Один из персонажей романа «Русский лес» Л. Леонова по поваренным книгам принципиально каждый день готовил себе новое блюдо. И съедал его, какая бы гадость ни получалась.

Любителей гастрономических изысков хватало во все времена. Правда, редко кто из них задавался целью перепробовать все кушанья на свете. Но неизбежно происходивший отбор лучших прописей способствовал тому, что придуманные встарь блюда обогащались, улучшались от поколения к поколению. Так записные гурманы содействовали появлению кулинарной классики.

В наше время этот основательный подход к творчеству на кухонном поприще вытеснен расхожим суждением типа: «Были бы продукты, а мы уж как-нибудь приготовим». Никогда еще люди не относились так безалаберно к тому, что едят, как ныне. Полноценная еда начисто вытесняется перекусами, так называемыми готовыми блюдами, обеды состоят из стряпни на скорую руку из всяких заменителей природных продуктов полуфабрикатов, часто — второй свежести. Куда девалось богатырское здоровье нации. А ведь на Руси, с «Домостроя» очень серьезно относились к домашнему столу, семейным обедам. Что бы там ни говорилось о возрождении России, оно начнется с восстановления семейных трапез.

В подборке рецептов (а она может быть продолжена и по подсказкам читателей) занимательна сама по себе связь между вкусовыми пристрастиями и характером человека. Тем не менее нам кажется, знакомство с рецептами блюд, какие ели литературные герои, полезно практически. Ведь готовятся эти кушанья, как правило, из самой обыкновенной снеди. Дорого стоят не сами продукты, а умение состряпать из ничего, образно говоря, щи из топора.

Неотъемлемую часть любого подворья составляют хозяйственные постройки. По своему местоположению хозяйственные постройки можно классифицировать на совмещенные с жилыми и отдельно стоящие. По назначению хозяйственные постройки подразделяются на строения для содержания домашнего скота и птицы, хранения и обслуживания техники, хранения кормов для животных, продуктов питания, мастерские, санузлы, помещения для топлива. Хозяйственные постройки могут быть отапливаемыми и холодными.

Совместно с жилыми помещениями размещают, как правило, котельные (помещения для размещения нагревательных устройств централизованного обогрева дома), помещения для топлива, мастерские, помещения для хранения и обслуживания техники (в основном легковых автомобилей). Санузлы и помещения для хранения продуктов питания так же могут совмещаться с жилыми помещениями. В таблице приведены наименования хозяйственных построек и их ориентировочная площадь.

Расположение хозяйственных помещений совместно с жилым домом дает целый ряд преимуществ. Во-первых, это сокращение расхода материала на строительство.

Кроме того, мастерские или гараж можно отапливать одной с домом системой отопления.

Противопожарные нормы определяют, что минимальное расстояние между жилыми домами в зависимости от степени огнестойкости составляет от 6 м до 15 м. Санитарные нормы определяют, что минимальное расстояние от жилых построек до помещений для скота и птицы должно быть не менее 15 м. Гараж должен находиться не менее чем в 7 м от веранд или стен дома с окнами жилых комнат, но может быть пристроен к дому.

Мастерская

Конструкция и размеры мастерской определяются работами, которые планируется выполнять. При изготовлении мебели или других некрупных поделок из дерева (рис. 1) ширина помещения должна быть не менее 3 м, а длина не менее 4 м.

Рис. 1. План мастерской для изготовления мебели:

_{1 — стол для станков; 2 — верстак; 3 — шкаф для инструмента}

Столярный верстак целесообразно располагать в центре помещения. При необходимости на столярный верстак можно установить универсальный станок с рубанком, пилой и патроном. Для сверлильного и токарного станков возле стены дома устанавливается специальный верстак.

Для доставки в мастерскую материалов и выноса готовых изделий необходимо установить дверь высотой 2000 мм и шириной не менее 800 мм. Дверь должна располагаться так, чтобы обеспечить удобную разгрузку и погрузку. Кроме того, желательно устроить вход в мастерскую из дома. Отопление в мастерской должно быть постоянным, чтобы работать в нормальных условиях в течение всего года. Желательно, чтобы в мастерской было естественное освещение. Наличие естественного освещения позволяет избежать ошибок цветопередачи при лакировании или подборе материала. Для этого на боковой стене устанавливается типовой оконный блок (например, 1500x1500 мм с неравными створками и фрамугой).

Фундамент мастерской — столбчатый. Если стены кирпичные — столбчатый с перемычкой (рандбалкой) (рис. 2).

Рис. 2. Фундамент мастерской с каркасно-щитовыми (а) и кирпичными (б) стенами

Кирпичные стены можно класть в полкирпича. Наружную поверхность отделывают аналогично стенам дома. Внутреннюю поверхность утепляют минеральной ватой или пенопластом и обшивают сухой штукатуркой.

В деревянном доме стены мастерской целесообразно изготовить каркасно-щитовые. Для обеспечения достаточной теплоемкости стен раму изготавливают из бруса сечением 100x100 мм (рис. 3).

Рис. 3. Каркасно-щитовые стены мастерской:

_{а — боковая; б — тыльная; в — фрагмент лицевой стены (дверная коробка)}

Расстояние между вертикальными стойками рамы делают не более 1000 мм. Внутреннюю полость стен заполняют минеральной ватой или пенопластом. Для обеспечения непродуваемости стен перед укладкой утеплителя на наружную обшивку крепят рубероид или полиэтиленовую пленку.

Крыша мастерской — односкатная (рис. 4).

Рис. 4. Конструкция крыши

Стропила изготавливают из бруса сечением 50x100 мм. Верхнюю часть стропил крепят к брусу, устанавливаемому на стене дома, болтами, скобами или с помощью металлических угольников.

Материал кровли такой же, как на доме. Обрешетка — сплошная. Под обрешеткой крепят утеплитель и внутреннюю обшивку из фанеры, ДВП или гипсокартонных плит. Под крышей можно устроить место для хранения пиломатериалов. Для этого на вертикальные стойки рамы и стену дома с помощью стальных угольников крепят дополнительные брусья сечением не менее 100x100 мм. Расстояние между брусьями — не более 1000 мм. Для загрузки длинных досок в торцевой стене устанавливают дверку высотой 250 мм и шириной 500 мм.

Пол в мастерской настилают на брусья сечением не менее 150x150 мм, располагаемые вдоль короткой стены. Расстояние между соседними брусьями не должно превышать 600 мм. Под брусья на расстоянии не более 500 мм целесообразно установить дополнительные опорные столбики. Для повышения теплоемкости пола можно настелить «черный пол» из необрезной доски. Дешевое утепление можно выполнить из пенопласта. В этом случае устройство «черного» пола необязательно. Достаточно к нижней плоскости несущих половых брусьев закрепить легкую обрешетку из бруса сечением 25x25 мм. Расстояние между брусьями обрешетки должно быть не более 500 мм. Перед укладкой пенопласта на обрешетку укладывают полиэтиленовую пленку, служащую для защиты от влаги. На пенопласт также желательно уложить пленку. «Чистый» пол целесообразно стелить половой доской толщиной не менее 40 мм. При размещении в мастерской тяжелых станков (например, токарного, типа «Универсал») целесообразно под станком усилить пол. Для этого под брусьями рекомендуется поставить дополнительные опоры фундамента.

Для постройки мастерской необходимы следующие материалы:

бетон — 2,1 м³

брус 150x150 мм — 0,3 м³

брус 100x100 мм — 0,8 м³

брус 50x100 мм — 0,2 м³

доска обрезная толщиной 25–30 мм — 1,2 м³

или асбоцементная плита — 60 м²

доска половая толщиной 40 мм — 0,75 м³

кровля основной постройки — 21 м²

гипсокартонная плита или фанера — 22 м²

утеплитель — на 43 м²

Временный хозяйственный блок

Освоение любого участка целесообразно начать с постройки временного хозяйственного блока (рис. 5).

Рис. 5. Временный хозяйственный блок

Назначением этой постройки будет не только укрытие от дождя, но и оборудование места отдыха и приготовления пищи, хранения инструмента и материалов. После сооружения капитального дома небольшая доработка позволит использовать времянку не только в качестве хранилища топлива или кормов для домашних животных, но и в качестве помещения для содержания мелкого скота и птицы. В целях сокращения времени строительства целесообразно хозблок строить без капитального фундамента. Впоследствии, если строение будет использоваться в качестве капитального, фундамент можно оборудовать прямо под постройкой, не разбирая и не передвигая ее.

В первоначальном виде хозблок будет служить одновременно кухней, столовой, спальней, сараем для хранения инвентаря и материалов и мастерской. Для этого его делят перегородками на 3 равных отсека. Кроме того, рядом с хозблоком могут быть пристроены летний душ и туалет, а на длинной тыльной стороне оборудована площадка для хранения длинномерных деревянных заготовок.

Перед началом постройки времянки необходимо подготовить строительную площадку. Для этого снимают 15–20 см плодородного грунта, поверхность земли выравнивают и утрамбовывают. Производят разметку площадки и по углам, а так же в двух точках длинной стороны и в одной точке короткой на грунт засыпают песок слоем 50—100 мм.

Основанием хозблока является деревянная рама (рис. 6), выполненная из бруса сечением 150x150 мм.

Рис. 6. Основание (рама) хозблока

К этой раме впоследствии крепят каркасно-щитовые панели стен, балки перекрытия пола и, при необходимости, крыльцо. Углы рамы рубят в полдерева и фиксируют нагелями и вставными шпонками. Балки (сечением 100x100 мм), на которые будут укладывать пол, врезать в полдерева в длинные балки рамы. Расстояние между половыми балками 625 мм. Крепить половые балки гвоздями или шурупами не следует. От продольного и поперечного перемещения их предохранят рама и собственные выемки. Зато впоследствии их можно будет без труда снять для замены или при переделке постройки. Раму устанавливают на временный фундамент. Обрезки бруса сечением 150х150 мм и длиной 700 мм и 250–300 мм обрабатывают горячим битумом и укладывают с помощью водяного уровня в одной плоскости по углам рамы. На землю под углом 45 градусов к линии стен укладывают брусья длиной 700 мм, а на них по линии стен — брусья длиной 250–300 мм. На брусья укладывают раму. Между рамой и фундаментом можно проложить обрезки рубероида, которые необходимо согнуть вниз, чтобы вода не скапливалась в нижней части рамы.

Стены проще и быстрее изготовить каркасно-щитовые. Рамы стен изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Брус такого сечения имеет достаточную прочность, и впоследствии стены могут быть утеплены.

Боковые стены (рис. 7) зеркально похожи, поэтому рассмотрим конструкцию и порядок изготовления стены столовой.

Рис. 7. Боковая стена

Для обеспечения простоты и удобства крепления стропил крайние вертикальные стойки рамы изготавливают разновысокими. В дальнейшем, при перестройке хозблока, лишний кусок длинного бруса может быть отрезан. Нижний и верхний элементы рамы крепят к крайним в поддерева и фиксируют шурупами. Остальные вертикальные стойки рамы можно крепить встык с горизонтальными. Это облегчит и упростит работу. В то же время крепление встык с фиксацией элементов шурупами упрочнит конструкцию. Для нормальной фиксации элементов (рис. 8) необходимо в горизонтальных элементах высверлить отверстие, диаметр которого на 1 мм больше диаметра резьбовой части шурупа. Шуруп должен войти в фиксируемую деталь не менее чем на 100 мм.

Рис. 8. Фиксация элементов рамы шурупами и болтами

Для придания диагональной жесткости устанавливают подкосы, которые крепят к горизонтальным элементам рамы болтами с гайками М12—M16. Материалом для подкосов служит брус сечением 100x100 мм. Для предохранения древесины от продавливания под головку болта и гайку устанавливают стальные шайбы толщиной 2 мм и диаметром не менее 50 мм. Ригели под окном и над окном крепят в поддерева. После сборки рам левой и правой стен крайние вертикальные стойки опиливают по линии стропил.

Собранную раму обшивают. Выбор материала обшивки зависит от возможностей изготовителя и перспектив дальнейшего использования хозблока. Для проживания людей лучше обшить стены как снаружи, так и внутри натуральным деревом. Снаружи (рис. 9) стены обшивают обрезной доской «внахлест» или доской с выбранной четвертью. Внутри стены обшивают вагонкой.

Рис. 9. Способы обшивки стен

В том случае если хозблок будет использоваться для проживания на короткое время, а затем будет переделан в хозяйственное помещение, стены снаружи можно обшить плоскими асбоцементными листами. Доски и вагонку крепят гвоздями. Асбоцементные листы удобнее крепить шурупами длиной 25–30 мм. Под головку шурупа можно подложить стальную шайбу диаметром 20–30 мм. На первом этапе для сокращения времени строительства можно выполнить только наружную обшивку. Для обеспечения непродуваемости помещения под наружную обшивку подкладывается плотный картон или пергамин. Можно оклеить стены обоями по картону.

Тыльная стена хозблока (рис. 10) глухая.

Рис. 10. Конструкция рамы тыльной стены хозблока

Две вертикальные стойки рамы изготавливают из бруса 100x100 мм, три — из бруса 100x50 мм. Стойки устанавливают через одну (по толщине) на расстоянии 870 мм. Для обеспечения диагональной жесткости устанавливают подкосы. Материалом для подкосов служит брус сечением 100x50 мм. Обшивают стену тем же материалом, что и боковые.

Лицевая сторона хозблока (рис. 11) оборудована двумя дверными блоками и окном. Дверь в столовую достаточно сделать шириной 700 мм. Дверь в сарай должна быть не уже 800 мм. Окно на кухне такое же, как на боковых стенах.

Рис. 11. Конструкция рамы лицевой стены хозблока

Раму стены изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Для придания крыше необходимого наклона высота рамы передней стены на 600 мм больше, чем тыльной. Кроме нижнего и верхнего, устанавливают еще средний горизонтальный брус. Он располагается на уровне верхнего горизонтального бруса тыльной стены. Кроме того, что этот брус усилит конструкцию, при перестройке хозблока (например, во второй этаж дома) наличие этого бруса упростит работу по модернизации. Для упрощения конструкции дверные блоки располагают по краям стены. Кроме того, если двери изготавливать самостоятельно, можно в качестве дверной коробки использовать вертикальные стойки рамы. Горизонтальные элементы дверных коробок и ригели окна изготавливают из бруса сечением 100x50 мм. Промежуточные вертикальные стойки, идущие на уровне перегородок, изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Остальные стойки и подкосы изготавливают из бруса сечением 100x50 мм. Все пересечения вертикальных и горизонтальных элементов выполняют в полдерева и фиксируют шурупами. Концы подкосов опиливают по месту и фиксируют болтами с гайками М12-М16. Для предохранения древесины от продавливания под головки болтов и гайки устанавливают стальные шайбы толщиной 2 мм и диаметром не менее 50 мм. Перед сборкой рамы лицевые стороны стоек, служащих дверной коробкой, необходимо отстрогать рубанком. Для сборки рамы на ровной площадке раскладывают заготовки. Сначала крепят между собой элементы из бруса сечением 100x100 мм. Затем к средним брусьям прибивают доску, которая зафиксирует раму от диагонального перемещения. К крайним стойкам крепят двери и по месту устанавливают стойки рамы из бруса сечением 100x50 мм. После их фиксации устанавливают горизонтальные элементы дверных коробок. Устанавливают крайние подкосы. В последнюю очередь устанавливают средние вертикальные стойки и подкосы. Раму обшивают деревом или другим материалом. После сборки лицевой и тыльной стен на верхних элементах рам выпиливают пазы под стропила (рис. 12).

Рис. 12. Пазы под стропила в верхних деталях рам

Крыша хозблока (рис. 13) на первом этапе строительства будет служить одновременно и потолком.

Рис. 13. Конструкция крыши хозблока:

_{1 — кровля; 2 — обрешетка; 3 — лицевая доска; 4 — стропила; 5 — тыльная доска}

Стропила изготавливают из бруса сечением 100x50 мм. Расстояние между стропилами выбирают исходя из толщины снежного покрова и материала кровли. Как это ни странно, наиболее простая кровля получается из волнистых стальных или дюралевых листов. Несколько тяжелее по массе кровля из асбоцементных листов. Для покрытия крыши такими материалами достаточно изготовить не сплошную обрешетку. Кроме того, использование для крепления шурупов значительно облегчит работу по сборке (можно использовать механический шуруповерт или электродрель), а при необходимости и разборке крыши. Целесообразно собрать стропила на земле и установить на стены уже готовую конструкцию. Тыльный, лицевой и боковые карнизы изготавливают из обрезных досок толщиной 30–40 мм. Для усиления боковых карнизов используют элементы обрешетки. Кроме того, для облегчения работы целесообразно на земле зашить досками свес на тыльной, боковых и лицевой стороне. Внутреннюю часть набора — потолок, устанавливают после крепления крыши.

Для сборки хозблока необходимо приготовить капроновый шнур толщиной не менее 8 мм и доски — подкосы сечением 30x150 мм.

На нижних и крайних вертикальных элементах рамы высверливают отверстия под шурупы.

Перед началом сборки можно уложить половые доски и закрепить их. Для крепления поперек половых досок укладывают две доски толщиной 20–25 мм, которые прибивают к раме (рис. 14). Половые доски надо настилать так, чтобы расстояние от края рамы хозблока до пола было равно 100 мм.

Рис. 14. Временное крепление половых досок:

_{1 — гвоздь; 2 — доска временная; 3 — половая доска; 4 — лага}

Сначала устанавливают вертикально боковую (например, левую) стену. Для этого нижний ее край укладывают на раму (рис. 15), к верхнему краю крепят шнур и стену поднимают.

Рис. 15. Подготовка и установка боковой стены:

_{1 — стена; 2 — пол; 3 — рама хозблока; 4 — шуруп; 5 — упор}

С помощью отвеса проверяют вертикальность стены. Для временной ее фиксации устанавливают подкос. Нижний брус рамы стены крепят шурупами к основанию. На основание укладывают низ тыльной стены, которую после подъема крепят к основанию и боковой стене. Затем устанавливают правую и лицевую стены. При правильной разметке и тщательном изготовлении стены будут взаимно перпендикулярны. Для предохранения конструкции от диагональной деформации (рис. 16) углы стен фиксируют временными деревянными стяжками.

Рис. 16. Временная фиксация стен:

_{1 — от вертикального перемещения; 2 — от диагонального перемещения}

Для облегчения установки крыши и предохранения от повреждения на стены в местах нахождения стропил устанавливают наклонные лаги (рис. 17).

Рис. 17. Подготовка и подъем крыши:

_{1 — кровля; 2 — стропила; 3 — стойка рамы стены; 4 — горизонтальная балка рамы стены; 5 — дополнительная стойка; 6 — фиксатор}

Крышу устанавливают лицевой частью на лаги и с помощью упоров поднимают вверх. Лаги вынимают и стропила устанавливают в пазы. Фиксируют стропила к элементам рамы болтами.

Элементы кровли последовательно укладывают на крыше и фиксируют шурупами. Между головками шурупов и кровлей целесообразно проложить резиновые прокладки.

Внутреннюю сторону крыши над столовой и кухней обшивают листами ДВП или фанеры. Воздушная прослойка между кровлей с жилым помещением не только создаст уют, но и предохранит столовую и кухню от нагрева солнечными лучами. Листы обшивки целесообразно крепить шурупами.

Перегородки между столовой и кухней, и между кухней с сараем — каркасно-щитовые. Рамы (рис. 18) изготавливают из бруса сечением 40x40 мм или 50x50 мм.

Рис. 18. Перегородки:

_{а — между столовой и кухней; б — между кухней и сараем}

Элементы рамы соединяют в поддерева и фиксируют шурупами. Внутренние горизонтальный и вертикальный элементы устанавливают так, чтобы на них стыковались листы обшивки. Перегородку между столовой и кухней обшивают с двух сторон, а между кухней и сараем — только со стороны кухни. Это не только ускорит работу, но и сэкономит материал. Для фиксации перегородок можно использовать металлические угольники или деревянные бруски.

Дверные блоки навешивают на петли, оконные блоки крепят шурупами.

Столовую (рис. 19) оборудуют следующим образом.

Рис. 19. Столовая:

_{1 — стол; 2 — лежак стационарный; 3 — шкаф настенный; 4 — лежак временный}

Под окном на петлях крепят столешницу. Вдоль тыльной стены устанавливают скамью-лежак. На перегородке крепят шкаф для столовой посуды и других вещей. Под шкафом для отдыха можно устанавливать раскладушку. На ночь вместо стола к стене на петлях подвешивают еще одну скамью-лежак. В углу между боковой и тыльной стенами крепят полку для телевизора или радиоприемника.

Кухню (рис. 20) оборудуют двухкомфорочной газовой плитой, столом с мойкой и отделениями для хранения продуктов.

Рис. 20. Кухня:

_{1 — лежак стационарный; 2 — газовая плита на кухонном столе с мойкой; 3 — газовый баллон; 4 — скамейка; 5 — шкаф посудный}

В углу между тыльной стороной и сараем можно установить холодильник. Газовые баллоны устанавливают на улице в специальном шкафу. Для предохранения от перегрева шкаф необходимо устанавливать только на теневой (северной) стороне хозблока.

Сарай (рис. 21) можно использовать для хранения стройматериалов, имущества, а в ненастную погоду как мастерскую.

Рис. 21. Сарай-мастерская:

_{1 — верстак; 2 — стеллаж для инструмента; 3 — стол для станков}

Для этого на стенах сарая можно установить полки, стеллажи или шкафы. У перегородки можно поставить верстак. Для освещения рабочего места используют как естественное, так и искусственное освещение. Светильники целесообразно крепить к стропилам. Для местного освещения используют светильник на раздвижной поворотной раме.

Вдоль стены сарая (рис. 22) можно оборудовать помещения для душа-умывальника и туалета.

Рис. 22. Оборудование умывальника, душа и туалета:

_{1 — мастерская; 2 — раздевалка; 3 — душевая; 4 — емкость для воды; 5 — туалет}

Для душа необходима чистая емкость на 150–200 л. Ее устанавливают на специальную подставку. Вертикальные брусья подставки сечением 100x100 мм вкапывают в землю на глубину не менее 1 м. Горизонтальные перемычки крепят сверху на шурупах. Для наполнения емкости водой используют лестницу, жестко закрепленную на боковой или тыльной стороне душа. Для нагрева воды емкость может быть выкрашена в черный цвет. Из этой же емкости воду подают на кухню. Для подвода воды используют гибкий пластиковый шланг. Кран на кухне и в умывальнике крепят к металлической пластине толщиной 1–2 мм и размерами не менее 200x200 мм. Шланг надевают на кран и фиксируют хомутами с болтовой затяжкой. Такие хомуты обычно используют в системе охлаждения или топливной системе автомобиля. После присоединения шланга пластину с краном шурупами крепят на свое место.

На первом этапе туалет исполняют в варианте пудрклозета. Еще проще под стульчак установить ведро с торфом.

Двери душа и туалета — упрощенной конструкции. Раму дверей изготавливают из бруса сечением 30x30 мм. На раму прибита непрозрачная пленка или ткань. Стены душа и туалета могут быть обшиты асбоцементными листами, пленкой или тканью.

Тыльная сторона хозблока используется для хранения длинномерных материалов. Однако если изготовить несложный верстак, там же можно из сырья изготавливать элементы конструкции.

Особое внимание необходимо уделить электрооборудованию хозблока.

Для ввода электроэнергии на одной из стен устанавливают сварной кронштейн (рис. 23) со стойками.

Рис. 23. Кронштейн для ввода электроэнергии

На стойки устанавливают фарфоровые изоляторы, к которым подводят электроэнергию. Вводные провода должны быть не ближе 1 м от крыши. От изоляторов через трубу по кабелю с двойной изоляцией электроэнергию подают на вводной щит. На щите устанавливают электросчетчик и автоматы защиты от короткого замыкания. Внутреннюю проводку прокладывают кабелем в двойной изоляции. Для крепления к стенам используют ролики или специальные пластиковые кронштейны. Сечение токоведущих жил определяется исходя из максимальной предполагаемой нагрузки, и оно должно быть не менее 2,5 кв. мм. Выключатели и розетки должны быть наружного исполнения. Для предохранения от повреждения выключатели целесообразно устанавливать на высоте 1500 мм от пола. Розетки желательно устанавливать так, чтобы они были выше плоскости стола. Желательно вести проводку от автомата до потребителя одним куском кабеля. В случае необходимости соединения отрезков кабеля необходимо помнить следующие правила. Целесообразно использовать для внутренней проводки кабель с медными токоведущими жилами. Недопустимо непосредственное соединение кабеля с медными и алюминиевыми токоведущими жилами. Если такая необходимость все же возникла, для соединения используют специальную переходную колодку, исключающую непосредственный контакт меди и алюминия. Скрутки медных жил необходимо пропаять и изолировать пластиковой изолентой. Использование в качестве изоляции ленты «скотч» недопустимо.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

брус 150x150 мм — 0,65 м³

брус 100x100 мм — 1,2 м³

брус 50x100 мм — 0,15 м³

доска обрезная толщиной 25–30 мм — 2,2 м³ или асбоцементная плита — 90 м²

доска половая толщиной 40 мм — 0,72 м³

кровля — 28 м²

гипсокартонная плита или фанера — 28 м²

утеплитель — на 110 м²

Временный хозяйственный блок-мансарда

Строительство предлагаемого хозблока (рис. 24) обоснованно в том случае, если вы предполагаете возводить садовый домик с крышей мансардного типа.

Рис. 24. Хозблок-мансарда:

_{а — общий вид; б — план}

Очевидно, что за один сезон небольшой бригадой (2–3 человека), имеющей к тому же слабые навыки, построить такой дом весьма проблематично. Поэтому целесообразно на первом этапе создать базу в виде мансарды, изготовить столбчатый фундамент и заготовки для стен будущего дома. Во второй сезон, учитывая опыт работы, останется построить первый этаж, демонтировать и снова собрать мансарду — крышу (рис. 25).

Рис. 25. Дом с мансардой:

_{а — общий вид; б — мансарда}

Если при первоначальной сборке элементов не использовать гвозди, а все соединения (в первую очередь панели крыши и перегородок) выполнять только на болтах и шурупах, то разборка и сборка не вызовут затруднений.

Основанием хозблока, а впоследствии потолком первого и полом второго этажей, является рама из бруса, сечением 150x150 мм. Углы рамы рубят в поддерева и фиксируют нагелями и шурупами. Поперечные элементы рамы не привязаны к будущим комнатам, а служат только силовыми элементами. Для облегчения конструкции поперечные элементы целесообразно выполнить из бруса сечением 50x100 мм, расположив их длинной стороной по вертикали. В этом случае, несколько уменьшив расстояние между соседними элементами, мы уменьшим общее их количество без ущерба прочности. После сборки рамы на нее настилают пол. Учитывая большую массу рамы с полом, крепить половые доски нужно так, чтобы потом было легко все разобрать. Вариант временного крепления половых досок был предложен выше.

Фасад мансарды — каркасно-щитовой конструкции (рис. 26).

Рис. 26. Фасад мансарды:

_{а — тыльная сторона; б — лицевая сторона}

В одном из них необходимо установить дверной блок, который после перестроения будет убран. Фасад будет нести на себе всю нагрузку, поэтому раму изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Ригели в районе оконного блока и подкосы можно изготовить из бруса сечением 50x100 мм. В углах элементы конструкции стыкуются в поддерева и фиксируют шурупами и болтами. Наружную сторону щитов отделывают вагонкой или «сайдингом». На первом этапе можно обойтись без утеплителя. Для снижения продуваемости конструкции на внутреннюю плоскость наружной обшивки крепят рубероид или полиэтиленовую пленку. Внутреннюю обшивку (особенно из гипсокартона) устанавливать нецелесообразно. Для придания внутренним помещениям нормального вида можно на стены (в том числе и боковые, являющиеся частью крыши) закрепить листы упаковочного картона (например, от холодильников) и оклеить недорогими обоями.

Перегородку между комнатами (рис. 27) изготавливают из бруса сечением 50х100 мм и обшивают фанерой.

Рис. 27. Перегородки:

_{а — межкомнатная; б — большая}

В первоначальном варианте перегородку можно устанавливать не там, где она будет стоять на мансарде, а там, где удобно. При креплении шурупами переставить ее в другое место не представляет труда. Для крепления перегородки целесообразно использовать стальные угольники.

Большую перегородку, отделяющую комнаты от коридора, также изготавливают из бруса сечением 50x100 мм. На первом этапе ее также обшивают временно (картоном, кусками ДВП или фанеры). Крепят перегородку к раме и боковым элементам стальными угольниками на шурупах.

Наиболее ответственной является работа по изготовлению элементов крыши, которые выполняют функцию стен (рис. 28).

Рис. 28. Конструкция деталей мансардной крыши:

_{а — верхний элемент; б — нижний элемент}

Элементы стропил собирают в рамы, которые затем стыкуют между собой, образуя мансарду. Для изготовления рам используют брус сечением 50x100 мм. При этом бруски устанавливают так, чтобы широкая сторона располагалась на стропилах вертикально. Верхние и нижние окончания стропил запиливают так, чтобы рамы стыковались всей плоскостью торцевых элементов. Это не только не ослабит конструкцию, но и облегчит сборку всех элементов. Обрешетку под кровлю лучше делать сплошную. Затраты древесины окупятся силовыми характеристиками конструкции и теплом в помещениях. В качестве материала кровли наиболее удачными являются волнистые стальные или алюминиевые конструкции. На нижние элементы кровлю можно крепить на земле. Для крепления использовать шурупы с резиновыми подкладками.

Верхние элементы крыши изготавливают последовательно. На земле собирают раму и крепят часть элементов обрешетки. Необходимость крепления только части обрешетки объясняется тем, что проще поднять и закрепить легкую конструкцию, а остальное доделать на месте. Кровлю на верхние элементы полностью устанавливают наверху, после сборки всего строения. Для крепления кровли так же используют только шурупы.

После изготовления всех деталей хозблока приступают к сборке всей конструкции. Сначала выверяют горизонтальность основной (нижней) рамы. На раму последовательно крепят фасады (рис. 29).

Рис. 29. Последовательность сборки хозблока:

_{1 — установка фасадных элементов; 2 — установка большой перегородки; 3 — установка межкомнатной перегородки}

Для временной их фиксации используют не менее 2 подкосов, устанавливаемых враспор. Подкосы крепят к фасадам в районе углов излома крыши с использованием стальных полос и шурупов. Нижние элементы рамы фасадов крепят к раме шурупами.

Между фасадами устанавливают и фиксируют большую перегородку. К большой перегородке и раме крепят межкомнатную перегородку. Для фиксации наружной стороны межкомнатной перегородки желательно установить подкос. На боковые элементы рам фасадов и межкомнатной перегородки крепят нижние части крыши. Для крепления используют стальные полосы и шурупы. Верхние элементы крыши поднимают на свои места с использованием лаг и веревок. Сначала целесообразно крепить тот элемент крыши, который опирается на длинную перегородку. После крепления всех деталей на верхние элементы крепят обрешетку и кровлю.

Собранную мансарду можно будет установить на свое место (на готовый первый этаж) без полной разборки с использованием крана. Придется снять 4 листа и часть обрешетки кровли и несколько половых досок.

Для подъема мансарды необходимо изготовить временную силовую раму из круглых бревен или бруса сечением не менее 250 мм. Для повышения прочности брусья соединяют в углах в поддерева и фиксируют металлическими скобами. Раму заводят под мансарду, поднятую с помощью домкратов. К раме через отверстия в крыше и полу крепят тросы «паука» крана. Особое внимание необходимо обращать на то, чтобы длина тросов «паука» была одинаковой, и крюк крана находился над центром массы мансарды. Если при подъеме обнаружится перекос, необходимо изменить места подвеса. После установки мансарды на место силовую раму убирают и конструкцию крепят к элементам первого этажа. Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

брус 150x150 мм — 0,5 м³

брус 100x100 мм — 1,6 м³

брус 50х 100 мм — 0,75 м³

доска обрезная толщиной 25–30 мм — 4,2 м³

или асбоцементная плита — 210 м²

доска половая толщиной 40 мм — 1,7 м³

кровля — 65 м²

гипсокартонная плита или фанера — 65 м²

утеплитель — на 110 м²

Хозблок каркасной конструкции для ведения минимального подсобного хозяйства

Особенностью каркасной конструкции хозяйственных блоков (рис. 30) является простота изготовления, доступность материалов и высокая скорость строительства.

Рис. 30. Хозяйственный блок для ведения минимального хозяйства:

_{а — общий вид; б — план; 1 — помещение для животных или птицы; 2 — кладовая; 3 — площадка для топлива и выгула животных; 4 — фундаментный столб}

Фундамент постройки столбчатый, изготовленный по безопалубочной технологии с помощью бура. Для улучшения работы фундамента перед заливкой бетона в верхней части котлованов устанавливают полиэтиленовую защитную прослойку. В качестве арматуры используют старые металлические трубы, прутки или полосы. Подойдет и проволочная сетка «рабица». Если грунт позволяет, целесообразно готовить котлованы сразу под все столбы. Если грунт при высыхании осыпается, целесообразно заливать столбы бетоном по одному: высверлил — за тал. Бетон надо замешивать на один столб. Это позволит при необходимости прекратить работу и исправить котлован. Для трамбовки бетона применяется длинная жердь толщиной 50–60 мм.

Для предохранения нижней части постройки выполняется простейший цоколь-завалинка. Доски завалинки толщиной 30–35 мм целесообразно антисептировать или покрыть горячим битумом. Внутрь завалинки засыпают песок, шлак или керамзит. Отмостки устраивают из шлакобетона. Для отвода жидких отходов устанавливают трубу.

Каркас постройки (рис. 31) изготавливают из бруса сечением 100х100 мм.

Рис. 31. Каркас постройки

Сначала изготавливают каркас стены с дверью и противолежащей ей. Для остальных стен изготавливают все детали каркаса. После сборки «всухую» (без фиксации элементов) и подгонки готовые каркасы стен устанавливают на готовые фундаментные блоки и временно фиксируют подпорками и веревочными оттяжками. К каркасам стен крепят нижние, а затем верхние горизонтальные элементы каркаса. После проверки размеров каркаса и отсутствия перекосов устанавливают подкосы, ригели дверных и оконных проемов и половые балки. Стропила и обрешетку целесообразно собирать на земле. Небольшие размеры, а значит, и вес крыши позволят легко затащить всю конструкцию на место. После крепления стропил настилают кровлю.

Наружную обшивку строения выполняют из асбоцементных плит или досок толщиной 25–30 мм. На внутреннюю сторону наружной обшивки крепят рубероид или пергамин. Он предназначен для предохранения утеплителя от влаги и обеспечения непродуваемости строения. Внутренняя обшивка также может выполняться из асбоцементных плит или досок. Можно в разных помещениях внутреннюю обшивку выполнять из разных материалов. При использовании сыпучего утеплителя (например, шлака или керамзита) внутреннюю обшивку устанавливают частями. Сначала крепят доски на высоту 500–600 мм, засыпают утеплитель, затем набивают еще 500–600 мм, снова засыпают утеплитель. В верхней части стен целесообразно засыпать утеплитель на высоту одной доски, затем крепить следующую. При использовании в качестве утеплителя пенопласта листы крепят к наружной обшивке и элементам рамы гвоздями или «в распор», а затем на высоты листа крепят внутреннюю обшивку.

Пол в кладовой дощатый, в помещении для свиньи — глинобитный. Для отвода жидких отходов целесообразно пол выполнить с небольшим (2–5 градусов) наклоном к тыльной стене. Кроме того, в полу делают канавку, отводящую отходы в выгребную яму.

Крыша хозблока (рис. 32) односкатная.

Рис 32. Крыша

Стропила изготовлены из бруса сечением 50x100 мм. Обрешетка сплошная из досок толщиной 25–30 мм. Для утепления крыши целесообразно использовать пенопласт. Это значительно облегчит конструкцию и упростит работы. Потолок может быть изготовлен из фанеры или гипсокартонных плит (сухой штукатурки).

Перегородка — каркасно-щитовая (рис. 33).

Рис. 33. Перегородка

Раму изготавливают из бруса сечением 50x50 мм и обшивают. Материал обшивки со стороны помещения для свиньи — такой же, как во всем помещении. Со стороны кладовой целесообразно обшить перегородку (и все помещение) досками. Это улучшит экологию в помещении и упростит работу по креплению настенных полок и шкафов.

Оконный блок выполняют с жестко фиксируемой нижней частью и фрамугой, используемой для проветривания помещения.

Дверное полотно помещения для свиньи упрощенной щитовой конструкции.

Доски толщиной 30–35 мм стягивают поперечными рейками. Для предохранения от диагональной деформации устанавливают подкос. Поперечные рейки и подкос устанавливают на внутренней стороне полотна. Наружная сторона может быть обшита оргалитом или фанерой.

Навес можно использовать для хранения топлива или выгула животных. Крышу навеса изготавливают так же, как и основного строения. Однако выполнять ее как единое целое нецелесообразно. Лучше расположить крышу навеса несколько ниже основной. При этом кровля основной крыши должна заходить на кровлю навеса. Можно ограничиться небольшой крышей над складом топлива.

Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:

бетон — 0,65 м³

брус 100x100 мм — 0,5 м³

брус 50x100 мм — 0,15 м³

доска обрезная толщиной 25–30 мм — 1,5 м³ или асбоцементная плита — 7,5 м²

доска половая толщиной 40 мм — 1,7 м³

кровля — 65 м²

гипсокартонная плита или фанера — 65 м²

утеплитель — на 110 м²

(Продолжение следует)

Ясно, что слухи о предстоящей сплошь 50-градусной зиме запущены в средства массовой информации владельцами затоваренных выше крыши магазинов дубленок и шуб. Конечно, зима — не зима без хотя бы нескольких по-настоящему морозных дней, и к ним надо приготовиться. Но в остальном мы уже привыкли к слякотным городским зимам средней полосы, когда столбик термометра застрял где-то около нуля, в шубе несносно жарко и приходится перебиваться в куртке. Но в ней проблематично выглядеть элегантной.

А вы заведите себе пелерину. В них щеголяет вся Европа, включая северных соседей — Швецию и Норвегию. Правда, в магазинах одежды вас может поколебать цена новомодных пелерин. Как за кусок материала, простроченный в двух местах и обработанный на машинке по краям, — выкладывать такие деньги?

Лучше пойдите в магазин тканей и выберите кусок хорошего сукна и подкладку, которые стоят раз в пять меньше. Дальше все просто.

Нужно примерно два метра ткани и один вечер, чтобы изготовить этот наряд дома. Крой очень простой: посередине сложенного пополам сукна вырезается горловина, от ее переда до самого низа делается разрез. Более сложный крой состоит из трех деталей: спинки и двух полочек, тогда пелерина получается менее объемной, это важно для полных.

Там, где должен быть низ рукавов, края ткани всего лишь скрепляются вместе несколькими прочными стежками. Низ таких «рукавов» и горловину можно опушить мехом. Или можно пришить воротник-стойку, драпирующийся шарф из той же ткани. Остатков будет достаточно, поскольку от рукавов к середине переда и спинки нужно срезать углы ткани по мягкой овальной линии.

Теперь надо окантовать пелерину по краю шелковой тесьмой или проложить красивые отделочные швы на швейной машине. Если вы по характеру интраверт, вам подойдет изящный потайной шов; экстраверту подавай нарядный фасонный шов. Стачные швы лучше сделать упрочненные, трехстежковые.

Подберите шелк в тон, и это будет фирменная вещь, за которую в ином случае придется выложить почти столько же, сколько стоит современная машинка. А если сшить пелерину еще и маме, и юной дочке, и подруге — вы оправдаете покупку новой современной швейной машины.

Швейные машины нового поколения, которые заполонили фирменные магазины, — нечто совсем другое, чем старая машина, которая у вас, возможно, уже есть. Новые высокие технологии и knowhow дали качественный скачок. Сложные и капризные механические узлы заменены электронными блоками с микропроцессорами, а то и встроенными компьютерами. Это дало прорыв в совершенно новые возможности. Повысилась и надежность. Ресурс безотказной повседневной работы современной машины — 15 лет, но на самом деле этот срок в несколько раз больше.

Считается, что современные машины, начиненные электроникой, слишком дороги. Это не совсем так. Сравните: современная бытовая швейная машина «Singer» по стоимости соизмерима с видеомагнитофоном. Только видео никогда не окупится, а машина окупится полностью, как только вы сошьете 3–4 модных наряда (сравните, сколько они стоят в фирменных магазинах). Да еще получите удовольствие от приятно проведенных с этой умной машиной вечеров. Машина попроще окупится шитьем 2–3 костюмов. Есть и такие, что стоят одного модного платья. Но не торопитесь: ведь скупой платит дважды.

Помимо обязательного набора, входящего в комплект вашей швейной машины, в специализированных магазинах можно купить прижимные лапки, которые придадут машине совершенно новые качества и умения. Специальная ЛАПКА ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ позволит вам выписывать иглой изящные вензеля, вышивать гладью и делать надписи на любых языках, помимо набора фасонных строчек, запрограммированных в машине. Эта маленькая прозрачная лапка не прижимает ткань до конца, позволяя вам легко передвигать пяльцы, но и не дает ткани тянуться вверх за иглой, а то не образуется стежок. Нужны только небольшие, с низким бортиком пяльцы, чтоб их легко было подсовывать под иглу. Они продаются разных диаметров. Начинающей вышивальщице удобнее самые маленькие. Зубчатый транспортер ткани на время вышивки опускают под игольную пластину, либо прикрывают специальной (имеющейся в продаже) пластиной, чтоб он не мешал двигать пяльцы, как вам заблагорассудится.

Многие современные лапки изготовлены из прозрачной пластмассы. Это удобно, сквозь них видна ваша строчка во время работы. Возможно, вы удивитесь, обнаружив, что эти лапки продаются без штоков-держателей. Для них теперь используется один универсальный шток. Не надо каждый раз откручивать и закручивать винт держателя. Сменные лапки вставляют в шток легким нажатием до щелчка.

Обратите внимание на лапку новой конструкции ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ МОЛНИЙ. Она позволял прокладывать строчку с двух сторон молнии в одном направлении. Пристрочив одну сторону молнии, просто снимите лапку со штока, поверните и вставьте в защелку штока снова. С такой лапкой вы избежите перекосов и морщин на ткани.

Когда вы огорчаетесь, что ваша не очень новая машина не прошивает толстых тканей, мельчит строчку на утолщенных сгибах, припосаживает и сборит нижний слой материала — вам нужно купить специальную «ТРАКТОРНУЮ» ЛАПКУ.

С ней машина уподобится трактору, которому нипочем любые препятствия. Это, по существу, дополнительная верхняя зубчатая рейка, она рычагом от штока иглы приводится в синхронное движение с нижним транспортером ткани. Совместными усилиями две зубчатые рейки равномерно проведут под иглой самые неподатливые ткани: толстые, рыхлые, ворсистые или слишком скользкие. С такой лапкой можно стачивать детали даже без наметки, слои ткани не будут смещаться друг относительно друга. Без проблем вы прошьете тонкую кожу, которую, как известно, нельзя сметывать или скалывать булавками. Есть в продаже остроумные ЛАПКИ-СБОРОЧНИКИ. Они могут равномерно сосборить нижнюю деталь, одновременно пристрачивая ее к верхней. Лапка удивительно проста на вид, но умно устроена. Чем сильнее вы тянете на себя верхнюю ткань, тем гуще сборки.

А ЛАПКА-СКЛАДОЧНИК — для закладывания складок — даже и не лапка, а целый аппарат (известный, кстати, с начала XX века). Она заложит на одной детали равномерные складочки с интервалом, какой вы ей закажете, и тут же прострочит их.

Есть ЛАПКИ ДЛЯ ПРОКЛАДЫВАНИЯ СИЛКОВ или получения вышивки с махровой фактурой. ТЕФЛОНОВЫЕ И РОЛИКОВЫЕ ЛАПКИ ДЛЯ КОЖИ выпускаются для работы с этим модным отделочным материалом. Такие лапки хорошо прижимают кожу при шитье и в то же время легко скользят по ней, не вытягивая.

Автоматический прижим лапки в современных машинах освобождает вас от необходимости регулировать его для разных тканей. Он же позволяет стачивать детали без наметки, прямо по булавкам, которыми они сколоты поперек линии пришива. Пружинящая лапка как ни в чем ни бывало переползает через булавки и строчит поверх них красиво и аккуратно. Вот только фасонные швы булавок не любят.

При покупке лакокрасочных материалов мастеровому человеку, да и не только ему, необходимо знать и уметь расшифровывать буквенную и цифровую маркировку на этикетках банок или другой тары.

В зависимости от химического состава связующего материала краски обозначают следующим образом:

После букв ставят одну или две цифры, которыми обозначают область применения краски:

После этой цифры следует еще одна, обозначающая в масляных красках вид олифы, на которой она приготовлена (1 — натуральная, 2 — «оксоль», 3 — глифтеливая, 4 — пентафталиевая, 5 — комбинированная). Для других же видов красок (кроме масляных) — порядковый заводской номер.

Перед буквенным обозначением связующего материала для немасляных красок ставят букву, обозначающую разновидность краски: В — водоразбавляемая, П — порошковая, С — суспензионная, Э — водоэмульсионная.

Например, на этикетке написано: «Краска МА-025 зеленая». Это значит, что краска масляная, густотертая, стойкая внутри помещения, приготовленная на комбинированной олифе, зеленого цвета. Или краска «ЭВ А-27 белая» расшифровывается, как краска водоэмульсионная, поливинилацетатная, для внутренних работ, заводской номер — 7, белого цвета; «КО-1112» — это значит: пленкообразующая основа, кремнеторгамическая смола, атмосферостойкая, заводской номер — 112; Лак «НЦ-228» — основа нитроцеллюлозная, стойкий внутри помещения, заводской номер — 28.

Воднодисперсионные краски — более правильное название водоэмульсионных красок. Поэтому на этикетках банок вместо буквы «Э» ставят «ВД». То есть краска ЭВА-27 — то же самое, что ВД — ВА-27.

Сравнительно недавно в нашем быту появились «бесшнуровые» электрочайники, автоматически отключающиеся от сети при закипании воды (Automatischer kabelloser WasserKocher/Automatik CordeIess Jug Kettle). Но они уже прочно вошли в наш обиход. Их полюбили за элегантность внешнего вида и удобство эксплуатации. К сожалению, многие из них оказались не столь долговечны, как бы хотелось. Причин тому много, и постараемся разобраться в некоторых из них.

Идея «бесшнуровых» чайников на подставке была разработана и внедрена в производство в конце 80-х годов фирмами Otter и Strix. В настоящее время в продаже можно встретить изделия различных фирм и разных государств, например: Австрия (First), Польша (Philips), Франция (Tefal), США (Atlanta), Китай (Binatone Clatronic), Россия (Unit, Бриз, Микма). Основные показатели автоматических электрочайников при этом в среднем весьма близки. Их объем составляет от 1,5 до 2 л воды. Потребляемая мощность находится в пределах от 1,8 до 2,3 кВт. Скорость нагрева одного литра воды от 3 мин 23 сек до 4 мин 25 сек. При этом расход электроэнергии при нагреве 1 л воды составляет от 0,111 до 0,120 кВт∙ч. Цена же может изменяться в весьма широких пределах (от 200–500 до 1200–1500 руб. и более). И что самое обидное — высокая цена отнюдь не всегда гарантирует высокую надежность и долговечность автоматического электрочайника. Справедливости ради все же необходимо заметить, что вероятность быстрой поломки относительно дешевого чайника много выше, чем у дорогостоящего. Чтобы при посещении магазина не утонуть в море моделей электрочайников и названий фирм-изготовителей, определенную часть выбора можно осуществить, даже находясь дома.

Все модели автоматических чайников состоят из двух основных узлов: сам электрочайник и подставка (база, основание), на которой чайник находится основное время. В основание (базу, подставку) чайника вмонтирован электрический шнур, имеющий на другом своем конце трехконтактную электрическую вилку («евровилку»). В основании электрочайника, кроме того, имеются контакты (или разъем), с помощью которых осуществляется электрическое соединение электрочайника со своей базой. В корпусе электрочайника имеется нагревательный элемент (ТЭН) и устройство, обеспечивающее отключение электрочайника после закипания воды. Столь подробное описание вызвано тем фактом, что многие покупатели, приобретая электрочайник, имеющий вместимость, намного превышающую разовую потребность семьи в кипятке, очень часто заполняют его не полностью. Мотив очевиден и на первый взгляд разумен. Действительно, зачем тратить лишние (и все дорожающие) киловатты электроэнергии на нагрев (кипячение) неиспользуемого в ближайшее время объема воды? Но при этом необходимо принять во внимание, что при частичном заполнении электрочайника:

во-первых, уменьшается его давление на контакты, смонтированные в основании. При этом увеличивается переходное сопротивление, а так как рабочий (то есть потребляемый при работе нагревательного элемента) ток весьма велик (при мощности 2,3 кВт он превышает 10 А), то резко возрастает опасность тепловой деформации и обгорания указанной контактной группы;

во-вторых, экономия времени (то есть, экономия киловатт-часов) при этом не достигает ожидаемой величины. Ведь система отключения кипящего электрочайника срабатывает в основном от горячего пара, поступающего на управляющий термоэлемент. Очевидно, что при соответствующем (то есть низком) уровне воды в чайнике поднимающийся от кипящей воды пар успевает несколько охладиться, и для нагревания термоэлемента до рабочей температуры в этом случае необходимо больше времени.

Целесообразно определиться также с наличием индикатора уровня воды. После электроконтактов это следующий малонадежный узел. Дело в том, что пластмасса, из которой выполнен индикатор, имеет несколько другой состав и другие свойства, чем корпус электрочайника, в который он вмонтирован. Это различие в свойствах является причиной протечек, возникающих по линии стыка индикатора и корпуса электрочайника. Как устранять подобные неприятности, будет сказано несколько ниже. Но необходимо заметить, что во многих моделях даже престижных фирм (например, Tefal) для определения уровня воды ограничиваются рисками, нанесенными внутри корпуса электрочайника.

Уделите должное внимание требованиям к конструкции крышки будущего электрочайника. В настоящее время наиболее распространены конструкции электрочайников, имеющие съемную крышку, или откидывающуюся на шарнире (с подпружиниванием и без подпружинивания). Съемные крышки наименее удобны в обращении. К тому же нередки случаи, когда пользователь, включив электрочайник, забывает установить снятую крышку на место. Это почти однозначно ведет если не к выходу электрочайника из строя, то к значительному ускорению его «кончины».

Немаловажным моментом является наличие в электрочайнике фильтров. Они очищают наливаемую воду или препятствуют попаданию в чашку вместе с водой частиц образующейся накипи.

Немаловажно наличие в конструкции электрочайника индикатора сетевого напряжения. В зависимости от конструкции электрочайника индикатор может находиться как на основании электрочайника (например, модель CJ1 USE, HADEN) или, как в большинстве случаев, вмонтирован в корпус чайника. Последняя конструкция представляется более предпочтительной, так как в этом случае индикатор свидетельствует не только о наличии напряжения в сети, но и о режиме работы самого электрочайника. Но опять же, даже в дорогих моделях электрочайников индикатор сетевого напряжения может отсутствовать, что не совсем удобно при эксплуатации.

И наконец, обратите, пожалуйста, внимание на надпись, имеющуюся на элекгророзетке, в которую вы планируете включать вилку будущего чайника. Вполне вероятно, что на ней будет значиться: 6 А, 250 В. Посмотрите также, какие указания по допустимому току нанесены на вашем электросчетчике, а также на тепловых защитных автоматах, смонтированных во входных электроцепях вашей квартиры. Указанной на них величиной тока следует руководствоваться при выборе мощности электрочайника. А расчетная формула известна: Р(Вт) = U(B) х I(A). При использовании электрочайников, потребляемая которыми мощность значительно превышает полученную при вышеуказанном расчете, не избежать случаев срабатывания защитных автоматов, особенно, если во время работы электрочайника включена стиральная машина. И хорошо, если защитный автомат сработает в соответствии с указанным на нем значением предельного рабочего тока. Последствия будут много тяжелее, если автомат не сработает и начнется перегрев электропроводки.

Теперь, сделав предварительный отбор, отправимся в магазин с целью покупки электрочайника.

Возьмем приглянувшийся нам электрочайник в руки. Ручка не должна допускать скольжения. С этой целью на нее наносят пуклевку, насечку или используют рельефные вставки (иногда — резиновые). Небольшая ручка электрочайника вызывает повышенный крутящий момент и нагрузку на указательный палец руки. Промежуток между рукояткой и корпусом чайника должен иметь удобную для обращения с электрочайником величину.

Теперь обратимся к информации, характеризующей другие эксплуатационные параметры электрочайника. Если он импортный, то на нем (или в прилагаемом к нему паспорте), вполне вероятно, можно прочитать, например, следующие надписи (английский, немецкий):

— CAPACITY 1,7/KAPAZITAT 1,7 L — объем в литрах;

— OPERATING LIGHT/BETRIEBSKONTROLLEUCHT — наличие светоиндикатора режима работы;

— COMPACT BASEPLATE WITH CORD STORAGE/KOMPAKTE BASIS MIT KABELAUFBEWAHRUNGSVOR-RICHTUNG — основание имеет устройство для хранения кабеля;

— BOIL-DRY PROTECTION/SCHUTZFUNKTION GEGEN TROCKENBETRIEB — наличие защиты от включения электрочайника без воды;

— AUTOMATIC OR MANUAL SWITCH OFF/AUTOMATISCHE ODER MANUELLE AUSSCHALTFUNRTION — автоматическое или ручное отключение;

— OPTICAL WATER LEVEL/INDICATOR/WFSSERSTANDSANZEIGE — наличие оптического индикатора уровня воды;

— HINGED LID FOR EASY FILLING/AUFKLAPPBARER DACKEL FUR LEICHTE WASSEREINFULLUNG — удобство в обращении с крышкой;

— 230 VAC 2020 WATTS/230 VAC 2020 W — рабочее напряжение и потребляемая мощность.

Могут быть еще и другие надписи, например, с указанием типа модели или страны-изготовителя.

Обратите внимание на внешний вид приглянувшегося электрочайника. Пластик корпуса должен быть одноцветный (однородный) гладкий без заусениц и свилей. У более дешевых моделей части электрочайника, соприкасающиеся с горячей водой и детали рукоятки, часто выполняются из разной пластмассы. Детали корпуса чайника должны быть плотно подогнаны друг к другу. Все рельефные надписи на днище чайника должны быть четко выполнены. Модели, на которых надписи выполнены наклейками, лучше не приобретать.

Тщательно проверьте надежность фиксации электрочайника на основании. Люфт должен отсутствовать. Контакты на основании (подставке) электрочайника обязаны иметь пластиковую защитную шторку, которая должна перемещаться без перекосов и «заеданий». Отведите шторку (хотя бы спичкой) и осмотрите контакты на подставке. Проверьте их чистоту (визуально). Осмотрите соединительные контакты, находящиеся в днище чайника. В зависимости от фирмы конструкция соединительного контакта может быть разной (Otter, Hiade, GL, Yongheng, Strix). Убедитесь, что возле них нанесена соответствующая заводская маркировка. Один из контактов (обычно правый, если смотреть со стороны дна чайника, повернутого рукояткой к себе) должен быть посеребрен. На дорогих моделях электрочайников на левом и правом контактах («ноль», «фаза») должны быть блестящие капельки электрокоррозиционно стойкого металла. На среднем («земляном») контакте в этом нет необходимости.

Если на разъеме нет вышеперечисленных особенностей — лучше воздержаться от покупки подобного изделия.

Проверьте работу клавиши — положения «включено» и «выключено». Она обязана четко фиксироваться в обоих положениях.

Крышка должна открываться и закрываться (фиксироваться) без перекосов. При наклоне чайника крышка не должна самопроизвольно открываться. Существуют модели электрочайников, волу в которые можно наливать через широкий носик, не открывая крышку. Это удобно. Но при широком носике возрастают теплопотери во время кипячения, то есть увеличиваются время нагрева и расход электроэнергии. Если съемная крышка закрывается туго, это менее удобно, но значительно сокращает потери тепла. У открывающейся (откидывающейся) крышки слабым местом может быть шарнирное соединение. Подпружинистость крышки должна быть достаточной для предотвращения самопроизвольного открывания при наклоне чайника. На соответствующей рабочей части крышки должна быть нанесена удобная насечка под большой палец руки.

При выборе чайника с индикатором уровня воды, обратите внимание на четкость обозначений и отсутствие заеданий при перемещении поплавка-индикатора. В любом случае электрочайников с двухсторонним индикатором следует избегать, несмотря на их весьма оригинальный дизайн. Ведь в этом случае вероятность возникновения протечек по линии стыка индикатора и корпуса электрочайника возрастает вдвое. А отсутствие индикатора уровня воды практически не влияет на его потребительские свойства.

А вот наличие светового индикатора напряжения весьма удобно. При наличии светового индикатора напряжения проверьте его работу. Вполне вероятно, что продавец будет возражать против этой операции. Однако секундное включение чайника ему не успеет повредить, но даст возможность проверить исправность ТЭНа (на ощупь он должен стать чуть теплее) и работу светового индикатора.

Наличие фильтров. Накипь в разных моделях электрочайников образуется неодинаково как на внутренних стенках и дне, так и на самом ТЭНе. Не помогает даже «позолоченное» покрытие — оно просто обгорает (облезает). В некоторых моделях на носике чайника хлопья накипи задерживаются сетчатым фильтром. Имеются модели с фильтром для наполнения чайника. Для этого предусматривается отсек с кассетой, наполненной активированным углем. Через него и заливают воду. Такой кассеты хватает примерно на три месяца, если кипятить по три литра в день. Попутно о накипи. Вопрос: если при кипячении жесткой воды, накипь не оседает ни на стенках чайника, ни на его нагревательном элементе, то куда она девается? Правильно! Вероятнее всего, что на стенках вашего желудка. То есть наличие фильтров в чайнике весьма желательно.

Обратите внимание на соединительный электрошнур. Его длина должна быть не менее 75 см. На некоторых моделях предусмотрена возможность укладки шнура в основании электрочайника. Электровилка не должна иметь трещин и механических повреждений. Металлические контакты должны быть надежно запрессованы в пластмассе.

В настоящее время многих любителей конструирования, владельцев личных подсобных хозяйств интересуют вопросы применения трехфазных асинхронных двигателей в однофазной сети. Асинхронные двигатели конструктивно очень просты и неприхотливы в эксплуатации, что и обеспечивает их наибольшее распространение среди потребителей. Вместе с тем эксплуатация трехфазных двигателей в однофазной сети связана с рядом трудностей. Как известно из курса электротехники, трехфазный переменный электрический ток порождает вращающееся магнитное поле, которое создает вращающий момент на валу электродвигателя. Однофазный ток создает пульсирующее поле, не способное привести ротор двигателя во вращение, — такой ток необходимо преобразовать в многофазный и только потом подавать на электродвигатель. На сегодня известно большое количество способов преобразования однофазного тока в многофазный, но все они, как правило, имеют ряд недостатков:

— трудно получил, «чистый» трехфазный ток (добиться разности фаз 120° между фазами). В большинстве случаев получают двухфазный ток с разностью фаз Δ = 90°. Эксплуатация на таком токе ведет к значительной потере мощности электродвигателя. Теоретически, такие потери составляют 30–40 %, в реальности — значительно больше (50–60 %). Например, от трехфазного электродвигателя мощностью 2 кВт в однофазной сети может остаться 800 Вт;

— преобразователи однофазного тока не обладают универсальностью. Они создаются под конкретный электродвигатель, имеют ограничения по мощности и т. д. Вместе с тем, существуют определенные типы трехфазных электродвигателей, которые не запускаются в однофазной сети всеми известными методами (см. Адаменко А. и др. Однофазные конденсаторные электродвигатели. Сб. «В помощь радиолюбителю», 1975, № 49, с. 69–77);

— наличие реактивных элементов (как правило, конденсаторов) для пуска и работы электродвигателя создает целый ряд эксплуатационных неудобств, делает конструкцию громоздкой и не всегда безопасной в быту и т. д.

Предлагаемый универсальный преобразователь однофазного тока в трехфазный, построенный на базе обычного трехфазного электромотора, полностью лишен этих недостатков:

— способен вырабатывать «полноценный» трехфазный ток, в т. ч. напряжением 380 В;

— нет потерь в мощности двигателя;

— пригоден для любого типа электродвигателей и любой мощности (мощность ограничена возможностями электросети в пределах 7 кВт);

— конструктивно очень прост. Человек, владеющий навыками электротехники в объеме средней школы, сделает его в течение 1–2 часов. Для его построения требуется трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором мощностью 3–4 кВт, один конденсатор емкостью 40–60 мкФ и набор монтажного провода. Трехфазный двигатель никакой переделки не требует;

— собственное потребление энергии минимально. Преобразователь автора этой статьи мощностью 4 кВт потребляет на холостом ходу примерно 200 Вт.

Рассмотрим основные принципы, положенные в основу работы преобразователя. Для этого вспомним устройство и работу синхронного генератора трехфазного тока. Он состоит из ротора и статора. Три статорных обмотки сдвинуты в пространстве на угол 120°. С помощью внешнего источника энергии ротор генератора приводится во вращение, и его изменяющимся магнитный поток наводит в обмотках статора ЭДС индукции. Если обмотки статора соединить с потребителем, в цепи появится трехфазный электрический ток. Для получения однофазного тока используют выводы от одной статорной обмотки трехфазного генератора. Такой ток чаще всего используют для бытовых нужд и личного потребления. Попробуем теперь, имея одну фазу, восстановить оставшиеся две. Возьмем обычный трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. У него также имеются ротор и три статорные обмотки, сдвинутые в пространстве на угол 120°. Подадим на одну из обмоток однофазный ток. По указанным выше причинам, ротор такого двигателя не сможет сам начать вращение. Но если посторонней силой сообщить ему первоначальный вращающийся момент, то он будет вращаться дальше за счет переменного однофазного напряжения в одной обмотке. (Строгое научное объяснение этого факта я опускаю, т. к. оно широко известно из курса электротехники.) Вращающийся ротор своим магнитным потоком наведет ЭДС индукции в двух других статорных обмотках, т. е. восстановит недостающие две фазы. Таким образом, мы получим что-то вроде вращающегося трехфазного трансформатора. Одна из обмоток двигателя, на которую подается переменный однофазный ток из сети, становится возбуждающей обмоткой, формирующей магнитное поле вращающегося ротора, а он, в свою очередь, возбуждает переменное напряжение в оставшихся обмотках. Полученное напряжение будет трехфазным, т. к. это обусловлено самой конструкцией электродвигателя. Напряжение на двух оставшихся обмотках будет несколько меньше напряжения на возбуждающей обмотке (из-за потерь при преобразовании). Эта разница составляет, примерно 10–15 В и определяется конструктивными особенностями электродвигателя. Блок-схема универсального преобразователя показана на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема универсального преобразователя

Как заставить ротор преобразователя вращаться от однофазного напряжения? Таких способов существует несколько. Я рекомендую использовать широко распространенную схему с пусковым конденсатором (см. рис. 2).

Рис. 2. Схема универсального преобразователя

Емкость конденсатора может быть небольшой, т. к. ротор асинхронного преобразователя приводится во вращение без механической нагрузки на валу. Для преобразователя, построенного на базе асинхронного электродвигателя мощностью 4 кВт (авторский вариант), достаточно конденсатора С_п = 60 мкФ.

Эксперименты, проведенные с таким преобразователем, дали хорошие результаты, но, вместе с тем, были выявлены некоторые недостатки:

— напряжение 380 В является очень опасным для жизни человека. Чтобы снизить вероятность ЧП в быту, желательно использовать линейное напряжение 220 В;

— собственное потребление электроэнергии преобразователем было значительным. Это снижало КПД устройства, особенно в режиме «холостого хода».

Дальнейшая модернизация конструкции позволила избавиться от этих недостатков. Так, в качестве преобразователя автор применял асинхронный 4-киловаттный электродвигатель с 6-полюсной статорной обмоткой (т. н. тысячник). Его обмотки включены «звездой» и рассчитаны на линейное напряжение 380 В. Я же подключал их к 220 В (т. е. между «фазой» и «нулем» двигателя было 127 В). Такое подключение показано на рис. 3.

Рис. 3. Схема преобразователя на "трехфазное" линейное напряжение 220 В

Обычно пусковой конденсатор С_п отключается после того, как преобразователь начнет работать, но можно и не отключать, т. к. его влияние на работу устройства в целом минимально. Легко заметить, что в данном случае получилась «несимметричная звезда».

Преобразователь вырабатывает: «фаза» + «фаза» + «ноль». Я такой ток называю «квазитрехфазный», т. е. «похожий на трехфазный ток» (см. рис. 4).

Рис. 4. Напряжения, получаемые на выходе преобразователя

И действительно, достоинств у него оказалось не меньше, чем у обычного трехфазного тока. Он также порождает вращающееся магнитное поле. А так как «рожден» он трехфазным асинхронным двигателем, то идеально подходит в качестве рабочего тока для трехфазных асинхронных двигателей. Кроме всего прочего, удалось снизить линейное напряжение до 220 В, а также собственное энергопотребление довести до 200 Вт. Все потребители, подключаемые к такому преобразователю, можно включать как «звездой», так и «треугольником» (рис. 5).

Рис. 5. Подключение потребителей к универсальному преобразователю

С целью повышения эффективности отдачи преобразователя можно дополнить его автотрансформатором соответствующей мощности, который включается после преобразователя в одну из фаз. Если у автотрансформатора сделать несколько отводов, то напряжение на какой-либо фазе можно менять, а стало быть, регулировать мощность подключаемых к преобразователю электромоторов, что хорошо экономит электроэнергию. Например, установленный на крупорушке однокиловаттный трехфазный электродвигатель я использую на полную мощность только при помоле твердых семян (кукурузы и гороха), а для помола ячменя и пшеницы достаточно 400–500 Вт. Автотрансформатор торроидального типа мощностью — 5 кВт на статорном железе от сгоревшего электродвигателя мощностью 10 кВт. Обмотка автотрансформатора содержит около 300 витков провода ПЭТВ диаметром 2,12 мм с 10 отводами (после каждых 30 витков-отвод). При необходимости, количество витков автотрансформатора можно уточнить по формуле: W = 220∙45/S, где S = а∙в (S, см²). См. рис. 6.

Рис. 6,а,б. Магнитопровод

Чтобы извлечь магнитопровод из корпуса статора, его надо разбить и удалить сгоревшую обмотку. Получится чистый магнитопровод. Его обматывают куском ткани (мешковиной), пропитанной эпоксидным клеем или лаком. Когда клей высохнет, можно наматывать обмотку автотрансформатора. Ее мотают в несколько слоев, равномерно распределяя по всему магнитопроводу. Верхний слой также покрывают тканью, пропитанной слоем эпоксидной смолы. Такая технология обеспечивает надежную защиту от влаги и достаточную механическую прочность. Конечная схема преобразователя выглядит следующим образом (рис. 7).

Рис. 7. Схема преобразователя с автотрансформатором

Хочу добавить, что мой преобразователь используется в личном хозяйстве около 12 лет. От него работают трехфазные потребители:

— электропилорама, мощностью 2,8 кВт;

— крупорушка, мощностью 1 кВт;

— электроточило, мощностью 400 Вт. Такой же преобразователь я помог сделать своему коллеге по работе. У него безупречно функционируют трехфазные:

— электрический бур, мощностью 1 кВт;

— малогабаритная бетономешалка мощностью 500 Вт;

— крупорушка мощностью 1,2 кВт;

— электрофуганок мощностью 0,6 кВт.

Разумеется, трехфазные электродвигатели от однофазной сети будут потреблять при работе через преобразователь ровно столько энергии, сколько написано в их паспорте (закон сохранения энергии не обманешь!).

В заключение хочу дать несколько практических советов для тех, кто захочет повторить конструкцию преобразователя (и навсегда забыть обо всех проблемах, связанных с эксплуатацией трехфазных электродвигателей в однофазных сетях):

— мощность электродвигателя, используемого в качестве преобразователя, должна быть больше мощности подключаемого к нему электропривода. Например, если в преобразователе используется электродвигатель мощностью 4 кВт, то мощность подключаемых электродвигателей должна быть меньше или равной 3 кВт;

— практика показала, что преобразователь мощностью 4 кВт может решить все «проблемы» личного хозяйства: К тому же нагрузка на сеть в пределах 2–3 кВт является вполне приемлемой;

— ток, потребляемый преобразователем в рабочем режиме, не должен превышать значений паспортного тока для данного типа электродвигателей (в противном случае преобразователь может сгореть);

— в качестве электродвигателей-преобразователей лучше использовать «тихоходные» электромоторы (синхронная частота вращения 1000 об/мин и меньше). Они очень легко запускаются, и кратность пускового тока к рабочему у них, как правило, меньше, чем у высокооборотных, а стало быть «мягче» нагрузка на сеть.

— порядок работы с преобразователем должен быть такой: первым запускается преобразователь, затем потребители трехфазного тока. Выключение осуществляется в обратной последовательности;

— в качестве пускового конденсатора Сп можно применять конденсаторы типа МБГО, МБГП, МБГТ, К-42-4 и др. на рабочее напряжение не менее 600 В. Применять электролитические конденсаторы нежелательно. Емкость пускового конденсатора Сп определяется мощностью преобразователя. Для 4-киловаттных преобразователей она примерно равна 60–80 мкФ. Ее подбирают экспериментально, начиная с верхней границы:

С_п = 2800. I_ф/U_с, где I_ф — номинальный фазный ток преобразователя, A; U_c — напряжение однофазной сети, В.

_{Литература}

_{1. Прищеп Л.Г. Учебник сельского электрика. — М.: Агропромиздат, 1986.}

_{2. Бирюков С. Три фазы — без потери мощности. — Радио, 2000, № 7, с. 37–39.}

_{3. Адаменко А. и др. Однофазные конденсаторные электродвигатели. — Сб. «В помощь радиолюбителю», 1975, № 49, с. 69–77.}

_{4. Электродвигатель — преобразователь однофазного напряжения в трехфазное. — Радио, 2002, № 1, с. 28.}

_{5. Гуров С. Трехфазное напряжение — это очень просто. — Радио, 2002, № 1, с. 29.}

Необходимость получить копию типографского или рукописного текста, чертежей и фотографий возникает у многих. Что касается текстов и графических изображений, с ними, как правило, нет проблем (во всяком случае, в крупных населенных пунктах) — такие задачи просто решают многочисленные общедоступные ксерокопировальные установки. Но с копированием полутоновых фотографий, художественных живописных иллюстраций последние справляются плохо, да и то не всегда. Для оперативного и качественного репродуцирования фотографическим методом требуется зеркальная камера с пента-призмой, какая в нынешнее время имеется лишь у немногих фотолюбителей, в то время как основная их масса, пристрастная к аппаратам-«мыльницам», лишена возможности самостоятельно выполнять репродукционную съемку. Что можно посоветовать любителю в подобных случаях? Достаньте простенький фотоаппаратик «Смена» любой модели — это реально: ведь ныне они не в чести, но хранятся во многих семьях, хоть и ненужные, но «выбросить жалко». Если не насовсем, то пусть на время «Смену» вам уступят. Как приспособить этот «вчерашний день» фототехники к задаче съемки фотокопий, поясняет рис. 1.

Рис. 1. Репродуцирование с насадочной линзой:

_{1 — штатив; 2 — корпус камеры “Смена-8М”; 3 — спусковой тросик; 4 — оправа объектива; 5 — насадочная линза в оправе; 6 — кронштейн; 7 — кадроограничительная рамка}

Для этого аппарат 2 достаточно оснастить собирательной линзой 5, насаживаемой на оправу объектива 4, и кадроограничительной рамкой 7, которая выносится перед камерой и жестко соединяется с нею посредством кронштейна 6. Именно так поступили в нашей семье, когда отказала зеркальная камера «Практика». При выдержке в несколько секунд, управляемой гибким тросиком 3, все устройство помещается на устойчивой опоре 1 — настольном штативе, фотоголовке-струбцине либо на рукотворном заменителе. При съемке рамка 7 плотно прижимается к картинке-оригиналу, благодаря чему изображение на фотопленке получается правильно центрированным и сфокусированным. Линзу-насадку выбирают соответственно длинной стороне оригинала, которая должна вписываться в пленочный кадр параллельно его стороне длиной 36 мм. Требуемое фокусное расстояние f_л, линзы для «Смены» находят из соотношения f_л = 1,11∙S (см), где S — размер длинной стороны оригинала. Так, для формата открытки (S = 15 см) требуемое фокусное расстояние линзы будет f_л = 16,7 см. Линзы могут характеризоваться и другим показателем — оптической силой D_л, выражаемой в диоптриях, что принято в торговой сети. В нашем примере D_л = 100/f_л = 6 (диоптрий). Поскольку крепить кронштейн с рамкой удобнее всего к штативному гнезду, расстояние l между ним и рамкой для «Смены-8М» будет l = f_л + 4 (см). Оправу для насадочной линзы можно склеить из плотного картона; линза в ней должна плотно, без перекосов прижиматься к оправе объектива камеры, соосно с ним, выпуклой стороной к объекту съемки. При этом сам объектив должен быть установлен в положение «°°» наводки на «бесконечность». Конечно, приведенные «теоретические» выкладки следует проверить (при необходимости подкорректировать) опытным путем по матовому стеклу, помещенному на место пленки. Съемку лучше вести при малых отверстиях диафрагмы объектива — f:8-11, что увеличит глубину резкости.

Весьма возможно, что к вам попадет «Смена» с неисправным затвором; в таком случае конструкция «фоторепродуктора» строится иначе. Здесь оптикой послужит любой штатный объектив от камер «ФЭД», «Зоркий», которые также имеются у граждан во множестве, в основном с неисправной «механикой». Такой объектив используем в паре с удлинительными кольцами с резьбой М39x1, применявшимися при репродукционной съемке. А затвором послужит крышечка, надеваемая и снимаемая с объектива вручную. Первым делом удалим с камеры плату с неисправным затвором, для чего достаточно вывинтить пару винтов, головки которых видны при открытой задней стенке, у наружных краев пленочных направляющих. Конструкция узла крепления привносимой оптики показана на рис. 2.

Рис. 2. Узел крепления оптики:

_{1 — корпус камеры «Смена-7»; 2 — плоскость пленки у кадрового окна; 3 — плата; 4 — кольцо удлинительное № 1; 5 — объектив от «ФЭДа»}

К корпусу 1 аппарата, на место снятого затвора приклеиваем пластмассовый диск — плату 3, в центре которой сделано отверстие диаметром 39 мм. В последнее вводим хвостовик с резьбой удлинительного кольца 4 (№ 1 из стандартного комплекта колец). Его задний торец приклеиваем к плате 3. В дальнейшем в это кольцо непосредственно либо через набор дополнительных колец из комплекта ввинчиваем «фэдовский» объектив 5. Со стационарным кольцом 4 можно снимать крупные оригиналы, отстоящие от плоскости пленки (поз. 2 на рис. 2) на расстоянии около 66 см, при объективе в положении «oo». Добавив кольцо № 2, снимем оригинал «открыточного» формата в масштабе 1:4. Оптическая схема и основные соразмерения для такого случая, с камерой «Смена—7» и с объективом типа «Индустар—22», показаны на рис. 3.

Рис. 3. Репродуцирование с удлинительными кольцами:

_{1 — доработанная камера «Смена-7»; 2 — штативное гнездо; 3 — дополнительное удлинительное кольцо 2; 4 — объектив от «ФЭДа»; 5 — крышка объектива-«затвора»; 6 — кадроограничительная рамка}

Крышечку 5 на объектив, играющую роль шторки затвора, можно использовать штатную либо самодельную, лишь бы она легко снималась и надевалась, не вызывая сдвига всей съемочной установки. Заметим, что конструкция по рис. 3 хоть и уступает в габаритах и оперативности в работе варианту по рис. 1, зато обещает более высокое качество изображения; во всяком случае, вариант по рис. 3 дает выход из положения, когда начисто отсутствуют иные возможности для фотокопирования. Кстати, оба варианта с успехом обеспечат копирование текстов и графических материалов в отсутствие ксерокса. Здесь негативные пленки и фотобумага могут быть обычными цветными, обрабатываемыми по цветной технологии, только желательно заранее договориться с лаборантом минилаба о том, чтобы монохромный фон был сведен к минимуму (контакт такого рода уже имелся в практике автора).

Существует несколько марок высокочастотных телевизионных кабелей по ТУ16-505166-77 (рис. 1).

Рис. 1. Стыковка телевизионного кабеля (изоляционная лента в местах стыковки не показана):

_{1 — верхняя пластмассовая оболочка; 2 — внутренняя пластмассовая оболочка; 3 — медная жила; 4 — медная сетчатая оболочка (сложена вдвое); 5 — планка}

Это кабель КВТ-1 и кабель КВТ-1М с повышенной помехозащитой. Оба кабеля имеют наружный диаметр в 7,9 мм. Малогабаритный кабель КВТ-2 — с наружным диаметром 5 мм. Миниатюрный кабель КВТ-2М — с наружным диаметром 5 мм Миниатюрный кабель КВТ-2М — с наружным диаметром 3,2 мм.

По конструкции существует масса различного назначения кабелей. Телевизионный кабель состоит из нескольких слоев, расположенных концентрично по отношению друг к другу. Осевая медная жила — для передачи сигналов изображения и звука, медная сетчатая оболочка — экран против помех.

Принцип соединения кусков кабеля одинаков. Однако проще в стыковке куски с наружным диаметром в 7,9 мм. При объединении разномарочных кусков кабелей не исключены помехи при телепередаче.

Пооперационно изложим технологию соединения кусков кабеля.

1. Концы каждого из стыкуемых кабелей очищают от верхней пластмассовой оболочки на длине 55–75 мм. Монтерский нож — самый подходящий инструмент. Стружку снимают «от себя».

2. Зачищенный конец кабеля хорошо бы зажать между губками тисков. Задача — прорезать медную сетчатую оболочку вдоль оси кабеля до внутренней пластмассовой оболочки.

3. После прорезки медную сетку приподнимают за конец над внутренней пластмассовой оболочкой.

4. Отступают от торца кабеля на 20–30 мм. Делают неглубокую кольцевую прорезь во внутренней пластмассовой оболочке. Очень осторожно! Можно рассечь медную жилу! Кольцевая прорезь не позволит стянуть этот кусок оболочки, ибо жила в нее заформована. Однако прорезь упростит очистку жилы. Стругать оболочку следует снова осторожно по мере приближения к жиле. Достаточно снятия даже малой стружки, как жила в этом месте испытает перелом в момент пайки или эксплуатации.

5. Оба стыкуемых кабеля приближают друг к другу по прямой на такое расстояние, чтобы можно было скрутить выступающие жилы. Однако перед этим процессом окончания кабелей прибинтовывают к пластмассовому стержню, планке, щепке или карандашу. Изоляционная лента притягивает верхнюю пластмассовую оболочку к одному из названных видов непроводящих материалов. Правда, карандаш через грифель пропускает ток, но грифель нейтрализует круговой слой древесины.

6. ОСТОРОЖНО наворачивают одну жилу на другую.

7. С помощью канифоли или кислоты осуществляют пайку. Кислота менее желательна, ибо вызывает окислы, а значит, ухудшает контакт.

8. Запаянное место обертывают изоляционной лентой.

9. Паяют «ленты» медных сетчатых оболочек, предварительно сжав «ленты» плоскогубцами.

10. Изоляционной лентой обертывают место пайки «лент».

11. Один из концов кабелей разбинтовывают. Затем расправляют по возможности места пайки и вновь, уже все вместе, на всей длине вскрытия кабелей осуществляют забинтовывание тканевой изоляционной лентой.

12. Во избежании раскручивания суровой ниткой стягивают изоляцию.

В деревнях и сейчас продолжают черпать воду из колодцев ведрами или при помощи журавля или ворота. Это явно не гигиенично, так как ведра хватают кому не лень грязными руками. К каждому колодцу подвести электроэнергию не представляется возможным, да и у сельской администрации денег нет на оплату электроэнергии. Поэтому я хотел бы предложить насос, который видел в Казахстане, когда служил в армии. Меня поразила простота конструкции этого насоса. Действуют подобные насосы очень исправно, они просты в эксплуатации. А главное, принцип их работы позволяет сделать и приспособить насосы для полива огородов, использовав в качестве рабочей силы ветер (если воду берут с озера) или силу течения воды, если воду берут с речки, даже если она небольшая. Я считаю, нашим дачникам подобный насос будет очень полезен.

Итак, на рисунке 1 показываю принцип действия насоса.

Рис. 1. Принцип работы насоса:

_{1 — ворот колодца; 2 — стойки колодца, к которым крепят ворот; 3 — цепь с резиновыми шайбами d = d внутр. трубы; 4 — сруб колодца; 5 — труба d = 2" или 50 мм, по которой поднимают воду; 6 — сливная труба из расширительного бачка; 7 — расширительный бачок; 8 — ручка привода вращения ворота колодца; 9 — направление вращения ворота; 10 — бруски, которые набивают на ворот для того, чтобы цепь с шайбами лучше цеплялась за него, а сами резиновые шайбы меньше портились, так как они чаще всего попадают между брусками.}

Почему я повторяю схему работы обычного колодца? Во-первых, по деревням в основном существуют до сих пор данные колодцы. Во-вторых, данная схема очень проста в изготовлении. Любой мужчина может подобный насос создать на обычном колодце без помощи специалистов. Только стоит приварить трубу d = 50 мм к расширительному баку со сливной трубой, и можно считать, что насос готов. Для его крепления к срубу колодца, к низу расширительного бака, приваривают 2 уголка, по длине, равной ширине колодца. По этим уголкам, которые прибивают гвоздями к срубу, крепят жестко сам насос. А цепь сможет сделать любой. Цепь для данного насоса также можно приобрести в каком-либо магазине.

Высота подъема воды разная. Нужно помнить только одно: чем длиннее труба, тем тяжелее крутить ворот из-за трения резиновых колец по стендам трубы. Я лично видел такие насосы, которые качали свободно воду с глубины до 4 метров. При этом усилие было незначительное.

Сейчас многие имеют дачные участки. Данный насос с успехом можно применить для полива огородов, если рядом протекает ручей, речка или вода находится на глубине 1–1,5 метра от поверхности земли. Для наглядности прилагаю рис. 2 и 3, где показан принцип работы насоса при поливе дачного участка.

Рис. 2. Схема работы насоса, если рядом с дачей протекает ручей с покатыми берегами:

_{1 — ворот для вращения цепи насоса; 2 — стойки для крепления ворота; 3 — эстакада с ограждением; 4 — столбы эстакады. Их можно ставить 4 или 2 шт. Все будет зависеть от высоты эстакады, насыщенности грунта водой, куда закапывают столбы. Можно ставить данные столбы на расстоянии 1–1,5 метра от ручья, но после этого прокопать траншею от ручья до устья насоса для воды; 5 — ручей; 6 — насос; на эстакаду человек поднимается по лестнице, на рисунке она не показана.}

Рис. 3. Схема работы насоса, когда рядом протекает речка с крутыми берегами и находится вода от поверхности земли на глубине до 4 метров:

_{1 — барабан для цепи насоса; 2 — стойки для крепления барабана; 3 — насос с расширительным бачком и сливной трубой; 4 — эстакада для крепления насоса; 5 — река}

Как видно из рис. 3, вода из расширительного бачка по шлангу будет поступать горизонтально. Если только дачный участок будет располагаться на косогоре, то необходимо произвести его выравнивание, так как все знают, что вода в гору не бежит. Для этого нужно взять ровную рейку и простой уровень (см. рис. 4).

Рис. 4. Измерение уклона участка:

_{1 — уровень земли; 2 — подставка для рейки; 3 — уровень; 4 — рейка, по которой определяют высоту превышения одной отметки над другой; 5 — рейки, по которым определяют расстояние от земли до отметки}

После того как определили уклон земельного участка, приступают к определению высоты эстакады с тем, чтобы вода с расширительного бачка могла по трубам или шлангам самотекам поступать в нужное место. Если только на дачном массиве набирается несколько мужчин-умельцев, то это облегчит и удешевит постройку насоса, эстакады и т. д. После этого можно подумать о постройке двигателя для привода данного насоса. Для этого можно использовать, как я говорил выше, энергию самой воды, если речушка течет быстро, или силу ветра, если он дует в данной местности постоянно в преобладающем направлении. Тут опять можно обойтись без электроэнергии. Для этих целей и в том и другом случае необходимо запастись конической передачей от списанной техники в пункте приема металлолома.

Если использовать силу течения воды, установив водяное колесо с лопастями, то можно использовать любую передачу: цепную, текстронную и т. д. Тут и водяное колесо и ворот для привода цепи насоса будут находиться на постоянном месте и на постоянном расстоянии. С ветром будет сложнее, так как он часто меняет направление. Одно только хочу напомнить нашим читателям: при постройке необходимо помнить, что все сооружение нужно делать максимально сборно-разборным, так как за зиму при нашей «честности» на дачном участке ничего не останется.

Далее я расскажу об узлах насоса. В нашей местности, там, где есть электроэнергия (особенно около жилья), у всех пробурены скважины и воду подают как на участки для полива, так и для приготовления пищи при помощи насосов «Малыш». Поэтому таких колодцев, как показано на рис. 2, мало. Они остались только в деревнях, в самой глуши. В нашей местности развита нефтяная промышленность, а поэтому бурение колодцев и опускание обсадных труб не проблема.

А некоторые умельцы из эксплуатационных штанг сделали самодельные буры и бурят колодцы вручную за определенную плату. А так как бурение скважин — дело несложное, то насосы для подъема воды делают сложнее (см. рис. 5,а, б).

Рис. 5. Две схемы устройства насоса (а, б):

_{1 — рычаг привода поршня в действии; 2 — насос (слева тот, который крепят на обсадной трубе сверху, справа — погружной, который опускают в скважину); 3 — обсадная труба, которую опускают в скважину, чтобы не осыпались стенки, с отверстиями в водоносном слое; 4 — сливная труба; 5 — всасывающий клапан; 6 — выбрасывающий клапан; 7 — штанга привода погружного насоса}

Из рисунка видно, что при погружении поршня вниз всасывающий клапан закрывается, а выбрасывающий открывается (вода выливается). При подъеме поршня вверх происходит все наоборот. Клапаны у нас делают кто во что горазд. Кто делает из плотной резины, кто приспособил шарики от подшипников. У одних хозяев приводной механизм на подшипниках, у других просто на болтах. Так что фантазия у наших дачников работает. Правда, нужно сказать, что изготовление таких насосов — дело довольно сложное, тут, помимо сварщика, требуется еще и токарь. Кроме того, насосы немного капризничают. То галька попадет под клапан, то еще что-нибудь. Поэтому каждую весну приходится разбирать, тщательно осматривать и т. д. Разбирать очень трудно, за лето от воды все болты так поржавеют, что откручиваются с трудом. Но это мелочи. Самое главное, конечно, чтобы водяной слой не заиливался, и вода поступала с хорошим напором.

Теперь вернемся к первоначальному рис. 1 для разъяснения изготовления отдельных узлов.

Узел А показан на рис. 6

Рис. 6. Узел А. Крепление резиновых шайб:

_{1 — звенья цепи; 2 — проволока, которая проходит по центру резиновой шайбы, вырезанной из старой камеры машин «МАЗ», «КРАЗ» и т. д.; 3 — резиновая шайба, которую вырезают ножницами по внутреннему диаметру трубы d = 50 мм или 2”.}

Можно заточить кусок такой трубы на конус на наждаке и данным инструментом на торце дерева при помощи тяжелого молотка выбивать шайбы (см. рис. 7).

Рис. 7

Резиновые шайбы ставят, вернее крепят в цепи на расстоянии 25–30 см друг от друга. При более частой постановке происходит больше трения, из-за чего становится тяжелее крутить ручку ворота.

Рассмотрим узел Б (см. рис. 8).

Рис. 8. Узел Б. Движение цепи по барабану:

_{1 — резиновая шайба; 2 — цепь; 3 — ворот; 4 — бруски, которые набивают на ворот для лучшего сцепления цепи с последним, чтобы цепь при подъеме не скользила по нему}

Вот, кажется, все. Если кому пригодится мое описание насоса, буду очень рад.

В отличие от других моделей, имеющих традиционный набор корпуса, у этой модели отсутствуют шпангоуты. Весь ее набор состоит из стрингеров — продольных связей (рис. 1, а, б). Все остальные детали можно сделать облегченными, поскольку они выполняют соединительные функции.

Рис. 1. Конструкция байдарки "Радуга":

_{а — общий вид; б — конструктивный мидель; 1 — киль 20х60 мм; 2 — днищевая обшивка (фанера 6–2,3 мм); 3 — днищевой стрингер 45х20 мм; 4 — обшивка борта (фанера)-2,0 мм); 5 — скуловой брус 20х30 мм; 6 — бортовой стрингер 20х20 мм; 7 — привальный брус 20х30 мм; 8, 17 — елань 12х25 мм; 9 — угольник 30х30х3; 10 — фальшкиль 25х30 мм; 11 — карленгс 20х30 мм; 12 — буртик; 13 — комингс 16х50 мм; 14 — наметка; 15 — подушка под буртики; 16 — угольник 3х3х30; 18 — основание сиденья (банки); 19 — сиденье; 20 — продольная подпалубная балка; 21 — карленгс; 22 — основание волнореза; 23 — палубный настил (фанера 6–1,5 мм); 24 — водорез 30х100х500 мм; 25 — планка; 26 — ахтерштевень 30х80х490 мм; 27 — палубный стрингер 16х25 мм; 28 — волнорез; 29 — педаль управления рулем}

Обшивку байдарки делают из фанеры. На палубе толщиной 1,5 мм, на бортах — 2 мм, а днище — 2,5 мм.

Байдарка может нести вспомогательное парусное вооружение. Именно поэтому корпусу придана большая, чем обычно, килеватость — для повышения бокового сопротивления и улучшения остойчивости. В этом случае можно исключить установку шверта и шверцев.

Собирают байдарку в помещении с ровным деревянным полом. Поскольку лекала придется прибивать к полу гвоздями, можно, чтобы его не испортить, положить в качестве стапеля хорошо оструганные доски общей шириной 1 м, скрепив их между собой.

Затем следует изготовить комплект из 5 лекал (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид и разметка лекала:

_{1 — бобышки; 3 — палубная линия; 4 — диаметральная плоскость; 5 — вспомогательная линия; 6 — средняя засечка; 7 — маркировка}

Это вспомогательные сборочные элементы, поэтому на них можно пустить низкосортную фанеру или древесноволокнистые плиты.

Площадку следует разметить мелом или фломастером, как показано на рисунке 3,а.

Рис. 3. Разметка площадки для изготовления лекал:

_{а — общий вид площадки с установленным лекалом; б — крепление лекала; 1 — бобышки; 2 — кница}

Лекала деревянными бобышками крепят к полу или ровному щиту из досок так, чтобы их средняя засечка совпадала со средней (диаметральной) линией, проведенной на полу. Среднее лекало надо закрепить более жестко при помощи фанерных книц-треугольников (рис. 3,б).

На лекало укладывают заранее подготовленную закладку (рис. 4) — узел, состоящий из киля, форштевня и соединяющих деталей.

Рис. 4. Закладка и ее детали:

_{1 — накладка ахтерштевня; 2 — ахтерштевень; 3 — кница; 4 — планки кницы; 5 — киль; 6 — водорез}

Штевни концами следует прикрепить к полу (или щиту) с помощью бобышек. Затем укладывают остальные детали набора. Их следует ставить симметрично, чтобы не было перекосов.

Наибольшие трудности может вызвать установка привальных брусьев в оконечностях байдарки, где они искривлены. Оконечности привальных брусьев можно распарить, но проще ввести в их состав выпиленные из дерева участки, форма которых взята с теоретического чертежа, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Выпиленный изгиб (натесной) участок привального бруса

Все продольные связи набора крепят к штевням, кроме днищевых стрингеров, которые до них не доходят.

Поверхности набора, прилегающие к обшивке, необходимо смалковать, как показано на рис. 6.

Рис 6. Малковка набора

На смалкованный набор сначала ставят бортовую обшивку. В качестве клея можно употребить эпоксидный, нитроклей или даже густотертую краску.

При установке днищевой обшивки в оконечностях байдарки могут возникнуть трудности. Лучше всего для облегчения работы ставить обшивку отдельными участками (20–30 см), начиная с носа.

Достаточно установить два-три таких участка, дальше обшивку класть легче.

Склеиваемые поверхности покрывают клеем и закрепляют мелкими гвоздями. После полного отвердения клея лекала отделяют от пола и байдарку переворачивают.

Стыки при помощи алюминиевых заклепок нужно заделать с внутренней стороны накладками из фанеры. Между обшивкой и накладкой помещают полоску мягкой фланели, пропитанную клеем. Снаружи все швы, щели и неровности замазывают пастой из эпоксидного клея или смолы и древесной муки. После затвердевания пасты корпус зачищают напильником и наждачной бумагой.

На следующем этапе у лекал отрезают излишки до линии палубы, устанавливают и мал куют палубный набор, подушки под буртики, палубный настил.

До установки палубного настила хорошо пропитать байдарку изнутри, потом снаружи, очень жидко разведенной эпоксидной смолой. Нанесенная несколько раз, она хорошо впитывается в фанеру, делая ее гораздо прочнее.

После полного высыхания смолы ставят комингсы, буртики и водорез. Затем монтируют фальшкиль и металлические детали — носовую накладку, петли руля, наметки и подпятник.

В конце изготавливают парусное вооружение, весла, руль, спинки и слани (рис. 7 и 8).

Рис. 7. Рулевое устройство:

_{а — рулевая машинка; б — перо руля; в — сектор руля; г — штырь; д — баллер (корпус) руля}

Рис. 8. Спинка (а) и сиденье (б)

Не секрет, что на все обязательные дела на кухне затрачивается время. А его и так никогда не хватает. Как его экономить?

Как, например, ускорить кипячение воды в чайнике, в кастрюле. Такая возможность есть.

Для чая, термоса или иных нужд требуется кипяченая вода. Ее надо предварительно пропустить через фильтр и наполнить чайник или иную посуду, вода через фильтр течет тоненькой струйкой, поэтому на заполнение посуды требуется время. На последующее кипячение воды в наполненном чайнике, кастрюле тоже затрачивается определенное время.

В результате, на получение кипяченой воды затрачивается суммарное время этих двух операций. А можно затраты времени на эту работу сократить.

Действовать надо таким образом. Начали фильтровать воду, когда набралось отфильтрованной воды треть или четверть чайника или другой посуды, поставьте ее на горящую горелку плиты. А под фильтр подставьте другую посуду, в нее продолжает собираться отфильтрованная вода. Но одновременно с этим в посуде, стоящей на плите уже идет подогрев части нужного количества воды.

Когда вода после фильтра соберется в нужном количестве в подставленной посуде — отключите фильтр и перелейте эту воду в чайник или кастрюлю, стоящую на плите над зажженной горелкой с уже частично подогретой водой. Естественно, что в этом случае вся вода в посудине на плите закипит скорее.

Как видно, этот эффект ускоренного кипячения воды достигается без дополнительного труда или каких-то иных расходов, а только благодаря лучшей организации труда на кухне.

На дверях подъездов, гаражах устанавливают кодовые замки. Чтобы открыть двери, нужно нажать на кнопки, установленные на наружной стороне дверей. Так как эти кнопки расположены с наружной стороны дверей (то есть на улице), на работу замка могут оказывать влияние погодные условия — сырая дождливая погода, заморозки (рис. 1).

Рис. 1

Дело в том, что кодовые кнопки 1 замка проходят через отверстия в пластмассовом корпусе 2. Между корпусом и кнопками 1 существуют небольшие зазоры 3. Во время сырой погоды с дождем или мокрым снегом вода сначала осядет на выдвинутых частях кнопок, а потом просачивается в зазор 3 между корпусом 2 и кнопками 1. Когда на улице похолодает и температура опустится ниже 0 °C, вода в зазорах 3 замерзает. В этом случае кнопки 1 при нажатии на них внутрь не утапливаются. Поэтому и замок перестает работать — дверь снаружи уже не откроешь.

Такая же картина возникает, когда снег наметет на верхнюю полочку 4 пластмассового корпуса, а затем, при оттепели, он растает и образовавшаяся вода затекает в зазор 3, замерзнув, она опять делает замок неработоспособным. В мороз дверь просто так не откроешь.

Чтобы ее открыть с наружной стороны двери, следует выступающие части кнопок вашего кода подогреть, например с помощью зажигалки. Нагретые кнопки растопят лед в зазорах, кнопки под нажатием будут перемещаться, замок заработает, дверь откроется. Но в мороз вода в зазорах через несколько минут замерзнет, и замок снова станет неуправляемым. Для возвращения замку работоспособности после подогрева кнопок и растаивания льда для удаления воды из зазоров следует выступающие части кнопок обильно смазывать спиртом и при этом нажимать их. Спирт затекает в зазор, смешивается с водой и этот раствор вытекает из зазора. Постепенно в зазоре воды не остается совсем, и замок начинает хорошо работать. Мороз ему уже не страшен.

От снега, дождя, капели сверху при оттепели кнопки кодового замка можно защитить небольшим козырьком 5 из кровельного железа (см. рис. 1).

Неплохо бы доработать и конструкцию замка, чтобы вообще исключить возможность попадания воды в зазор между корпусом и кнопками. Для этого кнопки в корпусе следует разместить с наклоном вперед и вниз, как изображено на рис. 2.

Рис. 2

При таком исполнении кнопок вода, попавшая на наружные их части, не будет просачиваться в зазор между кнопками и корпусом, а стечет к наружному концу кнопки.

А сам корпус, где расположены отверстия для кнопок, целесообразно выполнить со скосом в сторону двери. Попавшие сюда капли дождя, вода от растаявшего снега при таком исполнении корпуса на кнопки не попадет, а стечет по желобку с боковых сторон замка. Кнопки можно вообще углубить в корпус, как показано на рис. 3. Но это все уже почти рационализаторское предложение для заводов-изготовителей.

Рис. 3

Не разбирая замка, его выдвижные элементы — защелку — можно смазать маслом. Но масло можно применять только такое, которое не густеет при низких температурах наружного воздуха.