Пасека или пчельник означает место, на котором расставлены ульи, заселенные пчелами. В старину пасеки первоначально устраивали в лесу на вырубленных полянах — «посеках» (отсюда и название — пасека). Когда же понадобилось пасеку оградить от злого человека глухим забором, получился пчельник.

Современная пасека включает в себя, кроме ограждения, специальные пасечные постройки: омшаник, пасечный домик с мастерской, кладовой, погребом, навес для контрольного улья. Для расположения ульев имеется особая площадка — точек, открытая и хорошо проветриваемая. В южных местностях ульи располагают под навесом, в средней полосе — в тени фруктовых деревьев, на севере — открыто, под солнцем.

Прежде чем завести пасеку, каждый пчеловод, или пчеляк, должен изучить окружающую местность в радиусе до 5 км. Выбор места, конечно, не всегда зависит от пчеловода. В основном пасеку обустраивают там, где живут. В настоящей главе мы рассмотрим основные благоприятные и неблагоприятные условия для занятия пчеловодством.

Почти в каждой местности бывают периоды, в течение которых пчелы собирают очень мало меда или даже вообще не находят взятка, и наоборот, бывают очень взяточные периоды. Пчеловоду важно знать, когда наступает период большого медосбора, его продолжительность. Ему также важно знать, что собирают в данный период пчелы: исключительно мед или цветочную пыльцу. Если мед, то какого качества.

Условно разделим местность на лесную, луговую, полевую и болотистую.

Кроме того, возьмем на учет рельеф местности: наличие рек, холмов, оврагов и т. п.

Наиболее медоносной будет местность, покрытая лиственным лесом. В такой местности пчелы имеют, как правило, постоянный и разнообразный взяток, не бывает полного прекращения медосбора. Это объясняется тем, что в такой местности встречаются различные медоносные растения, которые по большей части не могут быть скошены, и взяток с них продолжается во все время их цветения. Если местность покрыта однообразным лесом, например хвойным, то естественно, и взяток будет однообразнее. На медоносность оказывает влияние наличие в местности, во-первых, различных ягодных кустарников (малина, ежевика, смородина, калина, крушина, черемуха, земляника, черника, брусника и т. д.), во-вторых, разных деревьев и кустарников (клен, береза, ясень, дуб, сосна, орешник, жимолость, терновник, шиповник, волчьи ягоды, всевозможные породы ив, акация и другие цветущие кустарники), в-третьих, дикорастущие медоносные травы, встречающиеся в лесах, на полянах, опушках (одуванчик, мать-и-мачеха, донник, душица, ветреница лесная, вереск, иван-чай, зверобой, шалфей, ревень, пустырник или глухая крапива — пчелы весьма любят ее запах, румянка и др.). Особо следует обратить внимание, не встречается ли в окружающем лесу липа, дающая много меда высокого качества.

Влияет на медоносность также и местоположение леса. Неровная, холмистая, овражистая местность в этом отношении самая выгодная: в таком лесу разнообразнее растительность, а следовательно, и продолжительнее взяток.

Медоносность лугов, окружающих пасеку, в большинстве случаев не продолжительна. Если луг удобен для покоса, то обычно со скашиванием прекращается и взяток. Он возобновляется только к осени, когда зацветает отава, и бывает незначителен. Заливные луга, как правило, богаче растительностью и поэтому медоноснее. Для пасеки весьма выгодны луга, не удобные для покоса, — холмистые, обрывистые. На них больше сохраняется растительности, приносящей взяток продолжительное время. Наиболее медоносны следующие луговые растения: клевер, колокольчик, тмин, анис, мята, щавель, укроп, чертополох, тысячелистник, подорожник, повилика, мышиный горох, репейник.

Пахотные поля приносят большой взяток, если на них сеют гречиху, лен, горчицу, вику, рапс, клевер, люцерну, люпин, сераделлу, эспарцет, эвтоку, мелиссу, синяк, фацелию и др. Сорные травы, встречающиеся на пахотных полях, такие, как сурепка, василек, дают значительный взяток.

Болотистые местности могут давать значительный взяток, а могут вообще его не давать. Если болото покрыто осокой и ровно, оно, как правило, маломедоносно. Болото же с кочками, деревьями, кустарниками порою может дать весьма обильный взяток. Наличие подобного болота недалеко от пасеки полезно, так как оно своими испарениями в засушливые годы способно нейтрализовать влияние засухи. Однако на близком расстоянии от пасеки болотистые и низменные места вредны. Помимо того, что сырость вредна для самих пчел, она также отрицательным образом влияет на выпаривание излишней влаги из собранного пчелами нектара, не дает довести его до состояния зрелого меда.

При обустройстве пасеки, при выборе для нее места на усадебном участке следует учесть, что она прежде всего должна быть защищена от сырых и холодных ветров. Для этого ее огораживают глухим забором с тех сторон, откуда угрожают холодные и сырые ветры. Лучше всего обнести пасеку забором со всех четырех сторон и притом живой изгородью. Весьма полезно окружить пасеку канавой. Она будет способствовать осушению местности. Кроме того, она защитит пасеку от разных насекомых и животных, вредных для пчел, особенно если такую канаву сделать с отвесными стенами. На валу этой канавы следует посадить быстро растущие медоносные деревья или кустарники (живая изгородь): ивы, ветлы, рябину, орешник, малину, смородину и т. д. Непременно на пасеке должны быть посажены деревья, лучше фруктовые, которые дадут и тень и взяток ранней весной.

Нежелательна на пасеке высокая трава, особенно перед самыми летками. Хорошо засеять пасеку низкорослыми травами, например, белым клевером. Дорожки на пасеке можно посыпать песком, хорошенько утрамбовав их.

Ульи на пасеке расставляют на не очень близком друг от друга расстоянии — 4–6 м. Причем их следует расставить так, чтобы в расположении летков была хоть какая-нибудь разница. Это необходимо для лучшей ориентации пчел. Сами ульи не должны очень высоко возвышаться над землей: возвращающаяся с взятка пчела, если упадет, то без особого труда заберется в улей. Удачное расположение пасеки — вдали от проезжих дорог, шумных производств, скотных дворов, в тихом, безветренном месте.

Приобретение пчел. Пчел приобретать можно семьями в ульях, роями, их можно выписывать из питомников в пакетах с сотами или без них. Перед покупкой полезно убедиться, что пчелы не болеют, что у них нет паразитов. При выборе предпочтение отдают пчелам тех пасек, которые славятся хорошим медосбором и оснащены местными породами. Лучше всего покупать пчел весной вскоре после выставки их из омшаника. В это время пчелиные семьи малочисленны, они почти без расплода, их можно перевозить на большие расстояния без подготовки, не боясь запаривания и обрыва сотов. Приобретаемая пчелиная семья должна иметь плодных маток, расплод на 3–4 рамках, между которыми 7–8 улочек, плотно занятых пчелами.

Летом приобретать пчел нежелательно, потому что летние пчелы знают свое пастбище в радиусе 2–3 км и при перевозке на недалекое расстояние могут вернуться на прежнее место.

Лучшее время перевозки — вечер, когда пчелы успокоены и не вылетают. Перевозка в жаркую погоду на большие расстояния в роевне может вызвать запаривание пчел. Целесообразно транспортировать пчел в рамках и в пакетах. Здесь пчелам обеспечивают хорошую вентиляцию.

Начинающему пчеловоду лучше приобретать не одну, а минимум 2 пчелиные семьи и более. При любительском пчеловодстве пасеку целесообразно начинать 4–6 ульями. В таком случае пчеловод всегда имеет возможность для необходимого маневра. В случае гибели матки или части пчел он всегда может подсадить матку из другого улья, усилить тот или иной улей соседскими пчелами.

Устройство ульев, пчеловодные принадлежности

Жилище, в котором живут пчелы, принято называть ульем Борть, колода, дуплянка, сапетка — это все одно улей. Те ульи, в которых пчелы устраивают себе гнездо по своему усмотрению, называются неразборными. В противоположность им ульи разборные, рамочные более удобны при пользовании. Поэтому сейчас неразборные ульи можно встретить только у отдельных пчеловодов-любителей. Промышленное значение получили ульи рамочные, разборные. В них можно успешно наблюдать за жизнью пчел, в случае необходимости оказать им действенную помощь, из таких ульев легче извлекать мед, не надо ломать соты.

У каждого улья его верх называют головой, низ — пятой. Та стенка, в которой расположен леток, называется передней, противоположная — задней. Две другие стенки называются боковыми. Отверстие в боку улья для осмотра гнезда называют делью; втулку, которой это отверстие закрывается, — должеей. Отверстия для выхода пчел (летки) делают либо круглыми, либо в виде продольной щели с деревянной задвижечкой. Все ульи должны отвечать следующим требованиям. Во-первых, они должны быть удобными для осмотра; во-вторых, теплыми зимой и прохладными летом; в-третьих, по возможности легкими, чтобы их мог поднять один человек; в-четвертых, ульи должны быть достаточно вместительными для семьи большой силы (как считал А. М. Бутлеров, объем улья примерно должен быть равен объему четырех ведер); в-пятых, улей необходимо устраивать так, чтобы в случае необходимости его можно было уменьшить или увеличить сообразно с силой пчелиной семьи.

Приоритет изобретения первого в мире рамочного улья принадлежит нашему соотечественнику, пчеловоду первой половины XIX в. П.И.Прокоповичу (1813 г.). Улей Прокоповича представлял собой высокий узкий ящик с выдвигающимися рамками (рис. 6).

Рис. 6. Улей П.И. Прокоповича:

_{а — с тремя гнездовыми отделениями; б — с двумя гнездами; в — рамки, расположенные на перегородке с пропилами; 1 — рамки; 2 — летки; 3 — втулки; 4 — перегородка с пропилами для прохода пчел; 5 — решетка, отделяющая втулку от гнезда; 6 — доска для установки улья}

На этих рамках пчелы и строили соты. Как и современный разборный рамочный улей, улей Прокоповича в поперечнике имел квадратное сечение. Гнездо у него было неразборным. Оно состояло из 3–4 отделений, каждое из которых закрывалось деревянной втулкой (отсюда и название улья Прокоповича — втулочный). Три остальные стенки улья были глухими. Стенки улья изготовляли из досок толщиной 5–7 см (если тоньше, то улей получился бы холодным). Сейчас толщина корпуса улья составляет 3,5 см. Делают даже тоньше — 20–22 мм. Внутри улей Прокоповича специальными перегородками был разделен на 3 отделения. Верхнее отделение, или магазин, отделено от среднего доской с пропилами (что-то вроде решетки). Через отверстия-пропилы пчела могла пролезть, матка же — нет. Таким образом, в верхней части пчелы откладывали только мед. В магазинное отделение свободно ставились на решетку и вынимались рамки размером 245x175 мм. Посредине перегородки, которая отделяла нижнее отделение от среднего, было сделано отверстие. Его закрывали накладной доской, которую вынимали, когда нужно было расширить гнездо вниз. И наоборот, после вырезки меда эту доску вставляли, тем самым ограничивая пчелиное гнездо. Такая конструкция улья позволяла пчеловоду вмешиваться в жизнь пчел, иметь магазин для получения меда, свободного от расплода, уменьшать или расширять гнездо.

В 1851 г. американский пчеловод Лангстрот сконструировал свой рамочный улей. После этого рамочные ульи стали широко применяться. Его улей имел съемную крышку, а рамки вынимались вверх. Первоначально улей Лангстрота имел восемь рамок размером 441x232 мм. Последующие изобретатели (в частности, Рут) увеличили число рамок до 10–12. Надо также упомянуть о колокольном улье Н.М.Витвицкого (1829 г.), который он изобрел задолго до Лангстрота и Рута. Его улей состоял из 6–7 надставок и, несомненно, являлся прототипом современного многоярусного улья. Более полное представление об ульях XIX в. можно получить из рис. 7.

Рис. 7. Ульи XIX в.:

_{1 — Дзержона; 2 — Берлепша; 3 — Лангстрота; 4 — «золотой улей» Кулланды; 5 — колокольный улей Витвицкого; 6 — улей Дубини; 7 — стюартоновский улей (1819 г.) с узкими планками и стеклянными полосками между ними; 8 — улей Кована; 9 — улей де Бвуа}

Изобретение разборного рамочного улья, появление искусственной вощины (И.Меринг, 1857 г.) и медогонки Грушка (1865 г.) позволили пчеловодству встать на промышленную основу.

Все рамочные ульи, получившие распространение в нашей стране, можно разделить на вертикальные (стояки) и горизонтальные (лежаки). Вертикальные ульи по сравнению с горизонтальными в большей степени отвечают биологическим требованиям пчел и соответствуют приемам современного пчеловодства. В то же время они бывают чрезмерно громоздкими, неудобными при перевозках. Каким бы улей не был по типу и как бы не размещались рамки в гнезде, необходимо выдержать определенные размеры, исходя из биологических особенностей пчел. Расстояние между средостениями двух гнездовых сотов должно быть равно 37,5 мм; величина улочек между сотами — 12,5 мм; расстояние между боковыми планками рамок и стенками улья — 7,6 мм; пространство между верхними брусками рамок нижнего корпуса и нижними планками рамок верхнего корпуса или магазинной надставки должно равняться 10 мм (рис. 8).

Рис. 8. Обязательные размеры улья:

_{1 — расстояние между боковыми планками рамок и стенками улья (7,5 мм); 2 — надрамочное пространство; 3 — рамка; 4 — подрамочиое пространство; 5 — дно улья; 6 — стенка корпуса}

Ульи изготовляют из древесины хвойных и мягких лиственных пород или из имеющихся местных материалов. При правильном использовании улей может прослужить 15–20 лет.

Рамочный улей обычно состоит из одного или нескольких корпусов, одной или нескольких магазинных надставок, дна, крыши, подкрышника, прилетной доски, определенного количества рамок, деревянного или матерчатого потолка, одной или двух разделительных досок.

Корпус. Это основная часть улья. В нем размещается пчелиное гнездо. Корпус представляет собой ящик без дна и крышки. В верхней кромке передней и задней стенок корпуса выбран фальц для подвешивания гнездовых рамок, опирающихся на него своими плечиками. Кроме рамок, в корпус входят еще диафрагмы (разделительные доски) и ульевая перегородка. На передней стенке корпуса сделан леток. Он по форме может быть круглым или щелевидным.

Магазин. Магазин, или надставка, по своему устройству одинаков с корпусом. Но по высоте он ниже корпуса, как правило, вдвое. В магазин помещают полурамки. Его назначение — увеличить гнездо во время интенсивного взятка. В зависимости от медосбора на корпус ставят один или два магазина (один на другой).

Крыша. Ее надевают поверх корпуса или магазина. Она покрыта листовым железом, предохраняет улей от жары, холода, дождя, а также от врагов пчел. Перед тем, как надеть крышу, поверх рамок стелят холстик или укладывают потолок, состоящий из деревянных дощечек 10 мм толщиной. Поверх потолка кладут подушку или мат.

Дно. В улье оно прикрывает корпус снизу. Дно может быть съемным или глухим. Оно состоит из щитка, сбитого из досок, и обвязки из брусьев. В переднем бруске дна сделана щель высотой 29 мм — нижний леток. Его регулируют в длину специальными вкладышами. Сюда же приделывают прилетную доску. Ее, как правило, делают откидной. При перевозках она прикрывает улей внизу. К дну прикрепляют обычно по два опорных бруска.

Ульевые рамки. Различают ульевые рамки корпусные, или гнездовые, и магазинные (полурамки). Рамки должны быть сколочены предельно правильно, без перекосов. Верхние бруски и боковые планки рамок типовых ульев в поперечном сечении имеют одинаковые размеры (рис. 9): ширина верхнего бруска и боковых планок — 25 мм (лишь в верхней части боковые планки рамок многокорпусных ульев расширены до 37 мм).

Рис. 9. Ульевые рамки:

_{а — рамка многокорпусного улья с постоянными разделителями; б — обычная гнездовая стандартная рамка; в — магазинная полурамка}

Толщина верхнего бруска — 20–22 мм, боковых планок — 8-10 мм. Нижний брусок рамки имеет сечение 15х15 мм. Данные наружных размеров рамок приведем по таблице из книги В.Д.Лукоянова и И.В.Якуша «Пчеловодный инвентарь и пасечные постройки с основами столярного дела». Боковые планки рамок с верхними и нижними брусьями скрепляют либо с помощью гвоздей, либо при помощи шипов и проушин. Для сбивания рамок применяют специальный шаблон. Перед наващиванием рамок в них натягивают проволоку.

Секционные рамки. Их в количестве 4 шт. вставляют в магазинную рамку. Каждая секция изготавливается из щепы длиной 450 мм, толщиной 2 и шириной 35–40 мм. Размер рамки 110x110 мм. В одной из сторон делают разрез для укрепления искусственной вощины. У двух сторон сбоку делают вырезы для прохода пчел (рис. 10).

Рис. 10. Секционная рамка

Разделители рамок. Они необходимы для закрепления рамок в ульях при перевозке последних на медосбор (рис. 11).

Рис. 11. Разделители рамок:

_{а — постоянные разделители Гофмана; б — разделительная гребенка из брусочков; в — деревянный разделитель с гвоздем; г — деревянные шпонки; д — металлические скобки; е — нижние разделители (1 — металлические кнопки; 2 — деревянные зубчатые разделители)}

Без разделителей при транспортировке рамки раскачиваются и давят пчел. В практике пчеловодства встречаются различные разделители. Наиболее часто употребляют деревянные брусочки размером 15x15x110 мм, которые вставляют сверху между боковыми планками рамок с одной и другой стороны. Если набить такие брусочки на общую планку с расстоянием, равным размерам улочек, то такой гребенкой можно вставлять брусочки одновременно, ускорив подготовку улья к перевозке. Для полной упаковки гнезда пчелиной семьи необходимы две такие планки с брусочками. Но более удобны рамки с постоянными разделителями Гофмана.

Диафрагма, или вставная доска. Ею (рис. 12) отделяют гнездо пчелиной семьи от свободной части корпуса. Диафрагма должна свободно входить в корпус, не оставляя щелей.

Рис. 12. Вверху — диафрагма (справа — нижняя часть боковой наградки срезана), внизу — передвижная вставная доска В.К. Тихончука:

_{1 — верхний брусок; 2 — щиток; 3 — боковая наградка; 4 — резина; 5 — фанерная полоска; 6 — алюминиевые заклепки}

Для вентиляции большое значение имеет подрамочное пространство. В типовых ульях оно равно 20 мм. Также для улучшения вентиляции под крышей в боковых стенках подкрышника делают вентиляционные щели (прорези) или откидные втулки. Изнутри щели прикрывают металлической сеткой. Из типовых ульев, получивших распространение в нашей стране, мы приводим чертежи двух видов (рис. 13 и 14): многокорпусного и двухкорпусного (второй корпус может быть составлен из двух магазинных надставок, равных по объему одному корпусу).

Рис. 13. Многокорпусный улей отечественного производства:

_{а — общий вид; б — продольный и поперечный разрезы; 1 — дно; 2 — корпус; 3 — рамка; 4 — потолок; 5 — подкрышник; 6 — вентиляционная рама; 7 — кровля; 8 — обвязка крыши; 9 — прилетная доска; 10 — летковый вкладыш; 11 — верхний леток; 12 — пропил для вентиляции}

Рис. 14. Двухкорпусный улей:

_{а — общий вид; б — продольный и поперечный разрезы}

Многокорпусный улей чаще состоит из четырех корпусов, каждый из которых вмещает по 10 рамок 435x230 мм. Двухкорпусный улей состоит из корпуса и двух магазинов. Он вмещает 12 гнездовых рамок размером 435x300 мм и 24 полурамки размером 435x145 мм. Последние при необходимости могут быть заменены гнездовыми.

Горизонтальные ульи, или лежаки, напоминают длинные ящики (рис. 15).

Рис. 15. Горизонтальный улей-лежак:

_{а — общий вид; б — продольный и поперечный разрезы}

Они вмещают 16–20 рамок, а порою и 24 размером 435x300 мм. Пчелиное гнездо здесь расширяют не по вертикали, а по горизонтали. Улей, состоящий из 16 рамок, предназначен для одной семьи, а 20-24-рамочный — для двух. Летки (два нижних и два верхних) расположены либо спереди, либо с противоположных сторон — в передней и задней стенках. Объем лежака позволяет вырастить пчелиные семьи значительно сильнее, чем в вертикальном улье. Здесь имеются один-два магазина.

Приведем устройство еще одного улья, 14-рамочного утепленного (рис. 16).

Рис. 16. Утепленный 14-рамочный улей:

_{а — общий вид; б — продольный и поперечный разрезы}

Кроме улья, на пасеке для успешного пчеловодства необходимы определенные инструменты и приборы.

Дымарь. Служит для усмирения пчел. В него закладывают тлеющие материалы, дающие много дыма: кизяк, коровяк, древесные гнилушки, кусочек мешковины. Нельзя класть здоровую древесину: дым от нее обжигает, к тому же его немного (рис. 17).

Рис. 17. Дымари:

_{1 — выпускаемый в нашей стране; 2 — дымарь фирмы «Рута»; 3 — дымарь «Вулкан»; 4 — бездымный дымарь}

Маточная клеточка. В ней хранят матку для подселения в какой-либо улей. Ее делают круглой или четырехугольной, деревянной либо из металлической сетки (рис. 18).

Рис. 18. Клеточки для маток:

_{1 — стандартная; 2 — клеточка И.А. Титова; 3 — клеточка-совочек А.Н. Витюка}

Переносной ящик. Он необходим для временного размещения рамок с медом или расплодом. Ящик можно изготовить из фанеры. Обычно его делают на 6-10 рамок.

Эти рамки подвешивают в ящике точно так же, как в улье на фальцах. Для удобства переноски ящика к его боковым стенкам прикрепляют длинную ручку. На рис. 19 представлены три специализированных ящика.

Рис. 19. Специализированные ящики пчеловода:

_{1 —ящик-табурет; 2 — ящик для переноски рамок; 3 — ящик для переноски рамок и инвентаря}

Роевня. Используют для помещения пчелиного роя Роевня Бутлерова состоит из двух круглых деревянных обечаек, обтянутых холстом, и полукруглой крышки, у которой половина обита холстом, а другая половина — металлической сеткой для притока пчелам воздуха. Роевня должна быть достаточных размеров, чтобы вместить рой (рис. 20).

Рис. 20. Роевня A.M.Бутлерова

На рис. 21 представлен роесниматель.

Рис. 21

Черпак для огребания роя. Он состоит из плоского ковшика, согнутого из бересты, и длинной рукоятки (рис. 22). По краям черпак обшивают материей.

Рис. 22

Нож для подрезания сотов. Он состоит из двух крючков. Один предназначен для подрезания сота с ребра, а другой — для подрезания сотов от задней стенки. Есть и более совершенные паровые и электрические пасечные ножи. На рис. 23 представлены обычные пасечные ножи. Ширина их лезвия 30 мм, рабочая длина — 178 мм, общая длина — 318 мм. Здесь же изображены и щетки для сметания пчел.

Рис. 23

Пчеловодная стамеска. Без нее трудно отделить корпус от корпуса, приподнять потолок, раздвинуть соты, вытащить рамку из гнезда. Стамеской совершают очистку улья от воска и прополиса (рис. 24).

Рис. 24. Пчеловодные стамески:

_{1 — обычная; 2 — универсальная}

Кормушка. Ее делают двух типов. Одну — для кормления пчел в мае жидкой сытой вместимостью на два чайных стакана. Другую — для кормления пчел в неурожайные годы вместимостью до 10 стаканов и более. Кормушки изготавливают из дерева или из жести. Лучшая форма кормушки четырехугольная. Их ставят или сверху, над гнездом, или снизу, на полу.

Котелок. Необходим для кипячения сыты и меда.

Сетка от ужаливания пчел (рис. 25).

Рис. 25

Солнечная воскотопка (рис. 26).

Рис. 26

Имеет вид деревянного ящика, задняя стенка которого выше передней. Сверху ящик прикрыт рамой с двойным стеклом. Внутри устанавливается противень из белой жести с уклоном 30–40°. На этот противень кладут воск. Солнечные лучи поднимают в воскотопке температуру до 90 °C. Воск плавится и стекает в корытце.

Воскопресс. Для вьделения воска из вощин в большом количестве лучше пользоваться воскопрессом. Наиболее простой воскопресс состоит из широкого бревна или бруса на 4-х ножках, посередине которого выдолблено четырехугольное отверстие с проколоченными или просверленными в нескольких местах насквозь дырочками (рис. 27).

Рис. 27. Воскопресс для получения воска в больших объемах

С одной стороны бревна находится брусок г, в котором выдолблена зарубка. С другой стороны укреплен винт в. В четырехугольное отверстие вкладывают мешок с воском, предварительно разогретым в кипящей воде. На мешок накладывают доску а и сверху брусок б, одна сторона которого упирается в выступ бруска г, а другую постепенно придавливают гайкой винта в. Если винта нет, его можно заменить рычагом.

Воск и вода под давлением стекают в кадку д. Когда в кадке воск застынет, то открывают кран и воду сливают в чашу е.

Имеются еще более простые воскопрессы (рис. 28).

Рис. 28. Простые воскопрессы

Передвижной столик. Когда осматривают ульи, рамки обычно ставят сбоку. При этом мед может вытечь из сотов, привлекая пчел — воровок. Если же на рамке сидят молодые пчелы, они сваливаются с сота, путаются в траве, не в силах подняться на воздух, погибают, особенно если осмотр улья производят в холодное время или под вечер. Наконец, можно застудить детку, находящуюся на вынутой рамке. Чтобы этого избежать, на пасеке, как мы уже говорили, хорошо иметь переносные ящики. Но для большого удобства в работе с разборными ульями целесообразно завести передвижной столик.

Пасечная тележка очень пригодится пчеловоду (рис. 29).

Рис. 29. Различные пасечные тележки

Пчеловодная палатка для осмотра пчел также необходима (рис. 30).

Рис. 30. Пчеловодная палатка

Решетка Ганемана. Она изготовлена из оцинкованного железного листа с пробитыми отверстиями такой ширины, что пчелы-работницы проходят, а плодная матка — нет. Порою пчеловоды зарешечивают ею на несколько дней летки у вновь посаженных перваков, чтобы матка с роем не вздумала вылететь. Этой решеткой также отделяют магазин от гнезда (рис. 31).

Рис. 31. Разделительные решетки:

_{1 — металлическая решетка Ганемана; 2 — проволочная; 3 — из дерева и проволоки}

Вальцы. Для изготовления искусственной вощины используют вальцевые прессы, называемые порою просто вальцами. На рис. 32 и 33 представлены вальцы и вафельница.

Рис. 32. Вальцы для производства вощины

Рис. 33. Вафельница

На вафельнице можно изготовить только толстую искусственную вощину для гнездовых и магазинных рамок, предназначенных для опрастывания на центробежных медогонках. На вальцах изготавливают тонкую вощину для рамок, предназначенных к продаже в виде сотового меда.

На рис. 34 изображена искусственная вощина, получаемая на вафельнице и вальцах.

Рис. 34. Искусственная вощина

Медогонка или центробежка. Как правило, простейшие центробежки изготавливают либо из дерева, либо из металла (рис. 35).

Рис. 35. Простейшая медогонка:

_{а — общий вид; б — ее внутренняя вертящаяся часть}

Медогонка представляет собой чан. Внутри находится четырехугольная коробка либо восьмиугольная в зависимости от числа рамок, которые здесь крепят. При вращении из сотов под воздействием центробежной силы мед вытекает и по стенкам чана стекает вниз, попадая через отверстие в подставленную посуду. Неповрежденный опростанный (очищенный) сот вставляют вновь в улей. Более сложные медогонки представлены на рис. 36 и 37.

Рис. 36. Двухрамочная хордиальная медогонка с ручным приводом

Рис. 37. Четырехрамочная хордиальная медогонка с комбинированным приводом:

_{1 — бак; 2 — подставка; 3 — тяги; 4 — выдвижные ножки; 5 — ротор; 6 — ведомый шкив; 7 — ведомая коническая шестерня; 8 — вал ротора; 9 — кассеты; 10 — петли кассеты; 11 — рычажный механизм для одновременного поворота всех кассет; 12 — электродвигатель; 13 — ведущий шкив; 14 — рукоятка ручного привода; 15 — ведущая шестерня}

Уход за пчелами

Весна

Когда выставлять пчел с зимовки? На этот счет существуют народные приметы: «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда»; «Пришел Федул, теплик подул».

Правда, эти приметы не всегда совпадают с конкретной погодой. А пчел с зимовки на пасеку следует выставлять, когда снега уже почти нет и заморозки прекратились. Эта выставка пчел считается поздней. Допускается она тогда, когда пчелы провели зиму благополучно. Когда же пчелы прозимовали дурно из-за поноса, сырости или недостатка корма, то их следует выставлять пораньше — в конце марта или начале апреля.

Пчел выставляют рано утром и не всех сразу, а частями. Сегодня несколько ульев, завтра и т. д., пока они поочередно не облетятся. Ульи ставят на прошлогодние места летками в прежнем направлении. Если пчелы вылетают дружно — значит, рой силен и матка на месте. Случается, что пчел выходит немного, но они входят в леток безостановочно. Это говорит о том, что сила слаба, но матка есть. Если пчелы совсем не выходят из улья, это означает, что семья неблагополучна: или она умирает от голода, или оцепенела от холода. Пчел нужно занести в теплое помещение, подставить под соты кормушку с разогретым медом или разведенным сахаром (1,5–2 кг). Когда пчелы выберут весь корм, все щели в улье, кроме летка, следует заделать (замазать глиной), а улей поставить на прежнее место.

Порою пчелы обмирают от голода. В таком случае их следует вспрыснуть теплой медовой сытой и продержать в тепле, пока не оживут.

Вечером все ульи нужно прослушать через леток. Если пчелы гудят дружно — семья сильная; слышно плохо — слабая. Если ничего не слышно, стукнете пальцем. Отзовутся и затихнут — семья очень слаба. Если же стукнете, а пчелы зашумят, остановятся и опять зашумят, то такая семья без матки. У безматочного улья нужно тотчас осмотреть гнездо: не окажется ли яиц в пчелиных ячейках? Если нет, то гнездо действительно без матки. В таком случае пчелиную семью нужно подсадить к другому слабому рою, но который с маткой.

На следующий день после облета, если будет тепло и ясно, ульи необходимо осмотреть, смести с полу весь сор, сырость и плесень стереть тряпкой. Старые соты, поврежденные мышами, убрать, заменить новыми, длинные соты укоротить. Если ульи нуждаются в мелком ремонте, их следует подновить. Обрезки и сор бросить в воскотопку.

Через неделю после облета потеплеет, осмотр ульев повторяют, но более подробно и тщательно. Достаточно ли у пчел корма? Если нет, то их нужно подкормить. За один раз пчелам дают 1,5–2 кг меда или сахарного сиропа. Для приготовления сиропа берут 1 часть воды и 2 меда или сахарного песка. Все это ставят на огонь и кипятят, помешивая деревянной ложкой, чтобы сироп не пригорел. Пену с сиропа снимают полностью. Остуженный сироп ставят пчелам, но не на волю, а в каждый улей отдельно. Ставить следует вечером после захода солнца.

При осмотре гнезда берут на заметку, лежат ли яйца в каждой ячейке? Если да — значит, матка в улье хорошая. Если нет и если соты черны, стары, а ячейки малы, узки, то улей этот примечают, и в мае необходимо пчел перегнать в другой улей или же обновить гнездо новыми рамками.

При ограблении улья другими пчелами нужно его осмотреть. Обычно пчелы грабителям дают отпор. Если этого не происходит, значит, семья неблагополучна. Если в ней нет матки, то пчел пересаживают в другой улей. Опростанный улей, если он в хорошем состоянии, оставляют до роевой поры. Если же в осматриваемом улье матка все же на месте, но он слишком слаб, то леток сужают гак, чтобы могла пройти только пчела, а сам улей ставят в подвал на несколько дней, пока не откроется взяток. Потом улей возвращают на прежнее место.

Воровство легче всего распознается вечером, когда обычно пчелы успокаиваются и сидят в ульях. Если около какого-нибудь улья пчелы сильно летают, то, поймав пчелку из улья, нужно надавить ей брюшко. И если она выпустит; капельку меда — значит, она воровка.

Бывает, что на ульи устраивают набеги муравьи. В таком случае около улья скашивают траву, посыпают землю песком, ножки улья смазывают карболкой, но еще лучше перенести сам муравейник, если он расположен поблизости.

Если недалеко от пасеки нет ольхи, вербы, ивы, дающих пыльцу, то пчел полезно подкармливать мукой. Берут старую сушь, набивают ее с обеих сторон мукой, гороховой или ржаной. Соты ставят в ящик и пустой улей. Последний располагают где-нибудь на пчельнике. Для привлечения пчел улей или ящик вспрыскивают медовой сытой. Подкармливание мукой стимулирует пчел на воспитание червы. Поэтому это подкармливание полезно делать каждой весной. По весне пчелы испытывают нужду в соленой воде. На пасеке ставят деревянное корыто, в него наливают воду и бросают соль (из расчета 1 чайная ложка на пол-литра воды). Чтобы пчелы не тонули, в корыто бросают мох, солому, мелкие ветки. Соленую воду пчелы охотно берут в течение всей весны.

Бывает, при выставке пчелы совсем слетают из некоторых ульев. Обычно это происходит, когда им не хватает меда, или он испорчен, или сам улей для пчел слишком велик, и им холодно. Слетевших пчел надежнее посадить в другое гнездо, дав сообразно силе роя хорошего меда.

Как мы знаем, матка тогда только хорошо кладет яйца, когда в улье много меда. Весною пчелы не могут принести большой взяток. Поэтому, чтобы побудить матку к кладке яиц, пчел подкармливают сытой. Но так как то в начале мая, то в середине (когда цветет черемуха) на несколько дней устанавливаются холода, давать пчелам жидкий корм до этих холодов не следует. От обилия корма в улье увеличивается расплод, спускаясь до низа гнезда. С наступлением холода пчелы поднимаются вверх, а черва и детка, оставшись не покрытыми, нередко простужаются и погибают. Поэтому кормление сытой более полезно по окончании холодов.

Обычно сыту составляют из 2 частей воды и 1 части меда или сахара. Каждому улью на день дают примерно стакан сыты, наливая ее в кормушку и ставя последнюю к самому гнезду. В зависимости от силы улья подобное подкармливание продолжают в течение двух-четырех недель. В непогожие, ненастные дни следует вместо сыты давать густой мед, если собственного в улье нет. Кормление сытой называют кормлением на черву. Если дают один мед или густой сироп, то такое кормление называют по нужде. Кормить сытой начинать следует за месяц до главного взятка, где-то с середины мая после холодов. Нелишне в сыту прибавлять салициловой кислоты против гнильца или чтобы предупредить его появление. Сахарная сыта предпочтительнее медовой, так как не скисает и не имеет запаха.

Пчелиные семьи, усилившись с весны, раньше начнут роиться и, следовательно, больше нанесут меда.

Вначале сыты дают от полстакана до стакана в день. Затем порцию увеличивают до двух стаканов в зависимости от силы семьи. Во взяточные дни, то есть когда пчелы несут мед с воли, сыты можно не давать.

Важно также отметить, что многие пчеловоды считают весеннюю стимулирующую подкормку не только бесполезной, но и небезвредной-. Сахарный сироп — блюдо для пчел малоценное. В период размножения для пчел нужны натуральные высокопитательные корма: мед и цветочная пыльца. Там же, где пчел подкармливают сахарным сиропом, матки кладут более мелкие яйца, из которых рождаются пчелы некрепкие, с пониженной работоспособностью. Несомненно, накоплению жизненных резервов семьи лучше помогает принос нектара и цветочной пыльцы. Ну а если в них пчелы испытывают недостаток? В таком случае стимулирующей подкормки не избежать. Конечно, в разумных пределах.

В начале мая, когда увеличивается взяток, пчелы обычно начинают тянуть соты, или поновку пчелиную и трутневую. Для успешного пчеловодства лишняя трутневая поновка не выгодна. Поэтому опытные пчеловоды отбирают ровные пчелиные соты из прошлогоднего запаса и прикрепляют их с помощью деревянных спиц к концу сотов, то есть сращивают соты. В случае, если пчелы уже успели натянуть свежую трутневую поновку, последнюю вырезают и на ее место вставляют запасную сушь с пчелиными ячейками. Время, когда пчелы начинают тянуть соты, считается подходящей порой для обновления гнезда. Если оно холодное (ребром к должеям), то вырезают сперва правую половину гнезда, оставив вверху сотники длиною 4–6 см. Когда пчелы оттянут их на 25–30 см, вырезают и левую часть гнезда. Вырезанные пласты с пчелиным расплодом спускают ниже сантиметров на 25–30 и укрепляют на распорках под старым гнездом. А когда выйдет детка, то эти пласты совсем убирают. При обновлении гнезда пчел подкармливают сытой. Тогда они быстрее оттянут новые соты.

Если гнездо теплое, то вырезают все соты. Передний сот оставляют длиной на 4 см. Остальные соты вырезают уступками так, чтобы последний был сантиметров 12.

Бывает, что улей становится старым, совершенно разваливающимся. Тогда пчел перегоняют в новый. Замечают высоту летка от земли у старого улья и сторону, в которую он повернут. На место старого улья ставят новый. Старый же отодвигают в сторону, перегоняя из него пчел в новый (пчел стряхивают со старых рамок на новые). Лучшими месяцами для перегонки пчел считаются май-июнь. Новый улей нелишне в течение одной-двух недель подкармливать сытой.

Слабые ульи с дряхлой маткой ничего, кроме убытка, пчеловоду не приносят. Поэтому такие ульи ранней весной нужно подсаживать к другим, тоже слабым, но с маткой молодой и многолетней.

Слабые семьи с молодой плодной маткой подсиливают таким образом. Выбирают пчел из сильного улья в роевню, следя, чтобы не попала туда матка. До вечера этих пчел держат в темном прохладном месте. А в сумерки ссыпают их на пяту в слабый улей. При этом, чтобы не произошло драки, и прежних и новых пчел окуривают дымом и вспрыскивают сытой.

Отбирают же пчел для подсилки в летный взяточный день между 9-11 часами утра, когда в улье остается одна нелетная пчела. Это называют подсиливанием нелетной пчелой. Подсиливание летной старой пчелой осуществляют следующим образом, когда слабый и сильный ульи стоят рядом. Сильный улей отодвигают вправо или влево на одну линию со слабым. Слабый же улей придвигают на то же расстояние к прежнему месту сильного улья и так оставляют до зимовки. Летками ульи, и тот и другой, обращают в прежнюю сторону. Такую подсилку еще называют перестановкой на пол-лета. При таком способе часть летной пчелы от сильного улья перейдет в слабый, и он скорее усилится, если, конечно, в нем имеется молодая матка.

В конце мая сильные семьи начинают роиться. Поэтому нелишне сделать на пасеке привойки. Для этого в нескольких местах втыкают в землю шесты высотою 2–3 м. На верху шеста насаживают метелку из лапника хвойного дерева: сосны, ели, пихты. Привойку через день слегка вспрыскивают мелиссовым маслом, разведенным в вине, или коркой свежего лимона. Запах привлекает пчел, и случается, что рой сядет на привойку. Ранние рои обычно маловесны (1,1–1,5 кг). Поэтому с ними поступают так. Новый улей, в который заселяют рой, ставят на место старого (леток на той же высоте от земли). Старый улей (иначе старика) убирают на новое место в тень. Старику по три дня на пяту ставят сыту. На новом месте он не отпустит поройка, все лишние маточники уничтожит. Рой же на месте отца усилится летной пчелой и быстро возьмется за работу.

Если рой невелик (менее 1 кг), то от него нужно отобрать матку, а сам рой посадить к старику. На девятый день он снова отпустит рой, но гораздо сильнее и с молодой певчей маткой.

Так как доход дают только сильные ульи, то надежнее пользоваться перваками. Поройков следует возвращать в старый улей.

Отроившийся улей, как правило, много меда не дает. Поэтому с роением следует быть осторожным. Наиболее предусмотрительные пчеловоды считают, что достаточно от каждой пары стариков получить по одному рою, то есть увеличить за лето свою пасеку в 1,5 раза. Сверхнеобходимыми роями следует усилить слабые, не роившиеся ульи, отбирая предварительно от роев маток. Или из двух-трех роев составить одну сильную семью.

Пчелиная семья чаще роится в тесном улье. Поэтому ее нужно сажать в улей просторный.

Лето

Лето пчеловода обычно начинается тогда, когда пчелы пришли в такую силу, что готовы к ройке. Для средней полосы это время совпадает с первой половиной июня. Если роению не препятствовать, не регулировать его каким-либо искусственным способом, то пчелы могут так израиваться, что не дают никакого дохода, а во время зимовки будут страдать от голода. Следует помнить, что более одного роя от улья брать не нужно. А чтобы улей не давал поройков, лишние маточники у старика все, кроме одного, необходимо уничтожить или же первака поставить на место старика.

Наверняка вывода первака следует ожидать в том случае, если заметили у пчел печатные маточники. Обычно первак выходит в тихий ясный день до полудня, так как в настоящем перваке старая матка весьма разборчива в погодных условиях. Перед выходом первака пчелы кучами начинают вылетать из улья и кружатся. Наконец выходит матка, и рой прививается поблизости. Во время выхода роя пчеловод должен стоять в стороне и ждать, когда все пчелы осядут на привойку. Затем он берет роевню и черпак и начинает счерпывать рой в роевню. Черпак держит в правой руке и легкими подпрыгивающими движениями стряхивает пчел по возможности сразу. Если пчелы вошли в роевню сами, то значит, матка там. В таком случае пчеловоду нужно прекратить огребание и выждать, когда весь рой зайдет в роевню. Порою оставшиеся пчелы медлят заходить в роевню. Тогда их загоняют дымом, пуская его снизу вверх по направлению к роевне. Иногда рой начинает высыпать из роевни, тогда ее нужно закрыть и постараться найти матку на привойке или у улья. Если оставшиеся пчелы начнут снова скучиваться на привойке, то нужно поискать, не здесь ли матка.

Рой относят в прохладное темное помещение и через час слушают его. Пчелы спокойны — матка с ними. Если они воют, протискиваются сквозь решетку, а главное, ползают внутри роевни, значит, рой без матки. Бывает, что рой воет не оттого, что он без матки, а оттого, что у него несколько маток. Тогда рой нужно вытряхивать в палатке и всех маток переловить и посадить в клетки, оставив рою только одну.

Безматочному рою необходимо посадить запасную плодную матку, поставив рой на отцовское место: на новом месте рой с чужой маткой нередко слетает. Сажают рой в улей в вечернее время. Перед посадкой улей тщательно выметают, в голове подклеивают кусочки суши. Пойманную матку в улей помешают в клеточке с залепленным тоненьким восковым сочешком входным отверстием. К улью подставляют холщовые или деревянные сходни, на которые и вычерпывают рой. Матку в клеточке сажают в голову улья. У первака матку можно и не запирать. Через день-два пчелы прогрызут восковой сочешок и выпустят матку. Самому пчеловоду выпускать матку не следует, так как рой от этого иногда слетает. Клеточку с маткой никогда не следует брать потными руками. Вообще и руки, и одежда пчеловода должны быть чистыми, без раздражающих запахов.

Чтобы убедиться, что у роя одна матка, а не две, нужно на час матку изъять из улья и последить за реакцией пчел. Если рой по-прежнему спокоен, значит, в нем есть еще матка. Если начинает беспокоиться, то матку нужно посадить в чистый маточник и подставить пчелам.

Всегда следует в улей тотчас при посадке роя поместить пласт сота с червой, взятый из другого улья. Пчелы почти никогда не бросают детку, поэтому и из улья не слетят. Перед посадкой роя улей нужно непременно наващивать. Если не случится вощины, то ее можно заменить полосками воска шириною 6 см. Их нарезают из восковых листов, укрепляют в рамках, как искусственную вощину.

Посаженный в улей рой покидает его обычно по следующим причинам: улей стоит на припеке, и пчелам в нем жарко; у роя матка неплодная; в рое не одна, а две и более маток; в улей ставят корм в неурочное время, а именно — днем. Случаются годы, когда рой слетает без видимой причины, как будто пчел охватывает роевая горячка. В такой год лучше поставить рой отдельно вдали от пасеки. Замечено, что рои вообще реже слетают, если находятся в отдалении от прежнего места.

Бывает, особенно на больших пасеках, что два-три роя свиваются в одном месте. В таком случае рой-великан нужно сгрести и разобрать в палатке, разделив поровну и пчел, и маток, соответственно расселив по ульям.

Когда хотят разделить особенно большой рой на два улья, то одну половину с запасной маткой ставят на отцовское место, а другую со старой маткой — на новое.

Если рой по какой-либо причине полетит с пасеки, его можно заставить привиться, бросая в него комья земли, песка или еще лучше, брызгая в пчел водой.

Из-за отсутствия в нужный момент улья случается содержать рой в роевне 2–3 дня. В таком случае рой следует подкармливать. Так или иначе сажать в улей следует сильный рой. Таковым считается рой весом 3–4 кг. Как известно, при выходе рой набирает в себя меда, который обычно составляет примерно пятую часть веса роя. Так, если рой весит 2,5 кг, то чистый его вес чуть больше 2 кг. Это следует иметь в виду при покупке роев.

Кроме получения роев естественным способом, существуют искусственные. Искусственное роение, надо оговориться, следует допускать только в благоприятные годы. Лучшими способами производить искусственное роение в разборных ульях считаются ссыпчаки, сметенные рои и отводки.

В отличие от отгона (рой составляют от одной семьи) ссыпчак не обессиливает улей, так как его формируют, беря пчел от двух, трех и более стариков. При этом нужно следить, чтобы не захватить от того или иного улья матку. Когда наберут пчел достаточно, их подкуривают и вспрыскивают медовой сытой, чтобы не дрались. Затем роевню с пчелами ставят в прохладное место. Там, постояв какое-то время, пчелы начнут беспокоиться из-за отсутствия матки. Им после этого дают плодную матку и увозят на другую пасеку. Если ссыпчак хотят оставить на этой же пасеке, то его следует обкурить азотно-аммиачной солью.

Сметенный рой образуется следующим образом. Всех пчел с маткой из данного улья сметают в другой, пустой, рамки которого имеют начатки. Этот улей оставляют на старом месте; занос же улья, из которого были сметены пчелы, переносят на место другого сильного улья. А этот последний ставят на любое место пасеки. Причем его нужно также подкармливать. Будет происходить налет пчел из сильного улья на занос улья, из которого сметены пчелы. И на 16-й или 19-й день из улья, поставленного на место сильного, выйдет натуральный вторак.

Сметать пчел следует щеткой с длинными волосками или мокрым гусиным пером.

При отводке из улья, предназначенного для роения, выбирают часть рамок с расплодом и сидящими на нем пчелами и ставят их в пустой улей. Последний относят на новое место. Потом пчелам дают или плодную матку, или печатный маточник. Пчел, перенесенных на новое место, подкармливают. При разделении рамок между ульями отводку дают черву непечатную. Печатную черву оставляют. Отводку также стараются дать как можно больше пчел, гак как часть их все равно вернется на старое место. Необходимо следить за тем, чтобы роевая пора была окончена до главного взятка. Чем раньше, тем лучше. В этом, в сущности, и заключается смысл искусственного, спровоцированного роения, так как тогда ничто уже не будет мешать пчелам набирать мед.

Главный взяток наступает у нас вслед за роевой порой в конце июня и продолжается до середины августа. Для увеличения сбора меда пчелам не следует давать строить соты самим. В ульи надо подставлять как можно более запасной вощины. Так как во время главного взятка пчелы набирают весь годовой запас, нужно постараться, чтобы они к этому времени пришли в полную силу и имели достаточно места и пустых сотов для сбора запасов.

Постановку вощины делают так. Когда рамки, на которых сидели пчелы, вполне достроены, к ним добавляют новые. Причем каждую пустую рамку нужно ставить между двумя вполне застроенными. Рамку с искусственной вощиной хорошо приставлять на 2–3 дня к диафрагме, чтобы пчелы, насев на нее сразу, не смогли оборвать, что часто случается, когда вощина прикреплена не очень прочно.

Недели за 2–3 до конца главного взятка необходимо позаботиться об уменьшении расплода. Для этого обычно отгораживают матку особой решеткой, через которую пчелы могут пройти к ячейкам, а матка нет. Наравне с уменьшением расплода стараются уменьшить роение. Вышедший из старого улья рой сажают в новый ящик, который помещают на место старика. На новый ящик ставят магазин с полурамками и покрывают потолком. На потолок же ставят старый улей, в котором вырезают все запечатанные маточники. Через несколько дней старика еще раз осматривают, опять вырезая все запечатанные маточники. Это повторяют до тех пор, пока не будет выведена вся черва. Тогда из верхнего старого ящика всех пчел сметают и впускают в новый нижний улей через леток. После этого пчелы не станут роиться, а займутся сбором меда, количество которого должно быть значительным из-за большой силы улья. К тому же при таком способе получается много сухой вощины в верхнем старом ящике.

Случается, что вдали от пасеки пчелы могут собрать обильный взяток, например, с липы, гречихи или дикорастущих — малины, кипрея (иван-чая) и других растений, куда пчелы с пасеки не долетают. В таком случае пчел выгодно перевезти на расстояние 10 километров и более. Перекочевывание с пчелами с места на место было известно еще в старину. Такую пасеку называют кочевой. Следует пчел перевозить ночью, стараясь их не растрясти. Перед перевозом с наступлением сумерек летки забивают сеткой, большие щели замазывают глиной, ну и, конечно, укрепляют рамки.

В том случае, когда пчелы успевают до конца главного взятка заполнить все соты медом, его отбирают, а на место медовых рамок ставят сушь.

В безмедный год, не дожидаясь окончания лета, пчел следует подкармливать. Лучше всего забрушенным медом. Если его нет, то густым медом или сахаром. Подкормка пчел в голодный год называется кормлением по нужде.

В середине августа следует провести ревизию пасеки: тщательно осмотреть ульи, насколько хорошо они готовы перезимовать. Тот улей, у которого в середине гнезда (где обычно помещается ложе) окажется мед, зимовать будет плохо. Необходимо мед вырезать, а на его место поместить сушь. На ней пчелам зимовать будет теплее. Против гнезда леток следует сузить, щели замазать глиной.

В начале августа все магазины нужно убрать. Мед поместить в специальные ящики и хранить в сухом помещении. Сушь от меда держать отдельно и, чтобы ее не побила моль, хранить на полке где-нибудь на сквозняке. Незабрушенный мед или скормить пчелам, или же смять на продажу.

Осень

По окончании главного взятка магазины с медом нужно тут же убрать, так как пчелы могут мед из магазинов перенести в гнездо. Чтобы не мять соты с медом и не портить их, мед выпрыскивают на специальных центробежных машинах или медогонках. Если соты запечатаны, то их перед центробежкой разбрушивают, т. е. у них срезают верхнюю покрышечку ячеек. Раскрыв таким образом соты, их ставят в центробежку и начинают вращать не очень быстро. Когда мед частично вытечет, сот переворачивают. Центробежку вращают побыстрее: мед выбрызгивают из сота уже начисто. При опрастывании молодых белых сотов вращать центробежку следует осторожнее, так как эти соты могут легко обломиться. Если выпрыскивают мед из сотов не сразу после выемки рамок из улья, а какое-то время спустя, то перед опрастыванием его нужно подержать в теплом помещении. Согретый мед не так густ, и выпрыскивать его из сотов легче.

Осенью производят последнюю ревизию перед зимовкой. Лучшее время для ее проведения — неделя-две спустя после окончания главного взятка. В это время в ульях почти нет червы, поэтому, удаляя негодные пласты, мы не захватим часть детки. Во время осенней ревизии необходимо обратить внимание на силу семьи, возраст матки, количество запасов и качество гнезда.

Чем сильнее семья, тем легче ей поддерживать в улье необходимое тепло для удачной перезимовки. Из этого, однако, не следует, что семья должна быть чересчур сильной. Достаточно сильной можно считать семью, которая сплошь покрывает 4000–6000 см² поверхности сотов, считая с одной стороны пластов. Слабые семьи нужно соединять друг с другом.

Как правило, после зимовки безматочными выходят те ульи, у которых матки были старше 3 лет. Поэтому не стоит пускать на зимовку маток старше трехлетнего возраста. Исключением могут быть те матки, которые летом отличались особою плодовитостью и добротностью.

Каждой семье на зиму следует оставлять меда не менее 10 кг. В среднем оставляют обычно 15–17 кг. Если в каком-либо улье замечено количество меда меньше необходимого, то его нужно добавить запечатанным в рамках медом.

Составляя гнездо на зиму, нужно помнить, что у пчел должно быть несколько сухой вощины. Не следует оставлять зимовать семьи на пластах, наполненных только медом. Зимой пчелам будет не так тепло. Пласты с трутневой вощиной следует отбирать. Сильным семьям оставляют небольшое количество трутневой вощины, которую помещают в середину гнезда.

Соты, на которых пчелам предстоит зимовать, не должны быть сплошь белыми. Гнездо, составленное из только что отстроенной вощины, будет холодным. Для зимовки отбирают рамки с запечатанным медом и по возможности отстроенные ровно, без выпуклостей и впадин. Рамки в гнезде располагают так, чтобы длинные соты находились в середине, а не совсем отстроенные — по краям. Число рамок в гнезде зависит от силы роя. Необходимо, чтобы пчелы покрывали занос довольно густо, но в то же время не следует позволять пчелам виснуть кучей под гнездом. Соты в рамках, особенно из искусственной вощины, представляют собой сплошной пласт без каких-либо отверстий в середине. А между тем для удачной зимовки такое отверстие необходимо. Его обычно делают, продырявливая все соты деревянной палочкой в палец толщиной. Пчелы обгрызают края, и безопасный проход для них готов с одного пласта на другой. Если такового не будет, зимой пчелам для того, чтобы попасть с одного пласта на другой, придется огибать соты снизу или сбоку. При этом они могут застыть от холода и погибнуть. Срединное отверстие уменьшает опасность гибели пчел.

К составленному гнезду придвигают вставную доску. Пространство между ею и задней стенкой улья наполняют сеном, мхом, мякиной. Точно так же и поверх рамок кладут подушки, набитые сухими листьями, стружкой, сеном и т. п. В надставочных ульях сверху рамок лучше ставить надставку, набитую каким-либо утеплителем. Для сохранения в ульях тепла и предупреждения пчелиного воровства летки сужают.

При соединении пчел остаются лишние матки. Запасные плодные матки на пасеке всегда необходимы. Поэтому лишних маток нужно сохранить. Для этого берут сильную семью и разделяют ее сплошными перегородками на несколько равных частей (по 2–3 рамки и по 5–7 кг меда). Перегородки делают из тонкой доски толщиною 0,5 см с прорезом в середине. Этот прорез с обеих сторон забивают частой сеткой. Потом в каждое такое отделение сажают пчел по 1–1,5 кг и по матке. Против каждого отделения прорезают леток. Таким образом запасных маток сохраняют до весны, когда в них нередко пчеловод испытывает нужду.

Пчелы лучше зимуют в темном прохладном помещении. Таким местом в нашей средней полосе может быть подполье (погреб) или земляной подвал. Здесь они меньше съедают меда и меньше погибают. При зимовке в более холодном помещении или на воле пчелы меду съедают вдвое больше, так же и осыпаются (то есть погибают) в гораздо большем количестве.

В помещении для зимовки пчел необходима вытяжная труба. Воздух здесь должен быть сухим, не затхлым.

Переносить пчел на зимовку в омшаник следует тогда, когда устанавливается зима, когда появляются первые заморозки и когда уже не ожидаются теплые дни, годные для облета. Как известно, пчелы не очищаются в течение зимы и сохраняют в себе свои экскременты. Поэтому чем позже произойдет уборка пчел на зиму, чем меньше им придется задерживать в себе нечистоты, тем полезнее для них.

Приступая к переноске пчел, нужно летки зарешетить. Если обычных решеток нет, то их может заменить репейник, головками которого залепляют летки.

В омшанике ульи устанавливают на специальные полки. После уборки ульев с пасеки на местах, где они стояли, полезно воткнуть колышки с нумерацией. По весне ульи будут расставлены на прежние свои места, которые без особой нужды менять не стоит.

Температура воздуха в помещениях, где зимуют пчелы, не должна выходить из пределов 0–4° тепла, относительная влажность — от 75 до 85 %. Повышение температуры и влажности пагубно сказывается на пчелах. Для регулировки температуры и влажности воздуха в омшанике или погребной яме существует отдушина или вытяжка. В случае повышения температуры ее открывают, если температура понизится, ее закрывают.

Зима

Благополучная зимовка пчел, как по опыту знают пчеловоды, — самая трудная задача пчеловодства. От нее зависит успех или неуспех пасеки летом.

Во время зимовки пчелам не должно быть душно. В основном они способны сами поддерживать нужную им температуру. Без особой надобности их не следует беспокоить ни стуком, ни светом. Во время посещений омшаника (рис. 38 и 39) пчеловод прислушивается: спокойны ли пчелы.

Рис. 38. Постройка для зимовки пчел (омшаник):

_{1 — вытяжная труба; 2 — 10-сантаметровый слой сухой земли; 3 — утепление углов; 4 — утепляющая засыпка; 5 — обшивка; 6 — 10-сантиметровый слой сухого песка; 7 — приточная труба в полу}

Рис. 39. Упрощенные омшаники (размеры в см):

_{а — траншея; б — простейшее укрытие для зимовки пчел; 1 — вентиляционная труба; 2 — слой земли; 3 — утепление; 4 — накат; 5 — канава; 6 — жерди; 7 — снег; 8 — проход}

Если спокойны — значит, зимовка проходит благополучно. Но если снаружи летка будут обнаружены испражнения, а то и сами пчелы, то это признак дурной. Пчел что-то тревожит. Необходимо выяснить, не забралась ли к ним мышь, не душно ли им, нет ли сотрясения, нет ли в улье вместо меда медвяной росы? Для выяснения всего этого улей рассматривают.

Если замечают, что концы гнезда повреждены, на пяте видны объеденные трупы пчел и вощина — значит, завелась мышь. В случае если пчелам душно, необходимо приоткрыть вентиляционные щели или размазать их. Если обнаружена медвяная роса, то ее необходимо заменить медом, а «медянку» перегоняют на медогонке. Если при выставке весной в улье будет сухо, чисто, нет плесени и пчелиного поноса, не насорено много крупчатого меда, мертвых пчел обнаружено не более 100–200 шт., то можно считать, что зимовка прошла успешно. Крупчатый мед пчелы выбрасывают в том случае, когда они испытывают нужду в воде. Обычно зимой пчелы собирают ту воду, которая в улье образуется в виде капель росы или испарений. К весне им вода особенно необходима, когда появляется детва. Если пчелы беспокоятся из-за воды, ее брызгают на леток.

На зимовку пчелам, как мы уже говорили, необходимо 15–17 кг меда. Если обнаружен его недостаток, то необходимо поставить в улей под самые соты кормушку с медом или сахарным сиропом.

Подкормка из меда считается густой, когда к нему прибавляют 1/4 или 1/5 часть воды. Если воды прибавляют 1/3 или 1/2 часть от меда, то подкормка будет жидкой. Сахарная сыта густая: 2 части сахара, 1 часть воды; сахарная сыта средняя: 1 часть сахара, 1 часть воды; жидкая сахарная сыта: 1 часть сахара, 2 части воды.

Густую подкормку пчелам, как правило, дают зимой или в то время, когда они летают. Чем холоднее идет зимовка, тем больше пчелы съедают меда, но излишнее тепло для них вредно.

Продукты пчеловодства как лечебное средство

Мед. В лечебных целях и как продукт питания применяется с незапамятных времен. В меде содержится большое количество разных видов сахаров (около 70 %), минеральных солей, витаминов, кислот, ферментов. Мед способствует предупреждению и помогает лечить сердечно-сосудистые, нервные, кожные, легочные, простудные, глазные заболевания. Также его используют при лечении ран. Как продукт питания, мед улучшает работу желудочно-кишечного тракта, почек, печени. Его широко применяют в косметике.

Следует помнить, что при нагревании и кипячении, а также при длительном хранении мед темнеет и многие свои лечебные свойства и аромат утрачивает. Поэтому в лечебных целях лучше использовать мед свежий и непереработанный.

Падевый мед в недавнем прошлом считался медом низшего сорта. Однако как лечебное средство благодаря богатому содержанию минеральных солей он ценится даже выше лучших сортов цветочного меда. Особенно он полезен тем, у кого понижено содержание гемоглобина в крови и у кого нарушена работа кишечника.

Пчелиный яд. Известен как лечебное средство с древних времен. Парь Иван Грозный и шведский король Карл XII лечились им от подагры, а древнегреческий врач Гален рекомендовал пчелиный яд употреблять вместе с медом как средство для улучшения роста волосяного покрова на голове. Пчелиный яд широко используют в медицине при лечении гипертонии, радикулита, мигрени, подагры, бронхиальной астмы, ишиаса, язв и плохо заживающих ран, тромбофлебита, пролежней, частичной утере слуха, некоторых глазных заболеваний, от малярии и других болезней. Он также улучшает сон, повышает аппетит, способствует обмену веществ в организме. Лечение пчелиным ядом рекомендуется проводить по назначению и под наблюдением врача.

Лечение пчелиным ядом противопоказано, когда больной страдает от болезней почек, печени, поджелудочной железы. Противопоказан он также тем, кто болен туберкулезом, венерическими и психическими заболеваниями, кто испытывает сердечную недостаточность, сильное истощение, больным диабетом, а также беременным.

Перга. В состав перги, или пыльцы, входят многие белки, жиры, сахара, минеральные соли, кислоты, ферменты, витамины, гормоны. Благодаря этому перга помогает быстро поправиться больным при употреблении ее по одной-две чайные ложки в день. Как ценное высокопитательное белковое вещество перга хороша при лечении малокровия. Ее также применяют при лечении начальной стадии гипертонии.

Пергу собирают у пчел при помощи специальной решеточки, устанавливаемой у летка. Размер отверстий этой решетки 4,5x4,5 мм. Проходя через эту решетку, пчелы роняют обножку в подставленное корытце. Первое время отверстия пыльцеуловителя при помощи клапана расширяют с тем, чтобы пчелы привыкли. Пользоваться решеткой следует в утренние часы, когда пчелы собирают больше всего пыльцы. Собранную пыльцу сушат при неярком свете. Она имеет приятный сладкий вкус. Для лучшего хранения и применения ее смешивают с медом.

Наибольшую ценность для медицины представляет та перга, которая находится в пчелиных ячейках. Особые бактерии помогают образоваться здесь молочной кислоте, предохраняющей пергу от порчи. Чтобы извлечь пергу, соты разрезают по средостению. Потом ее высыпают. Так как она на вкус кислая, ее смешивают с медом (один к одному или один к двум) и хранят в прохладном месте.

Пчелиный клей, или прополис. Пчелы его собирают с почек деревьев и кустарников в весенне-летнее время. Он обладает сильными антимикробными свойствами. Представляет собой клейкое смолистое вещество, по цвету может быть от желтого до темно-коричневого. С древности пчелиный клей использовали при лечении ран, язв, мозолей. В этих целях его используют и сейчас, а также, когда лечат туберкулез, воспаление легких, ангину, бронхит и т. п. Применяют его в стоматологии, при лечении некоторых грибковых заболеваний.

Прополис весной или в начале лета соскабливают с планок рамок, холстиков, стенок ульев. Чтобы отделить пчелиный клей от восковой крошки, собранную общую массу дробят и опускают в холодную воду. Воск всплывает, а клей тонет. Затем отделенный от воска пчелиный клей просушивают при неярком свете, скатывают в комочки, завертывают в пергамент и хранят в холоде и темноте.

Сбор пчелиного клея зависит от местности, в которой расположена пасека, от породы пчел. В лесной местности пчелиного клея будет больше. Много дают его пчелы серой горной кавказской породы, среднерусские лесные пчелы, меньше — краинки. Так как пчелы используют свой клей как строительный материал при заделке щелей, при возведении сотов, то естественно, если в улье неплотно прилегает к рамкам холстик или имеются щели, сбор прополиса увеличивается. С этой целью рекомендуется класть на рамки металлическую сетку или деревянную решетку. Пчелы их прополисуют. Затем решетку или сетку помещают в холодильник. Охлажденный пчелиный клей при свертывании сетки легко отделяется.

Маточное молочко. Его вырабатывают пчелы для вскармливания личинок. Маточное молочко по виду напоминает сметану, обладает острым, обжигающе кислым вкусом. Лечебные свойства его изучены сравнительно недавно. При употреблении его улучшается здоровье, появляется чувство бодрости и молодости. Именно как омолаживающее средство его и используют. У стариков оно повышает жизненный тонус, улучшает память, зрение, возбуждает аппетит. Маточное молочко способствует уменьшению холестерина в крови, нормализует кровяное давление. Применяют его при лечении таких болезней, как грудная жаба, язва желудка, артрит, туберкулез, используют как укрепляющее средство при сильных истощениях.

Маточное молочко широко используют в косметике. Кремы на маточном молочке способствуют омоложению кожи, уничтожают мелкие морщины. Правда, у некоторых людей оно может вызывать аллергию.

Нельзя применять маточное молочко и его препараты при болезни надпочечников, адисоновой болезни, острых инфекционных заболеваниях.

Маточное молочко можно получить в наибольшем количестве от ройливых пчел, которые закладывают маточников до ста и более. Славятся этим в основном южные породы пчел, особенно кубанские, серая горная кавказская порода. Больше всего получают маточного молочка из маточников с трехдневной личинкой. Маточное молочко собирают стеклянной или деревянной лопаточкой и помещают в стеклянную посуду. Затем его хранят в холодильнике. Если оно предназначено для длительного хранения, его помещают в морозильник. Можно его также хранить в смеси с медом или в спиртовом растворе, но обязательно помещают в темноту. При хранении в комнате и на свету маточное молочко желтеет и утрачивает свои свойства.

Применять маточное молочко следует по назначению врача.

Советы А.М. Бутлерова

Как известно, А. М. Бутлеров был не только великим русским химиком, но и не менее великим пчеловодом. Его известная книга «Пчела, ее жизнь и главные правила толкового пчеловодства» переиздавалась в царское время не один раз. Выборочно она издавалась и в советское время. Нижеприводимые выдержки из этой книги даются в несколько сокращенном виде и, конечно, не полностью. Но они помогут читателю дополнительно расширить свои познания в пчеловодстве.

Как узнать присутствие трутовки в улье и как ее уничтожить?

Случается, что в безматочном улье заводится пчела-трутовка, т. е. такая пчела, которая начинает нести яйца. Но так как эти яйца не оплодотворены, то из них, естественно, появляются трутни. Бывает, что пчелы такую трутовку почитают как матку. В неблагополучном улье пчелы не закладывают маточников. Если ему дают детву, не примет даже и хорошую матку, когда ее подсадят. Поэтому такой улей или совсем приходится уничтожить, или в нем нужно постараться уничтожить трутовку.

В неблагополучный улей подсаживают небольшой рой с хорошей маткой. Обычно пчелы этого подсаженного роя убивают трутовку.

Отличить внешне трутовку от других пчел почти невозможно. Для ее уничтожения прибегают к следующему способу. Перед вечером всех пчел до последней надо выгнать из улья в роевню. Им дают немного меда и оставляют до утра. Утром, не рано, в хорошее теплое время роевню нужно отнести от пчельника на несколько десятков метров и вытряхнуть на землю всех пчел. Понемногу пчелы начнут отлетать в свой улей, а трутовка останется одна из последних. Когда неотлетевших пчел останется совсем немного, с горсть, их всех нужно передавить. Среди них задавлена будет и трутовка.

Избавиться от трутовки можно еще и таким образом. Неблагополучный улей нужно отнести подальше от пчельника. А на его место ставят пустой улей с сушью и плодной маткой, находящейся в клеточке, залепленной воском, на котором сделана дырочка. Пчелы понемногу будут прилетать на прежнее место и примут матку. Спустя неделю и тех пчел, что остались в неблагополучном улье, подсаживают в новый. Трутовки будут уничтожены.

Или еще проще: ставят матку, запертую в клеточку, в неблагополучный улей. И тотчас меняют местами неблагополучный улей с благополучным той же силы. Через дня три матку нужно выпустить из клетки.

Молодые пчелы

Молодые пчелы сначала сидят на том самом соту, из которого вывелись. Потом вскоре принимаются за домашнюю работу: воспитывают детву и строят вощину. В летнее время домашней работой заняты обычно молодые пчелы, тогда как старые улетают за добычей. Молодые пчелы смирны и редко жалят.

Поэтому для работы с ульем следует выбирать середину дня, когда дома остаются одни молодые пчелы.

Старые пчелы больше, чем молодые, склонны воровать мед из чужих ульев.

Как зависят один от другого доход медом и доход роями?

Каждому хочется обыкновенно получить от своих пчел и меда и роев как можно больше. Но всякому пчеляку известно, что одно другому препятствует. Те семьи, которые много роились, обыкновенно не дают хозяину меда вовсе и едва успевают собрать достаточно запаса себе на зиму, а наиболее меда получает хозяин от тех ульев, которые хоть и были не очень слабы в начале лета, но все-таки не роились или дали только одного роя. Так как без большого количества роев обойтись еще можно, а без меду нельзя — он нужен самим пчелам на прокорм, — то каждый толковый пчеляк должен заботиться, чтобы его пчелы не сделались безмедными и чтобы они, значит, роились в меру. Кто хочет получить как можно больше роев, должен отказаться брать мед в свою пользу. И наоборот, кто хочет брать больше меда, не должен допустить большой ройбы.

Не всякий год приносит одинаковый взяток. Это тоже нужно учитывать. Вообще можно сказать, что в средней местности в средний год достаточно иметь от двадцати ульев 10 роев. В таком случае пчелы соберут довольно меда для себя и дадут его еще и хозяину. В хороший год и в отличной местности можно иметь больше роев — круглым счетом на каждый улей по одному рою, а в плохой местности, в средний год, хорошо получить и по одному рою на четыре улья. Вообще верно то правило, что, чем больше пороев дал улей, тем меньше в нем будет меда.

Но так же верно и то, что общее количество полученного в доход меда обыкновенно оказалось бы меньше, если бы роев почти не было. Выгоднее допустить благоразумное натуральное или искусственное роение, а осенью лишние семьи уничтожить и весь их мед взять в доход.

Что нужно для увеличения дохода от пчел?

Опытному пчеляку известно, что только от сильных ульев можно ждать роев или взять много меда. Сила в улье одинаково нужна и для того и для другого. Толковый пчеляк должен хлопотать с весны, чтобы его пчелы поскорее приходили в силу, чтобы в то время, когда начинается взяток, уже было кому работать. Он должен следить, чтобы пчелы отроились как можно ранее, так как во время роения они обычно мало занимаются сбором меда. Следовательно, ко времени главного взятка пчелы должны уже отроиться. Некоторые ульи надо назначить «на мед» и вести с ними дело так, чтобы они были очень сильны, а не роились вовсе. Необходимо следить, чтобы во время хорошего взятка у пчел было достаточно места в улье для склада меда и чтобы им не было чересчур жарко и душно, иначе они поневоле будут проводить время в праздности. Чтобы с весны пчелы быстро приходили в силу, они уже с зимовки вышли не очень слабы, а для этого необходимо, чтобы и осенью семьи шли в зиму достаточно сильными. Необходимо, чтобы сами рои, т. е. молодые семьи, были сильны. Чтобы в улье сила прибывала скоро, нужна хорошая матка. Она должна находиться в таком положении, чтобы могла нести много яиц, т. е. надо, чтобы с ней было достаточно пчел и чтобы гнездо в улье было исправное.

Нужно, чтобы пчелам не приходилось строить много вощины и чтобы они не выводили без пользы много трутней. Все это зависит больше или меньше от самого хозяина.

_{ЛИТЕРАТУРА}

_{1. Бутлеров А.М. Пчела, ее жизнь и главные правила толкового пчеловодства. — Спб., Общественная польза, 1883.}

_{2. Лукоянов В.Д. и Якуша И.В. Пчеловодный инвентарь и пасечные постройки с основами столярного дела. — М., Колос, 1970.}

_{3. Зарецкий И.Н. Пособие для начинающего пчеловода. — М., Московский рабочий, 1980.}

_{4. Комаров А.А. Пчеловодство: Учебно-справочная книга. — Тула, ИРИ «Ритм», 1992.}

_{5. Мирошников В.Д. Пчела, мед, урожай, здоровье. — Краснодар, Сов. Кубань, 1995.}

_{6. Пчела и улей. Пер. с англ. А.А. Воровича и др. — М., Колос, 1969.}

_{7. Словарь-справочник по пчеловодству. (А.И. Черкасова и др.). — Киев, Урожай, 1991.}

_{8. Старостенко Е.В. Какие же пчелы лучшие? — Минск, Урожай, 1969.}

_{9. Шабаршов И.А. Русское пчеловодство. — М., Агропромиздат, 1990.}

К СЛОВУ СКАЗАТЬ…

С медом и ошметок съешь. Поговорка

О СОРТАХ МЕДА

Их свыше 200, вот некоторые из них.

• Акациевый (белоакациевый). Относится к одним из самых лучших сортов меда. В жидком биде прозрачен, при кристаллизации становится белым, мелкозернистым, похожим на снег. Содержит 35,98 % глюкозы и 40,35 % фруктозы. Из нектара, собранного пчелами с 1 га цветков белой акации, они могут выработать более 1,5 т меда.

• Горчичный. В жидком виде золотисто-желтый, при кристаллизации приобретает желтовато-кремовый оттенок. Из нектара, собранного с 1 га желтых цветков белой горчицы, пчелы могут выработать до 40 кг меда.

• Гречишный. В жидком виде может быть от темно-желтого с красноватым оттенком до темно-коричневого цвета. При кристаллизации превращается в кашицеобразную массу. Обладает своеобразным ароматом и специфическим вкусом (как бы «щекочет горло»). Содержит 36,75 % глюкозы и 40,29 % фруктозы, а также значительно больше белков и железа, чем светлые сорта меда. С 1 га цветущей гречихи пчелы могут выработать 60 кг меда.

• Донниковый. Первосортный мед светло-янтарного или белого цвета с тонким ароматом. Содержит. 36, 78 % глюкозы, 39,59 % фруктозы. С 1 га дикорастущего донника, лекарственного или желтого пчелы могут собрать до 200 кг меда, с культурного донника — до 600 кг.

• Кипрейный (с кипрея, или иван-чая). В жидком виде прозрачный с зеленоватым оттенком. При кристаллизации становится бельм (снежные крупинки или сливкообразная масса). Если нагреть, то желтеет. С I га цветущего кипрея пчелы метут собрать до 600 кг меда.

• Липовый. Первосортный мед. В жидком виде очень душист, обычно прозрачен, слабо-желтоватого цвета, иногда с зеленоватым оттенком. Содержит 36,05 % глюкозы, 39,27 % фруктозы. Липу называют царицей медоносных растений. С 1 га цветущих лип пчелы могут собрать более тонны меда.

• Люцерновый. В жидком виде имеет различные оттенки: от прозрачного до янтарного. Быстро кристаллизуется, приобретая белый цвет и становясь сливкообразной массой. Содержит 36,85 % глюкозы и 40,24 % фруктозы. С 1 га цветущей люцерны пчелы собирают до 380 кг меда.

• Малиновый. Мед белого цвета с приятным вкусом и ароматом. Содержит 33,57 % глюкозы и 41,34 % фруктозы. С 1 га лесной цветущей малины пчелы могут собрать до 70 кг меда, с 1 га садовой малины — 50 кг.

• Подсолнечный. В жидком виде золотистого цвета, обладает некоторым терпким вкусом. При кристаллизации приобретает светло-янтарный цвет иногда с зеленоватым оттенком. С 1 га цветущего подсолнечника пчелы дают до 50 кг меда.

• Фацелиевый. Первосортный мед. В жидком виде светло-зеленого или белого цвета. При кристаллизации становится тестообразной массой. С 1 га цветущей фацелии пчелы могут дать 500-1000 и даже 1500 кг меда.

• Хлопковый. В жидком виде светлого цвета, обладает своеобразным ароматом. Обычно быстро кристаллизуется, становясь белым, мелкозернистым. Содержит 36,19 % глюкозы и 39,42 % фруктозы. Нектар пчелы собирают с листьев (внецветковых нектарников) хлопчатника, а также с самих цветов. С I га цветущего хлопчатника пчелы могут собрать 100–300 кг меда.

• Эспарцетовый. Мед золотисто-желтого цвета, очень ароматичен. С 1 га цветущего эспарцета пчелы собирают 100–600 кг меда.

Необыкновенно поэтично и образно называют архитектуру застившей музыкой. Интересно, с какой песней может ассоциироваться планировка пресловутых «хрущеб»?

Утлые каморки радовали лишь тем, что были не коммунальными и счастливые новоселы предполагали, что когда-нибудь получат они новые, более просторные квартиры. Увы, в наши времена надежд на это остается все меньше, да и задаром теперь получить квартиру почти невозможно.

И все же справедливости ради надо заметить, что в Японии, например, дома рядовых граждан выглядят не просторнее наших «хрущеб», а в Америке очень многие люди всю жизнь живут, снимая «студию», т. е. комнату, одновременно являющуюся и кабинетом, и спальней, и гостиной… Помните, как популярны были в старину роскошные балдахины над кроватями богатых вельмож и царских особ? Психологи нашли этому объяснение. Оказывается, находясь в открытом пространстве, человек чувствует себя незащищенным и подсознательно пытается укрыться, создать уютный и безопасный уголок, отгородиться от огромной дворцовой залы…

В этом номере журнала мы предложили вам множество вариантов оригинальной отделки «хрущевки» самыми доступными и недорогими материалами. Возможно, что некоторые термины, используемые в статье Л.В.Коваленко, показались вам незнакомыми, поэтому особо любознательным мы решили немного рассказать об истории архитектуры и о ее важнейших элементах.

Ордер — для большинства из нас это слово прочно ассоциируется с новосельем в квартире или… не приведи Господь — с «новосельем в казенном доме»… «Порядок», «приказ» — так это слово переводится с французского, но для архитектора ордер — это определенный гармонический порядок, последовательность и пропорции сочетания деталей в архитектурном сооружении.

Еще в Древней Греции были определены три классических ордера — дорический, ионический и коринфский, названные так по областям, где создавались. Как отличать ордера друг от друга, нас учили в школе, еще в пятом классе. Поэтому, не вдаваясь в подробности различий архитектурных «завитушек», скажем лишь, что у всех античных ордеров одна конструктивная схема. Все знаменитые сооружения Древней Греции представляют собой стоечно-балочные конструкции: несколько стоек (колонн) — несущая конструкция, опирающаяся на них балка (архитрав) — несомая (рис. 1, 2).

Рис. 1. Антаблемент ионического ордера. Эрехтейон, портик кариатид:

_{1 — сухари; 2 — фасции; 3 — абака; 4 — эхин}

Рис. 2. Антаблемент ионического ордера. Эрехтейон, восточный портик:

_{1 — сима; 2 — карнизная плита; 3 — фасции; 4 — абака; 5 — волюта; 6 — эхин; 7 — шейка}

Архитрав — это пояс, состыкованный из балок, объединяющий все колонны. По архитраву развивается декоративная тема фриза, если здание каменное А в деревянном сооружении на месте фриза оказывались концы балок (рис. 3).

Рис. 3. Прототипы дорического (а) и ионического (б) ордеров в деревянной конструкции

Завершает конструктивную и декоративную композицию ордера нависающий карниз (наконец-то понятное и знакомое слово появилось — правда?), благодаря тени, которую он бросает на «завитушки», или барельефы, украшающие фриз, подчеркивается рельеф и красота декора всей несомой части, которая называется антаблементом (клянусь больше «не загружать» вас столь сложными словами).

В памятниках дорического ордера мощные колонны несут столь же мощный, тяжеловесный антаблемент, а пропорции ионического и коринфского ордеров, напротив, изящны и легки — широко расставленные колонны лишь «поддерживают» ленту антаблемента.

Греки не решили проблемы перекрытия большого пространства, не расчлененного колоннами, с помощью стоечно-балочной системы, но создали все предпосылки для развития арочно-сводчатых и купольных конструкций.

Древние римляне, переняв у греков ордерные системы, стали использовать стоечно-балочную конструкцию для создания более грандиозных сооружений. Ведь римская архитектура должна была поражать простого смертного своим величием.

Главными инженерными открытиями римской эпохи стали изобретение бетона и широкое применение арочно-сводчатых перекрытий. В начале такие конструкции понадобились римлянам для строительства мостов, водопровода и канализации, а затем римские зодчие распространили новый опыт на строительство монументальных общественных зданий с огромной внутренней площадью.

Древнеримские «новации» на этом не закончились — были разработаны новые системы конструкций и приемы декорирования. Стены стали состоять из бетонного несущего ядра и облицовки из туфа, мрамора или травертина. А при возведении сводов и куполов из бетона для их облегчения использовались ящики, которые закладывали в бетон. Между ними образовывались ребра жесткости. Эта технология, знакомая и древним грекам (рис. 4), получила название кессонной.

Рис. 4. Кессонные перекрытия в Парфеноне

Владея различными приемами кладки из камней разнообразных геометрических очертаний, римляне превратили кессон в декоративный прием (рис. 5).

Рис. 5. Примеры римских типов кладки сводов с разрезкой их на кессоны

Завоевав Египет, они открыли для себя здесь новый материал — кирпич. После этого вместо дефицитной и сложной системы деревянных опалубок они стали выкладывать кирпичные арочные каркасы. Практически все принципиальные решения возведения арок и сводов были на вооружении римских архитекторов (рис. 6).

Рис. 6. Схемы основных типов цилиндрических сводов (а-ж) и сферического (з):

_{а — незамкнутый, б — сомкнутый, в — замкнутый апсидой, г — замкнутый абсидой с опущенной конхой, д — распалубленный, е — крестовый, ж — парусно-сомкнутый, з — парусный сферический;}

_{1 — абсида, 2 — конха, 3 — распалубки, 4 — паруса, 5 — скуфья, 6 — шелыга}

Да и приемы художественной обработки сводов (лепнина, живопись) органически сочетались с конструкцией (рис. 7).

Рис. 7. Средний зал базилики Максенция и Константина (реконструкция):

_{1 — крестовый свод, 2 — архивольт, 3 — раскреповка}

Так что именно в Римской империи произошла «тихая» архитектурная революция, а наработки древних зодчих явились предпосылкой для развития основ византийской, готической архитектур и всех последующих вплоть до «ампира сталинской эпохи»…

Но вернемся все же в глубь веков. В Византии (IV–XV вв. н. э.) особое развитие получило перекрытие обширных центричных пространств купольными системами. Строительство специфического парусного свода стало возможным благодаря изменению радиусов кривизны скуфьи (см. рис. 6). Таким образом, наряду с полным парусным сводом возник сферический купол на парусах. Так в Византии строили и дворцы, и храмы.

В дальнейшем скуфью начали приподнимать на опорах над парусами для того, чтобы осветить подкупольное пространство. Шедевр такого архитектурного решения — собор Софии в Константинополе, построенный в 532–537 гг. (рис. 8).

Рис. 8. Собор Софии Константинопольской (разрез)

Скуфья на опорах стала традиционным конструктивным решением, а если в сооружении не предусматривалось создание светового эффекта, отдельные опоры заменялись сплошной стеной, т. е. подкупольным барабаном.

Четыре подкупольных объема, словно «водящих хоровод» вокруг главного — пятого, увеличивали площадь сооружения. Именно традиция пятикупольных композиций так полюбилась нашим предкам и вошла в русское храмовое зодчество. Вот только купол-«маковку» принято на Руси вытягивать. Думаете, это только для красоты? Вовсе, нет! Благодатен климат Византии, и не знала она, что такое настоящие морозы и снега. А у нас обилие последних ставило бы под угрозу сферические купола церквей, но стоило их вытянуть в «луковки» — и снег начинал по ним соскальзывать, скатываться под собственной тяжестью.

Иным путем пошло развитие западноевропейской (готической) архитектуры. «Костлявые» силуэты соборов, заносчиво устремленные ввысь, своими шпилями имели в основе каркас из естественного камня, который не скрывался в наружных стенах, а, наоборот, выявлялся, создавая особый декор сводов и стен. Готические своды в XII–XIII вв. по толщине приближались к современным железобетонным, нервюры (ребра жесткости) имели сечение 40–50 см, а толщина распалубки сводов достигала 10 см.

Здесь господствует система многопролетных крестово-сводчатых конструкций над помещениями галерейного типа, называемых нефами. Своды опираются на столбы, массивность которых скрывается различными декоративными приемами. Все поверхности превращаются в единый каменный узор (рис. 9).

Рис. 9. Амьенский готический собор (Франция, 1220–1270 гг.)

Суровая и строгая готика в сочетании с разнообразием декоративных приемов античной архитектуры при кладке сводов из естественного камня объединилась в следующем периоде культурного развития человечества — эпохе Возрождения.

В ранний период Возрождения (XIV–XV вв.) кессонные своды делались двумя способами — укладка плит оболочки по подпружным аркам (рис. 10,а) и укладка по ребристой решетке каркаса свода, заполняемая тонкими плитами (рис. 10,б).

Рис 10. Пример укладки кессонных плит по подпружным аркам (фрагмент свода капеллы Пацци во Флоренции) (а) и по ребристой решетке каркаса (реконструкция) (б)

Оба эти способа по сию пору применяются для выполнения железобетонных конструкций. Основные типы кессонных сводов показаны на рис. 11.

Рис. 11. Схемы основных типов конструктивных кессонных сводов

В период позднего Возрождения (XVI в.) и стиля барокко декор сводов становится более роскошным — лепной рельеф сочетается с монументальной живописью, а над созданием фресок («альфресо» означает роспись «по-сырому») трудятся лучшие художники эпохи (рис. 12).

Рис. 12. Палаццо Фарнезе в Риме. Пример свода с декоративно-конструктивным кессоном в сочетании с монументальной скульптурой и живописью

В особой чести была фресковая живопись на Руси. В старину расписывали у нас стены и своды церквей и палат, а особенно пышно — в XVII в., когда сердцу русского человека был близок стиль так называемого дивного узорочья, да и позже, в XVIII–XIX вв., когда с особым пристрастием стали расписываться потолки во дворцах знатных вельмож. Классицизм вновь напомнил человечеству об античности, и прижились на нашей почве атланты и кариатиды, амуры и наяды… Все они вкупе с разнообразными розетками (рис. 13,а), модульонами-кронштейнами (рис. 13,б) и живописью создавали на дворцовых потолках роскошные плафоны. А живопись (по желанию заказчика) — от великолепных букетов из «розанов» до весьма фривольных сюжетов с обнаженными девами, стоит лишь поднять очи к потолку…

Мраморные лестницы обрамлялись перилами с балясинами (рис. 13,в), а ряд многочисленных проходных комнат выстраивался в великолепную анфиладу. Золото и серебро, хрусталь и фарфор, шелк и шпалеры довершали картину этого роскошества.

Красота! Благолепие! Но не менее поэтично мог выглядеть в народном сознании такой простой на первый взгляд дощатый потолок крестьянской избы, что в отличие от своих благородных собратьев веками не претерпевал изменений. Каков он был раньше, таков и остался по сей день, а В.Даль дает нам такое описание: «Потолок — настилка или подшивка досок под крышей, под стропилами, по матицам, переводинам, балкам, лежащим на стенах строения; дощатая стлань, нередко двойная, сверху и сысподу матиц, отделяющая низ или покои от чердака, верху, подволоки. В жилом доме верхний черный потолок или накат (иногда бревенчатый) стелется сверху и. засыпается по смазке землею; чистый потолок или подволока подшивается из тесу под матицы и обычно штукатурится».

Как просто и обыденно, но только не для поэта. С.Есенин писал:

«Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанный еще до него его отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов…

Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному Пути…»

Не случайно, видно, слово «матица» (несущая балка) одного корня со словом «мать», и коль в новом доме треснуло бревно, из которого она вырублена, — жди беды. Так считали наши предки…

Рис. 13. а — кесонная розетка, б — кронштейн или модульон, в — балясины: 1 — с круглым основанием, 2 — с квадратным основанием; 3 — с каннелюрами и капителью

Подвеска больше не стучит

Со временем на «Жигулях» ВАЗ-2106 появляется резкий металлический стук в передней части машины, усиливающийся при движении по проселочным дорогам. Причина заключается в том, что верхний конец штока переднего амортизатора даже при туго затянутой гайке перемещается в поперечном направлении и ударяется о края отверстия на кузове.

Для устранения стука надо заменить резиновые подушки, которые, очевидно, потеряли упругость, подложить под гайку крепления амортизатора дополнительную шайбу или надеть на шток амортизатора пластмассовую трубку, как показано на рис. 99. Вместо нее можно взять полиэтиленовую пробку с отрезанным донышком от поллитровкой бутылки. После такого ремонта стук в амортизаторе исчезнет.

Рис. 99. Узел крепления амортизатора:

_{1 — шток амортизатора; 2 — гайка; 3 и 7 — шайбы; 4 — пластмассовая трубка; 5 — резиновые подушки; 6 — кузов}

О торсионах «Жигулей»

Со временем на концах торсионов, упирающихся в уголки на петлях крышки багажника, образуются канавки. Крышка из-за этого открывается рывками и не до конца. Чтобы устранить этот дефект, наденьте на концы торсионов металлические втулки (отрезки трубки) внутренним диаметром 6–7 мм и длиной 25–30 мм. Для фиксации на уголках достаточно пропилить посередине втулок с одной стороны канавку на половину толщины стенки.

Теперь, будучи смазанными, концы торсионов плавно перемещаются внутри трубок.

Как установить пружину

При установке в переднюю подвеску «Жигулей» пружины ее сжимают разными способами.

Примените показанное на рисунке приспособление, которое можно изготовить своими силами. Пружину надо сжимать до размера 40 мм между крюками, чтобы она легко вставала на место (рис. 100).

Рис. 100. Приспособление для сжатия пружины:

_{1 — крюк; 2 — шпилька с резьбой М10; 3 — гайка}

Поможет домкрат

Пружины перед установкой в переднюю подвеску «Жигулей» надо сжать. Для этого на СТОА есть специальные приспособления. В домашних условиях можно использовать штатный домкрат от машины, прикрепив к нему пружину, как показано на рис. 101.

Рис. 101. Сжатие пружины передней подвески «Жигулей» при помощи домкрата:

_{1 — пружина; 2 — домкрат; 3 — вязальная проволока для удержания пружины во время сжатия}

Витки сжатой пружины стягиваем между собой толстой (3–4 мм) вязальной проволокой и, освободив от домкрата, ставим пружину на место. После сборки подвески проволоку снимаем.

Фартук для «восьмерки»

ВАЗ-2108 нуждается в фартуках за передними колесами, которых пока в продаже не видно. Можно использовать набор грязезащитных фартуков, предназначенных для «Жигулей», переделав их следующим образом.

Кронштейн (левая сторона автомобиля) разрезаем по линии «а», как показано на рис. 102-1. Правую часть его формируем заново с учетом размеров, указанных на эскизе. Первоначальный изгиб кронштейна по линии «б» устраняем (выравнивая молотком) и делаем угол 90°.

Для более прочного крепления фартука к кронштейну необходимо изготовить скобу согласно рис. 102-2. Изгиб скобы с углом, несколько меньшим 90°, позволяет достичь при установке лучшей плотности прилегания фартука к крылу.

Планку 3 (рис. 102-3) из комплекта готового набора обрезаем до длины 185 мм. Собираем все элементы согласно рис. 102-3 по схеме, предлагаемой в инструкции к стандартному комплекту.

Рис. 102-1. Кронштейн

Рис. 102-2. Скоба

Рис. 102-3. Фартук в сборе:

_{1 — кронштейн; 2 — скоба; 3 — планка}

Собранный кронштейн ставим под крыло так же, как и в стандартном варианте.

Кронштейн для правой стороны делается аналогично, но в зеркальном отображении.

Надежный держатель

Как показывает опыт, используемые в автомобилях ВАЗ для соединения брызговиков и крепления грязезащитных щитков в арках передних колес пластмассовые держатели (по каталогу — 2101-2802025) не очень надежны. Большая часть их выходит из строя при второй-третьей сборке щитков.

Вместо них сделайте держатели (рис. 103) из обычного кровельного оцинкованного железа.

Рис. 103. Держатель

Для удобства работы и сохранения соосности отверстий гайку перед пайкой прижмите к пластине посредством болта и дополнительной гайки, а между сопрягаемыми поверхностями пластины вставьте полоску картона толщиной около 1 мм.

Использование этого держателя в паре с обычным болтом М6х15 допускает сильную затяжку, в результате получается плотное и надежное крепление соответствующих деталей.

Мастика плюс ткань

Колесные ниши у автомобилей периодически приходится заново покрывать мастикой, так как она повреждается камнями и песком. Чтобы антикоррозионное покрытие стало более прочным, армируйте его каким-либо крупноячеистым материалом — стеклотканью, капроновым тюлем и т. п. Делается это так. Чистую поверхность ниши покрывают слоем битумной или другой предназначенной для этой цели мастики и наклеивают на нее небольшие (примерно 20x20 см) куски ткани так, чтобы на них не образовывались складки, и сверху наносится еще слой мастики. В результате получается очень прочное покрытие, не требующее ремонта в течение нескольких лет даже при круглогодичной эксплуатации.

Съемник для колпачка

Когда надо снять колпачки со ступиц передних колес у легкового автомобиля, примените приспособление, показанное на рис. 104. Клин вставляйте в зазор между буртиком колпачка и торцом ступицы. Ударяя молотком сверху по клину и переставляя его, быстро и без повреждений отделите колпачок.

Рис. 104. Съемник для «Жигулей»:

_{1 — клиновая пластина; 2 — ручка. В скобках — размеры для «Москвичей»}

Прочность повышается

В «Спутнике» ВАЗ-2106 и 2109 для повышения прочности кронштейна, к которому присоединена растяжка рычага у переднего колеса, сделайте накладку (рис. 105) из стального листа толщиной 3 мм. Ставьте ее на кронштейн под головки болтов.

Рис. 105. Накладка для кронштейна

Пластины вместо круга

При регулировке углов установки передних колес на автомобиле необходимо, чтобы они легко поворачивались. Положите под колеса по две металлические пластины толщиной 1,5–2 мм, размером 200x200 мм со смазкой между ними. Они имитируют поворотные круги, имеющиеся на специальных стендах.

Как определить несимметричность

Несимметричный износ автошин, вызванный неправильной регулировкой колес, можно обнаружить на ощупь, подвигав ладонью поперек протектора. Если ощущение «против шерсти» возникает при движении руки внутрь, к корпусу машины — налицо расходимость колес. Если то же ощущение вы испытываете, когда рука идет наружу — у колес имеется сходимость (рис. 106).

Рис. 106

Проверка углов схождения и развала колес

В практике автолюбителей есть несколько способов проверки углов установки передних колес. Вот один из них.

На концы толстой лески диаметром 0,8–1,0 мм (можно взять тонкий шнур) нужной длины приделайте крючки из проволоки, которыми закрепите натянутую на уровне центра передних и задних колес леску, как показано на рис. 107-1.

Между боковой поверхностью заднего колеса и леской (рис. 107-2) вставьте регулируемую по размеру «а» (от 26 до 32 мм) проставку, в качестве которой используйте два деревянных бруска размерами 15x10x26 мм и 15x10x6 мм.

Рис. 107-1. Так закрепляется леска на дисках колес:

_{1 — леска; 2 — крючок, 3 — закраина диска}

Рис. 107-2. Проверка угла схождения:

_{1 — переднее колесо; 2 — леска; 3 — узкий брусок (15x10x6 мм); 4 — широкий брусок (15x10x26 мм); 5 — заднее колесо}

Угол схождения передних колес, определяемый зазором «б», в норме, если с установленным широким бруском (26 мм) леска касается переднего колеса, а с двумя брусками (26 + 6 = 32 мм) — касание отсутствует. При необходимости добейтесь такого положения регулировкой тяг, как указано в инструкции.

Угол развала колес проверяется обычно при помощи отвеса и линейки на горизонтальной площадке. Но тут есть неудобство: нелегко найти такую площадку. Между тем ее может заменить любая ровная поверхность, если провести два измерения — когда машина стоит в одном, а затем во встречном направлении, опираясь колесами на одни и те же места. Сложив и разделив пополам полученные в первом и во втором случаях величины углов, определим истинное значение угла развала колес, поскольку угол наклона площадки сам собой исключится (в первом положении он прибавится к измерению, во втором — отнимется).

Регулировка схождения на «Ниве»

Когда отмечен интенсивный износ боковых дорожек у шин на передних колесах, то используют метод постепенной подрегулировки «на клей». Для этого на сухую и обезжиренную поверхность изношенной дорожки наносят полоску клея «Момент» длиной около 150 мм. После небольшого пробега (6 км) проверяют. Если клей стерся, то муфту тяги поворачивают на несколько оборотов. И так повторяют до тех пор, пока клей не будет оставаться на местах, где не должно быть износа.

Для балансировки колес

Случается, что для самостоятельной статической балансировки колес автомобиля не удается найти грузика нужного веса. Из этого положения можно выйти, если вместо одного грузика требуемого веса устанавливать два или четыре. Расстояния между ними определяем по номограмме, составленной для 13-дюймовых колес («Жигули», «Москвич», «Запорожец»).

Например, в точке А колеса (рис. 108) требуется поставить грузик весом 70 г.

Рис. 108. Номограмма для подбора грузиков при статической балансировке:

_{К — коэффициент; S — расстояние между точками А и В; R — радиус окружности, где устанавливаются грузики; А — точка, где требуется установить один грузик; В — точки установки двух (или четырех) заменяющих грузиков}

Находим на горизонтальной оси номограммы точку, соответствующую этой величине, и проводим из нее вертикаль до пересечения с той кривой, которая соответствует весу имеющихся у нас грузиков (скажем, 40 г). Из точки пересечения проводим горизонталь до вертикальной линии, где получаем величину S, равную 86 мм. Для других грузиков — 50, 60, 80 г расстояние S составляет соответственно 134, 158, 180 мм. Чтобы меньше повлиять на динамическую балансировку колеса, желательно устанавливать грузики с обеих сторон обода, вдвое уменьшив вес каждого из них. В нашем случае два грузика по 40 г заменяем четырьмя 20-граммовыми.

Владельцы автомобилей с колесами других размеров могут построить свою шкалу, вычислив значения по формуле:

S = K∙R,

где К — коэффициент, приведенный на номограмме, R — радиус окружности, на которой устанавливаются грузики.

Устойчивый отвес

Многие способы проверки развала и схождения передних колес легковых автомобилей связаны с применением отвеса из нити и грузика. При измерении приходится каждый раз ждать, пока отвес перестанет качаться и установится в нейтральном положении. Операция намного ускорится, если грузик после вывешивания опустить в подставленную под него банку, наполненную водой или маслом. Разумеется, он не должен касаться стенок банки.

Для облегчения демонтажа и монтажа шин

Демонтаж покрышки с диска колеса автомобиля сильно облегчается, если пользоваться рычагом длиной около 500 мм и диаметром 16 мм, который можно изготовить из металлического прутка. На расстоянии около 15 мм от торца круглым напильником сделайте кольцевую канавку глубиной 2–2,5 мм, а конец рычага спилите по форме шара.

Порядок работы с ним таков. Оторвите покрышку от диска, приподнимите борт лопаткой, как обычно, и вставьте под него рычаг так, чтобы канавка легла на край обода. Смочите борт изнутри мыльной водой и бейте молотком по стержню сбоку. Перемещаясь по окружности диска, рычаг вытаскивает из него покрышку. Конечно, надо следить при этом, чтобы с противоположной стороны борта покрышки полностью были утоплены в углублении обода и под ними не оказалась защемленной камера. Применение такого стержня исключает возможность повреждения камеры и края диска.

Для монтажа и демонтажа шины на колесе советуем изготовить «монтировку», показанную на рис. 109, которой легко и быстро выполняется эта работа. Сделать ее можно из стали 45, закаленной до твердости HRC 40–45 единиц.

Захват на конце лопатки с радиусом

4 мм надежно удерживает ее на диске во время монтажа. По изогнутой поверхности (радиусом 100 мм) борт шины легко сходит за счет выгодного перераспределения силы, прикладываемой к лопатке, кстати, много меньшей, чем при работе со штатной лопаткой (рис. 109).

Рис. 109

При помощи домкрата

Самое трудное при демонтаже шины, особенно не новой, — оторвать борт покрышки от обода. Очень удобно и легко можно выполнить эту операцию, если воспользоваться штатным «жигулевским» домкратом, как показано на рис. 110.

Рис. 110. Демонтаж шины:

_{1 — шина; 2 — упор из трубы; 3 — упор из деревянного бруска; 4 — скоба; 5 — домкрат}

Скоба 4 изготовлена из стального прутка (проволоки), а ее лапки в зависимости от формы отверстия в диске колеса отогнуты в ту или иную сторону. В качестве упора можно использовать отрезок трубы длиной 330 мм и внутренним диаметром 21–22 мм, которую надевают на откидной рычаг домкрата или деревянный брусок длиной 390 мм, подставляемый под ползун домкрата. Вместо скобы в крайнем случае применимы веревка или проволока.

При помощи домкрата и ремня

Самая трудная операция при демонтаже покрышки — отрыв ее борта от обода колеса — становится очень простой, если использовать «жигулевский» домкрат, как показано на рис. 111-1, и специально сшитый ремень — на рис. 111-2.

Рис. 111-1. Так отрывают борт покрышки от колеса

Рис. 111-2. Ремень и штатная монтажная лопатка

Длина ремня — 800 мм, ширина — 25 мм. Этот способ несколько проще предыдущего, где применяются специальные скоба и упор.

Монтируя покрышку

При забортовке покрышки любого легкового автомобиля приходится преодолевать довольно значительное сопротивление от трения резины о закраину диска. Однако если смазать борта покрышки мылом, она заходит на диск даже под небольшим усилием. Удается собирать колесо практически без монтажной лопатки, а только наступая ногой на заправляемую часть борта.

Для монтажа бескамерных шин

Бескамерные шины, которые все шире применяются на отечественных автомобилях, после монтажа трудно поддаются накачке ручным или ножным насосом: шина не удерживает медленно поступающий воздух.

Чтобы борта прижались к ободу, вложите между ними кусок бельевой веревки (рис. 112), а затем, удерживая один конец, вытягивайте другой, как это делают, вставляя ветровое или заднее стекло с уплотнителем. Тогда и штатный насос справляется с шиной.

Рис. 112. Укладка шнура для подтяжки борта у шины

Без разбортовки

Те из вас, кто сам извлекал из колеса проколотую камеру для ремонта, знают, насколько трудоемка разбортовка — операция выведения борта покрышки за обод, а потом забортовка. Многие при этом испортили диски колес, особенно часто происходит это у «Жигулей», чьи диски в силу конструкции не терпят грубого обращения.

А нельзя ли при замене камеры вообще обойтись бей разбортовки? Оказывается, можно. Порядок работы такой. Сначала «оторвите» края покрышки от обода с обеих сторон колеса (это удобнее всего сделать домкратом). Затем потопчитесь на колесе, чтобы осадить покрышку к середине диска. Введите монтажную лопатку за края покрышки около ниппеля и легкими движениями, упираясь в обод, сдвиньте шину, отводя ее от диска так, чтобы с противоположной стороны она вошла в его углубление.

Открывшаяся щель вполне достаточна для того, чтобы извлечь из шины часть камеры. Передвигая «монтажкой» покрышку, вы без труда вытащите всю камеру.

Начинайте и извлечение, и установку камеры всегда с ниппеля, чтобы не повредить его. Пока камера вулканизируется, тщательно проверьте, не остался ли в покрышке гвоздь, кусок проволоки или другой проколовший шину предмет (при этом действуйте осторожно, чтобы этот гвоздь или стекляшка не воткнулись вам в руку). Не поленитесь перед сборкой тщательно удалить из покрышки случайно попавшие внутрь ее песчинки и мелкие камешки. Камеру обязательно хорошенько припудрите тальком, чтобы она легко скользила в покрышке при монтаже.

И не спешите во время этой работы, делайте все аккуратно.

Нужен растворитель

Каждому автолюбителю известно, как сложно при ремонте автошины отделить ее «приварившийся» борт от колесного диска (обода). Задача намного облегчается, если перед началом работы налить в канавку между ободом и бортом немного растворителя. Через 3–6 минут борт отожмется легкими усилиями. В качестве растворителя можно использовать скипидар, спирт или растворители 646–650.

Воспользуйтесь мелом

Автомобильная шина не прикипит к ободу, если заранее натереть мелом соприкасающиеся поверхности.

Подкачайте камеру

При демонтаже покрышки с колеса «Жигулей» многие автолюбители прилагают чрезмерные усилия к лопатке и гнут край диска. Происходит это потому, что противоположный от лопатки борт покрышки не вошел полностью в желоб диска. Так случается из-за того, что под него попадает камера.

Избежать этого несложно: после отделения бортов покрышки от диска слегка подкачайте камеру. Так же следует поступить при монтаже покрышки, что, кстати, предотвратит возможность защемления и повреждения камеры лопаткой.

Для сохранения шин

Срок службы шин во многом зависит от ухода. Перед монтажом шины тщательно натрите место соприкосновения покрышки с ободом парафином. При движении, когда резина разогревается, парафин тонким слоем облегает посадочное место, закупоривая все поры. Влага сюда не проникает, обод и резина не ржавеют и долго остаются как новые. В случае даже большого повреждения камеры на ходу давление в шине падает медленно, поскольку она герметично сидит на ободе. Покрышка легко отделяется от обода при демонтаже.

Перед монтажом внутреннюю часть покрышки и камеру натрите тальком обильнее, чем обычно рекомендуется. Это способствует более равномерному распределению внутренних напряжений в них при движении. Если талька недостаточно, камера приваривается к покрышке, в этих местах она может испытывать перенапряжение, вызывающее повреждения. Расход материалов: тальк — два наперстка на одно колесо, парафин (стеарин или воск) — спичечный коробок на два комплекта шин.

Нужна резиновая шайба

Резкое падение давления в шине после прокола иногда приводит к ее разрушению, а при высокой скорости — и к большим неприятностям. Шайба из сырой резины толщиной 3–4 мм, смоченная бензином, плотно надетая на вентиль камеры перед монтажом, предотвращает быстрый выход воздуха при проколе и (если проколовший предмет остался в шине) позволяет продолжать движение.

Пользуясь этим способом, можно временно установить даже камеру с надорванным вентилем или с проколом. Установка шайбы на вентиль между камерой и диском особенно полезна у переднеприводных машин, на которых водитель слабо чувствует спустившее колесо, особенно заднее.

Внутренние края дисков и отверстие под вентиль должны быть без повреждений, очищены от грязи и ржавчины.

При монтаже старой шины накачайте ее вначале с камерой, имеющей прокол (конечно, с шайбой). Опустите в воду и, обнаружив место прокола шины (а не камеры), отремонтируйте ее любым способом, который принят для бескамерных шин.

Когда порван бортовой трос

Во время монтажа или демонтажа шин из-за неумелого обращения с монтажными лопатками иногда обрывается бортовой трос. Как правило, такие покрышки приходится выбрасывать. Между тем их можно восстановить.

Сначала надо на ощупь определить место обрыва троса. Для этого борт покрышки сгибается по своему периметру и прощупывается. В том месте, где порван трос, хорошо чувствуется отсутствие упругого сопротивления сгибу. Найденный участок отмечают мелом и разрезают острым ножом вдоль покрышки. Ширина разреза 8-10 см. Концы бортового троса извлекают по отдельным проволочкам и отгибают вверх. Для того чтобы соединить проволоки между собой, их необходимо нарастить отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

После этого все концы по очереди соединяют и скручивают плоскогубцами. Затем разрезанный борт вулканизируют.

Изготовьте клапан

Если прокол автокамеры невелик, то можно временно обойтись без клея и вулканизации. Вырежьте из резины кружок, надрежьте его по ребру. Получится кольцевая прорезь, не доходящая до центра. Чтобы завершить ремонт, останется только пропустить половину получившегося клапана внутрь камеры через прокол.

* * *

Небольшой пробой беговой дорожки автомобильной шины еще можно починить. Чтобы стальные нити корда не прорвали камеру, пропустите в отверстие ножку резинового «грибка» из «Автоаптечки». Под «грибок» подкладывается жестяной кружок с отверстием, края которого должны быть подогнуты.

Восстанавливаем вентиль

Как быть, если обрезиненный вентиль камеры «не держит» воздух? Если между самим вентилем и соском, в который он заделан, образовалась утечка?

Многие, вздохнув, выбрасывают камеру с таким дефектом, полагая, что отремонтировать ее нельзя. Нет, ремонт возможен. Он не требует каких-либо специальных навыков, инструмента и дефицитных материалов и доступен практически каждому автолюбителю.

Смажьте внешнюю поверхность соска резиновым клеем и намотайте тонкую капроновую нить виток к витку, как показано на рис. 113.

Рис. 113. Ремонт вентиля:

_{1 — место утечки; 2 — нить; 3 — резиновый клей}

При этом не затягивайте нить слишком сильно, чтобы не перегружать сверх меры резину. Затем покройте бандаж из нити двумя слоями резинового клея. Ремонт закончен. Резина соска плотно прижата к металлу вентиля — герметичность восстановлена.

Учтите, что общая толщина слоя нити и клея не должна превышать 0,2 мм, иначе сосок не пройдет в отверстие диска колеса.

Ремонт камеры в пути

Оторванный вентиль автомобильной камеры можно восстановить вулканизацией с помощью специальной пресс-формы, но эта работа для гаражных условий. Если же такая необходимость возникнет в пути, выручит вентиль от мотоциклетной камеры, который стоит всегда возить с собой. Для ремонта аккуратно срезают с камеры остатки оторванного вентиля, выравнивают и зачищают место вокруг отверстия. Мотоциклетный вентиль вставляют в смоченное водой отверстие и зажимают гайкой.

* * *

Для быстрого ремонта камеры, позволяющего добраться до дома, возите с собой зажим. Он показан на рис. 114 и изготовлен из обрезанного металлического вентиля старой камеры, в котором запаяно отверстие. Место прокола надо сделать круглым, диаметром 5 мм, чтобы можно было протолкнуть тарелку вентиля внутрь камеры.

Рис. 114. Зажим для ремонта камеры:

_{1 — вентиль; 2 — место пайки; 3 — камера; 4 — шайба; 5 — гайка}

* * *

Если в поездке вы прокололи камеру, а запасной нет, попытайтесь заклеить поврежденное место небольшим кусочком герметика, который применяют для заделки стыков и неплотностей между деталями кузова. Тщательно размазав его на месте прокола, положите сверху несколько слоев полихлорвиниловой изоленты.

В такой же ситуации можно применить лейкопластырь из медицинской аптечки. На отверстие наложите круглую трехслойную заплатку: первый слой размером с двухкопеечную монету, поверх него — с трехкопеечную монету и третий — с пятикопеечную.

* * *

Проколы и порезы (до 10–15 мм) можно заклеить при помощи «Момента».

Зачищенные и обезжиренные заплатки возите с собой. В случае прокола зачистите место повреждения наждачной бумагой, нанесите тонкий слой клея на заплату и место повреждения. Подсушите клей в течение 1–2 минут (а не 15–20 минут, как рекомендовано в инструкции на. тюбике) и прижмите заплату к камере. Собирайте колесо — и в путь!

Прокладка сбережет вентиль

Бывает, что диаметр вентиля камеры меньше предназначенного для него отверстия в диске. В этом случае при сборке колеса можно применить самодельную уплотнительную прокладку, изготовленную из крышки полиэтиленового пузырька от канцелярского клея, обрезав ее, как показано на рис. 115. Такая прокладка исключает перекос и отрыв вентиля.

Рис. 115. Чтобы изготовить уплотнительную прокладку, обрежьте крышку по линиям, обозначенным пунктиром

Как отремонтировать насос для шин

Три детали насоса для накачки шин наиболее часто выходят из строя: штуцер его шланга, манжета и крышка. Предлагаемые способы восстановления их работоспособности несложны. Вот в чем их суть.

При длительной эксплуатации штуцера шланга насоса изнашиваются шлицы 3 (рис. 116-1,а) ниппеля 1. В результате он плохо открывает клапан золотника, что затрудняет проход воздуха в камеру.

Новый ниппель можно изготовить из винта М4х0,8, руководствуясь рис. 116-1,б. Отверстие диаметром 2 мм просверливают ручной дрелью. Прокладку 2 лучше всего сделать двухслойной из кожи толщиной до 1 мм. Для удаления вышедшего из строя и установки нового ниппеля применяют отвертку с пазом на торце.

Если пришла в негодность манжета, для формования новой (рис. 116-2,а) используют насос. Края цилиндра 6 и малую шайбу 2 следует обработать, как показано на рис. 116-2,б.

Из кожи толщиной 2–3 мм вырезают заготовку диаметром 70–75 мм с 8-миллиметровым отверстием в центре. На 1–2 часа ее помещают в банку с водой. После размягчения монтируют заготовку на шток 3, устанавливая большую шайбу 1 согласно рисунку. Нажимая и покачивая шток, формуют манжету. Внутри нее могут появиться радиальные складки. Их необходимо тщательно разгладить. По достижении глубины 10 мм ножом 5 обрезают излишек кожи 4. Разгладив складки вторично, оставляют манжету запрессованной на 2 часа. После этого ее помещают в ванночку с рыбьим жиром. Вынутая оттуда через несколько суток манжета готова к употреблению.

Износ стенок отверстия крышки насоса компенсируют следующим образом. Листовую латунь сворачивают в виде втулки А (рис. 116-3). Ее устанавливают в отверстие и развальцовывают.

Рис. 116-1. Ремонт штуцера шланга:

_{а — наконечник; б — ниппель}

Рис. 116-2. Формование (а) и обработка (б) манжеты

Рис. 116-3. Ремонт крышки

Дело поправимое

Обидно, что насос для накачки шин часто выходит из строя из-за пустяка. Ломаются «усики», открывающие клапан золотника. Тогда приходится каждый раз отвинчивать и завинчивать сам золотник или же покупать новый насос. Но можно найти лучший выход.

Увеличьте в штуцере 3 (рис. 117) отверстие сверлом 3,2 мм и нарежьте резьбу М4. Нажимную планку 2 сделайте из винта М4, у которого предварительно надо спилить по бокам две фаски для прохода воздуха. Планка будет лучше центрироваться, если фаски сделать не по всей длине. Тогда в круглой головке надо выпилить два углубления.

Чтобы закрепить планку прочнее, перед завертыванием смажьте ее клеем БФ-2.

Рис. 117. а — наконечник: 1 — головка; 2 — нажимная планка; 3 — штуцер, б — новая нажимная планка

Прокладка из колпачка

Наконечник шланга шинного насоса со временем начинает пропускать воздух из-за повреждения резиновой прокладки. Вырезать ее правильно из-за малых размеров довольно трудно, поэтому многие мирятся с потерей воздуха во время накачивания шины.

Между тем нужная прокладка есть под рукой — в защитном колпачке вентиля шины. В колпачках последнего выпуска прокладка имеет донышко, которое надо срезать.

Нарядные диски колес

Если вы хотите у своего автомобиля на долгое время сохранить нарядными колесные диски, защитить их от коррозии — покройте их лаком РФ283 (старое название — лак АС), который выпускается по ГОСТ 8470-75. Советуем сделать это сразу на новой машине, пока еще не повреждено покрытие ободов. Это сбережет вам время и силы, так как очистка от следов коррозии, грязи и жировых пятен требуется очень тщательная.

Итак, покройте слоем лака чистые и обезжиренные диски, просушите в естественных условиях 2–3 часа и наложите второй слой лака.

Колпак зафиксирован

На колесах «Жигулей» устанавливают декоративные хромированные колпаки. Они украшают машину, защищают от грязи и влаги болты, крепящие колеса.

Но не секрет, что иной раз колпаки исчезают с дисков при «таинственных обстоятельствах» на стоянке. Случается, когда владелец неплотно установил колпак, последний слетает в пути.

Предлагаем достаточно простой и вполне надежный вариант крепления колпаков для «Жигулей», он к тому же может служить препятствием для злоумышленника, который хотел бы снять колесо.

Из стальной полосы сделайте кронштейн 2 (рис. 118-1), просверлите отверстие диаметром 8,3 мм и приварите гайку 1 с резьбой М8.

Рис. 118-1. Кронштейн:

_{1 — гайка; 2 — собственно кронштейн}

Специальный винт (рис. 118-2) выточите из латуни, отхромируйте или отникелируйте.

Рис. 118-2. Специальный винт. Заштрихована сеткой заглушка из резины

Третья деталь — ключ (рис. 118-3).

Рис. 118-3. Ключ. Размеры «а», «б» и «в» индивидуальны

Рис. 118-4. Так ставится колпак:

_{1 — кронштейн; 2 — гайка; 3 — специальный винт; 4 — прокладка; 5 — колпак; 6 — диск колеса}

Естественно, что диаметр его стержня, диаметр и длина штыря, как и размеры ответных мест винта («а», «б» и «в»), каждый может взять свои.

В центре колпака нужно просверлить отверстие диаметром 8,3 мм. Кронштейн 1 (рис. 118-4) слегка сжимают рукой и его лапки вставляют в отверстия на диске 6 колеса (два из четырех отверстий заняты установочными шпильками, а два свободны). Затем ставят на свое место колпак 5.

Настала очередь прокладки 4 и винта 3. И наконец, вложите в углубление на специальном винте заглушку из резины. Теперь колпак надежно зафиксирован от всех случайностей.

Противобуксовочный обруч

Для повышения проходимости автомобиля применяется противобуксовочный обруч (рис. 119-1). Он имеет важное преимущество: при пользовании им не надо спускать, а затем накачивать шину.

Сам обруч 1 и скобы изготовлены из железа толщиной 1,5–2,0 мм. Длина его на 9-10 мм меньше периметра колеса автомобиля при накачанной шине.

С внутренней стороны обруча обязательно должна быть резиновая прокладка 4 (на рис. 119-1 она затушевана).

Рис. 119-1. Противобуксовочный обруч

Надевая обруч на колесо, последнее приподнимаем домкратом. Потом, вставив выступы стяжного ключа (рис. 119-2) в отверстия 6 и 9 (рис. 119-1), стягивают обруч и зацепляют крючком 8 за петлю 7.

Рис. 119-2. Стяжной ключ

Далее в ушки скоб 3 протягивают тросик 2 и закрепляют его фигурной шайбой 5. Такой же тросик затягивают с другой стороны (на рис. 119-1 он не виден). Снимают обруч посредством стяжного ключа. Чтобы винт свободно проворачивался, на него нужно надеть цилиндрическую шайбу. Желательно, чтобы шипы по высоте были у обруча несколько меньше, чем у цепи. Вытачивают их на токарном станке.

Изготовление описанного противобуксовочного приспособления не требует сложного оборудования и под силу каждому автолюбителю.

Полуоси и шарниры

В роли съемника полуоси

Операцию по демонтажу полуоси на «Жигулях» выполняют при помощи специального инерционного молотка-съемника. Но если у вас его нет, поступите следующим образом. Взяв кусок прочной веревки, привяжите ее двумя концами за отверстия во фланце полуоси, а к средней части на длине примерно 70–80 см от фланца привяжите тяжелый молоток, весом в несколько килограммов. Резко взмахните им от полуоси по прямой, и она легко выйдет из гнезда.

Съемник — два болта

Для снятия полуоси на «Жигулях» можно применить два специально изготовленных болта (рис. 120), которые вворачивают в расположенные горизонтально резьбовые отверстия на фланце.

Рис. 120. Основные размеры болта-съемника, выточенного из стального шестигранника под ключ 17 мм

Упираясь в тормозной щит, стержни болтов легко вытаскивают полуось из гнезда. Съемник из двух болтов компактен, и его можно брать с собой в путешествие.

Демонтируем полуось

Чтобы извлечь полуось из картера заднего моста «Жигулей», применяется простейший съемник-скоба, показанный на рис. 121.

Рис. 121. Демонтаж полуоси:

_{1 — съемник-скоба; 2 — полуось; 3 — болт крепления колеса}

Он сделан из полосового железа толщиной 5–6 мм, в согнутых концах просверлены два отверстия для крепления к фланцу полуоси штатными болтами. Достаточно двух-трех ударов тяжелым молотком по внутренней стенке скобы, чтобы полуось вышла из гнезда.

Такой съемник можно применять на любом автомобиле, просверлив соответствующие отверстия для крепления к полуоси.

Рукоятка в роли съемника

Если в полевых условиях надо снять на автомобиле полуось и нет никаких приспособлений, воспользуйтесь пусковой рукояткой. Вставьте ее рабочий конец в одно из отверстий во фланце полуоси и зафиксируйте деревянным клином, монтажной лопаткой, отверткой и т. п., как показано на рис. 122.

Рис. 122. Демонтаж полуоси:

_{1 — фланец полуоси; 2 — клин; 3 — пусковая рукоятка}

После нескольких резких ударов молотком по колену рукоятки полуось выходит из зацепления. Рабочие выступы на рукоятке при этом не повреждаются.

Подшипник служит дольше

Случается, что на «Жигулях» выходит из строя сальник полуоси. Трансмиссионное масло при этом протекает через подшипник и, вымывая заложенную в него консистентную смазку, попадает в тормозной барабан. Здесь оно замасливает колодки, и это служит сигналом к срочной замене сальника. Меняя сальник, как правило, оставляют нетронутым подшипник, и он вскоре разрушается, что требует уже замены полуоси в сборе.

Чтобы избежать лишних затрат и продлить срок службы подшипника после замены сальника, проделайте следующее. Удалите внутреннюю (со стороны редуктора)защитную шайбу из подшипника, промойте его бензином и заполните примерно на треть свободного объема «литолом». После этого установите полуось на место. «Литол» надежно удерживается в полости между сальником и наружной защитной шайбой. При необходимости смазку можно заменить.

Колпачок со съемником

Владельцы «Жигулей», самостоятельно обслуживающие свои машины, испытывают трудности, когда для регулировки или смазки подшипника надо снять с оси переднего колеса колпачок. В мастерских для этой цели пользуются довольно сложным приспособлением. В домашних же условиях можно значительно облегчить эту операцию, если к колпачку приварить гайку М10 и просверлить отверстие, как показано на рис. 123. Для удаления колпачка вворачиваем в гайку болт М10 длиной 40 мм, который после установки колпачка на место заменяем болтом-заглушкой длиной 10 мм.

Рис. 123. Съемник на колпачке:

_{1 — конец оси; 2 — болт для снятия колпачка; 3 — гайка; 4 — колпачок}

Вторая жизнь шарниров

Шарниры карданной передачи у «Жигулей» служат в среднем 70–80 тыс. км. К этому времени из-за естественного износа появляется большой зазор в игольчатых подшипниках, признак чего — Стук и вибрация карданного вала. Понятно, что детали шарнира — крестовина и подшипники — требуют замены, но, к сожалению, их не всегда удается быстро приобрести.

Существует возможность несколько продлить срок службы старого шарнира. Дело в том, что шипы крестовины интенсивнее изнашиваются с одной стороны на участке, меньшем половины окружности. Поэтому, если снять шарнир, сделав соответствующие пометки, промыть и смазать его детали, а затем собрать и установить, повернув крестовину на 180° вокруг одной из осей относительно прежнего положения, то основная нагрузка во время работы придется на менее изношенную сторону.

Перебранный таким образом шарнир может служить еще не одну тысячу километров. Целесообразно выполнять эту работу после пробега 50–60 тыс. км, не дожидаясь предельного износа шарнира.

Съемник для крестовин

При разборке карданных шарниров легковых автомобилей следует пользоваться специальным съемником, позволяющим без ударов выпрессовывать подшипники из вилок. Конструкция его несложна: две опорные пластины, две стяжки, две гайки, два отрезка трубы и болт. Основные размеры деталей приведены на рис. 124. Материал для их изготовления — конструкционная сталь. Расстояние между опорными пластинами выбирают в зависимости от размеров шарнира.

Рис. 124. Приспособление для разборки карданных шарниров:

_{1 — болт М 14x70; 2 — верхняя опорная пластина; 3 — стяжка (2 шт.); 4 — нижняя опорная пластина; 5 — гайка М12 (2 шт); 6 — отрезки грубы диаметром 29 мм (для шарниров «Москвича»)}

Для улучшения смазки

При самостоятельной разборке и сборке карданных шарниров «Жигулей» автолюбители, как правило, пользуются верхняя опорная пластина; 3 — стяжка (2 шт.); 4 — нижняя опорная пластина; 5 — гайка М12 (2 шт); 6 — отрезки трубы диаметром 29 мм (для шарниров «Москвича») тем набором стопорных колец, который уже стоял на вилках шарниров. Порой это приводит к тому, что при замене деталей — крестовин и подшипников рекомендуемые заводом зазоры между торцами крестовин и донышками подшипников сильно уменьшаются. Это, разумеется, приводит к нарушению смазки подшипников.

Сделайте на торцах крестовин канавки, как показано на рис. 125. Глубина канавок 0,5–0,6 мм, ширина 1,6–1,8 мм. Через них смазка при любом качестве сборки обязательно попадет к иголкам подшипников.

Рис. 125. Канавки на торцах крестовины «Жигулей» для улучшения смазки подшипников

С пленкой лучше

При регулировке редуктора заднего моста на автомобиле любой модели определить расположение контактного пятна на зубьях шестерен с помощью краски непросто. Дело упрощается, если вместо краски между шестернями пропустить тонкую полиэтиленовую пленку. Раздавленная на зубьях пленка наглядно показывает пятно контакта.

Эффективная защита

На крестовины карданных шарниров ВАЗ-2121 попадает много воды и грязи, летящей из-под ведущих передних колес.

При малейшем нарушении уплотнений из подшипников крестовин вымывается смазка, в них проникает грязь, и происходит интенсивный износ шарниров. В особенно неблагоприятных условиях работает первый шарнир переднего карданного вала.

Чтобы продлить срок его службы, изготовьте и установите на машину защитный кожух. Материалом для изготовления кожуха может служить тонкое железо или другой металл, из которого по выкройке (рис. 126-1) вырезают заготовку.

Рис. 126-1. Эскиз заготовки кожуха для защиты переднего карданного шарнира

Просверлив в ней отверстия, изгибают кожух по форме, показанной на рис. 126-2, и фиксируют его четырьмя болтами, крепящими снизу крышку картера переднего моста, и сверху, одним болтом, крепящим рабочий цилиндр привода сцепления.

Рис. 126-2. Установка защитного кожуха:

_{1 — картер редуктора переднего моста; 2 — отверстие для болта, крепящего рабочий цилиндр в приводе сцепления; 3 — передний карданный вал; 4 — защитный кожух}

Чтобы уменьшить поток воды и грязи, летящий из-под колес на задние шарниры, целесообразно увеличить размеры передних брызговиков. По сравнению с заводскими сделать шире на 130 мм и длиннее на 100 мм. Для крепления увеличенных брызговиков необходим дополнительный кронштейн из металлической пластины длиной 150 мм и шириной 30 мм, соединяющий штатный кронштейн с узлом крепления растяжки от переднего моста.

(Продолжение следует)

В доме отставного гвардейского майора Сергея Львовича Пушкина нынче небольшой «куртаг», как бы сказали его сослуживцы, — скромная встреча с милыми сердцу людьми. Приглашены лишь свои, Пушкины, да Николай Михайлович Карамзин с супругой, дружбой с которыми хозяин дорожил и гордился.

Теща Марья Алексеевна вовсе сбилась с ног, отдавая последние распоряжения прислуге:

— Аришка, на кухню сбегай! Николашка, поросенка зажарил ли? Да в лед, в лед шампань-то!

Марья Алексеевна Ганнибал приехала к зятю и дочери из Петербурга погостить. Но у молодой четы родилась дочь Ольга, за ней месяц назад и сын, названный в память деда Сергея Львовича Александром, и она застряла, кажется, навсегда. Все зятево хозяйство было теперь в ее руках. Хозяйство, правда, невеликое, но трудное. Маленький флигелек, снятый недорого на окраине Москвы, требовал постоянного глаза, дворня, хоть немногочисленная, но вовсе отбившаяся от рук. Хорошо еще, что прихватила с собой кой-кого из дворни, да мамку и няню Аришку.

Помощи от молодых ждать не приходилось. Сергей Львович все норовил из дому улизнуть, а дочь Надежда ко всему равнодушна и ленива. Не могла никак взять в толк Марья Алексеевна и того, богат иль беден ее зять. Тысяча душ! Но сахара в доме нет и в лавочку задолжали. Не часты в доме Пушкиных и гости…

Иное дело сегодня. Дом оживлен, дом кипит. Несколько дней перед тем чистили, скребли, мыли. По такому случаю хозяин сам ходил в винный погребок за вином получше и подешевле, выбрав бутылку сен-пере и две — лафита. Не меньше тещи суетился Сергей Львович и сейчас, все ему чудилось, что позабыли что-то купить к столу, приготовить. Вот бросил он последний взгляд на серебро, бокалы и графины, на наряды прислуги… Кажется, все предусмотрено, все ладно. Можно наконец насладиться обедом и приятной беседой…

Обедали в саду под липой. Полевой букет стоял на круглом столе. Все было просто и мило. Крохотный сад напомнил каждому сельский уют, утраченное детство с огородом, козами, парным молоком и берущей за зубы холодной колодезной водой. Впечатление усиливали и прохладительные напитки, приготовленные из свежих ягод, и душистая малина на блюде, поданная с густыми желтыми сливками, и свежий, только с грядки редис. Да и разбойник Николашка готовил блюда лучше, чем в Английском клубе. И если б за него даже прилично предложили, то и тогда бы не продал его Сергей Львович.

Обед шел как нельзя лучше. И хозяин, довольный, предался еде и сам. Он ел медленно, страстно, со знанием дела. «Пастет» из дичи был в меру горьковат.

После обеда, приятно ослабев, из сада перешли в гостиную, чтобы провести время до вечернего чая. Устроили игры. Играли в буриме: писали стихи на заданные рифмы. Изящнее и ловчее иных выходило, разумеется, у Карамзина. Читали стихи, пели романсы. А когда Никита и Петька зажгли свечи, все уселись за чайный стол. Свояк Марьи Алексеевны Солнцев с вожделением расправлялся с аппетитной кулебякой. Николай Михайлович хвалил вишневое варенье:

— Это варенье ем я с истинным удовольствием!

Занятые друг другом, играми, воспоминаниями и стихами, гости забыли и о ребенке, ради которого, собственно, и собрал сегодняшний куртаг Сергей Львович. Может, и вовсе не вспомнили бы, но на дворе загромыхала коляска, и бледный Никита испуганно доложил:

— Его превосходительство генерал-майор Петр Абрамович Аннибал.

На легких коротких ножках в гостиную буквально влетел старик небольшого росточка, с седыми клочковатыми волосами на небольшой голове, с выпуклым лбом и кофейными глазками. Темно-зеленый допотопной формы военный сюртук дополнял снисходительное любопытство, с которым глядели на пришедшего гости.

— Дознался от братца… от Ивана Абрамыча… про радость. Вот долгом почел внука своего поглядеть и крестик ему от деда… Он где сейчас? Внук-ат?

Петр Абрамыч приходился родным дядей Надежде Осиповне, и такое внимание его к новорожденному вызвало смущение гостей. А старик вдруг хрипло спросил Сергея Львовича:

— Может, статься, я помешал?

Марья Алексеевна, недолюбливавшая всех Аннибалов, недовольно, но вежливо предложила садиться к столу.

Чай Петр Абрамович пить не стал, попросил водки. Марья Алексеевна достала откуда-то старую полынную настойку. Испробовав, старик изрек:

— Я, сударыня, настойки в простом виде не пью, я ее перегоняю, возвожу, так сказать, в известный градус крепости. Чтоб вишня, горечь, чтоб сад был во рту.

Нежно поблагодарив сударыню-сестрицу, он выпил и за женщин, и те увидели, что «арап был старый любезник и мил».

От рюмки к рюмке дед все более хмелел, и словно вихрь заходил по дому, скоро распугал всех гостей и потребовал показать внука. Со страшной решительностью, качаясь, он прошагал в детскую. В детской присмирел, глядя на малыша, приказал няньке Аришке, служившей когда-то и у Аннибалов:

— Ты смотри, Аришка, за барчуком. Честное аннибальское слово, львенок, арапчонок! Милый! Аннибал великолепный! В деда пошел! Принимаю! Вина!

Вдруг неожиданно легко поднял ребенка и, держа одной рукой, другой сунул в свивальник золотой крестик.

— И нарекли великолепно! Как Александра Васильевича Суворова! Поздравляю, сударыня-сестрица! Великолепный Аннибал и Александр!

…Больше подобных празднеств в честь Сашки, как звали будущего поэта родите

ли, недолюбливавшие его за леность, угрюмость и нелюбезность, не устраивали. Часто бранили и наказывали, порой лишая и стола. И тогда, глядя жалостливо на ребенка, няня Арина совала ему пряник и прижимала к теплой, широкой груди.

Гости и вообще все реже показывались у Пушкиных. Как ни билась Марья Алексеевна, достатка в доме не было — Пушкины были пустодомы. И в обычные дни обеды в доме были довольно скаредные.

Сергей Львович, правда, порой сам отправлялся в Охотный ряд за рыбой. Знатоки толпились у ларей, брюхастые продавцы в синих кафтанах, отвешивая поклоны, вполголоса предлагали животрепещущий товар, лежавший кучами. Знатоки заглядывали в жабры, в глаз — томный ли, смотрели: перо бледное или красное, принюхивались, обменивались мнениями и новостями. И это был не просто базар, а нечто вроде Английского клуба с приятельскими встречами. Отменным вкусом всегда славилась стерляжья уха. Это, кстати, запомнилось будущему поэту, отметившему позднее, среди прочего, в «Евгении Онегине»:

Став взрослым, Александр не любил обедать у родителей. По общему наблюдению друзей его, старики Пушкины не были гастрономы. «…Холостым, — вспоминала Анна Петровна Керн, — он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда. Когда же это случалось, то после обеда на него иногда находила хандра». И она же говорит о другом, более позднем времени: «После женитьбы я видела его раз у родителей во время их обеда. Он сидел за столом, но ничего не ел. Старики потчевали его то тем, то другим кушаньем, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом своего батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему, предлагая гуся с кислою капустою: «Это шотландское блюдо», заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов».

Лицейский друг Пушкина Антон Дельвиг со свойственной ему иронией, кажется, понял причину отказа сына от родительских обедов:

И все-таки Надежда Осиповна, изменившая с возрастом свое холодное отношение к старшему сыну, знала, как заполучить его в родительский дом. Та же Анна Керн в своих воспоминаниях пишет: «…мать его Надежда Осиповна… гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник».

Кстати, к блюду этому пристрастился он еще ребенком, бывая все у того же двоюродного деда Петра Абрамовича в петровском его имении, где к завтраку подавали любимую и дедом, и внуком эту самую печеную картошку со стаканом брусничной водицы.

В доме Петра Абрамовича ритуал приготовления и приема пищи был не из последних. Порой даже сам барин следил на кухне, как готовились любимые его блюда или напитки. А поскольку во времена тогдашние, пошла мода сочинять руководства к приготовлению разнообразных сладких и аппетитных изысков из того, что давала сама природа, то и Петр Абрамович этой моды не избежал. Рукописная книга таких яств в доме его была тоже.

Был он, по всей видимости, гастрономом, как принято было именовать любителей изысканной еды в то время. Не прочь удивить каким-нибудь диковинным блюдом гостей, дед держал в доме для этой цели книгу знаменитого в то время советчика русскому человеку Василия Левшина. Это был незаурядный человек: писатель, экономист, охотник, ветеринар и кулинар. Большую часть своей длинной жизни он прожил в деревне Тульской губернии, написал 150 книг. О строительстве дома, мельницы, баньки, дороги, об охоте, о крашении, о содержании домашних животных — да и о чем только нельзя было в них прочесть. В 1795 году вышла первая кулинарная книга с очень длинным названием «Словарь приспешничий, кондитерский и дистилаторский. содержащий по азбучному порядку подробное и верное наставление к приготовлению всякого рода кушанья из французской, немецкой, голландской, испанской и английской поварни, пирожного, десертов, варений, салатов, вод, эссенций, ратафий, ликеров, двоению водок и проч. в особливых параграфах полной мещанской поварни и новой, равным образом поварен: австрийской, берлинской, богемской, саксонской и русской».

Левшину обязаны русские и тем, что он первым собрал рецепты многих блюд русской народной кухни. В 1816 году издал он книгу «Русская поварня, или Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и заготовлении впрок разных припасов».

И если дед, имевший такую книгу в своем доме, не мог не воспользоваться рецептом из нее, чтобы угостить внука ушицей или вареньем из айвы, предпочитаемом в доме Ганнибалов, то внук, став поэтом, не мог не отдать дань ее знаменитому автору. В седьмой главе «Евгения Онегина» есть такие строки:

Александра Пушкина всегда занимала история предков его Ганнибалов. И больше иных, пожалуй, поведать о них мог именно двоюродный дед его Петр Абрамович Ганнибал. «Арап Петра Великого» — первое прозаическое произведение Пушкина, навеянное именно этими рассказами. А рисуя ту эпоху, вникал он в самые мельчайшие подробности, даже если это касалось всего лишь малой частицы русской культуры — кухни с национальными ее особенностями. Есть, например, в «Арапе» и такая фраза: «А кто виноват? — сказал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей…» Хотя чуть дальше государь Петр хлебает в том же доме щи ложкою. И это не оговорка. «Кислыми щами» во времена Петровы на Руси звался напиток, приготовленный из пшеничной муки.

Так уж случилось, что в младенческие годы, которые оставляют обычно самые дорогие впечатления на всю жизнь, Саша обделен был материнской и отцовской любовью и лаской. А потому ироничные строки «Евгения Онегина» и есть та самая доля правды, которую так хотелось бы обернуть поэту шуткой: