В 60-х годах XX столетия в нашей стране развернулось небывалое по масштабам жилищное строительство. Дома из 5-ти этажей образовывали целые микрорайоны и города. Повсеместно росли «Черемушки». Толчком к такому бурному строительству послужило введение типового проектирования зданий и сооружений. Типовой проект стал главнокомандующим в строительстве. Ему подчинялись заводы и стройки. Благодаря ему стало возможным собирать здания и сооружения, абсолютно различные по назначению, из одних и тех же типовых деталей и конструкций. Благодаря ему развилась и встала на ноги строительная индустрия.

Перед архитекторами 60-х годов была поставлена задача: спроектировать для каждой семьи отдельную квартиру, но так, чтобы расход материалов на строительство был минимальный. Для снятия греха с души проектировщиков ввели санитарно-технические нормы. По нормам тех времен на человека должно было приходиться 6 м² жилой площади. Для семьи из четырех человек площадь квартиры в 28 м² считалась вполне достаточной.

Но не будем слишком строго судить наших предков. Они ставили перед собой конкретные планы и в основном добивались их выполнения. В довольно короткий срок миллионы семей справили новоселье в отдельных квартирах. Пусть в маленьких и низких — главное, в отдельных.

Существует два вида старения здания — физическое и моральное. Кирпичный дом условно рассчитан на 80 лет службы. Моральное старение пятиэтажек, построенных в 60—70-е годы, произошло еще тогда, когда главный инженер проекта поставил свою подпись на чертеже. А моральная смерть пятиэтажек наступила тогда, когда народ переименовал их из «хрущевок» в «трущобы».

В Москве «трущобы» сносят, освобождая место под новые высотные дома. А в провинции пятиэтажки стоят и, судя по всему, стоять еще будут долго. Со временем «Черемушки» во многих городах оказались если не в центре города, то в достаточно престижной его части. Тем не менее цена этих квартир на рынке недвижимости самая низкая. Маклеры смотрят на них как на безнадежные варианты.

Нельзя ли попытаться реанимировать морально умершие квартиры? Причем в ремонте обойтись своими силами без помощи наемных бригад — специалистов по евроремонту, которые запрашивают за свою работу цену, равную стоимости новой квартиры.

Я попробую помочь вам. В этой статье вы найдете подходящий вариант перепланировки. Но чуда не произойдет, общая площадь квартиры останется прежней. Увеличение площадей кухонь и прихожих возможно только за счет сокращения площадей комнат или сокращения количества комнат.

И вот еще что. Я не претендую на истину в первой инстанции. Работа моего мозга напрямую зависит от полученных мною знаний и приобретенного опыта. Для меня существует только одно «табу» — не задевать в перепланировке соседние квартиры. Вы должны в выборе вариантов руководствоваться здравым смыслом и своими финансовыми возможностями. Для вас главное — поверить в возможность перепланировки, преодолеть сложившиеся стереотипы мышления. И тогда возможно сделать свой проект, превосходящий по замыслу все предложенные мной варианты.

Типовой проект. Первый вариант перепланировки

Из экономии чугунных канализационных труб квартиры 60—70-х годов снабжены одним канализационным стояком. На этот стояк завязана вся внутренняя канализационная сеть. Сточные воды с кухонной мойки объединяются со стоками из умывальника и ванной и через крестовину уходят в стояк. Через эту же крестовину происходит сток нечистот из унитаза. Схема канализации чрезвычайно проста. Канализация выполнена с уклоном от приборов к стояку. А самое простое решение, как правило, оказывается самым правильным. Поэтому при перепланировке главная сложность заключается в том, что сантехнические приборы, казалось бы, невозможно тронуть с места.

Стояки холодной и горячей воды расположены в той же нише в стене, где находится канализационный стояк. От этих стояков выполнена разводка на приборы, также с уклоном к стоякам. Разводка холодной и горячей воды снабжена запорной арматурой — вентилями. С водопроводом в перепланировке попроще, он выполнен из стальных оцинкованных труб. А стальную трубу всегда можно переделать с помощью сварки или муфтовых резьбовых соединений.

Вентиляция. Вентиляционные каналы выполнены в теле стены Предусматривается один канал из кухни, один из ванной комнаты и туалета. Кроме того, во многих домах горячая вода не подведена и кухни оборудуются газовым водонагревателем, для которого необходим свой дымовой канал. При перепланировке не следует забывать о них, так как пробить в стене новые каналы весьма проблематично.

Газовая магистраль размещается по стене кухни, так же как и водопровод, изготовлена из стальных труб и имеет запорную арматуру непосредственно перед приборами. С газом шутки плохи, магистраль и приборы лучше вообще не трогать. Но если при перепланировке возникнет необходимость в переносе газовой плиты или колонки в другое место, то заниматься этим должен «Горгаз» или «Росгазстрой». Не забывайте про взрывы в Каспийске и Белозерске.

Отопление выполняется из стальных труб и чугунных или стальных радиаторов. Схемы отопления могут быть самыми разнообразными. В процессе перепланировки какой-нибудь из вариантов обязательно «наезжает» на радиаторы. Приготовьтесь к переносу одного или нескольких радиаторов и примите это как неизбежное.

Электропроводка. В пятиэтажках электропровод располагается скрытно, то есть под слоем штукатурки. Местонахождение ее можно определить по распаячным коробкам, расположенным под потолком. Достаточно отключить электроэнергию, вскрыть коробки и проследить направление провода. Демонтаж электропроводки при отключенной электроэнергии можно произвести самому. Монтаж новой — лучше со специалистом. При недостатке знаний по электричеству, к электропроводке лучше вообще не подходить. Доверьте работу по демонтажу и монтажу тому, кто лучше понимает в этом деле. Но работа с электричеством также неизбежна, как и с отоплением.

Санитарно-технические кабины должны иметь строго определенные размеры, обеспечивающие хотя бы минимальный комфорт.

Туалет с дверью, расположенной перед унитазом, должен иметь длину 1,2 м, ширину — 1,0 м. С дверью, расположенной сбоку от унитаза, — длину 1,8 м, ширину — 1,0 м. Эти размеры минимально допустимые. Ванная комната должна иметь длину в «просвете» не менее 1,5 м, так как длина стандартной, наиболее часто встречающейся стальной эмалированной ванны — 1,5 м. Ширина ванной комнаты должна быть не менее 1,4 м. Конечно, ширину можно сделать и уже, так как ширина самой ванной 0,7 м. Но в этом случае возникает вопрос: где же раздеваться? Ванные комнаты по правилам архитектуры в квартирах по этажам должны располагаться друг над другом.

Двери в квартирах приняты стандартные и подчиняются общим правилам. Входные двери имеют" ширину коробки 0,9 м, межкомнатные — 0,9 м, кухонные — 0,8 м, санузловские — 0,7 м. Высота любой из них принята 2,1 м.

Окна также подчиняются стандартам, но их ширина и высота в разных проектах различные. Окна различных проектов 60—70-х годов объединяет количество створок. В спальнях и кухнях устанавливались двустворчатые окна. В общих комнатах — двустворчатые с балконной дверью или трехстворчатые.

Полы в старых квартирах выполняли в основном деревянными — из половой доски по лагам. Расстояние от верха полов до плит перекрытия принимали по 8—10 см.

Прежде чем перейти к типовым вариантам планировок и перепланировок, необходимо отметить, что одинаковые в плане квартиры могут иметь различные размеры. Потому что квартиры в разных домах могли перекрыть плитами различных размеров. Например, длина плит колеблется от 4,5 до 6,1 м (4,5; 4,8; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1 м), ширина 1,2 м или 1,5 м. По этой причине я не буду ставить размеры на чертежах. А в вариантах перепланировок ограничусь лишь необходимыми размерами и выделю штриховкой вновь возводимые перегородки и конструкции.

На рис. 1 изображены наиболее часто встречающиеся варианты типовых квартир постройки 60—70-х годов.

Рис. 1. Планы типовых квартир

Другие варианты — зеркальное отображение этих квартир. Либо в них немного не так расположена входная дверь, либо чуть по-другому решена прихожая. Тем не менее все эти квартиры похожи друг на друга, как братья-близнецы. Если вы внимательно посмотрите на варианты 1.1 и 2.1.; 1.2 и 2.2, то без всякого труда увидите, что это один и тот же вариант. Вся разница в этих вариантах лишь в том, что у них по-разному решена лестничная площадка в подъезде. В вариантах 1.1 и 1.2 площадка прямоугольная, в вариантах 2.1 и 2.2 — квадратная. Между постройками этих домов прошло примерно лет десять. За эти годы были переделаны только перегородки и переставлены местами окна. А нужно было всего лишь добавить еще один канализационный и вентиляционный стояк, что дало бы возможность принципиально изменить планировку на той же площади. Канализационный стояк добавили только через 15–17 лет и сразу обозвали этот вариант улучшенной планировкой. Вариант 3.2 стоит несколько в стороне от других, как более поздняя постройка. Второй вариант двухкомнатной «распашонки» я не стал рисовать, так как он отличается от первого тем, что в нем комнаты не раздельные, а смежные — нет коридора между комнатами.

На рис. 2 изображены трехкомнатные квартиры. Оба варианта оставляют желать лучшего.

Рис. 2. Варианты трехкомнатных квартир

Вариант 4.2 — это все та же двухкомнатная квартира 2.2 с пристроенной длинной и узкой комнатой. В некоторых домах она выполняется с раздельными комнатами. Вариант 4.3 — более поздняя постройка. В целях экономии труб на стояки этот вариант стал верхом абсурда. За самонесущей стеной этой квартиры находится однокомнатная квартира. Посчитали, что кухни этих квартир должны быть точной копией друг друга, а в некоторых домах всю канализацию обеих квартир посадили на один стояк. Получилось очень удобно с точки зрения экономики: на водопроводных, канализационных, вентиляционных стояках повесили сразу две квартиры — однокомнатную и трехкомнатную. Но если в однокомнатной встроенный шкаф нужен, так как находится в узкой прихожей, то в варианте 4.3 шкаф притянут «за уши». Зато площадь кухни в результате этого приведена к «норме».

Во всех вариантах кухни, прихожие, санузлы не выдерживают никакой критики. Что интересно, совмещенный санузел в этих вариантах выигрывает по сравнению с раздельным. В совмещенном санузле запросто помещается стиральная машина. В раздельной ванной комнате не умещается ничего.

Что поделаешь, в стране, выплавляющей больше всего в мире чугуна и стали, экономили на трубах. Берегли народные деньги за счет его же, народа. Ничего не имею против экономии. Теперь, когда квартиры в большинстве своем приватизированы, попробуем что-нибудь сделать, чтобы жить по-человечески. Разумеется, за ваш счет — опять же, народа. Трудно переделать квартиру? Очень трудно. Я — строитель, последнюю квартиру получил в 85-м году. Нормальной планировки. Но от одной только мысли, что мне пришлось бы переделать квартиру, живя в ней, у меня волосы на голове выпадают. А я не новичок на стройке: был и мастером, и прорабом, и главным инженером, вдобавок и руками могу делать любую строительную работу. Исходя из этого, постараюсь предложить варианты перепланировок с минимальными финансовыми и трудовыми затратами. Но все-таки даже самый примитивный вариант может повергнуть вас в шок. И все же перепланировка возможна, а значит, имеет право быть!

В первом варианте перепланировки квартир я никоим образом не задеваю систем коммуникаций. Газовые, канализационные, водопроводные трубы и вентиляция остаются там, где они были. Потеря одной из комнат в первых четырех вариантах (рис. 3) позволяет сделать квартиры просторными с нормальными прихожими и кухнями. В прихожих можно разместить шкафы, стенки, зеркала и еще покататься на детском трехколесном велосипеде. Кухонную комнату во всех четырех вариантах можно выполнить по варианту 4.2.1а, если, конечно, вас устраивает вход в ванну из кухни.

Рис. 3. Первый вариант перепланировки (жертвуем одной комнатой)

В четырех перепланировках вновь возводимая перегородка «наезжает» на окно и наверняка на радиатор отопления. Им придется потесниться. Трехстворчатое или двустворчатое с балконной дверью окно нужно уменьшить на одну створку. В вариантах 1.2.1, 1.1.1, 4.2.1, 4.2.1а убираем среднюю створку, а образовавшийся проем закладываем кирпичом. Таким образом в одном помещении оказывается балконная дверь, в другом — окно. В варианте 2.2.1 и 2.1.1 удаляем крайнюю створку, окно получится одностворчатым. В каком из помещений вы оставите окно, дело ваше. Я на рис. 3 оставил окно в кухне, уменьшая старое окно справа. Уменьшая окно слева, вы можете получить второе окно в комнате, но нужно помнить, что площадь кухни при этом увеличится незначительно, а площадь комнаты еще более увеличится. Комната и без этого увеличения вышла совсем неплохой.

Пусть вас не пугает потеря комнаты. Что вы имели? Крохотную квартирку, заполненную перегородками. Небольшая переделка с незначительными сварочными работами делает квартиру современной. А кровать в такой большой комнате можно спрятать за шкафами, мебельной стенкой или еще чем-нибудь. Делать капитальную перегородку только для того, чтобы спрятать кровать, нецелесообразно. Сделав капитальную перегородку, вы лишите себя удовольствия время от времени подвигать мебелью.

Варианты 3.2 и 4.3 (рис. 1 и 2) спроектированы так, что убрать в них комнату и тем самым увеличить кухню и прихожую не представляется возможным. Кухню в них можно преобразовать только мнимым увеличением, сломав перегородку между кухней и общей комнатой. Лично мне такой вариант не по душе. Но кому-то он может понравиться, как наиболее простой. Такой вариант приемлем в любой квартире. Старую дверь в кухню можно оставить, как показано на рис. 3 (3.2.1 и 4.3.1), а можно и заложить кирпичом. Заложенная дверь увеличивает размер глухой стены, вдоль которой можно что-нибудь поставить из мебели, например, кухонный стол.

Если сделать шаг назад от прогресса и превратить все раздельные санузлы в смежные, со входом от унитаза, то в первых четырех вариантах перепланировок кухни лучше выполнить вариант 4.2.1а. В этом случае горечь от потери комнаты с лихвой окупится площадью кухни, в которой легко уместятся диван и телевизор или что-то другое. А о раздельном санузле сожалеть не надо, планировка его все равно была неудачной.

Второй вариант перепланировки. Угловые квартиры

Угловые квартиры имеют явный недостаток— увеличенную) площадь стен, подверженную атаке холодного воздуха. Имеют также и явное преимущество против рядовых квартир: у них есть дополнительное окно в торцевой стене здания, а у некоторых даже балкон. Дополнительное окно дает и дополнительные возможности в перепланировке.

В обоих вариантах рис. 4 вновь возводимые перегородки можно двигать по квартире в любую сторону. Только помните, что коридоры уже 1,2 м становятся неудобными. Комнаты уже 2 м становятся труднопроходимыми после расстановки мебели. В этих вариантах я нарисовал много дверных проемов в качестве примера. Вы можете их сделать столько, сколько нужно.

Рис. 4

Угловые квартиры — это, как правило, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Трехкомнатные в торцах зданий я не встречал, но если таковые имеются, не думаю, что они сложны для перепланировки. Окон в них много, и изменить местоположение перегородок не составит труда.

Третий вариант перепланировки. «Неправильные» санузлы

Сначала давайте разберемся, почему правилами архитектуры предписано размещение санузлов друг над другом по этажам. Во-первых, такое расположение дает максимальную экономию труб. Во-вторых, при протечке труб и резьбовых соединений, а также при засорении канализации вода может просочиться на ниже стоящие квартиры. При расположении санузлов друг над другом страдают только санузлы.

Перепланировку мы делаем самостоятельно, за свои деньги, а потому никто не может нам помешать поставить столько труб и такой длины, как мы считаем нужным. Первую причину отбросили.

Вторая причина серьезней, мы не можем ставить ниже живущих соседей в экстремальные условия. Разберемся. В квартире находится приличное количество воды, заключенной в трубах отопления, двух водопроводах (холодный и горячий), канализации. Часто вам доставляют хлопоты напорные трубопроводы — отопление и водопроводы? Нет. Практически никогда. Разрыв трубы или протечка резьбовых и сварных соединений может произойти только в результате применения некачественной трубы или некачественно выполненного соединения. Протечка может произойти из-за коррозии труб, но это произойдет не раньше, чем через 20–25 лет, когда зданию по нормам положен первый капитальный ремонт, то есть замена стальных труб. Вывод: при устройстве «неправильного» санузла качественно выполненный водопровод хлопот не доставит. Протечки на смесителях возможны при любом расположении санузла или кухни. Но эти протечки так легко устраняются, что заострять на них внимание не хочется. У «рукастого» хозяина краны не текут. А «безрукому» с перепланировкой не справиться. А для всяких «пожарных» случаев не нужно забывать оборудовать внутреннюю разводку запорными вентилями.

Значит, осталась наиболее опасная для протечки система — канализация. Канализация течет чаще всего из-за засорения труб. Отчего может произойти засорение? Что вытекает из унитаза, знают все. Если не кидать в него тряпок и цельных газетных листов, засорения не будет. Канализация из кухонной мойки засоряется довольно часто. Жирная вода после мытья посуды оставляет на трубе жирную пленку, на которую налипают остатки пищи, кожура после чистки овощей и т. п. Пролейте (точнее, прочистите)хоть раз в месяц канализацию горячей водой. Не просто из-под крана, а согрейте ведро воды на газу и опрокиньте его в мойку. В этом случае труба будет работать полным сечением. Горячая вода растопит жирную пленку и унесет весь мусор с собой. По-моему, такая профилактика раз в месяц лучше, чем потом орудовать тросиком. Тем не менее в перепланировке эти системы канализаций я трогать не буду, как наиболее опасные для засорения.

А вот ванную комнату буду переносить. Только переносом ванной комнаты можно добиться оригинальнейших решений перепланировки. Что течет из ванной и умывальника? Вода! Грязная (пить ее нельзя), но все-таки это вода. В ней нет жира, нет пищевых остатков, нет солей, содержащихся в моче. Короче, в ней нет ничего, что помешало бы мне передвинуть ванную комнату. И все-таки посмотрим правде в глаза. В 50—60-х годах в квартиры люди в большинстве своем переселялись из бараков, подвалов и личных домов. Расположение санузлов друг над другом было просто необходимостью, так как многие из новоселов впервые видели унитаз и ванну. Разумеется, пользовались они ими как привыкли — на унитаз забирались с ногами и ломали его, в ванной запросто могли засолить огурцы. К чему я заостряю на этом внимание? Потому что чуть ниже я предложу варианты с переносом ванной — «неправильными» санузлами. А это предусматривает определенный уровень культуры, иначе и вам и мне, как автору, пожелают столько всего «хорошего», что, пожалуй, и после смерти в гробу волчком крутиться будешь. Ванна в этих вариантах должна использоваться по прямому назначению, то есть в ней можно мыться, стирать, иногда вымыть обувь. Ванна вмещает 0,4–0,5 м³ воды, поэтому даже если вы помоете в ней очень грязную обувь, то после первой вашей помывки 400 кг воды смоют весь песок, осевший в трубе. Чаще моются всей семьей по очереди. Что может вообще остаться в трубе после такого мощного потока воды? И все-таки есть опасность засорения. Стиральные машины бьют белье. После полоскания белья в ванной нитки прямиком направляются в трубу и зацепляются там за все, что можно, образуя ком. Необходимо предупредить семью, чтобы при полоскании устанавливали на слив сеточки, так как нитки наиболее опасное и вероятное из засорений.

Итак, при качественно выполненных работах и нормальном уровне культуры ванную комнату перенести можно, не ущемив интересов проживающих снизу (решения на рис. 5).

Во всех проектах увеличение кухонных комнат происходит из-за переноса ванной комнаты в другое место. Кухонная мойка после небольшого демонтажа водопроводной и канализационной систем отлично размешается на старых отводах умывальника. Газопровод, вентиляцию на кухнях не трогаем.

Проект 1.2.3 предусматривает минимальный объем работ, ванну просто переместили в старую кладовку.

При явном преимуществе — малом объеме работ — проект имеет недостатки. Прихожая осталась миниатюрной, а комнаты смежными. Площадь ванной комнаты получилась неплохой, но вход в нее из общей комнаты неудобен.

Второй вариант перепланировки этой же квартиры более удачен с точки зрения архитектуры, но и более трудоемок. В проекте 1.2.4 увеличилась площадь кухни и прихожей.

Санузел ванной недалеко от стояков, что даст огромный выигрыш при прокладке коммуникаций по сравнению с первым вариантом. Комнаты поменяли местами, оставив по ширине те же размеры, а по длине маленькую комнату пришлось ужать. Небольшая потеря жилой площади дает хороший выигрыш в полезной площади. Перегородка в этом варианте безжалостно «наезжает» на окно и радиатор. Радиатор придется перенести, окно уменьшить на створку. Еще один недостаток: если квартира не угловая, то в большой комнате получится всего одно окно небольшого размера. При желании и этот недостаток можно преодолеть. Ниже я расскажу, как увеличить окно.

Но при всех недостатках вариант 1.2.4, пожалуй, самый удачный: количество комнат сохранено, все необходимые помещения увеличены и разделены. Эх, если бы в ванную комнату поставить свои стояки — цены бы этому варианту не было. Теоретически установить здесь стояки несложно и недорого. Не дороже той системы, что я предложу ниже. На практике договориться со всеми четырьмя соседями по этажам, думаю, маловероятно. Слишком разные финансовые возможности.

Вариант 2.2.3 — почти точная копия предыдущего варианта. В силу того, что дома с такими планировками строились позже, то и переделка здесь незначительная. А второго стояка все также не хватает.

Вариант 4.2.3 — трехкомнатная квартира — копия планировки 1.2.4 с пристроенной комнатой. Останавливаться на его описании не вижу смысла.

Планировки 3.2.3 и 4.3.3 — застройки 70-х годов.

Если раньше квартиры строили прямоугольными в плане и с окнами в одну сторону, то в 70-е годы пошли сплошь «распашонки» с окнами на обе стороны. Еще чуть-чуть их увеличить в площади, добавить стояки, повернуть плиты перекрытия из поперечного положения в продольное и получим квартиру 80-х. Но… К сожалению, мы имеем то, что имеем. Изменить что-то в этих квартирах крайне трудно из-за несущей стены в центре квартиры. Беру смелость снести часть стены. А чтобы плиты не упали, перенесем нагрузку от их веса на металлические балки, устанавливаемые на сохранившиеся стены непосредственно под плитами. Предупреждаю: прежде чем работать по такой схеме, нужно все тщательно взвесить и промерить все расстояния. По моим подсчетам, ванная комната войдет, но войдет «впритирку». Как говорится, придется «ловить» сантиметры, возможно, стенки ванной комнаты нужно будет класть в 1/4 кирпича.

B варианте 4.3.3 «ловля» сантиметров может ни к чему не привести, тогда саму ванну нужно повернуть на 90°, то есть она встанет перпендикулярно по направлению к двери. При таком расположении стиральная машина, конечно, уже не войдет. Ну а что делать? Перегородку на этом проекте отодвинул с единственной целью — увеличить площадь прихожей, чтобы в образовавшуюся нишу вошла вешалка или шкаф.

Частичный снос капитальной (несущей) стены

Прежде чем приступить к сносу части несущей стены, необходимо под плиты перекрытия вставить разгрузочные балки. Перенести нагрузку от веса плит и вышестоящей стены на балки, которые передадут ее на сохранившиеся части стены. Необходимо также учитывать, что если такой работой займутся все пять владельцев квартир по этажам, то нужно будет усилить фундамент путем его уширения.

Для перекрываемого пролета длиной 2,5 м по расчету необходимы два швеллера № 18 длиной по 3,0 м, весом по 50 кг каждый. В стене над местом предполагаемого сноса пробивают двухстороннюю штрабу высотой 18 см, глубиной 10 см. Штрабу пробивают непосредственно под плитами. Глубина опирания плит на стену 10–15 см. Величина защитного слоя бетона с края плит 2 см. Поэтому при пробивке штрабы возможно обрушение плит. Их нужно предварительно подпереть бревнами, а лишь затем заниматься штрабами. При пробивке штраб в квартире 3.2.3 помните, что вам нужно установить балки, а не прорубиться к соседям. Толщина межквартирных стен обычно в один кирпич, но запросто может быть выполнена в виде двух перегородок в 1/2 или 1/4 кирпича с воздушной прослойкой. Поэтому очень важно, чтобы балки лежали на внутренней несущей стене.

Я заостряю ваше внимание на этом затем, что некоторые могут прельститься и установить балку на боковые стены, немного сдвинув ее внутрь комнаты (долбить-то в этом случае меньше), а стены и фундамент под ними на эту дополнительную нагрузку не рассчитаны.

После устройства штрабы в оставшейся толщине стены сверлят сквозные отверстия. Устанавливают швеллера и сбалчивают их между собой. Затем все штукатурят по сетке «рабица». Бревна убирают и выполняют остальные работы по устройству сантехнических кабин.

Расширение оконного проема

Вопрос сложный, но решаемый (рис. 6).

Рис. 6. Расширение оконного проема:

_{1 — железобетонная перемычка; 2 — металлическая перемычка; 3 — ограждение; 4 — настил; 5 — консольная балка; 6 — стойка; 7 — бобышка; 8 — расшивки}

Решается за счет удлинения перемычек с помощью неравнобокого уголка. А точнее, заменой железобетонных перемычек на металлические уголки. Для этого в стене непосредственно под перемычкой пропиливают пазы нужной длины и глубины. В эти пазы вставляют уголки короткой полкой в стену, они и заменят железобетонную перемычку после расширения проема. Уголки вставляют с двух сторон: из комнаты и с улицы. Оба уголка проваривают между собой снизу при помощи металлических полосок.

Пазы можно выбрать скарпелью или с помощью ручной дисковой пилы с алмазным или победитовым кругом. Скорее всего, расположение паза совпадет со швом в кладке, так что выбрать его будет несложно.

После расчета для увеличения окна с 1,2 м до 1,8 м потребуется уголок 100х63х6 на наружную сторону (с улицы) и уголок 125х80х8 на внутреннюю сторону (из комнаты). Длина обоих уголков по 2,3 м. Шаг установки металлических полосок не менее 30 см.

Для установки наружного уголка потребуются леса. Установите внутри помещения возле окна 3–4 стойки из круглого леса или бруса 120 х 50 мм. Стойки устанавливают в распор между полом и потолком. Их расшивают между собой крест-накрест досками. К стойкам прибивают консольные балки, пропущенные в окно, с вылетом 50–60 см.

Консольную балку прибивают к стойке и обязательно укрепляют деревянными бобышками с двух сторон. Затем настилают настил и устраивают надежное ограждение.

При работе на лесах привяжитесь к трубе отопления. Не перегружайте леса, не надо залезать на них вдвоем или втроем. Прежде чем взбираться на леса, проверьте их на устойчивость. Все гвозди при устройстве лесов пробивают насквозь и загибают.

Расширение окна желательно, но не обязательно.

Полы в ванной комнате

Сделав «неправильный» санузел, постараемся обезопасить нижних соседей от возможного затопления при помощи полов.

По плитам перекрытия выполняют цементную стяжку толщиной 1,5–2 см. По стяжке — гидроизоляционный ковер из двух слоев рубероида на битумной мастике. Причем ковер выполняют так, чтобы его края заходили на стены примерно на 8-10 см. Затем по ковру вновь выполняют цементную стяжку и устраивают полы из плитки. Общая толщина полов в ванной комнате должна быть на 1,5–3 см ниже полов в других помещениях. Рубероидный ковер, завернутый на стены, прячут за цементным плинтусом, устроенным после настилки половой плитки.

Канализация и водопровод

По строительным правилам канализацию выполняют с уклоном 0,025 для трубы диаметром 50 мм. Для проекта 1.2.4 перепад по высоте от ванной до стояка должен составить 4,5 м х 0,025 = 0,11 м.

Как добиться соблюдения уклона, если толщина конструкции полов 8-10 см? Есть несколько способов.

1. Малореальный. Договориться с соседями по этажам, сделать перепланировку по одной схеме и пропустить новые, дополнительные водопроводные и канализационные стояки в углу ванной комнаты. Этот вариант самый правильный, самый легкий в исполнении и самый нереальный.

2. Поднять конструкцию пола на требуемую высоту, обеспечивающую прохождение трубопроводов под полом с допускаемым уклоном. Конструкцию пола можно поднять по всей площади квартиры; поднять только в прихожих и коридорах; не поднимать пол, а конструкцию трубопроводов выполнить вдоль стен в широких и высоких плинтусах. При устройстве этих работ придется еще и подпилить одну или несколько дверей.

Изготовление полов на разных высотах или выполнение плинтусов создают некоторые неудобства при эксплуатации квартиры, но к этому быстро привыкают, как привыкают к порогам в деревенских избах.

3. Выполнить канализацию из стальных оцинкованных труб со сварными соединениями, то есть максимально сократить количество стыков (сварные соединения также намного надежнее стыковых). Используя для канализации стальные трубы, можно нарушить правило и выполнить уклон таким, каким он получится. Сечение канализационного трубопровода принять равным 50 мм или уменьшить до 32 мм. Уменьшение сечения приведет к увеличению скорости движения воды в трубе и возможности придания трубе более крутого уклона, но и увеличит опасность засорения.

Стальные трубы сваривают по длине газовой сваркой. Антикоррозионную защиту труб выполняют покраской за 2 раза бадумным прамером (1 часть разогретого битума и 1 часть керосина). Для соединения труб с сифонами ванной и умывальника на конец первых наваривают «стаканы» из труб большего сечения. После установки сифона в «стакан»-раструб трубы 2/3 длины раструба зачеканивают смоляной прядью, — оставшуюся 1/3 длины заделывают цементным раствором.

Те, кто умеет загибать пластиковые трубы, может выполнить канализацию из них. Вариант канализации из водопроводных пластиковых труб предпочтительнее. Пластиковая труба не имеет стыков, не гниет, не коррозирует, не проводит электротока. Единственный ее недостаток — большой коэффициент теплового расширения, но этот недостаток легко устраняется несколькими проектными загибами трубы. Соединение сифона с пластиковой трубой производится в натяг после нагрева ее конца.

Соединение труб со стояком осуществляют через фасонную деталь (рис. 7).

Рис. 7. Принципиальная схема канализации

Промышленность выпускает множество фасонных деталей, но детали с тремя поперечными отводами я никогда не встречал и ни в одном справочнике не нашел. Скорее всего, ее придется изготовить из труб с помощью сварки.

Нужно быть осторожными при установке детали 1. В доме живут люди, они постоянно пользуются водой и канализацией. Работать лучше ночью или днем, когда все на работе. Воду нужно отключить, а соседей предупредить, чтобы не пользовались канализацией часа 2–3.

Прежде чем приступить к демонтажу старых фасонных частей на стояке, нужно закрепить трубу 2 для того, чтобы она не выпала при вынимании ненужных фасонных частей. После закрепления трубу 2 перепиливают, вынимают фасонные части и тут же вставляют новую фасонную деталь. Все тщательно чеканят и заделывают раствором.

При изготовлении фасонной детали 1 постарайтесь сделать ее так, чтобы она легко встала на место. Иначе вы рискуете не успеть воспользоваться терпением выше живущих людей. Их терпения хватит на 2–3 часа, потом для вас наступит беда.

Чугунные трубы перерубают зубилом или перепиливают ножовкой с полотном, содержащим 22 зуба на 25 мм длины.

При выполнении канализации с минимальным уклоном (или практически без уклона), а также при использовании труб заниженного сечения (32 мм), поставьте ванну повыше, например, на кирпичи. Высоко установленная ванна позволит создать более высокое давление для слива воды. Правда, высокое давление и повышенная скорость движения воды могут сорвать гидрозатвор сифона, и тогда неприятный запах из канализации будет проникать в помещение. Не страшно. Гидрозатвор легко восстанавливается — достаточно открыть кран и заполнить сифон водой. Для тех, кто не знает, сифон — это колено или стакан, расположенные под мойками и ванными, а гидрозатвор — это вода, их заполняющая.

Трубопроводы горячей, холодной, циркуляционной воды выполняют из оцинкованных труб диаметром 15 мм. Трубопроводы устанавливают рядом с трубой канализации под полом или под потолком в вентиляционном воздуховоде. Установка трубопроводов под потолком предпочтительнее, так как в случае аварии первыми протечку заметите вы, а не соседи. Антикоррозионную защиту выполняют аналогично защите трубы канализации. В местах соединения трубопроводов к магистральным стоякам устанавливают запорную арматуру.

Обязан предупредить, прокладка канализации под полом — дело возможное, но трудное, так как высота конструкции пола не оставляет никаких зазоров для маневра. Поэтому перед началом работ нужно все тщательно промерить, просчитать высотные отметки и принять решение. Возможно, что-то придется подрубить, подтесать, подогнать и т. д.

Вентиляция

Вентиляция из ванной осуществляется естественным путем через вентиляционный стояк в туалете. Воздуховод от ванной до туалета выполняют в виде короба из остроганных досок под потолком квартиры. Во избежание подсоса воздуха из других помещений швы короба проклеивают марлей и прокрашивают масляной краской. Воздуховод не будет смотреться коряво, если его выполнить узким и высоким (рис. 8).

Рис. 8. Прокладка канализации и вентиляции

При недостаточной тяге воздуховод можно оборудовать форточным бытовым вентилятором. Площадь воздуховода должна быть не менее 100 см².

В реальных домах канализационные стояки могут быть расположены несколько иначе, чем я показал на рисунке. Они могут стоять за унитазом, в углу туалета или в нише стены. Но не думаю, что решение с подключением труб к стояку будет сложным. Просто по-другому решится фасонная деталь 1.

Размещение дверей и кухонного оборудования

На чертежах вариантов перепланировок размещение дверей и кухонного оборудования показано условно. Где конкретно будут располагаться дверные проемы, каждому нужно решить самостоятельно.

Прежде всего необходимо ввести понятие «мертвая зона». «Мертвыми» можно назвать зоны, которые в силу некоторых причин создают дискомфорт в интерьере. Это сквозные проходы от двери к двери, проходы от двери в комнату к балконной двери, зоны около окон, дверей, шкафов — ведь их дверцы должны открываться. Одним словом, это то пространство, где нельзя что-то поставить, не создав при этом определенных неудобств. Секрет перепланировки и последующей удачной расстановки мебели заключается в том, чтобы максимально наложить «мертвые» зоны одна на другую, сокращая их суммарную площадь.

Например, ванная на рис. 9,б явно выигрывает по сравнению с ванной на рис. 9,а при одной и той же площади помещения («мертвая зона» заштрихована).

Рис. 9. Уменьшение «мертвой зоны» в ванной комнате (б) при ином расположении двери

Раз уж вы решились на перепланировку квартиры, то сразу же нужно продумать и расстановку мебели. Начертите план будущей квартиры и вырежьте из бумаги квадратики, соответствующие плану мебели. Все должно быть в одном масштабе. Наложите квадратики на план и займитесь расстановкой мебели. Местонахождение дверных проемов придет само. Заполнять ли проемы дверями или выполнить их открытыми в виде арки, решите сами. От себя могу добавить, что расположение проема в углу комнаты предпочтительнее, чем в какой-либо из перегородок, так как увеличивает длину глухих стен, вдоль которых можно расставить мебель, то есть уменьшает «мертвую зону» возле дверей. В варианте 3.2.3 (рис. 5) я бы убрал угол общей комнаты, заменив его открытым арочным проемом, а старую дверь заложил.

Да вы, наверное, заметили, что в вариантах перепланировок, где могу, я округляю углы, так как круг всегда выигрывает в площади по сравнению с квадратом при одинаковой длине стен.

В кухне более удачным считаю расположение газовой плиты непосредственно возле мойки или через разделочный столик от нее. Или же разместить мойку и газовую плиту вдоль короткой стены, разделяющей кухню и туалет. В обоих случаях освобождается место у окна, где можно разместить большой кухонный стол или диван.

А вообще все это дело вкуса, но вы, занимаясь перепланировкой, делаете квартиру не «типовой», а следовательно, есть смысл поломать голову с расположением проемов, оборудования, да и самих перегородок.

Расчет перемычки при расширении оконного проема

Расчет приведу на примере увеличения оконного проема с 1,2 до 1,8 м. Если ваши окна другие, расчет проводится по аналогии. Всевозможные коэффициенты, формулы, постоянные возьмете из этого расчета.

Для упрощения буду рассчитывать металлическую перемычку не как дельную конструкцию, а так, словно каждый уголок работает отдельно. Вес кирпичной стены над проемом возьму такой, как будто над ним нет больше окон, а расположена глухая стена, то есть заложим в уголок запас прочности. Вес уголка учитывать не буду, как незначительный. Еще одна вольность — буду считать, что на каждый уголок давит половина толщины стены.

1. Расчет внутреннего уголка (рис. 10)

Рис. 10. Расчет перемычки при расширении оконного проема

На уголок давят две силы: вес плит перекрытия и вес вышележащей кладки.

Вес плит перекрытия рассчитывается по формуле:

q = р∙b∙h∙γ,

где

р — объемный вес 1 м³ железобетонных плит — 2400 кг/м³; b — половина длины плиты перекрытия (вес другой половины расположен на противоположной стене); b = 3 м; h — высота плиты перекрытия — 0,22 м; γ — коэффициент прочности 1,4;

q = 2400∙3∙0,22∙1,4 = l²∙м∙м = 2218 кг/м

Максимальный момент, возникающий от нагрузки веса плит:

M¹_max = q∙l²/8 = 2218∙1,8² (кг/м)∙м² = 898 кгм

Вторая нагрузка, воздействующая на уголок от веса кирпичной кладки:

q₁ = р₁∙b₁∙h₁∙γ₁,

Кирпичная кладка давит на перемычку по треугольнику с углом у основания 60°. Выше в кладке образуется самонесущий свод.

р₁ — объемный вес кирпичной кладки — 2000 кг/м³; b₁ — толщина давящей кладки (по условию половина толщины стены) — 0,32 м; h₁ — высота давящей кладки.

h₁ — I∙sin 60° = 1,8∙√3/2 = 0,9∙√3 м;

у₁— коэффициент прочности 1,1;

q₁ = 2000∙0,32∙0,9∙√3∙1,1 = (кг/м³)∙м∙м = 1097 кг/м;

М²_max = q₁∙l²/12 = 1097∙1.82/12 = (кг/м)∙м² = 296.

Суммарный момент, возникающий в уголке от двух нагрузок:

М = M₁ + М₂ = 898 + 296 = 1194 кгм.

Напряжение, возникающее в уголке, стремится разорвать его. Следовательно, нужно подбирать такую площадь сечения уголка, напряжение (G), в котором будет близко к предельно допустимому (R_пр = 2100 кг/см³), но все же ниже его:

G = M/W <= R_пр

Площадь сечения металлических прокатных изделий выбирается по таблицам сортамента (есть во всех справочниках), по значению W (момент сопротивления, см³).

Отсюда,

W = M/R_пр = 1194/2100 = кгм/(кг/см²) = кг∙100 см/(кг∙см²) = 1194∙100/2100 = 57 см³

В таблицах сортамента значение дано для двутавров и швеллеров. Для уголков его нет, зато есть значение момента инерции J_x и расстояние от центра тяжести до растянутой оси J_c.

Тогда,

W_уг = V_x/У_с <= W;

W_уг = 256/4.05 = см⁴/см = 63,2 см3 > 57 см³

По расчету на прочность проходит уголок L125х80х8, подобранный по сортаменту, с показателями V_x = 256 см⁴, У_с = 4,05 см.

Неравнобокий уголок я выбрал из чисто эгоистических соображений, под него надо делать мельче паз.

2. Расчет наружного уголка

На этот уголок действует нагрузка только от веса кладки.

q¹ = р₁∙b₁∙h₁∙γ₁ = 2000∙0.32∙0.9∙√3∙1.1 = 1097 кг/м;

М_max = q¹∙l²/12 = 1097∙1.82/12 — 296 кгм,

W = M/R_пр = 29600/2100 = 14 см³

По прочности проходит уголок L75x50х5, V_x = 34,8 см⁴, У_с = 2,39 см.

W_уг = V_x/У_c = 34,8/2,39 = 14.56 см³ > 14 см³

3. Расчет внутреннего уголка на срез

Уголок воспринимает не только силу, изгибающую его вниз, но также и поперечную силу, пытающуюся срезать уголок на опоре.

На внутренний уголок действуют две силы — от веса плит и от веса кладки, рассчитываемые по формулам:

Q₁ = q∙l/2, Q₂ = q₁∙l/2, Q = Q₁ + Q₂.

Q = (q∙l/2) + (q₁∙l/2) = 1/2∙(q + q₁) = 0.9∙(1097 + 2218) = 1657 кг

Нагрузка, возникающая от поперечной силы, должна быть меньше или равна предельно допустимой. Для металла R_срез = 3650 кг/см²

r = Q/F_уг =< R_срез

где F_уг из сортамента (F_L125x80x8 = 16 см²).

r =1657 кг/16 см³ = 103,6 кг/см² =< 3650 кг/см²

Уголок проходит с огромным запасом прочности.

4. Расчет наружного уголка на срез,

F_L75x50x5 = 6,11 см²;

Q = q₁∙l/2 = 1097∙0.9 = (кг/м)∙м = 987 кг;

r = Q/F_уг = 987/6,11 = 161,6 кг/см² < 3650 кг/см².

Уголок проходит.

5. Расчет на прогиб внутреннего уголка

Прогиб балок на двух шарнирных опорах рассчитывается по формуле:

f = —(5/384)∙q∙l⁴/(E∙V_x)

где знак «—» означает направление прогиба «вниз».

Е — модуль упругости, для стали Е = 19∙10⁵ кг/см².

Прогиб внутреннего уголка:

f = —(5/384)∙q∙l⁴/(E∙V_x) — (5/384)∙q₁∙l⁴/(E∙V_x) = —(5/384)∙(l4/E∙V_x)∙(q + q₁) = —(5∙1.8⁴/(384∙19∙10⁵∙256))∙(1097 + 2218) = м⁴∙(кг/м)/(кг/см²)∙см⁴ = (м³∙кг)/(кг∙см²) = 100∙100∙100 см³ = 106 см²/l = —(5∙1.8⁴∙3315∙10⁶)/(384∙19∙10⁵∙256) = —0.9 см.

Прогиб незначителен, внутренний уголок 125х80х8 проходит по всем параметрам.

6. Расчет на прогиб наружного уголка

f₁ = —(5/384)∙q₁∙l⁴/(E∙V_x) = —(5/384)∙(1097∙1,8⁴∙10⁶/19∙10⁵∙34,8) = —2,26 см.

Уголок 75х50х5 держать будет, но сильно прогнется, 2,3 см — заметны для глаза. Любой видимый прогиб человеческая психика не переносит. Людям кажется, что прогнувшаяся конструкция должна рухнуть, хотя на самом деле она простоит еще лет 100.

А так как мы относимся к приматам — «человек разумный», — то уголок заменим более мощным: L100х63х6, с V_x = 98,3 см⁴, тогда:

f₁ = —(5/384)∙q₁∙l⁴/(E∙V_x) = —(5/384)∙(1097∙1,8⁴∙10⁶/19∙10⁵∙98,3) = —0,8 см.

Расчет окончен: для окна с шириной пролета 1,8 м устанавливаем перемычку из уголков L100х63х6 и L125х80х8.

Когда-то, принимаясь за свое первое серьезное изделие— кухонный уголок, я не имел хорошего инструмента (тем более механизированного) и хороших материалов. Даже обыкновенные бруски были большой проблемой, а о продольном распиливании толстой (40–50 мм) доски не могло быть и речи. Короче говоря, предстояло самым простым ручным инструментом и только из дюймовых досок изготовить довольно сложную, прочную, практичную и красивую конструкцию.

Маленькая площадь кухни диктовала и небольшие размеры уголка и некоторые особенности конструкции— отсутствие резко выступающих элементов и открывающихся створчатых дверок. Так из дюймовых досок и «дюймовочкиных» размеров был спроектирован и изготовлен уголок «Дюймовочка». Так как в моей конструкции были заложены и некоторые элементы для поточного производства, то, возможно, кое-какие идеи возьмут на вооружение и более опытные мастера, изготавливающие мебель сериями или по заказу.

Изначально уголок задумывался как компактная столовая с некоторыми дополнительными функциями— хранение продуктов, посуды и других мелочей. Поэтому в его состав вошли обеденный стол, 4 табурета, 2 настенных шкафа и симметричные им по углу помещения полка и полка-хлебница. Кстати, такой состав мебели обеспечивает не только угловую (более компактную), но и линейную (вдоль одной стены) компоновку. При необходимости уголок хорошо дополняется декоративными «мелочами»— светильниками, макраме, столовыми наборами и т. п. В принципе и каждый из элементов уголка может использоваться самостоятельно.

Итак, основным из них, конечно же, является стол. Общий вид представлен на рис. 1, где хорошо видны две его главные части — каркас с верхней рамкой-обвязкой и столешница.

Рис. 1

Каркас собирают из планок одного сечения (20x50 мм), имеющих довольно сложные соединения и незначительную декоративную отделку. Размеры всех деталей каркаса даны на рис. 2.

Рис. 2

На рис. 3 показаны наиболее сложные соединения.

Рис. 3

Особое внимание следует обратить на соединение рамки-обвязки и ножек. Так как используемые детали тонки (20 мм), а стык несет наибольшие нагрузки во всех направлениях, то и соединение является 3-мерным, жестким и как бы удерживающим само себя. В круге-сноске (рис. 3) четко видно, что рамку-обвязку собирают шипом в гнездо, а ножку с глубокой проушиной насаживают на рамку, где также есть небольшое (10 мм) углубление. Собрав такой стык на клею и мелких (20 мм) гвоздиках, можно не бояться за прочность соединения. Скорее сломаются ножки или рамка, чем распадется этот «замок».

Декоративную отделку деталей выполняют самыми простыми инструментами— мелкозубой ножовкой (можно ножовкой по металлу) и трехгранным напильником. Сначала по разметке в кромках деталей выпиливают небольшие треугольники (см. чертежи на рис. 2) и делают неглубокие пропилы поперек планок (рис. 4).

Рис. 4

Затем места пропилов зачищают трехгранным напильником, причем по поперечным пропилам напильник должен двигаться одной из острых граней, расширяя и одновременно зачищая пропил. Глубина полученных канавок должна быть не более 1,5–2 мм, чтобы не уменьшалась прочность планок.

Если понятна сборка рамки-обвязки с ножками, то крепление ножек снизу с помощью продольных и поперечных планок не составит труда. Однако рекомендую не спешить со сборкой стола по частям. Лучше сначала изготовить все детали, особенно тщательно выполняя и подгоняя места стыков, а затем на ровной поверхности (листе фанеры или просто на ровном полу) «насухо» собрать весь стол. При тщательной подготовке деталей эта сборка является только контрольной, после чего можно выполнять окончательную сборку. Если же обнаружены какие-либо дефекты, то придется их устранять, доводя «сухую» сборку до необходимых требований — отсутствие перекосов, напряжений, слабых стыков и т. п. Окончательную сборку проводят на клею и мелких гвоздях (20–30 мм), шляпки которых аккуратно утапливают с помощью молотка и чуть более толстого гвоздя или бородка.

Столешница представляет собой щит размером 110x70 см, собранный из 15-мм досок. Лучше, если щит сплачивают одним из известных способов (шпунтом, на нагелях и т. п.), в крайнем случае можно скрепить хорошо подогнанные друг к другу доски обычными брусками и шурупами. В последнем случае, прежде чем начать окончательно собирать столешницу, необходимо закончить все работы со столом. Дело в том, что окончательное положение крепежных брусков определяется по положению рамки-обвязки. Для этого на ровной поверхности выкладывают столешницу тыльной стороной вверх и на ней устанавливают стол ножками кверху. Выровняв положение стола относительно столешницы (не смещая последней), карандашом наносят метки, обозначающие границы установки крепежных брусков (рис. 5).

Рис. 5

Бруски берут длиной чуть меньшей ширины внутреннего размера рамки и крепят к доскам столешницы с помощью шурупов в заранее просверленных отверстиях. Сечение брусков может быть произвольным (например, 20x30 мм) и определяется только длиной используемых шурупов и возможностями мастера. Там же, на рис. 5, показаны отверстия в рамках и брусках, через которые на шурупах или маленьких болтах столешницу окончательно крепят к столу. Шурупы здесь предпочтительнее, но нужно рассчитать их длину так, чтобы они не вышли с лицевой стороны рамки. В этом случае на светлых поверхностях стола не будет видно ни одной металлической детали, отчего он только выиграет.

Для сидения за таким столом лучше всего подходят обычные табуретки. Комплект из 4-х штук свободно помещается под столом, освобождая площадь, да и сами табуреты, выполненные в одном стиле со столом, прекрасно вписываются в гарнитур. Табурет состоит из 4-х основных элементов: сиденья (2 детали), ножек (4 шт.), верхней и нижней крестовин (по 2 детали). Общий вид, порядок сборки и чертежи деталей табурета показаны на рис. 6, 7, 8 соответственно.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Все детали изготавливают из обрезков доски-дюймовки и аккуратно подгоняют друг к другу по общим размерам и местам соединения. Декоративные пропилы в планках сидений выполняют аналогично отделке в заготовках стола.

Порядок сборки понятен из рис. 7, следует только обратить внимание, что крестовины собираются «в поддерева» на клею и шурупах (пазы для сборки обозначены на рис. 8 «крестом»), с внутренней стороны планок сиденья стамеской выбирают пазы для установки шипов ножек. Как и при сборке стола, здесь применен жесткий стык не только за счет пары «шип-паз», но и за счет верхней крестовины, в пазы которой устанавливают и закрепляют ножки табурета. Так же жестко паз в паз стыкуется с ножками и нижняя крестовина. По опыту советую сначала полностью собрать табурет, тщательно подогнав все детали и выровняв его на ровной поверхности. Для окончательной сборки следует использовать медленно твердеющий клей (столярный, «эпоксидка» и т. д.). Собрав табурет на клею, его следует перевернуть вверх ножками, выровнять планки сиденья и шурупами привинтить их к верхней крестовине. Затем все соединения дополнительно фиксируют мелкими гвоздиками с утапливанием шляпок. Готовый табурет ставят на ножки и сушат под грузом. И еще одно замечание. Если вы впервые беретесь за подобную работу, то лучше делать каждый табурет отдельно.

При хороших навыках и опыте предпочтительнее готовить одинаковые детали сразу на весь комплект.

Теперь о шкафах (общий вид на рис. 9), хотя назвать их так можно довольно условно, так как по глубине они значительно отличаются от ГОСТов.

Рис. 9

Скорее это комбинированные, полузакрытые полки со сдвижными дверками, что позволяет не только просто их открывать, но и быстро изменять интерьер в случае необходимости. На рис. 10 показаны некоторые варианты, которые формируют простым смещением дверок в нужную сторону.

Рис. 10

Основу шкафа составляет досчатая рама, собранная на открытых шипах, обеспечивающих одновременно прочность, декоративность и простоту сборки. В глухих пазах боковых стоек закрепляют среднюю полку. На передних кромках горизонтальных досок-полок фальц: на верхней доске— снизу, на нижней— сверху, а на средней — и сверху и снизу. Фальцы являются «дорожками» для перемещения по ним раздвижных дверок.

Сразу надо оговориться, что здесь дается вариант, когда нет возможности выбрать фальц с помощью электроинструмента. При работе с ручным инструментом приходится сначала выбрать открытый фальц, а после установки дверок его закрывают специальными рейками. Если же есть возможность использовать специальный электроинструмент, то придется провести небольшой пересчет полок по ширине и с учетом этого размечать и прорезать фальцы. Придется немного изменить и порядок сборки— окончательная сборка должна проводиться с уже готовыми и установленными в фальцы-дорожки дверками.

Чертежи деталей основы шкафа (рис. 11) даны на случай ручного изготовления как более доступного для начинающих самодельщиков.

Рис. 11

Там же даны размеры реек, закрывающих фальцы после сборки. С внутренних сторон верхней и нижней полок и с обеих сторон средней полки выбирают глухие пазы для установки декоративных вертикальных распорок (рис. 12).

Рис. 12

Порядок сборки (без дверок) показан на рис. 13.

Рис. 13

При наличии всех необходимых деталей можно окончательно собрать основу шкафа в указанном виде, а затем устанавливать дверки.

Дверки изготавливают из дощечек шириной 100 мм и толщиной 15 мм. Размеры дверки и ее деталей указаны на рис. 14.

Рис. 14

Хотя выбор дверки из 4-х отдельных дощечек более трудоемкий, чем из 2—3-х или же цельного куска древесины, фанеры и т. п., но сделать это необходимо. При такой технологии исключено коробление готовых дверок, да и декоративная отделка выполняется проще и чище — сначала размечают и выпиливают каждую планку, а окончательный рисунок получают при сборке. До сборки необходимо выпилить и шипы на торцах планок (см. рис. 14 в круге-сноске). Сборку в щит можно проводить любыми из известных способов. Для гарантированной прочности с внутренней стороны планок выбирают пазы, в которые при сборке укладывают на клею небольшие рейки (рис. 15).

Рис. 15

Теперь можно приступать к окончательной сборке всего шкафа. На изготовленную ранее основу в фальцы полок укладывают дверки, а сверху на клею и штырьках из мелких гвоздиков без шляпок (рис. 16) крепят облицовочные рейки.

Рис. 16

Готовый шкаф покрывают лаком, как и все другие предметы гарнитура, но с одной особенностью— дверки шкафа покрывают лаком как с лицевой, так и с обратной стороны, чтобы избежать возможного коробления дверки при одностороннем покрытии. В данном случае слой лака с обратной стороны является компенсирующим.

Делать ли на шкафах заднюю стенку, зависит от желания, возможностей и, главное, от отделки стен, на которых будут навешиваться шкафы. Если стена хорошо отделана и контрастирует цветом с желтым цветом шкафов, то лучше подвешивать шкафы без стенок. Так они прекрасно смотрятся, особенно если их не заваливать, а свободно заставить простой, но качественной посудой «в стиль» (темная керамическая, эмалированная с цветом от светло-оранжевого до коричневого, деревянная и т. п.). Ту посуду или принадлежности, которые демонстрировать нежелательно, укладывают в закрываемые дверками «четвертинки» шкафов. Вообще же со шкафами очень хорошо сочетаются закрепленные на стене кухонные наборы, панно и т. п.

Для подвешивания шкафов необходимо изготовить подвесы из листового 2—3-мм железа или приобрести готовые, подходящие по размерам. Самодельные подвесы закрепляют так, как показано на рис. 17. Перед установкой подвесов в кромках боковых стоек необходимо выбрать небольшие углубления.

Рис. 17

Хлебница служит не только для хранения хлеба, но и одновременно является полкой для мелких предметов, хлеборезных досок и чаши для подачи хлеба на стол. Из общего вида (рис. 18) видно, что это обычная двухполочная конструкция с декоративной вертикальной распоркой с одной стороны и ящиком для хлеба — с другой.

Рис. 18

Ящик, как и шкафы, имеет сдвижную дверку и внутреннюю полочку, делящую пространство на две части. Размеры заготовок даны на рис. 19, 20.

Рис. 19

Рис. 20

Следует обратить внимание, что толщина всех деталей не 20, а 15 мм. Это и зрительно и реально облегчает всю конструкцию, хотя и усложняет обработку. В кромках передних планок прорезают фальц для установки дверки (см. рис. 19). Дверки и все установочные операции выполняют так же, как при изготовлении шкафов. Но можно несколько изменить порядок сборки. Кстати, можно упростить и саму дверку. Например, совсем не обязательнее внутренней стороны составляющих ее планок прорезать паз и вставлять рейки, как это делалось для шкафов (см. рис. 15). Вполне оправдало себя соединение по торцам планок с помощью накладных реек-полозьев на клею и мелких гвоздях (рис. 20).

Хлеборезные доски выполняют по формам и размерам, указанным на рис. 21.

Рис. 21

Пропилами на них наносится элементарный рисунок, а сами доски подвешивают узкой частью рукоятки в полукруглых выемках верхней полки. Конечно, всю резьбу и отделку можно сделать сложнее и богаче, но на кухонных принадлежностях, а тем более на рабочих досках это не очень оправдано с точки зрения ухода за ними.

После сборки всю хлебницу покрывают лаком за исключением внутренней полости ящика и обратных (рабочих) сторон разделочных досок.

Чашу для хлеба можно изготовить самим— вариантов здесь очень много. А можно приобрести и готовую— это дело вкуса и возможности выбора. Скажу только, что на этом месте хорошо смотрится не только скромная чаша из тонких планок, изготовленная в стиль с хлебницей, но и более роскошная хохломская посуда, керамика и даже плетеная корзинка круглой или овальной формы.

Полку (рис. 22) собирают всего из 6 деталей — двух продольных, двух поперечных и двух лицевых досок.

Рис. 22

Конструкция симметрична, поэтому на чертежах деталей (рис. 23) показаны по одной поперечной и лицевой доске.

Рис. 23

Порядок сборки понятен из рис. 24.

Рис. 24

Все шиповые соединения и места стыков промазывают клеем и фиксируют мелкими гвоздиками, шляпки которых утапливают. Для подвешивания полки на стену необходимо изготовить подвесы по размерам, указанным на рис. 25, из тонкого (1–1,5 мм) металла.

Рис. 25

Такие же подвесы можно установить и на хлебнице (со стороны ящика для хлеба), но со стороны распорки подвес придется устанавливать горизонтально (вдоль кромки полки, толщина которой всего 15 мм). Поэтому он имеет вид, указанный на рис. 25 справа.

Готовую полку покрывают 2–3 слоями масляного лака, как и все предыдущие элементы уголка.

И в заключение несколько слов об использовании уголка. Несмотря на жесткость всех соединений, толщина использованного материала (15–20 мм) все же накладывает определенные ограничения на эксплуатационные нагрузки. Понятно, что полки и шкафы не стоит беспредельно загружать, а на столе стоять при ремонте квартиры — избыточным запасом прочности они не обладают. Мой комплект служит уже 4 года и если будет заменен, то только потому, что можно сделать еще лучше, что и желаю каждому мастеру-самодельщику.

Подготовка квартиры к зиме сводится, как правило, к заделке щелей между оконными рамами и коробками. Наиболее простым, но далеко не лучшим способом считается оклейка стыков полосой бумаги или ткани. При этом в качестве клея используется мучной или крахмальный клейстер, или мыльный раствор. Однако полосы, прикрепленные мылом, не всегда удерживаются на раме до конца зимы. Использование клейстера, в свою очередь, зачастую приводит к отслоению краски при удалении полос. Кроме того, в окнах, имеющих сдвоенные рамы, соединенные болтами, холодный воздух попадает между рамами. Это приводит к запотеванию стекол и понижению температуры в помещении. Операцию по оклейке оконных переплетов приходится производить ежегодно.

Предлагаемый способ, при всей его простоте, позволяет избежать указанных недостатков.

Для утепления окон, имеющих сдвоенные рамы, необходимо подготовить полоски тонкого брезента шириной 50–60 мм, тонкие гвозди длиной 10–15 мм. Рамы раскрывают и на внутреннюю сторону одной из половин (рис. 1) гвоздями прибивают сложенные вдвое полоски брезента. При этом гвозди забивают по углам рамы и через 150–200 мм по длине. В тех местах, где половинки рам соединены петлями, полоски не прибивают.

Рис. 1. Крепление утеплителя между рамами окна

Для утепления окон в местах крепления рам петлями к коробке необходимо прибить полосу брезента шириной 70–80 мм одной стороной к коробке, а другой стороной к раме (рис. 2).

Рис. 2. Крепление утеплителя между рамой и коробкой окна

Вместо брезента можно использовать полоски поролона толщиной 3–5 мм и шириной 30–40 мм. Однако при частом открывании окон поролон быстро рвется.

Времени на утепление указанным способом вы потратите немного, материал вполне доступный, а обновлять утеплитель нужно не чаще, чем раз в 5–6 лет.

Если засор в ванной, умывальнике, на мойке в кухне не удается устранить при помощи вантуза, то его легко устранить с помощью струи горячей воды, подаваемой к месту засора под давлением.

1. При засоре в ванной надо снять раковину умывальника (это не сложно), вынуть пластмассовую трубку из трубы и в отверстие ввести резиновый шланг с косым срезом в сторону ванной, запихнуть его до отказа по трубе, а второй его конец надеть на трубу умывальника и открыть горячую воду. При этом шланг надо перемещать по трубе вниз и вверх. Струя горячей воды быстро размоет жировые, грязевые отложения в трубе, из которых и состоит, как правило, пробка затора.

Засор может быть и в отрезке трубы, идущей к стояку. Тогда трубку надо запихнуть в сторону стояка.

2. На конец шланга надеть трубку длиной 20–25 см. Ее диаметр должен быть таким, чтобы ее можно было ввести на глубину до 15 см через имеющуюся в ванной защитную насадку, то есть примерно с диаметр карандаша. Второй конец шланга надеваем на трубку умывальника (спуск). Поднимая и опуская трубку с горячей водой, мы струей размываем имеющийся засор.

Так же можно устранять засор в умывальнике и на мойке в кухне. Данный способ позволяет самостоятельно устранять засор, не прибегая к дорогостоящему вызову сантехника.

В настоящее время при проведении индивидуального строительства представляется целесообразным использовать средства малой механизации, исключающие тяжелые ручные операции по подъему и опусканию грузов. В этой связи предлагается вниманию конструкция унифицированного самотомозящегося подъемника (рис. 1), который можно монтировать на подвижной платформе.

Рис. 1. Унифицированный самотормозящийся подъемник:

_{а — вид спереди (корзина 5 не показана); б — вид на лебедку сбоку (со стороны храповика); в — разрез по зубчатым колесам лебедки; г — разрез по А-А; 1 — направляющая труба; 2 — каретка; 3 — лебедка; 4 — фундамент лебедки; 5 — корзина; 6 — грузовой канат; 7 — барабан лебедки; 8 — роульс; 9 — направляющий блок; 10 — подвесной блок; 11 — талреп; 12 — противовес; 13 — канат противовеса; 14 — верхний блок; 15 — текстолитовая шайба; 16 — зубчатое колесо; 17 — храповое колесо; 18 — храповик; 19 — тормозная колодка каретки; 20 — рукоятка лебедки; 21 — зубчатое колесо; 22 — вал барабана; 23 — пружина каретки; 24 — ролики каретки; 25 — упоры каретки; 26 — прокладки тормозной колодки каретки}

Подъемник имеет ручной привод, что обеспечивает маневренность его использования и возможность применения вдали от электротрасс.

Конструкция подъемника достаточно проста. Для его изготовления не требуются дефицитные материалы. Подъемник может быть выполнен с помощью широко распространенного элементарного станочного оборудования и сварочного агрегата.

Чтобы обеспечить компактность подъемника, учитывая, что масса поднимаемого груза составляет 65–70 кг — вес, который могут перенести и уложить в грузовую корзину два человека, расстояние между направляющими трубами (основным несущим элементом конструкции) предусмотрено в пределах 470 мм. Для большей компактности конструкции подъемника размещение противовесов предусмотрено в самих направляющих трубах, что позволяет вписаться (в плане) в размер 700x700 мм.

Техническая характеристика

Грузоподъемность, кг… 65-70

Численность работающих на лебедке, чел… 2

Усилие на каждую рукоятку при подъеме груза, кГс… 6

Скорость подъема, м/мин… 8

Основа подъемника — две направляющие трубы, установленные вертикально. Расстояние между трубами по всей высоте 470 мм. Между трубами расположена каретка, передвигающаяся на роликах вверх и вниз с помощью ручной лебедки, закрепленной на фундаменте. К каретке прикреплена корзина, предназначенная для груза.

Грузовой канат, с помощью которого поднимается и опускается каретка с грузом, навит на барабан лебедки (3–5 витков без крепления на барабане). Один конец грузового каната, направленный вверх, огибает роульс и направляющий блок, установленные в верхней части подъемника, и закрепляется на каретке; другой конец каната с барабана лебедки направлен вниз, огибает подвесной блок, установленный, например, на подвижной платформе, и соединяется с талрепом, прикрепленным к каретке.

В трубах размещены противовесы, подвешенные на концах канатов, огибающих верхние блоки. Последние находятся на верхних концах труб. Другие концы канатов закреплены на каретке.

Для подъема груза необходимо вращать рукоятки лебедки от себя (сверху вниз). При этом ведущее зубчатое колесо вращает другое зубчатое колесо, которое, разворачиваясь, перемещается по резьбе вала, прижимая при этом текстолитовые шайбы и храповое колесо к диску вала. В результате начинает вращаться вал с барабаном, на который навит грузовой канат. Каретка с грузом при этом поднимается.

При остановке рукояток канат стремится повернуть вал в обратном направлении, но зажатое храповое колесо в этом направлении вращаться не сможет, так как оно зубом упирается в храповик. Таким образом, при освобожденной рукоятке груз не упадет.

Каретка при перемещении по направляющим трубам может иметь перекос (отклонение по вертикали) 1–2 градуса в результате образования зазоров между роликами и направляющими трубами.

При опускании груза необходимо вращать на себя (сверху вниз) рукоятки лебедки. При этом текстолитовые шайбы освободят храповое колесо от зажима, так как зубчатое колесо, вращаясь, перемещается по резьбе вала в другую сторону. В этом случае каретка с грузом свободно опускается.

При эксплуатации подъемника необходимо соблюдать следующие условия: нельзя допускать попадания смазки на боковые поверхности текстолитовых шайб, зубчатого колеса и храпового колеса лебедки; храповик лебедки должен находиться в зацеплении с храповым колесом; перед началом погрузочных работ нужно обтянуть грузовой канат, используя талреп для предотвращения скольжения витков на барабане лебедки, а также для получения зазоров между тормозными колодками и направляющими трубами.

В случае обрыва грузового каната во время погрузо-разгрузочных работ пружина, находящаяся на каретке, нажимает на рычаги с тормозными колодками. Те, прижимаясь к трубам, обеспечивают торможение каретки с грузом на любой высоте.

При скольжении витков грузового каната на барабане лебедки необходимо: проверить поверхности грузового каната и барабана лебедки, при наличии на них смазки канат и барабан тщательно протереть; увеличить натяжение грузового каната с помощью талрепа.

При заедании тормозных колодок каретки между направляющими трубами обеспечивают зазор 2–3 мм между колодками и трубами путем увеличения натяжения грузового каната с помощью талрепа, а также изъятия необходимого количества прокладок между колодкой и деталями каретки.

Немаловажная конструктивная особенность подъемника — его унифицированное использование, что позволяет без каких-либо сложных дополнений применять его в различных производственных условиях.

Обслуживание подъемника не требует специальной подготовки.

При строительстве деревянного дома у меня возникла проблема при установке междуэтажного перекрытия, точнее его подшивки.

Для этой цели обычно применяется шалевка. Пиломатериал для изготовления шалевки должен быть хорошо просушенным, а это как минимум три месяца— таков срок для естественной сушки.

Не хотелось откладывать работу по строительству дома, и я нашел на местном деревообрабатывающем предприятии недорогие отходы (0,8–1,0 м) качественной шалевки. Вот с помощью этого маломерного материала я изготовил и подшил потолочные перекрытия «в квадрат» над всеми помещениями и над коридором первого этажа. По мере своих способностей я попытаюсь объяснить технологию изготовления облицовки потолочных перекрытий.

Сама конструкция состоит из реек каркаса сечением 80х20 мм и щитков, изготавливаемых из шалевки, ДВП или стекла. Весь процесс работы требует соблюдения точности в разметке сопрягаемых деталей и их изготовлении. Соединение реек каркаса осуществляется путем запиловки в «поддерева». Затем следует прикрепить упорные рейки сечением 18x18 мм при помощи гвоздей с двух сторон для внутренних реек каркаса и с одной стороны для реек, которые кренятся по периметру помещения. Сборку следует начинать с крепления реек каркаса по периметру при помощи гвоздей или шурупов, придерживаясь расстояния 30–40 мм от верхней кромки реек. Следует запомнить, что промежуточные (средние) рейки собирают в определенной очередности: вначале рейки позиции 1, а затем рейки позиции 2 (рис. 1).

Рис. 1

Крепление в местах соединений реек осуществляется при помощи металлических уголков 18x18 мм, изготавливаемых из листовой стали 0,5 мм. Щиты собирают из шалевки при помощи двух реек, закрепленных на тыльной стороне (рис. 2).

Рис. 2

Здесь следует соблюдать размер толщины рейки: он должен быть не больше размера упорного бруска в каркасе.

После обрезки щитов по размерам квадратов необходимо произвести шлифовку и отделку лакокрасочным покрытием.

Для крепления щитков необходимо изготовить декоративные штапики, которые крепят по периметру квадрата. Оформление по вашему усмотрению, а мои варианты — на рис. 3, 4.

Рис. 3

Рис. 4

Детская комната — это пространство, где можно все! Все — это значит то, что хочешь, а главное, можно не убирать игрушки и прочие предметы, если не хочешь. Если у ребенка дома есть возможность проявить себя, осуществлять свои желания, тогда он начинает ценить свою свободу и с любовью относиться к окружающему миру вещей. Поэтому задача взрослых как раз и заключается в воплощении детских мечтаний, в создании пространства, где нет слова «нельзя». Если в вашей квартире есть отдельная детская комната, с подобной задачей справиться, безусловно, проще, но и при отсутствии специальной детской можно выделить в квартире определенное место, где ребенок будет чувствовать себя хозяином, настоящим хозяином, как взрослый. Ведь если мы не хотим пылесосить палас, то и не делаем, не хотим стирать одну вещь — и не стираем, ждем, пока будет больше. Так и ребенок имеет право хотеть и не хотеть.

Также при создании интерьера детской комнаты в первую очередь надо посоветоваться с самим ребенком. Вместе посмотреть журналы или вспомнить, что он увидел у друзей и хотел бы иметь дома. При этом, конечно, речь не идет о покупке конкретной игрушки, мебели или компьютера. Напротив, получая дополнительные впечатления вместе, вы приглашаете ребенка к творчеству, вместе находите ключи к конкретному воплощению мечтаний.

Мы предлагаем вам поразмышлять вместе с нами и надеемся на замечательный результат. Итак, выделим главные параметры, которые надо обязательно учитывать при формировании детской комнаты. Во-первых, это максимальное и в то же время элементарное удобство. Сделайте так, чтобы ребенку в его комнате (или части комнаты) было все доступно и удобно. Выключатель света — на досягаемой высоте, одежда — на тех полках в шкафу, где можно достать, игрушки, краски, книжки, — всегда под рукой и, если захочешь, можно быстро убрать, чтоб не мешали. Главное — ребенок в своей комнате не нуждается в вашей постоянной помощи, ведь он ощущает себя взрослым и самостоятельным.

Во-вторых, это обязательное наличие света и воздуха. Причем необходимо наличие как реального пространства (отсутствие ненужных ребенку предметов мебели и быта), так и создание ощущения свободного пространства в тесных помещениях при помощи планировки, цвета стен, штор и т. д.

В-третьих, всегда следует помнить об уюте. Чистота, правильно расставленная мебель и т. д. никогда не заменят ощущения душевного комфорта, именуемого уютом, которое создается при помощи всяческих безделушек, дорогих для вашего ребенка. Помочь обрести ему этот комфорт мы можем, если серьезно отнесемся ко всем, даже самым на наш взгляд странным, пожеланиям ребенка. Маленький человек ждет от нас внимания, а мы готовы выслушать и, согласно его затеям, подсказать верное решение.

Начнем со стен. В представлении ребенка стены — это поверхности, с которыми можно играть как с игрушками. На них можно рисовать, вешать всякую всячину, прибивать и т. д. Для осуществления этих желаний повесьте на стену грифельную доску для рисования мелом, большие листы любой бумаги (оберточной, обратные стороны листов календаря, картон) для рисования красками, фломастерами и т. д., прибейте деревянный брусок для вбивания гвоздей, мишень для попадания в цель, отведите место для прикрепления рисунков, аппликаций и прочего. При таком обилии деталей исходные обои должны быть самого светлого цвета и нейтрального рисунка. Сейчас в магазинах есть большой выбор как импортных, так и отечественных обоев с рисунками машин, персонажами мультиков, сказочными зверюшками, изображенных на светлых, чаще белых тонах. Подобные обои весьма оживляют комнату, однако не следует ими оклеивать все стены. Веселые персонажи вместо удовольствия могут принести дискомфорт, ощущение перегруженности, буквально глазу нет места для отдыха. Достаточно купить один рулон и оклеить отдельные части комнаты обоями с изображениями, а для оставшегося пространства лучше подобрать сочетаемые по цвету обои с мелкими крапинками, штрихами, полосками. Если в вашей семье растет барышня, то для нее самый богатый выбор цветочных узоров нежных розовых, салатовых тонов. Нижний уровень обоев можно сделать сюжетным, а верхний — однотонным. Своеобразной границей может служить декоративный бордюр, также продаваемый в магазинах. Помните, что светлые, неяркие цвета, в основном холодного тона, психологически успокаивают и расслабляют. Выбирайте обои вместе с ребенком, отдавая предпочтение классическим бумажным, свободным от синтетического покрытия. Если же ваш любимец хочет заклеить всю комнату ярко-красными обоями с синими динозаврами, то разверните рулон в магазине и попросите его в течение 10–15 минут не поворачивая головы по сторонам, смотреть только на эти обои. Тогда он сам ощутит дискомфорт, которого вы поможете ему избежать.

Не меньшее внимание следует уделить оформлению окна, расположенного между стенами. Ведь это источник солнечного света и тепла. Однако дети по-разному относятся к яркому свету. Вроде бы обычно все радуются утреннему солнышку, но стоит раскрыть шторы, и ребенок уползает под одеяло от резкого потока света, ему больше по душе мягкий рассеянный по комнате свет. Учитывая интересы ребенка, следует выбирать ткань для штор. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение тканям с преобладанием синего или зеленого цвета, так как они хорошо пропускают естественный свет и именно этих частей спектра недостает нашему глазу.

Не следует покупать материал с крупным ярким рисунком по светлому фону, глядя на него будет создаваться ощущение, что рисунок прорывает ткань. Также следует согласовать узор штор с цветом и рисунком обоев. Если в детской комнате уже присутствуют сюжетные изображения на обоях, то в рисунке штор стоит отдать предпочтение абстрактным мотивам или геометрическим элементам, и наоборот, при стенах, свободных от сюжетного изображения, можно купить ткань с веселыми клоунами, микки маусами и т. д. Да и само убранство окна: драпировки, ламбрекены, форма штор должны соответствовать общему замыслу, поскольку окно может иметь нейтральное оформление, сочетающееся по тону с обоями, а может стать колористическим центром комнаты, точкой отсчета для всего интерьера.

Мы предлагаем вам несколько вариантов штор для детской комнаты, которые вы можете сшить своими руками. Композиция штор во многом зависит от того, как закрепляются занавески. В настоящее время в продаже есть три основных вида креплений: карниз — направляющая с крючками, карниз с кольцами и струна. Наши рекомендации предлагаются для всех трех видов. Длину основных полотен определите по своему желанию. Она может быть до пола, т. е. равной высоте потолка, а также и короче, например, до подоконника или до батарей, в зависимости от выбора мебели, расположенной у окна (письменный стол, тумбочки и т. д.). Ширина полотен зависит от размера карниза, висящего над окном, т. е. оба полотна в раскрытом состоянии полностью закрывают окно (минимальная величина) или оба полотна в задрапированном варианте также закрывают все окно. В первом случае вам понадобится два полотна шириной по 110 см, для карниза шириной 2 м (величина оконного проема 180 см). Для второго варианта, когда полотнища собраны в фиксированные складки при помощи драпировочной тесьмы, следует учитывать, что расход ткани увеличится в 2 раза. Для карниза длиной 2 м вам понадобится два полотна шириной 2 м. При выборе тесьмы следует уточнять-, в каком соотношении находятся исходная ширина ткани и готовая драпировка (в ряде случаев это соотношение не 1:2). Весьма подробное описание технологии изготовления штор было опубликовано в № 4 журнала «Сделай сам» за 1997 год. Сегодня мы уделим больше внимания разнообразию вариантов, поскольку любая хозяйка, на наш взгляд, легко справится с пришиванием тесьмы, петель и подгибкой нижнего края.

Для крепления в виде карниза направляющей с передней панелью мы предлагаем декорировать в первую очередь сам карниз. Например, переднюю панель можно заклеить потрясающей самоклеящейся пленкой с голографическими узорами, играющими всеми цветами спектра как при дневном, так и при вечернем освещении.

При помощи клея «Момент» или другого надежного клея к передней плоскости можно приклеить фрагмент бордюра от обоев, использованных в комнате (при необходимости бордюр следует вначале наклеить на картон).

В случае, когда передняя панель совсем не радует глаз, ее можно задрапировать при помощи ламбрекенов различных цветов и форм.

В первой модели (рис. 1,а) можно сделать ламбрекен из двойного полотна, собранного в частую сборку при помощи резинки.

Вам понадобится полотно ткани шириной 74 см (припуски на швы по 2 см учтены) и длиной, равной двум длинам карниза. Полотно может состоять из различных кусков как одинаковой, так и разной по рисунку ткани. Подготовленный прямоугольник ткани нужной длины вы обрабатываете швом с закрытым срезом по коротким сторонам. Затем складываете лицом внутрь по длине всего полотна и стачиваете. Получившуюся «трубу» выворачиваете на лицевую сторону соединительным швом вверх. Затем, отступив от него 5–7 см, вы прокладываете два ряда строчек, образуя кулиску для резинки нужного размера. Резинка должна свободно проходить в кулиску. Затем вы вставляете резинку (чем шире, тем лучше) такой длины, чтобы кольцо из нее в максимально растянутом состоянии можно было надеть на переднюю панель карниза. Сдвигаете ламбрекен в центр, надеваете на карниз и расправляете сборки по всей длине карниза. Для ощущения большей объемности и воздушности ламбрекена внутрь «трубы» можно вложить мятую бумагу, синтепон. Вертикальные занавески в данном варианте остаются прямыми, без драпировок. Для этой модели лучше использовать тонкие хлопковые ткани с мелким рисунком.

Ламбрекен модели, изображенной на рис. 1,б, можно использовать как для декорирования карниза, так и для самостоятельной подвески на крючки первого ряда направляющей.

Для него понадобится полоса ткани шириной 30–45 см и длиной, равной двум длинам карниза, если соотношение драпировок к исходной длине равно 1:2. Обработайте боковые и нижние срезы полотна швом с закрытым срезом. Для юных барышень по нижнему краю можно пришить кружево, широкую атласную ленту контрастного цвета (например, розовую к голубому ламбрекену) (рис. 1,б,в). По верхнему краю пристрочите драпировочную тесьму с изнаночной стороны. Для большей декоративности тесьму можно пришить, отступив от края 5 см, тогда по верхнему краю при драпировке образуется мягкая романтичная оборка.

В этой модели можно сочетать однотонную ткань и ткань с рисунком, согласованные между собой по цвету. Так, например, ламбрекен выполнен из салатового шифона, а шторы из голубого шифона в желтые цветки с салатовыми листьями. К прямым полотнищам с рисунком можно пришить по нижнему краю длинные оборки из той же однотонной ткани, что и ламбрекен (рис. 1,г,д).

Рис. 1

Для моделей с рис. 2 мы предлагаем использовать ткань с сюжетным рисунком в сочетании с однотонными светлыми занавесями.

Рис. 2

Ламбрекен выполняется в виде широкой полосы с различным по конфигурации нижним краем. Его вы сможете закрепить при помощи контактной ленты (липучки) на передней панели карниза или подвесить на крючки первой линии. Выкройки ламбрекена вы можете сделать сами вместе с ребенком, но помните, что оптимальная высота ламбрекена 30–45 см. Нижний край по желанию вы можете украсить кружевом или оборкой из той же ткани, что ламбрекен или ткани занавесей. В этой модели вы можете выбрать ламбрекен из сюжетной ткани в сочетании с однотонными занавесями и, наоборот, однотонный ламбрекен с узорными занавесями. В последнем случае плоскость ламбрекена можно украсить аппликацией, бантами, оборками из ткани занавесей.

Крепление в виде круглых штанг-карнизов и струны ориентировано на открытый верхний срез занавесей. Поэтому в данном случае будут эффектно смотреться любые драпировки при помощи тесьмы. А также крепления в виде завязок на банты (рис. 3,а) или на широкие ленты с пуговицами (рис. 3,б).

Для завязок бантов по верхнему краю занавесей вы пришьете ленты из двух слоев материала, простроченных на машине по принципу бретелей: две полоски ткани одинакового размера складываются вместе лицевой стороной внутрь, стачиваются по периметру, оставляя свободным участок для выворачивания налицо. Затем две подготовленные завязки вы притачиваете с изнанки к верхнему краю штор через одинаковое расстояние. Количество пар завязок и расстояние между ними зависит от вашего вкуса.

Для того чтобы верхний край выглядел более прямым, настрочите на него с изнаночной стороны репсовую ленту, которая, в свою очередь, скроет открытые концы бретелей.

Вторая модель с широкими бретелями выполняется аналогично первой с изменением ширины исходных деталей. Этот вариант можно использовать и для застежки на пуговице. Передняя деталь кроится в этом случае короче, а задняя длиннее. Конец задней детали с петлей можно сделать как прямым, так и треугольным, что дает дополнительный эстетический эффект. Завязки и бретели можно сшить из различных тканей, комбинируя между собой и с материалом занавесей (рис. 3,в).

Если в детской комнате решил поселиться «пират» или «капитан», то широкие ленты крепления могут превратиться в сигнальные флажки, а на занавесях из сурового льна могут появиться изображения якорей, штурвалов и кораблей, выполненных специальными фломастерами для раскраски ткани. Для перехвата полотнищ можно использовать самые различные ленты, шнуры или большие английские булавки с закрепленными на них бантами.

Для ребенка, который предпочитает ультрасовременный стиль, подойдут разнообразные жалюзи. Однако если ваш ребенок ощущает дискомфорт от яркого света и не может днем или вечером уснуть с раскрытыми шторами, то мы советуем купить занавески из плотных тканей.

Любителям ярких солнечных лучей можно предложить вообще не вешать длинных занавесей. Вместо них используйте удлиненный вариант любого ламбрекена или вариант на рис. 3,г.

Рис. 3

Деревянные рамы, подоконник, части стен оконного проема можно покрасить разными светлыми красками. Например, если окно выходит на северную сторону, то подойдут все оттенки теплого розового и светло-оранжевого цветов. Благодаря этим краскам независимо от погоды создастся ощущение присутствия солнечного света. Для южных окон можно использовать светлые оттенки холодных цветов: голубого, салатового, сиреневого. Широчайший выбор оттенков предлагают магазины финских красок, где по вашему желанию вам приготовят необходимое количество краски любого оттенка.

После завершения отделки стен можно перейти к полу. Какой бы ни был пол, его обязательно нужно закрыть. Во-первых, любые падения будут не столь болезненными, во-вторых, сидеть, лежать, играть на покрытом полу теплее и удобнее, в-третьих, напольное покрытие, будь то ковер, палас, ковролин, создают ощущение уюта, комфорта. Будьте готовы к тому, что на ковровое покрытие дети могут написать (если они еще совсем маленькие), пролить воду из-под красок или чернила, растоптать пластилин и т. д. Поэтому не стоит стелить шелковый ковер ручной работы. Самый практичный вариант — это напольное покрытие, выбор которых бесконечен. Мы рекомендуем выбирать так называемые цвета земли: все оттенки коричневого, серого, зеленого, бурого и т. д. Они придают помещению ощущение основательности, спокойствия, уюта и контрастируют со светлыми стенами и яркими игрушками.

Конкретный рисунок в виде дорог, замков, рек и кораблей, готовых для игр ребенка, очень скоро надоедает ему, и среди всех этих домов, перекрестков и т. д. трудно найти настоящие мелкие игрушки. Большую пользу принесет нейтральный фон вообще без рисунка. Можно также скомбинировать, как в случае с обоями. Сюжетный рисунок на покрытиях повторяется через определенный промежуток (например, через 1 м), поэтому можно часть комнаты застелить покрытием с рисунком, а часть без рисунка. Также советуем обратить внимание на качественный состав волокон и на основу покрытия. С гигиенической точки зрения лучше отдавать предпочтение полисинтетическим покрытиям на джутовой основе. Прорезиненная или поролоновая основа не только токсична, но и недолговечна.

После подготовки двух основных пространственных плоскостей — пола и стен — стоит поговорить о потолке. Разнообразие подвесных, реечных и прочих потолков позволяет играть нашей фантазии, но подобные покрытия с экологической точки зрения более уместны в помещениях, где люди не спят. В детской комнатке самым замечательным будет обыкновенный белый потолок, покрашенный водно-дисперсионной краской или побелкой.

Стены, пол и потолок готовы, теперь пора расставлять мебель. Помните, что ребенок и здесь ждет от нас разрешения хотя бы в деталях проявить свои желания. Пусть он сам выберет, где ему удобнее будет читать, а где «строить» дома и т. д. Наша задача состоит в том, чтобы ненавязчиво подсказать верное решение. Например, напомнить о необходимости удобного освещения письменного стола или размещения кровати там, где будут сниться сладкие сны и не будет дуть из окна. Иногда дети любят выделять место для сна как отдельную комнату и просят повесить полог или занавеси. Подобное происходит и с поиском места для игрушек. Ребенок сам хочет выбирать им место проживания. Иногда мягкие игрушки очень важны для малыша, и он постоянно таскает их за собой, кладет на пол посреди комнаты. В этом случае нельзя требовать от малыша, даже в гигиенических соображениях, чтобы он убирал их в коробки и тому подобное. Для ребенка это зона нежности, навык проявлять заботу и внимание к маленькому, беспомощному существу. Так же «маленькая мама» постоянно располагает везде своих детишек. Все должны быть на виду, ведь им может понадобиться ее помощь. Вообще игрушки в жизни ребенка, независимо от возраста, являются самой важной реалией, благодаря которой он играет различные роли и познает мир, и если он постоянно слышит упреки и вздохи по поводу беспорядка, то у него пропадает вообще желание играть, творить, действовать и он решает просто смотреть телевизор. Лучшим выходом из ситуации будут обыкновенные стеллажи или полки, куда можно быстро поставить любые машины или кукол. Все видно и легко можно достать. Для конструкторов можно использовать пластиковые бутылки. Вы срезаете верхнюю часть с горлышком и получаете великолепные высокие стаканы. Подобные стаканы меньшей высоты весьма удобны для фломастеров, карандашей и прочих письменных принадлежностей. Наружные поверхности бутылок можно украсить всякими наклейками, аппликациями, если возникнет такое желание. Верхний срез можно окантовать цветной или прозрачной лентой во избежание царапанья пальцев.

Замечательными помощниками являются всевозможные лари и сундуки. В народном искусстве существовали специальные детские сундучки типа скамейки с открывающейся крышкой. Может быть, мастеровые папы сделают подобные сундучки для своих чад. Роль сундуков могут выполнять большие коробки, стенки которых можно также оклеить картинками.

Кроме мебели для хранения игрушек, ребенку обязательно нужны стол и стул, соответствующие его росту. Главными критериями здесь опять остаются полезность и прочность. Поверхность стола должна легко мыться и очищаться от пластилина, на нее можно положить оргстекло или лист пластика, тогда стол прослужит дольше. Также советуем на стене перед столом повесить лист бумаги или картона, который можно менять по мере загрязнения брызгами красок. Стул должен быть в меру жестким и с удобной спинкой. Вообще лучше, чтобы ребенок рисовал, лепил стоя. Это способствует Правильному формированию осанки.

Кровать, диван или другая мебель для отдыха также должны быть достаточно жесткими. При необходимости можно сшить для них чехлы или покрывало, используя при этом лоскутную технику, о которой уже часто упоминалось на страницах журнала. В подборке убранства для мягкой мебели ваш ребенок с радостью примет участие. Резать старые вещи на куски, складывать из них мозаичные панно так интересно и легко. Подушки дивана, если таковые имеются, надо обязательно покрыть чехлами, так как они постоянно превращаются в сиденья автобуса, стенки дома или орудия битвы, разворачивающейся на полу.

Следующим необходимым элементом мебели является спортивный комплекс. В его составе вовсе не обязательны могучие тренажеры. Элементарная шведская стенка уже будет лучшим другом и участником игр в моряков, джунгли, пожарных и т. д. К ней можно добавить канат и кольца, значительно расширяющие физические возможности ребенка, да и ваши тоже. Однако усвойте твердое правило — во время занятий спортом на полу около лестницы не должно быть никаких игрушек, а ваше присутствие — обязательно. Не забудьте и о матрасе или мате, расположенных под спортивными снарядами. Его можно сшить из старых ватных одеял и матрасов или нескольких слоев толстого поролона. Яркий красивый чехол скроет не всегда приглядное наполнение мягкого помощника.

Вообще дети обожают постоянно что-то строить, двигать, создавать. Для этого необходим простор и возможность использовать мебель из других комнат. Это могут быть стулья, подушки от кресел, пуфики и т. д. Решите этот вопрос сразу, определив для ребенка то, что ему можно.

Замечательным дополнительным материалом могут служить листы плотного картона. При помощи прищепок и широкой клейкой ленты из него можно создавать целые дома (рис. 4,а) или корабли, машины. Готовые детали из картона скрепляют клейкой лентой с двух сторон, что дает возможность свободно перегибать их под разными углами. Края стен и грани крыши также обклеиваются с двух сторон лентой со свободным припуском, т. е. лента выступает за край. Благодаря этому стены и крышу легко скреплять прищепками. В разобранном виде все детали можно хранить за шкафом или под кроватью. По мере износа их не жаль спокойно выбросить и придумать что-нибудь новое.

Рис. 4

Другим вариантом «стенок» дома, который так любят строить дети, может быть ткань, закрепленная на деревянных палках. Технология изготовления предельно проста. Вы берете любую подходящую для этой цели ткань, при желании подшиваете нижний и боковые срезы или обрезаете ножницами «зигзаг» во избежание бесконечно распускающихся нитей. Верхний край подворачиваете внутрь 2 раза так, чтобы получилась кулиска для рейки, и прошиваете. В середине прямоугольников или квадратов можно вырезать окна любой конфигурации. После окончания игры все стенки легко сворачиваются на рейках и занимают очень мало места (рис. 4,б). Более живописную конструкцию можно сделать из большого обруча, на который вручную нашиваются подобные полотнища. В результате получается целый шатер восточного царя или царицы. Рейки или обруч располагают на спинках стульев, а если у, вас есть специальные уголки для сборки огородных парников, то вы можете подобрать рейки подходящего размера для построения дома.

Кроме перечисленной мебели, в детской комнате могут присутствовать шкаф или тумбы для хранения белья или одежды. Постарайтесь разместить их за дверью, чтобы на них не акцентировать внимание. При необходимости их поверхности можно оклеить светлой самоклеящейся пленкой или даже обоями, что позволит им более органично вписаться в интерьер. Ведь чем меньше мебели, тем больше простора.

После расстановки всех предметов мебели следует продумать освещение и подобрать соответствующие приборы. Начнем с потолка. Вряд ли в детской комнате подойдут блестящие хрустальные люстры. Многие дети вообще предпочитают светильники, где электрические лампочки спрятаны за плафоном так, что при любой высоте невозможен контакт глаза и спирали накала. Спросите у своего ребенка и выберите подходящий светильник верхнего освещения. Возможно, вас привлечет вариант с пружинным спуском светильника на различную высоту. Далее вам понадобится настольная лампа. Принято считать, что норма расположения светильника при занятиях слева от сидящего. Если ваш ребенок левша, то соответствующим образом вам следует располагать как стол, так и лампу. Очень удобны для работы лампы с регулируемой штангой, где вы при необходимости можете изменить не только высоту, но и угол наклона светильника.

Необходимо местное освещение и для места отдыха. Маленький ребенок часто боится спать в темноте, поэтому ему необходим ночник до самого утра. Для него очень хороши зеленые лампочки, дающие мягкий рассеянный свет, и светильники с сенсорным управлением. Прикосновением руки к основе светильника ребенок сам может регулировать яркость света. В различных моделях бра есть также регулятор яркости, главное — расположить приборы так, чтобы ребенок мог дотянуться до них рукой и в то же время не опрокинул на себя.

Галогенные светильники и лампы дневного света, по мнению ученых, вредно воздействуют на зрение. Поэтому в освещении детской комнаты лучше обойтись без них.

Итак, мы решили вместе с вами главные установочные вопросы устройства детской. Теперь дело за самим хозяином. Спросите, как ему дышится и чувствуется, чему рад и чему не очень, и не навязывайте детям своих, быть может, самых мудрых и научно обоснованных, решений. Они всегда и непременно должны быть согласованы с самим ребенком. Лучшим ответом на все вопросы будет его фраза: «Да, это моя любимая комната!»

Хочу предложить вниманию читателей несколько игрушек, изготовленных для детей различного возраста. Каждая игрушка выполняется не только для того, чтобы просто занять ребенка, но и развить его мышление, внести в игру творческий заряд, да и те, кто будет изготавливать их (скорее всего, папа или старшие дети), могут внести свои изменения в формы и конструкции моих поделок. Все игрушки выполнены из дерева — «теплого» природного материала, который дети всегда воспринимают гораздо лучше самых ярких пластмасс, нередко одушевляя своих деревянных питомцев, привязываясь к ним как к живым существам.

Последовательность описания поделок соответствует нарастающей сложности изготовления и возрасту ребенка, для которого они предназначены. Почти все игрушки потребуют деталей (кольца, колеса, шары и т. п.), выточенных на токарном станке. Однако при определенной аккуратности все их можно выполнить вручную или просто изменить формы деталей и даже всю конструкцию.

Первая поделка — «пингвин» (рис. 1) — выполнена всего из трех деталей — туловища и двух ножек. Заготовки для них лучше выточить на токарном станке по размерам, указанным на рис. 1,б,в, но можно просто выстругать ножом из подходящих чурбаков и зачистить «наждачкой». Две лапки получаем, распиливая пополам малую заготовку. Лапки приклеиваем, предварительно подогнав склеиваемые поверхности с помощью напильника. Игрушку раскрашиваем и покрываем 2–3 слоями масляного лака.

Рис. 1

Вторая игрушка — каталка «тюлень» (рис. 2,а) — также очень проста (туловище и 2 колесика), она выпиливается из дощечек толщиной 10–15 мм по размерам, указанным на рис. 2,б. Колеса к туловищу крепятся на шурупах или гвоздях, смазанных клеем. Готовая игрушка также покрывается 2–3 слоями лака.

Рис. 2

Интересной и развивающей ребенка игрушкой будет «оса» (рис. 3).

Рис. 3

Как и любая другая пирамидка, наша «оса» собирается на стержне с утолщением на конце. Размеры стержня и всех остальных точеных деталей даны на рис. 3,б. Изготовить их совсем несложно. Часть элементов следует окрасить в темный (лучше черный) цвет (в соответствии с рисунком), а остальным оставить естественный цвет древесины. И те и другие следует покрыть двумя слоями масляного лака.

Для маленького ребенка (до 3-х лет) не следует делать пирамидку разборной до мельчайших деталей (ножек, усиков и др.), так как они могут оказаться у него во рту. Лучше их сразу вклеить на свои места. И хотя такая пирамидка будет состоять всего из 8 деталей, но для ребенка правильная ее сборка будет непростой развивающей задачей. Для ребенка постарше лучше сделать игрушку полностью разборной. Работа с мелкими деталями позволит не только тренировать глазомер и мышление, но и пальцы рук — в дальнейшем это скажется на более успешном овладении карандашом, кистью, музыкальным инструментом, трудовыми навыками, что в конечном итоге повлияет на повышение интеллектуального уровня малыша.

Третья игрушка — «точенка» (рис. 4,а), скорее всего, вызовет интерес у мальчиков. Но как и в первом случае, в нее заложен большой развивающий смысл. Выполняя действие с мелкими предметами (снарядами), придется прикладывать и значительные усилия основными «рабочими» пальчиками (большим, указательным и средним) при заряжении пушки. Устроив небольшой тир и придав игре соревновательную окраску, можно хорошо развивать глазомер, точность, выдержку и другие полезные в будущем качества.

Рис. 4

Конструкция поделки понятна из чертежей деталей на рис. 4,б. Ствол, колеса и шток-толкатель лучше выточить на токарном станке, а перекладину и лафет вырезать из кусочков древесины. Снаряд выталкивается из ствола под воздействием штока, который, в свою очередь, приводится в действие кусочком авиамодельной резины. При заряжении шток фиксируется в натянутом положении в выемке лафета и спускается при нажатии на спусковой рычаг, изготовленный из куска проволоки.

Имеет смысл нанести на все детали контуры, придающие им сходство со старинной пушкой: спицы — на колеса, заклепки — на лафет, кольца — на ствол и т. д. Готовое изделие лучше покрыть лаком, но можно раскрасить подходящими красками, например «бронзовой».

И последняя поделка — подъемный кран, по сути, является механической игрушкой, интересной как для детей 5–7 лет, так и для более старших.

Из общего вида (рис. 5,а) понятно, что краном можно выполнять довольно сложные манипуляции: движение взад — вперед на колёсном шасси, вращение кабины со стрелой вокруг оси на 360°, подъем и опускание стрелы от отрицательных углов до 90°, а также подъем и опускание крюка при наматывании «троса». Цена подобного аналога в магазине игрушек еще более убедит в полезности Самоделки.

Рис. 5,а, б

Конструкция ее, кстати, довольно проста. Из четырех брусочков собирается рама (рис. 5,б), к которой на гвоздиках крепятся 4 колеса. Сверху к раме приклеивается или прибивается гвоздями брусок, являющийся основанием кабины и одновременно усиливающий раму. Кабина представляет собой обыкновенный ящичек (рис. 5,в) без одной стенки. Все соединения рамы и кабины лучше делать на шипах, но можно обойтись прямой сборкой встык на клею и гвоздях.

Рис. 5,в

Основой стрелы (рис. 6) являются две сужающиеся к концам рейки, имитирующие форму настоящей стрелы, но оставляющие удобные для сборки в местах стыков прямые, а не косые углы.

Рис. 6

Из этих реек и двух поперечин в основании и на конце стрелы собирается рамка, в которую затем вклеиваются еще несколько поперечных и диагональных распорок, имитирующих конструкцию настоящей стрелы. Готовая стрела с помощью спицы или отрезка проволоки закрепляется внутри кабины (рис. 5,в), для чего в основании стрелы и стенках кабины высверливаются отверстия. Чтобы спица не стала опасной для ребенка, концы ее нужно расклепать или изогнуть (на рис. 5,в показано пунктиром). Кабина со стрелой на «шкорне» из шурупа или маленького болтика с гайкой устанавливается на опорный брусок рамы. Осталось установить две рукоятки управления — подъема стрелы и намотки «троса» крюка. Обе рукоятки выгибаются из проволоки и устанавливаются в отверстия боковых стенок кабины (рис. 5,в). «Трос» (нитка) одной из рукояток привязывается к средней поперечине стрелы для обеспечения ее подъема и опускания, а другой проходит вдоль стрелы к крюку с грузиком. Грузик необходим для легкого натяжения нити и свободного опускания крюка при разматывании «троса». Чтобы нити не проскальзывали на круглых осях рукояток, надо их или слегка сплющить, или подточить напильником, или просто капнуть капельку клея.

Готовую игрушку раскрашивают в яркие цвета (желтый, красный, оранжевый и т. п.) дорожной техники и при необходимости оснащают «номерами», «мигалками» и другими необходимыми атрибутами, но скорее всего, этим с большим удовольствием займется сам обладатель новой игрушки.

Всем знакома эта незатейливая игрушка, которая тем не менее вызывает восхищение феерической игрой ярких красок неповторимо меняющихся геометрических фигур, составляющихся как будто из сверкающих драгоценных камней.

Интересна история появления этой оптической игрушки. Впервые калейдоскоп появился в 1803 году. Изобрел его шотландский физик, иностранный член Петербургской академии наук Д.Брюстер (1781–1868). Ему же принадлежит открытие разноцветных огней, которыми мы любуемся во время праздничных салютов и фейерверков. Это он открыл, что селен окрашивает пламя огня в голубой цвет, натрий — в желтый, калий — в фиолетовый, стронций — в красный и др. Д.Брюстер, кроме этого, сделал и другие открытия в оптике, но наибольшую прижизненную славу ему принесло именно изобретение калейдоскопа.

Несколько лет назад в магазинах детской игрушки можно было купить его. В настоящее время — практически нет. На витринах — засилье зарубежных товаров, об опасности которых для здоровья детей нам периодически сообщают СМИ.

Но если и встретится где калейдоскоп промышленного изготовления, то чаще всего узоры в нем составляются из одинаковых бледноокрашенных пластмассовых кружочков или шестигранников. Однообразие таких картинок быстро надоедает, и калейдоскоп оказывается в свалке других надоевших вещей.

Давно замечено, что игрушка, сделанная дома своими руками, ценится детьми гораздо выше купленной.

На фоне современных радиоуправляемых, электронных, компьютерных и т. д. игр калейдоскоп покажется кому-то архаизмом, достойным лишь скептической усмешки. Однако смею заявить, что эта вещь гораздо сильнее способствует развитию воображения, чем любая компьютерная игра, где и фантазировать-то не надо, знай бездумно кнопки нажимай.

Нельзя, конечно, категорически отрицать нужность (не говорю «необходимость» — ее нет) приобщения к миру современной электронной и компьютерной техники. Но когда ребенок вылезает из-за пульта бледно-сине-зеленый с пустыми отрешенными глазами — это плохо. Как плохо и то, когда на вопрос, сколько будет дважды два, иной недоросль ищет калькулятор. Географию должны знать не только ямщики!

Для изготовления калейдоскопа не потребуется никаких дорогостоящих или дефицитных материалов. Все делается из подручных средств, буквально из так называемых бытовых отходов. В дело пойдут старые газеты, обрезки стекла, осколки разбитой стеклянной посуды разных цветов.

Основа калейдоскопа — трубка диаметром 40–50 мм, длиной 260 мм.

Ее склеиваем на подходящей оправке (например, скалке) из нескольких слоев газетной бумаги, промазанной клеем. В качестве клея можно взять ПВА, костный столярный, казеиновый, бустилат, крахмальный клейстер и т. д. Чтобы высохшая трубка легче снималась с оправки, первые один — два слоя бумаги промазывать клеем не надо. 6–8 слоев бумаги достаточно, чтобы получилась вполне прочная трубка.

Для отражающих плоскостей лучше использовать обрезки тонкого зеркального полотна, но вполне подойдет и простое оконное стекло. Углы падения и отражения световых лучей в калейдоскопе достаточно велики «80–82°. При этих углах коэффициент отражения света от стекла равен «45–50 %, что вполне достаточно для получения яркой картинки. Зеркало даст более яркое изображение.

Из зеркала или стекла вырежем три полоски. Ширина полос зависит от внутреннего диаметра изготовленной трубки. Ее подсчитываем по формуле:

А = √3∙(D — C)/2 = 1,73∙(D — C)/2.

Здесь А — необходимая ширина полос, С — толщина стекла, D — внутренний диаметр трубки. Длина полос В = 245–250 мм. Почему выбираем такую длину, скажем ниже.

К примеру, наша трубка имеет D = 40 мм, стекло толщиной С = 2,6 мм. Подставляя значения в формулу, получим:

A = 1,73∙(40 — 2,6)/2 = 32,55 мм

С такой точностью отрезать стекло трудно, да и нет необходимости. Просто отрезаем чуть больше 32 мм. Размещение стекол в трубке показано на рис. 2. Если стекла входят слишком свободно, пространство между стеклами и трубкой заполним уплотнителем (вата, поролон).

Рис. 2. Размещение стекол в трубке калейдоскопа:

_{1 — картонный кружок; 2 — трубка; 3 — полоски зеркала или стекла; 4, 5, 8 — круглое стекло; 6 — картонное кольцо-распорка; 7 — осколки цветных стекол; 9 — картонное колечко; 10 — уплотнитель}

Еще нам нужны три круглых стекла такого диаметра, чтобы входили внутрь трубки. При отсутствии навыка вырезать кружки из стекла трудно. Лучше поступить так: сначала вырезаем из листа алюминия или другого металла толщиной 1 мм кружок-шаблон диаметром на 2 мм меньше внутреннего диаметра трубки. На одну сторону наклеим кусочек изоленты, чтобы шаблон не скользил по стеклу. Наложив шаблон на стекло, стеклорезом проводим риски, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Способ вырезания круглого стекла:

_{1 — кусок оконного стекла; 2 — шаблон; 3 — риски, сделанные стеклорезом; 4 — кусочки изоленты}

Обломав излишки стекла, обточим острые края на шкурке или абразивном бруске, обязательно смачивая водой для предотвращения разлетания мелких осколков стекла.

Ну и, наконец, нам потребуются мелкие (3–5 мм) осколки стекол разных цветов. Чем больше цветов, тем красочнее будут наблюдаемые узоры. Дома мы, конечно, не держим разбитую посуду. Пошлите детей на улицу, они с удовольствием наберут вам стекляшек. Обычно труднее раздобыть стекла яркого красного цвета. (Только не посылайте разбивать светофоры!)

Можно собирать калейдоскоп. Последовательность сборки (рис. 2):

1. Вставляем три стеклянные полоски 3 в трубку 2.

2. Накладываем с одного из торцов круглое стекло 4.

3. Смазав клеем окружность картонного диска 1 с окулярным отверстием диаметром 10 мм, накладываем его на стекло 4.

4. Поставив трубку торцом, подожмем стекла 3 к стеклу 4, следя, чтобы не выдавить его из трубки.

5. Накладываем стекло 5.

6. Вставляем распорную полоску картона 6 шириной 8-10 мм, свернутую кольцом. Можно с клеем, можно и без него.

7. Насыпаем стеклянных осколков 7 примерно на 2/3 объема полости между стеклами 5 и 8. Осколки должны свободно перекатываться при поворачивании калейдоскопа.

8. Накладываем стекло 8. Это стекло можно сделать матовым.

9. Вклеиваем картонное колечко 9.

10. Для привлекательного внешнего вида оклеиваем всю трубку какой-либо красивой бумагой. На торцах эту бумагу можно завернуть с клеем внутрь.

Калейдоскоп готов. Уверен, что он доставит удовольствие не только детям.

Теперь о длине калейдоскопа. Можно встретить даже в магазинах такие игрушки гораздо меньшей длины — 100–150 мм. Да и самим изготовить такой легче. Но! Куда смотрит Минздрав?! Всем известно (просто некоторые подзабыли), что расстояние нормального зрения человека — 250 мм. Поэтому все укороченные калейдоскопы будут способствовать развитию близорукости.

_{ЛИТЕРАТУРА}

_{1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М… Высшая школа, 1995.}

_{2. Булат B.Л. Оптические явления в природе. — М., Просвещение, 1974.}

_{3. Техника — молодежи, № 2, 1983.}

Папье-маше — материал неограниченных возможностей. Из него делают всевозможные карнавальные маски, куклы, различные скульптурные фигурки, корпуса радиоаппаратуры, елочные украшения, экспонаты для школьных занятий по географии и естествознанию, муляжи и много других вещей.

Из самодельных пластмасс изготовляют в основном оформительные прочные детали разных устройств: от красивых ручек к инструменту до корпусов мотороллеров или мотонарт. Возможности у этих материалов неограниченны.

Самый простой способ при работах с папье-маше — оклейка формы кусочками мягкой бумаги. Этот способ позволяет получать несложные по конфигурации вещи.

На примере изготовления карнавальной маски рассмотрим подробнее этот способ применения папье-маше.

Из хорошо промятой глины пополам с песком на ровной поверхности лепят форму (рис. 1,А). После высыхания формы все трещины затирают и сушат еще двое суток. Поверхность формы тщательно зачищают и с помощью кисти покрывают парафином или стеарином. Подготовленную форму покрывают первым слоем из кусочков бумаги. Бумага должна быть разрезана на полоски шириной 2–3 см и длиной до 10 см.

Первый слой выкладывают из намоченных в воде полосок бумаги, причем каждая последующая полоска должна немного (на 2–3 мм) прикрывать предыдущую (рис. 1,Б).

Второй слой полосок накладывают на первый. Полоски второго слоя должны быть вымочены в клейстере или клее. Можно просто смазывать каждую полоску клеем, но на это уйдет больше времени. Кроме того, вымоченные в клейстере (клее) полоски лучше ложатся на форму и лучше передают все ее детали.

Наложив таким образом 4–5 слоев бумаги, дают заготовке высохнуть. Затем кладут еще 4–5 слоев бумаги, пропитанной клеем.

Для того чтобы не было пропусков при наложении слоев бумаги, бумага каждого слоя должна отличаться от предыдущего слоя по цвету. При использовании газетной бумаги накладывают слои так, чтобы текст, напечатанный на бумаге, шел в одном направлении, а второй слой был перевернут.

Полностью высушенную заготовку маски снимают с формы, обрезают неровности у краев (рис. 1,В), поверхность грунтуют, сушат, раскрашивают.

Рис. 1. Работы с папье-маше:

_{А — форма; Б — накладывание бумажных полосок; В — обработка маски; Г — обработка объемной поделки; Д — общий вид маски; Е — болван; Ж — шпатели; 3 — изготовление надбровных дуг; И — изготовление носа и губ}

Объемную поделку по первому способу делают по той же технологии, что и барельефную (одностороннюю).

Модель оклеивают со всех сторон (рис. 1,Г) 8-10 слоями бумаги. Сушат. Затем острым ножом разрезают пополам. Извлекают форму. Полученные две половинки поделки склеивают. Для прочности шов проклеивают дополнительно полосками бумаги.

Другой способ — применение настоящего папье-маше — позволяет получить сложные по конфигурации поделки с проработанными мелкими деталями. Это позволяет делать из папье-маше красивые изделия.

Этот способ не требует специальной формы, но здесь нужны определенные навыки в лепке. Если вы дружите с пластилином и не раз лепили из него игрушки или скульптуры — смело можете браться за работу с папье-маше.

Обычное папье-маше готовят по следующему рецепту (все в весовых частях):

— бумажная масса (сухая)…10;

— мел тонкопросеянный… 3;

— столярный клей (сухой)…2;

— мука пшеничная… 3.

Бумажную массу для этого рецепта приготовляют так: газетную бумагу режут на мелкие кусочки, складывают в ведро (кастрюлю) и заливают крутым кипятком. Массу выдерживают в горячей воде 2–3 суток. Затем воду сливают, а оставшуюся мокрую массу пропускают через мясорубку, скатывают из нее небольшие валики и сушат.

Высушенные валики перетирают руками в порошок, этот порошок служит основой папье-маше.

Пшеничную муку замешивают холодной водой до образования жидкого теста. Затем заливают горячим раствором столярного клея. Полученный клейстер должен иметь консистенцию обычного клея.

Бумажную массу тщательно перемешивают с мелом и заливают клейстером до консистенции крутого теста.

Готовое папье-маше хранят в закрытой посуде или в завязанном полиэтиленовом мешке. При длительном хранении в массу папье-маше добавляют (при составлении клея) 0,2 в. ч. алюмокалиевых квасцов, которые делают массу более водоупорной и препятствуют появлению плесени.

Рассмотрим процесс изготовления из папье-маше настенной африканской маски.

На ровной поверхности (фанера, металлический лист и т. п.) делают болван из хорошо промятой глины, смешанной пополам с песком (рис. 1,Е), определяющий размеры будущей маски. Болван сушат, шпаклюют и покрывают парафином или стеарином.

На болван накладывают основной слой папье-маше толщиной 2–3 мм. Некоторые операции делают шпателями (рис. 1,Ж), изготовленными из пластмассы или листового металла. Широким шпателем 1 кладут, например, основной слой.

Скатывают два валика из папье-маше и лепят надбровные дуги (рис. 1,3). Шпателями прорабатывают глаза. Из крупного валика лепят нос, из такого же валика делают губы (рис. 1,И).

Из двух тонких валиков с помощью шпателя формуют уши. И наконец, из крупного куска папье-маше делают подбородок.

Готовую массу сушат несколько суток и только потом приступают (после снятия с болвана) к ее отделке; отделка заключается в грунтовке, зашкуривании и, если необходимо, в раскрашивании.

При создании различных скульптурных фигурок некоторые умельцы с большим успехом используют папье-маше. Этот относительно непрочный материал, если его армировать проволокой, тоже пригоден для таких работ. А соответствующая отделка укрепляет его, делая плотным и водонепроницаемым.

Армирование изделий из папье-маше осуществляют отожженной стальной проволокой диаметром 1–2 мм. Для лучшего сцепления проволоки с папье-маше ее свивают (рис. 2). Каркас из проволоки укрепляют на подставке и на нем начинают лепить фигурку.

Рис. 2. Армирование изделий из папье-маше

Отделка изделий из папье-маше — ответственный этап работы. Оттого, как она выполнена, зависит внешний вид изделия. С помощью тщательной отделки изделию можно придать такой вид, будто оно сделано из ценной породы древесины или из камня.

Отделку начинают с огрунтовывания поверхности. Состав грунта, которым покрывают изделие, зависит от вида краски. Если предполагают красить изделие масляными красками, то грунтом обычно является олифа.

Под нитрокраски и нитролаки кладут специальную нитрогрунтовку.

Для грунтовки нагревают натуральную олифу в какой-либо банке до кипения и опускают в нее изделие на несколько минут. Затем изделие извлекают, дают стечь олифе и сушат 2–3 суток.

Неровность и потеки на загрунтованной поверхности зачищают мелкой шкуркой. При необходимости грунтования олифой большой поверхности последнюю покрывают горячей олифой 3–4 раза с помощью кисти.

Для повышения крепости грунтовки в нее добавляют до 10 % сухого железного сурика. Красновато-коричневый цвет грунтовки впоследствии скрывается основной краской. При раскрашивании поверхности изделия светлыми красками и мастиками в олифу добавляют 8—10 % сухих цинковых или титановых белил.

Африканские настенные маски, а их, как правило, тамошние умельцы делают из темных пород древесины, грунтуют олифой с добавлением до 30 % сухого черного пигмента или до 50 % густотертой краски черного цвета.

Окрашивают изделия масляной краской с помощью мягкой кисти, покрывая всю поверхность. Раскрашивают (рисуют губы, глаза и т. п.) масляными художественными красками, применяя при этом мелкие мягкие кисточки.

Автор в таких случаях применяет так называемые композиционные краски. Они представляют собой механическую смесь масляной художественной краски нужного цвета и прозрачного нитролака. От пропорции взятых компонентов зависит свойство краски. Если берут 90 % нитролака и 10 % масляной художественной краски, то получают полупрозрачную краску нужного цвета. Если же увеличивают количество масляной художественной краски до 25–30 %, то получают укрывистую (непрозрачную) краску.

Композиционные краски имеют некоторые преимущества перед масляными красками. Они быстро сохнут (0,5–1 ч) и дают высококачественное блестящее покрытие.

Для составления композиционных красок применяют прозрачные мебельные нитролаки (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228), цапонлак и другие бесцветные нитролаки.

При отделке изделий нитроэмалями и нитрокрасками их грунтуют, покрывая 5–8 слоями нитролака (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228 и др.). При покрытии первыми тремя слоями лак разбавляют 10–15 % растворителя № 646 (№ 647 или ацетона). Каждый слой сушат 20–30 мин. После наложения последнего слоя лака поверхность изделия должна быть глянцевой, это говорит о том, что лак достаточно глубоко пропитал поверхность и больше уже не впитывается.

Окрашивают изделия нитроэмалями и нитрокрасками кистью, покрывая всю поверхность. Раскрашивают мелкими кистями. При работе с нитроэмалями и нитрокрасками помнят, что они очень быстро сохнут. Поэтому процесс окраски или раскраски должен проходить быстро.

Самодельные пластмассы представляют собой всевозможные композиции на основе клеев или лаков и наполнителей в виде опилок, сухой бумажной массы и других материалов. Особый вид представляют собой так называемые самодельные пластмассы с тканевой основой.

Самодельные пластмассы применяют для изготовления всевозможных елочных игрушек, фигурных подставок, под экспонаты из сучков и корней, барельефов, скульптурных фигурок и т. п. Эти пластмассы льют в формы и просто лепят из них различные поделки, как из пластилина. Они полностью заменяют папье-маше, но более прочны и долговечны.

Из пластмасс на тканевой основе делают всевозможные футляры для малогабаритных радиоустройств, корпуса крупных самодельных устройств (мотороллеров, мотонарт и т. п.) и многие другие вещи.

Все эти пластмассы не требуют каких-либо дефицитных материалов и просты в изготовлении. Некоторые рецепты их приводятся ниже (все дано в весовых частях).

1-й рецепт:

— бумажная масса (сухая)… 5;

— клей столярный (сухой)… 25;

— мел тонкопросеянный… 60;

— глицерин… 2,5;

— спирт этиловый… 3,5;

— охра (сухая)… 1.

Бумажную массу заливают свежеприготовленным столярным клеем. Помешивая, вводят в полученную массу мел, глицерин, спирт и охру. Массу тщательно перемешивают в течение 30–40 мин. Готовая масса не должна прилипать к рукам.

Пластмасса, полученная по первому рецепту, хорошо льется в формы и после высыхания не дает большой усадки и трещин. Она пригодна и для свободной лепки.

2-й рецепт:

— древесные опилки мелкопросеянные… 10;

— клей столярный (сухой)… 6;

— мел тонкопросеянный (тальк)… 4.

Сухие компоненты перемешивают и заливают свежеприготовленным столярным клеем. Для придания пластмассе водоупорности и пластичности в нее добавляют 0,5–1,0 в. ч. натуральной олифы.

Столярный клей при приготовлении пластмассы по второму рецепту иногда заменяют свежеприготовленным казеиновым клеем. Казеиновый клей готовят так. Сухой казеиновый клей (25 в. ч.) разводят в холодной воде (100 в. ч.). Воду подливают в клей небольшими порциями при непрерывном помешивании. Клей мешают до получения однородной, без крупинок, массы.

Большой недостаток столярного и казеинового клеев — возможность загнивания. Борются с этим добавлением различных антисептиков:

— формалина — 3 в. ч. на 1000 в. ч. клея;

— салициловой кислоты — 40 в. ч. на 1000 в. ч. клея;

— буры — 10 в. ч. на 1000 в. ч. клея;

— борной кислоты 20 в. ч. на 1000 в. ч. клея.

Для приготовления пластмассы по второму рецепту применяют не загнивающий и довольно хороший по качеству клей, который делают из столярного.

В 200 г воды растворяют 60 г сахара. Нагревают почти до кипения и добавляют в раствор 15 г гашеной извести. Тщательно перемешивают и оставляют отстояться. Затем жидкость осторожно сливают, чтобы не взмутить осадок. В полученной жидкости замачивают 120 г плиточного столярного клея. Затем жидкость сливают, а клей распускают в водяной бане.

3-й рецепт:

— древесные опилки мелкопросеянные… 6;

— магнезит каустический… 4;

— хлористый магний (раствор уд. вес 1,2)… 4,7.

Древесные опилки смешивают с магнезитом и заливают раствором хлористого магния (для получения раствора хлористого магния с удельным весом 1,2 растворяют 400–440 г технического хлористого магния в 1 л воды). Пластмасса очень быстро твердеет, выделяя некоторое количество тепла. Поэтому ее необходимо сразу поместить в форму.

После застывания пластмасса приобретает крепость камня, но при этом она хорошо обрабатывается: пилится, сверлится и обтачивается.

Изделия из самодельных пластмасс грунтуют олифой так же, как и изделия из папье-маше. При необходимости их окрашивают масляной или композиционной краской.

Самодельные пластмассы на основе ткани (их еще называют «самодельные текстолита») применяют для создания всевозможных футляров, корпусов конструкций и т. п.

Они представляют собой тканевую основу, пропитанную каким-либо клеем с небольшим количеством наполнителей.

Рассмотрим, как делают деталь корпуса снегохода (рис. 3,А).

Готовят деревянную раму согласно чертежу данной детали. Устанавливают ее на деревянное основание и на основе рамы делают болван из глины с песком (см. выше). Болван имеет обводы будущей детали (рис. 3,Б).

Рис. 3. Изготовление детали корпуса снегохода:

_{А — общий вид; Б— болван; В — скрепление деталей}

Тканевой основой в данном случае служит мешковина. На смазанный парафином (стеарином) болван натягивают первый слой мешковины, выравнивая ее по поверхности и прибивая по краям мелкими гвоздиками. Гвоздики забивают наполовину. Это необходимо для того, чтобы их можно было легко вытащить.

Покрывают первый слой мешковины клеем и кладут второй слой мешковины. Второй слой натягивают, выравнивают, прибивая гвоздиками. Гвоздики первого слоя вытаскивают.

Второй слой мешковины покрывают густым слоем клея, вдавливая его внутрь мешковины. Для этого иногда пользуются резиновым шпателем. Клею дают высохнуть.

Затем, смазав поверхность тонким слоем клея, накладывают третий слой мешковины. Таким образом накладывают столько слоев мешковины, чтобы общая толщина слоя получилась 3–4 мм. Общая толщина зависит от назначения детали.

У снегохода лобовые и днищевые детали делают толщиной 4 мм и более, бортовые — 3 мм.

Готовую деталь шпаклюют тем же клеем, каким склеены слои мешковины, только в него добавляют 25–40 % наполнителя. Поверхность после шпаклевки должна быть ровной, и сквозь нее не должны выступать пряди мешковины.

После полного высыхания вынимают гвоздики и деталь снимают с болвана. Края обрезают так, чтобы остался бортик шириной 2,0–2,5 см.

После изготовления всех деталей их склепывают стальными полосками (рис. 3,В) толщиной 1,5–2,0 мм, которые через специальные проушины крепят к каркасу снегохода.

Эти стальные полоски образуют элементы жесткости пластмассового корпуса.

После сборки всего корпуса швы заделывают так, как это показано на рис. 3,В.

Распущенные пряди мешковины или рыхлый шпагат пропитывают клеем, прокладывают его в швы, дают высохнуть и шпаклюют.

Здесь надо учитывать условия, в которых находится то или иное изделие.

Для изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе, при наличии влаги (мотонарты и т. п.), клеи должны быть водоупорными.

А для поделок, которые несут небольшие нагрузки и находятся в помещении, — обычные клеи, такие, как столярный, казенновый и т. д.

Из водоупорных клеев, которые имеются в широкой продаже, в первую очередь можно посоветовать клей «Бустилат». Этот клей на основе бутадиен-стирольного латекса как нельзя лучше подходит для производства самодельных пластмасс на тканевой основе.

Кроме «Бустилата», имеются клеи К-17 (в продаже он называется «Синтетический столярный клей»), ПВА и др.

Клеи «Бустилат» и К-17 применяют без наполнителей, в клей ПВА необходимо ввести 10–15 % мелкопросеянного мела или талька.

Небольшие поделки (футляры к малогабаритной радиоаппаратуре, различные объемные изделия и т. п.) делают на основе пришедшего в негодность трикотажа, склеивая слои столярным клеем с добавлением олифы или клеем на основе сахарно-известкового раствора.

Для небольших изделий болваны делают из древесины мягких пород.

Электродвигатели в своем семействе имеют множество модификаций, которые определяются условиями их эксплуатации. При работе с электродвигателями домашний мастер решает проблемы: а) определить, какой перед ним двигатель и как его применить; б) отремонтировать двигатель; в) какой двигатель более подходит для предполагаемого агрегата.

Учитывая все эти условия, ответ будет таким. Все электродвигатели подразделяются на два вида: двигатели переменного и постоянного тока.

Первые работают в цепи переменного тока, вторые — постоянного. Рассмотрим электродвигатели переменного тока.

Синхронные электродвигатели переменного тока трехфазной цепи. Эти двигатели имеют сложную конструкцию ротора. Характеризуются стабильной частотой вращения при определенной нагрузке Если нагрузка изменяется, то меняется и частота. Самостоятельно набрать обороты двигатель не может, его приходится раскручивать. Двигатели этого типа широкого распространения не имеют. Другая группа двигателей переменного тока многочисленна и имеет широкое распространение. Среди них трехфазные асинхронные двигатели с фазным ротором, трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором, однофазные асинхронные двигатели, коллекторные двигатели переменного тока.

Асинхронные трехфазные двигатели (рис. 1) состоят из:

_{1 — подшипниковые щиты; 2 — статор с тремя обмотками, выводы которых маркируются так: С1, С2, С3 — начало обмоток, С4, С5, С6 — концы; 3 — вентилятор, 4 — вал двигателя; 5 — ротор (отливают на заводе, имеет полюсные катушки, замкнутые накоротко).}

Поломка ротора возможна только механическим путем. Достоинством асинхронных двигателей является простота и надежность в эксплуатации. Недостатки: малый пусковой момент, большие пусковые токи, «плохое» отношение к перегрузкам на валу. У асинхронных однофазных двигателей возможен пробой конденсаторов. Некоторые типы асинхронных электродвигателей: 4А, АО, АО2, АОЛ, АПН, УАД и др. На корпусе можно обнаружить маркировку, например, АВ-052-2МУЗ № 3666 50 Гц (HZ)* (* В скобках даны старые единицы измерения)

 220\380 В(V) 90 Bt(W) cos φ 2800 (об/мин). Первые две группы — тип и номер двигателя, затем частота сета 50 Гц.  220\380В — двигатель можно включать в режиме Δ (треугольник) при линейном напряжении 220 В (рис. 2),  («звезда») — при мин^-1 линейном напряжении 380 В (рис. 3), 90 Вт — мощность двигателя, 2800 мин^-1 — частота вращения вала.

Рис. 2

Рис. 3

Большинство трехфазных асинхронных двигателей не могут иметь частоту более 3000 мин^-1, что связано с их конструкцией (магнитное поле переменного тока). Кроме этого, на корпусе можно обнаружить значение cos φ (косинус потерь), технические условия, дату выпуска и другие данные. Практическую оценку состояния двигателя можно сделать так. Провернем вал рукой. Его плавное вращение говорит о целостности подшипников и вала. В противном случае придется разобрать двигатель и проверить состояние вала и подшипников. Подшипники можно заменить, вот изгиб или излом вала приводят к замене ротора. Если вскрыли двигатель, то можно понюхать обмотки. Острый запах сгоревших обмоток — верный признак неисправности, в этом случае смотрите журнал «Сделай сам», № 2, 1995 год или ищите профессионала-перемотчика. Если двигатель прошел первые тесты, продолжим путь по его проверке. Для этого необходимо иметь омметр или батарейку с лампочкой. Они нужны, чтобы определить концы обмоток, а также для проверки замыкания между обмотками и обмоток на корпус. Обмотки асинхронного двигателя изолированы как между собой, так и от корпуса. Поэтому если между обмотками и корпусом есть контакт, то необходимо проводить анализ этого. При прозвонке обмоток избегайте касания щупов в момент разрыва цепи. ЭДС самоиндукции не убьет, но ощущения не всегда приятные. Определить начало и конец обмотки можно подбором при включении двигателя. При правильном соединении вращение вала ровное, звук двигателя также ровный. Определить межвитковое замыкание внутри обмоток простейшими средствами с большой достоверностью сложно. Если обнаружен электрический контакт между обмотками внутри статора или их контакт с корпусом, то двигатель нужно ремонтировать. Изложенная методика приемлема для двигателей, имеющих шесть выводов обмоток. Возможны варианты с тремя выводами C₁, С₂, С₃, а оставшиеся С₄, С₅, С₆ соединены внутри двигателя. Это двигатель для режима «звезда». В любом случае после осмотра и проверки нужно знать назначение каждого вывода, так как предложенная на клеммной коробке схема соединения не всегда совпадает с возможностями и желанием. Итак, двигатель исправен. Теперь его нужно подсоединить к цепи. Допустим, что у вас трехфазная сеть (маловероятно, но чего у нас не бывает). Ее линейное напряжение или 380, или 220 В. Чаще всего 380 В. Поэтому, учитывая маркировку двигателя  220\380 В, устроив предохранители и выключатели, соединяйте согласно схемам на рис. 2, 3. Треугольник — 220, звезда — 380 В.

Но не все так просто. Если нагрузка на вал будет близка к мощности двигателя, то простое соединение будет малоэффективно. Двигателю для развития оборотов придется помогать. Выход: а) усложнить систему запуска, комбинируя 4, б) применить более мощный двигатель; в) нагрузку подсоединять после разгона. Первый вариант усложняет систему пуска, нарушая закон «чем проще, тем надежнее». Вторым и третьим можно воспользоваться, исходя из конкретной ситуации.

Кроме этого, пусковой ток асинхронных двигателей превышает рабочий ток в 5–7 раз. Все это оказывает влияние на состояние электропроводки и предохранителей, а также подстанций распределительных щитов. Приблизительно рабочий ток можно определить по общей формуле мощности

P = J∙U; J_p = P(Вт)/U(B).

Для двигателя

Р = 90 Вт; J_p = 90 Вт/220 В = 0,8; J_пуск = 7∙J_p = 5,6 А

Если же у вас одна фаза при напряжении 220 В, то, потеряв около 50 % мощности, трехфазный асинхронный можно подключить к этой цепи. При мощности двигателя до 500 Вт воспользуйтесь схемами рис. 4 и 5.

Рис. 4

Рис. 5

Конденсатор здесь один. Емкость его зависит от мощности. Чем больше мощность, тем больше емкость. Определить емкость рабочего конденсатора (в МКФ) можно по формуле

С_р = 4800∙J_p(A)/U(B)

Или же мощность двигателя в ваттах разделить на 18, полученное число равно емкости конденсатора в микрофарадах. Рабочее напряжение конденсатора не менее 400 В. Тип конденсатора — МБГО, МБГП, КБГ, МБГЧ. Двигатель мощностью более 500 Вт придется эксплуатировать по другой схеме включения (рис. 6 или рис. 7).

Рис. 6

Рис. 7

Здесь появляется еще один конденсатор, который называется пусковым (С_п). Его емкость в микрофарадах определите по формулам: С_раб = 66∙Р(кВт), где Р — мощность в кВт.

С_п = (2,5  3)∙С_раб.

Более подробно об этом изложено в «Сделай сам», № 2 за 1995 год.

Пусть простят меня любители строгих расчетов, но можно просто знать, что емкость пускового конденсатора в 2–2,5 раза больше рабочего. Типы пусковых конденсаторов: МБГО, МБГП, КБГ, МБГЧ и электролитические. Рабочее напряжение их не менее 400 В. Изменить направление вращения вала асинхронных двигателей можно переключением С₁, С₂, С₃ относительно конденсатора.

Асинхронные двигатели могут быть и с фазным ротором (особенность этих двигателей — три кольца на валу). В бытовых условиях они не выгодны для применения.

Однофазные асинхронные двигатели.

Двигатели малой мощности этого типа встречаются в проигрывателях и магнитофонах старого типа и иногда в вентиляторах.

Общая их схема показана на рис. 8.

Рис. 8

Напряжение питания может быть 110,127,220 В переменного тока. На двигателях указано напряжение и емкость конденсатора. Асинхронные однофазные электродвигатели большей мощности применяют в стиральных машинах. Общую схему смотрите на рис. 9, где: РО — рабочая обмотка, ОП (ОВ) — обмотка пусковая.

Рис. 9

Подробно об этом смотрите журнал «Сделай сам», № 2 за 1995 год. Отмечу только: вывод общей точки обмоток этого вида маркируют черным цветом, рабочую обмотку — красным, а пусковую — синим или белым. Одни из этих двигателей запускаются с помощью пусковой обмотки, которая после пуска должна отключаться. Другие имеют в цепи пусковой обмотки конденсатор, подключенный постоянно. Для реверса необходимо переключение концов обмоток. Обозначение некоторых из них: АВЕ-071-4С, КД180-4\56РКА, КБ-120-2-УХЛ-4, АД180-4\71С1УХЛ4. Вот и весь короткий рассказ об асинхронных двигателях. Приобрести сейчас можно любой из них, но будьте внимательны. Есть электродвигатели для сети 400 Гц.

На переменном токе работают и коллекторные двигатели. Основными их достоинствами являются высокая частота вращения, малая масса, относительно большой пусковой и вращающий моменты. Способность выдерживать кратковременно большие перегрузки и устойчивость при колебаниях параметров сети. Возможность регулировки мощности и частоты электронными средствами. Недостатки: конструктивная сложность, неудобство обслуживания и ремонта, уровень шума, наличие помех теле- и радиоприему. Для уменьшения последних применяют емкостные фильтры.

Рассмотрим устройство простейшего коллекторного двигателя.

На рис. 10 цифрами обозначены:

_{1 — подшипниковые щиты; 2 — статор с индуктором (на нем расположена обмотка возбуждения); 3 — якорь, обмотки якоря; 4 — коллектор (коллектор и якорь жестко закреплены на валу); 5 — щеточный узел с щетками; 6 — вал; 7 — вентилятор.}

Электрическая схема изображена на рис. 11.

Рис. 11

Двигатель имеет две секции обмоток. Обмотки возбуждения, расположенные на статоре, и якорные, размещенные соответственно на якоре. Возможны два вида их соединения — последовательное и параллельное. Свойства двигателя при последовательном соединении обмоток. Схема дана на рис. 12.

Рис. 12

Такое соединение обмоток возбуждения и якоря применяется как для постоянного, так и для переменного токов. Для коллекторных двигателей переменного тока последовательное соединение обязательно. Плюсы последовательного соединения: большой пусковой момент на валу, который после разгона последнего уменьшается и стабилизируется. Минус: зависимость частоты вращения от нагрузки. При уменьшении нагрузки обороты возрастают, а в режиме холостого хода двигатель идет в разнос. Поэтому коллекторные двигатели переменного тока нельзя включать без нагрузки на полное напряжение питания. Коснемся немного и двигателей параллельного соединения. Смотрите схему на рис. 13.

Рис. 13

Эти двигатели работают в основном в цепях постоянного тока. Параллельное соединение обмоток возбуждения для двигателей переменного тока не эффективно. Свойства двигателей параллельного соединения: при изменении нагрузки на валу частота вращения остается почти неизменной. При работе нужно помнить о том, что случайное отключение или обрыв обмотки возбуждения приводит к сгоранию якоря. Большой сложности в подключении коллекторных двигателей к питающей сети нет, что видно из схем. Нужно учитывать вид соединения, помехозащитный фильтр, полярность при постоянном токе, наличие встроенного стабилизатора частоты (магнитофоны). Не нужно оставлять без внимания и двигатели постоянного тока на напряжение менее 220 В — 12, 27, 110 В. Сделайте для них трансформатор и выпрямитель, и у вас будет надежный и безопасный помощник.

Теперь об обслуживании коллекторных двигателей. Смазка подшипников — один раз в два года. Зачистка коллектора по необходимости. Замена щеток по мере выработки. При испытании желательно подавать напряжение вполовину меньше рабочего. Если двигатель работает неровно, а на коллекторе наблюдается непрерывное искровое кольцо, то идет быстрый нагрев. В этом случае двигатель нужно подвергнуть проверке и ремонту. Зачистка коллектора: удалите щетки из щеточного узла, приготовьте шлифовальную шкурку на стеклянной основе, деревянную реечку, ширина которой равна ширине коллектора. Закрепите двигатель на столе. Соедините его вал с электродрелью или ручной дрелью. Валы можно соединить через кусок резинового шланга. Закрепив шкурку на реечке, прижмите ее к коллектору и вращайте вал. Снимать большой слой не нужно, пластины должны стать одинакового цвета без следов нагара. После этого удалите пыль и промойте спиртом или одеколоном, но только не бензином. Для притирки новых щеток необходимо обернуть коллектор шлифовальной шкуркой абразивом вверх, установить щетку на место. Проворачивая коллектор со шкуркой, добейтесь концентричности щетки и коллектора. Повторите операцию со второй щеткой. Продуйте двигатель. Дальнейшую приработку щеток проведите на работающем двигателе при напряжении меньше рабочего.

Это основные сведения об электродвигателях отечественного производства. Зная основу и принцип действия, можно понять и сложное импортное. Думайте, дерзайте, но не забывайте о мерах безопасности при работе с электричеством.

Разговор будет идти только о трехфазных асинхронных электродвигателях, работающих по конденсаторным схемам. В таких схемах хорошо работают электродвигатели серий АО (АОЛ), АО2, АПН, УАД.

При выборе электродвигателя для той или иной установки интересуются обычно двумя основными параметрами — частотой вращения и мощностью электродвигателя. Ниже приводятся данные по электродвигателям серий АО (АОЛ) и А02 (табл. 1 и 2).

Другим немаловажным фактором при выборе электродвигателя является его конструктивное исполнение. Так все электродвигатели по конструкции делятся:

М101 — вал горизонтальный, установка на лапах,

M102 — вал вертикальный (конец вала направлен вниз), установка на лапах,

М103 — вал вертикальный (вверх), установка на лапах,

M104 — вал горизонтальный, установка на лапах к потолку,

М201 — вал горизонтальный, установка на фланец и на лапы,

М202 — вал вертикальный (вниз), установка на фланец и на лапы,

М203 — вал вертикальный (вверх), установка на фланец и на лапы,

М301 — вал горизонтальный, установка на фланец,

М302 — вал вертикальный (вниз), установка на фланец,

М303 — вал вертикальный (вверх), установка на фланец.

_{+ — выпускаются (выпускались) промышленностью.}

И наконец, схемное решение. Включение трехфазного асинхронного электродвигателя по конденсаторной схеме влечет за собой потерю мощности на его валу. Из всех конденсаторных схем самой выгодной с точки зрения получения наибольшей мощности на валу будет следующая (рис. 1).

Рис. 1

Имеется трехфазный асинхронный электродвигатель с номинальным напряжением 127/220 В. Двигатель имеет выводы всех начал и концов обмоток (C₁-С₆). Две обмотки (C₁-С₄, С₃-С₆) включены непосредственно в сеть. Третья обмотка (С₂-С₅) подключена к сети через фазосдвигающий конденсатор. При такой схеме включения электродвигателя получим мощность на валу до 85 % от номинальной.

Если выбранный электродвигатель имеет в клеммной коробке только три вывода,_в то необходима некоторая доработка. Снимают крышку клеммной коробки. Определяют, с какой стороны внутри электродвигателя концы обмоток соединены вместе. Отвертывают соответствующую крышку и находят соединенные концы. Разъединяют их и выводят наружу. Выводы должны иметь сечение не менее чем сечение проводов обмотки. Соединения должны быть надежно изолированы.

Несколько слов о конденсаторах (рабочих и пусковых). Если использовать бумажные герметизированные конденсаторы, то оба конденсатора (рабочий и пусковой) превратятся в две батареи, в которых надо будет использовать не один десяток отдельных конденсаторов. В этом случае есть выход — использование электролитических конденсаторов, емкость которых (каждого в отдельности) на порядок выше бумажных герметизированных. Электролитические конденсаторы подключают в сеть переменного тока по схеме, приведенной на рис. 2. Они должны быть на рабочее напряжение не менее 450 В. Диоды в схеме — Д231, Д245, Д246, Д247.

Рис. 2

Корзины из всех плетеных изделий наиболее распространены. Вообще искусство корзиноплетения уходит корнями в глубокую древность. Ими пользовались и в Древнем Египте, и в Греции и в Древнем Риме. В Киевской Руси в IX–XI вв. среди 200 насчитывавшихся ремесел значилось и умение плести корзины. Одним из центров плетения из ивового прута была Москва с прилегающими к ней болотисто-речными и лесными окрестностями. Да это и понятно. Основным материалом, которым пользовались в прошлом и пользуются современные корзиночники, является ивовый прутик, обильно произрастающий на берегах малых и больших рек.

Корзины различают между собой и по хозяйственно-бытовому назначению, и по форме, и по способу плетения.

Корзина монастырская — это хозяйственная корзина. Она предназначена для переноски фруктов, ягод, грибов… По величин не это главным образом корзина средних размеров. Хотя по желанию мастера ее можно сделать и маленькой и большой.

Основное отличие монастырской корзины от прочих корзин состоит в способе плетения. Большинство корзин плетут с донышка, круглого или овального. Корзину монастырскую плетут с обруча, то есть не снизу вверх, а наоборот — сверху вниз. Поэтому, рассказав об изготовлении монастырской корзины, мы тем самым раскрываем способ плетения доброй половины хозяйственных корзинок. Отметим еще такую деталь: корзины, сплетенные по принципу монастырской, то есть с обруча, более прочные, чем корзины, сплетенные с донышка.

Способ изготовления. Итак, для корзины монастырской в первую очередь заготавливают обруч из ореховой или ивовой палки преимущественно овальной формы. После изготовления обруча (его обычно делают при заготовке ивовых прутьев) подготавливают прутья для стояков и для заплетки стенок. Стояками называют прутья, которые образуют костяк, своего рода арматуру будущей корзины. Поэтому на стояки обычно подбирают прутья 6–8 мм в диаметре, то есть потолще раза в два-три тех прутьев, которые потом пойдут на плетение стенок корзины. Вообще рабочий материал готовим в зависимости от предполагаемого размера корзинки. В данном случае будут приведены размеры, соответствующие корзине средних размеров.

Итак, что еще нужно знать при подготовке материала для работы? Заметим, что обычно на заплетку прутьев идет в 3 раза больше, чем для стояков. Как изготавливать обручевую палку, видно на рис. 1.

Рис. 1

Палку сгибают в овал, предварительно застругав ее концы на клин. Концы соединяют при помощи либо проволоки, либо бечевки, либо тонких гвоздей. На обруче размечают места стояков. Чем плотнее стояки расположены друг от друга, тем жестче, прочнее получится в будущем корзинка. Наиболее оптимальное расстояние между стояками равно пятикратно увеличенному диаметру самого стояка, то есть 5d. Число стояков должно быть нечетным, так как плетение стенок корзины будет сплошным. При нечетном количестве стояков прут, обойдя все стояки по периметру, вернется к первоначальному стояку с противоположной стороны, то есть как бы замкнет его в замок.

Обычное количество стояков для корзины средних размеров 35–37. Стояки с одной стороны остругивают вполовину по толщине на расстоянии, равном примерно 15d. Это расстояние должно нам позволить закрепить стояк на обруче при заплетке соседним стояком, а для большей прочности даже двумя (рис. 2,а). При креплении стояков на обруче заструганные концы первых нужно замочить, чтобы при изгибах не поломать.

Рис. 2

Крепят стояки следующим образом. Кладут обруч ребром на колени. Правой рукой берут стояк, прикладывают его самым началом струганной части к обручу с внешней стороны. Затем, прижимая стояк к обручу левой рукой, правой дважды обвивают струганной частью стояка обруч (по направлению вправо от стояка). Свободный конец струганной части загибаем влево, обвивая сам стояк с наружной стороны, и выводим этот свободный конец на обруч с внутренней стороны (рис. 2,б).

Потом аналогично крепим второй стояк, одновременно плотно прижимая им при обвивке обруча конец струганной части первого стояка (рис. 2,в) и т. д. Конец последнего стояка вставляют под обвивку первого.

Можно крепить стояки и одним загибом вокруг обручевой палки (рис. 2,г). Стояки на обруче крепят с учетом формы будущей корзины; конусной, цилиндрической, бочкообразной (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость формы корзины от направленности стояков:

_{а — конусная форма; б — цилиндрическая; в — бочкообразная}

Теперь можно начать заплетать стенки корзины. Для этого обруч стояками вверх кладут на стол. Так как стояки при плетении как бы стремятся сблизиться, их все время нужно выправлять. Хорошую помощь при этом может оказать обруч, по форме аналогичный нашему, по размерам либо такой же, либо больше, либо меньше в зависимости от того, какой формы мы хотим «слепить» будущую корзину. К этому второму обручу привязывают на определенном расстоянии стояки, тем самым зафиксировав их в нужном нам положении. Для плетения стенок желательно иметь прутья такие, чтобы их длина была не менее 3/4 периметра корзины. По толщине, как мы уже говорили, они в 2 раза тоньше стояков.

Перед плетением прутья замачивают в воде, особенно если они очищены от коры. Плетут обычно способом простого плетения или одним концом. Но в начале для закрепления стояков плетут веревочку в три прута. Веревочка зафиксирует стояки, поможет удержать их в нужном нам направлении. Остановимся поподробнее на подготовке прутьев к плетению и на самих видах плетения, применяемых при изготовлении корзинки монастырской.

Для плетения в принципе пригоден любой вид ив. Но наибольшее предпочтение следует отдавать тем ивовым кустарникам, которые растут на песчаных берегах рек, открытых и ветру, и солнцу. Как правило, прутья этих ивовых кустарников не бывают очень длинными. За лето они вырастают на 100–120 см. Но зато они очень гибки, с малой побежалостью (диаметры у комля и у вершинки отличаются немного), прямолинейны, с небольшой сердцевиной. Для плетения применимы однолетние и многолетние ивовые побеги. Ивовые прутья либо окаряют, либо нет. В зависимости от этого и ведут заготовку в соответствующее время года. Прутья, которые предназначены для окорения, обычно заготавливают весной до озеленения или в самом начале озеленения и летом в конце июля во время сокодвижения. Кора в это время при помощи щемилки очень легко сходит с прута (рис. 4).

Рис. 4

Некорененный прут заготавливают поздней осенью или в начале зимы, когда прутья голы, без листвы, приготовились к зимовке. Рачительный корзиночник срезает прутья так, чтобы на пеньке оставались 2–3 почки для будущих побегов.

Для заготовки ивового прута и для дальнейшей работы нам, естественно, нужны соответствующие инструменты (рис. 5): ножи, шилья, круглогубцы, бокорезы.

Рис. 5

Из видов плетения нам нужно прежде всего знать простой способ, или, как его еще называют, плетение одним концом. Одним прутом, огибая по пологой спирали последовательно стояки, осуществляют заплетку стенок корзинки (рис. 6,а). К простому виду плетения относят также плетение двумя прутьями, которые в горизонтальной плоскости располагаются один над другим, огибая также поочередно стояки спереди и сзади (то есть с внешней и внутренней стороны корзинки). Этот вид плетения представлен на рис. 6,б.

Рис. 6

Одного прута при плетении, естественно, не хватает. Возникает необходимость его срастить со следующим прутом. Сращивать необходимо комель к комельку или вершинку к вершинке, то есть концы сращиваемых прутьев по толщине должны быть одинаковыми. Лишь в этом случае изделие у нас будет и прочным, и красивым.

При сращивании концы прутьев, как правило, стараются оставлять на внутренней стороне корзины. Используют в основном два способа сращивания прутьев. При первом способе прутья 1 и 2 заводят за один общий стояк. Эти прутья удобнее обрезать (рис. 7,а). Можно обрезание выступающих на 10–15 мм концов совершить после заплетки 1–2 последующих рядов. При втором способе сращивания прутья зачищают по косой на расстояние, указанное на рис. 7,б. Этот способ сращивания сложнее, но зато плетение будет получаться более чистым и красивым.

Рис. 7

Простое плетение двумя концами рядовое применяют, когда у нас количество стояков четное.

При всех способах плетения периодически рядки нужно осаживать и выравнивать. Удобно это делать при помощи шила.

Очень хорошо смотрится в монастырской корзине плетение рядами (рис. 8).

Рис. 8

Рассмотрим этот вид плетения подробнее. Прут 1 комельковым концом вставляют внутрь корзины между двумя стояками и заплетают по периметру до конца. Прут 2 заостренным комельковым концом вставляют под прут 1, отступя на стояк вправо. Прут 3 вставляют под прут 2 также с отступлением вправо на один стояк. Точно так же вплетают прут 4 (рис. 8,а). Следующие прутья, начиная с 5-го, заостренным комельковым концом вставляют уже в заплетенную часть стенки у очередного стояка справа (рис. 8,б). Обойдя прутьями один раз вокруг корзины, получим первый ряд плетения. Так же заплетают второй и третий ряды. После каждого ряда делают осадку плетения и обычно заплетают веревочку в два или три прута.

Веревочку можно сплести при наличии как минимум двух прутьев (рис. 9).

Рис. 9

Два прута закладываем за соседние стояки (рис. 9,а). Затем прутом 1 обводим спереди стояк 2 и сзади стояк 3. Этот прут 1 выводим между стояками 3 и 4 (рис. 9,б), прутом 2 обводим спереди стояк 3 и сзади стояк 4. Этот прут также выводим наружу, но уже между стояками 4 и следующим 5. При этом сами прутья 1 и 2 перевиваются между собою (рис. 9,в) наподобие веревочки, крепко охватывая каждый стояк. Обычно веревочку применяют в начале плетения, когда за один или два прохода необходимо зафиксировать стояки в нужном положении. Применяют этот способ также в том случае, когда один вид плетения или один ряд плетения требуется отделить от другого. При плетении веревочкой необходимо следить за тем, чтобы прутья 1 и 2 в диаметре были одинаковыми, жесткость обвивки их вокруг стояков также должна быть ровной. При сращивании застругивать прутья следует на длину не одного шага, а двух. Помимо этого, прутья сращивают не на одном стояке, а с отступом на 1–2 шага.

Плетение веревочки в три прута используют в тех же случаях, что и веревочку в два прута. Эта веревочка, естественно, фиксирует стояки еще жестче. Порою веревочкой плетут все изделие при желании получить отменно красивую вещь (правда, вес и расход прутьев в этом случае увеличиваются в 1,5 раза).

Плетут веревочку в три прута так. За три соседних стояка закладывают три прута (рис. 10,а). Первым прутом огибают спереди 2-й и 3-й стояки, 4-й стояк огибают сзади. Первый прут выводят наружу между 4-м и 5-м стояками. Обратите внимание: второй и третий прутья остаются под первым прутом (рис. 10,б). Второй прут повторяет ту же операцию. Им спереди обходят 3-й и 4-й стояки, а сзади 5-й стояк. Выводят его наружу между 5-м и 6-м стояками (рис. 10, в). В свою очередь, этот прут оставляет под собой прутья 3 и 1. Третьим обходят спереди стояки 4 и 5 и сзади 6-й стояк. Выводят его наружу между 6-м и 7-м стояками. Опять предыдущие прутья (в данном случае 1-й и 2-й) третий прут при маневрировании между стояками оставляет под собою.

Рис. 10

Итак, перемежая плетение рядами и веревочкой, мы достигаем нужной нам высоты в стенке монастырской корзинки (обычно хватает 2–3 ряда плетения рядами). Заканчивают плетение веревочкой в три прута. Отметим еще раз, что на рис. 8 плетение показано с внешней стороны корзины. Все концы плетения «смотрят» вовнутрь корзины.

Для плетения дна корзины оставшиеся свободные концы стояков смачивают водой, попарно группируют по направлению навстречу друг другу, загибают (один с одной стороны, другой — с противоположной). У стояков оставляют припуск в 4 см, его застругивают и вставляют в плетение около парного стояка. Неиспользованную для получения поперечин часть стояков впоследствии вплетают в дно корзины. Для плетения дна подбирают гибкие прутья по длине не короче одного хода заплетки. Заплетают дно, начиная от края к середине.

Для корзинной ручки берут прут-основу, которая по длине равна половине окружности корзины, по толщине прут-основа должен быть примерно в 1,5–2 раза больше диаметра стояка. Прут-основу замачивают в воде, заостряют с двух концов, сгибают в дугу и вставляют у противоположных стояков в плетеную стенку на всю длину заструга. Можно вместо одного прута-основы вставить два для прочности ручки. Чтобы прутья стенки не поломались, их «расшевеливают» шилом, а также смачивают водой. Потом прут-основу обвивают тонким прутом по спирали. Длины этого тонкого прута должно хватить на два прохода (туда и обратно) и на заплетку в стенку. Заостренные комельки прутьев вставляют рядом с основой ручки, несколько раз обвивают ее, подсовывают под обруч с противоположной стороны и опять в обратном направлении обвивают ручку. Остатком обхватывают обруч и заделывают концы между стояками в стенку под самым обручем. Корзина монастырская готова (рис. 11).

Рис. 11

Бы хотите, чтобы ваша малышка выросла трудолюбивой, доброй, заботливой, вашей помощницей, наконец? Конечно, что за вопрос, удивитесь вы. И делаете все, чтобы она стала именно такой — с хорошими привычками и хорошими манерами.

Но согласитесь, порой встречаете с ее стороны отпор и сопротивление. И это оттого, что заставляете силой дочку вытирать пыль, убирать за собой игрушки. Дочка подчиняется. Но что толку от такого подчинения? Вы незаметно, постепенно все удаляетесь и удаляетесь друг от друга и, может статься, станете со временем чужими.

В хорошей разумной семье ничего не заставляют, никого не неволят, ребенку все хочется делать самому. Взрослые лишь мудро оберегают его от непосильного и ненавязчиво, умело учат своим личным примером. Обычная детская жажда подражания бабушке, маме, брату неизмеримо благотворнее, чем принуждение/ Не потому ли в дружных семьях редко вырастают дурные люди?

Мир детства расширяется стремительно и ежедневно. Потому давайте начнем помогать своему ребенку, не откладывая, сразу же. И начнем это делать с кухни, встречи с которой не минует ни одна девочка, став взрослой. Вы готовите обед для нее, а она готовит его для своей куклы.

Позволим дочке освоить хозяйственные предметы (посуду, прихватки, полотенца) на свой манер. Пока она совсем маленькая, дадим ей возможность поиграть с ними, привыкнуть к ним, а если научится управляться, то легче будет и понять их взрослое предназначение.

Обращение с бытовыми приборами на кухне не должно быть чисто взрослой привилегией, Поделимся своими «игрушками» с малышкой. Она сумеет нажать на кнопку электрического чайника. Откроет кран и нальет в кастрюльку воду. Разрешите ей участие в приготовлении еды: если захотелось покрутить ручку мясорубки, натереть яблоко на пластмассовой терке… А как увлекательно взбивать и смешивать! Неужели нам помешает неуклюжий поначалу энтузиазм?

Когда вы принесли из магазина сумку с продуктами, кому, как не ребенку, взяться разобрать то, что сможет, выложить на стол, а позже и научиться раскладывать все по местам в холодильнике.

Проще всего попрятать от ребенка опасные инструменты: вилку, нож. Но даже нож при вашем сосредоточенном внимании может быть укрощен и перестанет быть врагом. А на первых порах знакомства с этим опасным предметом можно обходиться пластмассовым.

Даже подметание пола может стать чудесной игрой. Ведь не печься же колобку, когда пол не подметен или не вытерт тряпкой, а вдруг ему вздумается снова уйти, как ушел он от дедушки и бабушки? И когда с годами уборка пола станет процедурой дежурной, в ней все же останется что-то приятное, напоминающее детство.

Будем особенно внимательны к развитию у ребенка воображения, понятия цвета, вкуса, побуждающих малышку активно пользоваться своими внутренними богатствами. Поощряя, в то же время надо осторожно направлять ребенка в правильное русло. Обязательно отведаем печеных изделий, напиток, приготовленный ею. И похвалим, если даже они окажутся не совсем удачными. Ведь то, что нам предлагают, важнее всего: общение с ребенком в его мире, на его языке, с его вкусами.

Понаблюдайте, как общается девочка со своей куклой, — тут есть много от вас, но есть уже и свое — ребенок растет, в нем формируется личность. И к этой личности надо относиться очень бережно и с большим тактом. Особенно заметно это при общении дочки с ровесниками. Попробуем помочь ей в этом, не становясь излишне назойливыми, оставляя за ней выбор, которым мы располагаем во взрослой жизни: стремиться к общению или избегать его. Устраивая детский праздник, советуемся, кого бы она хотела пригласить к себе в гости? Чем бы хотела угостить подружек? В какие игры хотела бы поиграть? Правда, мы можем внести свою лепту в семейные традиции, вспоминая свое детство или порывшись в книжках. Непременное условие одно: участвовать в детских праздниках должны только дети желательно одного возраста. Не следует привлекать их к участию в застольях для взрослых. Не всегда удачно и изобилие сдобных булочек, тортов, мороженого и лимонада. Блюда должны быть приготовлены с фантазией, выдумкой. И конечно же, при самом непосредственном участии виновницы торжества.

Мама с Дашенькой готовят вместе

Первые шаги в кулинарии малышка делает с мамой или бабушкой. До семи лет — период нравственного обучения ребенка, и потому привычки, заложенные в эти годы, он не потеряет никогда. Вот почему важно не просто показать и состряпать вместе с дочкой колобок, например, но и напомнить сказку про него, такого доброго, доверчивого, веселого и неглупого одновременно. «Ибо каким жиром новый сосуд будет наполнен, того запаха он никогда не потеряет, так и ребенок не потеряет привычек, привитых с детства», — учил еще Симеон Полоцкий, воспитатель детей царя Алексея Михайловича.

«Колобок»

«Жили-были старик со старухой.

Вот и говорит старик старухе:

— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок?

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две.

Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на окошко студить положила.

Колобок полежал, полежал, взял да и. покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог — да в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше.

Катится колобок по дороге… и песенку поет:

Я колобок, колобок, Я по коробу скребен, По сусеку метен, На сметане мешон Да в масле пряжон (жарен в масле), На окошке стужен…»

Эту сказку наверняка любили в детстве бабушка и мама, да и малышке она тоже нравится. И конечно, загорятся ее глазенки, когда бабушка предложит испечь самим такого же веселого, румяного и доверчивого колобка. Сознаюсь, для меня в свое время колобок, испеченный бабушкой, был любимым лакомством, подарком за хорошие дела. Предлагаю и вам испечь архангельский колобок, его пекут там и по сию пору. Итак, за дело. А внучка — в помощницы!

Берем 200 г масла, половину стакана сметаны, столько же воды и около 400 г ячменной муки (смолем ее в кофемолке).

Замешиваем густое тесто, делаем колобки.

Чтобы колобок получился румяным, симпатичным, сказочным, перед тем как сажать его в печь, помажем взбитым яйцом или сметаной щечки, подбородок. А когда будет вытащен он из печки, изюминками обозначим глазки, а бровки и ротик нарисуем черничным или каким-нибудь иным вареньем. Ну как, получился? Не хуже, чем в сказке? Лучше! Конечно же, лучше, ведь он еще и ароматно пахнет печеным хлебом (рис. 1)!

«Сокровища гномиков»

Жили-были маленькие лесные человечки — гномики. И были у этих гномиков несметные сокровища. Жадные и злые люди во что бы то ни стало пытались овладеть этими сокровищами. Куда бы гномики их не прятали — люди добирались. Совсем пали духом лесные человечки. И тогда ягода черника сжалилась над ними и укрыла их богатства в своих черничных зарослях. С тех пор, говорят, сколько злодеи их не ищут — сокровища гномиков найти не могут. Такая вот сказка про добрую чернику и сокровища лесных человечков.

Но люди думают, что сокровища эти и есть сами ягодки черники, ведь ученые нашли в них много полезного и особенно для детей, готовят из черники и вкусное лекарство. А удивительные напитки из этой ягоды можете приготовить и вы. Один из них так и называется «Сокровища гномиков».

Отмерьте половину стакана черники, промойте ее и разотрите деревянным пестиком, залейте пятью стаканами горячей воды, добавьте пять столовых ложек сахара, размешайте, можно выжать в напиток и лимонного сока. Дайте остыть, процедите через ситечко и пейте на здоровьице!

Забавные игрушки

Этими игрушками вы не только порадуете своих ребятишек, но главное — дадите им самим пофантазировать на кухне. Такие игрушки лепят из теста, а оно мягкое, как пластилин, не пристает к рукам, и детской фантазии есть где развернуться. Не бойтесь привлечь к работе и мальчика — пусть лепит самолеты, машинки, кораблики, не останавливайте. Девочки охотно вылепят «барышень». Изделиями этими можно не только украсить праздничный стол, новогоднюю елку, но детишки с гордостью одарят игрушками, сделанными своими руками, друзей и подружек в дни рождения.

Рецепт теста прост. Влейте в миску три яйца, всыпьте стакан сахара, чайную ложечку соды, разотрите все добела, влейте стакан кефира или простокваши, перемешайте, добавьте 3/4 пачки растопленного маргарина, стакана три-четыре просеянной муки и замесите густое тесто. Тесто должно полежать минут десять… А вот теперь, дорогие мамы и бабушки, вместе с ребятней принимайтесь за дело — лепить вкусные игрушки.

Основная форма придается в руках, а детали — на противне. Первое изделие сделаете вы сами, объясняя при этом каждое свое движение. И будьте терпеливы. Есть тут одна деталь: дети любят лепить все сразу на противне — что ж, не сдерживайте их желание: дело то непростое, впервой ведь взялись за такое. Не журите, если не очень складно поначалу и получается. Снимать игрушки с противня надо сразу же, как испекутся, горячими, выкладывая на стол или плотный картон, чтоб остыли.

Вот как делаются некоторые из них, но повторим, фантазии нет предела и не ограничивайте ее, пожалуйста, это важно.

• «Солнышко»

Солнышко любят все дети. Оно такое ласковое, красивое, веселое, радость дарит.

Сделать эту игрушку нетрудно, пожалуй, и самым маленьким — она наиболее простая. К лепешке со всех сторон прилепить лучики, из изюминок сделать глазки и ротик.

Детишкам постарше можно поведать и про солнцеворот (25 декабря солнце поворачивает на лето, зима — на мороз). Солнце с этого дня будто бы наряжается, по поверью, в праздничный сарафан и кокошник, садится в телегу и едет в теплые страны. Зима же ходит с этого дня в медвежьей шубе, стучится по крышам и будит бабушек ночью топить печь.

И вот девочки постарше могут слепить солнышко в кокошнике, из-под которого вылезают веселые солнечные лучики. Ротик тоже можно сделать улыбающимся из тестяного жгутика.

• «Ежик»

Еще один любимый персонаж детских сказок. И хоть знакомо: «Бежит ежик, ни головы, ни ножек», предложим все-таки ребенку слепить вот такого ежика: скатываем шарик размером с яйцо, расплющиваем в лепешку, вытягиваем с одной стороны нос. Кладем на противень, прикрепляем ножки, наносим ножом рисунок иголок. Глаз — изюминка.

• «Слоник»

С одной стороны тянем лепешку, пока не получится хобот. С другой прикрепляем хвостик. Из колбаски делаем ноги, а из маленькой лепешки, расплющив ее, — ухо.

• «Рыбка»

«Есть крылья, а не летает; ног нет, а не догонишь». И кого же мы будем лепить? Верно, рыбку.

Лепешку вытягиваем с одной стороны и разрезаем, как хвост у рыбки. Ложкой делаем рисунок чешуи. Глаз — изюминка.

• «Птичка»

Уж не про нашу ли птичку сложены такие вот стихи?

Выпекали бабушки птаху Из пшеничного белого теста. Деревенских ребят ватага  Выбегала на талое место. А у птахи глаза — Из льняного семени, — А сама она — Из муки просеянной. Поднимали пшеничную птицу И, друг друга перебивая, Торопили весну возвратиться Из далекого теплого края: «Приди, весна, С веселым солнцем, с травой высокой, С кукушкой ранней и чистым небом, Приди, красна, Со льном высоким, с обильным хлебом». Возвращалась весна к ребятам, Приносила с собой цветы. И светило ласково хатам Солнце теплое с высоты.

У русских существовала вера в то, что 22 марта, в день «Сороки», из теплых стран прилетают сорок разных птиц и первая из них — жаворонок. Вот и пекли на «Сороки» обычно «жаворонков», в большинстве случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих и с хохолками. Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и весну. Для этого печеных жаворонков насаживали на длинные палки и выбегали с ними на пригорки, на талые места или насаживали птичек на шесты, на палки плетня и, сбившись в кучу, что есть силы кричали:

Жаворонки, прилетите, Студену зиму унесите, Теплу весну принесите: Зима нам надоела, Весь хлеб у нас поела!

Такой обычай сохранился и по сию пору во многих деревнях и небольших поселках. А новгородцы в этот день приготовляют птичек из теста по числу лиц, составляющих семейство; в одну из них запекают монетку. Во время обеда каждый берет по птичке, и тот, кому достанется с монеткой, считается на весь год счастливым. Найденную монету носят с собой «на счастье».

Почему бы не последовать одному из обычаев и нам, ведь они — часть нашей культуры и еще один семейный, радостный и очень необычный праздник. А если в приготовлении к нему примут участие и наши малыши, вот тогда он может стать и семейной традицией, которая объединит вашу семью на многие годы. Итак, жаворонки…

Лепешку перекручиваем посередине наподобие песочных часов. По бокам прилепляем две лепешки поменьше и надрезаем их — это будут крылышки. Совсем крохотную лепешечку прикрепляем к головке и тоже надрезаем аккуратно — получаем хохолок. Надрезаем и хвостик. Глазками могут быть маковые зернышки. Счастливого полета!

Ну а коль понравился вам и детям новгородский обычай, воспользуйтесь маленькой монеткой, хорошенько промытой. Счастья вам и вашим малышам!

• «Елочка»

«В лесу родилась елочка, в лесу она росла…» — эту песенку знали еще наши прапрабабушки. Поют ее на новогодней елке и наши внучки. А теперь можем попробовать выпечь такую стройную елочку.

Лепешку растягиваем в треугольник, слегка вытянутый кверху. Бока треугольника надрезаем, а внизу из маленькой лепешечки делаем елочке ножку. Можно укрыть ее мхом или снежком — кому что нравится, сейчас продают цветную кулинарную стружку. Можно елочку сделать настоящей, зеленой. Для этого после выпечки смажем ее маслом и посыплем зеленой стружкой. Можно украсить лесную красавицу и новогодними шарами, тоже разноцветными. Их печь надо одновременно с елкой, прикрепив круглые лепешечки к веткам. После выпечки посыпать разноцветной стружкой.

С Новым годом! Со всем родом! Чтоб здоровы были, Много лет жили.

м«Домик». «Плетень»

Простой домик доступен самым маленьким. Из лепешки делаем квадрат, длинную полоску теста прикладываем углом, как крышу, двумя изюминками намечем дверь, одной — окошко.

К домику можем приставить плетень (заборчик). Для этого лепим тонкий жгутик по длине забора, расплющиваем. Таких жгутиков надо положить два горизонтально. Таким же образом делаем поперечные «доски» и крепим вертикально к двум предыдущим. Плетень можно закрепить к углу дома, а за ним поставить и елочку. Получается настоящая картина. А если к этому прибавить еще солнце или луну… Одним словом, воображение может увести далеко-далеко.

Ребятне постарше попробуем предложить соорудить избушку на курьих ножках или сказочный терем с куполом, мельницу с крыльями и попросить самим сочинить сказку. Поверьте, детское воображение и вдохновение немало удивят и маму, и бабушку.

Эта игрушка — любимая у девочек. И рисуют, и лепят ее все девчушки с радостью.

В саду ягода малина Принакрытая цвела. Цвет княгиня молодая В златом тереме жила…

Лепешку превращаем в треугольник, вытянутый кверху. Из маленькой лепешки делаем голову, а из длинной полоски — руки и шляпку. Изюминками можно наметить пуговки, орнамент на платье. А вообще-то лучше положиться на вкус дочки — пусть сама украсит свое «произведение» как захочет. И сама даст красивое имя. А может, это будет Царевна-Лебедь, Снегурочка, королевна какая-нибудь или Барби… Дадим нашему скульптору полную волю!

• «Азбука»

Мы так «заигрались», что чуть не забыли про «Азбуку» — еще одну забавную игрушку. «Азбука — наука, а ребятам мука», — говорится в народе, но, играючи, ее можно одолеть без больших сложностей. Сделанные своими руками буквы запомнятся куда как проще. Начнем, пожалуй, с предложения угадать, что будем печь сегодня:

Черные, кривые от рожденья все немые. Станут в ряд — сейчас заговорят.

— Верно, буквы. Их-mo мы и испечем… Можно начать с первой буквы алфавита, но лучше испечь те буквы, которые составят имя ребенка или слова «мама», «папа». Только не надо идти слишком далеко, лепить их множество — малыш не сможет запомнить их все сразу. Буквы произносите звуками, отрывисто («м», а не «мэ», «п», а не «пэ»), иначе затрудните ребенку сложение слогов. Удачи!

* * *

Предложенные варианты — лишь некоторые из множества забавных и вкусных игрушек из теста. Повторим, фантазии тут предела нет, и радости можете ожидать тоже немалой. Только наберитесь терпения, если у малыша не все сразу будет получаться, если начнет капризничать.

• Апельсиновые «улитки»

Дети — сладкоежки, и приготовление конфет приводит их в восторг неописуемый, остается в памяти на всю жизнь.

Конфеты из апельсиновых корок получаются очень ароматными и красивыми.

Нарежьте каждую апельсиновую корку на продолговатые полоски. Сверните полоски в рулончик, нанижите на нитку и завяжите.

Дальше к работе приступит бабушка или мама. Придется вымочить подготовленные «улитки» несколько раз в воде, меняя ее, чтобы удалить горечь, отварить с сахаром. На стакан воды — 500 г сахара. Затем сироп отцедить. А каждую сваренную «улитку» малышка обмакнет в сахарный песок. Вот и получились обещанные очень ароматные и веселые конфеты «улитки». Правда, хороши?

• Конфеты айвовые

Перемоем и отварим на слабом огне в стакане воды килограмм зрелой айвы. Пропустим через дуршлаг и к полученному пюре добавим полкило сахара. Без воды варим около десяти минут, постоянно помешивая. Как только пюре начнет отделяться от таза, выложим на доску и раскатаем толщиной в сантиметр-два.

Дочка подключается к работе, как только пюре остынет. Формочками она нарежет конфеты и обсыплет их сахаром. А в заключение предложите ей самой придумать название конфетам — детишкам это нравится не меньше, чем сам процесс приготовления.

Сохранять конфеты можно в красивых коробках, в стеклянных банках и в сухом месте. Если масса получилась несколько жидковатой и не режется, оставим ее подсохнуть на воздухе или подсушим в слабо нагретой духовке или печи. Только будем внимательны, чтобы не сжечь конфеты.

• Конфеты «Смешинки»

Эти конфеты из миндаля имеют неожиданный вкус, какой в готовых конфетах, пожалуй, редко встретишь.

Стакан молока варим с кусочками сливочного масла величиной с куриное яйцо и двумя стаканами сахара. Варим до сгущения, после чего добавим наструганной лимонной цедры или ванилин и пару стаканов толченого миндаля. Выльем смесь в мелкий фаянсовый или жестяной тазик или миску. После остывания нарежем кусочками и завернем в яркие разноцветные бумажные обертки. Но это уже забота малышки.

Дашенька готовит кукле Машеньке

Возраст от семи до четырнадцати лет — период практического обучения детей какому-либо мастерству. Приготовление пищи и есть то мастерство, которое практически, как мы уже говорили, необходимо будущей женщине. Если кое-какие навыки мама или бабушка уже успели привить, то можно доверить девочке проявить и полную самостоятельность. Пускай сначала это будут нехитрые бутерброды-канапе для куклы, затем угощение для подружек, а позже можно доверить и приготовление завтрака для папы или братика.

• Канапе для кукольного праздника

У кукол ведь тоже бывают праздники. Вот и у куклы Машеньки как раз сегодня «день рождения». В гости они ждут подружку и тоже с куклой. Девочка волнуется: чем их угостить? На улице холодно, песочные куличики не выручат…

Что ж, можно приготовить и «взаправдашнее» угощение! Оно зовется канапе. Это маленькие бутербродики в виде разных фигурок. Они красиво смотрятся на кукольном сервизе, к тому же вкусны, и есть их могут как куклы, так и сами девочки.

Нарежьте хлеб в виде разных фигурок — круглых, треугольничком, квадратных. Можно использовать формочки, и тогда канапе получатся в виде звездочек, листиков, различных фруктов. Мама или бабушка помогут слегка обжарить на сливочном масле нарезанный хлеб. Теперь можно приниматься за приготовление канапе.

• Канапе с помидорами и огурцами. На круглый кусочек поджаренного хлеба положите полукруглый ломтик помидора и такой же ломтик свежего огурца. Помидор и огурец должны составить полный круг. Середину кружка украсьте сметаной и кружочком красной редиски. В самый центр вертикально воткните шпажку, чтобы было удобно брать канапе с тарелки.

• Канапе с сыром. На хрустящую звездочку из поджаренного румяного хлеба положите тонкий ломтик сыра такой же формы, покройте его в середине небольшой горкой масла, смешанного с кетчупом, сверху засыпьте тертым сыром. И тоже воткните шпажку. Можно и зубочистку, только новую. Если нет ни того ни другого, выручит спичка, но обязательно с очищенной головкой. Канапе могут быть самыми различными: с колбасой, овощами, фруктами… Мама и бабушка подскажут множество вариантов. А вместе с подружкой малышка накормит канапе своих любимых кукол, отведает приготовленное сама, угостит и всех, кто будет в доме. Это будет замечательный и веселый обед!

• Торт «Торопыжка»

С приготовлением такого торта может справиться и не очень взрослая девочка. Ведь его не надо печь, но получается он довольно вкусненьким. Попробуй и убедишься, что так оно и есть. В 0,5 кг мелко раздробленного печенья добавьте стакан очищенных грецких орехов, банку сгущенного молока и хорошенько размешайте. А теперь массу выложите в красивое блюдо, закройте сверху кастрюлей и остудите ровно полчаса. Дальше следует посыпать его сахаром и какао, можно цветной стружкой. Торт готов.

• Клубника «под снегом»

В разгаре лета и вдруг клубника под снегом? Да, такое чудо в самую жаркую погоду можно сотворить. Килограмм очищенной клубники хорошенько промойте и дайте стечь воде. Отложите немного ягод для украшения, остальные разрежьте на половинки и разложите по десертным тарелочкам. Затем два белка взбейте в пену (с сахаром) вилкой, венчиком или миксером. Разложите по тарелкам поверх ягод. Украсьте целыми клубничками, посыпав сверху сахарной пудрой. Красивое получилось блюдо?

• Пряники «Леденцовые шарики»

Возьмите два сладких творожных сырка, к ним добавьте три натертых на пластмассовой тарелке пряника и полученную массу разделите на шарики. Несколько карамелек (без варенья) размельчите в ступке. Высыпьте карамель на тарелочку и обваляйте в ней шарики. Разложите в сделанные из фольги обертки.

• Сладкий «кораблик»

Сделать его очень легко. Возьмите горбушку белого мягкого хлеба и выщипните

из нее мякоть. Затем на дно положите несколько ягод вишни, клубники или малины, «утрамбуйте» немного творога, а сверху залейте смесью из йогурта и меда, каждого по столовой ложке. Поставьте парус из сыра, надетого на шпажку или спичку. «Корабль» готов к плаванию (см. рис.).

• Ягоды в «сорочке»

Приготовление этого сладкого блюда потребует аккуратности. Делайте его не спеша. Так можно приготовить вишни, землянику, смородину или виноград, что захочется.

Взбейте в чашке белок и каждую ягодку, веточку, предварительно вымытую и просушенную, обмакните во взбитый белок, а затем, когда лишний белок чуть стечет, обваляйте в сахарной пудре, сложите все на сито в один слой и подсушите.

• Пирожное «Ленивое»

«Ленивым» оно названо потому, что быстро готовится и, уж, конечно, захочет сделать его вовсе не ленивая девочка. Взбейте венчиком или в миксере стакан сливок и смешайте их с 2 столовыми ложками сахарного песка. Стакан клубники очистите от веточек, вымойте, дайте стечь воде, уложите на блюдо. А теперь посыпьте ягоды 4 столовыми ложками сахарного песка и перед самой подачей на стол покройте сверху взбитыми сливками.

• «Груженая тележка»

На поверхности покрытого шоколадом пирога расположить сваренные фрукты или фрукты из компота (груши, абрикосы, персики или какие-либо сладости), по обеим сторонам торта — вафли, а внизу, в виде колес — нарезанные кружочки апельсина или лимона. Имитируя оглоблю, прикрепите впереди вафлю (см. рис.).

• «Гномик»

Его можно сделать из крутого яйца и для новогоднего стола.

Один конец яйца срежьте, чтобы оно прочно стояло. Рот и нос нарисуем томатной пастой, шапочку сделаем из половинки помидора или редиски, глазки — горошины.

• «Бабочка»

«Бабочка» садится на бутерброд или вазу с салатом. В яйце сделайте два наклонных надреза, туда вставьте «крылышки» — ломтики копченой колбасы или сыра. Усики — из майонеза, глазки — из зеленого горошка. Довершат картину яркие пятнышки из томатной пасты или красного перца.

• Салат «Недотрога»

Этот салат, если сделать его с любовью и охотой, получится очень вкусным и нежным, ведь он так и называется — «Недотрога». Мякоть арбуза, без корки и семечек, и очищенные груши — того и другого по 250 г — нарежьте кружочками, посыпьте 2 столовыми ложками сахара и полейте соком лимона. Добавьте к этому 150 г ежевики, дайте пропитаться.

• «Царевна Несмеяна»

Отмерьте половину стакана охлажденного молока, добавьте туда четверть стакана черничного сиропа, две ложки мягкого творога и все взбейте в электромиксере или вилочкой.

• Крем «Восторг»

Половину стакана кефира, четверть стакана апельсинового сока, 3 столовые ложки сиропа шиповника смешайте в электромиксере. Готовый напиток украсьте ломтиком апельсина. Для этого с одной стороны почти до середины надрежьте ломтик и наденьте на стакан. Пьется крем через трубочку.

• Крем «Сладкоежка»

Налейте половину стакана сливок. Четвертую часть стакана заполните растертой клубникой, натрите на терке яблоко среднего размера, очищенное от кожуры, и добавьте три чайные ложечки сахара. Все смешайте венчиком. Чтобы напиток выглядел нарядным, можно приготовить его в бокале с «инеем». Для этого край бокала обмажьте лимонным соком и опрокиньте стакан в сахарный песок. Получится красивая белая кайма, будто прихваченная инеем. Дайте подсохнуть — не спешите. А затем осторожно перелейте в этот стакан приготовленный напиток. Опустите в него трубочку. Ну как? Правда, очень красиво?

• Фрукты на прутиках

К вам собираются нагрянуть в гости подружки-сладкоежки. Чем бы их удивить? И чтобы быстро, и чтобы ахнули… Ну конечно же, «фрукты на прутиках»! Режем на дольки яблоки или груши, разрезаем пополам сливы, абрикосы — на кубики, возьмем еще и виноградинки… Так, все готово! Теперь польем их лимонным соком, попеременно все фрукты нанижем на прутики, разложим на симпатичное блюдо и польем любым, лучше, конечно, сладким фруктовым соком. Только не стоит перебарщивать, чтобы не плавали в соке, налитом слишком обильно.

Хочу испытать себя в конкурсе, объявленном журналом. Вот рецепты блюд, которые готовятся в основном в сельской местности, там, где люди инстинктивно стремятся употреблять не то, что повкуснее, а то, что полезнее.

Думаю, что эти блюда будут полезны как практикующим вегетарианство, так и соблюдающим посты.

Любителей искусства в нашей стране — миллионы, ведь чувство прекрасного, потребность в красоте живут в каждом человеке. Особенно восприимчивы к красоте дети. Стремление к творчеству никого не оставит в одиночестве. Народное творчество — это прошлое, живущее в настоящем, оно стремится в будущее, творит свой мир красоты.

В отдельных чертах народного творчества хорошо видны особенности труда и быта, культуры и верований народа.

Через народное творчество один народ может познать другой. Культура творчества начинается с отдельного человека, семьи, а становится культурой края.

Природа каждого края во многом определяет черты народного творчества. Желание сделать полезную вещь своими руками начинается со стремления созидать красоту, с потребности продолжать то, что делали отцы и деды.

Память прошлого помогает лучше понять сегодняшнюю жизнь. Этнографические музеи хранят богатейшие собрания памятников, подлинных свидетелей истории и культуры всех народов, населяющих нашу многонациональную Родину. Этнография — это отрасль исторической науки, и может быть переведена как «народоописание», «народоведение».

В 1867 году в Москве впервые была проведена выставка бытового уклада, художественного творчества народов России. В этот период во многих городах нашей Родины возникали местные краеведческие музеи.

Исторической основой культурной близости русских, белорусов и украинцев явилось Древнерусское государство, многовековая борьба против иноземных захватчиков за сохранение своей культуры. Подобно русским, украинцы и белорусы широко расселились по стране, создавая новую по содержанию и национальную по форме культуру.

В X–XIII вв. Белоруссия была частью Киевской Руси. Многовековой гнет польско-литовских феодалов отразился на особенностях народного творчества белорусов. Из народных художественных ремесел еще в XIV–XV веках широкое распространение получили керамический промысел и плетение из соломки, резьба по дереву и тиснение по коже, ткачество и вышивка, успешно развиваются они и в наше время.

Творческая работа — первый шаг к развитию мастерства, а проявления его могут быть самые разнообразные. И вот уже обычный пучок соломки превращается в руках мастера в сноп солнечных золотых лучей, что озаряют жизнь человеческую, делая ее краше и веселей.

Инкрустация соломкой

Латинское слово «круста» означает «кора», а «инкрустацио» буквально переводится как «покрытие корой». В современном понимании инкрустация — украшение изделий кусочками мрамора, дерева, перламутра и другими материалами. Эти украшения врезают в поверхность в виде орнамента или различных композиций.

Широкое применение инкрустация нашла в декоративно-прикладном искусстве.

Использовать инкрустацию при работе с соломкой хорошо на объемных деревянных изделиях — вазочках, тарелках, шкатулках. Самодеятельные художники творчески подходят к работе с соломкой, сочетая ее с другими ремеслами. Инкрустация соломкой прекрасно дополняет выжигание по дереву. Точеные игрушки (матрешки), отделанные инкрустацией соломкой в сочетании с росписью (анилиновыми красителями), весьма оригинальны. Любителями флористики соломка может применяться для отделки композиций из засушенных цветов (рамки, фон, корзиночки).

Ассортимент сувениров может быть обширным, начиная с небольших закладок, открыток, миниатюр, панно и пейзажей до шкатулок, коробочек, вазочек, рамок для фото, декорированных геометрическим орнаментом.

Выполняя сложные изделия из соломки, надо научиться ее обрабатывать, составлять рисунки и т. д.

Один из самых доступных видов для начинающих — аппликация из соломки.

Аппликация из соломки

Аппликация соломкой — сравнительно молодое направление в художественном искусстве.

Для работы нам потребуются следующие материалы: соломка (о ее заготовке мы расскажем ниже), небольшие фанерки или деревянные дощечки (размером с лист альбома или тетради), темная краска (гуашь, тушь или морилка для мебели), инструмент для резания соломки (небольшой, с острым кончиком ножик-резанок или острые маленькие маникюрные ножнички), а также палочка с тупым кончиком (для приклеивания деталей), столярный клей. Все рабочие инструменты и материалы надо убирать в отдельную коробку, а остатки клея хранить в закрытой баночке (в некоторых случаях можно использовать клей ПВА).

Заготовку растений ведут по мере созревания, когда стебель приобретает золотистый оттенок. Растения собирают в дневные часы, после высыхания росы. Отбирают наиболее толстые и крепкие стебли. Хранят их в коробке или ставят в вазы, разрезая в местах утолщения.

Перед работой соломку положите на два часа в воду, чтобы она стала мягкой и податливой. Затем стеблям дайте немного обсохнуть, положив на несколько минут между листами бумаги (можно использовать старые журналы). Просохшую соломку нарезают вдоль стебля кончиками ножниц по всей длине.

Некоторые предпочитают работать со скальпелем, так как при резке края получаются ровнее, без зазубрин. Разрезанную соломку разглаживают горячим утюгом на светлой бумаге. Получается неширокая золотистая лента. Для того чтобы соломка не ломалась, ее хранят между листами книг или в альбомах.

Иногда из соломки делают отдельные детали композиции, собирая в блоки. Прежде чем составить композицию, мелкие или крупные детали собирают на «подкладку», для чего используют папиросную бумагу или проглаженную бумажную салфетку. Для придания заготовкам единого цвета бумажную салфетку можно подкрасить в нужный цвет, прогладить. На готовую подкладку наклеивают бумажным клеем отдельные элементы соломки. Аппликацию соломкой выполняют на деревянной доске или фанере, размеры которой зависят от выполняемого рисунка, а ее толщина может быть от 2 до 10 мм. Вырезанную дощечку нужной формы и размеров обрабатывают наждачной бумагой (шкуркой). Шкуркой удобно работать при помощи бруска (рис. 1).

Рис. 1

Поверхность доски шлифуют по направлению ее волокон. Если доска слишком грубая, то шлифовать нужно, двигая шкуркой с небольшим нажимом как вдоль, так и поперек волокон. Пыль после шлифовки сметают мягкой кистью.

Лицевую сторону доски, протертую от пыли, окрасьте широкой кистью в темный цвет. Можно использовать черную тушь или гуашь. Дать хорошо просохнуть и снова протереть.

На высохшую поверхность наносят слой столярного клея. Обычно столярный клей продается в плитках. Клей хорошего качества прозрачен, имеет блестящую поверхность, хорошо ломается. Кусок клея примерно 5 см² заливают одним стаканом холодной воды в чистой консервной банке, оставляя разбухать несколько часов.

Студенистую массу варят на водяной бане, то есть банку с клеем помещают в кастрюлю с водой и доводят на огне до кипения. Не допускайте, чтобы клей кипел. Остывшим клеем покрывают поверхность и дают подсохнуть.

Переводную бумагу накладывают на подготовленное основание доски (это может быть рисунок на кальке). Тонким карандашом или ручкой наносят главные линии рисунка, избегая второстепенных деталей. Их приклеивают в последний момент.

Полоски соломки приклеивают к доске, предварительно смочив их в воде. Осторожно прижимают соломку руками и приглаживают концом ручки или кисти. Можно воспользоваться любым другим инструментом с ровной закругленной поверхностью. Приклеивая детали, сравнивайте их с оригиналом — основным рисунком изделия.

Следует отметить, что часто задуманная композиция выглядит не так, как представлялась. Поэтому выбранную композицию рисунка предварительно тщательно собирают (без проклейки) отдельно на картоне с таким же по цвету фоном. Соломка сама подскажет, в каком сочетании и в каком направлении рисунка должны быть уложены детали. Нужно испробовать множество вариантов компоновки по цвету и форме. (Иногда соломку подкрашивают разведенной марганцовкой в нужный оттенок.)

Не нарушая композиции, выложенной на картонке, переносите детали на изготовляемое изделие. Обратите внимание, какие детали нужно брать и подклеивать первыми, вторыми и так далее.

После завершения композиции работу можно подержать под небольшим прессом, хорошо ее просушив.

Готовое изделие покрывают 2–3 раза бесцветным лаком, он усилит золотистый цвет соломки, а фону придаст глубину. Быстрее всего высыхают нитролаки (от 10–40 мин), поэтому ими пользуются чаще масляных. Лак наносят при помощи тампона или мягкой кисти.

Любые работы (картины и миниатюры) становятся произведением искусства тогда, когда они правильно размещены, украшая жилище. Для хорошего их обозрения необходимо боковое освещение, чтобы на них не падали прямые лучи солнца. Миниатюры вешают на уровне глаз, примерно на высоте 150–180 см от пола. При большом количестве работ на одной стене они перестают восприниматься.

В каждом доме найдется уголок, который уместно оформить с учетом вкуса и умения хозяина, а еще ваша работа может служить неповторимым подарком для родных и друзей.

Составление композиций

Орнамент — от латинского «орнаментум» — означает украшение — узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических или изобразительных элементов. Основное назначение орнамента — украсить поверхность предмета, подчеркнуть его форму.

Существует несколько видов орнамента. Геометрический — состоит из различных геометрических фигур и абстрактных форм (зигзагообразные линии, звезды, кресты, спирали). Растительный — стилизованные изображения растений, цветов, листьев, ягод и т. д. Изобразительный — его еще называют «зооморфный», так как он изображает стилизованных животных, птиц, людей. Сюжетный, или стилизованный, орнамент может объединять несколько вариантов.

В прошлом орнамент нес в себе обрядовый смысл. Но с течением времени он утратил свой первоначальный смысл, сохраняя лишь декоративность. Каждый народ развивал и преобразовывал свой стиль в орнаменте.

В народном творчестве сложились определенные законы и формы построения орнамента, определяющие национальные традиции. Главный закон построения орнамента — органическая связь с поверхностью предметов, подчеркивание его конструкции, красоты формы. Проще говоря, выполняя изделие, размещаем орнамент на поверхности формы, создавая единую композицию, гармонию.

По построению орнамент может быть ленточным — повторение ритма по одной прямой, центрическим — украшение предмета в его центре, окаймляющим — выполнение ритма рисунка по краю предмета, геральдическим — изображения отдельных знаков отличий.

Орнамент может быть одноцветным, цветным, графическим — выполненным в несколько тонов. Например, наша соломка имеет золотистый цвет — от самого светлого до темно-охристого. Проглаживая поверхность обычным утюгом, можно добиться получения различных оттенков соломки. Более темные, коричневые тона получают, подкрашивая соломку краской — морилкой, цветные тона получают благодаря анилиновым красителям для ткани.

При составлении орнамента используют простой композиционный прием, при котором однородные элементы равномерно повторяются — чередуются в полосе узора, составляя раппорт. Чередование элементов раппорта различают по цвету и форме. В качестве примера можно предложить следующие упражнения:

1. Вырезанные из цветной бумаги листочки и кружочки составить в раппорт. Образованный элемент узора складываем (повторяем) по прямой, составляя ленточную композицию (рис. 2,а).

2. Из этих элементов нетрудно сложить центрическую композицию в квадрате (рис. 2,б,в), в круге (рис. 2,г), в прямоугольнике (рис. 2,д), в овале, в треугольнике…

Рис. 2

В одном случае нужно выделить середину, в другом — края, затем — углы или разбить плоскость на полосы, клетки и т. д.

При равных вариантах заполнения плоскости выделяйте только то, что считаете в данной композиции главным. Композиция — составление, сочинение, построение художественного изделия, сопутствующие ее элементы подчиняются друг другу и целому.

Коснувшись некоторых законов составления орнамента, можно переходить к изучению сложных сюжетных композиций.

На рис. 3–5 изображены простые пейзажи. Рассмотрев рисунки, решите, какие участки пейзажа можно выложить соломкой, а какие оставить темным фоном.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

И это все из соломки

Особую разновидность работы с соломкой являют собой миниатюры — небольшие открытки. Сюжеты для них можно подобрать, используя поздравительные открытки, имеющиеся в каждом доме. Выполняют композиции на готовых открытках с надписями «Поздравляю», «С праздником» и другие. Рисунок открытки вырезаем, оставляя рамку — поздравление. На отдельной картонке выполняем небольшую цветочную композицию, подклеивая рамку.

Открытку можно сделать не одинарной, а двойной. На передней створке открытки вырезается отверстие в соответствии с композицией. Оно может быть овальное, вертикальное или горизонтальное (рис. 6,а). Его можно оформить по краю (в виде рамки), маленькими элементами, вырезанными из соломки (рис. 6,б). На второй створке выполняется композиция из соломки, которая должна быть видна «в окошке».

Рис. 6

Очень интересна отделка соломкой объемных вещей — деревянных тарелочек, вазочек, шкатулок и т. д. (рис. 7, 8).

Рис. 7

Рис. 8

Соломкой можно украсить всю поверхность изделия или частично. На рис. 7 изображена коробочка, выполненная из дерева, декорированная геометрическим орнаментом натуральной соломкой художником. В музее художественных тканей при Московском текстильном институте сохранилась удивительная вышивка, выполненная соломкой (рис. 9).

Рис. 9

Нет предела человеческой фантазии, а фантазируя, мы начинаем глубже понимать мир, а значит, больше дорожить им и любить, отзываясь на чужую боль, разделяя радость других и привнося в свою душу солнечное тепло творчества. Отличительные черты белорусского народного искусства — знание особенностей материала, любование его фактурой, необычные решения при изготовлении изделий.

Диву даешься, глядя на украшения, сделанные из обыкновенных зернышек, ягод рябины и калины, из соломы и ракушек. В крестьянском быту всегда выручают выдумка и мастерство. Так искусные вышивальщицы умудрились создавать удивительные узоры, применяя вместо нитки соломку, похожую на золотую нитку-«плющенку».

Используя рисунки для вышивки гладью, золотого шитья, можно попробовать вышить несложный узор соломкой. Для выполнения орнамента потребуется тонко нарезанная, предварительно обработанная соломка.

Для разнообразия оттенков ее можно подкрасить настоем крепкого чая или раствором марганцовки. Соломка имеет цилиндрическую форму, обычно полый в междоузлиях стебель, поэтому длина будущей нити зависит от длины стебля.

Разрезанную и проглаженную полоску соломки нарезаем на тонкие нитки по одному миллиметру шириной.

Нарезать удобнее острым ножом по линейке, можно использовать бритву. Нарезанная соломка должна входить в ушко иголки для вышивки.

Ассортимент изделий с вышивкой соломкой может быть различным, но чаще она применяется для изготовления небольших картин, панно, т. е. вещей, которые не подвергаются стирке.

Для основы вышивки (рис. 10) возьмем кусок полотна или любую другую ткань с полотняным переплетением размером 20x25 см.

Рис. 10

Переведем рисунок при помощи копировальной бумаги. Контур рисунка должен быть четким, если он плохо переведен, дорисуйте линии простым карандашом. При желании нанесите линии направления стежков.

Вышивку начинают с основных элементов по центру. Крупные элементы узора вышиваем двухсторонней гладью, втыкая иголку по линии узора так, чтобы нарисованный контур узора в дальнейшем был зашит. При шитье свободно укладываем нить, расправляя и приглаживая большим пальцем соломенные стежки. Первый стежок вкалываем в ткань, придерживая кончик пальцем, подклеиваем его к ткани или пришиваем по нему еще один стежок. Последующие стежки прокладываем параллельно друг другу, отступая на одну-две нитки в любую сторону в зависимости от орнамента.

Стежки по изнанке ложатся так же, как и с лицевой стороны. Последний стежок пропускаем назад иголкой под вышитый элемент. Лишний кончик обрезаем. Заполняем все элементы узора. Листочки и сердцевины цветов можно выполнить более темным оттенком.

Вышитое панно вставляем в рамку. Если рамки нет, то края ткани загните по выдернутой предварительно нитке и обшейте соломкой гладьевым швом. Если ткань с вышивкой тонкая (не жесткая), ее можно натянуть на картонку, проклеив загнутые края резиновым клеем.

Дорогие, милые наши читательницы! Давайте забудем ненадолго о наших проблемах, отложим домашние дела и немножко «поколдуем» над собой. Думаю, это интересно и очень важно для многих, особенно в такие непростые времена, когда ни на что не хватает времени, а уж на себя…

Всем нам хочется быть очаровательными и привлекательными, а удается это далеко не каждой. И дело тут не во внешности, не в возрасте и возможностях, а в отношении к себе. Где-то прочла такую фразу: «Желание женщины выглядеть хорошо является выражением ее чувства собственного достоинства». Давайте об этом не забывать. Вы достойны и должны уделять себе внимание!

Пока мы молоды, мы ищем и создаем свой образ, стиль, фантазируем с макияжем, мы легки, свободны и уверены, что жизнь прекрасна. Походка летящая, милое личико, радость в глазах, очарование — мы пришли осчастливить мир! Такими нас создала природа. Но годы идут, мы становимся женами, мамами, бабушками; проблем, забот все больше, времени для себя — все меньше. Ох как нелегко оставаться женщиной — сплошные «соблазны» стать теткой или бабкой — надо только отказать себе в личном времени, разумеется, ради более важных дел. А дальше — совсем просто — сделать это системой, да еще подкрепить уверением вроде «тратить время на себя — это в наше-то время?». Подумать только, даже первобытные женщины пытались себя как-то украсить.

Мы привыкли удивлять мир: «В России необыкновенные женщины». А что за этим стоит? Самоотверженность, умение понимать, любить, ждать… Все это замечательные человеческие качества. А вот как при этом сохранить в себе женщину? То тонкое, хрупкое, чуткое существо, достойное любви, заботы, внимания и тепла? Ведь не только «коня на скаку остановит», но и «посмотрит — рублем подарит». А где сияние ваших глаз? Оглянемся вокруг и заметим, что, чем ближе к сорока, тем больше на лице забот, тем меньше в нем света и красок, а ухоженных пожилых лиц и совсем мало, будто женщины сразу превращаются в старушек без всякого постепенного перехода.

Да, годы берут свое, мы перестаем себе нравиться. Надо что-то изменить, задуматься, ведь уходит женское обаяние, уверенность в себе. Кому мы приятны, если недовольны собой? Ни мы сами, ни мир вокруг нас от этого не становятся лучше. Мы ведь все можем! Неужели мы не найдем для себя времени, пусть немножко, но каждый день?

Это нужно не только вам, не провоцируйте ваших близких на потребительское к вам отношение — это нечестно. Если вы отдаете им все свое время, все свои силы — не ждите благодарности и не обижайтесь, ведь вы сами пренебрегли собой и тем самым предложили относиться к вам так же. Вы сделали их хуже! И забрали несравненно больше, чем дали. Так уходят радость, уважение, доброта. Если вы настоящая женщина, то этого не допустите!

Не будем о себе забывать. Вы такая одна единственная на свете! Неповторимая! Надо только посмотреть и увидеть! Не будем откладывать — «ничего не бывает потом». Французы говорят, что если в тридцать лет женщина еще не красавица, значит, она… недостаточно умна. Уж они-то знают цену красоте и силе очарования!.

Хочу особо обратиться к мамам подрастающих девочек. Хотим мы этого или нет, а косметикой они начинают интересоваться рано. Запрещать бесполезно, значит, надо научить и объяснить, причем ненавязчиво. Трудно объяснить им, что вкус и гармония должны быть во всем. Проще к слову сказать, что вульгарность — не вызов, а крик на базаре — это запомнится сразу и «всплывает» в сознании вовремя. Уж если экстравагантность, то безупречная, а вот неопрятность отталкивает… Надо заострить их внимание на том, что нам кажется очевидным.

В жизни главное — быть не «самой-самой», а самой собой, «единственной и неповторимой» — отсюда начинается настоящая женщина. И пока ваша взрослеющая дочь ищет себя, надо быть с ней рядом, вместе. Не надо быть на кого-то похожей, надо найти свое, в том числе свой образ. Молодость красива сама по себе. Декоративная косметика, особенно неумело подобранная, отнимает у молодого лица обаяние юности и индивидуальность. Лучшее украшение девушки — свежая, чистая кожа, блестящие глаза, чистые волосы, стройная фигура. Увы, большинство понимают это только тогда, когда юность уже миновала. Все это вряд ли будет выслушано с должным вниманием, особенно если дочь чувствует себя «гадким утенком». Что же делать? Подходящих ситуаций множество: школьный вечер, день рождения, приглашение в гости…

Предложите дочери подобрать макияж в стиле «естественное совершенство». Представляете, какими глазами на вас посмотрит ваша девочка? Мама-волшебница! Немножко туши на ресницы, губки помажем блеском, прыщик — не беда, замаскируем, хоть он и виден только тебе… Ты — просто очарование, ничего больше не надо, а то все испортим. Теперь капельку духов, вот этих, таких же легких, как ты… Расправь плечи, головку подыми, улыбайся — вот как заиграло лицо! Не забывай о походке — ты летишь! Чувствуешь крылышки?»… Впрочем, вы лучше всех знаете, какие слова найти для вашей девочки, главное, дать ей почувствовать себя принцессой. А если вашу дочь уже не надо убеждать, что она существо удивительное, и особенно если вас беспокоит ее вкус, предложите ей помочь вам подобрать макияж к общему празднику: «Давай подберем мне макияж для сегодняшнего вечера, со стороны виднее, а потом я помогу тебе, я туг прочитала…» Эти маленькие женские тайны, как много они значат для мамы и дочери — общие секреты, общий язык, добрые отношения, возможность услышать и быть услышанной.

Но вернемся к теме нашего разговора. Итак, дорогая читательница, женщина в зеркале — это вы! Не будем ждать профессионального визажиста, ведь в зеркале — модель, которую вы прекрасно знаете, знаете ее характер, вкусы и стиль, особенности и капризы. Войдите в роль, для нее вы — идеальный визажист, и она, безусловно, достойна вашего внимания. С ней стоит поработать творчески! Сразу же дайте себе профессиональную установку: нет женщин некрасивых, нет одинаковых, и вы должны это подтвердить! Но сначала «узнаем предмет».

Перед вами не руководство для профессионала. Скорее, это пособие, которое поможет вам всегда хорошо выглядеть и при этом экономить время и деньги не за счет результата, а благодаря знаниям и подходу, умению выбрать необходимое из того многообразия, что предлагают нам сегодня рынок и мода.

Это важно для всех

В юности можно быть привлекательной без особых стараний, и кажется, до тех самых тридцати, когда явно начинают проступать признаки старения кожи, еще ой как далеко. Не будем обольщаться. Считается, что биологическое старение кожи начинается примерно с 23 лет, но процесс этот прогрессирует по-разному. Что хорошего, когда о женщине говорят: «Ближе к сорока, чем к двадцати» («изобретение» мужчин-гуманистов).

С самой юности и в любом возрасте важно грамотно относиться к своей коже и правильно за ней ухаживать: умываться бесщелочными средствами, все движения при умывании, нанесении, очищении производить только по массажным линиям — линиям естественного натяжения под кожей (рис. 1), все средства наносить легко, чтобы излишне ее не растягивать.

Рис. 1

Особое внимание — области вокруг глаз, шее и рукам — они в первую очередь выдают наш возраст. Кожа вокруг глаз — самая подвижная, к тому же она в несколько раз тоньше кожи других участков. Для этой области не подходят средства для лица — ни по уходу, ни для снятия косметики. Только «для глаз». Ни в коем случае здесь нельзя использовать маски для лица. Чтобы сохранить молодость, шеи, одного правильного ухода мало. В этом помогут низкая подушка при сне и контроль за посадкой головы при бодрствовании (подумайте еще и о перспективе двойного подбородка). О руках заботиться проще, главное, об этом не забывать. И очень полезно научиться пользоваться в быту перчатками. Все это очень быстро входит в привычку и остается на всю жизнь. И всю жизнь работает на нас. То же относится и к правильному питанию и сну. Всем известно, что нездоровый образ жизни приводит к внутренним сбоям, а они отражаются на состоянии нашей кожи. И будем осторожны с солнышком, даже легкие, незаметные ожоги не проходят даром.

Но вернемся к умыванию. Вспомним старое доброе «Да здравствует мыло душистое…» и остановимся, ибо даже детей малых не стоит умывать обычным мылом. И вот почему. Кожа покрыта тонкой защитной пленкой — кислотной мантией. Она предохраняет кожу от болезнетворных бактерий, мельчайших пылинок, защищает от «химии», которую цивилизация подкидывает вам в большом разнообразии, перепада температур (дом — улица), ветра, дождя и других атмосферных явлений и, конечно, играет свою роль в предупреждении сухости кожи — причине ранних морщин. К сожалению, в больших городах кислотная мантия нарушена даже у детей. Кожа, вымытая мылом, продуктом щелочным, несколько часов восстанавливает свою естественную кислую реакцию, и этот перерыв очень для нее вреден (как и для корней волос, если мыть голову щелочными средствами). Выход один — пользоваться нейтральными средствами или средствами с кислой реакцией — теми, в которых содержание кислоты выше, чем щелочи.

Современная косметика предлагает очень большой выбор подобной продукции. Показатель pH (единица измерения содержания кислоты или щелочи) здесь, как правило, совместим с естественным уровнем кислотности кожи.

Есть выбор для тех, кто предпочитает домашнюю косметику. Например, умывание сливками, кислым молоком, простоквашей, кефиром — чем жирнее и грубее кожа, тем кислее нужен продукт. Делать это надо ватными тампонами, в несколько приемов, каждый последующий тампон смачивая сильнее, чем предыдущий, а последним, уже отжатым, снять излишки. При жирной коже легкий слой кислого молока можно оставить до утра, при сухой — ополоснуть лицо водой и нанести питательный крем. Эта процедура поможет не только очистить, но увлажнить и подпитать кожу, отбелит ее и сделает менее заметными пигментные пятна. Это далеко не единственное, хотя одно из самых доступных и универсальных домашних средств.

Раз уж зашла речь о типах кожи, сделаем некоторые уточнения, которые помогут избежать ошибок при выборе косметических средств.

Часто путают понятия «кожа, склонная к аллергическим реакциям» и «чувствительная кожа». Это разные вещи. Чувствительная кожа легко раздражается под воздействием факторов окружающей среды: более подвержена солнечным ожогам, легко обветривается, краснеет, шелушится, даже трескается от ветра и мороза; болезненно реагирует на непосредственное нанесение каких-либо веществ (например, спирта). Аллергию же вызывает конкретный аллерген. Поэтому надпись «для чувствительной кожи» — не гарантия, что средство не вызовет аллергии. Очень распространенный пример — мята. Ее экстракт часто добавляют в подобные средства, и они прекрасно «работают», но не для тех, у кого на мяту аллергия.

Очень распространенное заблуждение — считать кожу сухой лишь по ощущению стянутости или шелушению. Часто это результат долгого пребывания на солнце, действие мороза или сильного ветра, даже повышенная сухость в квартире приводит к обезвоживанию кожи. Если после мытья водопроводной водой кожа способна хотя бы отчасти восстановить баланс влажности, маловероятно, что ее можно отнести к типу сухой. Истинно сухая кожа — поры практически незаметны, в юности она необыкновенно красива — тонкая, бархатная, нежная. К сожалению, стареет раньше других (результат недостаточной деятельности сальных желез) и требует тщательного ухода на протяжении всей жизни. С возрастом естественная жировая смазка и влажность кожи уменьшаются, и если ей не помогать, то и жирная кожа может стать сухой, но останется по-прежнему пористой и грубоватой.

Жирная кожа всегда блестит, не всегда чистая, с крупными порами. Может она и шелушиться. Увлажнение и питание для нее обязательны, как и для всех других типов, но жестко «для жирной кожи»! Требует она и особенно тщательной процедуры очищения.

Нормальная кожа чаще всего бывает у молодых. Она свежая, упругая, с малозаметными порами. Самый простой, но систематический уход позволяет поддерживать это состояние достаточно долго.

Кожа комбинированная, или смешанная, хлопот доставляет много. Жирные участки приходится обезжиривать, сухие — смягчать. К счастью, сейчас появились хорошо балансирующие средства для такой сложной кожи.

Конечно, лучше всего определит тип кожи и подберет необходимый уход специалист-косметолог. Но как правило, нам приходится это делать самим. Здесь очень важен правильный подход обязательно с учетом типа кожи и ее чувствительности. Понятно, что в одной баночке практически невозможно совместить весь необходимый для поддержания нормального состояния кожи комплекс. Вот почему нужен поэтапный уход, когда средства одно за другим выполняют свои функции (очищение, тонизирование, увлажнение — питание…), давая лучшие возможности последующим и дополняя друг друга. Выбор огромен. Не будем покупать косметику в сомнительных местах и непонятного происхождения. И лучше придерживаться таких правил: утром и вечером очищаем кожу выбранным желательно с учетом типа кожи и обязательно бесщелочным средством, завершаем эту процедуру с помощью тоника (в этой роли может выступить и кусочек льда из травяного настоя, разведенного пополам с водой или любым фруктовым соком). Теперь кожу нужно увлажнить соответствующим питательным средством. Если нам приходится пользоваться двумя средствами одновременно, не забывайте — сначала гели, потом кремы.

Очень хороши для кожи маски: увлажняющие, питательные, тонизирующие, очищающие, отбеливающие… Их подбирают в зависимости от типа, состояния и особенностей кожи и делают 1–2 раза в неделю. Многие хороши для шеи, но надо учитывать, что здесь кожа суше, чем на лице, а вот вокруг глаз обязательно оставляем «очки».

Определим основные усилия при уходе за каждым типом кожи. Нормальная — чистая и упругая, равномерно окрашенная, без ярко выраженных пор и других дефектов. Усилия — на сохранение этого состояния. Главное — не пересушить. Оберегать от внешних воздействий. Сухая — очень чувствительна к неблагоприятным воздействиям, часто шелушится, рано покрывается мелкими морщинками, быстро теряет эластичность. Главное — регулярное питание, защита от солнечных лучей и других внешних факторов. Жирная — блестящая, грубая, как правило, крупнопористая, склонная к образованию болезненных шишек, угрей с белой и черной головкой. Для такой кожи самое главное — регулярное очищение и применение средств, нормализующих деятельность желез и повышающих сопротивляемость кожи к инфекции. Комбинированная кожа и усилий требует соответствующих.

Теперь будет легче сориентироваться в подборе домашних средств. Народная косметика, проверенная временем, очень хорошо дополняет современные средства. Предлагаем некоторые несложные рецепты.

Яблоки освежают и омолаживают кожу лица. Сварите яблоко в небольшом количестве молока и сделайте теплую маску для лица. Смойте холодной водой через 20 минут.

Хорошо освежает кожу лица мед. Смешайте ложку растопленного меда с ложкой лимонного сока и намажьте лицо. Через 10–15 минут смойте маску теплой водой.

Лимонный сок очень полезен для жирной кожи. Залейте разрезанный лимон кипяченой теплой водой, и вы получите лосьон, смягчающий и очищающий кожу.

А вот старинное «лучшее средство для смягчения кожи»: нарезать огурцы ломтиками и сложить их в бутылку. Залить хорошей очищенной водкой или разбавленным медицинским спиртом. Недели две подержать на солнце. Огуречную воду употребляют не разбавленной для обтирания лица.

Соль придает белизну рукам и уменьшает отечность век. Разведите чайную ложку соли в стакане воды и делайте примочки. Из такой соленой воды хорошо делать ванночки для рук.

Дрожжи делают кожу эластичной и гладкой, избавляют от угрей. При жирной коже дрожжи надо растворить в теплой воде до густоты сметаны и смазывать лицо, а затем смывать теплой водой или настоем ромашки. Если кожа сухая — их надо растворять в растительном масле.

Оливковое масло (и любое другое растительное) очень полезно для сухой кожи. Чтобы избавиться от преждевременных морщин, надо периодически делать так: нагреть стакан масла до 37°, поставив его в кастрюлю с горячей водой, сделать маску из ваты с отверстиями для глаз и носа, погрузить в масло, слегка отжать и положить на лицо. Глаза прикрыть кусочками ваты, смоченной чистой холодной водой. Снять через 20 минут и умыться теплой водой.

Творожная маска — питает, увлажняет и отбеливает кожу. Смешайте в равных количествах творог, оливковое масло, молоко и морковный сок, хорошо растворите и нанесите на лицо толстым слоем. Смойте теплой водой и протрите лицо и шею кусочком льда.

Домашние маски можно делать из чего угодно, главное, чтобы они подходили для вашей кожи. Помните, чем жирнее, тем кислее. И еще одно (для яичных масок): чем жирнее, тем больше белка, особенно если кожа пористая; если кожа сухая, ваш продукт — желток. Для тех, у кого на лице повышенный рост волос, косметологи рекомендуют увлажнение только на натуральной белковой основе.

Зимой можно делать маски из кислого молока, творога, яиц, дрожжей, сока алоэ, столетника и даже из кислой капусты (для угреватой жирной кожи). Летом выбор много богаче: клубника, виноград, помидоры, огурцы — словом, любые свежие ягоды, овощи, фрукты. Из них легко приготовить «кашку». Тут же нанесите ее на лицо, шею и держите минут 10–15, а чтобы она не высохла, смачивайте водой или соком. После этого умойтесь и смажьте еще влажную кожу кремом. ~

В маски для любой кожи хорошо добавлять перемолотые (на кофемолке или мясорубке) овсяные хлопья, кроме прямой пользы, они еще и не дают маске растекаться.

Вот два примера масок, учитывающих сказанное.

Для сухой увядающей кожи: к сырому желтку прибавить четверть чайной ложки меда и смешать с половиной чайной ложки овсяной муки (молодых хлопьев). Держать 10–15 минут. Смыть теплой водой.

Для увядающей пористой кожи: взбить один яичный белок, добавить постепенно чайную ложку лимонного сока, растертую в пудру сухую цедру 1 лимона, 2 чайные ложки молотых овсяных хлопьев. Держать 20–30 минут, снимать теплым компрессом, ополоснуть лицо холодной водой.

Подбор макияжа

Вряд ли нужно кого-то убеждать, что стиль должен соответствовать образу. Это очень важно не забывать при подборе макияжа. Мода переменчива, и надо суметь выбрать то, что будет вам подходить, соответствовать вашему характеру, возрасту, занятию, сезону, времени дня и, конечно, предстоящему мероприятию. Вы можете придерживаться строгого классического стиля или решиться на нечто экстравагантное, главное, чтобы это отлично смотрелось, позволяло чувствовать себя естественно и непринужденно, создавало ощущение гармонии.

Неправильно выбранная цветовая гамма макияжа и одежды может уничтожить все краски. Чтобы этого не произошло, первое, что надо сделать, — определить свой цветовой тип: «теплый» или «холодный». Если золото к лицу — тип «теплый, если вас оживило серебро, ваш тип — «холодный», если же и то и другое подходит, и разницы вы не заметили — тип переходный, то есть цветовых возможностей у вас больше, надо только умело их использовать при выборе одежды. Для проведения этого несложного теста совсем не обязательно обвешивать себя украшениями. Достаточно приложить к лицу золотую или серебряную фольгу или окружить его такой же новогодней мишурой.

Теперь обратим внимание на соотношение тона кожи и цвета волос. Это — уровень контрастности. Он может быть высоким, средним, низким и определяет палитру и интенсивность макияжа в зависимости от эффекта, к которому вы стремитесь (естественный, классический, деловой, вечерний, экстравагантный). Например, резкая разница: очень светлая, почти белая кожа и почти черные волосы дают высокий контрастный уровень и позволяют достигать «естественного» эффекта средствами, которые при низком уровне контрастности (светлая кожа и светлые волосы близких оттенков) могут дать даже «экстравагантный» результат. Вообще при низком уровне контрастности надо быть очень осторожными с резко контрастирующими цветами в макияже, лучше, чтобы в «палитре» были плавные переходы.

Переходим к гардеробу. Для достижения цветовой гармонии мало выполнения первейшего в макияже правила: цвета и оттенки румян, помады и лака должны совпадать. Они обязательно должны еще и соответствовать цвету одежды. К нейтральным цветам одежды можно подбирать разные варианты макияжа; но при выборе цветов всегда нужно помнить о гармонии: холодные — только с холодными цветами, нейтральные — с нейтральными и только с холодными или только с теплыми, теплые — с теплыми. Уточним: теплые цвета — это цвета с оттенками желтого, холодные — с оттенками синего. Вспомните, каким разным бывает, например, красный: и холодным, и теплым, и нейтральным, так же и с другими цветами (кроме нейтральных: чисто белого, черного, коричневого «кофе», чисто синего). Будьте внимательны!

Очень важный момент: дневной макияж подбирается при дневном освещении, вечерний — при электрическом!

Искусство макияжа — в акцентировании. Нам надо подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, выделив при этом главные акценты в лице: глаза и губы. Время очень яркого макияжа прошло (мы не говорим о подиуме). Естественно и современно смотрится «простое лицо»: ухоженная кожа, неяркая помада или блеск, немного румян, а все внимание — глазам, необыкновенно выразительным и в то же время естественным; или же, наоборот, стоит особо подчеркнуть форму губ… Иными словами, надо раскрыть свою индивидуальность.

Еще одна немаловажная деталь: не хотелось бы тратить на косметику целое состояние. На чем же можно экономить? Самое главное — хороший тональный крем, здесь экономия может обойтись очень дорого. Лучше отказаться от карандашей для глаз и для бровей — при желании их с успехом можно заменить тенями. Вместо двух теней разной интенсивности лучше приобрести одну, но для сухого и влажного нанесения, хорошие тени, как правило, дают такую возможность, но лучше этим поинтересоваться при покупке. Карандаш для губ можно иметь один — в тон цвета губ или чуть темнее, он подойдет к любой помаде, а повседневную может даже заменить.

Специалисты-визажисты советуют: «Если у вас не хватает времени каждый день делать полный макияж, надо в первую очередь хотя бы подправить или скрыть явные недостатки, поскольку именно они всегда бросаются в глаза окружающим». Здесь и придет нам на помощь тональный крем — и защита от внешних воздействий, и средство скрыть неровный цвет кожи, мелкие ее дефекты, и основа под макияж. Чтобы визуально изменить, например, овал лица или убрать выступающие скулы, потребуется корректирующее средство (тон посветлее или потемнее основного, румяна). Этому мы уделим внимание чуть позже. При дефиците времени брюнеткам можно ограничиться румянами и помадой, блондинкам стоит подкрасить тушью ресницы и подвести брови.

Известно, что на здоровую молодую кожу макияж, как правило, ложится хорошо, но лучше все-таки и ее защитить сначала от солнца, пыли, ветра, особенно в условиях большого города. Возможно, вы предпочтете пудру или бесцветное защитное средство — есть сейчас и такие, достаточно велик выбор и тонированных защитных средств. Не будем забывать: и в давние времена женщины прятались от солнца, ветра и дождя под зонтиками, шалями, вуалями, шляпками — это было не только данью моде или приличиям.

Основа под макияж

Если есть у художника краски и кисти, есть и вдохновение, но нет подходящего холста — как тут появиться шедевру? Так и с декоративной косметикой: мало ее иметь и уметь ею пользоваться, надо, чтобы она легла на подготовленную основу, — только тогда краски заиграют по-настоящему.

Тональный крем независимо от типа кожи наносят на только что увлажненное лицо.

Как правильно выбрать тон основы? Важно точно подобрать тон крема под цвет лица — он должен сливаться с цветом кожи.

Никогда не пробуйте тон на шее, там кожа светлее. Лучше всего делать это на линии щеки. Если же на щеках и около носа есть покраснения или проступают капилляры, тон пробуют на запястье, нанося его на вену.

При подборе тонированного средства очень желательно учитывать тип кожи: для сухой — пожирнее; для нормальной, комбинированной — менее жирные, более жидкие; для жирной предпочтительнее обезжиренные составы, лучше с жиропоглощающим эффектом. Бывает, что неровная кожа с крупными порами после нанесения жидкого тона (крема) выглядит только хуже. Значит, остается сухая пудра — компактная или рассыпная, но обязательно хорошего качества: кожа должна сквозь нее дышать (это требование обязательно и для тонального крема, именно здесь лучше не экономить). Если частички пудры слишком маленькие, она забивает поры, слишком большие — скатывается, но ведь сразу это не определишь. Запомним самое простое: хорошая пудра ложится ровно. Лучше же при покупке получить подтверждение качества, особенно если закрались сомнения.

С возрастом кожа, увы, меняется, причем не только ее состояние, но и цвет становится другим. Возможно, вы раз и навсегда выбрали для себя тон, а он уже не соответствует цвету вашего лица. Это очень мешает исправлять недостатки, а со временем их становится все больше. После тридцати практически не бывает ровного цвета кожи, она становится суше, морщинки заметнее, особенно огорчают сеточка, «гусиные лапки» и темные круги под глазами. Возникает искушение нанести побольше основы на лицо. Нет, это не поможет скрыть погрешности. Толстый слой основы лишь подчеркнет морщины и складки на лице. Не стоит этого делать, и пока кожа еще молодая. Лучше всего наносить основу слегка влажной губочкой для тона. Они бывают круглые, овальные, квадратные, треугольные, поменьше и побольше — выбирайте, что вам по душе. Треугольная, например, губка позволит добраться до самых мелких складочек на коже вокруг глаз.

Губкой можно нанести основу тонким равномерным слоем и добиться натурального эффекта. Она обязательно должна быть чуть влажной — для лучшего выравнивания цвета лица и коррекции его недостатков. Для удобства можно сначала нанести немного тона на лоб и верхние скулы кончиками пальцев, а потом распределить его по лицу влажной губкой. Движения — очень легкие, слегка промакивающие, обязательно по массажным линиям. Особая тщательность нужна при нанесении тонального крема (пудры или светлых теней) на область вокруг глаз — вся она, кроме подвижного века, должна быть закрашена. Наносим тон на область внешнего века от внутреннего угла глаза к наружному и так же под глаза, если нет ярко выраженных морщин. Треугольную губочку здесь может заменить подушечка безымянного пальца, самого «безработного» и потому очень нежного, или мягкая кисточка для теней, если основа сухая. Если под глазами синяки, желательно использовать более желтый, но близкий к основному тон. Наносится тон и на губы, перед этим их можно протереть кубиком льда.

Учимся скрывать недостатки

Тональный крем-основа скроет неровную пигментацию, добавив желтизны, уберет и темные круги под глазами, красноту прыщиков лучше спрятать маскировочным карандашом, не содержащим жировых добавок. В этом случае достаточно правильно наносить основу и знать, что желтый убирает красноту и синеву. А что делать, когда есть более сложные проблемы? Как, например, сделать правильный овал лица, если оно похоже на грушу: узкий лоб и тяжелая нижняя челюсть; или круглое, как луна?

Теория проста, но, чтобы достичь желаемого результата, придется потрудиться.

Для начала внимательно изучите свое лицо и решите, что нуждается в коррекции: его овал, а может быть, только форма носа или другая черта, которая назойливо портит вам настроение?

Что бы это ни было, закон один: светлое — увеличивает, темное — уменьшает. То, что надо скрыть, надо затемнить. Участки лица, тонированные светлее основного тона, кажутся больше, выделяются, более темные оптически уменьшаются, становятся менее заметными, как бы уходят на второй план. Очень важно тщательно растушевывать границы светлого и темного. Если они останутся заметными, мы получим «лоскутный» эффект — будто грим состоит из клочков и кусочков, а само лицо пропадет. Здесь надо набраться терпения и отработать технику, иначе не стоит и начинать.

Для этой кропотливой работы, кроме вдохновения, потребуются: ваш обычный тональный крем-основа, тон-корректор, который должен на один-два тона отличаться от основного (быть темнее или светлее, возможно, потребуются оба), и румяна.

Давайте рассмотрим в общих чертах несколько вариантов коррекции лица. Совсем готовых рецептов тут нет, «колдовать» над своим лицом вам предстоит наедине с собой. «Игра тонами» может изменить все что угодно, и если уж вы решились на кардинальные перемены, не огорчайтесь, если не сразу добьетесь успеха. Возможно, косметическая «операция» преображения потребует многих репетиций перед зеркалом.

«Квадратное» лицо (широкие лоб и подбородок) корректируется темным тоном на висках и на боковой поверхности лица (от мочки уха к подбородку) (рис. 2,а).

«Круглое» лицо удлиняем нанесением темного тона на боковые поверхности щек (тон-основу равномерно растушевать от висков к подбородку) (рис. 2,б).

Удлиненное лицо будет казаться короче, если более темный тон нанести на подбородок и верхнюю часть лба, если же подбородок непропорционально короткий, его надо, наоборот, высветлить соответствующим тоном (рис. 2,в).

«Треугольник» (сильно сужающееся к подбородку лицо) корректируется более светлым тоном на нижней челюсти, более темным — на подбородке и висках; «груша» (узкий лоб и массивная нижняя челюсть) — светлым тоном на висках и темным — от мочки уха к подбородку (корректор растушевать в направлении шеи и подбородка) (рис. 2,г).

Рис. 2

Подбородки. Конечно, двойной подбородок могут убрать только специальные упражнения, но сделать менее заметным можно, затушевав его более темным относительно основного тоном (не забывайте сглаживать границы цветов!). Скошенный подбородок можно «восстановить» более светлым тоном-корректором, выступающий — убрать темным.

О носах. Самое главное здесь — филигранная техника. Очень важно не переусердствовать. Горбинку и впадинку уберем соответственно темным и светлым корректирующими тонами. Длинный нос станет короче, если нанести на его кончик темный корректор. Чтобы усилить эффект, затемнить надо и переносицу, а середину, наоборот, высветлить. Для коррекции широкого носа на его середину наносят более светлый тон, на «крылья» — более темный. Тонкий нос требует обратной процедуры. Чтобы маленький короткий носик казался покрупнее, надо высветлить его середину, нанеся вертикальную линию — вниз до перегородки, тщательно ее растушевав; для короткого носа покрупнее лучше еще и затемнить крылья.

Высокий лоб «уменьшаем» нанесением более темного тона у линии роста волос (рис. 2,д). Низкий лоб «увеличиваем» с помощью светлого тона на его верхней части (рис. 2,е).

Выступающие скулы стоит затемнить.

Широко расставленные глаза «сблизит» темный тон на переносице от брови (рис. 2,ж). «Растащить» близко посаженные глаза можно нанесением более светлого тона на переносицу и виски (рис. 2,з).

По правилам корректирующие и маскирующие средства не должны покрывать более 20 % поверхности лица. Иначе эффект уходит.

Теперь, тщательно растушевав все границы тонов, припудрим основу макияжа. Для этого лучше использовать кисть для пудры. Она может быть веерной или округлой по форме, но обязательно мягкой и из натурального волоса, например кролика, пони; эти крупные кисти позволяют легко и равномерно распределять и компактную, и рассыпчатую пудру. Можно использовать пуховки. Все движения очень легкие, должны идти сверху вниз, по направлению роста пушка на лице, тогда кожа будет выглядеть гладкой и шелковистой.

Чтобы освежить лицо, можно нанести румяна. К этому вернемся, когда покрасим губы, — румяна лучше сделать последним штрихом макияжа.

Брови. Многие визажисты считают, что все мы рождаемся с той формой бровей, которая нам идеально подходит. Выщипывая брови, постарайтесь сохранить их естественную форму. Просто сделайте их аккуратными, удалив лишние волоски, особо это касается переносицы. Если же брови сросшиеся, они могут сильно утяжелять лицо — обратите на это внимание.

Форма бровей делает лицо выразительным, подчеркивает неповторимость облика. Возможно, вы все же считаете, что ваши брови далеки от совершенства, и ищите наилучшую форму. Тогда руководствуйтесь следующим: прямые брови (рис. 3,а) расширяют верхнюю часть лица, хороши для овального классического лица; высоко поднятые, «домиком» (рис. 3,б) — удлиняют лицо, подойдут для круглого, квадратного лица; опущенные брови (рис. 3,в) укорачивают лицо, подойдут для длинного, узкого лица.

Рис. 3

И еще одно правило: концы бровей не должны быть закруглены больше, чем линия верхних век, — чем больше это различие, тем удивленнее выражение вашего лица. Они должны быть под цвет волос, либо чуть светлее. Светлые брови требуют немного краски в коричневых тонах. Если вы привыкли к карандашу для бровей, совет такой: карандаш выбирайте под естественный цвет бровей; линию брови подчеркивайте легкими короткими штрихами по росту волос, конец — более длинными; чтобы смягчить линию, лучше растушевать ее кисточкой для бровей; макияж будет лучше держаться, если предварительно нанести на бровь небольшое количество компактной пудры.

Давайте теперь посмотрим, как ложатся под бровью естественные тени и какого они цвета. Это позволит нам незаметно (!) и в то же время просто сделать лицо выразительным. Создание тени под бровями — это и форма, и цвет.

Очень хорошо и удобно подводить брови тенями естественных оттенков (а это цвета зеленоватые, сероватые, коричневатые, но ни в коем случае не синие или фиолетовые), подчеркивая естественные тени под самой бровью.

И еще один важный момент: брови надо расчесывать вдоль и вверх — это не только красиво, но и полезно для них. А расчесывая брови наверх, вы к тому же делаете взгляд более открытым.

Глаза. Переходим к самому главному. Внимательно изучите глаза. Как лучше подчеркнуть их неповторимость и что этому мешает?

Ушел в прошлое макияж 50-х, так называемый условный, состоявший из прокрашивания век одним цветом, и только к ним (а не к глазу!) и приковывавший внимание, а тогда тени только-только появились, на них и смотрели. Теперь мы многому научились и хотим привлечь внимание к глазам! А для этого совсем не обязательно, а чаще и совсем не нужно оттенять их тем же или близким цветом, и уж, конечно, не одним. Надо контрастно подчеркнуть глаз, и разница в тоне теней должна быть обязательно резкой (за исключением очень молодых, хорошей формы глаз). Есть для этого и другие средства.

Начнем по порядку.

Естественно, это общий подход. Техника нанесения макияжа, выбор — за вами.

По правилам форма глаза должна быть приближена к классической (внутренний и внешний углы расположены на одной горизонтальной линии), а бровь начинаться над внутренним углом глаза, изгибаться чуть выше линии надбровной дуги и заканчиваться немного дальше внешнего угла глаза.

Форму глаза для большей выразительности можно подчеркнуть и изменить разными способами: подводкой, светом (светлые тени), тенью (темные тени).

Посмотрим, как это делать карандашами для глаз: черным или коричневым.

При классической форме просто подводим контурным карандашом внешний угол так, чтобы подводка не заходила за наивысшие точки верхнего и нижнего век (примерно до середины) (рис. 4,а). Линию проводим легкими штрихами вдоль верхних ресниц к внешнему углу глаз, вдоль нижних ресниц — от внешнего. Тщательно растушевываем кисточкой или ватным тампоном.

Если внешний угол глаза сильно опущен («плачущая» форма), необходимо поднять внешний угол до прямой горизонтальной линии, как бы дорисовать до классической формы (рис. 4,б).

Рис. 4

Глаза кажутся «раскосыми», если их внешние углы сильно подняты вверх. Чтобы это скорректировать, надо контурным карандашом опустить внешний угол глаза до прямой горизонтальной линии. Здесь можно подчеркнуть внутренний уголок глаза сверху (рис. 4,в).

Линия корректирующей подводки должна начинаться «ниоткуда» и уходить «в никуда», для этого ее надо тщательно растушевывать; ширина подводки (так же, как и интенсивность теней) должна уменьшаться к внутреннему углу глаза.

Очень плохой эффект дает замкнутый контур, какой бы подводкой вы не пользовались. Если обвести глаза полностью, они оптически уменьшатся и углубятся, маленькие глаза при этом становятся злыми, большие — просто грустными. Может быть, отсюда взялась этакая шутка: «Такие глазки! Маленькие-маленькие, а одного совсем не видно». На всякий случай не будем делать ошибок.

Для подводки глаз средств очень много — на любой вкус. Совсем не обязательно делать это контурным карандашом, существуют самые разные жидкие подводки, суперлайнеры. Можно использовать тени подходящего цвета, нанося их сухим или влажным (для достижения более глубокого и интенсивного эффекта) способом, аппликатором или кисточкой. Аппликатор лучше выбрать двусторонний, с губочками на концах. Если их предварительно смочить, цвет получится более темным и насыщенным. Круглыми подушечками делаем более крупные мазки вокруг глаз, плоскими кончиками растушевываем «разномастные» тени, а гранями аппликатора как раз очень удобно проводить тонкие линии контура. Хорошо подчеркивать контур вокруг глаз и кисточками. Для этого используйте самые маленькие и тонкие. Вообще для нежной области вокруг глаз кисти нужны тонкие и мягкие, с натуральной щетинкой (колонковые, куничьи, беличьи). Она не должна быть обломана, не должна вылезать (для этого подергайте кисточку за «хвост», прежде чем приобрести). Кисточками покрупнее наносят тени на большие поверхности, на небольшие складки на веках — кисточками поменьше, о самых маленьких мы уже сказали. И аппликаторы, и кисточки надо мыть.

Тени. Они не случайно так называются. Нам предстоит работать светом и тенью.

Чтобы тени не скатывались, ложились ровно, лучше вначале нанести на веки тон и легкий слой пудры. Если работаете кисточками, не забывайте стряхивать с них лишнее.

Теперь нанесем светлые тени-основу на всю поверхность верхнего века до брови. Они должны быть чуть светлее естественного цвета кожи.

Контурный оттенок наносим более темным оттенком теней естественных цветов (см. «Брови») вдоль линии верхних ресниц, начиная от центра века «из ничего» и расширяя линию к внешнем углу глаза, затем обратно по линии складки до его середины. Растушевываем тени контура и основы, не забывая оттенить и основание надбровной дуги. Используйте мягкие приглушенные оттенки коричневого, оливкового, фиолетового, близкие к черному.

Другим или тем же, что и контур, оттенком теней акцентируем линию глаза и его внешний угол. Можно акцентировать только внешний угол верхнего века. Растушевываем тени до полного исчезновения резких границ.

Казалось бы, все просто: основа — контур — акцент. Но сколько глаз, столько и решений — цветовых, технических; что-то добавить, как-то упростить… Наряд один, наряд другой, праздники, будни…

Давайте выделим главное в макияже глаз: светлое начало — высветление век, светлые и теплые тона (не розовые! — они дают эффект больного глаза); обязательно разница в тоне основы и контура; темное окончание, самая темная тень — акцент.

Чтобы подчеркнуть объем, выбелить и подчеркнуть белок для любых глаз, хорошо чуть-чуть оттенить нижние внешние уголки теплыми темно-зелеными тенями (цвета сосны, болотным, оливковым), если же вы хотите подчеркнуть цвет глаз, то на нижний уголок нанесите соответствующие тени: темно-синие — для голубых и светло-серых глаз, темно-серые — для серых, темно-зеленые в желтизну — для рыжеватых, зеленоватых, а для карих хорош практически любой темный цвет.

Тени легких оранжевых тонов или рыжеватые румяна (сухие) очень хороши для растушевки светлого и темного цветов. Они дают плавный переход от света к тени, добавляют теплоты и блеска глазам.

Для дневного макияжа лучше использовать четыре тени: светлые, любые темные, оранжевые легкие и темные зеленые (или в соответствии с цветом глаз). А упрощенный вариант — две: светлые и темные (основа, контур).

Цвет теней не обязательно должен соответствовать цвету глаз. Как же сочетать цвета?

Голубые и серые глаза будут казаться ярче и выразительнее, если использовать теплые рыжевато-коричневые, розовато-лиловые, фиолетовые, черные и холодные тени; зеленые глаза хорошо сочетаются с темно-фиолетовыми, медными и терракотовыми цветами; для рыжих (светло-карих) глаз хороши синие цвета и все другие, за исключением их собственного; темно-карие глаза принимают любой темный цвет.

Особенно это пригодится при подборе праздничного, вечернего макияжа, ведь в праздники нам хочется выглядеть особенно хорошо и необычно. Добавим — здесь очень к месту окажется все мерцающее и перламутровое. К сожалению, для женщин за 30 тут существуют ограничен™.

С возрастом на веки следует наносить как можно меньше теней, особенно ярких, радужных оттенков — они выявляют все морщинки. Очень выпячивает морщинки перламутр (и на губах тоже). А вот легкий мерцающий эффект, например основы, наоборот, поможет скрыть, рассеять эти недостатки. Лучше пользоваться натуральными и светлыми бежеватыми тонами, обязательно хорошо их растушевывая.

Посмотрим, что еще могут светлые и темные тени.

Маленькие или глубоко посаженные глаза не стоит мучить внутренней подводкой — от этого они станут только глубже. Высветляем внутренний угол, а темные тени наносим на внешний угол и область века, расположенную выше складки. Этим мы как бы вытаскиваем глаз. Карандаш для подводки лучше взять коричневатый, а тени — спокойных неярких оттенков. Оттеним концы бровных дуг белыми матовыми тенями — глаза станут более открытыми и выразительными. Нанесем белые тени на середину века и под линию ресниц нижнего века — это увеличит маленькие глаза.

Широко расставленные глаза сблизят теплые тени около внутренних уголков глаз и бледные — около внешних.

Близко посаженные глаза можно «растащить» контуром, удлинив его у внешних уголков. От внутренних уголков к внешним тени должны постепенно ближе к внешним переходить от совсем бледных к более темным тонам.

Нависшее веко можно «победить», разбив пространство верхнего века. Для этого нанесите темными тенями широкие полоски от внешнего уголка глаза до кончика брови и от внутреннего уголка — до основания брови (рис. 5,а).

Плоские глаза можно изменить, высветлив внутренний уголок глаза, а всю остальную поверхность верхнего века до брови покрыть темными матовыми тенями (рис. 5,б); можно сделать и проще — закрасить матовыми темными тенями только подвижное веко. Как ни странно на первый взгляд, но этот второй способ подходит для коррекции больших, выпуклых глаз. Здесь тени отвлекают внимание от выступающих век.

Рис. 5

После нанесения теней можно усилить линию контура глаза жидкой подводкой, причем в зависимости от цветовой гаммы макияжа она может быть черной или коричневой, зеленой, голубой, фиолетовой, розовой… Кому что нравится. Но стоит все же избегать цветов розоватых и сиреневатого, а также коричневато-красных (светлых), иначе можно получить «заплаканные» глаза. Чем светлее тон подводки, тем оптически больше глаз, и наоборот. Вечером очень хорошо смотрится перламутровая подводка.

Что же нужно помнить, пользуясь жидкой подводкой? Подводка должна как бы возникать из линии роста ресниц. До внутреннего уголка глаза линия может доходить только при нормально (между двумя глазами можно поместить третий) или широко рас ставленных глаз ах, при близко посаженных — только до трети верхнего века. Линия должна быть четкой и проходить вплотную к ресницам. Если линия не получается, лучше прорисовать ресницы краем кисточки у основания, так же лучше поступить и тогда, когда подводка снизу не идет — явление нередкое. При опущенных или приподнятых уголках глаз линия у внешнего уголка или приподнимается, или опускается. Она должна оканчиваться тонким штрихом, а на нижнем веке не доходить дальше середины. Вообще полностью подведенное нижнее веко так же, как и замкнутый контур, зрительно уменьшает глаз.

Последний штрих — тушь на ресницы. Возможно, вы не знаете, что традиционная черная тушь подходит только контрастным, с темными волосами женщинам. Всем остальным больше подойдет коричневый, более спокойный естественный цвет, он обязательно выделит глаза, а черный может их «смазать». Проверьте это, пожалуйста, особенно если вы светловолосы. Легкими движениями кисточки наносим тушь сначала на нижние ресницы, затем — на верхние. Даем подсохнуть и наносим на верхние ресницы второй слой. Можно покрасить одним слоем только верхние ресницы, смотря к какому эффекту вы стремитесь.

Маленький совет: если тушь подсохла, ни в коем случае не добавляйте в нее спирт. Капните во флакончик чуть-чуть касторового масла. А чтобы тушь меньше высыхала, не накачивайте в нее воздух, вынимая лишний раз кисточку, лучше поверните ее несколько раз внутри.

Очень не рекомендуется снимать макияж с глаз случайными средствами. Если не оказалось рядом средства для глаз, не снимайте с них косметику кремом для лица. Воспользуйтесь старым добрым средством — любым растительным маслом, лучше оливковым. Немного смочите им ватный тампон, приложите к глазу, чуть-чуть подержите, затем легкими, чуть промакивающими движениями протрите плотно закрытый глаз. Теплая вода завершит процедуру. И еще одно: все средства по уходу, кроме очищающих, наносим, не доходя 0,5 см до линии ресниц.

Губы. Сильнейший акцент в макияже — губы. Как лучше подчеркнуть их форму? Как подобрать нужный цвет? Нужен ли карандаш и какой?

Начнем с окрашивания. Общий подход следующий. Нарисуем контурным карандашом маленькую галочку в середине верхней губы, повторяя ее естественный контур, от нее продолжим линии по естественному контуру губ к углам рта. Делать это надо короткими штриховыми движениями, чтобы не растягивать губы и не «смазать картину». Так же обводим контуром нижнюю губу. Сначала прорисовываем середину, затем и всю линию контура, но уже от внешних углов рта к центру. Помаду наносим легкими движениями от центра к углам рта по верхней губе и от внешних углов — по нижней. Кисточкой для губ растушевываем помаду и контур в единую линию. Можно растушевать контур губ и боковой стороной карандаша.

Несколько слов о кисточке для губ. Она не случайно становится все более популярной. Кисточка позволяет наносить помаду, блеск для губ более аккуратно, тщательно прокрашивая всю поверхность и особенно-уголки; она позволяет смешивать различные оттенки помад, точно подобрать нужный, аккуратно оттенить помаду перламутром… Научиться правильно пользоваться ею несложно. Главное, чтобы кисточка была мягкой, но достаточно плотной, упругой и немного заостренной. Тогда и совсем можно не водить помадой по губам: возьмите небольшое количество помады кисточкой и обведите контур губ (сначала лучше его прорисовать карандашом), затем более густым слоем закрасить всю поверхность, много помады набирать на кисточку не следует.

Кроме удобства, кисточка для помады еще и очень экономична — она позволяет продлить жизнь тюбика помады в два раза!

Теперь о карандашах, так ли они нужны? Во-первых, контурный карандаш не дает помаде растекаться и помогает правильно ее наносить. Во-вторых, если губы слишком тонкие, контурным карандашом надо проводить линию, максимально охватывающую естественные границы губ (но не заходящую за них!). Линию лучше прочертить дважды, чтобы она полностью закрыла естественную линию губ. Сглаживаем границу кисточкой. После этого наносим помаду, причем относительно ярких или сочных, «слитных» цветов, если это не подходит, то поверх помады наносим блеск — это тоже делает губы зрительно более полными.

Если губы слишком полные, то сплошную толстую линию проводим контурным карандашом внутри, по нижнему краю естественной линии, ограничивающей губы. Делаем линию более плавной (кисточкой для губ). Затем наносим помаду, предпочтительно приглушенных цветов. Подправляем уголки и еще раз очерчиваем кисточкой контур.

Очень хорош контурный карандаш естественного, натурального цвета (коричневато-фиолетовый). Он — просто «палочка-выручалочка», так как подходит под любую помаду, поможет обозначить контур губ и скрыть все недостатки, если вы используете только блеск. Им можно помаду заменить, если вы не любите ярких цветов и предпочитаете матовый эффект, для этого закрашиваем всю поверхность губ. Так, впрочем, можно использовать и любой другой карандаш.

Поговорим о помадах. Насколько качественна помада, на первый взгляд определить трудно, но не на «нюх». Помада заведомо плохая, если обладает дурным запахом, особенно запахом прогорклого масла. И если помада неровно ложится, тоже, не в пользу ее качества, не говоря уже об эффекте.

Не стоит пробовать помаду на руку, в этом лучше поможет кончик пальца. Его цвет практически совпадает с естественным тоном губ. Но лучше попробовать помаду на губах (цвет может оказаться слишком ярким).

Считается, что розовые оттенки, сливовый и вишневый цвета идут практически всем. Но лучше все-таки с этим разобраться. Учитывать надо и форму губ, и возраст, и расцветку одежды, и ваш тип.

А вот то, что лучше учитывать всем: чем ближе к вечеру, тем меньше должно быть коричневого на губах (после сорока помада коричневых оттенков вечером добавляет как минимум пять лет), предпочтение лучше отдать красным и розовым тонам. Если губы не очень молодые (морщинки, складочки), выбирать лучше чистые, средней яркости тона красного, розового и кораллового цвета. На таких губах будут очень хорошо смотреться светлые матовые тона (не перламутровые), а более темные — сливово-шоколадные сделают губы грубыми. Фиолетовые цвета независимо от возраста очень желтят лицо (это относится и к румянам подобных оттенков) — будьте осторожны: к фиолетовой одежде лучше подбирать оранжеватые тона, к оранжевой — коричневатые.

Если вы смуглая брюнетка, вам подходят практически все цвета помады, особенно ярко-красный, активно-розовые, цвет сливы, опасаться нужно только темных оранжевых оттенков, они плохо контрастируют с цветом кожи.

Белокожим блондинкам, безусловно, идут не очень яркие светлые оттенки розового, не очень глубокие оттенки сливового и кораллового, а яркие красный, розовый и оранжевый тона угнетают цвет кожи, делают чересчур бледной.

При рыжих волосах и бледной коже хороши теплые оттенки рыжего и терракотового, коричневатые, коралловые, темно-розовые и сливовые. Избегайте огненно-рыжего, оранжевого и ярко-розового цветов.

Шатенкам с бело-розовой кожей идет практически все, кроме ярких желто-красного и оранжевого оттенков.

Такие рекомендации можно продолжать до бесконечности, но кто, кроме нас самих, определит лучший цвет и оттенок?

А вот совет универсальный. Если вы хотите с помощью обычных средств получить «несмываемый» эффект, поступите следующим образом: нанесите тональный крем или пудру на поверхность губ, нарисуйте контур карандашом и им же закрасьте губы. Кисточкой нанесите помаду, быстро промокните губы салфеткой и снова, уже горизонтальными движениями нанесите помаду. Эту процедуру можно ускорить, нанеся пудру до макияжа губ, при желании можно нанести ее и после или даже заменить тенями, румянами. Попробовать стоит по-разному. Что вам больше понравится.

Румяна. Итак, последний штрих макияжа — румяна. Абсолютно всем подходят румяна розовых цветов и днем и вечером. Они делают глаза светящимися, лицо — свежее и моложе. Для карих глаз хороши холодные оттенки, для голубых и зеленых — предпочтительнее теплые, нейтральные. Но впрочем, все индивидуально.

Правильное нанесение румян — от виска, от верхней части скулы — вниз. Свободной остается область у носа шириной в два пальца.

Сухие румяна наносятся широкими мазками, лучше кистью, затем растушевываются круговыми движениями по направлению к носу. Очень важно предварительно стряхивать с кисти излишки порошка, иначе все лишнее останется на щеке. Слишком интенсивный цвет румян можно приглушить тонким слоем пудры.

Румяна жирные хороши для сухой, нормальной кожи, но совершенно исключены для жирной. Их можно использовать отдельно или как основу для сухих румян. Тогда они лучше держатся на лице. Это особенно удобно, когда некогда подправить макияж в течение дня.

Наберем на кисть или пуховку немного пудры и легкими круговыми движениями растушуем румяна, чтобы придать им естественный, «родной» вид. Нанося румяна, не заходите на ямочки, не задевайте линию волос — это утяжеляет лицо. При нанесении жирных румян лучше сначала распределить небольшое их количество по скуле, нанося «пятнышки» любым пальцем, а затем растушевать мягкими подушечками среднего и безымянного. Это поможет не переборщить. «Чересчур» очень трудно «убрать» даже с помощью пудры, а уж пытаться снять лишнее и совсем неблагодарное занятие.

Потому и сухие румяна надо наносить легкими движениями, лучше специальной кисточкой для румян, более плотной и упругой, чем остальные, и достаточно широкой. Набирать их надо «смахивающим» движением, следя, чтобы на кисти не было излишков.

Общая картина макияжа определит тон и интенсивность подходящих румян, да и их необходимость. Здесь осторожными надо быть тем, кто имеет склонность заливаться румянцем, — два, да возможно, и равных по тону румянца, наползающие друг на друга, не украсят никого.

Тем же, кто хочет с помощью румян изменить овал лица, помнить надо следующее: румянец наносится туда, где нужен объем. Если, например, вы хотите сделать лицо поуже, надо «перетянуть» границу его объема ближе к центру, «обозначив» ее румянами. Область «к уху» — без румян! При «квадратном» лице начинать надо над бровью, через висок и скуловую косточку плавно вниз, в направлении подбородка; при круглом лице — на уровне (чуть выше) брови, так же, но не к подбородку, а почти вертикально вниз, заходя на шею. При «треугольном» лице нам предстоит обратная операция. Для того чтобы «сгладить» треугольник, нанесем румяна ниже линии скулы с изгибом «от лица» со спуском на шею.

Напомним, что румянец не должен заходить дальше наружной части радужной оболочки глаза.

Руки, ногти

Макияж не будет полным без маникюра, если не приведены в порядок ногти и, конечно, сами руки.

Как ухаживать за руками, все мы знаем, только не всегда этому следуем, а надо бы. Разве сложно держать на кухне, а не только в ванной, крем для рук, хотя бы защитный, и смазывать им руки перед каждым мытьем посуды, а уж о стирке и говорить нечего? Какими бы щадящими моющими средствами мы не пользовались, сама водопроводная вода (пополам с хлоркой) вредит и коже рук, и ногтям. Высушивает их и слишком горячая вода. Это очень заметно зимой, когда мы особенно любим принимать душ или ванну погорячее, кожа всего тела становится суше. Лучше всего ограничиваться в меру теплой или прохладной водой.

Руки легче привести в порядок, чем сами ногти. Здесь помогут любые питательные кремы, натуральные продукты — почему бы, закончив готовить, не втереть в кожу немного масла, маргарина, сметаны или «подкормить» их чем-то фруктовым, овощным? С ногтями сложнее — этого им мало. Вредят ногтям и сухость, и влага, очень болезненно они реагируют на недостаток витаминов, минеральных элементов — гнутся, ломаются, слоятся.

Лучше всю работу по дому делать в резиновых перчатках, но не все могут к этому приспособиться. Значит, для кожи рук — защитный крем (или растительное масло), для ногтей — то же и желательно защитный лак (постоянно его «носить» не надо, ногти должны отдыхать). А как улучшить состояние ногтей?

Сначала разберемся в причинах их неважного состояния. Заметим, что речь идет не о лечении больных ногтей, а о поддержании в нормальном состоянии здоровых.

Бывает, что крепкие на вид ногти легко ломаются, дают трещины, особенно при резких ударах ими по поверхности. Это означает, что ногти слишком сухие, им не хватает естественной влажности. Такие ногти в первую очередь нуждаются в дополнительном увлажнении. С этой проблемой помогут справиться любые увлажняющие средства для кожи, питающие и удерживающие влагу.

Ногти мягкие, слоящиеся, легко гнущиеся обычно бывают у тех, кто слишком часто мочит руки (например, мамы маленьких детей), с возрастом ногти тоже становятся мягче, сильно сказывается на их состоянии и экология, особенно состав воды. Таким ногтям, скорее всего, не хватает кальция. Он «вымывается» или, возможно, просто не поступает к ногтям в достаточном количестве. Здесь помогут продукты, содержащие кальций и другие микроэлементы: молочные продукты, рыба и самые разные продукты моря, злаковые. Важно нормализовать и естественный водный баланс, «высушивать» ногти нельзя ни в коем случае, их надо защищать.

Итак, нормальное, здоровое состояние ногтей, как и всего организма, помогут поддерживать овощи, фрукты, зелень и прочая пища, богатая витаминами, микроэлементами и различными минеральными веществами. Бобовые, например, богаты и белками, и витаминами, в них много микроэлементов. Продукты моря изобилуют минеральными веществами. Кроме рыбы, в которой много кальция и фосфора, нам вполне доступна морская капуста, содержащая йод, так необходимый и для ногтей. В свекле много калия… продолжать можно долго. А как помочь ногтям «снаружи»?

Универсальное средство для кожи рук, для ногтей — ванночки из теплого растительного масла, которое и питает, и задерживает влагу, нормализуя водный баланс, и защищает. Хорошо укрепляют ногти «минеральные» ванночки из обычной пищевой соли (чем хуже она обработана, тем лучше), а лучше — из морской. На один литр теплой воды потребуется одна столовая ложка. Держат руки в ванночке 10–15 минут, затем их надо ополоснуть водой и втереть в кожу и ногти питательный крем (сделать это можно еще и перед процедурой). Очень полезно протирать ногти лимонной корочкой.

Пользуйтесь любой возможностью, когда кожица, окружающая ноготь (кутикула), размягчена, чтобы ее помассировать (лучше с кремом или маслом) движениями вокруг ногтя и немножко отодвинуть, тогда ноготь не будет «зарастать», станет более аккуратным, исчезнут заусенцы, не придется много работать ножницами, делая маникюр.

Приводя ногти в порядок, желательно как можно меньше пользоваться металлическими предметами. Металл очень вреден для ногтей. Сейчас заменить можно все, кроме ножниц. Существуют деревянные и картонные пилочки, различные заостренные и плоские палочки. Обратите на них внимание. Отодвигая кутикулу палочками, очень важно ее не травмировать — делать это аккуратно, без болезненных ощущений. Движения пилочки должны быть направлены в одну сторону — тогда край ногтя не будет «размочаливаться», давая дополнительный доступ химии, грязи и микробам. Обратное движение к кончику или от него должно быть «холостым», чуть приподнимая пилочку над ногтем. Рука очень быстро привыкает и делает это автоматически. Самую вершинку тоже стараемся подпиливать в одном направлении. Все движения «вперед — назад» ослабляют ногти. Вредит ногтю и плохая смывка. Отличительный признак хорошей жидкости для снятия лака тот, что после ее применения ноготь не должен становиться белесым. Коварны и накладные ногти — они делают настоящие ногти более тонкими и слабыми, а могут вызывать и появление грибка.

Если вы решили серьезно заняться ногтями, не ждите изменений сразу. Пройдет не меньше двух месяцев, прежде чем вырастет «новый» ноготь, так что не бросайте за ним ухаживать, не разочаровывайтесь раньше времени.

И вот завершающий этап маникюра — покрываем ногти лаком. Наносим первый слой и даем подсохнуть пять-семь минут, теперь можно нанести и второй… Сколько бы слоев цветного, защитного лака мы не наносили, эта пауза обязательна, иначе ровно лак не ляжет. Наносить его надо тонкими слоями, а перед этим лак не встряхиваем — от этого в нем появляются пузырьки и тоже мешают ровному покрытию — флакончик лучше осторожно покрутить в руках. Плохо ложится лак на сквозняке, на солнце (не стоит этого делать на улице, у открытой форточки, на недостаточно обезжиренные ногти. Причиной «брака» может быть и просто плохой лак, некачественный или старый. Маникюр лучше делать вечером, чтобы за ночь ногти окончательно высохли.

Цвет лака, как мы уже говорили, должен быть в тон помаде, возможно, чуть светлее или темнее. Если помада яркая, это определенно американский стиль маникюра. Он требует сочных тонов, овальной формы, длинных ногтей. Для повседневной жизни более удобен и практичен французский стиль: умеренная длина, натуральная форма ногтя («лопаткой»), естественный его цвет (молочных оттенков) — под любую одежду и макияж. Следуя стилю, можно подкрасить край ногтя и изнутри белым. Если же вы привыкли наносить под цветной яркий лак белую подкладку, то вы делаете маникюр «по-испански».

Каждый стиль хорош по-своему, а сам маникюр нам просто необходим. Он не только украшает, но и помогает. Он придаст уверенности, когда надо указать на непонравившуюся строчку в документах, сделает более привлекательной работу на дисплее…

А как приятно, когда половую тряпку возьмет в руки муж. По крайней мере, в предпраздничный день на это рассчитывать можно. Как-то в дружеской компании я такую картину наблюдала. Пришедшие чуть раньше назначенного, приятели застали хозяина дома на кухне с тряпкой! А поскольку раньше в таких делах он замечен не был, посыпались милые шуточки. Хозяин не смутился, он с достоинством парировал: «Это же я буду любоваться ее маникюром», кивая на торжествующую жену.

Что ж там говорить, красивые, ухоженные руки — это всем приятно и на работе, и в быту.

В заключение заметим, что, конечно же, мы не забыли ни об ухоженных волосах, ни о подходящей прическе. Какая без этого гармония? Просто тема эта особая и, возможно, к ней мы еще вернемся.

Прощаясь с вами, желаем творческих успехов, смелых фантазий и удачных находок. Забудем фразу: «Я сегодня неважно выгляжу», пусть это попробует сказать кто-нибудь другой. А мы будем помнить, что очарование начинается с хорошего настроения и улыбки. Улыбайтесь! И удачи вам!

Тем, кто увлекается рукоделием, наверное, известно, что в старину да и в наше время многие народы ткали ковры и гобелены вручную, пронизывая нитку через сотни натянутых нитей-основ. Это очень кропотливая работа, но она того стоит! Изумительные вещи рождаются в руках умельцев, по качеству не уступающие живописным полотнам. Вот что могут руки человека!

Для тех, кто впервые слышит слово «гобелен», хочу пояснить, оно означает вытканный вручную ковер-картину (шпалеру), и произошло оно от имен красильщиков Гобеленов (Gobelins), которые работали на Парижской мануфактуре и занимались ткачеством. «Классические» гобелены ткутся из цветных шелковых и шерстяных нитей отдельными частями, которые затем сшиваются.

Сегодня мы можем попробовать соорудить гобелен собственными руками. Но если раньше для этого приходилось все части задуманной картины выполнять отдельно, а затем сшивать их, то теперь можно использовать другой, упрощенный вариант. Приступим к делу!

Для изготовления небольшого гобелена вам понадобятся:

— кусок толстого картона размером примерно 12x18 см, так как размер продаваемых рамок соответствует данному стандарту, а приобрести рамку можно в любом художественном салоне;

— толстые нитки белого цвета;

— шерстяные нитки разных цветов (цвета ниток зависят от выбранного вами рисунка);

— толстая длинная игла;

— ножницы;

— немного фантазии для создания рисунка.

Думаю, для новичков невредно будет предложить несколько вариантов картинок, но все же настоящее произведение искусства должно быть индивидуальным.

А для начала предлагаю использовать сюжет с небольшим количеством мелких деталей. Представьте себе горный пейзаж: блестит снег, покрывающий вершины, и там и здесь бегут чистые ручейки. Ну что, вдохновились? Тогда за карандаш! А если вы вообще не представляете себя в роли художника, не стоит отчаиваться. Воспользуйтесь предложенными эскизами, а потом, глядишь, и фантазия проснется (рис. 1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

После того как вы определитесь с рисунком, перенесите его на кальку (так удобнее) или на простую бумагу.

Готовый рисунок отложите в сторонку, а теперь займемся заготовкой из картона. Возьмите картон на 2–3 см больше рисунка по размеру. Теперь, в зависимости от того, как будет расположена картина — вертикально или горизонтально, с помощью карандаша нанесите на противоположных сторонах картона небольшие штришки на расстоянии 0,5 см (непременное условие — верхние и нижние штрихи должны совпадать), Итак, если это условие соблюдено, смело надрезайте ваши пунктирчики ножницами. Но не увлекайтесь и не делайте надрезы большими, достаточно будет 1 см. Если вы справились и с этой «наитруднейшей» задачей, вы непременно справитесь и со следующей: натягивание нитей. Но сначала наклейте картину на заготовку.

Прежде чем приступить к вышеуказанному процессу, внимательно присмотритесь к рис. 1, внизу. Здесь видно, что сначала нить нужно протянуть вдоль всего картона, чтобы впоследствии она не выскочила, а потом вы как бы огибаете нитью поочередно то верхний, то нижний надрезы. Таким образом, на передней части у вас должны получиться параллельно натянутые нити, а на задней — только одна нить, натянутая вдоль, а остальные идут пунктиром вдоль верхней и нижней частей.

Самая «неприятная» часть работы закончена. Приступим к творчеству. В качестве примера рассмотрим вторую картину, на которой изображены холмы, мельница, небо и солнышко, а может, и луна (это уже от вашего восприятия зависит).

Цвета на картине я распределила заранее, что и вам советую сделать. Последовательность выполнения я не могу сразу определить, так как она может быть абсолютно любой. Ну а начнем мы, пожалуй, с холмика темно-коричневого цвета.

Итак, если хотите достичь более «живого» изображения, следует ткать наше изделие в одну нить. Отрезая нитку, не делайте ее слишком длинной, чтобы не запутаться, обвяжите ее вокруг первой долевой узелком и отправьте вниз, как показано на рис. 2,в. Теперь проденьте нитку в иглу и начинайте ткать: протаскивайте иглу сначала над нитью, а потом под ней, таким образом вы ткете до конца границы коричневого холмика, после чего поворачиваете обратно, но теперь действуйте в обратном порядке, т. е. сначала игла проходит под, а потом над долевой нитью. Дойдя до конца, несильно потяните нитку. После того как сделаете несколько рядов, вы обнаружите, что холм медленно, но верно начинает расти в буквальном смысле этого слова, теперь тихонько иголочкой приспустите его, чтобы он получился плотным, без дырочек.

Если вы считаете, что уже пора увеличить ширину холма, то нужно продолжить ткать еще на 2–3 долевых нитях. Сделав несколько рядов, можно еще расширить свое поле деятельности, но особенно не увлекайтесь, потому что, как видно по рисунку, холм снова, как, впрочем, и все холмы, начинает сужаться. Я думаю, что вы догадались, что нужно делать в этом случае… А кто не понял, поясняю: следует продолжать ткать, но на меньшем количестве нитей, уменьшая их количество постепенно. Поскольку рисунок у вас перед глазами, вы без… труда определите границы холма и сами будете решать, увеличить или уменьшить количество «работающих нитей». Теперь, когда коричневый холмик у нас готов, мы «натыкаемся» на светло-коричневый холмик, который как бы налегает на предыдущий, уже вами сделанный. Если тот холм сначала расширялся, а потом сужался, то этот будет только увеличиваться.

Предупреждаю сразу: чтобы у вас не было дыр в местах границ холмов друг с другом, начинать каждый холм нужно с прихватывания другого. Поясняю: проденьте иглу между двумя последними долевыми нитями, на которых вы только что закончили ткать (рис. 2,г). Но если все же у вас и получатся небольшие дырочки, то на первый раз это можно простить.

После того как первый ряд холмов готов, перейдем к следующему. Здесь будет уже сложнее, потому что после бокового прихватывания вы должны начинать темно-зеленый холм снизу, то есть с его середины. Начинать ткать нужно изнутри холма, причем первый ряд будет небольшим, так как 1-й и 2-й холмы в этом месте граничат друг с другом. Но 2-й, а может, у вас только 3-й или 4-й ряд (это зависит от высоты холмиков под № 1 и 2) будут намного длиннее, но так как ткать можно только в одну сторону, вы должны определиться — в какую. Если по рисунку 1-й холм выше 2-го, то ткать следует от него, а потом, возвращаясь, вы доходите до конца зеленого холмика и спокойно ткете дальше. Правда, здорово?!

Когда дело дойдет до мельницы, остановитесь! Нужно подумать! Наверное, сначала нужно выткать дверь, это не составит большого труда. Потом корпус мельницы. Доткав до крыльев, будьте предельно осторожны и внимательны, так как нужно четко соблюдать границы. Я уверена, что для ваших умелых рук это не составит особого труда.

Небо ткать— сплошное удовольствие, но и здесь существует маленькая, хотя и вполне преодолимая, трудность: расстояние между крыльями мельницы. Так как оно очень маленькое, вы должны просовывать нить между уже вытканными крыльями, как будто внедряясь в их контур. Вот увидите — у вас получится!

Делая солнце, вы должны будете сначала увеличивать, а потом уменьшать количество долевых нитей, а так как вы уже выткали небо, у вас должно было образоваться место для солнца.

Надеюсь, у вас неплохо получилось, хотя первая работа может быть стянутой, с маленькими изъянами, но так как она учебная — на первый раз прощается!

Вторая работа наверняка будет шедевром мирового искусства, поэтому просто необходимо заключить ее в раму, чтобы затем увековечить на стене домашнего музея, в котором, без сомнения, уже собраны такие экспонаты, как аппликационный гобелен или что-то в этом роде.

Если вы приобрели рамку со стеклом, то советую вам его вытащить, чтобы придать вашей работе больше натуральности. Теперь разрежьте нити на задней стороне картона и свяжите их в узелки, после чего избавьтесь от лишних концов. И не забудьте убрать все концы цветной пряжи на изнаночную сторону и тоже завязать с обратной стороны узелки, чтобы работа случайно не распустилась. Теперь отпарьте работу с изнаночной стороны под марлей, после чего она будет выглядеть еще привлекательней. Затем возьмите картон размером с картинку (10x15 см) и аккуратно ее на него наклейте. И в этом тоже будьте очень-очень внимательны — не переборщите с клеем.

Осталось вставить шедевр в рамку. Для этого сначала вытащите железные скобочки с внутренней стороны, если таковые присутствуют, затем вставьте картину и снова прикрепите скобочки.

Все! Можно вешать на стену! Надеюсь, гобелен займет достойное место в вашей квартире!

Был на Руси заведен порядок: к торжеству готовиться заранее, вычищать самые дальние уголки дома, отдраивать все до зеркального блеска, а еще стремились наши предки накануне праздника избавиться от никчемных вещей, возвратить все долги, чтобы не тянуть их в Новый год.

Хорошо, что не принимало это у нас такие «тяжелые» формы, как в Италии, где в новогоднюю ночь из окон домов летят не только ветошь, но и предметы покрупнее: дырявая посуда, поношенная обувь, а то и старая мебель. Получается, что под Новый год солидные люди ведут себя, как юные хулиганы, а разгребать завалы предстоит несчастным дворникам, которых, как утверждает народная молва, за это очень уважают и ценят.

В самом деле, создать в доме атмосферу праздника совсем несложно, было бы желание. Ведь даже запах мандаринов и хвои уже настраивает нас на праздничный лад и даже если нет в доме елки, напомнить о ней могут небольшие композиции из еловых веток, которые можно расставить в разных местах квартиры.

Хорошо и даже уже традиционно смотрятся несколько еловых веточек, поставленных в любую красивую вазу, а праздничный вид им придадут лента мишуры да блестящий шарик. Поставленные рядом с этим букетом часы сразу обратят на себя внимание, и вы уже не пропустите заветную двенадцатичасовую отметку.

Достойны праздничного убранства и плафоны светильника. Их свет будет играть сказочными бликами на блестящей мишуре, которой вы обвяжете еловый венок, украшенный несколькими настоящими или стеклянными шишками.

Не менее важным, да между прочим, еще и магическим предметом в вашей квартире является зеркало — не забудьте его тоже хорошенько украсить, ведь оно будет отражать вас весь год, неплохо было бы его «задобрить»… Рядом с зеркалом, кстати, всегда особенно таинственно и изысканно смотрятся свечи — можно включить их в вашу околозеркальную композицию, а можно вместо зеркала вообще использовать давно пустующую раму и создать в ней своеобразную новогоднюю объемную картину.

А чтобы еловые ветки, использованные в ваших работах, подольше не опадали, можно на несколько часов поставить их в воду с 2–3 ст. ложками глицерина, затем сделать острым ножом косые срезы и обмакнуть их в горячий парафин или воск.

Если у вас нет красивого подсвечника, можно использовать вместо него широкие бокалы, перевернутые вверх ножкой фужеры, а под низ обязательно подложить блюдце или картонный кружок, чтобы горячий парафин ничего не попортил.

Оригинальный подсвечник может выйти из бутылки с подходящим горлышком. Из раза в раз ставьте в нее цветные свечи — наплывы цветного парафина сделают бутылку оригинальным украшением.

А вот если вам необходимо будет, наоборот, очистить подсвечник от наплывов, положите его ненадолго в морозилку — парафин станет совсем хрупким и легко обломается.

Если взять веточки любых лиственных растений, кисточкой нанести на них канцелярский клей и тут же посыпать поваренной мелкой солью, то вскоре веточки окажутся покрыты искристым «инеем». Подсушенные веточки, поставленные в разнообразные вазы, могут быть использованы как самостоятельное декоративное украшение, а могут стать составляющим элементом в разнообразных новогодних композициях. Вместо соли можно использовать и расщепленный до крупинок или даже стертый в порошок пенопласт.

Более крупные кусочки пенопласта, нанизанные на нитку на небольшом отдалении друг от друга и подвешенные к потолку, создадут иллюзию снегопада. С тем же эффектом можно использовать мелкие клочки ваты. Конечно, их нужно легко отщипывать от целого куска, чтобы они были более пушистыми.

Отдельные ниточки «дождя», привязанные к нитке и свисающие с потолка, тоже способны придать комнате праздничное настроение.

Бывает, что в упаковке дорогой импортной техники для большей ее сохранности применяют синтетические сыпучие материалы самых различных форм, по своей структуре напоминающие пенопласт. Они тоже могут стать интересным компонентом для вашей творческой новогодней «лаборатории».

Не стоит забывать и о традиционных «выразительных средствах». Таких, например, как самодельные бумажные и фабричные снежинки, а также о блестящей мишуре, ведь украшения из нее могут принять любую форму, если сделать из проволоки каркас-основу, а потом обкрутить ее мишурой.

Еще во времена языческие был у славян обычай приносить по весне в дом первые зеленые веточки как символ ее прихода, пробуждения природы, наступления нового земледельческого года.

Потом Новый год в России стали встречать 1 сентября — после сбора урожая, а в дом несли уже щедрые дары земли — фрукты, овощи, снопы злаков.

Пережил века и старинный обычай поклонения березе — ее заламывают на Троицын день и украшают ветками дом, а лесные березки наряжают лентами…

В 1700 г. Петр Великий повелел своим указом отмечать Новый год вместо 1 сентября 1 января, а в ознаменование праздника приказал украшать все дома еловыми (а также сосновыми и можжевеловыми) ветвями по образцам, выставленным в Гостином дворе.

Эта традиция была тут же подхвачена, ведь наряженное дерево у наших предков всегда считалось атрибутом празднества и не было ничего удивительного в том, что зимой «майское» дерево можно заменить лишь вечнозеленой елью. Тем более что не впервой было нам переиначивать традиции на свой лад. Так, например, Священное писание гласит, что, когда Христос въезжал в Иерусалим, народ приветствовал его пальмовыми ветвями, а у нас за неимением пальм стала символом этого события скромная пушистая вербочка…

И все же нашлось свое объяснение тому, почему именно елка стала праздничной избранницей. Оно в старинном предании: когда родился в Вифлееме Иисус Христос, радовались этому не только люди, но и все живое. У самого входа в пещеру, где он находился, росли три дерева: стройная роскошная пальма, прекрасная пахучая маслина и скромная зеленая елка. Пальма и маслина хотели поклониться божественному младенцу и подарить ему свои дары. Попросилась с ними и елка, но самовлюбленные красотки высмеяли ее с презрением. Пальма же пообещала навевать на малыша прохладу в жаркий день, а маслина окропила его душистым маслом, и вся пещера наполнилась благоуханием, и только у бедной елочки ничего не было, кроме колючих игл да липкой смолы…

Ангел небесный решил помочь нашей скромнице, и в тот же миг с усеянного сверкающими звездами неба звездочки одна за другой стали падать прямо на ветви елки. Вскоре вся она засияла блестящими огоньками.

Проснувшийся младенец, увидев сияющую красавицу, улыбнулся и протянул к ней ручонки. Обрадовалась она, но не возгордилась, а попыталась своим сиянием осветить пристыженных пальму и маслину.

А ангел изрек: «Ты, доброе деревце, милая елка, и за это ты будешь вознаграждена. Каждый год в это время ты, как теперь, будешь красоваться в сиянии множества огней, и маленькие дети будут, глядя на тебя, радоваться и веселиться, ты станешь знамением веселого рождественского праздника».

Чтобы праздничная елка дольше сохраняла свежесть, ее лучше до торжества держать на холоде, а дня за два до того, как устанавливать ее в комнате, нужно опустить конец ствола в ведро с водой, в которую добавить 2–3 столовые ложки глицерина.

Ставить елку лучше в посуду с влажным песком или с водой, а ствол дерева очистить от коры на 8-10 см. Не забывайте, что уровень воды в посуде всегда должен быть выше зачищенного места.

В последнее время елочная крестовина вышла из моды — уж очень недолговечна елка на такой подставке. Чтобы дерево, помещенное в ведро с водой, крепче держалось на своем месте, ствол нужно не заострять, словно кол, а отпиливать ровно. Несколько нижних веток обрубить, но до половины длины, так, чтобы они надежно уперлись в стенки ведра. Если елочка невелика, этого будет достаточно, чтобы ее дополнительно не укреплять. Если же елка большая, то лучше ее все же для страховки подвязать, накинув бечевку, желательно зеленого цвета, петлей и укрепив ее на стенном гвозде.

Наряжая елку, тоже важно не переусердствовать: пусть все игрушки размещаются равномерно, чтобы лесная красавица не потеряла центровку.

Вначале навесьте электрическую гирлянду и верхушку, потом — крупные игрушки, затем — более мелкие и уж потом раскидайте мишуру, бусы, «дождик» и серпантин.

Украшать елку тоже можно по-разному. Необычайно элегантно смотрится елка, украшенная в одной гамме. Все игрушки на ней могут быть только серебряными или золотыми, красными или фиолетовыми и

Это могут быть только шары или, напротив, только фигурки. Вместо невзрачных ниточек можно привязать к основаниям игрушек яркие атласные ленты — будет очень царственно! Банты с петельками-подвесками могут быть и кружевными, и тюлевыми, и даже вырезанными из ярких тканей ножницами «зигзаг». Приготовленные загодя еловые и сосновые шишки можно подкрасить золотой или серебряной краской из пульверизатора или туго обернуть в фольгу. Кроме них, украсить елку только «дождем» и мишурой.

Не забывайте и старинный дедовский способ поистине сладкой елки. Ее составляющими станут яблоки, мандарины, апельсины, разноцветные яйца, пряники, орехи в фольге, конфеты, печенье и бублики, через дырку которых тоже можно пропустить ленту, завязав ее пышным бантиком.

Если вы ярый сторонник сохранения живой природы, то вам наверняка близка идея встречи Нового года с настоящей елкой под открытым небом. Приличествующими случаю «игрушками» могут стать сухоцветы, цитрусовые, нарезанные кружочками, тряпичные банты, простенькие самоделки из фольги и цветной бумаги и даже ледяные «шары» из подкрашенной воды, застывшей в яичной скорлупе.

«Как же в Новый год да без елочки!» — восклицал туповатый герой мультика «Падал прошлогодний снег». А правда, как? Оказывается — запросто!

Праздничное настроение в доме способны создать псевдоелки.

Сшейте чехол из грубой ткани в форме груши, плотно набейте его ватой или ветошью. Для устойчивости укрепите основу на большой и тяжелой подставке. Сосновые шишки с помощью ниток и клея прикрепляйте к основе рядами — снизу вверх, придавая всему сооружению форму елочки, окладистой, как купеческая борода. Воспользовавшись нитроэмалью в аэрозольном баллоне, можно покрасить «елку» в зеленый цвет, а можно и позолотить или посеребрить… Такая «елка» особенно хорошо смотрится с небольшими игрушками или свечами.

Соорудить подобие елки можно и из еловых веток. Любой штырь, укрепленный на подставке, послужит ее основой. Примотайте еловые ветки к штырю ниткой неприметного цвета, формируя «крону» сверху вниз.

Памятуя извечную русскую изобретательность, когда-то подтолкнувшую наших предков заменить пальмовые ветки вербными, можно вообще обойтись без елки и использовать вместо нее любые другие домашние растения. Как это не удивительно, для такой работы подойдут даже вьющиеся растения типа плюща, лианы, «березки», традисканции и др. Из достаточно жесткой проволоки скрутите основу будущей композиции. Это может быть спираль, «венок», «сердечко» и т. д. Воткните концы проволоки поглубже в землю цветочного горшка, а длинные плети растений перевейте с проволочным каркасом. Если решите украсить такую композицию электрической гирляндой, то ее надо закрепить до того, как займетесь обвивкой растения, а вот если используете атласные ленты и какие-либо елочные украшения, их надо крепить в последнюю очередь.

Несколько елочных украшений вытянутой формы, словно навершия, надетые на торчащие из цветочного горшка спицы для вязания, сыграют роль праздничных свечей. О теплых краях, в которых, как известно, и появился на свет Христос, вам напомнит по-новогоднему украшенное лимонное дерево или даже пальма — пусть хоть через тысячу лет побудет в центре внимания (вы ведь еще помните предание о пальме, маслине и елке?). А разве не похожи колючки кактуса на еловые? Словом, разыгравшаяся фантазия сама подскажет вам выход из «безъелочного» положения…