Таблица 1. Назначение углеродистых инструментальных сталей

Вместе с тем эти стали имеют и свои недостатки, на которые необходимо обращать внимание умельцам. Узкий интервал закалочных температур, необходимость закалки инструмента в воде, что вызывает деформацию и коробление готового инструмента. Углеродистые стали можно использовать для легких условий работ, так как высокая твердость инструмента резко снижается при его нагреве свыше 200 °C.

Для улучшения механических, физических и технологических свойств сталь дополнительно легируют хромом, вольфрамом, ванадием. Суммарное содержание легирующих элементов невелико (от 1 до 6 %), но, являясь сильными карбидообразующими элементами, они увеличивают твердость закаленной стали и значительно повышают ее износостойкость.

Наиболее распространенные марки легированных инструментальных сталей, применяемых для изготовления инструмента, приведены в табл. 2.

Таблица 2. Назначение легированных инструментальных сталей

Наименование стали ∙ Марка стали ∙ Назначение

Хромо-вольфрамовая, повышенной вязкости ∙ 6ХВ; 7ХВ ∙ Рамные пилы, слесарные, кузнечные зубила

Хромо-ванадиевая, высокой твердости ∙ 9ХФ ∙ Ножи стружечных станков, ленточные рамные и круглые пилы, фрезы

Хромо-кремнистая, высокой твердости ∙ 9ХС ∙ Лерки, сверла, метчики, развертки, зенкера

Шарикоподшипниковая, высокой твердости ∙ ШX15 ∙ Полотна для резки рельсов, ручной столярный инструмент, резцы по дереву

Хромо-молибденовая, высокой твердости ∙ X12M ∙ Режущий инструмент, работающий в легких условиях, мерительный инструмент, ножи кухонные

Коррозионностойкая, средней твердости ∙ 40X13 ∙ Хирургический инструмент, пружины; предметы домашнего обихода, ножи

Коррозионностойкая, высокой твердости ∙ 95X18 ∙ Шарикоподшипники для агрессивных сред, ножи высшего качества

Жаропрочные нержавеющие, высокой твердости ∙ 45X22; Н4М3; 55X20; Г9АМ4 ∙ Выпускные клапаны дизельных моторов, детали турбин, ножи высшего качества, особопрочные

Свою высокую твердость и износостойкость эти стали сохраняют в процессе работы при нагреве инструмента до 250 °C. К недостаткам легированных сталей следует отнести их высокую стоимость и дефицитность легирующих элементов. При высоких скоростях и силах резания необходимо применять инструмент, изготовленный из быстрорежущей стали. Эти стали в отличие от других инструментальных сталей обладают красностойкостью, то есть способность сохранять твердость и износостойкость при нагреве инструмента до 620 °C. Основными легирующими элементами быстрорежущих сталей, обеспечивающих их красностойкость, являются вольфрам и молибден. Быстрорежущую сталь обозначают буквой «Р», следующая за ней цифра — содержание вольфрама в процентах. Содержание углерода в этих сталях составляет 0,7–1 %.

В последние годы в деревообрабатывающей промышленности нашли широкое применение стали переходной группы — полутеплостойкие. Эти стали по сравнению с быстрорежущими содержат меньшее количество легирующих элементов. Они дешевле, допускают нагрев инструмента во время работы до 300–500 °C. Из быстрорежущей стали целесообразно изготавливать только режущий элемент в виде наварной пластины или вставного зуба, а корпус инструмента при этом делать из обычной стали. Наиболее распространенные марки полутеплостойких и быстрорежущих сталей, применяемых для изготовления инструмента, приведены в табл. 3.

Таблица 3. Назначение быстрорежущих сталей, применяемых в деревообработке

Наименование стали ∙ Марка стали ∙ Назначение

Хромисто-вольфрамо-ванадиевая, полутеплостойкая ∙ Х6ВФ ∙ Ножи фрезерных станков, фрезерные цепочки, концевые фрезы, полотна по металлу

Хромисто-вольфрамо-ванадиевая, полутеплостойкая ∙ 8Х4ВФ1 ∙ Концевые фрезы, ножи сборных фрез, фрезы насадные

Вольфрамовые теплостойкие ∙ Р9; Р18 ∙ Ножи сборных фрез, сперла, развертки, токарные резцы

Вольфрамо-молибденовая, теплостойкая ∙ Р6М5 ∙ Сверла, фрезы насадные, полотна ножовок по металлу

Следует иметь в виду, что все положительные свойства инструментальных легированных и быстрорежущих сталей проявляются в полной мере лишь при условии их правильной термообработки. Целью термической обработки сталей является изменение их структуры при нагреве до определенной температуры, а затем охлаждение с различной скоростью. Правильно проведенная термообработка придает инструментальной стали высокую твердость, прочность, износостойкость и достаточную вязкость.

Чтобы яснее представлять процесс термообработки, необходимо немного познакомиться с теорией термической обработки металлов и сплавов, а затем, применяя эту теорию на практике, изготавливать качественные резцы по дереву и другой важный для себя инструмент.

В металловедении сталью называют сплав железа с углеродом и другими элементами, причем содержание углерода может доходить до 2,14 %. Структура стали определяется в основном содержанием углерода и видом его соединения с железом. Само железо может существовать в двух модификациях: в форме α (альфа-железо) при температуре ниже 911 °C и в форме γ (гамма-железо) при нагреве от 911 до 1392 °C. Эти две формы различаются состояниями критической решетки.

Железо способно растворять углерод и легирующие элементы, образую твердые растворы.

Твердый раствор углерода в α-железе называют ферритом, а в γ-железе аустенитом. Феррит прочнее и тверже, но менее вязок, чем аустенит. Железо с углеродом образует химическое соединение — карбид железа, называемый цементитом. Он имеет высокую твердость и очень хрупок.

Пересыщенный твердый раствор углерода в γ-железе называют мартенситом. Эта структура образуется из аустенита при очень сильном охлаждении. Мартенсит является основной структурой закаленной стали, так как твердость ее может достигаться 60–65 HRC. Любое изменение состава сплава в зависимости от температуры и концентрации отображают графически — диаграммой состояния. Диаграммы состояния строятся экспериментально на основе данных, полученных в результате термического анализа исследуемых металлов и сплавов.

В термообработке сталей и сплавов, для определения температуры нагрева при закалке и отпуске, используют часть диаграммы железо-цементит (рис. 1).

Рис. 1. Содержание углерода. Диаграмма состояния железо-цементита для определения температуры нагрева сталей при ковке и термической обработке:

_{А — аустенит; Ф — феррит; Ц — цементит; П — перлит; Тн — температура нагрева сталей в начале копки; Тк — температура конца ковки}

По оси ординат нанесена температура сплава, а по оси абсциссе — концентрация углерода в сплаве. Зная марку стали, а значит, и содержание углерода, легко по диаграмме вычислить температуру закалки или отпуска.

Экспериментально установлено, что сталь с содержанием углерода до 0,25 % в результате закалки свои свойства почти не изменяет, поэтому эти стали и не закаливают. Они нашли широкое применение для художественной ковки в кузницах, потому что обладают повышенной пластичностью. Доэвтектоидные стали с содержанием углерода от 0,28 до 0,8 % при закалке нагревают выше линии GS на 30–50 °C (рис. 1).

При таком нагреве исходная структура (феррит + перлит) превращается в аустенит, а при охлаждении с высокой скоростью в воде образуется мартенсит. При содержании углерода в сталях от 0,28 до 0,32 % твердость закаленной стали может составлять 35 HRC, а при содержании углерода от 0,4 до 0,5 % твердость может быть около 50 HRC.

Вот почему резцы, изготовленные из низкоуглеродистых сталей, не обладают хорошими режушими свойствами, в том числе из рессорно-пружинных сталей 5 °CГ; 65Г.

Заэвтектоидные стали (в основном инструментальные) нагревают выше линии SK на 30–50 °C, и она составляет 760–790 °C. При таком нагреве перлит полностью превращается в аустенит, а часть вторичного цементита остается нерастворенной. После быстрого охлаждения в воде, аустенит превращается в мартенсит. Структура такой стали после охлаждения состоит из мартенсита и цементита, что придает инструментальной стали высокую твердость и износостостойкость. Твердость такой стали может составлять 62 HRC.

Легированные инструментальные стали перед закалкой нагревают несколько выше, чем углеродистые до 800–870 °C. Это объясняется тем, что легирующие элементы изменяют эвтектоидную температуру (положение точек Ас₁ и Ас₃), увеличивая устойчивость аустенита. С другой стороны, легирующие элементы уменьшают критическую скорость закалки, что позволяет в качестве охлаждающей среды применять масло. Это уменьшает вероятность коробления готового инструмента и его растрескивание.

Быстрорежущие стали (Р9; Р18; Р6М5) для закалки нагревают до 1240–1280 °C. Такая высокая температура необходима для растворения части карбидов и получения высоколегированного аустенита и мартенсита после охлаждения, что обеспечивает большую теплостойкость стали.

Для исключения появления трещин во время нагрева быстрорежущую сталь нагревают ступенчато в соляных ваннах (первый нагрев 400–500 °C, второй — 800–850 °C). При охлаждении в масле аустенит превращается в мартенсит, но не весь — часть его (25–30 %) сохраняется в виде остаточного аустенита. При отпуске (550–570 °C), обычно трехкратном с интервалом в один час, происходит выделение карбидов, а остаточный аустенит превращается в мартенсит закалки, в связи с чем твердость повышается до 64 HRC. Режимы термообработки некоторых инструментальных сталей даны в табл. 4.

Из теории термообработки следует, что доэвтектоидные стали с содержанием углерода от 0,3 до 0,7 % следует охлаждать при закалке в воде, что позволяет получить среднюю твердость от 30 до 55 HRC.

Для эвтектоидных и заэвтектоидных сталей с содержанием углерода от 0,8 до 1,3 % закалку лучше проводить в двух средах: сначала в воде до температуры 200–300 °C, затем окончательно охлаждение проводят в масле. Это исключает коробление и растрескивание готового инструмента.

Стали легированные и быстрорежущие охлаждают только в масле.

Умельцы и мастера, занимающиеся изготовлением инструмента, для его нагрева под закалку используют самодельные горны, газовые горелки, паяльные лампы, муфельные печи. Температура нагрева инструмента обычно измеряется визуально по цветам каления. Этому легко научиться после некоторой тренировки:

темно-коричневый (заметен в темноте) — 530–560 °C;

коричнево-красный — 580–630 °C;

темно-красный — 650–730 °C;

темно-вишнево-красный — 730–770 °C;

вишнево-красный — 770–800 °C;

светло-вишнево-красный — 800–830 °C;

светло-красный — 830–900 °C;

оранжевый — 900-1050 °C;

темно-желтый — 1050–1150 °C;

светло-желтый — 1150–1250 °C;

белый — 1250–1300 °C;

ярко-белый — 1350 °C.

При охлаждении металла цвет каления изменяется в обратной последовательности.

После проведения закалки в металле образуются большие внутренние напряжения, которые делают инструмент очень хрупким Поэтому для режущего инструмента проводят низкий отпуск с нагревом до температуры 150–250 °C и охлаждение на воздухе. Твердость инструмента при низком отпуске практически не изменяется, а вот хрупкость стали снижается до допустимых пределов.

Для инструмента, подвергающегося ударным нагрузкам (молотки, зубила, керны), проводят средний отпуск с нагревом 300–450 °C и охлаждением на воздухе. Высокому отпуску подвержен инструмент из быстрорежущей стали (для повышения твердости), а также инструмент, твердость которого по условиям работы не может превышать 45 HRC (пилы ленточные, дисковые, рамные).

Температура инструмента при отпуске определяется по так называемым цветам побежалости, которые получаются в результате образования пленок окиси различных цветов, соответствующих определенным температурам нагрева. Деталь перед отпуском должна быть тщательно зачищена от окислов:

светло-желтый — 220 °C;

темно-желтый — 240 °C;

коричнево-желтый — 255 °C;

коричнево-красный — 265 °C;

пурпурно-красный — 275 °C;

фиолетовый — 285 °C;

васильковый — 295 °C;

светло-синий — 315 °C;

серый — 330 °C.

При более высокой температуре поверхность стали темнеет и остается такой до появления цветов каления. При отпуске легированных сталей необходимо помнить, что цвета побежалости появляются при более низких температурах.

Качество закалки режущего инструмента перед заточкой и доводкой контролируют напильником с мелкой насечкой, имеющего стандартную твердость 61–62 HRC.

Сталь с низким содержанием углерода, легко запиливается этим напильником. Средней твердости — запиливается с трудом, при сильном нажиме. На инструментальной стали высокой твердости напильник едва оставляет следы, даже при сильном нажиме. По быстрорежущей стали напильник легко скользит, не оставляя никаких следов, потому что твердость этой стали выше твердости напильника. Иногда для исправления твердости инструмента необходимо знать марку стали, из которой он изготовлен, чтобы успешно провести термообработку. Для этого используют корборундовый круг, зернистостью 35–40, вращающийся с окружной скоростью 25–30 м/сек. Испытуемый металл слегка и равномерно прижимают к наждаку. При этом от металла отделяются частицы, которые, сгорая, образуют светящиеся линии, заканчивающиеся вспышками в виде искр. Цвет, длина линий и вид искр для сталей с различным химическим составом неодинаковы. Это и позволяет определять марку стали.

Чтобы научиться правильно определять марку стали по искре, следует подобрать образцы известных инструментальных сталей, запомнить вид пучков, цвет и форму искр, чтобы сравнить их с испытываемой сталью.

Пробу на искру лучше проводить в затемненном помещении или оградить наждачный круг темным футляром. Некоторые группы сталей имеют следующий цвет искровых линий: углеродистые — светло-желтый; хромо-кремнистые — ярко-белый; быстрорежущие — темно-красный.

На рис. 2 приведены формы пучков искр наиболее распространенных марок сталей.

Рис. 2. Формы пучков искр некоторых марок сталей:

_{а — малоуглеродистая; б — углеродистая сталь (0,5 % углерода); в — инструментальная сталь У7-У10; г — инструментальная сталь У12; У13; д — хромистая сталь (40X13); е — быстрорежущая сталь с присадкой хрома и вольфрама (Р9; Р18); ж — пружинная сталь с присадкой кремния (5 °CГ; 6 °CГ); з — быстрорежущая сталь с присадкой кобальта (Р9К10)}

Малоуглеродистая сталь — однородные непрерывные, соломенно-желтые нити искр с небольшим количеством звездочек (рис. 2,а).

Углеродистая сталь с содержанием углерода около 0,5 % — пучок светло-желтых нитей искр со звездочками на конце (рис. 2,б).

Инструментальная сталь У7-У10 — расходящийся пучок светло-желтых нитей искр с повышенным количеством звездочек на конце (рис. 2,в).

Сталь с содержанием хрома — плотный пучок темно-красных нитей искр с большим количеством желтых звездочек на концах нитей, звездочки сильно разветвлены (рис. 2,д).

Быстрорежущая сталь с содержанием хрома и вольфрама — пучок прерывистых темно-красных нитей искр, на концах которых имеются более светлые звездочки каплеобразной формы (рис. 2,е).

Пружинная сталь с содержанием кремния — широкий пучок темно-желтых нитей искр, на концах которых образуются небольшие звездочки более светлого цвета (рис. 2,ж).

Быстрорежущая сталь с присадкой кобальта — широкий пучок темно-желтых нитей искр без звездочек на конце (рис. 2,з).

После краткого ознакомления с теорией термообработки инструментальных сталей, можно смело переходить к практическому изготовлению инструмента или исправить твердость уже имеющегося дереворежущего инструмента.

Из отслуживших свой срок напильников, даже поломанных, ржавых, можно изготовить неплохие резцы по дереву, различные профильные стамески, косяки (рис. 3).

Рис. 3. Инструмент для контурной резьбы по дереву:

_{а — нож-резак и нож-косяк, изготовленные из полотна механической пилы; б — полукруглая стамеска и стамеска-уголок, изготовленные из метчиков для нарезания резьбы}

Для начала определяемся с размерами будущего резца. Если мы предполагаем изготовить токарные резцы по дереву, тогда размеры рабочей части должны составлять 130–160 мм плюс 50–60 мм хвостовик для крепления ручки. Для профильных резцов резьбы по дереву, размеры рабочей части 30–50 мм или немного большие плюс 40–50 мм на хвостовик для ручки.

Определившись с размерами резцов, зажимаем напильник в тиски и обламываем его тело, соблюдая меры предосторожности. (Раскроить напильник безопаснее отрезным кругом.) Если посмотреть на излом, то можно увидеть, что сталь по сечению имеет разную структуру. Наружный слой закален и имеет мелкозернистую структуру, а сердцевина пониженную твердость. Теперь понятно, что без дополнительной термообработки из напильника хорошего резца не получить. Рабочую часть (1/2 - 2/3) будущего резца необходимо нагреть (смотрим диаграмму, сталь У12, содержание углерода С — 1,2 %) до температуры 760–780 °C. Температуру определяем визуально по цветам каления, для этой температуры цвет вишнево-красный. Закалку проводим в воде. Нагретую часть резца быстро опускаем в воду и производим покачивание вверх-вниз, для того чтобы размыть границу между закаленной и незакаленной частью. Низкий отпуск легко выполнить над горелкой бытовой газовой плиты. Греть резец нужно небольшим пламенем, начиная с середины. Внимательно наблюдаем за проявляющейся пленкой окислов (цвета побежалости). Как только появится светло-желтый цвет, горелку необходимо выключить. Твердость резца должна быть, не меньше 55–60 HRC (проверяется напильником). Закрепив деревянную ручку, приступают к формированию профиля резца, используя для этого абразивный круг и отрезной диск (рис. 4, а).

Рис. 4. Инструмент для токарных работ:

_{а — рейер и мейсель, изготовленные из круглого и плоского напильников, изготовленные из круглого и плоско го напильников; б — рейер и мейсель, изготовленные из стальных пластин и полотен механической пилы точечной сваркой и ковкой}

При формировании профиля недопустимо перегревать резец.

После заточки и доводки резец готов к работе.

При увеличении твердости лезвия топора необходимо выяснить марку стали, из которой он сделан (обычно ст.35-50Л; реже У7). Затем разогреть 1/3 часть лезвия до 820–850 °C (см. диаграмму на рис. 1), цвет каления светло-красный. И быстро опустить в воду, производя покачивание вверх-вниз для размыва закаленной границы. Затем сделать низкий отпуск: цвет побежалости светло-желтый. Проверить твердость лезвия напильником. Она должна быть не менее 50 HRC.

Легированную инструментальную сталь для изготовления резцов найти потруднее, но и она иногда валяется под ногами. Присмотритесь к обоймам пришедших в негодность подшипников качения, поломанных, ржавых. Сделаны они из высококачественной легированной стали ШХ15. Диски циркулярных пил, рамных пил изготовлены из легированной стали 9ХФ. Поломанные протяжки и развертки из стали ХВГ; 9ХС.

Стали для штампов марок X; Х12М, обрезки или обломки которых можно достать там, где их изготовляют или ремонтируют.

Для изготовления резцов по дереву из легированных сталей и другого инструмента необходимо обратиться за помощью к кузнецам или выполнить эту работу самостоятельно, основываясь на моих рекомендациях.

После ковки резцов необходимо полностью выполнить термообработку, после проверки твердости (напильником) произвести заточку и доводку.

При выполнении всех этих требований кованые резцы из легированной и быстрорежущих сталей считаются лучшими, и вряд ли они уступят разрекламированным импортным по своим режущим свойствам. Еще лучшими качествами обладают резцы по дереву, изготовленные из пришедших в негодность метчиков для нарезания резьбы от М8 до М16 (они изготовлены из быстрорежущей стали Р18; Р6М5).

Используя абразивный круг и отрезной диск формируют необходимый профиль резца, не опасаясь перегрева (см. рис. 3,б). Из метчиков большего диаметра М24-М36 можно изготовить полукруглые стамески (рейеры) для чернового точения древесины. Сначала на токарном станке у хвостовика метчика (он изготовлен из стали 45) делают проточку диаметром 12–14 мм (см. рис. 5,а).

Отдельно изготавливают удлинитель из стали с хвостовиком для крепления ручки. Будущий резец соединяют с удлинителем стопорным винтом, либо сваркой.

Из поломанных или пришедших в негодность разверток диаметром 16–36 мм можно изготовить косяки (мейсели) либо скребки с отличными режущими свойствами (см. рис. 5,б).

Рис. 5. Инструмент для токарных работ:

_{а — рейер, изготовленный из метчика М30; б — мейсель, изготовленный из развертки М36}

Хвостовую часть развертки для облегчения протачивают на токарном станке, с помощью наждака формируют рабочую часть мейселя, затем затачивают и осуществляют доводку. Инструмент из быстрорежущей стали особенно необходим профессионалам, работающим на высоких скоростях и с твердыми породами дерева. Для изготовления мейселя по второму варианту используют полотно механической пилы (оно изготовлено из Р6М5 или 8Х4В2М1) и две пластины толщиной по 1,5 мм из стали (я взял нержавеющую сталь). Пластины зачищают с одной стороны шкуркой, складывают стопкой так, чтобы пластина от механической пилы была в средине. Стопку тщательно проваривают точечной сваркой. Затем с помощью наждака формируют стамеску, хвостовик для крепления ручки. Лезвие затачивают и доводят. После крепления ручки мейсель готов к работе.

Изготовление полукруглой стамески (рейера) с использованием полотна от механической пилы немного сложнее. Для жесткости берут одну пластину из обыкновенной стали толщиной 2 мм. Пластины зачищают шкуркой и складывают стопкой. Пакет тщательно проваривают почечной сваркой. Матрицу для формирования полукруглой стамески изготавливают из куска водопроводной трубы, пуансон я заменил обыкновенным стержнем диаметром 16. Используя газовую горелку, разогрел 2/3 части сваренных пластин до белого каления (1250 °C). Поместил раскаленную часть пластин в матрицу так, чтобы пластина из быстрорежущей стали была сверху. Используя молоток и пуансон, сформировал профиль стамески. Закалку осуществил в струе сжатого воздуха. С помощью наждака довел остальную часть работы по изготовлению рейера тоже до конца.

Несколько рекомендаций тем, кто изготавливает режущий инструмент ковкой или будет самостоятельно пытаться это сделать. Не боги горшки обжигают, смело беритесь за дело.

Нагретый до температуры ковки металл очень пластичен. Его пластичность почти в 30 раз превышает пластичность холодного металла. Это и позволяет формировать любой профиль.

Помните, что температура ковки для различных марок сталей не одинакова и зависит от их химического состава. С увеличением содержания углерода в сталях температура их ковки, наоборот, уменьшается (см. рис. 1). Для легированных и быстрорежущих сталей с увеличением легирующих элементов растет и температура их ковки (см. табл. 5).

Нельзя допускать перегрева стали выше указанной температуры, иначе может наступить явление пережога. Этот дефект можно исправить только плавкой стали.

Во время ковки металл остывает и деформировать его становится труднее, а затем и невозможно. Поэтому ковку необходимо заканчивать при определенной температуре (см. табл. 5). При ковке легированных и инструментальных сталей необходимо вести ступенчатый режим нагрева: медленно до 550–650 °C; быстро — до начала ковки. Это позволяет избежать трещин в поковках.

Ковать нагретую заготовку необходимо частыми и сильными ударами, поворачивая нагретый металл после 2–3 ударов. Надо делать осадку не менее 2–3 раз в зависимости от характера ковки. Заканчивать ковку надо вовремя, иначе в металле может появиться не наклеп, как у сталей обыкновенного качества, а трещины. А они, как мы знаем, относятся к неисправимому дефекту (исправляется плавкой стали).

При ковке быстрорежущей стали надо помнить о низкой ее теплотворности и чувствительности к пережогу и обезуглероживанию. Сталь перед началом ковки нагревают ступенчато, особенно при переходе через две зоны температур 300–400 °C и 800-85С° С. Только после этого можно быстро нагревать сталь до температуры ковки 1200 °C.

Ковать быстрорежущую сталь необходимо быстрыми и легкими ударами, избегая снижения температуры ковки ниже 900 °C (цвет побежалости — оранжевый).

При невыполнении этих требований, на поверхности уже готовых поковок можно наблюдать появление мелких трещин, что как мы знаем, относится к неисправимому браку. Для главного инструмента кухни ножа я рекомендую выбирать коррозионно-стойкие стали. Откованные и термообработанные, они имеют высокую твердость (55–60 HRC). Заточенные и отполированные до зеркального блеска имеют красивый вид и долго не тупятся. Температурные режимы ковки этих сталей можно найти в табл. 5, а термообработки — в табл. 4.

Иногда умельцы из-за отсутствия необходимой стали изготавливают лезвия ножей из полотен от механических ножовок. Эта сталь хорошо держит жало, но темнеет от кислот яблок и иногда ломается. Я рекомендую для этих целей брать не новое полотно, а уже бывшее в работе с поломанными зубьями. Это полотно уже «состарилось» и снизило свою твердость до 60–61 HRC. Отполированное и покрытое хромом лезвие прослужит не один десяток лет. Для выбора стали под лезвия ножей я применяю следующий метод: наношу 2–3 капли медного купороса на зачищенную до блеска испытуемую сталь и наблюдаю за поверхностью. Без заметных изменений, сталь — коррозионностойкая. Поверхность покраснела — такая сталь не используется. А затем к нержавейке подношу магнит. Если магнитится, значит, сталь содержит достаточное количество углерода и будет закаливаться, увеличивая свою твердость. Если сталь не магнитится — она и не термообрабатываема, а значит, для лезвия не применяется.

_{Литература}

_{1. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. — М., 1969.}

_{2. Кузьмин Б.А., Самохвалов А.И. Металлургия, металловедение и конструктивные материалы.}

_{3. Журавлев В.Н. Машиностроительные стали. Справочник. — М., 1981.}

_{5. Ерлыкин Л.A. Практические советы радиолюбителю. — М. 1974.}

_{5. Шмаков В. Г. Кузница в современном хозяйстве. — М., 1990.}

_{6. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба. — М., 1992.}

Для получения качественных и точных заготовок необходимо выбрать материалы, соответствующие по размеру, количеству и качеству. При этом желательно заранее подобрать их так, чтобы при раскрое получилось минимальное количество отходов.

Заготовки и детали размечают с учетом припуска на обработку. Для разметки и проверки точности обработки заготовок используют разнообразные разметочные и измерительные приборы и инструменты (рис. 1).

Рис. 1. Измерительные и разметочные инструменты:

_{1 — рулетка; 2 — уровень; 3 — водяной уровень; 4 — угольник; 5 — циркуль; 6 — рейсмус; 7 — нанесение линии бечевкой; 8 — отвес}

Рулетка предназначена для измерения размеров крупных деталей. Предпочтительнее использовать рулетку с металлической или пластмассовой лентой. Для столярных работ достаточно рулетки с лентой длиной 3 метра. Для измерения размеров небольших деталей применяют линейки (предпочтительнее металлические) длиной от 300 мм до 1000 мм.

Уровень предназначен для проверки горизонтальности плоскостей или вертикальности ребер деталей. Чем длиннее основание, тем точнее будут измерения. В процессе всего строительства уровень будет одним из самых нужных инструментов. В то же время, не всегда удобно пользоваться длинным уровнем. Поэтому проще самостоятельно изготовить простой прибор, точность измерения которым будет очень высокой, а расходы на материалы — минимальными. Речь идет о водяном уровне. Для его изготовления необходим поливочный шланг (он не пропадет и потом) и два обрезка стеклянной трубки длиной 150–200 мм. Длина шланга не имеет значения. Более того, он может быть сложен в компактную бухту диаметром 40–60 см, главное, чтобы не было перегибов На концы шланга устанавливают стеклянные трубки, внутрь шланга с помощью воронки заливают подкрашенную (например, марганцовкой) воду, и уровень готов. Для проведения измерений один конец шланга с трубкой устанавливают в нужном месте так, чтобы середина трубки была на нужном (по высоте от земли, например) уровне. Второй конец шланга с трубкой устанавливают в другой точке. Вода по закону сообщающихся сосудов равномерно распределяется по трубкам, и отметка на первой точке будет лежать в той же плоскости, что и линия воды во второй трубке. Таким уровнем можно планировать дно фундаментных котлованов, устройство пола или потолка, устанавливать дверные или оконные блоки и др.

Простым и надежным инструментом для установки элементов строений строго по вертикали является отвес. Для изготовления отвеса нужна веревка или тонкая леска и тяжелый груз, например, кусок свинца. Удобнее использовать груз цилиндрической формы с кольцом в верхней части для подвешивания. Груз можно отлить из свинцового лома. Для формы используется деревянный брусок, в котором просверлено отверстие диаметром 25–30 мм. Перед заливкой свинца в верхней части формы крепят проволочное кольцо. Веревку или леску наматывают на мотовило.

Угольник предназначен для измерения прямых углов. Угольники бывают металлическими и деревянными. Длина сторон угольника определяет точность измерений.

Рейсмус предназначен для нанесения рисок (линий разметки), параллельных одной из сторон бруска. Рейсмус представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия вставлены два бруска. На конце с одной стороны имеются острые шпильки, которыми наносят риски.

Циркуль предназначен для перенесения размеров на заготовку и для очерчивания круглых разметок.

Основные операции по разметке сводятся к переносу заданного размера на поверхность заготовки или детали. На длинных деталях линии можно наносить бечевкой, натертой мелом. На одном торце заготовки на нужном расстоянии от кромки делают зарубку, в которую вставляют конец бечевки, а другой конец натянутой бечевки держат левой рукой. Правой рукой бечевку слегка оттягивают к верху и отпускают. На поверхности детали остается линия.

Иногда для разметки применяются разнообразные шаблоны. Это сокращает время разметки и упрощает процесс. Разметку инструментом или шаблоном нужно производить так, чтобы дефектные части пиломатериалов при обработке были вырезаны.

Пиление

Пиление — один из основных приемов механической обработки древесины, который используется для изменения размеров заготовок и деталей. Пилением можно образовать проушины и шипы. Для пиления применяют механические и ручные пилы. Древесину можно пилить как вдоль, так и поперек волокон.

Ручная пила — многорезцовый инструмент, представляющий собой стальную ленту, на которой расположены зубья — резцы. В зависимости от формы зубьев (рис. 2) различают пилы для продольной и поперечной распиловки древесины.

Рис. 2. Форма зубьев пил для продольной (а) и поперечной (б) распиловки

Кроме пил для продольной и поперечной распиловки существуют «универсальные» или столярные пилы. Зубья у этих пил имеют такую форму, что могут пилить вдоль и поперек волокон. Ручные пилы (рис. 3) бывают двуручные поперечные, ножевые (ножовки), наградки и лучковые.

Рис. 3. Ручные пилы:

_{1 — ножовка широкая; 2 — ножовка узкая; 3 — ножовка с обушком; 4 — наградка; 5 — лучковая пила}

Ножовки бывают широкие, узкие и с обушком. Ножовки широкие применяют для поперечного раскроя заготовок. Ножовка узкая применяется для криволинейного пиления и для сквозных пропилов. Ножовка с обушком применяется для неглубоких пропилов. Наградка применяется для несквозного пропиливания пазов. Лучковые пилы применяют для продольного раскроя пиломатериалов (распускные) и выполнения криволинейных распилов (выкружные).

При пилении пилу нужно держать строго вертикально, так как при отклонении пропил получается неправильным. Для более точной торцовки под углом применяют распиловочный ящик — стусло (рис. 4).

Рис. 4. Распиловочный ящик

Для механизированного пиления применяют цепные, ленточные и дисковые пилы. В домашних условиях применяются только дисковые электропилы. Дисковыми пилами можно распиливать древесину как вдоль, так и поперек волокон. Кроме того, этот инструмент позволяет путем двух пропилов «отобрать четверть». Скорость вращения диска огромна, но здоровье всегда дороже. Аккуратность в работе не только залог ее высокого качества, но и гарантия безаварийности и работы без травм. Диск всегда должен быть хорошо закреплен и правильно заточен. Тупой диск жжет дерево при распиле, перегружает электродвигатель. При креплении пилы на столе необходимо перед включением проверить, как идет кабель и хватит ли места для распиловки всей доски. При пилении «вслепую» при отборе четверти необходимо быть особенно осторожным и не ставить руки в зоне диска. Некачественная, ломаная древесина при пилении может отбрасывать куски. Для перемещения заготовки не используй случайную палочку, сделай специальную «клюшку» (рис. 5).

Рис. 5. «Клюшка» для перемещения заготовки при пилении

Не снимай без надобности защитный кожух и расклинивающую скобу. Для поперечного распила толстых бревен или бруса применяется цепная пила. Цепные пилы бывают с электрическим или бензиновым приводом.

Строгание

Пиломатериалы и заготовки после распиловки имеют риски, шероховатости, покоробленное™ и другие дефекты, которые устраняются путем строгания. Существует три вида строгания: вдоль волокон, поперек волокон (в плоскости волокон) и перпендикулярно волокнам.

При изготовлении столярных деталей поверхность их обрабатывают рубанками. Рубанок (рис. 6) представляет собой деревянную или металлическую колодку, в которую вставлена стальная железка, закрепленная клином.

Рис. 6. Рубанок:

_{1 — клин; 2 — нож; 3 — корпус}

Лезвие железки выступает за плоскость подошвы на 1–3 мм при грубой строжке и на 0,1–0,3 мм при чистой. Рубанок с одинарной железкой применяется для предварительной зачистки древесины. Рубанок с двойной железкой применяется для чистого строгания.

Шерхебель предназначен для грубого строгания древесины. Строгание можно производить как вдоль, так и поперек волокон. При строгании шерхебелем стружка получается толстая.

Фуганок предназначен для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей по длине. Длинная тонкая стружка — признак того, что поверхность гладкая и строгание можно закончить.

Цунубель — это рубанок с железкой, имеющей зазубренное лезвие. Применяется для создания на поверхности заготовки мелких борозд. В настоящее время практически не применяется.

Зензубель применяется для отборки четвертей и фальцев, а также для их зачистки.

Фальцгебель предназначен для отборки фальцев. Колодка фальцгебеля имеет ступенчатую подошву, что позволяет отбирать фальцы только одного размера.

Шпунтубель предназначен для выборки пазов на кромках деталей. Для выборки пазов различной ширины имеется набор железок.

Перед началом работы необходимо проверить качество заточки железки и правильность ее установки. Заготовку необходимо закрепить. При строгании «по волокнам» получается более гладкая поверхность, чем при строгании против волокон.

Чтобы строгание поперек волокон было чистое, без отщепов на кромках, детали устанавливают и строгают под острым углом по направлению волокон.

При отборке четвертей зензубелем производят разметку, начальную зарезку, отборку четверти и ее зачистку.

При большом объеме столярных работ, особенно при подготовке половых досок, не обойтись без электрорубанка. Применение этого станка намного сократит время обработки досок, при этом качество механической строжки, даже у человека без опыта, будет намного выше, чем ручной.

Электрорубанок позволяет устанавливать толщину снимаемой стружки. Необходимо иметь в виду, что при снятии толстой стружки поверхность будет не такая чистая, как если бы стружка была тоньше. Это объясняется тем, что при снятии толстой стружки существенно возрастает нагрузка на двигатель, обороты падают, а при малых оборотах чистота обработки поверхности всегда хуже.

Кроме того, на качество обрабатываемой поверхности существенное влияние оказывает заточка ножей. Незаточенные ножи не только портят поверхность, но и приводят к перегрузке двигателя, что может быть причиной вывода его из строя.

Кроме чистого строгания, электрорубанок позволяет изготавливать профилированные детали. Для этого вместо ножей с линейной режущей кромкой устанавливаются ножи с фигурной кромкой. Использование таких ножей позволяет самостоятельно изготавливать профилированные наличники, плинтуса и другие элементы из дерева. Как правило, ручные электроинструменты комплектуются струбцинами для крепления их на верстаке.

Кроме ручных инструментов широко применяются в самодеятельном творчестве небольшие настольные станки с электроприводом.

Наиболее удобен станок, объединяющий на одном валу устройства для крепления дисковой пилы, ножей для строжки и зажима для сверл. Станина (она же корпус) такого станка изготавливается из стали, двигатель обладает достаточной мощностью. Станок можно жестко закрепить на верстаке, что существенно повышает точность обработки. Конечно, идеальным вариантом для самодельщика было бы иметь и ручной и настольный инструмент.

Долбление, резание и сверление

Для соединения деталей под углом выдалбливают сквозные и несквозные отверстия (гнезда). Вручную это делают с помощью долота (рис. 7). Кроме того, долотом выдалбливают пазы, шипы и подчищают гнезда. У плотницких долот ручки вставные, у столярных — насадные.

Рис. 7. Долота

Лезвие долота имеет прямую кромку с односторонней заточкой. Стамески (рис. 8) бывают: плоские толстые с фаской и без нее. плоские тонкие с фаской и без нее и полукруглые.

Рис. 8. Стамески

Долбление гнезд производят по разметке: при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали, при долблении несквозных гнезд — с одной стороны. Деталь, в которой выдалбливают гнезда или пазы должна быть хорошо закреплена на столе или верстаке. При выдалбливании сквозных гнезд под деталь устанавливают деревянную подкладку. Это предохраняет крышку стола от порчи.

Долото по ширине должно соответствовать ширине гнезда. Для долбления гнезда долото устанавливают на ранее нанесенную риску (рис. 9).

Рис. 9. Выборка гнезд долотом:

_{1 — сквозное гнездо; 2 — несквозное гнездо; 3 — положение долота на разметке гнезда; 4 — порядок долбления гнезда}

Фаску обращают внутрь гнезда. Легкими ударами киянки долото углубляют в древесину. Слегка покачивая долотом, выбрасывают часть стружки и продолжают работу. При долблении сквозных гнезд сначала выбирают часть древесины с одной стороны, а затем с другой. При выработке гнезд стамеской также применяют киянку, в остальных случаях на стамеску нажимают рукой. При работе стамеской нельзя резать в направлении поддерживающей руки, на весу, на себя, с упором детали в грудь.

При сверлении в древесине выбирают круглые отверстия под шипы, болты, нагели и т. д. В зависимости от условий и характера работ, сверла бывают различной формы и к ним предъявляют определенные требования. По форме режущих частей сверла бывают ложечные (перовые), центровые, спиральные и винтовые (рис. 10).

Рис. 10. Сверла:

_{1 — центровое; 2 — винтовое; 3 — спиральное}

Сверление отверстий производят по шаблону или по разметке, при этом центр отверстия желательно наколоть шилом. Ось вращения сверла должна совпадать с осью отверстия. Во избежании образования сколов или отщепов под деталь необходимо подложить обрезок доски, а в конце сверления ослабить нажим на сверло. При изготовлении нескольких одинаковых деталей, имеющих сквозные отверстия, целесообразно сверлить детали, сложенные в пачку.

При использовании в качестве сверлилки электродрели необходимо учитывать, что кромки сверла могут захватить рукава одежды, полы рубашки или халата. Поэтому первой заповедью должна быть аккуратно заправленная одежда. Качество точки сверл влияет не только на качество отверстий, но и на долговечность инструмента. Тупое сверло при трении о поверхность материала не режет его, а нагревается. Сверло «садится», то есть не только затупляется, но и теряет прочность и, в конце концов, не будет сверлить даже мягкое дерево. Не следует даже на не включенной дрели оставлять в патроне ключ. Правило «закрепил сверло — вынь ключ» предохранит вас от ненужной травмы.

Сверла нужно использовать по назначению, а если лень переставить сверло и сверлить камень обычным (а не победитовым) сверлом, то нужно прекратить работу и отдохнуть.

Соединение элементов деревянных изделий и конструкций

Сплачивание, сращивание и наращивание

Сплачиванием называется соединение брусков или досок по ширине кромками в щиты или пластами в блоки. Сплачивание можно производить различными способами (рис. 11): на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень прямоугольный или треугольный и в ласточкин хвост.

Рис. 11. Способы сплачивания:

_{7 — на гладкую фугу; 2 — в четверть; 3 — на рейку; 4 — в паз и гребень; 5 — в паз и треугольный гребень; 6 — в ласточкин хвост}

Шов, образуемый при соединении досок, называется фугой. Доски, из которых склеивают щит на гладкую фугу (впритык), должны иметь гладкие и ровные кромки по всей длине. Сплачивать на гладкую фугу можно также круглыми вставными шипами. Диаметр шипа должен быть не более 1/2 толщины досок, длина шипа должна быть равна 8-10 диаметрам шипа.

Плотное соединение получается в том случае, если кромкам придать соответствующий профиль. При соединении в четверть в соединяемых досках по всей длине кромки выбирают часть дерева — четверть. Глубина и ширина четверти обычно равна 1/2 толщины доски.

При сплачивании в паз и гребень по всей длине кромки доски выбирают с одной стороны паз, а с другой стороны гребень.

Сращиванием называется соединение отрезков по длине. Известны несколько видов сращивания отрезков (рис. 12): полдерева, косым прирубом, впритык, в накладной или натяжной замок, на зубчатый шип и т. д. Наиболее прочным является соединение на клиновидный или зубчатый шип.

Рис. 12. Способы сращивания:

_{1 — вполдерева; 2 — косым прирубом; 3 — прямой накладной замок; 4 — косой накладной замок; 5 — прямой натяжной замок; 6 — косой натяжной замок; 7 — впритык}

Соединение элементов по высоте называется наращиванием. Известны следующие виды наращивания: впритык потайным шипом, торцовым гребнем, со вставным шипом (рис. 13).

Рис. 13. Способы наращивания:

_{1 — впритык с потайным шипом; 2 — впритык с торцовым гребнем; 3 — впритык со вставным шипом; 4 — полдерева с креплением болтами}

Шиповая вязка

Основным видом соединения в столярном деле является шиповое соединение. Оно состоит из двух элементов — щипа и проушины или гнезда. В зависимости от толщины детали и необходимой прочности соединение брусков может быть произведено на один, два или более шипа. Увеличение числа шипов увеличивает площадь склеивания.

Соединения брусков бывают угловые — концевые на шип открытый сквозной, с полупотемком, с потемком, на шканты (рис. 14).

Рис. 14. Угловые концевые соединения:

_{1 — на шип открытый сквозной одинарный; 2 — на шип открытый сквозной двойной; 3 — на шип открытый сквозной тройной; 4 — на шип с полупотемком несквозной; 5 — на шип с полупотемком сквозной; 6 — на шип с полупотемком несквозной; 7 — на шип с потемком сквозной; 8 — на шип вставной (шкант)}

Угловые шиповые соединения применяют при вязке брусков окон, дверей и при изготовлении мебели. На открытый сквозной шип вяжут бруски окон, на шип в потемок или полупотемок — бруски дверей. Двойные или тройные шипы применяют в тех случаях, когда необходимо получить большую прочность соединения.

Помимо угловых концевых соединений применяют угловые серединные соединения, встречающиеся в филенчатых дверях и в некоторых соединениях мебели. Угловые серединные соединения выполняют на несквозной и сквозной шип, в паз и гребень, в ласточкин хвост и на круглый вставной шип (рис. 15).

Рис. 15. Угловые серединные соединения:

_{1 — на несквозной шип; 2 — на сквозной шип; 3 — в паз и гребень; 4 — в ласточкин хвост}

Врубка

Для крепления элементов стропил применяют соединение, которое называется «врубка». При таком соединении на одной из деталей часть дерева выбирается, как правило, с помощью топора — вырубается. В эту выемку упирается другая деталь (рис. 16).

Рис. 16. Врубка:

_{1 — одинарным зубом; 2 — двойным зубом; 3 — соединение стропил в конце затяжки; 4 — соединение сковороднем вполдерева}

Для того чтобы от нагрузки конец вырубленной детали не откололся, «врубку» выполняют на расстоянии не менее 250 мм от края. Кроме того, для увеличения прочности соединения, детали дополнительно фиксируют скобами, хомутами или болтами (рис. 17).

Увеличение площади соприкосновения элементов также повышает надежность соединения.

Рис. 17. Способы увеличения прочности врубки:

_{1 — соединение болтами; 2 — соединение подкосов, бабок и затяжек}

Соединение элементов на шпонках, нагелях и болтах

Деревянные конструкции соединяют шпонками, нагелями, болтами и гвоздями. Соединение на шпонках (рис. 18) применяют при изготовлении составных балок.

Рис. 18. Соединение на шпонках и болтах:

_{1 — стяжные болты; 2 — шпонки с расклинкой}

Шпонки представляют собой вкладыш, препятствующий сдвигу между собой сопрягаемых элементов. Деревянные шпонки бывают призматические, металлические — кольцевые, гладкие или зубчатые. Деревянные призматические шпонки изготавливают из твердых пород дерева, они бывают поперечные, продольные и косые.

Изготовление шпоночных соединений довольно сложно и трудоемко, поэтому их применение ограничено.

Нагельные соединения применяются достаточно часто. Нагель представляет собой деревянный или стальной стержень цилиндрической или пластинчатой формы (рис. 19).

Рис. 19. Нагельное соединение:

_{1 — стяжной болт; 2 — нагель}

Деревянные нагели применяют для крепления угловых шиповых соединений в окнах, дверях, воротах. Соединение деталей нагелями производят по расчету.

В соединениях, где имеются растянутые элементы, нужно ставить не менее трех стяжных болтов с каждой стороны стыка.

Отверстия под нагели надо сверлить одновременно во всех элементах пакета. Цилиндрические (круглые) стальные и дубовые нагели в отверстия надо ставить плотно, для этого в собранном пакете высверливают отверстия, соответствующие диаметру нагеля. При постановке болтов необходимо под головки и гайки ставить шайбы, препятствующие местному смятию древесины. Направление волокон древесины у пластинчатых нагелей должно быть перпендикулярно плоскости сплачивания.

Нагели должны врезаться в соединяемый элемент не более чем на 1/5 его высоты. Пластинчатые нагели бывают сквозными (во всю ширину балки) либо глухими. Глухие нагели располагают в шахматном порядке.

Сплачивание гвоздями применяют во многих деревянных конструкциях. В соединениях из древесины мягких пород гвозди диаметром до 6 мм забивают без предварительного рассверливания гнезд. Чтобы избежать раскалывания древесины, диаметр гвоздя не должен быть более 1/4 толщины пробиваемого элемента. Забивать гвозди в мерзлую и сырую древесину не рекомендуется, т. к. это приведет к коррозии гвоздей и уменьшит прочность соединения. Забивать гвозди в сучки и трещины не рекомендуется.

Шурупы широко применяют при изготовлении столярных изделий, когда элементы трудно склеить, а также при креплении петель, ручек, замков накладок и др. В древесину шурупы не забивают, а завинчивают: при забивании сминается нарезка винта и нарушается древесина в месте прохождения шурупа. В древесины твердых пород шурупы завинчивают в предварительно рассверленные отверстия. Длина отверстия должна быть не более 3/4 длины шурупа, а диаметр отверстия — несколько меньше диаметра резьбы шурупа. При завинчивании шурупов целесообразно смазать резьбу циатимом или солидолом. Завинчивать шурупы нужно всегда до отказа, т. е. полностью.

Сединение на клею

Для получения качественного клеевого соединения надо тщательно подогнать склеиваемые поверхности друг к другу. Клеевой шов должен быть тонким и равномерным по толщине. Излишнее количество клея образует неравномерные сгустки, значительно снижающие качество клеевого шва. Склеиваемые детали должны быть сухими.

Желательно, чтобы клеевой шов не был виден. В том случае, когда выполнить шов на тыльной части деталей не представляется возможным, клеевой шов должен быть, как можно тоньше и маскировка его должна быть выполнена особенно качественно.

Для увеличения контакта между склеиваемыми поверхностями их прижимают друг к другу струбцинами или другим способом (рис. 20).

Рис. 20. Способы сжатия склеиваемых деталей:

_{а — винтовой струбциной; б — пневматический; в — резиновым шнуром; 1 — склеиваемые детали; 2 — винт; 3 — основание}

Простейшее и самое удобное приспособление для сжатия деталей — резиновый шнур. Не обязательно склеиваемые детали обматывать шнуром полностью. Иногда достаточно обтянуть детали веревочным кольцом, которое будет стянуто резиновым шнуром.

Необходимо помнить, что усилие, создаваемое натянутым резиновым шнуром настолько велико, что детали могут сместиться. Поэтому перед стягиванием деталей необходимо принять меры по недопущению их смещения.

Для фиксации деталей и предохранения их от перемещения при стягивании наиболее часто используют гвозди. При этом не обязательно сбивать склеиваемые детали. Достаточно забить гвозди у краев деталей в пуансоны. Для фиксации от перемещения и для повышения качества соединения применяют вставные деревянные шипы круглого сечения, называемые нагелями, шкантами, штифтами или шпильками. Иногда шипы могут маскировать под элемент детали или под сучок.

Склеиваемые детали можно фиксировать полосками бумаги, смазанной клеем. Очень хорошие результаты дает стягивание деталей клейкой лентой «скотч». Качество фиксации очень высоко, т. к. лента склеивается по всей длине. Кроме того, лента слегка вытягивается, что позволяет хорошо сжать детали и исключает их перемещение в процессе сушки.

В том случае, когда применение резинового шнура или скотча невозможно (например, при наклеивании на дверную коробку и стену наличников), используют различные струбцины. Крепеж заводского изготовления, при всей его привлекательности, достаточно дорог. А если нужна не одна, а одновременно около десятка струбцин для фиксации наличников, то приходится изготавливать их самостоятельно. При этом для изготовления крепежных приспособлений используют отходы реек, досок, паркета, ДСП или фанера.

Струбцина (рис. 21) представляет собой губки, стопор и стягивающее веревочное кольцо с «закруткой».

Рис. 21. Самодельная струбцина:

_{1 — губки; 2 — стопор; 3 — веревочное кольцо и «закрутка» с трубкой; 4 — сжимаемые детали}

Губки крепят к стопору гвоздями. Длина стопора должна быть на 5–7 мм больше, чем толщина склеиваемых деталей. Веревочное кольцо целесообразно изготавливать из плетеного капронового шнура толщиной не менее 4 мм. Использование вязанного или крученого шнура, а также веревок из натуральных волокон нежелательно. Вязаные или крученые шнуры сильно тянутся, что приведет к ослаблению усилия сжатия деталей. Веревки толщиной 4 мм из натуральных тканей не обладают достаточной прочностью, а более толстые неудобны в работе. В качестве «закрутки» можно использовать стальной пруток диаметром 5–8 мм. С успехом применяются ненужные в данный момент сверла. Для удобства перемещения «закрутки»: в ограниченном пространстве, целесообразно на нее надевать обрезок дюралевой или медной трубки диаметром на 1–2 мм больше «закрутки». Если струбцины будут использоваться часто или толщина склеиваемых деталей фиксирована, то для стягивания губок и стопора можно использовать шпильку с гайкой (рис. 22)

Рис. 22. Струбцина с резьбовым стопором и стяжкой:

_{1 — губки; 2 — стопор с ограничительными гайками; 3 — стягивающая шпилька с гайками; 4 — сжимаемые детали}

Для сжатия склеиваемых деталей можно использовать старые автомобильные камеры (рис. 23).

Рис. 23. Сжатие деталей с помощью автомобильной камеры:

_{1 — упор наружный; 2 — пуансон; 3 — автомобильная камера; 4 — сжимаемые детали}

Давление в камерах легковых автомобилей может быть порядка 2,5 атмосферы, что позволит качественно сжать склеиваемые детали.

Как правило, склеиваемые изделия сушат при температуре 18–25 градусов.

Однако для ускорения процесса сушки можно помещать склеиваемые детали в бокс с температурой.50–70 градусов. Можно также перед склеиванием нагревать детали. Однако при использовании термической сушки необходимо учитывать свойства клея. Как правило, при нагревании повышается текучесть клеев, некоторые клеи могут пузыриться. Все это приводит к ухудшению качества склейки. Кроме того, при нагревании могут измениться и свойства склеиваемых материалов. Поэтому использовать термическую склейку надо крайне осторожно.

Жили-были дед и бабка. Жили на скромную пенсию. Но помогал им свой огородный участок. Правда, все основные работы на нем приходилось выполнять бабке. Дед был старенький, да и сильно забывчивый. Поэтому бабка сама планировала и вела как домашнее хозяйство, так и огородное. Вот как-то раз по весне дала она деду денег и послала его в хозяйственный магазин купить новую полиэтиленовую пленку. Пришло время заменить старую пленку, которая порядком износилась, да и деньжат за зиму малость поднакопили именно для этой цели. Но пока дед дошел до магазина, забыл он начисто, за чем шел. В результате принес дед домой не полиэтиленовую пленку, а капроновую сетку. Такую, которую обычно натягивают на форточки или оконные проемы, чтобы свежий воздух мог свободно поступать в дом, а зловредная мошкара оставалась на улице. Вещь, конечно, в хозяйстве полезная, но не в том количестве, что приобрел дед, ухлопав при этом все сбережения. Ничего бабка деда не сказала, только вздохнула украдкой. Бесполезно, да и небезопасно. Горяч дед был, вспыльчив. Мог и руки распустить. Стала бабка думать, что с сеткой делать, куда ее девать. В магазин не понесла: то ли побоялась, то ли постеснялась чего. Взяла бабка ножницы. Поделила сетку на четыре куска метров по десять каждый. Села за швейную машинку и сшила каждые два куска по длине с помощью матерчатой ленты-тесьмы. Получилось два сетчатых капроновых полотнища шириной по два метра.

Весной дед с бабкой подготовили на своем участке г рядки под овощи. Над градами, где должны были разместиться огурцы, помидоры и сладкий перец натянули как обычно полиэтиленовую пленку. Ту, старенькую. А над двумя градами с капустной рассадой по низким проволочным дугам, с натянутыми по ним бечевками, накинули сшитые бабкой из капроновой сетки полотнища. Даже к земле их ничем не стали крепить. Ветер, даже сильный, беспрепятственно проникал через сетку, не поднимая ее. Дед, будучи коренным городским жителем, вопросов не задавал, так как полностью доверялся в огородных делах бабке, которую взял когда-то замуж из деревни. Соседи по садово-огородному товариществу сначала удивились бабкиному новшеству, но быстро привыкли к сетке. К тому же она была зеленого цвета, и полотнища сливались с окружающей зеленью. Сами же соседи привычно защищали от палящего солнца молодую и нежную капустную рассаду на своих грядах кто листьями лопуха, кто колпаками, сделанными из старых газет. Ветер быстро разрушал эту хлипкую защиту, оголяя рассаду и подставляя ее непогоде. У бабки же под легкой тенью сетки капустная рассада быстро прижилась и активно пошла в рост. Вскоре над огородным товариществом пронесся сильнейший ливень с градом, побивший рассаду на открытых градах, перемешав ее с землей. Не спасли даже укрытия из нетканых материалов, которые были у огородников, следивших за новинками и рискнувших попробовать в деле эту только что появившуюся в продаже диковинную и весьма дорогую белую, почти невесомую ткань. И только на двух бабкиных грядах под капроновым укрытием капуста не только уцелела, но и после обильного дождя еще пуще пошла в рост. В хорошую погоду в воздухе над бабкиными грядами порхали многочисленные стаи бабочек-капустниц, безуспешно пытавшихся проникнуть сквозь сетку. Но после многочисленных попыток, отчаявшись, спешили сделать кладки своих яиц на более доступных грядах. При этом их мало отпугивали использовавшиеся на них широко разрекламированные защитные средства. Видимо, та реклама до них (бабочек) не дошла или просто читать они не умели. Да и гусеницы из тех кладок вылуплялись почему-то особенно прожорливые. Они быстро превращали листья капусты в ажурное кружево. Сеточное укрытие бабка приподнимала, только когда окучивала рассаду. Поливала же и подкармливала капусту прямо через сетку, не снимая ее. Раствор коровяка, а тем более вода, беспрепятственно проникали через ячейки укрытия. Попадавшиеся же в ведрах с подкормкой разные листочки, палочки, веточки оставались сверху сетки, высыхали и затем падали вниз или уносились ветром. Огородники же, использовавшие новомодный укрывной нетканый материал (или как его стали для краткости называть — «нетканка»), были лишены такого удобства. При подкормках им приходилось снимать «нетканку», а затем снова ее набрасывать на гряды.

В заботах и хлопотах незаметно летело время. Но вот как-то бабка занедужила То ли водицы особо холодной попила, то ли сквознячком сильным ее где-то протянуло. Короче, слегла бабка. Впервые более чем за пятидесятилетнюю совместную жизнь дед оказался без бабкиного руководства, практически им неощущаемого, но столь необходимого. Все хлопоты свалились на него одного. Но дед показал себя молодцом. Крутился, как мог, правда, мало что успевал. Ведь и бабку в больнице проведать надо, и дома хоть что-то поесть приготовить, да еще и в огороде масса дел. Да и сноровка не та. Приуныл, было, дед, но не растерялся. Чтобы не отвлекаться на поливы и подкормки, соединил он концы гряд с капустой земляными валиками. Получился довольно глубокий лоток. Натаскал дед с ближайшего выпаса сухих коровьих «лепешек» да свежих коровьих «блинов» и наполнил этим «добром» тот лоток. Бросил между гряд шланги, благо вода для полива подавалась в их огородном товариществе централизованно, по расписанию: по часу, через день. На участок дед больше не показывался. Все время возле своей больной бабки пропадал. Столько внимания и заботы она от него, наверно, не получила и за все долгие годы совместной жизни. Дедово ли внимание и заботы, высокая ли квалификация лечащих докторов помогли, но через месяц поднялась бабка на ноги. И первым делом, конечно, на участок. Дед еле поспевал за бабкой, тревожно думая: «Как-то там дела?» Ведь он постоянно успокаивал бабку, заверял ее, что регулярно бывает на участке и успевает сделать там все необходимое. Еще издали, увидев участок, бабка ахнула. Все, конечно, заросло травой. Но самое обидное, что ранее ровно лежавшая на грядках с ее любимицей-капустой сетка была вся в складках. Местами края сеточного укрытия не касались земли. Бабка напустилась с упреками на деда. Дед виновато помалкивал, потупив голову, как нашкодивший пацан. Месяц бабкиной болезни сильно изменил его к ней отношение, и мысли дать воли рукам у него даже и не возникало. Но каковы же были их удивление и радость, когда, приблизившись к грядкам, дед с бабкой увидели, что скомкали сетку и подняли ее от земли огромные кочаны капусты. Тугие, без единой червоточины, свинцово тяжелые, они просто просились на выставку. Для бабки, жительницы Нечерноземья, своя капуста и в два-три килограмма была в радость, а тут почти стандартной величины кочаны тянули по восемь-десять килограмм. Хватило и себе на засолку, да и соседи и многочисленные знакомые с удовольствием прикупили к своим скудным урожаям бабкиной капусты. На вырученные от продажи капусты деньги бабка купила новой полиэтиленовой пленки и еще… капроновой сетки. Сама в магазин ходила. Дед же с той поры гоголем ходил по улицам огородного товарищества и каждому встречному в сотый раз рассказывал, как он научил свою бабку выращивать капусту с использованием капроновой сетки.

Годы летят. Ушел в мир иной дед, а через год следом за ним и бабка. А те полотна из капроновой сетки все еще помогают выращивать капусту теперь уже их детям. Десятый сезон полотнищам пошел. Вот только полоски-тесемки, что соединяют два куска сетки, пришлось заменить. Сгнили тряпочки-тесемочки. Заменили их на капроновые ленты. Авось, еще лет на десять хватит. Глядишь, и внукам эти капроновые сетки-полотнища еще послужат.

Помню, однажды в жаркий летний день бабушка принесла нам, детворе, гостинец — несколько пачек мороженого.

— Только после обеда! — строго сказала она. Взяла теплый пуховый платок и завернула в него мороженое. А сверху прикрыла этот сверток меховой шубой. Мы вытаращили глаза:

— Бабушка, что ты делаешь! Ведь в шубе жарко! Мороженое сразу растает!

Но она только рассмеялась. А через пару часов мы ели отличное, ничуть не растаявшее вкусное мороженое.

Сегодняшним читателям, наверное, непонятно, зачем были нужны эти хитрости с шубой. Положили бы мороженое в холодильник — и все. Но в том-то и дело, что холодильник тогда еще не вошел в наш быт. Отечественная промышленность только начинала осваивать выпуск таких чудо-шкафов. И не так уж давно это было…

Намного истории

Холодильник — машина для получения искусственного холода — впервые появился в 80-х годах позапрошлого века. Это произошло почти одновременно в Англии, Франции и Германии. Трудно даже точно назвать имя изобретателя: англичане считают им Джона Лесли, французы — Франсуа Карре, а немцы — Фердинанда Виндхаузена. Видно, в это время идея холодильной машины, как говорят, носилась в воздухе.

Так или иначе, на Всемирной выставке в Париже в 1887 году впервые демонстрировался бытовой абсорбционный холодильник. Это был громоздкий шкаф с совсем маленьким по теперешним меркам холодильным отделением. Продукт! в нем сохранялись в жаркую погоду свежими целых два, а то и три дня! Это тогда казалось чудом, хотя температуру в холодильнике еще не научились поддерживать постоянной.

В России уже в 1888 году впервые был применен «искусственный холод» в промышленности — на рыбных промыслах в Астрахани. С 1925 года у нас в стране началось создание промышленных холодильников. А в 1945 году московским заводом «Газоаппарат» был выпущен первый серийный бытовой холодильник абсорбционного типа, газовый. Громоздкий, неэкономичный, он тогда не получил широкого распространения.

И вот в мае 1950 года в цехе автомобильного завода ЗИС (теперь он называется ЗИЛ) был изготовлен вручную первый компрессионный бытовой холодильник. Назывался он ДХ—2. Это расшифровывалось просто — «домашний холодильник». Он был намного экономичнее и комфортабельнее своего предшественника. Это родоначальник знаменитого семейства современных холодильников «ЗИЛ». Вскоре заработал конвейер, с которого ежегодно начали сходить более ста тысяч этих «домашних тружеников».

Бабушкина «модель» и современный холодильник

В годы моего детства для хранения скоропортящихся продуктов пользовались в основном традиционными способами: ледниками, где в хорошо изолированных от внешнего тепла подземельях с зимы запасали лед, погребами, или, если их не было, обращались к законам физики. Это и сделала наша бабушка, продемонстрировав нам фокус с мороженым и шубой. Она попросту смоделировала адиабатическую оболочку, хотя сама и не слыхала такого названия. По научному определению, такая не проводящая тепло оболочка защищает внутреннее пространство от нагревания или охлаждения извне. Пример такой реальной оболочки — обычный термос. Свойствами термоса обладает и одетый в специальную теплонепроницаемую «шубу» из стекловолокна, пенопслистирола или полиуретана и отражающий своей гладкой белой поверхностью внешнее тепло наш современный бытовой холодильник.

А вот как бабушка сохраняла в жару сливочное масло, молоко. Банку она ставила в миску с холодной водой и мокрой салфеткой накрывала так, чтобы ее края были погружены в воду. Влага впитывалась в салфетку и испарялась. На испарение уходит много тепла — оно и отбиралось от молока, масла в банке

А если поставить на сквозняк, испарение ускорится и температура будет еще ниже. Молоко не скиснет даже в самый жаркий день, а масло останется достаточно твердым. Вот вам и модель самого важного узла холодильника — испарителя.

Правда, в испарителе современного компрессионного холодильника работает не вода, а фреон, или хладон, — специальная жидкость, способная кипеть и испаряться при низкой температуре. Сначала сжатый компрессором 2 перегретый фреон поступает в конденсатор 3 — длинную зигзагообразную трубку (рис. 1).

Рис. 1

Ее вы увидите, если заглянете за холодильник, на его заднюю стенку. Здесь фреон отдает свое тепло окружающему воздуху и, остывая, превращается в жидкость. Через специальный регулирующий вентиль 7 по трубке 6 жидкий фреон поступает в испаритель 1, который находится уже внутри теплоизолированной морозильной камеры. Там при низком давлении он начинает кипеть и испаряться. А раз испаряется — значит, отбирает из камеры тепло и создает холод. Испарившийся фреон вновь засасывается компрессором через трубку 5, и цикл повторяется. Амортизаторы 4 снижают шум от работы компрессора.

Все очень просто.

Основная профессия холодильника

Первоначально бытовой холодильник был создан для хранения скоропортящихся пищевых продуктов. С этого его назначения и начнем рассказ о профессиях холодильника. А их, как вы позже узнаете, оказалось много.

В современных холодильниках в основном отделении поддерживается постоянная температура около +5°, +6 °C. Благодаря этому размножение микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, замедляется. Приостанавливается и течение физических и химических процессов, ведущих к порче. Кроме того, в современных холодильниках имеются морозильные отделения с температурой -6°, -12° или -18 °C. Какая именно температура в вашем холодильнике, вы можете узнать по числу звездочек на дверце морозильной камеры. Их может быть соответственно одна, две или три.

Если в общем отделении холодильника продукты могут сохраняться по нескольку дней, то в морозильной камере в замороженном виде не портятся месяцами. И при этом качество их практически не ухудшается, а витамины почти полностью сохраняются.

Сейчас выпускаются даже специальные бытовые морозильники. Здесь во всем объеме шкафа поддерживается температура от -18 до -30 °C. Можно не только на несколько месяцев замораживать продукты и готовые блюда из них, но и заготавливать летом овощи, фрукты. Впрочем, это требует специальных знаний, и об этом мы поговорим позже.

Разумеется, и в холодильнике, и в морозильнике стоит хранить только безупречные по качеству продукты.

Удобные полки, специальные емкости и отделения современного холодильника делят все его внутреннее пространство на зоны. Разработчики специально позаботились об этом: из-за неравномерного проникновения холодного воздуха во все закоулки шкафа температура в них несколько различна. Поэтому существуют правила, как лучше располагать продукты в общем отделении холодильника. В самом низу находится отделение для овощей. Это выдвижной ящик, сверху накрытый стеклом. Стекло необходимо по двум причинам.

Во-первых, оно предохраняет овощи от слишком холодного воздуха. Ведь они хорошо сохраняются при температуре от +8° до +14 °C. Холодный же воздух тяжелее теплого и, опускаясь от испарителя, должен не проникать в овощное отделение, а лишь охлаждать его стенки.

Во-вторых, благодаря стеклянной крышке овощи не высыхают. Кстати, картошка вовсе не нуждается в хранении в холодильнике, ее больше устраивает комнатная температура. А репчатый лук и чеснок даже любят тепло и, главное, сухость, поэтому холодильник им противопоказан.

На стеклянной крышке овощного отделения специалисты, и особенно медики, рекомендуют держать перед приготовлением незамороженное мясо, рыбу. Но, разумеется, недолго — не больше суток. Некоторые хозяйки предпочитают помещать эти продукты на верхней полке, поближе к испарителю, где, им кажется, должно быть холоднее. Этого делать нельзя. Случайная капля, попавшая из мяса или рыбы в хранящийся ниже творог, молоко, колбасу и другие продукты, может вызвать тяжелое пищевое отравление. В любом случае мясо, рыбу и их полуфабрикаты надо держать в холодильнике тщательно упакованными.

Для сыра и масла в панели дверцы холодильника есть специальное отделение, плотно закрывающееся крышкой. Там эти продукты надежно защищены от посторонних запахов, которые они обычно легко воспринимают. К тому же за плотную крышку не проникает слишком холодный воздух от испарителя и масло не затвердевает, иначе его трудно намазывать на хлеб. Но если нужно долго сохранять масло, купленное впрок, его держат на самой верхней полке поближе к испарителю, причем плотно запакованным.

Узкие полки с бортиками на дверной панели предназначены для хранения бутылок с молоком и напитками. В специальных гнездах в верхней части панели дверцы хранятся свежие яйца. Ставить в ячейки их лучше острым концом вниз. Это не прихоть, из-за которой произошла известная война в Лилипутии с участием Гулливера. Строение куриного яйца таково, что в этом положении желток удерживается посередине. Яйцо, хранившееся таким образом, можно без опасения варить для украшения блюда: если вы порежете его на тонкие кружочки, они будут идеальной формы — с желтком в центре.

Остальные продукты — готовые блюда и супы, колбасы, копчености, открытые консервы — располагаются на средних решетчатых полках холодильной камеры. Но нельзя укладывать их вплотную друг к другу и ни в коем случае не надо стелить на полках бумагу или полиэтилен, как это делают иногда чересчур аккуратные хозяйки. Ведь тогда преградится путь холодному воздуху, опускающемуся от испарителя. и продукты, находящиеся внизу, окажутся при повышенной температуре. Недаром в последних моделях холодильников для лучшего перемешивания воздуха и установления равномерной температуры по всему объему шкафа предусматриваются встроенные вентиляторы.

Список продуктов, которые отлично хранятся в холодильнике, можно расширить. Например, стоит ли каждый день ходить в булочную, чтобы всегда иметь дома мягкий, свежий хлеб? Оказывается, его можно покупать впрок почти на неделю и хранить в плотно закрывающейся коробке на одной из средних полок холодильника. Коробка не даст хлебу зачерстветь, низкая температура препятствует образованию плесени. А в морозильной камере или морозильнике хлеб сохраняется свежим месяцами — в полиэтиленовом пакете, заранее нарезанным на ломтики. Благодаря этому его не приходится оттаивать, чтобы отрезать необходимое количество, а потом снова замораживать — вкус хлеба от этого портится. Достаточно отделить несколько ломтиков, положить в закрытую посуду и некоторое время подержать в тепле.

В морозильной камере отлично сохраняются оставшиеся от праздника пироги, кексы, рулеты. Плотно заверните их в полиэтиленовый пакет или фольгу, чтобы туда не проникал воздух, и уберите до подходящего случая. Когда понадобится, не размораживая, подогрейте в духовке в закрытой посуде — и никто не поверит, что они не испечены тотчас. Правда, этот совет не относится к пирогам с капустой, луком, яйцами — при замораживании вкус этих начинок ухудшается.

Молоко в бумажных или полиэтиленовых пакетах не прокиснет много дней, если держать его в морозильной камере. Но, конечно, вкус его и питательная ценность при хранении снижаются. Поэтому не стоит запасать молоко таким способом в больших количествах.

Домашние заготовки — в холодильнике

Нет, речь вовсе не о хранении варений и солений — они в холодильнике не нуждаются. Но как вы посмотрите на возможность полакомиться в разгар зимы свежими грибами? С холодильником это просто. В разгар грибного сезона отберите самые лучшие, крепкие, здоровые грибы и сварите их в подсоленной воде или обжарьте. Охладите, подсушите и плотно упакуйте для заморозки разовыми порциями в прочные полиэтиленовые Пакеты или подходящего размера формочки. Когда понадобится, грибы достаточно будет оттаять и подогреть, добавив пряности и лук.

Хорошо замораживать впрок листья щавеля, сезон которого так короток. Промытые листья крупно нарежьте и пробланшируйте[1] в дуршлаге в течение нескольких секунд. Дайте стечь воде и разложите в банки или формочки для замораживания. Когда они полностью остынут, постепенно — по одной-две упаковки загружайте в морозильную камеру. Этот способ годится и для заготовки цветной капусты, стручковой фасоли, кореньев пряных растений.

Быстрозамороженная зелень — укроп, петрушка, сельдерей — лучше, чем при других способах заготовок (сушке, солении), сохраняет свой аромат, вкус и цвет. Заверните свежую зелень маленькими пучками (для разового использования) в фольгу или полиэтилен, туго перевяжите или перетяните резинкой и уберите в морозильное отделение.

Хороши быстрозамороженные ягоды и фрукты. Землянику, малину, черную и красную смородину, чернику, крыжовник заготавливают без бланшировки. Лучше сначала заморозить их без упаковки, разложив в морозильной камере тонким слоем. Это можно сделать на большом плоском блюде, но лучше позволят использовать объем морозильной камеры несколько фанерок, вырезанных по размеру морозильной камеры и остановленных на подпорках друг над другом в виде «этажерки». Затем замороженные ягоды ссыпают в полиэтиленовые пакеты для хранения.

Замороженная на блюде клубника будет вкуснее и лучше сохранится, если при раскладке в пакеты пересыпать ее сахарным песком. Яблоки, порезанные на дольки и быстро замороженные на блюде, ссыпают в пакеты и заливают охлажденным жидким сахарным сиропом (3/4 стакана сахара на стакан воды). Так же поступают с грушами. Сливы, абрикосы перед замораживанием разрезают пополам, удаляют косточки и тоже заливают сиропом. Любители киселя из ревеня могут запасти в начале лета и это редкое лакомство. Достаточно нарезать вымытые стебли ревеня на кусочки длиной 2–3 см, пробланшировать, остудить, сложить в полиэтиленовый пакет и залить негустым сахарным сиропом. Можно замораживать ревень и без сиропа. А что мешает приготовить в разгар сезона и заморозить впрок несколько порций вареников с вишнями?

Все эти способы заготовки хороши тем, что лучше сохраняют витамины и требуют очень мало сахара либо не требуют его совсем.

Но конечно, если в вашем доме нет большого морозильника, стоит заготавливать только самые ценные, самые любимые овощи и фрукты. А чтобы они заняли меньше места в морозильной камере, нужно позаботиться об их компактной упаковке. Хорошо бы найти для этого прямоугольные формочки одинакового размера — их можно разместить плотно, без зазоров. Но и полиэтиленовым пакетам не трудно придать удобную для хранения форму. Каждый пакет с ягодами перед заморозкой плотно уложите в прямоугольную коробку подходящего размера (например, в прямоугольные пакеты из-под молока). Когда содержимое пакета замерзнет, приняв нужную форму, коробку можно освободить. Такие пакеты размещаются в морозильной камере достаточно плотно.

Очень важно, чтобы плоды и овощи замерзали как можно быстрее. При медленном замораживании из влаги, содержащейся в них, образуются довольно крупные ледяные кристаллы, которые разрывают оболочки микроскопических растительных клеток. Вот почему, например, при оттаивании неправильно замороженных ягод выделяется много сока — он из разорванных льдом клеток.

Чтобы этого избежать, продукты для замораживания надо класть в морозильник понемногу. Каждую следующую порцию загружать только тогда, когда замерзнет предыдущая. Если загрузить сразу большое количество продуктов, они сначала нагреют камеру, и потребуется немало времени, чтобы установилась необходимая температура. Вредны эти скачки температуры и для продуктов, которые уже хранятся в морозильнике.

Холодильник… для сушки

Как правильно замораживать овощи и фрукты для длительного хранения, мы уже поняли. Но бывают случаи, когда их выгоднее замораживать неправильно! Специалисты пищевой промышленности разработали способ хранения овощей и фруктов, при котором надо добиваться, чтобы в клетках образовывались крупные кристаллики льда. Это если в морозильной камере мало места и предпочтительнее хранить их сушеными.

Но специалисты советуют все равно сначала их заморозить, да так, чтобы образовавшиеся от медленного замораживания крупные кристаллики льда хорошенько порвали стенки растительных клеток. Если такие, «варварски» замороженные овощи и фрукты затем сразу же подвергнуть сушке, то они окажутся намного лучше по качеству, чем высушенные обычным способом. Причем времени и энергии на такую сушку потребуется на 30–35 % меньше.

В чем же дело? А в тех самых крупных кристаллах льда. Они так порвали клеточные стенки растительных тканей, что в них образовалось как бы множество глубоких капиллярных ходов. По ним влага намного быстрее выделяется наружу и испаряется. Высушенные овощи и плоды становятся легкими, пористыми и быстро восстанавливают свою прежнюю форму и вид, попав в компот или суп.

Такой способ сушки с помощью холодильника применяется в пищевой промышленности. Почему бы не попробовать его у себя дома? Предназначенные для сушки плоды, овощи вымойте, очистите, разрежьте на дольки, пробланшируйте и остудите. Высыпьте заготовки на вырезанные по форме морозильной камеры фанерные листы с деревянными или пробковыми «ножками» по углам. Составьте их в стопку и поставьте на заморозку в холодильник. Загрузите как можно больше сырья одновременно, а ручку терморегулятора установите на одном из первых или средних делений. Тогда замораживание будет протекать достаточно медленно. Через несколько часов заготовки можно вынуть из холодильника и сразу же начать сушить обычным способом. Это неплохой прием и для сушки грибов.

Эко дело — упаковка!

Между тем для продуктов, хранящихся в холодильнике, да и для самого холодильника упаковка — дело важное. Она должна служить сразу двум целям: защищать продукты от высыхания (в холодильнике при определенных условиях они очень быстро сохнут), затруднять доступ кислорода и водяных паров из окружающего воздуха (ведь они будут поддерживать биохимические процессы, которые для хранения вредны).

Большинству этих требований удовлетворяют обыкновенные полиэтиленовые пакеты. Продукты в них упаковывают как можно плотнее, чтобы там почти не осталось воздуха. Зарубежные фирмы даже выпускают для хранения продуктов в холодильниках специальные кухонные упаковочные приборы. Наполненный полиэтиленовый пакет вставляют горловиной в прибор и из него выкачивается воздух. Создается вакуум. Полиэтилен тут же прочно заваривают.

А отечественная промышленность освоила выпуск специальных пластмассовых крышек «Скан». В банках, закрытых такими крышками, овощи и фрукты сохраняются свежими намного дольше, чем обычно. На вид эти крышки похожи на стандартные, давно привычные. Но разница в том, что они двойные, с крупными отверстиями снаружи, сквозь которые видна белая газоселективная мембрана. Эта мембрана устроена так, что выпускает наружу излишки углекислого газа и азота, но задерживает, не пускает внутрь кислород. Кроме того, она сохраняет овощи и фрукты от быстрого высыхания. Прекрасно хранятся под крышкой «Скан» яблоки, помидоры, огурцы, редис, вишня, черешня, садовая земляника, морковь, стручковый перец, свежая зелень.

Ну а как сохранить под «Сканом» крупные яблоки, груши или, скажем, кочан капусты? В банку, даже многолитровую, их не положишь. Но что мешает хранить продукты под «Сканом» в полиэтиленовых пакетах? Только придется приложить немного смекалки. Чтобы суметь плотно закрыть горловину полиэтиленового пакета такой крышкой, изготовьте специальное переходное кольцо. И материал для этого искать далеко не надо. Он может найтись на кухне — пустая консервная банка диаметром 85 мм. Это весьма распространенный стандарт. Крышку и дно использованной консервной банки вырежьте специальным консервооткрывателем вровень со стенками. Оставшуюся боковую стенку банки разрежьте по высоте. Получилось пружинящее кольцо. Протащите сквозь него края-наполненного полиэтиленового пакета, отогните их наружу и, слегка сжав кольцо, наденьте сверху крышку (рис. 2). Кстати, под крышкой «Скан» в полиэтиленовом пакете по нескольку дней сохраняются свежими срезанные цветы, если держать их в холодильнике на нижней полке.

Рис. 2

Вентиляцию содержимого большого полиэтиленового пакета можно улучшить, если пакет превратить в трубку, разрезав его дно, и надеть крышки «Скан» на переходных кольцах с обоих концов.

Приготовленные мясо, рыба, птица хорошо сохраняются в холодильнике плотно завернутыми в фольгу. Эта упаковка отлично удовлетворяет требованиям, перечисленным вначале. Остальные продукты следует держать в холодильнике в банках, в хорошо закрывающихся бутылках, в кастрюлях с подогнанными крышками. Так будет лучше и продуктам, и холодильнику. Почему лучше продуктам — теперь ясно. Ну а холодильнику?

Эта вредная «шуба»

У современного холодильника, можно сказать, две «шубы»: одна снаружи, под красивой белой обшивкой холодильного шкафа. Чем теплее она, тем лучше: наподобие термоса «шуба» защищает камеру холодильника от наружного тепла. Раньше была эта «шуба» толстой, холодильник, одетый в нее, казался этаким увальнем, объем внутренней камеры оставался совсем небольшим. Теперь научились получать тонкие и легкие теплоизолирующие материалы.

Но есть у холодильника еще одна «шуба», с которой все время приходится бороться, — снежная, на испарителе. Даже у полностью исправного холодильника на поверхности испарителя рано или поздно вырастает толстый слой инея. Это согласно законам физики конденсируется на самом холодном предмете и замерзает, превращаясь в кристаллики льда, водяной пар из воздуха. Лед, а особенно иней — неплохой теплоизолятор, поэтому чем толще его слой на испарителе, тем труднее, медленнее отводится тепло из холодильной камеры.

Впрочем, образование «шубы» могут замедлить простые правила. Во-первых, старайтесь открывать дверцу холодильника по возможности реже и ненадолго, ведь каждый раз при этом воздух в холодильнике сменяется; уже высушенный холодный и более плотный воздух вытекает наружу, а его место занимает теплый, содержащий новые порции водяного пара. Чтобы сократить время поисков нужных продуктов в холодильнике, они должны быть рассортированы по полкам, надписаны или снабжены приметными цветными ярлычками.

Во-вторых, не стоит ставить в холодильник молоко или кисель в открытой кастрюле, хотя опытные хозяйки и считают, что под крышками их вкус портится. Это можно позволить в погребе, но холодильник — не погреб, и испарение с поверхности в такой кастрюле быстро нарастит «шубу» на испарителе. Нежелательным источником излишней влаги может оказаться и кочан капусты или разрезанный арбуз. Отсюда третье правило, о котором мы уже говорили немного раньше: все продукты должны быть надежно упакованы. Тот же кочан постарайтесь поместить в большой полиэтиленовый пакет, а срез арбуза плотно прикройте тарелкой.

«Генеральная уборка» холодильника

Так или иначе, но как только «шуба» на испарителе достигнет 4–5 мм толщины, холодильник неизбежно приходится выключать, оттаивать и мыть. Этого не избежать и счастливым владельцам наисовременнейших холодильников, в которых проблема «шубы», казалось бы, более или менее решена.

При уборке отключать надо, разумеется, не температурное реле внутри холодильника, а вилку из электрической сети. Это требование техники безопасности.

Мытье холодильника — немалое испытание для хранящихся в нем продуктов. Чтобы они не успели испортиться, надо быстро переложить их в какую-нибудь теплоизолированную емкость. Хорошо, если есть сумка-холодильник с пенопластовыми стенками и крышкой, не пропускающими тепло. Если такой сумки нет, сложите продукты в большую картонную коробку, дно и стенки которой выстелены несколькими слоями бумаги. Сверху разместите самые холодные свертки из морозильной камеры. Накройте их бумагой, плотно закройте коробку, а поверх накиньте одеяло. В таком импровизированном холодильнике продукты не растают довольно долго.

Ждать, пока снежная «шуба» растает сама, очень долго. Каждая хозяйка хочет ускорить этот процесс. Это вполне естественно. Необходимо запомнить только одно правило. Нельзя пытаться снять лед ножом. Вы и не заметите, как повредите тонюсенькую стенку одного из каналов, по которым в корпусе испарителя циркулирует хладон. Холодильник в этом случае может надолго выйти из строя, потребуется серьезный ремонт.

В руководствах по эксплуатации иногда рекомендуют для ускорения оттаивания ставить в морозильную камеру ванночки с горячей водой. Но это хлопотно: воду ведь надо как можно чаще менять, чтобы все время была горячая, да и не намного ускоряется дело. Лучше, пока у нас не получили распространение холодильники с автоматической оттайкой, давайте попробуем сами применить для этого бытовую технику, которая найдется у нас в доме.

Во-первых, это может быть обыкновенный вентилятор. Если установить его на высокой подставке перед испарителем холодильника, то большие массы направляемого вентилятором воздуха сократят время оттаивания до часа с небольшим.

Еще быстрее пойдет дело, если использовать тепловентилятор, который гонит подогретый воздух. Направляйте его поочередно на стенки, дно и потолок испарителя. Куски льда начнут отделяться довольно быстро — сразу же их убирайте. Надо добиться, чтобы стенки испарителя как внутри, так и снаружи стали совершенно сухими.

Во-вторых, более экономичным прибором для ускоренного размораживания холодильника может служить… кастрюля-скороварка! В современных маленьких кухнях, где плита находится не так далеко от холодильника, можно поставить скороварку с водой на огонь, а на штуцер ее клапана надеть длинную гибкую трубку. Конец трубки протяните в морозильную камеру — и пар в мгновение ока растопит «шубу».

После оттаивания, пока холодильник пустой, воспользуйтесь случаем и вымойте внутренние стенки, дверную панель и полки холодильного шкафа. Мыть лучше теплой водой с добавлением питьевой соды или измельченного на терке детского мыла (1 столовая ложка на литр воды).

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике поможет раствор нашатырного спирта (тоже 1 столовая ложка на литр воды). Этим раствором нужно тщательно протереть все внутренние поверхности перед основным мытьем.

После мытья все внутренние поверхности холодильника насухо вытрите мягкой тканью. Хромированные детали отполируйте мягкой суконкой. Если включить холодильник, оставив стенки испарителя влажными, то на них сразу же начнется образование новых кристалликов инея. Сухая поверхность металла дольше остается чистой.

Отдалит начало образования снежной «шубы» и чистая сухая полиэтиленовая пленка, постеленная на внутреннюю поверхность вымытого и высушенного испарителя.

Наружную поверхность шкафа не стоит мыть никакими специальными растворами, а только теплой водой. Пятна на эмали, которые не смываются водой, попробуйте оттереть питьевой содой. Причем отчищать их надо сухой тряпочкой, обмакнув ее в соду, и по сухой поверхности.

Стеклянные полки, вынутые из холодильника, никогда не мойте тут же под краном с горячей водой — от перепада температур стекло может лопнуть.

Чтобы запах в холодильнике больше не появлялся, в камеру ставят специальные запахопоглотители. Они иногда продаются в хозяйственных магазинах. Впрочем, запахопоглотитель можно изготовить самим. Возьмите пластмассовую баночку с крышкой, например, из-под плавленого сыра, и раскаленным на огне кончиком шила проделайте в ее стенках и крышке побольше мелких отверстий. Баночку наполните толченым древесным углем и поставьте в холодильник. Древесный уголь — исстари известный запахопоглотитель. Время от времени прокаливайте его на сковородке или заменяйте более свежим. Если в вашей местности растет можжевельник, несколько его коротких молодых веточек могут заменить древесный уголь в роли запахопоглотителя. Не забывайте только бережно относиться к лесным растениям и не срывайте больше, чем требуется.

Как умерить «аппетит» холодильника

Главным недостатком современного холодильника пока еще остается довольно большое потребление энергии — несколько киловатт-часов в сутки. По затратам энергии с ними не сравнится никакая другая бытовая техника. Но зато какие еще бытовые приборы обслуживают нас круглые сутки, день за днем?

Особенно «прожорливы» абсорбционные холодильники, ведь они работают всю свою жизнь безостановочно. Значительно экономнее компрессионные — в них реле регулярно отключает компрессор при достижении заданной температуры, и пока она снова не поднимется до определенного предела, холодильник не потребляет энергии.

Сейчас немало изобретателей бьются над вопросом: как использовать зимний наружный холод для экономной работы холодильника? Для начала стоит использовать наружный холод хотя бы так: ставить на хранение в холодильник только остуженные на воздухе продукты, особенно кастрюли и сковороды.

Я знаю некоторых экономных хозяев, которые стараются максимально разгрузить холодильник в зимнее время и хранят часть продуктов, например, на балконе. Они полагают, что тепловое реле в полупустом холодильнике будет реже включаться и электроэнергия будет экономиться. К сожалению, это ничего не дает. Раз общая теплоемкость холодильника уменьшится, то снизится и стабильность температуры в камере. Теперь реле для поддержания заданного режима будет включаться чаще, хотя и ненадолго. Выигрыша почти никакого. Кроме того, на улице температура для хранения продуктов не самая лучшая, она часто «скачет» в течение суток. Продукты сохраняются там гораздо хуже, неизбежны потери.

А что если зимой не разгружать холодильник, а наоборот, положить в него кое-что лишнее? Это «кое-что» — пластиковые сосуды из-под бытовой химии, наполненные водой и выдержанные на морозе. Особенно хороши для этого плоские элементы от сумок-холодильников. Несколько таких элементов или сосудов ставят в холодильник, а другие, уже отдавшие холод камере, снова выставляют на мороз. Вот тогда тепловое реле будет действительно срабатывать реже! Меняя эти дополнительные холодильные элементы хотя бы раз в сутки, можно добиться заметной экономии энергии.

Кстати, идею запасания холода впрок можно использовать и летом в местностях, где бывают перебои с электроэнергией. Ведь во время таких неполадок продукты в холодильнике могут испортиться, а их в современных больших камерах помещается на много десятков рублей. Избежать убытка помогут те же пластмассовые емкости с водой, только в этом варианте их надо постоянно держать в морозильной камере. Они позволят повысить суммарную теплоемкость холодильника. В случае перебоев с энергией эти «аккумуляторы холода» перекладывают на полки, и они постепенно будут отдавать свой холод продуктам, а точнее — забирать у них тепло. Дверцу при этом постарайтесь открывать как можно реже, а сам холодильник нелишне со всех сторон укрыть теплым одеялом, чтобы улучшить теплоизоляцию стенок шкафа. Может быть, это кого-нибудь рассмешит, но зато позволит сохранить продукты замороженными на протяжении более суток.

Экономии энергии поможет и такое простое правило: между задней стенкой холодильника и стеной должен быть достаточный зазор для хорошей циркуляции воздуха. Иначе экономия незначительного места площади кухни может обернуться чрезмерным расходом электроэнергии. Ведь от того, как быстро остывает на воздухе находящийся на задней стенке конденсатор, зависит качество работы холодильника. По этой же причине не стоит устанавливать холодильник рядом с отопительными приборами, плитой или на солнце, как бы ни выигрывал от этого интерьер.

Регулярно чистите пылесосом поверхности конденсатора и компрессора. Это тоже имеет отношение к экономии электроэнергии. Дело в том, что оседающая на них пыль препятствует отдаче тепла. А ведь чем больше его отдается конденсатором и компрессором, тем, следовательно, больше отбирается из камеры. Вот и приходится агрегату производить лишнюю работу, чтобы достичь нужной температуры в камере.

Очищать заднюю стенку холодильника и агрегат от пыли и протирать влажной тряпкой надо не реже одного раза в три месяца. Разумеется, перед этим обязательно отключите холодильник от сети!

А еще — избегайте ставить на полки холодильника большие тарелки, сковороды, блюда, даже если там достаточно места. Лучше ставьте их в самый низ. Иначе они перекрывают путь циркуляции холодного воздуха. Тогда в камере появляются зоны, где температура выше, чем требуется, и условия для хранения продуктов ухудшаются.

По этой же причине, раскладывая на полках продукты, следите, как уже было сказано, чтобы упаковки не лежали вплотную друг к другу: воздух должен свободно циркулировать между ними. Казалось бы, это требование противоречит тому, что говорилось выше: держать холодильник полупустым невыгодно. Но и битком набитым, выходит, тоже!

Лучше держаться «золотой середины». Ее легко достичь, если вместимость холодильника соответствует составу вашей семьи: для двух человек — 100–160 дм, для трех — 160–200 дм³, для четырех — 240–300 дм³, для пяти — 300–400 дм³.

Мелкий ремонт сделаем сами!

Дверца холодильника недостаточно плотно закрывается, казалось бы, что тут такого? Разве это неисправность?

Да, и не менее серьезная, чем, скажем, подтекающий водопроводный кран. Там речь вдет о бесполезной утечке кубометров воды, а здесь — о потере многих киловатт энергии, что в конечном счете эквивалентно. Теплый воздух, постоянно проникающий в крохотную щелку, заставляет холодильный агрегат включаться снова и снова. Ну, а о том, что этот воздух несет с собой все новую влагу, из которой образуется вредная снежная «шуба», мы уже говорили.

Обнаружить такие места утечки можно с помощью специального «щупа». Это всего-навсего полоска плотной бумаги шириной 4–5 см. Ее подкладывают поперек резинового уплотнителя дверцы и, закрыв ее, пробуют вытянуть. Бумажная полоска толщиной около 0,1 мм плотно защемляется исправным уплотнителем. Пройдитесь щупом по всему периметру дверцы. Если бумажка выскальзывает, в этом месте — зазор!

Большой зазор можно устранить, только отрегулировав навеску дверцы. Попробуйте это сделать своими силами. В большинстве конструкций достаточно ослабить винт крепления верхней и болты нижней навески. (Именно ослабить, а не вывернуть, потому что гайки могут провалиться внутрь корпуса!) Если зазор у верхней части дверцы, надо уменьшить прокладку под верхней навеской, если у нижней — под нижней. Теперь заверните болты и затяните винт, плотно прижав дверь.

Но часто удается обойтись регулировкой толщины резинового уплотнителя. Ослабьте в месте зазора винты крепления уплотнителя и подсуньте под него тонкую полоску поролона. Снова проверьте плотность прилегания уплотнителя по всему периметру бумажным щупом.

Если за резиновым уплотнителем дверцы много лет не ухаживали, он становится жестким, сплющивается. Герметизация холодильной камеры ухудшается. В таком случае необходимо вовсе заменить уплотнитель, а до замены подложить под него полоски поролона по всему периметру.

Уход за уплотнителем такой же, как и за другими резиновыми изделиями: надо избегать попадания на него жира, мыть теплой водой с мылом, тщательно вытирать насухо, а после обязательно припудривать тальком. Тальк помотает надолго сохранить эластичность резины. Кроме того, он позволяет избежать чрезмерного прилипания уплотнителя к эмалированной поверхности холодильного шкафа, ведь это порой тоже мешает дверце открываться.

Если талька под рукой нет, отлично послужит крахмал. Насыпьте горстку на сложенный вдвое-втрое лоскут марли, сверните — и вот готов удобный тампон для ухода за холодильником.

Шум, дребезжание при работе холодильника — это тоже неисправность. Причин может быть несколько. Например, неустойчивое положение холодильника. Подкрутите регулировочные опоры под его корпусом. А заодно позаботьтесь о том, чтобы корпус шкафа был отклонен чуть-чуть назад. Для этого передние регулировочные опоры должны быть установлены на 5–7 мм выше. Тогда дверца холодильника будет захлопываться сама, стоит ее только отпустить. При такой регулировке есть гарантия, что холодильник не будет открыт ни одной лишней минуты и забывчивость хозяина ему не страшна.

Другая причина шума при работе холодильника — ослабли винты крепления конденсатора. Это легко установить, взявшись за конденсатор рукой. Если шум при этом прекратится — значит, надо подтянуть винты. Кстати, греметь могут и просто посторонние предметы, упавшие за конденсатор.

Дребезжание может вызвать трубопровод агрегата, касающийся корпуса или соседних деталей. На этот случай в руководствах по эксплуатации дается совет осторожно отогнуть трубку. Но лучше не делать этого! Трубку легко повредить. Просто подложите под нее в месте касания кусочки поролона. Так же — с помощью поролона — устраняется дребезжание полок холодильника.

Бывает и такая неисправность: лампочка в холодильнике при закрытой двери не выключается. Это не пустяк. Во-первых, круглые сутки без надобности тратится электроэнергия, во-вторых, в холодильнике от этого повышается температура.

Вначале проверьте выключатель лампочки. Обычно его кнопка располагается со стороны навески дверцы. Если он работает, то дело, вернее всего, в том, что кнопка недостаточно прижимается дверцей, когда она закрыта. Тогда наклейте на дверную панель против кнопки кусочек полистирола.

Можно ли усовершенствовать старый холодильник

Новые модели холодильников имеют увеличенный объем морозильной камеры. Большим спросом пользуются холодильники с морозильной камерой, имеющей отдельную дверцу. Это особенно удобно, когда делаются большие закупки перед праздниками, приемами гостей.

Но и ваш старый добрый холодильник с морозильной камерой скромных размеров позволяет, когда необходимо, на время ее увеличивать. Правда, придется нарушить правило, о котором мы говорили раньше, — не застилать полки ни бумагой, ни полиэтиленом. Но ведь это не надолго. Давайте посмотрим, что будет, если верхнюю полку в холодильнике сделать сплошной. Обтяните ее с двух сторон полиэтиленом или просто подберите подходящий по размеру большой полиэтиленовый пакет и натяните его на решетку. Воздушная прослойка между двумя слоями полиэтилена — хороший теплоизолятор. «Утепленную» полку вставьте на место. Теперь под морозильной камерой прикрепите клейкой лентой кусок клеенки или толстого полиэтилена, чтобы он свисал наподобие занавеса. Если под морозильной камерой есть сплошной поддон, снимите его и поставьте на обтянутую полиэтиленом пленку. Нижний край занавеса подверните и опустите в поддон. Теперь под испарителем образовалось изолированное пространство, в котором будет задерживаться опускающийся от испарителя воздух. Здесь установится температура ниже нуля, хотя и не такая низкая, как в самой морозильной камере. Но скоропортящиеся продукты смогут сохраниться в этой временной камере несколько дней. Правда, из-за нарушения конвекции воздуха температура на нижних полках холодильника немного повысится. На это время лучше повернуть ручку терморегулятора в сторону более низкой температуры.

Если вам. понравится этот способ, можно изготовить специальную приставку к морозильной камере, которая, когда нужно, вставляется в холодильник. Она показана на рисунке 3. Из оргстекла склеен специальный поддон точно по размеру верхней решетчатой полки холодильника.

Рис. 3

Высота его бортиков 10–12 см. К передней стенке поддона на петлях прикреплена откидывающаяся дверца из оргстекла. Ее размеры таковы, чтобы перекрыть весь промежуток между поддоном и морозильной камерой. Дверца фиксируется на двух магнитных защелках, которые укреплены наверху переднего бортика поддона.

Вместо магнитных защелок можно использовать и две пружины, которые заставляют дверцу держаться вертикально.

Но вот поддон опустел — и мы складываем эту приставку и убираем до следующего случая.

Кстати, эта, казалось бы, доморощенная идея уже получила развитие в перспективных проектах будущих холодильников. Объем отделений холодильника будет трансформироваться по желанию хозяина. Уехала часть семьи на отдых — перегородки передвигаются и активная зона, где циркулирует холодный воздух, сокращается, электроэнергия экономится. Наступил сезон сбора урожая на приусадебном участке — расширяется овощное отделение. Увеличивается или уменьшается в зависимости от потребностей и объем морозильной камеры…

Еще одно маленькое усовершенствование, которое вы можете внести в свой холодильник, — поставьте его на колеса! Ведь когда его с большим трудом отодвигают во время генеральной уборки, просто удивительно, как много скапливается за ним пыли и сора. Чтобы отодвигать холодильник почаще и поддерживать чистоту, и пригодятся колеса.

Сделайте маленькую платформу на роликах, как показано на рисунке 4. Она должна быть из прочного, добротного материала, все соединения надежны, чтобы выдержать массу холодильника, нагруженного продуктами.

Рис. 4

При установке на платформу тщательно отрегулируйте высоту опор под корпусом, чтобы холодильник при работе не дребезжал и дверца его захлопывалась сама благодаря наклону. Позаботьтесь о стопорах для колес, иначе из-за мелких вибраций, неизбежных при работе холодильника, он начнет «кататься» сам.

Остается еще раз напомнить о технике безопасности: на время уборки, отодвигая холодильник, обязательно отключайте его от сети!

Сегодня у нас стирка

…Ее втащили на пятый этаж и распаковали — сверкающую белизной корпуса, с бесшумно вращающимся барабаном, с загадочными значками на табло.

— И что же это будет? — хитренько так спросила наша бабушка.

— Стиральная машина «Эврика»! Последнее слово техники!

— Самое последнее? — усомнилась бабушка. Она вооружилась очками и принялась изучать инструкцию: — Так, сюда белье загружать, сюда шланг с горячей водой, сюда стиральный порошок, барабан крутится, белье бултыхается… А что же здесь нового, чтобы говорить «эврика»? Да еще до революции стиральные машины у нас продавались. Такая деревянная бочка, стенки внутри ребристые, посередине лопасти вращались. Так же белье в ней бултыхалось, как и теперь…

— И покупали их?

— Еще как покупали! Из них маслобойки отличные получались. А стирали по-старому: белье замачивали в специальных корчагах, сверху посыпали на два пальца золой и — в печь, томиться.

— Зола же все перепачкает!

— Березовая-то! Да она белая! Ведь это почти чистый щелок, зольный щелок любую грязь растворит. А потом белье — на речку, пральным вальком отбивали, отполаскивали да на солнышке отбеливали. Кипенно-белое получалось белье! А теперь «Эврика»! Это, конечно, хорошо, что электричество белье стирает, но пора бы уж придумать что-нибудь поновее, чтобы белье не так трепалось в машине.

И подумали бы, куда мыльную воду с пользой девать, а то уже все реки в пене…

Родословная «Эврики»

Бабушка, как всегда, оказалась права. Принцип действия новенькой «Эврики», стиральной машины барабанного типа, стар как мир. Ведь ее прародитель — древний механизм для стирки. Это ребристая стиральная доска, об которую терли белье многие поколения прачек. Имя умельца, который догадался свернуть стиральную доску в кольцо (стенки барабана) и заставить ее вращаться вокруг белья, теряется в веках.

Современные стиральные машины барабанного типа могут иметь горизонтальную или вертикальную ось вращения. Отечественной промышленностью выпускаются в основном машины с горизонтальной осью, к которым, кстати, относится и наша «Эврика». И хотя она стала большим помощником в доме, нельзя не сказать о ее существенном недостатке. Работая не полностью загруженной, «Эврика» при отжиме очень сильно вибрирует. Это не только нарушает покой в доме, но и отрицательно сказывается на самой машине — сокращает ее жизнь.

Стиральные машины с вертикальной осью барабана этого недостатка лишены да и отжимают белье лучше. Правда, расход моющих средств в них больше. Но все же многие специалисты считают, что будущее за ними.

Кроме стиральных машин барабанного типа есть машины, принцип действия которых совершенно иной. Они называются активаторными (рис. 5).

Рис. 5

До нас дошли изображения их предков — древневавилонских стиральных машин. Они представляли собой деревянные колеса с лопастями, которыми перелопачивали белье в чанах. На протяжении многих веков люди совершенствовали эту машину. Постепенно она превратилась в современную «Ригу».

Стиральные машины активаторного и барабанного типа до сих пор преобладают во всем мире.

Что такое стирка

Вдумаемся, в чем же состоит стирка. Зачем для очистки от загрязнения ткань надо обязательно намочить в воде, причем лучше в горячей? Это кажется само собой разумеющимся, но, в самом деле, почему? И как действуют моющие средства? Почему прачки издавна выбрали для этого щелок и мыло?

А смысл в том, что вода растворяет частички грязи, прочно запутавшиеся в волокнах ткани. Причем горячая вода справляется с этим лучше, чем холодная. Поскольку процесс растворения требует времени, белье перед стиркой обычно замачивают на несколько часов.

Но далеко не все загрязнения растворимы. Тогда надо постараться как-то отделить их от волокон. Замачивание в горячей воде способствует этому. Ведь при замачивании волокна, из которых состоит ткань, набухают, расширяются и запутавшиеся грязевые частицы освобождаются.

Но дальше самым естественным для них будет снова осесть на белье в другом месте, потому что они имеют положительный электрический заряд, а ткань — отрицательный. Одновременно действуют и силы поверхностного натяжения воды, которые притягивают инородные частицы. Вот здесь не обойтись без мыла или стирального порошка. Мыло содержит щелочи, которые ускоряют растворение грязи. При реакции щелочей с солями загрязнений образуются отрицательные ионы и грязь отталкивается от ткани.

А еще в мыло и в стиральные порошки входят поверхностно-активные вещества (ПАВ). Их действие не химическое, а физическое: молекулы ПАВ легко адсорбируются (то есть притягиваются, оседают) на водной границе и в несколько раз снижают ее поверхностное натяжение. После этого у частичек грязи «пропадает желание» притягиваться к ткани. ПАВ образует вокруг каждой из них молекулярную оболочку, и теперь частички отталкиваются и друг от друга, и от ткани.

Ну а функция стиральной машины здесь минимальна. Она лишь перемешивает активный раствор относительно белья, выбивает и вымывает отдельные частицы.

Чего стоит чистота

Поверхностно-активные вещества люди издавна научились извлекать из растительного и животного сырья. Потом им на смену пришли синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ). Они дешевы, их можно получать в любых количествах. Сейчас практически все моющие средства выпускаются на основе СПАВ. Казалось бы, проблема природных ресурсов, экономии растительного и животного сырья решена. Но сразу обнаружилась другая: СПАВ, в отличие от ПАВ, — очень прочные химические соединения. Куда они деваются после использования? Да в природные водоемы — потому что существующие системы очистки воды против СПАВ почти бессильны. И остаются там эти химические соединения на долгие годы.

Если внимательно перечитать инструкции к современным бытовым стиральным машинам и проделать несложные вычисления, то окажется что для качественной, по всем правилам, стирки 1 кг белья требуется от 100 до 175 л чистой пресной воды. А сколько килограммов белья в год стирается, включая не только личные веши, но и спецодежду, инвентарь больниц, санаториев, домов отдыха, столовых? В среднем 25 кг на человека! На стирку каждого килограмма белья требуется примерно 40 г стирального порошка. Умноженные на число жителей нашей планеты, эти сточные воды образуют целую реку. В ней растворены многие тонны СПАВ, которые десятилетиями загрязняют, не разлагаясь, природу. Там же — и отстиранная грязь: минеральные частицы, органические соединения, соли. Их не так уж мало: ведь они составляют от 10 до 30 % массы вещей, которые поступают в стирку.

Что же делать с этой рекой? Как не дать ей выйти из берегов? Как избавиться от болезненного парадокса: наша забота о собственной чистоте больно бьет по окружающей природе?

Представьте себе дальний космический полет. Там космонавтам тоже не обойтись без стирки. Уже разработана космическая стиральная машина. Ради экономии места «космическая прачка» совмещена с сушилкой для белья. В бак машины нагнетается моющий раствор. Из-за отсутствия силы тяжести обычный слив воды в космическом корабле невозможен, она будет устраняться без бака вакуум-насосом и тут же поступать в особую систему очистки, чтобы быть использованной снова. Это система замкнутой циркуляции воды. Сейчас она внедряется на промышленных предприятиях. Почему бы не внедрить ее и в наш быт? Пора понять, что человечество находится в космосе, на своем маленьком космическом корабле под названием Земля, и ничего лишнего у нас на борту нет.

Но вернемся к нашей земной стиральной машине. В идеале и она должна стать крошечной моделью автономной, экологически чистой системы. Отработанная вода может, например, выпариваться или перегоняться, а сухой остаток пойдет на удобрения, он содержит полезные для почвы фосфаты. Заодно при испарении можно получить холод для хозяйственных нужд. Словом, полностью безотходная стирка уже доступна для современной технологии.

Стирка ультразвуковая, кавитационная, электроактивированная…

Какова же стиральная машина будущего? Говорят, чтобы увидеть, что впереди, иногда стоит оглянуться назад.

Одно время у нас в стране выпускались ультразвуковые стиральные машины. Мощный ультразвуковой излучатель подвешивался на край ванны с замоченным бельем. Можно было поместить его и в таз, и в бак — куда удобнее. Словом, это была не стиральная машина в привычном смысле, а ультразвуковая приставка.

Вот ультразвук излучается в моющий раствор, и там создается переменное звуковое давление. В зонах разрежения возникают кавитационные пузырьки — каверны, заполненные газом. Причем растут они вокруг «ядер кавитации» — частичек пыли, грязи. В их трещинах всегда есть пузырьки газа. Вслед за разрежением в ультразвуковой волне наступает фаза сжатия, и пузырьки схлопываются. При. этом возникают кратковременные импульсы очень высокого давления. Неплохо для того чтобы окончательно оторвать, «вытряхнуть» частички грязи из ткани. В довершение всего при схлопывании пузырьков газ в них мгновенно нагревается до очень высокой температуры.

Как ни замечательно все это звучит, но способ стирки ультразвуком не привился. Тем не менее явлением кавитации давно пользовались многие поколения прачек, только без ультразвука! Ведь оно возникает и при обычном кипячении. Неспроста наша бабушка предпочитала стиральной машине старинную корчагу, где кипятилось белье со щелоком. Даже новейшая «Эврика-автомат» только подогревает воду — мощности не хватает. А если бы она еще и кипятила — при вращении барабана возникала бы кавитация, которой можно управлять на пользу делу.

Но… пока бабушка кипятила белье, появилось одно «но». Широкое распространение получили ткани из синтетических волокон. А они, как правило, не выносят высоких температур. Выходит, «вытряхивать» из них загрязнения при помощи кавитации нельзя? Но кто сказал, что кипение обязательно требует высоких температур? При пониженном давлении вода может кипеть и при комнатной температуре! Надо только загерметизировать корпус стиральной машины, чтобы там можно было создавать разрежение. Вот вам и кавитация — дешево и сердито! Стирка с кипячением может идти без затрат энергии на подогрев моющего раствора, без риска повредить синтетические ткани и без приложения механических усилий, которые, как жаловалась бабушка, «треплют», а то и рвут белье.

«Способности» стиральной машины

Словом, мы ждем от будущих моделей стиральных машин многого… Но та машина, что сейчас стоит в вашем доме, — будь то старенькая «Рига» одного из первых выпусков или «Вятка-автомат», — исчерпывает ли она свои возможности сегодня?

Наша находчивая бабушка доказала, что нет. Помните, она говорила о дореволюционной стиральной машине, которая оказалась отличной маслобойкой? Поиронизировав над названием новой «Эврики», она стала и ее эксплуатировать самым неожиданным образом.

Во-первых, к нашему ужасу, засунула в машину дорогие кружевные шторы. Пока они бултыхались в барабане, домашние вздыхали: «Порвет, все порвет!»

Бабушка посмеивалась: «Все-таки это не дореволюционная маслобойка. Не должна порвать!»

Шторы действительно уцелели и отлично отстирались. Бабушка раскрыла нам простой секрет: тонкие дорогие вещи должны свободно плавать в моющем растворе, машину надо недогрузить. Тогда вещи испытывают совсем небольшие механические воздействия, не образуется заминов и складок. Но в машинах активаторного типа тонкие изделия лучше не стирать.

Во-вторых, бабушка перестирала в машине наши стеганые пальто и куртки, от которых отказалась химчистка. Оказалось, они отлично переносят машинную стирку. Надо только убедиться, что на фабричном ярлычке вещи стоит условный значок: тазик с указанием температуры воды. А квадратик со вписанным в него кругом означает, что изделие можно отжимать в барабане.

Перовые подушки тоже побывали в «Эврике». Вышли они оттуда пухлые, пахнущие свежестью. А сушила их находчивая бабушка с помощью пылесоса.

Набравшись смелости, бабушка запустила в «Эврику» коврик из овчины. И это окончилось благополучно. Коврик оказался ярко-белым и очень пушистым, после того как влажный мех расчесали жесткой щеткой. Сушила его бабушка, распялив на гвоздиках.

Но когда она затолкала в машину мохеровый свитер и пряжу в мотках, все решили, что это уже слишком: сваляется, сядет! Хитро улыбаясь, бабушка извлекла из барабана небывало пушистый свитер и такую пряжу, будто она не из распущенной старой кофты, а только что из магазина: ровную, мягкую. Оказалось, свитер и пряжу бабушка постирала все-таки вручную, а вот отжимать положила в машину. Центробежная сила расправила и распушила тонкие длинные волокна. С тех пор вязаные вещи после ручной стирки мы отжимаем в «Эврике».

И мы уже совершенно спокойно смотрели, как бабушка, выстирав в машине махровые полотенца, вдруг бухнула туда горячий раствор анилинового красителя и снова включила цикл стирки. Через некоторое время вместо пожелтевших, покрытых пятнами старых полотенец она достала нарядные, ярко-голубые. В другой раз — красные, зеленые, желтые. Стиральная машина оказалась еще и красильной! Она обеспечивает идеальную равномерность окраски, какой никогда не добиться, помешивая палкой в обычном красильном баке. Но по окончании работы надо наполнить машину горячей водой с моющим средством и тщательно промыть. Пластмассовые детали в тракте могут окраситься. но это не страшно, они не пачкают.

На этом список функций старой стиральной машины не кончается. Киевлянин Г. Вильчинский, у которого в доме нет горячей воды, тем не менее регулярно принимает горячий душ с помощью своей «ЗВИ». К потолку в ванной он прикрепил герметический пластмассовый сосуд емкостью 2,5 л, в отверстие в его дне вставил патрубок — коротенькую трубочку, а к нему присоединил вентиль с разбрызгивателем. В боковой стенке сосуда вмонтирован еще один патрубок, на который надевается сливной шланг от стиральной машины. На 5 см выше вмонтирован третий патрубок, от него идет шланг, спускающийся в бак «ЗВИ».

Если наполнить его теплой водой, включить слив и открыть вентиль разбрызгивателя, насос машины погонит через душ теплую воду. Хотите намылиться — закройте на минутку вентиль, и неиспользованная вода по второму шлангу вернется в стиральную машину. Разумеется, для такой роли машина должна быть надежно заземлена!

Сосед-фотолюбитель, печатая в ванной фотографии, пропускает через отжимные валики своего «Урала» металлический лист глянцевателя с наложенными на него отпечатками. Говорит, что стиральная машина здорово глянцует.

А отжимные валики нашей старой «Риги» перекочевали на кухню. Их тщательно промыли, и бабушка пропускала через них тесто. Так раскатывать гораздо легче, чем скалкой. Бабушка, смеясь, говорила, что если бы еще небольшой узел присоединить, который сразу будет делить раскатанное тесто на узенькие полоски, то стиральная машина сможет готовить вкусную домашнюю лапшу.

Насос от старой «Риги» пригодился нам на садовом участке для полива. Долго ломали голову, как лучше использовать ее электромотор: для точила, дисковой пилы, электрорубанка? Решили сделать массажную машину. Прикрепили мотор и вал с двумя эксцентриками на концах к стене. Вал и мотор соединили понижающей ременной передачей. При вращении эксцентрики придают надетому на них массажному ремню вибрирующие и похлопывающие движения. Теперь каждый в доме может получить заряд бодрости и энергии. Прежде служила старая стиральная машина чистоте, а теперь — здоровью!

Что чем стирать

Для стирки шерстяных и шелковых изделий годится далеко не любой стиральный порошок. Совершено непригодны для этого щелочные моющие средства. Волокна шерстяных тканей состоят из белкового вещества — кератина, которое под действием щелочей разрушается: во-первых, уменьшается блеск, во-вторых, волокна становятся непрочными, и одежда быстрее изнашивается. Плохо действуют щелочи и на шелк. Чувствительны к щелочам и многие современные синтетические ткани.

Поэтому для стирки шерстяных, шелковых и синтетических тканей выпускаются специальные моющие средства: «Славянка», «Жемчужная», «Экстра», «Каштан» и другие. А жидким моющим средством «Рипа» стирают и в холодной воде. Об этом следует помнить, стирая шерстяные и некоторые синтетические ткани, которые плохо переносят нагревание. В любом случае шерсть не стоит стирать при температуре выше 40 °C, иначе она может сваляться. Конечно, вы не будете каждый раз совать термометр в таз с водой; достаточно запомнить, что ваша рука в такой воде должна ощущать приятное тепло.

С хлопчатобумажными тканями проще: их можно кипятить, применять для стирки щелочные моющие средства. Но против загрязнений белковой природы — от пота, крови, молока, яиц — эти способы бессильны. Молекулы белка особенно прочно скрепляются с волокнами хлопчатобумажных тканей. А к ним хорошо прилипают жир, углеводы, минеральные частицы… Такой надежный старый способ, как кипячение, в этом случае может только испортить дело: белок при высокой температуре свертывается и еще прочнее связывается с волокнами. Становится он жестким и под воздействием щелочей.

Пришлось химикам в сотрудничестве с биологами искать другой выход. Они попробовали ввести в стиральные порошки энзимы — биологические ферменты, которые катализируют (то есть создают условия, ускоряют) расщепление белковых молекул на небольшие фрагменты. Расщепленные молекулы уже не удерживаются на волокнах ткани и растворяются в воде. Причем энзимы успешно расщепляют не только белки, но и другие загрязнения органической природы — жиры, углеводы.

Энзимы добавляются в выпускаемые в нашей стране стиральные порошки «Ока», «Био-С» и пасты «Био», «Биомиг». На их упаковке имеется предупреждение: применят при температуре не выше 60 °C. Это очень важное замечание: высокая температура убивает ферменты. И еще обратите внимание, что в списке тканей, которые рекомендуется стирать энзимосодержащими средствами, нет шерсти и натурального шелка. И неспроста: ведь эти волокна животного происхождения, они содержат белок, и энзимы могут их разрушить.

А как быть, если у вас дома не оказалось подходящих порошков для стирки? Выручат старинные народные средства.

Покрытые жирными пятнами шерстяные и шелковые вещи можно отлично отстирать в настое сухой горчицы. Ее обезжиривающие свойства вам, наверное, известны. Стакан сухой горчицы заливают небольшим количеством воды и тщательно перемешивают, растирая комки. Понемногу добавляют воду, пока не получится консистенция наподобие густой сметаны. Все это выкладывают на марлю, завязывают в узелок и продавливают, чтобы отделить случайные примеси и нерастворившиеся комки. Добавляют около 10 л (полное ведро) теплой воды, тщательно размешивают и настаивают. В этом настое и стирают. Полоскать лучше в прохладной воде: шерсть — с добавлением нашатырного спирта (1 чайная ложка на 10 л воды), а шелк — с добавлением уксуса (5 столовых ложек на 10 л воды). При стирке горчицей ткань практически не садится и не линяет.

Связанные из мохеровой пряжи вещи после стирки приобретают мягкий блеск, если стирать их с добавлением глицерина (1 столовая ложка на 10 л воды).

Свалявшуюся при стирке вязаную шерстяную одежду, может быть, удастся спасти, если замочить ее в растворе такого состава: на 10 л воды — 1 столовая ложка скипидара, 3 столовые ложки нашатырного спирта и 2 столовые ложки «Тройного» одеколона.

Вещи из очень мягкой шерсти при стирке обычными стиральными порошками все же могут сваляться. Попробуйте заменить стиральный порошок отваром фасоли. Килограмм фасоли, лучше белой, надо разварить в 5 л воды, процедить и остудить до 40–45 °C. В этом отваре и стирайте без всякого добавления других моющих средств мягкие шерстяные вещи. Годится это средство и для шелка, и для мягкого хлопчатобумажного трикотажа. После стирки шерстяные вещи прополаскивают, как обычно, в прохладной воде и, тщательно расправив, раскладывают для просушки на чистой, хорошо впитывающей воду ткани.

Годится для такой «деликатной» стирки и отвар пшеничных отрубей. Приготавливается он так же, как и отвар фасоли: 1 кг на 5 л воды.

Хлопчатобумажное и льняное белье иногда успешно кипятят в растворе силиката натрия. Это обыкновенный конторский силикатный клей. Сначала в баке с горячей водой разбавляют соду или тринатрийфосфат (2 столовые ложки на ведро воды), а через 20–30 минут добавляют 2 столовые ложки силикатного клея. В этом растворе кипятят белье час — полтора, а затем тщательно прополаскивают. Ручная стирка при этом практически не требуется, разве только придется слегка потереть особенно загрязненные воротнички и манжеты рубашек.

Модуль стиральной машины

У специалистов, которые разрабатывают современную бытовую технику, существует специальный термин: модуль стиральной ванны. Под ванной в данном случае подразумевается объем стиральной машины, куда заливается моющее средство. Число литров раствора, приходящееся на 1 кг сухого белья, называется модулем стиральной машины. Чем больше это отношение, тем меньше механические усилия, испытываемые бельем при стирке. Хорошо это или плохо — маленький модуль? Хорошо, потому что экономится, моющий раствор, а белье отстирывается быстрее; плохо, потому что оно от больших механических усилий истрепывается, теряет вид.

Поэтому мы должны сами контролировать величину модуля. Недаром в инструкциях к стиральным машинам указывается разное количество раствора для стирки, скажем, постельного белья и трикотажа. Эти указания обязательно надо выполнять: чем тоньше, легче ткань, тем больше моющего раствора следует заливать в машину.

Допустим, по инструкции требуется загрузить в машину 2 кг сухого белья. Выходит, для стирки требуются еще и весы? Хозяйки махнули на эти указания рукой и загружают машину «на глазок». И вот перегрузка машины снижает качество стирки, не позволяет хорошо чпо полоскать белье; недогрузка тоже, как ни странно, отражается на качестве — механическое воздействие снижается, и не вся грязь отстирывается. А машина с горизонтальным барабаном, как вы уже знаете, при недогрузке начинает «подпрыгивать»: не хватает белья, чтобы оно равномерно расположилось по окружности барабана. Of этого машина со временем может выйти из строя.

Так что лучше инструкцию выполнять точно. Причем вполне можно обходиться без весов, если на крышке или боковой стенке стиральной машины аккуратно написать фломастером или шариковой ручкой такую табличку:

Простыня — 425 г

Пододеяльник — 625 г

Наволочка — 200 г

Полотенце посудное — 200 г

Полотенце личное — 350 г

Скатерть — 600 г

Салфетка — 50 г

Рубашка мужская — 300 г

Носовой платок — 25 г

Эти усредненные цифры получены из опыта. Вы можете расширить эту табличку, внеся сюда массу вещей, которые часто стираете в машине.

Мелкий ремонт своими силами

Довольно обычная неисправность стиральной машины — это засорение ее насоса. В машинах активаторного типа, наподобие показанной на рисунке 5, чаще всего просто забивается решетка 2. Вы обнаружите это по ослаблению напора воды через шланг 3. С этим справиться несложно. Иногда достаточно промыть машину, залив в нее воду под напором в обратном направлении, через сливной шланг. Если это не поможет, придется отвернуть винты и очистить решетку от скопившихся волокон ткани.

Но мелкий сор проникает и внутрь насоса 5. На его лопастях со временем оседают частицы песка, грязи, мелких волокон ткани. Все это как бы цементируется минеральными солями, содержащимися в воде (особенно если вода жесткая).

Разбирать насос, если у вас нет опыта и специальных навыков, не стоит. Попробуйте очистить его химическим путем. Для очистки кухонной посуды от осадков минеральных солей — накипи выпускаются специальные препараты «Антинакипин», «Адипинка». Осадки на насосе — та же накипь. Эти препараты содержат едкие химические реактивы, поэтому лучше надеть резиновые перчатки и клеенчатый фартук. Глаза обязательно защитите очками.

Одну пачку препарата растворите в ведре горячей воды и залейте в бак стиральной машины. Но нерастворившийся осадок должен остаться на дне ведра. Включите машину и «погоняйте» раствор через насос в течение 2–3 минут. Крышка машины при этом должна быть плотно закрыта. Выключив мотор, оставьте раствор в машине на 3–4 часа, а затем слейте и несколько раз промойте бак чистой водой.

Немного о мелких неисправностях. Если заливной шланг стиральной машины с трудом надевается на водопроводный кран, то рано или поздно на шланге в этом месте появляются трещины и разрывы. Приходится немного его укорачивать. Чтобы шланг вскоре не порвался снова, срежьте кончик наискось. Тогда отверстие увеличится, и резина не будет испытывать слишком большой нагрузки при натягивании на кран.

Шланги вообще выходят из строя первыми, быстрее остальных деталей машины. Резина теряет эластичность, становится ломкой, и на изгибах появляется течь. Хорошо, если удастся купить запасной шланг. А если нет? Инженер Ю. Баранов из Ленинграда предлагает использовать для ремонта алюминиевую дыхательную трубку для подводного плавания. Поврежденную часть шланга вырежьте и дыхательную трубку, сняв с нее загубник, введите в шланг. Благодаря тому что наружный диаметр трубки чуть больше внутреннего диаметра шланга, она «сядет» плотно. Для надежности установите проволочные хомутики, сверху аккуратно обмотайте их пластиковой изоляционной лентой.

Чистильщик, маляр, мойщик… и вообще МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Как-то раз, перебирая в библиотеке старые журналы, я наткнулась на странную рекламу. На картинке — большой крытый фургон, запряженный парой лошадей. Через распахнутую дверцу фургона виден сложный механизм: металлические цилиндры, шестерни, маховое колесо. Отсюда на балкон второго этажа тянутся длинные гибкие шланги. Их держат двое бравых молодых людей, выглядывающих из балконной двери. Текст рекламы гласил:

«Чистимъ быстро и надежно!

Не оставимъ ни одной пылинки!»

Я была в недоумении: что они собираются делать? Поливать квартиру из шланга?

Дома я рассказала о старом журнале бабушке. Она рассмеялась:

— Да ты что, пылесоса не узнала?

— Как пылесос? — опешила я. — Такой большой? Да на улице? Разве пылесосы тогда были?

— Большой, потому что еще несовершенный. Двигатель-то у него был паровой, громоздкий. Как заведут его, такой грохот поднимался… А что чистил пылесос в доме, да работал-то на улице — это гораздо лучше! Надо инженерам заново такое изобрести! Не люблю я наш «Вихрь» — шумит, мелкую пыль поднимает, — вздохнула бабушка. — Нет, мне больше по душе пылесос, который работал бы на улице…

Конечно, я была поражена столь давней родословной такого, казалось бы, современного прибора, как домашний пылесос. В другом старом журнале я наткнулась на рекламу 1900 года. Здесь рекламировали более совершенный ручной пылесос с эффектным названием «Атом». Ручным он назывался вовсе не потому, что им можно было действовать, держа в одной руке, как, например, современным пылесосом-электрощеткой. Просто он приводился в действие вручную. Это было довольно «миниатюрное» по сравнению с конным пылесосом сооружение: цилиндр диаметром с большую бочку и высотой почти в человеческий рост. Управляться с ним можно было только вдвоем: один изо всех сил крутил рукоятку, связанную с большим маховым колесом, а другой в это время орудовал метлой с полым черенком, соединенной шлангом с внутренней камерой. В ней во время работы создавалось разрежение.

Права оказалась бабушка и насчет пылесоса будущего: разработчики новых моделей сейчас задумались над принципиально иным подходом к уборке жилья. В стене комнаты — небольшое отверстие, прикрытое заглушкой. Подсоединяете к нему шланг с нужной насадкой, нажимаете кнопку в стене, и насадка начинает бесшумно засасывать пыль и сор. На многоквартирный дом — один мощный агрегат, создающий разрежение, и один пылесборник. Они находятся вне здания. Все как на той старинной картинке, только без лошадей… Поистине: новое — это хорошо забытое старое…

Конечно, это дело будущего, но вполне реального. Есть же дома со встроенным мусоропроводом, хотя и это когда-то казалось ненужным. Почему бы не быть дому со встроенным пылесосом?

Большая семья пылесосов

Из исторического экскурса, который вдруг оказался прогнозом будущего, вернемся в наше настоящее. Пылесосы сейчас есть практически в каждом доме: напольные и ручные, новые и довоенного выпуска (которые тем не менее безотказно работают), прямоточные и вихревые. Очень надежную конструкцию имеет наш домашний уборщик. В мире выпускаются пылесосы-великаны, правда, уступающие в размерах ручному «Атому» начала века. Они собирают не только пыль, но и мелкий строительный мусор, осколки стекла, опавшую листву деревьев. И выпускаются настольные малютки, которые помещаются в руке и могут собирать крошки со скатерти, пыль с рабочего стола. Когда вы рисуете или чертите, то всегда пользуетесь ластиком. Крошки, образующиеся при этом, вы просто сдуваете на пол, где они вынуждены оставаться до большой уборки. Настольный пылесос, которой всегда под рукой, быстренько подберет все, что натворил ластик. Особенно полезен такой мини-пылесос чертежникам, конструкторам. В свободное от «основной работы» время он превращается в вентилятор. Это уже не бытовой прибор а скорее оргтехника…

Как устроен пылесос

Несмотря на такое разнообразие конструкций, форм и размеров, принцип действия пылесосов одинаков и очень прост. Ведь пылесос — ближайший родственник обыкновенного вентилятора. Оттого-то история техники не сохранила имени изобретателя этого полезного прибора.

Крыльчатки вентилятора гонят воздух из замкнутого корпуса пылесоса. Поэтому здесь образуется пониженное давление, и воздух снаружи, где давление нормальное, устремляется внутрь через насадку, удлинительную трубку и гибкий шланг. При этом он увлекает за собой мелкий сор и пыль. Что происходит внутри пылесоса дальше, рассмотрим на примере одного из самых распространенных напольных бытовых пылесосов вихревого типа (рис. 6).

Рис. 6

Так устроены пылесос «Циклон», «Буран», «Урал», «Вихрь», «Аудра» и другие. Матерчатый фильтр 1 в них установлен перед воздуховсасывающим агрегатом, а попросту говоря — вентилятором 2. Пыль и сор остаются при входе: пыль оседает на поверхности фильтра, а сор падает на дно пылесборника. Очищенный воздух направляется на двигатель и охлаждает его обмотки. Это позволяет продлить срок работы двигателя без перегрева. Отработанный воздух выбрасывается через выходное отверстие 6. В последних моделях пылесосов на такое отверстие устанавливается специальное устройство, рассеивающее воздушную струю. Иначе поток отработанного воздуха может поднять пыль с еще не убранных участков. Наружный колпак 5 заглушает шум, создаваемый работающим агрегатом. Уплотнительное резиновое кольцо 8 служит не только для герметизации разъема, но и для защиты мебели от ударов при движении пылесоса.

Насадки

Без этих многочисленных щеточек, сплющенных трубочек и других приспособлений (рис. 7) пылесос еще не пылесос. Бывает, просто теряешься: какую выбрать?

Рис. 7

Усвойте основной принцип: жесткое по мягкому, мягкое по жесткому. Это значит, что мягкие поверхности — ковры, паласы — надо чистить насадками с коротким жестким ворсом и длинным щелевидным соплом. Мягкую мебель, настенные ковры, портьеры и гардины лучше чистить насадкой в виде небольшой овальной щетки с жестким ворсом или щелевидным коллекторным соплом вовсе без ворса; такой же насадкой чистят одежду.

Зато гладкий пол, стены и другие большие жесткие поверхности лучше всего чистить одной из узких продолговатых щеток с мягким длинным ворсом.

Круглая щеточка с длинным ворсом идеальна для чистки плинтусов, углов, фигурных карнизов и поверхности резной мебели. Хороша она и для чистки книжных полок, корешков книг.

Щелевидная насадка в виде сплющенной трубки с короткой узкой щелью на конце извлечет пыль из складок мягкой мебели и других труднодоступных мест.

Но этим список полезных насадок к пылесосу не заканчивается, а только начинается. Встречаются насадки с вращающимися внутри цилиндрическими щетками. Они облегчают чистку ковров и других ворсовых поверхностей. Ведь перепада давлений, создаваемого в пылесосе, не всегда бывает достаточно, чтобы оторвать пыль, связавшуюся с ворсом, прилипшую к нему. Вот для этого и служат жесткие вращающиеся щетки. Они приводятся в движение воздушным потоком. Этой же цели служат насадки-выбивалки. Внутри такой наладки жесткий вращающийся валик с выступами (рис. 8).

Рис. 8

Он имеет автономное питание и приводится в движение от сети. Ударяясь о поверхность ковра, валик выбивает пыль, а подсоединенное к выбивалке сопло пылесоса втягивает ее…

Выпускаемую у нас насадку-коврочист КМ-1 трудно назвать насадкой. Она сама напоминает небольшой пылесос. Но в ней нет воздуховсасывающего устройства. В специальный резервуар коврочиста заливают мыльный раствор, способный сильно пениться. Сначала пылесос подключают так, чтобы поток воздуха, выбрасываемый через его выходное отверстие, поступал в резервуар с моющим раствором. От продувания воздуха через раствор образуется обильная пена, которая выбрасывается наружу. Коврочист, передвигаясь на маленьких колесиках, равномерно распределяет пену. Она обволакивает частички грязи и отрывает их от ковра. Теперь надо дать пене высохнуть и затем собрать ее пылесосом с насадкой для чистки ковров.

За рубежом сейчас выпускается паровой коврочист. В нем имеется встроенный электроподогреватель, который нагревает моющий раствор, и тот под давлением выбрасывается из распылительного сопла. Струя пара проникает глубоко в ткань, разрыхляя и вымывая въевшуюся грязь. А спаренное с распылительным коллекторное сопло тут же втягивает все это в пылесос. Если при обычной «сухой» чистке пылесосом в ковре по норме остается 30–40 % грязи, то после паровой — всего 7 %.

А вот еще одна интересная идея: насадка сложной формы, обеспечивающая противоток воздуха. Она сначала поднимает пыль, а уж потом ее втягивает. У насадки двойное сопло: одно выбрасывает наружу сильную струю воздуха, а другое тут же собирает поднятую пыль. Благодаря этому можно убирать пыль из таких недоступных мест и узких щелей, куда не проникнет даже самое узенькое щелевое сопло.

Выпускаются также специальные насадки к пылесосу для сбора обрывков ниток и волос, широко используемые на швейных предприятиях и в парикмахерских; насадки с магнитными вставками для сбора мелких металлических предметов и стружки…

Бывают даже крошечные насадки для прочистки мундштуков и курительных трубок!

Есть и насадки для мытья пола. Наподобие коврочиста, они под давлением распределяют по полу мыльный раствор, а коллекторное устройство с вращающимися щетками тут же собирает его.

Фильтры

В современных пылесосах бывает трех-, а то и четырехступенчатая фильтрация воздуха, но первоначально примененный тканевый фильтр остается основным. Обычно это небольшой мешок или просто круг мягкой ткани с продетой по краю резинкой. Для фильтров подбирается особая ткань, которая хорошо пропускает воздух. В то же время, как показали измерения, она задерживает не менее 97 % пыли.

Тканевый фильтр — самое «узкое» место в конструкции пылесоса. Проведя уборку этим комфортабельным прибором и даже не запачкав рук, вы вынуждены потом одеваться и идти на улицу, чтобы, глотая только что собранную пыль, выбить и очистить фильтр.

Некоторые находчивые хозяйки опускают фильтр в воду. Собранная пыль связывается, остается только вылить грязную воду. Но к сожалению, этим способом чистить фильтр нельзя — вы можете непоправимо испортить его. Высыхая, капризная ткань садится, размеры ячеек между нитями уменьшаются, и сопротивление воздушному потоку увеличивается. А вы недоумеваете, почему пылесос стал плохо «тянуть» и перегреваться.

В нашей стране разработан новый фильтр из особо пористого полимера. После работы достаточно промыть его струей воды, чтобы очистить от пыли. Возможно, им будут снабжаться новые пылесосы.

В некоторых приборах перед тканевым фильтром имеется еще предварительный, грубый фильтр из металлической или капроновой сетки. Он задерживает волокна и сор. Благодаря этому не так быстро забивается тканевый фильтр.

К современным пылесосам обычно прилагаются дополнительные бумажные фильтры, как правило, разовые. Их изготовляют из особой бумаги с примесью вискозного штапельного волокна. Они задерживают не менее 90 % пыли. После уборки горловину такого фильтра, похожего на пакет, прочно завязывают и выбрасывают. Но, конечно, самую мелкую пыль задерживают тканевые фильтры.

Бывают также бактерицидные фильтры для уничтожения бактерий, содержащихся в пыли.

Однако самые мелкие частички все же проникают сквозь все эти заслоны, и какой-то, пусть малый, процент их сквозь выходное отверстие выбрасывается наружу. Поэтому иногда на выходе ставят еще один гигиенический фильтр. Его тончайшие волокна электростатически заряжены и притягивают к себе мелкие частицы. Так устроен фильтр, изобретенный ученым И. Петряновым-Соколовым.

Семь простых правил

Из того, что здесь рассказано, вы, наверное, уже в основном поняли, как правильно обращаться с пылесосом. Теперь закрепим урок.

1. Пылесос не должен работать непрерывно больше 1–1,5 часа. Обмотки двигателя охлаждаются отработанным воздухом. Но если не делать перерывов в работе, давая двигателю остыть, он может выйти из строя.

2. Нельзя слишком плотно прижимать насадки к очищаемой поверхности. Иначе всасывающий агрегат окажется лишенным доступа воздуха и начнет перегреваться, а эффективность чистки понизится. Следите, чтобы движение насадок было равномерным, не слишком быстрым.

3. Чем больше пыли собралось в пылесборнике, тем меньше тяга. Ведь она прямо зависит от свободного объема пылесборника. Поэтому его необходимо регулярно очищать, и не только в конце работы, но и в процессе, если вы почувствуете, что тяга воздуха ослабевает.

4. Еще раз повторим: тканевые фильтры нельзя стирать!

5. Во время уборки пылесосом следите за тем, чтобы его выходное отверстие было ориентировано в сторону уже убранного участка. Иначе, попадая на запыленные поверхности, сильная струя воздуха может поднять пыль, которая осядет только после окончания уборки. Впрочем, некоторые модели пылесосов оснащены специальными рассеивателями воздуха, на других в выходных отверстиях ставят вкладыши, отклоняющие воздушную струю в нужную сторону.

6. Для более бережной чистки пользуйтесь устройством регулирования расхода воздуха. Когда появились пылесосы с мощным двигателем, потребители стали жаловаться, что некоторые ковры, «лысеют». Слабый ворс да и другие материалы страдают от чересчур сильной тяги. Мешает она и при чистке легких покрытий, занавесей, штор — насадка к ним «прилипает».

Сейчас за рубежом выпускаются пылесосы с автоматической регулировкой мощности в зависимости от вида поверхности. Многие отечественные марки новых выпусков снабжены простым, остроумным устройством регулировки. Это кольцо из пластмассы или жесткой резины с разрезом или боковым отверстием. Оно надевается на металлический патрубок шланга, где тоже есть боковое отверстие. Если поворотом кольца эти отверстия совместить, то часть засасываемого воздуха пойдет через них, тяга через коллекторную насадку уменьшится. Перекрывая часть отверстия или вовсе закрывая его, можно регулировать тягу.

Если ваш пылесос старого выпуска и не снабжен таким устройством, его нетрудно сделать самим. Достаточно подобрать подходящее упругое кольцо шириной 2,5–3 см и просверлить в нем и в патрубке одинаковые отверстия диаметром 1–1,5 см. Чтобы кольцо сидело на патрубке плотно, но в то же время легко поворачивалось, подберите его чуть меньшего диаметра, чем патрубок, и разрежьте. Тогда оно будет хорошо пружинить.

7. Ни в коем случае не выбрасывайте содержимое пылесборника в мусоропровод! Шахта мусоропровода сообщается с наружным воздухом, и в ней развивается тяга, как в высокой дымовой трубе. Поэтому вытряхнутая в мусоропровод пыль не падает вниз, а возвращается в дом, и не только на ваш этаж, но и на другие.

Очищать пылесборник и выбивать тканевый фильтр надо на улице в специально отведенном месте. Для этого запаситесь куском бечевки и плотной бумагой или старой газетой. Один лист хорошенько намочите, на него и вытряхивайте пылесборник, чтобы пыль не разлеталась. Тут же его заверните, а сверху оберните сухой плотной бумагой и надежно обвяжите бечевкой. Конечно, эта неприятная процедура мало вяжется с комфортабельностью современного пылесоса. Конструкторы новых моделей стараются решить это противоречие. Один из выходов — разовые бумажные фильтры.

Если ваш пылесос не рассчитан на применение разовых фильтров, его можно дооборудовать своими руками. Для этого в выходном отверстии пылесоса со стороны пылесборника установите короткий патрубок, например из небольшого куска резинового шланга или подходящей металлической трубки на резиновой манжете.

С помощью круглой резинки или пружинного кольца (если удастся его подобрать) закрепите на патрубке горловину разового бумажного фильтра.

Фильтры бывают в продаже в специализированных магазинах. Правда, к сожалению, далеко не всегда.

Можно заготовить разовые фильтры и самим. Если не найдете прочной пористой бумаги, возьмите ненужные хлопчатобумажные лоскутки. Сшейте из них мешочки по примерным размерам, приведенным на рисунке 9.

Рис. 9

А одна моя находчивая знакомая применяет в качестве разового фильтра… старый нейлоновый чулок. Конечно, такой фильтр собирает лишь крупный сор и волокна, но и это облегчает очистку мусоросборника.

Первая помощь пылесосу

По поводу ремонта пылесоса, конечно, лучше обратиться в мастерскую. Но бывает, что причина отказа прибора, как говорится, лежит на поверхности. Тогда неполадку проще устранить самим.

Начнем с самой, казалось бы, серьезной неполадки.

Пылесос при включении не работает. Очевидно, ток в двигатель не поступает. Идем от простого к сложному: проверяем исправность розетки, вилки, шнура. Если в нашем распоряжении есть омметр или тестер, снимаем кожух, отвернув крепежные винты, и «прозваниваем» жилы шнура от выключателя до вилки, а также все контактные соединения в схеме монтажа. Проверяем и исправность выключателя. Восстанавливаем отказавшие контакты. Неисправный шнур или выключатель заменяем.

Пылесос работает с перебоями. Самая вероятная причина — износ щеток. Если вы уже изучали в школе, как работает электродвигатель, то, наверное, догадались, о каких щетках идет речь. Это маленькие, черные брусочки, которые нужны, чтобы с неподвижных проводников подавать ток на вращающийся коллектор двигателя. Наилучшим материалом для такой цели оказался уголь. Наилучшим, но недолговечным. Оттого-то щетки быстро изнашиваются. Первый признак этого — искрит коллектор. В некоторых конструкциях это можно видеть через выходное отверстие пылесоса.

На рисунке 6 видно расположение щеток 4. Чтобы получить доступ к коллектору 9, снимите уплотнительное кольцо и отверните винты 3. Разумеется, пылесос необходимо отключить от сети. Снимите защитные полиэтиленовые колпачки 7 и выньте щетки из щеткодержателей. Если они сильно изношены или разрушены, их необходимо заменить. Запасные щетки обычно продаются в комплекте с пылесосом.

Иногда бывает достаточно, вынув щетки, слегка зачистить боковые поверхности щеткодержателей мелкой наждачной шкуркой. Щетки должны свободно, не застревая, перемещаться в щеткодержателе. После этого хорошо протрите зачищенные участки мягкой тряпочкой.

Искрение под щетками может быть вызвано и загрязнением поверхности коллектора. При длительном пользовании коллектор, как говорят, «засаливается». Слой загрязнений мешает хорошему контакту щеток, и двигатель искрит, пылесос работает с перебоями или плохо тянет. В таком случае необходимо прошлифовать коллектор. мелкозернистой шкуркой, а потом тщательно протереть поверхность и пазы бензином или спиртом.

Пылесос при работе перегревается. Во-первых, это может быть вызвано просто переполнением пылесборника или разового мешка-фильтра. Своевременная очистка все приведет в норму.

Другая распространенная причина — засорение шланга. Чтобы его прочистить, обычно бывает достаточно присоединить шланг к выходному отверстию и продуть его. Если это не помогло, придется прочистить шланг рейкой или тонкой проволокой. Конец рейки должен быть обмотан мягкой тряпочкой, а проволока согнута в петлю, иначе можно повредить стенки гибкого шланга, и тяга пылесоса заметно упадет.

Малó разрежение (плохая тяга). Причиной могут быть те неполадки, о которых уже упоминалось: засорение шланга, износ щеток, «засаливание» коллектора, переполнение фильтра.

Иногда плохая тяга бывает из-за неплотного соединения шланга с корпусом пылесоса. Его наконечник следует вставить до упора. Если уплотнительная манжета со временем потеряла эластичность, подберите дополнительную резиновую прокладку.

А может быть и такая причина: двигатель работает, его вал вращается, а пылесос не тянет, потому что его крыльчатки

плохо укреплены на валу и проворачиваются. Эту неисправность трудно обнаружить. Ее единственный признак — посторонний шум, да и то не всегда. Разберите пылесос и туго затяните гайку, которая крепит крыльчатку на валу.

Пылесос наоборот

Воздуховсасывающий агрегат, создавая на входе разрежение, выбрасывает воздух под давлением на выходе. А ведь мощный поток воздуха тоже можно с пользой применить в домашнем хозяйстве.

В комплекте насадок обычно есть распылитель для покрасочных работ. В простейшем случае это пластмассовая крышка с отверстием, надеваемая на стандартную стеклянную банку, наполненную краской. В крышку вмонтированы две трубки: толстая надевается на шланг пылесоса, а тоненькая опускается в жидкость (рис. 10). Принцип действия такой же, как у обычного пульверизатора — закон Бернулли. При движении потока воздуха через толстую трубку в тонкой давление будет пониженное, жидкость начнет выдавливаться атмосферным давлением и распыляться струей воздуха. Тонкость распыления зависит от диаметра сопла тонкой трубочки, который, к сожалению, не регулируется. Поэтому обычно такая насадка используется только для побелки. Но можно изменить диаметр сопла с помощью дополнительного вкладыша-диафрагмы (рис. 11).

Рис. 10, 11

Вырежьте ее из жесткой алюминиевой фольги по размеру отверстия широкой трубки. В зависимости от того, на трех или четырех опорах держится распылительное сопло, сделайте на диафрагме три или четыре лепестка. Кончик сопла установите заподлицо с опорами и наклейте на них диафрагму, проколов фольгу в центре кончиком иглы.

Такая усовершенствованная насадка годится и для распыления высококачественных нитро- и синтетических эмалей.

Отлично служит распылительная насадка к пылесосу и для опрыскивания против вредных насекомых, для работ в саду. А московский садовод С. Сергиенко придумал, как применить пылесос для перекрестного опыления растений.

Вынув из пылесоса фильтр, он ставит шланги и на входе, и на выходе аппарата и направляет их на определенные деревья. Включен мотор — и искусственный ветер целенаправленно переносит пыльцу по саду.

…И другие профессии пылесоса

Итак, он умеет убирать помещение, чистить мягкую мебель и одежду, с соответствующими насадками мыть пол, малярить, бороться с садовыми вредителями, опылять растения… Но и это далеко не все.

Например, наша бабушка, которая неодобрительно отзывалась о «Вихре», нашла в нем неожиданные «таланты». Первый раз она не смогла обойтись без пылесоса, когда рискнула выстирать в «Эврике» перовую подушку. Выстирать-то выстирала, да как ее зимой сушить? А не высушишь быстро — появится неприятный затхлый запах. Тогда подпорола бабушка уголок наволочки, включила пылесос «задом наперед» и подсунула шланг в самую середину подушки, плотно обвязав наволочку вокруг патрубка. Получилось что-то вроде мощного фена. После часа работы давала пылесосу отдохнуть, остыть, затем включала снова. Подушка просохла намного быстрей, чем, бывало, летом на солнышке. Стала легкая, пушистая — поток воздуха хорошо ее «перетряхнул».

Однажды, когда мы по очереди надували большой резиновый матрац, бабушка вдруг спросила: «А техника на что?» Принесла пылесос, подсоединила его выход с помощью бумажной воронки к отверстию матраца — и он наполнился за несколько секунд!

Пылесосом оказалось очень удобно мыть радиаторы парового отопления. Вместо банки с краской бабушка одела распылитель на банку с горячим моющим раствором. Сильная струя распыленного раствора проникла в такие щели, куда никогда не достать рукой. Грязная вода стекала на предусмотрительно подложенную внизу тряпку. Осталось таким же способом промыть все чистой водой и вытереть, а недоступные места подсушить воздушным потоком.

Положив в пылесборник магнит, бабушка по окончании уборки извлекла его облепленным маленькими металлическими предметами: скрепками, кнопками, булавками. Она была очень довольна, обнаружив среди этих трофеев свою любимую иголку с большим ушком.

Позднее я узнала, что «магнитные» пылесосы выпускаются за рубежом. Только магниты помещают не внутри, а на насадках к шлангу. Это сделано, чтобы булавка, втянутая в пылесос, не пробила фильтр. Впрочем, магнит в пылесборнике, если положить его поближе к входному отверстию, хорошо защищает от этого.

Если пылесосом чистить шерсть домашних животных, особенно при линьке, меньше приходится чистить мебель…

А на Дальнем Востоке с помощью пылесоса избавляются от комаров и мошки. Закрыв окна и двери защитными сетками, собирают пылесосом успевших залететь насекомых — и можно спать спокойно.

Фотолюбителю пылесос поможет высушить пленку за 15 минут. Надо подобрать большую полиэтиленовую банку из-под бытовой химии и срезать у нее дно. В крышке проделать отверстие для патрубка шланга пылесоса (рис. 12). В банку помешается сразу две, а то и три катушки с проявленной пленкой, шланг подключается к выходному отверстию пылесоса.

Рис. 12

Пылесосом можно прочистить засорившуюся раковину, продувая сливное отверстие с помощью шланга, подсоединенного к выходу. Еще лучше делают это современные так называемые хозяйственные пылесосы, которые могут всасывать влагу: здесь двигатель защищен от ее попадания.

«Пылесос наоборот» может работать и как воздушная метла — подметать и собирать в кучу легкий объемный сор: стружки, опилки, клочки бумаги, опавшую листву. Такой сор быстро забил бы фильтры пылесоса. А так струя воздуха быстро сгоняет мусор в кучу. За рубежом уже выпускают пылесосы с автономным питанием, на аккумуляторах, удобные для подобной работы.

Специальные насадки к пылесосу позволяют ему «освоить» новые, еще более неожиданные профессии. Например, за рубежом выпускается пылесос — мойщик полов, который затем с помощью специального набора может превратиться в полотер. Есть приставки для циклевания полов; выпускаются насадки для полирования мебели и даже лечебного массажа..

А ленинградский изобретатель В. Вакуленко приспособил свой пылесос «Ракета» для стирки, чтобы обходиться без стиральной машины. Для этого он изготовил специальную насадку на шланг: на одну ось с активатором, который создает в тазу или ванне интенсивное движение мыльного раствора, надета вертушка. Она приводится в движение воздушным потоком от пылесоса и развивает скорость до 20 тыс. оборотов в минуту.

За один прием такой «стиралесос», как называет его изобретатель, обрабатывает до 10 кг белья.

Так правильно ли мы называем эту послушную и владеющую многими профессиями домашнюю машину пылесосом? Не пора ли изменить название?

Заметки на полях

Садоводы могут хранить в холодильнике семена, луковицы цветов. Шведский садовод Анна Мария Аркер, например, предложила проверенный ею способ продления срока годности семян до 20 лет с помощью бытового морозильника. Тщательно просушенные семена надо плотно упаковать в воздухонепроницаемую фольгу, сложить эти маленькие сверточки в пластмассовую коробку и заморозить при температуре —18 °C.

* * *

Аквариумисты, которым много хлопот доставляет регулярное добывание для своих питомцев живого корма-мотыля, трубочника, могут запасать его в холодильнике сразу на несколько месяцев. Заведите отдельную ванночку с ячейками для льда. В каждую ячейку положите разовую порцию живого корма, накройте ванночку полиэтиленом и заморозьте. По мере надобности доставайте по одному кубику и оттаивайте.

* * *

Во время оттаивания холодильника соберите несколько чистых кусочков снежной «шубы», растопите их и храните для заправки парового электроутюга. Ведь это дистиллированная вода, которая не образует нежелательных солевых отложений в резервуаре утюга.

* * *

Замечено, что растения ускоряют рост при поливе их талой водой. Собирайте для своих комнатных цветов талую воду при оттаивании холодильника и поливайте, подогрев до 15–16 °C.

* * *

Замороженные в холодильнике в ванночке с водой новые нейлоновые чулки, как уверяет американка П. Брэккен, носятся втрое дольше. Возможно, под действием низких температур изменяется структура волокон нейлона, и он лучше сопротивляется разрыву.

* * *

Англичанин Р. Даль придумал холодильнику новую профессию — разнашивать тесную обувь. Засунув в каждый ботинок прочный полиэтиленовый пакет с водой, он поставил их в морозильную камеру. На следующий день он, довольный, надел «подросшие» ботинки. Ведь из 10 объемных частей воды при замерзании получаются 11 частей льда.

* * *

Придать упругость натуральному и искусственному шелку можно с помощью силикатного клея. Выстиранный шелк положите в холодную воду с добавлением чайной ложки клея на 5 л. Это средство лучше, чем крахмал, который обычно придает поверхности шелка тусклый вид.

* * *

Щетка для мытья рук очень полезна при стирке воротничков и манжет. Сильно загрязненные места можно заранее посыпать стиральным порошком, а потом потереть щеткой. Но с цветными или рисунчатыми тканями так лучше не поступать: от втирания порошка краски блекнут.

* * *

Сильно залосненные воротнички и манжеты можно отстирать и без щетки, если за несколько часов до стирки густо посыпать их тальком и втереть его. Тальк постепенно впитает жировые загрязнения и при стирке легко удалится.

* * *

Горсть соли на 5-10 л воды при замачивании белья избавит вас от опасений, не линяет ли ткань. Другой способ — добавить ложку уксуса.

* * *

Тонкие кружева нельзя при стирке ни тереть, ни выкручивать. Положите их в банку, наполовину заполненную теплым моющим раствором, плотно закройте крышкой и энергично встряхивайте. Время от времени совершайте вращательные движения. Кружева и другие тонкие, непрочные вещи не будут повреждены в такой импровизированной стиральной машине.

* * *

Другой способ стирки тонких кружев, а также кружевных воротничков, манжет — равномерно намотать их на чистую бутылку и осторожно мыть кусочком поролона в тазу с теплым моющим раствором.

Полоскайте, как обычно, в большом количестве прохладной воды, а вместо отжима снова намотайте изделие на чистую бутылку и осторожно промокните махровым полотенцем.

* * *

Кружева приобретут приятную кремовую окраску, если после стирки и полоскания подержать их в теплом чае.

* * *

Застежки-молнии не выйдут из строя, если перед тем, как класть вещи в стиральную машину, вы проверите, все ли они застегнуты. Молнии, которые имеют обыкновение расстегиваться сами, перед стиркой желательно прихватить двумя-тремя стежками.

* * *

Если прорези для пуговиц на трикотажных или вязаных вещах в носке вытянулись, перед стиркой зашейте их встык мелкими стежками. Высушив, распорите — и они снова станут маленькими.

* * *

Полоскать ли в проруби? Всякая стирка оканчивается полосканием. Надо очистить волокна ткани и от моющих средств. Наши прабабушки поступали просто: отстиранное белье несли полоскать на речку, А зимой и вовсе полоскали в проруби. От ледяной воды стыли руки. Наверное, без водопровода не было другого выхода…

Но обратите-ка лучше внимание на строки инструкции к вашей стиральной машине, где говорится, что если стирка хлопчатобумажного и льняного белья требует 85–95 °C, то первое полоскание — 40–50 °C, второе — 30–40 °C, а последнее — не более 15–20 °C. Дело в том, что разбухание волокон ткани, которого мы добивались при замачивании и стирке в горячей воде, нарушает структуру ткани. При сушке деформация волокон может сохраниться, и ткань потеряет прежний вид. Вот для чего каждое следующее полоскание требует более холодной воды, чем предыдущее. Тогда волокна ткани постепенно сжимаются и принимают прежнюю форму, а заодно выталкиваются уцелевшие инородные частицы. Так что наши прабабушки знали, что делали, полоская белье в холодной воде! Не забывайте и вы в своей стиральной машине соблюдать это правило.

* * *

Можно и не пачкать. Тому, что частицы пыли, сажи, песка, жировых и других веществ оседают на нашей одежде, немало способствует статическое электричество. Оно возникает на текстильных материалах от трения при носке. От того, как сильно электризуется ткань, во многом зависит, быстро ли она пачкается. Особенно легко образуются электростатические заряды на некоторых видах синтетических тканей, шерсти, шелке. Поэтому применение антистатиков — специальных аэрозолей и паст— поможет дольше сохранить одежду чистой. Их действие состоит в том, что на поверхности материала образуется тончайшая пленка, которая притягивает влагу. Благодаря этому электрическое сопротивление волокон уменьшается и электростатические заряды легко стекают в землю. При стирке в современной стиральной машине достаточно добавить в воду для последнего полоскания I столовую ложку пасты «Антистатик» на 1 л воды, а затем несильно отжать, высушить и выгладить как обычно.

Неделя — нет дел

Каждый день года в православном календаре посвящен Господским или Богородичным праздникам, или какому-либо святому, или нескольким из них. Издревле на Руси новорожденным при крещении священники, по согласованию с родителями, давали имена из Святцев. Каждый русский православный человек носил и носит имя того или иного святого — своего небесного покровителя.

Дни памяти святых отмечали праздниками. «Праздник» — происходит от слова праздный, то есть свободный от дел и занятий. В большие праздничные дни не принято заниматься мирскими и житейскими делами: Церковь рекомендует посвящать их молитве, чтению духовных книг, слушанию слова Божиего.

Сам Господь Бог, Который, сотворив мир и человека за шесть дней, на седьмой отдыхал от дел Своих, повелел человеку святить сей день. Тогда седьмой день был назван суббота, что означало покой.

Во времена Ветхого Завета, еще до пришествия Христа Спасителя на землю, праздничным считался последний из семи дней, суббота. Во время же Нового Завета, то есть с пришествия Иисуса Христа на землю и Воскресения Его, стали праздновать первый из семи дней недели. Воскресный день по-славянски так и назывался — неделя, что означало нет дел.

Величайший из всех христианских праздников — Пасха, или день Светлого Воскресения Христова. Это Праздник праздников, торжество из торжеств. Своим Воскресением Христос завершил дело искупления людей от греха и вечной смерти, добровольно пройдя через страдания и крестную смерть. Своим Воскресением Он положил начало нашему воскресению для вечной и блаженной жизни в Его царстве. По установлению святых апостолов воскресение стало праздноваться в первый день каждой седмицы. Сам светлый праздник Пасхи православные люди отмечают в первое воскресение после полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

Великих праздников двенадцать, по церковно-славянскому их называют двунадесятыми. Установлены они в память важнейших событий из жизни Господа нашего Иисуса Христа на земле — Господские праздники, и жизни Пресвятой Его Матери, называемые Богородичными.

Господских праздников всего восемь: Рождество Христово, Сретение Господне, Крещение или Богоявление Господне, Преображение Господне, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Пятидесятница, или Троицын день, и Воздвижение честного Креста Господня.

Богородичных четыре: Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм, Благовещение и Успение.

К средним праздникам относятся такие, которые установлены по причине важных событий во славу Божию или в честь пресвятой Богородицы или в честь святых угодников Божиих.

Изготовление рыболовных снастей в домашних условиях следует начать с подбора необходимых материалов и инструментов. О выборе материалов мы будем рассказывать по ходу описания изготовления или ремонта конкретной рыболовной снасти (см. «Сделай сам», № 3, 4, 2003 г.; № 1, 2, 2004 г.). В этом разделе пойдет речь только об инструменте.

Известно, что правильно подобранный инструмент — это уже половина дела. Другая половина складывается из приемов обработки деталей и упорства в труде.

Путь изготовления какой-либо детали рыболовной снасти включает в себя: составление плана, чертежа или рисунка детали, т. е. что мы будем делать; выбор подходящего материала, т. е. из чего мы будем делать; подбор необходимого инструмента, продумывание приемов и последовательность обработки материала, т. е. чем и как мы будем делать заданную деталь.

Когда мы уясним себе, каким именно способом лучше и быстрее можно изготовить необходимую деталь — резкой, литьем, вырубкой или каким-либо способом, нам станет ясно, какой инструмент нам нужен. И наоборот, если под рукой нёт полного набора необходимых инструментов, а есть только лишь один или два его вида, этот инструмент будет диктовать нам приемы, т. е. технологию изготовления детали, их последовательность, продолжительность.

Что понимается под словами «полный набор необходимого инструмента»? С точки зрения технологии для успешной работы по изготовлению той или иной детали рыболовной снасти необходимо иметь:

— измерительный инструмент, с помощью которого мы будем отмерять на чертеже или заготовке все необходимые размеры и контролировать ход обработки и конечный результат работы;

— разметочный инструмент поможет нам наметить на заготовке контуры и отправные точки будущей детали;

— рабочий инструмент — с его помощью из заготовки мы сделаем деталь.

Измерительный инструмент

Изготавливаемые детали измеряют и контролируют одним и тем же инструментом. Исключение составляют шаблоны (контрольный инструмент), о которых будет сказано ниже.

Стальная линейка — простейший измерительный инструмент, который применяется при грубых измерениях линейных размеров. Точность измерения линейкой составляет 0,5 мм. Удобнее пользоваться линейкой, имеющей шкалы на обеих сторонах.

Для более точных измерений линейных размеров (и особенно при контрольных измерениях), а также для замеров диаметров проволоки и стержней применяют штангенциркуль (рис. 1,а). Точность измерения штангенциркулем — 0,1–0,05.

Высокая точность измерений штангенциркулем достигается за счет применения нониусной шкалы на подвижной части инструмента. Отсчет по нониусу ведется в следующем порядке: вначале отсчитываем целое число миллиметров (до первой риски нониусной шкалы), потом десятые доли по совпадению следующей риски нониуса с риской штангенциркуля. Имеются штангенциркули, у которых шкала нониуса разбита на 25 делений. Точность таких инструментов 0,02 мм.

Рис. 1. Измерительный инструмент:

_{а — штангенциркуль; б — кронциркуль; в — нутромер; г — самодельный угломер}

Для измерения диаметров стержней и цилиндров применяют кронциркуль (рис. 1,б). Он не имеет шкалы. Его дугообразные ножки охватывают стержень, а затем по линейке замеряется расстояние между ними. Таким же образом измеряют диаметр круглых отверстий нутромером (рис. 1,в).

Кроме описанного выше инструмента для измерений и контроля применяются: микрометр, глубинометр, угломер и другие инструменты. Из этого инструмента нам будет иногда необходим угломер. Самодельный угломер изображен на рис. 1,г. За основу его конструкции взят обычный школьный транспортир. Подвижная линейка стопорится с помощью гайки-барашка.

Разметочный инструмент

Собираясь сделать какую-либо деталь, мы должны иметь ее чертеж, изображенный на бумаге в виде эскиза, описания. Или, что часто бывает при изготовлении искусственных рыболовных приманок, можно иметь образец, который мы хотим скопировать.

Перенесение чертежа детали с точными ее размерами на заготовку называют разметкой. Обычно на заготовку переносят лишь те основные линии и точки, по которым будет вестись обработка. Линии, границы разметки на заготовке называют рисками.

Разметка бывает плоская и пространственная. Нам придется иметь дело в основном с плоской разметкой. Необходимый для разметки изготавливаемых рыболовных снастей набор инструментов невелик: кернер, чертилка, циркуль и угольник.

Кернер — основной инструмент при разметке (рис. 2,а). Затачивают его под углом 60°, острие полируют, после чего кернер закаливают. Под разметку отверстий применяют кернер с углом при вершине 120°.

Разметку ведем так: выбираем базовую точку, в которой кернером делаем углубление; затем проводим базовую линию; все измеряемые от базовой линии расстояния обязательно фиксируем, делая углубления кернером.

Риски на заготовку наносят чертилкой (рис. 2,б). Она представляет собой кусок проволоки с петлей на одном конце; второй конец чертилки заточен и закален. При разметке пластмассовых, деревянных и т. п. деталей пользуются чертилкой или карандашом.

Рис. 2. Разметочный инструмент:

_{а — кернер; б — чертилка; в — слесарный циркуль; г — слесарный угольник}

Слесарный циркуль (рис. 2,в) употребляют для переноса размеров с чертежа на заготовку и для проведения элементов окружностей. При нанесении окружности на заготовку в центре круга кернят углубление.

При разметке необходим слесарный угольник (рис. 2,г). С его помощью размечают углы в 90°. Углы, отличные от 90°, размечают уже упомянутым угломером. Если плоская разметка не предусматривает точного соблюдения размеров, чертеж переводят на заготовку с помощью копировальной бумаги. Затем обводят получившийся контур детали чертилкой, используя линейку, лекала и слесарный циркуль.

Режущий инструмент

Резание металла — это не только собственно резание, но и рубка его, опиливание, сверление отверстий, нарезание резьбы, зенкование, зенкерование и еще ряд операций.

Резку материала (например, металла) в прямом смысле этого слова осуществляют всевозможными ножовками и лобзиками по металлу. Кроме этого, тонкий листовой материал режут ножницами по металлу (рис. 3,а).

Стандартная слесарная ножовка (рис. 3,б) состоит из станка и ножовочного полотна. Станок позволяет закрепить и натянуть ножовочное полотно. Полотно должно быть закреплено так, чтобы наклон зубьев был направлен во внешнюю сторону. При резке длинных заготовок (полос) полотно в станке поворачивают на 90°.

Кроме стандартных ножовок, для резки материалов применяют и любительские ножовки, имеющие тонкое и узкое полотно. Эти ножовки удобны при резке небольших заготовок. Их недостаток — неповоротное полотно: ими нельзя резать длинные заготовки.

Для фигурной резки листового материала необходим слесарный лобзик (рис. 3,в). Он представляет собой станок с раздвижной дужкой, по краям которой имеются зажимы для крепления пилки. Ее закрепляют так, чтобы зубья были направлены к рукоятке. Листовой материал обязательно закрепляют струбцинами к столу. Рабочий ход лобзика — сверху вниз.

Для рубки металла и вырубки в нем отверстий применяют зубила, пробойники, просечки и т. п.

Рис. 3. Режущий инструмент:

_{а — ножницы по металлу; б — слесарная ножовка; в — слесарный лобзик; г — зубило; д — пробойник}

Зубило (рис. 3,г) затачивают на определенный угол. Для рубки твердых металлов (чугун, бронза и т. п.) угол заточки равен 70°, для стали — 60°, мягкие металлы (алюминий, медь и т. п.) рубят зубилами с углом заточки 45°. Для рубки толстого металла режущую кромку делают прямой, а листового металла — слегка закругленной. Закругленная кромка позволяет получить более ровный срез.

Пробойник (рис. 3,д) — инструмент, похожий на кернер, но рабочий конец его притуплен и имеет диаметр, равный диаметру пробиваемого в листовом материале отверстия. Листовой металл, предварительно накерненный в нужном месте, кладут на металлическую подложку с отверстием немного большим, чем диаметр пробойника. Пробойник устанавливают сверху (см. рис. 3,д) и ударом молотка пробивают отверстие.

Просечки — фигурные пробойники для пробивания различных по конфигурации отверстий в тонком листовом металле. При работе просечками под листовой металл подкладывают подложки из свинца, резины, линолеума и т. п.

Опиливание металлических (и неметаллических) заготовок выполняют различными напильниками (рис. 4).

Рис. 4. Опилование металлических (и неметаллических) заготовок, выполненное различными напильниками

По насечке их делят надрачевые, личные и бархатные. Драчевые напильники имеют 10–12 насечек на 1 см и за один ход снимают с заготовки от 0,3 до 1 мм металла. Личные имеют 16–24 насечки на 1 см и снимают слой металла не более 0,1 мм. Бархатные напильники служат для окончательной отделки, число насечек у них достигает 40 на 1 см и снимают лишь 0,01-0,03 мм за один ход напильника.

Напильники необходимо правильно хранить и эксплуатировать. Нельзя ударять напильником по другим металлическим предметам — выкрошится насечка. Нельзя обрабатывать ими закаленную сталь. Напильник должен быть сухим и чистым. После работы напильник обязательно очищают щеткой с коротким металлическим ворсом.

Для мелких работ применяют маленькие напильники, называемые надфилями. Они, как и напильники, бывают различной формы (см. рис. 4): круглые, квадратные, плоские, полукруглые, ромбические, трехгранные и ножовочные.

Сверление отверстий в различных материалах производят всевозможными ручными и электрическими дрелями. Рабочим инструментом в них является сверло.

В продаже есть два вида ручных дрелей: с открытой передачей (рис. 5,а) и закрытой (рис. 5,б).

Рис. 5. Ручные дрели:

_{а — с открытой передачей; б — о закрытой передачей; в — использование угольника при сверлении; г — индикатор-ограничитель из корковой бутылочной пробки; д — метчики для нарезки резьбы, е — плашка для нарезки резьбы}

Дрель с закрытой передачей работает на двух скоростях вращения; скорости меняются за счет перестановки ручек с одной оси на другую. Сверла в дрелях затягиваются вручную, что является недостатком: надежно затянуть сверло в патроне нельзя.

Кроме ручных дрелей, в продаже бывают несколько типов электрических дрелей. Вмонтированный в дрель электродвигатель через редуктор вращает патрон со сверлом. Сверло надежно закрепляется в патроне с помощью специального ключа. Электрическая дрель — готовый «токарный станок» для обработки пруткового материала, а также основа для устройства всевозможных отделочных приспособлений (наждачный крут, полировальное устройство и т. п.).

Для обработки твердых металлов угол заточки спирального сверла около 140°, металлы средней твердости требуют угла 110–120°, а мягкие — 90-100°.

При сверлении отверстий в толстом материале необходимо выдерживать угол «сверло — поверхность», равный 90°. Для этого используют угольник (рис. 5,в).

Сверление проводят с легким нажимом на дрель. Заедание сверла на выходе его из металла сигнализирует нам о том, что отверстие почти готово. В этом случае нажим на дрель следует уменьшить. При сверлении глубоких отверстий используют метод двойного прохода: вначале сверлят отверстие тонким сверлом, а затем сверлом нужного диаметра. Соотношение диаметров тонкого и основного сверл берем равным 1:2.

Если необходимо сверлить отверстие определенной глубины, на сверле укрепляют индикатор-ограничитель из корковой бутылочной пробки (рис. 5,г). При достижении установленной глубины пробка коснется поверхности металла, и сверление тут же прекращают.

В нашей практике встречается операция, называемая нарезание резьбы. Основное применение находит метрическая резьба с треугольным профилем нарезки.

Инструмент для нарезания резьбы делится на две группы: для нарезки в отверстиях и нарезки на стержнях.

Резьбу в отверстиях нарезают метчиками (рис. 5,д). Квадратной хвостовой частью метчик закрепляют в воротке. Не будем забывать, что метчики бывают для нарезки правой и левой резьбы, при этом правая резьба считается основной.

Для нарезания резьбы одного размера необходим комплект из двух метчиков. Сначала работают черновым метчиком (на нем нанесена одна кольцевая канавка), затем чистовым (две канавки). Имеются комплекты и из трех метчиков.

К нарезанию резьбы в отверстиях, естественно, приступают лишь после того, как просверлено соответствующее по размеру отверстие. В табл. 1 приведены диаметры отверстия под соответствующую резьбу (размеры в мм).

Отступление от рекомендованных в табл. 1 диаметров отверстий приведет к получению недоброкачественной резьбы или к поломке метчика.

При нарезании резьбы в отверстиях метчик покрывают техническим маслом (тавот, солидол и т. п.). Если метчик заедает, то делают один-два оборота в обратную сторону и продолжают нарезку. Если это не помогает, удаляют метчик из отверстия и очищают его от стружки.

Нарезку резьбы на стержнях проводят с помощью плашек. Плашка (рис. 5,е) — это стальной диск с отверстиями, похожими на лепестки цветка. Центральное отверстие служит для нарезания резьбы, а три (четыре) периферийных отверстия своими гранями образуют режущие кромки и, кроме того, отводят стружку при работе.

Плашку закрепляют в специальном воротке. Резьбу нарезают за один проход. Перед нарезкой на конце стержня напильником делают небольшую конусность. Это необходимо для того, чтобы резьба нарезалась без перекоса.

Диаметр стержня должен соответствовать резьбе определенного диаметра. Для основной метрической резьбы соотношения даны в табл. 2 (размеры в мм).

При нарезке резьбы на стержнях обязательно применяют смазку. Вороток с плашкой накладывают на стержень так, чтобы центральное отверстие плашки «село» на конусный срез стержня, причем плашка должна быть перпендикулярна к стержню. Вороток вращают по часовой стрелке (для правой резьбы). При небольшом заедании или стопорении воротка делают один-два оборота в обратную сторону и вновь продолжают нарезку.

Вспомогательный инструмент

Заранее оговоримся, что в число вспомогательного включен и такой инструмент, который с полным основанием можно также назвать и основным.

Работа по изготовлению рыболовных снастей немыслима без тисков: их применяют для закрепления обрабатываемых заготовок при выполнении всевозможных операций над ними.

Чаще всего на практике используют так называемые любительские (облегченные) тиски. Они имеют специальную струбцину для закрепления тисков на верстаке или столе. Настоящие слесарные тиски крепятся к верстаку болтами.

Тиски типа стуловых (рис. 6) хуже, чем параллельные тиски (рис. 7,а). У последних губки перемещаются, оставаясь всегда параллельными друг другу. У тисков типа стуловых этой параллельности нет, поэтому они очень быстро перекашиваются и плохо зажимают детали.

Рис. 6. Тиски типа стуловых

Рис. 7. Тиски:

_{а — параллельные тиски; б — овальные пропилы в губках тисков для удобства работы со стержнями}

Для работы по стержням, например, при обработке торцов, нарезании резьбы и т. п., в губках тисков делают овальные пропилы (рис. 7,б). Более надежно крепятся стержни, если пропилы сделать трехгранным напильником.

В комплекте тисков обязательно должны быть накладные Г-образные губки из мягкой меди или алюминия. Ими защищают поверхность детали от повреждения твердыми губками тисков.

Очень мелкие детали обычно обрабатывают в ювелирных или часовых тисочках. Их можно сделать самим, используя в качестве основы струбцину из комплекта лобзика для работы по дереву (рис. 8,а, б).

Рис. 8 (а, б). Использование самодельных ювелирных тисочков, изготовленных на основе струбцины из комплекса лобзика для работы по дереву

Кроме тисков, необходима наковальня. Обычно это прямоугольная стальная болванка весом 5-10 кг, обрезок рельса, двутавровой балки и т. п.

На первом месте в мастерской должен быть слесарный молоток. Желательно, чтобы их было два: один для разметки (100–200 г), второй — рабочий (400–600 г).

Плоскогубцы нужны для удерживания заготовок, а также для гибочных работ.

Круглогубцы дают возможность гнуть проволоку, неширокие полосы листового металла и т. п.

Острогубцы и бокорезы применяют для перекусывания проволоки, узких полосок металла и т. п.

Очень удобны в работе так называемые комбинированные плоскогубцы. Они совмещают в себе плоскогубцы и бокорезы. Овальный вырез с зубчиками позволяет удобно и надежно захватить и удерживать гайки, стержни и т. п.

Для правки листового металла применяют деревянный молоток — киянку. Самодельную киянку можно сделать из буковой или дубовой заготовки. На один конец надевают резиновый наконечник от костыля (рис. 9), предварительно срезав с него зубчики (выровняв торец).

Рис. 9. Самодельная киянка, сделанная из буковой или дубовой заготовки. На один конец надевают резиновый наконечник от костыля, предварительно срезав с него зубчики (выровняв торец)

Кроме вышеперечисленного инструмента, могут потребоваться отвертки, гаечные ключи и некоторый другой инструмент.

Литейный инструмент и материалы

Многие искусственные рыболовные приманки и детали снастей изготавливают методом литья в форму. Литейный инструмент для этой работы довольно прост и немногочислен, так как приходится работать с легкоплавкими металлами и сплавами: свинцом, типографским сплавом (гартом), припоем ПОСТ-18 и т. п. Вместе с тем нельзя забывать, что работы с расплавленным металлом требуют чрезвычайной осторожности и внимательности.

Для расплавления металлов необходима высокая температура, поэтому следует позаботиться о надежном и безопасном нагревательном приборе. Это прежде всего горелка домашней газовой плиты, примус, паяльная лампа, кузнечный горн и т. п.

Расплавляют металл в литейных ковшах (рис. 10).

Рис. 10. Литейный ковш

Самодельный ковш легко изготовить из отрезка стальной трубы. Небольшие порции металла можно плавить в плавильных ложках (рис. 11), которые изготавливают из подходящих железных баночек.

Рис. 11. Плавильная ложка

Отлить из металла какую-либо деталь рыболовной снасти или искусственную рыболовную приманку невозможно без ее точной копии. Копию отливаемой детали принято называть моделью. При литье приманки за модель можно взять саму копируемую приманку. Модель новой детали вырезают из дерева, используя всевозможные ножи, скальпели, напильники, абразивы и т. п. С помощью того же инструмента изготавливают модели из воскообразных материалов.

Приводим ряд воскообразных моделировочных составов (в процентах):

парафин — 78, пчелиный воск — 22; парафин — 88, пчелиный воск — 4, церезин — 8; парафин — 88, пчелиный воск — 8, церезин — 4.

Исходные вещества расплавляют на малом огне и добавляют небольшой кусок коричневого или желтого сапожного крема (для контрастности). В качестве моделировочного состава можно использовать твердые сорта лыжной мази. По модели из специальных составов делается так называемая разъемная форма, в которой и отливают будущие детали.

Гипс — один из самых распространенных материалов для изготовления форм в домашних условиях. Они пригодны для литья деталей из легкоплавких металлов. Технология замешивания гипса должна соблюдаться точно. В эмалированную или стеклянную посуду наливают одну (по объему) часть воды. В воду небольшими порциями подсыпают две — две с половиной части гипса, и, как только весь гипс пропитается водой, смесь энергично размешивают до получения сметанообразной массы. Полученную массу заливают в картонную коробочку до половины. Модель притапливают в массе до половины. Гипс застывает в течение 8-10 мин. Плоскость и выступающую часть модели промазывают так называемым разделительным составом — насыщенным раствором мыла в воде. Затем замешивают вторую порцию гипса и заливают в коробочку. Все сохнет сутки, после чего коробочку разрушают, разъединяют половинки формы и извлекают модель. Форма после этого сохнет в теплом месте. Полное высыхание формы (а это обязательно!) характеризуется легким звоном при постукивании по ней каким-либо металлическим предметом.

Форма становится более прочной, если замешать гипс на специальных растворах:

3—5-процентный раствор столярного клея;

2—3-процентный раствор буры;

5—6-процентный раствор сахара.

Все указанные растворы делают на воде.

Для многократного применения литейные формы должны иметь повышенную прочность. Особо прочные формы изготавливают по следующим рецептам: каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на жидком стекле (канцелярском, силикатном клее); каолин или тальк замешивают до густоты сметаны на поливинилацетатной эмульсии (клей ПВА).

Формы на основе жидкого стекла и клея ПВА сохнут несколько суток.

Паяльный инструмент

Существуют два способа соединения деталей расплавленным металлом: пайка легкоплавкими (мягкими) припоями и тугоплавкими (твердыми) припоями. И в том и в другом случае температура плавления припоев ниже температуры плавления металлов деталей, соединяемых пайкой. В этом состоит отличие пайки от сварки. При сварке плавится присадочный пруток и сам металл свариваемых деталей.

Основным металлом при пайке легкоплавкими припоями служит паяльник. Простейший паяльник представляет собой медный брусок, заостренный с одной стороны и насаженный на стальной стержень с ручкой (рис. 12). Такой паяльник нагревают паяльной лампой, на газовой плите, примусе и т. п.

Рис. 12. Паяльник

Гораздо проще пользоваться электрическим паяльником, у которого подогрев постоянный (рис. 13).

Рис. 13. Электрический паяльник

Пайка твердыми припоями требует повышенной температуры в районе шва. Такую температуру паяльник обеспечить не может. Поэтому в домашних условиях применяют различные горелки, кузнечный горн и т. п.

Для работ, связанных с изготовлением небольших деталей (новые крючки, пропускные кольца и т. п.), достаточно иметь элементарное паяльное устройство, называемое фефкой.

Фефка (рис. 14) представляет собой трубочку с небольшим отверстием на конце.

Рис. 14. Фефка

В трубочку подается воздух от груши обычного парикмахерского пульверизатора. Чтобы воздух шел равномерно, параллельно ставят так называемый расширительный бачок, в нашем случае — камера от волейбольного мяча.

Если струю воздуха от фефки направить на пламя спиртовки, а лучше на горящий сухой спирт, то пламя вытянется вдоль струи воздуха. Если теперь направить пламя на спаиваемые детали, которые покрыты флюсом и в районе шва которых имеется кусочек припоя, то высокая температура позволит нам легко спаять эти детали.

Надо оговориться, что здесь не приводятся данные по флюсам и припоям; об этом можно узнать из справочной литературы.

Вспомогательные материалы

При изготовлении рыболовных снастей и их ремонте нам нужен не только инструмент, но и различные материалы. Часть из этих материалов описана выше. Здесь мы остановимся лишь на абразивных материалах, т. е. материалах для шлифования и полирования. Незнание или неправильное применение этих материалов нередко оказывает отрицательное влияние на конечный результат работы. Они применяются в виде шлифовальных (наждачных) кругов, брусков, шлифовальной шкурки, полировальных паст и т. п. Подробное описание необходимо найти в справочной литературе.

Оборудование рабочего места

Работа по изготовлению рыболовных снастей, и особенно по обработке металлических деталей, требует соответствующего места, и притом хорошо оборудованного. Такая работа не терпит случайных мест. Постарайтесь обсудить этот вопрос в семье и оборудуйте себе какой-нибудь рабочий уголок.

Уголок найден. Присмотритесь к нему внимательней, так как вариантов оборудования рабочего места может быть очень много.

Идеальный вариант — слесарный верстак, стоящий в вашей комнате, или в мастерской, или в домашней кладовке. В летнее время верстак можно установить в гараже, в сарае или во дворе дома.

Слесарный верстак следует делать на металлическом каркасе (рис. 15). Подробное описание необходимо найти в справочной литературе.

Рис. 15. Слесарный верстак, сделанный на металлическом каркасе

Если по каким-либо причинам верстак в помещении установить нельзя, то можно ограничиться откидным верстаком (рис. 16).

Рис. 16. Откидной верстак

От того насколько удачно вам удастся оборудовать верстак, в немалой степени зависит успех в работе. Очень важно, чтобы верстак хорошо освещался в дневное время и вечером. Для вечернего освещения удобна лампа, которая может быть перемещена в любое положение над верстаком (см. рис. 15).

На верстаке устанавливают тиски, всевозможные подставки под инструмент, на краю крышки закрепляют стальной уголок для гибочных работ. Для малогабаритного откидного верстака удобнее использовать съемные тиски со струбциной.

Когда тиски не нужны, их можно снять и освободить место для других работ.

Если верстак все-таки поставить в помещении не удается, для закрепления тисков можно использовать деревянный подоконник, прочный кухонный стол и т. п.

Много трудностей приносит бессистемное хранение мелкого инструмента: сверл, метчиков, плашек, надфилей и т. п. То и дело инструмент оказывается в неподходящем месте или пропадает, и в нужную минуту его нельзя найти. Приглядитесь к инструменту. Нет сомнения, что какие-то сверла, метчики и т. п. используются чаще других. Их мы отложим. Менее ходовой инструмент необходимо разложить по коробочкам, пеналам, укладкам и поместить в ящике.

Если подходящего ящика нет, их можно хранить под шкафом (рис. 17), под верстаком (рис. 18).

Рис. 17. Хранение менее ходового инструмента под шкафом

Рис. 18. Хранение менее ходового инструмента под верстаком

Порядок расположения второстепенного инструмента легче запомнить, если на пеналах, укладках сделать соответствующие надписи.

Отвертки, кернеры, пробойники, плоскогубцы, просечки, наиболее ходовые сверла, метчики, плашки и т. п. удобно хранить в специальной подставке, расположенной на верстаке (рис. 19).

Рис. 19. Специальная подставка для хранения отверток, кернеров, сверл, метчиков, плашек и т. п.

Подставку изготовляют из отрезков тонкой доски и фанеры. Криволинейные детали делают из фанеры, внешние слои которой направлены вертикально: так эти детали легче гнуть. Сборку подставки проводят на клею, закрепляя детали еще и шурупами.

Напильники, зубила и другой инструмент располагают на верстаке, используя деревянную подставку (рис. 20). В подставке делают углубление для укладки инструмента.

Рис. 20. Деревянная подставка для размещения напильников, зубил и т. п. (располагают на верстаке).

На верстаке устраивают место и для паяльника. При использовании электрического паяльника к верстаку необходимо подвести розетку. Электропаяльник следует по возможности держать на специальной подставке (рис. 21), где в коробочке находится канифоль и припой.

Рис. 21. Подставка для электропаяльника

Перелистывая журналы «Сделай сам», в номере 2/2002 прочитал я заметку А.А. Коломейцева «Как определить реакцию почвы?», прочесть которую ранее не удосужился. На мой взгляд, это полезная информация, но только для обладателя подробно описываемых в заметке комплектов индикаторных бумаг и то в случае отсутствия обычно прилагаемой инструкции по их использованию. А если такими индикаторными бумагами читатель не располагает? Что делать? А ведь журнал ранее уже затрагивал данную тему, и ссылка на эту публикацию была бы вполне уместна.

Возникает масса и других вопросов по данной статье, как общего, так и конкретного характера.

Во-первых, как понимать фразу: «От механического состава почвы (размера почвенных частиц) зависят почти все физические и химические свойства почв — структура (но это и есть механический состав почвы), глубина профиля (профиля чего?), консистенция (?), влагаемкость, тепловой режим (хоть с этим без вопросов, но далее!!!), содержания перегноя (гумуса) (!!!), реакции (?) почвы (!!!) и другое»? То есть получается, что содержание гумуса, то есть органики в почве, и ее плодородие зависит только от того, например, галька, песок или глина составляет основу почвы на участке, а не от количества внесенного на участок (извиняюсь) навоза? Или если мы тщательно измельчим все камешки в почве, превратив их в пыль, то этим самым кардинально повлияем на ее химические свойства?

И далее, «Каждое дикорастущее растение приспособилось к определенной реакции почвы, которая выражается величиной pH — водородным показателем».

Почему автор не пользуется существующим общепринятым понятием «Уровень кислотности почвы», который действительно определяется величиной «водородного показателя» pH («пэ аш»).

Весьма не корректна приводимая в тексте заметки таблица. Например, читаем: «Свыше 6–7 — нейтральная» и чуть ниже: «Свыше 7–8 — слабощелочная». Все же свыше 6? или свыше 7? К тому же именно конкретное значение pH = 7 является «водоразделом» между кислой или щелочной реакцией измеряемой среды.

Отсутствует в статье и само определение понятия «водородный показатель».

И почему автор указывает максимальное значение pH равным 12? А известно ведь, что величина значений pH находится в пределах от 0 до 14. Более того, известно, почему она находится именно в этом диапазоне величин. Не дано пояснение, зачем необходимо максимально точное измерение величины pH, чем собственно и вызвано упоминаемое в тексте обилие разных видов бумаг и используемых с ними индикаторов. А это все необходимая по данной проблеме информация.

К большому сожалению, отдельные публикации по данному вопросу даже в солидных специализированных изданиях грешат, мягко говоря, подобными неточностями. Чего стоит, скажем, такая выдержка из статьи Роджера Смита «Что такое pH почвы?» (не правда ли, что-то созвучное названию заметки) взятая из журнала «ORGANIC GARDENING», и помещенная в журнале «Новый садовод и фермер», № 4 за 1996 год. Читаем там буквально следующее: «Практический интерес представляет часть (!) шкалы (имеются в виду шкалы «pH») от 0 до 14». Это равносильно выражению, что «сто копеек составляют только представляющую интерес часть рубля», или, например, «наиболее интересными были первые двадцать четыре часа последних суток».

Имеет место отсутствие констатации того факта, что единица шкалы pH и, скажем, единица ряда натуральных чисел — это, как якобы говорят в Одессе, «две большие разницы». Да, шкала прибора для измерения кислотности почвы проградуирована в значениях pH от 0 до 14. То есть диапазон измерений относительно вроде бы невелик. И, получив заключение, что кислотность почвы составляет, скажем, четыре единицы pH и рекомендацию повысить ее до 6,5–7,5 единиц, можно, обманувшись близкими значениями этих чисел (вроде бы мелочь — разница в 2–3 единицы), сделать ложный, для себя вывод о нецелесообразности проведения довольно трудоемких и затратных работ по нормализации кислотности почвы на своем участке. Срабатывает бытовая аналогия — мол, невелика беда, если вместо одной ложки сахара положу в чашку три или четыре. Ну, будет чуть более сладко и все. Это большая ошибка. Чтобы правильно оценить значение pH необходимо четко понимать, что такое водородный показатель и сколько «весит» каждая единица pH. Вспомним немного химию, хотя бы в объеме средней школы. Чистая вода (Н₂О) очень плохо проводит электрический ток, но все же обладает измеримой электропроводностью, которая объясняется небольшой диссоциацией воды на ионы водорода (Н⁺) и гидросид-ионы (ОН): Н₂О <-> Н⁺ + ОН^-. По величине электропроводности чистой воды можно вычислить концентрацию ионов водорода и гидроксид-ионов в воде.

Для чистой воды и разбавленных водных растворов при неизменной температуре произведение концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов есть величина постоянная. Эта константа носит название «ионное произведение воды». При +25 °C оно равно 10^-14 и не зависит от реакции раствора, нейтральная она, щелочная или кислотная.

Поэтому, как степень кислотности, так и степень щелочности раствора можно количественно охарактеризовать только концентрацией ионов водорода.

Для удобства, вместо концентрации ионов водорода указывают ее десятичный логарифм, взятый с обратным знаком. Вот эта величина и называется водородный показатель и обозначается через pH.

Отсюда ясно, почему величина pH может изменяться только в диапазоне от нуля до четырнадцати. Для нейтральных растворов pH = 7. В кислых растворах pH менее семи, и тем меньше, чем кислее раствор. Наоборот, в щелочных растворах pH больше семи, и тем больше, чем больше щелочность раствора. Но так как шкала логарифмическая, при величине pH = 6 кислотность в 10 раз выше, чем при pH = 7; при pH = 5 — в 100 раз; при pH = 4 — в 1000 раз и т. д. То есть если взять выше описанную ситуацию, то нужно в стакан положить не одну, а тысячу ложек сахара! Несравнимые между собой величины. Скажем, что если вместо одного грамма соли положить в ваше любимое блюдо один килограмм (то есть пачку) соли? Будь то любой деликатес, но при столь сильном пересоле он будет несъедобным. Так же и растения не могут эффективно потреблять питательные вещества из почвы, которые находятся в ней в виде ионов растворенных солей, при несоответствии значения ее кислотности, оптимальной для данного вида растений величине. Для большинства огородных растений приемлемой считается величина pH от 6,5 до 7,5. Картофель, в частности, предпочитает уровень кислотности pH = 6,0, то есть слабокислую почву.

Если известный доктор Миттлайдер образно сказал, что в процессе своего развития растения достают нужные им в данный момент питательные вещества, размещенные как на полочках в земле, то можно добавить, что уровень кислотности определяет вкус этих веществ, степень их усвояемости («удобоваримости»).

Следует отметить, что необходимо знать значение pH любых веществ и материалов, вносимых в почву. Например, показатель pH газетной бумаги равен 4,5, то есть высокая кислотность. Поэтому при внесении бумаги (или свежих опилок) на участок должно сопровождаться внесением соответствующих доз раскислителя. Установлено, что процесс нормализации почвы, после внесения раскислителей проходит медленно. Поэтому вызывает определенные сомнения фраза из заметки: «После этого (т. е. внесения нейтрализующих излишнюю кислотность веществ) почву тщательно перекапываю и провожу повторно анализ». (Кстати, в связи с чем автор абзацем выше называет антисептиком «порошок обыкновенного строительного цемента»?).

Контроль кислотности необходимо проводить регулярно, так как кальций из почвы уносится водой и поглощается растениями.

_{Литература}

_{1. Енохович А.С. Физика. Техника. Производство. Краткий справочник. — М.: Учебно-педагогическое изд-во, 1962.}

_{2. Блинов Б.С. Загадочный импульс. Заметки изобретателя. — М.: Молодая гвардия, 1969.}

_{3. Журнал «Сделай сам», №№ 3–4. — М.: Знание, 2004.}

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Для возможности отключения звонка 1 и исключения воздействия на него кнопки 2 выключатель 3 может быть установлен как в электрических цепях подачи напряжения на звонок 1, так и в электрических цепях кнопки 2. Однако, исходя из электрической схемы звонка, тут могут быть некоторые особенности. Дело в том, что возможны два варианта электрических цепей звонков:

1. К звонку из электрической сети подается напряжение ~220 вольт, и это же напряжение поступает на кнопку, как показано рис. 1.

В этом случае никакого предпочтения нет, куда поставить выключатель: в цепь кнопки, как показано на рис. 1, или в цепь подачи напряжения на звонок, как показано на рис. 2, если, конечно, звонок без нажатия кнопки не потребляет электрическую энергию.

2. Существуют электрические звонки, к которым из сети поступает ~220 вольт, но в звонке есть трансформатор, на котором напряжение снижается, оно и подается на кнопку (рис. 2).

Рис. 2

На такие звонки напряжение из сети поступает постоянно на первичную обмотку трансформатора вне зависимости, нажата кнопка звонка 2 или нет.

В этом случае выключатель 3 целесообразно поставить в цепях подачи напряжения на звонок. Отключив таким выключателем звонок, прекращаем расход электрической энергии на трансформатор звонка, на его холостой ход. Хоть потребляемая электрическая мощность звонка и не велика, но зачем ее расходовать напрасно.

С этой целью может оказаться целесообразным отключать звонок на ночь и когда мы никого не ждем. А также когда все уходят из квартиры по делам. Зачем нужен звонок в этом случае, тем более когда уезжаем надолго, например в отпуск.

В качестве выключателя можно использовать небольшой тумблер, обыкновенный бытовой выключатель, электрическую розетку. Установить выключатель можно на стене или на самом звонке.

Кстати, может оказаться целесообразным некоторые модификации звонков оснастить малогабаритными выключателями еще на заводе-изготовителе, установив выключатели непосредственно на корпусе звонка.

Это будет новый товар с дополнительными положительными качествами, может быть, немного и подороже.

Рис. 1. Капельница Кельвина:

_{1, 2 — верхние банки с вырезанным дном; 3, 4 — нижние банки; 5, 6 — проводники; 7, 8 — струйки воды; 9, 10 — вентили или зажимы; 11 — неоновая лампочка}

Рис. 1

Рис. 1

Существуют ветродвигатели различных модификаций. См. рис. 2: 1 — крыльчатые; 2 — роторные, 3 — карусельные; 4 — барабанные.

Рис. 2

При заводском изготовлении ветродвигатели комплектуются электрическими генераторами, преобразователем для обеспечения у вырабатываемой электроэнергии заданных частоты и напряжения. Только такая электроэнергия пригодна для освещения и привода машин. Дело в том, что эти параметры у вырабатываемой электрической энергии могут значительно изменяться при разной силе ветра.

При использовании электроэнергии, вырабатываемой ветродвигателем для преобразования в тепло, эти перечисленные характеристики электроэнергии существенной роли не играют — в тепло преобразуется любая электроэнергия. Значит, преобразователь электрической энергии не нужен, а сама схема будет дешевле и проще.

Естественно, что, чем больше электроэнергии вырабатывает ветродвигатель с генератором, тем больше выделяет тепла термоэлектрический нагреватель, расположенный в теплице или в доме и подсоединенный к генератору проводниками.

Развиваемая лопастным ветродвигателем мощность пропорциональна площади, сметаемой лопастями при его работе.

От скорости ветра развиваемая ветродвигателем мощность находится в кубической зависимости.

Такая значительная зависимость предопределяет условия выбора места для установки ветродвигателей; там не должно быть природных образований или искусственных сооружений, снижающих скорость ветра.

При расчетной скорости ветра 8 м/сек, принятой для средней полосы Россия и при среднем коэффициенте использования энергии ветра, равном 0,3, мощность (в л. с.) ветродвигателя на валу ветроколеса равна диаметру (в метрах) ветроколеса в квадрате, разделенному на 10.

Вот эта упрощенная формула: N = Д²/10 лошадиных сил. 1 квт равен 1,36 л. с.

В литературе Л-1 и Л-2 приведена развиваемая ветродвигателем мощность только при скоростях ветра до 8 метров в секунду. В качестве примера для определения эффективности ветряного двигателя приводятся характеристики серийного ветряного двигателя:

— тип ветряного двигателя — ВЕЛ-3;

— диаметр ветроколеса — 3 метра (длина лопасти 1,5 метра);

— расчетная мощность при ветре со скоростью 8 м/сек — 1 квт;

— диапазон рабочих скоростей ветра в м/сек — 4-35 м/сек.

Ветродвигатель, развивающий мощность 1 квт, за один час работы будет вырабатывать 1 квт/час электроэнергии, что эквивалентно 860 ккал тепла.

Особое значение применение ветряных двигателей для получения тепла с целью отопления теплиц и жилых помещений будет иметь в холодных и высокогорных районах. Особенно если там преобладает ветреная погода, а доставка энергоресурсов затруднительна.

При использовании ветряных двигателей для отопления имеет место следующая немаловажная закономерность: при сильном ветре тепло из помещений быстро выдувается, но одновременно ветродвигателем вырабатывается больше электроэнергии, преобразуемой в тепло, которое используется для отопления этих помещений.

При слабом или неустойчивом, порывистом ветре непосредственное использование электрической энергии, вырабатываемой ветродвигателем, для освещения и привода механизмов может оказаться неприемлемым. А вот для отоплений помещений, учитывая их высокую тепловую инерцию, такая электрическая энергия может использоваться эффективно, без каких-либо затруднений.

С помощью ключей 4 и 6 вырабатываемая ветродвигателем электрическая энергия может быть направлена для отопления теплицы 7 и жилища 8 соответственно.

В жарких странах ветродвигатель, приводимый во вращение суховеем, вырабатывает электроэнергию, которая может быть использована для работы холодильников и кондиционеров, охлаждающих воздух в помещениях.

Немаловажно и то, что ветродвигатель в ряде случаев может служить своеобразным элементом дизайна, украшением предприятия, заводского здания, ландшафта.

Возможно и непосредственное преобразование механической энергии вращения ветрового колеса ветродвигателя в тепло без промежуточного преобразования ее в электрическую энергию. Для этого внутрь отапливаемого помещения должен быть заведен вращающийся вал от ветрового колеса, механическая энергия которого преобразуется в тепло при вращении соединенных с ним крыльчаток в масле или воде, содержащихся в корпусе своеобразного нагревательного элемента, блока — это своеобразная мешалка. Такая схема не имеет электрического генератора, электрических цепей, то есть она значительно проще, дешевле.

В ряде случаев для получения тепла и отопления помещений за счет энергии ветра может оказаться „целесообразным вместо одного крупного ветродвигателя установить несколько небольших ветродвигателей с диаметром ветроколеса 2,5–3,5 метра. Такие ветродвигатели дешевле, их установка возможна даже в условиях городской застройки. Доступнее и обслуживание.

Ветродвигатель небольшой мощности в ряде случаев может быть изготовлен и самостоятельно. В качестве электрических генераторов для них могут быть использованы автомобильные и тракторные генераторы, отработавшие свое по прямому назначению.

Подробнее об этом сказано в литературе Л-3 и Л-4. Умелец может и самостоятельно разработать и построить ветряной двигатель для хозяйственных нужд большей мощности, чем указано в этой литературе.

Для идеального ветродвигателя коэффициент использования энергии ветра составляет 0,593 (59,3 %) от всей энергии ветра, протекающего через ветроколесо.

Практически же хороший ветродвигатель может преобразовывать в механическую энергию работу только от 19 до 42 % энергии ветра, остальные 82–58 % энергии ветра проносятся через ветровое колесо неиспользованные. У самодельных ветродвигателей с упрощенным профилем лопастей этот коэффициент может быть ниже.

_{Литература}

_{1. Фатеев Е.М. Как сделать самому ветроэлектрический агрегат. — М.: Госэнергоиздат, 1949.}

_{2. Шефтер Я.И. Использование энергии ветра. — М.: Энергоиздат,1983.}

_{3. Долгачев Ф.М. Индивидуальная электростанция. — М.: Стройиздат, 1991.}

_{4. Печковский Г.А. Самодельный ветроэлектрический агрегат. — М.: Связьиздат, 1958.}