Обычно половая зрелость у телок и бычков наступает в 6-10 месяцев. Бычков отделяют от телочек в 5—6-месячном возрасте. Первый раз телок покрывают в возрасте 16–18 месяцев, в зависимости от скороспелости породы, отел должен проходить в возрасте до 27 месяцев. К первому осеменению живая масса телок должна достигать 65–70 % массы взрослой коровы. Для крупных пород живая масса телок к этому времени должна составлять 350–400 кг, а для мелких — 290–320 кг. Бычков начинают использовать с 14–16 месяцев при достижении ими хорошего развития. Раннее покрытие телочек замедляет их развитие, при этом отелы бывают трудными, телята рождаются слабыми, а от коровы уже никогда не получить такое количество молока, на которое она была бы способна. Раннее использование бычков отрицательно сказывается на их репродуктивную способность, они быстро изнашиваются.

Продолжительность полового цикла коровы колеблется от 13 до 22 суток, а в среднем составляет 21 сутки. Корова полиэстричное животное, и состояние половой охоты у ялового животного может повторяться в течение всего года с периодичностью в 21 день. Правда, коров, которые постоянно приходят в охоту и при этом их не покрывают длительное время, в хозяйстве не держат, а быстренько выбраковывают на мясо. Ежегодный отел — это физиологическая норма и жизненная потребность физически здорового организма. Корова всегда должна быть беременной или готовиться к этому. Течка у коров начинается за 10–15 часов до охоты и длится около 30 часов. В среднем продолжительность половой охоты равна 12–16 часам с колебаниями от 3 до 36 часов. Половая охота у коров характеризуется проявлением половых рефлексов. Корова становится более подвижной, беспокойной, мычит, часто переступает ногами, у нее ухудшается аппетит, снижается удой. Во время прогулки или на пастбище она прыгает на других коров и телок, однако уклоняется от прыжков других коров. Когда корова перестает уклоняться, а наоборот замирает на месте и отводит корень хвоста в сторону, значит, она готова к осеменению. Осеменяют коров и телок дважды с интервалом в 10–12 часов.

Применяют два вида случки коров: покрытие быком-производителем и искусственное осеменение. Искусственное осеменение позволяет не держать быка-производителя и при этом значительно улучшать породную структуру стада. Потому что на станциях искусственного осеменения используют сперму от элитных производителей. С другой стороны, содержание быка на малой ферме дает свои преимущества. К вам поведут телок, а соответственно, и понесут деньги владельцы частного скота, так как народ предпочитает покрывать телок быком, а коров искусственно. Но содержание быка предполагает несение ответственности за него. Даже, если это не злобное животное (а чаще всего они злобны), то можно себе представить, что может натворить бугай в тонну весом, вырвавшийся на свободу.

Продолжительность стельности у коров в среднем составляет 280–285 дней. Она может несколько измениться в зависимости от породы, условий кормления и других причин. Так, у скороспелых пород стельность короче на несколько дней. При недокорме стельность длится на 10–15 дней больше, а телята рождаются слабыми. Эмбриональный период развития бычков на 1–2 дня больше, чем телочек. В зимнее время продолжительность стельности на 3–4 дня больше, чем летом, что связано с кормовыми условиями.

Самым ответственным моментом в содержании коров является отел. Для того чтобы вырастить из теленка корову, требуется два с половиной года и затратить кучу кормов, обидно будет потерять животное при отеле. Признаками близкого отела являются: сильное увеличение и набухание вымени и половых органов, расслабление тазовых связок, беспокойство коровы (часто ложится и встает, оглядывается на резко увеличившийся живот), вялый аппетит и очень частые испражнения. И как бы странно это ни звучало, у коровы меняется выражение глаз (кто держал коров, меня поймет). Она как бы уходит в себя, прислушивается к себе.

При появлении первых признаков заднюю часть коровы и наружные половые органы нужно обмыть теплым слабым раствором марганцовки и сменить старую подстилку на свежий толстый слой соломы. Для принятия теленка нужно припасти кусок чистого брезента или мешковины. Приготовить теплой воды, хозяйственное мыло и тряпки, возможно, корове понадобится помощь и потребуется часто мыть руки. Сначала у животного отойдут околоплодные воды, если сумеете отличить их от мочи, то их нужно собрать в ведерко, они, выпоенные после отела, помогают животному быстрее восстанавливать силы. Мне, например, никогда не удавалось собрать воды, я не могу их отличить от мочи (не на вкус же их пробовать, в самом деле). Отел продолжается обычно 30–60 мин. После нескольких потуг появляется и разрывается околоплодный пузырь, затем передние ножки (копытца смотрят вниз), за копытцами головка с высунутым языком (они всегда дразнятся, когда рождаются). Как только проходит головка, роды протекают в ускоренном темпе — быстренько выплывает весь теленок. Корова может телиться как лежа, так и стоя. Если все происходит, как я описал, вмешиваться не надо. Но при отелах могут быть и осложнения: например, корову перед отелом обильно кормили и она раскормила слишком крупный плод или корова была лишена прогулок и застоялась, или никогда не рожавшая первотелка плохо подготовила свой организм к отелу (недостаточно расслабли связки таза). Во всех случаях корове надо помогать. Во время естественных потуг тянуть теленка за ноги. Работа эта для мужчин, поверьте, что выдернуть теленка не так просто, как кажется со стороны. На колхозных фермах ослабленные алкоголем скотники в одиночку с этой работой не справляются, тянут вдвоем или втроем, а то и просто прицепляют к трактору, что, конечно, абсолютно не допустимо. Повторюсь: тянуть нужно сильно и нежно, но только во время естественных потуг. И не бойтесь, что разорвете теленка — если любого из нас потянуть за ногу, так что, нога оторвется? Тем более, что с другой стороны теленка никто не держит.

Дураки учатся на своих ошибках, умные — на чужих. Расскажу случай, произошедший со мной. Это был первый отел моей первотелки и первый отел, который мне пришлось принимать. Не знаю, по какой из причин, но моя первотелка не могла растелиться уже около двух часов. Так как в этом деле ни я, ни жена еще ничего не понимали, сбегали за ветврачом. Ветврач, выслушав нас, осмотрел телку, проверил положение плода, вынес вердикт: «Будем тащить». Мужик он здоровый (ему бы кузнецом хорошо работать), я вроде тоже не очень слаб. Начали тащить. Тащили бессистемно, не обращая внимания, тужится корова или нет. Мне-то еще простительно: я впервые видел, как это делается. А вот врачу нет. Минут через пять-десять вытянули здоровенького, крепкого бычка, подложили его к матери облизать и успокоились, вроде все нормально. Ветврач ушел, а мы остались доить корову, кормить теленка и дожидаться выхода последа, околоплодной оболочки. Каково же было наше удивление, когда вместо последа через два часа наружу вышла вся матка. По-научному это называется «выпадение влагалища» (кстати, случай не из редких, особенно в общественном секторе животноводства). Что делать? Опять сбегали за ветврачом-коновалом. Счистили матку от последа, промыли холодной водой и обложили снегом. Дело в том, что прежде чем вправить выпавшую матку, надо, чтобы она сократилась в объеме. Для этого делают специальный укол или матку охлаждают подручными средствами. А дело все происходило глубокой ночью и зимой. Врача мы вытащили из теплой постели, и никаких специальных уколов у него дома не было. Вот мы и охлаждали снегом. Для того чтобы запихнуть матку обратно, корову нужно под брюхом подпереть деревянными козликами так, чтобы зад ее оказался повыше головы. Естественно, никаких козликов у меня не было. В общем, вправлять матку мы стали, надеясь только на собственную силу. А силища потребовалась невероятная: во-первых, ее очень трудно запихнуть назад, а во-вторых, мы сами очень устали (операция длилась шесть часов). Шесть часов подряд мы ее заталкивали, а она вываливалась и вываливалась. В конце концов, мы все-таки победили. В конце операции врач засыпал в матку пенициллин и зашил на время половые губы во избежание повторного выпадения. Корову спасли, впоследствии все ее отелы прошли нормально. Но могли ведь и не спасти, а все из-за того, что неправильно тащили теленка, вместе с теленком вывернули матку. Как ведет себя корова в подобной ситуации? Да никак, жует себе жвачку, как будто ее это не касается. Правда, у нас не было кровотечения, иначе пришлось бы корову резать.

Несколько лет спустя мне попался перевод книги английского ветврача, к сожалению, не помню фамилию. Так вот на заре его практики был аналогичный случаи, точь-в-точь повторяющий мой. Ветврача и его учителя вызвали принять сложный отел. Он был молод и заносчив и попросил учителя не вмешиваться. Он сделал все те же ошибки, что и я. Выдернул теленка и вывернул матку и так же безуспешно в течение нескольких часов, раздевшись по пояс, пытался вернуть ее на место. Пока окончательно не выбился из сил (видимо, был послабее нас) и не попросил учителя помочь ему. Тогда старый ветеринар велел хозяину принести два килограмма сахарного песку. Один килограмм растворили в ведре воды и дали выпить корове, другим обсыпали матку. Оказывается сахарный песок, всасываясь в кровь и в ткань матки, способствует ее сокращению. Сократившуюся в объеме матку англичанин почти без труда вернул на место.

При любом вмешательстве вовнутрь животного обязательно нужно ввести в организм пенициллин — как бы тщательно мы ни мыли руки, все равно какую-нибудь дрянь затащим. А вообще, животные довольно стойки к инфекциям и способны гасить своим иммунитетом заразу, которую мы им заносим. Но лучше все-таки поберечься.

Иногда затрудненный отёл связан с неправильным предлежанием теленка. Если согнуты передние ножки или подвернута головка, то теленка осторожно заталкивают назад и рукой разгибают ножки или поправляют головку. Если теленок выходит задом, его отталкивают внутрь как можно дальше и разгибают задние ноги так, чтобы он выходил из влагалища вперед ногами.

Принимают теленка на чистый брезент или мешковину, постланные на солому. Пуповина обрывается обычно сама. Если не оборвалась, ее обрезают на расстоянии 10–12 см от брюшка теленка и прижигают йодом. Нос, рот, уши, глаза теленка протирают от слизи, если корова еще не встает, подносят теленка к голове матери, чтобы та смогла его облизать. Во время отела корова теряет много воды, поэтому сразу после родов ее надо вволю напоить. Для ускорения сокращения матки и выброса последа лучше напоить корову подслащенной водой. После отела нужно обязательно дождаться выхода последа и выбросить его. Если нет времени на ожидание последа, корову привязывают на короткую привязь с расчетом, чтобы она не смогла дотянуться до вышедшего последа, иначе она его съест. Не берусь судить, в чем заключается опасность поедания последа, но все книги и животноводы советуют выкидывать его. Очевидно, не гоже травоядным употреблять скоромное — другого ответа не нахожу. В природе никто не прячет от животных послед, и, видимо, едят они его с превеликим удовольствием.

После того как теленка оближет мать, его помещают в отдельный станок (рис. 1) и содержат в нем до 10—15-дневного возраста. На крупных фермах станки устанавливают в специальном помещении, называемом профилакторий. Температуру воздуха в профилактории поддерживают не ниже 12–15 °C. В небольших фермах из-за недостатка помещений над станками используют местный обогрев инфракрасными лампами.

Рис. 1

В одном из хозяйств средней полосы России был произведен эксперимент: зимний отел животных в непродуваемых помещениях с отрицательной температурой воздуха. Родившихся телят не уносили в теплое помещение, а размещали в индивидуальных станках, закрытых со всех сторон соломенными матами, расположенных прямо на улице. Результат превзошел все ожидания: падежа не только не было, а наоборот получили крепких и выносливых телят (правда, затраты кормов были выше).

В своем хозяйстве я тоже не практикую обогрев телят. После того, как корова оближет теленка, его помещают в станок, а на его круп надевают старую телогрейку или подвязывают попону. Обычно через несколько часов теленок, полностью обсохший, сам выбирается из накинутой на него одежонки, она ему становится не нужна. При хорошем кормлении теленок не замерзнет, лишь бы не было сырости и сквозняков.

Через 1,5–2 часа после отела производят первую дойку коровы. Следующие дойки планируют так, чтобы их количество составляло 5–6 раз в течение суток. Для чего нужна такая частота доек? Обычно вымя коровы после отела находится в воспаленном состоянии и, чтобы избежать мастита, его нужно как можно чаще освобождать от молока, да и теленок в это время нуждается в частых кормлениях. В течение первых двух недель молоко коров обладает повышенной антибактериальной консистенцией и называется молозивом. Все молозиво идет на выпойку телят.

Мастит — воспалительное заболевание вымени коров. Молоко из пораженной маститом доли вымени не употребляют ни в пищу, ни на выпойку телят. Чаще всего мастит возникает из-за редкой кратности доений, из-за некачественного доения (грубость при дойке, не законченная дойка, когда остается молоко в вымени) или от переохлаждения вымени. Далеко от истины, но в то же время наглядно мастит выглядит так: переполненное молоком вымя разбухает и становится твердым как камень, температура в нем повышается сверх нормы. Молоко при повышении температуры, как ему и положено, скисает. Образовавшаяся творожная масса с трудом проходит в молочный канал соска при доении, а значит, остается в вымени, которое от этого еще больше воспаляется. Лечат мастит, натирая вымя ихтиоловой, камфорной или йодной мазью и часто сдаивая зараженное молоко. Лечить мастит довольно трудоемко, поэтому лучше его не допускать.

В первые дни после отела корову доят 5–6 раз, затем в зависимости от состояния вымени доводят кратность доения до 3 иногда 2 раз в сутки. Обычно на эту процедуру хватает двух недель, что довольно удачно совпадает с режимом кормления новорожденных телят.

Бывает, что корова, особенно если ее успел пососать теленок (например, отел произошел ночью без присутствия хозяев) не «отпускает» молоко. Вымя полное, а молоко не течет, сколько не массируй и не дергай соски. То есть вроде бы создается реальная угроза возникновения мастита, причем по вине самой коровы. Не пугайтесь, не «отпустила» в этот раз, «отпустит» в следующую дойку и полностью подчинится хозяевам. Корова таким образом бунтует: она же молоко не для вас производит, а для своего теленка (человек просто отнимает пищу у теленка по праву сильного). Если после ласк и уговоров, массажа вымени корова не «отпустит» молоко и во вторую дойку, делать нечего — подпускайте к вымени теленка. Но помните, корову все равно придется приучать к рукам, только после теленка. А это будет гораздо тяжелее.

Выращивание молодняка

Первым и незаменимым кормом для новорожденного теленка является молозиво, первый раз теленка следует накормить молозивом как можно раньше и не позднее чем через 1–1,5 часа после отела. Молозиво по сравнению с молоком содержит гораздо больше белков, минеральных веществ и витаминов. Белки молозива обладают иммунобиологическими свойствами. После первого кормления пищеварительные органы теленка начинают функционировать, так как вместе с молозивом кишечник заселяется нормальной микрофлорой. В первое кормление теленок получает 1–2 л молозива, в последующие дни суточную дачу увеличивают, и она должна составлять 1/5—1/6 живой массы теленка при рождении. Молоком матери теленка кормят не менее 10 дней, затем его можно переводить на кормление молоком от других коров.

Если по каким-то причинам (мастит, инфекционное заболевание) молозиво матери выпаивать теленку нельзя, его заменяют молозивом другой коровы. Если и такой возможности нет, то используют смесь свежих куриных яиц с теплой (40–50 °C) кипяченой водой или парным молоком другой коровы. В первом случае на 1 л воды расходуют 2 яйца и 10 г поваренной соли, во втором — к 1 л парного молока добавляют 15 мл рыбьего жира, 5–7 г поваренной соли и свежее яйцо.

Кормят телят после каждой дойки из чистой посуды. Молозиво должно быть естественной температуры. Если оно остыло, его подогревают на водяной бане до 35–37 °C.

Корова обычно дает больше молозива, чем требуется теленку (он бы, конечно, все выпил, но перекорм нежелателен). Оставшееся молозиво можно скормить любым другим животным или приготовить из него нечто похожее на сыр. В молозиво добавляют соль, перемешивают и ставят в духовку томиться. Через несколько минут оно загустеет и превратится в нечто, напоминающее хороший твердый сыр, кстати, очень вкусный, а по калорийности, пожалуй, превосходящий мясо.

В молочном скотоводстве применяются два вида выращивания телят в молочный период: ручная выпойка и под коровами-кормилицами, а в мясном — подсосное выращивание телят под матерью в течение 7–8 месяцев.

При ручной выпойке телята получают корм из соски или ведерка. Лучше сразу приучать телят к получению корма из ведра. Делают это так. Теленку дают засосать палец руки (руки, естественно, должны быть чистыми), затем руку постепенно опускает в ведро с молоком, когда теленок начинает по пальцу всасывать молоко, руку потихоньку убирают. Кормление из соски, думаю, в комментариях не нуждается, но оно оттягивает время. После соски все равно нужно будет приучать к ведру.

Бывают случаи, когда после рождения у телят как бы отсутствует сосательный рефлекс. Прошло после отела некоторое время, теленка нужно кормить, а он глупенький не то что палец, но и вымя сосать отказывается. Тогда нужно хотя бы поллитра молозива влить ему насильно из бутылки, а потом пусть бунтует и объявляет голодовку. Все равно, пусть даже пропустит одно-два кормления, природа свое возьмет, сам есть запросит и будет есть, из чего дадут и что дадут. Можно не беспокоиться, с голоду он не умрет — не для этого на свет появился.

Под корову-кормилицу телят подпускают с 5—6-дневного возраста не более 4 штук, рассчитывая от удоя, чтобы на каждого теленка приходилось не менее 4–4,5 л молока (остальное получат с подкормкой). Коровы-кормилицы должны быть здоровыми, со спокойным темпераментом. Корову перед первым кормлением сдаивают и этим молоком смачивают мордочки и спины телят, чтобы корова их подпустила. Этот метод хотя и снижает затраты труда, широкого распространения не получил.

С 3—5-дневного возраста теленку дают за час до кормления или через час после него остуженную кипяченую воду, так как воды, содержащейся в молоке, ему не хватает. А жажду животные переносят хуже, чем голод. Вода должна быть температуры парного молока.

С недельного возраста в станок теленку привязывают пучок хорошего зеленого, мелкостебельного сена — пусть привыкает. С 10—12-дневного возраста теленка приучают к поеданию концентратов. Для приготовления овсяного киселя берут 1 кг овсянки, заливают 2,5 л горячей воды, перемешивают и дают настояться 30 минут. Затем жидкость процеживают, добавляют на 1 л 5 г соли и варят кисель, постоянно помешивая. Когда остынет, скармливают. Начинают давать кисель со 100 г вместе с молоком. Месячному теленку можно скармливать до 2 л киселя в сутки. С 10—12-дневного возраста телятам можно давать специальный «телячий» комбикорм, выпускаемый промышленностью, но только его, так как другие комбикорма имеют другой состав.

При кормлении нельзя забывать про витамины. Полезно давать телятам 10–14 г тертой моркови в сутки.

Вообще в молочный период, а он длится не менее 3 месяцев, телята выпивают огромное количество молока. При хорошем молочном сбыте они прямо-таки разоряют хозяйство. Посчитайте сами, если теленок будет выпивать хотя бы 6 л (а этого мало) молока в сутки, то за три месяца он выпьет 540 литров. Даже при цене за литр молока 6 рублей, он выпьет на сумму 3240 рублей. На эту сумму можно купить около 100 кг говяжьей вырезки. Когда теленок себя окупит? Никогда. Возможно, окупит, если прекратят завозить импортное мясо и душить отечественное сельское хозяйство.

Ну ладно, теленок в этом не виноват, и его надо кормить. НИИ животноводства разработал 12 схем кормления телят. Две из них я привожу в таблице 1.

Из таблицы видно, что в пастбищный период телятам в возрасте до 3–4 месяцев количество молока обычно не снижают, сено же и сочные корма заменяют пастбищной травой. Исследования показали, что телят можно выращивать, расходуя 220–250 кг цельного молока и 400-500 кг обрата. Я не знаю, как вам, а мне эти научные исследования напоминают программу «Здоровье», где доказывали о вреде сахара, когда он исчез с прилавков магазинов. Обрат, он что из воздуха появится? Его тоже надо сделать из молока, сепаратор израсходует больше электроэнергии, чем я выиграю на сливках.

Послемолочный период выращивания телят

Послемолочным периодом называют выращивание молодняка с трехмесячного возраста. В этот период телят содержат в индивидуальных или групповых боксах, отводя на каждого из них по 1,5 м² площади бокса. В групповых боксах содержат до 20 голов, то есть на малой ферме, где, конечно же, не будет такого количества телят, всех их примерно одного возраста можно содержать в одном боксе без привязи.

Около помещения устраивают выгулы, на которых телята будут размещаться днем. Под воздействием солнечных лучей они лучше будут расти. На выгулах устраивают поилки и кормушки для грубых и сочных кормов. Нормы кормления молодняка приведены в таблице 2.

Основу рационов в стойловый период составляют грубые и сочные, а в пастбищные — зеленые корма. Молодняк желательно ежемесячно взвешивать и производить корректировку рациона в зависимости от веса.

Телочкам в возрасте 3–6 месяцев сена желательно давать вволю или по крайней мере не менее 3–4 кг. Летом телят переводят на пастбище и при хорошем травостое их можно не подкармливать.

Кормление и содержание ремонтных телок

Первый отбор телок, оставляемых на племя, проводят в 6-мясячном возрасте. В 10 месяцев окончательно решается вопрос о том, какие телки будут оставлены для расширения или обновления стада.

По внешнему виду телок трудно предположить их будущую продуктивность, поэтому в первую очередь оставляют на племя телок от высокопродуктивных коров. Судят также по упитанности, живой массе и аппетиту телок. Исходят из соображения, что телка, хорошо поедающая корма, будет с лихвой «оплачивать» молоком. Экстерьер телки должен быть с ярко выраженными признаками породы. Телок, похожих на быков, не оставляют. Телки должны обладать живым, но не нервным темпераментом, подвижными ушами, блестящими глазами, правильно поставленными конечностями. Известно, что коровы-рекордистки довольно часто обладают некрасивыми угловатыми формами, непропорционально развитым телом, и красивые во всех отношениях коровы (с большим выменем) бывают низкоудойными. Так что вопрос о том, какую телку оставлять на племя, лежит где-то в области интуиции.

Кормление телок производят по нормам (табл. 3). Рацион составляют один раз в месяц и корректируют в зависимости от веса животного. Основными кормами являются сено, силос, яровая солома и концентрированные корма (1–1,5 кг на голову). Летом — зеленая трава на пастбище.

В стойловый период телки ежедневно должны пользоваться прогулками продолжительностью 3–5 часов. В это время грубые корма можно скармливать в загонах. Летом основу рациона должны составлять зеленые корма. Пастбищное содержание способствует укреплений организма и накоплению в теле животных питательных веществ и витаминов. Поить телок и нетелей нужно не менее 3 раз в сутки. В зеленой траве, как правило, не хватает фосфора, а кальций содержится в избытке. Поэтому нужно давать минеральные подкормки, богатые фосфором: костную муку, трикальцийфосфат, преципитат и другие по 30–50 г. В кормушке нужно иметь соль-лизунец или давать соль в подкормке по 30–50 г в сутки. В летний период телки должны съедать зеленой травы: в 13–15 месяцев — 25–30 кг, в 16–18 месяцев — 30–35 кг, в 19–24 месяца — 35–40 кг в сутки. Для составления рациона нужно знать вес животных, так как в частном хозяйстве иметь весы большая проблема, вес животных определяют по промерам (рис. 2).

Рис. 2

Кормление сухостойных коров и нетелей

Прежде чем приступить к этой теме, нужно познакомить читателей с названием животных по возрастам и состоянию организма. Телкой называют теленка от рождения до первой случки. Покрытую телку вплоть до отела называют нетелью. После отела нетель превращается в дойную корову. Период после отела до нового покрытия называют «сервиз-период» — это время наивысшей удойности. Корову в этот период называют яловой. После покрытия корова становится стельной — она вынашивает теленка. Примерно за два месяца до нового отела корову «запускают», то есть прекращают доить. В этот период корова называется сухостойной, ее организм готовится к отелу, и происходит бурное развитие плода. Если в течение семи месяцев беременности масса плода увеличивается всего до 12–16 кг, то за последние два месяца она возрастает до 30–40 кг. Период после отела до запуска называют лактацией.

Для получения высокой молочной продуктивности и рождения здорового теленка нужно хорошо подготовить коров и нетелей к последующей лактации. В сухостойный период в организме должен накопиться определенный запас питательных веществ, макро- и микроэлементов, а также витаминов, расход которых во время лактирования (и предыдущего, и будущего) очень большой. Корова готовит молоко для своего теленка, поэтому в ее молоке содержатся все витамины и вся таблица Менделеева. Если животное недополучает какие-либо кормовые компоненты, оно отдает их в молоко из собственного организма.

Очень важно не только обеспечить стельную корову полноценным кормом, но и своевременно ее запустить. При удовлетворительном кормлении сухостойный период увеличивают до 70 дней, при хорошем кормлении он должен составлять не менее 50 дней. Иногда некоторые из хозяев в погоне за молоком сокращают сухостойный период до двух недель, что совершенно недопустимо. Коровы подходят к отелу неподготовленными, часто истощенными и рожают слабых телят. Кроме того, неотдохнувшая корова не покажет тот результат, на который она могла бы быть способна. В результате сиюминутная выгода от сокращения сухостойного периода оборачивается недополучением молока в следующую лактацию, впрочем, такие «хозяева» не понимает, что они проигрывают в молоке.

Запуск производят постепенно в течение нескольких дней в зависимости от продуктивности коровы. Нередко, чтобы получить хороший приплод и высокий удой после ожидаемого отела, корову приходится запускать даже при суточном удое в 10–15 кг. Перед запуском в течение 3–4 дней нужно перейти на двукратное доение, затем в течение 3–4 дней корову доят один раз в день. Встречаются и так называемые самозапускающиеся коровы, если в последующую лактацию их удой не увеличивается или увеличивается незначительно. Их выбраковывают, но все же чаще такие хорошо отдохнувшие коровы сполна отрабатывают корма, затраченные в сухостойный период. Запускаемым коровам из кормового рациона исключают силос, корнеплоды и другие сочные корма, а также концентраты. Высокопродуктивным животным уменьшают дачу воды. К моменту окончательного запуска сухостойная корова должна получать только сено. В период запуска нельзя массировать вымя.

При запуске в летнее время помимо сокращения числа доек корову лишают подкормки и уменьшают время пастьбы. В крайнем случае, пастьбу вообще прекращают и переводят животное на сено.

Через 5–6 дней после прекращения доения, когда вымя уменьшится в объеме (молоко перегорит и вымя «ссохнется»), корову постепенно готовят к отелу. Рацион коров увеличивают и доводят до нормы. Перекорм коров так же не желателен, как и недокорм. Зимой в рационы стельных сухостойных коров и нетелей включают высококачественные корма: сенаж, сено, корнеплоды, хороший силос, летом животных обеспечивают пастбищем и зеленой подкормкой на ночь. Грубые корма вводят в рацион из расчета 1,5–2 кг на 100 кг живой массы. Силос скармливают по 4–5 кг, а корнеплоды — по 1,5–2 кг на 100 кг живой массы. Концентрированные корма дают с учетом продуктивности коров, но обычно по 2 кг на голову (табл. 4).

В рационы полезно включать минеральные подкормки. В качестве белковой и витаминной подкормки используют травяную муку (1,5–2 кг на голову в сутки). После запуска коров кормят по нормам, а за 10 дней до отела уровень кормления снижают на 10–20 %.

В период сухостоя коровы должны пользоваться моционом. Прогулки должны составлять 2–4 часа в сутки (в зависимости от погоды). Прекращают прогулки за 2–3 дня до отела.

Рацион кормления составляют из наличия имеющихся в хозяйстве кормов. Например, рацион для сухостойной коровы живой массой 500 кг и планируемым удоем 4000 кг молока в год, может быть таким, как в таблице 5.

Кормление дойных коров

В день отела корове дают вволю хорошее сено и теплую воду. На 2—3-й день к сену добавляют концентраты в виде пойла (1,5–1 кг). Начиная с 4-го дня дачу кормов увеличивают и постепенно доводят до полной нормы (таблица 6) к 8—10-му дню. Для животных 1-го и 2-го отелов, а также имеющих ниже среднего упитанность, эти нормы увеличивают на одну-две кормовые единицы и 110–120 г перевариваемого протеина.

Усиленное кормление, массаж вымени, частое доение, хороший уход в первые 2–3 месяца лактации называют раздоем. При раздое применяется авансированное кормление. Ежедневно корове дают корма, превышающие энергетическую ценность от нормы на одну-две кормовые единицы, до тех пор, пока она не перестанет повышать удои. Как только удои остановятся на достигнутом уровне, кормление организовывают так, чтобы удои не снижались долгое время. В середине лактации рацион коровы должен быть в основном такой же, как и в новотельный период, только количество концентрированных кормов можно снизить до 200 г в расчете на 1 л молока.

Кормление коров в конце лактации рекомендуется уменьшать, но уровень поступления питательных веществ в организм коровы должен обеспечивать восстановление израсходованных на образование молока и вынашивание теленка запасов.

В летний период основу корма должны составлять зеленая трава и травяная подкормка. Корова на пастбище может поедать до 30 кг травы. Однако даже на хороших пастбищах за время пастьбы она может съесть не более 40–50 кг, а поэтому желательно на ночь обеспечить ее скошенной травой. Зимой в рацион желательно включать кормовую свеклу, морковь, силос. Грубые корма дают из расчета 1,5–2 кг на 100 кг живой массы.

При составлении рационов нужно следить за тем, чтобы корма хорошо поедались животными. Животные лучше поедают рационы с высоким содержанием сочных кормов. Введение в рацион хорошего сена, силоса и корнеплодов повышает его полноценность по содержанию протеина, витаминов и минеральных веществ. Оптимальным считается, когда на 1 г перевариваемого протеина в рационе находится 0,8–1,2 г сахаров. Соотношение кальция и фосфора желательно 1,5–2: 1. Избыток кальция ухудшает переваримость кормов.

При трехкратном кормлении утром и вечером коровам дают (по половине) концентрированные, сочные и грубые корма, а в середине дня — сено. При двукратном кормлении суточную норму грубых и концентрированных кормов скармливают утром и вечером равными порциями, а сочные — за один или два раза.

При содержании коров на пастбище следует обращать особое внимание на недопущение пастьбы на бобовом травостое (клевере, люцерне и пр.) после дождя. Эти травы, попадая в желудок животных во влажном состоянии, вызывают тимпанию.

Тимпания — вздутие рубца вследствие брожения трав и прекращения выхода газов из организма животных. Рубец в организме увеличивается настолько, что перекрывает диафрагму животного, вследствие чего оно испытывает недостаток в воздухе и через 2–3 часа погибает от удушия.

Лечение производят следующим народным способом: как только замечают чрезмерное увеличение живота, корову начинают гонять кнутом, чтобы она бегала в течение нескольких часов или хотя бы ходила. Гоняют до тех пор, пока не начнут выходить газы и испражнения. Если животное все же упало, мнут ей живот руками и ногами (но не пинают), также добиваясь испражнений и выхода газов. Если тимпания произошла где-то недалеко от дома, то корове насильно выпаивают пол-литра подсолничного масла или рассол от маринованных огурцов, или 1 литр 4 %-ного раствора формалина, или пол-литра 2–3 %-ного раствора ихтиола, и опять же гоняют либо мнут живот коровы. Если ничто не помогает и животное гибнет, делают прокол живота в области левой голодной ямки. Прокол — это последнее средство и делать его надо специалисту, в крайнем случае пастуху (они должны уметь его делать), так как тимпания — явление, к сожалению, нередкое. Бывают случаи, когда и прокол делать уже поздно, тогда животное нужно резать прямо на пастбище, для того чтобы спасти хотя бы мясо.

Перед началом пастбищного сезона осматривают все пастбища, особенно находящиеся вблизи населенных пунктов, и очищают их от битого стекла, кусков проволоки, старого полиэтилена и прочего мусора. Коровы — животные, хотя и не глупые, но среди них нередко встречаются особи, которые так и норовят заглотить какую-нибудь гадость. А торчащие из земли куски проволоки могут поранить вымя или ноги животных. Перед выгоном на пастбище животным обрезают отросшие за зиму копыта и подпиливают кончики рогов. В первые несколько дней коровы будут выяснять между собой, кто из них главнее. Чтобы ранения были не очень серьезными, кончики рогов должны быть затуплены. Сначала их спиливают ножовкой по металлу, затем скругляют напильником или ножом. Копыта обрезает ветеринарный специалист садовым ножом. Если пастбища удалены на 2–3 км и прогон скота к ним осуществляется по асфальту, копыта можно не подрезать, животные сотрут их о твердое покрытие. Уход за копытами обязателен, обломавшее копыто и охромевшее животное может занести в рану инфекцию и погибнуть.

Доение коровы и уход за выменем

Для получения высоких удоев молока необходимо, чтобы вымя коровы всегда было в норме и здоровое. Этого добиваются, соблюдая правила доения и ухода за выменем.

Прежде чем приступить к дойке, нужно обмыть вымя теплой водой, насухо вытереть и сделать массаж. Последний усиливает кровообращение и способствует более полному выдаиванию молока. А полное выдаивание предохраняет вымя от заболевания и повышает общую жирность молока, так как именно в последних его порциях содержится самый высокий процент жира. Массаж производят, поглаживая доли вымени двумя руками сверху вниз и подталкивая доли вымени кверху (как это делает теленок).

Закончив массаж, приступают к доению. Доят кулаком (сухими руками, не смазывая их вазелином или жиром). Доение кулаком единственно правильный способ. Технология состоит в том, что большим и указательным пальцами захватывают сосок возможно выше, затем последовательно снимают пальцы (средний, безымянный, мизинец) не дергая сосков. Локти при доении остаются неподвижными (напоминает игру на гармони). Доят с правой стороны коровы (впрочем, кому как удобнее), сидя на скамейке. Хвост коровы привязывают к ее ноге.

Первотелки при доении стоят плохо: переступают с ноги на ногу, могут пнуть по подойнику. Что же, в этом случае нужно терпение и ласка. Иногда и прикрикнуть надо. Корову надо приучать стоять спокойно, даже если в это время ее достают мухи или слепни. Народный метод приучения первотелок стоять спокойно состоит в том, что первые струйки молока направляют не в ведерко, а по ногам животного. Корова замирает в недоумении, видимо, срабатывает какой-то рефлекс. Если не помогает, ноги связывают.

По окончании доения делают повторный массаж: вымя поглаживают, сдавливают, толчками возле сосков подталкивают к верху (в общем, имитируют действия теленка, когда он отсасывает последние капли). После заключительного массажа сдаивают остальное молоко. Затем вымя вытирают полотенцем, а соски смазывают вазелином или коровьим маслом, хороший результат дает «рама». Смазывают соски для того, чтобы они не сохли и не трескались на ветру.

Содержание коров

Для крупного рогатого скота применяют две системы содержания: привязную и беспривязную. Разновидностью беспривязного содержания является пребывание животных в боксах.

При привязной системе содержания животные в стойловый период находятся в помещении на привязи, где для каждого из них предусмотрено определенное место (стойло) с кормушкой и поилкой. Привязь ограничивает движение животного, но позволяет беспрепятственно стоять, лежать, поедать корм, пить воду и т. д. Все операции, связанные с обслуживанием животных, в том числе доение, производят в стойлах (рис. 3).

Рис. 3. Привязное стойловое содержание коров с ручной уборкой навоза

При привязном содержании устраняется обезличка в кормлении и уходе за коровами. Можно установить нормированное кормление с учетом продуктивности и физиологического состояния каждого из животных.

Коров содержат на бетонных (с утеплителем) или деревянных полах, которые выполняют с уклоном в сторону навозной канавы. Навоз из канавы убирают ежедневно вручную или с помощью транспортера. Навозную канаву выполняют непосредственно под задней частью животного. Ее можно перекрывать железобетонной решеткой. Животное навоз протаптывает ногами в канаву, откуда его удаляют транспортером или вручную. Жидкая составляющая навоза стекает по канаве в жижесборник. Отсюда ее отчерпывают ведрами либо удаляют при помощи наклонного транспортера или откачивают автоцистернами.

Жижесборник рассчитывают по данным нормам, объем его выбирают в зависимости от числа содержащихся животных с условием очистки не реже одного раза в месяц (табл 8).

Объем навозохранилища рассчитывают с учетом применяемой подстилки и плотности укладки навоза (после 2–5 месяцев хранения его плотность примерно составляет 700–800 кг/м³).

При расчете малой фермы необходимо также учитывать расход воды на поение животных, приготовление кормов, охлаждение молока, мойку оборудования, уборку помещений и мытье животных (табл. 9).

При привязном содержании коров размещают в два ряда головами друг к другу. В середине между рядами размещают кормовой проход, кормушки и поилки. Вдоль стен сзади коров располагают два навозных прохода и канала. Ширину кормового прохода выбирают в зависимости от вида применяемых кормов и типа кормораздатчиков (если таковые будут применены). При использовании сена в рулонах весом 250 кг каждый ширина кормового прохода должна быть не менее 2 м. При использовании рассыпного сена или сена в брикетах с ручной раздачей корма ширина прохода может быть любой, но не менее 1,2 м. Навозные проходы — менее 1,2 м.

Если применить систему навозоудаления из-под щелевых (реечных) полов с очисткой навоза два раза в год трактором-навозником, то ряды коров располагают головами в противоположные стороны. Кормовые и навозные проходы меняют местами по отношения к первому варианту (рис. 4).

Рис. 4. Привязное стойловое содержание коров с очисткой навоза трактором

При таком расположении коров легче организовать механическую дойку. Вариант, конечно, хорош при достаточно большом поголовье скота (например, на 25–30 голов), так как исключает затраты труда на уборку навоза. А навозник не обязательно иметь свой, его можно и нанять, тем более он и нужен-то два раза в год (возможно, 1 раз).

Использование гидросмыва навоза еще более упрощает уход за скотом, но требует мощного источника воды и наличия очистных сооружений. И разумеется, разрешения санэпидемстанции.

Беспривязное содержание скота подразумевает размещение животных в одном или нескольких помещениях на глубокой сменяемой 1–2 раза в год подстилке, которую выгребают бульдозером или вручную, в зависимости от количества скота. При свободно-выгульном беспривязном содержании животные имеют свободный доступ в помещение для отдыха, к кормушкам, к поилкам и на выгульный дворик. Кормление животных производят как в специально построенном помещении — столовой, так и на выгульном дворе. В связи с тем, что при таком содержании отпадает потребность в технологических проходах, на одном метре площади можно разместить в полтора раза больше животных, чем при привязном содержании. Затраты труда по сравнению с первым вариантом также снижаются, так как кормушки и поилки можно разместить в непосредственной близости к местам складирования кормов. При механизированной дойке предусматривают специальное помещение, где можно разместить оборудование. При ручной дойке небольшого количества скота дополнительное помещение не нужно. Не следует думать, что доильный цех — это большое помещение. Он вполне может быть отгороженным уголком, куда заходят по 1–2 коровы по очереди. Для того чтобы коровы сами бегали и вставали в очередь на дойку, их во время дойки кормят концентрированными кормами. Обязательным условием беспривязного содержания является наличие родильного отделения, куда помещают глубокостельных коров и содержат их там весь период раздоя (35–40 дней).

Подстилка может быть из опилок или соломы из расчета расхода на голову в сутки 2–3 кг соломы или 120–150 г опилок.

Следует отметить, что беспривязное содержание скота успешно применяют при выращивании ремонтных телок и откормке животных на мясо. Недостатком метода является обезличенное кормление скота и потребность в больших проемах для захождения бульдозера при чистке помещений от навоза.

Наиболее перспективной считается боксовая система содержания скота, которая является как бы промежуточной между первыми двумя вариантами, При этой системе животные находятся в индивидуальных боксах без привязи. Каждый бокс снабжен кормушкой и поилкой. Животных можно содержать на глубокой подстилке или на реечных полах, которые в свою очередь могут быть оборудованы навозными транспортерами. Уборку навоза осуществляют также гидросмывом либо бульдозером, или вручную. Боксы устраивают, разгородив помещения деревянными или металлическими перегородками (рис. 5). Молодняк старше 3 месяцев можно содержать в групповых боксах до 20 голов.

Рис. 5. Ферма на 6 дойных коров с телятами

Для домашней фермы может подойти любая из предложенных схем. Из личных наблюдений могу заметить, что в фермерских хозяйствах, насчитывающих до 5 голов, коров содержат на привязи, молочный молодняк — в индивидуальных клетках (рис. 1), а молодняк старше 3 месяцев — группами. Бычков старше 7-10 месяцев размещают вместе, но отдельно от телок. Быков старше года — в металлических или чрезвычайно прочных деревянных боксах. Впрочем, это только мое наблюдение, у вас может быть иначе. Фермерские хозяйства, насчитывающие более 5 голов, я не встречал, потому что на них все работы, кроме заготовки сена, выполняют вручную. Приготовить корм, подоить, убрать навоз за пятью коровами и их потомством, затем переработать молоко и мясо и продать продукцию — вот, пожалуй, предел для одного-двух человек. При большом количестве коров нужна механизация. Самое интересное состоит в том, что, поработав день, даже неделю с таким поголовьем, никто не переутомится. Однако не нужно забывать, что у этого труда нет выходных и праздников, нет больничных и отпусков. И не важно, метель на улице или дождь.

Общепринятое расположение коровников меридиональное, то есть с юга на север. С подветренной стороны помещений для скота устраивают площадки для прогулок и кормления животных в хорошую погоду зимой.

Для поддержания в помещениях для скота необходимого микроклимата предусматривают системы вентиляции и освещения, при необходимости — систему отопления. Обычно отопление в коровниках средней полосы России не устраивают, так как коровы весом 450–500 кг сами выделяют до 1000 килокалорий тепла в час. Вентиляцию устраивают естественно-вытяжную в виде коробов, устанавливаемых на крыше. Освещение выполняют естественным, делая соотношение площади окон к площади пола 1:10-1:15, и искусственным, применяя лампы накаливания. Рекомендуемая наименьшая освещенность на уровне кормушек и поилок 10–15 лк (4–4,5 вт/м²), на уровне вымени при доении — 20 лк (10 вт/м²). Вентиляция должна обеспечивать воздухообмен в зимний период для взрослого скота и молодняка не менее 17 м³/ч и для телят — не менее 20 м³/ч на 100 кг живого веса содержащихся животных. Скорость движения воздуха должна быть 0,3–0,5 м/сек.

В непосредственной близости от фермы должны располагаться запасы кормов для скота. Сено и солому хранят в стогах и скирдах, в районах с повышенной влажностью их рекомендуется хранить в сараях и на чердаках. Нагрузка на 1 м² площади склада для этих кормов не должна превышать 0,4 т. Сенаж хранят в траншеях под пленкой с нагрузкой 0,25 т/м², силос в траншеях с нагрузкой 1,2–1,4 т/м². Корнеплоды — в буртах и корне-клубне-хранилищах — 0,9–1 т/м² (в закромных корне-клубне-хранилищах 1,5–2 т/м²). Плотность кормов следует принимать: грубых (непрессованных) — сена 65–85 кг/м³, соломы 40–50 кг/м³, сенажа 350–500 кг/м³, прессованного сена — 250 кг/м³, силоса 650–750 кг/м³ (см. табл. 10 и 11).

Малая ферма на 6 дойных коров

Спроектируем ферму (рис. 5) молочно-мясного направления на 6 дойных коров с приплодом текущего и предыдущего года рождения, выращиваемых на мясо. Для уменьшения затрат труда по уходу за животными выбираем боксовую систему содержания на щелевых деревянных полах с уборкой навоза два раза в год трактором, оборудованным ковшом-навозником. Правда, у этого способа есть существенный недостаток: при подготовке помещений к уборке придется почти полностью разбирать перегородки боксов. А также нужно выполнять рад мер по предотвращению сквозняков из-под пола и защиты навозного канала от затопления талыми водами. Ручная ежедневная чистка коровника от навоза, конечно, значительно снижает строительный объем, но в то же время увеличивает объем работ. А их и так набирается немало: подоить вручную шесть коров, накормить все поголовье несколько раз в день не так-то просто. Применение содержания животных на глубокой подстилке считаю неудачным. Ну не нравится мне, когда животные по брюхо ползают в навозе, а именно так оно и будет. Я неоднократно наблюдал эту картину. При отрицательной температуре воздуха навоз замерзает и в коровнике более или менее чисто, но при малейшей оттепели коровы тонут в навозе. Сами грязные, вымя грязное, и не спастись от того, сколько не подсыпай подстилку. В овчарнях и козлятниках такой способ приемлем, навоз у овец достаточно сухой, но у коров… Впрочем, это мое сугубо личное мнение. Я знаю, очень многие люди пользуются глубокой подстилкой при содержании коров.

Кормушки и поилки выполним с двух сторон, разместив животных головами в противоположные стороны. В большинстве своем коровы — животные чистоплотные, но нередко встречаются особи, крутящиеся в боксе и разбрасывающие навоз по всей площади. Так как выполнить щелевые полы шириной, равной ширине двух боксов технически сложно (слишком велик пролет, нужна дополнительная опора, которая будет мешать трактору), то таких коров можно пристегнуть на цепь. Тогда животное сможет свободно передвигаться по боксу, но повернуться в противоположную сторону не сумеет.

Лучше всего иметь стадо коров с разными сроками отела. Очень хорошо подобрать животных так, чтобы они телились каждые два месяца. Выровненность по производству продукции позволяет составить четкий график работ и наладить устойчивый сбыт. При расширении производства возможно применение постоянного наемного труда. А что такое невыровненная продуктивность? Представьте, что все коровы отелились в один месяц. Это, конечно, удобно с точки зрения кормления телят. Но, появилось сразу море молока, а его надо куда-то сбывать. Только наладили сбыт, пришло время запускать коров. Во время сухостоя молока нет, связи со сбытом рвутся, после отела новый круг. С мясом те же проблемы. Пока телята маленькие, они едят мало, подрастут — потребуется гора корма, и в несколько раз возрастет трудовая нагрузка. Придет время забивать телят на мясо, встает вопрос сбыта большого количества мяса. Конечно, телят можно сдать на мясокомбинат, но закупочные цены там таковы, что, пожалуй, лучше сразу раздать мясо нищим, они хоть свечку поставят, а так сплошные убытки. Гораздо выгоднее реализовать мясо самому, но оно должно быть парным и небольшими партиями. Вывод: на ферме должно быть стадо с разными сроками отела.

Выбираю площадь каждого бокса 2х2,5 м, это почти в два раза больше нормы, но в боксе такой площади будет возможен отел животных, а также упрощается ручная дойка и возможно искусственное осеменение. Другими словами, бокс будет постоянным местом жительства коровы, без перевода ее в другие помещения. Телятам текущего и предыдущего года рождения выделим по боксу размерами 1,5 к 2,5 м. Станки (рис. 1) можно не применять. Я в своем хозяйстве обхожусь без них уже в течение ряда лет, сразу помещая телят в индивидуальный бокс. Меня могут упрекнуть в нерациональном использовании площадей. Возможно, но в большом боксе маленький теленок активно двигается, бегает, прыгает — в общем накачивает мышцы. А когда подрастет, бокс становится ему тесноватым для движения, пусть, накапливает жирок.

Итого, набралось 18 боксов общей длиной 15 и шириной 5 м. Боксы можно разместить в такой последовательности: 3 бокса в два ряда для коров, за ними 6 боксов в два рада для телят, либо чередовать бокс для коровы с боксами по краям — для телят. При втором варианте телята постоянно на виду у коровы, и она будет меньше беспокоиться. Размещение телят позади коровы неприемлемо, так как корова будет постоянно к теленку поворачиваться и гадить где попало.

Вдоль стен нужно предусмотреть кормовые проходы. Их ширину выберем по 1,5 м, тогда общая ширина коровника составит 1,5 + 2,5 + 2,5 + 1,5 = 8 м. Для удобства обслуживания животных нужно два торцевых прохода по 1,5 м, общая длина коровника составит 18 м (если хотите, можете предусмотреть один поперечный проход в середине коровника).

Для приготовления кормов нужен кормоцех с запасом кормов. Отведем для него площадь в 20 м². Для мытья инвентаря и первичной обработки молока выделим площадь в 16 м². Периодический убой молодняка можно производить прямо на улице. Убой одного животного один раз в два месяца — работа на 2–3 часа. Предусматривать ли для этого помещение? Думаю, что не обязательно, достаточно соорудить навес и оборудовать его талью для подъема туши в вертикальное положение при снятии шкуры. Навес можно поставить около кормоцеха или молочного цеха, чтобы не тянуть длинные трубопроводы с водой. Холодильник для временного хранения мяса много места не займет и его можно разместить в кормоцехе. Хранение мяса (если таковое предвидится) в молочном цеху не разрешается, так как может вызвать сальмонеллу.

Шесть коров и 12 телят произведут за год (по нормам) 109 500 кг навоза и 56 940 л мочи. Но так как стойловый период займет только полгода, а остальное время животные будут находиться на пастбище, то и количество навоза и мочи, подлежащие уборке, сократится вдвое и составит 54 750 кг и 28 470 л соответственно. Учитывая, что ширина навозного канала должна быть 3 м, чтобы свободно проходил ковш трактора-навозника, а длина канала равна длине коровника, то его глубина (при плотности навоза 750 кг/м³) будет равна 54750:750:18:3 = 1,4 м. Объем жижесборника, при условии откачки жижи не реже одного раза в месяц, должен составить 28 470:6 = 4745 л, или примерно 5 м³.

Навозный канал нужно выполнить в бетоне. Снаружи помещения он должен быть сделан в виде пандуса для спуска трактора и перекрыт деревянным накатом. Грунт вокруг коровника нужно спланировать с уклоном от него во избежание затопления канала дождевыми и талыми водами. Канал выполняют с уклоном в сторону жижесборника. Если затопление все же произойдет, воду удаляют путем откачки из жижесборника. Повторяюсь, я не настаиваю на варианте щелевых полов, такой же коровник может работать на глубокой подстилке или с ежедневной чисткой от навоза вручную, а жижа стечет в жижесборник.

Конструкцию боксов выполняют из дерева или металла, производя навеску перегородок аналогично тому, как это делается в станках для свиней (см. «Сделай сам», 2000, № 3).

Второй этаж коровника можно приспособить под сеновал, оборудовав крышу дверками для загрузки сена, а перекрытие — люками для сбрасывания сена в кормовой проход. Емкость сеновала составит 8х18х3 = 432 м³,что позволяет разместить 30,2 т непрессованного сена (плотность 70–85 кг/м³). А это 100 %-ный запас для всего поголовья.

С подветренной стороны от фермы разместим выгулы с кормушками под навесом для зимнего и ранне-весеннего кормления животных. Площадь выгулов, согласно нормам, должна составить 210 м² (без твердого покрытия) или 108 м² —с твердым покрытием. Если присыпать выгулы торфом, то последний, перемешавшись с навозом, превратится в ценнейшее удобрение.

Данную статью следует рассматривать всего лишь как конкретный пример. Планировка коровника, размещение оборудования и подсобных помещений в ваших вариантах могут быть иными. Например, на этой же площади при применении привязной системы содержания скота можно разместить 24 головы молодняка на откорме или 12 молочных коров и их телят (правда, тесновато будет), или при применении беспривязного содержания — 28 коров.

Убой скота

Перед убоем животное выдерживают: за сутки до убоя прекращают давать корм, за 2–3 часа — воду. Животное оглушают ударом кувалды в лоб или электротоком. Затем животному перерезают на шее артерии. При отсутствии электротока существует более надежный способ, чем удар кувалды, силу которого трудно нормировать. При этом способе животное не оглушают, а просто привязывают и перерезают горло остро заточенной косой, снятой с косовища. Пятка косы должна быть затуплена и обернута веревкой в виде рукоятки. Одним движением косы можно почти напрочь отрезать голову. Специалисты применяют тореадорский прием, в качестве инструмента чаще всего выступают плотничное долото и молоток. Как убивает быка матадор? Наносит удар шпагой в темя животного и прокалывает мозжечок. То же самое делают умельцы с помощью долота. Способ очень эффективный и без проблем валит любого бугая (быка-производителя), вот только владеют им немногие (да и как научиться — на быке что ли; а если промажешь — зашибет).

После обескровливания тушу поднимают за задние ноги в вертикальное положение и снимают шкуру. Если нет возможности подвесить тушу, шкуру снимают лежа, освобождая сначала одну, а затем другую сторону. После снятия шкуры тушу потрошат.

Заключение

Я прекрасно осознаю, что читатели этого материала не относятся к категории «новых русских». И даже при горячем желании заняться промышленным животноводством их останавливает один-единственный вопрос: где взять первоначальный капитал, чтобы запустить производство? Где взять деньги на приобретение такого количества скота, которое я спроектировал на малой ферме. Ведь коров надо сначала купить. Еще сложнее вопрос, на какие «шиши» построить ферму и купить корма.

Остап Бендер знал тысячу способов относительно честного зарабатывания денег, которые в конечном итоге сводятся к двум основным аксиомам: деньги можно заработать честно или украсть (обмануть, ограбить и т. д. и т. п.). Выиграть их в лотерею или получить в наследство — маловероятно. Советовать украсть деньги было бы крайне аморально с моей стороны, поэтому остается один способ — деньги нужно заработать. Но как?

Давайте разберемся. Предположим, вы решили заняться гусями. В первую очередь необходимо досконально разобраться в технологии разведения этой птицы. Найти книги и проштудировать материал вдоль и поперек. Той информации, которую предоставил вам я (см. «Сделай сам», 1999, № 3), будет недостаточно, я дал всего лишь минимум, сделал эскизный набросок. Когда появятся четкие теоретические знания, можно будет подумать о их практическом воплощении. Помните, что философия как наука сформулировала величайшую по смыслу крылатую фразу: «Мысли и идеи — материализуются!» То есть теоретические знания превратятся в конечном итоге в нечто реальное, то, что можно пощупать руками. Но вернемся к нашим гусям. Теперь у нас полная голова знаний, а денег на ферму по-прежнему нет. Влезть в долги или взять кредит в банке — опасно, да и кто же его даст без залога. Значит, начинать нужно с малого, не замахиваясь сразу на большое. Прежде всего, в технологической цепочке выращивания птицы надо найти ключевое звено. А это не что иное, как инкубация. На первоначальном этапе инкубатор может быть простеньким, самодельным. Как только вы соберете инкубатор, можно покупать инкубационные яйца или 2–3 гусынь и гусака. Уж на такую-то покупку деньги должны найтись. Заложили яйца в инкубатор — процесс пошел. Дальше вас заставит крутиться уже сама технология выращивания. Куда вы денетесь — гусята будут требовать есть. Если проинкубировать достаточно большое число яиц в начале теплого сезона, то за лето на траве с небольшой подкормкой вырастет приличное количество мяса, которое можно съесть самим или продать, а выручку пустить на расширение производства, например: на устройство зимнего, пусть небольшого, птичника. Теоретические знания позволят вам правильно вырастить птицу и избежать падежа. Постепенно вы укрупните хозяйство и построите малую ферму и, возможно, будете использовать наемный труд.

Скептики, наверное, улыбаются, читая эти строки. Не надо. Я, например, начинал в начале девяностых годов с десяти кур-несушек. Нужда заставила, когда из магазинов исчезло все, кроме морской капусты. Постепенно расширяя хозяйство, я завел и свиней, и коров. Больших капиталов не нажил, но и без мяса за стол не садимся. Первую корову вырастил из двухнедельного теленка. По бестолковому, конечно, вырастил — абсолютно без молока, на мучной болтушке, но корова всем на удивление выросла хорошая, правда, бодливая. С дури мы ее в детстве гладили по голове — вот она и привыкла.

Так что в конечном итоге труд превращается в деньги. Знаю, что многих останавливает наличие городской квартиры. При желании это тоже не причина. Не буду говорить за других, но я типичный городской житель и живу в благоустроенной квартире, правда, на окраине. А вам кто мешает поменяться? Я, конечно, не вправе навязывать свое мнение, но, право, обидно и стыдно наблюдать по телевизору, как здоровенные мужики жалуются на безработицу.

Веселые переклики хохлатых — обычное дело на селах — все более становятся принадлежностью дачной жизни. Интерес житейский. Некоторые уверены, что живые птичьи голоса со своими частотами как-то нужны огородным растениям, плодовым и ягодным культурам. Но главная польза от домашних птичников на виду: за лето дачник обеспечивает себя и куриным мясом и яйцами. На корм идут молодая зелень с участка, пищевые остатки. По вкусу свою курятину и яйца с магазинными даже сравнивать невозможно, тем более с какими-нибудь ножками цвета океанской волны.

Ради справедливости согласимся, что технологии отечественных птицефабрик превосходят зарубежные, в них — лучшее из народного опыта, достижений науки, чистота, суровые стерильные строгости. Но поток есть поток. На одном конце линии жизнь заключена в яйце, за 120 дней из него цыпленок вылупляется, вырастает в несушку или в мясную птицу, ни разу не побывав на солнце. Это здоровая птица, но не домашняя. Потому, что случись, младенцу или больному стараемся раздобыть деревенскую курицу, яйца с оранжевым желтком, своей окраской обязанному солнечному лучу, ультрафиолету.

Несмотря на ярко выраженное стадное чувство, в одном помещении с рогатыми и хрюкающими обитателями подворья куры уживаются плохо. Им бы пусть малогабаритный, но отдельный отсек или вовсе отдельное жилище. Бывает, под курятник приспосабливают имеющуюся постройку вроде сарая, если там надо сделать немного пристроек и перестроек. Часто меньшими трудами поставишь новый. На удобном месте — возвышенном, с песчаным грунтом, укрытом от холодных ветров (рис. 1).

Рис. 1

Чтобы было теплее, строят его невысоким, компактным, добросовестно заделав все щели снаружи и изнутри. Чтобы было светлее, окна должны составлять десятую часть площади пола. Оконницы — 20х25 или 25х30 см и не ниже полуметра от пола. Чтобы воздух был свежим, устраивают вентиляцию. Самая распространенная — приточно-вытяжная. В ней используется сила ветра. В квадратную трубу из «сороковки» вставляют вдоль скрепленные крестообразно доски. Труба, прикрытая сверху, выносится выше крыши на 60 см. Во всех ее четырех стенках просверливают по два отверстая. Откуда бы ни дул ветер, по двум отделением трубы он с напором погонит свежий воздух загрязненный выталкивая через два оставшихся отсека.

Чтобы в курятнике удобнее было поддерживать чистоту, к входу пристраивают тамбур, в котором хранят инвентарь и запас кормов. Тамбур весь утеплен, а дверь в него по законам домостроения помогает сохранению тепла внутри самого курятника.

В помещении подвешивают выше человеческого роста электрические лампочки с отражателями. Мощность подбирают из расчета 5 вт на 1 кв. м пола.

Внутри курятника размещают насесты, гнезда, кормушки, поилки и зольную ванну.

Самое подходящее место насестам — у стены, противоположной входу. Приколачивают их из хорошо оструганных, со сточенными углами брусьев сечением 40х60 мм и через 25–36 см один от другого.

Под насестами ниже на 30–35 см крепят тесовые щиты. На них ставят поддоны, в которых скапливается помет. Такое устройство очень облегчает чистку и уборку курятника, не пачкается и подстилка на полу.

Гнезда — углубления в форме параллелепипеда со сторонами 30х30х20 см — устанавливают смежно, по одному на 5 несушек, обязательно там, где поукромнее, и при этом самим расположением не затрудняя осмотр, сбор яиц и чистку. Курица не должна метаться с квохтаньем по помещению и тем более сбросить яйцо с испугу, где попало. Она уверенно сядет в гнезде, изнутри выстланном соломой, ветошью, с затененным входом и если в подстилке запрятан подкладень (муляж яйца).

Всего практичнее гнезда переносные — и для чистки, и для дезинфекции. Наилучшие — плетеные, с природой не поспоришь, хоть, кажется, и хохлатки попривыкали к новодельным материалам.

Кормушки подбирают по возрасту птицы (рис. 2, 3, 4) и по видам кормов (рис. 5, 6, 7).

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

По конструкции стала общепризнанной кормушка-корытце с продольной вращающейся планкой. Вертушка не дает курам влезать лапами в корм, пачкать или рассыпать его. Одно такое корытце рассчитано на 20 кур.

Отдельную емкость отводят под минеральные корма — мел, дробленую ракушку.

В специальном ящике наготове гравий. Его птице дают один раз в неделю, чтобы желудок лучше перетирал пищу.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Считается, что курам за день необходимо выпить воды вдвое больше объема съедаемого корма. Поилки мастерит всяк по-своему. Простейшие приживаются, как, к примеру, сосуд с поддоном. Вверх дном в таз опрокидывают ведро с отверстиями в 2 и 4 см, всего в одном сантиметре от края ведра. До уровня этих дырок в таз наливают воду. Куры и цыплята пьют через них.

Под зольную ванну пригодна как старая детская ванночка, так и корыто, лишь бы емкость заполнена была равными частями просеянной золы и песка. Здесь птица чистит перышки, чем оберегает себя от вредной микрофлоры.

На воле, на просторе куриное семейство растет во здравии, на глазах набирается сил, прибавляет в весе. Да недаром говорится: пусти курицу на грядку — истопчет весь огород. Хочешь — не хочешь, ее свободу надо будет ограничивать меньшей территорией. Сбоку от входа в курятник (см. рис. 1) огораживается прямоугольное пространство двухметровой рабицей (не перелетишь!). В качестве моральной компенсации за это притеснение сюда на лужок прямо из курятника делается лаз 30х40 см на высоте 5–8 см от пола. В сельскохозяйственной литературе такая прогулочная площадка важно именуется солярием. На летние месяцы над выгородкой раскидывают тент, а зимой ее и с боков и сверху закрывают полиэтиленовой пленкой плотностью не ниже 200 микрон. Тогда и в морозные дни можно кур выпускать на променады — глотнуть свежего воздуха и подвигаться. Но до этого еще далеко. Пока курятник пуст, вычищен-выбелен, оборудован и ждет первых поселенцев.

Как курочка по зернышку, так тысячелетиями человек отбирал, разводил, скрещивал птицу с особо выраженными качествами. По сумме этих свойств формировались породы, породные группы, породные линии, появлялись гибриды, наделенные такими способностями, какие у предшественников существовали лишь в зачатке, и пропадали, перерождались те качества, которые по какой-либо причине оказывались ненужными человеку в его отборе. Процесс совершенствования наследственных данных продолжается, он бесконечен.

От кур каждой породы получают мясо и яйца. По тому, чего больше, породу относят к яичной, мясной, мясо-яичной, яично-мясной. Скрещиванием птицы с высокой яйценоскостью получают гибридных несушек, которые несутся по 300 дней в году. Зато телом не вышли: к году жизни у них живая масса всего 1,7–1, 8 кг. Тогда как гибридный молодняк мясной линии (бройлеры) при правильном откорме вырастает до 2 кг к 7–8 неделям, а взрослые петухи весят 4,5–5 кг и куры — по 4–4,5 кг. Правда, яйценоскость у этих кур незавидная — не тот профиль.

Довольно активно разводят кур с так называемой комбинированной продуктивностью, мясо-яичных, то есть птицу большего веса, чем яичные, но при этом отселекционированную на яйценоскость, свойственную курам яичным.

Из мясо-яичных кур отечественной селекции придутся ко двору кучинская и московская породы, куры адлерские серебристые, полтавские глинистые, киргизские полосатые, загорские лососевые, юрловские голосистые и ряд других.

Кучинские юбилейные. Птица в красно-коричневом оперении при куропатчатом рисунке, с черными перьями на хвосте и крыльях. Подпух — серый, гребень — листовидный, темная полоска на клюве. Эти куры откладывают за год по 160–170 яиц в светло-коричневой скорлупе, весом 59–60 г каждое.

Живая масса у взрослых кур достигает 2,5–2,6 кг, у петухов она составляет 3,4 кг. Растет молодняк быстро: к двум месяцам цыплята уже килограммовые. Из 10 яиц в среднем выводится 7 цыплят, но пробившиеся к жизни сохраняются на 96–97 процентов, повзрослевшие — на 85 процентов.

Московская порода. Черное оперение разбавлено золотым на шее и пояснице у петухов, а у кур — только на шее. Кожа на ногах темная. Гребень листовидный.

От несушек этой породы получают в году 170–180 яиц в светло-коричневой скорлупе весом 57–58 г. Курица в среднем весит 2,1 кг, петух — 2, 7 кг. Из 10 яиц выводится 8 цыплят. Выживают свыше 90 процентов молодняка и кур.

Адлерская серебристая породная группа. У птицы на белом оперении — черные перья на шее, хвосте и черные концы перьев крыла. Такое оперение называют колумбийским. Гребень листовидный.

Живая масса кур около 2,5 кг, у петухов — 3,5 кг. Яйценоскость кур превышает 180 яиц за год при массе одного 57–58 г. Кремово-коричневая скорлупа. Вывод цыплят 80 процентов, сохранность молодняка 96–98 процентов, а кур — 80 процентов.

Полтавские глинистые куры. Породную группу отличает палево-красное с глинистым оттенком оперение. У петухов — черный конец хвоста. Меньше числом разновидность полтавских кур с черным и кукушечным оперением. Сходство всех полтавских кур в том, что у них розовидный, хорошо развитой гребень и светло-желтые ноги. Продуктивные возможности породной группы таковы. За год яйценоскость составляет 180–190 яиц массой по 56–57 г. Яйца в кремово-коричневой скорлупе.

Вывод цыплят доходит до 85 процентов. А молодняк и куры сохраняются почти стопроцентно.

На основе полтавских глинистых отселекционированы линии с яйценоскостью птицы до 200 яиц в год.

Загорская лососевая. В этой породной группе куры и петухи отличаются оперением. У кур оно светло-коричневое, светлая, розового оттенка (лососевая) грудь, хвост черный. Петушиное туловище окрашено потемнее. Большая серебристая грива. А светло-коричневые перья лишь на пояснице. Хвост тоже черный. Гребень и у кур и у петухов листовидный, кожа ног светло-желтая.

У птицы вкусное мясо. Живая масса петухов 3,5 кг, у кур на 1 кг меньше: 2,5. Куры несут в год по 160 яиц массой 59–60 г в светло-коричневой скорлупе.

Вывод цыплят не самый высокий среди куриного племени, а вот молодняк и куры выживают почти все (на 96–97 процентов).

Киргизские серые куры. Породная группа с полосатой окраской, в которой чередование белых и черных полос на перьях. Гребень листовидный, кожа ног светло-желтая.

Куры откладывают в течение года по 150 яиц при массе 57 г в светло-коричневой скорлупе.

Взрослая курица весит 2,3 кг, петух — 3,1 кг. Из яиц выводится свыше 80 процентов цыплят. Они крепкие. Молодняк хорошо сохраняется — на 95 процентов и куры тоже — на 85 процентов.

Породная группа прекрасно приспособлена к условиям высокогорья.

Первомайская породная группа. По окраске оперения напоминает адлерских серебристых кур, но отличается розовидной формой гребня.

Взрослые петухи и куры весят в среднем 3,5 и 2,5 кг. Несушки с яйценоскостью по 150 яиц в год. Яйцо — 57 г в светло-коричневой скорлупе. Из 100 яиц выводится 80–83 цыпленка. Молодняк и куры с большим жизненным зарядом, их сохранность 94 и 92 процента.

Юрловские голосистые. Порода выведена в Орловской области. У птицы — великолепный наряд. Куры в основном с черным блестящим оперением слегка зеленоватого отлива. На шее у них — скромное ожерелье в виде серебристых перьев. Мужская часть стада пофанфаронистее: серебристыми перьями украшены петушиная шея, спина и поясница. На перьях — рисунок. Гребень розовидный, но встречается и листовидный.

Былая слава породы несколько поблекла, потому что долгое время с этой птицей не велась племенная работа. Снизилась живая масса, у петухов — до 3,5, а у кур до 2,4–2,5 кг. От одной курицы набирается за год до 150 яиц весом 58 г в кремовой или светло-коричневой скорлупе. Но наследственность отменная. Из ста 97 яиц — с зародышами, из них цыплят выводится 88–90 процентов. Среди молодняка и кур при выращивании падеж — редкость, птица сохраняется соответственно на 96 и 90 процентов.

В хороших руках достоинства породы могут быть восстановлены.

Панцыревская породная группа. Происхождением из Ульяновской области. Оперение белой и черной окраски. У белых птиц листовидный гребень.

Живая масса петухов 2,9, кур — 2,3 кг. Куры несут в год по 190–200 яиц весом по 58 г каждое в светло-кремовой скорлупе.

Черные птицы имеют светлые или с серым оттенком ноги, листовидный гребень. По сравнению с белыми сородичами тяжелее: петухи в среднем весят по 3,2, куры — по 2,5 кг. Черные несушки менее плодовиты, чем белые панцыревки, но все равно с высокой яйценоскостью через день по яйцу, по 180 в год. Яйца в кремовой скорлупе, одно весит 57 г.

Вывод цыплят черной птицы пониже белой панцыревской. Молодняк живуч у обеих разновидностей и сохраняется на 97 98 процентов от числа вылупившихся цыплят. До взрослых кур дорастает 93–94 процента.

Не прогадает птицевод-любитель, остановив выбор на породах и популяциях с комбинированной продуктивностью. Будут ему и мясо и яйца, например, от голошейных кур, украинских ушанок, украинских хохлатых, обрусевших у нас с позапрошлого века пород суссекс, род-айланд, ньюгемпшир.

Голошейные куры. У них действительно неоперенная шея, светло-красная или красная. Туловище петухов покрыто красно-коричневыми перьями, рулевые и маковые перья хвоста черные, с белым подпухом. На голой петушиной шее спереди торчит у петухов светлый пучок перьев, напоминая бант. Куры украшены скромнее: по сравнению с петухами оперение более светлое с черными перьями на хвосте.

К взрослому возрасту петухи весят 2,5–2,6 кг, куры — 1,9–2 кг. Несушки за год откладывают 120–130 яиц весом 58–59 г в светло-желтой скорлупе.

Птица не создает проблем с разведением молодняка. Из сотни яиц 95 содержат зародыши, выводятся и вырастают четыре из пяти цыплят.

Голошейные куры прекрасно переносят жару.

Украинские ушанки, украинские хохлатые. Обе породные группы пестрят оперением. Встречается палевое, полосатое, колумбийское, красно-коричневое. Гребень листо- или розовидный. Ушанки с баками, бородой, оперенными ушными мочками. Примета хохлатых — большой хохол на голове из перьев.

В домашнем хозяйстве можно получать в год по 130–140 яиц от несушки той или другой группы. Правда, яйца помельче у ушанок 52–53 г против 56–57 г хохлатских.

Прельщают любителей эти породные группы и высоким выводом цыплят: на сотню — 82–83.

Суссекс. Порода с колумбийским оперением. Петухи набирают вес до 3,5 кг, куры — 2,6–2,7 кг. Одна несушка способна за год снести 160–170 яиц.

Род-айленд, ньюгемпшир. Прославленные породы. Имеют красно-черное оперение (маховые перья крона и хвоста — черные).

У обеих пород живая масса не из рекордных. Петухи вырастают до 3 кг, куры 2,2 кг. По яйценоскости род-айлендские и ньюгемпширские несушки превосходят многих других, откладывают в течение года по 180–190 яиц с довольно большой живой массой 57–58 г в светло-коричневой или в коричневой скорлупе.

На основе этих пород кур созданы специализированные линии для промышленного производства яиц.

Не дожидаясь, пока очередной правитель в очередной раз пообещает каждому по курице в воскресенье, птицеводы на приусадебных участках выращивают для себя куриного мяса и на воскресную трапезу и на будничный стол. Часто они специализируются на разведении птицы мясных пород вроде корниша, плимутрока, брамы или того же среднеазиатского куланга.

Корниш. Птица в белом оперении. С крупным туловищем на мощных ногах светло-желтого цвета.

Взрослая курица живым весом 4,0–4,5 кг, петух — 5,5–6 кг. Цыплята обладают способностью исключительно быстрого роста. Петушки к 7 неделям уже по 2 кг, молодки совсем немного меньше — 1,7 кг.

При такой живой массе яйценоскость кур сравнительно невысока — 110–130 яиц за первый год яйцекладки. Скорлупа светло-коричневая.

Вывод цыплят — 7 из 10.

Плимутрок. Куры в белом оперении. Весом уступают корнишу, взрослые петухи имеют живую массу 4–4,5 кг, а куры — 3,5–4 кг, но превосходят по яйценоскости. У несушки-первогодки она 150–160 яиц. Скорлупа яиц коричневая.

Молодняк плимутрока не так прыток в росте мускулов по сравнению с Корнишем. К двум месяцам жизни петушки весят 1,7, курочки — 1,5 кг.

Брама. Выведена эта птица в Северной Америке, завезена в нашу страну больше ста лет назад. Знали и занимались ей сначала профессионалы. Когда брама попала в домашние птичники, вокруг породы возник настоящий бум. Взвились цены. За взрослую курицу отдавали суммы, равные половине тогдашней стоимости телевизора. Задорого шли недельные цыплята. Золотыми по затратам становились и яйца брамы. Люди, как обычно, попадались на три рекламных крючка: обещаниям, что будет хорошо, много и даром.

Порода на самом деле редких достоинств. Необыкновенно декоративна.

Оперение кур серебристо-белое, с пепельным пухом, рыхлое, спускается на ноги. Внешний и средний пальцы ног также оперенные. На небольшой голове — стручковидный гребень.

Кроме белой, по оперению есть разновидности брамы — палевая (голубая) и темная. Хороша курочка перьями, а мясом-то — лучше. Это про браму. Мясо у нее и впрямь очень вкусное, нежное. Птица вырастает достаточно большой: взрослые петухи по 4–4,5 кг, курицы весят от трех до трех с половиной килограммов. Несушки откладывают до сотни яиц в год. Яйца крупные, по 59–60 г живой массы. Скорлупа коричневая.

Но мясо брамы дорогое. По выражению специалистов, воспроизводительные качества породы невысокие. Значит, относительно много яиц без зародыша, далеко не из всех яиц выводятся цыплята и выживают в первые недели. Капризен молодняк и постарше.

Чтобы птица прибавила в весе, нужен строгий и разнообразный рацион, кормление точно по часам, очень квалифицированный уход и т. д. и т. п., все то, что именуется трудовыми затратами.

Куланги. Местные среднеазиатские куры. В европейской зоне нашей страны чувствуют себя как дома.

Птица с широкой, хорошо развитой грудью, длинными и сильными ногами. У нее небольшой ореховидный гребень.

Окраска оперения различная, у петухов на шее длинные светлые перья. Живой петух весит 4–4,5 кг, а курица 3–3,5 кг. Несушки у кулангов посредственные, от одной набирается за год до 100 яиц, правда, крупных — 59–60 г.

Цыплят выводится из десятка 6–7. Выращивают кулангов на мясо.

Чтобы дома не переводились куриные яйца, для их получения разводят птицу яичного уклона, яичного направления продуктивности. И первая среди них — старейшая отечественная — русская белая. Соперничают — белый леггорн, итальянские куропатчатые куры, порода австралорп. На основе этих пород отселекционировано очень много линий, куры которых превосходят и количеством и качеством яиц.

Русская белая порода. У птицы белое оперение, ноги светло-желтые, хорошо развитый листовидный гребень. Петухи весят 2,4–2,5 кг, куры еще легче — 1,8 кг. Тем не менее несушки русской белой откладывают в течение года до 200 яиц по 57 г весом каждое. Яйца в белой скорлупе.

Некогда широко распространенную, ее по продуктивности вытеснили куры породы белый леггорн. Однако в способности к воспроизводству поголовья не превзошли. В 98 яйцах из сотни содержится зародыш, 9 из 10 цыплят вылупляются на белый свет и живут, вырастают до взрослой птицы 97–98 процентов выращиваемого молодняка и кур.

Существенное преимущество русской белой перед всеми остальными специализированными на яйцо породами в том, что эти птицы меньше поедают корма и яйца их поэтому заметно дешевле.

Белый леггорн. Чистопородные куры в белом оперении. Птица не из крупных. Петухи вырастают весом до 2,2–2,3 кг, курицы и того меньше (1,7–1,8 кг).

Сильное качество породы — яйценоскость несушек. В приусадебных хозяйствах от таких куриц можно получать по 220 яиц за год. И с высокой живой массой яйца — 58–60 г. Скорлупа яиц белая.

С зародышами почти все яйца (95–98 процентов). Цыплят из них выводится 4 из 5.

Слабое место леггорна — сохранность молодняка. Она пониже, чем у русских белых кур.

Итальянские куропатчатые куры. Порода завезена из Италии и снискала признание отечественных птицеводов, в том числе и любителей.

Птица с красивым оперением. Голова и грива петухов красно-коричневые, перья на хвосте и крыльях черные, с зеленоватым отливом. У кур на серо-крапчатом фоне оперение туловища ярко выделяется золотисто-желтое ожерелье на шее. Мочки у кур и петухов белые.

Птица не выдающегося веса. Петухи по 2,5 кг, курицы — по 1,8 кг. Яйценоскость же — одна из самых высоких, не менее 180–190 яиц в год. И крупные яйца (58 г). Яичная скорлупа белая.

В домашних курятниках эта порода встречается чаще и чаще. Любители выращивания птицы оценили и продуктивность итальянских куропатчатых кур, и их возможности в воспроизводстве стада.

Австралорп. Порода меньше на слуху, чем названные выше. Формально она считается мясо-яичной. На ее родине в Австралии эту птицу знают как яичную и используют в производстве яиц.

Оперение австралорпа черное, с зеленоватым отливом. Большой листовидный гребень. Ноги чаще всего темные, с аспидным оттенком.

По живой массе порода из разряда средних. Так, ко времени взросления петухи вырастают до 3,5 кг, а куры — до 2,6 кг. Отселекционированных на яйцо линий куры имеют еще меньше этого вес. Привлекательна птица для разведения в домашних условиях яйценоскостью несушек. Она доходит в годовом исчислении до 160–180 яиц на голову. Притом и яйца не мелкие, до 57 г. Скорлупа встречается разных цветовых оттенков, от кремового до коричневого.

Помимо отбора на племя лучших экземпляров пород, селекционеры активно работают над скрещиванием птицы, природой наделенной теми или иными свойствами. Созданы и продолжают создаваться специализированные линии кур, для которых характерны высокая яйценоскость или большой живой вес. От породы белый леггорн, например, появилось много линий яичных кур. Путем скрещивания между ними получают гибридных несушек, способных в год снести 260–280 яиц и больше при весьма экономных затратах корма.

Подобным образом получают гибридный молодняк на мясо. Скрещивание петухов отцовских линий, отселекционированных на основе кур породы, допустим, белый корниш, с курами материнских линий, отселекционированных на основе кур, предположим, белого плимутрока, обеспечивает высокопродуктивные мясные гибриды, которые достигают размеров взрослой птицы быстрее, чем за два месяца. На скороспелых этих бройлеров, как и на гибридных несушек, кормов уходит меньше обычного.

Известную выгоду в кормах приносит раздельное выращивание петушков и молодок по рационам несушек и бройлерным. Если скрестить петуха с красно-коричневым оперением и белыми курами, то потомство выйдет с разной окраской.

Птица мясных линий с высокой живой массой довольно прожорлива в сравнении с яичными курами. На ее выращивание тратится примерно на 20 процентов больше кормов. А в самом корме во все время содержания с первых недель должно быть от 22 до 20 в дальнейшем процентов сырого протеина (белка). Яичные куры за свою жизнь видят две трети этой нормы. Пословица: зоб на бок — птичка сыта — только о яичных курах. У мясных «шкала сытости» часто оказывается сбитой. Куры быстро жиреют, перестают двигаться, редко нестись. Растить такую птицу нецелесообразно экономически.

У птицеводов-любителей уже к апрелю попискивают пушистые комочки ранневесенних выводков. В теплые солнечные дни сравнительно рано можно использовать выгулы, где цыплята находят свежую витаминную зелень, червей, насекомых, гравий. Если весной в стаде 30–35 цыплят, к осени можно оставить 12–15 лучших молодок, в сентябре — октябре они начнут нестись.

Покупают суточных цыплят как удастся — на инкубаторных станциях, в племенных птицекомплексах, в селе рядом с дачей, на птичьем рынке, наконец, в зоомагазине. Где бы ни покупали, не берите все подряд, как вам отсчитают. Осмотрите каждого птенчика. Здоровые подвижны, уверенно стоят на ногах, с чистым, ровным пушком, с зажившей пуповиной, толстым и гладким клювом. Живот подобран, пальцы ног прямые, глаза выпуклые. Вес 36–38 г.

Переезд на участок для этих хрупких жизней — большое испытание. Они еще сами не могут поддерживать температуру тела. Побеспокоимся об этом мы. Утеплим емкость, в которой повезем мальцов, — ящик, корзину, короб. На дно в два пальца настелим соломы или древесной стружки, тут должно быть тепло (32–33 градуса) и не душно. Чуть что не так, птенцы хватают ртом воздух, пищат, сбиваются в кучу, карабкаются друг на друга. В переносном убежище неплохо проконтролирует градусы обычный комнатный термометр. В жару молодняк перевозят рано утром или после заката.

Для выращивания цыплят нужна будет нянька — наседка. Призовите курочку Рябу из беспородных местных кур — лучше не сыскать. Обычно берут на эту роль курицу постарше, какая не несется. Дремлющий инстинкт материнства вызвать у нее не составит труда. Квохчущую курицу усаживают в гнездо, подложив туда несколько яиц и накрывают гнездо корзиной, чтобы птица не могла встать в полный рост. Один раз в сутки ее выпускают поесть и попить. Делают это за 3–4 дня до покупки цыплят Их подсаживают наседке, когда темно, сначала осторожно двух-трех, а когда наседка успокоится, то и остальных. Одновременно ее попечению можно вверить до 30 суточных цыплят. Первые два-три дня и курицу и птенцов держат в теплом помещении. Она учит цыплят клевать корм и пить воду.

При плюс 15 градусах с 3—4-дневного возраста цыплят выпускают во двор. Кормят их через 2–3 часа в решетчатом ящике (рис. 8). У этого ящика расстояние между рейками должно быть такое, чтобы цыплята свободно проходили внутрь, а наседка не могла.

Рис. 8

На ночь наседку со всем выводком возвращают в помещение и содержат вместе в ящике. Цыплят можно выводить и дома под наседкой или в простейших инкубаторах.

Яйца необходимы самые свежие, не старше 5–7 дней, чистые и крупные, 50–65 г, без дефектов. Не годятся мытые, грязные, с тонкой скорлупой, с трещинами и шероховатостями, с двумя желтками, что сразу видно по размеру яйца, круглые или слишком удлиненные, с утолщениями и поясами. Пока копят, хранят в сухом прохладном месте в вертикальном положении и острым концом вниз, вдали от пахучих веществ, вроде керосина, креозота, карболки.

Гнездо наседке устраивают в корзине, ящике, решете такого размера, чтобы места хватило для подстилки, яиц и самой курицы. В тесноте наседка может подавить яйца. Обычно под нее кладут 15–17 штук, чтобы все оказались накрытыми перьями.

Существует примета, что для удачи на гнездо сажают под вечер и без посторонних. Тут нечего делать ни кошке, ни собаке. Стараются скрыть от детворы, прознают — из-за их любопытства не будет птице покоя. Ставят гнездо в полумрак, туда, где 12–14 градусов тепла и очень свежий воздух. Наседку кормят сухим зерном, часто меняют воду. Во время ее отсутствия гнездо нужно осматривать, вынимать разбитые, треснутые яйца, менять подстилку. На 20—21-й день в одном из яиц начинается движение, слышится постукивание — цыпленок пробивает скорлупу. Вылупившемуся молодняку дают обсохнуть под наседкой, пересаживают в другое теплое и мягкое гнездышко, где 29–30 градусов. Когда выйдет на свет последний птенец, всех подпускают к наседке, она тогда примет и инкубаторских цыплят, сама будет и укрывать и обогревать, учить клевать и пить, находить пищу. Водит молодняк наседка 30–40 дней. Потом он существует самостоятельно.

С успехом выводят цыплят искусственно, даже без инкубатора, скажем, с помощью стосвечовой электрической лампочки под абажуром. Делают подобие гнезда, застилают древесными опилками, стружкой или соломой. И в этой рыхлой массе раскладывают до 50 яиц. Накрывают тканью, ставят термометр. Удобно регулировать температуру при подвижном шнуре у лампы. В сутки 6–8 раз яйца поворачивают от краев к середине.

Предполагается, что помещение курятника, оборудование и инвентарь тщательно вымыто и продезинфицировано. За 3 дня до приема цыплят курятник надо прогреть. Пол застилают на 3–5 см сухими опилками (с влажностью 15–20 процентов). Чтобы их цыплята не поедали, покрывают сверху слоем соломенной резки.

Без наседки вылупившихся птенцов содержат в огороженном теплом уголке курятника на свежей сухой подстилке из опилок и резаной соломы, обогревая электрическим рефлектором с металлической сеткой, электролампочкой в трехлитровой банке и т. п. Первые пять дней им нужно тепло в 29–30 градусов, с шестого по десятый — до 26 градусов, потом каждую неделю температуру снижают на 3 градуса, доведя до 18. Переохлаждение и перегрев цыплятам одинаково во вред.

Для обогрева молодняка нередко применяют электрические лампы мощностью 100–150 Вт или электрический рефлектор с металлической сеткой (ячейки 5х5 см). Один такой рефлектор может обогреть от 50 до 100 цыплят. Чтобы цыплята не разбегались от источника тепла в первые 5–6 дней жизни, рефлектор окружают ширмой из фанеры или картона высотой 40 см. Вокруг грелки со всех сторон должно оставаться свободное пространство шириной до 1,5 м.

По-разному, но чрезвычайно важно сказывается на жизни поголовья свет, его обилие или нехватка в первую очередь.

Постепенное, на 30 минут в неделю, сокращение светового дня с 17 с половиной часов в первые 7 дней жизни до 9 часов к 120 дням совпадает с физиологическими процессами в организме молодок. При свете такими порциями замедлено половое созревание будущих несушек, идет интенсивный рост живой массы, потому линька заканчивается до начала яйцекладки. Курица приносит крупные яйца с прочной скорлупой.

На практике только в отрезок лета с третьей декады июня случаются подобные благоприятные условия, когда продолжительность естественного светового дня составляет уже примерно 15–16 часов и неуклонно падает.

Для молодняка апрельского и майского призывов при растущей долготе дня приходится имитировать заход солнца… в курятнике, держать занавешенными окна, а также выпускать молодок на выгул не с восходом светила, а уже в 9-10 часов утра применительно к тому, сколько часов полезен птице светлый день в данный момент.

Есть цыпленок начинает примерно спустя 16 часов после того, как выбрался из скорлупы. Корм ему насыпают на полоску картона очень измельченным. Если нет готового сбалансированного по составу комбикорма, то в первые дни дают кукурузную муку, как легко переваривающуюся, искрошенные крутые яйца, творог, пшенную кашу. Отдельно выставляют кормушку с сухой смесью — просеивают равные доли кукурузной, ячменной, овсяной и пшеничной муки, немного тонкого порошка яичной скорлупы, мела или ракушек. Эта добавка во всякую мешанку как масло к каше.

На третий день цыплятам прибавляют мелко натертую морковь, изрубленную зелень крапивы, клевера, травы пастушья сумка и вареный картофель. Охотно глотают цыплятки простоквашу, но ее ни в коем случае нельзя держать в оцинкованной или алюминиевой посуде. С трехдневного возраста птенцов кормят дробленым зерном, чередуя его с влажной мучной мешанкой. Саму смесь приготавливают на простокваше или мясном бульоне непосредственно перед кормлением.

С пятого дня вводят в рацион проваренные мясные и рыбные отходы, жмыхи. Полезна свежая простокваша. Можно побаловать молодняк белком — дождевыми червями. Затем недели две с половиной цыплятам выносят еду пять-шесть раз в день. Они должны склевывать все за полчаса. К концу первого месяца жизни птенцов переводят на 3—4-разовое питание, в котором преобладает мучная смесь, по возможности сдобренная простоквашей и разнотравьем. Как лакомство, пойдут остатки от домашней трапезы. Месячным цыплятам пора привыкать к зерну грубого помола. Приучают с небольших порций, наполняя кормушку к вечернему кормлению. При постоянных прогулках стаду не грозит рахит, с ботвой огородных культур — авитаминозы.

Для предохранения от желудочно-кишечных заболеваний цыплятам 2 раза в неделю утром на полчаса следует наливать в поилки (но только не в оцинкованные) бледно-розовый раствор марганцовки. Остатки раствора выливают и поилки наполняют чистой водой.

Если молодняк не пользуется выгулом, ему с 5-дневного возраста надо давать рыбий жир (источник витаминов А и D) по 0,1–0,2 г на голову в день. Перемешивают рыбий жир с дробленым зерном, которое скармливают в первое утреннее кормление. Мелкий гравий должен находиться в отдельной кормушке постоянно.

В дальнейшем в корм цыплятам добавляют поваренную соль, растворенную в воде, молотый мел, костную муку, ракушку, древесную золу и др., примерный суточный рацион для цыплят яичных пород с суточного до 120-дневного возраста приведен в таблице.

В период роста цыплята очень нуждаются в питье. В сутки они выпивают воды примерно в 2 раза больше, чем съедают сухих кормов. При недостатке воды молодняк теряет аппетит, плохо растет, увеличивается его отход. Температура питьевой воды должна быть не ниже 18 °C. Воду в поилках нужно менять не менее двух раз в день.

Кормят молодняк, особенно в первые дни, в точно установленное время и строго по распорядку. Обычно в 6 часов дают сухое дробленое зерно, в 9 — влажную мешанку, в полдень — сухое дробленое зерно.

Ремонтантными молодками обычно обновляют стада в конце лета, выбраковывая птицу 15—16-месячного возраста. Если ничто не помешает, молодые куры осенью начинают нестись. Задержать яйцекладку может холод в курятнике, теснота, плохой корм и грязь. При температуре ниже 5–7 градусов тепла куры вообще перестают нестись, часто обмораживают гребни. На обогрев организма потребляют корма сверх рациона.

Когда на 1 кв. м более 4 голов несушек, чистота сохраняется с трудом. А грязь и сырость приманит к птицам болезни.

Замечено не раз, что при искусственном освещении курятника зимой, когда тем самым для птицы удлиняется световой день, куры вдвое кладливее, чем обычно в это время года.

С осени со 120-дневного возраста повзрослевшей птицы световой день с помощью электричества прибавляют плавно по полчаса в неделю с девятичасового до 14 часов. И только затем дополнительное освещение прекращают. Выходить из такого ритма опасно, потому что можно спровоцировать и спад яйцекладки, и преждевременную линьку.

Только в сильный мороз да в метель отменяется выгул несушек в солярий. Площадку перед лазом очищают от снега и застилают соломой. Когда надо заставить кур попроворнее двигаться на морозе, на подстилку рассыпают горсть зерен. Птицы наперегонки в один момент выклевывают это лакомство. После окончания прогулки солому сгребают в кучу до следующего дня, чтобы ее не занесло снегом.

Осенью и зимой куры уверенно чувствуют себя на глубокой подстилке. Делают ее так. Сначала основательно очищают курятник изнутри. Затем его пол посыпают известью — пушонкой из расчета 1 кг на 1 кв. м площади пола. Поверх настилают слой в 6–8 см. Как подстилка загрязнится, на нее сверху добавляют сухую чистую. Постепенно толщина растет и растет. Ее доводят до 20–25 см. Но чтобы помет не ссыхался коркой, верхний слой подстилки глубоко перемешивают.

Летом курятник убирают ежедневно, а пол посыпают опилками или песком.

При грамотно организованном кормлении и содержание куры несутся круглый год. Домашние куры живут на сухом и пророщенном зерне, влажных и сухих мешанках. Рацион делится на 3 кормления в сутки. Утром в кормушку насыпают одну треть суточной нормы зерна, в два часа дня скармливают птице столько влажной мешанки, чтобы она ее полностью съела за 30–40 минут после раздачи.

Сухую мучную смесь ставят в отдельной кормушке и подбавляют сюда, как будет надо дополнить посуду. Плотнее всего куры ужинают: они получают на ночь две трети суточного количества зерна, а в холод и сверх того, чтобы наелись досыта.

Минеральные корма (молотый мел, дробленую ракушку, мелкий гравий или промытый песок) насыпают в отдельную кормушку (лучше в подвесную). Эти корма все время у птицы перед глазами. В холодное время года влажные мешанки готовят на теплом бульоне, сыворотке или воде и скармливают теплыми.

Например, мясные и рыбные отходы заменяют творогом, часть зерновых — картофелем, сенную муку — хвойной. Зимой особенно полезно скармливать курам, кроме сочных кормов, сенную муку или труху из теневой сушки люцерны, клевера — эспарцета. В рационы включают также и кухонные отходы, силос (зимой), овес, отруби, сочные корнеплоды — свеклу, брюкву, турнепс и другие.

* * *

Некоторые птицеводы-любители за неимением теплого курятника пристраивают своих продуктивных несушек зимовать на лоджию в закутке застекленного балкона, в птичнике знакомых или друзей, имея надежду по весне вновь заняться цыплятами полюбившейся породы. Другие начинают сызнова: купить яйцо, найти наседку…

А на дворе петух-оптимист славит новый день.

• Домашний хлеб

Залить дрожжи теплой водой на 10 мин. Хорошо помешать, всыпать муку. Месить тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Вымешивать тесто нужно дважды после того, как оно подойдет. Сложить тесто в форму, дать подойти и выпекать в печи или духовке на умеренном огне.

Для установки элементов СЦ-33 в стенке корпуса вырезано окно размером 30х15 мм, элементы прижаты винтами М2, ввинчиваемыми в стальную пластину, обеспечивающую последовательное соединение.

Блок питания устанавливаем в камеру вместо штатных батарей, для чего нижнюю крышку у корпуса снимаем. Крышку отсека питания заменяем на самодельную, без контактной группы, но с отверстием для гнезда-розетки.

Автономная батарея для питания вспышки находится в специальном карманном футляре, ее подключаем к гнезду блока питания двужильным с вилкой-штекером от телефона ТМ-2. Очень хорошо вспышка работает от трехэлементного аккумулятора от радиотелефона «Панасоник».

Производить макросъемку фотокамерой «Эликон» нельзя: минимальное расстояние для съемки составляет 1 м. Нужна насадочная линза, но приобрести линзу с посадочной резьбой М46х0,75 и в прежние годы было крайне сложно, а сейчас практически невозможно. Пришлось приспосабливать линзу, предназначенную для объектива Т-43.

Для линзы вытачиваем оправу (рис. 2) из сплава Д-16.

Рис. 2. Насадочная линза. Диаметр 26,8 — посадочный диаметр линзы

Старую оправу линзы не используем и, чтобы извлечь из нее линзу, край оправы аккуратно распиливаем лобзиком. Чтобы максимально приблизить линзу к объективу фотокамеры, в новую оправу ее вклеиваем «Моментом». Отверстие диаметром 4 мм — окно для «зрачка» фоторезистора — сверлим по месту.

Для устранения бликов оправу следует зачернить, можно окрасить маркером в черный цвет. Линза +2D позволяет снимать с дистанции 55 см (до плоскости пленки) при установке объектива по шкале расстояний на «1 м».

Сломавшийся пластмассовый рычаг-курок перемотки заменил выпиленным из дюралюминия толщиной 4 мм самодельным с немного упрощенной конфигурацией отверстия. Его также окрасил маркером. Аналогичной конструкцией пришлось заменить и пластмассовый фланец от ручки механизма обратной перемотки пленки.

Теперь мой «Эликон» готов уверенно шагнуть в XXI век.

Рис. 1. Жалюзи с вертикальными (а) и горизонтальными (б) створками:

_{1 — створки; 2 — рама с механизмом подвеса и перемещения}

Створки могут располагаться горизонтально или вертикально. Механизм подвеса и перемещения должен обеспечивать установку (подвес) и изменение степени затененности помещения. Горизонтальные створки изготавливают из металла или пластика. Для повышения продольной жесткости створки профилируют в поперечном направлении. Вертикальные створки изготавливают из металла, пластика или ткани. Металлические или пластиковые створки могут быть как плоскими, так и профилированными. Створки из ткани, как правило, плоские. Створки могут быть непрозрачными или полупрозрачными.

Для изменения степени затененности створки поворачивают либо сдвигают. Сдвиг створок осуществляют путем «сбора» их в горизонтальном или вертикальном направлении. Современные конструкции узла подвеса и перемещения позволяют обеспечить как поворот, так и сдвиг створок.

Как правило, жалюзи располагают у окна внутри комнаты. Однако возможно размещение жалюзи между стеклами оконного блока.

Сбор горизонтально расположенных створок осуществляют в верхней части конструкции у рамы. Вертикально расположенные створки можно сдвигать как к одной стороне окна, так и к обеим от центра.

Наиболее важной частью жалюзи являются створки. Изготовление в домашних условиях створок из металла достаточно сложно. Проще изготовить створки (в том числе непрозрачные) из пластика или ткани.

Для изготовления профилированных створок необходима эпоксидная смола с отвердителем (наполнитель) и ткань (основа). Можно применять как одноцветные, так и разрисованные ткани. Использование в качестве основы стеклоткани недопустимо, так как даже связанная эпоксидной смолой она может терять стекловолокна, что создает опасность для попадания их в дыхательные пути. Льняные и хлопчатобумажные ткани хорошо пропитываются эпоксидной смолой и хорошо обрабатываются. Возможно применение в качестве основы синтетических тканей (капрон, искусственный щелк). Следует помнить, что применение тканей светлых расцветок предпочтительнее, так как они поглощают мало света и, следовательно, не нагреваются.

Для изготовления непрозрачных створок используют металлическую фольгу. Лучше использовать полоски обычной бытовой алюминиевой фольги. Для изготовления профилированных (овальных) створок используют трубу (рис. 2) диаметром 100–130 мм.

Рис. 2. Схема изготовления профилированных створок:

_{1 — труба; 2 — два слоя полиэтиленовой пленки; 3 — ткань, пропитанная эпоксидной смолой}

Длина трубы должна быть на 20–30 мм больше длины створок. Труба должна быть ровной, а ее поверхность — гладкой. Предпочтительнее использовать металлическую трубу, однако возможно применение трубы из пластика. Перед началом работы необходимо трубу обмотать двумя слоями полиэтиленовой пленки. Начало пленки фиксируют на трубе полосой скотча. Намотка должна быть ровной, без воздушных пузырей и перекосов. Конец пленки также фиксируют скотчем. Начало ткани крепят на пленке скотчем.

Эпоксидную смолу смешивают с отвердителем в пропорции, указанной на упаковке. Для повышения текучести эпоксидной смолы в нее можно добавить ацетон. Все работы с эпоксидной смолой должны проводиться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. На трубу наматывают один слой ткани и при помощи кисти покрывают эпоксидной смолой. Если изготавливают непрозрачную створку, на ткань накладывают полосу фольги и после разравнивания закрывают еще одним слоем ткани, который также пропитывают смолой. Намотка ткани должна быть плотной. Воздушные пузыри необходимо удалить руками в резиновых перчатках. Смола полностью полимеризуется в течение суток. Затем по верхнему слою ткани наносят разметку створок. Разрезание заготовки на полосы производят ножом или отрезком ножовочного полотна для резки металла. После разрезания заготовки края полос обрабатывают наждачной бумагой. В заготовках створок высверливают отверстия (рис. 3).

Рис. 3. Профилированная створка

Для изготовления плоских створок ткань натягивают на ровной гладкой поверхности, покрытой полиэтиленовой пленкой (рис. 4).

Рис. 4. Схема изготовления плоских створок:

_{1 — основание; 2 — полиэтиленовая пленка; 3 — ткань, пропитанная эпоксидной смолой; 4 — крепящие гвозди}

Натянутую ткань покрывают эпоксидной смолой, сверху натягивают еще один слой ткани, который также покрывают смолой.

Для изготовления неводостойких створок вместо эпоксидной смолы в качестве наполнителя используют клей ПВА или крахмальный клейстер. После полимеризации смолы или высыхания клея заготовки разрезают на полосы требуемой ширины.

Вертикальные створки можно изготовить из ткани и ничем их не пропитывать. Края створок необходимо подрубить на швейной машине. Для придания створкам плоской формы в нижнюю часть каждой из них вшивают металлическую пластинку. Недопустимо применение в качестве груза пластинок свинца. Вполне достаточно вшить отрезки стального прутка диаметром 12–16 мм. Перед установкой необходимо покрасить грузы (лучше способом погружения груза в краску). Это защитит груз от коррозии, а ткань — от появления пятен ржавчины.

Базой для крепления механизма подвеса и перемещения является карниз (рис. 5).

Рис. 5. Карниз:

_{1 — рама; 2 — кронштейн}

Карниз включает раму и кронштейны для крепления ее к стене. Рама может быть изготовлена из металла или дерева. Кронштейны изготавливают из стальных или алюминиевых полос (рис. 6).

Рис. 6. Кронштейн:

_{1 — скоба для крепления рамы; 2 — усиливающий упор; 3 — скоба для крепления к стене}

Жалюзи заводского изготовления имеют, как правило, металлическую или пластиковую раму. Для подвеса и перемещения створок используется сложный механизм, позволяющий как собирать створки, так и поворачивать их вокруг продольной оси.

Для крепления горизонтальных створок рама карниза имеет прямоугольное сечение. Основная задача рамы — скрыть механизм подвеса и перемещения. Кронштейны служат не только для крепления рамы к стене (рис. 7), но и для установки на них осей с роликами.

Рис. 7. Схема подвеса горизонтальных створок

По роликам движутся нити, управляющие сдвигом и поворотом створок. По крайним роликам движутся нити, управляющие поворотом створок вокруг продольной оси (рис. 8).

Рис. 8. Схема управления поворотом створок:

_{1 — ручка управления; 2 — «карданный подвес»; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — Z-образный кронштейн; 6 — управляющие нити; 7 — ролики; 8 — створка}

По центральному ролику движется нить, с помощью которой створки сдвигаются к карнизу. Для фиксации створок в верхней точке возможно использование груза и фиксатора (рис. 9) или «бесконечной» нити с грузом (рис. 10).

Рис. 9. Схема управления подъемом створок с фиксатором и грузом:

_{1 — нити системы подвеса; 2 — управляющая нить; 3 — фиксатор; 4 — груз}

Рис. 10. Схема управления подъемом створок с «бесконечной» нитью и грузом:

_{1 — ролики; 2 — «бесконечная» нить; 3 — груз; 4 — створка; 5 — нити для подвеса створок}

Для нормальной работы жалюзи необходимо иметь не менее двух точек крепления створок на каждые 500 мм их длины. В том случае, если раму крепят к стене всего в двух точках, а длина створок более 500 мм, на раму устанавливают дополнительный кронштейн с роликами.

Для жалюзи с вертикальным расположением створок используют раму из дюралевого профиля (рис. 11).

Рис. 11. Схема подвеса вертикальных створок на роликах (а) и ползунах (б):

_{1 — рама; 2 — створка; 3 — Z-образный кронштейн; 4 — ролики; 5 — ползун; 6 — Z-образный кронштейн (вид сверху)}

Верхнюю часть створок крепят с помощью держателя к узлу подвеса. Узел подвеса изготавливают из двух роликов, установленных на одной оси. Часто вместо роликов используют плоскую пластину-ползун. Технологически такой вариант значительно проще и при высоком качестве исполнения устройство получается дешевым и надежным. В центре оси имеется отверстие, в котором подвешен держатель створки. Створку фиксируют пружиной или болтом. Для поворота створок на вертикальной оси установлен кронштейн Z-образной формы. Использование такой формы кронштейна позволяет уменьшить усилие, необходимое для поворота створок (рис. 12).

Рис. 12. Схема управления поворотом и сдвигом вертикальных створок:

_{1 — створки; 2 — ось; 3 — Z-образный кронштейн; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущая шестерня; 6 — ролики; 7 — «карданный подвес»; 8 — ручка управления поворотом створок}

Как правило, створки жалюзи заводского изготовления сдвигают в одну сторону. Для перемещения используют кольцевую нить, закрепленную к крайнему узлу подвеса.

Фиксация расстояний между соседними створками при раздвинутом их положении осуществляется благодаря натяжению нитей, управляющих поворотом створок.

При изготовлении самодельных жалюзи необходимо учесть следующие факторы. Изготовить створки для вертикального их подвешивания значительно проще. Они могут быть мягкими (без пропитки) или жесткими. При этом мягким створкам плоскую форму придаст подвешенный в нижней части груз. Горизонтально расположенные створки обязательно должны быть жесткими и иметь овальное поперечное сечение. Изготовление таких створок сложнее. В то же время рама и механизм подвеса и перемещения горизонтальных створок значительно проще.

Рама для горизонтальных створок может быть изготовлена из дерева. Подойдут для этого имеющиеся в продаже наличники как плоские (рис. 13), так и профилированные.

Рис. 13. Профили рамы:

_{а, б, в — для горизонтальных створок; г, д — для вертикальных створок}

Главное требование — подходящая длина и толщина не менее 10 мм. При такой толщине раму не сложно закрепить шурупами к кронштейнам. Кронштейны целесообразно изготовить из стальной полосы толщиной 1,5–2 мм или из дюралевой полосы толщиной 3 мм. В качестве роликов подойдут колеса от детских машин. Можно обойтись и без роликов, однако в этом случае нити будут двигаться по металлическим деталям конструкции.

Это приведет к быстрому их изнашиванию. Несколько удлинят срок службы нитей кембрики, надетые на металлические прутки.

Для подвешивания горизонтальных створок целесообразно использовать капроновую нить диаметром 0,1–0,4 мм. Применение рыболовной лески нецелесообразно ввиду ее жесткости, а хлопчатобумажные или льняные нити менее прочны и недолговечны. Кроме того, постоянное изменение температуры и влажности в районе окна приведет к изменению длины натуральных нитей, что в свою очередь ухудшит работу всей конструкции. Систему подвешивания изготавливают из двух нитей. Для удобства сборки системы подвеса целесообразно нити намотать на пластиковые или металлические челноки или бумажные «шпульки».

Для сборки системы подвешивания целесообразно изготовить стапель из отрезка гладкой доски толщиной 15–20 мм и шириной 50–60 мм (рис. 14).

Рис. 14. Стапель

Длина доски должна быть не меньше высоты окна. На стапель необходимо нанести разметку системы подвеса и в узловых точках забить гвозди без шляпок.

Изготовление системы подвеса горизонтальных створок путем связывания или плетения из нескольких нитей достаточно сложно в домашних условиях. Значительно проще собрать систему из нитей и пластиковых трубочек-соломинок для коктейля. Трубочки будут выполнять роль полочек, на которые устанавливают створки. При этом длина трубочек-полочек должна быть равна ширине створок.

Нить продевают через трубочку, которая является нижней полочкой. Полку устанавливают между точками А и Б. В следующую трубку нити продевают с разных сторон. Трубку устанавливают между точками В и Г. Так последовательно собирают всю систему подвеса. Натяжение нитей должно быть таким, чтобы края трубок не повреждались. Поскольку нить в трубках на этапе сборки не зафиксирована, натяжение ее по всей длине будет примерно одинаковым. Для крепления системы подвеса к управляющим нитям необходимо оставить запас 150–200 мм.

Для фиксации полочек всей системы необходимо в концы трубок закачать с помощью шприца по капле клея ПВА. После высыхания клея систему снимают со стапеля и крепят к направляющим.

После установки на систему подвеса створок в отверстия каждой из них продевают центральную нить, сдвигающую створки вверх. Предварительно нить закрепляют к нижней полке.

Устройство поворота створок включает ручку управления и шестеренную передачу, понижающую усилие и угол поворота. Достаточно, чтобы на ведущей шестерне было в 2–2,5 раза меньше зубьев, чем на ведомой. Устройство крепят на раме в той ее части, где к окну более удобный подход. Там же выводят нити, управляющие сдвигом створок.

Для фиксации створок в полностью или частично поднятом положении на кольцевой нити устанавливают груз с фиксатором. Вес груза должен быть на 5–7 процентов больше веса всех створок. Фиксатор, «схватывающий» закрепленный конец нити, не дает грузу самопроизвольно опускаться вниз, тем самым препятствует подъему жалюзи вверх. Для подъема створок необходимо освободить фиксатор и переместить его по нити так, чтобы створки поднялись.

После изготовления всех элементов приступаем к сборке жалюзи. Сначала к стене крепят раму с элементами системы подвеса и перемещения. Затем к нитям, управляющим поворотом створок, крепят систему подвеса. Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы верхняя (а значит, и все остальные) полка правой и левой системы подвеса была на одинаковом расстоянии от нижнего среза рамы. Створки в этом случае будут располагаться горизонтально. При использовании в системе подвеса роликов узлы никак не повлияют на работу системы. Безроликовая система критична к узлам. Фиксацию створок, как уже отмечалось, обеспечивают центральной нитью.

Раму для вертикальных створок целесообразно изготовить из дюралевого профиля или из деревянного бруска с закрепленными на нем полозьями.

Ползун можно изготовить из круглой пластиковой пластины толщиной 5–7 мм. Желательно использовать для этих целей фторопласт, имеющий очень малый коэффициент трения. Диаметр ползуна должен быть на 1–1,5 мм меньше расстояния между внутренними краями полозьев. Полозья, по которым будут двигаться ползуны, целесообразно отполировать. Оси, на которых крепят держатели створок, изготавливают из стального прутка диаметром 4–5 мм. Для крепления Z-образного кронштейна и держателя на прутках нарезают резьбу. Держатель изготавливают из стальной полосы. Он представляет собой скобу (рис. 15) с отверстием для крепления к оси.

Рис. 15. Схема крепления вертикальных створок пружиной (а) и болтом (б):

_{1 — скоба; 2 — пружина; 3 — прижим; 4 — створка; 5 — болт}

Для фиксации створки лучше использовать прижим с болтом, хотя возможно крепление пружиной. Устройство поворота створок аналогично тому, что используется для жалюзи с горизонтальным расположением створок. Для сдвига створок используют кольцевую нить, закрепленную к узлу подвеса левой (по рисунку 12) створки.

Для сборки жалюзи сначала крепят к стене раму с установленным на ней механизмом сбора и поворота. На полу к Z-образным кронштейнам крепят нити, управляющие поворотом створок и кольцевую нить, управляющую сдвигом створок. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы нити между соответствующими элементами Z-образного кронштейна имели одинаковую длину. Ползуны устанавливают на полозья, а нити крепят к устройству поворота жалюзи и удлинительным нитям для сбора жалюзи.

С целью исключения случайного выпадания ползунов из корпуса рамы целесообразно на ее краях высверлить отверстия и установить ограничители, выполненные из отрезков металлического прутка диаметром 1–2 мм. Створки устанавливают в держатели и крепят болтом или пружиной.

Это означает, что вода в стиральную машину должна попадать под некоторым избыточным давлением (лучше, чтобы оно было не менее 1 атм в привычном исчислении). Такое давление обеспечивает централизованное водоснабжение в городе, поселке и т. п. Можно самому организовать подачу воды насосом из колодца, водоема или скважины. В зависимости от чистоты воды устанавливают фильтр.

Следующая проблема — соединение стиральной машины-автомата с источником воды, обладающим избыточным давлением, трубой или резиновым рукавом. Здесь следует учесть, что давление в водопроводе, особенно в многоэтажных домах, достигает 7–9 атм. Вот почему речь идет о стальной трубе или многослойном рукаве. Множество вариантов пригодны для решения проблемы подключения. Выберем наименее трудоемкий, без врезания или разрезания уже имеющихся в квартире или подобном помещении труб (рис. 1,а) подачи холодной воды.

Рис. 1а. Санузел квартиры (подводка горячей воды не показана):

_{а — без подключения стиральной машины-автомата (СМА): 1 — горизонтальная линия водопровода; 2 — тройник; 3, 5 — бочонок; 4 — вентиль смывного бачка; 6 — гибкая подводка; 7 — вентиль отвода холодной воды от стояка; 8 — дверца перед стояками; 9 — стояк холодной воды; 10 — канализационный стояк; 11 — канализационная труба}

Где расположено нужное место? Верно, у смывного бачка (рис. 1,б). Изложим действия умельца, имеющего некоторый опыт работы с сантехникой.

Рис. 1,б: Подключение стиральной машины-автомата (СМА) к водопроводу:

_{1 — линия подключения; 2 — переходник; 3, 6, 8, 10 — бочонок; 4, 7 — тройник; 5 — вентиль линии подключения; 9 — вентиль смывного бачка; 11 — гибкая подводка; 12 — дверца перед стояками; 13 — стояк холодной воды; 14 — канализационный стояк; 15 — вентиль отвода холодной воды от стояка; 16 — канализационная труба; 17 — слив воды; 18 — стиральная машина-автомат}

Перво-наперво извлекают из загашника или приобретают с резьбой G 1/2 В следующее: 3 бочонка (короткие трубы длиной до 100–120 мм с резьбой по концам), тройник, вентиль, переходник (с указанной резьбой на резьбу G 3/4 В), уплотнения и еще ряд мелочей.

Из инструмента наличие трубного рычажного ключа № 1 и гаечного с зевом на 32 мм (под контргайки и литые муфты) или разводного ключа обязательно. Но разводной ключ под тяжкие работы плох, слишком слаба резьба.

Потом перекрывают вентиль отвода холодной воды от стояка и «понеслись»: разборка, сборка, проверка на подтекание. Причем, смывной бачок и стиральная машина должны иметь отдельные вентили для приостановки доступа воды при необходимости.

Присоединение водопровода к стиральной машине осуществляют и при помощи врезки (предположим, в подводку холодной воды к смесителю). Проще всего это осуществить самоврезным вентилем. Пооперационные действия по его применению показаны на рис. 2.

Рис. 2. Пооперационный монтаж самоврезающегося корпуса вентильной головки:

_{а — фиксация остова на стене в соответствии с проходящей трубой; б — скрепление остова и крышки, вкручивание в крышку корпуса; в — врезание корпуса в трубу; г — контактирование накидной гайки резинового рукава с корпусом; 1 — остов; 2 — стена; 3 — крышка; 4 — листовая резина; 5 — уплотнение; 6 — вентильная головка; 7 — корпус; 8 — накидная гайка резинового рукава}

Есть еще несколько способов подсоединения водопровода холодной воды к стиральной машине-автомату. Однако их нельзя рекомендовать любителям сантехники. Один из этих способов лихо показан и рекомендован в иностранной технической литературе. Кроме усилий осуществителю необходима и мини-мастерская с прижимом, клуппом (устройством для «наведения» резьбы на трубах), верстаком и другими «мелочами». Непосредственно на месте подводки холодной воды можно, перекрыв соответствующие вентили, разрезать трубу, но никак не нарезать на ней резьбу и вставить тройник…

Слив из стиральной машины-автомата

Ванна — одна из самых подходящих емкостей для слива воды из СМА (рис. 1,б). Даже при засоре в стоке емкость ванны достаточна для приема воды из стиральной машины в большинстве случаев. Организация слива идеальна, когда пол в санузле устроен в виде воронки с пологим уклоном. В самом низком месте пола санузла под решеткой размещают отверстие в канализационную трубу. Такое устройство слива называют трапом (рис. 3,а).

Рис. 3. Слив из стиральной машины-автомата:

_{а, б — без фиксации шланга; в, д — с фиксацией шланга; г — подставка шланга; 1 — пластмассовый гофрированный шланг (ПГШ); 2 — трап; 3 — труба; 4 — полукорпус пластмассового сифона; 5 — бечевка; 6 — сосок патрубка пластмассового сифона; 7, 9 — хомут; 8 — переходник; 10 — выпуск чугунного сифона; 11 — стальная крышка чугунного сифона; 12, 13 — гайка; 14 — уплотнение; 15 — резиновая прокладка крышки чугунного сифона}

Однако беда в том, что часто канализационные трубы так уложены в санузле или кухне, что невозможно применить выше приведенные рекомендации для устройства сливных шлангов без фиксации (прямиком в канализацию). Тогда применяют иные варианты слива, которые не допускают фиксации сливного шланга. Беда близка, если не выполнить этого условия. Сливной шланг в такой стиральной машине-автомате периодически вибрирует с достаточно крупной амплитудой. Закрепление сливного шланга ведет к заливу пола. Причем не всегда определишь место выброса воды.

Умывальник — более вероломное место для слива воды из машины-автомата, чем ванна. Его емкость ничтожна. При засоре стока умывальника «озеро» на полу обеспечено. Можно себя застраховать от такой напасти, если вертикальную трубу со вставленным в нее сливным шлангом направить непосредственно в канализационную трубу. Это потребует крутой перестройки и одновременно прочистки тросом канализационных путей.

Менее трудоемок монтаж трубы для сливного шланга на сифоне под умывальником (рис. 3,б). Под последним расположен чугунный сифон или чаще всего пластмассовый бутылочный.

Чугунный сифон имеет для прочистки резьбовую чугунную пробку или стальную крышку на резиновой прокладке. Пробка, конечно, предпочтительнее. Вместо чугунной пробки вытачивают из чугуна, бронзы, алюминия или меди переходник. На одном конце переходник будет иметь резьбу, на противоположном — отверстие, чтобы вставить вертикальную трубу. Кольцевой зазор между трубой и переходником замазывают бетоном или цементом. Набивка уплотнения в зазор тоже пригодна. Не следует забывать, что любая прореха в замазке или набивке — путь для воды.

В стальной крышке на чугунном сифоне отсверливают отверстие, равное внутреннему диаметру водружаемой трубы. Крышку и трубу соединяют сваркой, хотя возможно это сделать и на резьбе. Крышку с трубой закрепляют на чугунном сифоне гайками или болтами, не забыв установить между сифоном и крышкой резиновую прокладку с прорезанной в ней отверстием на 6-12 мм по диаметру большим, чем внутренний диаметр трубы.

Отечественный пластмассовый бутылочный сифон для соединения с пластмассовой трубой подвергают операции. Именно отечественный, ибо в нем такая пластмасса, которую можно расплавить, скажем, под влиянием горелки газовой плиты.

Задача состоит в том, чтобы добыть трубу из того же материала, что и колено отечественного сифона. Задание не такое уж сложное, если есть в запасе или сходу можно приобрести еще пару колен. Тогда для начала ножовкой отрезают куски труб от места их утолщения у поворота на 90°. Над горелкой или костром оплавляют по торцу на каждом куске трубы. Быстро соединяют оплавленные торцы и ждут охлаждения. Замер образованной трубы решит, продолжать ли упражнения и со вторым коленом. Следующая операция — вырезание ножовкой отверстия в вертикальной части действующего колена сифона, входящего в патрубок канализационной трубы. Конечно, колено для этого извлекают и из сифона, и из канализационной трубы. На созданной составной трубе по одному из концов делают косой срез. Причем угол среза выбирают так, чтобы составная труба имела возвышение над умывальником не менее, чем на 40–60 мм. Края среза и отверстия оплавляют и соединяют до сцепления и охлаждения.

Замер установленного на место «уродца» окончательно решит вопрос, стоит ли еще удлинять составную трубу.

Ряд стиральных машин-автоматов допускают стационарное закрепление сливного шланга (рис. 3,в, д). Вот лишь некоторые типы таких машин: «Сименс MW 508 (тоже 509 и 510)», «Канди СТН 643 Т» и т. п.

Печально, но отечественные сифоны для умывальников не имеют соска для подсоединения сливного шланга стиральной машины-автомата. С одной стороны, это устраняет путь к фонтанированию из выпуска умывальника при засоре канализационной трубы, зато с другой стороны — приводит к вынужденной конструкции.

Опять можно посоветовать изготовить необходимый сосок на колене отечественного пластмассового сифона для подсоединения сливного шланга. Здесь проблема в нахождении такой пластмассовой трубки, которая имела бы внутренний диаметр не меньше внутреннего диаметра сливного шланга. Причем температуры плавления трубки и колена должны приблизительно совпадать.

Сосок выйдет и из куска колена. Но тогда следует добротно «забить «кольцевой зазор между сливным шлангом и внутренним диаметром куска колена.

Электропитание стиральной машины-автомата

Мощность электрооснащения ряда стиральных машин достигает 2,5 кВт. Отсюда и сложности. Если 2,5 кВт разделим на напряжение в 220 В, то получим силу тока более 10 А.

Подобные машины и даже менее мощные требуют подключения к электротоку через розетку с заземлением. Значит, необходим трехжильный кабель. Сечение каждой из жил кабеля — не менее 1,5 мм². Каждая из жил — в изоляции. Все вместе спрятаны в трубке-изоляции.

Вспомните, что множество пожаров объясняют одним: замыканием в электропроводке! Вместо кабеля допустимо использование некоторых марок проводов с медными жилами, сечение которых равно или превосходит 1,5 мм². Алюминиевые провода сечением не менее 4 мм² в добротной изоляции разрешены для подобных работ.

Розетку с заземлением монтируют на таком расстоянии, чтобы шнур от стиральной машины-автомата можно было бы включить без удлинителя. Саму машину устанавливают в ванной комнате, кухне или коридоре. Кабель подсоединяют к розетке и ведут его над или под плинтусом до выходной двери квартиры. Оставшиеся на кабеле 5–8 м уложат электрики-профессионалы. Почему? Да потому, что работа на этажном щитке сопряжена с угрозой для жизни. Чтобы угрозу устранить, выключают электростояк. На этажный щиток ставят дополнительный автоматический выключатель (автомат) на 16 А. Пару жил кабеля согласуют с электросчетчиком и автоматом и т. п. Одну жилу заземляют…

Правила техники безопасности запрещают любителям осуществлять подобные работы.

Рис. 1. Шпунты в столярных деталях:

_{1 — шпунт шириной а и глубиной h на расстоянии Ь от кромки 3; 2 — пласть детали}

В процессе выборки шпунта лезвие ножа (рис. 6), снимая древесину в обрабатываемой детали слой за слоем, образует в ней паз шириной а и глубиной h на выбранном расстоянии b от края. Шпунты в столярных изделиях применяются широко, на рис. 2 приведены некоторые примеры шпунтовых соединений: в щитовых и филенчатых дверях, досках для обшивки стен и настилки полов и потолков и т. д.

Рис. 2. Шпунты в столярных изделиях:

_{а, б — в щитовой и филенчатой дверях; в — в мебели для передвижения подвижных элементов (стекол); г, д — в досках для обшивки стен и настилки полов}

На рис. 3 показаны два шпунтубеля: справа — металлический, заводского изготовления, позволяющий выборку небольших шпунтов в столярных деталях шириной от 3 до 6 мм и глубиной до 12 мм, а слева — изготовленный на основе шерхебеля с деревянной колодкой и там же показаны некоторые ножи для него, используемые при выборке шпунтов.

Рис. 3. Шпунтубели: металлический стандартный (справа) и изготовленный на основе шерхебеля

На рис. 4 показан шпунтубель на основе шерхебеля в разобранном виде в аксонометрической проекции, и, как видно на рис., он состоит из следующих узлов и деталей:

— деревянной колодки шерхебеля с ножевым узлом и металлической подошвой (стальная пластина толщиной 1 мм), привинченной шурупами и отшлифованной для легкого скольжения;

— подошвенного уголка, привинченного к подошве шерхебеля шурупами, являющегося своего рода ее продолжением только очень узкого;

— вертикального передвижного упора, прикрепляемого к правой боковине шерхебеля болтами М8 и позволяющего благодаря прорезям регулировать глубину шпунтов в пределах от 0 до 20 мм;

— горизонтального передвижного упора, закрепляемого на шпильках, позволяющего изменять расстояние от краев деталей до шпунтов в пределах от 0 до 75 мм и представляющего из себя дюралюминиевую пластину, в которой выполнена рукоятка для левой руки. Шпильки, в свою очередь, завинчиваются во втулки, запрессованные в колодке шерхебеля.

Рис. 4. Шпунтубель, изготовленный на основе шерхебеля:

_{1 — подошвенный уголок и его крепеж; 3 — колодка шерхебеля с металлической подошвой 2; 4 — вертикальный упор и его крепеж; 6 — нож с зажимным винтом 5; 7 — втулка; 9 — горизонтальный упор со шпильками 8 и крепежом 11; 10 — рукоятка}

При изготовлении шпунтубеля вместо шерхебеля с равным успехом можно использовать рубанок с деревянной колодкой, но при этом размеры подошвенного уголка, вертикального и горизонтального упоров и ножей могут отличаться от размеров перечисленных деталей, прилагаемых к шерхебелю.

Принцип работы шпунтубеля хорошо показан на рис. 5.

Рис. 5. Шпунтубель:

_{а — принцип работы; б — наладка; 1 — колодка; 2, 9 — вертикальный и горизонтальный упоры с болтами 3, шпильками 11 и гайками 12; 4 — нож; 5 — обрабатываемая деталь на направляющей доске 6; 7 — верстак; 8 — масштабная линейка; 10 — подошвенный уголок; 13 — рукоятка}

На верстаке располагаем ровную, выструганную направляющую доску и на ней закрепляем обрабатываемую столярную деталь. В шпунтубеле устанавливаем нож необходимой ширины a и вертикальный регулирующий упор выставляем и закрепляем болтами к его боковине, чтобы нож выбирал шпунт глубиной h. По размерам b и с (см. рис. 5) определяем расстояние l от горизонтального упора до ножа, оно равно l = Ь + с и затем горизонтальный упор закрепляем гайками на шпильках. Далее приступаем к выборке паза. Нож шпунтубеля в пазу обрабатываемой детали слой за слоем снимает древесину по всей ее длине и в результате строгания вертикальный упор опускается вместе с ним, рано или поздно он достигает поверхности обрабатываемой детали, и нож перестает снимать ее древесину. Так получается паз выбранных параметров a, h и b.

Универсальность шпунтубеля заключается в том, что, устанавливая в его колодку прямоугольный, полукруглый, трапецеидальный или фигурный ножи выбранной ширины (рис. 6) и меняя положения вертикального и горизонтального упоров, можно получать всевозможные пазы любой глубины (в пределах 0-20 мм) и на любом расстоянии от кромки обрабатываемой детали (в пределах 0-75 мм).

Рис. 6. Ножи шпунтубеля:

_{1, 2 - сталь обыкновенного качества и углеродистая}

Применяя прямоугольные ножи, шпунтубель можно использовать как фальцгобель, а применяя фигурные ножи — как калевку, например, при изготовлении рам для картин и фотографий (рис. 7).

Рис. 7. Расширение возможностей шпунтубеля в получении различных пазов:

_{а — прямоугольного; б — фигурного; в, г — полукруглого; д, е — трапецеидального; а, б, г, е — на краю; в, д — на заданном расстоянии от края столярных деталей 5; 1, 2 — колодка и нож шпунтубеля; 3, 4 — прямоугольный и полукруглый направляющие подошвенного уголка}

Если с колодки шпунтубеля снять подошвенный уголок, вертикальный и горизонтальный упоры и шпильки, то он легко превращается в исходный шерхебель. А если установить на его левую и правую боковины вертикальные упоры, то он также легко превращается в рейсмусовое устройство, применяемое при изготовлении брусков, реек и досок одинаковой толщины и ширины (см. «Сделай сам», № 4, 2001 г).

При изготовлении шпунтубеля на основе шерхебеля операции по его доработке и необходимые детали желательно выполнять на фрезерном, токарном и сверлильном станках. Это в конечном счете повышает точность выбираемых пазов в столярных деталях.

Последовательность модернизации шерхебеля в универсальный шпунтубель следующая:

1. Изготавливаем подошвенный уголок, вертикальный и горизонтальный упоры, четыре втулки с внутренней резьбой М8 и две шпильки М8 длиной 85 мм согласно чертежам (рис. 8, 9, 10).

Рис. 8. Подошвенный уголок (1)

Рис. 9. Вертикальный упор (4), втулка (7) и установка подошвенного уголка (1) и втулок в колодке шпунтубеля (3); 2 — отверстие под втулку

Рис. 10. Горизонтальный упор (9), рукоятка (10) и шпилька (8)

Материал подошвенного уголка и вертикального упора: уголок — дюралюминиевый, горизонтального упора — дюралюминиевая пластина толщиной 4 мм и втулок и шпилек — сталь обыкновенного качества (например, сталь марки ст3).

2. Подошвенный уголок прикрепляем на подошву шпунтубеля шурупами (рис. 9), затем в нем, сохраняя угол установки ножа 45°, ножовкой выполняем вырез для выпуска ножа и выхода стружки.

Эта операция очень ответственная, потому что поверхности установки ножа шерхебеля и подошвенного уголка должны совпадать, в противном случае нож в колодке шпунтубеля при работе будет вибрировать и он может сломаться. Поверхности срезов разравниваем надфилем и шкуркой.

3. В колодке шерхебеля на левой и правой боковых поверхностях согласно рис. 9 высверливаем четыре отверстия диаметром 11,2 мм для установки втулок. Перед установкой на их боковых поверхностях ножовкой по металлу выполняем насечки небольшой глубины для надежного сцепления с древесиной колодки. Затем втулки запрессовываем на эпоксидном клее в выполненные отверстия (во избежание затекания клея во внутренние резьбы втулок на время его затвердевания в них завинчиваем болты).

4. После застывания клея выступившие его дольки убираем, поверхности колодки шпунтубеля обрабатываем напильником и шкуркой, сначала грубой, а затем тонкой. Для предохранения колодки от влаги, коробления и сохранения ее красоты покрываем бесцветным нитролаком НЦ-222 или НЦ-228.

5. Ножи изготавливаем из незакаленной части ножа рубанка, предварительно разрезав его на полоски необходимой ширины. На рис. 6 показаны образцы ножей прямоугольной, полукруглой, трапецеидальной и фигурной форм и приведены их размеры. Как видно из рисунка, каждый нож состоит из широкой части, выполненной из стали обыкновенного качества (например, марки ст3) и полоски разрезанного ножа рубанка. Эти две части свариваем между собой, швы очищаем и режущую часть ножа на расстоянии ~25 мм от лезвия закаливаем. Операция закалки очень ответственная, от нее зависит режущее качество ножа, поэтому ее должен выполнять специалист по термообработке металлов. После закалки и отпуска ножей их затачиваем, угол заточки 25–30°. Ножи можно выполнять любой ширины: 4, 6, 8, 10, 12 мм, но не менее 3,5 мм, которая определяется толщиной полки подошвенного уголка.

6. Далее выполняем окончательную сборку шпунтубеля: на правую боковину на болтах устанавливаем вертикальный упор, а с левой стороны — во втулки завинчиваем шпильки, на которые, в свою очередь, устанавливаем горизонтальный упор и закрепляем его гайками. Затем в леток шпунтубеля устанавливаем нож необходимой ширины, выпуская его лезвие на величину 0,25-0,3 мм относительно подошвенного уголка.

Наладка шпунтубеля заключается в следующем (рис. 5,б). Пользуясь масштабной линейкой, устанавливаем, учитывая выпуск ножа на величину 0,25-0,3 мм, вертикальный упор на выборку шпунта глубиной h и горизонтальным упором устанавливаем расстояния b и l от кромок направляющей доски и обрабатываемой столярной детали до ножа. Упоры в необходимых положениях закрепляем болтами и гайками. После настройки шпунтубеля приступаем к выборке пазов в обрабатываемых деталях.

Закончив описание универсального шпунтубеля, рассмотрим его практическое применение в столярном ремесле, например, при изготовлении досок для ульев. На рис. 11 приведены три профиля наиболее распространенных досок с выбранными шпунтами, фальцами и гребнями с указанием их размеров.

Рис. 11. Изготовление досок для ульев:

_{I, II — доски для обшивки боковых стен; III — доска, входящая в данный щиток}

Доски I и II применяются для обшивки боковых стен, при которой верхние доски со шпунтами садятся на гребни нижних, создавая плотные соединения. Доска III, сбитая с другими досками, в которых выбраны шпунты и гребни, входит в донный щиток улья. При сборке улья гребень доски III заходит в шпунт доски II и, аналогично, остальные три гребня донного щитка так же заходят в соответствующие шпунты стенных досок, создавая плотные соединения с ними дна улья. Таким образом, при изготовлении улья доски соединяют между собой на шпунтах и гребнях. Шпунты в применяемых досках выбираем шпунтубелем, а гребни выполняем фальцгобелем, выбирая фальцы с двух их сторон (рис. 11,б,в). При выполнении гребней в досках вместо фальцгобеля можно применять и шпунтубель, настраивая его, чтобы расстояние от кромки доски до выбираемого шпунта равнялось нулю, т. е. b = 0 (см. рис. 5, 7). На рис. 11 показаны последовательности выборки фальцев и шпунтов при изготовлении досок указанных профилей.

Описанный универсальный шпунтубель, изготовленный на основе шерхебеля, показал себя в работе хорошо. Он очень удобный и работоспособный. Беря его в руки, сразу появляется желание поработать.

_{Литература}

_{Бобиков П. Д. Мебель для нашего дома. — М.: Нива России, 1995.}

_{Кулебакин Г. И. Столярное дело. — М.: Стройиздат, 1983.}

_{Сахаров М. Д. Инструменты для сельского столяра и плотника. — М.: Нива России,1993.}

Р. Варламов в статье «Зарубежные элементы и батареи МП системы» (Радио, 1996, № 3, С. 59–60) привел данные сравнительных испытаний 200 экземпляров отечественных и зарубежных источников МЦ системы со сроком годности от декабря 1995 г. до апреля 1997 г., приобретенных в торговой сети Москвы и Подмосковья. Американские и европейские фирмы выпускают высококачественные элементы и батареи, но они имеют и значительную цену. Фирмы Японии, Гонконга и Китая часто работают по американским технологиям, но цена за их источники относительно небольшая. Продукция Российских фирм в три-четыре раза дешевле зарубежной. В результате испытаний оказалось, что в просчете на один А∙ч потребительски выгодны отечественные элементы Уран М по сравнению с аналогичными зарубежными элементами SUM-3 (фирмы Toshiba), HR6M, R6P (Hi-Watt), 15S (Golden Power) и др. Также Юпитер М по сравнению с SUM-2, С, HR14M, R14P; Орион М — SUM-2, D, R20S, HP20P и др. Но среди 9-вольтовых батарей оказалась почти в 2 раза более выгодной батарея H6F22M (Hi-Watt), чем батареи Крона, 1604 (Eveready), 216ST (Golden Power). Таким образом, Россия способна выпускать приличные по энергетике источники питания. Но их недостатком является устаревшая и ненадежная технология. Нередко оставленные надолго в приборах наши батарейки и элементы разгерметизируются и портят контакты и платы в них.

Однако как отечественные, так и зарубежные элементы на 1,5 В и батареи на 4,5 В, которые как бы выработали свой ресурс и потребитель тока при их наличии перестал работать, могут еще послужить при определенном воздействии на них. Обычно эти источники прекращают выдавать ток при некотором высыхании в них электролита. Если аккуратно сдеформировать (прогнуть внутрь) в ряде мест внешний цинковый электрод источника, то оставшийся электролит перераспределится в объеме, и источник снова начинает функционировать. В настенных часах, например, элемент на 1,5 В нормально служит еще до 8 месяцев. После этого можно попробовать еще раз прогнуть корпус источника, и часто он снова начинает работать. Я деформирую корпус легким простукиванием по нему металлическим молотком на деревянной подставке, стараясь не прорвать корпус насквозь.

Наряду с батарейками выпускаются в России никель-кадмиевые (НК) щелочные аккумуляторы, которые были доступны покупателям еще в СССР. Это известные аккумуляторы небольшой емкости типа Д-0,1, Д-0,125, Д-0,26, Д-0,55. Сейчас в торговле можно приобрести и специальные аккумуляторы повышенной емкости типа ЦНК-0,9, КТН-1,5 и др. Все аккумуляторы системы НК делятся на герметизированные (ГНКА) и негерметизированные (ННКА). Эти источники достаточно надежные и служат десятки лет при правильном их хранении, эксплуатации и зарядке. При вводе в работу нужно тщательно очистить их от окислов и смазать стык металл-изолятор техническим вазелином, солидолом или другими консистентными смазками, не сорбирующими влагу. Нужно следить за чистотой этих мест, так как выходящие пары щелочи разъедают проводники устройств, в которых эти источники используются. Основным условием долговременной работы НКА является недопустимость их перезарядки! К сожалению, критерий контроля начала перезарядки объективно не установлен (т. е. момент окончания зарядки) и приходится руководствоваться только долговременными опытными данными (см. ниже).

При приобретении НКА следует измерить его напряжение (ЭДС) высокоомным вольтметром. Оно должно быть не менее 1,35 В на один элемент. Если оно ниже, то это свидетельствует о недоброкачественности НКА или его разряженности. Поэтому надо решать — покупать или нет такой неоднозначный по качеству источник. При номинальной нагрузке (о ней см. далее) ЭДС должна быть не менее 1,25 В.

Цифры за буквенным обозначением показывают номинальную емкость аккумулятора, т е. для Д-0,26 это 0,26 А в течение часа. Но если от источника отбирать такой ток в течение часа, то, как правило, он будет испорчен. Поэтому емкость рассчитывают из нагрузки аккумулятора в течение 10 часов, т. е. в данном случае током в 10 раз меньше, а именно, 26 мА. После этого напряжение будет 1,1 В или немного менее, и дальнейший отбор такого тока испортит источник. Однако при нагрузке маленьким током, например, 2,5 мА, аккумулятор будет выдавать его не 100 часов, а существенно дольше до момента снижения напряжения до 1,1 В. Минимальное напряжение для НКА составляет 1 В и это критерий окончания его разрядки.

В 1990-х гг. освоен в России выпуск аккумуляторных литиевых элементов (ЛЭ), в которых «минусовым» электродом служит щелочной металл литий взамен кадмия, цинка или свинца, обычно используемых в традиционных источниках. Это обеспечивает почти двукратное увеличение напряжения на элементе от 1,7 до 3,6 В в зависимости от вещества «плюсового» электрода и повышение его удельной энергоемкости до 0,6 Вт∙ч/г или 1,1 А∙ч/см³. Они имеют температурный диапазон работы от —60 °C до +90 °C и очень маленький саморазряд (менее 2 % в год). Недостатком же является наличие в них химически активных и пожароопасных веществ. Однако производители гарантируют защищенность ЛЭ от разгерметизации при выполнении правил эксплуатации. Цена на ЛЭ несколько выше стоимости традиционных источников тока, но она постепенно снижается. Конструктивно ЛЭ выпускают в дисковом (пуговичном), цилиндрическом и призматическом (плоском) исполнении. Номенклатура отечественных ЛЭ невелика по сравнению с зарубежной, однако и она охватывает диапазон емкостей от сотых долей до сотен А∙ч на элемент. В России производителями ЛЭ являются ГУП «Научное конструкторско-технологическое бюро химических источников», г. Новочеркасск, ОАО «Литий-элемент», г. Саратов, НИЦ «Литий», г. Дубна, НПП «Квант», г. Москва, АО «Энергия», г. Елец, завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, НИИ электроугольных, г. Электроугли и ряд других. В таблице 2 приведены основные характеристики некоторых типов ЛЭ малых и частично средних размеров.

Наибольшую энергоемкость среди ЛЭ и вообще среди всех производимых химических источников тока имеют системы «литий-тионилхлорид» (до 1,1 А∙ч/см³). К особому типу относятся элементы на основе «литий-йод». Они не содержат жидкости, а электролитный контакт создается твердым продуктом химической реакции — йодидом лития. Полностью герметичная твердотельная конструкция имеет исключительную надежность с гарантированным сроком службы до 12,5 лет. Поэтому они используются в имплантируемых медицинских изделиях (кардио- и нейростимуляторах).

У меня в бытовых условиях используются в течение 10–15 лет различные аккумуляторные элементы и наборные батареи из них (последовательно и параллельно-последовательно включенные) в десятке устройств: часах, электрофонарях, радиоприемниках, дистанционных пультах, детских игрушках и т. д. Еще давно я определил, что выгоднее и надежнее применять в качестве автономных источников тока не одноразовые батарейки, а аккумуляторы при соответствующей их эксплуатации. Приобретенные еще во времена СССР герметизированные никель-кадмиевые щелочные аккумуляторы (ГНКА) типа Д-0,26 и Д-0,55 работают в большинстве своем и сегодня по прошествии 10–15 лет. Ниже я излагаю мой опыт обслуживания этих и другого типа автономных источников.

Во-первых, каждые 3–5 месяцев я вынимаю и осматриваю поочередно все аккумуляторные элементы (АЭ), хотя они еще нормально работают. Основное внимание уделяю изолирующему стыку, где при микротечи электролита образуется белый или другого цвета налет на поверхности изолятора и краев электродов. Через эти места идет утечка тока, и АЭ теряет запасенную энергию (емкость). Главное же, испарения электролита могут повредить контакты в посадочных местах для АЭ, разрушить тонкие соединения на электронной плате или, наоборот, создать каналы токовой связи между близко расположенными проводниками на плате, что нарушит ее штатное функционирование. Просматриваю изолирующий стык даже через лупу с 7-кратным увеличением. При наличии белого налета по всей окружности стыка АЭ из ручных часов, как правило, такой элемент выбраковываю. Из гнезда этого элемента в часах аккуратно извлекаю узкую кольцевую изолирующую прокладку тоже со следами щелочи или соли на ней, промываю ее в воде и сушу. Иногда заменяю ее на новую прокладку, которую изготавливаю из фторопластовой или полиэтиленовой пленки. Для этого трубчатым металлическим пробойником вырезаю в пленке, находящейся на ровной неметаллической поверхности, центральное отверстие диаметром 5,3 мм, надавливая рукой на пробойник и слегка поворачивая его. Затем ножницами вырезаю вокруг отверстия кольцо с шириной стенки около 1 мм. Поверхности гнезда и контактов в нем очищаю тонкой кисточкой из натурального меха, стараясь, чтобы окислы не попадали через щели внутрь часов. Продуваю и протираю поверхности и контакты спиртом. Если на стыке следов электролита и окислов мало, то быстро мою элемент в проточной воде, при этом остро заточенным концом спички обвожу изоляцию по окружности, убираю затем влагу со стыка и всего элемента сухой хлопчатобумажной тканью и протираю изоляцию спиртом для удаления следов влаги из пазов стыков. Затем измеряю напряжение на часовом элементе при нагрузке его на резистор с сопротивлением около 400 Ом. Если оно 1,2 В и более, то, как правило, устанавливаю АЭ снова в часы. Если напряжение меньше указанного, то элемент готовлю к зарядке и заряжаю (см. ниже). В неответственных случаях, когда, например, АЭ запитывает только звуковоспроизводитель или звонок, элемент с микротечью электролита использую снова после указанной очистки стыка при сохранившейся рабочей разности потенциалов или после зарядки АЭ. За таким АЭ теперь надо присматривать почаще. Практика показала, что в ручных электронных часах, особенно дорогостоящих, надежнее применять элементы заграничных известных фирм с качественной герметизацией стыка. Это фирмы PANASONIC, PHILIPS, SONI, TOSHIBA, HITACHI, DURACELL, UCAR, VARTA. Однако и в данном случае можно приобрести подделку. Тут уж как повезет.

АЭ бóльшего размера типа Д-0,26, Д-0,55 тоже подвергаю аналогичной ревизии и обработке Здесь целесообразно всегда убирать смазку с поверхности изолирующего стыка и краев электродов, а перед установкой АЭ обратно в потребитель снова наносить ее сюда. Были случаи, когда нет утечки щелочи, а напряжение на АЭ равно нулю и он не заряжается. Выяснилось, что к отрицательному электроду соединение внутри выполнено тонким проводником, который в месте контакта иногда отсоединяется или разрушается электролитом. Тогда я делаю следующее. Вырезаю из текстолита (можно и из другого твердого диэлектрика) толщиной 2 мм диск с диаметром, меньше внешнего диаметра отрицательного электрода на 5–7 мм. Затем элемент с этим диском напротив отрицательного электрода устанавливаю между губками тисков (рис. 1), ставя также дополнительную изолирующую прокладку для предохранения от случайного закорачивания электродов.

Рис. 1. Схема размещения аккумуляторного элемента в тисках:

_{1 — губки тисков; 2 — аккумулятор; 3 — диск из диэлектрика; 4 — изолирующая прокладка}

Сближая рукояткой тисков губки, продавливаю диском 3 поверхность отрицательного электрода на 0,5–0,7 мм до появления контакта, что контролирую по вольтметру, так как некая емкость всегда остается. Несколько так «отремонтированных» АЭ прослужи ли у меня от 3 до 5 лет и используются в настоящее время.

В статье П. Баранова «Продление жизни дисковых аккумуляторов» (Радиомир, 2001, № 10. С. 15) говорится, что аккумуляторы типа Д-0,26 после длительной эксплуатации или хранения без использования иногда теряют много электролита и слабо заряжаются. Для восстановления их работоспособности можно просверлить отверстие диаметром 1 мм в донышке положительного электрода, и залить через него посредством медицинского шприца электролит — едкий калий плотностью 1,21-1,24. После этого отверстие запаивают. Однако при пайке АЭ сильно нагревается и может выйти из строя. Поэтому лучше отверстие сделать сбоку положительного электрода, залить электролит и отверстие заклеить тонкой липкой лентой Затем отрезать кольцо шириной 5 мм от хлорвиниловой трубки диаметром 22 мм, немного нагреть ее в теплой воде и с натягом надеть на АЭ, прижав к его поверхности липкую ленту. Для лучшей герметизации сделать поверх колечка бандаж из полоски жести шириной 5 мм и длиной 98 мм от жестяной банки. На концах полоски сделать отгибы в разные стороны по 5 мм для «замка», затем плоскогубцами с тонкими губками стянуть бандаж вокруг АЭ, сжать отогнутые концы полоски и пригнуть «замок» к аккумулятору. Бандаж плотно обожмет хлорвиниловое кольцо. Такой метод позволяет многократно заправлять электролит и использовать АЭ вплоть до износа электродов. При сверлении отверстия следует ограничить проникновение сверла внутрь, надев на него ограничительную полимерную трубку, иначе можно повредить электродную систему внутри.

Теперь о зарядке АЭ. Еще почти 40 лет назад специалист по кислотным автомобильным аккумуляторам объяснил мне, что аккумулятор лучше всего заряжать током примерно в 15 раз меньше емкости аккумулятора в ампер-часах. Следует применять однополупериодный выпрямитель, заряжая аккумулятор в течение одной полуволны тока 50-герцового сетевого напряжения и разряжая его в каждый следующий полупериод током, величина которого составляет 10 % от зарядного тока. Действительно, при таком режиме зарядки автомобильные аккумуляторы служили, как правило, до 10 лет. Поэтому, когда возникла необходимость заряжать малогабаритные герметизированные АЭ, то я решил это делать именно в близком к этому режиме.

Изложу еще ряд общих соображений. Для зарядки АЭ целесообразно применять «источник тока», т. е. зарядное устройство должно выдавать постоянный ток независимо от величины напряжения на АЭ. В процессе зарядки в АЭ системы НК выделяется никелевым электродом кислород, который поглощается кадмиевым электродом, и это является нормальным процессом при соблюдении равновесия выделяемого и поглощаемого газа. Конструктивно ГНКА выполнены так, что обычно герметизация обеспечивается некоторым избыточным давлением газа При большом зарядном токе и при перезарядке выделяется газа больше, чем его может поглотить кадмиевый электрод. В этом случае внутри элемента давление возрастает, и если оно достигает предела текучести материала корпуса, то корпус вздувается. При этом может нарушиться внутри контактная система и ГНКА выйти из строя. Восстановить систему иногда можно сжатием ГНКА до прежних размеров в тисках. В процессе разрядки давление падает, и при напряжении меньше минимального (1 В) оно может снизиться до величины, которая не обеспечивает герметичности, что может привести к вытеканию электролита.

Критерий необходимости зарядки АЭ я определяю так. По номинальному напряжению U_н системы данного типа элемента нахожу номинальную нагрузку (величину нагрузочного резистора R_н) и, соответственно, номинальный ток I_н, исходя из паспортной емкости Q элемента. Для всех АЭ системы НК напряжение U_н = 1,25 В, I_н = Q/10. Отсюда величина резистора, через который при подключении его к электродам АЭ, потечет ток I_н, равна: R_н = 10 U_н/Q = 12,5/Q. Например, для Д-0,26 его Q = 0,26 А∙ч и отсюда находим R_н = 12,5/0,26 ~ 50 Ом. Если при таком R_н (любого типа мощностью 0,125 Вт и более) напряжение на элементе 1,2 В и выше, то вновь устанавливаю АЭ в потребитель. Если напряжение от 1 до 1,2 В, то АЭ готовлю к зарядке. Для этого нагружаю АЭ на резистор с величиной сопротивления около 3∙R_н и контролирую по вольтметру постепенное уменьшение напряжения до 1 В, после чего начинаю зарядку АЭ в отработанном мною режиме. Так определяю необходимость зарядки или довожу до зарядки аккумуляторы всех типов, в том числе для ручных часов АЭ зарубежного производства.

Необходимость разрядки АЭ до минимального напряжения 1 В связана с устойчивым мнением о «памяти» аккумуляторов. При начале зарядки, например, с напряжения 1,25 В и полной затем зарядке элемент при последующей работе отдаст только ту энергию, которую получил при подъеме напряжения с 1,25 В до предельного 1,37 В, т. е. когда он не принял полный заряд. А при начале зарядки с минимально допустимого напряжения 1 В АЭ отдаст затем значительно большую энергию, т. е. будет работать более продолжительное время.

При зарядке в однополупериодном режиме «закачиваю» в АЭ 160 % его номинальной емкости Q в течение 20 часов средним током I₃ = 0,08∙Q. Одновременно в течение каждой обратной полуволны напряжения разряжаю АЭ средним током I_з = 0,008∙Q. Так что окончательно в элемент по завершении зарядки заводится 144 % его емкости. После отключения выпрямителя напряжение на АЭ максимально и равно 1,44 В. Оно затем уменьшается и через 20–25 минут становится стабильным около 1,37-1,39 В. Если после зарядки АЭ длительно не будет использоваться, его нужно держать под тренировочным током, равным примерно 0,01 Q. Периодически следует измерять напряжение. Когда оно снизится до 1 В, то АЭ надо снова зарядить. Так содержащийся АЭ сохраняет свою емкость и работоспособность до 10–15 лет и более. Нужно помнить, что если не держать ГНКА под тренировочным током, то уже после месяца бездействия он может потерять до 20–40 % его первоначальной емкости и в дальнейшем потери будут расти. Однако бывает, что АЭ долго не применялся и не был под тренировочным током, а напряжение на нем составляет десятые доли В. Значительную часть емкости такого АЭ можно попытаться восстановить. Первоначально надо его зарядить током величиной 0,04∙Q в течение 40 часов, а затем разрядить таким же током до напряжения 1 В. Снова зарядить током 0,06∙Q в течение 30 часов и опять разрядить таким током. После чего зарядить током 0,08∙Q за 20 часов и разрядить снова этим током до 1 В. Зарядив еще раз в последнем режиме, можно АЭ использовать по назначению или ставить под тренировочный ток. При всех зарядках должна быть одновременная разрядка АЭ током, составляющим 10 % от тока зарядки, как это представлено ниже при описании работы зарядного устройства по рис. 2. По моим оценочным измерениям, ряд таких элементов восстановили свою емкость до 60–70 % от паспортной.

Рис. 2. Схема зарядного устройства:

_{Rз — резистор зарядной цепи; Д — диод; Э — аккумулятор; Rp — резистор разрядной цепи}

Перехожу непосредственно к зарядному устройству. Чем меньше оно содержит электронных компонентов и чем схемно проще, тем оно надежнее и безопаснее для ГНКА. Конечно, нельзя отрицать применение автоматов и полуавтоматов с временными таймерами и контролем переданной в АЭ энергии. Описаний таких систем в последние годы появляется достаточно много. Однако в условиях круглосуточной работы многоэлементные устройства имеют большую вероятность выйти из строя и повредить ГНКА. А самое главное, я на основании своего долговременного опыта предлагаю применять очень простые и надежные зарядные устройства, содержащие минимум электронных компонентов. Устройство может быстро изготовить даже неподготовленный к радиомонтажным работам читатель. Детали для такого устройства можно извлечь практически из любого старого телевизора или радиоприемника, выбрасываемых в мусор или на свалку. Все или часть электронных компонентов можно купить в торговой сети.

Собственно схема зарядного устройства (ЗУ) приведена на рис. 2. ЗУ включают непосредственно в сеть с напряжением U = 220 В. Зарядный ток автоматически устанавливается постоянной величины, т. е. режим наиболее благоприятный для АЭ. Цепь тока зарядки I_з в течение каждого полупериода выделена жирной линией. Цепь разрядки элемента током I_р в течение каждого следующего полупериода показана дополнительной тонкой линией. Ток зарядки проходит через гасящий напряжение резистор R_з, полупроводниковый диод Д и заряжаемый элемент Э. Ток разрядки течет в обратном направлении через резистор R_p по схеме рис. 2. Резистор может быть присоединен и как показано штриховой линией, но тогда его величина должна быть на 10 % меньше. В таком ЗУ содержится минимум деталей. Определим величины резисторов по схеме рис. 2 применительно к зарядке АЭ с емкостью Q = 0,038 для ручных часов. Как говорилось выше, средний ток должен быть равен I₃ = 0,08∙Q и превышать I_р в 10 раз. Следует отметить, что 10 % от общего зарядного тока через Э по схеме рис. 2 проходит через R_p, через который в следующий полупериод он протекает обратно. Поэтому величина R параллельно соединенных резисторов R_з и R_p равна:

R = K∙U/(0,08∙Q), (1)

где U = 220 В, а коэффициент К = 0,45 для усреднения тока при однополупериодном выпрямлении без каких-либо дополнительных фильтровых элементов для сглаживания пульсаций тока. Подставив значения всех членов в формулу (1), получим R = 0,45∙220/(0,08∙0,038) = 32,5 кОм. Исходя из правила для параллельного соединения резисторов и помня, что I_р = 0,1∙I₃, имеем: 1/R = 1/R₃ + 1/(10∙R_з) или R_з = 1,1∙R, т. е R_з = 36 кОм, R_p = 360 кОм. Резисторы по ГОСТ с такими номиналами выпускаются. (Если резистор R_p присоединить по цепи штриховой линии (рис. 2), то R_з — R, а R_p = 9∙R_з.) Определим теперь мощность резисторов по известной формуле Р = I²∙R. Подставив соответствующие величины для токов через резисторы и величин резисторов, получим для резистора R, мощность Р_з = 0,32 Вт, а для R_p — меньше 0,1 Вт. В данном случае мощность резисторов должна быть не менее 0,5 Вт, так как при Р = 0,5 Вт рабочее напряжение резистора 350 В, при 1 Вт — 500 В и т. д. Эти резисторы могут быть любого типа, например, МЛТ, С2-10, С2-23 и др., лишь бы они с запасом выдерживали амплитуду сетевого напряжения 310 В. Перед монтажом желательно для надежности отобранные по номинальным значениям резисторы измерить любым омметром, так как выпускаются они с разбросом величин как в большую сторону, так и в меньшую. Можно каждый резистор заменить параллельно-последовательно соединенными резисторами с равными им общими величинами сопротивлений. Полупроводниковые диоды практически все пропускают такой ток, однако в ЗУ они должны выдерживать обратное напряжение сети 310 В. Такими вентилями могут служить кремниевые диоды на обратное напряжение 400 В типа Д202К (5 А), КД209А (0,7 А), 2Д215А (0,85 А) и др. Можно включить последовательно 2 или 3 одинаковых диода на меньшее обратное напряжение, но тогда каждый из них надо зашунтировать равными по величине резисторами с величинами сопротивлений около I МОм для равномерного деления обратного напряжения.

Конструкция ЗУ для часовых АЭ очень проста, но в то же время достаточна удобна. Все детали закреплены на обычной бельевой пластиковой прищепке увеличенного размера (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция зарядного устройства:

_{1 — прищепка (разрезана посередине); 2 — пружинящая скоба прищепки; 3 — аккумулятор; 4 и 5 — скрутки из провода; 6 — сетевой провод с вилкой; 7 — диод; 8 — резистор R3; 9 — резистор Rp; 10 — соединительный провод}

У сжимающих концов губок прищепки 1 сделаны нагретым на газе шилом отверстия, и в каждое из них вставлен облуженный провод диаметром 0,7 мм, который скручен снаружи. Эти петли образуют положительный 4 и отрицательный 5 контакты ЗУ. Подобные скрутки сделаны и на противоположных краях губок, к которым припаяны выводы от сетевого провода 6. Согласно схеме на рис. 2, припаяны к краевым контактам губок резисторы R_з и R_p, диод Д. В остальном конструкция понятна из рис. 3. Разведя концы губок, вводите между контактами 4 и 5 аккумуляторный элемент, соблюдая полярность его электродов и контактов, и вставляете вилку шнура в розетку сети 220 В — процесс зарядки пошел. Остается начать отсчет времени — 20 часов. Я это контролирую по механическому или электронному будильнику, устанавливая интервал для звукового сигнала — через столько часов, когда я гарантированно буду дома. Иногда зарядку прерываю в мое отсутствие, вынимая из контактов аккумулятор, а затем опять запускаю зарядку, набирая необходимые для этого 20 часов. Если заряженный элемент не использую в потребителе энергии, то ставлю его под тренировочный ток, как это описано выше. Для этого несколько прищепок имеют такие же контакты 4 и 5, к которым припаяны гибкие проводники, а к ним — резисторы с соответствующими величинами сопротивлений. Нередко между контактами ставлю под нагрузочный ток по два АЭ. Прищепки с такими АЭ держу, как правило, в холодильнике, завернув их в полиэтиленовые пакеты. При температуре около 0 °C сохранность АЭ лучше. Тренировочный ток можно создать и посредством ЗУ, если штыри сетевой вилки соединить между собой нужным по величине резистором. У меня для этого заготовлены ряд разных по величине резисторов, проволочные выводы которых имеют на концах петли из одного или двух витков для надевания их на штыри вилки и быстрого съема при ненадобности.

Подобные простейшие ЗУ я и мои знакомые успешно применяем в течение многих лет без каких-либо претензий к ним. Недостатком их является наличие открытых контактов под напряжением 220 В. Поэтому я всегда включенное ЗУ кладу в закрытую коробку из диэлектрика и убираю на полку. Для большей безопасности можно применить понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 24 или 36 В (для обеспечения близкого к постоянной величине тока зарядки); в крайнем случае, применим трансформатор на 12 В. Все оголенные выводы из трансформатора, находящиеся под напряжением 220 В, надо обмотать изоляционной лентой или трансформатор поместить в закрытый кожух, не забыв сделать в его стенках вентиляционные отверстия для охлаждения. Величины необходимых при этих напряжениях резисторов легко найти по изложенному здесь примеру, заменяя напряжение 220 В на соответствующее вторичное.

АЭ большей емкости типа Д-0,26, Д-0,55 заряжаю от ЗУ тоже по схеме рис. 2, но только в цепь зарядки одновременно включаю последовательно до 9 таких АЭ. Связано это с тем, что в моих потребителях используются батареи именно из трех, шести или девяти АЭ. Поэтому ЗУ на прищепке уже не умещается. ЗУ для каждого типа АЭ смонтировано на своей пластине толщиной 3 мм из текстолита (рис. 4).

Рис. 4 Конструкция зарядного устройства:

_{1 — плата из текстолита; 2 — аккумуляторы; 3 — полиэтиленовая трубка; 4 — минусовый электрод; 5 — положительный электрод; 6 — винт; 7 и 8 — проволочные электроды; 9 — диод; 10 и 11 — резисторы Rз и Rp; 12 — соединительный провод; 13 — сетевой шнур}

Для одновременного последовательного размещения и взаимного фиксирования указанного количества АЭ служит отрезок трубы 3 от полиэтиленового шланга (для Д-0,26 внутренний диаметр шланга 20 мм), продаваемого в магазинах для садово-огородного полива. Можно для этих целей подобрать и подходящий пластиковый пузырек, отрезав от него донышко и горловину. Трубка имеет продольный разрез для упругого центрирования в ней элементов (внешний диаметр Д-0,26 равен 25 мм) и визуального контроля их положения. Если диаметр трубы велик, то ее следует нагреть в кипящей воде и, сжав за счет предварительно сделанного разреза, остудить в холодной воде. И, наоборот, таким же способом можно увеличить диаметр, но размер щели разреза будет больше. На поверхности пластины закреплен винтами минусовой электрод 4 из нержавеющей стали (фольга толщиной 0,3–0,5 мм) с отогнутыми лепестками по внешней окружности трубы 3 для предохранения от возможного сдвига установленной на этот электрод колонки с АЭ. Положительный электрод 5 изготовлен из стальной полосы толщиной 2 мм и шириной 15 мм. Его форма изображена на рис. 4. Он закреплен двумя винтами к текстолитовой пластине. В верхнем отгибе сделано отверстие с резьбой М4, в которое ввернут длинный винт 6. Вращая винт в резьбе, подводите его конец до поверхности верхнего АЭ и сжимаете всю их стопку в трубке для создания надежного контакта между всеми АЭ. Высота электрода 5 сделана такой, чтобы можно устанавливать последовательно до 9 шт. АЭ. Винт 6 имеет длину с возможностью непосредственного контактирования или через металлическую проставку с любым числом АЭ от 1 до 9. Согласно схеме на рис. 2, припаяны к электродам диод 9, резисторы 10 и 11, соединительный провод 12 и сетевой провод с вилкой для включения ЗУ в розетку 220 В. Следует отметить, что и данные ЗУ работают в режиме практически постоянного по величине тока независимо от числа заряжаемых АЭ и степени зарядки АЭ. Рассчитанные по изложенной выше методике для зарядки Д-0,26 величины резисторов R_з и R_p и их мощности равны 5,24 кОм, 1,84 Вт и 52,4 кОм, 0,21 Вт, соответственно. Номинальные близкие величины резисторов по ГОСТ равны 5,1 и 5.6 кОм, 51 и 56 кОм. Для лучшего отвода тепла и повышения надежности включены в качестве R_з два последовательно резистора типа МЛТ-2 сопротивлением 2,4 и 2.7 кОм, а в качестве резистора R_p — резистор МЛТ-1 51 кОм. Это же устройство используется для нагрузки АЭ тренировочным током, для чего штыри вилки соединяют между собой соответствующим резистором. Под этим током могут находиться тоже от 1 до 9 шт. АЭ.

Для АЭ больших габаритов и емкости изготовлено и используется аналогичное по схеме и конструкции ЗУ.

Во всех ЗУ вместо гасящего резистора R_з может быть применен любого типа конденсатор (кроме электролитического) с рабочим напряжением 400 В и больше. Величину его емкости С рассчитывают по величине резистора R, по формуле:

С = 1/(2π∙f∙R_з), (2)

где f — частота переменного тока в сети (50 Гц). Например, вместо R_з = 36 кОм в ЗУ для часовых АЭ величина емкости равна: С = 1/(2π∙50∙3,6∙10⁴) ~= 0,09∙10^-6 ф ~= 0,09 мкФ. Однако конденсаторы с нужной емкостью обычно по габаритам больше резисторов.

Кроме промышленных изделий с питанием от единичных аккумуляторов на 1,5 В и батарей из них я использую в ряде потребителей «самодельные» батареи из АЭ вместо предусмотренных для их питания элементов и «батареек» однократного действия, т. е. не подлежащих повторной зарядке. В частности, для сигнального автомобильного электрофонаря, дающего белый и мигающий красный свет, я изготовил автономный источник на базе трех параллельно соединенных батарей, каждая из трех последовательно включенных АЭ Д-0,26. Источник успешно служит у меня уже 8 лет. Для него по размерам посадочного гнезда в корпусе фонаря, где предусмотрено размещение «батарейки» на 4,5 В, например, типа Планета-1 или 3336 (3R12 по МЭК), вырезал из полиэтилена заготовку 1 (рис. 5).

Рис. 5. Устройство аккумуляторной батареи:

_{1 — заготовка из полиэтилена; 2 — аккумуляторы (3 шт.); 3 и 4 — контакты; 5 — резистор для тренировочного тока; 6 — отверстия (6 шт.) с резьбой М4}

Для нее можно использовать гетинакс, текстолит, капролон и другие пластики, а также сухое дерево. Заготовку можно набрать по толщине и из более тонких пластин, скрепив их в нескольких местах винтами и заглубив их головки и концы для предотвращения закорачивания внешних электродов батареи. Фольга шириной 12 мм и толщиной 0,3 мм из нержавеющей стали применена в качестве пружинящих контактов 3 и 4 (плюсового и минусового), как и у обычной трехэлементной батарейки на 4,5 В. Каждый контакт прикреплен двумя короткими винтами с потайной головкой к телу заготовки. По размеру заготовки вырезаны из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм две пластины 55∙72 мм² — верхняя и нижняя (на рис. 5 они не показаны). Просверлил в верхней пластине пять отверстий диаметром 4 мм. Затем совместил верхнюю пластину с верхней плоскостью заготовки 1, нижнюю пластину — с нижней плоскостью заготовки, просверлил по верхней пластине сквозные отверстия диаметром 3,2 мм в заготовке и в нижней пластине. В пластинах раззенковал отверстия для головок винтов впотай, а в заготовке нарезал во всех отверстиях резьбу М4. Напротив трех мест размещения АЭ в отверстиях заготовки припаял к верхней и нижней пластинам пружинящие контакты тоже из нержавеющей фольги толщиной 0,3 мм. К обеим пластинам припаял гибкие проволочки в изоляции, и каждую из них присоединил к своему контакту 3 или 4. Для резистора с тренировочным током сделал еще одно отверстие диаметром 10 мм. Учитывая достаточно частое пользование фонарем, я ставлю резистор с величиной сопротивления 5,1 кОм, т. е. на тренировочный ток существенно меньше указанного выше. Верхний и нижний проволочные выводы этого резистора завожу вокруг ближайших, крепящих к заготовке пластины, винтов. Закрепляю к заготовке винтами обе пластины. Винты по высоте должны быть меньше половины толщины заготовки, чтобы не закоротить батарею. Кладу в корпус фонаря несколько слоев пленки из полиэтилена, вставляю в корпус батарею, кладу сверху тоже слои пленки, закрываю крышку фонаря, и он готов к работе. И хотя лампочка фонаря отбирает от каждой из трех стопок АЭ ток 0,1 А, но из-за кратковременности их нагрузки (больше, чем на 20 минут фонарь не включался) выходов из строя элементов за 8 лет не было.

Один у меня из переносных радиоприемников должен по паспорту питаться от четырех повторно не заряжаемых гальванических элементов на 1,5 В, например, типа Прима (LR14), создающих напряжение 6 В. Для их расположения и последовательного соединения предусмотрена в корпусе радиоприемника продольная полость длиной 210 мм с плюсовым и минусовым (пружина из проволоки) контактами у торцов полости, закрываемой крышкой. Так как этот приемник я часто брал на садовый участок, при выездах на природу и т. д., то батарейки быстро вырабатывали свой ресурс даже с учетом деформации внешних электродов элементов. Естественно, что пришло решение заменить батарейки многократно заряжаемыми АЭ, тем более что опыт подобных замен уже был. Наиболее подходящими по диаметру полости в корпусе были АЭ типа Д-0,26. Четыре таких АЭ последовательно вставил в тонкостенную разрезанную по образующей пластиковую трубку (корпус от пузырька с отрезанными дном и горловиной), образовав таким образом батарею на 6 В. На рис. 6 показано положение такой батареи 1 в полости корпуса 2 приемника.

Рис. 6. Размещение батареи в полости радиоприемника:

_{1 — батарея; 2 — корпус приемника; 3 — трубка; 4 — деревянная вставка; 5 — гвоздь; 6 — пружинящий контакт}

Так как батарея имеет небольшую длину, то в остальную часть полости вставлен круглый отрезок 4 из сухого дерева длиной 175 мм, в торцы которого вбиты небольшие по длине гвозди 5 с подложенными под их шляпки шайбами. Гвозди соединены между собой тонким проводом по поверхности вставки. Вставка из дерева упирается левым по рисунку торцом в пружинящий проволочный контакт 6 в полости, обеспечивая в ней фиксацию батареи и надежное электрическое соединение между собой всех АЭ. С учетом имеющейся запасной аналогичной батареи приемник можно слушать двое суток. При необходимости первая батарея может быть подключена для зарядки в полевых условиях к автомобильному аккумулятору.

Кратко изложенные в статье основополагающие сведения об автономных источниках тока оказались интересными для многих, кто ознакомился с содержанием рукописи до ее публикации и, как правило, применяет такие источники в быту и желает расширить свои знания о них. Автор надеется, что материалы статьи и содержащиеся в ней советы вызовут интерес и у читателей журнала, а особенно описания очень простых в изготовлении и пользовании зарядных устройств для аккумуляторных элементов, прошедших многолетнюю проверку.

Рис. 1. Детали шверцевого устройства:

_{а — крепление шверца к шверцбалке; б — поперечный профиль шверца; 1 — шверц; 2 — накладка, сосна 50x55x100; 3 — шверцбалка, сосна 30х50, длина на 100 мм больше ширины байдарки; 4 — ось-шпилька, l = 100 мм; 5 — шплинт диаметром 3 мм; 6 — накладка, авиационная фанера толщиной 6 мм; 7 — площадка, дюраль 3x70x140, крепят шурупами 4x30 (8 шт.); 8 — шайба, фтороласт-4; 9 — шайба, дюраль толщиной 3 мм; 10 — гайка-барашек}

При изготовлении колодца следует прежде всего к стенкам приклепать уголки, причем с внутренней стороны заклепки должны быть впотай. Для герметичности все детали необходимо соединить при помощи эпоксидной смолы или другого герметика.

Для крепления колодца к байдарке надо на горизонтальных полочках уголка просверлить отверстия диаметром 3–4 мм, а также изготовить носовой и кормовой упоры и планку крепления снизу.

Конструкцию штатного кильсона требуется несколько изменить: убрать поперечную планку крепления второго шпангоута; во второй от носа части кильсона убрать две поперечные планки, третью заменить кормовым упором.

Первоначальную установку швертового колодца производят следующим образом. Прежде всего нужно собрать носовую секцию без второго шпангоута и вставить в оболочку, а затем вставить шпангоут, стрингера и привальные брусья. После этого в носовую часть кильсона следует вставить передний упор и сдвинуть его к корме так, чтобы шпангоут своими цапфами заходил в вырезы планки, а упор вырезами на боковых уголках надевался на цапфы кильсона и фиксировался двумя винтами с барашками.

Теперь можно собирать полностью всю байдарку. Для этого колодец надо установить в вырез в передней планке и разметить положение заднего упора, который своим вырезом также надевается на колодец. Задний упор следует закрепить на кильсоне шурупами.

В процессе эксплуатации сборку производят аналогично, с той лишь разницей, что передний упор не сразу устанавливают на место, а первоначально «наживляют» на цапфы шпангоута и кильсона (окончательно на место сдвигают после установки колодца).

Отверстия в оболочке надо прошить по отверстиям в уголках колодца, для чего со стороны днища необходимо приложить нижнюю планку и стянуть ее при помощи винтов с потайной головкой с колодцем.

Под нижнюю планку рекомендуется приклеить отрезок резины размером 50х8 см. Чтобы обеспечить герметизацию, нижнюю планку и болты нужно ставить на эпоксидном клее.

После того как высохнет клей, острым ножом надо прорезать в резине соответствующее планке отверстие.

Шверт изготавливают из дюралюминия толщиной 4 мм с планками по верхней кромке, предохраняющими его от проскальзывания в колодец. На задней кромке шверта делают два (или несколько) запилов, которые позволяют регулировать погружение. Колодец следует размещать между ногами переднего гребца, переместив при этом спинку его сиденья на 30–40 см назад, а управление педалями передать заднему гребцу. По сравнению со шверцами эффективность шверта намного выше: при крене он не выходит из воды, байдарка устойчива на крутых к ветру курсах, послушна на руле. При вытравленном на 15–20 см шверте байдарка не раскачивается при гребле. При длительных переходах на веслах колодец можно снять, а швертовую щель заглушить накладкой, которая имеет такую же форму, как нижняя планка, но без щели.

Укреплять мотор на поперечине необходимо как можно ближе к лодке. Практически дейдвудная труба находится на расстоянии 4–7 см от борта.

За состоянием троса надо следить. Недопустимо появление ржавчины. Следует, смазав трос машинным маслом, надеть на него хлорвиниловую трубку. Мы использовали трос, сплетенный из трех стальных проводов в пластмассовой изоляции; каждый из этих проводов надежно выдерживает силу натяжения около 20 кг.

На оболочку байдарки в месте касания троса наклеивают липкую ленту; обычная изоляционная лента, как выяснилось, довольно хорошо защищает прорезиненную ткань от истирания. Для крепления троса к корме применяют, стальной карабин. Чтобы заплетенная петля троса, надетая на дейдвудную трубу, не могла сдвигаться по ней вверх, из стальной проволоки диаметром 2 согнута тяга с крючком, прикрепленная винтом к существующей площадке над выхлопным патрубком.

Если нет какого-либо устройства, позволяющего регулировать длину троса (талрепа, например), надо очень тщательно ее подобрать, чтобы обеспечить вертикальность дейдвудной трубы работающего мотора. В какой-то мере регулировку вертикальности мотора можно производить небольшим удалением или приближением мотора к борту байдарки.

Скорость движения воды у борта байдарки велика, за дейдвудной трубой, рассекающей воду, образуется воздушная полость. Важно не дать этой полости «дотянуться» до гребного винта.

Площади выхлопного патрубка дейдвудной трубы «Салюта» для этого явно недостаточно, необходимо искусственно ее увеличить. Это мы сделали с помощью «противоподсосного лепестка», который крепят к дейдвудной трубе на 10–30 мм выше выхлопного патрубка. Теперь подсос не возникает ни при каких режимах работы мотора даже при малой загрузке байдарки.

Сам эллипсовидный лепесток вырезан из стальной пластины толщиной 1 мм и тщательно подогнан к дейдвудной трубе. Крепление его должно быть надежным и прочным, иначе от вибрации, создаваемой гребным винтом, все устройство разрушится.

Устройство для подвешивания мотора состоит из деревянной поперечины сечением 30 х 70, уложенной на заднюю стенку фальшборта и прикрепленной к ней тремя болтами (с помощью стальных пластинок-накладок). В ДП поперечина опирается на стойку, пятку которой заводят в отверстие, имеющееся в дюралевой пластине кильсона (рис. 4).

Рис. 4. Схема устройства для навешивания мотора «Салют»:

_{1 — поперечина, сосна 30x70; 2 — коротыши-угольники для крепления к продольным фальшбортам; 3 — стальные пластинки для крепления болтами М6 к задней стенке фальшборта; 4 — стойка, сосна 30x70; 5 — пятка-угольник; 6 — болт с двумя гайками выше и ниже дюралевой пластинки кильсона}

Рис. 1

Основное полотно — прямоугольное 40х60 см, заканчивается полочками шириной 3 см и по 8 см в длину, которые в готовом виде станут петлями к перекладине. Карманы двух размеров: 15х15 см и 17х38 см. Карманы пришивают к полотну вручную или на швейной машинке, причем располагаться они должны перпендикулярно к основной вязке полотна (так будут меньше растягиваться). Концы полосок — петлей загибают на оборотную сторону полотна и пришивают. В петли продевают рейку или палку подходящего диаметра. Подвешивают сумку на шнуре, скрученном из ниток.

И полотно и кармашки вяжут двумя спицами, у каждой — по шишечке на одном конце.

Вязание начинаем с того, что набираем крайний ряд, так называемый нулевой. Отступив от конца нити с полметра, перегибаем ее (рис. 2,а).

Рис. 2,а

В точку сгиба вставляем указательный и большой пальцы левой руки. Конец с клубком должен лежать со стороны указательного пальца. При наборе петель нить в основном расходуется из клубковой части. И потому так не случится, что вы еще всех нужных петель не набрали, а пряжа на исходе.

Словом, не нужно будет перенабирать все сначала.

Оба конца пряжи, которые спадают с указательного и большого пальцев, прижимаем не туго к ладони безымянным пальцем и мизинцем. Средний палец — на оперативной работе, регулирует движение нити. Сохраняя нить накинутой, раздвигаем большой и указательный пальцы. Нить чуть подастся. Увидим, из нити получился треугольник со сторонами: большой — указательный палец, указательный — безымянный, большой — безымянный (рис. 2,б).

Рис. 2,б

Так вот правой рукой ближе к краю берем обе спицы. Заносим их сверху за нить между большим и указательным пальцами, вытягиваем нитку по направлению вперед (рис. 2,в) и, будто передумав, хотя нить остается на спицах, поворачиваем концы спиц к другой стороне треугольника, какая идет от большого пальца к безымянному и мизинцу (рис. 2,г).

Рис. 2,в

Рис. 2,г

Поверх этого отрезка нити спицами с первым накидом упираемся в ладонь (рис. 2,д).

Рис. 2,д

Вышло нечто похожее на восьмерку из ниток, где одно очко занято спицами, во втором — большой палец (рис. 2,е). Нам — туда.

Рис. 2,е

Спицы должны снизу войти в петлю вокруг большого пальца и двинуться к указательному, на котором, как мы помним, протянут малый конец нити клубка. Миновав петлю-очко вокруг большого пальца, сверху и с внешней стороны треугольника заводим спицу вниз, прихватываем снизу нитку второго, короткого конца и ведем ее прямо в петлю вокруг большого пальца (рис. 2,ж).

Рис. 2,ж

Указательный и большой пальцы окончательно вытягивают петли (рис. 2,з) в то время, как три остальные держат оба конца пряжи. Большой помогает себе сам выбраться из петли-очка. На спицах по две петли (рис. 2,и).

Рис. 2,з

Рис. 2,и

Повторяем движения пальцев и спиц столько раз, сколько петель требуется для вязания.

Расчет производим по образцу обычно размером 10х10 см. Вяжем его, отпариваем и подсчитываем, сколько петель и сколько рядов в одном сантиметре, сколько надо набирать на каждую деталь. Предположим, 1 см составляют 3 петли, тогда зачин основного полотна делаем 3х40 см — 120 петель плюс две крайние. Всего 122 петли. Набрав на спицы петли, одну аккуратно выдергиваем (рис. 2,к).

Рис. 2,к

Петли не должны быть тугими, чтобы при провязывании в них входила спица (рис. 2,л).

Рис. 2,л

Спицу с набранными петлями держим в левой руке, перекинув нитку через указательный палец (рис. 3,а).

Большим и указательным пальцами правой руки берем вторую спицу и начинаем провязывать петли. Первую петлю (крайнюю) переносим с левой спицы на правую, не провязывая. В следующую за ней петлю на левой спице вводим конец правой спицы, захватываем нитку с пальца на левой руке и вытягиваем нить на себя (рис. 3,б,в,г). При этом указательным пальцем правой руки подталкиваем конец левой спицы, чтобы с нее соскочила провязанная петля (рис. 3,д,е). Провязанная — петля лицевая. Ряды петель налицо узнаваемы в вязке.

Рис. 3

Они образуют вертикальные полосы, похожие на заплетенные косы. В нашей работе таких кос пока не просматривается. Когда пройдем лицевыми петлями весь первый ряд, все петли с левой спицы переберутся на правую. Поворачиваем вязание обратной стороной, петли снова оказываются на левой спице. Второй, как и все четные ряды, вяжем петлями изнаночными, пересняв, конечно, не провязанной кромочную петлю. На сей раз нитку располагаем сзади и поверх провязываемой петли, заведя конец на указательный палец левой руки. Продеваем справа налево правую спицу в провязываемую петлю, зацепляем нить, находящуюся позади провязываемой петли, и движением от себя тянем вновь образующуюся петлю, а провязанную петлю сбрасываем с левой спицы (рис. 4).

Рис. 4

Ряды изнаночных петель в вязаном полотне подобны горизонтальным штрихам (рис. 5).

Рис. 5

Последнюю петлю в изнаночных рядах всегда провязываем лицевой для того, чтобы не скручивались края полотна.

В нашей настенной сумочке основное полотно вяжется гладкой (чулочной) вязкой, то есть ряды лицевых петель чередуются с изнаночными. Так же могут быть связаны и все карманы. Если захочется, чтобы они отличались от основы (скажем, пряжа у вас только одного цвета), пришейте карманы к полотну изнаночной стороной наверх.

Заметно меняет фактуру вязки чередование лицевых и изнаночных рядов. Когда обе стороны работы вяжут только лицевыми петлями, получается рябенькая поверхность. Это платочная вязка. Часто лицевые и изнаночные петли располагают в одном ряду, повторяя схему в последующих строчках: лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. На такой вязке лицевые петли по вертикали выглядят ребристыми. Прием хорошо известен как резинка (рис. 6,а, манжет).

Рис. 6

Предпоследний ряд каждой детали вяжут посвободнее, делам петли подлиннее, чем в остальной части. Предстоит заканчивать вязание. Петли закрывают по-разному. Простейший способ продеть в них иголкой нить двойной толщины, а концы закрепить. Изящнее — с противоположного конца от нитки последовательно накидывать и протягивать одну за другой петли всего ряда.

Полоски, которыми крепится к перекладине сумка, можно делать какие угодно длинные и пришивать на лицевой стороне внахлест, вроде клапанов. Этот элемент сейчас моден в интерьере и портьерах и даже в ширмах. Наверное, не будет чужеродной клапана на одном из карманов и нашей сумки.

Применим теперь наши познания и свяжем вещь круговой вязкой. Вкруговую обычно вяжут варежки, носки, чулки, шарфы, шапочки. Начнем варежки. Как и в первом случае, рассчитаем по образцу, на сколько петель набирать. Измерим сантиметром окружность у запястья. Допустим, она равна 16 см, а в каждом сантиметре 3 петли. Значит, надо набрать 48 петель. Крайних не прибавляем, так как обходимся без швов.

Для вязания по кругу требуется пять спиц. Но завязываем варежку мы на двух, как в плоском вязании. Так же удаляем вторую спицу, когда выполним нулевой ряд (рис. 2,л). Осторожно переносим петли с оставшейся на еще три спицы. На каждую придется по 12 петель (48:4). Когда это сделаем и сведем конец нити с ниткой клубка, из спиц образуется квадрат. Начинаем провязывать петли пятой спицей, держа ее в правой руке. Провязываем с первой петли. (Вспомним, при плоской вязке крайнюю петлю, первую на левой спице, мы перенадевали не провязывая на правую спицу.) При круговой вязке не придется, как на полотне, переворачивать вязание и провязывать петли зеркально к лицевой стороне. За ряд здесь считаются петли, провязанные по всему кругу.

Один ряд, начальный, рекомендуется полностью провязать лицевыми петлями, он придаст прочность краю изделия. Потом переходим на резинку, то есть в ряду попеременно чередуем лицевые и изнаночные петли. В зависимости от толщины пряжи резинку делают из двух лицевых и двух изнаночных, даже по схеме 3x3 или 4х4, но крепче сидит на руке, не соскальзывает с запястья варежка с резинкой 1x1 (одна лицевая через одну изнаночную). Манжету вяжем длиной 6–8 см. Затем все петли по кругу провязываем налицо. Замечаем, что окружность варежки стала немного просторнее манжеты. Однако хватит ли такой ширины руке выше запястья? Примерим. Окажется туговато — внесем поправки. При последующем вязании добавим петель, вывязывая лицевые перекрученные петли. Они образуются, если горизонтальную нить между петлями поднимаем правой спицей на левую и провязываем налицо. Только непременно за переднюю стенку. Иначе говоря, продеваем нитку от клубка впереди, а петлю с левой спицы, которую потеснила новая петля, вывяжем тоже лицевой, но захватив ее сзади.

В общей сложности достаточно увеличить окружность на 8-10 петель. Можно это сделать в два-три приема, добавляя на каждой спице по одной петле и повторив ряда через три тоже по всему кругу. Иногда прибавки производят постепенно — по одной петле через 2–3 ряда. Увеличение происходит плавно, вплоть до самого основания нашего пальца прибавилось 8 петель к 84 существовавшим. Итого стало 48 + 8 = 56 петель, по 14 на спице.

Покончив с прибавками, займемся большим пальцем. При примерке стало ясно, что до его основания совсем близко. Сам палец свяжем после того, как закончим варежку (рис. 6,а). Сейчас для него оставим петли. Толстой швейной иглой с суровой ниткой снимем со спицы 10–12 петель и сцепим нитяные концы, чтобы петли не распускались. Нанизываем на иглу петли с той спицы, у которой последний ряд уже провязан и нитка от клубка находится с левой стороны. Слева направо сдвигаем петли со спицы, а нитка клубка при этом остается слева. Вязание продолжаем, пока подойдем по кругу к тому месту, где петли сняты на нитку. Над этими петлями набираем от клубка число снятых в предыдущем ряду. Образуется разрез для большого пальца. Между тем вяжем дальше.

Когда у варежки, надетой на руку, край цилиндра достигнет пальцев, настанет время убавлять петли до первоначального количества. У нас таких лишних 8 петель. Убавлять, или спускать, их будем по 1–2 через два ряда. Спускаем, то есть вытягиваем спицей нитки не из одной петли, а из двух сразу. И на новый ряд вместо двух переходит одна петля.

Как только варежка закроет мизинец, спускаем по одной петле на каждом ряду на всех четырех спицах. Последнюю петлю вытянем крючком или иглой наизнанку и там закрепим, да поосновательнее.

Иногда отверстие для большого пальца делают вертикальным (рис. 6,б). Дойдя по кругу до нужного места, к основанию большого пальца мы как бы размыкаем кольцо: поворачиваем вязание и провязываем весь ряд, все 4 спицы изнаночными. Причем, как на плоском полотне, первую петлю снимаем на правую спицу непровязанной, она становится кромочной. С такой же кромочной петлей вяжут ряд лицевыми. И все последующие ряды крайняя петля просто перенадевается на пятую (правую) спицу. После двух или больше десятков рядов такой вязки возникает вертикальный разрез в цилиндре варежки. Длину отверстия определяем примерками. Как оно станет достаточным, снова вяжем вкруговую, а все прибавки и убавки осуществляем так, как было сказано выше.

При горизонтальном отверстии большой палец удобнее вывязывать на трех спицах. На двух — располагаем петли с нитки, на третью спицу надеваем петли, набранные взамен снятых на иголку. Вяжем по кругу трубочкой. Спуск начинаем после того, как при примерке сам палец уже не виден.

У варежки с вертикальным отверстием (рис. 6,б) большой палец вяжем всеми пятью спицами. По 1–2 петли убавляем, лишь когда вязание дойдет до последней фаланги пальца. Вязку оканчиваем одинаково с предыдущим случаем.

С таким же успехом у нас получатся и носки. По сути все приемы повторяются по крайней мере до того места, где вязание подходит к пятке (рис. 7,а).

Рис. 7

Договоримся, что для примера на спицах 48 петель. Половину круга, 24 петли, снимаем на запасную спицу с леской. Вторую половину вяжем дальше прямым полотном двумя спицами. После 12 рядов делим петли на 3 спицы: на средней оставляем 12 и по 6 — на обеих крайних. Теперь вяжутся только 12 петель средней спицы. Однако на каждом ряду мы поддеваем и провязываем по одной петле с крайних спиц, на которых всего по 6 петель. Так что через 6 рядов обе эти спицы освободятся. Полотно средней спицы подтянет края и образует корытце-пятку (рис. 7,б). Пора теперь возвращаться к кругу первоначальному. На средней спице пятки остается 12 петель, недостающие 12 вытянем из боковых краев пятки, прибавим 24 петли с запасной спицы. Распределяем все петли по 4 спицы и вяжем вкруговую 3–5 рядов, после чего делаем примерку на ноге. Отмечаем, сколько сантиметров вывязывать до пальцев, прибавить или убавить носок в ширину. Связав на две трети его цилиндрическую часть, спускаем по 1 петле через 2–3 ряда. Заканчиваем вязание как варежку.

У носков пятка и подошва протираются раньше верха, поэтому нередко для прочности пятку вяжут двойной пряжей, с двух клубков. Говорят, что еще в достославные времена в Греции и Италии первыми придумали, как продлять жизнь носков — вязать из двух частей отдельно пяточную и верхнюю и сшивать бока. Тогда и ремонт недолог — просто заменяется новой прохудившаяся половина. Тем не менее бесшовный носок больше привлекает, чем, скажем так, сборный. Проблема в качестве шва. Существуют трикотажные швы, с которыми нет неудобств при носке. Один из них — вертикальный (рис. 8).

Рис. 8

Он выполняется с лица той же нитью, из которой связаны детали. Игла подхватывает с изнанки место соединения петель, вторых от края, выводит нить на лицевую сторону, протягивает ее ко второй детали, в такую же точку пересечения петель, на таком же ряду и зигзагом возвращает нитку на следующий ряд.

Еще практичнее и менее трудоемки в ремонте носки, связанные на двух спицах.

Условимся, что на этих спицах набраны по 37 петель (всего 74), выполнена резинка высотой 10 см и пройден один ряд лицевыми петлями на лицевую сторону.

Вяжем налицо 56 петель, оставшиеся 18 (74 – 56 = 18) снимаем на запасные спицы на леске или на большую английскую булавку. Поворачиваем полотно наизнанку, вяжем 38 изнаночных петель, остаются 18 (56 – 18 = 38). Их тоже снимаем на запасные спицы или булавку. (Петли эти пойдут на пятку.) Вязать продолжаем лишь середину из 38 петель, которые в дальнейшем превратятся в верхнюю часть носка, подъем. Вяжем этот фрагмент длиной 13 см.

Затем один ряд проходим, чередуя 4 лицевые петли и 2 петли, провязанные вместе, после чего на спицах остается 32 петли. И их тоже снимаем на леску или на булавку (рис. 9).

Рис. 9

Приступаем к формированию пятки. Петли бывшие крайними на основном полотне, с каждой стороны по 18, надеваем на одну спицу и вяжем только их 28 рядов, заканчивая рядом изнаночных петель.

Теперь сделаем колпачок пятки.

1-й ряд. Из 36 пяточных петель провязываем 23 лицевые петли, 2 петли свяжем вместе. Поворачиваем работу обратной стороной.

2-й ряд. Снимаем первую петлю непровязанной на правую спицу, вывязываем 10 изнаночных петель и 2 петли вяжем вместе, поворачиваем вязание налицо.

3-й ряд. Первую петлю переносим без провязывания на правую спицу, вяжем 10 лицевых и 2 петли вместе. Возвращаемся к изнаночной стороне.

4-й ряд. Выполняем его, как 2-й.

Затем 3-й и 4-й ряды следуют один за другим, пока на спицах не останется 12 петель. Их провязываем до конца лицевого ряда.

На левую спицу набираем 17 петель, вводя спицу вдоль левого бока пятки (рис. 10), вяжем эти 17 петель лицевыми и поворачиваем вязание изнанкой. Проходим изнаночными все эти петли (12 оставшихся после формирования пятки и 17 вновь набранных: 12 + 17 = 29), на левую спицу вытягиваем еще 17 петель вдоль правого бока пятки и провязываем до конца ряда (таким образом соберется 46 петель).

Рис. 10

Дальше действуем в такой последовательности.

1-й ряд. Все лицевые.

2-й ряд. Все изнаночные.

3-й ряд. Две лицевые, 1 петлю снимаем непровязанной на правую спицу, 1 лицевую провязываем и вытягиваем через снятую петлю, вяжем лицевыми до последних 4 петель, 2 петли провязываем вместе и 2 лицевыми.

4-й ряд. Весь состоит из изнаночных петель.

Эти четыре ряда повторяем до того, как на спицах останется 32 петли.

Пятка закончена. Перейдем к вязанию подошвы носка. Вяжем 20 см от места окончания колпачка пятки. Затем приступаем к спуску носка. Не довязываем до конца ряда по лицу и изнанке по 1, 2, 3 петли и т. д. В конце концов на спицах должно остаться 14 петель (рис. 10).

После этого начинаем обратный процесс — возвращаем, провязываем те петли, которые оставляли непровязанными. Вяжем 15 лицевых и поворачиваем работу наизнанку, вяжем 16 изнаночных петель. Опять поворот — вяжем 17 лицевых, вновь повернув вязание, провяжем 18 изнаночных… Продолжаем так вязать, покуда все 32 петли не будут снова включены в работу.

Оставив их на одной спице, на другую надеваем те 32 петли, которые сняли на спицы с леской или на английскую булавку до формирования пятки (рис. 11).

Рис. 11

Обе спицы сложим одну на другую и соединим иголкой петли верхнего и нижнего рядов, как это показано на рис. 12.

Рис. 12

Боковые стороны подъема и подошвы сшивают и разглаживают носок через влажную ткань (рис. 13).

Рис. 13

Носок можно увеличить на большой размер ноги. Для этого 38 петель подъема и 32 петли подошвы свяжите подлиннее, чем в нашем варианте.

Из того же разряда простых в вязании вещей — перчатки (рис. 14).

Рис. 14

Вначале они вяжутся, как носки и варежки: резинка, чулочной вязки трубочка. А вот для большого пальца обязательно нужно делать вертикальный разрез.

Для среднего размера перчаток расчеты таковы. Зачин на 70 петель. С прибавками на ширину после резинки будет 80. В отличие от варежек и носков прибавленные петли не расходуются на спуски, а участвуют в вывязывании пальцев. Все 80 петель распределяем в таких соотношениях. С внутренней стороны ладони на каждой из четырех пальцев оставляем поровну по 8 петель (8 x 4 = 32). Тогда на внешнюю сторону перчатки придется 48 петель (80–32 = 48). Их делим так: 10 — на мизинец, по 12 — на безымянный и средний, 14 — для указательного. Один от другого пальцы отделяем дополнительными петлями, которые делают комфортными движения рук в перчатках (пальцы не стянуты), соединяют в изделии мостиками палец с пальцем. Дополнительные петли набираем аналогично тому, как в варежке с горизонтальным отверстием восстанавливали ряд за снятыми на нитку петлями, то есть делаем необходимое число воздушных петель. На перемычки между пальцами также вытягиваем петли из основания связанного соседнего пальца.

В среднем считается достаточно на перемычки 2–3 петель, но по необходимости число их увеличивают конкретно по руке.

Каждый палец вывязывают отдельной трубочкой. Начинают, как правило, с мизинца, с края, противоположного большому пальцу. С тыльной стороны ладони на мизинец отделяем 8 петель, с внешней — 10. Для удобства работы все петли перчатки, за исключением предназначенных на мизинец, снимаем на спицы с леской, концы которых лучше всего заправить внутрь изделия Распределяем петли мизинца на 4 спицы (некоторые вяжут пальцы на трех спицах, дело привычки), набираем 2 петли на перемычку и вяжем вкруговую (8 + 10 + 2) желаемой длины, спускаем и конец нити заправляем на изнаночную сторону.

Очередь безымянного пальца. Для него окружность состоит из 8 петель со стороны ладони, 12 — с внешней стороны, 2 петли — перемычки с соседними средним пальцем и 2 петли нужно надеть с перемычки мизинца. Набирается 24 петли. На средний палец придется 8 петель со стороны ладони, 12 — с наружной стороны, 4 — от перемычек с указательным и безымянным пальцами. На спицах должно быть 24 петли. Из стольких же петель образуется кольцо для указательного пальца: 8 — с внутренней и 14 — с внешней сторон, одна перемычка — 2 петли (8 + 14 + 2). Всего 24 петли.

* * *

Любое из изделий, о которых шла здесь речь, можно всячески украсить. Многое подскажет сама пряжа. Многое — личные качества человека, кому предназначается вещь.

Определенно одно — вами связанное лишним в доме не будет.

«— Так не забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мне: мои знакомые такую строчку делают… их зовут Лизавета Николавна и Марья Николавна», — говорила гончаровская Агафья Матвеевна Илье Ильичу Обломову.

Чем же это делали такую замечательную строчку Лизавета Николаевна и Марья Николаевна, «что никакой француженке не сделать»? Да обыкновенной иголкой с ниткой. Тогда, в середине XIX века, они слыхом не слыхали о каких-то швейных машинах. Слова «строчка», «строчить» гораздо старше привычной нам бытовой машины, без которой, по нашим представлениям, строчить никак нельзя.

Первый проект швейной машины, известный нам, относится еще к концу XV века. Его приписывают Леонардо да Винчи. А конструкция, распространенная сейчас, сложилась в общих чертах только к пятидесятым годам XIX века. Но и тогда это была довольно редкая диковина, достояние выставок да немногих передовых швейных мастерских. К началу XX века швейная машина распространилась и в России. В 1900 году американская фирма «Зингер» основала завод в подмосковном городе Подольске, который впоследствии был переименован в Подольский механический завод.

Швейные машины есть сейчас почти в каждой семье. Немало «долгожителей» сохранилось и с довоенной поры, а то и дореволюционного выпуска. И работают! Но говорят о них пренебрежительно: «Старье!» и посматривают на современные многооперационные… Хочу заступиться за старую, похожую на добрую пасущуюся лошадку ПМЗ — рано их и сейчас списывать, обидно видеть на свалках; это добротно сделанная машина очень рациональной конструкции, надежная и простая в обращении. Вложенный в нее когда-то человеческий труд до сих пор приносит плоды. Смажьте такую машину, почистите, подрегулируйте, подберите потерявшиеся детали — и она еще неплохо послужит.

Старенькая довоенная ПМЗ — машина моей бабушки, безотказно работающая много десятков лет, умеет выполнять операции, которых нет в инструкциях даже к самым последним новинкам. Она сосборивает, припосаживает материал, строчит наметочный шов, который потом легко удаляется, делает «вафельные сборки» на резинке и без нее, прокладывает оригинальные отделочные швы…

Чтобы вникнуть в эти бабушкины секреты, давайте прежде разберемся, как устроена и работает наша швейная машина.

Секреты машинной иглы

Это наиболее важный рабочий орган швейной машины, самое замечательное изобретение среди всех ее узлов. Долгое время изобретатели пытались перенести на машину принцип ручного шитья. Была игла с ушком на заднем тупом конце, похожая на ручную, потом игла с ушком посередине и с двумя остриями. Конструкторы никак не могли уйти от привычного способа шитья с протягиванием всей иглы с нитью сквозь материал. И вот в 1834 году американец У. Хант наконец предложил иглу с ушком на заостренном конце и челночное устройство. Позднее игла была снабжена двумя желобками: с одной стороны длинным, с другой — коротким. Именно с этого момента швейная машина и стала такой, какой мы теперь ее знаем. Присмотритесь внимательно, как работает игла в швейной машине. Когда она прокалывает ткань, то нить, идущая от катушки, ложится в длинный желобок. Благодаря этому игла с ниткой проходит сквозь материал очень легко. Зато участок нити, выходящий со стороны короткого желобка, испытывает большое трение. Пока игла опускается вниз, она тащит за собой нить. Но вот она начала двигаться вверх: нить, лежащая в длинном желобке, беспрепятственно выходит наружу. Нить же со стороны короткого желобка застревает из-за трения в ткани. Поэтому, когда игла полностью выходит из материала, снизу остается петелька. Челнок захватывает ее, и образуется стежок (рис. 1).

Рис. 1

Поняв, как образуется машинная строчка, вы уже никогда не перепутаете, какой стороной вставлять иглу в машину. Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с которой заправляется нить: у прямострочных машин, как правило, слева, а у машин зигзагообразной строчки — спереди.

С неправильной установки иглы начинаются неприятности неопытных швей, которые не придают значения, какой стороной устанавливать иглу. В результате оказывается, что новая машина «почему-то» не шьет…

А бывает так: сломалась игла. Швея вставляет другую и пытается продолжить работу. Но машина почему-то только прокалывает ткань, а стежки не образует. Наверное, одновременно с поломкой иглы повредилась и какая-то важная деталь в машине? Начинают разбирать машину, искать поломку. А машина в полном порядке. И все дело в том, что новая игла тонка для заправленной в машину нити. Нить не умещается в длинном желобке, игла с толстой нитью пробивает слишком большие отверстия в материале, и свободный участок нити со стороны ложбинки, не испытывая достаточного трения, выскальзывает из материала, не образовав петли для челночного захвата. Стежок либо совсем не образуется, либо получаются пропуски. Поэтому важно следить, чтобы иглы и нитки соответствовали друг другу. Вот наиболее ходовые сочетания. Для очень тонких хлопчатобумажных тканей, шелка, шифона — игла № 75 и катушечные нитки № 80; для шитья ситца, полотна, штапеля — игла № 80–90 и нитки № 60; тонкий шерстяной материал, репс, сатин шьют иглой № 90 и нитками № 50–60. Для шерстяных тканей, сукна, вельвета, джинсовой, плащевой тканей нужна игла № 100–110 и нитки 40–50. Пальтовые ткани требуют иглы № 110–120 и ниток № 30–40. Неправильный подбор номера иглы и толщины ниток — одна из основных причин, почему строчка бывает неровной, с пропусками. Запомните также, что строчка:

— выглядит ровнее и красивее, если нижняя нитка, заправленная в челнок, на один номер тоньше верхней;

— ложится неровно, если толщина нити не соответствует длине стежка. Правильная «бельевая» строчка при шитье, например, нитками № 80 должна иметь 6–8 стежков в 1 см. Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок;

— может казаться неровной, даже косой, если нитка по цвету плохо подходит к материалу. Опыт показывает, что цветные ткани лучше строчить нитками более темного оттенка, тогда строчка не выделяется. А нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.

Как получить ровную, красивую строчку

Много неприятностей случается при шитье и из-за пренебрежения операцией регулировки нитей.

Если сверху на ткани образуется строчка с «лохматыми» воздушными петлями — говорят, «строчка петляет», — ослабьте натяжение верхней нити, повернув ручку регулятора натяжения против часовой стрелки. Когда строчка «петляет» снизу, поверните ручку регулятора в сторону усиления натяжения.

«Петлять» строчка может и из-за неправильного натяжения нижней нити. Его регулируют с помощью отвертки винтом пружины натяжения на шпульном колпачке. Если, взяв за конец нити, выходящий из заправленного шпульного колпачка, вы сможете добиться, чтобы колпачок неподвижно висел на нити, а при малейшем движении руки кверху чуть-чуть соскальзывал вниз, — значит, натяжение нижней нити отрегулировано правильно.

Но бывает, что регулировка винтом недостаточна, шпулька слишком легко вращается на оси челнока. При попытке шить на материале снизу образуется «клубок» из ниток, в котором запутывается челнок. И все равно дело поправимое: вырежьте по размеру шпульки кружок из тонкого бельевого материала и, слегка пропитав его машинным маслом, положите на донышко шпульного колпачка под шпульку. Иногда бывает достаточно подложить под шпульку круглую этикетку от деревянной катушки, пропитанную машинным маслом. Не знаю, позаботились ли в свое время о швеях изготовители катушек, но размер этикеток точно соответствует размеру шпульного колпачка.

Залог качественной строчки — смазка

Для смазки швейной машины следует применять только специально предназначенные для этого смазочные масла И-20А или И-8А. Ни в коем случае нельзя применять растительные или животные масла — машина после такой смазки приобретет тяжелый ход. Трансформаторное и моторное масла тоже не годятся — они предназначены для смазки непрерывно работающих и сильно нагревающихся устройств. Использовать веретенное масло также нежелательно. В крайнем случае, можно использовать техническое вазелиновое масло (вазелиновое масло, продающееся в аптеках, не годится!).

Как часто нужно смазывать швейную машину? Это зависит от условий работы. Если вы пользуетесь машиной регулярно, то ее нужно смазывать каждую неделю. Если вы не пользовались швейной машиной несколько месяцев, то перед работой обязательно смажьте ее, так как со временем машинное масло высыхает. Засохшее масло, смешиваясь с очесами ткани, пылью, накапливается и приводит к тяжелому ходу машины. Для удаления старого масла закапайте во все места смазки по нескольку капель керосина, а затем смажьте новым машинным маслом — ход машины сразу станет легким. Если нет керосина, можно использовать нашатырный спирт. Он поможет избавиться и от неподходящего масла, если им была смазана ваша машина.

Какие точки в машине нужно регулярно смазывать? Их около 25, и они подробно указаны в прилагаемой к машине инструкции. Если инструкция к вашей машине не сохранилась, запомните основные правила смазки: надо запустить по 1–2 капли машинного масла в каждое отверстие, за исключением отверстий, имеющих резьбу, они предназначены для крепежа дополнительных приспособлений. Для смазки вам нужно будет открыть фронтальную крышку в головной части машины, а в машине типа «зигзаг» — снять еще и верхнюю накладную крышку рукава. Затем, опрокинув машину набок, запустите масло во все отверстия в платформе машины. Кроме этого, необходимо смазать все сочленения и поверхности, испытывающие трение. Челночное устройство желательно смазывать каждый раз перед работой. Его необходимо регулярно чистить от скопившихся обрывков ниток, пыли, волокон ткани. Очищать челночное устройство лучше специальной щеточкой или кисточкой, смоченной в керосине. Если у вас ножная швейная машина, не забывайте время от времени чистить и смазывать все узлы ножного привода. И последнее: избегайте попадания масла на приводной ремень!

Когда полезно регулировать натяжение нити неправильно.

Уметь регулировать натяжение нитей необходимо для получения ровной, красивой строчки. При правильной регулировке переплетение верхней и нижней нитей должно происходить в толще сшиваемых материалов (рис. 2).

Рис. 2

Но, оказывается, иногда полезно регулировать натяжение неправильно — и тогда самая обычная прямострочная машина может «научиться» выполнять прежде несвойственные ей операции. Допустим, нужно пристрочить оборку, пришить манжету к рукаву, сосборить юбку. В таких случаях полагается прошить вручную сосбориваемый край двумя параллельными рядами очень мелких стежков. Нудная, долгая ручная работа. Потом нитки слегка вытягивают и сосборивают деталь до нужного размера. И все же сборки получаются неравномерные, крупные.

А вы просто ослабьте на 2 деления натяжение верхней нити в машине, установите длину стежка 3 мм и строчите по линии сборки. Переплетение нитей неправильное, оно выходит на поверхность материала (рис. 3).

Рис. 3

Нам это и нужно. В конце строчки протащите нижнюю нитку наверх и свяжите ее узлом с верхней. Потяните за нижнюю нить в начале строчки, пока деталь не сосборится до нужной длины. Тогда протащите нижнюю нитку наверх и закрепите ее. Теперь можно равномерно распределить сборки, приметать и пристрочить деталь по линии сборки.

После этого удалите обе вспомогательные нитки: сперва нижнюю нитку, после этого легко отделяется верхняя.

Прием строчки с ослабленной верхней ниткой поможет и в тех случаях, когда при сшивании нужна чуть заметная припосадка одного слоя материала относительно другого, например, при втачивании головки рукава, пришивании воротника, пояса. Проложив вспомогательный шов с ослабленной верхней ниткой, сколите сшиваемые детали с двух концов и осторожно тяните за нижнюю нитку, пока края деталей не сравняются по длине. Скрепите их булавками посередине, потом еще в нескольких местах. Можно обойтись и без наметки, сразу пристрачивать.

Декоративные швы — на прямострочной машине

Годится прием с ослабленной верхней ниткой и для современной декоративной отделки. Прострочите материал по лицу параллельными рядами таких строчек с разрегулированным натяжением верхней нити, а потом протяните концы нити наизнанку и, стянув до определенного размера детали, закрепите их там. Материал приобретает новую фактуру, напоминающую столь модные сейчас «вафельные сборки».

Если вместо нитки заправить в шпульку тонкую резинку (ее наматывают на шпульку вручную, с небольшим натяжением), а верхнюю нить взять обычную в тон материала, то, прострочив материал по лицу, получите объемную эластичную фактуру. Такая отделка хороша на поясе, манжетах, вороте. Она эластична, застежек не требуется.

В челнок можно заправить и крученую шелковую нить (гарус) и модный нынче золотой или серебряный люрекс. Строчить декоративный шов придется по изнанке. Натяжение верхней нити должно быть чуть усилено.

И все эти отделки можно выполнять на самой простой машине — хоть на довоенной ПМЗ. Качество швов отличное Только лучше не заправлять в челнок чересчур толстые нитки, может сломаться его пружина. И все же толстыми нитками, даже шерстяными, можно сделать красивую ровную строчку, но с некоторым применением ручного труда. Заправьте в челнок и в иглу катушечные нитки в тон ткани. Установите длину стежка 3–4 мм. Прострочите будущую декоративную строчку по лицевой стороне. Теперь вденьте в толстую иголку отделочную нить и вручную обработайте декоративный шов, вводя иголку ушком вперед (чтобы не расщепить нитку) под каждый стежок с одной и той же стороны (рис. 4). Получится красивый выпуклый шов, напоминающий крупную машинную строчку.

Рис. 4

Когда нитки очень толстые, например, крученая шерстяная пряжа, интересный отделочный шов получается, если вводить иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой (рис. 5) и не затягивать стежки до конца.

Рис. 5

Отчего рвется нить

Если в машине часто рвется нить, это не обязательно значит, что нитка плохого качества. Во-первых, нить может быть просто плохо заправлена в машину. Надо проверить, не забыли ли вы продеть ее в нитеводитель, не перехлестнулась ли где она. Во-вторых, нить может перерезаться зазубренными краями нитенаправителя, глазка игольной пластины или игольного отверстия лапки; либо она цепляется за крючок проволочной пружинки регулятора натяжения верхней нити. Крючок надо отогнуть, а испорченные детали по возможности заменить или отполировать мелкой наждачной бумагой. В-третьих, нить часто рвется, когда катушка на штырьке машины вращается неравномерно: или застревает, или наоборот, раскручивается по инерции так, что нить с нее сматывается быстрее, чем требуется. Именно на такой случай и прилагается к машине пластмассовый диск под катушку, но хозяйки обычно его игнорируют. Если диск потерян, достаточно вырезать из толстой шерстяной ткани небольшой кружочек и, проколов его в середине, надеть на штырь под катушку. А вот еще причина обрыва верхней нитки, о которой бывает даже трудно догадаться: на деревянных катушках с одной стороны есть глубокий косой надрез, куда вставляется конец нити, если катушкой не пользуются. Так вот, если вы поставите катушку на штырек надрезом вниз, то нить может попадать в него и обрываться. Древесина в месте надреза часто скалывается, и нитке достаточно зацепиться за отколотый бортик катушки. И вот начинаются приключения: машина рвет нитку, не могут найти причину, вызывают мастера. Он приходит, ставит катушку, заправляет нить, пробует машину — все в порядке. Хозяйка довольна, принимается шить, но вот поменяла катушку — и все начинается сначала. Чтобы не попадать в такую ситуацию, возьмите за правило: всегда ставьте катушку на штырь так, чтобы нить шла к заправочному устройству машины позади катушки, тогда она будет стоять надрезом вверх. Качество нити тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда нить шершавая, лохматая, с узелками, которые застревают в ушке иголки — ее нужно просто заменить. Если заменить нечем, поможет смазка, но не машины, а ниток: за несколько часов до шитья нужно пропитать нитки высококачественным машинным маслом. Для этого достаточно несколько раз провести носиком масленки по виткам нити на катушке и подождать, чтобы пропитка распределилась равномерно. Совет о «смазке ниток» звучит странно, но помогает хорошо. Нитки становятся эластичнее, меньше застревают, легче проходят сквозь ушко иглы. Обрывы происходят гораздо реже. Помогает это и при шитье грубыми лощеными нитками. Пропитанные маслом, они ровнее ложатся и образуют более аккуратную и красивую строчку.

Почему машина не прошивает толстый материал

Бывало ли у вас так, что иголка упирается в ткань, а машина беспомощно жужжит — и ни с места? Здесь, вернее всего, дело в неправильной сборке махового колеса машины. Видно, кто-то его разбирал да неправильно собрал. Ошибиться, не зная одной тонкости, очень легко. Там есть шайба с тремя наружными выступами и с двумя торчащими внутрь рожками. А во втулке, куда вставляется шайба — две прорези, как раз под эти рожки. Шайба так хорошо ложится выпуклой стороной рожек как раз в прорези! А вот этого делать как раз и не надо, машина не сможет прошивать толстые ткани, а то и вовсе не будет работать. Посмотрите на рисунок 6.

Рис. 6

Маховое колесо крепится на втулке 1 распределителя на главном валу при помощи фрикционной шайбы 2 и фрикционного винта 3. Фрикционная шайба вставляется в прорези втулки выпуклой стороной рожек наружу, а не внутрь, как, казалось бы, удобнее. Иногда бывает и так: шайба правильно установлена «рожками» внутрь, но при сборке «рожки» выскочили из прорези втулки. Поэтому, если машина не прошивает толстые ткани, всегда проверяйте сборку махового колеса.

При правильной сборке машина способна прошивать материалы суммарной толщиной до 4,5 мм. Это число определяется диаметром главного вала — плечом рычага, от которого и передается усилие на иглу. Увеличивать его нет необходимости. Такая толщина достаточна для шитья любых тканей и даже тонких кож.

А возможность полностью выбрать положенные 4,5 мм зависит все от той же «хитрой» шайбы с рожками. Рожки вы поставили правильно, теперь обратите внимание на положение ее трех наружных выступов (рис. 7).

Рис. 7

Выступы совершенно одинаковы, но на рисунке они пронумерованы, чтобы проще объяснить. Если при положении шайбы А, когда выступ В, например, справа, машина все-таки не прошивает толстую ткань, попробуйте повернуть шайбу на 180 градусов и закрепить фрикционным винтом 3. А в него вставлен тормозной винтик. Его выступающий конец попадает между двумя соседними наружными выступами фрикционной шайбы. Он не даст повернуться фрикционному винту больше, чем на треть оборота. Новое положение шайбы позволит туже затянуть фрикционный винт и обеспечить лучшее сцепление. Но даже при хорошей регулировке утолщенные швы надо прошивать медленно, поворачивая маховое колесо рукой. В трудных местах лучше приподнимать лапку машины и немного передвигать материал рукой (конечно, при поднятой игле).

И еще немного о капризах машины, в которых она не виновата

Виноваты капризные ткани, которые ей приходится строчить. При шитье очень тонких, ворсистых, эластичных материалов шов неизбежно стягивается и морщит. Помогите машине. Давление лапки надо ослабить, а между материалом и зубцами двигателя ткани под шов подложить полоску тонкой бумаги и строчить вместе с ней.

Потом бумага легко отделяется (если это не строчка «зигзаг» или фасонный шов). Наверное, вы ругали машину, если пробовали строчить гладкие скользкие материалы типа болоньи, хлорвинила, клеенки, полиэтилена, — строчка получается неравномерной, стежки то короткие, то длинные, часто косые. Машина тут ни при чем. Ослабьте давление лапки, а сшиваемые края намочите. Материал будет меньше скользить, и строчка станет ровнее.

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА выхода швейных машин из строя — неправильная последовательность действий в начале шитья. Для нормальной работы машины надо соблюдать такую последовательность: не опуская лапку, оттяните рукой заправленные под нее верхнюю и нижнюю нитки и слегка наколите иглой материал, вращая маховое колесо рукой. Затем опустите лапку и сделайте 2–3 стежка. Теперь можно отпустить концы ниток и шить как обычно.

Если не выполнять это правило, то челночное устройство забьется обрывками ниток и заклинится. Устранить заклинивание непросто. Обычно приходится разбирать и чистить челночное устройство. Но в некоторых конструкциях требуется настолько точная установка челночного узла, что без специальных знаний за это лучше не браться, а пригласить мастера.

Иногда, правда, удается устранить заклинивание без разборки. В челночное устройство запускают несколько капель керосина и осторожно двигают рукой маховое колесо вперед-назад, стараясь вытолкнуть обрывки ниток.

Чтобы избежать такого заклинивания в дальнейшем, нитки в конце шитья не обрывайте, а обрезайте, оставив концы 8-10 см. Заканчивать шитье надо при поднятом нитепритягивателе. Тогда материал легко освобождается из-под лапки и свободно вытягивается нужная длина нитки.

Очень нужный шов

Среди фасонных швов, которые выполняют современные швейные машины, есть шов, состоящий из отдельных зубчиков «зигзага», чередующихся с тремя или четырьмя стежками прямой строчки (рис. 8,а). Почему-то швеи почти не пользуются им, принимая за декоративный и считая недостаточно красивым. А между тем это очень полезный шов, у него много применений.

Рис. 8

Прежде всего, это потайной шов для пришивания подпушки. Обычно эту операцию выполняют последней. Как скучно и долго делать ее вручную, когда не терпится примерить обнову! Остроумный прием позволяет делать это на машине потайным швом, невидимым с лицевой стороны (рис. 9).

Рис. 9

На указателе выбора строчки устанавливают номер этого шва. Длина стежка — 3–4 мм, ширина «зигзага» — 2–3 мм. Смещение иглы в сторону надо отрегулировать так, чтобы она при своем левом уколе лишь прихватывала верхний слой материала. Тогда на лицевой стороне после разглаживания материала шов почти невидим. Он будет невидим совсем, если использовать специальные бесцветные прозрачные нитки из синтетического волокна. Они бывают в продаже под названием «мононить».

Но у шва для пришивания подпушки есть и другие применения. Его можно назвать еще быстрым, потому что он умеет одновременно сшивать две детали и обрабатывать их края, чтобы не осыпались нитки (рис. 8,б). Времени на это нужно вдвое меньше. А если вводить материал под лапку так, чтобы прямые стежки не попадали в материал, прошивались «по воздуху», а зигзагообразный стежок захватывал материал (рис. 8,в), то получится еще один полезный шов. Мало того, что это мягкая, редкая обметка для тонких тканей. Этот шов очень выручит, когда вы хотите обвязать край крючком (сделать кружева) или надвязать спицами резинку для пояса, манжет. Прокалывать край крючком трудно и получается некрасиво. Аккуратно пришить резинку, связанную на спицах, не удается, образуется грубый рубец.

А вы подогните край материала и прострочите его потайным швом «по воздуху». Теперь легко обвязывать его, вводя крючок под эти воздушные петли или набрав их на спицы.

Осталось научить машину совсем немногому

Современные швейные машины выполняют, как уже упоминалось, множество операций. И все же нет среди них двух очень нужных и важных. Это прокладка силков и наметка. Силки — это свободные, без затягивания, стежки, с помощью которых лучше всего переносить контур выкройки на сложенную вдвое ткань. Потом слои ткани слегка раздвигают, насколько позволяют незатянутые стежки, перерезают нитки, и на ткани остаются оконтуренные силками две совершенно одинаковые, симметричные части выкройки. Обидно делать эту работу вручную, когда есть современная машина, выполняющая около двух десятков операций. Промышленные машины для прокладки силков конструкторы разработали, но они выполняют только эту операцию. Например, есть машина на таком принципе. Между двумя слоями ткани вставляют толстую прокладку так, чтобы игла проколола обе ткани и прокладку. Когда игла поднимается, с нижней стороны ткани остается петля. В этот момент два ножа перерезают нить — над верхней тканью и между верхней и нижней. Вот и готовы силки. Снабдить бытовую швейную машину операцией прокладывания силков поможет специальная лапка для силков, которая сейчас встречается в продаже. Она похожа на лапку для шва «зигзаг», но в прорези ее в направлении шва есть перемычка. Высота перемычки такова, чтобы при движении иглы в режиме «зигзаг» она не задевала за перемычку. Если установить максимальную длину стежка, ослабить натяжение верхней нити и строчить «зигзагом», то верхняя нить не будет ложиться на ткань, ей помешает перемычка. Образуется шов с незатянутыми стежками. Чем не силки?

Такой простой шов — наметочный

Еще одна трудоемкая ручная операция для домашней швеи — наметка. Но во многих случаях наметку вполне можно делать на машине. Это намного быстрее. Основное требование к наметочному шву — чтобы он легко удалялся, когда станет не нужен. Можно использовать для наметочного шва тот же прием, что и для получения сборок: слегка ослабить натяжение верхней нити, установить максимальную длину стежка и, сколов детали булавками, строчить по линии, намеченной силками. После примерки установить на машине правильное натяжение верхней нити, нужную длину стежка и проложить окончательную строчку рядом с наметкой. Удалить такую наметку просто: сначала вытянуть нижнюю нить, она идет легко, так как не удерживается ослабленной верхней нитью. После этого верхняя нить отделяется сама. Наметку лучше делать нитками другого цвета. Все хорошо, только вот стежок у такого наметочного шва маловат. Это мешает вносить исправления при примерке. В инструкции к машине сказано, что максимальная длина стежка — 4 мм. Но оказалось, что можно заставить швейную машину «зигзаг» шить гораздо более длинными стежками. Если иглодержатель машины стоит чуть выше, чем нужно, машина будет пропускать стежки. Этот дефект регулировки можно сделать полезным. В режиме «зигзаг» челнок будет захватывать нить, когда игла прокалывает ткань слева, и не будет успевать срабатывать — справа. Вместо шва

«зигзаг» получится прямая строчка с удвоенной длиной стежка — миллиметров 8–9. Это уже настоящий наметочный шов. Разумеется, нет смысла разрегулировать машину каждый раз, когда надо прострочить наметочный шов. Просто для наметки на машине сделайте специальную укороченную иглу. Колбочку ее спилите на наждаке примерно на 2 мм. А чтобы не спутать иголку для наметки с другими иглами, пометьте колбочку красным лаком для ногтей.

Рис. 1. Кóзлы для распиловки бревен, дров