Винтовой отключатель «массы»

При длительном хранении автомобиля рекомендуется отключить одну из клемм аккумулятора — обесточить цепь. Особенно это важно для старых машин, и владельцы нередко проделывают такую операцию перед тем, как оставить автомобиль на ночь.

Предлагаем простой и надежный винтовой отключатель. Пользование им гарантирует хороший контакт и отключение цепи, делает ненужными гаечные ключи и освобождает от возни под капотом.

Устройство и принцип действия отключателя ясны из рис. 127.

Рис. 127. Винтовой отключатель «массы»:

_{1 — корпус; 2 — изоляционная втулка; 3 — гайка; 4 — контактный винт; 5 — шпилька. Все не обозначенные на чертеже фаски — 1x45", радиусы — 0,5 мм}

В латунном корпусе 1 укреплена изоляционная втулка 2, в которую ввернуты с одной стороны латунная шпилька 5 (с ней соединена «массовая» клемма аккумулятора), с другой — латунный контактный винт 4. Корпус надежно заземляется при помощи гайки 3. Изоляционную втулку из эбонита, гетинакса или текстолита укрепляем в корпусе завальцовкой, как показано на рис. 127, а шпильку 5 заворачивавем на масляную краску или клей № 88. Несколько оборотов винта обеспечивают надежное соединение, а отворачивание его столь же надежно обесточивает электросеть автомобиля.

Установить отключатель можно в любом удобном месте в салоне или моторном отсеке. Если вместо стандартной резьбы М8 использовать на контактном винте какой-нибудь «редкий» размер, отключатель послужит и как противоугонное устройство.

Выключатель аккумулятора в кабине

Кому не известно, сколько неприятностей может доставить короткое замыкание в электрооборудовании. Поэтому и рекомендуется на всех длительных стоянках отключать аккумулятор, снимая с какой-либо его клеммы зажим с проводом, гораздо удобнее делать это, не выходя из кабины. Если в качестве выключателя аккумулятора использовать обыкновенный барашковый болт и проводку к нему сделать потайной, то это приспособление может служить и как противоугонное устройство.

Болт, которым аккумулятор присоединен к массе, следует изолировать малозаметными втулкой и шайбой. На него надеваем медный кольцевой наконечник, к которому припаиваем конец толстого медного прутка диаметром не меньше 4–5 мм. На пруток надеваем изоляционную трубочку и второй его конец заводим в кабину. В последних моделях «Москвича» его удобно незаметно проложить под отбортовкой левого брызговика и далее под жгутом проводов и пропустить через просверленное отверстие в левом верхнем углу моторного отсека. Конец прутка припаиваем к толстой (2–3 мм) медной пластинке, укрепленной на изоляционной дощечке внутри полости левого борта кабины перед передней дверцей. Против центра медной пластины на внутренней стенке борта укрепляем гайку или пластинку с резьбовым отверстием, куда и ввинчиваем барашковый болт-выключатель. При ввинчивании болт своим торцом упирается в пластину, замыкая аккумулятор на массу. Стоит отвернуть этот болт на один-два оборота, как аккумулятор оказывается незаметно и надежно отключенным от массы.

Выключатель «массы» под контролем

Устройства для отключения аккумуляторной батареи от бортовой сети автомобиля на стоянке стали популярны у автолюбителей. Промышленность выпускает механические выключатели и электромагнитные с дистанционным управлением. Однако оба эти типа устройства не имеют какой-либо сигнализации об их включении. В первом случае при невнимательности водителя система электрооборудования не обесточивается, и это лишает смысла установку выключателя. Во втором положение усугубляется тем, что катушка управления выключателем остается под напряжением и за несколько суток стоянки может разрядить батарею. Поэтому вместе с выключателем «массы» считаем целесообразным сделать сигнализацию его срабатывания, которая напоминала бы водителю о необходимости отключить батарею.

На «Жигулях» для этой цели можно использовать контрольную лампу заряда аккумулятора. Схему ее подключения измените, как показано на рис. 128.

Рис. 128. Изменение в электросхеме ВАЗ-2101 для контроля за положением выключателя «массы»:

_{1 — контрольная лампа; 2 — реле контрольной лампы заряда аккумулятора; 3 — прерываемая цепь; 4 — вновь проложенная цепь; 5 — звуковой сигнал}

С клеммы «87» реле контрольной лампы заряда РС702 снимают оранжевый провод и изолируют его свободный конец. Освободившуюся клемму «87» на реле проводом такого же сечения (не менее 1 мм) соединяют с клеммой правого звукового сигнала, куда подходит красный провод (это на автомобилях ВАЗ-2101, 21011 и 2102, а на моделях 2103 и 2106 клемму «87» реле контрольной лампы заряда следует соединять с клеммой «1» реле включения звуковых сигналов РС528, куда также подходит красный провод).

После такой переделки независимо от положения ключа в замке зажигания контрольная лампа загорается сразу же после включения «массы» и горит, если водитель, выключив зажигание, оставляет выключатель «массы» в рабочем положении. Прежнее назначение лампы сохраняется полностью, так как она гаснет после пуска двигателя и загорается при его работе лишь в случае неисправности в цепи заряда аккумулятора.

Без сверления стенки

На автомобилях «Жигули», чтобы не сверлить кузов и в то же время получить 5-миллиметровое отверстие в стенке между салоном и моторным отсеком для прокладки провода, можно воспользоваться пластмассовым держателем, в котором закреплена тормозная трубка (рис. 129).

Рис. 129. «Сверление» стенки без сверла:

_{1 — тормозная трубка; 2 — кронштейн; 3 — стенка между мотоотсеком и салоном}

Если аккуратно вырезать ее торцевую стенку, между салоном и мотоотсеком образуется нужная «дырка», и без помощи дрели можно протянуть провод стандартного дистанционного отключателя «массы» или еще какого-либо устройства.

Диод-указатель

Водителям часто приходится устанавливать аккумуляторную батарею на автомобиль в темноте, когда на ней трудно определить полярность. Здесь поможет простой указатель полярности. Он состоит из контрольной лампочки и последовательно присоединенного к ней полупроводникового диода (рис. 130). Можно применять диоды ДГ-Ц-24, ДГ-Ц-27, Д7А, Д7Ж, А7Б. Полупроводник будет пропускать ток только в одном направлении.

Рис. 130. Схема указателя полярности

Лампочку и присоединенный к ней диод помещают в коробочку из толстого целлофана. Металлические наконечники соединяют изолированным проводом с лампочкой и диодом.

Лампочка просигнализирует вам, если наконечник, соединенный с ней проводом, найдет «плюс». В свою очередь, второй наконечник установится на «минус».

Чтобы не разряжался аккумулятор

К сожалению, многие автолюбители пренебрегают такой мелочью, как чистота аккумуляторной батареи. Дело в том, что влажная от электролита и пыльная поверхность аккумулятора) представляет собой отличный проводник для саморазряда. Этому помогает и обнаженная рамка или угольник крепления батареи.

Изолируйте рамку от поверхности аккумулятора полоской резины или пленочной изолентой и содержите батарею в чистоте — она прослужит дольше и без случайных отказов вследствие интенсивного разряда.

«Мовиль» помогает батарее

Мастика, которой покрыты аккумуляторные батареи, со временем трескается и отстает, из-за чего на ее поверхности выступает электролит. Он вызывает окисление клемм и саморазряд батареи.

Для ликвидации трещин и поддержания батареи в порядке можно с успехом использовать «Мовиль», применяемый при антикоррозионной обработке кузова. Жесткой кистью он наносится на хорошо очищенную мастику, которая, слегка размягчаясь, выравнивается и приобретает свежий вид. После подсоединения клемм их и штыри батареи также покрывают «Мовилем». Мастика долгое время сохраняет хороший вид.

Клей на мастику

Когда на мастичной поверхности аккумуляторной батареи появилась трещина, очистите ее от грязи и нанесите сверху тонкий слой клея «Момент». Растворяя мастику, он смешивается с ней и после быстрого высыхания образует плотную гладкую пленку.

Пыль и пары электролита, скапливающиеся на поверхности батареи, образуют токопроводящие мостики, из-за чего намного усиливается ее саморазряд.

Для защиты закройте заливочную мастику полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленкой. Чтобы она хорошо прилипла, соскоблите загрязнившийся слой мастики и нанесите слой самодельной. Это битум марки «4» или «5», который обезвоживается нагреванием, пока не прекратится выделение пузырьков, с последующим добавлением около 10 % автола или веретенного масла.

Пленку с вырезанными, а лучше вырубленными отверстиями диаметром 18 мм под заливные отверстия накладывают сверху и, завернув на боковые стенки на 15–20 мм, обматывают по периметру несколькими слоями полихлорвиниловой изоляционной ленты.

Лампа-реостат

Снижение напряжения и плотности электролита в аккумуляторной батарее после длительного бездействия или, наоборот, интенсивной эксплуатации зимой, нередко в одной или нескольких банках происходит сильнее, чем в других.

Перед общей зарядкой батареи подзарядите сначала эти банки до уровня остальных, используя стандартное зарядное устройство. Но, поскольку при подключении к одной банке зарядный ток превышает допустимую величину как для нее, так и для выпрямителя, уменьшите его, включая в цепь обыкновенную двухнитевую лампу автомобильной фары.

В зависимости от вариантов соединения ее нитей можно получить разные величины сопротивления, а значит, напряжения и тока. Если нити соединить параллельно, ток будет наибольший, последовательно — наименьший. Включение той или другой нити дает промежуточное значение тока.

Защита от электролита

На «Жигулях» рано или поздно планка, прижимающая аккумуляторную батарею, а также краска на близко расположенных деталях кузова страдают от действия электролита или его агрессивных паров.

Для защиты ставьте сверху батареи (под планку) резиновый поддон, подобный тому, что стоит снизу. Вместо него можно воспользоваться толстой пленкой полиэтилена или хлорвинила. Чтобы отверстия в пробках батареи оставались открытыми, наденьте на них разрезанную вдоль трубку диаметром 20 мм из пластика, как показано на рис. 131. Она хорошо держится, если перед установкой ее нагреть до размягчения.

Рис. 131. Так надевается трубка на батарею

Перегрев устраним

У автомобилей «Жигули» ВАЗ-2101, 2102, 21011, 21013 и других первая («плюсовая») банка аккумуляторной батареи находится в непосредственной близости от выпускного коллектора, температура которого достигает большой величины. Если весь аккумулятор нагрет до 30–45°, то первая банка намного выше. Поэтому в ней иначе, чем в других, выкипает электролит и она быстрее выходит из строя (а вместе с ней и аккумулятор).

Укрепив на стенке аккумулятора, обращенной к выпускному коллектору, лист асбеста толщиной 5–8 мм, вы полностью устраните перегрев этой банки.

Помогут колечки

При уходе за аккумуляторной батареей очень часто приходится очищать клеммы от налета окиси и покрывать их солидолом. Однако через некоторое время после очистки они снова покрываются налетом.

Вырежьте из тонкого войлока колечки (их внутренний диаметр равен диаметру отверстий в клеммах, а наружный — на 20 мм больше), пропитайте их моторным маслом и наденьте на штыри батареи.

Если «села» батарея

Если в ВАЗ-2108 (2109) «севшая» аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а пустить двигатель с ходу нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, вывесите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках, чтобы не поцарапать руки, вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

Экономя энергию

Если приходится запускать двигатель автомобиля, вращая коленчатый вал рукояткой, то при «севшей» батарее полезно на это время отключить для экономии ее энергии контрольные приборы. Для этого на «Жигулях» нужно вынуть предохранитель № 9.

При помощи паяльника

Если треснул корпус аккумуляторной батареи «Трепча», отремонтировать его можно двумя способами. Вот первый.

Жалом нагретого паяльника разделайте трещины на ширину 5 мм и глубину 1,5 мм. Из негодного корпуса такой же батареи вырежьте полоски шириной 3 мм. Расплавляя паяльником одновременно края трещины и присадочные полоски, наложите швы, как показано на рис. 132.

Рис. 132. Разрез шва после пайки

После ремонта в пострадавшую банку батареи залейте свежий электролит той же плотности, что в остальных (1,27-1,28). Дав часовую выдержку для пропитки пластин, подзарядите батарею.

…И второй способ

Здесь вам поможет «Дихлофос» в аэрозольной упаковке — средство для уничтожения бытовых насекомых. Слив электролит, тщательно промойте поверхность аккумулятора и трещины содовым раствором, затем дистиллированной водой и просушите, чтобы в трещинах не осталось влаги. Смочите «Дихлофосом» места подтекания электролита, а когда пластмасса размягчится, заполните трещины предварительно подготовленной массой из мелко наструганного полистирола, растворенного в «Дихлофосе». Когда пластмасса затвердеет, промойте поверхность аккумулятора водой с мылом и залейте электролит.

Проверьте напряжение

Случается, что двигатель ВАЗ-2105 неустойчиво работает на холостом ходу, временами останавливается при переключении передач. Продувки и промывки карбюратора не помогают. Не торопитесь убирать электронный блок и пневмоклапан или приобретать новый обычный карбюратор.

Разберите генератор, посмотрите, не покрыт ли коррозией клеммовый болт (вывод «30»), который соединяет генератор с положительной клеммой батареи. Очистите его, а также посадочное место под ним от окиси, поставьте генератор на место и пустите двигатель. Холостой ход станет устойчивым, двигатель заработает без перебоев на всех режимах.

Дело в том, что из-за коррозии возрастает переходное сопротивление в месте соединения проводов, из-за чего напряжение на выводе «30» понижается и работа электронного блока и пневмоклапана, для которых требуется напряжение 13,5-14.5 В, нарушается.

Известен случай, когда у ВАЗ-2105 во время движения вольтметр фиксировал нормальное напряжение заряда (13,7-14.5 В), а когда двигатель не работал — 11,0-11,5 В. Можно было предположить, что батарея разряжена, однако измерения напряжения непосредственно на ее выводах давали величину на 1 В больше.

Причиной различия в показаниях явилось загрязнение контактов в замке зажигания. После промывки его контактной группы вольтметр стал показывать действительное напряжение батареи.

Вредный контакт между пластинами

Неработающая банка в аккумуляторной батарее — дело не такое уж редкое. Из-за этого резко падает емкость батареи, и приходится либо менять ее на новую, либо постоянно подзаряжать и испытывать неудобства при каждом пуске двигателя. Возникает такая же неисправность из-за перезаряда батареи или перегрузки ее при чрезмерно длительных попытках завести неотрегулированный двигатель. От этого положительные пластины иногда трескаются по краям и расширяются до полного контакта с отрицательными, как показано на рис. 133-1.

Рис. 133-1. Образование вредного контакта между положительными и отрицательными пластинами аккумулятора:

_{1 — отрицательные пластины; 2 — прокладки; 3 — положительные пластины}

Восстановить работоспособность батареи можно. Снимите герметизирующую мастику, разрежьте перемычки между банками, выньте блок пластин из неисправной банки. Из того же материала, что идет на изолирующие прокладки между пластинами, нарежьте тонкие полоски и вставьте их сверху между торцами положительных пластин и перемычками отрицательных, как показано на рис. 133-2.

Рис. 133-2. Изоляция положительных пластин от перемычек отрицательных. Обозначения те же, что на рис. 133-1

Если нет подходящих условий для такого ремонта, можно временно соединить между собой банки аккумулятора толстым проводом. Однако по приезде домой необходимо восстановить перемычки между банками, залив их в специально изготовленные формочки.

Электродуга от батареи

Электрическую дугу для пайки в пути можно получить от аккумуляторной батареи. Вместо электрода используйте простой чертежный карандаш, очиненный с двух сторон. На один конец его стержня плотно намотайте зачищенный провод, соединенный с положительным полюсом аккумуляторной батареи. Прижав деталь, которую надо запаять к «массе» на кузове (в стороне от аккумулятора и бензопроводов, чтобы не вызвать пожара), легким прикосновением второго конца карандаша к ней создайте довольно устойчивую электрическую дугу. Нескольких движений карандаша достаточно, чтобы расплавить олово.

Проверьте заливку аккумулятора

Поверхность батареи 6СТ-55, применяемой ныне на легковых автомобилях, полностью (вместе с перемычками) залита мастикой. Со временем она отстает от банок, а зазор заполняется электролитом, вызывающим интенсивный самозаряд батареи. Догадываются об этом не все, поэтому нередко такие батареи заменяют новыми.

Между тем ремонт их возможен даже в домашних условиях. Удаляют мастику (лучше горячим скребком) и насухо протирают поверхность банок. Если нет специальной мастики, можно разогреть около килограмма битума и залить им сухую батарею, предварительно нагрев поверхность банок до 50–60 °C при помощи 200-ваттной лампы.

Одним прибором

При заливке электролита в аккумуляторную батарею уровень его (он должен быть на 10–15 мм выше защитной сетки) обычно проверяют стеклянной трубкой, что не очень удобно. Делать это можно тем же прибором, которым измеряют плотность. В эбонитовой трубке, вводимой в заливное отверстие батареи, просверлите отверстие, как показано на рис. 134. На трубку наденьте резиновое колечко, отрезав кусочек от трубки-жгута, входящей в медицинскую аптечку автомобилиста.

Рис. 134. Прибор для измерения плотности электролита:

_{1 — резиновая груша; 2 — колба; 3 — эбонитовая трубка; 4 — резиновое кольцо; 5 — отверстие}

При измерении плотности закрывайте отверстие кольцом, а для определения уровня сдвигайте его с отверстия. Тогда в колбу прибора при отсасывании попадает только лишний электролит, и в банке останется положенное количество.

Небьющийся ареометр

Каждый автомобилист сознает, как важно поддерживать рекомендованную инструкцией плотность электролита в аккумуляторе. И почти каждый, кто пользовался для этой цели фирменным ареометром, знает, насколько хрупок этот прибор.

Рекомендуем очень простую в изготовлении конструкцию самодельного ареометра. Устройство его ясно из рис. 135. Материал — две пластмассовые трубочки (разного диаметра) от использованных стержней шариковых авторучек, резиновые пробочки-заглушки и кусочек свинца.

Рис. 135. Самодельный рабочий элемент ареометра:

_{1 и 6 — резиновые пробки; 2 и 4 — пластмассовые трубки; 5 — свинцовый столбик}

Стержни обрезают до нужной длины, трубки промывают и высушивают. В тонкую трубочку для удобства пользования рекомендуется вложить свернутую полоску миллиметровки. На дно более толстой трубки положите кусочек свинца.

Ареометр готов. Тарировка его делается по заводскому прибору.

Воронка-уровнемер

Инструкция по эксплуатации стартерных аккумуляторов рекомендует поддерживать уровень электролита в банках на 10–15 мм выше предохранительного щитка. Этот размер можно определить при помощи тонкой стеклянной трубочки. Однако она нередко теряется, ее легко разбить, и чаще всего электролит доливают на глаз.

Гораздо удобнее пользоваться воронкой с измерителем, которая показана на рис. 136.

Рис. 136. Воронка-уровнемер:

_{1 — отверстия для прохода жидкости; 2 — пенопластовый стержень; 3 — полиэтиленовая воронка; 4 — направляющая планка из винипласта или эбонита; 5 — ограничители (винипласт, капрон, эбонит); 6 — винты М3}

Пенопластовый стержень 2 свободно передвигается внутри носка воронки 3 и в отверстии направляющей планки 4. Цилиндрические ограничители 5 обеспечивают ход стержня в пределах 15 мм. Планка 4 закреплена на воронке двумя винтами М3. Чтобы придать пенопластовому стержню жесткость и кислотоупорность, его обязательно следует покрыть эпоксидным клеем.

Воронку опускают в заливное отверстие аккумуляторной батареи (банки) и по положению ограничителей всплывшего стержня определяют уровень электролита. При необходимости льют в воронку воду или электролит, пока нижний ограничитель не подойдет к планке. Жидкость из воронки перетекает в батарею по зазору между стержнем и носком воронки, а также через отверстия 1 в стержне.

От аккумулятора — 9 вольт

Большинство транзисторных радиоприемников и магнитофонов рассчитано на напряжение 9 В, поэтому подключить их к бортовой сети автомобилей нельзя. Предлагаем две простые схемы (рис. 137) стабилизаторов напряжения, предназначенных для питания таких аппаратов от 12-вольтовых аккумуляторных батарей.

Рис. 137

Опорное напряжение 8,5 В получают на обратно-смещенном переходе «эмиттер — база» транзисторов VT1 и VT3, a VT2 и VT4 служат управляемыми переменными резисторами. При уменьшении тока нагрузки ток через эти транзисторы увеличивается, и наоборот. Следовательно, потребляемый стабилизатором совместно с нагрузкой (приемником) ток все время остается постоянным (60 мА в первой схеме и 500 мА во второй).

Транзистор VT4 установлен на радиаторе (показан пунктиром), VT1 и VT3 подбирают из типов КТ315, КТ312, КТ306 по величине опорного напряжения. Эти транзисторы можно заменить стабилитронами Д809 или КС182А-Ж, VT2 — аналогичным прибором средней мощности ГТ402, ГТ403; КТ814 — более мощным П210-П214 или КТ816, КТ818 с любым буквенным индексом.

Следим за уровнем электролита

Схема прибора, позволяющего не только быстро проверить уровень электролита в аккумуляторе, но и откорректировать его, не прибегая к последующим замерам, показана на рис. 138.

Рис. 138. Устройство для контроля за уровнем электролита в аккумуляторных батареях:

_{1 — колпачок; 2 — верхняя трубка; 3 — лампочки; 4 — пробка; 5 — электроды; 6 — нижняя трубка; 7 — зажим; 8 — дренажное отверстие}

Устройство представляет собой трубку, изготовленную из органического стекла, в верхнюю ее часть вмонтированы две электрические лампочки МН 3,5–0,14 от карманного фонаря, а в нижнюю — два электрода. Расстояние от нижнего среза трубки до конца одного из электродов 8 мм, а до конца другого — 10 мм, что соответствует нижнему и верхнему пределам уровня электролита для аккумуляторной батареи 6СТ-55. Прибор будет универсальным, если это расстояние сделать регулируемым.

Для замера достаточно отвернуть пробку заливного отверстия аккумулятора и к одной из его клемм подсоединить при помощи пружинного зажима провод. Если уровень электролита находится в пределах 8-10 мм, то загорается нижняя лампочка, если же превышает 10 мм — то обе. Когда электролита в аккумуляторе меньше нормы, лампочки не горят.

Как устранить сульфатацию?

В процессе эксплуатации пластины автомобильных аккумуляторов постепенно сульфатируются, это все больше снижает емкость батареи. Наиболее эффективные способы борьбы с сульфатацией — поочередный заряд-разряд аккумулятора или пропускание через него так называемого «асимметричного» зарядного тока, у которого отношение зарядной и разрядной составляющих равно 10:1, а длительностей импульсов — 1:2. Причем второй способ позволяет не только восстанавливать работоспособность засульфатированных аккумуляторных батарей, но и проводить профилактическую обработку исправных.

Предлагаем описание прибора для зарядки аккумуляторов «асимметричным» током, оснащенного устройствами защиты от коротких замыканий и автоматического отключения при полной зарядке аккумулятора (рис. 139-1, 139-2).

Рис. 139-1. Принципиальная схема зарядного устройства

Рис. 139-2. Монтажная плата зарядного устройства со схемой расположения элементов

Регулирующим элементом является тринистор VS2, работающий в ключевом режиме. Он управляется импульсами, вырабатываемыми релаксационным генератором на однопереходном транзисторе VT1. Величина выходного тока определяется разностью фаз импульсов управляющего генератора и полуволн выпрямленного тока, зависящего, в свою очередь, от емкости зарядного конденсатора С1. Последний включен в коллекторную цепь транзистора VT3, выполняющего функции усилителя тока. С движка переменного резистора R8 на базу VT3 поступает часть напряжения со стабилитрона VD5, а на эмиттер подают через разделительный диод VD3 напряжение, снятое с резистора R4, являющегося датчиком тока.

Параллельно соединенные резистор R5 и конденсатор С2 составляют цепь временной задержки в случае исчезновения напряжения обратной связи по току в период, когда тринистор VS2 закрыт. Постоянная времени цепи R5C2 равна 0,02 с. Диод VD4 служит для защиты перехода «база — эмиттер» транзистора VT3 от пробоя обратным напряжением.

Когда на выходе происходит короткое замыкание, задающее напряжение на резисторе R8 исчезает, транзистор VT3 закрывается. В результате прекратится заряд конденсатора С1 и тринистор VS2 не откроется.

Выпрямитель обеспечивает два режима заряда: ручной и автоматический. Первый служит для зарядки импульсами постоянной амплитуды от 0 до 5 А. В этом режиме можно заряжать отдельные аккумуляторные батареи. В автоматическом режиме одновременно с зарядкой происходит профилактическая обработка пластин для устранения их сульфатации.

Для зарядки аккумулятор подсоединяют к выпрямителю, включают тумблер Q1, переключатель SA1 устанавливают в положение «Ручн.». При этом открывается тринистор VS1 и срабатывает реле К1.

В автоматический режим прибор переводят установкой переключателя SA1 в положение «Авт.». В этом режиме амперметр PA1 показывает ток, равный одной трети суммы импульсов тока заряда и тока, протекающего через зарядный резистор R10. Для устранения сульфатации пластин импульсный зарядный ток должен быть равен 5,5 А (заряд ведется в автоматическом режиме).

Как только напряжение на аккумуляторе достигнет 14,4 В, зарядное устройство автоматически отключается. Данную величину устанавливают с помощью делителя на резисторах R14 и R15.

Напряжение на аккумуляторе измеряют на резисторе R10 в период разряда, поскольку питание поступает на устройство автоматического отключения в полупериоды, при которых тринистор VS2 закрыт. Этого достигают правильным фазированием обмоток II и III трансформатора Т1. Когда напряжение на аккумуляторной батарее становится равным 14,4 В, открывается транзистор VT2, шунтируя импульсы управления тринистором VS1. Он будет закрыт, и через интервал, определяемый емкостью конденсатора СЗ и сопротивлением обмотки реле К1, зарядное устройство отключится. Силовой трансформатор Т1 выполнен на сердечнике 1П32Ч40. Обмотка 1 содержит 730 витков провода ПЭВ-2 0,35, а обмотки II и III — по 70 витков ПЭВ-2 1,5 и 0,25.

В качестве стрелочного индикатора PA1 используется миллиамперметр типа М2001 с током полного отклонения 1 мА. Шкала прибора рассчитана на максимальный ток 6 А

Резисторы R4 и R10 — проволочные, мощностью 2 и 10 Вт соответственно. Q1 и SA1 — тумблеры Т2-1, реле МКУ-48 — на 24 В.

(Продолжение следует)

Работать надфилями будет гораздо удобнее, если их снабдить ручкой. Наиболее подходящей будет ручка с цанговым зажимом, позволяющая оперативно менять надфили. Обычно такие ручки изготовляют мастера самостоятельно, так как приобрести ее практически невозможно. Я, например, ни разу не видел таких инструментов в продаже. Но изготовление — тоже не совсем простое дело, особенно если нет токарного станка в распоряжении.

Мое предложение — проще некуда. В настоящее время очень распространены универсальные наборы инструментов, представляющие собой ручку с цанговым зажимом, куда вставляются отвертки, стамески, шила, чертилки, молоточки, напильники и т. д. Хвостики у всех сменных инструментов имеют диаметр 6 мм.

Добавив к этому комплекту простую переходную втулку (рис. 1), мы еще более расширим возможности набора.

Рис. 1

Приспособление представляет собой отрезок подобранной или, что лучше, выточенной трубки с пропилами под 90°. Внутренний диаметр 3,7 мм выбран в результате промера большого количества хвостиков надфилей, диаметры которых колебались от 3,5 до 3,7 мм. Размеры 32 и 14 мм выбраны под конкретную ручку. Для других наборов они могут изменяться.

Работа ручки проста — цанговый зажим сжимает переходник и вставленный в него хвостик надфиля.

В быту существует ряд универсальных приспособлений, применение которых редко, но без них в некоторых ситуациях просто не обойтись. Пример тому — ручная лебедка, изображенная на рис. 1.

Рис. 1

Автор применяет ее не только для подъема различных грузов, вывешивания двигателя автомашины постоянно… Она находится в багажнике автомашины и не раз выручала, когда, например, требовалось вытащить застрявшую машину.

Основными достоинствами данной конструкции являются: надежность в эксплуатации, малогабаритность и относительная несложность в изготовлении. Все главные детали изображены на рис. 2, 3, 4, 5, 6.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Грузоподъемность лебедки — 500 кгс. Передаточное отношение червячной пары — 30.

Длина стального троса диаметром 6 мм (по заполнению ручья барабана) — 3,5 м.

Рассматривая конструкцию лебедки, можно задаться вопросом, почему не предусмотрен механизм свободной вытяжки троса?

Ответ таков: лебедка не должна потерять надежность. Без вращения рукоятки подвешенный груз не переместится, естественно, за счет свойства самоторможения червячной пары.

Крепление тpoca на барабане должно быть также надежно. Для этого выполняют просверловку и пропайку через червячное колесо.

Огурец — одна из самых распространенных на земном шаре культур.

Родина его — Индия и Китай. Отличают его в первую очередь вкусовые качества.

Плоды огурца способствуют улучшению аппетита и усвоению другой пищи (жиров и белковых веществ), растворению в организме почечных камней, кристаллов мочевой кислоты, устранению подагрических опухолей, предупреждению атеросклероза, могут служить в качестве лечебного питания при ожирении. В плодах имеются ферменты, вызывающие отделение желудочного сока, а наличие минеральных солей щелочного характера способствует поддержанию или восстановлению нарушенного в организме щелочно-кислотного равновесия.

Приятный освежающий вкус огурцов в значительной степени обусловлен наличием в них свободных органических кислот (16–68 мг/% на сухое вещество), а характерный огуречный запах придает эфирное масло (около 10 мг на 1 кг плодов). Иногда плоды имеют горький вкус, обусловленный гликозидом кукурбитацином. Но в последние годы селекционерами создан ряд сортов с плодами без горечи.

Растения огурца однодомные, цветки, как правило, раздельнополые. На одном и том же растении, но в разных узлах расположены мужские и женские цветки. Обычно мужские цветки собраны в соцветия (по 5–7 шт.) типа кисти или щитка, а женские расположены одиночно, реже по два-три в пазухе листа.

При благоприятных условиях выращивания растения огурца отличаются высокой интенсивностью ростовых процессов.

При прорастании семян первым трогается в рост корешок, затем начинается развитие точки роста и появление стебля. В первый период наиболее интенсивно растет корневая система. В дальнейшем усиливается рост надземной части, и к концу вегетации она достигает больших размеров, чем корневая.

Первый лист образуется через 5–6 дней, а второй — через 8-10 дней после появления всходов. Затем, когда корневая система разовьется в достаточной степени, начинается быстрый рост последующих листьев и стеблей.

После образования у скороспелых сортов 4–6 листьев, а у позднеспелых — 6–8 листьев на главной плети формируются боковые побеги первого, затем второго и последующих порядков.

Через 30–40 дней после всходов у скороспелых сортов и через 50–60 дней у позднеспелых начинается цветение.

Растения огурца — перекрестноопыляющиеся. Пыльцу переносят преимущественно пчелы.

Огурцы любят тепло, свет и влагу. Для их роста нужна среднесуточная температура воздуха не ниже 15 °C. Даже при самых кратковременных заморозках всего лишь 1–5 °C огурцы погибают. Длительное похолодание приостанавливает их рост и влияет на урожай.

Однако и чрезмерно высокие температуры вредны для этой культуры. При температуре выше 35 °C пыльца огурцов становится не способной к оплодотворению, они прорастают лучше всего при 26–20 °C.

Особенно важно при выращивании огурцов следить за температурным режимом воздуха и почвы. При ожидаемом похолодании нужно заблаговременно укрыть растения. Но лучше это делать до заката солнца при температуре воздуха не менее 20 °C.

Растут и плодоносят огурцы лучше всего при температуре воздуха 25–32 °C. Огурцы хорошо развиваются в теплой, хорошо прогретой почве.

Достаточно требователен огурец к влажности почвы. Большая зеленая масса растения огурца слабо защищена от интенсивного испарения. Поэтому залог высоких урожаев огурца — своевременный полив и быстрое прогревание почвы.

Огуречное растение плохо переносит сквозняки, ветры, сильное движение воздуха и предпочитает застойный воздух.

При выращивании огурца в открытом грунте следует создавать защитные кулисы. Это могут быть различные более высокие растения — даже кабачки.

Огурец требует почвы с хорошей структурой и невысокой плотностью. Слитные почвы с плохими физическими свойствами малопригодны для его возделывания.

Лучшими предшественниками огурца являются стерневые: пласт многолетних трав (люцерна, клевер), оборот пласта, однолетние травы (вико-овес, горохо-овсяная смесь, донник), овощной горох, озимые (пшеница, ячмень, рапс на зерно). Хорошие предшественники — капуста, ранний картофель, лук на репку.

Под огурец выбирают участки с плодородными, легкими по механическому составу, рыхлыми почвами (супесчаные, легкие или средние суглинки, хорошо заправленные органическими удобрениями, и черноземы). Очень хороши для огурца окультуренные почвы в прирусловой и верхней частях поймы, рано освобождающиеся от полых вод и легкие по механическому составу. Хорошие результаты дает огурец при выращивании на вновь распаханных, целинных или залежных землях, при наличии достаточного количества влаги в почве или возможности организации на участках искусственного орошения. Дерново-подзолистые и другие малоплодородные почвы, тяжелые по механическому составу, малопригодны для культуры огурца и могут быть использованы лишь при условии внесения высоких доз органических удобрений. Почвы, используемые под огурец, не должны быть кислыми и с близким уровнем грунтовых вод.

Подготовку почвы под посев огурца проводят по-разному с учетом типа почвы, ее плодородия, степени засоренности, предшественника, стремясь максимально сохранить влагу в почве и уничтожить в ней сорняки.

Одна из причин, приводящих к недобору урожая огурца, — большая засоренность полей. Поэтому обработка почвы должна быть максимально направлена на борьбу с сорной растительностью. Здесь обязательны глубокая зяблевая вспашка, весеннее боронование, предпосевная культивация.

В большинстве районов огурец сеют на ровной поверхности, но в средней полосе для лучшего прогревания почвы и создания оптимального водно-воздушного режима его высевают на гребнях и грядах. Гребни и гряды следует располагать с запада на восток.

Ширина гребней и междурядий зависит от сорта и может быть от 70 до 90 см. У короткоплетистых сортов при рядовом посеве — 45–60 см.

Огурец — одна из наиболее отзывчивых овощных культур на органические удобрения, и прежде всего на свежий навоз. Кроме навоза, эффективны также перегной, перепревший навоз, торф, различные компосты.

Внесение навоза 7–9 кг/м² обеспечивает благоприятные условия для роста и развития растений.

На кислых почвах следует провести известкование — 1–2 кг/м² под перекопку почвы под огурец.

Растения огурца отзывчивы и на минеральные удобрения.

Значительно ускоряет получение раннего урожая внесение гранулированного суперфосфата в рядки (5–6 г/м²).

При выращивании огурца под временными пленочными укрытиями дозы минеральных удобрений можно увеличить:

Эффективны также минеральные и органические подкормки.

Первую подкормку следует проводить через 10–15 дней после появления всходов в дозе азота, фосфора, калия по 2–3 г/м², вторую — в период бутонизации или начала цветения. В это время хорошо подкормить растения навозной жижей (1 кг навоза на 10 л воды + на 1 ведро 100 г суперфосфата). Расход жидкости — 1 ведро на 10–12 растений.

Для огурца особенно ценными являются концентрированные и малокислые формы минеральных удобрений, не содержащие хлора и натрия.

Лучшими формами азотных удобрений являются аммиачная селитра и мочевина, из фосфорных — гранулированный, особенно двойной, суперфосфат, из калийных — калийная селитра, сернокислый калий, калимагнезия.

Подготовка семян к посеву включает: сортировку, калибровку, термическую обработку и закаливание, химическое обеззараживание с одновременной обработкой растворами микроэлементов, обработку биологическими препаратами.

Для посева используют хорошо отсортированные, откалиброванные, полновесные (масса 1000 шт. — не менее 25–30 г), здоровые семена. Лучше брать семена после 2—3-летнего хранения, так как они за этот период освобождаются от вирусной инфекции и дают более дружные всходы, ускоряют заложение женских цветков, плодоношение.

При посеве свежеубранными семенами их обязательно прогревают 3 суток при температуре 50–52 °C и сутки — при 78–80 °C.

Прогревают сухие семена в термостатах или сушильных шкафах, температуру повышают постепенно во избежание запаривания семян из-за имеющейся в них влаги. Этот прием эффективен против вирусных болезней.

Повышение полевой всхожести (энергии прорастания) обеспечивает прогревание семян при температуре 56–60 °C в течение 5–6 ч на открытом воздухе при солнечной погоде 8-10 дней.

Для повышения холодостойкости огурца применяют различные способы закалки семян, что имеет особенно важное значение при ранних сроках посева. Одним из таких способов закалки является воздействие на семена переменных температур — положительных и отрицательных. Замоченные семена в течение 12 ч выдерживают при высокой (15–20 °C) и 12 ч при низкой (0–2 °C) температурах. Семена не должны пересыхать, поэтому их периодически увлажняют. Продолжительность такой закалки — 5–6 суток.

Хорошую закалку обеспечивает воздействие температуры 2,5 °C на набухшие семена в течение 2–3 суток.

Можно также выдерживать предварительно проросшие семена при низких положительных температурах (от +1° до —2 °C) в течение 1–2 суток.

Для ускорения прорастания семян, образования корневой и вегетативной системы растений семена замачивают в течение 12 ч в растворе, содержащем 0,005 % сернокислой меди, 0,05 % молибденово-кислого аммония, 0,05 % марганцово- или сернокислого калия, 0,01—0,05 % борной кислоты, 0,02 % сернокислого натрия {пищевая сода), 0,01 % йодистого калия и 0,01 % янтарной кислоты, или 1–2 таблетки микроудобрений на 10 л воды.

Положительные результаты получают при замачивании семян в течение 12 ч перед посевом в растворе гумата натрия из расчета 3 г препарата на 10 л воды. Гумат натрия растворяют за сутки до замачивания семян.

Высевают семена огурца в открытый грунт, когда температура на глубине посева (4–5 см) установится в пределах 10–12 °C, среднесуточная температура воздуха днем достигает 18 °C, ночью — 8-10 °C и минует опасность возвратных заморозков.

Семена высевают в лунки или рядами. Глубина заделки семян 1,5–2 см в северных районах и 2–4 см — в южных.

При излишне сухой поверхности почвы бороздки нужно полить водой из лейки и насыпать перегной или просеянный торф. Затем этими же удобрениями следует замульчировать рядки.

Расстояние между растениями в рядках можно рекомендовать в зависимости от сорта: для короткостебельных — 15–20 см, для длинностебельных — 40 см.

Уход за посевами огурца включает прореживание, прополку, культивацию и рыхление, удобрение, орошение, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями.

Прореживают посевы во время рыхления в рядках: первый раз (частично) — в фазе первого настоящего листа, второй (окончательно) — в фазе трех-четырех листьев на заданные расстояния. После прореживания растения следует окучить. До полного смыкания междурядий проводят три-четыре междурядных рыхления и три-пять прополок и рыхлений в гнездах и рядках. Наиболее эффективны эти обработки после поливов (разрушается корка и сохраняется влага).

Сорняки уничтожают в основном при обработке междурядий и ручных прополках. Использовать гербициды на посевах огурца не разрешено.

Количество и норму поливов устанавливают в зависимости от зоны и погодных условий. Поливают растения в утренние часы, чтобы к ночи они освободились от капельно-жидкой влаги. Лучший способ полива при возделывании огурца на грядах — по бороздам.

Один из важнейших элементов ухода за огурцом — это защита растений от резких похолоданий, перепадов температур и заморозков.

Чтобы лучше использовать посевную площадь и улучшить условия освещения, огурцы хорошо возделывать так называемым каркасным способом. Для этого вдоль гряд ставят дугообразно прутья ивы, орешника, других средств высотой 50–60 см. Поверх дуг закрепляют рейки, по которым раскладывают плети, подвязав их шпагатом. Такой способ размещения растений огурца позволяет лучше использовать свет, солнце.

Чтобы ускорить плодоношение, опытные огородники прищипывают верхушку стебля над четвертым-пятым листом.

Ускорить плодоношение огурца можно выращиванием его через рассаду. Это позволяет уберечь его от весенних заморозков, уменьшить расход сил на подготовку семян, прополку, прореживание.

Подготовка рассады. Для выращивания рассады используют торфоперегнойные горшочки размером от 5x5 до 10x10 см. Питательную смесь готовят из 4 частей перегнойного торфа и 1 — коровяка, разведенного пополам с водой. На каждые 5 ведер смеси вносят 10 г азота, 100 г фосфора, 30 г калия и 150 г извести. Хорошо также брать смесь перегноя и дерновой земли в соотношении 3:1.

Для поделки горшочков чаще используют смесь, состоящую из 5 частей торфа, 3 — перегноя, 1 — дерновой земли и 1 части разведенного коровяка. На 1 м³ этой смеси вносят 0,3 кг аммиачной селитры, 1 — суперфосфата, 0,5 кг хлористого калия.

Подготовка семян для посева в горшочки аналогична подготовке их для открытого грунта. Оптимальными сроками посева семян в горшочки для открытого грунта являются: в южной зоне — 1–5 апреля, Центрально-Черноземном районе — 5-15 апреля, Нечерноземной зоне и Западной Сибири — вторая декада мая. До появления всходов поддерживают температуру 25–28 °C, после их появления — в течение 3–5 суток 15–18 °C днем, 12–16 °C ночью, в последующее время в солнечные дни — 24–26 °C, в пасмурные — 18–22 °C, ночью — 16–18 °C.

Возможен несколько пониженный температурный режим выращивания рассады: после появления всходов в течение 5–7 суток днем 15–17 °C, ночью 12–14 °C, затем в солнечные дни 19–20 °C, в пасмурные 17–19 °C, ночью 12–14 °C. Полив рассады умеренный — раз в неделю водой комнатной температуры (18–20 °C) с добавлением марганцовокислого калия (слабо-розовый раствор). Влажность воздуха — 75–80 %. Через 8— 10 дней после появления всходов рассаду подкармливают коровяком, разбавленным водой (1:10), и суперфосфатом (20–40 г на 10 л разведенного коровяка).

За 1–2 дня до высадки рассады проводят вторую подкормку, для чего в 10 л воды растворяют 15–20 г аммиачной селитры, 40–60 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия или 30–40 г калийной соли. На 1,5–2 м² площади, занятой рассадой, расходуют 10 л раствора удобрений. После подкормки растения поливают чистой водой, чтобы смыть раствор с листьев.

Если высадить изнеженную, не приспособленную к открытому грунту рассаду, она теряет листья, плохо приживается. Забег в развитии рассады сокращается. Чтобы этого не произошло, рассаду перед высадкой в течение недели закаливают, снижая температуру воздуха в теплице днем до 17–19 °C и ночью — до 12–14 °C. Нельзя допускать снижение температуры ниже 6 °C, так как это может вызвать гибель растений от корневых гнилей.

Во время закалки растения, наоборот, не поливают, а перед высадкой в грунт требуется обильный полив.

Система мероприятий по защите огурца от болезней и вредителей должна предусматривать строгое выполнение технологии: соблюдение севооборотов, тщательную подготовку и обработку почвы, уход за растениями в период вегетации, применение устойчивых к болезням сортов, обработку семян и защиту растений только биологическими препаратами или в сочетании с химическими.

Огурец поражается грибными, бактериальными и вирусными болезнями: мучнистой росой, антракнозом, оливковой пятнистостью, бактериозом (угловатой пятнистостью), обыкновенной мозаикой. Наиболее вредоносна для него ложная мучнистая роса (пероноспороз).

Ветки с плодовых деревьев, как правило, сжигают, а между прочим, это прекрасный материал для изготовления декоративных изделий. Поперечный спил сучков любого дерева имеет свою неповторимую текстуру, но особенно эффектно смотрятся ядровые породы (яблоня, вишня, дуб и др.). У них центральная часть (ядро) более темного цвета, а периферийная (заболонь) — более светлого.

Суть технологии изготовления изделий из поперечных спилов древесины заключается в наклейке их на форму-матрицу с дальнейшим заполнением промежутков между заготовками каким-нибудь наполнителем и последующей обработкой поверхности. В качестве формы-матрицы могут быть применены жестяные банки из-под пива, пустые баллончики от распыляющихся жидкостей, какие-либо пластмассовые и стеклянные емкости. Форму-матрицу также можно склеить из фанеры.

С помощью предлагаемой технологии изготавливаются различные вазы, карандашницы, шкатулки, декоративные панно, паркет и другие изделия.

Рассмотрим последовательность изготовления декоративной вазы (рис. 1). В качестве формы-матрицы мною был взят типовой баллончик из-под лака для волос (рис. 1,а).

Вначале необходимо срезать ножовкой по металлу верхнюю часть баллончика и обработать круглым надфилем горлышко по внутреннему диаметру (рис. 1,б). Запиливать надфилем нужно так, чтобы на внутренней поверхности стенок баллончика не было царапин. Внешнюю цилиндрическую поверхность зачищаем грубой шкуркой.

Рис. 1. Последовательность изготовления вазы:

_{а — исходная форма-матрица; б — формирование горлышка; в — наклейка пластинок; г — наклейка заготовок из спилов древесины; д — обмотка изоляционной лентой, заливка наполнителя; е — наклейка основания вазы}

Для обеспечения устойчивости будущей вазы к донышку баллончика приклеивают металлическую пластину диаметром 49 мм, толщиной — 10–15 мм. Если нет возможности ее изготовить, то углубление в донышке баллончика можно залить свинцом. Далее лобзиком вырезаем кольцо 70x49 мм из доски толщиной 5—10 мм. Внутренний диаметр кольца подгоняем по наружному диаметру горлышка баллончика так, чтобы между ними не было зазора. По внутреннему диаметру кольца с одной стороны ножом или круглым напильником делается фаска. Также из дерева вырезают две круглые пластины диаметром 53 и 70 мм, толщиной 5-10 и 15–20 мм соответственно. Затем кольцо приклеивают к горлышку баллончика, а деревянную пластину диаметром 53 мм — к металлической пластине (рис. 1,в).

Для изготовления спилов сучков древесины необходимо подобрать сухие сучки без трещин диаметром от 32 до 10 мм и нарезать из них заготовки толщиной 8 мм. Для вазы потребуется порядка 20, 25, 50 заготовок диаметром 32–26, 25–16, 15–10 мм соответственно. Толщина всех заготовок должна быть одинаковой, от этого зависит трудоемкость выполнения последующих работ. С заготовок необходимо снять кору и слой камбия (тонкий мягкий слой между корой и древесиной). Одну плоскость заготовок необходимо скруглить плоским напильником по шаблону (рис. 2). Шаблон изготавливают из картона или плотной бумаги. Заготовки можно делать и из сырой древесины, но перед наклейкой их нужно просушить в течение двух недель.

Рис. 2. Обработка заготовок по шаблону

После изготовления заготовок их приклеивают, например, клеем ПВА плоской поверхностью к баллончику так, чтобы скругленные края заготовок образовали цилиндр (рис. 3).

Рис. 3. Расположение заготовок на форме-матрице

Лучше начинать приклеивать заготовки около донышка и горлышка баллончика, а затем уже оставшееся пространство. Заготовки у донышка необходимо наклеивать на 2–3 мм ниже деревянной пластины (рис. 1,г). Далее внешнюю поверхность приклеенных заготовок покрывают одним слоем лака. Это делают для того, чтобы исключить частичное проникновение наполнителя в древесину, а следовательно, и ее окраску в цвет наполнителя.

Потом полуфабрикат изделия обматывают внахлест изоляционной лентой или лейкопластырем. При этом слой ленты у горлышка должен перекрывать кольцо, а слой ленты у донышка должен быть заподлицо с деревянной пластиной (рис. 1,д).

Далее необходимо подготовить наполнитель, для которого лучше подходит эпоксидный клей. Для исключения его перерасхода полезно подсчитать необходимый объем. В эпоксидный клей добавляем сажу или другой краситель (мел, тальк, металлическую пудру и т. д.) в зависимости от художественного замысла мастера. Клей должен быть достаточно жидким (по вязкости примерно такой, как подсолнечное масло), поэтому его необходимо разбавить ацетоном или спиртом.

Затем полуфабрикат изделия ставим на горлышко, а сверху, в зазор между заготовками заподлицо с деревянной пластиной у донышка, заливаем клей (рис. 1,д). Его заливаем постепенно с одного края так, чтобы воздух мог выйти с другого края. Когда клей полностью затвердеет, изоляционную ленту удаляют, торец со стороны донышка выравнивают напильником и шкуркой. К нему приклеивают тем же клеем основание вазы — круглую пластину диаметром 70 мм (рис. 1, е).

Потом цилиндрическую поверхность вазы обрабатывают грубой, а затем мелкой шкуркой. Если есть возможность, то предварительную обработку лучше сделать на токарном станке или вручную на наждаке. При обработке шкуркой краситель втирается в сучки, они приобретают «грязный» вид. Поэтому после обработки мелкой шкуркой каждый сучок необходимо отциклевать краем стекла, не затрагивая при этом поверхность наполнителя. Как показывает опыт, лучше всего для этой цели подходит стекло разбитой лампочки. В конце вазу покрывают 4–5 слоями любого разбавленного лака.

Во все времена существовал в общественном сознании определенный набор предметов, которые необходимо иметь человеку, чтобы почувствовать свою значимость, приобрести определенный статус и вес в обществе. Давным-давно в такой набор входили несметные лари с припасами, меха, богатая утварь и украшения. Позже, когда общество окончательно разделилось на богатую аристократию и трудовое крестьянство, изменилась и система ценностей. Вожделенной мечтой хлебопашца стало приобретение коровы да лошади, а богатеи соревновались друг с другом в роскошестве дворцов, драгоценностей и великолепии вотчин.

В недавние советские времена можно было «спать спокойно», имея машину, дачу и квартиру, забитую коврами да хрусталями. Помните, за золотыми украшениями очереди выстраивались, и вставали мы в них, не зная даже, что же «выбросили» в продажу.

А сегодня общество вновь разделилось на богатых и бедных. Нынешний «прикид» пресловутых «новых русских» — это «мерседес» и вилла, до отказа забитая импортной бытовой техникой, среди которой не последнее место отводится микроволновой печке. Старые русские довольствуются тем, что осталось им от былых времен, а топливно-энергетический кризис и регулярные, если можно здесь применить это слово, невыплаты зарплаты заставляют забыть даже мечты об СВЧ и прочих новомодных усовершенствованиях быта.

Впрочем, вспомнив нашу не такую уж давнюю историю, можно заметить, что и во времена так называемой новой экономической политики (1921 — 2-я половина 30-х гг.) ничтожная часть наших сограждан шиковала, а большинство жили впроголодь. Сегодня о тех временах нам красноречиво рассказывают старые журналы, из которых мы можем узнать о непростой жизни наших соотечественников. Так, в популярном некогда журнале «Хочу все знать» за 1926 г. приводится описание несложного приспособления для готовки пищи, благодаря которому можно экономить топливно-энергетические ресурсы, да еще и сохранять пищу долгое время теплой. Можно сказать, что этот так называемый термос является прообразом микроволновки, недоступной сегодня большинству из нас.

Такой термос можно использовать на даче, если газа и электричества там не в избытке, а можно и дома, — ведь не секрет, что во многих регионах России ныне злодействует тяжелейший энергетический кризис. Возможно, совет семидесятилетней давности пригодится вам сегодня. Итак.

Термос в хозяйстве доставляет большое удобство. Топка печи и приготовление самого простого обеда берет не менее 3–4 часов; кроме того, надо затратить топливо, время и труд; если же семья обедает не одновременно, то приходится подогревать пищу несколько раз, что требует опять-таки времени, топлива и труда. Все это и многие другие неудобства совершенно отпадают, если в доме есть термос, т.ё. такой ящик, в котором можно, прокипятив суп на плите или примусе 20–30 минут, доварить его без огня. В термосе суп не только доварится через 3 часа, но и останется горячим в течение 6–8 часов, а теплым — около 12 часов.

Сделать самому термос очень просто. Материалы, которые идут на него, очень дешевы и есть во всяком хозяйстве.

Прежде всего надо сделать два ящика (рис. 1), наружный ящик должен быть настолько больше внутреннего, чтобы свободное пространство между их стенками было не меньше двух вершков (1 вершок = 4,5 см). Наружный ящик должен быть выше внутреннего не меньше, чем на 3–4 вершка. Внешним ящиком может послужить фанерный ящик из-под чая; внутренний же ящик, как и обе крышки к ним, могут быть сделаны из фанеры.

Рис. 1

Когда ящики и крышки заготовлены, их оклеивают как внутри, так и снаружи в 3–4 слоя газетной бумагой. Клеить надо простым клейстером.

Затем к дну внутреннего ящика снаружи во всех четырех углах приклеиваются столярным клеем четыре столбика, как бы ножки, высотой 2 вершка. Когда оклеенные ящики и крышки высохнут, на дно наружного ящика надо наложить на 2 вершка какого-либо материала, задерживающего тепло (изоляция), как-то: сухой мох, сено, нарезанная полосками и смятая бумага, расщепленная пакля и т. д.

Материал этот надо класть неплотно, чтобы между ним был воздух. Затем вставляют готовый внутренний ящик, приклеив столбики-ножки к дну наружного ящика. Ящик надо поместить так, чтобы со всех сторон было оставлено одинаково по 2 вершка пустого пространства; чтобы вернее установить ящик, можно со всех сторон между стенками поставить распорочки в 2 вершка длины. Затем все пустое пространство закладывается тем же материалом, что положен на дно.

Прежде чем заканчивать работу, надо сделать пробу, правильно ли сделан термос и хороша ли изоляция. Для этого надо, прокипятив картофель в плотно закрытом чугунке, поставить его во внутренний ящик; если котелок будет меньше ящика, то, поставив его посередине, пустое пространств в углах заполнить мятой газетной бумагой, затем закрыть внутренний ящик, положить сверху подушку, закрыть крышку наружного ящика и положить на нее что-либо тяжелое, чтобы она плотнее прилегала, и дать постоять час-полтора. Если все стороны наружного ящика, а также верх и низ останутся холодными, то материал между стенками положен в достаточном количестве и отвечает своему назначению, т. е. не пропускает тепла; если же какая-либо стенка будет хотя бы чуть-чуть теплая, то материала положено мало или же положен он слишком плотно, тогда надо прибавить или разрыхлить материал и вновь поставить пробу для варки.

Когда проверка покажет, что термос сделан правильно, надо заклеить толстой бумагой там, где положена изоляция; к крышкам приделать ремешки, служащие ручками; сшить по размерам верхнего ящика наволочку из какой-либо плотной материи, набить ее тем же материалом, который был употреблен для изоляции. Эта подушка кладется на крышку внутреннего ящика; края внешнего ящика обиваются кромкой сукна, а чтобы крышка плотно прилегала к ящику, устраивается какой-либо запор, как показано на рисунке.

Для красоты, а также для того, чтобы ящик еще лучше держал тепло, желательно, когда он будет совсем готов, оклеить его как снаружи, так и внутри обоями, и чем плотнее будут обои, тем лучше.

Крышку у внешнего ящика можно делать и не так, как показано на рисунке: она может просто накладываться на ящик, только тогда со всех четырех сторон ее надо туго притягивать к нему.

Внутренний ящик может быть разделен на два отделения двойной фанерной перегородкой. Пустое пространство такой перегородки тоже заполняется изоляционным материалом. В этом случае внутреннюю крышку следует делать не общей на оба отделения, а в виде двух отдельных крышек, плотно пригнанных друг к другу.

Для доварки пищи в термосе ее надо заготовлять следующим образом: в котел и кастрюлю с плотно пригнанной крышкой или сковородкой кладут сырое мясо и все другие сырые продукты, предназначенные для супа, в заготовленном виде, ставят на огонь и держат 20–30 минут после начала кипения; пену снимают, затем подправляют суп, плотно закрывают крышкой, дают еще раз вскипеть и опускают в термос. Через 3 часа суп готов и остается в термосе горячим 6–8 часов.

С кашей поступают так же, но когда она кипит на огне, ее надо несколько раз хорошо промешать.

Доваривать в термосе можно все: картофель, свеклу, рыбу, макароны и т. д. Конечно, их надо меньше кипятить на огне, чем суп или кашу, и меньше держать в термосе, чтобы не переварить.

С термосом работать очень легко и быстро. Каждый по собственному опыту узнает, что и поскольку надо кипятить.

Почему же в холодном ящике пища доваривается? Это происходит потому, что слой изолирующего вещества не дает уйти тому запасу тепла, который образовался при кипячении в плотно закрытой посуде. Этот запас тепла настолько значителен, что не только сохраняет пищу горячей, но и доваривает ее.

За границей давно пользуются термосами. Теперь же они входят в употребление и у нас. Конечно, те термосы сделаны не так, как здесь указано; они делаются на фабриках из металла, но основа их устройства та же, т. е. расстояние между горячими котлами и стенками ящика заполнено таким материалом, который очень медленно отдает тепло; для изоляции в фабричных термосах употребляют лучший и дорогой материал, например, пробку, асбест и т. д.

Если вам приглянулась идея «реанимации» старинного изобретения, смело беритесь за работу и не завидуйте обладателям новых микроволновок, ведь ученые утверждают, что они, во-первых, являются источником совсем не безвредных излучений, а во-вторых, за счет своей напичканности электроникой могут дать сбой с наступлением 2000 года (их, как и компьютеры, может постигнуть своеобразный «вирус»). Зато нашему почтенному термосу не страшен ни энергетический, ни компьютерный кризис.

Неузнаваемые близнецы

Из старых русских мер, наверное, лучше всего сохранились в памяти меры веса, во всяком случае некоторые из них. «Повезло», пожалуй, больше всех пуду. И причина тому — извечная страсть к приукрашиванию истины, эта воистину неизлечимая болезнь чиновников всех мастей и журналистов. Даже вовсе еще не старые люди помнят заполнявшие страницы газет и весь эфир победные реляции в общем-то о скромных успехах земледельцев. Так и пестрели сообщениями о «стопудовых урожаях», собранных в том или ином колхозе. Что и говорить: цифра «100» куда весомее звучит, чем равнозначное «16 центнеров с гектара», не говоря уже о том, что собрано с этого самого гектара 1,6 т зерна. А еще любили побаловаться двух- или даже трехпудовыми гирями мускулистые молодчики, особенно на глазах у восхищенных девиц.

Не забылись и фунты, правда, более всего в поговорках: «Узнать — почем фунт лиха», «Это тебе не фунт изюма» и иных подобных.

Пуд и фунт… В обиходе это 16 кг и 400 г. В точном же метрическом пересчете они составляют соответственно 16,38 кг и 409,512 г. В пуде, как нетрудно сосчитать, содержится ровно 40 фунтов. Так что меры эти, как мы видим, далеко не равновесные. И наверное, только самые дотошные языковеды не удивятся, если услышат, что и пуд и фунт — слова-близнецы, имеющие единого предка.

А предок этот — латинское слово роndus, в переводе означавшее просто «вес» или «груз» безотносительно к его размеру, восходящее к латинскому же глаголу роndero — «взвешиваю, оцениваю». Тут же рядом живет и наречие pondo — «весом» (во столько-то). Вместе с римскими легионами, а точнее, с облепившими их со всех сторон барышниками и маркитантами, все эти слова разошлись по всей Европе, прижились и дали начало новым, уже выражавшим определенную меру веса. В языках древнегерманских племен явилось слово phunt. И его использовали для выражения не слишком большого веса. А у сумрачных суровых скандинавов латинское pondus приобрело и иное звучание, и иной смысл: их pund стал выражать тяжесть, которую хоть и подымешь одной рукой, но не без труда.

Со скандинавами наши далекие предки вступили в общение на заре своей истории. Тогда же и меру их приняли, придав ей более удобное для славянского языка звучание «пуд». Позже и с немецкими ганзейскими купцами пришлось иметь дело, особенно новгородцам. И их «phunt» вошел в употребление в торговых сделках, сделавшись в русском произношении «фунтом». Тут, однако, стоит отметить, что сороковая часть пуда давно уже имела и собственное название на Руси, а именно «гривенка» (если говорить точно, то «гривенка большая», была еще и «малая» — ровно вдвое меньше). Состязание гривенки и фунта продолжалось несколько веков. Победил фунт. Почему? Точно объяснить это трудно. Быть может, потому, что краткость всегда имеет преимущество в разговорной речи. По ходу дела гривенка с фунтом общими усилиями (они тогда еще сосуществовали более или менее мирно) победили еще одну сходную меру — бухарский «ансы'рь». Такая мера встречается еще в XVI в., а позже о ней уже нет никаких упоминаний.

Были в российской метрологии и еще две меры для достаточно тяжелых грузов. Одна из них звалась ласт, составляла 72 пуда и звучала по большей части в морских портах. Путь ее прихода прослеживается без всякого труда — это просто немецкое слово die Last («груз»). Его точное значение сложилось постепенно, как-то само собой.

Другая крупная мера называлась берковец и применялась преимущественно для взвешивания пеньки — одного из важнейших товаров нашего вывоза (говоря современным языком — экспорта). Из пеньки, как известно, сучили канаты, прежде всего корабельные. И все так называемые «великие географические открытия» XV–XVII вв. были бы просто немыслимы без русской пеньки — очесов конопли, выращивавшейся на полях России. У берковца тоже достаточно сложная история. Ведь слово-то, как убеждают исследования филологов, поначалу звучало «пуд берковеск» — берковский пуд — и происходило от названия города Бьерке в стране викингов. И этот вдесятеро увеличенный пуд оказался удобным при торговых сделках, а потом, чтобы устранить путаницу, стали звать его просто «берковеск» и упростили в конце концов до берковца.

Мы перечислили самые употребительные меры больших и не слишком маленьких весов. Существовали, но как бы на обочине и некоторые другие. Так, воск ганзейским купцам новгородцы продавали «вощаными четвертями» — по 12 пудов в каждой. В самом же Новгороде воск продавали «головами». Их точный размер неизвестен, о приблизительном же можно догадаться по смыслу слова. С открытием этой меры связана одна удивительная история. Как известно, с обнаружением полвека назад новгородских берестяных грамот навсегда ушли в прошлое лживые россказни о поголовной безграмотности Древней Руси. И уже в первых грамотах археологам встретилось неведомое им слово «ии». Уж каких только не придумывалось ему толкований! Но вот отыскалась берестяная грамота на карельском языке, а в ней — то же самое слово. Карелы-археологи весело посмеялись тогда: ведь это всего-навсего «голова» по-карельски. Вощаная, как следовало из остального текста. А значит, славяне-новгородцы просто взяли и применили карельское слово, тем более что дань лесных их подданных — карелов в значительной степени состояла из воска, добытого на лесных бортях.

И еще были меры, связанные с использованием весов различного устройства. Весы ведь бывают разные: чашечные, рычажные и всякие прочие. Разве что пружинные появились много позже. Именовались все они по-разному, а заодно и некую меру обозначали. Среди рычажных весов встречались две разновидности — контарь и безмен. На контаре точка опоры неподвижна, а гиря движется вдоль рычага, у безмена — наоборот. Взвешивали на контарях большие тяжести, на безменах — малые. И одноименные единицы веса были различными. За 1 контарь принимался груз 2 с половиной пуда, а за безмен как меру — 2 с половиной фунта. Так и сторговывались на ярмарках: один безмен такого-то товара — такое-то количество денег. Удивителен путь, по которому пришли эти названия к нам: безмен из тюркских языков, а в них из арабского — там «ви'зна» означает весы. Контарь же проделал куда более длинное путешествие: тюркское «кантар» побывало тоже сперва в арабском. Но арабы не придумали такое понятие, а приспособили к своему выговору греческое слово «кентенарион», то же, в свою очередь, явилось переделкой латинского centenarios, означавшего единицу веса в сто римских фунтов (либр). А сегодня бытовой безмен частенько называют кантариком.

Но все же самыми употребительными мерами веса для не слишком малых его значений на Руси в течение долгих веков были пуд и фунт. А то, как и чем мерили малые веса, — это тема нашего следующего рассказа.

Металлические трубчатые элементы и соединения из отслуживших свой «век» каркасов кроватей-раскладушек могут стать основой многих самодельных устройств. Такие каркасы с изношенным полотном часто выносят для отправки на металлолом или на свалку. Как правило, каркасы изготовлены из дюралюминиевых трубок, которые легко обрабатываются домашними слесарными инструментами (ножовка по металлу, сверла, напильники и т. д.). Наиболее просто собирать из таких деталей с некоторыми доработками раскладные столики, кресла и стульчики. Эти изделия легкие, занимают в сложенном виде мало места, удобны при перевозке в общественном транспорте или в личных автомобилях, быстро приводятся в рабочее положение и быстро демонтируются. Целесообразно использование таких устройств на садово-огородных участках, на дачах, тем более что в магазинах можно не найти нужных устройств, да и стоят они очень дорого. Особенностью же самоделок является то, что из-за индивидуальных отличительных характеристик и внешнего вида их устройств, как правило, не «прихватизируют» посторонние лица, нередко проникающие в частные владения, в то время как покупные типовые изделия обычно оказываются у новых «хозяев».

Используя изложенные ниже принципы и решения, можно собрать своими руками необходимые в хозяйстве полезные самоделки. Копировать устройства вряд ли целесообразно, так как всегда что-то можно изменить и улучшить. Поэтому первоначально следует посидеть и подумать, сконструировать варианты изделия на бумаге, выбрать приемлемые технические решения с учетом имеющегося инструмента и возможностей покупки или заказа каких-то деталей на стороне и только потом приступать к работам.

Раскладной стол

На рис. 1 показан трубчатый каркас кровати-раскладушки (для взрослых) со снятыми брезентовым полотном и пружинами, крепяшими полотно по длине периметра к верхней части каркаса с шагом около 70 мм. Каждая пружина закреплялась крючком к трубке каркаса через два отверстия 03 мм, просверленных на расстоянии 10 мм одно от другого. Каркас выполнен из тонкостенных, но достаточно прочных дюралевых трубок с внешним и внутренним диаметрами соответственно 22 и 18 мм. Здесь же приведены названия и буквенные обозначения деталей каркаса, а также некоторые размеры, необходимые для дальнейшего осмысления конструкции.

Рис. 1. Каркас раскладушки

Наиболее просто из каркаса собирается раскладной столик (рис. 2).

Рис. 2. Складной столик

Для этого необходимо демонтировать оголовник А и два штифта К, а также разрезать в четырех местах трубки секций Б и В, как это отмечено штриховыми линиями на рисунке. Теперь необходимо жестко или с возможностью разъема скрепить между собой оставшиеся части Б и В. Для этого следует изготовить два соединителя с внешним диаметром около 18 мм (по внутреннему диаметру трубки) и длиной 150–200 мм. Наиболее целесообразно отрезать их от трубки из любого металла с указанным внешним диаметром или выстругать в виде цилиндра из твердого сухого дерева (дуб, береза и др). Затем надо плотно вставить соединители на глубину 75-100 мм в полости диаметром 18 мм обеих трубок, например, секции Б, просверлить одно или два сквозных отверстия диаметром 3–4 мм в трубках и в соединителях, раззенковать отверстия с внешней стороны трубок и вставить в отверстия заклепки с потайной головкой, расклепать их и обточить напильником заподлицо с поверхностью трубок (рис. 2,а). Для лучшего захода в трубки соединителей полезно концы их у торцов сточить снаружи напильником на конус на длине 3–6 мм. После этого необходимо на выступающие из трубок секции Б концы соединителей насадить трубки секции В и тоже, просверлив отверстия, поставить заклепки. Вместо заклепок можно применить винты с гайками, но заклепки выглядят эстетичнее. В трубках секции В заклепки можно и не ставить (как это сделал я), тогда каркас стола станет разъемным, и обе его части могут применяться самостоятельно (см. ниже). Но для подвижной посадки, возможно, понадобится выступающие части соединителей обработать снаружи напильником для некоторого уменьшения диаметра. В собранном мной каркасе габаритная длина основания составляет 960 мм. Естественно, что эту длину можно изменить в зависимости от требований к столу или от предполагаемого числа располагающихся за ним «сотрапезников». Ширина каркаса стола оставлена равной ширине каркаса раскладушки (720 мм), но и она может быть уменьшена или увеличена путем разрезания торцевых трубок частей Б, В и опор Г, Е и применения соединителей (см. рис. 2,а). При уменьшении ширины необходимо вырезать из всех четырех трубок куски одинаковой длины и установить описанные выше соединители, а при большей ширине следует соединители удлинить на увеличенную ширину и лучше диаметр соединителей в местах раздвижки труб сделать равным внешнему диаметру труб.

При надобности увеличить высоту каркаса следует распилить четыре вертикальные трубки опор Г и Е и вставить в места, расширить каркас стола.

Конечно, длину, ширину и высоту каркаса стола можно сделать регулируемыми по размерам, снабдив их несколькими съемными соединителями разной длины и потому не закрепляемыми в трубках секций Б, В заклепками, а только винтами или вообще без них.

Естественно, что соединители могут быть сделаны и из металлических штырей, но они утяжеляют каркас. Если металлические соединители очень свободно входят в полости трубок, то поверхности соединителей можно облудить на длину захода в трубки или даже припаять на эту длину несколько узких металлических полосок.

Для столешницы я приобрел два куска фанеры толщиной 10 мм и размером 750x500 мм², что и определило размеры основания моего каркаса 720x960 мм². По сторонам 750 мм оба куска фанеры я соединил между собой с нижней стороны столешницы с помощью двух небольших разъемных петель (рис. 2,б). Поверхности фанеры зачистил наждачной бумагой, проолифил с обеих сторон, просушил и покрасил светлой масляной краской. Желательно покрасить и весь каркас, так как сплавы алюминия имеют свойство грязнить окислами алюминия соприкасающиеся с ними предметы. Да и ученые-гигиенисты советуют оберегаться окислов алюминия, особенно их попадания внутрь организма. Столешницу положил сверху на основание каркаса и просверлил в каждой половине ее и в продольных трубках каркаса по два отверстия диаметром 4 мм с раззенковкой их сверху фанеры. Столешница при сборке стола крепится к каркасу через эти отверстия четырьмя винтами М4 с потайными головками и с гайками под трубками основания. Можно вместо гаек использовать «барашки», что повысит скорость и удобство сборки и разборки стола. Такое крепление столешницы к основанию повышает прочность стола, особенно при незакрепленных в трубках соединителях.

Столешницу можно сделать и из большего числа кусков фанеры или даже из тонких досок, но тогда желательно плотно подогнать их друг к другу в местах примыкания, связать снизу двумя продольными планками, закрепив к ним доски на клею и/или с помощью шурупов (гвоздей).

Изготовленный мной и используемый в течение нескольких лет на садовом участке и при выездах на отдых стол имеет высоту чуть более 300 мм. Этой высоты достаточно при размещении людей около стола на раскладных стульчиках или просто сидящих на земле. Полезен такой стол и на дачно-огородных участках, когда нет еще какого-либо строения с крышей. А с какой охотой на таком столе играют дети, когда им хочется и быть на свежем воздухе, да и на глазах у родителей, работающих на участке?

Стол оказался очень устойчивым, с достаточно большой столешницей. Он быстро собирается и разбирается, легок и занимает в сложенном виде немного места. Столешница же может быть разложена непосредственно на земле и использована для многих других целей. Прочность стола настолько велика, что он может использоваться одновременно несколькими людьми и как скамья, особенно если сидящие располагаются над опорами Г, Е.

Складной полулежак

Как отмечено выше, соединители в трубках секции В я не заклепал, т. е. каркас у меня разъемный на две части. Это позволило использовать стол не только по прямому назначению, но и отдельно его части. Обе половины его каркаса с закрепленными на них раздельными частями столешницы можно использовать как подголовники (рис. 3) при раскладке на земле надувных матрацев (расстилке плотной ткани). На них можно загорать или использовать как подставки для книг при чтении лежа. Это своего рода передняя половина известных деревянных лежаков, широко используемых в санаториях и домах отдыха, но только складная. Удобен каждый такой полустол и как наклонная Подставка под спину, так как угол наклона полустолешницы при выбранных мной размерах каркаса составляет 35°.

Рис 3. Складной полулежак

Еще один вариант складного стола

Если демонтировать с каркаса (см. рис. 1) детали А, Г, Д, Е, Ж, И, К и отсоединить секции Б и В, то последние могут быть соединены между собой по типу каркасов для раскладных стульчиков (рис. 4).

Рис. 4. Вариант стола

Для этого необходимо в местах пересечений трубок секций Б и В просверлить отверстия диаметром 4–5 мм и вставить в них соответствующего диаметра и длины винты или болты М, навернув на них с внутренней стороны каркаса гайки. Для лучшей устойчивости стола следует увеличить площадь опоры нижних концов трубок и зафиксировать их взаимное расположение. Для этого можно с этих концов вбить в трубки деревянные пробки и к ним привернуть шурупами с торцов (прибить гвоздями) деревянные планки, как это изображено на рис. 4 для секции Б. Можно планки прикрепить и по варианту секции В, положив их на трубки и привернув винтами (болтами). В последнем варианте целесообразно плотно вставить нижние срезы трубок под углом 45–60°, чтобы концы трубок заглублялись в грунт, предотвращая сдвиг в ту или иную сторону. Вместо деревянных планок могут быть использованы металлические полосы или трубки.

Если сохранить первоначальную длину секций по 850 мм, то высота h каркаса над опорной поверхностью ножек будет зависеть от угла φ и от местоположения винтов М. При отверстиях под винты на середине длины ножек и угле φ = 90° высота h = 600 мм, а расстояние раздвижки ножек и верхних опор под столешницу составит около 600 мм. Такая раздвижка обеспечит достаточную устойчивость стола. Однако, если желательно увеличить h до общепринятой высоты домашних столов (750 мм), то необходимо все ножки удлинить примерно на 200 мм посредством удлинителей, вставленных с торцов в полости ножек, как это описано выше.

Несложно определить нужное изменение длины ножек и местоположение винтов М для любых других требующихся h и расстояний раздвижки ножек.

Ширина верхних опор под столешницу оставлена здесь равной ширине каркаса раскладушки 720 мм, но и она тоже может быть изменена описанными выше приемами.

Столешница может быть изготовлена по изложенной выше технологии. Здесь целесообразно сделать ее в виде двух частей, соединенных разъемными петлями. Столешницу следует закреплять к каждой верхней горизонтальной трубке каркаса посредством двух винтов с гайками-«барашками», так как это крепление задает жесткость всей конструкции.

Раскладной стульчик

Описанный выше раскладной каркас для стола является, по существу, каркасом складного стульчика. Только следует уменьшить его ширину (720 мм) до типового размера, примерно равного 300 мм, и укоротить длину ножек примерно до 430 мм, просверлив отверстия под винты посередине длины ножек. Однако эти размеры могут быть и другими, исходя из конкретных требований пользователя. Сиденье лучше изготовить из прочной плотной ткани, например, брезента, а натянуть так, чтобы он обеспечивал раздвижку трубок примерно на 300 мм (рис. 5). Полезно нитяные швы промазать снизу вместе с тканью клеем ПВА для повышения прочности швов и предотвращения сборок на ткани.

Рис. 5. Раскладной стульчик.

Раскладное кресло

Отсоединив от каркаса раскладушки (см. рис. 1) детали В, Д, Е, Ж, получаем сборку из деталей А, Б, Г, И, К, которая уже может служить каркасом низкого раскладного кресла. Однако для придания креслу «стандартных» размеров и повышения удобства сиденья следует разрезать обе вертикальные трубки опоры Г (рис. 6) и, вставив в них удлинители, увеличить высоту этих трубок примерно до 450 мм (первоначальная их длина 310 мм).

Рис. 6. Раскладное кресло

Кроме того, нужно укоротить длину подобных трубок секции Б до 550 мм (вместо 850 мм) и подвижно прикрепить к ним (по типу опоры Г) у мест разрезов снятую опору Д, обеспечив с этого края высоту кресла над землей около 300 мм. Здесь же присоединяем к продольным трубкам посредством винтов (болтов) М5 поперечину 2, например, из деревянного бруса, со скругленными острыми углами. Вместо этого бруса можно использовать и металлическую трубку, закрепив ее подобно брусу или вбив в трубки с торцов металлические пробки с резьбой М5-М6 по их осям. Вокруг поперечины и параллельной ей трубы оголовника А следует обернуть концы полотна 3 и, пришив здесь швы толстыми капроновыми нитями, промазать снизу швы и полотно клеем ПВА. К продольным трубкам секции Б полотно целесообразно закрепить с помощью стандартных пружин от раскладушки. Такое же крепление полотна можно сделать и к горизонтальной трубе оголовника А. При этом в краевые швы полотна по его периметру должны быть вложены стальные прутки диаметром 4 мм, за которые все пружины зацепляются своими крючками с этого конца. Это обеспечит хорошее натяжение полотна. Однако у долго хранящихся вне отапливаемых помещений кроватей пружины часто бывают сильно проржавевшими, а значит, механически ослабленными, имеющими неэстетичный вид. Поэтому взамен пружин можно применить капроновый шнур, который при закреплении полотна к каркасу охватывает указанный пруток и трубу с шагом около 70 мм по периметру полотна. В качестве полотна следует брать прочную ткань, в частности, брезент.

Естественно, можно изготовить кресло с другими размерами, используя изложенные выше методы скрепления труб, а отсоединенные детали В, Д, Е могут быть применены для сборки второго кресла или других самоделок.

Складной детский манеж

Каркас стола на рис. 2 очень просто использовать для изготовления на его базе раскладного детского манежа (рис. 7).

Рис. 7. Складной детский манеж

Для этого необходимо несколько удлинить все четыре ножки опор Г, Е изложенными выше методами: например, вместо стандартной длины 310 мм сделать их первоначально по 410 мм. А лучше изготовить 2–3 комплекта удлинителей 1 разной высоты для регулирования высоты манежа над опорной поверхностью, как говорится, «на вырост». Можно, конечно, изменить ширину и/или длину каркаса теми же приемами, однако образующаяся площадь манежа 720x960 мм² близка к типовой и достаточна для ребенка.

Чехол 2 шьется мешкообразной формы с плоским дном по форме и размерам каркаса, как это видно из рис. 7. Целесообразно сразу предусмотреть припуск ткани на глубину чехла для ее изменения по мере подрастания ребенка. Желательно использовать цветные ткани с яркими рисунками. Чехол крепится к верхней окантовке каркаса путем охвата ее с четырех сторон напусками ткани. В напусках по их периметру делаются с определенным шагом петли, а к стенкам чехла с таким же шагом пришиваются пуговицы 3. При увеличении высоты каркаса глубина чехла изменяется расположением мест крепления пуговиц. Вместо пуговиц удобно применить «липучки». Чехол легко снимается для его замены другим или для стирки.

Такой манеж легок, просто транспортируется и переносится на другое место, очень устойчив, быстро собирается и разбирается, а также трансформируется в каркас раскладного стола. Манеж может применяться в помещениях и непосредственно на свежем воздухе, например, на садовом участке.

Каркас для защитного чехла рыбака

При подледной ловле рыбы часто рыбаки для защиты от ветра и снега, а также от заноса лунок снегом и создания особого микроклимата надевают на себя мешкообразные чехлы из прозрачной полимерной пленки. Однако такое положение чехла ограничивает движения рыбака и видимую ледовую площадь.

Удобства значительно возрастают при использовании для чехла специального внешнего каркаса и свободного размещения рыбака внутри образующего объема под чехлом. Каркас раздвижного стола по рис. 4 легко трансформируется для таких целей. Необходимо только увеличить высоту установленного каркаса над поверхностью льда примерно до 1400 мм, для чего применить описанные выше удлинители, посредством которых опорные ножки секций Б и В сделать длиной по 1730 мм вместо стандартной длины 850 мм в каркасе раскладушки. При угле α = 70° и положении винтов М на середине длины ножек расстояние раздвижки ножек на льду составит 1000 мм. Образующийся объем под чехлом и видимая площадь льда достаточны для свободного размещения рыбака и удобства ловли рыбы.

Для фиксирования положения каркаса и снижения его общей массы следует вместо столешницы изготовить две П-образные скобы из металлической проволоки диаметром 4–5 мм длиной 1000 мм, которые своими отогнутыми концами вставляются в отверстия в горизонтальных верхних трубках секций Б и В, в которые вставлялись винты для фиксирования положения столешницы. Опоры 2 (рис. 4) тоже можно не использовать. Однако если их выполнить по типу опоры для секции В и поднять несколько выше, то на них можно класть кусок прочной фанеры или доску, применяемые в качестве сиденья. Нижние концы трубок, опирающиеся на лед, следует срезать под углом 45–60° для более надежного сцепления со льдом и предотвращения сноса сильным ветром или опрокидывания каркаса с чехлом.

Можно в трубки с этих концов плотно вставить металлические штыри с остриями. Во всех случаях полезно концы трубок помещать в специально сделанные углубления во льду, присыпать снегом и утрамбовать его.

Для уменьшения габаритов каркаса в сложенном виде удлинители тоже надо выполнить съемными. Это позволяет использовать каркас при более коротких удлинителях по первоначальному назначению — как каркас раскладного стола.

Описанный каркас с чехлом можно использовать и летом, например, при защите работающего в дождливую погоду на садово-огородном участке, переставляя каркас с одного места на другое при обработке грядок.

Каркасы всех описанных самоделок полезно покрасить масляной краской для предохранения от загрязнения окислами алюминия всех соприкасающихся с трубками предметов, что особенно важно при их перевозке общественным транспортом.

Вообще говоря, описанные устройства могут быть выполнены по типу детского конструктора, т. е. с возможностью оперативного перемонтажа в любую самоделку, для чего необходимо все соединения и элементы соединителей сделать съемными и взаимозаменяемыми.

Прочитав и обдумав статью Н.П.Коноплевой «Ленивые» узоры для вязания» в № 2 журнала «Сделай сам» за 1996 год, я поняла неисчерпаемые возможности этого искусства. Еще в детстве меня поразила фотография на обложке «Работницы», где веером были разложены варежки, сплошь связанные узорами неземной красоты. Вязали их прибалтийские мастерицы. И мама рассказывала, что в 60-е годы на ленинградской барахолке продавали эстонки узорчатые рукавицы. Но вязание с протяжками мне не понравилось, и все на этом успокоилось. До сих пор.

1. Вязание «ленивыми» узорами по кругу от плоского вязания отличается лишь тем, что вместо повторного изнаночного ряда вяжется повторный лицевой. Для освоившего это вязание ясно, о чем я говорю. Незнакомых с ним отсылаю к статье.

2. Расчет количества повторяющихся рапортов доступен и начинающему.

3. Для вязки таких рукавиц советую не начинать их с резинки (речь только о женских, конечно), лучше провязать 3 ряда платочной вязкой, а после завершения работы оформить короткой нечастой бахромой цвета фона.

Палец тоже не советую вывязывать узором (даже крапинками), потому что он тогда «теряется». Но это на любителя.

Когда вы закончите первую (а получится сразу!) пару, вы поймете, что значит выражение «красивые рукавички». Да, еще о цвете. Для трехцветных узоров хорошо: 1) малиновый, зеленый, черный; 2) синий, бордовый, белый; для двухцветных — контрастные: синий — желтый, синий — белый.

Узор может много потерять от подбора цветов, важно не перейти границу ни к аляповатости, ни к блеклости.

Когда я вдосталь навязалась рукавичек, начала вязать носки. Также узорами.

Но, увы, следы протирались мгновенно, оставляя целыми верх и резинку — голяшку. И очередную пару я вязала уже способом «итальянский чулок», то есть след и верх носка отдельно. Голяшку тоже вяжу не резинкой, а делаю сдвоенной ниткой — «болгарский зачин» и гладко вяжу голяшку узором. После голяшки петли делю пополам. Верх, до основания пальцев, вяжу любым узором, а пятку, след и мысок — без узора. Тут на ваш вкус можно добавлять синтетическую нить (лучше из разрезанных по спирали капроновых колготок — так-то будет мягче и толщину можно выбрать по вашему желанию) или вторую шерстяную — для тепла. Но и в том и в другом случае количество петель на пятку нужно уменьшить (4–8 петель, не больше), чтобы след не оказался широк. Довязываем до пальцев и вывязываем мысок на всех петлях снизу и сверху (уменьшить количество петель, как в начале пятки). Убавлять можно по-разному. Я люблю делать, как в одном старинном руководстве: делим петли на 4 спицы. Пусть на одной спице — 12 петель. Вяжем так: делим петли пополам — 6 и 6 петель и провязываем 5-ю и 6-ю. петли изнаночными (1—4-я — лицевые), 7— 10-я — лицевыми, 11-я и 12-я — изнаночными. Так на всех спицах. Между убавлениями провязываем столько рядов, сколько лицевых петель между изнаночными. В нашем случае 4. Следующее убавление делаем на 4-й и 5-й изнаночных, 10-й и 11-й изнаночных петлях спиц и затем провязываем 3 ряда. Так до конца. Как обычно, затянуть мысок (оставшиеся 4 петли) и аккуратно сшить носок. Длина шва должна совпадать. Носить носки — не переносить. А протрется след — связать новый. Узор верха будет вас радовать долго.