Пятна принято разделять на несколько групп: жировые пятна; пятна, не содержащие жировых веществ; пятна, содержащие как жировые, так и нежировые вещества; пятна, которые, находясь на ткани, успели изменить свой первоначальный вид (так называемые «окислившиеся пятна»); старые пятна неизвестного происхождения. Старые пятна, как правило, удаляются значительно труднее, чем свежие.

Для удаления пятен применяются раздельно или в смеси различные растворители или вещества — бензин, бензол, этиловый, или винный, спирт, эфир, ацетон, хлороформ, скипидар, уксусная и лимонная кислоты, глицерин, сода, нашатырный спирт, перекись водорода. Иногда некоторые пятна можно вывести с помощью порошка «Новость» и пятновыводящих карандашей, изготовленных из мыла «ЗШ».

Удалять пятна рекомендуется следующим образом. Место запачканной ткани или одежды, смотря по величине пятна, натянуть на стакан, чашку, а если большое пятно, то и на тарелку. Взять нужный растворитель, смочить им ватный тампон или чистую тряпку и прикладывать ее к пятну. Если для удаления пятна применяется кислота или щелочь, то всякий раз после обработки пятна надо промыть его теплой водой, поливая сверху и слегка подмыливая запятнанное место. Так надо делать до полного удаления пятна.

На вещах из дорогих тканей (габардин, шерсть, трико и др., а также крепы всех цветов) при выведении жировых пятен растворителями рекомендуется обрабатывать границы пятна водой, картофельной мукой или белой глиной. Это — препятствует расплыванию пятна.

При выведении пятен на вещах из легких цветных тканей следует предварительно испытать, как действует применяемое для очистки химическое вещество на прочность окраски этой ткани. Это надо сделать на незаметном месте: где-нибудь на шве или подшивке. Если цвет ткани не будет меняться, можно приступить к удалению пятна. Удаляя пятна на вещах из искусственных шелковых тканей, следует также предварительно проверить, как действуют на них растворители, особенно ацетон, щавелевая и уксусная кислоты, перекись водорода.

Жировые пятна появляются от растительного и животного масла, сала, стеарина, олифы и т. д. Они не имеют резко выраженных границ. Свежие пятна всегда темнее ткани, на которой находятся. Чем старее пятно, тем более оно светлеет, приобретая матовый оттенок. Это объясняется оседанием на пятне пыли. Легко растворимы пятна от коровьего масла, топленого сала, стеарина, воска. Пятна от смолы, олифы, лака, масляной краски, сургуча, дегтя, колесной мази и др. относятся к труднорастворимым.

Свежие жировые пятна от животного и растительного масла можно вывести путем проглаживания нагретым утюгом через несколько слоев промокательной бумаги, которая впитывает жир. Бумагу надо менять несколько раз. Вместо промокательной бумаги можно применять газетную и папиросную. Лучшей является фильтровальная бумага. Бумагой покрывают ткань не только сверху, но и подкладывают ее снизу.

Трудноудаляемые жировые пятна выводят бензином, бензолом, ацетоном, четыреххлористым углеродом.

На светлых шерстяных тканях жировые пятна выводят бензином, смешанным с порошком окиси магния (жженой магнезии). Полученным тестом намазывают пятно, дают смеси высохнуть и счищают ее щеткой. При необходимости эту операцию следует повторить. Если пятно большое, ткань после чистки промывают мыльной пеной, а затем прополаскивают в чистой воде.

Застарелые жировые пятна натирают бесцветным (не окрашенным) мылом, разведенным в бензине (1 часть мыла и 10 частей бензина), а через некоторое время смывают чистым бензином.

При удалении пятен бензином лучше чистку вещей делать с обратной стороны. Это устраняет также образование кругов, на месте пятна.

Трудноудаляемые жировые пятна выводят смесью мыла (1 часть), винного спирта (1), глицерина (1), нашатырного спирта (5) и серного эфира (3).

Такие пятна удаляют бензином, ацетоном, скипидаром, керосином. Хорошим средством является смесь бензина с ацетоном в равных количествах.

Для удаления засохшей масляной краски можно использовать пасту, состоящую из равных частей скипидара, нашатырного спирта и мела или сухой белой глины. Пастой намазывают пятно, оставляют на несколько часов в таком состоянии, а затем соскабливают.

Иногда для размягчения засохшей краски ее смазывают сливочным маслом, оставляют на некоторое время, а затем удаляют бензином, как жировые пятна.

Хорошим средством для удаления пятен от лака служит смесь из., одной части винного спирта и двух частей ацетона. Это средство пригодно для удаления пятен от спиртовых и целлюлозных лаков, в том числе и от лака для ногтей. Последний обычно удаляют одним ацетоном.

Большинство применяемых в настоящее время чернил представляют собою растворы анилиновых красок различных цветов.

Пятна от чернил удаляются:

1) подогретым винным спиртом;

2) смесью равных вес. частей 96 % винного спирта, 10 % нашатырного спирта;

3) горячим раствором щавелевой кислоты (1 вес. часть на 10 частей воды) с последующим промыванием водой.

4) соком лимона или 10 % раствором лимонной кислоты с последующим промыванием теплой водой;

5) теплым молоком — пятно натирают тряпкой, смоченной молоком, или, если пятно застарелое, погружают на 2 часа в молоко, а затем протирают тряпкой, смоченной в молоке, до исчезновения пятна; после этого промывают водой.

Если указанными средствами пятна полностью удалить не удается, то прибегают к отбеливающим веществам — хлорной извести (10 г на стакан воды) или перекиси водорода (2 чайных ложки на стакан воды). Их можно применять только для белых тканей, так как они сильно обесцвечивают окраску.

Чернильные пятна с рук снимают при помощи спичечной головки. Предварительно пятно смачивается водой, затем натирается спичкой, при этом спички меняют несколько раз, затем моют руки водой с мылом. Для этих же целей иногда применяют пемзу.

Пятна с бумаги удаляют, прикладывая к ней кусочки промокательной бумаги, смоченной лимонной или щавелевой кислотой.

Если чернила пролиты на ковер, нужно прежде всего промокательной бумагой удалить еще не впитавшуюся часть чернил. Потом выжать на пятно сок лимона пли налить 10 % лимонной кислоты и, пользуясь ваткой, ускорить впитывание сока или раствора в ковер. После этого пятно промывают мыльной водой и протирают тряпкой.

Свежие пятна от ржавчины опознаются по их красноватому цвету. Ржавые пятна образуются в результате соприкосновения тканей в присутствии влаги с железом или сталью.

Пятна от ржавчины на белье удаляют 10 % раствором щавелевой кислоты. Лучше пятно на несколько минут окунуть в раствор с щавелевой кислотой, после чего немного протереть тем же раствором, а затем кислоту смыть водой (хорошо с добавлением нескольких капель нашатырного спирта — для нейтрализации). Если пятно сразу не пропадает, следует операцию повторить.

Для удаления труднорастворимых старых пятен рекомендуется добавить к щавелевой кислоте хлористого олова (2 г на 100 г щавелевой кислоты), благодаря чему процесс удаления ржавчины значительно ускоряется.

Вместо раствора щавелевой кислоты можно пользоваться карандашами для удаления ржавчины, которые изготовляются из щавелевой кислоты. В таком случае пятно смачивают водой и натирают карандашом, от действия которого пятно через некоторое время растворяется; после этого следует основательно промыть обработанное место и вывесить ткань на воздухе для просушки.

Указанный способ очистки от ржавых пятен применим к белому шелку и белой овечьей шерсти.

Пятна от ржавчины на цветных натуральных и искусственных шелках рекомендуется удалять 5 % раствором фтористого калия. Пятно вначале увлажняется теплой водой, затем его смачивают 5 % раствором фтористого калия, к которому добавляют несколько капель уксусной кислоты. Надо только следить за тем, чтобы жидкость не попала на незапятнанную часть ткани, для чего пятно обводится жирным кольцом из вазелина. Как только пятно растворилось, это место промывают водой при помощи капельницы. Затем отжимают и высушивают ткань на воздухе. Вазелиновое кольцо удаляют тем же способом, что и при удалении жировых пятен.

Чем нежнее тон окраски, тем слабее должна быть концентрация раствора фтористого калия. При этом необходимо все время следить за ходом растворения пятна, чтобы не пропустить своевременную промывку места на ткани, смоченного указанным раствором.

Пятна от ржавчины со всех тканей удаляют также 2 % соляной кислотой, погружая в нее загрязненное место. После удаления пятна вещь нужно простирать с добавлением трех столовых ложек нашатырного спирта на литр воды.

Существует и такой способ. Приготовив в стакане смесь из 1 части 10 % щавелевой кислоты, 1 части 10 % лимонной кислоты, 1 части столовой соли и 8 частей воды, смачивают ею пятно и держат несколько минут над горячим паром, а потом замывают мыльной водой и прополаскивают.

Может помочь также следующий простой способ: пятно смачивают лимонным соком, присыпают тонким слоем столовой соли и оставляют на сутки, затем смывают водой.

Застарелые пятна от ржавчины с белых хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей выводят с помощью гидросульфита натрия. Сначала пятно нужно протереть 2 % соляной кислотой, а затем окунуть в 10 % раствор гидросульфита. Вынув вещь, простирать ее в мыльной воде и прополоскать.

Кровяные пятна узнаются по характерному для них красному цвету и резко выраженным контурам. Свежие пятна сравнительно легко удаляются стиркой в чистой холодной, затем мыльной воде. Горячую воду применять нельзя, так как кровь может свернуться, что вызовет образование неотстирываемых пятен.

Хорошо удаляются кровяные пятна 3 % раствором перекиси водорода. Для этого ткань расстилают на подстилке и похлопывают губкой, смоченной раствором перекиси водорода. Это делается до тех пор, пока пятно не растворится и не перейдет в подстилку, затем очищаемое место промывается водой.

Для удаления кровяных пятен часто применяют нашатырный спирт (1 чайная ложка на стакан воды) или раствор буры (1 чайная ложка на стакан воды), после чего протирают 3 % раствором перекиси водорода.

Легко выводятся пятна растворами гидросульфита пли гипосульфита натрия (30–50 г на 1 л воды), нагретыми до 35–40°. Вещь выдерживается в этом растворе от нескольких минут до нескольких часов (до исчезновения пятна).

На очень нежных цветных и шелковых вещах кровяные пятна удаляют сырым крахмалом, который вместе с водой замешивают в тесто и затем прикладывают к пятну.

После высыхания крахмала его соскабливают или замывают слабым мыльным раствором.

С белого белья пятна удаляют раствором хлорной извести (1 вес. часть на 50 частей воды), затем смачивают 3 % раствором перекиси водорода и прополаскивают холодной водой с содой.

Хорошим средством для выведений кровяных пятен на всякого рода цветных вещах является слабый (1–3 %) раствор лизола.

Красное вино содержит, кроме воды и спирта, сахар, глицерин, дубильные и минеральные вещества и естественный растительный краситель — антоцианин. Последний, являясь сам по себе малоустойчивым красителем при попадании на льняные или шелковые ткани приобретает значительную прочность, и удаление его становится весьма затруднительным.

Свежие пятна от красного вина засыпают солью, а через некоторое время промывают водой, затем стирают с мылом.

Старые пятна выводят винным спиртом и лимонной кислотой. Для этого пятна смачивают спиртом и насыпают на пятно немного лимонной кислоты и втирают ее тряпочкой, после чего промывают водой.

Винные пятна выводятся также при помощи гипосульфита. Для этого погружают материал в раствор, состоящий из 5 г гипосульфита, 5 г виннокаменной кислоты и 100 г воды.

Рекомендуют также удалять пятна от красного вина горячим молоком, для чего пятно протирают тряпочкой, смоченной молоком.

Если пятна не удаляются рекомендованными способами, то употребляют отбеливающие вещества: 3 % перекись водорода, 2 % раствор хлорной извести. К перекиси водорода лучше добавить немного нашатырного спирта. Удалять пятна хлорной известью надо осторожно, не оставляя на ткани раствора отбеливающего вещества более 1 минуты.

Отбеливающие вещества нельзя применять для окрашенных тканей. Пятна с них выводят одним глицерином или смесью его с яичным желтком (1:1). После смачивания ткани глицерином или смесью ее оставляют на 2–3 часа, а затем смывают водой.

Иногда удается удалить винные пятна слабым раствором марганцовокислого калия с мылом, после чего ткань промывают раствором гипосульфита (1 чайная ложка на стакан воды), а затем чистой водой.

Белые вина могут содержать воду, спирт, сахар, глицерин, фруктовые кислоты, минеральные соли, дубильные и красящие вещества, пряности. Пятна от белого вина появляются в виде расплывшихся более темных мест по сравнению с тоном ткани. Свежие пятна легко удалимы посредством слабых щелочных жидкостей (20 г белого мыла, 10 г бельевой соды на 1 л воды).

Старые пятна от вина образуют светло-желтые места с выраженными краями, которые имеют более темный цвет, чем само пятно. Такие пятна можно удалить смесью мыла, скипидара и нашатырного спирта (10:2:1). На неокрашенной ткани любого вида старые пятна от белого вина удаляют следующим образом: ткань расстилают на подстилке, пятно растворяют похлопыванием его губкой, смоченной в смеси из 20 вес. частей винного спирта, 2 частей аммиака и 100 частей воды. Затем промывают обработанное место теплой водой и подсушивают его. Если на ткани обнаружится остаток пятна, то его пропитывают теплым глицерином и оставляют на некоторое время (1–2 часа). Потом тщательно промывают очищенное место водой, удаляют разводы с помощью влажной губки и посыпают мокрое место тальком. Если после этого на ткани останется желтая тень от пятна, то ее отбеливают 3 % перекисью водорода или, в крайнем случае, марганцовокислым калием. На цветных тканях пятна можно удалить тем же способом, но вместо аммиака применяют 10 % раствор буры, в качестве отбеливающего средства — перекись водорода.

Пятна на шелковых окрашенных тканях удаляют раствором порошка «Новость» или отваром мыльного корня.

Свежие пятна можно удалить водой с добавлением небольшого количества винного спирта (5–10 %). Трудноудаляемые пятна выводят смесью нашатырного спирта, скипидара и мыла (1:3:10). Мыло растворяют в небольшом количестве горячей воды, добавляют нашатырный спирт, скипидар и тщательно размешивают; порученной смесью протереть пятно, а затем замыть водой.

Пот содержит воду, жировые вещества, жирные кислоты, различные соли (соединения хлора, следы мочевины) и др. Особенно неблагоприятно пот действует на волокна животного происхождения: шерсть, натуральный шелк. Пот разлагает также красители тканей.

Свежие пятна от пота легко удаляются при протирании их раствором поваренной соли (1 столовая ложка на стакан воды) или раствором гипосульфита (1 чайная ложка на стакан воды).

Лучше всего до обработки пятна химическими веществами обезжирить его эфиром или бензином, затем хорошо пропитать губкой, смоченной в 2 % теплом растворе аммиака, и тщательно промыть обработанное место похлопыванием его губкой, пропитанной теплой водой.

Особое внимание следует обращать на полное удаление краев этих пятен, так как в противном случае они после высыхания снова выступают.

На цветных тканях пятна от пота натирают разведенным винным спиртом, яичным желтком. Когда желток подсохнет, его соскабливают, и пятно замывают чистой теплой водой с помощью тряпочки. Пятна от пота на цветной шелковой подкладке и в подмышках выводят этиловым спиртом в смеси с нашатырным спиртом (1:1).

На белой шелковой ткани и в подмышках грязные места быстро протирают составом из 1 части нашатырного спирта, 3 частей винного спирта и 3 частей серного эфира.

На цветных шелковых вещах пятна протирают 96° спиртом вместе с нашатырным спиртом.

На меховых вещах (шапка, муфта, меховой воротник) пятна протирают раствором нашатырного спирта в воде (1:2) с небольшой добавкой столовой соли. Можно употреблять также смесь из 10 г серного эфира, 15 г винного спирта и 8 г нашатырного спирта. Для натуральных мехов рекомендуется применять слабый раствор гипосульфита. После применения перечисленных средств должна следовать основательная промывка меха чистой, мягкой водой.

Сажа образуется в результате неполного сгорания органических веществ топлива (дрова, уголь, керосин и др), в виде более или менее тонких черных хлопьев, которые состоят преимущественно из углерода с примесью смолистых и минеральных веществ. Пятно смачивают скипидаром, протирают тряпкой, намыливают хорошо пенящимся мылом, трут щеткой и промывают теплой водой.

Если вещи сильно загрязнены, то рекомендуется следующий способ их очистки. Очищаемую ткань раскладывают на подстилке. Пятно обильно пропитывают олеиновой кислотой (если ткань из растительных волокон) либо бензиновым мылом (если ткань из волокон животного происхождения). Олеиновой кислоте или бензиновому мылу дают время подействовать на пятнообразующие вещества. Обрабатываемую ткань передвигают на новое место подстилки и вторично наносят одно из названных веществ. Одновременно разрыхляют пятно ногтем и похлопывают его подушкой, смоченной в бензине, не забывая при этом менять положение обрабатываемого места ткани на подстилке. Так повторяют до тех пор, пока на белой подстилке не перестанут появляться следы от пятна. Только тогда несколько раз подряд протирают очищенное место на ткани подушкой, смоченной бензином. Этой же подушкой удаляют разводы и посыпают влажное место тальком. Описанный способ очистки пригоден для любой ткани.

Пятно, образовавшееся от сапожного крема, сначала обрабатывают, независимо, от его цвета, как трудноудаляемое жировое пятно. С этой целью пятно несколько раз смачивают бензиновым мылом, которое основательно втирают в ткань кончиком пальца. Для дальнейшего обезжиривания пятна применяют различные растворители жировых веществ и останавливаются на том из них, который показывает лучшие результаты. Обезжиривание пятна продолжают до полного удаления из него воска и подобных ему веществ. Оставшееся после этого на ткани более или менее темное пятно протирают несколько раз подушкой, пропитанной бензином, затем удаляют разводы и посыпают тальком. После удаления талька обезжиренное пятно обрабатывают горячим спиртом. Следы от пятна отбеливают либо перекисью водорода, либо уксусной эссенцией. После применения последней обработанное место должно быть немедленно промыто. Потом высушивают на воздухе.

Эти загрязнения образуются вследствие оседания пыли на ткань в присутствии влаги. Их нельзя удалить платяной щеткой. Но они легко удаляются так называемыми «мыльными шариками для удаления пятен».

Эти шарики изготовляются следующим образом. 500 г тонкого порошка белой глины смешивают с 100 г бычьей желчи, двумя желтками, 20 г аммиака (уд. вес 0,91) и 50 г чистого мела. Для удаления желтизны к массе прибавляют 5 г синьки. Указанную смесь месят рукой до превращения ее в однородное тесто. Если масса становится густой, так что ее трудно становится месить, то к ней добавляют несколько капель спирта и немного воды. Из теста формуют шарики или палочки. После высыхания они готовы к употреблению.

Никогда не следует пытаться удалять пятна от уличной грязи щеткой, пока они полностью не высохли, так как это ведет к глубокому проникновению пятна в ткань и увеличению его размеров.

С другой стороны, пятна от грязи нельзя слишком долго оставлять на ткани, так как это приводит к разрушению ее. После высыхания пятна значительная его часть может быть удалена легким трением и выколачиванием и затем очищена щеткой. Из шелкового материала пятно выбивают чистым платком.

Более старые пятна от грязи, особенно на шерстяных вещах, вначале обезжиривают бензином, затем смачивают 50 % раствором аммиака и обрабатывают водой путем похлопывания щеткой.

Пятна от табака узнают по их желтоватому (до темно-коричневого) цвету, отчетливо выраженным контурам и характерному запаху. Старые пятна от табака в большинстве случаев окрашивают волокна тканей.

Пятна натирают яичным желтком, после чего промывают спиртом, затем горячей водой. Следы от яичных желтков удаляют подогретым глицерином и моют мыльным раствором. Застарелые пятна выводят смесью, состоящей из сульфата натрия (12 частей), воды (25) и 1 части 37 % соляной кислоты (смесь нужно применять немедленно после приготовления).

Этот же раствор может применяться для удаления никотина с пальцев.

Пятна от табака на окрашенных тканях всех видов можно удалить при помощи спирта с последующим смачиванием пятна раствором аммиака (2–5 %), который сразу же смывают водой.

На белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях пятна от табака удаляются смесью из 3 % перекиси водорода (18 частей), винного спирта (4 части) и нашатырного спирта (1 часть). После этого промывают водой.

Такие пятна могут появиться во время чистки одежды от оставшегося в кармане кончика сломанного карандаша. Пятна, если допускает окраска вещи, выводят подогретым винным спиртом с добавлением нескольких капель соляной кислоты. Для подогревания посуду со спиртом ставят в горячую воду.

Пятна от зелени происходят в основном от хлорофилла — красящего вещества зеленых растений. Старые пятна от зелени приобретают желтовато-зеленый цвет.

Свежие пятна от зелени удаляют раствором поваренной соли в горячей воде (1 чайная ложка на стакан воды), оставшиеся следы смывают мыльным раствором.

На цветных вещах пятна от зелени можно удалить 2 % раствором хлористого олова с последующей промывкой водой. Такие пятна также хорошо удаляются винным спиртом или серным эфиром.

Пятна от зелени на белых хлопчатобумажных и льняных тканях исчезают после смачивания их раствором, состоящим из смеси уксусной кислоты — 10 г, щавелевой кислоты — 10 г и воды — 1 л, с последующим промыванием чистой водой или раствором чистой щавелевой кислоты (1 чайная ложка на 0,5 л горячей, воды). Если позволяет краска, пятно замывают теплой мыльной водой с нашатырным спиртом.

Следы мух на тканях удаляют слабым раствором перекиси водорода (1 чайная ложка на 2 стакана воды) с добавкой незначительного количества нашатырного спирта. Этой смесью пятно несколько раз осторожно смачивают и оставляют на 15–20 минут, затем промывают водой.

Пятна от мух удаляются также слабым раствором нашатырного спирта; смесью 1 части лимонной кислоты и 2 частей серного эфира; смесью нашатырного спирта, эфира и детского мыла.

Сильно засиженные мухами вещи кладут на сутки в бензиново-мыльный раствор и затем протирают щеткой.

Пятна от яиц имеют характерный желтый цвет. Их надо выводить своевременно, так как, если белковые вещества долго находятся на ткани, они переходят в нерастворимое состояние. Пятна от яиц можно удалить следующими способами.

На белье — теплой мыльной водой (температура не выше 40°) с добавкой нескольких капель нашатырного спирта.

С белых льняных, хлопчатобумажных и шерстяных тканей — нашатырным спиртом (1 вес. часть на 10 частей воды).

С окрашенных в различные цвета тканей — подогретым до 40° глицерином. При помощи щетки глицерином протирают пятно и оставляют на 15–20 минут, затем промывают теплой водой с хорошим мылом.

С шелковых тканей — смесью глицерина (20 частей), 10 % нашатырного спирта (1 часть) и воды (20 частей).

Плесень — грибки растительного характера. Их развитию способствуют тепло, влажность ткани, присутствие на ней таких веществ, как крахмал, жировые и другие загрязнения… Для того чтобы плесень не появлялась, рекомендуется проветривать вещи на открытом воздухе. Присутствие плесени можно определить по характерному запаху, а также по наличию пятен. Пятна от плесени можно удалить следующими методами.

На хлопчатобумажных тканях — раствором нашатырного спирта (20 г на 1 л воды).

На шелковых и шерстяных изделиях — скипидаром, затем промыванием мыльной водой.

На тонких тканях — стиркой в отваре мыльного корня или растворе порошка «Новость».

Для трудноудаляемых пятен применяется отбелка смесью перекиси водорода с нашатырным спиртом (по 1 чайной ложке на стакан воды).

Пятна на белых и цветных тканях удаляют водой, лучше дождевой с добавлением небольшого количества нашатырного спирта. Предварительно надо определить, не изменится ли окраска ткани от нашатырного спирта.

Некоторые пятна сравнительно легко можно вывести путем стирки с мылом или порошком «Новость».

С цветных шерстяных и шелковых тканей, которые не рекомендуется стирать, пятна удаляются бензином, ацетоном, эфиром и другими растворителями.

Для цветных тканей применяют чистый глицерин, которым смачивают пятна, пользуясь зубной щеткой, кисточкой или ваткой. Затем глицерину дают впитаться в ткань, оставляя его в течение нескольких минут, после чего вещь стирают в теплой чистой воде, отжимают и гладят с изнанки до полного высыхания. Небольшие пятка после чистки глицерином удаляют ваткой или кусочком белой ткани, смоченной водой.

Пятна на шерстяных и полушерстяных вещах можно удалить смесью 2 частей глицерина, 1 части нашатырного спирта и 20 частей воды. После смачивания пятен этой смесью их протирают какой-либо тканью, сменяя ее несколько раз по мере загрязнения, затем подсушивают и гладят через тряпку. При удалении пятен с шелковых вещей применяют смесь из 1 части нашатырного спирта, 20 частей глицерина и 20 частей воды.

Эти пятна иногда сравнительно легко удалить стиркой в мыльной воде с последующей отбелкой перекисью водорода (для белых тканей), если после стирки остается окрашенное пятно. Для удаления жировых пятен применяют бензин или эфир, а затем, если пятно осталось, — нашатырный спирт. Сильно окрашенные пятна протирают тряпкой, смоченной раствором перекиси водорода (1 столовая ложка на полстакана воды) с добавлением небольшого количества нашатырного спирта. После этого ткань промывают водой или стирают с мылом. Если вещь нельзя стирать, то остаток пятна удаляют, прикладывая к нему ватку, смоченную водой. Ватку меняют по мере загрязнения.

Пятна на таких окрашенных вещах выводят подогретым глицерином, в котором оставляют ткань с пятном на несколько минут, а затем промывают теплой водой.

Застарелые пятна от чая выводят раствором щавелевой кислоты (1 чайная ложка на стакан воды). Пятна смачивают этим раствором и через 10 минут смывают теплой водой.

Для окрашенных тканей применяют глицерин (1 столовая ложка на стакан воды), с добавлением 1 чайной ложки нашатырного спирта.

Пятна на белых тканях удаляют стиркой с мылом. Для жировых пятен применяют бензин или другие растворители. Хорошим средством является глицерин, которым смазывают пятна с помощью кисточки, оставляют на 20 минут, а затем промывают теплой кодой. Глицерин не изменяет окраски тканей и пригоден для вывода пятен как с белых, так и с цветных хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых вещей.

Место, залоснившееся от сидения, смачивают теплой водой, затем насыпают на него слой сухого песка и протирают жесткой щеткой, слегка смоченной в воде. Когда песок высохнет, его счищают, а вещь промывают (если это возможно) в теплой воде и гладят через влажную тряпку — отпаривают. Можно удалять лоск крепким чаем, отваром махорки, винным или нашатырным спиртом.

Залоснившиеся места на воротничках, рукавах, карманах протирают обильно смоченной бензином губкой или шерстяной тряпкой. Затем залоснившиеся места смачивают раствором гипосульфита (1 чайная ложка на полстакана воды) и теплой водой, протирая мягкой щеткой. Если после этого пятно еще заметно, его протирают слабым раствором нашатырного спирта и проглаживают слабо нагретым утюгом через газетную или пропускную бумагу.

При глажении сильно нагретым утюгом на ткани иногда образуются подпалины, которые можно удалить, протирая их раствором перекиси водорода (1 чайная ложка на полстакана воды) с добавлением 10 капель нашатырного спирта. Можно смочить пятно 10 % раствором борной кислоты, затем простирать вещь в воде комнатной температуры. Пятна на шелковых тканях выводят винным спиртом.

Пятна от марганцовокислого калия удаляют 10 % раствором гипосульфита, протирая пятна тряпкой или щеткой; после этого смывают мыльной водой, а затем прополаскивают в теплой и холодной воде. Можно удалять эти пятна также 10 % раствором щавелевой кислоты или раствором соляной кислоты (1:10). Для удаления пятен, остающихся на пальцах, применяют слабый раствор соляной кислоты.

Пятна от медных солей удаляют 30 % раствором йодистого калия; если же таким способом пятна не устраняются, то погружают их, если позволяет материал, в уксусную кислоту, оставляют на несколько минут в кислоте, а затем прополаскивают 20 % раствором поваренной соли.

Пирогалловые пятна обрабатывают 10 % раствором железного купороса до тех пор, пока пятно не получит черно-синей окраски; затем основательно прополаскивают материал водой и быстро обрабатывают пятно 20 % раствором щавелевокислого калия и снова промывают водой. Пирогалловые пятна на пальцах удаляются раствором из 2 г лимонной кислоты и 8 г сернокислого натра на 100 г воды.

Пятна от солей серебра (азотнокислого серебра и др.) выводятся погружением в 10 % раствор йодистого калия. Дать пятну просохнуть и затем промыть полученное желтое пятно раствором гипосульфита. Можно вывести такие пятна раствором, состоящим из 2 г сулемы (ядовита!) и 20 г поваренной соли в 300 г воды. После вывода пятен ткань основательно промывают в чистой воде.

Йодные пятна удаляют 10 % раствором гипосульфита с последующим промыванием водой. Можно также до обработки йодного пятна гипосульфитом предварительно обработать его 10 % раствором йодистого калия.

Пятна от щелочи — соды, каустика, поташа, стирального порошка, извести на хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканях имеют желтую окраску. Их смывают сначала водой, а затем слабым раствором уксуса или алюминиевых квасцов (3 г на 1 л воды). После этого ткань промывают в холодной воде.

Пятна от кислот (соляная, серная, лимонная, щавелевая и др.) удаляют путем промывки одной водой или с добавлением в нее небольшого количества питьевой соды или нашатырного спирта. Окончательно вещи промывают в чистой воде. Окраска ткани, изменившаяся от кислоты, иногда восстанавливается от промывки водой с добавлением нашатырного спирта.

Добавить дистиллированной воды до получения 1 л. жидкости.

Смешать все вещества — и средство готово.

Служат хорошим средством для удаления различных пятен.

Смешивают все части при нагревании и формуют.

Смешивают первые три части при нагревании; когда получится однородная масса, прибавляют спирт и выливают в формы.

Смешать 30 г питьевой соды и 90 г щавелевой кислоты. Растворить смесь в небольшом количестве воды и наносить состав при помощи щетки. Хорошенько почистить и снять грязь при помощи влажной материи. Если нужно, операцию повторить. Сушить без предварительного полоскания.

Потемневшей соломенной шляпе можно возвратить светлую окраску, если ее почистить щеткой, смоченной в растворе соли.

Тщательно очищают карманы, чтобы в швах не оставалось крошек и соринок. Плащ вешают над корытом или тазом. Растворяют в горячей воде хорошее белое мыло, мыльные хлопья или порошок «Новость». Охлаждают раствор до 40–50° и протирают плащ щеткой, смоченной этим раствором.

Протирать начинают с воротника. Более загрязненные места протирают сильнее. При чистке мыльным раствором рекомендуется добавить немного нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды). Если плащ сделался жестким, нужно подержать его в растворе несколько минут, а затем почистить. Сильно загрязненные плащи чистят два раза.

После чистки плащ промывают со щеткой сначала теплой водой, потом холодной до полного удаления пены. Затем его вытирают сухой тряпкой или завертывают несколько раз в сухую ткань (простыню, полотенце), после этого вешают на плечики и высушивают. Гладят слабо нагретым утюгом с изнанки, через тряпку.

На печах или стенках в ванных обычно плитки протирают простой мокрой тряпкой, но пазы (щели) между плитками при этом остаются серыми. Можно пользоваться мелом, растворенным в воде. Этим раствором побелите всю стенку или печь из кафеля, а потом протрите сухой тряпочкой все плитки. Они будут блестеть, а пазы между ними станут белыми.

Сварите густой клейстер из обыкновенного крахмала. Затем занесите кистью толстый слой клейстера на фигурку так, чтобы она вся покрылась равномерным слоем, и поставьте ее сушиться на солнце или на сквозном ветре.

Когда клейстер затвердеет, приподнимите его в одном месте и осторожно снимите со всей фигурки. Вся пыль и грязь будет удалена. Данный способ пригоден только в том случае, если поверхность вещи не облуплена.

Самым лучшим средством для чистки ковров является смесь из равного количества мыльного порошка и бельевой соды. Небольшое количество раствора смеси в теплой воде наносят на ковер и растирают щеткой, после чего тщательно вытирают сперва мокрой тряпкой, а потом сухой. Прибавление к этому раствору небольшого количества скипидара значительно улучшает качество указанного состава.

Мыло растворяют в воде при нагревании и по охлаждении прибавляют жавелевую воду и нашатырный спирт. Перчатки чистят тряпкой, намоченной в этом составе.

Потускневшие масляные картины нельзя обрабатывать скипидаром, винным спиртом и мыльной водой. Их покрывают на некоторое время влажным полотном, затем высушивают и мягко проводят по поверхности картины кусочком полотна, смоченным в льняном масле. Для чистки и обновления масляной живописи применяют бензиловый спирт и бензилбензоат, которые при обыкновенной температуре не затвердевают и не так легко высыхают, но легко растворяют грязный слой краски, не повреждая самой краски.

Для обновления картин, написанных свинцовыми красками, применяют перекись водорода, которая переводит черный сернистый свинец в белый свинцовый купорос.

12 частей муки, 2 части поваренной соли и 2 части пемзы размешивают в кашицу в небольшом количестве нашатырного спирта. Массу нагревают до тех пор, пока она не станет пастообразной, после чего охлаждают ее и образующимися кусочками производят натирание запачканных мест.

Для чистки изделий из кожи и придания им первоначального блеска хорошенько сбивают белок 1–2 яиц и с помощью фланельки тщательно протирают им изделие. Если кожа черного цвета, то к взбитому белку добавляют небольшую щепотку сажи.

Запыленные обои можно очистить, сначала смахнув с них пыль веникам, а затем протерев с помощью сухой жесткой шерстяной тряпки, на которую насыпают крупу — овсянку.

Загрязненный мех расчесывают редким гребнем, но так, чтобы не вырвать спутавшиеся волосы. После этого его вторично прочесывают более частым гребнем. Для удаления грязи из меха в зубья гребня помещают кусочки ваты, смоченные бензином.

Очищенный мех посыпают борной кислотой (надо следить, чтобы борная кислота проникла в глубь меха) и через несколько часов выколачивают.

Все вещества, растворяющие масла, как например скипидар, винный спирт, нашатырь, бензин, керосин и сода, для чистки линолеума совершенно не применимы. Эти вещества легко растворяют различные загрязнения, однако они одновременно выщелачивают поверхность линолеума. Для растворения и удаления пятен, осевших на линолеуме, применяют нейтральное мыло, причем не дают ему высыхать на линолеуме. Промывание ведут достаточно интенсивно до полного удаления пятна и мыла, после чего линолеум высушивают и смазывают поверхность его тонким слоем олифы.

Жировые пятна удаляют сухим мелом или зубным порошком. Пятно посыпают мелом, который покрывают чистой бумагой и проглаживают слабо нагретым утюгом, затем мел стряхивают. Если пятно не сойдет, чистку повторяют 2–3 раза.

Хорошо удаляются также жировые пятна пастой из жженой магнезии и бензина. Для удаления чернильных пятен пользуются пропускной бумагой, смоченной крепким раствором щавелевой кислоты, или составом: 1 вес. часть лимонной кислоты, 1 часть алюмокалиевых квасцов, 2 части воды. Бумагу предварительно высушивают.

Пятна от сырости удаляют раствором алюмокалиевых квасцов, пятна от ржавчины — раствором щавелевой или лимонкой кислоты. Если чернильные пятна не выводятся щавелевой или лимонной кислотой, то применяют гидросульфит или раствор хлорной извести.

Сначала клеенку моют молоком, наполовину разбавленным водой, затем вытирают сухой тряпкой. Для придания блеска применяют состав: воск — 1 часть, парафин — 2 части, скипидар — 5 частей.

Белые фетровые шляпы протирают пемзой, тальком, древесными опилками или отрубями.

Для придания шляпам белизны их чистят раствором перекиси водорода (2 чайных ложки на стакан воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта.

Растворяют шеллак в спирте и прибавляют сажу, тщательно размешивают и оставляют стоять на ночь.

Растворить буру в воде, прибавить шеллак и кипятить, пока шеллак совершенно не растворится. Снять с огня и добавить сахар и глицерин, после чего размешать и прибавить глину. Когда все хорошо будет смешано, добавить окись цинка.

Деревянную неполированную и нелакированную мебель, а также мебель, обитую кожей или дерматином, протирают чуть влажной тряпкой. С полированной мебели сперва сухой тряпкой снимают пыль. Затем протирают ее куском фланели, смоченной жидкостью «Полироль», а спустя полчаса сухой тряпкой до блеска.

Мягкую мебель лучше всего чистить пылесосом. Кожаную мебель рекомендуется иногда протирать тряпкой, смоченной в яичном белке, взбитом до пены. Мебель, Обитую плюшем, протирают мягкой тряпкой по ворсу.

Старую мебель можно чистить водой с мылом. Когда мебель высохнет, ее покрывают политурой и натирают, пока с поверхности не сойдет все масло. Царапины на мебели можно замазать раствором йода. Этот способ применяется главным образом для дуба, ореха и красного дерева.

Белые пятна на полированных столах от горячих предметов могут быть удалены путем натирания следующим составом. Пятно натирают сплавом парафина с воском (1:1), покрывают пропускной бумагой и придавливают горячим утюгом. Если пятно с первого раза не сойдет, этот прием повторяют. Затем хорошенько протирают мягкой суконной тряпкой, и полировка будет восстановлена.

Для чистки золотых предметов применяют раствор, состоящий из 100 г воды, 15 г хлорной извести, 14 г питьевой соды и 4 г поваренной соли.

Очистку производят в зависимости от степени загрязнения натиранием тряпочкой, смоченной раствором, или погружением предмета в раствор до 2 часов с последующим промыванием водой.

Позолоченные предметы вначале очищают от пыли при помощи тряпочки, смоченной в винном спирте, затем осторожно натирают взбитым яичным белком. Если позолота сильно потускнела, то ее натирают смесью яичного белка и жавелевой воды. На 1 взбитый белок берут 1 чайную ложку жавелевой воды.

Серебряные предметы вначале промывают горячим мыльным раствором, затем 20 % раствором гипосульфита и протирают мягкой тряпкой. Можно также хорошо очистить серебряные предметы порошком мела, смоченным нашатырным спиртом. Темные пятна на серебре удаляют мягкой золой.

Для чистки никелированных предметов применяют:

а) нашатырный спирт; б) 5 % раствор соляной кислоты; в) смесь винного спирта с 2 % серной кислотой в равном соотношении

Никелированная посуда также хорошо очищается раствором, состоящим из столовой ложки уксуса и чайной ложки поваренной соли, с последующей обработкой мелом.

Мельхиор — сплав, состоящий из 29–33 % никеля, 0,6–1 % железа, 0,8–1,3 % марганца, остальное — медь. Предметы из мельхиора (ложки, вилки, ножи, посуду и другие предметы) чистят зубным порошком при помощи тряпки.

Для чистки алюминиевых предметов применяют раствор, состоящий из 30 г буры в 1 л воды. К раствору прибавляют несколько капель нашатырного спирта. Предметы из алюминия вытирают тряпкой, смоченной в этом растворе.

Для удаления черноты, образовавшейся на алюминиевой посуде, применяют уксус или раствор 1 чайной ложки щавелевой кислоты в 1 л воды. При помощи ватки предмет протирают уксусом, после чего промывают горячей водой. Раствор щавелевой кислоты наливают в сосуд и оставляют на 12 часов, затем промывают водой.

Можно также чистить алюминий сухим порошком — смесью зубного порошка с жженой магнезией в равных частях.

Чистка медных и латунных предметов. Хорошим средством для чистки медалей, пуговиц является уксусное тесто. Готовится оно смешением уксуса и муки с прибавлением тонких древесных опилок. Тесто наносят на поверхность, предназначенную для очистки, дают ему высохнуть, затем стирают шерстяной тряпочкой (уксусная кислота растворяет образованные окиси, а мука и опилки действуют как полировочный материал).

Другие средства: смешивают 200 г молочной сыворотки с 25 г поваренной соли, пропитывают этим раствором тряпочку и тщательно натирают ею предмет; употребляют также порошок «Чистоль», отстоящий из смеси наждака, мыла и кальцинированной соды. Чистку производят тряпочкой, смоченной водой, на которую набирают порошок «Чистоль».

Простейший способ удаления ржавчины с поверхности стальных предметов — это дву- или трехкратное смазывание этих предметов керосином или погружение их в керосин на 30–40 минут. После такой обработки поверхность предметов протирают тряпочкой, слегка пропитанной вазелином.

Надежный способ удаления налета ржавчины с поверхности мелких стальных деталей, приборов и стальных инструментов — протравливание предметов в насыщенном растворе хлористого цинка в дистиллированной воде. Предметы погружают в раствор на 9–10 часов, после чего тщательно промывают в проточной воде (например, под водопроводным краном), насухо вытирают и высушивают. В результате такой обработки поверхность стальных предметов приобретает серебристо-белый цвет.

Другие способы очистки ржавчины:

1) погружают предмет в концентрированную азотную кислоту, к которой прибавляют небольшое количество сажи. Вслед за погружением промывают водой и 4 % раствором соды, затем снова водой;

2) предметы, покрытые ржавчиной, смачивают 20 % раствором желтой кровяной соли, затем натирают смесью, состоящей из 1 вес. части желтой кровяной соли, 20 частей воды, 1 части мыла и 2 частей мела;

3) поверхность металла, покрытая ржавчиной, посыпается цинковой пылью и обрабатывается 10 % раствором едкого натра, затем хорошо промывается проточной водой и вытирается насухо..

Для предохранения предметов от ржавчины их натирают вазелином, минеральными маслами или 40 % раствором азотистокислого натрия. Хорошие результаты получаются, если погрузить предметы в раствор азотистокислого натрия на 1 час. после чего насухо потереть тряпкой.

Загрязненные и потускневшие части эмалировки ванн, умывальников могут быть очищены керосином.

Для очистки эмалированных частей различных предметов применяют также 4 % раствор кристаллической соды.

Фаянсовые и эмалированные изделия чистят 5 % раствором соляной или серной кислоты (чистить надо в резиновых перчатках, так как кислоты разъедают кожу).

Применяют также для чистки ванн и других эмалированных и фаянсовых предметов универсальную пасту «НЭДЭ», имеющуюся в магазинах хозяйственных товаров.

Для чистки металлической посуды применяется карборундово-корундовый шлифпорошок, выпускаемый кирпичным заводом № 3 в г. Колпине (такой порошок продается в магазинах хозяйственных товаров). Употребляют этот порошок только с водой без добавления соды, мыла или песка. Чистить обыкновенным способом тряпкой или щеткой. Для придания окончательного блеска протереть сухой тряпочкой с порошком.

Кусок фланели в 15 кв. см погружают в раствор из 4 г виннокалиевой соли в 1 л воды с добавлением при слабом нагревании 150 г белого мыла. Когда фланель полностью пропитается, ее еще в теплом состоянии отжимают и равномерно посыпают тонкой наждачной мукой. Наждак втирается в материю с одной стороны, затем с другой. Потом фланель высушивают и путем встряхивания удаляют избыток наждака. Такая материя служит для чистки меди, стали и других неблагородных металлов, которые затем полируются при помощи другой материи, обработанной вместо наждака трепелом (инфузорной землей).

При испарении воды на стенках сосудов оседает твердая, плотная мелкокристаллическая масса — накипь. В состав накипи входят углекислые и двууглекислые, соли магния, кальция и др.

Для удаления накипи применяют методы:

1) сильно разбавленную техническую соляную кислоту с примесью 3–4 % формалина или сахара (по весу) наливают в сосуд. Тотчас же начинается энергичная реакция с выделением углекислого газа. После того как выделение пузырьков газа прекратится, наливают в чайник воды для того, чтобы растворить образовавшиеся хлористые соли кальция и магния. Если в первый раз накипь не сошла, операцию повторяют. И так до тех пор, пока чайник полностью не очистится от накипи. Так как соляная кислота дымит, удаление накипи следует проводить вне помещения или под вытяжным шкафом. Потом чайник промывают слабым раствором соды, а затем водой;

2) применяют также уксусную эссенцию — 2 чайные ложки на 1 л воды. В посуду, со стенок которой требуется удалить накипь, наливают раствор уксусной кислоты и нагребают ее до 60–70° в течение 20–30 минут. После удаления накипи посуду тщательно промывают водой;

3) применяют щелочи (соду, поташ, тринатрийфосфат). Тринатрийфосфата берут 30–50 г на 1 л воды или в смеси с содой (25 г тринатрийфосфата и 25 г кальцинированной соды). Смесь наливают в сосуд, содержащий накипь, и кипятят в течение 1–2 часов. Накипь от щелочей разрыхляется, и ее легко соскоблить. Если она сразу не соскабливается, то дозу щелочи увеличивают и повторяют весь процесс; после каждой обработки щелочью посуду моют водой. Вместо тринатрийфосфата применяют гексаметафосфат натрия, раствор которого не требуется кипятить, а нагреть только до 50–60°.

Перед стиркой белье сортируют по родам тканей — на льняное, шелковое, шерстяное, полушелковое, полушерстяное, хлопчатобумажное. Хлопчатобумажное и льняное стирается вместе. Вещи с начесом, ватные, кружевные с отделкой и пр. стираются отдельно. При стирке тканей с ворсом в стиральных машинах ворс частично отделяется и оседает на других вещах, поэтому такие вещи следует стирать отдельно. Цветные ткани стирают тоже отдельно. Перед стиркой следует проверить прочность краски, смочить кусочек ткани мыльно-содовым раствором и потереть ее белой хлопчатобумажной тряпкой, которая окрашивается, если краска неустойчива. Такие вещи стирают в соленой воде или с применением порошка «Новость»; вместо стирки часто чистят с помощью бензина.

Перед стиркой, если вещи содержат много пыли, их встряхивают, выводят обнаруженные пятна. Из карманов удаляют посторонние вещи. Металлические крючки иногда пригибают.

Замочка облегчает дальнейшую стирку белья. Замачивают в теплой воде, которую рекомендуется смягчить. Жесткая вода содержит соли, которые, взаимодействуя с мылом, образуют осадок. От этого осадка белье становится жестким, желтым и быстро изнашивается. Жесткую воду смягчают щелочами: содой, поташом, древесной золой, тринатрийфосфатом. На 10 л воды берут 10–20 г соды. Поташа нужно брать в 1,5 раза больше, золы — в 10–20 раз, а тринатрийфосфата — вдвое больше соды.

Белье лучше замачивать несколько раз. Сперва в простой воде без стиральных материалов (2–4 часа). Воды надо брать столько, чтобы белье было полностью покрыто ею.

Второй раз — в растворе мыла и соды или нашатырного спирта. На 1 кг белья берут 10 л воды, 5–8 г соды и 3–5 г мыла. В небольшом сосуде растворяют в горячей воде соду и выливают в бак с водой. Отдельно растворяют мыло и выливают его также в бак. Все хорошо перемешивают и кладут в раствор отжатое после первой замочки белье. Температура воды должна быть не выше 30°. Во время замочки белье периодически перемешивают. Замочка продолжается 3–6 часов в зависимости от степени загрязнения белья.

Для облегчения ручной стирки белье после замочки следует намылить и прокипятить в баке около часа. После кипячения белье промывают последовательно в горячей, теплой и холодной воде. Если белье не было слишком заношенным, после такого кипячения его можно сразу полоскать.

Хорошие результаты получаются при стирке белья с силикатным клеем (жидким стеклом). По этому способу в бак добавляют соду (2 столовые ложки на ведро воды), затем через 20–30 минут добавляют силикатный клей (2 столовые ложки) и 50 г ядрового мыла. Кипятят 1–1,5 часа. После кипячения простирывают только сильно загрязненные места (воротники, рукава, пояс) и промывают последовательно в горячей, теплой и холодной воде.

При стирке в машинах готовят стиральный раствор. На 35 л воды берут 135 г хозяйственного мыла и 35 г стирального порошка (2,5 столовой ложки). Соду лучше добавлять в воду в растворенном виде во время работы машины. В этом количестве раствора, не меняя его, можно выстирать до 15 кг белья.

По мере остывания воды в баке стирать белье рекомендуется в такой последовательности:

Крупные вещи стирают поштучно, независимо от веса. В зависимости от марки машины в бак загружают определенное количество белья. Стиральная машина типа СМР-2 рассчитана на стирку за один раз не более 2 кг сухого белья.

Для примерного расчета загрузки машины рекомендуется руководствоваться следующими данными веса отдельных вещей (в граммах);

Изделия из тонкого шелка, трикотажа, тюля, кружев и т. д. следует стирать в машине, предварительно положив их в полотняный мешочек или наволочку.

Особо загрязненные места белья (воротнички, манжеты и др.) перед опусканием в бак рекомендуется натереть сухим мылом. Продолжительность стирки вещей, из хлопчатобумажной ткани 4 минуты, из шелковых и шерстяных тканей — 2 минуты.

Перед полосканием белье отжимают. Белье рекомендуется прополоскать несколько раз: первый раз в горячей воде, так как она лучше вымывает мыло из белья. Затем белье промывают в теплой воде и наконец последний раз полощут в холодной воде.

Синьку помещают в мешочек и опускают в воду. На 10 кг белья расходуется около 3–5 г синьки. Синить белье рекомендуется ультрамариновой синькой, которая дает ровное подсинивание.

Для придания белизны и с целью дезинфекции белье подвергают отбелке. Для хлопчатобумажных и льняных тканей в качестве отбеливающих веществ применяют перекись водорода, хлорную (белильную) известь.

Хлорной извести берут 1 чайную ложку (10–15 г) на 3 кг белья. Вначале известь растирают с водой в небольшой чашечке, затем заливают водой (1 л), хорошо взбалтывают. Раствору дают отстояться до полного осветления, отфильтровывают в другой сосуд и используют для отбелки.

Отбеливать можно только хорошо выстиранное и прополосканное белье. Оставшиеся на белье мыло, жировые и другие загрязнения в случае недостаточного полоскания дают с хлорной известью нерастворимый осадок кальциевых мыл, который откладывается на белье.

1 л полученного раствора разводят в 1 ведре воды. В ведро на 20–30 минут кладут белье и перемешивают деревянной палкой (температура воды не выше 35°). Затем белье вынимают и тщательно промывают холодной водой, пока не исчезнет запах хлора. Если после промывка остается запах хлора, то белье промывается в слабом растворе уксуса или гипосульфита (1 чайная ложка на ведро воды).

Лучше отбеливать белье перекисью водорода. В бак наливают горячую (70°) воду и раствор 3 % перекиси водорода. На 1 кг белья берется 6–8 л воды и 30 г перекиси водорода. Белье следует хорошо перемешивать, чтобы оно отбелилось равномерно. Минут через 20 белье вынимают, промывают сначала в теплой, потом в холодной воде. В стиральной машине отбелка длится 5–10 минут.

Крахмаление придает белью большую плотность, жесткость, гладкость, лучший внешний вид. Крахмальные вещи меньше мнутся и лучше сохраняются. Однако не все белье рекомендуется крахмалить. Нательное белье (рубашки, кальсоны и др.) не рекомендуется крахмалить, так как при этом понижается пористость ткани.

Различают три способа крахмаления белья: мягкое, среднее и жесткое.

По первому способу крахмалят платья, блузки, воротнички и другие вещи из батиста, шифона, маркизета, кисеи, тюля, марли. Для этого способа требуется 6–9 г крахмала на 1 л воды. Для среднего крахмаления (скатерти, салфетки, чехлы, постельное белье, кители) берут 10–12 г картофельного крахмала. При жестком крахмалении воротничков на 1 л воды требуется 50 г крахмала. К раствору добавляют 15 г буры, которую растворяют отдельно. Бура придает ткани большую жесткость и несмываемость.

Приготовляют крахмальный клейстер следующим образом. Отвешенное количество крахмала замешивают с небольшим количеством воды до получения однородной массы, без комочков, и выливают постепенно в кипящую воду. Крахмал превращается в клейстер. Вначале берут половину требуемой воды. Клейстер должен быть прозрачным и клейким. Мутный клейстер подогревают и подвергают кипячению около 5 минут. Одновременно приготовляют такое же количество холодной подсиненной воды, которую затем выливают в воду с крахмалом.

После пропитывания вещей крахмалом их отжимают и завертывают в белую чистую ткань. Гладят их влажными слабо нагретым утюгом.

Глянц-крахмал. Этот вид крахмала применяют для придания белью, кроме известной устойчивости, еще и красивого блеска. Состав его следующий: рисовый или пшеничный крахмал — 5 частей, белый тальк — 3 части, бура (порошком) — 1 часть. Все составные части тщательно смешивают. Порошок смачивают холодной водой и наносят мокрой тряпочкой на белье. При глажении горячим утюгом крахмал клейстеризуется и придает белью блеск и некоторую жесткость.

Другой состав такого крахмала: борная кислота — 2 части, бура—10 частей, рисовый крахмал — 88 частей. Все это смешивают. Применяют так же.

В 1 л кипящей воды растворяют полкуска мыла, предварительно натертого на обычной терке. Раствору дают слегка остыть и добавляют, туда при помешивании 1 стакан керосина. Продолжают помешивать, пока масса не загустеет. Спецовку встряхивают и смазывают (особенно с лицевой стороны) этим составом. Наутро ее стирают в горячей воде с содой и мылом. Можно применить щетку. К воде лучше добавить 1 стакан керосина на ведро. Полощут первый раз в горячей мыльной воде, второй раз в теплой чистой, третий раз в холодной. Каждый раз спецовку хорошо отжимают.

Стиральный порошок «Новость» содержит в своем составе высококачественное моющее вещество — натриевые соли сульфожирных спиртов в количестве 38–50 %. Этим порошком можно стирать в жесткой и морской воде изделия из натурального и искусственного шелка, шерсти, меха, фетра, трикотажа, тюля и пр.

Для стирки приготовляют раствор: 2 столовые ложки порошка на 3–4 л воды, подогретой до 40–50°.

При стирке линяющих тканей или изделий из них вода должна быть нагрета только до 30°. При стирке и полоскании в воду нужно добавить 3–4 столовые ложки уксуса. Сильно загрязненные ткани или изделия из них погружают в раствор на 3–5 минут, а пятна посыпают сухим порошком, слегка растирают и смывают в растворе. Выстиранную вещь прополаскивают в теплой, а затем в холодной воде — до получения чистой воды.

Слегка отжатую от воды ткань или изделие из нее закатывают в простыню или полотенце, после чего раскатывают и сушат; не следует сушить на солнце или у огня.

Шелковые и шерстяные ткани и изделия из них сушат до полусырого состояния, изделия из крепа — до сухого, трикотажные — до сухого или слегка влажного состояния. Рекомендуется гладить умеренно нагретым утюгом, с легким нажимом и только с изнанки; шерстяные и вязаные изделия гладить через влажную нелиняющую ткань.

Для окраски одежды следует пользоваться только известными красителями. Наша промышленность выпускает более 50 цветов красителей для искусственного шелка, хлопчатобумажных и льняных изделий, 22 цвета — для шерсти, 11 — для натурального шелка. Кроме того, выпускаются универсальные красители для шерстяных, хлопчатобумажных, шелковых, полушерстяных и полушелковых тканей и изделий.

Имеются красители в порошках и в виде таблеток.

Способы крашения одни и те же. Одна таблетка цветных красителей предназначена для окрашивания 250 г материала; одна таблетка черных красителей — для 100–150 г материала.

Чтобы хорошо и ровно окрасить пряжу, ткани и изделия, необходимо соблюдать следующие основные правила.

Ткани и изделия перед крашением необходимо обязательно очистить от пятен и выстирать.

С новых хлопчатобумажных и льняных материалов следует сначала удалить слой крахмала, имеющийся на них, что достигается кипячением в мыльно-содовом растворе в течение 30–45 минут. После кипячения материал нужно хорошо прополоскать в воде до полного удаления соды и мыла.

Для стирки и чистки шерстяных и шелковых материалов и изделий лучше всего пользоваться порошком «Новость», который хорошо удаляет различные загрязнения и пятна. Способ употребления этого препарата указам на коробке, в которой он упакован.

При стирке шелковых изделий нельзя применять простое хозяйственное мыло и соду, которые портят их. При отсутствии моющего препарата «Новость» для стирки шелковых материалов и изделий можно пользоваться следующим стиральным раствором: в каждые 10 л воды при температуре 40° добавляют чайную ложку бельевой соды и столовую ложку нашатырного спирта. В смягченной таким образом воде разводят до 40 г высокосортного ядрового, детского или другого равного им по качеству мыла.

Шерстяные материалы и изделия рекомендуется перед крашением прополоскать в теплой воде, добавив в нее 2–3 столовые ложки нашатырного спирта на каждые 12 л (1 ведро) воды.

Застарелые пятна необходимо вывести специальными составами (см. раздел «Как и чем удалять пятна»). Остатки пятна удаляющего состава должны быть обязательно удалены путем стирки и утюжки мест, подвергавшихся чистке. Несоблюдение этого правила может привести к неровной окраске ткани.

Если в материале все же остаются неудаленные пятна (например, от чернил), то его рекомендуется перекрашивать только в очень темный или лучше черный цвет.

С готовых вещей, подлежащих крашению, нужно предварительно спороть металлические пуговицы и украшения, чтобы избежать образования пятен от ржавчины.

Пряжу, чтобы она не запуталась, следует красить отдельно мотками, перевязанными в нескольких местах. Все мотки рекомендуется нанизать на кусок тонкой веревки. Это даст возможность легко переворачивать мотки во время крашения.

Посуда, в которой предполагают красить, должна быть совершенно чистой. Лучше всего красить в эмалированной посуде. Оцинкованную или алюминиевую посуду следует перед крашением тщательно очистить от накипи.

Емкость посуды должна быть такой, чтобы в нее можно было свободно уложить материал, не уминая его, и чтобы он во время крашения был покрыт красильным раствором. Уровень красильного раствора не должен доходить до краев посуды, чтобы во время крашения, жидкость не выплескивалась. В то же время следует учитывать, что чем больше объем красильного раствора, тем легче добиться ровного окрашивания.

Кроме посуды, нужно приготовить две деревянные палки для переворачивания окрашиваемого материала. Палки должны быть гладкими, без сучков, чтобы не повредить окрашиваемый материал, и достаточно прочными, чтобы ими можно было приподнять материал из красильной ванны.

Крашение лучше всего производить в мягкой дождевой или снеговой воде. Очень жесткую воду следует смягчить добавлением чайной ложки питьевой соды или одной столовой ложки нашатырного спирта на 10 л воды.

Для крашения различных материалов применяются разные красители. Поэтому, прежде чем выбрать краситель, нужно обязательно знать, из какого текстильного материала изготовлено изделие, которое требуется покрасить.

Чтобы определить, из какого материала сделана вещь, нужно выдернуть по небольшой нитке (3–4 ом) вдоль и поперек ткани (основа и уток) и поджечь их на спичке.

Хлопок, лен, искусственный шелк горят хорошо и не дают особенного запаха.

Шерсть горит плохо, на конце нитки образуется черный спекшийся шарик, который пахнет горелым (жженым) рогом. Натуральный шелк также горит плохо.

Ткани, изготовленные из разных текстильных материалов называются смешанными (полушерстяные, полушелковые и т. п.). Для крашения таких тканей нужно применять универсальные или специальные красители, которые одинаково хорошо красят любые текстильные материалы.

Выбор красителя нужного цвета зависит прежде всего от того, какой материал предстоит окрасить: белый или цветной. Если окрашивается цветной материал, то конечный его цвет может иногда резко отличаться от цвета, указанного на этикетке красителя.

Конечный цвет окраски зависит от цвета и глубины первоначальной окраски материала, а также от взятого для перекраски красителя (какой краситель, в каком количестве). Поэтому точно определить заранее конечный цвет окраски, т. е. его оттенок и глубину, очень трудно. Чтобы знать, примерно какой цвет приобретет материал после перекраски, и правильно выбрать краситель, пользуйтесь прилагаемой таблицей (стр. 45). Помните, что при окраске цветного материала всегда получается более темный цвет, чем до крашения.

Темноокрашенный материал рекомендуется окрашивать или в тот же, но более темный цвет (например, коричневый — в темно-коричневый, синий — в темно-синий и т. д.), или в черный цвет, так как при перекраске темных тканей в другие цвета получаются некрасивые, грязные оттенки.

Каждый пакет красителя рассчитан на крашение 200 или 400 г белого материала (указано на каждом пакете). При этом количестве красителя белый материал будет окрашен в тот цвет, какой указан на пакете. Поэтому нужно прежде всего взвесить окрашиваемый материал (в сухом виде) и прикинуть, сколько пакетов красителя потребуется для получения желаемою цвета.

Если взять красителя больше или меньше нормы, то получится более светлая или более темная окраска. Допустим, для примера, что белый материал, подлежащий крашению, весит 650 г. Если взять полтора пакета, скажем, синего красителя, то материал окрасится в синий цвет, какой указан на пакете. Один пакет красителя даст более светлый оттенок (светло-синий или голубой цвет), а два пакета — более темный синий цвет.

При обновлении цвета ношеной выцветшей одежды следует брать меньшее количество красителя, чем при крашении белого материала (в зависимости от степени выцветания).

Черный цвет покрывает все другие, но приобретает оттенок того материала, который перекрашивают.

Чтобы получить правильный черный цвет при перекрашивании материалов красных, бордо и коричневых цветов, нужно добавлять к содержимому одного пакета черного красителя 1/3 пакета зеленого или темно-зеленого красителя, а при перекрашивании материалов, ранее окрашенных в зеленые цвета, следует добавлять до 1/5 пакета фиолетового или коричневого красителя.

Нужное количество красителя растворить в горячей воде, для чего сперва осторожно высыпать (пылит!) его в небольшую посуду (чашку или миску), затем подлить немного горячей воды, чтобы получилось жидкое тесто, хорошо размешать, пока не исчезнут комки, а затем при постоянном помешивании долить горячей воды из расчета 2–3 стакана на содержимое одного пакета красителя.

Полученный раствор процедить через чистую тряпочку в посуду для крашения и туда же долить столько горячей воды, чтобы весь материал был при крашенин покрыт жидкостью.

Очищенный от пятен и вымытый (как было указано выше) материал следует перед самым крашением замочить в теплой воде, хорошенько отжать, тщательно расправить и затем красить. Предварительное замачивание материала предохраняет при крашении от неровности окраски.

Материал и вещи из натурального и искусственного шелка и штапельного волокна, а также все тонкие ткани нельзя выкручивать при отжиме. Такие материи и вещи лучше сильно отжать между ладонями рук.

Предварительно замоченный в воде и отжатый материал погружают в раствор красителя и красят одним из способов, указанных ниже, в зависимости от рода материала. При закладке материал должен лежать свободно; уминать его ни в коем случае не следует, так как от этого могут образоваться пятна и полосы.

Во время крашения материал нужно все время как можно чаще поворачивать. Для этого ткани или изделия поддевают одной палкой и поднимают над посудой, а другой палкой слегка расправляют складки; затем этой же палкой поддевают ткань или изделие за другой конец и опускают снова в посуду.

Мотки пряжи, нанизанные на веревку (концы веревки при крашении должны лежать на краях посуды), вытаскивают, взяв в руки оба ее конца, затем палкой выравнивают отдельные мотки и снова кладут в посуду, При этом надо следить за тем, чтобы веревка не упали в посуду.

Расправлять складки при крашении ткани обязательно, иначе могут получиться пятна.

В приготовленный, как описало выше, раствор красителя добавляют поваренную соль (1 столовую ложку на каждый пакет красителя) и хорошо размешивают до полного растворения соли. Затем в красильный раствор погружают материал, предварительно смоченный теплой водой, постепенно нагревают раствор до кипения и красят в течение одного часа при слабом кипении, поворачивая все время материал.

Так обычно поступают при крашении белого материала или при перекрашивании цветного в темные цвета.

При крашении в светлые и средние тона поваренную соль (для большей ровности окраски) добавляют через полчаса после начала крашения. Для этого окрашиваемый материал приподнимают палкой, держат над красильной ванной, добавляют соль, размешивают, вновь опускают материал в красильную ванну и продолжают крашение при кипении еще в течение 30 минут.

Материал и изделия из искусственного шелка красят таким же образом, но красильный раствор нагревают не до кипения, а до температуры 60° (как терпит рука) и поваренной соли не добавляют. Затем прекращают нагревание и красят еще полчаса в остывающем красильном растворе, все время поворачивая материал.

После этого окрашенный материал вынимают палкой, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде (как будет сказано дальше).

В приготовленный, как уже сказано, раствор красителя добавляют (на каждый пакет красителя) 1 столовую ложку уксусной эссенции или 1,5 стакана столового уксуса. Затем раствор красителя хорошо размешивают. После этого в красильную ванну погружают материал, предварительно смоченный теплой водой, постепенно нагревают красильный раствор до кипения и красят при слабом кипении в течение одного часа, все время поворачивая материал.

Обычно при крашении белой шерсти почти весь краситель выбирается из красильного раствора (раствор становится слабо окрашенным). Если после часа кипения краситель полностью не выбрался и материал недостаточно окрашен, следует добавить половинное количество уксуса и красить еще в течение 30 минут. Окрашенный материал охлаждают в растворе.

После этого материал вынимают палкой из красильной ванны, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде.

В приготовленный раствор красителя добавляют на каждый пакетик красителя 1 столовую ложку поваренной соли и хорошо размешивают до полного растворения соли.

После этого погружают изделие, предварительно смоченное теплой водой, в красильный раствор, постепенно его нагревают до кипения и красят в течение 45 минут при слабом кипении, все время поворачивая окрашиваемое изделие в красильной ванне.

Затем прекращают нагревание и красят еще в течение получаса в остывающем красильном растворе, непрерывно поворачивая окрашиваемый материал.

После этого окрашиваемое изделие вынимают палкой, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде, а затем в слабом растворе уксусной эссенции (1 столовая ложка уксусной эссенции или 1/4 л уксуса на 5 л воды).

По этому способу можно окрашивать шелк и шелковые изделия не только специальными красителями для натурального шелка, но и некоторыми красителями, применяемыми для окраски хлопчатобумажных материалов. Для крашения шелковых тканей можно применять следующие красители, предназначенные для хлопчатобумажных и льняных тканей и изделий:

Для крашения натурального шелка в темно-синие цвета можно применять красители: синий для шерсти и темно-синий для шерсти, пользуясь способом, указанным для крашения шерстяных материалов. Полоскать надо в растворе уксуса, как указано выше.

При крашении шелковых материалов нужно помнить, что шелк требует вдвое большего количества красителей, чем другие материалы. Поэтому одним пакетом красителя можно выкрасить только 200 г материала.

Универсальные красители отличаются тем, что они одинаково хорошо окрашивают любой материал (хлопок, шерсть, шелк, полушерсть, полушелк и т. п., кроме изделий из ацетатного шелка).

В тех случаях, когда трудно установить, из какого материала сделана ткань, или же когда окрашиваемая вещь сшита из разных тканей, рекомендуется красить универсальными красителями.

В приготовленный для крашения ткани раствор добавляют на каждый пакет красителя столовую ложку поваренной соли и хорошо размешивают до полного растворения соли.

После этого погружают материал, предварительно смоченный теплой водой, в красильный раствор, постепенно нагревают до кипения и красят в течение 45 минут при кипении, непрерывно поворачивая окрашиваемый материал.

Затем прекращают нагревание и красят еще в течение получаса в остывающем красильном растворе, все время поворачивая окрашиваемый материал.

После этого материал вынимают палкой, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают окрашенную ткань в холодной воде.

В случае отсутствия универсальных красителей полушерстяные материалы и изделия можно окрашивать по этому же способу красителями, предназначенными для хлопчатобумажных и льняных материалов и изделий.

Для этой цели можно применять красители следующих цветов:

Окрашенный материал следует хорошо прополоскать в холодной воде, меняя ее несколько раз до тех пор, пока она не станет чистой. После прополаскивания в холодной воде рекомендуется промыть окрашенное изделие еще в теплой воде.

Шелк натуральный, как уже указывалось выше, следует после прополаскивания в чистой холодной воде прополоскать еще в холодной воде с добавкой на каждые 5 л воды (0,5 ведра) столовой ложки уксусной эссенции или 1,5 стакана уксуса.

Тяжелые и крупные вещи следует прополаскивать особенно тщательно.

Чем лучше прополощен окрашенный материал после крашения, тем меньше он будет линять при последующих стирках и красить белье.

Промытый материал надо отжать как можно лучше. Тонкие материи и вещи из искусственного и натурального шелка при этом нельзя выкручивать, а следует только сильно отжать ладонями рук и затем просушить в тени.

Шерстяные и шелковые вещи не следует вешать для просушивания: от этого они растягиваются и теряют форму; могут также образоваться «затеки». Такие веши закатывают в чистое полотенце или простыню и в этом виде несколько раз выжимают. Отжатую вещь раскладывают на столе или на кровати на белой подстилке и растягивают по форме и правильному размеру. В таком положения оставляют вещь сохнуть.

Окрашенные материалы и изделия не рекомендуется сушить у печки или на солнце. Легкие веши можно сушить на плечиках на воздухе.

Хлопчатобумажные материалы и вещи следует гладить во влажном состоянии с лицевой стороны горячим утюгом. Шерстяные и шелковые материалы и изделия следует гладить в слегка влажном состоянии с изнанки умеренно горячим утюгом. Ткани и изделия из натурального шелка гладить утюгом, нагретым не выше 150–160°. из искусственного шелка — не выше 120–130°.

Часто почти новые вещи теряют свой первоначальный цвет или выгорают от солнца. Такие вещи после стирки можно «подновить» в растворе краски: розовые — в розовой, синие — в синей и т. д.

Делается это следующим образом: 1 чайную ложку краски насыпают вчетверо сложенный кусок ткани и крепко завязывают. После стирки вещь прополаскивают, наливают в таз воды и опускают туда мешочек с краской. Раствор постепенно окрашивается в соответствующий цвет. В этот раствор погружают вещь и раз 6–7 переворачивают, пока вода не станет прозрачной. Затем вещь вынимают и сушат.

Валяную обувь, выработанную из серой шерсти, часто окрашивают в черный цвет. Для этих целей служат кислотные анилиновые красители для шерсти. Окрашивать следует лучше не готовые валенки, а когда они только скатаны.

В котел наливают 1 ведро воды (10–12 л) на каждые 400 г валенок и 20 г краски. Перемешав хорошо содержимое котла, прибавляют 15 г концентрированной серной кислоты и 40 г глауберовой соли. Серную кислоту предварительно разводят водой. Для этого наливают в сосуд воду и приливают тонкой струей серную кислоту, размешивая деревянной палочкой. Потом нагревают котел; когда жидкость нагреется, опускают в нее валенки, затем постепенно доводят жидкость до кипения. Через полчаса прибавляют еще 20 г серной кислоты, предварительно разведенной холодной водой, красят при температуре кипения еще полчаса. Во время крашения валенки все время нужно переворачивать палкой Окрашенные валенки вынимают из котла, дают стечь раствору краски, после чего промывают водой и сушат

Мех красят естественными красителями (кампеш, чернильные орешки, бузгунча, сумах и др.), а также синтетическими красителями, которые получили наименование урсолов. С различными солями металлов они дают неодинаковую окраску. Кроме того, для получения требуемых оттенков применяют также двухатомные и трехатомные фенолы — резорцин, пирокатехин, оксигидрохинон и др.

Наша промышленность выпускает урсолы различных марок — Д, А, ДА и др.

Урсол Д с резорцином дает коричневую окраску, с пирокатехином — глубокий черный цвет. По хромпиковой протраве он образует темно-коричневую окраску, по медной — черную.

Крашение меха возможно двумя способами. По первому способу вся шкурка погружается в красильную ванну (крашение погружением), по второму — красильная жидкость наводится щеткой на волос (наводка).

Иногда окрашивают мех так называемым комбинированным способом, т. е. вначале шкурки погружают в красильную ванту, затем остевые волосы закрашивают в более темный цвет щеткой или пером. Процесс окраски меха состоит из следующих операций: а) обезжиривание шкурки; б) протравливание шкурки солями металлов; в) окраска; г) сушка.

Если шкурка богата жиром, то перед крашением ее необходимо обезжирить. Благодаря такой обработке волос делается более восприимчивым к окраске. Обезжиривание можно произвести путем опускания шкурки в мыльный раствор, в который прибавляют немного соды. Можно обезжирить шкурку путем нанесения с лицевой стороны щеткой раствора, состоящего из 1 л воды, 15 г алюминиевых квасцов, 25 г железного купороса и 50 г гашеной извести. После нанесения смеси, шкурки подсушиваются и хорошо промываются.

Протравливание шкурок перед окраской способствует закреплению красителя и приданию ему определенного оттенка.

Для получения темной окраски при протравливании берут 3–6 г двухромовокислого калия на 1 л воды, для светлых оттенков — 2–4 г хромовой соли, 5 г уксусной кислоты и 30 г поваренной соли на 1 л воды.

Для протравы шкурок можно рекомендовать еще 2 рецепта:

а) Хромовая протрава для коричневых тонов

б) Протрава для серых и черных тонов

Шкурки обрабатывают в растворе 6–8 часов при температуре 20°, тщательно перемешивая. Если температуру раствора повысить до 38°, то срок обработки можно сократить до 3–4 часов. После обработки шкурки промывают холодной водой.

Окраска меха кролика в черный цвет. Берут краситель черный для меха Д по хромпиковой или медной протраве. Сначала шкурку протравливают раствором медного купороса указанным выше способом, затем растворяют урсол в горячей воде (6 г на 1 л воды), раствор охлаждают и прибавляют 100 г 3 % перекиси водорода. Шкурку опускают в жидкость на 12 часов, периодически помешивают, поддерживая температуру 40°. После этого шкурки снова опускают в раствор медного купороса на 1 час для лучшего закрепления окраски. После мех вынимают, моют и сушат в расправленном и растянутом виде. Чтобы при сушке шкурки не затвердели, со стороны мездры их натирают раствором поваренной соли, натягивают на рамку. После сушки шкурку разминают, если кожа затвердела, ее слегка смазывают глицерином, чтобы придать ей мягкость. Затем мех расчесывают.

Окраска кролика под соболя. Длинноволосый кролик окрашивается под коричневого соболя следующим образом: волос обрабатывается при помощи 1 % раствора каустической соды, затем протравливается в течение 3 часов в следующем растворе: 2 г медного купороса, 1 л воды. После протравы шкурка опускается в красильный раствор, состоящий из воды (5 л), урсола Д (2,4 г), урсола Р (2,2 г), пирогалловой кислоты (1,1 г), перекиси водорода (140 г),

Сперва растворяют все урсолы и пирогалловую кислоту в 5 л воды. Берут половину полученного раствора и опускают в него шкурки на 1–2 часа; затем выливают в ванну перекись водорода и оставляют шкурки в этой ванне еще 2 часа, после чего приливают вторую половину неиспользованного раствора. Шкурки остаются в ванне до получения окраски желаемого цвета. Во избежание неравномерной окраски, нужно непрерывно перебирать шкурки.

Обработка заячьих шкурок. Дешевая заячья шкурка может дать имитацию дорогих сортов меха, если сначала окрасить шкурку в один тон, а потом при помощи щетки окрасить концы волос в другой цвет. Например, грунт делают темно-коричневый, а концы волос черные или коричнево-черные. Окрашивают следующим образом. Шкурки обезжиривают, затем после прополаскивания опускают на 6 часов в хромовую протраву, после чего промывают и помещают в красильную ванну, состоящую из воды — 5 л, урсола Д — 3 г, урсола Р — 7 г, пирогалловой кислоты — 1,4 г, перекиси водорода — 240 г. В этом растворе шкурки остаются в течение 6 часов, после чего на концы волос наносится следующий состав: воды — 5 л, урсола Д — 120 г. перекиси водорода — 2 л. В дальнейшем с ними поступают так же, как и при обработке шкурок кролика.

Для склеивания вяз, статуэток, барельефов, ремонта металлических изделий (ведер, баков и т. п.) применяется клей БФ-2, который можно приобрести в хозяйственных магазинах. Изделия из так называемых термопластических масс (целлулоид, органическое стекло, полистирол и др.) этим клеем не склеиваются.

Склеивание предметов производят следующим образом. Поверхность изделий в местах склеивания тщательно очищается от грязи, пыли, ржавчины, следов жира и просушивается.

На обе склеиваемые поверхности наносят тонкий слой клея и сушат на воздухе. Затем наносят второй слой клея и слегка подсушивают. После этого склеиваемые части прижимают друг к другу с помощью приспособления, обеспечивающего плотное соединение, и прогревают изделия при температуре 100–150° в течение часа в духовке, на электроплитке и др. Можно склеивать изделия и без подогревания, но в этих случаях в скрепленном виде предметы выдерживают 3–4 суток.

Использование клея для склеивания пищевой посуды не рекомендуется.

Для склеивания тканей при ремонте одежды, драпировок, ковров и других вещей применяется клей БФ-6. Он представляет собою густую прозрачную жидкость желтого цвета.

Подлежащие ремонту места одежды тщательно очищают от пыли и грязи. Из подходящих материалов вырезают и тщательно подгоняют заплату и наклейку. Ткань в месте ремонта, а также заплату и наклейку смачивают водой и хорошо отжимают. С помощью кисти или палочки на них наносят тонкий слой клея, которому дают подсохнуть до «отлипа», т. е. до тех пор, пока клей не будет прилипать к приложенному пальцу. После этого наносят второй слой клея и ему также дают подсохнуть. На ремонтируемое место тщательно наклеивают накладку и заплату, покрывают сверху чистой слегка влажной тканью и сильно прижимают горячим утюгом. Через каждые 10–15 секунд утюг приподнимают на 2–3 секунды до тех пор, пока ремонтируемое место не окажется совсем сухим.

Столярный клей применяется для склеивания деревянных предметов, картона, в переплетных работах и пр. Выпускают его в продажу в виде плиток. Получают столярный клей из костей животных Вначале из измельченных костей удаляют жир с помощью органических растворителей — бензина и др. Из обезжиренных костей вываривают клей путем кипячения с водой. Полученный студень сушат.

Для приготовления клея плитки измельчают и заливают водой. На 1 часть клея берут 2 части воды и оставляют набухать 10–12 часов; после этого его варят на водяной бане, т. е. в кастрюле, наполненной наполовину горячей водой, при температуре 75–80° до полного растворения. Клей должен быть достаточной густоты и липкости, для чего делают пробу на стекле, давая клею охладиться. Очень жидкий клей нагревают более длительное время, чтобы испарилась вода. При использовании клей надо подогревать, так как, охлаждаясь, он густеет.

Можно приготовить и незагустевающий клей. Он состоит из 30 вес. частей клея, 35 частей воды, 1 части буры и 4 частей мочевины. Такой клей имеет бурую окраску. Он пригоден для оклеивания картона, бумаги, дерева.

Казеиновый клей применяется для тех же целей, что и столярный. Но им можно склеивать и фарфоровые предметы.

Готовят казеин из творога. В каком-либо металлическом сосуде замешивают в густую кашицу 1 кг творога с 600 г воды и нагревают смесь в течение часа до 40°. После этого кашицу разбавляют при помешивании разведенной соляной кислотой (1:3) до тех пор, пока полностью не выпадет казеин. Из полученного казеина удаляют жидкость путем стекания, прессования или центрифугирования, затем его тщательно промывают водой и сушат.

Можно клей приготовить и из мокрого казеина. Для этого к нему прибавляют 100 г нашатырного спирта и нагревают на водяной бане при 50° до образования жидкого клея, который разводят водой. На 1 кг клея берут 900 г воды. В целях предохранения клея от загнивания к нему прибавляют небольшое количество салола или тимола.

Имеющийся в продаже казеиновый клей содержит в своем составе, кроме казеина, известь, медный купорос и фтористый натрий. Из порошка делают жидкий клей, замешивая его тщательно с водой в течение некоторого времени, пока не получится однородная густая жидкость. Приготовленный клей может храниться не более 4–5 часов.

Для получения водоупорного клея к набухшему столярному клею прибавляют 10 % от веса клея двухромовокислого калия (хромпика) и разваривают его как обычно. Этим клеем можно склеивать стекла.

а) 10 вес. частей столярного клея обливают 3 частями уксуса или разбавленной уксусной кислотой (1 часть 30 % уксусной кислоты и 4 части воды) и оставляют на некоторое время. Отдельно замешивают 10 частей пшеничной муки с 30 частями воды и прибавляют к набухшему клею. Затем смесь разваривают при тщательном размешивании;

б) Растворяют 10 г хлористого кальция в 50 г воды и заливают раствором 50 г столярного клея. Дают клею набухнуть, после чего его нагревают на водяной бане до полного растворения. Затем добавляют воду до желаемой густоты;

в) Растворяют при нагревании до температуры 70° 60 г декстрина, 4 г алюминиевых квасцов, 15 г сахара в 120 г воды, после чего прибавляют к смеси для предохранения состава от гниения 6 см³ карболовой кислоты (1: 10);

г) Почтовый декстриновый клей. Декстрина — 400 г, воды — 600 г, глюкозы — 20 г, сернокислого алюминия — 10 г. Растворяют декстрин в 400 г воды и отдельно растворяют глюкозу и сернокислый алюминий в 200 г воды. Оба раствора сливают вместе и хорошо перемешивают до получения прозрачного клея;

д) Конторский клей (паста). Декстрина — 400 г, салициловой кислоты — 25 г. Растворяют декстрин в достаточном количестве воды до получения густой пасты и прибавляют салициловую кислоту;

е) Крахмальный клейстер. Замешивают 1 кг картофельного крахмала с холодной водой в густую, но свободную от комочков кашицу, к ней прибавляют 10 г нашатырного спирта, после чего массу хорошо перемешивают.

По истечении I—2 часов приливают при постоянном помешивании небольшими порциями, тонкой струйкой кипящую воду до тех пор, пока не получится густоватая кашица, которую после охлаждения использовать как клей. Из 1 кг крахмала получается примерно 15 кг готового клейстера.

При оклейке комнаты обоями приходится приготовлять несколько видов клея. До наклейки поверхность стен обрабатывается клеем, приготовленным из муки и клея. На 1 кг муки берется 70 г столярного клея. Мука берется ржаная или пеклеванная. Очень хороша для этой цели мельничная мучная пыль.

Для наклейки простых и улучшенных по качеству обоев применяют крахмальный клейстер, но без добавления клея, так как на таких обоях клеи часто оставляет пятна.

Клей готовят следующим образом. Прежде всего кипятят воду, затем в теплой воде разводят муку или крахмал до получения жидкого теста. В полученное тесто тонкой струей вливают кипящую воду и все тщательно перемешивают до получения однородной сметанообразной массы без комков. Полученный таким образом клейстер лучше всего прокипятить, так как плохо заваренный клейстер не обладает достаточной клеящей способностью.

Если в клейстер добавляется столярный клей, то его необходимо предварительно расплавить и горячим влить в горячий клейстер, все тщательно перемешать. Если в клее окажутся комки, его надо профильтровать сквозь чистое сито. Обои и бумагу намазывают холодным клеем, проклейку поверхности можно вести горячим.

Хороший клей для обоев получается также по следующему рецепту: 10 вес. частей пшеничной или ржаной муки смешивают с 120 частями теплой воды. Нагрев раствор до кипения, прибавляют 5 частей скипидара.

Крахмал пшеничный или мука пеклеванная — 3 кг, столярный клей (10 % раствор) — 2 л, квасцы алюминиевые (антисептик) — 50 г. Вода — до 10 л. После остывания клей пропускается через мелкое сито.

Для склейки целлулоида применяют нитролак. Нитроцеллюлозу растворяют в смеси двух частей ацетона и одной части амилацетата; важно, чтобы растворители были сухими.

Чистую нитроцеллюлозу можно получить, погружая кусок кинопленки или рентгеновской пленки в кипяток и протирая ее щеткой. Можно растворять нитроцеллюлозу в одном ацетоне, но тогда высыхающий слой с поверхности делается матовым. При склейке целлулоида обе поверхности слегка протирают ацетоном, намазывают клеем и сушат под прессом. Этот клей можно приобрести в магазинах кинопринадлежностей; иногда он продается под названием «Геркулес».

Клей для склейки резины получается растворением натурального каучука в бензоле или чистом бензине. Набухание и растворение продолжается несколько часов и может быть ускорено нагреванием на водяной бане (сосуде с горячей водой). Если клей получается слишком густым, его разбавляют чистым растворителем до густоты сиропа.

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и шероховатыми, для чего их обрабатывают грубой наждачной бумагой или напильником. Перед склейкой поверхности несколько раз (2–3) намазывают тонкими слоями клея и высушивают. Вслед за последней подсушкой быстрым движением накладывают обе детали друг на друга и сжимают.

В последнее время на практике широко применяется для склеивания различных материалов так называемый карбинольный клей Назарова. Он представляет собою бесцветную жидкость, затвердевающую при продолжительном хранении в стекловидную массу. Карбинольный клей стабилизируется прибавлением дифениламина и в таком виде хранится долгое время. Затвердевающей карбинольный клей устойчив против действия бензина, керосина, масел. В спирте, ацетоне, воде клей набухает. Однако склеенные им непористые материалы — металлы, стекло, пластмассы выдерживают погружение в воду без разрушения пленки. Полимеризация (затвердевание) клея значительно ускоряется некоторыми катализаторами. К ним относятся перекись бензоила и азотная кислота. Перекись бензоила сводит время схватывания к одним суткам, а азотная кислота — к 3–5 часам.

В чашку наливаю: карбинольный клей, прибавляют 2–3 % перекись бензоила и перемешивают 20–30 минут. Для уменьшения усадки применяют наполнители — окись цинка, окись магния, гипс или сернокислый барий, цемент, мел и др. — 75 % от веса клея. Надежное схватывание наступает через 3–4 суток.

По другому способу на каждые 10 мл клея прибавляют 5 капель концентрированной азотной кислоты (уд. вес 1,4) и перемешивают 10–15 минут. Клей затвердевает через 3–5 часов при температуре 15–20°. В качестве наполнителей здесь применяется сернокислый барий или гипс. Склеивать металлы и мрамор клеем, содержащим азотную кислоту, нельзя.

Для склеивания магнитофонной ленты рекомендуется клей следующего состава:

Склеивают органическое стекло специальным клеем, который приготовляют, растворяя опилки или стружки органического стекла в специальных растворителях — дихлорэтане, хлороформе, ледяной уксусной кислоте, — муравьиной кислоте. На каждые 100 г растворителя следует брать 2–3 г органического стекла.

Стружки или опилки высыпают в растворитель и в течение получаса хорошо перемешивают, после чего закупоривают сосуд и оставляют стоять при комнатной температуре (15–22°) в течение 2–3 суток. Используется после того, как станет совершенно однородным.

Клей из органического стекла нужно хранить в темном, защищенном от солнечного света месте. При длительном хранении (более 30–45 суток) клей теряет свою склеивающую способность и становится непригодным к употреблению.

Склеиваемые поверхности хорошо подгоняют друг к другу, и швы зачищают мелкозернистой шкуркой. Клей наносят кистью тонким ровным слоем на обе склеиваемые поверхности. Затем детали соединяют и изделие помещают под пресс или загружают какой-либо тяжестью. Склеиваемые детали рекомендуется держать под прессом при комнатной температуре не менее 4–8 часов. После извлечения деталей из пресса их выдерживают еще одни сутки и затем уже приступают к дальнейшей обработке. Работу по склеиванию органического стекла рекомендуется проводить в резиновых перчатках, особенно если в качестве растворителя используются муравьиная шли уксусная кислоты.

К декстрину приливают небольшое количество тепловатой воды и хорошо размешивают, затем добавляют этиловый спирт, чтобы получилась сиропообразная жидкость. Этот клей не проходит через папиросную бумагу.

10 частей пшеничной муки замешивают на холодной воде до образования однородной кашицы без комков. Затем отдельно в 400 вес. частях воды растворяют 0,2 части алюминиевых квасцов и нагревают воду до кипения. В кипящий раствор квасцов приливают кашицу из пшеничной муки и, помешивая, продолжают кипятить до образования полупрозрачной массы.

Кожу склеивают резиновым клеем с добавлением небольшого количества скипидара. На зачищенные наждачной бумагой места склеивания (подошвы, заплаты) клей наносят несколько раз и через 15–20 минут соединяют, прижимая их друг к другу. Вместо резинового клея можно применить для склеивания кожи нитроцеллюлозный клей (см. клей для целлулоида).

Клей для кожи можно приготовить также из столярного клея или казеина. Для этого 20 вес. частей светлого столярного клея замачивают 30 частями воды до набухания, нагревают на водяной бане при тщательном размешивании до получения однородной массы; затем в раствор добавляют 1 вес. часть скипидара и 20 частей густого крахмального клейстера. Смесь подогревают до растворения. Для склеивания этим клеем кожу необходимо предварительно вычистить бензином и сделать шероховатой при помощи наждачной бумаги.

4 вес. части гипса и 1 часть гуммиарабика в порошке тщательно перемешивают, затем приливают 20 % раствор буры до получения густого теста. Соединяемые части намазываются этой замазкой и оставляются для просушки на 5–6 дней.

Гипсовые изделия склеивают столярным клеем или синдетиконом. Шов замазывается снаружи гипсом.

Для склеивания разбитой глиняной посуды нужно взять негашеную известь, мелко ее растереть и смешать с творогом, чтобы получилась густая и вязкая масса.

Слюду склеивают жидким раствором желатина. Если склейка должна отличаться особой прочностью, то к желатину прибавляют 10 % раствор хромовых квасцов.

Стекло, фарфор, фаянс можно склеить смесью жидкого стекла с мелом (зубным порошком). Полужидкую массу наносят на края излома и соединяют их. Этот клей высыхает через 1–2 суток. Можно склеить универсальным клеем БФ-2 (см. выше).

Хорошо склеиваются изделия из стекла, фарфора и фаянса клеем следующего состава: 25 г гипса смешивают с 5 г гашеной извести и 10–20 г яичного белка (до густоты теста). Вещи этим клеем нужно клеить сразу после его приготовления, так как он быстро затвердевает. Клей пригоден только для изделий, не смачиваемых водой.

Есть еще рецепт. Берут 10 частей казеина, 3 части гашеной извести, 5 частей бельевой соды, 4 части силикатного клея (жидкое стекло) и воды до получения жидкой клейкой массы. Можно также клей готовить без соды и жидкого стекла.

50 вес. частей жидкого стекла подогревают и растворяют в нем 20 частей сахара, после чего добавляют 5 частей глицерина. После смазывания тонким слоем детали прижимают друг к другу и держат под давлением несколько минут. Затем оставляют для просушки.

Отставшие от клавиш костяные пластинки приклеивают следующим образом. Смешивают 1 вес. часть белой окиси цинка с 0,5–1 частями столярного клея. Смесь хорошо размешивают до получения однородной кашицы. Перед склейкой костяные пластинки и деревянную поверхность клавиш очищают наждачной бумагой, затем смазывают клавишу клеем и оставляют на 5–10 минут. После этого накладывают на клавишу пластинку и привязывают ее шнурком. Высыхает клей через 3–4 часа. Выступивший по краям избыток клея удаляют наждачной бумагой.

Приготовляют смесь из 54 вес. частей гашеной извести, 5 частей тонкоизмельченных алюминиевых квасцов и 40 частей свежей, хорошо взбитой бычьей крови. Смесь хорошо перемешивают до получения однородной массы. В густом виде этим цементом можно пользоваться для склеивания камня, фаянса, фарфора. В более жидком виде он употребляется для покрытия различных предметов, чтобы сделать их водонепроницаемыми.

Наклеивание линолеума на пол производят клеем, приготовленным по следующему рецепту (в вес. частях):

Для приготовления клея канифоль расплавляют, в нее вводят глицерин и олифу; затем смесь охлаждают до комнатной температуры и вводят спирт. Расход клея — 250 г на 1 м². Клеем намазывают пол и обратную сторону линолеума. Наклеенный линолеум покрывают досками, на них кладут дополнительный груз и выдерживают в течение 2–3 дней.

Этим клеем можно склеить как эбонит, так и дерево, причем особый клей не растворяется в воде и серной кислоте.

Изготовляется он следующим образом: 1 часть каучука растворяют в 12 частях нефти, после чего добавляют 25 частей асфальта и всю эту массу осторожно разогревают на огне и тщательно размешивают. При употреблении клей разогревают.

Сосуды, изготовленные из картона или дерева, можно сделать водоупорными, если пропитать их горячим клеем следующего состава (в вес. частях):

Вначале на несколько дней, до полного растворения, в керосин опускают мелконарезанный каучук, после чего туда добавляют расплавленный асфальт. Смесь тщательно перемешивают. Перед употреблением клей разогревают.

Чтобы клей в бутылочке не сох месяцами (и для удобства пользования), нужно надеть на бутылочку резиновую соску с отверстием, через которое он будет вытекать наружу. При постановке клея на хранение капелька его засохнет в этом отверстии и закроет бутылочку герметически, тем самым предохранит клей от высыхания. Когда же придется снова пользоваться клеем, то достаточно растереть пальцами засохшую в отверстии частичку, и путь клею будет открыт.

а) Меловая замазка

б) Меловая безолифная замазка

Мел с известью и смолу с жидким стеклом перемешивают, затем оба состава соединяют вместе и добавляют песок и керосин, замешивая состав на доске.

в) Гипсовая безолифная замазка

Гипсовая и меловая безолифные замазки применяются как заменители меловой замазки.

г) Белильная замазка

д) Свинцово-суриковая замазка

е) Железо-суриковая замазка

Эту замазку применяют при остеклении металлических переплетов.

ж) Простая замазка для зимних рам

Просеивают мелкий песок. Затем берут 1 часть муки и смешивают с 3 частями песка. Полученную смесь заливают кипятком и тщательно перемешивают.

з) Замазка на рыбьем жире

Тонко измельченную и просеянную гашеную известь смешивают с рыбьим жиром до получения тестообразной массы нужной консистенции. Употребляется немедленно. Через сутки замазка затвердевает.

Для аквариума с деревянным каркасом можно приготовить такую замазку: мел молотый просеянный — 10 частей, сурик свинцовый тертый — 7 частей, олифа натуральная или оксоль — 2 части.

Для металлического каркаса олифу лучше заменить спиртовым лаком или приготовить замазку такого состава: берут 2 вес. части гипса, 2 части мела, 2 части свинцового глета, 1 часть канифоли и добавляют к смеси до нужной густоты масляный лак или натуральную олифу.

Практически не поддается действию кислот и щелочей замазка, изготовленная по такому рецепту (в вес. частях): сернокислого бария — 1, асбестовой муки — 2, жидкого стекла — 2.

Можно приготовить замазку по другому рецепту: на 1 вес. часть глицерина берут 10 частей глета. Хорошо промытый свинцовый глет смешивается с глицерином в однородную массу. Места, подлежащие склеиванию, нужно предварительно смазать глицерином, а потом класть замазку. Эта замазка быстро схватывается и становится очень твердой.

Кислотоупорную замазку приготовляют также путем смешивания 96 г серы, 2 г поваренной соли, 2 г канифоли. Подогрев смесь, в нее добавляют мелкоистолченное стекло до требуемой густоты. Горячую замазку наносят на очищенную поверхность.

Менделеевской замазкой можно скреплять стекло со стеклом, стекло с металлом. Для приготовления замазки расплавляют в металлической чашке 25 г желтого воска. Нагревание нужно вести на слабом огне. Образующаяся при этом пена снимается; если окажется осадок, воск переливается в другую чашку. К расплавленному воску при постоянном помешивании добавляется 100 г канифоли в виде порошка, и смесь нагревают до тех пор, пока не исчезнет запах скипидара. После этого к смеси добавляют просеянную и прокаленную (еще теплую) мумию — 40 г. Нагревание продолжают до полного и равномерного размешивания мумии. Если нужно иметь более мягкую замазку, к смеси добавляют льняную олифу или масло. Расплавленную замазку наливают в форму. Перед употреблением замазка расплавляется и наносится на места, подлежащие соединению. Вместо мумии можно пользоваться порошкообразной пемзой.

Берут 1,5 кг железных опилок, 500 г тертого кирпича, 200 г сухой глины, 100 г огнеупорной глины, все основательно перемешивают и заливают водой, подкисленной уксусной кислотой.

а) смешивают 200 г железных опилок, 100 г глины и 100 г шамотового порошка. Смесь размешивают в крепком растворе поваренной соли до получения густой массы;

б) смешивают равные части мела, перекиси марганца и цинковых белил и добавляют жидкое стекло до образования кашицеобразной массы. Замазку употребляют немедленно;

в) смешивают 150 г перекиси марганца, 65 г цинковых белил и 15 г буры. К смеси при энергичном помешивании прибавляется жидкое стекло. Полученную замазку нужно применять немедленно после ее изготовления. Замазка быстро твердеет и не трескается.

Смешивают 12 вес. частей казеина, 4 части едкого натра, 10 частей буры, 6 частей силиката натрия (в порошке), 30 частей стеклянной муки и 50 частей каолина. Перед употреблением смесь разбавляют небольшим количеством воды до консистенции кашицы и оставляют стоять 1–2 часа, пока казеин не будет растворен щелочами. Этой кашицей обмазывают скрепляемые поверхности, которые нужно сильно сжать и оставить сохнуть на воздухе. Места, предназначенные для замазки, должны быть свободными от жира и ржавчины.

Для заделки щелей в деревянных полах применяют замазки следующих составов:

1) 1 часть гашеной извести смешивают с 2 частями ржаной муки и добавляют к ним олифу до получения замазки нужной густоты;

2) газетную бумагу мелко нарезать и размочить в тесте из 200 г муки, 4 стаканов воды и 0,5 чайной ложки алюминиевых квасцов. Смесь прокипятить. Этой замазкой, густой как сметана, необходимо плотно заполнить трещины и загладить их ножом. Затем дать хорошо просохнуть, после чего затереть пемзой и шкуркой;

3) замазку составляют из 5 частей опилок, 5 частей цемента, 14 частей воды и 2 частей столярного плиточного клея. Клей варят в воде до растворения, добавляют цемент, все перемешивают, подсыпают опилки, добавляют сухой краски под цвет пола;

4) для заделки неровностей пола перед его покраской приготовляют специальную шпаклевку. Для этого раствор столярного клея в воде смешивают с олифой и добавляют хорошо просеянный мел до густоты теста. Этой массой сначала заделывают неровности, а затем прошпаклевывают весь пол ровным слоем. После того как пол высохнет, его нужно отшлифовать пемзой и загрунтовать охрой с добавлением олифы, хорошо протирая во всех направлениях.

Белую фильтровальную (непроклеенную) бумагу размягчают в воде и размешивают в тесто посредством казеинового или столярного клея. Тесто окрашивают минеральной краской в цвет данного дерева и прибавляют к смеси немного жженой магнезии. Эта замазка, крепко вдавленная в трещины и дыры, очень крепко связывается с деревом и приобретает после высыхания гладкую поверхность.

Хорошо смешивают 1 вес. часть мела с 19 частями каолина, после чего смесь замешивают с растворимым стеклом (силикатный клей). Эта замазка затвердевает медленно и становится после высыхания очень твердой.

1. Смешивают 320 г свинцовых белил, 30 г древесной золы, 60 г свинцового сурика. Смесь тщательно растирают с олифой, к которой прибавляется 60 г скипидара. Замазка эта применяется для соединения дерева с деревом, кожи с деревом, железа и других металлов с деревом, стекла с железом и деревом.

2. Смешивают 500 г картофельной муки с 50 г свежепрокаленной окисью цинка. Отдельно готовят раствор из 10 г соляной кислоты, 10 г виннокалиевой соли и 50 г 60 % раствора хлористого цинка. Полученным раствором замешивают сухие вещества в однородную массу. Применяется для скрепления металла с камнем, склеивания фарфоровых изделий и т. д.

3. Жженого гипса 210 г, воды 100 г, железных опилок 30 г, яичного белка 40 г. Эта замазка пригодна для соединения стекла и металла, металла и камня, кирпича и камня.

4. Смешивают 60 % раствор хлористого цинка с тонко измельченной и прокаленной окисью цинка. Эта замазка затвердевает очень быстро (не больше 1 мин.) и по твердости превосходит все остальные замазки.

Для прикрепления горелок ламп применяют следующие замазки:

1. Смешивают 12 частей канифоли (в порошке), 1 часть 30 % раствора бельевой соды и 2 части воды. Смесь нагревают до получения однородной массы, к которой добавляют жженый гипс, замешивая его до состояния пасты. Замазку готовят перед употреблением, так как она быстро затвердевает.

2. В насыщенном растворе буры растворяют казеин. Перед склеиванием к этой смеси прибавляют негашеную известь. Изделия смачивают замазкой, скрепляют и подогревают до затвердевания.

Места проколов можно заделать густым лаком, полученным растворением калифоли в винном спирте. Можно заклеить отверстия также резиновым клеем. Потрескавшиеся резиновые трубки смазывают несколько раз резиновым клеем, который после высыхания образует на поверхности трубки тонкую пленку. Трубку нужно обязательно очистить от грязи и промыть бензином.

Если в лыже образовалась трещина, ее можно заделать специальной замазкой. Приготовляют ее следующим образом: 50 г сосновой смолы кладут в консервную банку и подогревают, затем добавляют 50 г воска и продолжают нагревание, помешивая смесь деревянной палочкой до тех пор, пока воск не растопится. В эту смесь высыпают мелкие деревянные опилки, еще лучше древесную муку, которую можно получить, просеяв опилки через мелкое сито. Всю массу хорошенько размешивают до получения густой замазки. Для заделки трещин в лыже замазку нужно применять в горячем виде.

В зависимости от состояния снега применяется различный состав лыжных мазей.

Мазь для оттепели состоят из сосновой смолы — 60 %; канифоли — 28 % и сгущенного льняного масла — 12 %.

Мазь для гололедицы, зернистого снега, наста готовится из сосновой смолы — 42 %, канифоли — 41 %, высокополимеризированного льняного масла — 17 %. Сосновая смола может быть заменена густым минеральным маслом.

Мазь для сухого порошкообразного снега при температуре от -4 до -16° приготовляется из парафина — 28 %, канифоли — 26 %, воска пчелиного (или церезина) — 8 %, густого минерального масла — 20 %, переплавленной резины — 18 %.

Если местность сильно пересеченная, то состав мази будет несколько отличаться от предложенного рецепта. Мазь должна состоять из парафина — 22 %, канифоли — 20 %, воска пчелиного (или церезина) — 8 %, густого минерального масла — 22 %, переплавленной резины — 28 %.

Мазь для свежего снега при температуре воздуха от — 2 до -10° состоит из канифоли — 38 %, сала говяжьего топленого — 13 %, живицы сосновой — 20 %, переплавленной резины — 14 %, минерального масла — 20 %.

Мазь для отлипающегося снега при температуре воздуха от 0 до 3° состоит из парафина — 20 %, воска пчелиного (или церезина) — 6 %, канифоли — 18 %, густого минерального масла — 27 %, переплавленной резины — 27 %, сгущенного льняного масла — 2 %.

Порядок получения мазей следующий: сначала расплавляется канифоль, затем к ней добавляются воск, парафин, жидкие составляющие (переплавленная резина, минеральное масло, живица), в конце добавляется сало. После смешения всех составляющих смесь выдерживается при перемешивании и слабом нагревании 10–15 минут, и готовая мазь профильтровывается через полотно или марлю в банки.

Льняную олифу получают путем нагревания льняного масла в жестяной посуде, прикрытой крышкой.

Переплавленную резину готовят из тонких кусочков цветной резины, которые помещают в железную посуду и нагревают. Для ускорения расплавления лучше предварительно резину смочить минеральным маслом. Греют до полного расплавления кусков. Образуется липкая плотная коричневая масса.

Лучший вариант смазки лыж следующий: лыжи смазываются твердой мазью для сухого порошкообразного снега, мазь растирается, и на нее наносится очень тонкий слой оттепельной мази. Такая смазка дает наилучшие результаты

Натуральные олифы представляют собой соответствующим образом обработанные некоторые растительные масла. Применяются в производстве масляных красок, грунтовок и т. п. При нанесении на поверхность и высыханий олифы образуют хорошо прилипающую и нерастворимую в воде пленку. Помимо натуральных олиф, наша промышленность вырабатывает ряд заменителей (оксоль, сульфоксоль и др.), а также суррогатные (химические) олифы с минеральными маслами.

Для приготовления высококачественной олифы используются главным образом льняное, конопляное, подсолнечное и другие растительные высыхающие масла и сиккативы (сушители) — особые вещества, которые вводят в обрабатываемое масло в целях его обезвоживания и повышения высыхающей способности. Олифы лучшего качества получают путем продувания воздуха через нагретое масло, а затем добавления сиккатива.

Раньше применяли в качестве сиккативов исключительно окиси металлов и различные соли неорганических кислот, например, глет, сурик, перекись марганца, борно-марганцевую соль и др. В последнее время большим распространением пользуются сиккативы, представляющие собою соли органических кислот. К этим сиккативам принадлежат: линолеаты — соли льномасляной кислоты и резинаты — соли кислот, входящих в состав канифоли (линолеаты и резинаты в продаже бывают кусками). В продаже бывают также и жидкие сиккативы, представляющие собою раствор сиккативов в скипидаре, бензине или льняном масле.

Различают два способа приготовления олиф: горячий и холодный. Горячий способ заключается в варке масла при температуре 200–280°. При холодном способе нагрев ведется до 120–150°.

Олифу нужно варить с большой осторожностью, так как она может воспламениться и служить причиной пожара. Варить олифу можно в любой металлической посуде на примусе, плите, керосинке.

Сосуд наполняют маслом, не более его объема. Вначале при нагревании выделяется вода. При температуре 110–120° наступает полное испарение ее. При этом образуется пена, особенно при употреблении свежих масел, поэтому температуру следует повышать медленно и не выше 170°. На это уходит часто от 3 до 5 часов.

Когда не будет пены, к маслу небольшими порциями прибавляют сиккатив. На 10 кг масла его требуется 300–450 г. При каждой добавке сиккатива масло начинает пениться, поэтому вводить его надо осторожно. Масло нагревают еще некоторое время и затем охлаждают.

Быстрее сохнет олифа, приготовленная на сиккативе из смеси окиси марганца, цинка и кальция. Хорошая льняная олифа должна высыхать в течение 8–12 часов.

Подсолнечное масло обладает меньшей высыхающей способностью, чем льняное, и олифа, сваренная на нем, уступает по качеству льняной.

Подсолнечное масло нужно постепенно нагреть до 280°, при этой температуре выпадают довольно густые коричневые хлопья, плавающие в масле. Потом нагревание прекращают, дают маслу остыть, после чего его отфильтровывают через войлочный фильтр или марлю, сложенную в несколько слоев. К профильтрованному вареному маслу прибавляют сиккатив.

Олифу из подсолнечного масла можно приготовить и холодным способом, т. е. нагреванием масла до 120–150°, но в этом случае высыхающая способность олифы будет несколько ниже. На 100 частей вареного масла прибавляют 2 части сиккатива — марганцевого линолеата или марганцевого резината. Олифа полностью засыхает на дереве через 30–35 часов, на стекле — через 13 часов.

Марганцевый резинат — 100 вес. частей канифоли расплавляют при температуре 150° и небольшими порциями прибавляют 5 частей перекиси марганца; при этом масса сильно пенится. Каждую следующую порцию перекиси марганца надо прибавлять после того, как пена от предыдущей прибавки начнет спадать. Затем варят смесь при температуре 190–200° 3–4 часа. Когда проба на стекле будет прозрачной, сиккатив считается готовым.

Свинцовый резинат получают тем же методом, но берут на 100 вес. настом канифоли 10 частей свинцового глета.

Целлулоидный лак может быть приготовлен из старых фотографических пленок. Пленки нужно предварительно освободить от негативного слоя, для чего их размачивают в горячем растворе соды. После снятия негативного слоя и промывки в теплой воде целлулоид просушивают на воздухе. Нарезанный на мелкие кусочки целлулоид обрабатывается в широкогорлой бутыли смесью ацетона с амилацетатом. Бутыль тщательно закупоривают и время от времени встряхивают. Растворение происходит сравнительно медленно. Дав после растворения жидкости отстояться, осторожно сливают прозрачную жидкость в другую бутылку. Вместо фотопленок можно пользоваться для изготовления этого лака целлулоидом в любом виде.

Водные лаки применяются для лакировки мебели, кожи, обоев и других предметов. Приготовление водных лаков ведется следующим образом. В эмалированной кастрюле нагревают до кипения воду и прибавляют щелочь или щелочные соли (нашатырный спирт, буру, году) После растворения щелочи прибавляют небольшими порциями шеллак. Последующие порции шеллака прибавляют только после растворения предыдущей порции. Раствор охлаждают. Всплывающий на поверхность шеллачный воск удаляют фильтрованием. Во время приготовления лака можно добавлять воду взамен выкипающей.

Покрытые этим лаком обои можно мыть водой и мылом. Лак наносится при помощи кисти 1–2 раза.

Спиртовый шеллачный лак называется политурой. Он применяется для полировки мебели и других деревянных предметов. Готовят шеллачный лак растворением 20 вес. частей шеллака в 100 частях спирта 90°. Шеллачный лак не должен быть густым, хорошо сходить с ваты и давать хороший блеск.

Смешать и употреблять при помощи мягкой губки или тряпки. Натирать до получения блеска спустя 30 минут.

Растворяют стеарин в нагретом скипидаре и дают охладиться. Небольшое количество этой мази берут на шерстяной лоскут и полируют.

Измельченную канифоль растворяют в бензоле при нагревании на водяной бане при температуре не выше 70°. К полученному раствору прибавляют измельченный пек. После часового перемешивания раствор охлаждают. Готовому лаку дают отстояться, после чего сливают прозрачный раствор с осевшего осадка. Лак может найти применение для покрытия металлов, дерева, кожи.

Растворяют на водяной бане при слабом нагревании асфальт в бензине, хорошо перемешивают и дают отстояться. Лак наводится тонким слоем, который при натирании дает блестящий покров.

Для того, чтобы рисунки, сделанные карандашом, углем или мелом, стали нестираемыми и несмываемыми, их обрабатывают фиксативом следующего состава:

Растворяют углекислый аммоний в воде и прибавляют чистого казенна в порошке. Смесь хорошо взбалтывают и ставят в теплое место. Время от времени взбалтывают жидкость, пока казеин не растворится. Жидкость принимает желтовато-мутный цвет. Затем приливают в нее понемногу спирт, сильно взбалтывая. Прибавлять спирт нужно осторожно, чтобы не выделился казеин в виде хлопьев. При хранении фиксатива обычно выделяется осадок; употреблять нужно чистую жидкость, стараясь не взбалтывать осадка. Фиксатив наносится на картину (рисунок) при помощи пульверизатора.

Снять лакировку или краску с деревянных изделий можно теплым 10 % раствором едкого натра, к которому надо прибавить немного мыла. После очистки от краски или лака древесину промывают чистой водой, подкисленной уксусом, чтобы нейтрализовать щелочь, оставшуюся в порах дерева.

Ржавые пятна и пятна копоти омывают 3 % раствором соляной кислоты; жировые пятна промывают 2 % содовым раствором и затем водой. Если пятна при однократной промывке не исчезнут, ее повторяют снова. При сильной закопченности стены ее перетирают известью с мелким песком, а в отдельных местах даже отбивают и оштукатуривают заново.

Для получения ровного слоя окраски поверхность стен подвергают предварительной обработке, т. е. производят огрунтовку. Для приготовления грунтовки под известковую окраску 2,5 кг известкового теста разводят в 5 л воды, добавляют раствор 100 г поваренной соли или 200 г алюминиевых квасцов в горячей воде и размешивают, доливая воды до общего объема 10 л, затем грунтовку отфильтровывают через мелкое сито или двойной слой марли.

Для приготовления грунтовки при клеевой окраске применяют медный купорос. Медный купорос хорошо очищает стены и в особенности потолок.

200–300 г медного купороса растворяют в 2 л горячей воды (в деревянной посуде). Отдельно приготовляют 10 % клеевой раствор. 200 с столярного клея заранее размачивают в воде, затем кипятят, снимая пену; когда состав станет прозрачным, его профильтровывают через двойной слой марли и добавляют воды до 2 л. В теплый клеевой раствор добавляют 250 г тонко нарезанного хозяйственного мыла и 30 г олифы, быстро перемешивая. В полученную клеевую эмульсию добавляют приготовленный раствор медного купороса, доливают воды до объема 10 л, после чего смесь размешивают и добавляют к ней 2–3 кг хорошо просеянного мела. Готовую смесь профильтровывают через сито.

Для получения высококачественной окраски после грунтовки делают сплошное шпаклевание — выравнивание поверхности нанесением тонкого слоя мастики (шпаклевки). Шпаклевку под клеевую окраску можно приготовить из грунтовки (см. выше) с добавлением к ней 1,5 л 10 % раствора клея и необходимого количества молотого мела до получения мастики нужной густоты. Прошпаклеванную поверхность после высыхания выравнивают пемзой или шкуркой, сметают пыль, после чего приступают к окраске.

Просеянный мел кладут в сосуд и замачивают его до сметанообразного состояния, заливая водой (примерно 40 % от веса сухого мела) так, чтобы она только покрыла мел. К замоченному мелу добавляют выбранную краску (красящий пигмент), тоже замоченную водой, и помешивают. После каждого добавления краски делают пробу, сличая ее с образцом. Подобрав нужный оттенок колера, добавляют 20 % раствор клея до нужной густоты. Если краска полностью покрывает опущенную в нее оструганную палку и стекает с нее ровной струей, то густота краски достаточна; если на палке получаются местами просветы, значит, краска слишком жидка и в нее нужно добавить мел и пигменты.

При окраске в светлые тона вместо столярного клея лучше брать мучной клейстер. Клеевую краску лучше наносить теплой; она лучше сходит с кисти; при этом колер для второго слоя должен быть холоднее, чем для первого.

Для простой клеевой окраски стен по ранее окрашенной или протертой штукатурке на 10 м² поверхности требуется 2,5 кг мела, 200 г сухой краски и соответствующее количество других материалов.

2–3 кг жирной гашеной извести разводят в небольшом количестве воды и добавляют ранее замоченные в воде сухие устойчивые красители (охру, мумию), а также раствор в воде 50–100 г поваренной соли или 150–200 г квасцов, непрерывно перемешивая смесь в процессе добавления. Затем полученный состав разбавляют водой до 10 л.

1 часть церезита и 10 частей цемента разводятся водой до малярной густоты; к церезиту полезно добавить немного олифы (4–5 % от веса церезита).

Колер краски составляется из нескольких красок путем их смешения.

Белая — белила с добавлением небольшого количества ультрамарина или берлинской лазури.

Светло-серая — белила с добавлением сажи; чем больше сажи, тем темнее будет серый тон.

Бархатно-черная — сажа с добавлением небольшого количества берлинской лазури.

Розовая — белила с добавлением кармина, красного лака или другой красной краски. От количества взятой краски зависит интенсивность розовой краски.

Голубая — белила с ультрамарином или берлинской лазурью.

Нежно-зеленая (салатная) — белила, желтый крон и берлинская лазурь.

Комбинируя их количество, можно получить самые разнообразные зеленые тона.

Зеленая — 3 части белил и 1 часть парижской зелени.

Оливковая — сажа и желтая охра,

Фиолетовая — белила, ультрамарин, киноварь.

Светло-желтая — белила и желтый крон.

Смешивать краски следует не в сухом виде, а уже растертые и разведенные.

Расплавляют при нагревании асфальт с канифолью и прибавляют нагретую каменноугольную смолу. К полученной смеси прибавляют гашеную известь до получения жидкой массы. Этой массой в горячем виде намазывают стены.

Потемневшую поверхность старой масляной окраски иногда бывает достаточно хорошо промыть, чтобы она приняла хороший вид. Для промывки пользуются тремя ведрами. В одном разводят бельевую соду (200–300 г на ведро горячей воды). Во второе ведро наливают горячую чистую воду. Тряпкой, смоченной в растворе соды, протирают (снизу вверх) небольшой участок загрязненной окраски; затем второй тряпкой, смоченной в чистой воде, смывают грязь, растворенную раствором соды, и грязную тряпку выжимают в третье (пустое) ведро. Тряпку промывают в чистой воде, выжимают и протирают насухо очищаемую поверхность.

Для шпаклевки стен под масляную краску применяется клеевая шпаклевка или масляная.

Для приготовления клеевой шпаклевки 200 г столярного клея варят в 0,8–1 л воды до получения однородного раствора, затем прибавляют хорошо просеянный мед и тщательно перемешивают, до получения полужидкой массы. Для ускорения высыхания добавляют в смесь 40–50 г олифы.

Масляную шпаклевку приготовляют смешиванием 500 г олифы, 50 г жидкого сиккатива, 100 г скипидара, 10 г мыла жидкого и мела (в количестве, необходимом для нужной густоты, — около 2,5 кг). Если шпаклевка получилась слишком густой, добавляют олифу.

Вначале трещины очищают от грязи. Замазку готовят из 5 весовых частей древесных опилок, 5 частей цемента, 14 частей воды и 2 частей столярного клея. Клей варят в воде до полного растворения, затем добавляют цемент, все перемешивают, подсыпают опилки и немного сухой краски под цвет пола. Всю эту смесь хорошо перемешивают. Замазку вмазывают в трещины пола и тщательно разравнивают. Когда замазка высохнет, ее надо зачистить наждачной бумагой (шкуркой). Замазку следует применять в день ее приготовления в теплом виде.

Пол перед окраской необходимо хорошо подготовить: укрепить доски, если они шатаются, удалить сучки и другие неровности. Если пол крашеный, то необходимо отставшую краску удалить при помощи стамески или старого ножа. Затем пол хорошо моют и дают просохнуть. Когда очищенный и вымытый пол просохнет, можно приступать к шпаклевке (приготовление шпаклевки см. выше).

Шпаклевкой вначале нужно заделать неровности, а затем прошпаклевать весь пол ровным слоем. Как только шпаклевка высохнет, ее нужно отшлифовать пемзой или шкуркой. Затем пол надо загрунтовать охрой с добавлением олифы, хорошо протирая во всех направлениях. Через 24 часа грунт должен высохнуть. Затем пол надо покрыть ровным слоем краски, составленной из охры и сурика, с добавлением олифы до густоты жидкой сметаны. Наносить краску нужно тонкими слоями. Каждый слой надо сушить 3–4 дня. Последний, третий слой лучше всего сушить неделю. Затем промывают пол горячей водой. Очень хорошо покрыть окрашенный пол 1–2 раза масляным светлым лаком. При окраске пола необходимо брать олифу хорошего качества.

Можно красить пол также нитроэмадевой краской. При этом заделку трещин, шпаклевку и шлифовку рекомендуется делать гак же, как при окраске масляной краской, но грунтовать пол не надо.

Новые полы следует красить не раньше чем через год после их настила. Достаточно их проолифить и оставить на год некрашенными.

Паркетный пол протирают суконкой или старым трикотажем. Мыть его теплой водой нельзя, так как она растворяет клей, которым склеены дощечки друг с другом. Раз в неделю паркет натирают воском. Пол, покрытый линолеумом, можно мыть. Крашеный деревянный пол подметают влажной тряпкой, намотанной на щетку, а раз в неделю моют теплой водой. Деревянный некрашеный пол раз в неделю моют теплой водой с мылом и вытирают насухо. Чтобы вывести жирные пятна с некрашеного пола, смешайте глину с уксусом, полученной массой смажьте пятно и оставьте на ночь, а утром смойте теплой водой.

Поверхность печи смочить водой и, как только глина размокнет, снять ее с помощью шпателя. Затем снова смочить печь водой и протереть тряпкой, загладив все швы и шероховатости. Когда печь просохнет, можно ее начать красить. Краску можно приготовить из известкового теста 1 кг и столовой соли 40–50 г; растворив соль в воде, вливают раствор в тесто и разбавляют водой до густоты сметаны. Чтобы придать краске голубоватый оттенок, в нее добавляют немного синьки.

Предметы, которые желают покрыть ровным слоем нитрокраски, опрыскивают при помощи обыкновенного пульверизатора. Струю краски регулируют так, чтобы нитрокраска распылялась под большим углом. Нитрокраску разводят на растворителе КР-36 или на чистом ацетоне в такой пропорции, чтобы состав был жидким и легко проходил через трубку пульверизатора. Окраску можно производить и кистью. В этом случае раствор должен состоять из 50 % краски и 50 % ацетона.

Металлические и другие порошки (серебро, бронза, золото, зелень и др.) легко могут быть нанесены на деталь или панель, если последние покрыть при помощи кисти бесцветным целлулоидным лаком, а затем быстро припудрить тампоном из чистой тряпочки, смазанной порошком. После высыхания изделие протирают этим же тампоном, удаляя лишний порошок. Таким способом можно выполнить и сложную окраску.

Большие деревянные вещи (полки, скамейки и др.) можно окрашивать масляной краской или нитрокраской без шлифовки, если они гладко выструганы рубанком или фуганком. Мелкие изделия из дерева и папье-маше перед покраской предварительно шлифуют. В древесине могут оказаться выемки, щели и др. Все эти изъяны перед покраской надо замазать — зашпаклевать.

Шпаклевку приготовляют так: смешивают жидкий столярный клей и олифу; затем, перемешивая раствор, высыпают в него просеянный порошок мела, пока не получится густая масса. На 100 частей мела по весу берут разведенного клея 10 частей, олифы 25 частей. Шпаклевку несколько худшего качества можно приготовить и без олифы, если взять на 30 частей разведенного клея 80 частей мела.

Древесину сначала покрывают олифой, иначе шпаклевка не будет прочно держаться. Олифу и шпаклевку можно подкрасить очень небольшим количеством масляной краски. Когда олифа просохнет, начинают шпаклевать. Концом шпателя захватывают немного шпаклевки, накладывают ее на дерево и вдавливают в углубление. Излишки шпаклевки удаляют, а поверхность ее заглаживают тем же шпателем. После того как шпаклевка высохнет, ее зачищают пемзой. Кусок пемзы распиливают на две части ножовкой и трут друг о друга для гладкости. Гладкой стороной куска трут высохшую шпаклевку. Если пемзы нет, то зачистку можно произвести крупнозернистой шкуркой, тупым ребром ножа или металлической пластинкой.

Шпаклевку под нитрокраску готовят на нитролаке.

Если даже шпаклевка изделия не производится, древесину перед окраской покрывают олифой. Наносить краску нужно тонким слоем. Масляную краску наносят 2–3 раза. Чем тоньше слои краски, тем выше качество работы. Приступая к окраске изделия, палочкой тщательно размешивают краску в банке. Затем на конец кисти набирают немного краски и размазывают ее полосами по дереву, проводя кистью одну полосу за другой сначала только в вертикальном направлении, а потом в горизонтальном (или наоборот). Такого порядка придерживаются до конца окраски. Последнюю растушевку производят вдоль волокон древесины. Кисть держат под углом около 50° к окрашиваемой поверхности и прижимают, чтобы слой краски получился тонким и равномерным.

Масляная краска высыхает через сутки. После этого производят вторичную покраску, снова тонким слоем. Обнаруженные после первой окраски неровности в зашпаклеванных местах зачищают пемзой или шкуркой. Если и после второго раза краска недостаточно хорошо покрыла древесину, красят в третий раз. Высохшую краску покрывают масляным лаком.

Так же окрашивают дерево и эмалевой краской. После первого раза окрашенную поверхность обязательно шлифуют пемзой или шкуркой, а если окраска производится три раза, то и после второго покрытия. Для второго и третьего покрытия в краску добавляют скипидар, чтобы она стала более жидкой.

Нитрокраска сохнет очень быстро. Поэтому красить приходится быстро, уверенными движениями, не касаясь дважды кистью одного места, не накладывая одну полосу на другую. Окраска нитрокраской производится два раза.

Дерево с поверхности пропитывают морилкой из дубовой коры, или 10 % раствором таннина, затем 10 % раствором хлорного железа или железного купороса. Когда дерево высохнет, его натирают 3–4 раза сырым льняным маслом. После такой обработки на древесину не действуют ни щелочи, ни кислоты, и ее можно мыть мылом.

Под старый дуб. В 0,5 л воды растворить 16 г поташа, 20 г сухой краски (синей). Смесь кипятить 20–30 минут, после чего добавить 1 чайную ложку уксуса. Покрывать изделие надо горячим раствором при помощи кисточки. Разделку под дуб производят гребешком из резины толщиной 3–5 мм с зубцами различной величины.

Под орех. В 0,5 л воды растворить 20 г сухой краски анилин коричневый, кипятить и красить горячим раствором.

Под красное дерево. В 0,5 л винного спирта растворить 35 г кошенили и 10 г соды. Если хотят получить менее яркий цвет, в состав добавляют коричневую краску умбра. Окрашенное изделие обязательно покрывают лаком или полируют.

Под черное дерево. Ржавое железо — гвозди, проволоку, обрезки в количестве 400–500 г заливают 0,5 л уксусной кислоты, смеси дают стоять 4–5 дней, затем отфильтровывают через плотную тряпочку и покрывают ею изделие. Не давая изделию просохнуть, красят горячим раствором орехового байца (250 г краски на 750 г воды). Сухое изделие полируют раствором мелкоистолченного угля, разведенного льняным маслом до густоты сиропа с помощью тампона.

Прежде чем покрыть лаком или окрасить деревянную вещь, ее тщательно шлифуют — зачищают стеклом или шкуркой.

Мелкие опилки свинца — 1,5 г смешивают с 2 г ртути; полученная густая масса (амальгама) через некоторое время засыхает и даст надежный электрический контакт. Такую амальгаму часто применяют радиолюбители для закрепления детекторных кристаллов.

Очищенные до блеска и скрученные между собой провода можно спаять на пламени спички, если провода смазать канифолином, который готовится растворением в 2 см³ эфира 1 г порошка канифоли и 2 г оловянной пыли. Смесь хранится в сосуде с притертой пробкой.

Подлежащие сварке тонкие провода зачищают на протяжении 2 см, складывают вместе и аккуратно скручивают, затем зажигают спиртовку и нагревают проволочки до тех пор, пока не появится шарик расплавленного металла. Сваренные провода обеспечивают надежный контакт.

Олово или третник напильником измельчают в опилки, которые смешивают с небольшим количеством глицерина до получения жидкой кашицы. Состав наносят на место спайки и подогревают горячим напильником.

Очищенную поверхность смазывают паяльной кислотой (приготовление см. ниже). Нагретый до 350–400° паяльник быстро натирают о кусок нашатыря (нашатырь должен дымить), затем нажимают паяльником на кусочек олова или припоя. Как только олово прилипнет к паяльнику, им проводят по спаиваемому месту.

5 частей концентрированной соляной кислоты разбавляют 5 частями воды. В раствор добавляют 1 часть нарезанного кусочками металлического цинка до прекращения выделения газа (водорода). При травлении кислоты цинк следует брать с некоторым избытком. К готовому раствору по каплям вливают около 30 % нашатырного спирта.

Для полной очистки паяльника необходимо его протереть твердым куском нашатыря, но он не всегда имеется под руками. Чтобы из порошка сделать твердый нашатырь, порошок слегка смачивают водой, утрамбовывают в алюминиевой посуде и подогревают на легким огне до полного испарения воды, при этом нашатырь превращается в твердый кусок. Затем кусок выбивают из посуды. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как при нагревании нашатыря выделяется аммиак.

Для спайки мелких железных, медных и цинковых деталей, пластинок, проволоки можно пользоваться припоем, состоящим из 1 части олова и 2 частей свинца.

Поверхность деталей очищают напильником или наждаком и смачивают при помощи щеточки раствором хлористого цинка (паяльной жидкостью). На поверхность одной из спаиваемых частей кладут кусочек сплава и нагревают на спиртовке или просто на свечке. Можно к нагретой и смоченной в растворе хлористого цинка поверхности просто прикоснуться полоской сплава так, чтобы отделилось небольшое его количество. Когда расплавленный сплав расходится по поверхности, прикладывают другую деталь, прогревают место спая и дают ему охладиться.

Вместо раствора хлористого цинка можно нанести на поверхность спаиваемого предмета нашатырь или буру в порошке. При пайке электрических проводов вместо нашатыря употребляют канифоль, растворенную в спирте.

Для прочного соединения металлов вместо пайки при меняют медную амальгаму. Готовят ее следующим образом: в раствор медного купороса кладут полоски цинка и хорошо встряхивают. При этом медь осаждается на пластинках в виде очень тонкого порошка. Порошок промывают водой и еще влажным смешивают с небольшим количеством азотнокислой закиси ртути. Затем смесь обливают горячей водой и прибавляют ртуть. Все тщательно перемешивают пестиком. Когда масса станет однородной, сливают воду и из мягкой амальгамы делают карандашики. Карандашики через некоторое время становятся очень твердыми. Если опустить их вновь в горячую воду, они становятся мягкими, тянутся и хорошо формуются, а по остывании вновь затвердевают. Для пайки металлические части должны быть тщательно очищены и нагреты до 100°.

Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания ей нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° и дать остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет жесткой.

Существует ряд сплавов, при помощи которых можно паять алюминий. Места спайки должны быть зачищены до блеска, спайку производят горячим напильником путем нанесения сплава на алюминий. Пайку алюминия можно производить без флюса или использовать для этой цели стеарин. При работе без флюса очищаемую поверхность необходимо залудить, так как она быстро окисляется.

Четвертый состав сплава считается наилучшим. Все эти припои легко разрушаются коррозией, поэтому все места пайки необходимо покрывать лаком.

Существуют сплавы металлов, температура плавления которых ниже кипения воды. При составлении сплава каждый металл плавится отдельно и в него добавляется металл с наиболее низкой температурой плавления.

Для составления таких сплавов предлагаются следующие рецепты:

Сначала осторожно расплавляют свинец, затем прибавляют олово и перемешивают расплавленную смесь деревянной палочкой; последним прибавляют висмут и тут же снимают сплав с огня. Приготовленный таким образом сплав плавится при 100°. Чтобы спаять им, например, металлическую часть керосиновой лампы со стеклянным резервуаром, расплавляют сплав, льют его в спаиваемое металлическое кольцо, предварительно хорошо очищенное при помощи раствора азотной кислоты с последующим промыванием водой, и прижимают нагретый стеклянный резервуар к кольцу. Излишний сплав выступает наружу. Спаянный предмет помещают в теплое место, чтобы охлаждение происходило постепенно, потому что при слишком быстром охлаждении спайка делается хрупкой и плохо держит стекло.

Все перечисленные легкоплавкие металлы применяются для спайки металлов, заполнения трещин в металле и других целей. Для достижения крепкой спайки необходимо предварительно хорошо очистить спаиваемое место от жиров и ржавчины, что лучше всего достигается промывкой этих мест слабым раствором соляной кислоты.

Для предохранения металлических поверхностей от окисления их покрывают оловом. Олово, применяемое для лужения, должно быть совершенно чистым и не содержать примесей свинца. Присутствие свинца в олове даже в малых количествах делает посуду вредной для здоровья.

Предназначенная для лужения поверхность должна быть предварительно хорошо очищена от грязи и окислов при помощи мелкого песка или наждака. Затем изделие промывают водой, просушивают и нагревают на угольях. Посыпав поверхность, подлежащую лужению, нашатырем, наливают небольшое количество расплавленного олова и при помощи пакли равномерно растирают по всей поверхности. Само лужение необходимо производить быстрее, чтобы олово и предмет не остыли, а слой получился бы равномерным. Можно также предметы нагреть до температуры более высокой, чем температура плавления олова, налить на поверхность предмета олово и покачиванием равномерно распределить олово по всей поверхности. Олово плавится при температуре 231°.

Очищенные и промытые изделия погружают в раствор хлористого цинка, затем просушивают и в горячем состоянии погружают в расплавленное олово. После того как изделия покроются оловом, их вынимают и встряхивают для удаления избытка олова.

Соли серебра при соприкосновении с цинком, железом, медью и другими металлами разлагаются, выделяя металлическое серебро. Это свойство серебряных солей можно использовать для покрытия какой-либо металлической поверхности слоем серебра. Приведенные ниже рецепты пригодны для серебрения цинка, меди, латуни. Если желательно посеребрить другой металл, то его предварительно нужно покрыть тонким слоем меди.

Серебрение натиранием: хлористого серебра — 30 г. поваренной соли — 30, мела — 20, поташа — 60 г. Смешать эти вещества. Предмет очистить от грязи и следов жира и масел, натереть сырым кусочком вышеуказанной смеси, затем ополоснуть водой и отполировать.

Серебрение отработанным гипосульфитом. Перед серебрением деталь нужно очистить наждачной бумагой до блеска, проварить в 10 % содовом растворе и тщательно промыть водой: Затем взять старый отработанный гипосульфит, в котором закрепляли фотопленку (фотобумагу), и опустить в него предмет, подлежащий серебрению. Через 5–10 минут серебро осядет на предмет. Затем его хорошо промывают водой, высушивают и затем полируют.

Простое серебрение меди. В пробирке с водой или в какой-либо другой посуде смешивают 4 г нашатыря, 4 г винного камня, 1 г азотнокислого серебра (ляписа) до образования кашицы. Медную или латунную деталь натирают этим составом, предварительно очистив от пыли и окиси.

Серебрение металлов. Чисто обработанную деталь, предназначенную для серебрения, погружают на цинковой пластинке или ленте в кипящий раствор из железистосинеродистого калия — 120 г, поташа — 80 г, хлористого серебра — 7,5 г, дистиллированной воды — 1 л.

Процесс серебрения заканчивается после покрытия серебром поверхности детали. Затем деталь промывают, сушат и полируют. Цинковая пластинка служит контактом.

Никелирование в настоящее время обычно производят гальваническим путем, однако химическое никелирование, хотя и дает более тонкий слой никеля, но значительно проще. Для никелирования приготовляют 10 % раствор хлористого цинка и прибавляют к нему столько сернокислой закиси никеля, чтобы раствор принял ясную зеленую окраску. Никелирование производят в фарфоровой или эмалированной посуде при нагревании до кипения.

В раствор вносят очищенные предметы (не обращать внимания на образовавшуюся муть) и следят за тем, чтобы они не касались друг с другом. Через 0,5–1 час получается тонкий слой никеля.

Для меднения железного или стального предмета покрывают его сначала раствором из 2 вес. частей соляной кислоты, 2 частей воды, 1 части хлористого цинка; вслед за этим наносят другой кистью раствор из 1 вес. части медного купороса и 16 частей воды с прибавлением нашатырного спирта до растворения вначале образовавшегося осадка. Можно также меднить в растворе: 50 г медного купороса и 50 г концентрированной серной кислоты в 1 л воды.

Для меднения цинка, олова, железа, латуни погружают предметы в раствор 1 части медного купороса, 16 частей воды и нашатырного спирта до растворения осадка. В качестве контакта применяют цинк (при меднении цинка контакта не требуется).

Для меднения свинца применяют раствор, состоящий из 16 г уксусномедной соли, 80 г воды и 15 г уксусной кислоты.

Воронение железа и стали имеет целью не только придать предметам, сделанным из этого металла, внешнюю окраску, но предохранить его от окисляющего действия воздуха и сырости. На предварительную очистку предмета нужно обратить особое: внимание.

Железным предметам можно придать различную окраску от светло-оранжевого до темно-синего путем усиления нагревания.

Деталям, изготовленным из железа и стали, можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: а) воды — 1000 г, гипосульфита—140 г; б) воды — 1000 г, уксуснокислого свинца — 35 г. Эти растворы смешивают и кипятят. Изделия, предназначенные к окраске, предварительно очищают, полируют до блеска и погружают в кипящую жидкость до получения желаемого цвета. Затем деталь промывают в горячей воде, сушат и слегка протирают маслом.

Можно также пользоваться смесью растворов:

а) 1 вес. часть красной кровяной соли в 200 г воды и

б) 1 вес. часть хлорного железа в 200 г воды. Погружают в полученную смесь очищенные предметы. Такая окраска очень прочна.

Растворяют 15–20 г хлористого железа в 1 л воды (замена воды спиртом дает лучшие результаты и ровную окраску). Раствор наносят на предмет дважды с промежутком в несколько часов, затем образующийся налет обрабатывают железной щеткой и еще раз наносят раствор. После воронения предмет покрывают лаком или олифой.

Предмет погружают в 10 % раствор двухромовокислого калия на 15–20 минут, вынимают, просушивают на воздухе и держат в течение двух минут над сильно горящими, но не коптящими углями. После первого раза получается черно-бурое окрашивание; если же эту операцию повторить несколько раз, то получается частый черный цвет.

Воронение предохраняет стальные винты, шурупы от коррозии. Винты предварительно очищают в растворе, состоящем из смеси трех объемов соляной кислоты и одного объема азотной кислоты («царской водки»). Под металлическую сетку помещают пламя огня, не дающего копоти, а на сетку насыпают винты и шурупы. Через несколько секунд поверхность винтов, шурупов начнет изменять свой цвет от светло-голубого до темно-синего и при длительном нагреве — до черного цвета. По достижении желаемого цвета нагрев прекращают, а предметы высыпают в посуду с машинным маслом или керосином. Затем их протирают тряпкой. Точно так же можно воронить и более крупные детали.

В 100 г воды растворяют 4 г едкого натра и 4 г молочного сахара, кипятят 15 минут, затем при постоянном размешивании прибавляют малыми дозами раствор 4 г медного купороса в 25 г воды. В горячую смесь погружают хорошо очищенные медные вещи, которые получают различную окраску — от золотой, зеленой и до полной черноты, в зависимости от продолжительности кипячения.

Для окрашивания предметов, подверженных нагреванию, применяют огнеупорные краски. Такие краски можно легко приготовить, растирая тот или иной пигмент на растворе жидкого натриевого стекла (силикатное или растворимое стекло). Для этого жидкое стекло разбавляется двойным количеством воды.

Для получения — краски различных цветов используют следующие порошкообразные пигменты:

Для окраски металлических деталей, подвергающихся действию высокой температуры, применяют черный асфальтовый печной лак. Поверхность тщательно очищается от ржавчины стальными проволочными щетками и шкуркой, протирается тряпочкой, смоченной скипидаром, и окрашивается тонким слоем асфальтового лака.

Тормозная жидкость применяется для заполнения гидравлического привода в автомашинах. Она состоит из равных по весу частей нормального бутилового спирта и касторового масла. Вместо нормального бутилового спирта можно взять изобутиловый спирт или, в крайнем случае, винный спирт. Последний испаряется значительно быстрее изобутилового, и его часто приходится подливать. В качестве тормозной жидкости иногда применяют смесь глицерина с винным спиртом (1: 1).

Амортизаторная жидкость применяется для заполнения цилиндров передней и задней подвесок. В ее состав входят турбинное и трансформаторное масло (1:1). Для этих же целей применяется веретенное масло АУ.

В качестве незамерзающей смеси для радиаторов применяют антифриз В-2 (ГОСТ 159–41). Состав его по весу следующий: этиленгликоль — 55 %, вода — 45 %. Это бесцветная жидкость с температурой замерзания -40° (уд. вес 1,055–1,08). В процессе эксплуатации автомашины приходится к антифризу добавлять воду, так как она частично испаряется и антифриз становится очень густым и вязким, при этом изменяется удельный вес и температура его замерзания.

Хорошим средством является также глицерин, прибавляемый к воде в радиаторе. Глицерин тщательно смешивают с водой в отдельном сосуде, а потом уже вливают в радиатор. Продажный глицерин иногда обладает кислой реакцией, поэтому в целях нейтрализации кислоты следует прибавить к нему щепотку соды. Температура замерзания смеси глицерина с водой зависит от количества взятого глицерина (см. таблицу).

Смешивают эти составные части и полученной смесью посредством мягкой тряпки натирают переднее стекло автомашины.

Трубку около места надлома очищают от масла и жиров. Берут 50 частей молотого алебастра и 50 частей воды, смешивают и вымачивают в полученном растворе полоску холста; затем плотно обматывают место надлома этой полоской и дают ей сохнуть в течение 20 минут.

Для окраски внутренней и внешней стороны покрышки применяют следующий состав.

Тщательно перемешивают 1 кг тертых белил с 2,5 кг бензина и постепенно прибавляют 1 кг резинового клея, продолжая перемешивание. Этим составом покрывают при помощи щетки покрышку. Поверхность ее становится белой и в то же время не дает трещин, так как такая окраска эластична вследствие примеси резинового клея.

Можно также приготовить и другой весьма прочный состав для окраски покрышки после починки. Для этой цели тщательно перемешивают 2 л бензина, 150 г резинового клея, 300 г талька и 100 г белил.

Края прорыва в камере и заплату чистят наждачной бумагой, чтобы сделать их поверхности шероховатыми, промывают бензином и намазывают резиновым клеем. Когда клей подсохнет, заплату быстро намазывают раствором сероуглерода с хлористой серой и прижимают заплату к месту прорыва. Раствор приготовляют смешением 100 г сероуглерода и 5 г хлористой серы и хранят его в стеклянном флаконе с притертой стеклянной пробкой.

Растворяют нарезанную на кусочки резину в смеси бензина с сероуглеродом.

Электролит готовится из аккумуляторной кислоты (ГОСТ 667–53) и дистиллированной воды, а в крайнем случае снеговой или дождевой воды (но не собранной с железных крыш или бывшей в железной посуде!). Для приготовления электролита применяется стойкая против серной кислоты посуда — стеклянная, керамиковая, эбонитовая, свинцовая, в которую заливается сначала вода, а затем при непрерывном перемешивании кислота. Обратный порядок заливки кислоты не допускается.

Для получения электролита соответствующей плотности руководствуются следующими данными:

Температура электролита, заливаемого в элемент аккумуляторных батарей, не должна превышать 25°.

В зависимости от климатического пояса, в котором работают аккумуляторные батареи, от времени года и от вида применяемых сепараторов, аккумуляторные батареи заливают различными по плотности растворами серной кислоты, указанными в таблице.

При интенсивной эксплуатации автомобиля рекомендуется для увеличения срока службы аккумуляторов снижать плотность электролита на 0,02 единицы от значений, указанных в таблице, но не ниже значения 1,240.

Загрязненные и потускневшие части эмалировки могут быть восстановлены следующим составом: кристаллической соды — 200 г, воды — 5 л.

Соду растворяют в воде и этим раствором быстро моют очищаемую поверхность с помощью мягкой тряпки, после чего полируют фланелью. Нужно следить за тем, чтобы вся сода перед употреблением растворилась, так как нерастворившиеся кристаллы ее, попавшие на тряпку, могут поцарапать эмаль. Этот раствор должен употребляться только для эмалированных частей автомобиля, так как он разрушает лак и краску.

Листовое стекло режут при помощи алмазов и стеклорезов. Стекло, подготовленное для разрезания, должно быть чистым и сухим, особенно по линии реза. Разрез делают по линейке, без особого нажима.

Старое листовое стекло режется значительно хуже нового.

В стеклорезах вместо кристаллика алмаза в оправу вделано небольшое, диаметром в несколько миллиметров, колесико из твердого сплава. В процессе работы оно постепенно тупится, и его приходится заменять новым.

Стекло можно также резать при помощи обломков небольших напильников. В этом случае полезно протереть стекло по линии реза ваткой, смоченной скипидаром.

Хорошо режет стекло специальный карандаш, который готовится следующим образом. Древесный уголь толкут в мелкий порошок и замешивают его на густом теплом гуммиарабике или вишневом клее. Из полученной тестообразной массы катают карандаши и сушат. При помощи напильника делают на стекле в нужном месте надрез и зажженным карандашом ведут в нужном направлении перед образующейся трещиной. При помощи карандаша можно разрезать бутылки, плоское стекло и даже вырезать из него фигурные детали.

Листовое стекло сверлят при помощи обыкновенной дрели. Вместо сверла применяют короткий отрезок проволоки из красной меди. Стекло в месте сверления нужно во время работы периодически смазывать пастой, состоящей из 4 частей наждачного порошка, 1 части камфары в порошке и 2 частей скипидара.

Можно просверлить стекло при помощи медной трубочки соответствующего диаметра, заполнив ее увлажненным мелкозернистым наждачным порошком. Для вращения трубочки используют ручную дрель. Для сверления отверстий в листовом стекле используют также обычные хорошо закаленные сверла. При этом сверло необходимо обильно смачивать раствором камфары в скипидаре или раствором серной кислоты.

Если сверло плохо закалено, его конец сильно нагревают в пламени примуса и сразу же вдавливают в сургуч. Такое сверло становится очень хрупким, но зато и очень твердым.

Неиспользованную фотопластинку необходимо отфиксировать в гипосульфите и промыть. Когда пластинка высохнет, опустить ее в ванночку с красной тушью, подержать там 5 минут и снова высушить. Затем на эмульсию нужно наложить чистое стекло и оклеить его по ребрам черной бумагой. Таким способом можно приготовить стекла любого цвета.

Стекло можно окрасить масляными красками, нитрокрасками и лаками. Если покрытие делают непрозрачным, применяют краски, обладающие хорошей укрывистостью. В тех случаях, когда окрашенное стекло должно частично пропускать свет, краски разжижают. Для этого в масляную краску добавляют смесь олифы и скипидара, а в нитрокраску — небольшое количество ацетона или специального нитроразбавителя. Окрашивание стеклянных баллончиков, электрических лампочек, например елочных, можно производить цветными глифталевыми лаками. Эти лаки представляют собой раствор искусственной смолы — глифталя в спирте, подкрашенном анилиновыми красителями.

Для окрашивания электрических лампочек их погружают на несколько секунд в склянку с лаком. Подсыхают глифталевые лаки при комнатной температуре в течение 1 часа, а полностью высыхают через 5–6 часов.

Для окрашивания лампочек применяют и цветные спиртовые лаки.

На марлевый тампон набирают немного кашицы из наждачного порошка и воды и натирают им поверхность стекла в разных направлениях. Вместо марлевого тампона можно пользоваться корковой пробкой. Хорошие результаты получаются, если покрыть поверхность стекла тонким слоем наждачной пасты, положить сверху второе стекло и тереть оба стекла друг о друга, непрерывно меняя направление.

Хорошее матовое покрытие можно получить химическим способом. Приготовляют раствор из 1 части фтористого натрия или калия, 1 части желатина и 250 частей горячей воды. Стекло покрывают этим раствором с одной стороны и высушивают. На 30–60 секунд опускают стекло в 6 % раствор соляной кислоты и снова высушивают не промывая. Когда стекло высохнет, слой желатина смывают горячей водой, и стекло получается с равномерным, тонким матовым покрытием.

Оконные стекла моют чистой водой, к которой прибавляют немного нашатырного спирта. Темные и в особенности загрязненные дымом стекла лучше всего чистить сухой древесной золой.

Хорошим средством для чистки стекла является смесь окиси железа, растертая с глицерином. Этим составом натирают стекло; затем намоченным в керосине лоскутом снимают нанесенный состав вместе с впитавшейся грязью и вытирают поверхность стекла мягкой бумагой.

Для того чтобы очистить оконные стекла, покрытые кристаллами льда, растворяют в теплой воде столько поваренной соли или квасцов, что опущенное в этот раствор яйцо будет плавать (приблизительно 100 г на 500 мл воды); покрывают этим раствором заледеневшее стекло и затем вытирают сухой тряпкой. Стекла рекомендуется также промыть водой с небольшой примесью керосина, чтобы их не засиживали мухи.

Стекла можно также чистить шерстяной тряпкой, смоченной льняным маслом. Тщательно промыв стекло этой тряпкой, надо затем пропускной или газетной бумагой протирать его до тех пор, пока на нем не останется ни малейшего следа масла.

Для тога чтобы оконные стекла не потели, по углам рекомендуется поставить стаканчики с концентрированной серной кислотой, вбирающей в себя влагу. Стаканчики надо налить кислотой на 1/3, чтобы к концу зимы они не переполнились. Хорошо также положить под вату несколько кусков древесного угля. Затем следует закрыть и запереть рамы на шпингалеты и тщательно промазать замазкой щели.

Жидкой смесью глицерина — 1 вес. часть и винного спирта — 10 частей натирают стекло с внутренней стороны окон и затем протирают замшей. Можно применить один глицерин, которым смазывают стекло с обеих сторон. Хорошим средством служит также смесь глицерина — 3 части, скипидара — 1 часть и прозрачного жидкого мыла — 5 частей.

Для предохранения очков от запотевания их натирают смесью из 3 частей глицерина, 7 частей зеленого мыла и нескольких капель скипидара.

Немецкие авторы предлагают следующие рецепты для предохранения стекол от запотевания и замерзания:

Смешать все указанные вещества, тщательно взболтать и дать отстояться 3 дня. После этого отфильтровать прозрачную жидкость, которая и применяется в дело.

Растворяют составные части в воде при помешивании.

Таннин, галловую кислоту растворяют в 70 г теплой воды. Отдельно растворяют в 30 г воды железный купорос, хлорное железо, индигокармин, гуммиарабик, карболовую кислоту. Оба раствора сливают. Дают стоять 5–6 дней, затем фильтруют.

Отдельно растворяют эозин и гуммиарабик, затем оба раствора сливают при помешивании и добавляют нашатырный спирт.

Пишут гусиным пером.

В 48 см³ винного спирта растворяют 6 г шеллака, а в 72 см³ веды растворяют 9 г буры, после чего оба раствора очень медленно, почти по каплям приливают один к другому. Полученную смесь нагревают и прибавляют 0,5 г метилвиолета. Чернила можно развести водой для того, чтобы они легче стекали с пера.

Пишут мягкой кистью.

Растворяют йодистый калий в воде и прибавляют остальные части. При помощи этих чернил получаются белые надписи на фотографиях.

Чернила для поправок на светокопирных чертежах, а также цветные чернила для этих чертежей могут быть приготовлены по следующим рецептам;

Белые чернила по синему фону. Нашатырного спирта — 50 г, воды — 200 г.

Черные чернила по синему фону. Концентрированный раствор бельевой соды разбавляют наполовину водой и добавляют столько таннина, сколько можно растворить, затем сливают с осадка и добавляют двойное количество воды.

Красные чернила по синему фону. Фуксина — 10 г. воды — 1 л, щавелевокалиевой соли — 40 г.

Белые чернила по синему фону. Цинковых белил в порошке — 30 г, гуммиарабика — 10 г;. воды — до нужной консистенции.

Смешать все часть до полного растворения

Растворяют азотнокислое серебро и гуммиарабик в воде, прибавляют нашатырный спирт и растирают в полученной смеси сажу или индиго. Массу намазывают на стеклянную пластинку и посредством каучукового штемпеля метят белье.

Черная тушь приготовляется из тончайшей сажи, которая подвергается многократному растиранию в краскотерке с 3 % раствором шеллака. Обычно на 100 г раствора шеллака прибавляют 5 г сажи. В раствор добавляют также 2 г буры. Полученный раствор хорошо перемешивают и процеживают через очень плотную ткань, чтобы задержать крупинки сажи. Под конец прибавляют несколько капель карболовой кислоты и тщательно перемешивают.

Цветные туши представляют собою более или менее концентрированные растворы анилиновых красителей в воде, к которым прибавляется раствор шеллака. Шеллак вводится для придания туши соответствующей консистенции, а также для более прочного закрепления красителя на бумаге. Кроме того, раствор шеллака способствует несмываемости.

Цветная тушь изготовляется по следующему рецепту (в граммах);

Растворяют буру в 225 г кипящей воды, после чего в полученном растворе разводят шеллак. Отдельно разводят краситель в оставшихся 700 г воды и прибавляют к первому раствору.

Красители применяются субстантивные и кислотные. Основные красители для приготовления туши непригодны, так как они осаждаются щелочным раствором шеллака.

Растапливают в сосуде: спермацета — 4 вес. части, сала — 3 части, воска — 2 части. Прибавляют при помешивании 6 частей сурика и 1 часть едкого кали (в порошке). Продолжают нагревать массу в течение 0,5 часа и затем вливают ее в небольшие стеклянные трубки. Когда смесь застынет, ее продавливают и разрезают на отдельные палочки. Концы полученных карандашей заостряют.

В продаже обычно имеется липкая бумага в виде листов или бумажной ленты, обмазанной с обеих сторон клейким составам.

Клейкую массу для мух можно сделать самим. Возьмите 2 части канифоли и 1 часть касторового масла. На 100 г массы добавьте 1 чайную ложку меда или патоки, смешайте. Баночку с массой поставьте на кастрюлю с кипящей водой. Перемешайте массу и, когда она растопится, намажьте тонким слоем ка пергаментную или вощеную бумагу.

Приводим другие рецепты приготовления липкой бумаги для мух (в вес. частях):

Нагревают на водяной бане канифоль и масло; когда канифоль расплавится, прибавляют остальные части. Состав намазывают на плотную бумагу при помощи кисти.

Нагревают на водяной бане канифоль и масло; когда канифоль расплавится, прибавляют остальные части. Состав намазывают на плотную бумагу при помощи кисти.

Смешивают все части и полученным раствором пропитывают непроклеенную плотную бумагу.

Сахарин — ядовитое вещество для мух. Пропитывают этим раствором непроклеенную бумагу, затем высушивают.

Пропитывают этим составом непроклеенную бумагу и высушивают.

Растворяют, пропитывают плотную непроклеенную бумагу и просушивают.

Зеленое мыло разводят и прибавляют скипидар и керосин.

Смешивают жидкие части и в них растворяют нафталин.

Обмывают теплой водой места, в которых находятся клопы и их личинки, и наносят при помощи кисточки жидкость, приготовленную по одному из рецептов.

Хорошим средством для уничтожения клопов являются пары аммиака. Для этой цели заклеивают бумагой рамы, двери и все отверстия, могущие пропустить пары аммиака, за исключением двери, через которую можно выйти из очищаемого помещения. Затем расставляют по разным углам комнаты тарелки, наполненные концентрированным нашатырным спиртом, после чего заклеивают и входную дверь. Помещение остается закрытым несколько дней, затем открывают дверь и окна и хорошо проветривают.

Для уничтожения клопов применяют также препарат ДДТ.

Все указанные вещества должны быть совершенно сухими и измельченными в тонкий порошок. Порошки рассыпают в местах появления тараканов. В качестве приманки для тараканов применяют также хлеб, замоченный в растворе буры (2 чайные ложки на стакан воды). Зимой в небольших домах можно уничтожить тараканов вымораживанием; они погибают при 7–10° ниже нуля. Можно ошпарить гнезда тараканов кипятком.

Хорошим средством для уничтожения блох является эмульсия мыльного раствора с керосином. В мыльной эмульсии с содержанием 0,1 % керосина блохи гибнут в течение 2 минут. Эмульсию готовят путем прибавления нагретого до 80–90° керосина к раствору 40 г мыла в 200 г воды. Смесь хорошо перемешивают до получения однообразной эмульсии. Эмульсию применяют, разбавляя ее 20 вес. частями воды. Керосин нагревают в кастрюле с горячей водой (на водяной бане). Этой эмульсией опрыскивают места, зараженные блохами.

В нежилых помещениях (курятниках, хлевах и пр.) от блох лучше всего освободиться выкуриванием сернистым газом (сжиганием кусковой серы) или опрыскиванием стен, пола, потолка раствором хлорной извести.

Хорошим средством для борьбы с молью служат ДДТ и гексахлоран. Чтобы добраться до зараженных личинками моли мест в вентиляционных каналах, следует сиять решетки с отдушин и в эти отверстия распылить порошок ДДТ или гексахлорана. После посыпки порошка надо вместо решетки па отдушинах прикрепить двойной слой марли, сильно посыпав его этими же порошками. Распыление ДДТ и гексахлорана следует производить не реже одного раза в месяц до тех пор, пока моль не будет уничтожена.

Нафталиновая бумага от моли (в граммах): нафталина — 100, карболки — 50, церезина — 30, спирта этилового — 20. Растапливают на слабом огне при помешивании все части. Массу в горячем виде наносят кистью на проклеенную бумагу.

Состав против моли (в граммах): нафталина — 100, камфары — 25.

Растапливают смесь нафталина и камфары и выливают в жестяную или картонную коробку. В крышке коробки проделывают отверстия. Коробку кладут в верхнюю часть шкафа, сундука и пр. Тяжелые пары этого состава опускаются вниз и наполняют все пространство. Для борьбы с молью применяют также нафталин в виде кристаллов или брикетов. Нафталином пересыпают вещи или подвешивают его в мешочке в местах хранения вещей.

Для защиты от комаров применяют различные отпугивающие жидкости: очищенный деготь, керосин, гвоздичное, анисовое и другие масла, но все они обладают резким неприятным запахом. Лучшее средство защиты — диметилфталат, бесцветная маслянистая жидкость с очень слабым ароматическим запахом.

Хорошие результаты получаются также при применении следующего рецепта: тимола — 20 г, гвоздичного масла — 20 капель, винного спирта — 8 г. Растворяют тимол в спирте и прибавляют гвоздичное масло. Жидкость наносят на лицо, руки, шею при помощи ватки.

В последнее время для истребления комаров на территориях пионерских лагерей, домов отдыха, в усадьбах больниц и санаториев, а также в животноводческих помещениях колхозов и совхозов стали применять аэрозоли — ядовитые густые туманы. Они создаются при помощи генератора АГ-Л6, который термомеханическим способом образует туман из растворенных в минеральных (маслах ДДТ или гексахлорана. Оседая на растениях, туман покрывает их со всех сторон мельчайшими капельками. Насекомые, попадая в такую ядовитую среду, гибнут. Аэрозоли не вредят деревьям, кустарникам, травам, не оказывают вредного влияния на домашних животных.

Смешивают все части и приготовляют шарики. Шарики не следует брать рукой, так как человеческий запах отпугивает мышей. Обыкновенно пользуются для раскладывания шариков старой ложкой. Полезно шарики перед раскладкой опрыснуть анисовым маслом, растворенным в спирте.

Бариево тесто относится к совершенно безопасным средствам как для людей, так и домашних животных.

Размешивают все части и для получения густого теста прибавляют растертых хлебных сухарей. Из теста приготовляют лепешки.

Там, где приходится иметь дело с органическим растворителем, смолами и другими веществами, разъедающими кожу, без перчаток не обойтись. Но работать в них неудобно. Поэтому пользуются «биологическими перчатками».

Изготовление их просто. Сначала готовят специальную пасту. Берут (в граммах): казеинового клея — 300, аммиака 25 % — 10, глицерина — 300, спирта — 850, воды — 850. Казеиновый клей в виде порошка серо-желтого цвета растворяют в половинном объеме воды, после чего добавляют остальную часть воды с аммиаком, а затем глицерин и спирт. Получается смесь серо-коричневого цвета с резким спиртовым запахом. Перед работой пасту наносят на руки. Застывая, она образует бесцветную или светло-коричневую пленку в виде перчаток, легко смываемую теплой водой с мылом.

Каждый, кто жил в брезентовых палатках, знает, что стоит прикоснуться к стенке, и внутрь палатки потекут струйки воды. Между тем этот недостаток палаточной ткани нетрудно устранить. Приготовляют 2 раствора: 1) 40 г расплавленного парафина вливают в горячую воду, в которой предварительно растворено 160 г хозяйственного мыла (для палаток среднего размера); 2) растворяют 100 г алюмокалиевых квасцов в 1 л воды и добавляют небольшое количество соды.

Вначале ткань опускают в первый раствор — эмульсию, нагретую до 70°, держат 0,5–1 час, затем равномерно отжимают. Затем ткань опускают во второй раствор на 40–50 минут, после чего отжимают, промывают сначала холодной водой, затем теплой и проглаживают горячим утюгом. Получается водоотталкивающая ткань, способная пропускать воздух.

Наша промышленность вырабатывает много синтетических тканей. Однако эти красивые на вид ткани имеют существенный недостаток: обрезанный край материи быстро осыпается. Чтобы этого не случилось, кроить такие ткани можно следующим образом: расстелить ткань на столе, разложить на ней выкройку из бумаги и мягким карандашом обвести контуры деталей. Затем взять кухонный нож, нагреть его на пламени газовой плиты или примуса до температуры горячего утюга, обтереть бумагой и провести по карандашному контуру. При действии высокой температуры ножа ткань легко разрезается, при этом край ее оплавляется, он получается ровный, чистый и прочный.

100 вес. частей хорошо очищенной ваты пропитывают раствором, состоящим из 5 частей салициловой кислоты, 15 частей глицерина и 25 частей спирта. По испарении спирта вата готова к употреблению. Благодаря глицерину салициловая кислота находится в вате в растворенном виде и в таком состоянии энергично реагирует с никотином; с другой стороны, глицерин, будучи гигроскопичен, лучше улавливает смолистые вещества, выделяющиеся при курении табака.

Можно также для задержания никотина вату пропитать 5–10 % раствором хлорного железа или раствором таннина.

Для окраски седых и светлых волос применяются растительные и химические красители. Из растительных красителей самые распространенные хна и басма.

Окраска волос хной. Хну получают из тропического кустарника, известного под названием хенны. Для окраски волос пакет хны (25 г) высыпают в эмалированную или фарфоровую посуду и, залив кипятком, тщательно размешивают, чтобы получилась сметаноподобная масса без комков. Температура массы должна быть не ниже 50°. Для предупреждения охлаждения миску с массой следует поместить в посуду, в которую налит кипяток. Кашицу хны накладывают на слегка влажные волосы как можно быстрее, начиная от корней; затем делают компресс. Голову покрывают пергаментной бумагой, а сверху бумаги надевают утепленный колпак. От продолжительности компресса зависит получение желаемого цвета волос.

Для получения каштанового цвета компресс держат 40–50 мин., для цвета шатен — 1 час 10 мин., для черного цвета — до 2 часов.

По истечении необходимого срока компресс нужно снять и смыть краску теплой водой без мыла. Волосы слегка просушить.

Окраска волос басмой. Басма содержит в своем составе индоксил и придает волосам синеватый оттенок. Басму заваривают так же, как и хну. При окрашивании седых волос в каштановый цвет басму держат в течение 20 минут без компресса. Увеличив время до 30 минут, получают светлый шатен. Тон темный шатен требует применения компресса продолжительностью 50–60 минут, а для получения черного цвета компресс нужно держать до 2 часов.

Басма смывается теплой водой без мыла. Применять мыло можно не раньше, чем через сутки и только в тех случаях, когда волосы окрашены в более темный цвет, чем нужно.

Растительные красители совершенно безвредны. Окрашивая волосы, они придают им мягкость и блеск.

Окраска волос в светлые тона. Для окраски волос в светлые тона применяют перекись водорода, или пергидроль. Пергидроль представляет собою 30–33 % раствор перекиси водорода в воде. Перекись водорода обесцвечивает волосы.

Волосы смачивают ватным тампоном перекисью водорода и тщательно расчесывают, что обеспечивает равномерное обесцвечивание. После мытья головы волосы споласкивают подкисленной водой (на 1 л воды 1 столовая ложка уксуса).

Приводим некоторые рецепты, рекомендуемые для окраски волос перекисью водорода:

а) для подсветления волос: перекись водорода (3–5 %) — 50 г, нашатырный спирт — 3 г, жидкое мыло — 10 г; через 30–40 минут голову моют и споласкивают подкисленной водой;

б) для окраски в цвет золотистый блондин: пергидроль — 20 г, воща — 15 г, нашатырный спирт — 3 г, мыло жидкое — 5 г. Голову вымыть с мылом и сполоснуть подкисленной водой после того, как будет достигнут желаемый цвет;

в) для окраски в цвет пепельный блондин: пергидроль — 25 г, нашатырный спирт — 3 г, мыло жидкое 10 г. Голову моют через 10 минут и споласкивают подкисленной водой.

Окраска волос в различные тона пирогалловой кислотой. Состав 1-й: горячая вода — 100 г, пирогалловая кислота — 6 г; состав 2-й: горячая вода — 100 г, медный купорос — 6 г, нашатырный спирт — 4 г. Этими составами пользуются для окраски в черный цвет.

Для получения цвета темный шатен количество воды состава 2-го увеличивается до 130 г, для шатена — 140, для светлого шатена — 150 г, темного блондина — 160 г, блондина — 170 г, светлого блондина — 190 г.

Спустя 15–20 минут после смазывания составом 1-м (голову не мыть), на волосы наносят состав 2-й и через 20–25 минут промывают водой с мылам.

Окраска волос оксигидролем. Лучшим из всех существующих красителей является оксигидроль — совершенно безвредное для кожи и волос вещество. Выпускается в стеклянных пробирках под номерами 1 (сгуститель — декстрин), 2 (краситель — оксигидрохинон), 3 (проявитель — углекислый аммоний). Содержимое пробирок растворяют в воде и наносят на волосы так же, как и перекись водорода.

Оксигидроль не всегда сразу же окрашивает волосы в желаемый цвет, продолжает действовать 2 дня. Непосредственно после окраски волосы приобретают рыжеватый тон. Если на следующий день после окраски волосы вымыть, то они потемнеют, рыжеватый тон пропадет и появится натуральный цвет.

Как окрасить седые волосы. Седые волосы можно окрасить в коричневый цвет марганцовокислым калием. Для этого берут раствор 15 г соли в 200 г воды. Сначала моют волосы мылом, чтобы обезжирить их, затем мягкой щеткой омачивают волосы раствором марганцовокислого калия. После этого волосы немедленно окрашиваются. Для восстановления прежнего цвета волос применяют состав из пирогалловой кислоты — 10 г, воды — 60 г, одеколона — 300 г. Волосы смачивают этим составом при помощи щетки.

Куски грубого бумажного полотна, окрашенные в какой-либо светлый цвет, погружают в раствор 200 г желатина в 1 л воды. Затем ткань отжимают и просушивают, после чего опускают в раствор 100 г хромовых квасцов в 500 г воды. После просушки материя пригодна для употребления. Лед, завернутый в нее, сохраняется продолжительное время.

Растворить 250 г мыла в порошке в 0,5 л денатурированного спирта 60°, затем прибавить 15 г шеллака. Смесь нагреть на водяной бане. Когда все растворится, разлить в банки. При охлаждении масса затвердевает. Денатурат в твердом виде заменяет денатурированный спирт и удобен в употреблении.