещения, а заворачивали только в пеленки и обвязывали свивальником — полосой ткани длиной 2 м и шириной 10 см. Для пеленок и свивальника брали поношенные старые рубахи, ведь это было дешевле и практичнее, чем изготавливать новые ткани. Стиранная одежда из домотканного холста была более мягкой и удобной для завертывания детей. При этом использовалась только взрослая одежда, так как полагали, что ребенок тогда непременно унаследует положительные качества близких родственников.

Мудрость и практичность древних взглядов очевидна и сегодня. Особенно когда ткани стали стоить весьма дорого, а о готовых вещах и говорить не приходится. Однако каждая будущая мать мечтает видеть своего младенца в красивых одежках и старается заранее приготовить все необходимое. Возможно, в скором времени станет у каждого малыша одежки вдоволь, но когда еще это будет? Мы, в свою очередь, предлагаем несколько советов, как ее можно сделать своими руками.

Внимательно просмотрите все запасы и отберите любые ненужные вещи из натуральных и искусственных волокон (вискоза, штапель и т. д.), распорите их, хорошенько выстирайте и отгладьте, а затем приступайте к творчеству. Не забудьте незадолго до рождения малыша еще раз простирать или прокипятить с детским мылом все необходимые вещички.

Начнем с первого и главного — пеленок. Без них трудно обойтись на первых порах, когда родившийся малыш еще совсем крошечный. Когда ему исполнится два — три месяца, его можно будет уже одевать в ползунки, а пока надежные пеленки — ваши лучшие друзья и помощники в воспитании.

Вам понадобится любая тонкая ткань — ситец, миткаль, бязь и т. д. и более плотная — байка, фланель, бумазея. Для того чтобы их раздобыть, вполне можно воспользоваться традиционным методом — использовать все, что может пригодиться, — от старого постельного белья до ситцевых занавесок. Все просмотрите, ветошь отложите в сторону (она пригодится для подгузников), затем тщательно выстирайте, а лучше — прокипятите. Размер пеленок может быть разным. Мы предлагаем максимальный: тонкие 94x112, теплые 90x125. Новый метод свободного пеленания с открытыми ручками позволяет уменьшить высоту пеленок. Однако в силу разных обстоятельств вам, может быть, придется завертывать малыша с ручками. Вот тогда вас и выручит максимальная величина. В среднем вам необходимо иметь 10 теплых и 10 тонких пеленок. Если у вас будет много помощников по стирке, то можно обойтись и меньшим количеством. В случае приобретения готовых пеленок в магазине берите все одинаковой расцветки и желательно не светлые, так как их легче стирать. А яркий рисунок на цветном фоне будет не только радовать глаз, но и потом окажется очень кстати на пижамках, которые вполне можно сшить из отслуживших пеленок.

Не менее необходимы малышам и подгузники. Их можно сделать из марли. Прямоугольник длиной 1 м и шириной полотна 50 см складывается в четыре слоя, а затем еще пополам. Мы советуем не прошивать их, так удобнее стирать и быстрее сушить. Следует только сворачивать срезами вовнутрь, чтобы лишние нитки не беспокоили малыша. Подойдет для подгузников и старая ветошь, которую надо также сложить в несколько слоев и лучше прошить, так как при стирке она может очень быстро порваться. О количестве можно сказать коротко — чем больше, тем лучше. Оптимальное число — 30.

Теперь переходим непосредственно к детской одежде — распашонкам, чепчикам, ползункам и т. д. Вам опять будут необходимы два вида ткани — легкая и теплая, тот же ситец и байка и т. д. Не забудьте и о замечательном льне, который исстари использовали для нательной одежды, так как знали о его лечебных свойствах. Возможно, старые льняные полотенца, наволочки отлично послужат вашему малышу.

Мы предлагаем два размера распашонок. Если вы располагаете достаточным количеством материала, то сшейте 4 распашонки тонкие и 4 теплые первого размера и столько же второго размера. Если ваши возможности ограничены, то воспользуйтесь сразу размером № 2. В возрасте 3–4 месяцев к распашонкам этого размера можно пришить пуговицы и использовать в качестве кофточек, что весьма удобно (на рис. 1 наименьшие цифровые значения для тонкой распашонки размер 1, средние — для теплой распашонки размер 1, наибольшие — для теплой распашонки размер 2).

Итак, выполните согласно схеме выкройку спинки и полочек распашонки. Не забудьте, что глубина выреза горловины спинки 2 см, а полочки — 2+2–4 см. Верхний и нижний края полочки по желанию можно закруглить. Необходимо закруглить угол соединения рукава и бока, что показано на рис. 1.

Рис. 1. Чертеж выкройки распашонки

Выкройка готова, приступайте к раскрою. Внимательно разложите ее на подготовленном материале с учетом наибольшего заполнения. Припуски на швы не нужны. Помните, что плечевой шов может вас выручить при нехватке материала (т. е. по верхнему краю распашонки будет также проходить шов). Не забудьте, что полочек две: левая и правая, а спинка целиковая, без шва посередине. Если же материала достаточно, то можно обойтись без этого шва и кроить следующим образом: готовую выкройку половины спинки вы склеиваете с половинкой переда при помощи соединительной полоски (см. рисунок). Материал складываете лицом внутрь и накладываете выкройку, закрепляете, обводите мылом, мелом или простым карандашом и вырезаете. По середине переда хорошенько прижмите ткань, чтобы при развороте остался след, по которому вы сделаете разрез (его можно сделать и после того, как стачаете боковые швы).

Все швы выполняются налицо, отступив от края 0,5–0,7 мм. Горловину, полочки, края рукавов можно по желанию обшить тонким хлопчатобумажным (не капроновым!) кружевом или мягкой тесьмой. Такую обшивку на рукавах легче сделать до их сшивания. На срез материала налицо накладывается кружево или тесьма, отступив от края 0,5 см, и пристрачивается швом зигзаг. Все оставшиеся открытые швы и срезы тщательно обметываются на руках или зигзагом, лучше шелковыми нитями, чтобы шов получался более мягким.

По желанию полочки теплой распашонки или спинку тонкой (она будет при одевании передом) можно украсить вышивкой или аппликацией. Для этого можно использовать рисунки русской народной вышивки, защитить малыша оберегами — изображением птицы или древа жизни.

Торопливым рекомендуем ограничиться аппликацией. Необязательно ее пришивать. Можно вырезать понравившийся рисунок из лоскутка, затем повторить его контуры на полиэтилене (на 1 см больше самой ткани с рисунком). На распашонку наложить вначале полиэтиленовый контур, сверх него рисунок из ткани и прогладить горячим утюгом.

Рисунок плотно приклеится к ткани распашонки за счет расплавившегося полиэтилена.

Распашонка с закрытыми ручками шьется по том у же принципу, что и обычная. Только полочки имеют небольшой запах, указанный на выкройке (рис. 2).

Рис. 2. Чертеж распашонки с закрытыми рукавами

Тонкая рубашечка шьется из легких материалов и надевается под кофточку ребенку, как правило, с 6 месяцев. Припуски на швы при раскрое 0,7–1 см. Учтите, что теперь швы уже делаются вовнутрь. Горловину и разрез на груди следует обшить косой бейкой, тесьмой или кружевом. Не забудьте оставить свободные концы для завязок длиной 12–15 см (рис. 3).

Рис. 3. Чертеж тонкой рубашечки для ребенка от 6 мес до 1 года

Для шитья чепчиков необходимы также два материала — тонкий и теплый, из которых выполняют одинаковое количество. Вполне достаточно 3 тонких и 3 теплых чепчика маленького размера. Это тот вид одежды, из которого малыш быстрее всего вырастет. Вам понадобятся еще 3 тонких и 3 теплых чепчика большего размера. Не увлекайтесь количеством, поскольку вы всегда сумеете пополнить гардероб малыша, если вдруг покажется мало. Многие матери вместо чепчиков используют косынки или платки 70x70 см. Предлагаемая нами выкройка третьего размера, как правило, подходит малышу от 7 до 12 месяцев, хотя, безусловно, форма и размер головы у малышей индивидуальны.

Выкраиваются чепчики без припусков на швы. Швы выполняются налицо, отступив от края 0,5–0,7 см, и обязательно обметываются. Округлые детали легче сметывать, если их скрепить между собой по двум концам, т. е. центральную часть скрепить с боковой у лицевого и у шейного среза. Возможные излишки длины можно отрегулировать за счет припосаживания большей на меньшую, т. е. слегка растягивать край меньшей детали. Лицевой срез можно обметать дли обшить косой бейкой, тесьмой, кружевом. Срез по шейке огибается косой бейкой или тесьмой, концы которой служат завязками. Не используйте для завязок шелковые тесьму или ленточки, они очень легко развязываются. Длина завязок, как правило, 20–25 см (рис. 4).

Рис. 4. Чепчик:

_{а — размер 1; б — размер 2; в — размер 3}

На смену пеленкам и распашонкам приходят кофточки и ползунки, в которых малыш себя чувствует намного удобнее и свободнее.

Выбор ткани для кофточек не ограничен, можно использовать любые натуральные и искусственные (вискоза) ткани, но по-прежнему избегайте синтетики. Однако, как и в случае с распашонками, вам понадобятся как тонкие, так и теплые кофточки в зависимости от погоды и времени года. Количество по вашим возможностям и желанию.

Подготовленную выкройку (рис. 5) разложите на материале и обведите с припуском на швы 1 см, по нижнему краю и краю рукава 2 см.

Рис. 5. Чертеж выкройки кофточки

Для нижней детали воротника понадобится любой тонкий материал (остатки от чепчиков, распашонок), верхняя часть выкраивается из основного материала. Когда все детали выкроены, сметайте и стачайте плечевые швы. Приметайте по пройме окат рукава и прошейте. Затем единым швом прострочите боковой шов и длину рукава. Подогните вовнутрь два раза срез рукава и прошейте.

Обметайте срезы полочек. Сложите вместе детали воротника изнаночной стороной вовнутрь, сметайте и обшейте выпуклый срез косой бейкой. Другой вариант пошива воротника — сложите половинки лицом вниз и прострочите, сделайте несколько насечек, затем тщательно выверните и отстрочите, отступив от края 0,5 см.

Теперь пришьем готовый воротник к кофточке. Для этого разложите воротник по горловине, совместив его срез и край припуска на шов и отступив от линии сгиба (по выкройке) по 1,5 см. Планки полочек отверните налицо и наложите на воротник. Прометайте и прострочите. Шов обметайте. Планки выверните налицо и выправьте уголки. Получившийся шов по нижнему краю пристрочите к полочкам и спинке. Прорежьте по разметке три петли на правой полочке и обметайте. Пришейте пуговицы. Нижний край подогните два раза и прострочите. Все швы обметайте. Кофточку можно также украсить кружевом, тесьмой, аппликацией, вышивкой или сшить из различных тканей, комбинируя по цвету. Для этого вам будет необходимо изменить выкройку, провести на желаемой высоте линии кокеток и разрезать на эти части.

Ползунки лучше шить из эластичных материалов, различного трикотажного, махрового полотна. Для них могут подойти футболки, фуфайки, для теплых ползунков можно использовать мужское белье с начесом и т. д. Можно сшить и из байки, фланели. По предлагаемой нами выкройке можно сшить как ползунки, так и штанишки. Чем больше у вас будет запас этого вида одежды, тем удобнее, так как сохнут ползунки довольно долго. Мы предлагаем два размера, выбор зависит от вас. Будьте внимательны при работе с трикотажем: кроите только по долевой нити и сразу же после стачивания тщательно обметывайте швы (0,7–1 см). Порядок шитья ползунков очень прост. Сметайте переднюю и заднюю части и приметайте стопу. Прострочите задние полукружия стопы, а затем одним швом стачайте все ползунки (штанишки). У штанишек припуск на шов по верхнему краю 3 см. Подогните два раза вовнутрь и прострочите кулиску для резинки. Вставьте резинку. Верх ползунков обметайте или обшейте тесьмой, косой бейкой. К лямкам пришейте завязки или прометайте петли и пришейте пуговицы (рис. 6).

Рис. 6. Ползунки:

_{а — размер 1; б — размер 2}

Вслед за основными частями гардероба малыша настал черед поговорить о необходимых дополнениях, к коим относятся непромокаемые трусики и слюнявчики.

Если вы имеете возможность приобрести непромокаемые трусики готовыми в аптеке или магазине, то обязательно это сделайте, так как они очень удобны. Если же нет — воспользуйтесь нашими советами. Мы предлагаем выкройку-основу, по которой можно вырезать своеобразную пеленку-трусики из полиэтилена и завязать на животике и спинке малыша поверх ползунков, когда идете на прогулку. Если эту пеленку-трусы сделать на подкладке, то она вам прослужит дольше. Вырежьте из любого материала точно такую же пеленку, сложите вместе с полиэтиленом (материал лицом вниз), прострочите (оставив часть незастроченной, чтобы можно было вывернуть) и, вывернув, зашейте оставленную часть. Если вы обладаете большей усидчивостью, тогда по линиям на выкройке срежьте боковые завязки, пришейте подкладку, выверните, по верхнему краю передней и задней половинки, а также по вогнутым краям пристрочите резинку швом зигзаг по стороне материала или, отступив от краев 1,5 см по лицевой части материала, прострочите швы, образующие кулиску, куда затем вставите резинку. По бокам пришейте липучки (рис. 7).

Pис. 7. Непромокаемые трусики

Слюнявчики также лучше сшить на подкладке из полиэтилена. Ее можно вырезать по форме слюнявчика или в виде прямоугольника (рис. 7). Шьются они из любой ткани. Края либо обметываются, либо обшиваются косой бейкой. Не забудьте про завязки.

Для особого торжественного дня в жизни малютки: обряда крещения также подготавливают необходимые принадлежности. На Руси этими приготовлениями занимались крестные родители: отец и мать. Крестный отец готовил крестик или давал на него деньги, а крестная мать приготавливала для малыша рубашку, пеленку, которая особо украшалась. В некоторых селах крестильной пеленкой служила венчальная нарядная рубаха отца. Она была длинной, ниже колен, с кумачовыми ластовицами, с прошивками на рукавах, по подолу. Иногда крестильную пеленку специально шили в виде мужской рубахи с обильным украшением вышивкой, тесьмой, галуном, но рукава и ворот делали очень узкими, не пригодными для надевания.

Прямоугольные пеленки, в которых носили ребенка к причастию, украшались наголовничком-налобником. Его делали из ткани в виде полукруга (высотою 7— 10 см, а шириной по нижнему краю 18–19 см) и украшали вышивкой серебряной или золотой нитью с растительными узорами, кружевом (рис. 8).

Рис. 8. Наголовничек-налобник.

Обряд крещения сохранил свою торжественность и красоту по сей день. По-прежнему крестные мамы стараются приготовить для святого таинства самые красивые принадлежности, чтобы потом бережно хранить их, как память. Мы предлагаем несколько рекомендаций тем, кто будет шить крестильную сорочку своими руками. По древней традиции ее шьют из белого полотна самого простого кроя, который мы предлагаем для тонкой рубашечки, т. е. прямоугольное полотнище перегибается пополам, по центру делается неглубокий вырез с разрезом на груди, а по бокам вырезаются рукава Однако следует внимательно отнестись к размеру, поскольку крестины бывают в разном возрасте. Наша выкройка подходит для малышей до 5 месяцев, поскольку рубашечка должна быть весьма просторной, чтобы ее было легко надеть на влажное после купели тельце малыша. Если ваш малыш старше, то измерьте окружность его грудки и ручек в самом широком месте, разделите пополам, прибавьте 10 см. Это будет шириной рубашечки. Ширину рукавов определите половиной обхвата руки плюс 5 см, длина их не должна быть больше 5–7 см. Горловина и разрез на груди могут быть увеличены до нужного размера, что можно определить примеркой. Длина рубашечки может быть любой. По желанию вы ее можете украсить кружевом, шитьем, вышивкой. Из шитья можно сделать кокетку, а стан — из белого материала. Вы также можете выбрать любой фасон, какой подскажут ваша фантазия и умение. Рисунок узора наголовничка, публикуемый нами, можно также вышить на крестильной пеленке (рис. 8) Надеемся, что наши советы будут полезны для вас.

Детский гарнитур для ребенка до года (рис. 9)

Рис. 9. Детский гарнитур для ребенка до года

Материал: 250 граммов голубой и остатки желтой и красной шерсти. Спицы № 2,5 и 2.

Гарнитур отделан орнаментом «цыпленок».

Кофточка-распашонка (рис. 10)

Рис. 10. Чертеж выкройки кофточки

Спинка. Набирают 70 петель голубой шерсти на спицы № 2,5 и вяжут 5 см веревочкой. Затем переходят на чулочную вязку и вяжут к пройме 15 см без изменений. Закрепляют на проймы сразу по 10 петель с каждой стороны и вяжут к плечам еще 11 см, после чего закрепляют все петли одну за другой.

Левая полка. Набирают 40 петель голубой шерсти на спицы № 2,5 и вяжут 5 см веревочкой. Затем 6 петель (планку) продолжают вязать до горловины веревочкой, а 34 петли чулочной вязки вверх 15 см к пройме, выполняя орнамент «цыпленок», желтой шерстью (рис. 11). Закрепляют на пройму 10 петель подряд одну за другой. Оставшиеся 30 петель продолжают вязать вверх 7 см без изменений, после чего закрепляют на горловину последовательно 4, 3, 2 и 1 петли, провязывают еще 3 см, а затем закрепляют 20 петель на плечо.

Рис. 11. Узор «Цыпленок»

Правая полка вяжется так же.

Рукав. Набирают 45 петель на спицы № 2,5 и вяжут 5 см веревочкой, затем 15 см до проймы вяжут чулочной вязкой, прибавляя по 1 петле с каждой стороны через 3–4 ряда.

Головку рукава вяжут в соответствии с выкройкой, убавляя петли с каждой стороны до тех пор, пока на спицах не останется 8—10 петель, которые закрепляют подряд.

Сборка кофточки. Готовые детали кофточки накалывают изнанкой кверху на выкройке, проглаживают через мокрую ткань. Затем сшивают спинку с боками и вставляют в проймы сшитые рукава. Горловину обвязывают крючком столбиками и протягивают между ними шнурок, связанный крючком, или ленточку.

Клюв, глаз и лапки цыпленка на орнаменте вышивают красной шерстью.

Чепчик

Чепчик вяжут из двух частей: прямой полосы и клина.

Прямая полоса. Набирают 100 петель голубой шерсти на спицы № 2,5 и вяжут 3 см веревочкой. Затем провязывают 12 см чулочной вязкой, выполняя рисунок «цыпленок» желтой шерстью, после чего закрепляют все петли одну за другой.

Клин. Набирают 30 петель голубой шерсти на спицы № 2,5 и вяжут веревочкой 11 см в высоту. Затем убавляют по 1 петле с каждой стороны через 2–3 ряда до тех пор, пока на спицах не останется 5–6 петель, которые закрепляют одну за другой.

Сборка чепчика. Прикрепляют клин широкой его стороной к середине полосы и сшивают швом за иголку от середины скрепленных деталей к краям. Нижний край вдоль шеи подгибают для продергивания шнурка или ленточки. Вышивают красной шерстью клюв и лапки на вывязанном орнаменте.

Варежки

Правая варежка. Набирают 44 петли голубой шерсти на спицы № 2 и вяжут 6.см резинкой 1x1. Затем переходят на спицы № 2,5 и вяжут 3 см чулочной вязкой. Далее 29 петель продолжают вязать чулочной вязкой вверх 7 см, выполняя орнамент «цыпленок» по приложенному рисунку, а 16 петель снимают на английскую булавку. Заканчивают варежку резинкой 1x1, после чего конец нитки отрывают, вдевают в иглу и туго затягивают все петли.

Пальчик. Переводят на спицу 16 петель с английской булавки и вяжут 6 см резинкой 1x1. Закончив, отрывают нитку, вдевают в иглу и туго затягивают петли.

Левая варежка вяжется так же, как правая, но палец вяжется с другой стороны.

Готовые варежки отглаживают с изнанки и сшивают сначала верхнюю часть варежки до пальчика, затем нижнюю, оставив пальчик открытым. Далее сшивают пальчик и среднюю часть варежки. Вышивают лапки и клюв на вывязанном орнаменте. В готовую варежку продевают шнурок, связанный крючком.

Детские башмачки (рис. 12)

Материал: 50 граммов голубой шерсти. Спицы № 2,5.

Рис. 12. Детские башмачки

Образец вязки

1-й ряд — чередуют две лицевые и две изнаночные петли.

2-й ряд — лицевые петли над лицевыми, а изнаночные над изнаночными.

3-й ряд — изнаночные над лицевыми, а лицевые над изнаночными.

4-й ряд — как 2-й ряд.

С 5-го ряда рисунок повторяют начиная с 1-го ряда.

Набирают 57 петель голубой шерсти на спицы и вяжут 8 рядов изнаночными петлями по лицу работы и лицевыми по изнанке. Эти 8 рядов чулочной вязки закрутятся и образуют как бы рант из изнаночных петель. Провязывают еще 2 ряда (лицевыми петлями по лицу и изнаночными по изнанке), после чего вяжут 4 см по образцу, приведенному в начале описания. Распределяют все количество петель на 3 части: по 23 петли для боковин и 11 петель для центральной части башмачка. Затем переходят на чулочную вязку и вяжут так же, как пятку у носка, то есть провязывают 33 лицевые петли, а 34-ю и 35-ю петли провязывают вместе. С этого момента вяжут по лицу работы 10 лицевых петель, а 11-ю и 12-ю петли провязывают вместе, поворачивают работу наизнанку, вяжут 10 изнаночных петель, а 11-ю и 12-ю петли провязывают вместе наизнанку. Для получения ровного края две крайние петли, образовавшиеся от спуска при повороте работы, снимают без провязывания. Такой спуск петель продолжают до тех пор, пока от боковин не останется по 12 петель, а посредине по-прежнему не будет 11 петель. Оставшиеся петли От боковин и центральной части продолжают вязать чулочной вязкой еще о рядов без изменений, после чего выполняют ажурную полосу для продергивания шнурка или ленточки. Для этого провязывают 1 ряд лицевыми петлями по изнанке работы, а по лицевой стороне чередуют по всему ряду по 2 петли вместе и по 1 накиду. В изнаночном ряду все петли и накиды провязывают наизнанку и заканчивают полоску изнаночными петлями по лицу работы. Затем вяжут еще 10 рядов чулочной вязкой и заканчивают борт башмачка зубчиками. Для этого провязывают по всему ряду по 2 петли вместе и по 1 накиду. По изнаночной стороне все петли и накиды провязывают наизнанку; последние 6 рядов вяжут снова чулочной вязкой для подшивки зубчиков.

Подошва. Набирают 10 петель голубой шерсти на спицы № 2,5 и вяжут веревочкой, прибавляя и убавляя петли в соответствии с патронкой (рис. 13).

Рис. 13. Патрона подошвы к башмачкам

Готовые башмаки сшивают и подшивают подошву. Отгибают зубчики по линии ажура и подшивают с изнанки незаметным швом. В отверстия продергивают ленточку или шнурок, связанный крючком.

Полноценный набор витаминов необходим нашему организму во все времена года. А в холодную пору — тем более. И его не восполнят ни бананы, ни другие экзотические плоды. Пусть же эти привозные диковинные гостинцы остаются десертом, лакомством. А витаминный конвейер каждому можно наладить у себя дома. Притом без ощутимых затрат средств, времени, сил. Заведите свой мини-огород, где вырастут и овощи, и всевозможная зелень. Такая грядка в холодное время — просто палочка-выручалочка для семьи, в которой растут ребятишки, есть пожилые люди, нуждающиеся в витаминах.

Кто пробовал зелень лука, петрушки или ботву столовой свеклы, выращенную на подоконнике, заметил, конечно, как они вкусны. Но не все знают о том, что витаминов тут значительно больше, чем в продукции открытого грунта. Скажем, зелень петрушки по витамину С превосходит корешки в 4–5 раз, а перья лука по сравнению с головкой накапливают этого витамина, по крайней мере, втрое больше. Десятикратно повышается содержание витаминов группы В, витаминов С и Е в проросшем пшеничном семени. Недаром при переутомлении, малокровии, низком кровяном давлении 1–2 чайные ложки в день пшеничных зерен, давших ростки, улучшают самочувствие человек?..

Исключительно полезна такая добавка в пищу детям.

Признаны лечебные свойства проростков сои. В них много белков, жирных кислот, которые мешают холестерину оседать на стенках кровеносных сосудов. Проросшие семена сои назначают и при диабете.

Молодые нежные листья бораго, или огуречной травы, которую можно сеять каждый месяц с апреля до глубокой осени, вкусны в любом зимнем салате. В народной медицине этим растением лечат ревматические боли, лихорадку, применяют как успокаивающее средство.

Известны целебные качества проросших мясистых семядолей огуречника, очень богатых витаминами.

В чабере, прозванном перечной травой, народ давно открыл успокаивающее, мочегонное и потогонное свойства. Отвар свежей травы, собранной перед цветением растения, полезен при кишечных расстройствах.

Множество других овощных культур, столовых трав можно ввести в свое меню, в обиход семьи, если устроить дома «плантацию» свежей зелени. В жилых помещениях овощи и травы выращивают в основном на подоконниках, выходящих на юг, юго-восток и юго-запад, и в пространстве около них. Если батареи отопления расположены под окном, придется отгородить растения, а еще лучше расширить подоконник с помощью доски.

Что нужно знать о свете

Поглощая свет, растения накапливают его энергию, из углекислого газа, воздуха, воды и минеральных солей образуют сахара, витамины, другие сложные соединения — все то, что придает вкусовое и питательное своеобразие, определяет урожай. Сила света, его интенсивность влияют ка рост и развитие культур. Самые требовательные из них те. которые выращиваются для получения плодов, — огурцы, томаты, перец и др. Скромнее потребности в свете у салата, шпината, лука, многолетних овощей. Еще меньше в нем нуждаются петрушка, сельдерей, свекла, когда растят зелень из их запасающих органов. Очень мало света надо при выгонке лука на перо. А салатный цикорий вообще довольствуется темнотой.

Так что при комнатном выращивании для большинства овощей следует позаботиться о том, чтобы растению было вдоволь света и на цветение, и на плодоношение, и особенно в самый важный период появления всходов.

Выбирая культуры для домашнего огорода, учитывается, при какой долготе дня им свойственно нормальное развитие. Продолжительный день нужен капусте, моркови, репе, редьке, многим сортам овощного гороха, салату, шпинату, щавелю, укропу. Более короткий день достаточен томатам, огурцам, перцу; есть сорта томатов и огурцов, которые нейтрально относятся к долготе светового дня.

Свет в комнате, понятно, зависит от размера окон и их расположения. Наиболее благоприятное освещение имеют окна, обращенные на юго-восток, когда растения на свету почти весь день. Зимой больше света из окон на юг, а весной и летом здесь становится очень жарко, посевы перегреваются.

Освещение в комнате можно регулировать с учетом стадии формирования растения. Так, чтобы оно не вытягивалось, не отклонялось к источнику света, куст поворачивают на 180 градусов. Нельзя загущать посевы. Для рационального освещения используют шпалеры. На проникновение света в комнату существенно влияет чистота стекол.

Зимой и осенью помогает росту подсветка утром несколько часов люминесцентными лампами или лампами накаливания. Для досвечивания рассады и овощных культур используют лампы дневного света (ЛДЦ и Л Б белого света), лампы ДРЛ мощностью 250 Вт, люминесцентные трубки (ЛЛ) на 40–80 Вт.

При избыточном солнечном освещении растения притеняют шторками, забеливают стекла или уменьшают свет другими способами.

О тепле: когда оно благо и когда зло

Каким культурам, когда и сколько нужно тепла, определяют по особенностям растений, интенсивности освещения, количеству углекислого газа в воздухе. Чем больше света и углекислоты, тем выше должна быть оптимальная температура для роста и развития посевов.

Температура в комнате влияет на испарение влаги, на поглощение растениями почвенного раствора, усвоение питательных веществ, углекислого газа и воды. Кроме того, обычно надземной части растений ночью нужно меньше тепла, чем днем. Сообразно этому посевы по времени суток перемещаю; к комнате ближе или дальше от печи, отопительных приборов.

Вода — строительный материал растения

Вода растворяет минеральные соли и продукты обмена. Именно вода обеспечивает внутреннее напряжение (тургор) клеток, участвует в регулировании температуры в клетках и тканях растений, с ее помощью происходит перемещение веществ из одних органов в другие.

Овощам вода необходима на протяжении всей вегетации. Расход влаги прямо связан с влажностью и температурой воздуха. В комнате летом, а также в осенне-зимний период в воздухе вблизи отопительной системы влаги немного, отчего усиливаются транспирация и водопотребление. В таких случаях полезно увлажнение воздуха — распыление воды, опрыскивание листьев, расстановка сосудов с водой, прикрытие батареи хорошо увлажненной тканью.

Сколько и часто ли поливать домашний огород — определяют на глаз. Осенью и зимой вполне хватает 1–2 поливов в неделю. Весной их делают ежедневно. Водопроводную воду до полива отстаивают не менее суток.

Подкармливать, не перекармливая

Овощные культуры весьма разборчивы в почвенном питании, больше всех — растения с коротким вегетационным периодом: рассада овощей, редис, огурцы, зеленые культуры, лук. Потребности в пище меняются с возрастом. В начале вегетации усвоение или вынос питательных веществ незначительны, однако требовательность к почвенному плодородию высокая, так как слабые корни молодых растений плохо усваивают минеральную пищу, особенно фосфор и калий.

С ростом и развитием растение все активнее реагирует на минеральное питание, самым энергичным образом — при оптимальной температуре и влажности. Недостаток тепла и влаги тотчас же ухудшит процесс даже при достатке питания в почве. Замедляется развитие растений и при избытке питательных веществ. Как и при их нехватке, изменяется окраска листьев, затем они отмирают.

В комнатных условиях растения нуждаются в подкормках как через корневую систему, так и через поверхность листьев. Иногда применяют и некорневую подкормку. В таких случаях после опрыскивания раствор минеральных удобрений необходимо с листьев смыть чистой водой. Это для того, чтобы на поверхности листового аппарата растворился сухой остаток солей, который потом будет поглощен растением.

Грамотное использование органических и минеральных удобрений в комнатных посевах овощей и трав повышает урожайность, качество, устойчивость к неблагоприятным условиям роста и развития.

Само собой разумеется, домашнему огороду требуется прежде всего органика. Но воспринимает ее каждая культура по-своему. Отзывчивы огурцы, перец, цветная капуста. Укроп, салат, редис прекрасно растут и без органических удобрений.

Почему рекомендуется только хорошо разложившийся или полуперепревший навоз? Потому что в процессе разложения он обеззараживается. Такого навоза в среднем понадобится на 1 кв. м: под огурцы — 5–6, под томаты — 3 кг.

В комнатные посадки вносят также птичий помет, торф, навозно-торфяные и торфоминеральные компосты. На 1 кв. м расходуют торфа 7 — 10 кг. Торфоминеральный компост составляют из равных объемов произвесткованного торфа и дерновой, выкопанной на поляне с растительными остатками земли, выдержанной до внесения не менее двух лет. На ведро такой смеси добавляют 10–15 г аммиачной селитры, 40–50 г двойного суперфосфата, 30–40 г Сульфата калия, 1/2 таблетки микроудобрений. Предлагаемый состав годен для всех овощных культур, выращиваемых в доме. Сухого птичьего помета расходуют 30–40 г на 10 л воды. Как высоко концентрированное, содержащее азот, фосфор и калий, это удобрение предварительно настаивают в воде.

Разумеется, растениям нужны еще и азотные, фосфорные, калийные, магниевые, известковые удобрения. Однако использовать их надлежит с большой осторожностью. И вот по какой причине. У каждого из перечисленных видов свои особенности, вызывающие побочные явления. Так, натриевая селитра подщелачивает почвенную среду и при длительном употреблении засоляет землю. Поэтому разумнее вносить се в смеси с торфом. Зимой, когда мало света, лучше обходиться без аммиачных удобрений (сульфата аммония и хлорида аммония), поскольку аммонийный азот почти не вымывается из зоны корней и может привести к гибели растений. Кроме того, чем чаще вносятся аммиачные удобрения, тем большее подкисление почвенного раствора они вызывают.

Аммиачная селитра хороша под все овощи домашнего огорода, тем не менее при некорневой подкормке следует опасаться ожога листьев.

На протяжении вегетации на корневую и некорневую подкормку идет мочевина. Фосфорные удобрения действуют лучше, если вносятся одновременно с органическими. Тут важно не переусердствовать, так как избыток фосфора переходит в слаборастворимые соединения и растениями не усваивается.

С оглядкой можно пользоваться и калийными удобрениями — хлоридом калия и сульфатом калия. Если огурцы и томаты совершенно не выносят хлорсодержащих составов, то сельдерей и шпинат, наоборот, отлично их воспринимают.

Для хорошего урожая овощей на мини-огороде необходим магний. Его вносят в виде сульфита магния и калимагнезии.

Азот, калий, фосфор, магний — макроэлементы — растения потребляют в больших количествах, другие вещества — микроэлементы — хотя и нужны в очень малых дозах, но без них невозможны нормальный рост и развитие растений. Это — бор, марганец, молибден, цинк, медь, кобальт.

Признаки минерального голодания

• Азот

Рост замедляется, листья у растения становятся бледными, при острой нехватке желтеют и опадают.

• Фосфор

Листья сначала приобретают тусклый темно-зеленый цвет, который переходит в фиолетовый, а вдоль прожилок с нижней стороны — в пурпуровый. При засыхании листья чернеют, а не желтеют, как обычно.

• Калий

По краям листьев образуется бледно-желтая кайма, становясь затем ярко-желтой. При остром голодании листья делаются неправильной формы, посредине с бурыми пятнами, на такой же буро-коричневый цвет изменяется и кайма, которая позднее рассыпается.

• Кальций

Рост растений замедляется. Они становятся карликовыми, старые листья остаются зелеными. Стебли древеснеют.

• Железо

Первыми на голодание указывают верхушечные побега. Листья в верхней части растений меняют цвет на бледно-зеленый, затем желтеют, но ткань листа не отмирает.

• Магний

Хлороз прежде всего поражает нижние листья. Между прожилками появляются желтые пятна. Пожелтевшие участки листа приобретают различную окраску. Постепенно буреют и отмирают.

• Бор

Отмирают верхушечные почки, корешки и листья. Цветения нет. Завязь отпадает.

• Медь

Хлороз. Повеление кончиков листьев.

Для развития растений не меньше вреден и перекорм. Перенасыщение, к примеру, азотом угнетающе действует в ранней стадии на рост, а в дальнейшем вызывает сильное развитие вегетативной массы за счет потери продуктивности растений. При избытке хлора ткани сначала отмирают по краям листа, а следом засыхают. Задерживает рост всего растения и избыток бора. Вначале появляется желтая кайма по краям старых листьев, они ссыхаются и опадают. Сморщенные листья говорят об излишках марганца в рационе растений. Дальше жилки искривляются, между ними появляются пятна отмершей ткани.

Как приготовить землю

Емкостями под почву послужат ящики, горшки, керамическая и пластмассовая посуда, деревянные кадки, ведра. На дне в них делают дренажные отверстия, на которые посыпают кирпичные или глиняные черепки, гальку, а сверху — слой песка не меньше 2 см. Ящики изготавливают по размеру окна. Можно ставить их на специальном кронштейне в два или даже в три яруса, с тем только условием, чтобы между ними оставалось пространство хотя бы 30–40 см.

На худой конец, вместо твердой тары можно воспользоваться большими двойными полиэтиленовыми пакетами, вложив один в другой и загнув внутрь углы. Емкость станет прямоугольной и устойчивой. До самого верха заполнять такие мешки не нужно, чтобы подоконник оставался сухим и чистым. На одно растение рассчитываем примерно 10-литровый объем земли.

Ящики, горшки с отверстиями ставят в поддоны, изготавливаемые из оцинкованной жести. Поддоны служат для увлажнения воздуха. Сейчас в качестве поддонов часто применяют и другие емкости — пластмассовые ведра и вазоны, деревянные ящики, дно которых от разбухания дерева застилают полиэтиленом.

Почва комнатного огорода должна быть богатой питательными веществами, не задерживать воду, обладать достаточной воздухопроницаемостью. Наиболее пригодна смесь из 2 частей земли, 1 — компоста или торфа, 1 — крупного песка, предварительно промытого и пропаренного кипятком. Песок иногда заменяют древесными опилками. На ведро такого состава добавляют 5–6 г мела, 20 г комплексного удобрения.

Возможны и другие варианты. Например, 2 части перегноя, по 1 части листовой и дерновой земли. Перегноем считается навоз, разлагавшийся, по крайней мере, 3–4 года. Листовая земля — перепревшие за 3 года листья всяких деревьев, за исключением дубовых и ивовых.

Овощи хорошо растут в почвосмеси, в которой 60–70 процентов торфа, 20–30 — навоза, 8—10 — дерновой земли, 2–3 — фосфорных удобрений, 1 процент извести-пушонки. Если нет торфа, соединяют 5 частей полевой земли, 5 — перегноя, 1–2 части речного песка или древесных опилок.

Методы, выращивания

Простейший — посев семян в грунт. Скажем, любой сорт салата вырастает на подоконнике не позже чем за месяц. На 1 кв. м грунта семян уходит по 3–5 г, на влажной почве их присыпают сантиметровым слоем перегноя.

Посев семенами, однако, не слишком популярен. Ведь результатов на домашней грядке тогда приходится ждать сравнительно долго. При этом площадь, если судить по объему выращенного, используется не самым эффективным образом. Поэтому семена высевают в грунт чаще всего ради получения рассады ранних овощей и зеленных культур.

Гораздо привлекательнее так называемая выгонка. О ней уже упоминалось, когда мы говорили о пророщенных зернах пшеницы и сои. В комнатных условиях ростки проклевываются через несколько дней, если семена полежат во влажной тряпице. Из семян же за 6 дней вырастают кресс-салат и салатная горчица. Для этого вместо ткани употребите кусок войлока, ватина или ваты. Поддоном может послужить тарелка, любое блюдо. Условие одно — семена положить на войлок, ватин или вату, которые постоянно должны быть влажными.

Другой вариант выгонки — из корневищ и луковиц растений. Наиболее распространенный — выращивание зеленого лука в бутылках с водой. Отбирают сравнительно небольшие луковицы, диаметром 3–4 см, здоровые и даже изросшие. С обоих концов луковицы освобождают от сухой шелухи и кладут нижней частью на горлышко бутылки, заполненной водой. Вода должна касаться луковицы. До того как появятся корешки, воду меняют утром и вечером, а с ростом пера — раз в день. Так же регулярно промывают под струей корешки и посуду.

Если корням становится тесно в бутылке, подберите другую емкость. Умельцы приспособили для этого пластмассовые фотопроявочные ванночки, куда наливают воду. Поверх кладут пластмассовый или фанерный лист с отверстиями, сетку. На них сажают луковицы. Удобный и занимающий мало места парничок выпускают для домашнего огорода на предприятиях Санкт-Петербурга. Кроме ванночки и сетки, у этого изделия есть еще прозрачная пластмассовая крышка.

Те, кто старательно выполняет правила выращивания, снимают хороший урожай зеленого лука и саму головку сохраняют нераскисшей, плотной, пригодной в пищу.

Не стоит обламывать первые перья, иначе останавливается рост зелени. Дождитесь 20—30-сантиметровых побегов и срезайте их с луковицы полностью. При таком способе выращивания перо может достигнуть и полуметровой длины.

Аналогично производят выгонку лука, мелких корнеплодов свеклы, сельдерея, петрушки в плоской посуде: плотно укладывают корешками вниз и поливают. Зеленая масса растет довольно быстро. Если к тому же воспользоваться луковицами многозачатковых сортов или лука-шалота, шнитт-лука, зелень получается нежная, сочная, необыкновенно вкусная. Этот способ хорош на ту пору года, когда день короток и совсем мало естественного солнечного света.

Урожай добротной зелени даст выгонка в ящиках с влажной землей. Берут, конечно, здоровый материал. Из многозачатковых сортов лука подойдут Ростовский репчатый, Бессоновский, Тимирязевский, Союз и им подобные. Верхнюю часть луковицы подрезают или делают в ней вертикальный надрез. Очень важно затем одни сутки посадочный материал выдержать в горячей воде (до 40).

Посадка состоит в том, что луковицы по шейку присыпают просеянной влажной почвой или заглубляют в землю на 1–2 см одну от другой. Корнеплоды свеклы, петрушки и сельдерея сажают с наклоном, землей не засыпая. Здесь нужен полив не самих корней, а почвы. Особенно внимательно следят за тем, чтобы почва не попадала сверху на почки роста, а то они загнивают.

Первые 10 дней грядку держат не на свету, но в тепле. Когда стрелки вытянутся до 5 см, ящики выносят из темноты.

Корнеплоды петрушки располагают го влажной земле через 5–6 см, не засыпая верхушечные ростковые почки.

В домашних условиях успешно идет выгонка щавеля, батуна, шнитт-лука и других многолетних культур. Для этого в посадках открытого грунта заготавливают осенью корневища, а шнитт-лука — целые кусты и пересаживают на домашнюю плантацию через месяц после уборки, когда пройдет период физиологического покоя. Если посадочный материал приобретен в магазине, его дезинфицируют в растворе марганцовокислого калия.

Температура в помещении в первую неделю после высадки не нужна выше 10–14 градусов тепла. Это регулируется оконной форточкой. Потом температуру желательно поднять до 20–25 градусов днем, а ночью — до 15–18 градусов.

Некоторые овощи из открытого грунта переносят в ящики на доращивание в помещении. Это так называемый пристановочный метод. Так доращивают петрушку, сельдерей, многолетние луки, большинство зеленных культур, многолетние пряно-вкусовые овощи.

Зеленные культуры

Для них пригодны и посев в грунт, и выгонка, и метод доращивания. Однако салат, укроп, кориандр, листовая капуста и другие посевные зеленные культуры растут только при хорошем освещении. Осенью и зимой без искусственного досвечивания пытаться разводить их бесполезно.

В любое время года в комнате вырастают амарант, горчица листовая, кресс-салат, лук репчатый на зелень, лук-батун, лук душистый, лук многоярусный, лук-порей, лук-слизун, шнитт-лук, мангольд, петрушка, рецис, сельдерей, шпинат, щавель; из пряно-вкусовых растений — базилик, иссоп, кервель, любисток, майоран, мелисса лимонная, перец острый, фенхель.

• Огурцы

Это однолетнее травянистое растение теплолюбиво и светолюбиво, требовательно к влаге в почве и воздухе. Для выращивания зимой в комнате подбирают сорта и гибриды относительно теневыносливые и способные к плодоношению 5–6 месяцев, то есть преимущественно тепличные. Из огурцов открытого фунта более или менее нормально развиваются в домашних условиях лишь посеянные очень поздно — в апреле — мае.

Как перекрестноопыляемой культуре, огурцам нужно опыление. Но есть сорта и гибриды партенокарпического типа, которые образуют плоды без опыления женских цветков мужской пыльцой. При ранних сроках посадки (в январе) хорошо зарекомендовали себя такие гибриды партенокарпического типа, как Московский тепличный, Стелла, Тандем. Широко культивируются и гибриды Тимирязевской сельскохозяйствен ной академии — Апрельский, Зозуля, Кукарача, первые два высевают в феврале, а последний из названных — в марте.

Правда, на всякий случай опытный овощевод после начала цветения растений партенокарпического типа все же поставит с ними рядом горшок-другой сорта-опылителя вроде Марафона, Манула, Эстафеты, Граната.

Если расчет на урожай в конце осени, в конце мюля — августе сеют сорта Домашний и Марфинский, неприхотливые к условиям обитания, особенно к недостатку света.

На домашней грядке удаются сорта Многоплодный и Алтайский ранний.

Посевы огурцов размещают на подоконниках, в пространстве у окон, на балконах и в лоджиях южного и восточного направлений. На каждый куст требуется земли не менее ведра.

Рассаду огурцов выращивают в почвенной смеси из равных частей перегноя и дерновой земли с добавлением крупнозернистого песка и древесной золы (по 0.5 литровой банки). Семена протравливают, калибруют. Перед посевом замачивают в водном растворе макро- и микроэлементов, затем проращивают. Сеют на глубину 1,5–2 см, не уплотняя, присыпают влажной землей.

До появления всходов температура почвы должна быть не менее 20–25 градусов, для чего емкость укрывают стеклом или пленкой и держат в тепле. С появлением всходов рассаду переносят в самое светлое место и снижают (на 5 дней) температуру днем до 15–17, ночью — до 12 градусов.

На постоянное место растения высаживают в фазе 2–3 настоящих листьев, стараясь не разрушить ком земли у корней. Поливают после приживания, подкармливают раствором органических и минеральных удобрений через 5–6 дней, в солнечную погоду.

После пересадки емкость ставят на подоконник; на гвоздь, вбитый в верхнюю часть рамы, крепят шпагат, а вокруг другого его конца обвивают стебель растения.

Чтобы правильно сформировался куст, отрывают усики, боковые побеги и женские цветки в нижней части растения, основной побег прищипывают с появлением у него 3-го настоящего листа. Боковые побеги после 5—6-го листа прищипывают, удаляя верхушку.

Растения партенокарпических гибридов формируют так: в нижних 4–5 узлах полностью срезают боковые побеги и цветки. Следующие 4–5 боковых плетей прищипывают на 1 лист и 1 плод. Новые боковые побеги — на 2 листа и на 2 плода. В плетях, которые образуются выше, удаляют 3 листа и 3 плода.

У пчелоопыляемых сортов в первый день цветения, лучше утром, провопят ручное опыление: срывают венчик мужского цветка (с тычинками) и вставляют его в раструб женского цветка (с завязью) или мягкой кисточкой переносят пыльцу с мужского на женский цветок.

Дней через 10–12 после цветения можно снимать урожай. Чем моложе срывают огурцы, тем сильнее куст плодоносит дальше.

• Томаты

Как и огурцы, томаты — многолетние, требовательные к теплу и свету растения. Для выращивания дома их высаживают позднее, чем огурцы (в средней полосе — в конце января — феврале)!

Томатам необходима днем оптимальная температура воздуха 20–25 градусов, тепла, 16–18 — ночью, на почве — 20–22 градуса. Как более низкая, так и высокая температура отрицательно сказывается на росте и развитии этой культуры. При холодном (10–12 градусов) воздухе не образуются плоды, жара ухудшает опыление. При 40–45 градусах пыльца гибнет.

Томаты, светолюбивые растения, размещают на окнах с южной и юго-восточной стороны. Как относительно засухоустойчивую культуру поливают умеренно, а в пасмурную погоду полива нет совсем. Вместе с тем при недостатке влаги, чрезмерной сухости воздуха и плохом свете на кустах опадают завязи и цветки. К возделыванию в зимний период хорошо приспособлены такие сорта и гибриды, как Внуковский, Московский осенний, Стриж, F₁ Русич, Украинский тепличный, выведенные для защищенного грунта. Урожайны Белый налив, Алпатьева-905а, Грунтовой грибовский, Перемога-165, Сибирский скороспелый.

Перед посевом семена сортируют и калибруют в 5-процентном растворе поваренной соли. На полчаса погружают в 1-процентный раствор марганцовокислого калия и промывают в холодной воде. Еще сутки держат в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л воды), что ускоряет появление всходов и плодоношение. Затем проращивают. Высевают на глубину 0,3–0,5 гм. Емкость накрывают и ставят в теплое место (можно на батарею центрального отопления). Как пойдут всходы, выставляют на подоконник, ближе к свету. Температуру при этом поддерживают не выше 13–15 градусов тепла днем и до 10 — ночью. Через неделю после массовых всходов температуру следует поднять до 20–25 градусов днем и 10–15 — ночью. Через 10 дней рассаду поливают раствором золы (1 ст. ложка на 1 л воды), еще через неделю — слабым раствором марганцовокислого калия.

При 7–8 настоящих листьях растения пересаживают в большие емкости — гончарные горшки, ведра, деревянные ящики. Регулярно поливают. Близко к стеблю втыкают в землю колышки и привязывают к ним растение. Неплохо будет подвязать куст шпагатом к верхней части оконной рамы.

До начала цветения температура днем нужна не менее 20–22 градусов тепла, ночью — 14–15, а на время плодоношения — 25–26 градусов днем и ночью — 18–20 градусов тепла.

Как правило, у томатов формируют 1 стебель, удаляя все боковые побеги, как только те достигают 3–5 см длины. Пасынкование в основном проводят в утренние часы, когда хороший тургор и ветки легко обламываются.

Для лучшего опыления каждый день растение встряхивают.

Раз в 2 недели подкармливают.

В комнатных условиях нередко размножают томаты укоренением пасынков. Обламывают у растений боковые стебли длиной 10–15 см и держат в сосудах с питательной смесью. До того как пойдут корешки, отводки ставят в тень, хорошо поливают. Уход такой же, как за растениями, выращенными из семян.

В апреле томаты зацветают, дают завязь, в мае происходит первый сбор плодов, и плодоношение продолжается до декабря. Самые сильные кусты дают за этот срок более семидесяти плодов.

Под наращенный подоконник я поставил две опоры. Они укрепляют сам подоконник и одновременно служат боковыми стенками полки (рис. 1).

Рис. 1

Всем тем, у кого так же, как и у меня, имеется ниша под подоконником, могу порекомендовать сделать не полку, а целый шкаф. В задней стенке шкафа я проделал отверстие диаметром 15 мм с выходом на улицу. Сам шкаф утеплил с помощью тонкого ватина и клея. В холодное время года получился неплохой холодильник. Длина наращенного подоконника соответствует длине уже имеющегося, а ширину делаем по своему усмотрению. Длина двух опор равняется расстоянию от подоконника до плинтуса в вашей квартире. Ширину опор делаем на 15 мм меньше наращенного подоконника (рис. 2). Дополнительный подоконник можно прикрепить к существующему при помощи нагелей или скоб, сделанных из гвоздей.

Рис. 2

Берем обрезную доску длиной с подоконник, толщиной 20 мм и шириной, необходимой для установки горшков с цветами (у меня сделана шириной 200 мм). Со стороны подоконника на доске выпиливаем фигурное отверстие для вентиляции (см. рис. 4). С торцов доску можно сделать тоже фигурную. В доске сверлим два отверстия А для установки крепления. К подоконнику крепим доску при помощи трех нагелей. Для надежности сделаем дополнительное крепление на декоративной цепочке. Ее мы прикрепляем на доске в точках A и на боковом бруске короба в точках Б. В точке А цепочку крепим к крючку, сделанному из гвоздя (под шляпку гвоздя нужно подложить стальную шайбу). Другой конец цепочки прикрепляем в точке Б с помощью шурупов длиной 25–30 мм. Под шляпку шурупа также подкладываем стальную шайбу. После этого покрываем доску олифой. Новый подоконник при необходимости можно снять.

Рис. 4. а — вид сверху; б — вид спереди; в — вид сбоку

В наше время в панельных домах подоконники делают узкие, что затрудняет цветоводам использовать их под горшки с цветами. Для того чтобы подоконник расширить, необходимо взять доску, толщина и длина у которой были бы равны толщине и длине подоконника. Затем доску нужно соединить с подоконником. Для скрепления необходимы еще три штыря или металлические трубки диаметром 10–15 мм и длиной 100–120 мм. В подоконнике и доске симметрично просверливают отверстия пол штыри (диаметр отверстий равен диаметру штырей). Сначала штыри вбивают в доску, а потом вместе с доской — в подоконник (рис. 5). Вбиваться штыри должны туго. Для усиления крепления штыри и отверстия под них можно промазать эпоксидным клеем. Зазор между подоконником и доской по всей длине зашпаклевывают любой шпаклевкой для дерева, но лучше — эпоксидной шпаклевкой или эпоксидным клеем с добавкой в него любого наполнителя.

Рис. 5

Сделать эту мышеловку можно из наших бытовых отходов. Требуются две банки: жестяная (высота 6 см, диаметр 10 см) и стеклянная (высота 10 см. диаметр 9 см). Также необходимы непрочная нитка длиной 45 см и приманка — кусочек жесткого жилистого сала. В жестяной банке i a боковой поверхности у самого донца прорезаем «двухстворчатую дверцу», а по средней линии на той же боковой поверхности проделываем четыре отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 7). Как показано на рисунке, в эти четыре отверстия продеваем нитку таким образом, чтобы она перекрестилась в середине банки На месте пересечения нитки закрепляем приманку. Сверху на перекрещенные нитки опускаем верх дном стеклянную банку Набросившаяся на приманку мышка перегрызает нитку, и стеклянная банка, державшаяся на нитках, обрушится на грызуна.

Рис. 7

* * *

_{РЕДКОЛЛЕГИЯ}

_{(работает на общественных началах)}

_{Заместитель главного редактора И.В. Кащенков}

_{Ведущий редактор В. В. Маркин}

_{Редактор О.Г. Жукова}

_{Мл. редактор Н.А. Сергеева}

_{Художники Н.Б.Беляева, Б.В. Грошиков}

_{Худож редактор М. А. Бабичева}

_{Техн. редактор Т.Н. Веденеева}

_{Корректор С.П. Ткаченко}

_{Подписано к печати с оригинал-макета 05.08.93. Формат бумаги 70х100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр. — отт. 23, 72. Уч. — изд. л. 14,42. Тираж 485 000 экз. Заказ 942. С-39}

_{Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 934903-4.}

_{Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 142300, г. Чехов Московской области.}