Рис. 5. Инструменты для строгания ивовых лент по толщине (1), ширине (2); 3 — изменение профиля шинки за первый (а) и второй (б) проходы

Рис. 6

Рис. 7

Рассмотрим поподробнее предназначение инструментов. С помощью щемилки (рис. 2,а,б) металлической или деревянной прутья ошкуривают, или окоряют. Работу эту лучше совершать в матерчатых перчатках. Прут зажимают где-то посередине щемилкой, которую держат в левой руке. Правой рукой прут тянут на себя. Затем то же самое повторяют со второй половиной прута. Благодаря колункам (рис. 2,в) прутья расщепляют на три или четыре части, которые называют шинками. Для этого прут необходимо надколоть ножом на три или четыре части, а затем, вставив в надрезы соответствующий колунок, прут ведут на себя, получая шинки. В свою очередь, шинки можно строгать на ленты, используя либо специальные приспособления, напоминающие шоф и шмол, либо используя последние. При помощи шофа мы получаем ленты заданной толщины: 0,3–0,5 мм. Шмол используют для острожки лент по ширине. Жамки изготавливают из стальной пластины. Их используют для выпрямления или сгибания ивовых палок. В длину жамки от 25 до 40 см. Они имеют с одной стороны круглое отверстие (диаметр 3–5 см) для сгибания палок, а с другой прямоугольный вырез для надламывания палок (ширина выреза 2,5–5 см). Следует заметить, что в основном жамки используют при изготовлении плетеной мебели. Корзиночный нож (рис. 1,б) универсален. Им и заготавливают прутья, обрезают последним концы, срезают сучки, строгают и т. д. Нож-горбач (рис. 1,а) используют при обрезке концов прутьев в самих изделиях. Садовый нож (рис. 1,в) в основном нам нужен при заготовке прутьев. Серповидным ножом (рис. 1,г) также нарезают прутья и палки, но более толстые.

Изер служит для сгущения плетения и выравнивания рядков в изделиях. Его делают из конусообразной стальной пластины толщиной 3–5 мм. На конце он заточен наподобие отвертки. Размеры изеров, как и жамок, подлине 20, 25, 30 см. Ширина пластин у рукоятки 1,5; 1,8; 2 см, на конце — 0,6; 0,7; 0,8 см. Впрочем, изеры, как и жамки, чаше требуются при изготовлении плетеной мебели. При плетении корзин необходимы еще шилья, желательно трех размеров (рис. 7). Понадобятся нам еще деревянные клинья для крепления ручек к корзинам, рабочий табурет с поднимающейся крышкой и с ящиком для инструментов, корыто длиной до 2,5 м для вымачивания прутьев и палок, бак высотой до 2,5 м для проварки тех же прутьев и палок. Помимо всего прочего, корзиноплетельщик использует в своей работе различные болванки, рамы, шаблоны, приспособления. Например, для овальных корзин потребуются обручи из ивовых палок (рис. 8,а). Для прямоугольных корзин — соответствующая рама (рис. 8,б).

Рис. 8

Для плетения мусорной корзины круглой и шестиугольной формы необходим соответствующий шаблон (рис. 9,а). Для продуктовой корзинки используют шаблон овальной формы (рис. 9,б).

Рис. 9

Специальный разборный шаблон (рис. 9,в) применяют, когда необходимо сплести корзину, у которой верх шире низа. Универсальное приспособление (рис. 10) используют для плетения сферических изделий (ваза, абажур и т. п.). В этом приспособлении, заменяя вставки 1 и трубки 2, можно получить шаблон разных размеров.

Рис. 10

Подготовка ивовых прутьев

Как мы уже говорили, ивовые прутья заготавливать можно в любое время года. Прутья, которые предназначены для окорения, обычно заготавливают весной до озеленения и летом в конце июля во время сокодвижения. Неокоренный прут заготавливают поздней осенью или в начале зимы, когда прутья голы, без листвы, приготовились к зимовке. Сортируют срезанные прутья по длине, толщине (помогает шаблон — см. рис. 3), а также по качеству. Прутья принято считать короткими, если их длина не превышает 100 см. По толщине у комля они должны быть 5–7 мм. Средние прутья равны соответственно по длине 100–150 см, по толщине 8-10 мм. Длинные прутья имеют длину 150–200 см и более, толщину у комля — 15 мм.

Окоренные прутья подсушивают, как правило, на солнце тут же при заготовке в течение 3–4 часов (рис. 2). Потом связывают в пучки и досушивают 2–3 дня. Неокоренные либо сразу пускают в дело, либо окоряют после варки в течение 30–60 минут (дольше варить нет смысла, так как древесина темнеет).

Соотношение размеров прутьев в зависимости от того, на что мы собираемся их использовать в изделии, примерно следующее. Для стояков (прутья, составляющие каркас корзинок и прочих изделий) подбирают прутья с небольшой сердцевиной, прямые, недлинные. Их подбирают такой длины, которая соответствовала бы высоте выбранной нами корзины, вазы и т. д., плюс припуск, загодя оставляемый на закрепление стояка в донышке или на обруче при заплетении ободка. Итак, диаметр стояка обычно в 2 раза больше диаметра прутьев, идущих на стенки, или почти равен им. Диаметр обручевой палки в 2–2,5 раза толще диаметра стояка. Диаметр прута, идущего на ручку корзины, больше диаметра стояка в 1,5–2 раза. Число стояков при сплошном плетении должно быть нечетным, при ажурном — четным. Расстояние между стояками должно быть равно примерно сумме 5–6 их диаметров. Длина стояка у круглой корзины обычно составляет 1,5 диаметра самой корзины плюс 12 см. Длина стояка у овальной корзины равна 1,5 ширины корзины плюс ее длина. Обруч круглой корзины подлине равен 3,14 ширины корзины, плюс удвоенная разница между длиной и шириной изделия, а также еще плюс 12–15 см. Длина прута, идущего на плетение стенки, обычно составляет 0,7–0,8 длины обруча. Длина самой ручки корзины обычно равна 3,14 радиуса ее плюс 15 см. Длина оплетки ручки превышает длину самой ручки примерно в 2,5 раза.

Размеры эти примерные. На практике они могут быть другими. Но знание этих соотношений позволит лучше подготовиться к работе. Необходимый материал заготавливают заранее. Прутья в процессе работы должны быть гибкими (то есть они должны сгибаться на 180°, не ломаясь). Если они сухие, то их замачивают.

Обычно корзины и другие крупные изделия делают из целых прутьев. Изделия мелкие плетут, как правило, из расщепленного прута (шин) или выструганной ленты.

Отбелка, окраска, обжиг, лакировка

Для того чтобы добиться окраски в белый однотонный цвет, а также для предохранения от преждевременного гниения, плетеные изделия отбеливают. Заметим, что естественная отбелка происходит с окоренными прутьями, которые подсушивают на солнце. Искусственную отбелку осуществляют при помощи серы. Берут 60 г серы на 1 м³. В специальный ящик или камеру помещают выплетенное изделие и жестяную банку с серой. Последнюю поджигают. Камеру плотно закрывают. Через 3–6 часов изделие отбелено. Можно также отбеливать парами серной кислоты. В камеру на двое суток помещают изделие и открытый сосуд с серной кислотой.

Применяют для отбеливания специальный раствор Для его приготовления берут 1 часть хлорной извести, 15 частей воды, разбавленной 1–2 %-ной серной кислотой.

Понятно, что все эти химреактивы небезвредны для здоровья человека. Поэтому при работе с ними нужны известная осторожность, а также резиновые перчатки для предохранения рук.

Для окраски используют анилиновые красители. Предварительно, чтобы окраска была более крепкой, устраняют действие имеющихся в иве дубильных веществ. Для этого изделия погружают на короткое время (10–15 минут) в раствор квасцов или поташа. Краску лучше растворить в горячей воде (на 10 литров расходуют 3–4 пакетика необходимой краски). Необходимо также добавить на 10 л воды 2–3 столовые ложки уксуса. В окрашивающем растворе прутья или все изделие целиком нужно выдержать 1–3 часа. Для прочности окраски вместо раствора квасцов и поташа приготавливают мыльный раствор (расходуют 100 г мыла на 4 л горячей воды).

С давних времен для окраски плетеных изделий используют естественные растительные красители. Желтый цвет получают, приготавливая отвар вереска, багульника, березовых листьев, шафрана, шелухи лука. Для окраски в зеленый цвет готовят отвар из волчьих ягод и уксуса. Коричневый цвет дает отвар из веток коры черной ольхи или побегов и листьев крушины, а также волчьих ягод. Синий цвет дает отвар плауна. Отдельные детали плетеных изделий (особенно при производстве мебели) для придания последним красивого колорита подвергают крапчатому обжигу. Выжигают также целые узоры. Крапчатый обжиг получают таким образом. Мастер в меру своего художественного вкуса обрызгивает поверхность палок и пластин раствором глины. Затем изделие обжигают на горелке. Потом глину сбивают. Узоры предварительно рисуют карандашом. Затем выжигают рисунок узора раскаленным железным прутом.

Для предохранения плетеных изделий, а также для того, чтобы придать им характерную блестящую отделку, их лакируют. Для этого используют мебельные нитроцеллюлозные лаки НЦ-218, НЦ-222, НЦ-223, НЦ-224. Эти лаки быстро сохнут (в течение часа), делают поверхность прозрачной и блестящей. Следует заметить, что эти лаки не очень водостойки. Поэтому их целесообразно применять для изделий, преимущественно хранящихся в помещениях. Хорошую водостойкость дают лаки полиэфирные беспарафиновые ПЭ-232, ПЭ-247, ПЭ-250.

Многие плетельщики отдают-предпочтение естественности, поэтому лаками и красителями стараются не пользоваться. Впрочем, как и в любом произведении искусства, говоря словами нашего великого поэта А.С. Пушкина, важны соразмерность и сообразность. А последние, подсказать мастеру могут его чутье, интуиция, наконец, талант.

Виды плетения

Прежде чем приступить к плетению корзин или каких-либо других ивовых изделий, познакомимся с несколькими основными видами плетения.

Первый вид плетения самый распространенный. Это так называемое простое плетение (рис. 11).

Рис. 11

Его осуществляют либо одним прутом (рис. 11,а), ведя последний по пологой спирали, огибая поочередно стояки, либо двумя, которые в горизонтальной плоскости располагаются один над другим, огибая также поочередно стояки спереди и сзади (рис. 11,б). Этим способом выплетают в основном стенки изделий. В замкнутых необъемных фигурах прут наслаивают кругообразно, ведут его слева направо, вокруг последней стойки делают поворот и плетут в противоположном направлении. В изделиях, в которых плетение простым способом ведут по периметру (например, в овальных или круглых корзинках), число стояков должно быть нечетным. Лишь при нечетном количестве стояков прут, описав весь периметр, выйдет к начальному стояку с противоположной стороны. При продолжении плетения каждый стояк будет схвачен с двух сторон, что фиксирует конструкцию, делает ее прочной. Одного прута при плетении, естественно, не хватает. Возникает необходимость его срастить со следующим прутом. Сращивать необходимо комель к комельку или вершинку к вершинке, то есть концы сращиваемых прутьев по диаметру должны быть одинаковыми. Лишь в этом случае изделие будет и прочным и красивым. При сращивании концы прутьев оставляют на нерабочей нелицевой поверхности изделия (у декоративных изделий, корзинок это, как правило, внутренняя сторона). Существуют в основном два способа сращивания прутьев. При первом способе прутья 1 и 2 заводят за один общий стояк. Эти прутья удобнее обрезать (рис. 12,а). Можно обрезание выступающих на 10–15 мм концов совершить после заплетки 1–2 последующих рядов. При втором способе сращивания прутья зачищают по косой на расстояние, указанное на рис. 12,б. Этот способ сращивания сложнее, но зато плетение будет получаться более чистым и красивым.

Рис. 12

Простое плетение двумя концами рядовое (рис. 11,б) применяют, когда у нас количество стояков четное.

Плетение веревочки. Веревочкой плести можно при наличии как минимум двух прутьев (рис. 13).

Рис. 13

Два прута закладываем за соседние стояки (рис. 13,а). Затем прутом 1 обводим спереди стояк 2 и сзади стояк 3. Этот прут 1 выводим между стояками 3 и 4 (рис. 13,б). Прутом 2 обводим спереди стояк 3 и сзади стояк 4. Этот прут также выводим наружу, но уже между стояками 4 и следующим 5. При этом сами прутья 1 и 2 перевиваются между собою (рис. 13,в) наподобие веревочки, крепко охватывая каждый стояк. Обычно веревочку применяют в начале плетения, когда за один проход необходимо зафиксировать стояки в нужном положении. Применяют этот способ также в том случае, когда один вид плетения требуется отделить от другого. При плетении веревочкой необходимо следить за тем, чтобы прутья 1 и 2 в диаметре были одинаковыми, жесткость обвивки их вокруг стояков также должна быть ровной. При сращивании застругивать прутья следует на длину не одного шага, а двух. Помимо этого, прутья сращивают не на одном стояке, а с отступом на 1–2 шага.

Сплетенные рядом две веревочки, но в разных, противоположных направлениях, образуют так называемую елочку (рис. 14).

Рис. 14

Плетение веревочки в три прута используют также при начале плетения, в том случае, когда один вид плетения необходимо отделить от другого и, наконец, когда заканчивают плетение. Порою этим способом плетут все изделие при желании получить отменно красивую вещь (правда, вес и расход прутьев в этом случае увеличивается в 1,5 раза). Рассмотрим этот способ плетения подробнее (рис. 15).

Рис. 15

За три соседних стояка закладывают три прута (рис. 15,а). Первым прутом огибают спереди 2 и 3 стояки, 4 стояк огибают сзади. Первый прут выводят наружу между 4 и 5 стояками. Обратите внимание: второй и третий прутья остаются под первым прутом (рис. 15,б). Второй прут повторяет ту же операцию. Им спереди обходят за 4 стояки, а сзади 5 стояк. Выводят его наружу между 5 и 6 стояками (рис. 15,в). В свою очередь, этот прут оставляет под собой прутья 3 и 1. Третьим прутом обходят спереди стояки 4 и 5 и сзади 6 стояк. Выводят его наружу между 6 и 7 стояками. Опять предыдущие прутья (в данном случае 1 и 2) третий прут при маневрировании между стояками оставляет под собою (рис. 15,г).

«Елочку» можно получить двумя веревочками в три прута, сплетенными навстречу друг другу.

Существует еще плетение веревочки в четыре прута и в пять прутьев (рис. 16,а,б).

Рис. 16

Четырьмя прутьями веревочку можно плести двумя способами. При первом способе каждым прутом спереди огибают три стояка, а сзади один. При втором способе (рис. 16,а) каждый прут огибает два стояка спереди и два сзади. В этом случае плетение как снаружи, так и изнутри будет выглядеть одинаково.

Как плести веревочку из пяти прутьев, видно из рис. 16,б.

Плетение в шашку. Со стороны это плетение имеет вид кирпичной кладки. Плетение ведут полосами простым способом, обходя каждым прутом последовательно по два стояка спереди и сзади. Когда прутья первой полосы образуют шашки достаточной высоты, начинают плести вторую полосу. Прутья этой второй полосы, начиная с первого рядка, закладывают между стояками, находившимися в первой полосе в одной шашке. Далее плетут также, обходя по два стояка спереди и сзади. Только теперь в одну шашку будут вплетены два стояка, которые в предыдущей полосе находятся в смежных шашках-ячейках. И наоборот — будут разъединены два стояка, находившиеся в предыдущей полосе в одной ячейке. Третью полосу плетут точно так же, как первую. А четвертую — как вторую и т. д.

Плетение в шахматку. По сути, это тоже плетение в шашку, так как плетение ведут полосами. Но разница состоит в том, что квадраты или кирпичики выплетают из прутьев разного цвета. И еще: плетение все время ведут через два стояка, не разъединяя стояки при переходе от одной полосы к другой. Как плести в шахматку, этим старинным видом плетения, предельно наглядно показано на рис. 17.

Рис. 17

Плетение полотнища из лент. Оговоримся, полотнища из лент потребны главным образом при производстве плетеной мебели, например крышки стола. Употребимы эти полотнища при плетении прямоугольных подносов, сухарниц и т. п. При плетении корзинок из ленты, шинок, пластин (половина прута) пользуются теми же плетениями, применимыми и для цельного ивового прута. О плетении полотнища из лент мы коротко расскажем в данной статье исключительно ради того, чтобы читатель имел полное представление о существующих видах плетения. Итак, на какой-либо замкнутой поверхности, например на крышке стола, раскладывают в ряд ленты. Они послужат основой. Концы лент с одной стороны прикрепляют к крышке стола. Теперь в эту основу поперек вплетают ленты. Плетя через одну ленту, получим простой рисунок полотна. Если же плести через две ленты, а две стянутые ленты первого ряда во втором разъединять, получим рисунок «паркетиком». Порядок закладывания лент в основу можно видоизменять, делать разнообразным. В результате можно плести полотнище в виде ковровых дорожек.

Послойное плетение. Это такой вид плетения, при котором работу совершают несколькими прутьями через одну стойку (рис. 18,а).

Рис. 18

Для послойного плетения требуются прутья одинаковые по длине и толщине. Начинать следует плести первым прутом с комелька. Прут не прижимают. Его ведут по косой, несколько приподнято. Им оплетают четыре стояка и выводят наружу. Каждый последующий прут вплетают от нового стояка, расположенного слева от предыдущего. Таким образом доходят до первого исходного стояка. Концы всех прутьев при этом будут находиться снаружи (рис. 18,б). Теперь берут безразлично какой из заплетенных прутьев и обводят им следующий стояк. Другой пустой стояк соответственно оплетают последующим слева прутом. Плетение ведут по кругу, пока последний не сомкнется, то есть пока мы не сплетем целый слой прутьев. Так выплетают слои второй, третий… до конца плетения. Плетение еще можно осуществлять, закладывая за стояк не по одному пруту, а сразу по два.

В начале и в конце плетения концы прутьев следует заводить в середину корзины.

Плетение рядами. При этом способе плетение начинают самыми короткими прутьями. Прутом оплетают стояки до тех пор, пока прут не заканчивается. Вершинный конец прута длиною в 8-10 см выводят спереди или снаружи. Второй прут закладывают за следующий стояк, расположенный справа от предыдущего. Затем третьим прутом начинают плести от третьего стояка опять с правой стороны и т. д. (рис. 19). Начиная с пятого прута вплетаемый прут закладывают не за стояк, а заостренным концом вставляют непосредственно в само плетение. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Рис. 19

Ажурное плетение. Кроме сплошного густого плетения, о котором в основном шла речь, существует еще ажурное, с открытыми ячейками. Этот вид плетения широко используется при изготовлении плетеной мебели, а также три изготовлении декоративных корзинок, подносов, вазочек и т. п. Применяется как простое ажурное плетение, так и сложное, которое может повторить всевозможные рисунки кружев, тканей… На рис. 20,а-ж показаны образцы простого ажурного плетения.

Рис. 20

Для прочности в определенных местах ажурное плетение скрепляют веревочкой в два или три прута (рис. 21).

Рис. 21

При использовании пластины (одна из двух половин расколотого прута вдоль) последнюю скрепляют лентой. С наружной стороны прутья в ажурном плетении для прочности скрепляют или более толстыми прутьями, или пластиной. Толстые прутья или пластину обвивают следующим способом. В середине плетений для обивки используют ленту (рис. 22), а обрезаемые концы прутьев вместе со стоками основы обвивают перекрестной обвивкой через прут (рис. 23).

Рис. 22

Рис. 23

Дорожки, косички, загибки, бордюры

Кромки и загибки плетеных изделий, которыми оканчивают плетение, бывают также разнообразными. Плетельщики их называют и косичками, и дорожками, и ажурными бордюрами или просто ободками. Но суть у них, как правило, одна. Ими завершают работу.

Косичка с одним загибом за стояк. Как видно из рис. 24, эта косичка наиболее простая.

Рис. 24

Стояк 1 (предварительно под него подкладывают шило или палочку) загибают за стояк 2 и выводят между 2 и 3 стояками. Выводить его можно как наружу (рис. 24,а), так и внутрь корзинки (рис. 24,б). Таким способом получают ободок или косичку узкую. Применяют ее в тех случаях, когда сами стояки толстые и по длине короткие.

Косичка с двумя загибами за стояк. Стояком 1 огибают стояк 2 с внутренней стороны корзинки. Стояк 3 тем же стояком 1 огибают с внешней стороны корзинки, или спереди, как принято говорить. Теперь стояк 1 выводят между 3 и 4 стояками внутрь корзинки (рис. 25).

Рис. 25

Потом стояком 2 огибают сзади стояк 3 и спереди стояк 4. Выводят стояк 2 между 4 и 5 стояками внутрь корзины, или, как говорят, сзади. Последний стояк пропускают под загнутый стояк 1 сзади (в этом месте у нас предварительно помещено шило или палочка) и выводят перед стояком 3 внутрь корзины.

Косичка с двумя загибами за два стояка. Стояком 1 огибают стояк 2 сзади и следующие стояки 3 и 4 спереди, выводят первый стояк перед стояком 5 (рис. 26).

Рис. 26

Далее то же делают, загибая конец стояка 2 и т. д. Завершив плести косичку, следует потуже подтянуть концы стояков и аккуратно обрезать их ножом, с тем чтобы плетение было красивым и ровным.

Косичка в четыре прута. Кромка корзинки при таком способе завершения получается жесткой, широкой. Рассмотрим подробнее этот способ плетения косички на рис. 27–33.

1. Стояком 1 огибают сзади два следующих стояка 2 и 3. Выводят его между 3 и 4 стояками на внешнюю, лицевую, сторону корзинки (рис. 27). Потом стояком 2 огибают также сзади два следующих стояка 3 и 4 и выводят его спереди между стояками 4 и 5. То же самое проделываем со стояками 3 и 4.

Рис. 27

2. Теперь конец стояка 1 заводим спереди стояков 4, 5, 6 и выводим его сзади перед стояком 7 (рис. 28).

Рис. 28

3. Далее начинаем поочередное плетение, а именно: стояком 5 огибаем сзади стояки 6 и 7. Выводим его спереди перед стояком 8 (рис. 29).

Рис. 29

Стояком 2 огибаем спереди стояки 5, 6, 7, выводя его сзади перед стояком 8. При этом стояк 2 оказывается над загнутыми стояками 3, 4, 5 (рис. 29). Стояком 6 огибаем сзади стояки 7 и 8, выводя его на лицевую сторону перед стояком 9 (рис. 30).

Рис. 30

Концом стояка 3 огибаем спереди стояки 6, 7, 8, выводя его перед стояком 9 на внутреннюю сторону изделия (рис. 31). При этом стояк 3 проходит над концами стояков 4, 5, 6.

Рис. 31

Далее стояком 7 огибаем сзади стояки 8 и 9, выводя его конец спереди перед стояком 10 (рис. 32).

Рис. 32

Конец 4 стояка заводим спереди стояков 7, 8, 9, выводя его сзади перед 10 (рис. 33).

Рис. 33

Далее в порядке очередности стояком 8 огибаем сзади стояки 9 и 10, выводя его спереди перед ненарисованным стояком 11. Потом конец 5 стояка заводим спереди стояков 8, 9, 10, выводя его внутрь изделия между стояками 10 и 11, и т. д.

Плетение загибки. Следует рассказать еще о загибке в три и четыре пары прутьев. Под какой-либо стояк подставляют шило или палочку. Сам стояк сгибают внутрь и огибают им два следующих стояка, расположенных справа от первого. Далее так же сгибают следующие стояки. Когда будут согнуты три стояка, первым согнутым огибают два (т. е. 4 и 5) с наружной стороны и еще огибают (по счету 6) один с внутренней стороны, выводя конец наружу (рис. 34,а). То же самое повторяют с другими согнутыми стояками, а также несогнутыми по ходу загибки. В итоге составляют три пары согнутых стояков (рис. 34,б). Подобным способом составляют загибку и из четырех пар прутьев. Только в таком случае с наружной стороны нужно обогнуть не два, а три стояка, а с внутренней не один, а два.

Рис. 34

Бордюры. При изготовлении декоративных корзинок, различных вазочек, подносов, сухарниц, тарелочек возникает необходимость завершить работу чем-то красивым, ажурным. Для этого прибегают к различного вида бордюрам. Как видно из рис. 35,а,б,в, плетение бордюра Несложно. Чтобы сделать бордюр более привлекательным не только по конфигурации, но и по цвету, к стоякам добавляют иные по цвету прутья (по одному с каждой стороны к стояку). Бордюр в таком случае получится более красивым.

Рис. 35

Плетение корзин

Наконец мы можем приступить непосредственно к плетению корзинок. По своему хозяйственно-бытовому назначению корзины очень разнообразны. Более прочными являются корзины, сплетенные из цельного зеленого прута. Такие корзины предназначаются для переноски овощей, кормов, плодов и т. д. Корзины, сплетенные из белого окоренного прута, более легки, изящны. Они также сохраняют хозяйственное значение. Корзинки из ленты более декоративны, легки. Их предназначают для переноски чего-то легкого, например цветов, и т. п.

Отличаются корзины и по форме, и по способу плетения. По способу плетения корзины делят на два вида: на корзины, сплетенные с обруча, и корзины, сплетенные с донышка. Рассмотрим последовательно первый и второй способы плетения корзин.

Хозяйственные корзины, сплетенные с обруча. Как показывает название, для этих корзин в первую очередь изготавливают обруч из ореховой или ивовой палки. Добавим, что подобные корзины, сплетенные с обруча, еще называют монастырскими (имеются в виду корзины преимущественно овальной формы). Итак, после изготовления обруча подготавливают прутья для стояков и для заплетки стенок. Рабочий материал готовим в зависимости от предполагаемого размера корзинки. Заметим, что обычно на заплетку прутьев идет раза в три больше, чем для стояков. Обруч лучше всего приготовить сразу во время заготовки прутьев. Палку необходимой длины сгибают в овал или круг. Концы палки застругивают на клин и скрепляют либо проволокой, либо бечевкой, либо тонкими гвоздиками. На обруче размечаем места стояков. Наиболее оптимальное расстояние между стояками равно пятикратно увеличенному диаметру самого стояка, то есть 5d. Стояки с одной стороны остругиваем вполовину по толщине на расстоянии примерно 15d. Это расстояние должно нам позволить закрепить стояк на обруче при заплетке соседним стояком, а для большей прочности даже двумя (рис. 36,а). При креплении стояков на обруче заструганные концы первых нужно замочить, чтобы при изгибах не поломать. Крепят стояки следующим образом. Кладут обруч ребром на колени. Правой рукой берут стояк, прикладывают его самым началом струганой части к обручу с внешней стороны. Затем, прижимая стояк к обручу левой рукой, правой дважды обвивают струганой частью стояка обруч (по направлению вправо от стояка). Свободный конец струганой части загибаем влево, обвивая сам стояк с наружной стороны, и выводим этот свободный конец на обруч с внутренней стороны (рис. 36,б).

Рис. 36

Потом мы аналогично крепим второй стояк, одновременно плотно прижимая им при обвивке обруча конец струганой части первого стояка (рис. 36,в) и т. д. Конец последнего стояка вставляют под обивку первого. Можно крепить стояки и одним загибом вокруг обручевой палки (рис. 36,г). Стояки на обруче крепят с учетом формы будущей корзины: конусной, цилиндрической, бочкообразной (рис. 37).

Рис. 37

Теперь можно начать заплетать стенки корзины. Для этого обруч стояками вверх кладут на стол. Так как стояки при плетении как бы стремятся сблизиться, их все время нужно выправлять. Для плетения стенок прутья должны быть в длину не менее 3/4 периметра корзины, по толщине примерно 0,5–0,8 диаметра стояков. Перед плетением прутья замачивают в воде, особенно если они очищены от коры. Плетут обычно способом простого плетения или одним концом. Но в начале для закрепления стояков плетут веревочку в три прута. Веревочка зафиксирует стояки, поможет удержать их в нужном нам направлении.

Хорошо смотрится плетение рядами (рис. 19, 38). Рассмотрим этот вид плетения подробнее (рис. 38).

Рис. 38

Прут 1 комельковым концом вставляют внутрь корзины между двумя стояками и заплетают по периметру до конца. Прут 2 заостренным комельковым концом вставляют под прут 1, отступя на стояк вправо. Прут 3 вставляют под прут 2 тоже с отступлением вправо на один стояк. Точно так же вплетают прут 4 (рис. 38,а). Следующие прутья, начиная с 5, заостренным комельковым концом вставляют уже в заплетенную часть стенки у очередного стояка справа (рис. 38,б). Обойдя прутьями один раз вокруг корзины, получим первый ряд плетения. Также заплетают второй и третий ряды. После каждого ряда делают осадку изером или просто шилом. После каждого ряда можно повторить веревочку, что сделает корзинку более жест-кой и прочной. Заметим, что на рис. 38 плетение показано с внешней стороны корзинки. Все концы начата плетения «смотрят» внутрь корзины. Для плетения дна корзины оставшиеся свободные концы стояков смачивают водой, попарно группируют по направлению навстречу друг другу, загибают (один с одной стороны, другой с противоположной). У стояков оставляют припуск в 4 см, его застругивают и вставляют в плетение около парного стояка. Не использованную для получения поперечин часть стояка впоследствии вплетают в дно корзины. Для плетения дна подбирают гибкие прутья по длине не короче одного хода заплетки. Заплетают дно, начиная от края к середине.

Для корзинной ручки берут прут-основу, которая по длине равна половине окружности корзины, по толщине прут-основа должна быть примерно в 1,5–2 раза больше диаметра стояка. Прут-основу замачивают в воде, заостряют с двух концов, сгибают в дугу и вставляют у противоположных стояков в плетеную стенку на всю длину заструга. Можно вместо одного прута-основы вставить два для прочности ручки. Чтобы прутья стенки не поломались, их перед вставкой ручки «расшевеливают» шилом, а также смачивают водой. Потом прут-основу обвивают тонким прутом по спирали. Длины этого тонкого прута должно хватить на два прохода (туда и обратно) и на заплетку в стенку. Заостренные комельки прутьев вставляют рядом с основой ручки, несколько раз обвивают ее, подсовывают под обруч с противоположной стороны и опять в обратном направлении обвивают ручку. Остатком обхватывают обруч и заделывают концы между стояками в стенку под самым обручем. Корзина готова.

Точно так же можно сплести кошелку. Только обруч в ней делают либо овальным, либо прямоугольным. К кошелке делают две ручки (по одной с каждой стороны).

В корзинах, сплетенных с донышка, основой является последнее, С него начинают вести плетение. Если нам необходимо дно круглое, то для него берут 4, 6, 8 палочек. По диаметру эти палочки подбирают такими, чтобы они примерно в 20–25 раз были меньше диаметра будущей круглой корзины. По длине палочки делают больше диаметра корзины на 4–6 см. В половине палочек острием ножа расщепляют середину. Во второй половине середину на полтолщины палочки состругивают, а подлине соструг делают равным сумме 2, 3, 4 диаметров палочек (рис. 39,а). В результате мы получим крестовины, у которых 8, 12 и 16 концов (рис. 39,б,в,г).

Рис. 39

Теперь берем тонкий прутик (по диаметру он тоньше палочек раза в 3) и стягиваем им крестовину. Середину крестовины оплетают веревочкой в два прута так, чтобы после разведения концов палочек плотность середки не нарушалась (рис. 40,а). При количестве палочек 4 и 8 концы разводят попарно. Один-два ряда эти концы заплетают веревочкой в два прута, потом плетут одним прутом. Если у нас 6 палочек, то концы разводят по одному, также заплетая веревочкой в два прута (рис. 40,б).

Рис. 40

Через два-три ряда вставляют дополнительные палочки (рис. 40,в) — лучше нечетное количество: 3; 5 и т. д. Понятно, что необходимо соблюдать одинаковые углы между палочками. Плетение теперь ведем одним прутом. Желательно, чтобы диаметр прутиков по мере плетения от середины к краям увеличивался. Заканчивают плетение веревочкой двумя прутьями (рис. 40,г). В случае когда заданный диаметр дна большой, количество дополнительных палочек также увеличивается. Их можно подставлять дважды, то есть тогда, когда расстояние между палочками будет равно сумме 8-10 диаметров последних. Их можно вставлять как с одной стороны, так и с двух сторон стояка (рис. 41,а, б).

Рис. 41

Для того чтобы сделать овальное дно корзины, берут 3–4 длинные ивовые палочки и 7–9 коротких. Число коротких палочек прямо зависит от заданных размеров корзины. Чем больше корзина, тем больше и коротких палочек. Так же, как и при изготовлении круглого дна, короткие палочки посередине расщепляют, а на длинных палочках делают соструг под толщину коротких палочек. Расстояние между короткими палочками зависит от толщины последних и примерно равно сумме 5 их диаметров (рис. 42,а).

Рис. 42

По краям короткие палочки устанавливают по две вместе. Вначале при помощи плетения веревочки в два тонких прута за два прохода закрепляют короткие палочки. Потом, разводя концы длинных палочек, плетение ведут по периметру (рис. 41,б).

Существует еще один способ сплетения овального дна корзины без расщепления коротких папочек. Для этого способа нам сначала необходимо сделать вспомогательное приспособление. Берут кусок толстой фанеры (8-10 мм толщиной) или широкую гладко оструганную доску. Сверлят в них три-четыре ряда отверстий под короткие палочки-стояки. Диаметр отверстий выбирают под наиболее ходовой диаметр прутьев-стояков: в первом ряду делают отверстия диаметром 7–8 мм (расстояние между отверстиями равно сумме 5 диаметров последних, то есть 35–40 мм); во втором ряду сверлят отверстия диаметром 5–6 мм (расстояние между последними составляет соответственно 25–30 мм); в третьем ряду — отверстия диаметром 3–4 мм (расстояние между отверстиями равно 15–20 мм); в четвертом ряду — отверстия 2–2,5 мм (расстояние между ними — 12–10 мм). Подбирают 5–7 палочек-стояков, вставляют их плотно (но так, чтобы потом можно было вытащить) в нужный нам ряд отверстий. Далее берем 4–6 длинных прутьев, по диаметру соответствующих толщине коротких палочек. Заметим, что и короткие и длинные палочки должны быть длиннее заданных длины и ширины дна корзины на 40–50 мм. Затем палочками переплетаем короткие (рис. 43,а). Сплетенную сердцевину дна осторожно извлекаем из приспособления и далее оплетаем тонким прутом, как и в первом варианте, сначала веревочкой в два прута, а потом в один прут (рис. 43,б).

Рис. 43

Для сплетения прямоугольного дна корзины используют то же самое приспособление, что и для плетения овального дна. Начинают плетение веревочкой в два прута. Причем плетение начинают с середины тонкими концами прутьев (рис. 44,а). Потом плетение ведут одним прутом и заканчивают опять веревочкой в два прута. Все концы прутьев стараются выводить на какую-либо одну сторону. При плетении следят, чтобы стояки сохраняли параллельность по отношению друг к другу. В этом может оказать помощь приспособление-гребешок (рис. 44,б).

Рис. 44

После завершения подготовки дна корзины все концы стояков обрезают заподлицо с плетением. К стоякам дополнительно в зависимости от размеров корзины подставляют 1–2 стояка. Их загибают вверх, связывая концы. Длина стояков учитывает высоту корзины плюс расстояние, необходимое на заплетку корзиночного края. Для того чтобы наше изделие при плетении не повело вкривь и вкось, используют болванку необходимой формы высотой 4–5 см. Под дно корзины ставят подставку, представляющую собой кусок доски или толстой фанеры. К этой подставке дно корзины крепят при помощи шурупов, а сверху на дно кладут болванку. Стояки вначале сплетают 2–3 веревочками в три прута, потом плетение ведут одним прутом, как и при изготовлении корзины с обруча. Завершают плетение опять двумя-тремя веревочками в три прута, а затем делают косичку в 4 прута. Ручки к корзине изготавливают так же, как и у корзины с обруча. Заметим, что корзины, сплетенные с обруча, более прочны. Ну а по принципу плетения корзины с донышка выплетают многие и другие изделия: всевозможные сухарницы, вазочки и т. п.

Полукруглые и угловые корзины

Эти корзины удобны тем, что их можно повесить на стену или разместить в углу комнаты. Хранят в такого рода корзинах в основном легкие предметы.

Для изготовления дна полукруглой корзины берут две палочки, равные по длине, складывают их вместе противоположными концами. Перпендикулярно к середине этих палочек прибивают третью поперечную, которая по длине вдвое меньше (рис. 45,а). Теперь палочки сплетают двумя рядами веревочки в два прута. Затем плетут одним прутом, попутно вставляя с каждой стороны поперечной палочки по два стояка. В зависимости от размеров изделия донышко укрепляют новыми стояками. Заканчивают дно одним-двумя рядами веревочки в два прута. Как сплести донышко угловой корзины, видно из рис. 45,б.

Рис. 45

По окончании плетения донышка в нем укрепляют дополнительно стояки, загибают их вверх и стенки плетут так же, как и у других корзинок (например, прямоугольной). То есть установленные стояки стенок заплетают двойной веревочкой в три прута. Углы корзинок укрепляют палками, как у прямоугольной дорожной корзины. Для фиксации стояков в нужном положении используют шаблон. Заканчивают плетение стенок корзин двойной веревочкой в четыре прута.

Дорожные корзины начинают делать с донышка. Для его основы подбирают стояки, количество и размеры которых напрямую зависят от размеров самой корзины. Заметим, что по длине стояки должны быть на 4–5 см длиннее корзины. Стояки остругивают с двух сторон и вставляют в отверстия нашего приспособления, изготовленного из доски. По краям стояки должны быть парными. А далее дно выплетают так же, как и у прямоугольной корзины (рис. 44). То есть плетение начинают веревочкой в два прута, потом плетут одним прутом, через каждые 5–7 см изером или колотушкой сколачивая само плетение. Заканчивают плести донышко опять веревочкой в два прута. Кстати, и в целом дорожные корзины выплетают по принципу прямоугольных Затем в донышко вставляют стояки, которые загибают вверх. Для удобства заплетки стояков стенок из толстого прута делают прямоугольную раму. Ее вставляют в середину боковых стояков, привязывая к последним бечевкой. Далее начинают плести стенки, конечно, с веревочки в три прута, затем через два ряда переходят на простое плетение или послойное в шашечку. Через 12–15 см переходят опять на веревочку в 3 прута, которую плетут с двух сторон корзины (начинают вершинными концами, в середине соединяют комлевыми концами). Выше этой веревочки плетут уже квадратами. Как только будет достигнута нужная нам высота, переходят на завершающее плетение веревочкой в пять прутьев. Ее так же, как и предыдущую веревочку в три прута, начинают вершинными концами с середины торцовой стенки. В середине боковой стороны соединяют комлевыми концами и после соединения завершают вершинными концами. Плетение веревочки в 5 прутьев ведут тоже с двух сторон. Доходя до угла, последний огибают, как показано на рис. 46, укрепляя в углах по одному стояку-пруту.

Рис. 46

Затем все стояки смачивают и сгибают к середине. В образовавшейся суживающейся части выплетают стенку 6–8 см высотою. Завершают плетение стенок как обычно загибкой в три или четыре пары прутьев. Затем переходят к плетению крышек дорожных корзин.

Сам верх крышки корзины плетут так же, как и ее дно, только стараясь употреблять тонкие прутья. Закончив верх крышки, в него вставляют стояки, оплетаемые веревочкой в четыре прута. Затем стояки сгибают, плетут веревочку в три прута. Достигнув необходимой высоты стенок крышки, их заканчивают косичкой. Закончить крышку можно просто загибкой стояков и незаметным их вплетением в середину, перекидывая с наружной стороны через две стойки основы, а с внутренней через одну.

Заметим, что по принципу плетения крышек к дорожным корзинам плетут крышки и к другим корзинкам.

После завершения плетения корзины приступают к прикреплению ручек, пробойчиков, накладок и самой крышки.

Ручки представляют собой две палки (концы заструганы на клин), согнутые в дугу и вставленные в торцовые стенки корзины. Ручки обвивают прутом, как показано на рис. 47,а,б,в,г.

Рис. 47

Крепление крышки к кузову корзины осуществляют при помощи 2–3 прутьев длиной около метра. Прутья укрепляют на одинаковом расстоянии друг от друга в стенку кузова чуть ниже веревочки из 5 прутьев. Надев крышку на кузов, шилом проделывают отверстия и в крышке и в конусообразной части стенки кузова для того, чтобы можно было продеть круги. Затем прут продевают вначале в отверстие, в котором были укреплены концы прутьев, а потом в отверстие в крышке и загибке корзины. Прут оборачивают 3 раза. Концы прута закрепляют, переплетая 3–4 стояка вдоль рядов плетения. Для устойчивости и прочности ко дну корзины (к стоякам) прибивают два бруска. Общий вид одной из готовых дорожных корзин можно увидеть на рис. 48. Для крепления крышки к стенке корзины помимо прутьев используют еще петли или проволоку.

Рис. 48

Белорусская корзина

Так называют корзину, сплетенную на двух скрещенных обручах. Эти обручи должны быть одинаковыми, связывают их под прямым углом лентой либо прутом (рис. 49,а,б,в).

Рис. 49

После связки усиливают каркас, подставляя дополнительные палочки по одной или две в каждой четверти. Палочки оплетают в двух узлах. Затем подставляют еще палочки, опять оплетают их в узлах и т. д., пока не будет сооружен каркас (рис. 50,а,б,в).

Рис. 50

Плетение ведут поочередно с одной, потом с другой стороны к середине (рис. 50,г). Не правда ли, в итоге получается очень даже оригинальная корзиночка, не похожая ни на корзинку, сплетенную с донышка, ни на корзинку, сплетенную с обруча?

Сумка хозяйственная, сплетенная на три обруча

Для этой сумки требуются три обруча (один большой и два малых). Подбирают три прута для обручей диаметром 6–8 мм. Длина одного прута примерно 110 см, двух других — 80 см. Помимо этих прутьев, потребуются для боковых подставок четыре прута того же диаметра и длиной 50 см, а также 10–12 прутьев потоньше, длиною 40 см. На оплетку стенок понадобятся прутья толщиною не более 4 мм. Заготовки данных размеров необходимы для сумочки, длина которой составляет 30 см, ширина — 16 см и высота с ручкой 32 см.

Три обруча составят каркас. Причем центральный обруч загибают по форме будущей сумки при помощи приспособления (рис. 51,а,з).

Рис. 51

Следует заметить, что, прежде чем производить различные загибы, заготовки надо отмочить. К центральному обручу пристыковывают и жестко привязывают два других обруча (рис. 51,б), используя стяжки и распорку. Нижнюю часть двух боковых круглых обручей отгибают так, чтобы между ними образовалось заданное расстояние (в нашем случае 16 см). Вставляют распорку. В таком виде оставляют каркас высыхать. Когда он высохнет, в местах связки обручи скрепляют тонкими гвоздями. А уж потом каркас оплетают тонким прутом. Сумку оплетают наподобие белорусской корзинки по направлению от края к середине, подставляя по мере плетения дополнительные палочки (рис. 51,г,д,е). Нижняя часть вновь подставленных палочек и центрального обруча должны находиться на одном уровне. Для фиксации каркас сумки устанавливают в специальное приспособление. Оно представляет собой доску (рис. 51,ж), в которой просверлены отверстия и вставлены крючки (рис. 51,ж,4), а также приделаны упоры (1; 2; 3). Центральный обруч ставят на упор (рис. 51,з), заводя края под центральные крючки. Соседние с центральным обручем палочки упирают в упоры 2 и краями также заводят под оставшиеся свободными крючки. Смотрят, чтобы каркас имел правильную симметричную форму. Убедившись, что с формой все обстоит хорошо, заплетают палочки в узлах. Потом подставляют еще две палочки. Они соответственно будут упираться в упоры 3. Далее сумочку оплетают в приспособлении до тех пор, пока она не примет твердо оформившиеся контуры. По мере надобности подставляют дополнительные палочки, как и в белорусской корзине. Затем сумочку вынимают из приспособления и довершают оплетку. Понятно, что все концы плетения корзинщик прячет внутрь изделия (рис. 52).

Рис. 52

Сплетенную сумку на трех обручах можно снабдить крышкой. Для этого одну сторону круглого обруча до стяжки узлов оплетают наглухо. А для другой стороны плетут крышку. Но предварительно при изготовлении каркаса последний дополняют так называемым хомутиком (рис. 53,а). Таким образом, глухое плетение будет тянуться от обруча до одной из сторон хомутика (рис. 53,б).

Рис. 53

Для плетения крышки делают дугообразный обруч, соответствующий точно отверстию сумки (рис. 53,в). Подставляя дополнительные палочки и ведя плетение с двух сторон, получим крышку, которую прикрепляют к свободной стороне хомутика. Кстати, аналогичным способом можно изготовить крышку и к белорусской корзинке. Очень красивыми можно сделать белорусскую корзиночку и сумочку на трех обручах, если при плетении умело поиграть сочетанием цветов прутьев белых окоренных и темных неокоренных (или окрашенных).

Прочие хозяйственные корзины

Ниже мы приведем подробные рисунки различных круглых и овальных корзин. Овладев вышеизложенными приемами плетения, читатель сможет разобраться, как эти корзины сплести. Заметим, что в основном эти корзины плетут с донышка. Плетут их как целиковым прутом, так и шинками или лентами. При плетении пользуются вспомогательными приспособлениями (рис. 8, 9).

Итак, корзины хозяйственные круглые (все размеры даны в мм). На рис. 54 изображена корзинка ягодная, на рис. 55 — корзинка для рукоделия.

Рис. 54

Рис. 55

Здесь представлены размеры одной из корзин для рукоделия. А вообще эти корзины плетут разных размеров, поменьше представленной или поболее в зависимости от необходимости. Особенность корзин для рукоделия — их середину обычно обшивают цветным шелком, бархатом, сатином и прочими тканями. Это делают затем, чтобы нитки в клубках не цеплялись за прутья корзины.

Овальные хозяйственные корзины представлены на рис. 56, 57, 58, 59. На рис. 56 даны размеры так называемой корзинки разносной.

Рис. 56

Понятно, что ее плетут с овального донышка. Стенки оплетают обычно простым видом плетения и заканчивают загибкой в три или четыре пары прутьев. Примерно так же плетут корзинку хозяйственную (рис. 57), детскую корзинку ягодную (рис. 58), а также корзину грибную (рис. 59).

Рис. 57

Рис. 58

Рис. 59

Ивовые тарелки

Ивовые тарелки для сухарей, печенья, для хлеба, фруктов плетут, как правило, из ивовых лент, суженных на шмоле (рис. 60).

Рис. 60

Плетут с донышка, как круглую корзинку. Количество стояков в донышке должно быть нечетным. Оплетают донышко заданного размера концами лент. Затем подготавливают пластину (половина расщепленного пополам прута обычно диаметром 6–8 мм), прикладывают к краям дна и привязывают (рис. 61), вставляя нечетное количество боковых стояков.

Рис. 61

К стоякам с внешней стороны прикладывают другую

пластину и обматывают лентой до необходимой высоты. Потом стенку опять обматывают лентой, соединяя концы (рис. 62). Остатки стояков обрезают.

Рис. 62

_{Литература}

_{1. Бескадаров А.А. Художественное плетение из ивового прута. — М.: Лесная промышленность, 1985.}

_{2. Дубровский В.М., Логинов В.В. Плетение из ивового прута. — М.: Лесная промышленность, 1990.}

_{3. Караманский С.А. Плетеные изделия. — М: Экология, 1992.}

Рис. 32. Монолитная лестничная площадка:

_{а — конструкция опалубки для устройства монолитной лестничной площадки (вариант); б — боковая опалубка; в — вязка арматуры; 1 — клин; 2 — замок; 3 — распорки; 4 — конструктивная арматура; 5 — вертикальный хомут; 6 — рабочая арматура}

Рис. 33. Виды лестниц на стальных косоурах:

_{а — двухмаршевая; б — трехмаршевая; в — межплощадочный марш на гнутом косоуре; г — цокольный марш с полами по грунту; д — фризовые ступени; е — рядовые ступени (железобетонные и деревянные)}

Рис. 34. Деревянные лестницы на стальных косоурах:

_{а — на одном косоуре; б — на двух; 1 — гнутый или сваренный стальной профиль; 2 — стальная опора под ступень; 3 — ступень; 4 — в зависимости от уклона косоура, равнобокий или неравнобокий уголок; 5 — труба; 6 — болт; 7 — декоративная деревянная пробка}

Нижний щит опалубки для устройства монолитной лестничной площадки изготавливают на земле, затем веревками его притягивают к несущим балкам и закреплют клиньями или прикручивают проволочными скрутками. Скрутки верхней своей частью крепят к доске, установленной на ребро, или к ломам, или к любой другой жесткой и прочной, доступной детали. Скрутки навечно остаются в монолите плиты. При распалубливании конструкции для освобождения деталей выступающую часть скруток либо раскручивают, либо срубают. Щит опалубки во избежание протечки цементного молока и облегчения процесса распалубливания обтягивают полиэтиленовой пленкой или пергамином.

Балки и косоуры оборачивают сеткой «Рабица» и оштукатуривают. Для закрепления сетки «Рабица» к несущим балкам лестницы и косоурам приваривают коротыши (из любой стальной проволоки) и загибают на сетку.

Марши таких лестниц, как правило, делают из сборных железобетонных ступеней (массивных сплошных или облегченных пустотелых), реже из естественных камней твердых пород. Чаще всего применяют стандартные железобетонные наборные ступени 310x140, 300x150, 290x160, 280x170 мм, длиной 1100, 1200, 1400 мм. Такие ступени весят порядка 60–80 кг, так что с их укладкой легко справляются два человека. Ступени укладывают снизу вверх, одна к другой, и удерживают благодаря специальным пазам и собственному весу. Ступени укладывают на цементно-песчаном растворе. Впоследствии они могут быть облицованы мраморными или гранитными проступями. Строительство лестницы чаще всего обходится без фризовых ступеней, но бывают и исключения (рис. 33,д).

Отличием трехмаршевых лестниц от двухмаршевых являются конструкции, поддерживающие промежуточные площадки, которые не могут быть поддержаны прямой балкой, как это делается в двухмаршевых лестницах. Поэтому площадки и средний марш поддерживаются одним из следующих способов:

1) под площадки и марш подводят два непрерывных, имеющих два перегиба, гнутых косоура, на которые укладывают площадочные плиты и ступени марша. Промежуточные косоуры опирают с одной стороны на площадочные балки, а с другой — на внутренний, гнутый косоур (рис. 31,б). Гнутый косоур делают из двутавровой балки, для чего в месте сгиба вырезают треугольный клин, балку сгибают и заваривают или соединяют накладками и болтами. Это решение изменяется в зависимости от геометрии лестничной клетки. Гнутые косоуры могут быть загнуты только с одной стороны, в этом случае они будут опираться одним концом на стену, а другим — на перпендикулярный гнутый косоур;

2) можно каждую площадку опереть на две консоли из стальных балок, заделанные в стену и расположенные по краям площадки. Косоуры всех маршей опирают на эти консоли. Однако такой прием требует надежной заделки в стену тяжелых консолей, которая должна производиться по ходу кладки и потому затрудняет работы.

Лестницы на прямых стальных косоурах с деревянными ступенями встречаются незаслуженно реже деревянных лестниц. Преимущество этих лестниц в более высокой огнестойкости и несущей способности. Конструкция стального каркаса лестниц повторяет конструкцию лестниц с наборными железобетонными ступенями. Отличие в материале ступеней и способе их крепления. В данном варианте крепление ступеней более сложное, но такие конструкции визуально кажутся легче и дают возможность полностью облицевать лестницу деревом так, что ее будет невозможно отличить от деревянной.

Лестницы на хребтовых стальных косоурах

Использование металла для несущих элементов лестниц позволяет разнообразить архитектурно-конструктивные решения. Таким оригинальным решением является лестница с уложенными ступенями по центральной каскадной балке (хребтовом косоуре), выполненной из отдельных металлических модулей (рис. 35).

Рис. 35. Лестница на хребтовом косоуре:

_{а — общий вид; б — различные варианты единичных модулей (деталей) хребтового косоура}

Основным конструктивным элементом в модуле каскадной балки являются две трубы, вставленные одна в другую. Трубы подбирают таким образом, чтобы внутренний диаметр одной трубы был равен внешнему диаметру другой. Для строительства лестниц обычно выбирают диаметры труб не менее 100 мм. Трубам нужно уделить особое внимание, они должны входить одна в другую внатяг без нагревания и зазора, с предварительной смазкой. Высота трубы меньшего диаметра должна быть не больше двух высот трубы большего диаметра, «угорая в свою очередь равна высоте подступенка. Для образования конструктивного модуля (модулями в данной конструкции называют унифицированные узлы, из которых собирается несущая каскадная батса) трубы сваривают между собой посредством стальной проставки. Что будет использовано в качестве проставки, ограничено только фантазией застройщика. На рисунке 35, б в качестве проставок применены листовая сталь и труба, а могли быть использованы, например, две или три трубы меньшего диаметра или что-то другое. Главное условие, чтобы качество и длина сварных швов обеспечивали надежность сооружения.

Ступени чаще всего крепят болтами через стальную пластину, которую приваривают к трубе модуля. Вместо стальной пластины могут быть применены уголки или другие профили. Гнёзда под болты закрывают деревянными пробками на клею в цвет ступеней (рис. 36).

Рис. 36. Последовательность сборки каскадной балки лестницы

Лестницы на хребтовых косоурах относятся к тем конструкциям, которые можно строить по факту, то есть без сложных вычислений. После предварительной сборки каскадной балки можно поэкспериментировать и придать лестнице различную кривизну. Причем на какой бы угол ни повернули лестницу, средняя линия движения останется неизменной. Но нужно помнить, что, поднимаясь по криволинейной лестнице, человек чаще всего отклоняется от центральной линии. Для этого применяют трапециевидные ступени, причем узкая сторона, направленная внутрь закругления, должна быть не менее 140 мм.

Для придания лестнице статической стабильности после сборки каскада модули скрепляют между собой болтами или сваркой.

В настоящее время лестницы на хребтовом косоуре выпускают промышленным способом. Основа такой лестницы универсальный модуль. Например, американскими компаниями налажен выпуск запатентованной лестницы «kompact» шириной 69 и 84 см.

Лестница на каскадной балке, собранная на универсальных модулях, — единственная лестница с приспосабливаемыми высотой подступенка, шириной проступи, движением, уклоном и вращением. Её полная гибкость позволяет делать бесконечные конфигурации с поворотом на 90° или на 180° (Kompact L или Kompact U), что позволяет вписывать ее практически в любое место.

Универсальный модуль состоит из двух частей (рис. 37), скрепляемых болтами.

Рис. 37. Детали универсальной модульной лестницы:

_{1, 2 — подвижные части универсального модуля; 3, 4 — верхний и нижний модули лестницы; 5 — перила; 6 — подвижное крепление перил (коротыш уголка); 7 — стойка ограждения; 8 — крепление стойки ограждения с приваренной гайкой (врезное или выносное); 9 — дополнительное крепление ступеней (коротыш уголка)}

Благодаря тому, что отверстия под болты в одной из частей модуля выполнены в виде сквозных пазов, становится возможным сдвиг этих частей относительно друг друга, то есть можно изменять ширину проступи. Следует иметь в виду, что физическая ширина деревянной ступени не изменяется, с помощью универсального модуля изменяется ширина проступи при рассмотрении ее в плане, то есть регулируется перехлест ступеней. Другими словами, универсальный модуль позволяет задвигать и выдвигать ступени относительно друг друга, приспосабливая лестницу под определенную длину лестничного проема, но при этом меняется и крутизна лестницы. Чем больше делается перехлест ступеней, тем меньше места занимает лестница и тем круче она становится.

Одна из частей модуля лестницы представляет собой зажимной хомут, позволяющий регулировать вертикальный шаг лестницы (высоту подступенка). Благодаря чему становится возможным вписывать лестницу в любую высоту этажа, крутизна лестницы при этом опять меняется.

Стойки ограждения лестницы вкручивают по резьбе в специальную деталь крепления с предварительно приваренной гайкой. Крепление выполняют врезанным в тело ступени или вынесенным за пределы ступени. При длине ступеней 69 или 70 см ограждение лестницы должно быть выносным. Перила крепят шурупами к подвижной детали. Эту деталь крепят к стойке ограждения с помощью одного болта, что делает возможным применение такого узла при любой крутизне лестницы.

На рисунках 37–42 изображена принципиальная схема универсальной модульной лестницы.

Рис. 38. Пример расположения лестницы в проеме размерами 2,28х0,76 м при высоте этажа 3.0 м (ступени номер 1 и 2 находятся под перекрытием)

Рис. 39. Общий вид лестницы на универсальных модулях

Рис. 40. Примеры расположения универсальной лестницы в различных лестничных проемах (полутоном выделены ступени, уходящие под перекрытие и дополнительные опоры)

Рис. 41. Примеры расположения универсальной лестницы в различных лестничных проемах (полутоном выделены ступени, уходящие под перекрытие и дополнительные опоры)

Рис. 42. Примеры расположения универсальной лестницы в различных лестничных проемах (полутоном выделены ступени, уходящие под перекрытие и дополнительные опоры)

Заводская лестница выглядит более привлекательно, все болты в ней спрятаны за специальными накладками, а детали сделаны методом штамповки и литья. Тем не менее такую лестницу можно изготовить в домашних условиях, что и изображено на наших рисунках. Русский мастеровой не раз доказывал свое умение из ничего сделать что-то. Думаю, что принципиальной схемы устройства такой лестницы будет ему вполне достаточно, а уж облагородить ее (спрятать болты и неказистые сварные детали) он сумеет сам.

Перед сборкой лестницы необходимо произвести расчет параметров лестницы. Будь она хоть трижды универсальной, расчет необходимо производить. Для этого вымеряют ширину и длину лестничного проема, высоту этажа и толщину перекрытия. Вычерчивают все это на миллиметровке в соответствующем масштабе и вписывают лестницу. И только после определения геометрии и размеров лестницы приступают к ее изготовлению. На рисунках 40–42 приведен пример вариантов расположения лестницы с размерами рядовой ступени 69х29 см в зависимости от габаритов лестничного проема и высоте этажа 3,0 м. Всего таких вариантов 72 (36 изображены на рисунке и еще 36 это их зеркальное отображение). Две нижних ступени этих лестниц уходят под перекрытие. При другой высоте этажа или толщине перекрытия могут быть другие варианты. И все же приведенный пример описывает конкретную лестницу, и вы можете выбрать ту, которая вписывается в ваш проем.

Размеры забежных ступеней, формирующих поворот лестницы, трудно поддаются предварительному вычислению. Поэтому их лучше всего изготовить по месту, собрать каскадную балку уложить, на неё рядовые ступени и уже после этого определить, какие размеры будут у забежных ступеней.

Продолжение следует

Для этого красивого кружева, похожего по исполнению на предыдущее, накидывают 37 в.п. и вяжут так: 4 п. отсчитать; 1 ст.; 1 в.п.; 1 п. пропустить; 1 ст.; 3 в.п.; 3 п. пропустить; 1 ст. без накида; 3 в.п.; 3 п. пропустить; 1 ст.; 3 в.п.; 3 п. пропустить; 1 ст. без накида; 3 в.п.; 3 п. пропустить; 1 ст.; 3 в.п.; 3 п. пропустить; 1 ст. без накида; 3 в.п.; 3 п. пропустить; 7 ст.

Работу перевернуть; ** 1 в.п.; 7 ст. без накида на 7 ст. внизу; * 7 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст.; от * повторить 2 раза; 4 ст. без накида в 4 последние п. рада.

Работу перевернуть; 4 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.; * 3 в.п.; 1 ст. без накида в среднюю из 7-ми в.п.; 3 в.п.; 1 ст. на ст. без накида предыдущего ряда и от * повторить 2 раза, а в конце ряда 7 ст.

Работу перевернуть; 10 в.п.; 3 из них отсчитать и в 7 остальных связать 7 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в среднюю п. 7-ми ст. предыдущего ряда; 3 в.п.; 1 ст. в последнюю п. 7-ми ст.; * 3 в.п.; 1 ст. без накида в ст. без накида предыдущего ряда; 3 в.п.; 1 ст. на следующий ст. внизу, от * повторить 2 раза; 1 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 4 ст. без накида; * 7 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. предыдущего ряда и от * повторить 3 раза; затем 7 ст. без накида на 7 ст. внизу.

Работу перевернуть; 8 в.п.; 1 п. пропустить; 7 ст. без накида в 7 в.п.; 1 в.п.; 7 ст. на 7 ст. без накида предыдущего ряда * 3 в.п.; 1 ст. без накида в середину 7-ми в.п.; 3 в.п.; 1 ст. на ближайший ст. без накида; от * повторить 3 раза; 1 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.

Работу перевернуть; 4 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида на следующий ст. без накида; 3 в.п.; 1 ст. на следующий ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида на следующий ст. без накида; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида; 3 в.п.; 1 ст. на первый из 7-ми ст.; 3 в.п.;1 ст. без накида в среднюю п. 7-ми ст.; 3 в.п.; 7 ст. на 7 ст. предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 1 в-.п.; 7 ст. без накида; 2 дырочки из 7-ми в.п.; 7 ст. без накида на 7 ст. внизу; 2 дырочки из 7-ми в.п.; 4 ст. без накида в 4 последние п.

Работу перевернуть; 4 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.; 3 в.п., захватить в середину 7-ми в.п.; 3 в.п.; 1 ст. на ближайший ст. без накида; 3 в.п., захватить в середину 7-ми в.п.; 3 в.п.; 7 ст. на 7 ст. предыдущего ряда; 3 в.п., захватить в следующую дырочку; 3 в.п.; 7 ст. на 7 ст. без накида предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 10 в.п.; 3 из них отсчитать; 7 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в среднюю п. 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. в последнюю п. 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в среднюю п. 7-ми ст.; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 4 ст. без накида; 7 в.п.; 7 ст. без накида на 7 ст. предыдущего ряда; 7 в.п.; 7 ст. без накида; 7 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст.; 7 в.п.; 7 ст. без накида на 7 следующих ст.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п., захватить в середину ближайшей дырочки; 3 в.п.; 1 ст. на ближайший ст. без накида; 3 в.п. захватить в следующую дырочку; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п., захватить в дырочку из 7-ми в.п.; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п., захватить в последнюю дырочку; 3 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.

Работу перевернуть; 4 в.п.; 1 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 1 ст. на первый из 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в средний из 7-ми ст.; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в среднюю п. 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. на последний из 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 7 ст.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 7 ст. без накида; 2 дырочки из 7-ми в.п.; 7 ст.; 2 дырочки из 7-ми в.п.; 4 ст. без накида в 4 последние п.

Работу перевернуть; 7 ст. без накида; 2 в.п.; 7 ст.; * 3 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 1 ст. на ближайший ст.; от * повторить 3 раза; 1 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 4 ст. без накида; * 7 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст.; от * повторить 3 раза; 7 ст. без накида на 7 ст. предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; * 3 в.п., захватить в середину дырочки; 3 в.п.; 1 ст. на ближайший ст. без накида; от * повторить 3 раза; 1 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.

Работу перевернуть; 4 в.п.; 1 ст.; 1 в.п.; 1 ст.; * 3 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 1 ст. на ближайший ст.; от * повторить 2 раза и наконец связать 7 ст.

Работу перевернуть и повторить от **. Угол начинают по окончании одного из фестонов. Связав последний ряд фестона, вяжут так: 10 в.п.; 3 из них отсчитать; 7 ст.; * 3 в.п.; 1 ст. без накида в средний из 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. на последний из 7-ми ст.; от * повторить 2 раза; затем 3 в.п. и 3 ст. без накида.

Работу перевернуть; 7 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. и так еще 3 раза; затем 2 в.п. и 7 ст. на 7 ст. предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 10 в.п., 3 из них отсчитать; 7 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в средний из 7-ми ст.; 3 в.п., захватить в середину 1-й дырочки; * 3 в.п.; 1 ст. на ближайший ст. без накида; от * повторить 2 раза..

Работу перевернуть; 5 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. без накида.; 3 в.п.; 7 ст.; 5 в.п.; 1 ст. без накида на следующий ст.; 7 в.п.; 7 ст. без накида.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 1 ст. на 1-й из 7-ми ст.; 8 в.п.; 1 п. пропустить, а в остальные — 7 плот, п.; затем 7 ст.; 3 в.п., захватить в середину ближайшей дырочки из 7-ми в.п.; 3 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 7 ст. без накида.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; 4 в.п.; 1 ст. без накида на 2-й ст. без накида; 3 в.п.; 1ст. на 1-й из 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в средний из 7-ми ст.; 3 в.п.; 7 ст. на 7 ст. без накида.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 7 ст. без накида; 7 в.п.; 1 ст. на ближайший ст.; 3 в.п.; 4 плот. п. в п. 2-й дырочки.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п., захватить в середину дырочки из 7-ми в.п.; 3 в.п.; 7 ст.

Работу перевернуть; 10 в.п.; 3 из них пропустить; 7 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в средний из 7-ми ст.; 7 в.п.; 3 плот. п. в п. ближайшей дырочки.

Работу перевернуть; 7 в.п., захватить в середину ближайшей дырочки; 7 в.п.; 7 ст. без накида на 7 следующих ст.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п., захватить в ближайшую дырочку из 7-ми в.п.; 3 в.п.; 7 ст.; 7 в. п… захватить в последнюю п. квадратика налево.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; 7 в.п.; 1 ст. без накида в среднюю п. 7-ми ст.; 5 в.п.; 1 ст. без накида в последний из 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 7 ст.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; 7 в.п., захватить во 2-й ст. без накида.

Работу перевернуть; 7 в.п.; 1. ст. без накида в середину 7-ми в.п.; 3 в.п., захватить в 1-й из 7-ми ст.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; 5 в.п.; 1 ст. без накида в ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 1 ст. без накида в середину 7-ми в.п.; 5 в.п.; 7 ст. без накида на 7 ст. предыдущего ряда; 3 в.п. захватить в следующую дырочку.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; 3 в.п., захватить в ближайшую дырочку; 3 в.п.; 1 ст. на 2-й ст. без накида; 3 в.п. захватить в следующую дырочку; 3 в.п.; 7 ст.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 7 ст. без накида; 2 в.п.; 7 ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. без накида; 3 в.п.; 1 ст. на 1-й из 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в средний из 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. на последний из 7-ми ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст. без накида; 3 в.п. захватить в дырочку другого края.

Работу перевернуть; 7 в.п.; 1 ст. без накида на ближайший ст.; 7 в.п.; 1 ст. без накида на следующий ст.; 7 в.п.; 7 ст. без накида на 7 ст. предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 3 в.п.; 7 ст.; * 3 в.п., захватить в середину ближайшей дырочки; 3 в.п.; 1 ст.; от * повторить 3 раза; наконец, 2 в.п. захватить в край кружева.

Работу перевернуть и вязать сначала.

• Так называемая тамбурная кокетка (рис. 44 и 45).

Рис. 44

Рис. 45

Предлагаемую модель вяжут с застежкой на плечах из бумаги № 80. На рис. 45 изображена часть кокетки в натуральную величину. Кокетка состоит из розеток, 15 из которых приходится на спину. Их вяжут следующим образом: накинуть 12 в.п. и соединить их в круг.

1 ряд: 18 ст. без накида в круг из 12 в.п.

2 ряд: * 15 в.п. и на них связать 20 ст. без накида; 1 ст. без накида в ближайшую п. предыдущего ряда. Работу перевернуть; 1 в.п.; 20 ст. без накида в заднюю часть петель предыдущего ряда. Работу перевернуть; 1 в.п.; 20 ст. без накида с пк. между 4 и 5-м, 8 и 9-м, 12 и 13-м, 16 и 17-м из них. (Для каждого пико вяжут 4 в.п. и 1 ст. без накида в первую из них.) Затем 2 ст. без накида в 2 ближайшие п. предыдущего ряда и от * повторить 5 раз; но здесь нужно заметить, что каждый раз, когда накидывают 15 в.п., их соединяют со 2-м пк. предыдущего луча. Розетки связывают друг с другом во время работы, как ясно видно на рисунке. Для спины вяжут 9 розеток по прямой линии и по бокам по 3 немного вкось, чтобы образовалось плечо. Перед кокетки вяжут почти так же, небольшая разница только в том, что для пластрона под 5-ю средними розетками привязывают еще 4 розетки, а под ними — 3, когда кокетка до сих пор сделана, ее обвязывают как следует: * 1 ст. без накида в 1-ю п. последнего луча ближайшей розетки; 2 раза попеременно по 3 в.п. и по 1 ст. без накида в ближайшее пк.; затем 7 в.п.; 1 ст. в следующий луч; 5 в.п.; 1 ст. с 4-мя накидами в ближайшее пк., но сначала связываю" только нижнюю часть этого ст.; 1 тр. ст. в 20-е пк следующей розетки и закончить его вместе с предыдущим столбиком с 4-мя накидами; затем 6 в.п. и от * повторить. На углах и в углублениях надо так связать, чтобы работа в этих местах не стягивалась. Те края кокетки, которые должны пришиваться к рубашке (платью, связанному полотну передней и задней части вашего изделия), обвязывают двумя рядами из ажурных столбиков. Перед и спину кокетки соединяют шнурочком из 158-ми в.п., изображающим половину рукава. Затем всю кокетку обвязывают кружевом:

1 ряд: попеременно по 1 ст. и по 1 в.п. и. наконец, одну густую п. в 1-й ст. ряда.

2 ряд: 3 в.п.; 2 ст. в ту п., в которой вязалась одна густая п.; затем попеременно 1 в.п. и 3 ст. в 3-ю п.; наконец, 1 в.п. и 1 густую п. в 3-ю в.п.

3 ряд: 3 густые п. в 3 ближайшие п.; 4 в.п.; 1 дв. ст. в п., в которой вязалась последняя густая п.; 3 в.п.; 2 дв. ст. (не связывая их верхние петли) в п., в которой связан предыдущий дв. ст.; 2 дв. ст. связать вместе с петлями предыдущих дв. ст. и захватить в 4-ю п. нижнего ряда. Повторить от * и наконец 1 густую п. в 1-й дв. ст. этого ряда.

4 ряд: * 4 в.п.; 1 ст. без накида в 3-ю п. нижнего ряда, 3 в.п.; 1 ст. без накида в 3-ю п. Работу перевернуть; 4 ст. в 4 предыдущих в.п.; 7 в.п.

Работу перевернуть; в ближайшую дырочку 10 ст. без накида с 1 пк. между 4-м и 5-м из них; 3 ст. без накида на 3 ближайшие ст. и от * повторить; здесь нужно заметить, что 7 в.п. сцепляют каждый раз с 9-й п.; 10 ст. без накида. Затем обвязывают еще внутренний край рукава одним рядом из ажурных ст.

• Используя описание предыдущего узора, можно связать красивую кружевную кофточку из разноцветных или однотонных розеток (рис. 46).

Рис. 46

Крепление розеток к долевым рядам может быть и другим:

1 ряд: 1 ст. с 4-мя накидами в 1-е пк. 1-го свободного луча; 4 в.п.; 1 тр. ст. во 2-е пк.; * 4 в.п.; 1 простой ст. в кончик 2-го луча; 3 в.п.; 1 ст. без накида в ближайшее пк.; 4 в.п.; 1 ст. в следующее пк.; 6 в.п.; 1 дв. ст. в кончик следующего луча; 4 в.п.; 1 тр. ст. в ближайшее пк.; 4 в.п.; 1 ст. с 4 накидами в следующее пк. и от * повторить.

2 ряд: ажурные столбики.

• Такая же розеточка-основа используется и при вязании салфеток (рис. 47).

Рис. 47

Предлагаемый материал для вязания — бумага крем № 60. Работать начинают с середины. Набирают 10 в.п. и, соединив их в круг, вяжут:

1 ряд: 18 ст. без накида в круг из 10-ти в.п.

2 ряд: * 14 в.п. и на них связать 20 ст. без накида, работу перевернуть и связать на 20 нижних п. 20 ст. без накида; работу перевернуть; 1 в.п.; 4 ст. без накида; 1 пк. (т. е. 4 в.п.; 1 ст. без накида во вновь связанный 4-й ст. без накида); 4 ст. без накида; 1 пк.; 4 ст. без накида; 1 пк.; 4 ст. без накида; 1 пк.; 4 ст. без накида; затем 2 ст. без накида в 2 п. предыдущего ряда и от * повторить 5 раз, сцепляя каждый раз шнурочек из 14 в.п. с 3-м пк. предыдущего луча, как ясно видно из рисунка; затем нитку закрепить и отрезать.

3 ряд: 1 ст. в кончик луча; * 5 в.п.; 1 ст. в 3-ю п. луча; 7 в.п.; 1 тр. ст. в 11-ю п., но сначала связать только 2 накида тройного ст. в кончик 2-го луча и закончить тр. ст.; 3 в.п.; 1 ст. в те же п., в которой связан предыдущий ст. и от * повторить 5 раз.

4 ряд: по 1 ст. без накида в каждую п.

5 ряд: как 4-й ряд.

6 ряд: ажурные ст.; наверху вяжут между ст. по 3 в.п., а внизу оставляют по 2 п.

7 ряд: вязать как 6-й ряд, захватывая каждый раз в середину дырочки.

8 и 9 ряды: вязать как предыдущий ряд. 10 ряд: вязать как 4-й ряд. 11 ряд: * 7 ст. без накида; 14 в.п. в 4 первые п. связать 4 ст. без накида. затем 1 ст. с 4-мя накидами в среднюю п. 7-ми ст. без накида и в остальные в.п. 17 ст. без накида; 2 ст. без накида в 2 п. предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 20 ст. без накида в 20 п. первого ряда фестона. Работу перевернуть; 1 в.п.; 20 ст. без накида с 4-мя пк.; затем 1 ст. без накида в п. предыдущего ряда и от * повторить. 2-й фестон соединяют с 3-м пк. предыдущего ряда.

• Еще один вид тамбурной кокетки (рис. 48 и 49).

Рис. 48

Рис. 49

Она вяжется из бумаги № 70 и состоит из переда, спинки и рукавчиков, которые вяжут отдельно, соединяют. А затем ворот, кокетку и рукава обвязывают кружевом. Для передней части кокетки нужно накинуть 338 в.п. и вязать:

1 ряд: 4 п. пропустить; 12 ст. без накида; * 2 в.п.; 3 ст. в 3-ю п. внизу; 2 в.п.; 2 п. внизу пропустить и связать 23 ст. без накида в следующие 23 п. После этого от * повторить 11 раз; на конце ряда вяжут вместо 23 ст. без накида только 12.

2 ряд: 10 ст. без накида в первые 10 ст. без накида предыдущего ряда; * 2 в.п.; 3 ст. в 1-й из 3-х ст. предыдущего ряда; 3 в.п.; 3 ст. в 3-й ст. предыдущего ряда; 2 в.п.; 19 ст. без накида в 19 средних п. 23-х ст. без накида предыдущего ряда; затем от * повторить 11 раз и в самом конце вместо 19-ти ст. без накидав вязать только 10 ст. без накида в 10 последних п. ряда.

3 ряд: 3 ст. без накида в 8 первых п. предыдущего ряда; * 3 в.п.; 3 ст. в 3 следующие ст. предыдущего ряда; 3 в.п.; 3 ст. в среднюю в.п.; 3 в.п.; 3 ст. на 3 ст. предыдущего ряда; 3 в.п.; 15 ст. без накида в 15 средних п. 19-ти ст. предыдущего ряда. Затем от* повторить 11 раз и в самом конце вместо 15-ти ст. без накида связать только 8.

4 ряд: 6 ст. без накида в первые 6 п. предыдущего ряда; * 4 в.п.; 3 ст. на 3 ст. следующие ст. предыдущего ряда, 3 в.п.; 3 ст. в первую п. 3-х ст. предыдущего ряда; 3 в.п.; 3 ст. в 3-ю п. 3-х ст. предыдущего ряда; 3 в.п.; 3 ст. на 3 следующие ст. предыдущего ряда; 4 в.п.; 11 ст. без накида в 11 средних п. 15-ти ст. без накида предыдущего ряда; от * повторить 11 раз и в конце ряда вместо 11-ти ст. без накида связать только 6.

5 ряд: 4 ст. без накида в 4 первые п. предыдущего ряда; 5 в.п.; 3 ст. на 3 ст. предыдущего ряда; 3 в.п.; 3 ст. на 3 следующие ст.; 3 в.п.; 3 ст. в среднюю в.п.; затем опять 2 раза по 3 ст. с 3-мя в.п. между ними; 5 в.п.; 7 ст. без накида в 7 средних п. 11-ти ст. без накида предыдущего ряда; после этого от * повторить 11 раз и в конце связать 4 ст. без накида.

6 ряд: 10 в.п.; 1 ст. без накида в 1-ю п. предыдущего ряда; 6 в.п., захватить в 4-ю из 10 в.п.; * затем 2 раза по 3 дв. ст. на 3 ст. предыдущего ряда, между этими дв. ст. вяжут 5 в.п., и ст. заканчиваются все 3 в одну п.; 5 в.п.; 3 дв. ст. в 1-ю п. 3-х следующих ст.; 5 в.п.; 3 дв. ст. в 3-ю п. 3-х ст. предыдущего ряда; 5 в.п.; 3 дв. ст., заканчивающихся одной п.; 5 в.п. и опять 3 дв. ст., затем 7 в.п., захватить в среднюю п. 7-ми ст. без накида предыдущего ряда; 6 в.п., захватить в 1-ю п. 7-ми в.п.; от * повторить 11 раз. Последний ст. без накида захватывают в последнюю п. ряда и вяжут после этого еще 3 в.п.

7 ряд: 2 тр. ст. в 1-ю п. предыдущего ряда, последние 2 п. этих ст. оставляют на крючке; * 2 тр. ст. закончить с 2-мя первыми тр. ст. и захватить в среднюю из 5-ти в.п.; 5 в.п.; 1 дв. ст. на следующий листик из 3-х дв. ст.; 2 раза по 4 в.п. и по 1 ст.; затем 5 в.п.; 1 дв. ст. на последний листик предыдущего ряда; 5 в.п.; 2 тр. ст., не заканчивая последнюю п. и от * повторить 11 раз. Наконец, 2 тр. ст. в последнюю п. ряда и соединить их с 2-мя предыдущими тр. ст. После этого вяжут другую половину прошивки, т. е. на другой стороне 1-го ряда таких же 7 рядов, и передняя часть кокетки готова. Спинку вяжут точно так же, но для нее накидывают только 310 в.п. Для каждого рукавчика нужно связать 15 мотивов узора. Рукав сшивают после 7-го ряда так, чтобы образовался клинчик, и потом вяжут в круг. Его пришивают к кокетке швом через край. После этого обвязывают ворот и рукава кружевом:

1 ряд: попеременно по 1 дв. ст. и по 1 в.п.

2 ряд: * 11 ст. без накида; 2 в.п.; 3 ст. в 3-ю п. внизу; 2 в.п.; 2 п. пропустить и от * повторить.

3 ряд: * 7 ст. без накида в 7 средних п. 11-ти ст. без накида предыдущего ряда; 3 в.п.; 3 ст. в 1-ю п. 3-х ст. предыдущего ряда; 3 в. п; 3 ст. в 3-ю п. 3-х ст. предыдущего ряда и от * повторить.

4 ряд: * 3 ст. без накида в среднюю п. 7-ми ст. без накида предыдущего ряда; 4 в.п.; 3 ст. в 3 ближайших ст. предыдущего ряда; 3 в.п.; 3 ст. в среднюю из 3-х в.п. предыдущего ряда; 3 в.п.; 3 ст. на 3 следующих ст. предыдущего ряда и от * повторить.

5 ряд: 1 ст. без накида в 1-ю п.; * 2 раза по 1 пк. и по 1 ст. в 4-ю п. предыдущего ряда; затем 1 пк. и 1 ст. во 2-ю п.; 1 пк. и 1 ст. в 4-ю п.; 1 пк. и 1 ст. без накида в 4-ю п.; 1 ст. без накида в 3-ю п. 4-х в.п. предыдущего ряда и от * повторить. Наконец, обвязывают низ кокетки и внутреннюю сторону рукавов ажурными ст.; в углах связывают вместе по 3 ст.

• Предлагаем связать еще один простой, но чрезвычайно красивый узор, которым можно связать и салфетки, и легкую летнюю кофточку (рис. 50).

Рис. 50

1 ряд: 2 ст.; 2 в.п.; 2 п. пропустить; 2 ст.; 2 в.п.; 2 п. пропустить; 1 ст.; 11 в.п.; 8 п. пропустить; 10 ст. и т. д. А в конце ряда опять 1 ст.; 2 в.п.; 2 п. пропустить 2 ст.; 2 в.п.; 2 п. пропустить; 2 ст.

2 ряд: 2 ст.; 2 в.п.; 2 ст. на 2 ст. внизу; 2 в.п.; 1 ст. на ст. внизу; 11 в.п.; 2 ст. на 2 первых ст. 10-ти нижних; 2 в.п.; 2 п. пропустить; 2 ст.; 2 в.п.; 2 ст. на 2 последних из 10-ти ст.;. 11 в.п., и так до конца ряда.

3 ряд: как 1-й ряд.

4 ряд: как 2-й ряд, но только после последнего ст. бордюра вязать в.п.; захватить крючком 3 нижние шнурочка из 11-ти в.п. и сделать 1 ст. без накида; затем опять 5 в.п. и продолжать работать как прежде.

5 ряд: как 1-й ряд, но вместо 11-ти в.п. вяжут только 8 в.п. и так продолжают работать, располагая квадратики в шахматном порядке.

• Кружево (рис. 51) состоит из отдельных фигур 2-х разных величин.

Рис. 51

Для большой розетки накидывают 10 в.п. и соединяют их в круг. Затем вяжут так: 3 в.п.; 19 ст. в круг из 10 в.п. и 1 плот. п. в 3-ю п. 3-х в.п. * 13 в.п.

Работу перевернуть; захватывая за шнурочек из 13 в.п., вяжут 20 ст. без накида; 1 ст. без накида во 2-ю п. предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 20 ст. без накида.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 20 ст. без накида с пк. между 4-м и 5-м, 8-м и 9-м, 12-м и 13-м, 16-м и 17-м из них; затем плот. п. в следующую п. предыдущего ряда; 18 в.п., захватить во 2-е пк.; 30 ст. без накида на шнурочек из 18-ти в.п.; 1 ст. без накида в следующую п. предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 22 ст. без накида; 3 ст. без накида в 23-й п. и еще 7 ст. без накида; так что всех 32 ст. без накида.

Работу перевернуть; 33 ст. без накида с пк. между 3 и 4, 7 и 8, 11 и 12, 15 и 16, 19 и 20, 23 и 24, 27 и 28 из них. От * повторить 3 раза. 2-я розетка сцепляется с 1-й, как показано на рисунке. Для фигуры, которая наполняет пустые места между розетками, накидывают 10 в. п! и соединяют их в круг, в который вяжут 16 ст. без накида.

2 ряд: 7 ст. без накида с пк. между 1 и 2, 4 и 5-м из них; 6 в.п., захватить обратно во 2-ю п. 7-ми предыдущих ст. без накида; на шнурочек из 6-ти в.п. 10 ст. без накида с 1 пк. посередине; 1 ст. без накида в последнюю п. 7-ми ст. без накида; 1 пк.; 1 ст. без накида в следующую п. предыдущего ряда; 26 в.п., захватить в 10-ю п. этого ряда; 40 ст. без накида, захватывая за шнурочек из 26-ти в.п.

Работу перевернуть; 43 ст. без накида в 40 ст. без накида предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 11 ст. без накида с пк. между 3 и 4, 7 и 8 из них; 13 в.п., захватить обратно в последнюю п. предыдущего ряда; 20 ст. без накида в эти 13 п.; 1 ст. без накида в п., находящуюся перед 13 в.п.

Работу перевернуть; 20 ст. без накида.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 20 ст. без накида с пк. между 2 и 3, 5 и 6, 9 и 10, 13 и 14, 17 и 18 из них. Последнее пк. сцепляют с пк. розетки, как показано на рисунке. Затем 10 ст. без накида с пк. между 4 и 5. 8 и 9 из них. Эти пк. сцепляются также и с розеткой; 2 ст. без накида с 1 пк. между ними; 21 ст. без накида с пк. между 3 и 4, 7 и 8, 11 и 12, 15 и 16, 19 и 20 из них. Два первые пк. сцепляются с пк. розетки; 1 ст. без накида в следующую п. предыдущего ряда; 13 в.п., захватить в 3-е пк.; 20 ст. без накида в эти 13 п.; 1 ст. без накида в следующую п. предыдущего ряда.

Работу перевернуть; 20 ст. без накида.

Работу перевернуть; 1 в.п.; 20 ст. без накида с пк. между 2 и 3, 5 и 6, 9 и 10, 13 и 14, 17 и 18 из них. Первое пк. сцепить с розеткой; 2 ст. без накида; 2 ст. без накида с 1 пк. между ними; 1 ст. без накида. Когда все фигуры готовы и связаны между, собой, обвязывают верхний край кружева.

1 ряд: * 1 ст. без накида во 2-е пк. розетки; 4 в.п.; 1 полуст. в следующее пк.; 4 в.п.; 1 ст. в следующее пк.; 6 в.п.; 1 ст. в следующее свободное пк.; 5 раз попеременно 4 в.п. и 1 ст. без накида в пк.; 4 в.п.; 1 ст. в следующее пк.; 6 в.п. и от * повторить.

2 и 3 ряды: в каждую п. по 1 ст. без накида.

4 ряд: 2 ст. без накида и 5 в.п., пропуская внизу по 4 п.

5 ряд: по 8 ст. без накида в каждую дырочку.

6 ряд: 5 в.п.; 1 ст. без накида в середину фестона и т. д.

7 ряд: ст. без накида.

8 ряд: 1 ст.; 1 в.п.; 1 п. пропустить; 1 ст. и т. д.

• Предлагаемый кружевной квадрат (рис. 52) пригоден для составления как красивой кофточки, так и салфетки.

Рис. 52

Квадрат состоит из отдельных фигур, которые начинаются с середины. Навить нитку на карандаш 10 раз и покрыть этот круг 45 ст. с 4-мя тройными пк. на одинаковом расстоянии. Затем провести нитку до 5-й п. после последнего пк.; связать 15 в.п.; захватить в 5-ю п. после первого трилистника; 20 в.п.; захватить в 5-ю п. после следующего трилистника, 15 в.п.; захватить в 5-ю п. после следующего трилистника.

Работу перевернуть; 30 ст. без накида за шнурочек из 15-ти в.п.; 40 ст. без накида за шнурочек из 20-ти в.п. и опять 30 ст. без накида за следующий шнурочек из 15-ти в.п.

Работу перевернуть и по 1 ст. без накида на каждый ст. предыдущего ряда.

Работу перевернуть; на каждом полукруг ст. без накида с 6-ю пк. Когда 4 фигуры связаны и соединены между собой, вяжут еще 4 маленькие розетки и располагают их на углах. На этих маленьких розетках делают на одинаковом расстоянии 5 трилистников. Наконец, обвязывают квадрат в.п., захватывая в каждое пк., одним густым рядом из ажурных ст.

Для выполнения этого кружева (рис. 53) употребляют бумагу № 30. 9 в.п. захватить обратно в 4-ю, от этого произойдет пк.; 25 в.п.; * захватить обратно в 11-ю п.; в этот круг из 11-то п. связать 24 ст.; затем 5 в.п., одну из них пропустить и в остальные связать 4 ст.; 1 ст. без накида во 2-й ст.; от этого образуется лепесток маргаритки; таких лепестков надо 12. Когда все лепестки связаны, вернуться на ранее связанные в.п. и вязать в каждую п. 1 ст. без накида до пк.; затем 6 в.п., захватить обратно в 4-ю п.; 7 в. п.; 1 тр. ст. в 9-ю п. корешка; 9 в.п., захватить обратно в 4-ю п.; 7 в.п.; 1 дв. ст. в 3-й лепесток. Затем 25 в.п. и повторить от *. Вторая половина прошивки вяжется точно также, но вместо в.п. вяжут ст. без накида в в.п. первой половины прошивки. Пк. делают против пк. Эти ст. без накида образуют средний корешок прошивки. Края обвязывают в.п. с пк. и ажурными ст.

Рис. 53

• Этот узор (рис. 54) вяжут долевыми рядами.

Рис. 54

Во всем узоре чередуются только 2 ряда.

1 ряд: 6 ст.; 3 в.п.; 6 ст. и т. д.

2 ряд: 3 ст. в дырочку из 3-х в.п.; 4 в.п.; 3 ст. опять в ту же самую дырочку, и так до конца. Этот узор годится для вязания легких кофточек, салфеток и скатертей.

• Это кружево (рис. 55) состоит из отдельных розеток.

Рис. 55

Для большой розетки накидывают 10 в.п. и соединяют их в круг. В этот круг вяжут простые ст. и одновременно на одинаковом расстоянии делают разветвления розетки. Для этого нужно связать 15 в.п.; захватить обратно и в эту дырочку связать ст. без накида с 5-ю пк. Затем 2 ст.; 7 в.п. и захватить обратно во 2-е пк.; 10 в.п. и захватить обратно в 3-е пк.; 7 в.п. и захватить обратно во 2-й ст. В эти дырочки из в.п. вязать ст. без накида с пк., как ясно видно на рисунке. После этого вяжут маленькие розетки. Все большие и маленькие розетки соединяют между собой во время вязания. Затем обвязывают верхний край кружева.

• Еще одна модель кокетки, которую вяжут из бумаги № 80 (рис. 56).

Рис. 56

Перед образуют 3 угла, а спину только 2. (При желании перед и спинку можно связать одинаково). Работу начинают от правого плеча сзади.

1 ряд: * 20 в.п. и, возвратясь из них: 2 п. пропустить; 1 ст. без накида; 1 простой ст.; 2 дв. ст.; 3 тр. ст.; 2 дв. ст.; 1 простой ст. и 1 ст. без накида; 1 в.п.; 1 п. пропустить; 2 плот. п. в 2 следующие п.

Работу перевернуть; 2 в.п.; 1 ст. в ранее пропущенную п.; 6 раз по 2 в.п. и по 1 ст., пропуская внизу по 1 п.; затем 2 в.п. и 1 ст. в следующую п.; 18 в.п.; 10 последних из них соединить в круг посредством 1 плот, п.; 2 в.п.; 1 плот. п. в 6-ю п. 18-ти в.п.; 8 ст. в первую половину круга из 10 в.п.; от * повторить 32 раза.

Но на углах, т. е. при 8, 12, 16, 25 и 32-м повторениях вяжут в первую половину круга вместо 8-ми ст. 12.

2 ряд: на противоположном крае первого ряда * 7 ст. в другую половину круга; 1 плот. п. в следующую плот, п.; 4 плот. п. в 4 в.п., которые свободны; 1 плот. п. на следующий ст.; 2 в.п.; 1 ст. в ту п., в которой уже вязался 1 ст.; 6 раз по 2 в.п. и по 1 ст., пропуская внизу по 1 п.; затем 2 в.п.; 5 плот. п. в следующие 5 в.п. и от * повторить, но в тех местах, где связано по 12 ст. в первую половину круга, сделать вместо 7-ми ст. только 3.

После этого соединить оба конца работы.

3 ряд: * 2 в.п.; 2 ст. без накида, разделенные 3-мя в.п. в ближайшую дырочку из 2-х в.п.; 1 ст. без накида в эту же дырочку, но не заканчивая его; 1 ст. без накида в следующую дырочку из 2-х в.п. и закончить вместе с предыдущим; 3 в.п. и 2 ст. без накида в ту же самую дырочку и так обвязать 6 следующих дырочек из 2-х в.п.; затем 1 в.п.; 1 ст. без накида в среднюю из 5-ти плот. п. нижнего ряда. ** 1 в.п.; 1 ст. в следующий ст.; 3 в.п.; 1 ст. без накида обратно в тот же ст. и от ** повторить 6 раз; затем 1 в.п.; 1 ст. без накида в середину 5-ти плот. п. вниз и от * повторить до конца. На углах вяжется, как показывает рис. 57.

Рис. 57

4 ряд: на противоположной стороне работы вязать, как 3-й ряд.

5 ряд: 4 плот. п. в 4 следующие п.; 1 ст. без накида в п. перед следующим ст.; * 6 в.п., заменяющих 1 ст. с 5-ю накидами; ** 10 в.п.; 5 ст. в 5 до 1 п.; 1 ст. в 5 накидов в п. между 2-м и 3-м ст. нижнего ряда; от ** повторить 4 раза; затем 5 в.п.; 1 ст. без накида в 3-е пк. продолговатой фигуры; 3 в.п.; 1 ст. без накида в 4-е пк.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в 5-е пк.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в 6-е пк.; от * повторить, но вместо первых 6-ти в.п. сделать 1 ст с 5-ю накидами и захватить в следующую круглую фигуру в том месте, где в начале ряда вязался 1-й ст. без накида; наконец, 1 плот. п. в 6-ю п. 6-ти в.п. в начале этого ряда.

6 ряд: 2 плот. п. в 2 средние в.п. предыдущего ряда, в которые вязали 5 ст.; * 1 в.п.; ** 9 ст. с 1 в.п. между ними в дырочку из 5-ти в.п. предыдущего ряда; 1 ст. без накида в 3-й ст.; 1 в.п.; 1 ст. без накида в среднюю п. 5-ти следующих ст.; от ** повторить 4 раза, но при 4-м повторении не вяжут последнюю в.п. и 1 ст. без накида; затем 5 в.п.; 1 ст. без накида в ближайшую дырочку из 3-х в.п.; 2 раза по 3 в.п. и по 1 ст. без накида в 2 следующие дырочки из 3-х в.п.; 5 в.п.; 1 ст. без накида в 3-ю п. следующих 5-ти ст. и от * повторить.

7 ряд: 6 плот. п. в первые 6 п.; * 1 ст. без накида в п. между 2-м и 3-м ст.; 5 в.п.; ** 1 ст. между 3-м и 4-м ст.; 5 в.п.; 2 дв. ст. связать наверху вместе; 1-й из них захватывается через 2 ст. в дырочку, а 2-й в 3-ю дырочку следующего фестона; 5 в.п. и от ** повторить 3 раза; затем 1 ст. захватить через 2 ст.; 5 в.п.; 1 ст. без накида в следующую дырочку; 1 в.п.; 2 тр. ст. закончить вместе, 1-й из них захватить в первую дырочку из 3-х в.п., а 2-й во 2-ю дырочку из 3-х в.п.; 1 в.п.; 3 п. пропустить и повторить от *, но при каждом повторении нужно среднюю п. первых 5-ти в.п. сцепить со средней петлей предыдущих 5-ти в.п.; наконец, 1 плот. п. в первый ст. без накида этого ряда.

8 ряд: 1 плот. п. в 7 первых п.; 3-ю из этих плот. п. сцепить со средней п. 5-ти последних п. предыдущего ряда; 2 ст. без накида в 2 следующие п.; * 7 раз по 5-ти в.п. и по 2 ст. без накида в дырочки из 5-ти в.п. предыдущего ряда, затем 3 в.п.; 2 ст. без накида в следующую дырочку и от * повторить и, наконец, вместо 2-х ст. без накида 4 плот. п. на 2 следующих ст. без накида и в 2 следующие п. этого ряда.

9 ряд: 2 ст. без накида в ближайшие п.; * 2 в.п.; ** 1 пк.; 2 в.п.; 2 ст. без накида в следующую дырочку из 5-ти в.п.; 2 в.п.; от ** повторить 5 раз; но, наконец, вместо 2-х в.п. 3 в.п.; затем 1 ст в следующие 3 в.п.; 3 в.п.; 2 ст. без накида в дырочку из 5-ти в.п. и от * повторить; наконец, вместо 2-х ст. без накида 2 плот. п.

10-11-12 ряды: на противоположной стороне работы вязать как 5, 6, 7-й ряды.

Но в 12-м ряду, посредством которого кокетка соединяется с рукавом, прибавить 3 отдельно связанных розетки, вяжут для рукава такие же 12 рядов, как для кокетки, повторяя мотивы узора 12 раз. Угол внизу рукава вяжут точно так же, как угол кокетки. Розетки, которые прибавляются на плече, вяжутся так: 3 в.п. соединить в круг посредством 1 плот. п. и связать в этот круг 8 ст. без накида; затем по 2 ст. без накида в каждую п. нижнего ряда и наконец 8 раз попеременно 1 ст. без накида в ближайшую п. и 2 ст. без накида с 1 пк. между ними; ст. без накида после пк. и следующий за ним ст. связываются вместе. 4 пк. розетки сцепляются с 12-м рядом рукава в углублении его. Когда это сделано, сцепляют в 12-м ряду 4 остальные пк. розетки с соответствующими петлями в 3-х углублениях на плече и соединяют посредстве 3-х тр. ст. дырочки из в.п., находящиеся около розеток, но смотря по форме эти 3 тр. ст. заменяют иногда 1-м ст. без накида.

Затем 13-м рядом обвязывают нижний край кокетки и рукава. * 3 тр. ст. в углубление в последнюю дырочку из 5-ти в.п., не связывая их наверху; 3 тр. ст. в следующую дырочку и закончить их вместе с первыми 3-мя тр. ст.; 5 в.п.; 1 дв. ст. в следующий ст. нижнего ряда; 7 в.п.; 5 ст. без накида в следующую дырочку из 5-ти в.п.; 5 ст. без накида в другую дырочку рядом; 7 в.п.; 1 дв. ст. в ст. через дырочку; 5 в.п. и от * повторить.

14 ряд: 4 в,п.; затем попеременно 1 ст. и 1 в.п. и, наконец, 1 плот. п. в 3-ю и 4-ю в.п. Несмотря на то, что эта хорошенькая кокетка кажется очень сложной, ее совсем не трудно исполнить, при вязании нужно только наше описание сравнивать с данными узорами.

• Кружево вяжут из бумаги № 20 (рис. 58).

Рис. 58

Сначала вяжут верхний борт кружева:

1 ряд: ажурные ст.

2 ряд: 6 ст. в одну п.; 5 п. пропустить; 6 ст. в одну п. и т. д.

3 ряд: ажурные ст.

После этого вяжут фестоны, каждый отдельно; прикрепить нитку на расстоянии 6 п. от правого края работы; 2 в.п.; 1 пк. вниз; 5 в.п.; 1 пк.; 2 в.п.; 1 пк.; 2 в.п.; 6 п. пропустить и 1 ст. в бордюр кружева; 2 в.п.; 1 пк.; 2 в.п.; 1 пк.; 2 в.п.; захватить в среднюю из 5-ти в.п.; 3 в.п.; 1 пк. вниз; 5 в.п.; 1 пк. вниз; 6 в.п.; 1 пк.; 2 в.п.; 1 пк.; 2 в.п.; 1 ст. без накида в ту п. бордюра, в которой уже связан 1 ст. без накида. Затем 2 в.п.; 1 пк.; 2 в.п.; 1 пк.; 2 в.п.; захватить в 3-ю п. 6-ти в.п.; 2 в.п.; 1 пк. вниз; 2 в.п.; 6 п. бордюра пропустить и 1 ст. без накида. *

Работу перевернуть и в каждую в.п. по 1 ст. без накида, а в среднюю п. фестона 3 ст. без накида в одну п. От * повторить 3 раза. Эти густые фестоны украшают 3-мя маленькими звездочками, которые состоят из 5-ти лепестков, каждый в 5 в.п. 2-ой фестон начинается на расстоянии 15-ти п. бордюра. Фестоны обвязывают затем одним долевым рядом, который состоит из в.п. и пк.

• Кружево (рис. 59) вяжут из бумаги крэм № 60.

Рис. 59

Оно состоит из отдельных кружков, которые сшиваются, как показано на рисунке. Верхний край кружева обвязывают несколькими долевыми рядами. Для кружка накидывают 7 в.п. и соединяют их в круг. Затем 3 ряда вяжут по 1 ст. в каждую п. с 1 в.п. между ними (в 3-м ряду должно стать 28 ст.). Затем следует 1 ряд с пк.; 4 в.п.; захватить обратно в 1-ю из них; 1 ст. без накида в ближайший ст. и т. д. После этого ряд: 2 в.п.; 1 пк. из 4-х в.п.; 2 в.п.; захватить во 2-е пк. предыдущего ряда; а в последнем ряду захватывают в каждое пк.

• Эта кружевная модель (рис. 60) состоит из отдельных розеток, которые связывают между собой во время вязания.

Рис. 60

Для розетки накидывают 10 в.п. и соединяют их в круг. В этот круг вяжут 28 ст.; затем 7 в.п.; захватить обратно в 3-ю п.; в эту дырочку из 7-ми в.п. вяжут ст. без накида с 5-ю пк.; между каждым пк. делают по 2 ст. без накида, затем 1 ст. без накида на ст. внизу; 7 в.п.; захватить обратно во 2-е пк.; 9 в.п., захватить обратно в 4-е пк.; 7 в.п.; захватить вс 2-ю п. нижних ст.; затем все эти дырочки обвязывают ст. без накида с пк. В боковых дырочках из 7-ми в.п. делают 8 ст. без накида; 1 пк.; 3 ст. без накида, а в средней дырочке из 9-ти в.п. 7 пк. с 2-мя ст. без накида между каждым. Пустые места между розетками наполняют маленькими фигурами. Для этого накидывают 10 в.п.; соединяют их в круг и вяжут в этот круг 28 ст., делая при этом пк. и бридочки (как показано на рисунке), посредством которых фигура будет соединяться с розетками. Края прошивки обвязывают так:

1 ряд: * 1 ст. в 3-е пк. фестона 1-й розетки; 2 в.п.; 1 ст. без накида в следующее пк.; 2 в.п.; 1 ст. без накида в следующее пк.; 2 в.п.; 1 ст. в след, пк.; 8 в.п.; 5 ст. без накида в п. маленькой фигуры; 8 в.п. и повторить от *.

2 ряд: ажурные ст. Эта же прошивка может служить кружевом. В этом случае обвязку делают лишь на одной стороне, маленькие фигуры располагаются тоже только на одной стороне.

• Кружево вяжут из белой или крем бумаги № 60 (рис. 61).

Рис. 61

Сначала вяжут прошивку, примыкающую к фестонам. Она обвязывается с одной стороны несколькими долевыми рядами, а с другой фестонами, которые вяжут отдельно. Прошивку вяжут так: накинуть 7 в.п.; 5 из них отсчитать и в 6-ю сделать 3 ст. с 2-мя в п. между ними. Между 2-мя средними ст. каждый раз делают 3 в.п.

Работу перевернуть; 1 ст. без накида в ближайшую дырочку; 2 ст. в эту же дырочку; 3 ст. в следующую дырочку; 3 в.п.; 3 ст. в эту же дырочку; 2 ст. в следующую дырочку и 1 ст. без накида; 1 ст. без накида за шнурочек из 7-ми в.п. и повторить от * Когда прошивок связано достаточно, обвязывают верхний край:

1 ряд: 1 ст. без накида в ближайший зубчик; 10 в.п.; 1 ст. без накида в следующий зубчик и т. д.

2 ряд: 1 ст. без накида в середину дырочки из 10-ти в.п.; 7 в.п.; 1 ст. без накида в следующую дырочку и т. д.

3 ряд: 1 ст.; 1 в.п.; 1 п. пропустить; 1 ст. и т. д.

4 ряд: * 4 ст. на 4 ст. предыдущего ряда с 1-й в.п. между ними; 10 в.п.; захватить обратно в 4-й ст. т. е. в последний из 4-х; затем в дырочку из 10 в.п. 5 ст. без накида; 3 пк. с 1 ст. без накида между ними; 5 ст. без накида; 1 плот. п. в ст. предыдущего ряда и повторить от *.

5 ряд: * 1 ст. без накида в 1-е пк. ближайшего полукруга; 1 в.п.; 1 ст. без накида в следующее пк.; 1 в.п.; 1 ст. без накида в следующее пк.; 3 в.п. и повторить от *.

6 и 7 ряды: ажурные ст.

Фестоны вяжут каждый отдельно, начиная с левой стороны работы: 1 ст. без накида в ближайшую дырочку прошивки; 10 в.п.; 1 ст. без накида в следующую дырочку, и так еще 4 раза.

Работу перевернуть; по 18 ст. без накида в каждую дырочку из 10-ти в.п., но в последнюю из них вяжут только 9 ст. без накида; 10 в.п. и захватить обратно в среднюю п. ближайшего фестончика и так еще 3 раза. Потом обратно по 18 ст. без накида в каждую дырочку, кроме последней, в которую вяжут только 9 ст без накида. И так продолжают вязать, убавляя фестончики до одного; затем вяжут еще по 9 ст. без накида в дырочки, в которых раньше было связано по 9 ст. без накида. Работу перевернуть и весь фестон обвязать ажурными ст. с 3-мя в.п. между ними. Работу перевернуть; 3 в.п.; * 1 ст. на ст. внизу; 1 тр. пк.; 3 в.п.; 1 ст. без накида в следующий ст.; 3 в.п. и от * повторять 10 раз.

• Прошивку вяжут из бумаги крем № 60 (рис. 62).

Рис. 62

Кружево состоит из отдельных розеток и полурозеток, которые связывают между собой.

Для большой розетки накидывают 8 в.п. и вяжут на этом шнурочке 5 рядов из 7-ми ст. без накида. Одновременно с этим квадратиком вяжут 4 бридочки с пк., окружающие его. Затем эту фигуру обвязывают в.п. ист. без накида с пк.

Для полурозеток накидывают 8 в.п., соединяют их в круг и вяжут в этот круг 15 ст. накида с 2-мя бридочками. Затем эту фигуру обвязывают дырочками из в.п., которые в свою очередь обвязывают ст. без накида с пк.

Бордюр вяжут так:

1 ряд: в.п. и ст. без накида, захватывая в пк. розеток и полурозеток.

3 ряд: ажурные ст. и бридочки с пк. через каждые 4 ст. Это делать так: связав 4-й ст., делают 7 в.п. и захватывают обратно в этот же ст. Эта дырочка из 7 в.п. обвязывается ст. без накида с 5-ю пк. между ними.

4 ряд: 6 в.п. и ст. без накида в пк.

5 и 6 ряды ажурные ст.

• Модель этой прошивки (рис. 63) вяжут из бумаги № 80-100.

Рис. 63

Средние розетки вяжут отдельно. Для этого накидывают 7 в.п. и соединяют их в круг; затем 3 ряда вяжут по 1 ст. в каждую п. с 1 в.п. между ними; в 3-м ряду должно стать 28 ст.; затем следует 1 ряд с пк. (4 в.п.; захватить обратно в 1-ю из них; 1 ст. без накида в ближайший ст. и т. д.). Следующий ряд вяжут так: 2 в.п.; 1 пк. из 4-х в.п.; 2 в.п.; захватить во 2-е пк. предыдущего ряда. Для вывязывания листиков накидывают 30 в.п., возвратясь на них, вяжут: 1 ст. без накида; 2 ст.; 5 дв. ст.; 2 ст.; 1 ст. без накида, а затем по 1 ст. без накида в каждую п.; это образует корешок. Соединяют связанные фигуры посредством в.п. с пк. Бордюр прошивки вяжут в длину.

• Прошивку (рис. 64) вяжут из бумаги № 50.

Рис. 64

Она состоит из листочков, которые делаются по 4 вместе. Накинуть 4 в.п. и соединить их в круг; 18 в.п. и, вернувшись на них, сделать следующее: 1 ст. без накида; 1 полуст.; 5 ст.; 1 полуст.; 1 ст. без накида.

Работу перевернуть; по 1 ст. в каждую п.; через каждые 3 ст. делают 1 пк.; на в.п., которые остались, вяжут ст. без накида до конца; 18 в.п. и вязать 2-й лист; затем 3-й и, наконец, 4-й. Продолжать так работать, соединяя листочки посредством пк.

• Прошивка (рис. 65) состоит из отдельных кружочков и овальных фигур.

Рис. 65

Для кружочка накидывают 10 в.п. и соединяют их в круг. В этот круг делают 22 ст. без накида; затем следует круг из ст. с 8 пк. на одинаковом расстоянии друг от друга. Для овальной фигуры накидывают 15 в.п. и делают на этом шнурочке 15 ст., постепенно их уменьшая. Затем вяжут ряд ст. с пк. на одинаковом расстоянии друг от друга. Кружочки и овальные фигуры соединяют между собой посредством пк., как ясно видно на рисунке, а посередине между фигурами делают стебельки из в.п., которые покрывают ст. без накида. Когда это сделано, обвязывают края прошивки:

1 ряд: 1 ст. без накида за среднее пк. первой овальной фигуры; * 6 в. п!; 1 ст. без накида за 2-е пк.; 10 в.п.; 1 ст. без накида за первое свободное пк. следующего кружочка; 4 в.п.; 1 ст. без накида за следующее пк.; 4 в.п.; 1 ст. без накида за следующее пк.; 4 в.п.; 1 ст. без накида за второе свободное пк. ближайшей овальной фигуры и повторить от *.

2 ряд: по 1 ст. без накида в каждую п.

3 ряд: 1 ст.; 5 в.п.; 5 п. пропустить; 2 ст. и т. д.

4 ряд: по 1 ст. без накида в каждую п.

• Это кружево (рис. 66) состоит из отдельных розеток, которые во время вязания соединяют, а затем обвязывают верхний и нижний края кружева. Для розетки накидывают 12 в.п. и соединяют их в круг.

Рис. 66

2 ряд: 3 в.п.; 23 ст. в круг из 12-ти в.п.

3 ряд: 4 в.п.; 1 п. пропустить; * 1 ст.; 1 в.п.; 1 п. пропустить и от * повторить 22 раза, т.с. всего чтобы стало 24 ст.

4 ряд: 4 в.п. в ближайшую дырочку; * 1 тр. ст., но связать только 2 накида; 2 дв. ст. и закончить первый тр. ст.; 3 в.п. и от * повторить 23 раза.

5 ряд: 5 в.п., захватить в ближайшую дырочку, и так до конца. Вторая розетка вяжется точно так же и связывается с 1-й так: связав несколько дырочек из 5-ти в.п., вяжут 3 в.п., захватывая одну из дырочек 1-й розетки (но при связывании остальных розеток надо от места соединения отсчитать 9 дырочек); 3 в.п., захватывая в дырочку 2-й розетки; 3 в.п., захватывая вторую дырочку 1-й розетки; 3 в.п., захватывая следующую дырочку 2-й розетки; 3 в.п., захватывая 3 дырочку 1-й розетки; 3 в.п., захватывая следующую дырочку 2-й розетки и закончить эту розетку.

Нижний край обвязывают двумя рядами:

1 ряд: 5 в.п., захватить в ближайшую дырочку; 5 в.п., захватить в следующую дырочку и т. д.

2 ряд: прикрепив нитку к первой дырочке, вяжут так: 2 в.п.: 1 пк.; 2 в.п., захватить в следующую дырочку и так до конца.

Верхний край:

1 ряд: 1 дв. ст. в 8-ю дырочку, считая от углубления с левой стороны первой розетки; 5 в.п.; * 1 ст. в следующую дырочку; 3 в.п.: 1 ст. без накида в следующую дырочку: 3 в.п.; 1 ст. без накида в следующую дырочку: 3 в.п.; 1 ст. без накида в следующую дырочку; 3 в.п.; 1 ст. в следующую дырочку; 5 в.п.; 1 тр. ст. в следующую дырочку; 2 накида этого ст. провязать, а остальные п. оставить на крючке; 1 дв. ст. во 2-ю дырочку 2-й розетки; связать те п., которые были оставлены на крючке: 2 в.п.: 1 ст. в то место, где соединяются 2 дв. ст., связанные сейчас; 5 в.п. и повторить от *.

2 ряд: ажурные ст.

3 ряд: крестообразные ст.

4 ряд: ажурные ст.

• Кружево медальонами (рис. 67).

Рис. 67

Медальоны этого кружева вяжут отдельно. Для каждого из них накидывают 14 в.п. и соединяют их в круг. В первую п. этого круга вяжут 3 ст. без накида; в 6 следующих п. по 1 ст. без накида, затем опять 3 ст. без накида в одну п.; 6 ст. без накида, затем еще 3 ряда ст. без накида, при этом наверху и внизу медальона вяжут 3 ст. без накида в одну п.

4 ряд: ст. с 1 в.п. между ними; на концах по 2 ст. в одну п. Всех ст. должно стать 35.

5 ряд: 35 ст. без накида с 1 пк. после каждого ст. Ст. захватываются в дырочки между ст. предыдущего рада. 2-й и все последующие медальоны вяжут точно также. Их связывают друг с другом во время вязания последнего рада. Затем обвязывают верхний край кружева несколькими радами:

1 ряд: 3 ст. с 1 в.п. между ними в 3 верхние пк. медальона; 15 в.п.; 3 ст. с 1 в.п. между ними в 3 пк. следующего медальона и т. д.

2 ряд: ажурные ст.

3 ряд: крестообразные ст.

4 ряд: ажурные ст.

Все-таки хорошо, когда форточек две!

Раз уж мы коснулись проблем вентиляции, то вернемся к заклеиванию окон и поговорим о маленьких, совсем маленьких, но полезных хитростях. Чем лучше мы защищаем дом от утечки тепла, тем хуже может быть настроение домочадцев из-за недостатка кислорода и из-за постоянных споров, открывать или не открывать форточку. Действительно. из настежь открытой форточки согласно законам физики массивный поток холодного воздуха обильно льется на пол, и это бывает очень неприятно. Если хотите избежать постоянных препирательств и нытья домашних из-за форточки — схитрите и не заклеивайте на зиму верхние кромки внутренних оконных рам. Тогда достаточно приоткрыть наружную форточку (внутреннюю оставив закрытой) — и через коварно оставленную щелку сверху постоянно будет потихонечку сочиться и рассеиваться ручеек свежего воздуха, успевая согреться от тепла батареи. Но сами форточки необходимо на зиму снабдить надежными утепляющими прокладками, иначе процесс вентиляции «по-хитрому» станет нерегулируемым.

Влажный воздух после стирки и готовки легко удаляется из квартиры благодаря этой же незаклеенной щелке. Достаточно открыть только внутреннюю форточку, и избыточная влага сконденсируется на наружных холодных стеклах. Тогда внутренняя форточка закрывается, а наружная открывается, и через нее улетучивается вся влага, собравшаяся между рамами. Такую процедуру можно повторить несколько раз подряд, и вся избыточная влага уйдет. Кстати, благодаря такому манипулированию форточками окна всегда остаются прозрачными и чистыми, не замерзают, и не нужны никакие хитрости с влагопоглотителями между рамами.

Рис. 3

Алюминиевая «черепица»

Из листового алюминия {мягкого дюралюминия) можно сделать алюминиевую «черепицу» (рис. 4,а). Для этого необходимо иметь листовой материал крупного размера (не менее 80х100 см) и элементарный гибочный станок (рис. 4,б).

Рис. 4

Последний представляет собой основание 1 из 3–5 мм листовой стали, укрепленное на верстаке. К основанию 1 приварены две полуоси 2, на петлях 3 вращается уголок 4. К уголку приваривают ручку 5 из 6–8 мм прутка. Крайнее нижнее положение уголка 4 ограничивается двумя упорными болтиками с контргайками 5, которые ввертываются в два стальных прилива 6, приваренных снизу к основанию. В двух других приливах 7 на двух штангах 8 укрепляется ограничивающая планка 9. Штанги фиксируются болтиками 10.

Длину уголка 4, который является подвижным гибочным элементом станка, определяет длина материала, из которого делают «черепицу».

Изгибание гребешка «черепицы» производят в следующем порядке (рис. 4,в). Лист укладывают на основание 1, предварительно выставив по размеру ограничивающую планку 10. Делают первый изгиб I, прижимая лист сверху дополнительной накладкой 11. Закрепляют лист в следующем положении дополнительной накладкой 11 и гнут вторую сторону гребешка II. Загиб другой стороны листа аналогичен операции I.

Соединение «черепицы», показанное на рис. 4,а, не совсем надежное. При сильном боковом ветре с дождем возможно попадание влаги под крышу. Чтобы это исключить, конфигурацию гребешка несколько изменяют (рис. 4,г). В этом случае приходится сверлить отверстия под гвозди непосредственно на крыше.

Подобную «черепицу» можно сделать из кровельного железа.

Кирпич

Силикатный кирпич имеет марки: 75, 100, 125, 150, 200, 250. Размер обыкновенного кирпича — 250х120х65 мм, модульного — 250х120х88 мм (масса не более 4,3 кг).

Керамический кирпич (красный) выпускают семи марок: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300. Размер обыкновенного кирпича — 250х120х65 мм, модульного — 250х120х88 мм (масса не более 4 кг).

Строительная древесин

На рис. 5 показаны поперечные срезы строительной древесины:

_{1 — пилочные строительные бревна, 2 — брус с обзолом, 3 — брус, 4 — пластина, 5 — четвертины, 6 — необрезная доска, 7 — обрезная доска, 8 — горбыль, 9 — доска, строганная с четырех сторон, 10 — брусок, 11 — шпунтованная доска (с пазом и гребнем), 12 — фальцованная доска, 13 — плинтус, 14 — наличник.}

_{Примечание: брусок имеет толщину менее 100 мм, отношение ширины к толщине менее 2.}

Фанера

Сорта фанеры, повышенной водостойкости, средней водостойкости, ограниченной водостойкости. Ширина листов 725 мм, длина — 1230. толщина — 1,5-12 мм. Выпускается бакелизированная фанера марок БФС, БФВ-1, БФВ-2. Ширина фанеры 770–120, толщина — 5-16, длина — 1580–2000 мм.

Плоские асбоцементные листы

Плоские асбоцементные листы выпускаются промышленностью следующих размеров: длина 2000, 2500, 3200, 3600 мм, ширина 800, 1200, 1500, толщина 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм.

Средняя плотность сухих непрессованных листов — 1600–1700 кг/м³, прессованных — 1800 кг/м³.

Гипсокартонные листы

Гипсокартонные листы (сухая штукатурка) поступают в продажу длиной 2500–4800 мм, шириной 600-1200, толщиной 8-25 мм. Средняя плотность листов высшего сорта не более 850, первого сорта — 950 кг/м³. Выпускаются также гипсокартонные листы с лицевой поверхностью, имеющей декоративную отделку.

Декоративный бумажнослоистый пластик

Декоративный бумажнослоистый пластик выпускается различных цветов. Имеется пластик, имитирующий дерево, мрамор, малахит и др.

Размеры листов пластика: длина 400-3000 мм, ширина 400-1600, толщина 1; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3 мм.

Лакокрасочные материалы

Названия (марки) лакокрасочных материалов унифицированы. В начале марки ставятся две буквы (см. табл.), обозначающие пленкообразную основу.

После букв ставятся одна или две цифры, которые обозначают область применения:

1 — атмосферостойкая,

2 — стойкая внутри помещения,

3 — для консервации металлоизделий,

4 — устойчива к горячей воде,

5 — специальная (для кожи, резины и т. п.),

6 — стойкая к нефтепродуктам,

7 — стойкая к агрессивным средам,

8 — термостойкая,

9 — электроизоляционная,

0 — лак, грунт, полуфабрикат,

00 — шпаклевка

Обозначение ∙ Пленкообразующая основа

АД — Полиамиды; МС — Алкидно-и масляностирольные

АК — Полиакрилаты; МЧ — Мочевино-формальдегидные смолы

АС — Сополимеры полиакрила; НП — Нефтеполимеры

АЦ — Ацетилцеллюлоза; НЦ — Нитроцеллюлоза

БТ — Битумы и пеки; ОСМ — Органосиликаты

ВА — Поливинилацетали; ПФ — Пентофталевые смолы

ВЛ — Поливинилбутерали; ПЭ — Полиэфиры насыщенные

ВН — Винилы и винилацетаты; УР — Полиуретаны

ВС — Сополимеры поливинилацетали; ФА — Фенолалкиды

ГФ — Глифталевые смолы; ФЛ — Фенолформальдегиды

ИК — Индиенкумароновые смолы; ФМ — Феонольно-масляные смолы

КК — Канифоль; ФП — Фторопласты

КО — Кремнийорганические смолы; ХВ — Поли- и перхлорвинилы

КП — Копалы; ХП — Хлорсульфированный полиэтилен

КС — Сополимеры карбинола; ХС — Сополимеры винилхлорида

КФ — Масляноканифольные; ШЛ — Шеллак

КЧ — Каучуки; ЭП — Эпоксидные смолы

МА — Масла растительные; ЭТ — Полиэтилен и полиизобутилен

МК — Масляно-каучуковые; ЭФ — Эпоксидноэфирные смолы

МЛ — Меломиноалкиды; ЭЦ — Этилцеллюлоза

ЯН — Янтарь

Растворители и разбавители

Основное назначение этих материалов — растворять и разбавлять лакокрасочные материалы. Зная состав и назначение растворителей и разбавителей, можно с успехом применять их для других целей, например для изготовления клеев, обезжиривания материалов и т. п.

Простые растворители

Ацетон — растворяет природные смолы, масла, полистирол, эпоксидные смолы, сополимеры винилхлорида, полиакрилаты, хлоркаучук.

Бензин («Галоша», Б-70) растворяет каучуки, в горячем виде — полиэтилен.

Бензол растворяет масла, жиры, воски, каучуки, эфиры целлюлозы, некоторые кремнийорганические смолы, в горячем виде — полиэтилен.

Бутилацетат растворяет эфиры целлюлозы, масла, жиры, хлоркаучук, виниловые сополимеры, карбинольные смолы.

Дихлорэтан растворяет даммару, кумарон, виниловые полимеры, акрилаты, полистирол.

Ксилол растворяет алкидностирольные, дивинилцетиленовые (лак «Этиноль») полимеры.

Метилацетат — аналог ацетона.

Метиловый спирт (метанол) растворяет нитраты целлюлозы, поливинилацетат, новолачные смолы.

Скипидар растворяет копалы, даммару, канифоль. Разбавитель масляных, алкидностирольных и эпоксидных красок (лаков).

Сольвент растворяет масла, битумы, каучуки, мочевиноформалвдегидные олигомеры, полиэфиры тетрофталевой кислоты, полиэфирамиды и полиэфиримиды.

Толуол растворяет шеллак, копалы, сложные эфиры целлюлозы, полистирол, кремнийорганические смолы. В смеси с другими растворителями (он — основная составляющая) растворяет эпоксидные, виниловые и акрилатные полимеры, хлоркаучук, тощие алкиды. В горячем виде растворяет полиэтилен.

Уайт-спирит (тяжелая фракция бензинов) растворяет жирные алкиды, бутил- и циклокаучук, полибутилметакрилат, эпоксиэфиры.

Циклогексан растворяет этилцеллюлозу, масла, жиры, воски. каучуки.

Циклогексанон растворяет сложные эфиры целлюлозы, жиры, масла, большинство природных и синтетических полимеров, полиуретан.

Этилацетат растворяет большинство полимеров.

Этилцеллозольв растворяет мочевиноформальдегидные олигомеры, карбинольные смолы, поливинилформаль-этилаль (винифлекс).

Состав и основное применение сложных растворителей и разбавителей

Наименование и марка ∙ Состав, % масс ∙ Основное применение

Растворитель Р-4 ∙ Ксилол или толуол — 62, бутилацетат — 12, ацетон — 26 ∙ Разбавление ХВ, ЭП, ХС

Разбавитель Р-7 ∙ Циклогексанон — 50, этиловый спирт (ректификат) — 50 ∙ Разбавление ВЛ

Разбавитель Р-40 ∙ Ацетон — 20, этилцеллозольв — 30, толуол — 50 ∙ Разбавление ХВ и ЭП

Разбавитель РДВ ∙ Бутилацетат или амилацетат — 18, этилацетат — 9, ацетон — 3, бутанол — 10, этиловый спирт — 10, толуол — 50 ∙ Разбавление HL1

Разбавитель РБК-1 ∙ Ксилол — 50, бутанол — 50 ∙ Разбавление МЧ, ВЛ

Разбавитель РБК-2 ∙ Ксилол — 5, бутанол — 95 ∙ То же

Разбавитель БСТ ∙ Смесь этилового спирта с бутанолом и толуолом ∙ —

Сольвент-разбавитель ∙ Смесь ксилола, толуола и некоторых других ароматических углеводов ∙ Разбавление МС

Растворитель АМР-1 ∙ Бутилацетат — 20, этилацетат — 20, бензол — 35, бутанол — 15, этиловый спирт — 10 ∙ —

Растворитель АМП-2 ∙ Бутилацетат — 20, бензол — 45, бутанол — 14, этиловый спирт — 21 ∙ —

Растворитель 16 ∙ Этиловый спирт — 90, толуот — 8. вода — 2 ∙ —

Растворитель Р-219 ∙ Ацетон — 33, толуол — 33, циклогексанон — 34 ∙ Разбавление ПЭ

Растворитель 465 ∙ Амилацетат — 30, метанол — 25, бензол — 45 ∙ Разбавление НЦ

Растворитель 646 ∙ Бутилацетат или амилацетат — 5.8 ацетон — 11,7, бутанол — 15, этиловый спирт— 17 5, толуол — 50 ∙ То же

Растворитель 647* ∙ Бутилацетат — 29,8, этилацетат — 21,2, бутанол—77, толуол—41,7 ∙ —

Растворитель 648 ∙ Бутилацетат — 50, этиловый спирт — 10, бутанол — 20,толуол — 20 ∙ —

Растворитель 650 ∙ Ксилол — 50, этилцеллюлозольв — 20, бутанол — 30 ∙ —

Растворитель ∙ Уайт-спирит — 90. бутанол — 10 ∙ Разбавление МЛ

Растворитель PC-1 ∙ Толуол, ксилол и бутилацетат ∙ Разбавление ХВ, ЭП

Растворитель РС-2 ∙ Уайт-спирит и ксилол ∙ Разбавление МС, ПФ

Растворитель АКР ∙ Сложные эфиры уксусной кислоты, этиловый спирт, древесно-спиртовой растворитель ∙ —

Растворитель древесноспиртовой ∙ Ацетон, метилацетат и метанол ∙ —

Растворитель КР-36 ∙ Смесь ароматических углеводородов с пластификатором ∙ Разбавление НЦдля кожи

Растворитель легкий ∙ Смесь ароматических углеводородов (основное количество — бензол) ∙ —

Растворитель тяжелый ∙ Ксилол, триметилбензол и др. ∙ —

Растворитель ТД ∙ Ацетаты, ацетон, бутанол и бензол ∙ —

Разбавитель для художественных красок № 1 ∙ Уайт-спирит — 50. скипидар — 50 (оба — обезвоженные) ∙ —

Разбавитель для художественных красок № 2 ∙ Уайт-спирит обезвоженный ∙ —

Разбавитель для художественных красок № 3 ∙ Скипидар ректифицированный и обезвоженный ∙ —

Разбавитель для художественных масляных красок ∙ Растительное масло — 66, уайт-спирит — 34 ∙ —

Пинен ∙ Скипидар ректифицированный ∙ —

_{* Составляющие даны в весовых частях.}

Смывки и смывочные пасты

Рыболову приходится сталкиваться с работами по восстановлению красок на различных приманках и деталях снастей. При этом встает вопрос, как удалить старые лакокрасочные покрытия? Можно, конечно, это сделать механическим путем: скребками и шаберами. Но процесс этот требует много труда при невысоком качестве. В заводских условиях применяют стандартные смывки и смывочные пасты. Однако в продаже их нет. В качестве смывки используют растворители и разбавители, приведенные выше. Однако лучше использовать комплексные смывки и смывочные пасты, которые быстро и качественно снимают старые лакокрасочные покрытия. Смывки и пасты для удаления эмалей и красок на основе целлюлозы (нитро), глифтали, нитроглифтали, пентафтали (в % от веса):

1. Ацетон — 30 %, этиловый спирт — 10 %, этилацетат — 30 %, бензин — 30 %.

2. Парафин 2 %, нафталин — 11 %. ацетон — 47 %, этиловый спирт — 6 %, этилацетат — 19 %, бензин — 8 %, скипидар — 7 %.

3. Парафин — 3 %, метиловый спирт — 30 %, ацетон — 25 %, бензол — 20 %, ксилол — 7 %, четыреххлористый углерод — 15 %.

4. Парафин — 2 %, воск — 1 %, метиловый спирт — 82 %, ацетон — 14 %, этилацетат — 1 %.

5. Парафин — 20 %, ацетон — 40 %, лигроин — 40 %.

6. Парафин — 6 %, метиловый спирт — 44 %, бензол — 50 %.

7. Парафин — 10 %, ацетон — 60 %, бензол — 30 %.

Смывку или пасту наносят на лакокрасочное покрытие, которое по истечении некоторого времени размягчается и легко снимается. Наличие в пасте парафина и воска делает ее более долгодействующей, работать с ней удобнее, чем со смывкой, которую приходится наносить на обрабатываемую поверхность несколько раз.

Пасты для удаления масляных красок, эмалей и лаков:

1. Мел просеянный — 50 г, асбестовая пыль — 50 г, едкий натр (20 %-ный раствор) — до образования пасты.

2. Известковое тесто — 50 г, мел просеянный — 50 г, едкий натр (20 %-ный раствор) — до образования пасты.

3. Сода кальцинированная — 7 %, мел просеянный — 13 %, вода — 80 %.

4. Сода кальцинированная — 8 %, известь негашеная — 12 %, вода — 80 %.

5. Сода кальцинированная — 14 %, известь негашеная — 16 %, мел просеянный — 20 %, вода — 50 %.

6. Силикатный клей — 16 %, мучной клейстер — 33 %, едкий натр — 28 %, вода — 23 %.

Пасту наносят на поверхность, покрытую краской (эмалью, лаком), и оставляют на 0.5–1 ч. затем пасту вместе с краской (эмалью, лаком) счищают с поверхности детали. Очищенную поверхность промывают 1 %-ным раствором соляной или уксусной кислоты и промывают теплой водой.

Стальной уголок

Равнобокий уголок, размеры (мм): 20х20, 25х25, 28х28, 32х32, 36х36, 40х40, 45х45, 50х50 и др. Толщина полочек у всех видов 3 и 4 мм. У уголка 28х28 толщина только 3 мм, а у уголка 45х45, 50х50 — толщина 3, 4 и 5 мм.

Разнобокий уголок, размеры (мм): 25х16, 32х20, 40х25, 50х32 и др. Толщина полочек 3–4 мм. У разнобокого уголка размером 25х16 — только 3 мм.

Металлы

Совместимость металлов

Самодеятельному строителю необходимо знать, что не все металлы можно соединять, создавая какие-либо конструкции. Некоторые металлы при контакте образуют так называемые электрические пары, которые в месте контакта очень быстро разрушаются. Совместимость металлов приведена в табл. 1 (Обозначения: С — совместимы, Н — не совместимы, П — можно паять).

Сталь

Умельцу часто приходится иметь дело с обработкой различных деталей из стали. В виду того, что в свободной продаже есть лишь ограниченное число марок стали, приходится, как правило, использовать вторичное сырье.

Рассмотрим маркировку сталей. Марки углеродистой стали обыкновенного качества обозначаются двумя буквами и цифрой (Ст.1-Ст.7). Цифра показывает примерное содержание углерода в десятых долях процента.

В марках углеродистых качественных сталей (Сталь 08, Сталь 30) и автоматных сталях (А12, А30) цифры показывают примерное содержание углерода в сотых долях процента, в углеродистых инструментальных сталях(У7, У8, У8А, У10А) — в десятых долях процента. Буква А в конце марки показывает, что в стали пониженное содержание вредных примесей.

Легированные стали маркируются буквами и цифрами. Буквы обозначают наличие в стали того или иного легирующего компонента: X — хром, Н — никель, В — вольфрам, У — кобальт, Г — марганец, М — молибден, Ю — алюминий, Ф — ванадий, С— кремний. Буква Ц в конце марки говорит о том, что сталь цементируется. Например, сталь марки 18Х2Н4ВА имеет в своем составе 0,18 % углерода, 2 % хрома, 4 % никеля, около 1 % вольфрама и пониженное содержание вредных примесей (поскольку после буквы В нет цифры, это означает, что вольфрама в этой стали до 1 %).

В табл. 2 приведены наиболее ходовые марки стали для изготовления инструмента.

Инструмент ∙ Марка стали

Железки от рубанков ∙ 9ХФ

Зубила, отвертки, клейма для стали ∙ У7А

Пуансоны, матрицы, пробойники ∙ У8, У8А

Керны, деревообрабатывающий инструмент ∙ У10, У10А

Молотки, кувалды, гладилки, плотницкий инструмент ∙ У7

Метчики ∙ У11, Р9, 9ХС

Надфили ∙ У10-У12

Напильники ∙ У10-У13, ШХ6

Ножовочные полотна станочные ∙ Р9, Р18, LUXI5

Ножовочные полотна ручные ∙ У8-У12

Ножовки по дереву ∙ У8ГА

Ножи фуговальных станков ∙ 9X5 ВФ

Пилы циркулярные ∙ 85ХФ

Пилы лесопильных рам ∙ 85ХВ

Плашки ∙ 9ХС

Полотна лучковых пил ∙ У8ГА, 85ХФ

Пилы поперечные ∙ У8ГА, У10

Пилы продольные ∙ 85Х

Развертки ручные ∙ Р9, 9ХС

Развертки машинные ∙ Р9, P18

Резцы для твердых металлов ∙ У13, У1 ЗА

Резцы токарные и строгальные ∙ У10, У10А

Сверла спиральные по дереву ∙ 9ХС, 9X5 ВФ

Сверла по металлу ∙ Р9, Р18

Фрезы ∙ Р9, Р18

Шаберы ∙ У12, У12А

Довольно точно можно определить марку стали по образующему пучку искр на наждачном круге. Форма и длина нитей искр, цвет искр и количество, ширина пучка искр различны для разных марок стали. На рис. 6 приведены формы пучков искр для некоторых марок стали:

— малоуглеродистая сталь — однородные непрерывные соломенно-желтые нити искр с небольшим количеством звездочек (рис. 6,а);

— углеродистая сталь с содержанием углерода около 0,5 % — пучок светло-желтых нитей искр со звездочками на конце (рис. 6,б);

— инструментальные стали У7-У10

— расходящийся пучок светло-желтых нитей искр с повышенным количеством звездочек на конце (рис. 6,в);

— инструментальные стали У12, У13 — плотный и короткий пучок светлых нитей искр с очень большим количеством звездочек на концах нитей, при этом звездочки более разветвленные (рис. 6,г);

— сталь с содержанием хрома — плотный пучок темно-красных нитей искр с большим количеством желтых звездочек на концах нитей, звездочки сильно разветвленные (рис. 6,д);

— быстрорежущая сталь с содержанием хрома и вольфрама — пучок прерывистых темно-красных нитей искр, на концах которых имеются более светлые звездочки каплеобразной формы (рис. 6,е);

— пружинная сталь с содержанием кремния — широкий пучок темно-желтых нитей искр, на концах которых образуются небольшие звездочки более светлого цвета (рис. 6,ж);

— быстрорежущая сталь с присадкой кобальта — широкий пучок темно-желтых нитей искр без звездочек на конце (рис. 6,з).

Рис. 6

О термообработке сталей. Известно, что если, например, незакаленную («сырую») качественную сталь нагреть до определенной температуры и быстро охладить в воде (масле), то свойства ее изменятся. Закаленную сталь в отличие от «сырой» нельзя пилить и ковать, ее можно только обрабатывать абразивными материалами (она становится после закалки чрезвычайно твердой). Но одновременно появляется существенный недостаток — хрупкость.

Термический процесс, называемый отпуском, значительно снижает хрупкость закаленной стали и лишь немного уменьшает ее твердость. Отпуск — нагрев закаленной стали до сравнительно небольших температур с последующим медленным охлаждением на открытом воздухе или в масле.

И наконец, отжиг закаленной (и отпущенной) стали заключается в нагреве ее до температуры, несколько меньшей температуры закалки и охлаждения на открытом воздухе.

В результате отжига сталь приобретает свои первоначальные качества, т. е. становится вновь «сырой».

В табл. 3 приведены данные термообработки некоторых сталей.

_{Примечания:}

_{1. Если закалку производить в воде, то твердость стали выше, чем при закалке ее в машинном масле.}

_{2. Отпуск закаленной детали из стали проводят непосредственно после закалки. Перерыв между этими процессами не должен превышать 24 ч.}

_{3. Если отпуск стали проводить при температуре 330 °C (верхний предел для углеродистых сталей, для легированных сталей он значительно выше;, то сталь получается более вязкой.}

_{Необходимо знать температуру отпуска основного инструмента н некоторых деталей. Эти данные приведены в табл. 4.}

Таблица 4

Температура отпуска, °С ∙ Инструмент и детали, отпускаемые при данной температуре

150–180 ∙ Калибры, шаблоны и другой измерительный инструмент

180–200 ∙ Режущий инструмент из углеродистых сталей: резцы, сверла, метчики, развертки и т. п.

200–225 ∙ Молотки, штампы, метчики, плашки, мелкие сверла, ланцеты, скальпели и другой хирургический инструмент

225–250 ∙ Пробойники, буры, плашки, метчики, сверла для мягкой стали или чугуна, чертилки, резцы, режущий и рубящий хирургический инструмент, перочинные ножи

250–280 ∙ Сверла, метчики для меди и алюминия, зубила для стали и чугуна, пробойники, ударный инструмент, резцы по дереву, топоры, столовые ножи

280–300 ∙ Зубила, инструмент для обработки древесины, часовые пружины

300–330 ∙ Различные пружины, пилы по дереву

400–500 ∙ Рессоры, ковочные штампы

500–650 ∙ Детали и инструмент, работающие при больших нагрузках

Если отсутствует муфельная печь с термометром, то температуру разогрева стальной детали определяют по цвету ее разогрева. Для ориентации приведены цвета каления стальных деталей (в неосвещенной солнцем комнате) по порядку их появления в зависимости от температуры (°С)

— темно-коричневый (заметен в темноте) — 530–580,

— коричнево-красный — 580–650,

— темно-красный (вишневый) — 650–720,

— вишнево-красный (багровый) — 720–770,

— вишнево-алый — 770–800,

— светло-вишнево-алый — 800–830,

— ярко-красный — 830–870,

— красный — 870–900,

— оранжевый — 900-1050,

— темно-желтый — 1050–1150,

— светло-желтый — 1150–1230,

— желто-белый — 1230–1300,

— ослепительно-белый — 1300 и выше.

Температуру отпуска определяют по так называемым цветам побежалости.

Для этого отпускаемую стальную деталь зачищают в каком-нибудь месте до блеска. Помешают деталь в огонь и следят за появлением цветов побежалости. Они появляются в следующем порядке (температура в °С):

— светло-желтый (соломенный) — 220,

— желтый — 230,

— темно-желтый — 240,

— коричневый — 255,

— коричнево-красный — 265,

— пурпурно-красный — 275,

— фиолетовый — 285,

— васильковый — 295,

— светло-синий — 310,

— серовато-синий — 315–325,

— серый — 330.

Цветные металлы

В этом небольшом разделе будет рассмотрен вопрос повышения пластичности цветных металлов в результате отжига. Отжиг цветных металлов снимает в них все напряжения, возникшие в результате наклепа, прокатки, волочения и т. п.

Отжиг меди ведут при температуре 500–600 °C. Разогретую деталь тут же охлаждают, опуская ее в воду.

Сплавы меди — например, латунь — отжигают при температурах, указанных в табл. 5.

Температурный режим отжига некоторых бронз приведен в табл. 6.

Разогретые латунные и бронзовые детали при отжиге охлаждают на открытом воздухе.

Температуры отжига деформируемых алюминиевых сплавов приведены в табл. 7.

Сплавы никеля, наиболее часто встречающиеся в обиходе, отжигают при следующих температурах:

— мельхиор МН19 — 500 °C,

— мельхиор МНЖМц30-0.8–1 — 750–780 °C,

— нейзильбер НМц15—20 — 700–750 °C.

После разогрева эти сплавы охлаждают на открытом воздухе

Цинк и его сплавы отжигают при температуре 200–300 °C. Охлаждение ведут сразу же на открытом воздухе.

Серебро и все сплавы, содержащие большое количество серебра, отжигают при температуре 650–700 °C. Разогрев ведут быстро, охлаждают в воде.

• Московские пончики

Тесто приготовить опарным или безопарным способом, сформировать шарики, положить их швом вниз на противень, смазанный подсолнечным маслом, дать полную расстойку и жарить во фритюре. После жарки и стекания жира немедленно обсыпать сахарной пудрой, смешанной с корицей.

Выход 100 штук по 40 г.

• Аспидистра высокая (Aspidistra elatior)

Это удивительно неприхотливое растение хорошо вписывается и в классический и в модерный интерьер, нужно лишь правильно подобрать горшки для посадки и место, где разместить это растение «всех времен». Интересно, что на родине растения, в субтропиках Китая и Японии, его содержат вблизи жилищ, поскольку по колыханию листьев жители определяют наличие ядовитых змей, которые, проползая, задевают его черешки.

Это вечнозеленое широколистное растение, высотой 30–60 см. Листья по форме напоминают листья ландыша. Для аспидистры подходят как прохладные, так и жилые помещения с сухим воздухом. Разновидность с белыми полосами на листьях более чувствительна к освещению, чтобы окраска листьев была ярче, требуется много света. Выращивать в узком горшке.

По мере роста аспидистру необходимо подкармливать комплексным цветочным удобрением: летом и весной раз в двадцать дней, зимой и осенью — один раз в месяц. Поливать растение следует до полного намокания фунта, но при избытке воды ее корни могут загнивать. Листья нужно обмывать и летом — ежедневно опрыскивать. Результат такого ухода — многочисленные здоровые темно-зеленые листья. Ближе к весне могут появиться не слишком заметные сидячие цветки. Если зимой растение мирилось с сухим воздухом квартиры, то в теплое время аспидистре не помешает «курортное лечение» — на балконе или террасе. Размножают растение делением.