Лук как культура известен с древних времен, со времен египетских пирамид. В странах Азии — Иране, Китае, Индии, Афганистане лук был известен более 4000 лет до нашей эры. Родиной многолетних луков считается Китай.

В те годы, кроме пищевого назначения, луковицы использовались и как амулеты. Во время длительных военных походов их носили при себе, чтобы не заболеть и для храбрости. Лук содержит сильные фитонциды и в качестве амулета предохранял человека от возбудителей различных заболеваний. Известно, что именно поэтому римские легионеры ели лук каждый день.

Народная медицина считает, что лук укрепляет слух и зрение. С давних времен лук использовался как средство против сыпи, ряда грибковых заболеваний. Печеным луком лечили фурункулы, нарывы.

Современная медицина установила способность лукового сока растворять почечный песок и камни.

Все луковые растения являются хорошим средством против цинги, обладают сильными бактерицидными свойствами из-за содержания в них фитонцидов — биологически активных веществ, убивающих болезнетворные микробы. Употребление лука в пищу благоприятно сказывается на пищеварении.

Однако самый распространенный вид лука — это репчатый лук. Остальные же виды незаслуженно забыты, и даже огородники на своих участках занимаются ими мало.

На земном шаре насчитывается более 300 видов лука, но в пищу используется 20–25, а возделывается всего 12. На территории России возделывают 8 видов лука: репчатый, чеснок, в небольших объемах пырей, щнитт-лук, батун, многоярусный, душистый, слизун. С давних пор используются в пищу и декоративные виды лука. Их более 20, но наиболее известны и широко распространены длинноостроконечный, Ошанина, черемша. Черемшу собирают из-за зеленых листьев, а длинноостроконечные, или анзур, — ради крупных луковиц.

Лук репчатый отличается способностью к длительному хранению, поэтому и использовать его можно в течение года в сыром, жареном, вареном, маринованном и сушеном видах. Путем выгонки можно получать круглый год зеленый лук. Особенно хорош для этих целей лук-шалот, который отличается многозачатковостью.

Самый необычный лук — это лук-порей, у которого используются утолщенная ножка и молодые листья. Применяют его в качестве приправы и для приготовления салатов. Нежен, ароматен и богат солями. Но распространен не достаточно широко. Многолетние луки (батун, многоярусный, шнитт, душистый и слизун) выращиваются в основном для получения зеленых листьев.

Лук репчатый — двухлетнее растение. При посеве семенами в первый год образует луковицу, на второй год дает семена. Различают малозачатковые и многозачатковые сорта лука. Малозачатковые сорта обычно образуют крупные луковицы с толстыми сочными чешуями слабоострого вкуса. К ним относятся в основном южные салатные сорта. Острые сорта чаще всего имеют многозачатковые луковицы с тонкими сочными чешуями.

Цикл развития лука репчатого складывается из следующих фаз: прорастание семян — появление всходов, появление листьев, рост корней, нарастание листьевой массы и дальнейший рост корней, формирование луковицы, образование соцветия, цветение, плодообразование и созревание семян. Те луки, которые размножаются вегетативно, проходят эти же фазы развития, кроме первой.

При возделывании лука следует помнить, что в первое время после всходов рост и развитие лука идет очень медленно. В течение месяца формируются 4–5 настоящих листьев. И только после этого рост вегетативных органов ускоряется. При благоприятных условиях образуются до 25 листьев и более. Это обеспечивает формирование крупных луковиц При неблагоприятных условиях, особенно при недостатке влаги и загущенном посеве, формирование и рост листьев прекращаются, начинается образование луковицы, подсыхание и полегание ботвы.

Формирование луковицы у репчатого лука сопровождается прекращением нарастания и роста листьев. Затем листья полегают и отмирают. Созревание луковицы начинается после полегания ботвы.

Все виды лука являются холодостойкими культурами. Семена их начинают прорастать при 2–3 °C, но оптимальная температура прорастания 18–20 °C. Всходы лука переносят весенние похолодания, но чувствительны к заморозкам ниже 3–5 °C.

Лук — культура, требовательная к влаге. Но наибольшая потребность в воде отмечается в первый период вегетации — во время нарастания листового аппарата и формирования луковицы. А в период созревания избыток влаги задерживает полегание листьев и вызревание луковиц. Такой лук плохо хранится.

Лук требователен к свету. Хорошее вызревание луковиц происходит при сухой солнечной погоде.

Все сорта лука делятся на три группы: острые, полуострые и сладкие. К острым сортам относятся такие, как Арзамасский местный, Бессоновский местный, Погарский местный улучшенный, Ростовский местный, Спасский местный улучшенный, Стригуновский местный, Тимирязевский, Золотистый, Черноморский, Молдавский, и ряд других.

Полуострые сорта, как правило, малозачатковые: Даниловский 301, Воронежский, Донецкий золотистый, Каратальский, Сквирский, Однолетний Хавский 74, Однолетний Сибирский, Октябрьский, Каба.

Слабоострые сорта: Краснодарский, Мячковский местный. К сладким сортам можно отнести Испанский 313, Ялтинский местный, Оранжевый.

Лучшими предшественниками для репчатого лука являются ранняя и цветная капуста, огурцы, томат, ранний картофель, т. е. те культуры, которые очищают поля от сорняков и рано освобождают участки. Нельзя размещать лук по луку ранее чем через 4–5 лет.

Лук требователен к плодородию почв. Поэтому выращивать его можно на плодородных, нейтральных или слабокислых почвах Лук репчатый хорошо отзывается на весенние органические удобрения. Но вносить навоз (свежий) рекомендуется только под предшествующую культуру. Норма внесения 5–6 кг на 1 м². Перегной можно вносить непосредственно под лук (3–4 кг на 1 м²).

Высокие урожаи лука получают при внесении средних доз минеральных удобрений, но при этом важно помнить следующее:

— при использовании минеральных удобрений важно соблюдать правильное соотношение азота, фосфора, калия;

— азотные удобрения следует вносить в первую половину вегетации. Избыток азота в период формирования луковиц задерживает их созревание В этот период лук больше потребляет фосфора и калия;

— так как лук очень чувствителен к концентрации солей в почве, минеральные удобрения под эту культуру следует вносить в несколько приемов: с осени — половина дозы фосфорно-калийных удобрений, а весной при перекопке — всю дозу азота и остаток фосфорно-калийных.

В зависимости от типа почв рекомендуются следующие дозы минеральных удобрений (г/м²):

N — 5-10;

Р₂О₅ — 6-11;

К₂О₅ — 8-12.

При подкормках рекомендуются такие дозы минеральных удобрений:

— при первой подкормке 25–30 г аммиачной селитры на ведро воды;

— при второй подкормке 30 г суперфосфата, 10 г хлористого калия на ведро воды.

Хорошо вносить под лук и серосодержащие минеральные удобрения: сульфат аммония или сульфат калия, которые благоприятно влияют на образование в луке ароматических веществ.

Лук репчатый острых и большинства полуострых сортов выращивают через лук-севок. В целях получения более ранней продукции из севка выращивают также сладкие и слабоострые сорта.

Для получения дружных и одновременных всходов лук-севок калибруют. При этом следует помнить, что более крупный посадочный материал дает больше мелких луковиц и чаще стрелкуется.

Если севок хранился холодным способом, то во избежание стрелкования его следует прогреть в течение 10–12 суток при температуре 30–35 °C. Перед посадкой замочить на 24 часа в растворе марганцевокислого калия, который 2–3 раза необходимо поменять.

Затем проводят посадку каждой фракции отдельно. Посадку начинать следует, когда почва прогреется до 10 °C.

Самый распространенный способ посадки — ленточный (трех-четырех-шести-строчный). Расстояние между лентами — 50 см, между рядами — 20 см, в ряду —

10 см. Глубина посадки должна быть такая, чтобы сверху севок был прикрыт слоем земли 1–1,5 см, а кончик сухой шейки оставался на поверхности. Если почва очень рыхлая, луковицы можно сажать более глубоко — на 3–4 см.

При посадке луковицы не следует вдавливать, так как в уплотненную почву образующиеся корни проникают с трудом.

На юге России лук возделывают посевом семян в грунт. В этом случае очень важно обратить внимание на хорошую подготовку почвы, на чистоту участка, чтобы сорняки не забили медленно появляющиеся всходы. Уход за посадками репчатого лука включает междурядные обработки, прополки, борьбу с вредителями и поливы. Убирать репчатый лук можно, когда 50–60 % листьев полегло. Лук выкапывают, дозаривают, сушат и закладывают на хранение.

Для выращивания репчатого лука на зелень рекомендуется использовать также многозачаточные сорта, как Бессоновский, Арзамасский, Ростовский. Посадку можно проводить рано весной и под зиму, но при подзимней посадке нужно, чтобы до наступления морозов луковица укоренилась. Перед весенней посадкой сухую шейку луковицы обрезают, затем лук замачивают в теплой воде в течение суток.

Глубина посадки — до шейки луковицы.

Норма посадки — 8—10 кг на 1 м². При недостатке земельной площади лук на зелень можно сажать мостовым способом, без разрыва между отдельными луковицами. После посадки сразу полить.

Лук, выращиваемый на зелень, хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. Первую подкормку можно сделать через 5–7 дней после посадки, вторую — через 10 дней после первой. Для этого на ведро воды взять по 20 г аммиачной селитры и хлористого калия, 30 г суперфосфата.

Выращивание лука-севка. Практика показала, что урожайность репчатого лука, выращиваемого из севка, зависит от его качества. Поэтому к агротехнике его выращивания предъявляются особые требования. Выращивают севок из лука-чернушки. Почва для этой цели должна быть хорошо подготовлена. С осени перекопка, весной — боронование или же перекопка с боронованием, разделка граблями. Под перекопку рекомендуется внести фосфорные и калийные удобрения (80–90 г на 1 м²).

Для получения дружных всходов семена замачивают в теплой воде на 7–8 ч.

Глубина посева 1,5–2 см. Способ посева — рядовой, расстояние между рядами 15 см. Уход за посевами состоит в рыхлении, борьбе с поверхностной коркой, сорняками и поливах.

До образования луковичек растения можно подкормить аммиачной селитрой (8-10 г на 1 м²). С появлением луковичек все работы по уходу за посевами, за исключением ручных прополок, прекратить. После выкопки лук-севок следует хорошо просушить, отсортировать и заложить на хранение. Но при этом следует учесть, что хранение крупного севка при низкой температуре вызывает его стрелкование. Оптимальная температура для хранения такого севка 18 °C. Мелкий же севок можно хранить при низких температурах.

Лук-шалот — это разновидность репчатого лука, но отличается более сильным ветвлением. Главное его достоинство — скороспелость. Луковицы плотные, хорошо лежат. Размножается вегетативно и семенами. В первый год из его семян получаются мелкие луковицы. На второй год из них образуются более крупные луковицы (25–50 г, иногда до 100 г).

Шалот склонен к стрелкованию. Часть луковиц стрелкуется уже на второй год, а луковицы третьего года, как правило, стрелкуются полностью. Особенно сильно этот лук стрелкуется при осенней посадке.

Поэтому, чтобы не допустить стрелкования, зеленые листья этого лука срезают, когда они отрастают на 20–30 см.

Из сортов наиболее распространены Кубанский желтый, Кущевка харьковская (полуострые), Сибирский желтый, Звездочка (острые).

Культура этого лука очень требовательна к условиям выращивания. Участки, отведенные под лук-шалот, должны быть легкие, с нейтральной реакцией почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями.

Высаживать его следует на глубину до 5 см. Густота посадки 25–30 штук на 1 м². На одном месте можно возделывать 5–7 лет.

Уход за посевами: рыхление междурядий, прополки, регулярные поливы.

Лук-порей — одна из древнейших культур. Он возделывался древними греками и римлянами. В настоящее время он известен повсеместно. Лук-порей — двухлетнее растение. В первый год образует листья и утолщенный стебель, на второй — цветочную стрелку. Это холодостойкая культура, достаточно требовательная к условиям среды, плодородию почвы. Хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения. Для его возделывания наиболее пригодны влажные суглинистые и пойменные почвы. Тяжелые суглинистые или легкие суглинистые почвы для лука-порея не годятся. Плохо переносит кислые почвы.

Районированные сорта: Каратанский, Сизокрыл.

Из-за продолжительного вегетационного периода лук-порей лучше выращивать рассадой. В открытый грунт ее высаживают в возрасте 50–60 дней. После высадки следует хорошо полить.

Схема посадки может быть разная: четырех-, трех-, однострочная. На ровном участке можно выращивать в одну строчку. Расстояния между рядами 50–60 см, в ряду между растениями — 10–15 см.

Лук-порей хорошо отзывается на внесение органических удобрений (3–4 кг на 1 м²). Отзывчив на азотные удобрения. Оптимальные нормы минеральных удобрений рекомендуются следующие (г на 1 м²): азот — 13–16, Р₂О₅ — 7–9, К₂О₅ — 10–14.

Уход за посевами такой же, как и за луком-репкой, но требует более обильного орошения, подкормок. За вегетационный период следует провести 2–3 окучивания, что способствует образованию более длинных отбеленных ножек. Когда стебли достигнут в диаметре 15–17 мм, его убирают.

Для получения ранней продукции можно проводить летние посевы с уборкой на следующий год.

Особую группу луков составляют многолетние луки. Наиболее широко распространены лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук. На приусадебных участках эта группа луков выращивается по-разному: как многолетняя культура, как однолетняя и как озимая культура. Вот основные элементы из агротехники.

Лук-батун — многолетнее растение, широко распространен в Японии, Китае, США, Канаде. В России возделывается повсеместно. По скороспелости уступает лишь многоярусному луку. Батун — морозоустойчивое, влаголюбивое растение длинного дня.

Районированных сортов этого лука мало: Салатный 35, Апрельский, Майский. В основном возделываются местные формы. Выращивать лук-батун можно как в многолетней, так и в однолетней и озимой культурах.

В однолетней культуре лучшие предшественники: огурец, капуста, томат, картофель.

В многолетней культуре можно выращивать несколько лет (3–4 года) на одном месте. Наиболее пригодны легкие суглинистые и супесчаные почвы.

Семена в соответствии со способом возделывания высеивают весной или летом. При летнем посеве (июль — август) растения в фазе 3—4-х листьев уходят под зиму и уже в июне — июле следующего года можно убирать.

Нормы высева 2,5–3 г на 1 м². Глубина заделки семян 1,5–2 см. Посевы можно замульчировать торфом или перегноем.

Лук-батун хорошо размножается и делением куста. Растет хорошо на суглинистых и супесчаных почвах. Отзывчив на удобрения. Способы и сроки внесения те же, что и под лук репчатый. Уход за посевами заключается в рыхлении междурядий, прополках, поливах и подкормках. Подкормку следует проводить после срезки листьев. Хорошо отзывается на подкормку навозной жижей (разведенной 1:10) или минеральными удобрениями (50 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 20 г хлорида калия на ведро воды).

Шнитт-лук. Многолетнее растение. Используется не только как овощное, но и как лекарственное растение. Широко культивируется в странах Европы, Азии, Северной Америки. На территории России выращивается в основном в северных районах. Возделывают его ради рано отрастающих нежных, тонких, долго не грубеющих листьев. Этот лук по питательной и диетической ценности превосходит все другие виды лука. В его листьях содержится 9,3 % углеводов, 4,3 % сахара, 3,9 % белка, 141 мг% витамина С, 4,5 мг% каротина, до 18 % сухого вещества.

В России возделываются местные формы лука. Хорошо растет на песчано-глинистых, богатых перегноем почвах.

Размножается как семенами, так и вегетативно, делением куста на части. Сроки посадки — ранняя весна или конец августа. Норма высева — 1,0–1,2 г на 1 м². Посевы могут быть двух-, трехстрочные. Расстояние между строчками 25–30 см, между лентами — 50–60 см.

На одном месте рекомендуется выращивать не более трех лет. Под перекопку весной вносят минеральные удобрения. Рекомендуемые дозы (г на 1 м²): азот — 5-10, Р₂О₅ — 9-14, К₂0 — 8-10.

Уход тот же, что и за другими видами луков, рыхление, прополка, поливы, подкормка органическими (навозной жижей, разведенной 1:4) и минеральными удобрениями (по 10–15 г на 1 м²) — аммиачной селитрой, фосфорными и калийными удобрениями.

Лук-многоярусный. Выращивают для получения зеленого пера рано весной. В России известен с давних времен. Широко культивируется на Алтае, в Сибири, на Урале, в Амурской области. Самое главное достоинство этого редкого овощного растения — бесперебойная продуктивность в течение 5 лет и более.

Этот вид лука очень похож на обычный репчатый, но в его соцветии вместо семян образуются бульбочки (воздушные луковицы). Из этого соцветия вырастает второй ярус стрелок, но меньшего размера. За сезон образуется 3–4 яруса.

Лук-многоярусный — морозоустойчивое растение. В Нечерноземной зоне России не вымерзает в бесснежные зимы. Районированные сорта: Одесский зимний 12 и Ликова. Лучше всего растет на плодородных суглинистых почвах, хорошо заправленных перегноем и чистых от сорняков. Лучше получается на южных, юго-западных склонах, которые весной хорошо прогреваются.

Потребность в удобрениях та же, что и у репчатого рука В зависимости от почв в год посадки рекомендуется внести на 1 м² 6-10 кг органических удобрений, 20–30 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия. Органические удобрения рекомендуется внести осенью под перекопку, а остальную часть фосфорно-калийных и аммиачную селитру — весной, также под перекопку. Размножают многоярусный лук прикорневыми и воздушными луковицами. Оптимальный срок посадки — август. До зимы луковицы должны хорошо укрепиться.

Схема посадки на ровной поверхности — однострочная, расстояние между рядами — 70 см, в ряду — 20 см. Глубина посадки 2–3 см (от поверхности почвы до плечиков). Уход за посадками: прополка, рыхление, подкормка и полив.

Чтобы стрелки этого лука под тяжестью воздушных луковиц не падали, на участке необходимо поставить колья или натянуть шпагат.

Лук-слизун. Один из многолетних луков. На территории России возделывается в основном на приусадебных участках. Растение очень зимостойкое, морозоустойчивое и практически не вымерзает в самых северных районах. Возделывают его ради острых, сочных, с чесночным запахом листьев. Хорошо получается на суглинистых черноземных землях. Отзывчив на органические и минеральные удобрения, оптимальные дозы в виде удобрений можно рекомендовать следующие (на 1 м²):

Размножается лук-слизун семенами, а также вегетативно. Норма высева семян 2 г на 1 м², уход заключается в прополках, рыхлении почвы, поливах, удалении листьев осенью при понижении температуры.

Редкий человек откажется от удовольствия хорошенько поспать. И это очень правильно! Потому что для души и тела сон является эликсиром молодости и лучшим косметическим средством. Недаром на вопрос — что делать женщине, чтобы хорошо выглядеть? — все красавицы мира (в том числе и топ-модели) хором отвечают: «Высыпаться!». Во время сна не только активно функционируют многочисленные железы, вырабатывающие гормоны, а также почки и печень, но и значительно улучшается кровоснабжение мозга. Благодаря снам мозг упорядочивает дневные впечатления и освобождается от «балласта». Поэтому и обстановка спальни должна во всем помогать этому чудодейственному процессу. Вечером погружать в атмосферу тишины, уюта и умиротворения, а утром нежно и приветливо встречать на пороге нового дня. Поэтому сегодня мы предлагаем вам поразмышлять над интерьером спальни

Начнем наши рассуждения с выбора цвета. Уже ни для кого не секрет, что каждый цвет обладает определенной силой воздействия на организм, и даже когда мы спим, цвет белья и окружающих нас предметов продолжает действовать. Поэтому для спальни мы предлагаем остановиться прежде всего на сочетании светлых тонов желтого и зеленого цветов. Желтый, мягкий золотистый цвет успокаивает эмоциональную сферу Зеленый — снижает напряжение, создает ощущение свежести и умиротворенности. Различные оттенки голубого цвета также оказывают расслабляющее действие на организм, а серебристые тона обладают целебными свойствами. Все оттенки сиреневого, фиолетового цвета тоже весьма благотворно влияют на наш организм, снимая напряжение, набранное за день.

Теперь, когда палитра основных тонов подобрана, можно приступать к реальному воплощению — подбору обоев для стен. Как и в предыдущих статьях по интерьеру, мы напоминаем вам, что выбор цвета стен зависит не только от вашего вкуса, но и от реального дневного освещения. В спальнях, где солнечные лучи мало радуют своим присутствием, лучше подойдут обои светлых теплых желтых тонов в сочетании со светло-зелеными, сиреневыми вкраплениями. В солнечных комнатах лучше использовать обои голубой гаммы с серебристыми оттенками. Рисунок обоев может быть самым разнообразным. В спальне вы можете позволить себе все, ведь это ваше личное пространство, конечно, если вы там не устраиваете торжественные приемы. Спальню можно превратить в ситцевую шкатулку. Для этого вам нужно купить обои с мелким цветочным узором и оживить ими не только стены, но и потолок. Границу между стеной и потолком определяют при помощи декоративного плинтуса, прикрепляемого поверх обоев.

Для любителей экзотики можно посоветовать обои с рисунками в виде иероглифов или с мотивами ракушек, морских коньков и проч.

В зависимости от расположения мебели вы можете совместить несколько цветовых плоскостей. Например, стену, находящуюся перед глазами оклеить обоями зеленого цвета, а три оставшиеся — обоями того же рисунка, но уже желтого оттенка.

Весьма практично стену, вдоль которой расположена кровать, оклеить двумя уровнями в сочетании с бордюром между ними. Если такой вариант вам по вкусу, то всю спальню можно оклеить по этому же принципу. Однако если габариты вашей комнаты невелики, то не увлекайтесь экспериментами с обоями. Лучше остановитесь на полотнах соответствующего цвета с мелким рисунком или узором с размытыми контурами. С экологической точки зрения предпочтение лучше отдать качественным бумажным обоям — ведь именно в спальне мы проводим большую часть времени для отдыха.

Главное внимание следует уделить основным объектам интерьера — окну и кровати. Здесь вы можете осуществить и давние мечты детства о сказочной постели принцессы, и современные тенденции «колониального» стиля с его увлечениями плетеной мебелью и экзотическими сувенирами типа ракушек и кораллов. А может, вам по вкусу жизнерадостный стиль кантри или восточный вариант с роскошными пуфами и балдахином? Даже поклонникы современного авангардного направления с присущим ему минимализмом и четкостью контуров смогут найти в нашем рассказе новые идеи.

Романтический стиль

Итак, начнем с классического романтического стиля, где кровать покрыта роскошным шелковым покрывалом, а окно купается в пышной пене воздушных занавесок.

На рис. 1,а вы видите сочетание шелкового стеганого покрывала и полога над кроватью, выполненного из шифона того же цвета, что и короткая оборка на покрывале.

Рис. 1

Для крепления полога на стене следует сделать три кронштейна из прямоугольных брусков или круглых в сечении штанг. Они привинчиваются к стене шурупами с помощью уголков или специальных гнезд-держателей. Мастеровитым мужчинам эта операция вполне по силам и не требует больших материальных затрат. В соответствии с шириной вашей кровати вы распределяете кронштейны-держатели на стене на удобной для вас высоте. Согласно полученным ориентирам измеряете длину полога с учетом припуска на свободное провисание 20–30 см. Обрабатываете открытые срезы полотна полога. При желании лицевой край можно украсить оборкой. Посередине длины полога настрачиваете центральную кулиску необходимого размера для крепления на кронштейне. Ширина кулиски должна обеспечить свободное скольжение полога при драпировке на штанге кронштейна. Аналогичные кулиски настрачиваете на полотно соответственно уровню двух боковых кронштейнов. Готовый балдахин надеваете на кронштейны, образуя сборки при помощи двух оборотов кольца из резиновой ленты. Торцы кронштейнов и крепление резинкой декорируете пышными бантами, сшитыми из аналогичной покрывалу или пологу ткани.

Для покрывала вам понадобится плотная шелковая ткань, сочетающийся по цвету шифон для верхней оборки, синтепон и ткань для нижней поверхности покрывала. В магазинах можно купить уже готовый вариант нижней части в виде уже простеганных вместе ткани и синтепона. Количество шелковых тканей зависит от размера вашей кровати. Если исходной ширины ткани не хватает на всю поверхность кровати, то покрывало можно сшить из нескольких частей. Соединительные швы в этом случае будут декорированы как отделочные швы стежки.

Последовательность работы:

— раскроите и при необходимости сшейте из частей лицевую поверхность покрывала;

— сложите вместе все три слоя: лицевую часть, прокладку и нижнюю деталь покрывала, сколите и прометайте;

— наметьте основные линии стежки при помощи линейки мылом или мелом и выполните по ним широкими стежками первоначальное стегание;

— выполните основное стегание на машине или вручную. При стежке на машине величину стежка следует сделать максимальной и слегка ослабить натяжение верхней нити;

— выкроите прямоугольные ленты оборок, высота верхней оборки из легкого материала меньше высоты оборки из плотного шелка, обработайте нижний срез подгибкой или обметайте на оверлоке, либо швом зигзаг, сшейте оба слоя оборок вместе кольцом, сметайте по верхнему краю обе оборки вместе. Если ваша кровать имеет спинки, то оборки следует пришивать только по продольным сторонам;

— расположите соединительный шов на оборках в середине одной из коротких сторон покрывала и приметайте обе оборки, равномерно распределяя сборки;

— притачайте сборки на машине по изнаночной стороне, удалите нити наметки, обметайте срезы всех слоев, и, отступив от шва 1 см, проложите по лицевой стороне отделочную строчку.

На рис. 1,б вы видите модель покрывала, выполненную по той же технологии. Однако здесь вы можете сочетать однотонную ткань с узорной, из которой выполнена оборка. Стежка выполняется в виде диагональной решетки, размеры ширины полос стежки определяются вашим желанием. Данную модель не обязательно выполнять из шелка. Для нее подходят также вискозные и хлопчатобумажные ткани с романтичными узорами в виде цветочных букетов, гирлянд или отдельных цветочков и однотонные полотна таких же по составу тканей.

Модель, изображенная на рис. 1,в, имеет принципиальное отличие по размеру стеганого полотна. Если в предыдущих двух моделях стеганая поверхность четко определялась размером кровати, то в этом варианте стеганая поверхность представляет единую плоскость и спускается с кровати на пол, заменяя собой оборки. Нижняя оборка служит декором края. Поэтому эта уютная модель подойдет для кроватей, имеющих спинку только в изголовье. Все остальные этапы исполнения соответствуют вышеописанным, а узор стежки в виде фестонов потребует от вас большей усидчивости и аккуратности исполнения.

Замечательным дополнением к любому покрывалу станут подушки, наволочки для которых можно сделать из тех же материалов или других, хорошо сочетающихся по цвету и фактуре. Если в вашем доме нет готовых подушек размером 40х40 см или 50x50 см, то вы можете сшить любую подушку понравившегося вам размера и формы из любого плотного материала: льна, тика, плащевки и набить ее любым рыхлым материалом: обрезками поролона, синтепона и т. д. В случае использования пуха или пера для наполнения подушки нижнюю наволочку (наперник) необходимо сшить строго из специальной плотной ткани. В противном случае ваша спальня будет иметь следы «птичьих баталий» в виде отдельных перьев, выпавших из подушек.

На рис. 2,а, б вы видите классические образцы прямоугольных подушек с оборками по периметру. Для подушки в форме вытянутого прямоугольника (см. рис. 2,а) вам понадобится только плотная шелковая ткань, аналогичная покрывалу. В варианте на рис. 2,в вы можете скомбинировать две ткани для большей декоративности. В остальном технология изготовления идентична в обоих случаях, а размер зависит от вашего выбора.

Рис. 2

Раскрой: передняя половина — 1 деталь, задняя половина — 2 детали. Для застежки вам понадобится молния на 5 см короче, чем сторона подушки. Припуски на швы 1,5 см.

Последовательность работы:

— сложите лицом внутрь обе половины задней части и, отступив от краев по 2,5–3 см, стачайте это расстояние (см. рис. 2,в) от каждого края;

— разутюжьте шов и втачайте в образовавшуюся щель молнию;

— подготовьте ленты оборки, стачайте отдельные отрезы между собой в кольцо;

— при необходимости обметайте открытый срез или сложите оборку по ширине пополам. В последнем случае вы получите аккуратную пышную оборку;

— сосборите оборку на нить и разместите по периметру лицевой стороны, совмещая срезы;

— наложите на лицевую часть с оборкой заднюю часть с открытой молнией лицевой стороной вниз и стачайте все слои по периметру, совмещая срезы;

— выверните готовую наволочку через расстегнутую молнию и наденьте на подушку.

Для романтичной подушки (рис 2,г) вам подойдет тонкая, хорошо драпирующаяся шелковая ткань. Передняя часть подушки выкраивается в виде круга, диаметр которого в 1,5–2 раза больше диаметра задней части. В центре большого круга есть вырезанное окошко диаметром 15 см. Задняя сторона аналогично предыдущему варианту имеет застежку-молнию. Пышная роза в центре подушки выполняется из сложенной вдоль косой бейки приблизительно 1 м длиной и 14 см шириной.

Последовательные работы:

— проложите вдоль внешнего среза крупные стежки для сосборивания, в центре круга аналогичные стежки проложите, отступив от края 1 см;

— натягивая нить, сосборите внешний край до размеров задней части, внутренний круг стяните до закрытия отверстия, концы обеих нитей крепко завяжите узлом;

— стачайте косые полоски для розы в одну длинную полосу, сложите ее изнаночной стороной внутрь на половину ширины (в готовом виде 7 см) и стачайте по длинным срезам;

— выверните полоску на лицо, короткие срезы заправьте внутрь, закругляя короткие стороны, и закрепите потайными стежками;

— проложите по всей длине полоски стежки и, натягивая нить, присборите до 25 см. Уложите присборенную полоску в виде розы, начиная с сердцевины, и хорошенько скрепите все слои между собой;

— пришейте розу в центре лицевой части;

— сложите оба слоя лицевой стороной вниз и стачайте все слои по периметру;

— выверните подушку через застежку-молнию.

Подушка в форме сердца (рис. 2,д) выполняется по той же технологии, что и прямоугольные подушки, но основные детали верха и низа выкраиваются в виде сердечек.

Весьма изящным дополнением к убранству кровати может стать подголовный валик в виде конфеты, украшенный шитьем, кружевом, атласными лентами, — словом всем, чем пожелаете (рис. 2,е). Данную форму возможно использовать и как чехол для подушки соответствующего размера. Технология изготовления предельно проста:

— возьмите прямоугольное полотно, нужного вам размера и разметьте мелом линии декора (кружева, атласных лент, шитья и пр.);

— по намеченным линиям настрочите декор и обработайте короткие срезы полотна швом с закрытым срезом или декоративной отделкой (кружево, шитье и т. д.);

— стачайте полотно по всей длине, шов обметайте и выверните налицо;

— завяжите один конец тесьмой, шнуром, оставляя свободным часть длины;

— с другого конца вставьте валик цилиндрической формы, набитый мягким наполнителем, и завяжите второй конец, получая форму хлопушки.

Подобную форму хлопушки можно использовать для декоративного чехла, в который можно убирать подушки в дневное время. Для этой цели посередине соединительного шва следует втачать молнию, равную по длине величине стороны подушки (рис. 2,ж). На концах закрепите шнуры или декоративные банты, сохраняющие форму хлопушки независимо от наполнения. Имея такую «хлопушку», вы можете утром свернуть подушку и положить ее в чехол, придавая кровати аккуратный вид.

Теперь перейдем к убранству окна. Для романтических идей здесь безграничное поле фантазии, а источником идей могут послужить старые тюлевые шторы из гостиной. В случае наличия в рисунке широкой декоративной каймы вы можете аккуратно, не нарушая рисунка, отрезать ее и использовать в качестве ламбрекена (верхней горизонтальной декоративной детали штор). Ламбрекен можно распределить по всей длине карниза в виде ровной плоскости (рис. 3,а), а можно в виде фигурного полукруга (рис. 3,б).

Рис. 3

Для этого по коротким сторонам ламбрекена необходимо сделать кулиски, а по длинной стороне пришить тесьму с широкими петлями или навесные петли. Затем вы при помощи легкой пластмассовой трубки или деревянной рейки драпируете ламбрекен в форме полукруга (рис. 3,в) и прикрепляете его к карнизу при помощи шурупов. Подобное крепление штор при помощи рейки и кронштейнов подходит для окон вообще без карниза для штор. Оставшееся полотно тюля разрезаете на 2 равные части, обрабатываете срезы и используете в качестве гардин.

Следующий вариант (рис. 4,а) можно выполнить из разрезанного на две равные части по горизонтали широкого полотна с каймой. Горизонтальная кайма становится вертикальным рисунком, а открытые срезы можно подшить на машине. Вторая половина тюля без рисунка в том варианте выполняет роль второй гардины, расположенной внахлест с первой. Драпировочные ленты-перехваты к этой модели можно сшить из кружевных или атласных лент с бантами.

Рис. 4

Великолепные композиции с различными драпировками легко создавать из тонких шифоновых занавесей и струны, натянутой вдоль окна. Здесь возможны любые варианты с фестонами разной величины, свободно свисающими пологами, розами, сделанными из шифона, продернутого через картонный кружок (рис. 4,б, в) или закрепленного на крючки по бокам карниза.

Торжественно и в то же время романтично выглядит окно с сочетанием плотных гардин из атласа и легкой тюлевой занавеси, украшенной бантами из атласных лент того же цвета, что и гардины. Для этой модели используйте два прямых полотнища атласа и единое тюлевое полотно на всю длину окна. Нижний край тюля можно также обшить атласной лентой, что придаст более романтичный вид всей модели. Количество и величину драпировок вы определите сами в зависимости от величины окна. Эту же модель можно выполнить в сочетании однотонного тюля и гардин с нежным цветочным рисунком. Цвет атласных лент в этом случае должен сочетаться с основным колоритом рисунка.

Стиль кантри

Весьма близок по настроению к романтическому направлению и стиль кантри, с присущими ему радостными расцветками тканей. Но если в первом варианте главными героями были шелк, атлас, тюль, то теперь на сцену выходят хлопчатобумажные ткани самых разнообразных расцветок. Здесь подойдут и цветочные узоры, и полоска, и кокетливый горошек, и уверенная в себе клетка, и многое другое. Главное решить для себя, в какой гамме вы хотите видеть спальню. В том случае, когда окна выходят не на солнечную сторону, лучше сделать акцент на теплых желтовато-розовых, салатовых, оранжевых тонах. При обилии солнечного света вам подойдут голубые, синие, зеленые тона.

Основную роль в интерьере спальни по-прежнему играет кровать, покрытая нарядным покрывалом. Любые варианты лоскутной мозаики или ткань с рисунком, имитирующим домную технику, сразу же перенесут вас в атмосферу загородного дома с неспешным ритмом жизни. Самым простым способом шитья лоскутного покрывала служит сшивание квадратов одинаковой величины, но разного цвета. Определив размер будущего покрывала, вы можете поделить его на квадраты определенного размера и сосчитать, сколько деталей вам понадобится для целого покрывала. Затем вы выкраиваете квадраты с припуском на швы по 1 см с каждой стороны и стачиваете между собой. Комбинирование различных материалов подчинено лишь вашей фантазии. Вы можете использовать три и более расцветок ткани в сочетании с одноцветными квадратами. После того как верхняя деталь готова, ее необходимо соединить с подкладкой и внутренним наполнителем. Затем покрывало следует простегать вручную или на машинке. Рисунок стежки вы можете придумать сами. Самым простым вариантом будет стежка по соединительным швам между квадратами. Другой вариант — по диагонали квадратов в одном направлении или диагональной решеткой. Края обшить косой бейкой контрастного цвета. Покрывало выполняется без оборок. Размер покрывала должен предполагать, что края будут спокойно свисать с кровати. Замечательным дополнением к покрывалу станут подушки. Их можно сшить как из цветных тканей, аналогичных покрывалу, так и из контрастных однотонных, причем одна сторона может состоять из квадратов разных тканей, а вторая — из однотонной ткани. На рис. 5 приводится несколько вариантов схем лоскутной мозаики.

Рис. 5

По ним вы легко выберете и сошьете понравившийся вариант, а может быть, придумаете свою модель. Ведь лоскутная мозаика является любимым рукоделием у многих народов мира, однако самыми верными этой технике остаются женщины России и Америки. Веселым дополнением к подушкам будут декоративные пуговицы. Их можно сделать из кружков плотного картона или пластика, обтянутого тканью. В готовом варианте кровать с такими подушками может выглядеть так, как показано на рис. 6.

Рис 6

Очень оригинальным для стиля кантри будет сочетание однотонного льна с набивными узорными хлопчатобумажными тканями. Используя этот прием, мы предлагаем выполнить веселое покрывало, — будет казаться, что на однотонном покрывале с оборкой по центру лежит еще маленькое стеганое одеяльце (рис. 7).

Рис. 7

Для него вам понадобятся одноцветный лен, однотонный сатин или ситец и узорная хлопчатобумажная ткань. В зависимости от размера вашей кровати вы выкраиваете основной прямоугольник из льняного полотна, если ширины ткани не хватает, его можно сшить из нескольких частей, а швы отстрочить цветными контрастными нитками. Затем определяете размер центральной части. Ее можно сшить из одной ткани, а можно собрать из тканей с разными рисунками. Третьей деталью будет большая по периметру основного прямоугольника оборка, которая также может быть выполнена из одной ткани или из чередования тканей с разными рисунками. Наиболее выигрышным получается сочетание, когда сборка и серединная часть покрывала выполнены по-разному. Например, оборка из квадратов с разными рисунками, а средник из ткани с одним рисунком, или наоборот. Впрочем, лучшими советчиками станут вам вкус и фантазия. Последовательность работы:

— выкроите основной прямоугольник и разметьте на нем мелом или стежками контуры средника;

— подготовьте материал для широкой оборки. Ее высота определяется высотой кровати, а длина должна быть в 2–3 раза больше длины периметра прямоугольника покрывала;

— стачайте между собой все части оборки, образуя кольцо;

— обработайте нижний край оборки швом с закрытым срезом или косой бейкой;

— распределите оборку по периметру полотна, равномерно закладывая сборки. Приметайте и притачайте оборку. Шов обметайте;

— выкроите или соберите из частей средник покрывала, стачайте все швы и хорошенько отутюжьте;

— возьмите тонкий синтепон и, соединив с готовой верхней частью, простегайте оба слоя вручную или на машине (напоминаем, что величина стежка должна быть максимальной);

— по краю готового простеганного средника пришейте оборку;

— по линиям разметки приметайте и притачайте средник к основному прямоугольнику по периметру и двум диагоналям.

Клетчатые ткани можно использовать и для штор в спальне стиля кантри. На рис. 8 вы видите модель с треугольным ламбрекеном, задрапированным по центру.

Рис. 8

Вам понадобятся также два вида ткани — цветная для гардин и однотонная, согласующаяся по цвету с узорной для ламбрекена. Ламбрекен выкраивается в виде треугольника, основание которого равно длине карниза, и шьется двойным, так как при драпировке изнаночная часть отворачивается на лицо, чем длиннее угол треугольника, тем пышнее получается драпировка. Складки закрепляются мелкими стежками по лицевой стороне, которые можно замаскировать подвеской в виде декоративной кисти. Сверху пришивается тесьма или петли для карниза. Если хлопчатобумажная ткань для гардин слишком тонкая, то ее можно уплотнить однотонной подкладкой Тонкие полотнища можно драпировать вертикальными сборками при помощи шнура, продетого в кулиску с изнаночной стороны. При этом каждое полотнище из трех остается свободным, не скрепляясь с другими, а драпировки можно делать на разном уровне (рис. 9,а). Кулиска настрачивается на две трети длины шторы (рис. 9,б) в виде прямоугольника, разделенного посредине вертикальной строчкой. Вставленная в него тесьма или шнур стягивает ткань и закрепляет сборку декоративным бантом.

Рис. 9

Часто, кроме основных деталей, таких, как шторы, покрывала, именно мелкие дополнения придают интерьеру законченность и особый шарм. Для стиля кантри эффектным дополнением может стать абажур с чехлом из полос лоскутной мозаики. В основе выкройки лежит прямоугольник, равный по высоте размеру абажура + 10 см на сборки в верхней части и 15 см на двойную оборку по нижнему краю. Итак:

— стачайте все детали разноцветных лоскутов в одну полосу, швы разутюжьте. Готовую полосу стачайте по коротким сторонам в кольцо;

— верхний край отогните внутрь на 2,5 см и подверните внутрь открытый срез на 1 см, притачайте, образуя кулиску для резинки;

— нижний край отогните на изнаночную сторону на 7 см, подверните внутрь открытый срез и притачайте. Затем отступите 2 см и проложите вторую строчку для получения кулиски;

— вставьте резинки в верхнюю и нижнюю кулиски, и чехол на абажур готов.

По этой же схеме вы можете сшить чехлы на цветочные горшки, особенно если они больших размеров.

«Колониальный» стиль

Теперь из уютного сельского дома перенесемся на берег океана в бунгало с плетеной мебелью, различными сувенирами из ракушек, бамбука и привнесем в спальню колорит «колониального», «экзотического», стиля. Главный эффект достигается присутствием плетеной мебели. Пусть это будет один предмет — кресло, этажерка и т. д., но главный акцент необходимо сделать на нем, а интерьер дополнить чехлами или подушками с характерным рисунком: слоны, растения или мотивы мексиканских орнаментов. Яркие, сочные краски тканей в сочетании с натуральным цветом дерева или лозы наполняют спальню теплым свечением, поднимают настроение даже в пасмурную погоду.

Шторы, выполненные из тканей с подобным рисунком, сами по себе весьма декоративны и не требуют дополнительной драпировки. Для подвешивания лучше всего использовать деревянные карнизы с кольцами или струны, на которые можно вешать шторы с широкими декоративными петлями из этой же ткани (рис. 10).

Рис. 10

Если у вас в спальне уже имеется карниз с дорожками и экраном, то его не обязательно менять на деревянные штанги. Переднюю плоскость можно задрапировать при помощи тканевой ленты, собранной на резинку, или наклеить на пластиковую часть полоску аналогичной ткани или бумаги с соответствующим узором (об этих способах уже рассказывалось на страницах журнала «Сделай сам»).

Дополнением к узорным гардинам могут быть однотонные шторы, на две трети выглядывающие из-под ярких полотнищ. Для этой цели лучше выбрать тонкую ткань, близкую по тону к общему колориту. Перехваты можно сплести из шелковых шнуров в виде кос с кистями (рис. 11).

Рис. 11

Ткани с морскими орнаментами, переливами зеленых и голубых тонов также прекрасно будут выглядеть в спальне «колониального» стиля. Если из ткани с подобным узором сшить покрывало, то подушки можно выполнить в форме рыб или ракушек (рис. 12).

Рис. 12

На нашем рисунке показано, как при помощи фигурной стежки следует выделять форму подушки. Все детали выкраиваются плоскими, а затем прокладывается внутрь между двумя слоями синтепон, готовый чехол выворачивается на лицо и отстрачивается на машине.

Обычную форму прямоугольных и квадратных подушек можно украсить узлами, очень популярными в одежде экзотических для нас народностей. Для этой цели по двум сторонам подушки втачиваются двойные треугольники (рис. 13), которые впоследствии завязываются узлом. Лицевую часть чехла для подушки следует сделать из однотонного материала, а нижнюю и треугольники — из узорной. О технологии изготовления чехлов мы уже говорили выше.

Рис. 13

Необходимым дополнением интерьера спальни служат разнообразные коврики около кровати. Для спальни с элементами «экзотического» стиля это может быть ковер из грубого льна с аппликацией из различных лоскутов с яркими рисунками. Схема расположения фрагментов может быть самой разнообразной (рис. 14).

Рис. 14

Все детали пристрачиваются швом зигзаг к основному полотну, а края обшиваются широким кантом. Если в вашем доме есть циновки, то их час настал! Расстелите их на полу, а если края изношены, то также обшейте их яркими кантами из тканей с орнаментами.

Покрывало на кровать следует сшить также из тканей с яркими орнаментами, чередующимися с одноцветными желтыми, оранжевыми, бежевыми, бордовыми, коричневыми полотнами, напоминающими о теплом песке, жарком солнце, разогретой земле.

Основой модели может быть вариант стиля кантри с ромбовидным средником, но без оборки вокруг него. Эффектно будет выглядеть и покрывало в виде конверта из чередующихся тканей с аппликацией в виде круга или квадрата в центре или без аппликации. Большие плоскости треугольников можно собрать по принципу лоскутной мозаики из отдельных частей, но при условии, что рисунок будет мелким. Лучше для этой модели использовать ткани с крупномасштабным рисунком, который великолепно смотрится на плоскости.

Восточный стиль

«Колониальный» стиль по своей яркости близок к восточному, однако здесь на арену выходят более густые по колориту, насыщенные мерцанием золота шелковые, парчовые ткани с характерными орнаментами в виде огурцов, диковинных сосудов, цветов. В спальне можно устроить специальный уютный уголок с огромным пуфом, валиками и подушками, где можно расположиться для отдыха прямо на полу. На стене можно повесить небольшой ковер или оклеить эту часть комнаты двумя-тремя полотнами обоев с характерным ковровым орнаментом. Это не только эффектно, но и полезно, так как спиной вы будете касаться стены и светлые обои могут быстро потерять свою привлекательность (рис. 15).

Рис. 15

Для пуфа диаметром 1 м вам потребуется 3 м набивной или узорной шелковой ткани шириной 120 см, 75 см однотонной ткани шириной 150 см, 2 застежки-молнии длиной 60 см.

При раскрое вы получите: верхняя и нижняя части чехла — 2 полотнища длиной 3,10 м и шириной 46 см каждая, 2 круглые детали средника диаметром 30 см, полоса для объемного канта длиной 3,10 м и шириной 8 см (в готовом виде 4 см), выкроенная под углом 45°; 2 косые бейки для узкого канта вокруг круглых частей длиной 97 см и шириной 3 см. Припуски на швы 1 см, в размерах кантов припуски на швы учтены.

Последовательность работы:

— каждое полотнище стачайте по коротким сторонам в кольцо. По одной из сторон (внутренней стороне верхней части пуфа и соответственно по нижней стороне нижней части чехла) равномерно присборите до длины среза 93 см;

— круглые средние детали проклейте флизелином или отстрочите декоративной стежкой в два слоя с синтепоном;

— каждую косую бейку для узкого канта стачайте в кольцо 95 см окружностью в готовом виде, сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь (при желании внутрь можно вложить шнур) и приметайте к средним округлым деталям чехла так, чтобы утолщенный край был направлен в сторону детали, а срезы лежали на припуске;

— боковые детали присборенными срезами приметайте и притачайте к срезам средней части, прихватив канты;

— полосу для большого объемного канта стачайте в кольцо диаметром 3,10 м, сложите вдоль пополам и, взяв вместе срезы, притачайте к срезу верхней части чехла. Верхнюю и нижнюю части сложите лицевыми сторонами, срезы стачайте, оставив участок длиной 120 см для застежки на две молнии открытым. Теперь чехол выверните, расположите молнии так, чтобы они закрывались навстречу друг другу и втачайте их в шов.

Если вы еще не обладаете хорошим навыком шитья молнии, можно вшить на руках и сам пуфик выполнить без кантов. Когда роскошный чехол готов, его можно заполнить различными мягкими предметами, вплоть до ненужных одеял и прочего или сшить круглую подушку с рыхлым наполнителем.

В комплект к пуфику можно сшить нарядный валик, украшенный мотивом улитка из шнура с кисточкой. Для него вам потребуется лоскут ткани 62x52 см, 1 молния 24 см, золотой или шелковый шнур 1,10 м и 2 кисти. В готовом виде валик будет 40 см длиной и 16 см в диаметре, а при раскрое вы получите среднюю часть длиной 52 см и шириной 42 см и две боковые части, каждая из которых длиной 52 см и шириной 10 см. Все размеры даны с припусками на швы 1 см по сторонам. Последовательность работы:

— среднюю часть чехла сложите лицевой стороной внутрь, совмещая срезы по 42 см. Выполните шов, стачав срезы с каждой стороны по 9 см. Припуски разутюжьте. К краям открытого среза притачайте застежку-молнию;

— каждую боковую часть чехла стачайте по коротким сторонам в кольцо и притачайте к боковым срезам средней части. Припуски швов отверните в сторону боковых частей и отстрочите вдоль швов, прихватывая припуски. Свободную ткань срезов сложите лучевыми складочками, стяните срезы и прочно сшейте на руках;

— шнур разрежьте на 2 равные части и, начиная от центра по спирали, нашейте на торец валика, выполняя мотив улитки. Кончик заправьте под последние ряды и пришейте кисти.

Сочетание отделки шнуром или объемным кантом придаст восточный колорит и обыкновенным прямоугольным или квадратным подушкам. Сшейте из тканей с восточными узорами традиционный чехол для подушки и вдоль соединительного шва по лицевой стороне пришейте витой шелковый или золотой шнур. На каждом углу вы можете, не отрезая шнур, выполнить маленький мотив улитки или пришить кисть.

Технология исполнения объемного канта по периметру подушки та же, что и в варианте с пуфиком, однако не забудьте внутрь канта вложить наполнитель и прострочить одну строчку, чтобы наполнитель не выпадал. Золотая или шелковая витая тесьма, проложенная по периметру верхней части подушки, великолепно украсит традиционную квадратную форму, также здесь уместно использовать разнообразную бахрому, тесьму с бубенчиками. Словом, все, что соответствует роскошному, вальяжному и одновременно утонченному духу Востока.

Для покрывала лучше выбрать плотную тяжелую ткань типа гобелена с характерным восточным мотивом. Из нее лучше выполнить модель без декоративной стежки (см. рис. 1,б или 1,в), так как ткань уже имеет необходимую плотность. На гладкой поверхности покрывала будут великолепно выделяться красочные подушки.

Для убранства окна подойдут тяжелые шелковые портьеры в сочетании с цветным тюлем или шифоном, собранным по центру окна в живописный узел (рис. 16). Для перехвата шелковых боковых гардин — широкие ленты, украшенные по нижнему краю тесьмой с бубенцами. Этой же тесьмой можно украсить и ламбрекен, создавая единый ансамбль (рис. 16,б).

Рис. 16

Тонкие шелковые или хлопчатобумажные ткани можно драпировать при помощи тесьмы, образуя фестоны (о технологии мы уже рассказывали раньше), разного уровня и величины, образуя шатер, где шимаханская царица пленила царя Додона. Дополнительные аксессуары типа глиняных сосудов, изделия из металла, аромакурительницы, изящные подсвечники, статуэтки и прочие предметы восточного происхождения завершат интерьер спальни, где будет приятно не только спать, но и проводить любой час отдыха в чтении, мечтах, созерцании. Надеемся, что наши советы помогут вам осуществить ваши мечты.

Светильник изготавливается из древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница) без выпадающих сучков и гнили.

Такой светильник можно сделать в домашних условиях, имея ограниченный набор самых простых инструментов.

Основная сложность — это изготовление заготовок для сборки рамы (рис. 1, деталь 13), поскольку сборка типа гребенки требует ровной толщины деталей по всей плоскости.

Остальные детали светильника изготавливаются и собираются из всевозможных отходов.

Последовательность работы:

1. Сначала изготавливается стержень светильника (рис. 1, деталь 1). Он склеивается из двух реек сечением 30x15 мм с предварительной выборкой паза для протяжки электрического провода. Эта операция проводится фрезой на дисковой пиле. Ширина и глубина паза определяется имеющимся в наличии электрическим проводом. Длина стержня подбирается в зависимости от фактической высоты помещения.

2. Затем изготовляется гребенка (рис. 1, деталь 8) для монтажа электрических патронов и выпиливается платформа (рис. 1, деталь 10) из фанеры толщиной 8-10 мм. Гребенка крепится к фанере на клей с фиксацией четырьмя шурупами. В платформе (деталь 9) выдалбливается отверстие для входа стержня (деталь 1). Желательно использовать казеиновый клей и клей ПВА.

3. Затем изготавливаются четыре бруска 30x30 см (рис. 1, детали 11 и 12), необходимые для соединения стержня (деталь 1) светильника, платформы (деталь 10) с гребенкой (деталь 13). Для лучшей ориентировки сравните рис. 1, рис. 2, рис. 4.

Рис. 1

Рис. 2

4. Нижняя платформа (рис. 1, деталь 14) с выбранным отверстием для входа стержня соединяется на клей с крестовиной (рис. 1, детали 11, 12) и фиксируется с деталью 9. В детали 9 предварительно выбирается отверстие для входа стержня (рис. 1, деталь 1).

5. Затем книзу крестовины клеются розетки (рис. 1, деталь 6 и рис. 2). К гребенке (деталь 13) — розетки (рис. 1, деталь 5) с муфтами (рис. 1, детали 7, 15). (Рис. 1, 2, 4.)

6. Затем производится фиксация центральной части розеток маленькими сухариками (рис. 1, деталь 4). После этой операции просверливаются отверстия для фиксации склеиваемых деталей шкантами (рис. 1, узлы с деталями 4, 15, 5).

7. На стержень монтируются на клей детали 3 с сухариками (деталь 4, а также рис. 2, 3, 4).

Рис. 3

Рис. 4

8. В детали 2 (рис. 1) выбирается отверстие для входа стержня (деталь 1) и емкость 16 для монтажа крепления к потолку и монтажа к общей электропроводке.

9. Детали 2, 4, 5, 7, 9, 14 с лицевой стороны обрабатываются механическим или ручным способом и по желанию мастера тонируются для отличия от основной конструкции.

10. Провода электропроводки для подсоединения к электрическим патронам протаскиваются внутрь стержня (рис. 1, деталь 1) с концами для подсоединения к патронам и электропроводке. От патронов выводятся провода для подсоединения к проводке в стержне 1 (рис. 1, 4). Выходы проводов — на рис. 1, деталь 17.

11. После этого производится монтаж электропровода к общему сетевому выходу и крепеж стержня к потолку (рис. 5).

Рис. 5

12. Теперь деталью 2 (рис. 1) закрывавется щель между потолком и стержнем (рис. 1, 4, 5). По усмотрению мастера здесь можно зафиксировать шкант.

13. Деталь 3 (рис. 1) может использоваться в качестве украшения, если высота помещения позволяет это. При низком потолке эту деталь можно снять.

14. Такие деревянные украшения, как детали 4, 5, 6, 7, 9, 14, могут быть использованы и в интерьере в целом — на дверях, полочках, шкафах, при креплении гардин и драпировок. Цвет люстры можно подобрать под цвет мебели в квартире, пропитав дерево, из которого сделан светильник или его части, слабым раствором марганцовки, морилкой и т. п.

Искренне желаем вам, чтобы мягкий, теплый рассеянный свет от этой деревянной люстры, созданной вашими руками, прибавил тепла и уюта вашему дому. А на рис. 6 вы можете видеть готовый ее образец.

Рис. 6

МЕЖДУ ПРОЧИМ…

Окрашивание древесины. Для глубинного тонирования обработанной поверхности дерева в различные цвета подбирают плотный лист бумаги или тонкого картона подходящего размера. Широкой кистью наносят слой жидкого теста толщиной не менее полумиллиметра. Тесто приготавливают из ржаной, пшеничной или картофельной муки. Сверху его присыпают порошком красителя нужного цвета. Если краситель жидкий, его наносят на тесто в виде пятен, полос или путем набрызга.

На окрашенное тесто укладывают выструганную часть доски, изделие, накрывают продырявленным листом железа и крепко связывают. В таком виде все это погружают в кипящую воду. Пигменты, глубоко проникая в древесину, в точности повторяют рисунок окрашенного теста. Чем дальше предмет держат в горячей воде, тем интенсивней окрашивается поверхность материала. По окончании окрашивания тесто смывают водой. Изделие сушат в темном месте.

Подготовил В.Л. Воронов

Увы, посуда бьется, но, говорят, к счастью. И, действительно, расстраиваться совсем не стоит, а стоит взглянуть на это.

Но сначала — момент переходный. Если фарфоровые или керамические блюдца, тарелка или чашка чуть-чуть надкололись, но не треснули, ими вполне можно пользоваться, не рискуя порезаться. Да и дефект не будет бросаться в глаза, а крышечка от сахарницы, возможно, даже выиграет: благодаря выемке, которая образуется после обработки надкола. Можно закрывать сахарницу, оставляя в ней специальную ложку для сахара (варенья).

Секрет прост — надо запилить и зашлифовать надкол. Для этого пользуйтесь сначала шкуркой или напильником (прямым, треугольным, круглым), а потом — очень мелкой шкуркой. Главное — не переусердствовать: движения, нажим должны быть достаточно легкими, особенно при работе с напильником. Шкурку можно складывать, скручивать в зависимости от повреждения и формы поверхности, но обычно бывает достаточно просто прижимать ее пальцем и сглаживать неровности трущими движениями. Перед и во время работы поверхность можно смачивать.

Ну а если вдребезги разбилась прабабушкина еще тарелка — как обидно, когда гибнет фамильный фарфор, то, что больше, чем просто старинная посуда, — это память… Или осколками стал чей-то милый сердцу подарок. И с трещинами посуда ни на что не годится… казалось бы. Тут и стоит посмотреть на черепки как на художественную ценность — они могут радовать вас и дальше!

Соберите побольше разноцветных осколков, и в цветочек, и с золотиночкой, в крапинку, в полосочку, синих, желтых… и не забывайте: белый — тоже цвет, и прекрасный, так говорят художники. Так у вас появится целая палитра осколков для мозаичного панно, вполне возможно, вам удастся создать настоящий шедевр.

Долгое время книжной редакцией издательства «Знание» руководил замечательный человек Владимир Петрович Демьянов, ныне уже покойный. Человек разносторонних интересов, он обладал легким пером, много путешествовал, писал маслом, сочинял, увлекался множеством самых разных вещей. В доме его ко всему старались относиться творчески. Там я впервые увидела мозаики из осколков посуды и не сразу даже поняла, что это не картины, написанные крупным мазком, как-то по-особому искрящиеся и очень выразительные. А началось все с разбитой любимой чашки любимой жены. На небольшой дощечке появился силуэт девушки, чайка-галочка: фигурки — синие, фон — белый, чуть с золотинкой, как шел по внутренней поверхности ободок. Рядом приклеен самый обыкновенный комнатный термометр, вещь, эстетически не интересная, но нужная. А как все вместе радует глаз!

Как видите, для начала нужно немногое, а дальше подскажет фантазия. Занятие это очень увлекательное, по ходу дела у вас появятся свои приемы, неожиданные решения.

Кроме осколков, понадобятся клей, лучше эпоксидный, — им можно залить основу (лучше с рамочкой), выровнять зазоры; напильник или шкурка для особо острых краев; возможно, молоток и стеклорез, чтобы наметить желаемые линии раскола для слишком крупных кусков (заверните их в ткань, прежде чем колоть!). Кроме дощечек, можно использовать пластмассу, интересно попробовать оргстекло: сделать прозрачную картину с частичной мозаикой, а фоном будут обои… Можно сначала очертить контур изображения, разметить его по цветам, а можно складывать стеклышки как головоломку — что получится. И абстрактная мозаика может оказаться очень удачной. Но у стеклышек есть свои хитрости.

Осколки бывают очень выпуклыми, тогда они плохо держатся. В таком случае картинку лучше сначала приклеить на марлю, прижав кусочки с внутренней стороны. Из плоских толстых кусочков можно сделать подставку под горячее, годится здесь и битая керамическая плитка, только не забудьте хорошо обработать края, чтобы не царапать руки. Основой для такой подставки может послужить дерево или толстый материал типа войлока. Для каждой работы надо подбирать осколки по толщине, иногда большая разница в ней даже кстати, но чаще — наоборот. А еще подбирать осколки можно у друзей и родных. Потом дарить, если получится.

Но, пожалуй, главное не в том, что получится, а в эмоциях. Все это надо делать вместе, всей семьей, шутя и споря: «Здесь будет цветок, нет, колобок, нет, рожица, а для рожицы не хватает желтого. Сложи так, что видишь»!

От самой простой, незатейливой мозаики в доме станет уютнее, теплее. Стоит попробовать. Успехов вам и хорошего настроения!

Отслужившие свой век или не нужные для использования по прямому назначению детские коляски разнообразных конструкций отправляют, как правило, на свалку или в металлолом. Между тем их трубчатые элементы или целые соединения могут быть применены для изготовления ряда самодельных устройств, полезных в домашнем хозяйстве. Наиболее целесообразно изготавливать различные тележки для перевозки грузов. Особенно полезны такие тележки на садово-огородных участках, количество которых ежегодно в России растет, так как из за ограниченных финансовых возможностей большинство населения стремится обеспечить себя выращенными своими руками ягодами, фруктами и овощами. Использование тележек значительно облегчает труд по транспортировке навоза, компоста, торфа и других грузов, а также для перевозки с участков собранного урожая. Однако купить грузовую тележку в магазинах большинству пенсионеров, да и не только им накладно. В то же время, используя изложенные ниже принципы и решения, можно собрать из деталей от изношенных детских колясок различные тележки для перевозки грузов. Возможно, что какие-то элементы придется изготовить на заказ или сварить их, но это будет много дешевле, чем купить подобную тележку.

По моему опыту достаточно иметь в хозяйстве три типа тележек: четырехколесную — грузоподъемностью до 100 кг и две складные двухколесные — одна для перевозки габаритных грузов массой до 70 кг и вторую более легкую — на груз до 30 кг.

Копировать полностью предложенные ниже технические решения не всегда целесообразно. Поэтому необходимо подумать и прикинуть варианты нужных самоделок на бумаге, выбрать приемлемые конструкции с учетом имеющегося инструмента и заказа изготовления ряда деталей на стороне и только затем приступать к работам. Особенностью всех самоделок являются их отличительные характеристики и внешний вид, в результате чего нередко проникающие в частные владения посторонние липа не «прихватизируют» эти устройства в связи со сложностью их сбыта, в то время как широко тиражируемые промышленные изделия обычно оказываются у новых хозяев.

Четырехколесная тележка

На рис. 1 показана типовая рама многих детских колясок без навешиваемого посредством пружинных или резиновых амортизаторов кузова с надвижным или жестко закрепленным на нем защитным верхним укрытием. Собственно рама имеет две оси (1) из стального прутка диаметром 10 мм, которые приварены к продольным ребрам жесткости (2) из прутка такого же диаметра или из стальной полосы сечением 4x20 мм². В отогнутых вверх спереди и сзади концах (3) полосы просверлены отверстия 06 мм; если ребра сделаны из прутков, то на всех их концах согнуты кольца с таким же внутренним диаметром. В этих отверстиях и крепятся указанные амортизаторы. К осям (1) и ребрам (2) закрепляется обычно металлическая или полимерная сетка для размещения на ней небольших грузов. На рис. 1 сетка снята.

Рис. 1

Для перевозки грузов необходимо раму оснастить кузовом, который должен иметь днище, желательно сплошное, но легкое, а также боковины и съемные переднюю и заднюю стенки. Рама тележки вообще-то обладает грузоподъемностью до 100 кг при условии нагрузки ее в местах как можно ближе к колесам (на рис. 1 эти места показаны вертикальными стрелками). Вариант сделанного мной и хорошо показавшего себя в течение четырех сезонов кузова с максимальной грузоподъемностью тележки описан ниже На рис 2 представлен общий вид тележки с обозначением элементов рамы и кузова, а на рис. 3 — поперечный и продольный разрезы тележки с теми же обозначениями соответствующих элементов.

Рис. 2

Рис. 3

Первоначально концы (3) я отогнул в бок на угол около 30° от вертикали и самые верхние части концов с отверстиями отогнул еще на 15° (рис. 3,а). Последнее необходимо для привязывания шнура (9), за который в стесненных условиях можно было тянуть тележку вперед и взад без разворота. Над каждой осью расположил между ребрами жесткости деревянный брус (8) сечением 60x60 мм², прибив к нему мелкими гвоздями около ребер дощечки (11) толщиной 10–15 мм, шириной и длиной по 60 мм. Если взять брус большей толщины, чем 60 мм, то середину бруса можно стесать топором, оставив у краев выступы, равные прибитым отрезкам дощечек. Снизу эти брусья прикрепил к осям около ребер П-образными скобами (12) из стальной проволоки диаметром 3–4 мм или из гвоздей без шляпок. Чтобы не расколоть скобами дощечки (11), предварительно просверлил в них отверстия в местах забивки скоб. Глубина вхождения скоб в брусья около 40 мм. Наиболее под ходящим материалом для днища является авиационная или иная фанера толщиной 10–15 мм, но я сделал днище из хорошо подогнанных между собой в местах стыков досок толщиной 20 мм. Так как габаритная дайна каркаса обычно 510–530 мм, что недостаточно для размещения в кузове длинномерных предметов, то днище изготовил выступающим за пределы каркаса в обе стороны на 150 мм, т. е. общая длина днища около 820 мм. У торцов днища снизу и по центру его прибил гвоздями доски к деревянным планкам (13) (рис. 3,б). Боковины (6) шириной 200 мм изготовил тоже из таких же досок, скрепив их тремя планками (14). Нижний край доски стесал на угол для плотного примыкания его к крайней доске днища. В отогнутых концах (3) просверлил по два отверстия 5 мм и винтами через эти отверстия прикрепил к концам (3) боковины. Если ребра проволочные, то боковины можно закрепить П-образными скобами.

Заднюю и переднюю съемные стенки (7) (см. рис. 2) вырезал из листа старого кровельного железа. Для повышения жесткости стенок обернул (закатал) у них вверху по стальному прутку диаметром 6 мм. Для фиксирования стенок прибил к краям боковин уголки (10), согнутые из двойного слоя тоже кровельного железа. Аналогичные уголки прибил и по концам днища. Отгиб уголков для захода стенок около 15 мм. Палки уголков на боковинах и на днище заведены под деревянные планки (13, 14) и прошиты гвоздями. Все деревянные поверхности оструганы шерхебелем или рубанком, чтобы не липла земля. Брусья (8) для предохранения от гниения промазаны отработанным моторным маслом. Нижняя поверхность днища тоже промазана моторным маслом, но более слабо. Железо для уголков покрыто олифой и хорошо высушено. Лучше бы все деревянные поверхности для долговременной их сохранности покрыть два раза олифой и просушить перед сборкой днища и боковин. Полезно также рабочие поверхности днища и боковин обить кровельным железом.

Объем данного кузова около 0,06 м³, что, как показала практика, достаточно для перевозки в тележке земли, компоста или навоза общей массой до 80 кг. Естественно, что для транспортировки больших грузов обе стенки снимаются. Я перевозил на такой тележке по два мешка картошки.

Очень важным для тележек является состояние колес и посадочных мест их полимерных втулок с сопрягаемыми с ними поверхностями осей. Колеса обычно имеют обрезиненный обод с внешним диаметром от 80 до 250 мм; для данной тележки следует использовать колеса с максимальным диаметром, что обеспечивает достаточный клиренс (расстояние между осью и поверхностью земли). При эксплуатации колясок, как правило, оси не смазываются и потому поверхности трения втулок и осей могут быть значительно изношены. Быстрее изнашиваются отверстия во втулках при отсутствии смазки и попадании в эту полость пыли и песка. Поэтому необходимо при работе над изготовлением грузовой тележки колеса снять и осмотреть их втулки и оси. При больших износах возможно несколько решений. Можно немного уменьшить диаметр осей, для чего оси следует проточить на токарном станке. Для этого придется оси в местах их приварок к ребрам жесткости отсоединить посредством зубила, ножовки по металлу и/или электродрели. Внутренние отверстия во втулках расточить сверлом и плотно вставить в них новые переходные металлические (проще из готовых трубок) или полимерные втулки с внутренним отверстием под новый диаметр осей. А можно рассверлить отверстия во втулках и изготовить под них целиком новые оси с соответствующим увеличенным диаметром под эти втулки. В обоих случаях потребуются заказы на токарные и сварочные работы. Но можно оставить в тележке и изношенные детали, хорошо смазав места трения и следя в дальнейшем за наличием здесь смазки; такая тележка долго еще будет служить вам. Конечно, тяговое усилие для транспортировки груза при этом потребуется большее. Если же будут изготавливаться новые оси, то полезно сразу предусмотреть установку на ось параллельно двух одинаковых колес с каждой стороны, что облегчит перевозку грузов по рыхлой пахотной почве.

Двухколесные складные тележки

Двухколесные складные тележки проще собирать из старых детских колясок разнообразных конструкций, не имеющих описанной выше рамы, но это необязательно. Такие коляски не всегда имеют и общую ось для колес. Поэтому конструкция будущей тележки будет определяться наличием имеющихся колясок.

Моя тележка (рис. 4) на груз до 70 кг изготовлена на базе коляски с общей осью для обоих колес.

Рис. 4

Несущие детали таких колясок обычно делают из тонкостенных легких дюралюминиевых трубок с внешним диаметром 16 мм в сочетании с частью таких же трубок из стали с никелевым покрытием снаружи. Данная тележка тоже выполнена из деталей на основе дюралюминиевых трубок, за исключением нижней рамы, сделанной из стальной трубки, на которую ставится груз. Нижняя часть стойки (1) высотой 560 мм вместе с прикрепленной к ее трубкам осью (2) диаметром 8 мм, обрезиненными колесами толщиной 30 мм (3) (их внешний диаметром 150 мм), на прочном литом ободе с диском из полимерного материала и соединительной планкой (4) взяты готовыми в сборе от коляски (о колесах см. выше). Верхняя откидная часть стойки (5) (державка) с пластиковой ручкой (6) на ней взята от этой же коляски. Для жесткости всей стойки и фиксирования перевозимого груза в стойку и в державку встроены поперечины (7, 8); в полости их концов плотно вставлены втулки длиной по 30 мм с резьбой М5 мм по их центрам. В трубках стойки напротив концов поперечин просверлены отверстия диаметром 5 мм и через них во втулки ввернуты винты. Для дополнительного закрепления втулок в трубках и одновременно во втулках просверлены отверстия и поставлены заклепки диаметром 3 мм. На расстоянии 40 мм от концов труб стойки приклепаны скобы (9) из металлической полосы шириной 50 мм и толщиной 2 мм. Такие скобы почти всегда есть в составе колясок. В скобах на заклепках диаметром  5 мм закреплены нижние концы труб державки с возможностью поворота ее вниз на 180°. Для свободного вращения державки на заклепки поставлены шайбы из стали между трубками и внутренними поверхностями скоб. В рабочее положение державка приводится перемещением по ней вниз фиксаторов (10) надеванием их на концы трубок стойки. Фиксаторы изготовлены из ленты шириной 30 мм из оцинкованного кровельного железа. Для этого лента свернута вокруг обеих трубок в местах их взаимного крепления, обжата вокруг них с учетом захода одного края на другой (внахлест) на 10 мм, снята с трубок и пропаяна свинцово-оловянным припоем. Дополнительно для прочности я поставил здесь еще по одной заклепке диаметром 3 мм. Такие фиксаторы надежны, легки и просты в изготовлении. Чтобы фиксаторы в нижнем положении держались на трубках с натягом, приклеены к концам трубок стойки (1) между стенками скоб полоски из резины толщиной 2,5–3 мм.

Стальная рама (11) прикреплена к трубкам (1) винтами М5 с возможностью поворота рамы вверх почти на 90°. К раме на расстоянии 150 мм от оси этих винтов приварены с обеих сторон бобышки (12) (рис. 4,а) с резьбой М6 по осям, На таком же расстоянии вверх просверлены отверстия диаметром 5 мм в трубках (1) и посредством специально изготовленных винтов (13) (рис. 4,б) присоединена к каждой трубке составная тяга (14) с возможностью ее вращения (в качестве винтов (13) можно применить и стандартные винты или болты соответствующей длины). Тяга снята от коляски, но укорочена по длине. При отсутствии таковой тягу несложно изготовить по рис. 4,в. Ее длина по осям крайних отверстий определяется длиной гипотенузы прямоугольного треугольника с катетами по 150 мм, т. е. в данном случае она равна 212 мм. Однако я сделал ее на 10 мм длиннее, чтобы при горизонтальном расположении рамы стойка (1) с державкой (5) была наклонена несколько назад, что удобно для использования тележки. П-образная и внутренняя части тяги выполнены из сплава алюминия толщиной 1,5 мм, но можно использовать и сталь. Ровно посередине просверлено отверстие диаметром 5 мм и поставлена заклепка, на которой с возможностью вращения закреплена внутренняя часть — планка тяги (15). Чтобы в рабочем положении тележки стойка не могла наклоняться вперед, ось центрального отверстия в каждой тяге нужно сместить примерно на 3 мм ниже линии X–X, соединяющей центры крайних отверстий. Повернуть раму (11) для складывания тележки можно усилием рук вверх, потянув за середины тяг. Чтобы рама свободно поворачивалась, планка (15) тяги должна при сгибе обеих частей без усилия входить в полость внешней П-образной части. Для этого бобышки (12) должны иметь длину, равную сумме диаметра трубки (1) и толщины листа, из которого изготовлена тяга. Нужно добавить еще около 0,5–1 мм на люфты частей тяги (14) во всех подвижных соединениях. Такие тяги проще известных конструкций других соединений стойки и рамы с учетом их неподвижного взаимного фиксирования в рабочем положении тележки. Тяги имеют малые габариты и массу, их легко изготовить и установить и они обеспечивают большую грузоподъемность тележки.

В раму установлены две трубчатые поперечины по типу поперечин (7, 8). Для устойчивого положения тележки при ее загрузке и разгрузке приварены к трубке рамы внизу две трапециевидные опоры (16) из стального прутка диаметром 5 мм. Высота этих опор зависит от положения винтов, крепящих раму к трубкам (1). Поэтому целесообразно эти винты устанавливать по возможности ближе к оси (2), чтобы в сложенной тележке опоры несильно выступали за радиус колес. Для возможности подвешивания легких грузов (хозяйственная или дамская сумка и т. д) тележка снабжена двумя крючками (17) из стального провода диаметром 3 мм. Для этого в верхней трубке державки и в поперечине (8) просверлены отверстия диаметром 3 мм. В каждое из них введен один конец провода и под трубкой он изогнут (в плоскости стойки) по диаметром 30–40 мм. Другой конец обогнут вокруг трубки и под ней им охвачен первый конец провода в месте его выхода из трубки.

Общая масса такой тележки 3 кг, габариты в сложенном виде 580x460х210 мм.

Вторая самодельная тележка на груз до 30 кг собрана по описанному типу, но имеет меньшие высоту (900 мм), расстояние между трубками стойки (220 мм) и соответственно меньшие габариты и массу (19 кг). Поэтому подробно устройство тележки не рассмотрено, но представлена ее конструктивная схема (рис. 5) и некоторые отличия.

Рис. 5

Эта тележка изготовлена на основе детской коляски, колеса которой не снабжены общей осью, они имели обода. По два таких колеса (3) с каждой стороны коляски имели короткую ось диаметром 6 мм, закрепленную в щеках скобы, которая двумя заклепками диаметром 5 мм закреплена на нижнем конце трубки стойки. При этом одно колесо располагалось между щеками, а второе — на внешнем выступе оси. Наличие двух колес малого диаметра с каждой стороны уменьшает тряску и вибрацию коляски на неровностях дороги. Поэтому в тележке я тоже оставил по два также расположенных колеса с каждой стороны (рис. 6).

Рис. 6

Однако изготовил для всех четырех колес общую ось (2) из стального прутка диаметром 8 мм и соответственно рассверлил под этот диаметр отверстия в колесах и в щеках скобы (18). При этом щеки и колеса развернул на трубках стойки (1) в противоположную сторону от рамы (11). Это уменьшает усилие на руку при перевозке груза, так как центр тяжести груза в наклонном положении тележки будет находиться над осью или около нее. Конструкция размещения и крепления колес к трубке (1) понятна из трех проекций рис. 6. Скоба сделана из пластины толщиной 3 мм из сплава алюминия. Трубки (1) стойки жестко соединены между собой двумя поперечинами (7) (см. рис. 5). Между поверхностями щек и приосевой частью колес установлены на оси стальные шайбы. С внутренней стороны на ось тоже надета шайба (19), закрепленная шплинтом (20) в отверстии оси диаметром 1 мм. С внешней стороны ось имеет резьбу, на которую навернута гайка (21), а торец оси расклепан для предотвращения отворачивания гайки.

Чтобы не усложнять рис. 6, на нем не показано закрепление рамы (4) в рабочем положении относительно трубок стойки (1). В данной тележке не использованы складные диагональные тяги (14) (рис. 4), из-за уменьшенных габаритов рамы они ограничивали бы размеры груза, устанавливаемого на нее. Поэтому здесь применено другое решение (рис. 7).

Рис. 7

Из листовой стали толщиной 2 мм вырезаны заготовки, согнуты по рис. 7, а и сварены горизонтальным сварным швом два зеркально одинаковых угольника (22). Аналогичные детали можно изготовить и из стального промышленного уголка 20x20 мм². Для этого надо сделать в середине одной его полки прямоугольный вырез, согнуть против выреза уголок и сварить сплошным швом примкнувшие одну к другой кромки стенки выреза (рис. 7,б). Каждый угольник (22) приварен двумя сплошными швами к стальной трубке (4) рамы (рис. 7,в), в результате чего для приведения рамы в рабочее положение она поворотом устанавливается горизонтально относительно стойки (1). К трубкам стойки (1) закреплены подвижно на винтах М4 крючья (24), выпиленные из стальной полосы толщиной 5 мм. Такие крючья можно изготовить из прочных стальных прутков диаметром 4 мм, если первоначально на их концах согнуть кольца с отверстиями под винты, что можно сделать при нагреве прутков до красного каления в пламени газа домашней плиты. (Для наглядности на рис. 7 крючок (24) показан отведенным вправо.) Крючья следует изготавливать и устанавливать на последней стадии сборки тележки, чтобы они заходили с натягом за концы трубок (23) и скрепляли между собой стойку и раму.

Общим для двухколесных тележек является следующее. Все винты, проходящие через отверстия в трубках, целесообразно применять с резьбой на выходном их конце. Это уменьшает образование люфтов в соединениях из-за износа сопрягаемых поверхностей отверстий и винтов. Если винты обеспечивают подвижные соединения деталей, то полезно на винты ставить между деталями шайбы. На выходе винта навертывается гайка, обеспечивая соответствующий натяг. Торец винта за гайками расклепывается для предохранения отвертывания гайки. Можно не расклепывать винт, а навернуть вторую гайку. Но это менее эстетично и ненадежно. Полезно все резьбы слегка смазать маслом. Все заусенцы на шлицах винтов и других деталях в конце сборки тележки удалите напильником с мелкой насечкой. Неплохо покрасить все детали из сплава алюминия масляной краской, так как окислы на их поверхностях легко пачкают руки и одежду, что наиболее нежелательно при перевозке тележек в общественном транспорте. Да и врачи-гигиенисты рекомендуют остерегаться этих окислов.

За прошедшие 4 года изготовленные мной тележки показали удобство и надежность использования. Они достаточно легки, имеют небольшие габариты и вес, быстро складываются и приводятся в рабочее положение, обладают значительной грузоподъемностью На тележке первого образца я несколько раз перевозил по 2 автомобильных аккумулятора общей массой свыше 100 кг. Эту тележку можно использовать для перевозки грузов, привязывая ручки ее державки к заднему багажнику велосипеда. Правда, для этого надо бы изготовить специальное и более надежное соединение тележки и велосипеда. На тележке второго образца я неоднократно перевозил по мешку картошки массой 50 кг.

Раскладной стульчик

Детская коляска или те ее элементы, которые остались неиспользованными при изготовлении тележек, могут служить основой для сборки ряда других нужных самоделок.

Наиболее просто изготовить раскладной стульчик (рис. 8), облегчающий труд на садово-огородных и дачных участках. Он занимает мало места в сложенном виде при хранении его в любых постройках, удобен при перевозках в общественном транспорте или в личных автомобилях при выезде на природу, быстро приводится в рабочее положение. Обычные размеры стульчика даны на рис. 8.

Рис. 8

Две П-образные трубчатые рамы (1) с длиной ножек по 400 мм подвижно соединены между собой винтами (2) М5 через отверстия на середине их длины и образуют каркас стульчика. Для возможности изменения высоты стульчика над опорной поверхностью следует просверлить такие же отверстия в каждой трубке выше и ниже сделанного по середине длины, а винты снабдить барашками вместо гаек. Например, если дополнительные отверстия находятся ниже и выше центра на 40 мм, то при последовательной перестановке винтов сверху вниз высота стульчика будет 162, 265 и 312 мм соответственно. Сиденье (3) следует изготовить из прочной ткани, например брезента, чтобы оно по своим краям обхватывало горизонтальные верхние трубки каркаса, будучи сшитыми здесь толстыми капроновыми нитками. Нитяные швы полезно промазать снизу вместе с тканью клеем ПВА для повышения прочности швов и придания ткани большей жесткости, чтобы она здесь не собиралась. Для того чтобы нижние концы трубок не уходили в рыхлую землю, следует присоединить к ним винтами через отверстия в трубке деревянную планку (4) сечением 20x50 мм². Вместо нее можно закрепить и металлическую трубку. Показанные здесь отогнутые концы трубок не всегда могут быть у трубчатых деталей в составе колясок. А отогнуть их у трубок из твердого сплава алюминия в домашних условиях достаточно сложно, даже если трубку нагреть. Поэтому у другой рамы концы изображены прямыми, а вместо планки (4) закреплена здесь на винтах к ножкам опора (5), согнутая под углом 90° из полосы кровельного оцинкованного железа шириной 60 мм. Можно в трубки плотно вбить деревянные пробки и к ним гвоздями прибить планку (4) или опору (5).

Если в составе коляски или оставшихся от нее трубчатых деталей не окажется целиком рам, из которых образован каркас стульчика, то их можно изготовить из кусков прямых трубок. Соединение трубок между собой показано на рис. 8,а. В каждую из них плотно вставлен на глубину 30–40 мм отрезок металлического стержня (6) или трубки соответствующего диаметра, просверлены совместно в трубках и стержне отверстия диаметром 3–4 мм и поставлено по заклепке (7) такого же диаметра. Для соединения трубок под прямым углом я разогревал стальной пруток диаметром 12 мм докрасна паяльной лампой или в костре и легко сгибал его под прямым углом. Затем ножовкой по металлу вырезал уголок из прутка и соединял им трубки, как это изображено на рис. 8,б.

Используя изложенный принцип, можно изготовить стульчик с другими размерами.

Складное кресло

Описанный каркас для стульчика может служить основой для сборки каркаса складного кресла. Надо только увеличить габариты обеих рам А и Б до указанных на рис. 9 размеров, чтобы получить размеры сиденья и высоту его над поверхностью основания (земли), близкие к типовым. Кроме этих двух рам, потребуется такая же третья рама В. Для удлинения и расширения рам следует использовать соединения труб, показанные на рис. 8,а, б. Если не окажется в наличии целиковых П-образных рам, то их можно смонтировать из отдельных обрезков труб, закрепляя на концах наклонных труб (1) соединительные горизонтальные трубы (2). Вариантов скрепления труб много. Два из них изображены на рис. 9,а,б. Необходимо, чтобы соединения были достаточно прочные. Соединение по рис. 9,а отвечает условиям жесткости при плотной посадке втулки (3) в трубке (2), постановке заклепки (4) диаметром 4 мм, хорошей подгонке выемки в трубке (2) и втулке (3) по внешней окружности трубки (1) и использовании винта (5) М5. Можно, наоборот, втулки поставить в трубки (1) и произвести здесь аналогичные соединения. На рис. 9,б вместо трубки (2) применена деревянная планка (6) сечением 30x60 мм², которая к трубе (1) прикреплена двумя винтами (5) М5.

Рис. 9

На опорных концах этих рам можно поставить описанные трубки или деревянные планки, закрепляя их по рис. 9,а,б или шурупами (гвоздями), ввертывая их в деревянные пробки, плотно вбитые в полости с торцов труб (правая опора по рис. 9). Соединения рам А и Б в местах их пересечений Г подвижные винтовые М5 или заклепки такого же диаметра. При этом из удобства складывания кресла ширину рамы А следует сделать меньше ширины рамы Б на два диаметра трубок, чтобы она в соединениях Г поворачивалась внутри рамы Б, а раму В иметь равной ширине рамы Б. Соединения Д рам А и В подвижные, подобные соединениям Г. Однако соединения нижних концов труб рамы В с трубами рамы Б необходимо сделать разъемными, но прочными. Наиболее просто это осуществить, снабдив концы труб рамы В втулками по типу рис. 9,а, а в трубах рамы Б просверлить отверстия диаметром 5 мм и ввертывать через них винты (болты) во втулки. Однако опробованные на практике соединения по рис. 9,в представляются удобнее. В трубки рамы В плотно запрессовываются втулки (7) с хвостовиком диаметром 5 мм на внешнем конце и с резьбой М5 на нем. Хвостовик проходит через отверстие диаметром 5 мм в трубке рамы Б и на него навертывается барашек (8). В зависимости от наклона рамы В относительно рамы Б эти отверстия нужно будет сделать тоже с таким же наклоном или расточить их круглым напильником в одной из стенок трубки до эллипсообразной формы.

Полотно (9) необходимо брать из плотной ткани, например из брезента. С нижнего края оно обвертывается вокруг трубки (2) и прошивается толстыми капроновыми нитями вдоль нее. Аналогично полотно крепится к горизонтальной верхней трубке рамы В. Швы и полотно следует два раза промазать снизу клеем ПВА для придания жесткости ткани и прочности шву. Для повышения удобства пользования креслом можно оснастить его каркас съемными продольными трубками-подлокотниками (10), закрепив за них еще одно поперечное полотно, проходящее под полотном (9). Способ крепления подлокотников может быть любым, позволяющим быструю их установку и демонтаж.

Для складывания кресла нужно снять подлокотники (если они есть), отвернуть барашки (8) или винты (болты), вынуть из отверстий в трубках рамы Б хвостовики втулок, подняв несколько вверх раму В, повернуть ее по направлению часовой стрелки (по рис. 9) до касания рамы Б одновременно с поворотом рамы А до касания ее рамы Б.

Кресло удобно при использовании на дачных и садово-огородных участках, при выезде на личных автомобилях для отдыха на природе. Естественно, что в соответствии с изложенным подходом к изготовлению кресла оно может иметь другие размеры и иные конструктивные решения подвижных и неподвижных соединений.

Описанные и изготовленные автором самоделки из деталей изношенных детских колясок не исчерпывают всех возможностей сборки других полезных в быту устройств. Хорошо было бы, если бы вместо вывоза этих колясок на свалку мы имели возможность их складировать и накапливать, так как в связи со значительной стоимостью и сложностью приобретения металлических деталей (заводы и фабрики почти не работают и потому отходы производства не продаются) для кружков школьников-самодельщиков это было бы кладом и стимулировало бы детское техническое творчество, что широко практиковалось в обруганные и забытые ныне доперестроечные времена.

Мы уже не раз писали о том, каких очаровательных игрушек-зверушек можно сделать из искусственного меха и других подручных материалов. Сегодня мы предлагаем вам, ребята, «заселить» ваш домашний «зоопарк» еще несколькими мягкими созданьями, а заодно и узнать кое-что о представителях столь разнообразной земной фауны.

Черепашка

В природе насчитывается аж 212 видов черепах. Они обитают и на суше (преимущественно в степях и пустынях), и в пресных водоемах, и в морях.

Обычно черепаха не очень привлекает нас своей расцветкой, правда? Чаще всего они бывают темно-серые или зеленоватые.

Но мы же шьем игрушку-черепаху. Вот и сделаем ее яркой, красивой. Приукрасим ее так, как подскажет фантазия (рис. 1). Запасемся иголкой, булавками, ножницами, наперстком, мехом или разноцветными лоскутами сукна и начнем шить.

Рис. 1

Сначала шьем панцирь. По выкройкам деталей 1, 2 и 3 подбираем 7 различных цветов. Выкраиваем из них панцирь.

Начинаем все сшивать по контуру детали 1 петельным швом или швом через край. Нить можно не обрывать. А промежутки между деталями 2 и 3 сшиваем между собой.

Когда верх черепахи готов, образовав панцирь, решаем, с какой стороны панциря будет у нас отверстие для головы, а с какой — отверстие для набивки игрушки.

На рисунке отверстие для головы размещено со стороны левой детали 2. От него начинаем по кругу пришивать к панцирю обечайку-полоску (дет. 4).

Выкроив дно (дет. 7), пришиваем его по кругу к обечайке (дет. 4), но не забываем оставить отверстие под набивку внизу с правой стороны детали 2. Готовый корпус вывертываем, набиваем и зашиваем отверстие.

Остается сшить голову и лапки.

Голову составляем из 2-х противоположных деталей 5 (левой и правой). Сшиваем половинки, оставляя внизу головы отверстие для набивки. Вывертываем, набиваем и зашиваем нижнее отверстие швом через край.

Готовим лапки (дет. 6). Выкраиваем их, сшивая каждую сначала с двух сторон, вывертываем, набиваем и зашиваем швом через край.

Когда все элементы черепахи готовы, начинаем ее собирать:

а) голову вставляем в отверстие корпуса черепахи с левой стороны около детали 2. Пришиваем ее к корпусу швом через край по кругу головы 2 раза;

б) готовые лапки пришиваем швом через край к полоске-обечайке (дет. 4). Две лапки — спереди и две соответственно сзади.

Глазки к головке черепахи можно, как и носик, приклеить бумажные, а можно пришить и маленькие пуговички. Все расцветки на черепахе даны произвольно. Фантазируйте, и все у вас получится!

Совенок

Совы — птицы хищные. На Земле их насчитывается 123 вида, среди них: филины, неясыти, сплюшки, белые совы, сычи и др. Есть среди них и совсем крохи — 12,8 см длина сычика-эльфа, и такие гиганты, как рыбный филин, достигающий 70 см в длину.

Почти у всех членов совиного семейства оперение вокруг глаз образует «лицевой» диск, чем-то напоминающий боевую окраску индейцев. И несмотря на общее мнение о том, что совы особенно зорки лишь ночью, энциклопедический словарь замечает, что они «хорошо видят и днем, и в густых сумерках».

Игрушка-совенок (рис. 2) состоит из головы (дет. 1), животика (дет. 2), спинки (дет. 3), дна (дет.4), двух глазок, крылышек (левого и правого — дет. 6) и двух лапок (левой и правой — дет. 7) (рис. 4).

Рис. 2

Перевернув на изнанку мех, все кусочки, которые вы по расцветке подобрали для игрушки, начинаем кроить. Все детали вырезаем только по изнанке меха. Оба глазка (дет. 5) вшиваем в голову (дет. 1). Затем сшиваем голову и животик (дет. 2). Это передняя часть совы. Спинку (дет. 3) сшиваем с передней частью головы, оставляя внизу отверстие под дно (дет. 4). На рисунке дана только половинка дна, поэтому выкраивать эту деталь нужно на две стороны. Дно вшиваем в отверстие, оставляя небольшое незашитое отверстие, чтобы через него игрушку вывернуть и потом набить. После набивки отверстие зашить.

Немного ниже глазных отверстий пришиваем клюв. Чтобы клюв был плотным, делаем его либо из двух склеенных частей красной бумаги, либо из толстого сукна.

На деталь 5 пришиваем в середине маленькие круглые пуговички. Теперь сова у нас стала видеть. Крылья (левое и правое) приклеиваем сбоку детали 2. Теперь сова может летать. И, наконец, внизу игрушки приклеиваем лапки (дет. 7). Сова может сидеть. Если эту игрушку сделать как подвеску в автомашину, то можно к верху головы пришить небольшую тесемочку-петельку.

Помните только, что игрушку мы сшиваем по изнанке петельным швом или через край.

Бегемотик

Бегемота еще называют гиппопотамом, что в переводе означает «речная лошадь». Двигается он очень быстро, несмотря на то, что его длина достигает 4,5 м, а вес — 3–4,5 т! Бегемоты обитают в Африке в мелководных заливах, где ветки деревьев, растущих по берегу, прикрывают их от нападения врагов. Но настоящих врагов, кроме человека, у бегемотов, пожалуй, и нет.

Едят бегемоты траву, даже такую, которую в сухой сезон выжгло солнышко. Чтобы насытиться, бегемоту нужно почти 50 кг травы. Мы же видим их только в наших зоопарках. Стоим и ждем, когда же огромный бегемот весь вынырнет из воды. Да еще иногда и зевать начнет.

Нашего бегемотика (рис. 3) шить будем так: приготовим мех разных цветов. Перевернем мех на изнанку и сделаем заготовки-выкройки.

Рис. 3

Когда выкройки готовы, начинаем сборку игрушки.

Сначала собираем верх бегемота, состоящий из деталей 1, 2, 3, 4. Сшиваем между собой 2 боковые детали 1 до указанного на чертеже места. Когда обе боковины (левая и правая) сшиты между собой, смотрим по чертежу и пришиваем от края до края детали 2. Переходим к носу бегемота (дет. 4). К нему от края и до края впадины пришиваем деталь 3 (затылок).

Итак, у нас получились 2 сшитые готовые части: деталь с деталью 2. И деталь 4 с деталью 3. Соединяем, как указано на рисунке, части головы (затылок и глазницу) и получаем верх бегемота. Ну а низ сшить совсем просто — деталь 9 пришиваем к детали 8. Теперь задача потруднее: накладываем сшитую верхнюю часть на нижнюю и начинаем их сшивать между собой. Начинать лучше с лапок. Когда лапки пришиты, переходите к сшиванию деталей 4 и 9. Сзади деталей боковины (дет. 1) остается незашитым отверстие, через которое изделие вывертываем, плотно набиваем все, кроме носа бегемота (его набиваем слегка).

В отверстие, через которое делали набивку, вставляем сшитый хвостик и укрепляем его. После чего отверстие можно окончательно зашить.

Дальше вырезаем из белой и черной бумаги глазки, склеиваем их между собой (можно пришить пуговички) и на низ детали 2 (глазница головы) приклеиваем их. Дополним головку бегемота ушками (дет. 5), свернув их пополам, а затем приклеив. Ушки можно сделать из кусочков плотного сукна. Все, работа окончена.

Цвета, обозначенные на выкройках, даны условно. Вы сами по своему вкусу их подберете. Только помните, что все детали мы сшиваем швом через край или петельным.

Улитка

Ученые называют улиток неблагозвучно: «брюхоногие». Они относятся к клану моллюсков, а насчитывается их аж 90 тысяч видов! Различают морские, пресноводные и наземные формы улиток. Летом после дождя в лиственных лесах можно встретить крупную улитку. Живут улитки и в парках, и в заросших кустарником оврагах. А виноградную улитку древние римляне использовали даже в пищу. Зимой улитки неглубоко зарываются в землю или зимуют в норках мелких животных. Питаются же они листьями земляники, одуванчика и другими листьями. Всего в их рационе 30 видов различных листьев.

Разные виды улиток живут в ракушках, а некоторые — и без них. А нашу улитку-игрушку (рис. 4) мы сделаем так: приготовим цветной мех, иголку, нитки, ножницы. Помня, что выкройки мы делаем только по изнанке меха, так как сшиваем все детали игрушки только по изнанке. Сначала заготовим все детали улитки (рис. 4).

Рис. 4

Выкроим 2 боковинки (левую и правую) — деталь 3.

Заготовим одну деталь вставки — деталь 2. Нам понадобится еще дно — деталь 4 (1 шт.). Для сборки улитки нужна готовая головка, состоящая из двух деталей (левой и правой) — детали 1.

Оба элемента головки сшиваем, оставляя не зашитым отверстие внизу, чтобы головку вывернуть и набить. После набивки головки нижнее отверстие зашиваем швом через край.

Теперь начинаем сшивать улитку. От точки «начало пришива» на детали 2 (вставка) пришиваем к одной и другой стороне две детали 3 (боковинки) до конца детали 2. Получился как бы «домик», который мы так же с изнанки зашиваем деталью 4 — дном. Вывертываем «домик» и набиваем его. В образовавшееся отверстие, когда игрушка набита и вывернута, вставляем готовую головку — деталь 1 и пришиваем ее крепко сначала к детали 2, а потом и к дну детали 4. Совсем немного осталось, чтобы наша улитка «ожила»:

а) скручиваем два небольших кусочка темного меха или сукна в маленькую трубочку. Простегиваем их снизу доверху, затем самый верх привязываем ниткой, чтобы получились рожки. Рожки пришиваем крепко в одну точку на голове;

б) глазки, склеенные из цветной бумаги (белой и черной) прикрепляем к головке;

в) ниточкой, желательно красной, обозначаем ротик (см. рисунок).

Теперь, ребятки, подумайте, где же будет жить ваша игрушка?

Может быть, вы найдете ей местечко где-то в листочках ваших домашних цветов?!

Бог на стене, хлеб на столе.

• Хлеб ржаной кисло-сладкий. Утром заварить ржаную муку кипятком так, чтобы в образовавшемся тесте могла стоять скалка; выбить как можно лучше до тех пор, пока тесто не будет более приставать к скалке, накрыть и поставить в теплое место; вечером подбить мукой и хорошо вымесить; на другое утро опять вымесить, прибавить закваски и оставить до вечера Вечером опять вымесить и прибавить горсть или две мелко рубленных апельсиновых корок; на третье утро наделать хлебы и печь, смазывая каждый хлеб горячей водой и растирая ровно мукой. Кто любит, можно посыпать семенами аниса, тмина или укропа.

В 70-х годах XIX в. вся просвещенная Россия зачитывалась «Письмами из деревни» Александра Николаевича Энгельгарда. Он публиковал их из номера в номер в знаменитом журнале «Отечественные записки», заново открывая для себя и своих читателей мир русского крестьянства.

Потомок ливонского рыцаря, плененного еще во времена Ивана Грозного, Александр Энгелъгард сохранил фамилию предков, но, «веря в русского человека», был убежден, что «мы, русские… введем новые способы хозяйничанья на земле».

«Забитый и бедный» русский хлебопашец (к таким эпитетам в ту пору приучили читателя писатели-народники) в письмах петербургского профессора Энгельгарда, жившего и работающего с мужиком бок о бок, представлялся совсем в ином облике — это был труженик с высокими моральными устоями, хозяйственной сметкой и хваткой, жизнь которого во всем — в обрядах, привычках и даже суевериях — подчинена логике, здравому смыслу.

Из писем Энгельгарда открылось, что весь жизненный уклад крестьянина разумен, что его знания природы глубоки, а взгляды на место человека на земле философичны, сложившиеся за века, правила жизни сохраняют здоровье и бодрость духа, и даже в пище земледелец разборчив.

Конечно, Александр Николаевич признавал, что «черный ржаной хлеб — отличный питательный материал, и если приходится питаться исключительно хлебом, то наш ржаной хлеб, может быть и не хуже пшеничного», и что «русский человек привык к черному хлебу, ест его охотно с пустым варевом; на черном хлебе, на черных сухарях русский человек переходил и Балканы, и Альпы, и пустыни Азии…» Но самое удивительное открытие Энгельгарда заключалось в том, что «люди точно знают, на какой пище сколько сработаешь, какая пища к какой работе подходит. Если при пище, состоящей из щей с солониной и гречневой каши с салом, вывезешь в известное время, положим, один куб земли, то при замене гречневой каши ячною вывезешь менее, примерно куб без осьмушки, на картофеле еще меньше, три четверти куба и т. д. Все это грабору (т. е. грабарю, землекопу. — О.Ж.), резчику дров, пильщику совершенно точно известно, так что, зная цену харчей и работы, он может совершенно точно расчесть, какой харч ему выгоднее и рассчитывает. Это точно паровая машина. Свою машину он знает, я думаю, еще лучше, чем машинист паровую, знает, когда, сколько и каких дров следует положить, чтобы получить известный эффект. Точно так же и относительно того, какая пища для какой работы способнее: при косьбе, например, скажут вам, требуется пища прочная, которая бы, как выражается мужик, к земле тянула, потому что при косьбе нужно крепко стоять на ногах, как пень быть, так сказать, вбитым в землю каждый момент, когда делаешь взмах косой, наоборот, молотить лучше натощак, чтобы быть полегче. Уж до какой тонкости изучили кормление своего скота немецкие ученые-скотоводы, которые знают, сколько и какого корма нужно дать, чтобы откормить быка или получить наибольшее количество молока от коровы, а граборы, думаю я, в вопросах питания рабочего человека заткнут за пояс ученых-агрономов. Оно и понятно, на своей кишке испытывают.

Я не физиолог, физиологией никогда не занимался, но все же читал кое-какие книжки о питании и, вероятно, знаю не менее, чем обыкновенный человек из интеллигентного класса, а между тем многое, что я слышал от рабочих о пище, было для меня ново и интересно».

Что ж, это остается «ново и интересно» и нам, людям уже XXI в. Учтем лишь, что излюбленные блюда крестьянского стола — хлебные похлебки и знаменитую тюрю, ели не только с горя и бедности (вспомните некрасовское: «Кушай тюрю, Яша…»), но и просто в летние жаркие дни, когда о горячих мясных супах и борщах и помыслить-то страшно.

• Рыбник с судаком. Из муки, воды и соли замесить пресное ржаное тесто. Вместо воды можно взять молоко или простоквашу, или смесь молока, простокваши, сметаны и воды. Замешенное тесто скатать в шар и дать ему «отдохнуть» 15–20 мин[2].

Подготовить рыбу: вымыть, вычистить, выпотрошить, удалить жабры, язык, глаза, тщательно промыть, посолить и целиком уложить на раскатанное толщиной 0,7 см ржаное тесто, посыпать кольцами репчатого лука, сверху положить нарезанное тонкими пластинками сливочное масло, приправить перцем, при желании можно также посыпать мелко истолченным или смолотым в кофемолке лавровым листом, посыпать нарезанной зеленью петрушки.

Противоположные края теста соединить, защипить, поверхность рыбника наколоть вилкой, смазать сметаной и выпекать при t = 180÷200° до готовности. Испеченный рыбник смазать растопленным сливочным маслом, чтобы корочка была мягче.

• Печенье из ржаной муки.

Влить в миску яйца, всыпать сахар и вымешать деревянной ложкой, постепенно подливая растительное масло, а потом холодную сметану. Затем положить 1 ч. л. соды, предварительно смешанной с небольшим количеством муки, всыпать остальную муку и замесить крепкое тесто.

Полученное тесто раскатать тонким слоем, смазать всю его поверхность яичным желтком, провести вилкой зигзагообразные линии, вырезать специальными выемками кружочки, звездочки и т. п., уложить их на противень, смазанный маслом, и испечь в духовом шкафу.

• Запеканка со свеклой. Хлеб нарезать ломтиками 0,5 см и слегка смочить водой. Вареную свеклу очистить, натереть на крупной терке, добавить яйцо, изюм и перемешать. На сковороду, смазанную маргарином, насыпать сухари, выложить слой хлеба, на него положить свеклу, сверху закрыть другим слоем хлеба, залить яйцами и запекать в духовом шкафу 40 мин. Подать на стол со сметаной.

• Хлеб с клюквенным сиропом. (Латышская кухня). Ржаной хлеб накрошить, залить клюквенным сиропом, дать постоять до полного разбухания хлеба. Затем подать на стол с молоком. Для приготовления сиропа вскипятить воду с сахарным песком, добавить клюквенный сок и мед.

• Яблоки моченые. Для мочения подойдут яблоки осенне-зимних сортов — с плотной мякотью, неповрежденные и светлоокрашенные. Это антоновка, анис, ренет, апорт, кальвиль.

Вначале их надо отсортировать, сохранив плодоножки. Вымыть и уложить в дубовую бочку (можно в эмалированную посуду). Дно емкости выстлать ржаной или пшеничной хорошо пропаренной соломой и ею же переслаивать ряды яблок, чтобы предохранить их от повреждения и чтобы они приобрели золотистый цвет и хороший вкус. Укладывая яблоки, можно добавить в них равными частями (на дно, в середину и сверху) листочки вишни, черной смородины, мяты. Заполненную бочку нужно закупорить и через шпунтовое отверстие залить рассолом. Через 1,5–2 месяца яблоки готовы к употреблению и как самостоятельное лакомство, и как гарнир к жаркому, жареному, тушеному мясу, птице, кролику.

• Кисель из ржаного хлеба. Хлеб залить 3 стаканами воды и довести до кипения, затем слегка охладить, протереть, добавить сахар и промытые сухофрукты, варить до их размягчения.

Положить корицу и влить крахмал, разведенный холодной водой. Опять довести до кипения и охладить.

Подать можно со сливками или мороженым.

Хлев чёрствый — обед честный.

Калач приестся, а хлеб никогда.

Матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка — с разбором.