Фото 5

Фото 6

Фото 7

Дети есть дети, поэтому не исключено, что что-то у них будет падать. Поэтому детали домиков и других сооружений следует делать с достаточным запасом прочности.

Фигурки детей выполняют из дерева с минимальным их окрашиванием акварельными красками. После завершения работ все детали покрывают тонким слоем бесцветного лака. Это убережет поверхность от возможного загрязнения и придаст работе законченный вид.

На сидение качелей можно закрепить штырек диаметром около 4 мм, а в основаниях фигурок просверлить соответствующие отверстия. Тогда фигурки могут качаться, не падая.

Для детей постарше можно усложнить элементы детских площадок, чтобы последние носили познавательный характер.

Сейчас для внучки планирую сделать макет деревянного дома, в котором кроме мебели будет стоять печь, а все элементы дома будут приближены к русской избе XVIII–XIX вв.

Не жалейте времени на изготовление деревянных игрушек для своих малышей, особенно им нравится, когда в игрушке есть подвижные детали. Вариантов здесь тоже множество, всё зависит от вашего желания и терпения.

У детей очень цепкая память, они порой на всю жизнь запоминают любимые игрушки детства. А если игрушка была доброй и носила познавательный характер, то это и элемент воспитания. Порой мне приходится удивляться поразительности детской памяти. Привожу только один пример. Ко мне иногда домой приходят школьники посмотреть на макеты. Однажды пришла группа восьмиклассников, я им долго показывал и рассказывал о своих работах, а в конце беседы одна девочка говорит, что я им не показал «башню в бутылочке». Я удивился — эту работу я практически не возил на выставки, а подарил внуку. Оказалось, что она и сидящая с ней подружка ходили в один садик с моим внуком, и он один раз принес в группу мои работы, в том числе и эту башню в бутылке (штофе). Прошло 10 лет, а однажды увиденная работа запомнилась человеку на всю жизнь.

Игрушки — это очень серьезно!

Вот одна из игрушек — шаловливый дед на брусьях (фото 8). Стоит его немного толкнуть — и дед начнет, переворачиваясь, кататься по направляющим.

Фото 8

Желаю вам успехов, а описанием оригинальных работ делитесь с читателями журнала.

Подбор лакокрасочного материала

В этой главе не будут описываться технологии приготовления фасадных красок на основе различных вяжущих и цветных пигментов. Смешиванием и приготовлением красок из первичных компонентов занимались в прошлом веке, маляры сегодняшние предпочитают работать красками, готовыми к употреблению, вся подготовка которых сводится к взбалтыванию банки с краской и открыванию крышки. Современная малярка предполагает нанесение на окрашиваемую поверхность не просто краски, а целых систем лакокрасочных материалов. Другими словами, поверхность должна быть подготовлена, — очищена, обезжирена, загрунтована, подмазана или подшпаклевана, — материалами той же фирмы, что и сама краска. Таким образом, при точном выполнении инструкции по применению лакокрасочных материалов соблюдается полная совместимость материалов и достигается наилучший внешний эффект. У многих фирм-производителей имеются такие фасадные краски, которые исключают дополнительные операции. Например, финские и шведские краски допускают нанесение на негрунтованные поверхности и даже на ржавчину. А многие фактурные краски, в том числе и российского производства, допускают нанесение на невыровненные поверхности с небольшими выбоинами.

Минеральным поверхностям свойственно при понижении температуры набирать влагу, а при повышении — отдавать ее в виде пара. Поэтому для таких поверхностей фасадные краски должны быть паропроницаемыми и водостойкими. Краски, не дающие фасаду здания дышать, спровоцируют накопление влаги внутри, что приведет к разрушению самого минерального основания. Старые кирпичные сооружения, оштукатуренные плотными цементными штукатурками и покрытые слабодышащими красками, превращаются под штукатуркой в рыхлую массу. При окрашивании минеральных поверхностей типа бетонов возможно обесщелачивание верхнего слоя основания, что способствует разрушению металлической арматуры. Использование щелочестойких дисперсионных красок предохранит покрытие фасада от выцветания и появления пятен, а бетонное основание — от разрушения. Для окрашивания минеральных поверхностей рекомендуются следующие системы (подмазки, грунтовки и сами краски) лакокрасочных материалов:

— водно-дисперсионные на акриллатексной основе, при соблюдении технологии нанесения систем материалов на фасад покрытие до 7 лет сохраняет свои защитно-декоративные свойства;

— водно-дисперсионные на акриловой основе сохраняют свои свойства до 15 лет;

— водно-дисперсионные на основе силиконовых смол сохраняют защитно-декоративные свойства на фасаде 8-10 лет.

Деревянные поверхности подвержены короблению, сильно впитывают влагу, горючи, склонны к поражениям плесенью и грибками. Важными в данном случае являются показатели эластичности и водостойкости краски. Поэтому раньше дерево красили масляными красками на натуральной олифе. Сейчас их с большим успехом заменяют дисперсионные материалы — цветные антисептики, эмали и лаки, такие как:

— грунты-антисептики на акриловой основе;

— эмали на акриловой и алкидной основе;

— бесцветные лаки, усиленные полиуретаном.

Эти материалы имеют высокие показатели эластичности и влагостойкости, не горючи.

Для металлических поверхностей важны следующие показатели при окрашивании: высокая влагостойкость, сохранение высокой эластичности в течение длительного времени. При этом черные металлы подвержены коррозии, поэтому покрытия должны содержать антикоррозионные добавки. Для окрашивания цветных металлов применяются специальные покрытия, которые обладают хорошей адгезией. Для окрашивания металлических поверхностей рекомендуются:

— грунты по черным и цветным металлам;

— эмали на акриловой и алкидной основе.

Окраска фасада

Декоративные фактурные штукатурки на стройплощадку поставляются, как правило, в виде сухих смесей, фасадная краска поступает как готовый продукт. Граница, разделяющая современные фактурные краски и фактурные штукатурки, настолько тонкая, что практически незаметна. Разница лишь в том, что штукатурки наносят на стену главным образом шпателями и гладилками, а структурными валиками и кистями им придают различный рисунок, краски же наносят структурными валиками, кистями и распылителями, а рисунок им придается шпателями и кистями. Хотя и штукатурки, и краски в общем-то можно наносить любыми из перечисленных инструментов. Как ни странно, но штукатурки в основном наносятся тонкими слоями толщиной в одно — Два зерна, а фактурные краски некоторых производителей можно наносить в один слой толщиной до 10 мм. Такие фактурные краски наносят без предварительного выравнивания поверхности на стены со сколами и небольшими трещинами, либо с остатками более раннего покрытия. При покупке материала прежде всего обратите внимание на то, какой из материалов (краска или штукатурка) будет использоваться для отделки фасада. Продавцы часто уверяют, что покрытие скроет выбоины и сколы в стенах, при этом ничуть не лукавя, путают фактурную штукатурку с краской, а в результате отделанный фасад получается пятнистым. Там где нанесен толстый слой штукатурки — цвет темнее. Поэтому, нужно внимательно прочесть прилагаемую к материалу инструкцию и поступать в соответствии с ее требованиями. А лучше всего сделать пробный окрас небольшого участка стены с выбоинами где-нибудь в незаметном месте.

Фактурные краски можно наносить на новые и ранее окрашенные минеральные поверхности — бетонные, гипсокартонные, кирпичные, оштукатуренные, а также на дерево.

Внешний вид поверхности при окрашивании фактурными красками определяется составом краски (рис. 35), применяемым инструментом и технологическими приемами нанесения.

Рис. 35. Грубофактурная и среднефактурная краска (слева направо)

Чаще всего такие краски наносят в один слой структурным валиком, шпателем, гребенкой, натуральной губкой, либо методом пневматического распыления. От метода нанесения сильно зависит и расход лакокрасочного материала, который при применении фактурных красок достаточно высок. Краска с грубой фактурой быстрее сохнет и позволяет создавать покрытие с более разнообразными узорами, чем краска с гладкой фактурой. Однако она обычно наносится более толстым слоем, соответственно приводит к большему расходу.

Возможности применения различных техник при нанесении фактурных красок требуют наличия определенных профессиональных навыков. Например, чтобы добиться эффекта «короед» при применении фактурной краски, необходимо использовать те же приемы, что и при создании одноименной штукатурки, то есть специальным тефлоновым шпателем при постоянном смачивании его водой аккуратно вытягивать зерна наполнителя, создавая бороздки. Однако существуют и более простые способы создания структуры, например, рельефным валиком, с которым может справиться непрофессионал (рис. 36).

Рис. 36. Структура краски в зависимости от нанесения:

_{а — структурными валиками; б — кистями; в — шпателем}

При нанесении фактурных красок методом пневматического распыления требуется выставить давление воздуха на распыление 4–6 атм и использовать сопла диаметром 3–6 мм. При этом необходимо учитывать, чтобы строительные леса располагались на достаточном расстоянии от стены во избежание образования непрокрашенных участков.

Техника работы кистями, валиками и распылителем

Красивая, чистая окраска зависит от умения работать различным инструментом: кистями, валиками, торцовками и т. д. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании инструмента в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка. При окрашивании стен сначала краску наносят горизонтально, то есть по длине стены, на какую-то ее часть (захватку), и тут же свежую краску растушевывают по высоте стены. При этом горизонтальные штрихи перекрывают вертикальными, закрашивают и возможно оставленные пропуски.

При первом окрашивании штрихи наносят в одном направлении, при втором — в другом. Если приходится окрашивать стены три раза, то при первой и третьей окрасках штрихи наносят вертикально, при второй — горизонтально. Для обеспечения наиболее высокой укрывистости покраску выполняют по принципу «мокрым по мокрому».

Не допускается окрашивание фасадов в сухую и жаркую погоду при непосредственном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снегопада, по наледи и при ветре силой более 5 баллов. Неокрашиваемые части и детали фасадов, например, места, облицованные плиткой, необходимо покрывать глиняным или меловым раствором, чтобы облегчить удаление случайно попавших брызг краски. Подлежащие окраске фасады рекомендуется делить на захватки — участки, равные по трудоемкости, причем границы захваток устанавливают по линии тяг, пилястр, выступов, а на гладких фасадах — по линии крепления водосточных труб. Если работы необходимо временно прекратить, то делают ровную вертикальную или горизонтальную границу. В месте разрыва покраски на стену с помощью отвеса или уровня приклеивают малярный скотч, окраску стены ведут по захватке и частично по скотчу. Когда слой краски подсохнет, скотч удаляют и получается ровная граница покраски, от которой впоследствии можно начинать новую захватку. Однако нужно знать, что граница навсегда (по крайней мере до следующей покраски) останется на стене и будет видимой. Поэтому перерывы в окрашивании нужно обдумывать и делать в незаметных местах или тех местах, где они будут смотреться органично.

Окрашивание кистью применяют преимущественно для медленно высыхающих составов. Наносить кистью быстросохнущие материалы с активными летучими растворителями намного труднее, так как при нанесении повторных слоев или при растушевывании растворяются нижележащие слои и покрытие получается несплошным.

Работа маховыми кистями. Сначала окрашивают все углы. Выступы и архитектурные элементы, чтобы сделать на них больший акцент, можно окрасить в другой цвет.

Обычно маховые и другие большие кисти применяют для окрашивания больших поверхностей (рис. 37).

Рис. 37. Окраска маховыми кистями

Порядок работы такими кистями следующий. Смачивают кисть в краске, отжимают излишки ее о края посуды и начинают водить кистью по стенам сверху вниз и снизу вверх или сначала горизонтально, а затем вертикально, накладывая штрихи краски без пропусков, тщательно их растушевывая.

Во время работы рукоять кисти держат двумя руками и водят кистью во весь размах, делая штрихи как можно длиннее. Можно работать и так: левой рукой крепко держать рукоять, а правой водят ею. В этом случае рука скользит по рукояти, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее.

Маховую кисть систематически вращают в руках для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон, приобретая форму факела. Если этого не делать, то волос ее так сносится, что примет форму лопатки, а работать такой кистью менее удобно. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами.

Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть с нее стекает краска, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий слой краски. Целесообразно делать так: приставив к поверхности кисть, на нее сначала нажимают несильно, однако по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают.

Работа ручниками. Ручники относятся к мелким кистям, и их в основном применяют для окрашивания оконных переплетов, дверей, наличников, плинтусов и т. д. Краски на них набирают немного, отжимают избыток о мешалку или край посуды и растушевывают по поверхности тонким слоем. Растушевку краски ручниками ведут в двух направлениях, причем принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью (рис. 38). Нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Рис. 38. Окраска ручниками

Работа флейцами и торцовками. Назначение этих операций — выравнивание свеженанесенной краски и удаление грубых полос (рис. 39).

Рис. 39. Флейцевание и торцевание

От флейцевания поверхность становится ровной, а от торцевания приобретает вид шагрени (шероховатая поверхность, состоящая из мельчайших бугорков). Эту работу лучше выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой вслед за ним флейцует или торцует по свежей краске.

Флейцевание. Кисть-флейц должна быть хорошо промытой и сухой. Кончиком флейца без нажима проводят по окрашенной поверхности и затушевывают пропуски. Когда флейц пропитается краской, его нужно отжать, вытереть сухой тряпкой, а затем продолжить работу. Флейцы можно мыть, а затем обязательно просушивать, потому что в мокром виде они не выравнивают краску. После флейцевания поверхность получается ровной, без сгустков краски и следов от кисти.

Торцевание. Кистью-торцовкой наносят легкие удары по свежеокрашенной поверхности, получая таким образом шероховатую фактуру. Нужно следить, чтобы не было пропусков и не наносить удары по одному и тому же месту несколько раз. Во время работы торцовку вытирают сухой тряпкой. Ее, как и флейц, нужно мыть и обязательно просушивать. Мокрой кистью торцевать нельзя.

Туповка — нанесение на окрашенную в один тон и высохшую поверхность различных по величине и форме пятен с помощью губки, смоченной в окрашивающем составе другого цветового тона. Маляр имеет набор губок, закрепленных в обойме. Губку насыщают краской, слегка отжимают и прикладывают к поверхности с легким нажимом.

Наиболее эффективным ручным инструментом для нанесения большинства окрашивающих составов, особенно водных и водоразбавляемых, являются малярные валики различных конструкций. Сущность метода окрашивания заключается в том, что лакокрасочный материал предварительно равномерно заполняет поры поролоновой обшивки или пространство между волосом стриженой овчины, а при прокатывании по поверхности изделия переносит на нее окрашивающий состав и частично растушевывает его.

Конструкция валиков не дает возможности окрашивать ими поверхности стен в углах, у наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.

При окрашивании плоских поверхностей валик передвигают вверх-вниз (стены, двери и т. п.) или вперед-назад (потолки, полы), накладывая полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4–5 мм. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается (рис. 40).

Рис. 40. Окрашивание валиком

Одновременно маляр перемешается по фронту работ, а затем обратно и сухим валиком растушевывает окрашенную поверхность. Валик заполняют краской, частично погружая его в ванночку с краской и прокатывая по наклонной сетке для равномерного ее распределения и стекания излишней краски обратно в ванночку. Имеются конструкции с принудительной подачей краски под давлением непосредственно в корпус валика или через промежуточный валик.

Окрашенные структурным валиком поверхности стен имеют вид отделки под крупную шагрень.

Окрашивание методом пневматического распыления. Основой метода пневматического распыления является принцип образования капельного факела лакокрасочного материала в струе воздуха, форма, угол и размер которого зависят от ряда причин: вязкости материала, его скорости и температуры, скорости воздушной струи, конструкции сопла и т. д.

Наносить лакокрасочный материал необходимо последовательно параллельными полосами. Первую полосу наносят сверху вниз до конца окрашиваемой поверхности и до определенной горизонтальной линии на поверхности (рис. 41).

Рис. 41. Окрашивание распылителем

Затем, выключив подачу краски, краскораспылитель (удочку) переносят вправо и второй слой наносят снизу вверх, третий слой — сверху вниз и т. д.

Для равномерного окрашивания поверхности рекомендуется наносить лакокрасочный материал по двум взаимно перпендикулярным направлениям: первый слой — перемещением краскораспылителя в вертикальной плоскости, второй — в горизонтальной. Скорость перемещения должна быть равномерной. Для получения равномерного покрытия наносимая полоса лакокрасочного материала должна перекрывать ранее нанесенную на 0,3 В, где В — ширина полосы.

Расстояние от краскораспылителя до окрашиваемых поверхностей при плоском факеле должно составлять 250–350 мм в зависимости от вязкости распыляемого состава (оно меньше для высоковязких и больше для низковязких материалов). При круглом факеле расстояние может быть увеличено до 400–450 мм. Направление факела должно быть перпендикулярным поверхности.

Набивка рисунка с помощью трафаретов. С помощью трафаретов можно получить рисунки как простой, так и сложной формы (рис. 42), в одну краску или в несколько.

Рис. 42. Окраска фасадов по трафарету

Трафареты готовят так. Берут толстую плотную бумагу, тонкий картон или оргалит, нарезают на полосы или листы нужного размера, наносят рисунок, вырезают его острым ножом или лобзиком. Чтобы узоры не вываливались, между ними оставляют «мостики» (полоски картона или бумаги), которые их соединяют между собой.

При набивке многоцветного рисунка для каждого цвета готовят свой трафарет. Для прочности тонкие трафареты пропитывают олифой, хорошо сушат и распрямляют между досками или под каким-нибудь другим грузом.

Рисунок по трафарету наносят вдвоем по ранее отбитым намеленным шнуром линиям. Один работающий прижимает к поверхности трафарет, а другой набивает рисунок ручником, смачивая его в краске и отжимая так, чтобы он был полусухим. Если КИСТЬ будет сильно смочена, возможны потеки, а это приводит к браку. Ручником наносят по трафарету торцующие (не сильные) удары. В результате на поверхности остается точная копия рисунка трафарета.

Многоцветный рисунок набивают, используя отдельную кисть для каждого колера, и только после того, как высохнет ранее набитый. Если выполнять набивку одной и той же кистью, то ее каждый раз перед сменой колера надо чисто промывать. После набивки на рисунках под «мостиками» остаются незаполненные места, их исправляют маленькими кисточками.

На торцевых сторонах трафаретов делают метки, вырезая треугольнички, которые служат направляющими при передвижении трафарета по отбитым линиям.

Наносить рисунок способом закрашивания нельзя: это приводит к браку — затеканию краски под трафарет. Трафарет периодически надо вытирать тряпкой, особенно ту сторону, которая соприкасается с поверхностью. Трафареты вытирают и развешивают для просушки после каждого дня работы. Перед тем, как убрать трафареты на хранение, их очищают от краски, сушат, кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом. Так они не коробятся и не портятся.

Продолжение следует

Что и как хранить в холодильнике

Кому идти за хлебом или молоком? С холодильником все решается просто.

Не знаете, зачем купили кухонный комбайн? Холодильник его пристроит к делу.

Варить варенья нынче не модно. А холодильник на что?

Сухофрукты из холодильника. И сушеные грибы тоже.

Если вы продолжаете думать, что ваш домашний холодильник — это просто шкаф, в котором лучше, чем в обычных шкафах, хранится еда, значит, вы о нем просто ничего не знаете. И коли вы пребываете в счастливом заблуждении, что в вашем пусть даже старомодном холодильнике можно хранить только конкретные продукты питания, перечисленные в инструкции, выбросьте ее. И в случае надобности смело кладите в холодильник следующее:

ХЛЕБ можно покупать впрок почти на неделю и хранить в холодильнике в плотно закрывающейся коробке: она не даст хлебу зачерстветь, а низкая температура сбережет от плесени. А в морозильном отделении хлеб сохраняется свежим месяцами. В критический момент это снимет остроту конфликта, кому идти за хлебом. Удобнее замораживать хлеб заранее нарезанным. Тогда берете сколько нужно ломтиков, укладываете в закрытую посуду и некоторое время держите в тепле. (Подробнее о хранении хлеба мы поговорим в главе «Кухонная бухгалтерия».)

ПИРОГИ, КЕКСЫ, РУЛЕТЫ, оставшиеся от праздника, отлично сохраняются в морозильной камере. Плотно заверните их в полиэтилен или фольгу, чтобы туда не проникал воздух, и уберите до подходящего случая. Когда понадобится, не размораживая, подогрейте в духовке или микроволновой печи в закрытой посуде — и никто не поверит, что их не испекли только что. Правда, этот совет не относится к пирогам с капустой, луком, яйцами — замораживание ухудшает вкус этих начинок.

МОЛОКО в бумажных или полиэтиленовых пакетах не прокиснет много дней, если держать его в морозильной к?мере. Однако вкус его и питательная ценность понижаются. Поэтому не стоит запасать молоко таким способом в больших количествах. Имеет смысл держать один-два пакета на всякий случай.

КАК ХОЛОДИЛЬНИК ПОМОГАЕТ СВАРИТЬ БОРЩ. Удобные кухонные комбайны, овощерезки, механические картофелечистки часто в наших домах простаивают без дела. Ведь чтобы приготовить борщ на небольшую семью, придется почистить и нашинковать одну луковицу, пару морковок, четыре картофелины, полсвеклы и треть капустного кочана. Стоит ли для такой малости доставать и устанавливать кухонный комбайн или овощерезку? А потом придется мыть всю эту технику, раскладывать ее на просушку, снова собирать. Да это получится гораздо дольше, чем вручную!

А попробуйте так. С помощью кухонной техники очищаем и шинкуем килограмм свеклы, 1,5 кг картофеля, 1,5 кг капусты, 350 г моркови, 250 г лука, 50 г корня петрушки, 25 г зелени. Времени на это нашей технике потребуется примерно столько же, сколько для подготовки овощей на одну кастрюлю борща. Подготовленные овощи пробланшируйте, то есть подержите в кипящей воде 2–3 минуты. Эта операция разрушает ферменты — содержащиеся в овощах вещества, ускоряющие порчу. Теперь разделите овощи на порции для приготовления одной кастрюли борща и разложите по пакетам и формочкам. Остудите, а потом положите в морозильник. Теперь семья обеспечена полуфабрикатами для приготовления борща надолго, хотя времени потрачено столько, сколько для приготовления одной кастрюли борща.

Из этих же соображений удобнее приготавливать сразу много теста с помощью тестомешалки кухонного комбайна или миксера и хранить его замороженным, разделив на разовые порции. Опыт показывает, что тесто от этого становится только лучше. Во всяком случае, в пекарном деле давно запатентовано изготовление выпечек из замороженного теста.

Ничуть не хуже вкус зажаренных, а потом замороженных котлет. О пельменях и говорить нечего, это давняя народная традиция: готовить их впрок в больших количествах в морозное время года. Здесь ускорит работу современная техника — электромясорубка, пельменница.

ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ. Речь здесь пойдет не о вареньях и соленьях — они в холодильнике не нуждаются. Но собрав в разгар сезона крепкие, здоровые грибы, сварите их в подсоленной воде или обжарьте. Охладив, подсушите и плотно упакуйте разовыми порциями в прочные полиэтиленовые пакеты и — в морозильную камеры. Когда понадобится, грибы достаточно будет прямо замороженными выложить на горячую сковороду и жарить до готовности, добавив пряности и лук.

ЩАВЕЛЬ, сезон которого так короток, тоже хорошо замораживать впрок. Промытые листья крупно нарежьте и пробланшируйте в дуршлаге в течение нескольких секунд. Дайте стечь воде и разложите в банки или формочки для замораживания. Когда они полностью остынут, постепенно по одной-две упаковки загружайте в морозильную камеру. Этот способ годится и для заготовки ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ, СТРЮЧКОВОЙ ФАСОЛИ, КОРЕНЬЕВ ПРЯНЫХ РАСТЕНИЙ.

УКРОП, ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ, быстро замороженные, лучше, чем при других способах заготовок (сушке, солении), сохраняют свой аромат, вкус и цвет. Заверните свежую зелень маленькими пучками (для разового пользования) в фольгу или полиэтилен, туго перевяжите или перетяните резинкой и уберите в морозильное отделение.

ЯГОДЫ И ФРУКТЫ: быстрозамороженные, они очень хороши зимой. Землянику, малину, черную и красную смородину, чернику, крыжовник заготавливают без бланшировки. Сначала лучше заморозить их без упаковки, разложив тонким слоем на большом плоском блюде. Лучше позволят использовать объем морозильника несколько фанерок, вырезанных по размеру камеры и установленных на подпорках друг над другом наподобие «этажерки». Затем замороженные ягоды ссыпают в полиэтиленовые пакеты и хранят хоть до весны.

Замороженная на блюде клубника, земляника будет вкуснее, если при раскладке в пакеты ее пересыпать сахарным песком. Дольки яблок и груш, быстро замороженные на блюде, ссыпают в пакеты и заливают жидким сахарным сиропом (3/4 стакана сахарного песка на стакан воды). Сливы, абрикосы перед замораживанием разрезают пополам и удаляют косточки.

РЕВЕНЬ удивительно хорош в компотах и пирогах. Можно запасти его в начале лета, пока его стебли не огрубели и не потеряли большую часть витаминов. Достаточно нарезать вымытые черешки листьев на кусочки 2–3 см, пробланшировать, остудить, сложить в полиэтиленовый пакет и залить негустым сахарным сиропом. Можно замораживать ревень и без сиропа.

А что мешает приготовить в разгар сезона и заморозить впрок несколько порций ВАРЕНИКОВ С ВИШНЯМИ?..

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ. Эти способы заготовки хороши тем, что лучше, чем варенье, сохраняют витамины и требуют очень мало сахара либо позволяют вовсе обойтись без него.

Однако если в вашем доме нет большого морозильника, стоит заготавливать этим способом только самые ценные, самые любимые овощи и фрукты. А чтобы они заняли меньше места в морозильной камере холодильника, нужно позаботиться об их компактной упаковке. Хорошо бы найти для этого прямоугольные формочки одинакового размера — они компактно, без зазоров разместятся в камере. Но и полиэтиленовым пакетам можно придать удобную для хранения форму. Каждый пакет перед заморозкой плотно уложите в коробку подходящего размера. Годятся и прямоугольные пакеты из-под молока. Когда содержимое пакета замерзнет, приняв нужную форму, коробку можно освободить. Таких пакетов умещается в морозильной камере заметно больше.

Очень важно, чтобы плоды и овощи замерзали как можно быстрее. При медленном замораживании из содержащейся в них влаги образуются довольно крупные ледяные кристаллы, которые разрывают оболочки растительных клеток. Вот почему, например, при оттаивании неправильно замороженных ягод они буквально плавают в соке из разорванных льдом клеток.

Как этого избежать? Очень просто. Продукты для замораживания надо класть в морозильник понемногу. Каждую следующую порцию загружать только тогда, когда замерзнет предыдущая. Иначе, если загрузить сразу большое количество продуктов при комнатной температуре, они сначала нагреют камеру, и потребуется немало времени, чтобы установился мороз. Вредны скачки температуры и для продуктов, которые уже хранятся в морозильнике.

КОГДА ПОЛЕЗНО ЗАМОРАЖИВАТЬ НЕПРАВИЛЬНО. Бывают случаи, когда овощи и фрукты для длительного хранения выгоднее замораживать неправильно! Наши отечественные специалисты пищевой промышленности разработали способ хранения овощей и фруктов, в котором наоборот надо добиваться, чтобы в их клетках образовывались крупные кристаллики льда. Это если в морозильной камере мало места и предпочтительнее эти овощи или фрукты хранить сушеными.

Но специалисты советуют все равно сначала их заморозить, да так, чтобы образовавшиеся от медленного замораживания крупные кристаллики льда хорошенько порвали стенки растительных клеток. Если такие «варварски» замороженные овощи и фрукты затем сразу же подвергнуть сушке, то они окажутся намного лучше по качеству, чем высушенные обычным способом. Причем времени и энергии на такую сушку потребуется на 30–35 % меньше.

В чем дело? А в тех самых крупных кристаллах льда. Они так порвали клеточные стенки растительных тканей, что в них образовалось как бы множество глубоких капиллярных ходов. По ним влага намного быстрее выделяется наружу и испаряется. Высушенные овощи и плоды становятся легкими, пористыми и быстро восстанавливают свою прежнюю форму и вид, попав в компот или в суп.

Такой способ сушки с помощью холодильника применяется в пищевой промышленности. Почему бы не попробовать его у себя дома? Предназначенные для сушки плоды, овощи, картофель вымойте, очистите, разрежьте на дольки, пробланшируйте и остудите. Высыпьте заготовки на вырезанные по размерам морозильной камеры фанерные листы с деревянными и пробковыми «ножками» по углам. Соберите их в стопку и поставьте на заморозку в холодильник. Загрузите сразу как можно больше сырья одновременно, а ручку терморегулятора установите на одном из первых или средних делений. Тогда замораживание будет протекать довольно медленно. Через несколько часов заготовки можно вынуть из холодильника и сразу же начать сушить обычным способом: на решетчатых сушилках над плитой, нанизанными на нитки или стержни перед тепловентилятором и т. д. Неплохо сушатся таким приемом и грибы.