Яблони, как считают ученые, появились еще в меловом периоде истории нашей Земли. По мере того, как человек непосредственно пользовался плодами дикорастущих яблонь, зарождалась и развивалась ее культура. Сейчас яблоню возделывают почти по всему земному шару. Среди плодовых культур она занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет — обязательное условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.

Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.

Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября — октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается — перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке — осенью, при осенней — не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5–2 м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.

Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5–10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней весной, до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник — на 15–20 см выше остальных побегов.

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь — редкое явление.

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром, на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Уход за молодыми яблонями: в первый год подкормки делают азотными удобрениями — ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный гумат калия «Суфлер» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними — полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки — способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур — горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, — они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают — они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двулетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом — расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.

Первую подкормку делают в конце апреля — начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2-литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) — на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же — по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур (понадобится 5–10 ст. ложек на 200 л).

Третью подкормку проводят в период наливания плодов: в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг-О» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек гумата калия для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.

Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дает ускорение сроков созревания плодов, увеличивает урожай и улучшает качество плодов.

Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.

Сбор урожая летних яблок: плоды убирают, когда кожица становится желто-белой, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго.

Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.

По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля — начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).

Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.

Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой, часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом, выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник, или лидер. От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основными ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.

На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими, так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых — очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь — 70–80 см, для слаборослых — 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.

У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка — длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, — на внешние от оси почки.

Послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10–15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого положения.

Ежегодная формирующая обрезка. К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через 2–3 года после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см формируют крону из 5–6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному проводнику. Загущающие ветви и ветви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная со второго-третьего года после посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую слабую из них.

Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3–5-летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить.

Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони включает:

1. Вырезание ветвей для снижения кроны.

2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.

3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны.

4. Вырезание ветвей для осветления кроны.

5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).

6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.

7. Прореживание загущающих ветвей.

8. Укорачивание полускелетных ветвей.

9. Вырезание обвисающих ветвей.

В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно-или среднерослые клоновые подвои.

Сеянцы:

— Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами.

— Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов.

— Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов.

— Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону.

— Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.

Советы по прививке.

Лучшее время для прививки — в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году. Первый период более продолжительный — это весна, от начала сокодвижения, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад — даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня). Второй период — последняя декада июля — середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.

Лучшее время делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

При прививке надо учитывать расположение ветвей — чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать в положение, близкое вертикальному, и только когда черенок приживется — отпустить.

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. Помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если черенки резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка — это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать новый. Хороший нож — залог успешного выполнения прививки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо наточен, если есть возможность, лучше приобрести специальный прививочный нож (копулировочный, окулировочный), нож должен быть очень острым.

Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 часов в раствор стимулятора роста гетероауксин или в раствор «Энергена» (2 капли, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста «Корневин».

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи места соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору.

Прививка за кору является распространенным способом прививки и перепрививки взрослых плодовых деревьев.

Техника проведения прививки за кору:

1. На привойном черенке следует выполнить простой или клинообразный срез. На подвое нужно разрезать кору на длину 3 см и отделить один край коры от древесины по всей длине разреза.

2. Вставить черенок за отогнутый край коры так, чтобы слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на место сочленения наложить фиксирующую обвязку. Если есть места с поврежденными тканями, их необходимо покрыть садовым варом.

Техника проведения улучшенной прививки за кору:

1. На привойном черенке необходимо последовательно выполнить два косых среза так, чтобы они сходились в конце под острым углом.

2. На подвое следует сделать разрез коры длиной 3–4 см и отделить ножом один край коры от древесины и слегка отогнуть.

3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы дополнительный срез на черенке примыкал к неотогнутому краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочленения необходимо сделать обвязку.

Для обвязки использовать полимерные материалы — ленту ФУМ (толстую), изоленту (синюю), чтобы изолента не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем наружу, а два последних витка переворачивают таким образом и закрепляют.

При слабой обвязке не происходит плотного прилегания тканей подвоя и привоя, а, следовательно, их срастания, и черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать ее необходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточку. Если это все-таки случится, берите другую и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не торопитесь снимать обвязку. Это делают не ранее чем через 2 месяца после прививки. Лучше снять ее позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они на следующий год исчезнут, хотя образуются они редко, т. к. теперь для обвязки применяют эластичные материалы.

Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок — не огорчайтесь, их надо просто аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. почки у яблони смешанные.

Сразу после проведения прививки над ней необходимо привязать легкий полиэтиленовый яркого цвета пакет, разрезанный на мелкие ленточки, таким образом защитим прививочный черенок от птиц.

Достоинства этой прививки:

— простота и быстрота выполнения процедуры;

— высокая приживаемость прививок (до 100 %);

— низкий расход прививочного материала — достаточно одной развитой почки.

Свое название этот способ прививки получил от латинского oculus, что значит «глаз». Глазком в плодоводстве называют почку, поэтому и окулировкой называется прививка почкой или глазком. Это один из наиболее распространенных способов прививки подвоев. Его основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного маточного сорта, которому принадлежит почка.

Особым способом окулировки является прививка щитком с почкой вприклад. Это более простой способ, имеющий такие преимущества перед окулировкой в Т-образный разрез, как:

— простота процедуры, позволяющая попробовать свои силы даже новичкам в садоводстве;

— менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на период чуть раньше или позже активного сокодвижения;

— возможность проведения даже при плохом отделении коры от камбия на подвое, а также на подсохших подвоях с плохим сокодвижением;

— отсутствие опасности заплывания или зарастания глазка в процессе приживления прививки, что наблюдается у некоторых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;

— более высокая приживаемость по сравнению с окулировкой в Т-образный разрез;

— возможность проведения окулировки на очень тонких подвоях, на которых трудно или невозможно выполнить Т-образный разрез;

— слой древесины на щитке может быть значительно толще, чем при других видах окулировки.

Техника проведения окулировки щитком вприклад:

1. На подвое выполнить поперечный разрез с небольшим углублением в древесину под углом 20°.

2. На 3 см выше первого разреза сделать срез в направлении сверху вниз к первому разрезу и снять стружку.

3. Срезать щиток по похожей схеме с привойного черенка и установить его в углубление на подвое.

4. Произвести обвязку в месте прививки так же, как при окулировке в Т-образный разрез.

Как обвязать окулировку и проверить ее приживаемость?

Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы щиток не подсыхал. Для обвязки следует использовать полиэтиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начинают сверху и, выполняя последовательные витки, продвигаются вниз. Почку обходят, оставляя открытой, обвязку заканчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец ленты под последним витком. Плотная правильная обвязка обеспечивает хороший контакт щитка с подвоем и способствует его лучшей приживаемости.

Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на приживаемость. Самым верным признаком того, что окулировка прижилась, является отпадение черешка при легком прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с подвоем и теперь питается одними с ним соками. Если черешок плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка оказалась неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и осмотреть место прививки. На неприжившуюся окулировку указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка. Это значит, что окулировку придется повторить на другом месте того же подвоя.

Яблоня традиционно считается самой зимостойкой плодовой культурой. Количество сортов невероятно большое, поэтому предлагаем лишь несколько сортов, прекрасно растущих и плодоносящих в средней полосе России.

Десертное Исаева — плоды средние, округло-конические, желтоватые с ярко-красным полосчатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая с легкой пряностью.

Мелба — плоды больше средних, желтовато-зеленые с размыто-полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкая.

Мантет — плоды средние, округлые или слегка приплюснутые, зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем. Мякоть кремоватая, сочная, тающая, ароматная, приятного десертного кисло-сладкого вкуса.

Папировка, или Белый налив — плоды средние, на молодых деревьях крупные, но с возрастом сильно мельчают, мякоть сочная, кисло-сладкая. Основной недостаток — малый срок хранения.

Раннее сладкое — плоды средние, плоскоокруглой правильной формы, окраска теплая соломенно-желтая, мякоть белая с кремовым оттенком, крупнозернистой консистенции с приятным ароматом, сладковатая.

Утро — плоды средние и крупные округло-конической формы, зеленовато-желтые с красивым нежным розовым румянцем, мякоть сочная, нежная, мелкозернистая, кисловато-сладкая со свежим оттенком вкуса.

Осеннее полосатое, или Штрейфлинг — плоды крупные, слегка ребристые, тупоконические, зеленовато-желтоватые с карминовым румянцем в виде полосок и штрихов, мякоть нежно-желтая с розоватыми прожилками под кожицей, сладкая с тонкой кислинкой, очень ароматная.

Орлик — плоды средние и крупные, округло-конические, кожица плотная, светло-желтая с растекающимся малиново-красным тоном, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного сладко-кислого вкуса с сильным ароматом.

Слава победителям — плоды средние, округло-продолговатые, зеленовато-зеленой окраски с ярко-красным румянцем и размытыми полосами. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Юный натуралист — плоды больше средних, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с ярко-красным размытым румянцем. Мякоть сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса.

Антоновка обыкновенная — классический сорт русского плодоводства и его гордость. Великолепны плоды и в свежем виде, и в моченом, что является редким качеством. Обычно дерево дает урожай 2–3 года подряд. Плоды средние и крупные, гладкие, блестящие, зеленовато-желтые, при хранении становятся соломенно-желтыми, мякоть сочная, белая, винно-сладкая с кислым оттенком и характерным сильным ароматом.

Антей — плоды крупные округло-конической формы, чуть приплюснутые, малиновой окраски с винно-красным до бордового оттенком. Мякоть белая с нежно-зеленоватым оттенком, сочная, кисло-сладкая.

Банановое — плоды средние и крупные плоскоокруглой формы, соломенно-желтого цвета с легким загаром с солнечной стороны. Мякоть плотная, сочная, винно-сладкого вкуса с легким кисловато-свежим оттенком.

Уэлси — плоды средние, светло-зеленые, почти полностью покрыты размыто-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная хорошего винно-кислого сладкого вкуса. Из-за того что урожай созревает не одновременно, уборку проводят в 2–3 приема.

Лобо — плоды белые средние с розовато-красным или красным крапчатым рисунком. Мякоть нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкого вкуса.

Наиболее зимостойкие сорта: Россошанское полосатое, Апрельское, Северный синап (выдерживает температуру до –35–40 °C).

Среднезимостойкие сорта: Ранет воронежский, Спартан, Россошанское вкусное.

На территории России груша выращивается с XI века. Живет она долго, несколько десятков лет. В плодах груши присутствуют углеводы с преобладанием растворимых сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы), а также органические кислоты и витамины А, В, С.

Ценность груши заключается в возможности потребления ее плодов в свежем или переработанном виде. Хороши также сухофрукты из груши, пастила, мармелад и напитки.

Используют груши и в народной медицине. Им свойственно преимущественно закрепляющее, мочегонное, дезинфицирующее, жаропонижающее и противокашлевое действие. Этими свойствами обладают свежие, сушеные плоды, а также сок, отвары и кисель. Полезны груши также при мочекаменной болезни. Сок груши укрепляет кровеносные капилляры, оказывают противосклеротическое и противовоспалительное действие. При обострении заболеваний органов пищеварения груши не следует употреблять в пищу в связи с наличием в них значительного количества клетчатки.

Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, водо-и воздухопроницаемой, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Любит эта культура, когда в почве достаточно содержится глины, а плоды раскрывают все свои достоинства, если почва содержит известь.

Для посадки груши пригодны пологие склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному склонам.

Место для груши нужно выбирать солнечное, проветриваемое, чтобы воздух возле дерева не застаивался. Но в то же время большинство сортов нуждается в защите от ветров, знойные сухие весенние ветры нередко обжигают цветки, летом же сбивают плоды. Плохо себя чувствует груша в тех местах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Сроки посадки и требования аналогичны посадке яблони.

Способы ухода за плодовыми деревьями груши также схожи с применяемыми для яблони, хотя имеются некоторые особенности. Для посадки груши выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3–4 и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2–3) — для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая система в основном проникает на большую глубину, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на глинистых или торфяных почвах. В яму закладывают растительный перегной (до 3–5 ведер). Из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия, 2 ведра крупного речного песка. Все перемешивают с почвой, предварительно вынутой из ямы. Затем в 10 л воды разводят 3 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, также выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6–7 дней. Перед посадкой саженцев яму поливают раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции).

Перед посадкой вбивают кол, оставляя 50 см над поверхностью, подсыпают в яму почвопитательную смесь до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке саженец несколько раз встряхивают, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем землю очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя, во избежание испарения влаги.

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же — полив, особенно корневые и внекорневые подкормки, а также борьба с вредителями и болезнями. Однако имеются некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше утепляют снегом.

По строению кроны, характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с яблоней. В то же время для кроны груши в молодом возрасте характерны очень острые углы отхождения ветвей от центрального проводника, особенно в верхней части кроны. Крона груши отличается сильным центральным проводником, побегообразовательная способность характеризуется от средней до низкой. Грушу обычно формируют по разреженно-ярусной системе.

Послепосадочная обрезка. Первую обрезку саженца груши после посадки проводят так же, как у яблони: вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник укорачивают, длинные скелетные ветви обрезают на 1/3, ветвям придают близкое к горизонтальному положение.

Ежегодная формирующая обрезка. Для груши на сильнорослом подвое чаще всего выбирают разреженно-ярусную форму кроны, которая наилучшим образом соответствует природным формам кроны груши. Крона груши хорошо формируется естественным образом, поэтому вполне достаточно небольшой корректирующей обрезки для соблюдения соподчинения скелетных ветвей центральному проводнику, усиления плодовых веток, стимуляции образования полускелетных ветвей.

Усиление побегообразования можно простимулировать путем укорачивания побегов, которые после обрезки дают боковые разветвления. При необходимости восстановить соподчинение ветвей делают более значительную обрезку. Груша отличается средней морозостойкостью и даже при незначительном подмерзании образует множество волчковых побегов. Лишние волчковые побеги вырезают на кольцо, а некоторые оставляют для формирования путем обрезки и отгибания полускелетных ветвей. При формировании кроны важно учесть такой момент, как образование обрастающих ветвей, расположенных близко к основанию скелетных ответвлений. Это важно для получения компактной кроны с размещением плодов близко к осям кроны, а также для защиты от зимних солнечных ожогов штамбов и оснований ветвей первого порядка.

Омолаживающая обрезка. Взрослое плодоносящее дерево груши требует систематической, раз в 2–3 года, омолаживающей обрезки, в ходе которой удаляются побеги, загущающие крону, улучшается режим освещения и вентиляции кроны. Для груши, как и для яблони, применяются способы обрезки, направленные на снижение кроны.

В ходе обрезки вырезаются на кольцо стареющие, засыхающие, отплодоносившие ветви, а также ветви, направленные внутрь кроны, волчковые побеги и ветви, выходящие за пределы зоны кронообразования. Подобная обрезка улучшает световой и воздушный режимы внутри кроны.

У большинства сортов груши крона формируется естественным путем и не требует значительной обрезки. Когда груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много волчковых побегов, которые растут вертикально. Часть из них вырезают на кольцо, а часть оставляют как продолжение скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Летние и ранние осенние груши нужно снимать за неделю-полторы до нормальной зрелости. Складывают их при сборе в корзинки, ящики, ведра в мягкой обшивке. Плоды нужно класть осторожно, чтобы не побились бочки. Их следует хранить в прохладном месте, тогда они наберут вкус и станут маслянистыми. При доспевании на дереве они будут малосочными и мучнистыми.

Собирая урожай поздних сортов, не следует снимать их с дерева, если моросит дождь или стоит туман. Не подходит для этих работ и раннее утро или вечер, когда на деревья садится роса. Лучшее время — солнечный день. Собранные плоды сначала нужно сложить в хорошо проветриваемое помещение, где они будут терять избыток свободной воды, что даст возможность дольше сохранить их свежими.

Выбор подвоев для груши: грушу прививают преимущественно на сеянцы диких видов и культурных сортов груш, произрастающих в каждом конкретном регионе.

Сеянцы:

Груша лесная и груша домашняя отличается сильнорослостью, средней морозостойкостью и засухоустойчивостью, хорошо совместима с большинством сортов.

Окультуренные сорта груши, например, Березка, Желтая, отличаются высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью, хорошей совместимостью со всеми сортами, а также рядом преимуществ перед дикими видами груши, такими, например, как скороплодность, стабильность урожаев.

Айва А, или Айва Анжерская, отличается слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, применяется в южных регионах.

Айва Прованская отличается хорошей совместимостью с культурными сортами груши, слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, зимостойкость ниже средней.

В нечерноземной зоне России районированы 34 сорта груши, из них 16 летних, 16 осенних и 2 зимних. У летних плоды созревают во второй половине августа — начале сентября, хранятся до октября; осенние, созревающие в сентябре, могут лежать до 30 дней. Сорта зимнего срока созревания убирают в конце сентября, храниться же они могут до января. Ниже приведены лишь некоторые, наиболее популярные у нас сорта.

Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево относительно небольшое, с хорошей зимостойкостью, высокой устойчивостью к болезням. Плоды массой 110–130 г, зеленые, очень хорошего вкуса.

Космическая. Сорт зимостойкий. Деревья высокие, плодоносят ежегодно с 5–6-го года. Урожайность 150 кг с дерева. Плоды среднекрупные (80–110 г), хорошего вкуса. Срок хранения 10–20 дней. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Лада. Сорт высокозимостойкий, скороплодный. Деревья среднерослые, плодоносят ежегодно с 3–5 лет. Плоды желтые, сладкие, массой 90–110 г, созревают в середине августа. Срок хранения 10–15 дней. Сорт устойчив к парше.

Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, частично самоплодный, высокозимостойкий. Устойчив к болезням. Плодоношение ежегодное с 3–4 лет. Плоды желтые с зелеными пятнами, сладко-кислые, терпковатые; на молодых деревьях — средней величины, на взрослых — мельче; могут храниться примерно 10 дней. Сорт продолжает пользоваться довольно большой популярностью среди садоводов-любителей средней полосы.

Северянка краснощекая. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням, очень урожайный. Дерево средних размеров. Плоды до 120 г, округлой формы, желтые, многие — с ярко-красным румянцем. Мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая, кисло-сладкая без терпкости, с ароматом, очень хорошего качества.

Скороспелка из Мичуринска. Сорт раннелетнего срока созревания, скороплодный, высокоурожайный. Деревья среднерослые, зимостойкие. Съемная зрелость плодов наступает в конце июля, раньше, чем у всех известных летних сортов груши. Плоды средней величины (70–80 г), яйцевидной формы, с желтой, светлеющей при созревании кожицей. Мякоть нежная, сочная, кремовая, средней плотности, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к парше.

Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья среднерослые с узкой кроной, плодоносить начинают на 3–4-й год после посадки. Урожайность стабильная и высокая — до 30–60 кг с дерева. Плоды зеленовато-желтые, кисловато-сладкие, среднего размера (120–140 г); созревают в третьей декаде августа. Срок хранения 20–30 дней. Сорт устойчив к парше.

Бессемянка. Плоды средней величины, короткогрушевидной формы, зеленовато-желтые, переходящие в светло-желтые с румянцем. Мякоть сочная, сладкая, тающая.

Дюшес. Плоды некрупные широкогрушевидной формы, кожица плотная, зеленоватая с желтым оттенком, буровато-красным румянцем и темно-красными точками на солнечном боку плода. Мякоть желтовато-белая, мелкозернистая, сладкая с тонким кислым оттенком, очень приятная на вкус.

Лада. Плоды средней величины, усеченно-конические, желтые, кисловато-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше высокие.

Любимица Клаппа — плоды средние правильной грушевидной формы, кожица плотная, душистая, соломенно-желтого цвета с красным румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, маслянистая, тающая, сладкая с легкой кислинкой, изысканная на вкус.

Маслянистая. Плоды крупные идеальной грушевидной формы, кожица не слишком плотная, желтовато-зеленая с полосатым красновато-бурым румянцем, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, маслянистая, тающая, сладкая с кисловатым оттенком, очень приятная на вкус.

Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний. Плоды удлиненно-грушевидные, правильные. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — пурпурная. Плоды средние, сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Любимица Яковлева. Плоды крупные. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — оранжевая, с размытым румянцем, кисловато-сладкого вкуса. Плодоношение ежегодное, обильное.

Памяти П.Н. Яковлева. Сорт скороплодный. Деревья среднерослые, высокозимостойкие, плодоносят ежегодно с 3–4-го года. Плоды светло-желтые с розовым румянцем, сладкие, массой 120–140 г, могут завязываться без перекрестного опыления. Лежат до ноября. Устойчивость к парше высокая.

Любимица осенняя. Плоды средние, кожица тонкая зеленовато-желтой окраски с легким красновато-бурым румянцем, мякоть белая, плотная, сочная, маслянистая, тающая, хорошая на вкус.

Москвичка. Плоды средние, грушевидные, желтые средней сочности, кисло-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Памяти Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий. Плоды средние и крупные круглые, массой 120–150 г, сладкие. Хранятся до января — февраля. Сорт среднеустойчив к парше.

Рябина любима и почитаема русским народом. Наши предки верили, что в рябине скрывается молния — оружие бога Перуна, и поэтому она может защитить человека от злых духов. «Красная рябина», «кудрявая рябина», «рябинушка» присутствуют в русском фольклоре как символ красоты, любви и чистоты чувств.

Рябина среди плодовых пород занимает одно из первых мест по зимостойкости. Переносит морозы до –50 °C. Это неприхотливое, высокоурожайное и прекрасное декоративное растение с пирамидальной, округлой плакучей формой кроны, изящными листьями, многоцветковыми соцветиями, ярко-красными, оранжевыми плодами. Особенно очень красива в период плодоношения, когда кисти полностью созрели.

В последние годы садоводы стали чаще интересоваться рябиной, особенно сортами со съедобными сладкими плодами.

У рябины полезные плоды, они богаты каротином, витамином Р и особенно витамином С (в стакане рябинового сока содержится примерно его суточная доза). Ягоды рябины содержат также большое разнообразие минеральных веществ: кальций, магний, фосфор, железо, йод. Сорбитовая кислота, входящая в состав рябины, обладает сильным бактерицидным действием. Сорбит — это заменитель сахара для больных сахарным диабетом, который больше нигде не обнаружен, кроме как в морских водорослях.

Из плодов рябины готовят настойки, ликеры, компоты, пастилу, варенье, джемы, мармелады, уксус. Существуют рецепты приготовления рябинового кваса. Плоды сладких форм рябины можно употреблять в пищу в свежем виде. У форм с горьковатыми плодами горечь пропадает после подмораживания. Сухие плоды рябины входят в состав лечебных витаминных сборов.

Компот из рябины способствует желчевыделению, моченые ягоды являются хорошей приправой к блюдам из дичи.

Размножают рябину отводками, корневыми отпрысками и прививкой. Прививка является наиболее практичным и эффективным способом получения саженцев. Желаемые сорта рябины прививают черенками на сеянцы любых видов рябины.

Слово «рябина» часто употребляется вместе со словом «горькая». Действительно, плоды рябины теряют свою горечь только после морозов или специальной обработки. Но мало кто знает о том, что рябина может быть и сладкоплодной.

Садоводам, решившим выращивать сладкую рябину, следует учесть, что многие ее сорта нуждаются в перекрестном опылении и поэтому на участке лучше выращивать 2–3 деревца разных сортов.

Гораздо надежнее иметь привитые растения или корнесобственные, полученные методом черенкования. Прививать рябину можно черенком весной (апрель — начало мая) или почкой летом (вторая половина июля — август), но лучше приобрести саженцы.

Посадку проводят весной (конец апреля — начало мая) или осенью (сентябрь — октябрь) на хорошо освещенном месте, на расстоянии 2–2,5 м между растениями.

В течение вегетационного периода проводят две корневые подкормки.

Первую подкормку для плодоносящего дерева проводят в конце мая: в 10 л воды разводят 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (расход на дерево 20 л раствора).

Вторую подкормку проводят осенью, желательно после сбора ягод: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия (расход 20 л на дерево).

При опрыскивании плодовых культур стимуляторами роста не пройдите мимо рябины, от 2–3 опрыскиваний получите более высокий урожай плодов с вкусными плодами.

Для улучшения вкуса плодов рябины обыкновенной И.В. Мичурин и его ученики скрещивали ее с другими видами. Некоторые межвидовые и межродовые гибриды оказались очень удачными: Ликерная — гибрид с аронией черноплодной, Рубиновая — с грушей.

Из популярных сортов рябины следует отметить следующие.

Бусинка — сорт отличается хорошей приспособляемостью, устойчив к весенним и осенним заморозкам, вредителям и болезням. Дерево среднерослое. Сорт вступает в плодоношение на 3–4-й год, высокопродуктивен. Плоды средних размеров, ярко-красные, блестящие. Мякоть сочная, без терпкости, вкус напоминает клюкву.

Сорбинка — сорт получен путем отбора перспективных форм в популяции. Высокопродуктивный, высокоурожайный. Плоды очень крупные (до 2,4 г), красные, сочные, сладковато-кислые, без горечи, собраны в очень крупные щитки (до 300–400 г). Сорт устойчив к болезням.

Невежинская — сорт народной селекции. Дерево мощное, компактное, шаровидное, высокозимостойкое. Урожайность до 80–100 кг. Плоды крупные, красные, с оранжевой сочной мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса без горечи и терпкости, созревают в первой половине сентября, в свежем виде хранятся до апреля, на дереве держатся всю зиму, не теряя вкусовых качеств.

Красавица — сорт среднерослый (5–6 м). Древесина зимостойкая. Листья довольно крупные, сильноморщинистые. Цветочные почки слабозимостойкие. Плоды съедобные, среднего размера (до 1 см в диаметре) или большие, желтоватого цвета, сочные, кисло-сладкие с ощутимой горечью, по вкусу близки к рябине обыкновенной.

Рубиновая — гибрид груши с рябиной. Урожайный, засухоустойчивый. Дерево средней высоты. Плоды средней величины, темно-бордовой окраски, сладко-кислого вкуса.

Титан — гибрид рябины обыкновенной, груши и краснолистной яблони. Один из самых надежных сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды. Есть как низкорослая, так и высокорослая формы. В плодоношение вступает на 2–3-й год. Плоды крупные до 2 г, темно-вишневые, очень привлекательные. Вкус плодов сочный, кисло-сладкий. Сорт устойчив к вредителям и болезням, хорошо размножается зелеными черенками.

Гранатная — гибрид рябины обыкновенной и боярышника. Дерево высотой 3–4 м с очень декоративной, ажурной кроной. Вступает в плодоношение на 3–4-й год. Урожайность с одного растения — 40–50 кг. Плоды средних размеров, темно-красные, кисло-сладкие с привкусом рябины. Плоды могут храниться 4–5 месяцев. Из плодов готовят отличное варенье и вино, очень приятны и в замороженном виде. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Аронию чаще всего называют черноплодной рябиной, что, по сути, не вполне верно. Как декоративное и плодовое растение ее разводят во многих странах. Это раскидистый кустарник высотой до 3 м с диаметром кроны 2 м. Корневая система мочковатая, сильно ветвящаяся. Горизонтальные корни располагаются не глубже 40–50 см, вертикальные — до 1 м. Цветки самоопыляющиеся, распускаются довольно поздно — в конце мая — начале июня. Плоды имеют округлую форму, черную окраску и восковой налет.

По содержанию витамина Р она превосходит все виды рябин и многие другие плодово-ягодные культуры. Кроме того, арония богата витамином С. Плоды этой культуры отличаются большим набором микроэлементов — бор, фтор, медь, марганец, молибден, йод, железо.

Арония получила широкую известность и выращивается в садах как плодовая и лекарственная культура. Ее ягоды полезны при гипертонической болезни, сахарным диабете, гастрите с пониженной кислотностью, при заболеваниях почек, ревматизме, уменьшают количество холестерина в крови и т. д. Употребление сока аронии способствует установлению оптимального соотношения процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга и снижению эмоциональной неуравновешенности. Из плодов делают варенье, компот, джем, желе, сок, при этом все лечебные свойства сохраняются. Арония черноплодная, протертая с сахаром, оказывает капилляроукрепляющее и противосклеротическое действие. Плоды аронии можно также сушить, рассыпав тонким слоем на противне, в духовке или печи при температуре 60–70 °C. Во время сушки открывают дверцу, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Готовые плоды имеют плотную консистенцию и хорошо рассыпаются.

Благодаря сочетанию веществ Р-витаминной активности и аскорбиновой кислоты плоды оказывают сосудорасширяющее действие, их применяют для лечения гипертонии, атеросклероза. Выделенный из плодов гликозид амигдалин в сочетании с витамином Е (токоферол) укрепляет нервную и сердечно-сосудистую систему, помогают при нарушении сна и головных болях. Плоды стимулируют выделение желчи, секрецию желудочного сока и активность желудочных ферментов, положительно воздействуют на иммунную систему, способны связывать и выводить из организма радиоактивные вещества, снижают содержание холестерина в крови, полезны при сахарном диабете, ревматизме, аллергических состояниях и некоторых кожных заболеваниях.

Плоды аронии Мичурина способны повышать свертываемость крови, что существенно при различных кровотечениях, после лечения антикоагуляторами, но противопоказано, например при тромбофлебите.

Хотя эти плоды помогают больным гипертонией, атеросклерозом и тиреотоксикозом, чрезмерное употребление их увеличивают кислотность желудочного сока и нежелательно при хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, с повышенной кислотностью. При наличии этих заболеваний следует ограничить прием плодов.

Арония светолюбивая и влаголюбивая, но при этом крайне неприхотлива. Ее можно сажать на тех участках, где не станет расти яблоня или груша — где близко подходят грунтовые воды. Нетребовательна к теплу, морозостойка, может расти и плодоносить вплоть до северной границы земледелия.

Сажают аронию весной (в конце апреля) и осенью (в середине сентября). Чтобы кусты не затеняли друг друга, расстояние между ними должно быть 2–2,5 м.

Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см. На 1 яму из органических удобрений берут по 1 ведру навозного или растительного перегноя и торфа, из минеральных — 3 ст. ложки нитрофоски, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия. Все тщательно перемешивают с землей, вынутой из ямы, ссыпают обратно в яму и поливают раствором гумата калия для плодово-ягодных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды). Через неделю высаживают саженцы. Перед посадкой у них на 20–25 см укорачивают корни.

Уход заключается в поливе и подкормке, особенно во время созревания плодов, а также в постоянном рыхлении приствольных кругов с мульчированием перегноем, компостом, торфом, плодородной землей.

За сезон проводят 3 подкормки.

Первую подкормку делают весной, когда начинают распускаться листья: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, на молодые кусты расходуют по 5–6 л раствора, на плодоносящие — до 20 л.

Вторую подкормку проводят в начале цветения: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата, поливают из расчета 10 л раствора на молодой куст, 20–25 л — на плодоносящий.

Третью подкормку делают после окончательного сбора ягод (осенью): в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, на молодые кусты расходуют по 12 л раствора, на плодоносящие — по 25 л.

За вегетационный период проводят 2 внекорневые подкормки: на 5 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, опрыскивают 2 раза после цветения с интервалом 12 дней.

Арония хорошо отзывается на ежегодное внесение органических удобрений.

Обрезку до 7–8 летнего возраста делают как санитарную, а в более позднем возрасте проводят нормировку побегов и их омолаживание. При формировании куста оставляют в нем до 40 побегов разного возраста. Старые поломанные, тонкие и плохо развитые побеги следует удалять на уровне почвы, оставляя на смену им 3–5 молодых побегов. На кустах черноплодной рябины могут появиться листовертки, вишневый слизистый пилильщик, тля и розанная муха. Против этих вредителей до и сразу после цветения на поверхности листьев кусты следует обработать раствором «Карбофоса» (40 г на 10 л воды) или фунгицидом жидкого зеленого мыла (2 ст. ложки на 5 л). Болезней на черноплодной рябине не замечено.

Арония по своему строению является типичным кустарником и в первые годы после посадки характеризуется высокой силой роста и образованием корневой поросли. Основание куста при этом сильно расширяется, ветви интенсивно растут вверх, обогащая друг друга, освещение внутри кроны сильно снижается и плодоношение перемещается на периферийные участки кроны. Чтобы не допустить этого, необходимо регулировать количество ветвей в кроне путем ее формирования. После посадки растение необходимо обрезать на высоте 20 см над уровнем земли. Следующей весной из поросли, отросшей от корня, отбирают 5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, укорачивают их, уравняв в силе роста так, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Выбранные ветви послужат остовом кроны, остальные необходимо вырезать у основания на уровне почвы. В следующем сезоне таким же образом крону необходимо пополнить еще 3–5 ветвями, через год — еще 5 ветвями. На этом формирование кроны можно считать завершенным, так как общее количество стеблей в кусте не должно быть больше 15–20.

Ежегодная обрезка аронии заключается в регулярном удалении лишних прикорневых, затененных и неудачно расположенных ветвей в центре кроны с целью предотвращения ее загущения. С возрастом необходимо будет вырезать из кроны старые отплодоносившие ветви. Старыми у аронии считаются ветви в возрасте 8–10 лет, утратившие способность закладывать цветочные почки и плодоносить. Необходима также санитарная прочистка кроны с удалением больных, сухих, поломанных, слабых и тонких ветвей. Срезы необходимо выполнять максимально близко к земле, чтобы оставались короткие пеньки.

Для вегетативного размножения аронии годятся разные способы — зеленое черенкование, укоренение одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками, корневыми и стеблевыми отпрысками, деление куста.

В любительском садоводстве чаще всего ее размножают корневыми отпрысками. К осени отпрыски вырастают высотой 30–40 см и имеют достаточно развитую корневую систему.

У аронии Мичурина в процессе семенного размножения сохраняются все генетические особенности потомства, как и при черенковании. Высевать свежесобранные семена лучше осенью, чтобы они могли пройти естественную стратификацию в природных условиях. Семена сеют в грунт на глубину 1,5 м. Сеянцы, а также саженцы вегетативного происхождения вступают в плодоношение на 3–4-й год.

Плоды созревают одновременно, поэтому убирать их можно за один раз — до наступления заморозков, чтобы сохранить витамины. Собирают ягоды аронии, срезая с веток целые гроздья. Собранные гроздья довольно долго хранятся в прохладном помещении.

Ирга — многолетний древесный кустарник или маленькое деревце высотой до 2–4 м. Известно примерно 25 видов этого плодового кустарника, среди которых есть очень зимостойкие, которые получили широкое распространение.

В холодных северных районах это чуть ли не единственное плодовое растение, поскольку растет там, где не встретишь яблоню, грушу и сливу.

Корневая система поверхностная, залегает на глубине 30–40 см. Цветет в мае, цветки выдерживают весенние заморозки до –5–7 °C. Ирга самоплодна, рано вступает в плодоношение, наиболее урожайна по достижении 10-летнего возраста. Ирга — долговечное растение. Отдельные стволы живут до 20 лет, кусты — до 60–70 лет. В народе иргу называют коринкой за сходство сушеных ягод ирги с изюмом. Кроме плодов, иргу ценят за внешнюю декоративность: у нее красивые зубчатые листья, серо-зеленые весной и оранжевые или красные осенью. С 3–4-летнего возраста одновременно с распусканием листьев появляются густые кисти, в каждой из которых размещается по 5–8 белых цветков. Зацветает в середине мая. Плоды округлые диаметром 1–1,5 см, в период созревания (вторая половина июля) красные, в зрелом состоянии пурпурные, почти черные, с сизоватым восковым налетом, съедобные, с сочной сладкой мякотью и характерным привкусом, созревают неодновременно.

Есть еще два вида ирги:

Ирга колосистая — более высокорослое растение (куст или деревце высотой 3–6 м). Зацветает в мае, на 2–3 дня раньше ирги круглолистной. Цветки с белыми или ярко-розовыми лепестками в плотных прямостоячих кистях. Плоды созревают примерно на неделю позже, пурпурно-черные, с сизоватым оттенком, съедобные, по вкусу напоминают плоды ирги круглолистной.

Ирга канадская — наиболее сильнорослый вид (ее высота колеблется от 3 до 15 м). От других видов отличается тонкими поникшими ветвями, формирующими на открытых местах широко округлую крону. Листья продолговатые, крупные. Цветет в середине мая. Цветки белые или желтовато-белые, в поникающих кистях. Весной листья розоватые и серебристо-белые. Осенью растение меняет наряд на интенсивно красный. Плоды округлые, крупные (до 1,7 см в диаметре), темно-пурпурные, почти черные, с сизоватым налетом, сладкие и сочные, самых высоких вкусовых достоинств. Созревают в конце июля — начале августа.

Ирга хороший медонос. Нам ирга больше напоминает черемуху, особенно в период цветения. Но главная ценность этого кустарника — все-таки плоды, которые начинают созревать уже с июля. Они темно-пурпурного цвета с густым сизым налетом, сладкие и очень сочные.

В плодах ирги содержатся сахара (в основном глюкоза и фруктоза), незначительное количество органических кислот, много витамина С. Терпкость и вяжущие свойства ягодам придают дубильные вещества. Вкус плодов слабокислый, так как в них немного органических кислот, причем почти половина этого количества приходится на яблочную. Плоды богаты витамином А. В них также содержится йод.

Плоды ирги употребляют в пищу в сыром и в сушеном виде. Из спелых плодов готовят варенье, желе, пастилу, кисель и высококачественное вино приятного вкуса и красновато-фиолетового цвета. В компотах и джемах иргу используют в смеси с другими ягодами и фруктами. Сок из свежесобранных плодов почти не отжимается, но через 7–10 дней из них можно отжать сок.

Благодаря ценным веществам, содержащимся в плодах, ирга обладает лечебными свойствами. Сок предупреждает образование тромбов в крови. Ягоды используют для профилактики язвенной болезни, как закрепляющее средство и как противовоспалительное при полоскании полости рта; они являются лечебным средством при заболевании десен, полезны при расстройствах желудочно-кишечного тракта (как противовоспалительное средство).

Ирга — теневыносливый и засухоустойчивый ягодный кустарник. Ее можно посадить вдоль забора на любую почву, но лучше она развивается на плодородной почве с нейтральной реакцией среды.

Кустарник нетребователен к условиям произрастания, зимостойкий (переносит морозы до –40–50 °C).

Рельеф местности для ирги особой роли не играет, хотя лучший рост и высокие урожаи ягод можно получить только на плодородных суглинистых и супесчаных дерново-подзолистых, достаточно увлажненных почвах. Ирга, как и любой ягодный кустарник, предпочитает освещенные участки, но не любит жаркого прямого солнечного освещения.

Техника посадки ирги ничем не отличается от посадки других ягодных кустарников. Способ предпосадочной подготовки почвы такой же, как для смородины и крыжовника. Сажают иргу 1–2-лет-ними саженцами весной или осенью на 5–8 см глубже, чем они росли в питомнике, для отрастания большего числа сильных прикорневых побегов.

Обычная схема посадки ирги 3–4×2–3 м. Ее также можно высадить по типу живой изгороди в шахматном порядке, с расстояниями между растениями в рядах от 0,5 до 1,5 м. Посадку производят в глубокие борозды.

На приусадебном участке достаточно посадить 1–2 растения. Саженцы помещают в посадочные ямы шириной 50–60 и глубиной 30–40 см. После посадки растения поливают (10–12 л воды на посадочную яму), поверхность почвы мульчируют той же почвой, торфом или перегноем, а надземную часть укорачивают до 10 см, оставляя выше уровня почвы 4–5 хорошо развитых почек.

В первые 3 года растению главное — своевременное рыхление почвы, прополка сорняков и внесение удобрений в тех же нормах, что и под смородину. С началом плодоношения, на 4-й год, может потребоваться обвязка кустов различными материалами для предотвращения сильного сгибания побегов под тяжестью урожая. С возрастом стволы становятся устойчивыми и потребность в подвязке отпадает.

Очень отзывчива на удобрения, поэтому на второй год после посадки для усиления роста ее подкармливают азотными удобрениями или раствором птичьего помета. Осенью под перекопку сносят суперфосфат (100 г), сульфата калия (50 г) на куст.

На второй год после посадки для усиления роста проводят подкормку мочевиной (2 ст. ложки на 10 л воды) и 0,5 л коровяка. Осенью под рыхление вносят суперфосфат (100 г), древесную золу (100 г) и сульфат калия (1 ст. ложка).

В последующие годы в начале июня проводят подкормку кустов жидкими минеральными удобрениями «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур (10 мл на 10 л воды) и гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л воды).

В течение вегетационного периода дважды с интервалом в 15 дней опрыскивают раствором регулятора роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды).

Ирга отзывчива на органические удобрения, под взрослые кусты вносят 2–3 ведра перегноя или компоста.

Размножается ирга самостоятельно корневой порослью и семенами. Из самых крупных, зрелых ягод выбирают семена и высеивают на грядку на глубину 1–2 см в июле — августе.

Это растение устойчиво к вредителям и болезням. Но иногда по краю листа гусеница ирговой моли-перстянки проделывает узкие ходы-мины, а гусеница смородиновой листовертки в начале лета сворачивает листовую пластину в виде трубочки. При этих признаках после сбора ягод обрабатывают препаратом «Карбофос» (40 г на 8–10 л воды) и добавлением зеленого мыла (2 ст. ложки на 10 л воды) или «Имидор» (2 мл на 10 л воды).

Плоды ирги созревают неодновременно на кисти, это неудобно для сбора урожая, но придает некоторую пикантность их окраске: начиная с самых крупных плодов в основании соцветия-кисти они последовательно изменяют свой цвет от красного к темно-пурпурному. Сбор урожая производят в несколько приемов по мере созревания ягод. Ягоды для употребления в свежем виде можно хранить до 3 дней в комнатных условиях. При хранении в холодильнике при 0 °C этот срок значительно увеличивается.

Большой вред урожаю наносят птицы, особенно дрозды-рябинники. Птицы начинают питаться плодами задолго до их созревания. Для сохранения ягод во время плодоношения навешивают флаги из ярких полиэтиленовых пакетов разрезанных на узкие ленточки для отпугивания птиц.

Иргу лучше формировать в виде многоствольного куста из сильных прикорневых побегов. Слабые побеги полностью вырезают.

В первые 2–3 года после посадки оставляют все сильные побеги, а в последующие годы дополнительно оставляют по 2–3 побега. Сформированный куст должен иметь 10–15 разновозрастных ветвей. Последующая обрезка заключается в удалении чрезмерного количества прикорневых побегов, слабых, больных, поломанных и старых ветвей, заменяя их соответствующим количеством сильных прикорневых побегов. При ухудшении роста ветвей 1 раз в 3–4 года проводят легкую омолаживающую обрезку на 2–4 летнюю древесину. Для удобства ухода и сбора урожая высоту ограничивают обрезкой.

При обрезке куста удаляют излишнюю корневую поросль, оставляя ежегодно не более 2–3 побегов дополнительно в составе куста, всего в кусте должно быть 10–15 стволов. Высота растений ограничивается обрезкой на уровне 2–2,5 м; ежегодно применяют периодическую омолаживающую обрезку. Ирга хорошо отрастает после обрезки и самостоятельно разрастается корневыми отпрысками.

Слива живет больше 50 лет. Довольно рано, уже в 4–6 лет, дает полноценные урожаи и обильно плодоносит до 20–30 лет.

Характеризуется высокой урожайностью, скороплодностью, ранним созреванием. Урожайность достигает 18–30 кг с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целебными свойствами.

Плоды сливы богаты сахарами, витаминами С, В₁, В₉ (фолиевая кислота), Е (токоферол), Р (флавоноловые гликозиды), РР (никотиновая кислота), органическими кислотами (яблочная и лимонная), калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием, железом, марганцем, кобальтом и другими веществами.

Плоды используются в свежем и переработанном виде (соки, сиропы, паста, джем, мармелад, повидло, желе, цукаты, компоты и варенье). Широко распространено замораживание свежих плодов, что также удлиняет период их потребления.

Присутствующий в плодах сливы витамин Р позволяет использовать их в лечении заболеваний, связанных с нарушением проницаемости капилляров, а также при гипертонической болезни, воспалении легких, туберкулезе, ревматизме. Их употребляют как профилактическое средство при болезнях сердца, почек, желудочно-кишечных заболеваниях, запорах, нарушениях обмена веществ и др. Сейчас почти каждый садовод выращивает эту нужную и полезную культуру. Слива с точки зрения питательности занимает второе место после малины.

Невысыхающие жирные масла сливы используют в парфюмерной и медицинской промышленности.

Слива — достаточно теплолюбивая культура, морозные зимы, когда температура воздуха опускается ниже –30 °C, наносят деревьям сливы значительный ущерб.

Слива очень требовательна к условиям питания. Уровень грунтовых вод на выбранном участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40–50 см или посадку проводить на холмиках.

Сажать сливу нужно на повышенных частях склонов, так как она цветет относительно рано и поэтому чаще попадает под более сильные заморозки и нередко из-за этого теряет урожай. В северной зоне для сливы следует отводить лучше освещаемые и более теплые склоны от юго-восточного до западного направления; менее пригодны северо-западный и восточный склоны, подверженные зимой холодным ветрам. Сливы на северных склонах чаще обмерзают даже в относительно теплые зимы.

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то есть тяжелые, влажные почвы. Из плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хорошо развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием Са (кальция), а на кислых — заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму вносят по 500 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся, но и те и другие лучше плодоносят при наличии сортов-опылителей, цветущих одновременно с ними. Для повышения урожайности желательно высаживать в саду не менее 3 разных сортов с ранним, средним и поздним сроками созревания. Тогда на протяжении августа — сентября у вас всегда будут свежие плоды сливы.

Плодоношение сливы зависит от расположения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительная к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее сорта недостаточно зимостойки.

Начинающий садовод может размножать сливу наиболее простым старым способом — порослью с корней собственных деревьев, причем ее следует брать чуть дальше от ствола, поскольку у такой поросли хорошо развита корневая система. Сливу размножают черенками (зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, так как необходим определенный опыт.

Место для посадки выбирают обязательно безветренное, например, возле забора. Очень сырые кислые почвы с близким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70–80 см, глубиной 60–70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 29–25 см; как правило, верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями. К плодородной почве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, из минеральных — 1 стакан суперфосфата и по 3 ст. ложки сульфата калия и мочевины (карбамид). Указанные минеральные удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Главное — не забыть добавить 200 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или древесной золы. Все хорошо перемешивают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют обычной дерновой земли. На дно ямы бросают накопленную за зиму яичную скорлупу — для сливы это очень полезно. Затем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо перемешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова поливают водой.

Перед посадкой саженцев яму проливают раствором гумата калия «Суфлер» универсального (3 ст. ложки на 10 л воды). Посадку проводить лучше вдвоем: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корневая шейка должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают раствором регулятора роста «Эмистим». Стволики подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки. Чтобы вода не испарялась, после посадки и полива в приствольный круг подсыпают торф или опилки.

В первый год после посадки сливу ранней весной подкармливают жидким удобрением гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды). На второй год делают две корневые подкормки: первую — в конце мая раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды), вторую — осенью раствором «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды).

В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают: в начале мая — гуматом калия для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды); в середине июня — «Интермагом» для цветочно-декоративных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды); в августе — по 3 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расходуют 15 л раствора на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды по 2–3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, расходуя по 15–20 л раствора на дерево. Подкормку вносят во влажную рыхлую почву.

Вторую подкормку проводят во время налива плодов: на 10 л воды — 3 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расход — 20 л раствора на одно дерево.

Третью подкормку вносят сразу после плодоношения: на 10 л воды — 3 ст. ложки суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия, из расчета 30–35 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необходимо проводить борьбу с сорняками, рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, подсыпать торф, или перегной, или компост — 1 ведро субстрата (торф или перегной или компост) перемешанного с 1 стаканом мела или доломитовой муки, или извести-пушонки. Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с рН 6,5–7,5. Очень эффективно действуют на сливу внекорневые подкормки регуляторами роста, например, опрыскивание «Эмистимом» перед цветением и после него. Часто можно заметить легкое пожелтение листьев в период вегетации. Для этого необходимо срочное опрыскивание кроны жидким органическим удобрением с микроэлементами гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 5 л воды, опрыскивают с интервалом 10–15 дней).

Под сливу необходимо периодически вносить удобрения, удалять корневую поросль, проводить оздоравливающую обрезку. Из болезней наибольший вред сливе наносят ожог листьев, дырчатая пятнистость листьев, серая плодовая гниль, «кармашки» слив, из вредителей — сливовая плодожорка, тля и пилильщик.

Необходимо до цветения обработать против вредителей препаратом «Карбофос» (40 г на 8 л воды). Против болезней эффективна обработка слив при распускании листовых почек и сразу после сбора плодов (развести 2 таблетки грибного бактериального фунгицида «Алирин-Б» на 1 л воды).

В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много света. После зимы в апреле — мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачивают многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель — май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки.

При обрезке сливы необходимо учитывать ряд биологических особенностей дерева. Слива отличается сильнорослостью, особенно в первые годы роста, склонностью побегов к ветвлению и скороспелостью почек. Ветви дают прирост до 2 м в длину и растут неравномерно, часто обгоняя по высоте центральный проводник. В результате этого образуется бесформенная косматая, крайне загущенная крона со многими отходящими под острым углом ветвями.

Основными задачами в период формирования кроны являются:

— обеспечение лидирующего положения центрального проводника;

— поддержание равноценного роста;

— поддержание возможного соподчинения ветвей;

— обеспечение хорошего обрастания основных ветвей;

— предотвращение раннего загущения кроны;

— предотвращение образования острых развилок с угрозой облома ветви.

В процессе послепосадочной обрезки закладывают 8–10 основных скелетных ветвей с хорошими углами отхождения, составляющих остов кроны дерева, и вырезают не входящие в состав формируемой кроны ветви, укорачивают основные ветви всех ярусов на 1/2 или 1/3 и вырезают центральный проводник над последней одиночной ветвью.

Обрезка стимулирует развитие обрастающих ветвей, дерево начинает формировать прочную развитую крону.

Лучшей формой кроны для сливы является разреженно-ярусная крона при высоте штамба 30–40 см. Принцип формирования разреженно-ярусной кроны такой же, как для яблони, только в качестве основных скелетных закладывают 8–10 ветвей с углом отхождения от штамба не более 40–45°. Все лишние ветви необходимо вырезать на кольцо. Чтобы крона имела четкое строение, необходимо соподчинять основные ветви между собой и проводнику. Однолетние ветви длиннее 50–60 см необходимо обязательно укорачивать, это усилит их обрастание и предотвратит оголение и развитие голенастости. Слива очень отзывчива к любым способам отгибания ветвей, при помощи этого приема можно формировать крону и ускорять вступление растения в плодоношение.

Другим подходящим для сливы типом кроны является улучшенная вазообразная крона, при формировании которой необходимо не позже второго года после посадки вырезать центральный проводник и следить за тем, чтобы в процессе роста ни одна из ветвей не начала выполнять роль проводника за счет усиления ее лидерства. Слива склонна к массовому образованию волчковых побегов, за этим нужно постоянно следить, чтобы центр кроны не зарастал. Волчки следует вырезать на кольцо, если нет необходимости использовать их для замены больных или отмерших ветвей.

Корневую поросль, обильно растущую вблизи штамба дерева, необходимо вырезать по мере ее появления. Можно выкопать поросль и использовать в качестве клоновых подвоев. При старении дерева следует прибегать к омолаживающей обрезке, которая выполняется так же, как для яблони, только с меньшей степенью укорачивания. Схожа с яблоней и система мер по ограничению роста кроны.

Сливу снимают вместе с плодоножкой. Делать это лучше за 5–6 дней до полной зрелости плодов, иначе они будут плохо храниться. Плоды венгерок, идущих на чернослив, убирают при полной зрелости.

Известно более 2000 сортов слив. В нечерноземной зоне районированы 35 сортов летнего и осеннего срока созревания, среди них:

Скороспелка красная — результат народной селекции. Морозостойкий, самоплодный. В плодоношение вступает на 4–5-й год. Плоды созревают во второй половине августа.

Венгерка московская имеет плоды темно-красные с фиолетовым налетом, вкус кисло-сладкий, продукты переработки из плодов получаются отличного качества, особенно сок с мякотью и варенье. Косточка легко отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине сентября. Сорт самый урожайный и устойчивый. Она самоплодна.

Память Тимирязева — среднерослый зимостойкий. В плодоношение вступает на 3–4-й год. Плоды желтоватые с ярким румянцем, приятного сладкого вкуса, созревают в начале сентября.

Искра представляет собой дерево небольшим размеров. Плодоносить начинает уже в 2-летнем возрасте. Плоды желтые с румянцем. Мякоть желтая или розово-желтая, сочная, кисло-сладкая. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в середине сентября.

Смолинка (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова). Сорт раннего срока созревания с красивыми крупными плодами хороших вкусовых качеств. Плоды массой до 30–35 г темно-фиолетовые, созревают 14–25 августа, пригодны для потребления в свежем виде, для сушки и замораживания. Вкус сладкий с кислинкой, мякоть зеленовато-желтая, сочная, косточка легко отстающая от мякоти. Урожайность до 6–7 кг с дерева. Сорт скороплодный, самобесплодный, урожай нерегулярный, плодоносит на однолетнем приросте и на букетных веточках, опылители — сорта домашней сливы. Зимостойкость средняя, устойчивость к грибным болезням. Деревья высокорослые — до 5 м. Рекомендуется для выращивания в центральных районах черноземной и нечерноземной зон.

Яхонтовая (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова, В.С. Симонов). Сорт раннего срока созревания с высокой урожайностью и плодами десертного качества. Плоды крупные — массой 30–35 г, округлой формы, ярко-желтой окраски, созревают 15–18 августа, пригодны для потребления в свежем виде и для переработки. Вкус сладкий, мякоть желтая, сочная, легко отстающая от мякоти косточка. Урожайность высокая — до 70 кг с дерева. Сорт средний по скороплодности, плодоношение регулярное, опылители — сорта домашней сливы. Зимостойкость хорошая, устойчивость к грибным болезням средняя. Деревья высотой до 3–5 м. Рекомендуется для выращивания в Центральном регионе России.

Сверхранняя — сорт получен в Татарском НИИСХ. Сеянец от свободного опыления сорта Татарская желтая. Авторы Л.А. Севастьянова, Г.Е. Осипов. Раннего срока созревания. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Сорт зимостойкий, среднеустойчив к клястероспориозу, скороплодный, столово-технического назначения. Дерево низкорослое. Сорт скороплодный. Вступает в плодоношение на 3–4-й год жизни. Плоды мелкие, 12 г, округло-овальные, красноморщинистые, зеленые с двоякогородчатым краем. Хорошо размножается окулировкой и зелеными черенками. Сорт районирован в Краснодарском крае и хорошо зарекомендовал себя в центральных и южных районах Нечерноземья.

Чернослив — гибрид между терном и сливой. Плоды у него некрупные, округлые, темно-синие с зеленой мякотью, созревают поздно — в сентябре и даже октябре. Часто они остаются на дереве до ноября, когда оно уже стоит без листьев. У некоторых форм плоды очень вкусные (особенно когда осень теплая), сладкие, сочные с мясистой мякотью и приятным терновым привкусом.

Заслуживают внимания и такие сорта, как желтоплодный Ренклод колхозный, выведенный еще И.В. Мичуриным, но до сих пор распространенный в садах, Волжская красавица, Витебская поздняя, Яичная синяя. В южных районах Нечерноземья неплохо удаются сорта черноземной зоны: Венгерка воронежская, Ренклод советский, Ника. Очень высокой зимостойкостью и крупными красивыми темно-синими плодами выделяется сорт Поздняя красавица селекции Россошанской станции садоводства.

Сегодня многие садоводы выращивают крупноплодную алычу. Чтобы получить урожай этой теплолюбивой культуры в средней полосе, нужно, прежде всего, правильно выбрать сорт и высокую агротехнику. Успешное выращивание алычи на севере стало возможным благодаря выведению новых сортов.

Алыча (или слива растопыренная, русская) легко скрещивается с другими видами сливы. Именно это позволило решить многие селекционные проблемы в Крымской опытно-селекционной станции ВНИИР (Г.В. Еремин, С.Н. Забродина) целой серии замечательных гибридных зимостойких сортов алычи. Это Сигма, Гек, Чук, Гранит, Лавина, Путешественница, Шатер и др. Их выращивать стало возможным под Москвой, Санкт-Петербургом, в Челябинске и в других городах.

Плоды алычи содержат сахара, органические кислоты, 1,5 % пектиновые вещества. Они богаты витаминами: витамином С, провитамином А, витамины из групп В, витамины Е, Р, РР и др. Потребление плодов алычи стабилизирует обмен веществ, они полезны при лечении атеросклероза, болезней почек, ревматизма. Свежие или распаренные сухие листья алычи (заготовленные в мае) ускоряют заживление небольших ран.

Для посадки алычи в северных районах лучше выбирать южные или юго-восточные склоны. Она плохо переносит как повышенную кислотность, так и щелочную реакцию почвенной среды. Оптимальный уровень рН — 6,5–7,5.

Перед посадкой кислые почвы необходимо известковать из расчета 250–300 г/1 м². Известковые материалы вносить непосредственно в посадочные ямы (300 г доломитовой муки, мела или древесной золы). Алыча положительно реагирует на азот и калий во время роста.

В молодом саду приствольные круги под алычой желательно ничем не занимать и содержать чистым. В последующие годы для повышения плодородия почвы и обогащения ее полезными микроорганизмами необходимо засевать сидератами — люпином, горчицей, фацелией и поливать регулятором роста «Корневин» (смачивающий порошок) согласно инструкции.

Цветки у алычи распускаются раньше листьев. Цветение всегда обильное, но процент завязывания плодов в односортных посадках низкий (1–2 %), т. к. большинство сортов алычи самобесплодны. Поэтому лучше высаживать 2–3 сорта. Продолжительность цветения у алычи короткая, всего до 8 дней, не то что у яблони или жимолости (12–15 дней), поэтому необходимо размещать рядом не просто разные сорта алычи, а совпадающие по срокам цветения. Для хорошего завязывания плодов сорта гибридной алычи не следует сажать в одиночку, лучше иметь не менее трех разных сортов на участке. В качестве опылителей также годятся сорта сливы китайской (они, в свою очередь, сами хорошо опыляются гибридной алычой).

В течение вегетационного периода алычу подкармливают 2–3 раза.

Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды разводят 3–5 ст. ложек «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур.

Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят 3–5 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон Я», расходуя раствор на дерево до 30 л).

Обязательным условием при выращивании алычи является ее правильное формирование в молодом возрасте, и своевременная обрезка. Следует иметь в виду, что у корнесобственной алычи, крона более раскидистая, чем у привитой. При прививке сортовой алычи на подвой алычи растения получаются с компактной кроной.

Чтобы сформировать такую крону, необходимо на молодом растении оставить 3 скелетные ветви с углами расхождения 110°, расстояние между ними по стволу 12–18 см. Угол отхождения скелетных ветвей от ствола 55–60°. Штамб оставляют высотой 45–55 см. На третий год после посадки центральный проводник у алычи вырезают на 3 скелетной ветвью. Этим самым ограничивается рост дерева в высоту.

Далее при весенней обрезке до набухания почек регулярно проводят укорачивание побегов, длина которых превышает 50 см, соподчиняет ветви 2 порядка ветвям 1 порядка ветвления, и внимательно следят за тем, чтобы верхняя ветвь в кроне не была проводником, для этого необходимо ее вовремя ограничивать рост.

У алычи цветковые почки зимой или в начале весны повреждаются при возврате холодов после длительных оттепелей. Одним из приемов, повышающих зимостойкость и урожайность, является раннелетнее укорачивание, или пинцировка, или прищипка сильных ростковых побегов. Такая прищипка сдвигает сроки начала закладки цветковых почек (урожай будущего года). Из практики известно, что такие почки более морозостойкие. Кроме того, после такой летней обрезки или прищипки весной следующего года алыча зацветает намного позднее и уходит от весенних заморозков.

В последние два десятилетия интерес к крупноплодной зимостойкой алыче не ослабел, и она по-прежнему имеет успех. Садоводы полюбили алычу, поверили в ее успех. Это заставляет наших селекционеров идти вперед. Ученые Тимирязевской сельскохозяйственной академии (г. Москва) А.В. Исачкин, Н.В. Агафонов, Б.Н. Воробьев вывели новые сорта алычи, более зимостойкие. Это сорта Ариадна, Злато скифов, Несмеяна, Тимирязевская, Клеопатра, Ярило и др. Много внимания северной алыче уделил смоленский садовод-селекционер Ю.М. Чугуев. По его мнению, в настоящее время благодаря селекционным успехам появилась возможность надежного выращивания этой южной культуры в нечерноземной зоне России с суровыми зимами, когда температура может опускаться до отметки –40 °C.

Ариадна — сорт ранний, созревает в 3-й декаде июля. Дерево среднерослое, крона редкая. Плоды крупные до 30 г, красные, с фиолетовым оттенком. Вкус сочный, кисловато-сладкий, очень вкусный. Сорт имеет высокую зимостойкость со средней урожайностью.

Несмеяна — сорт ранний, начинает созревать в конце июля. Дерево среднерослое. Плоды крупные до 30 г, красные. Вкус — приятный. Сорт имеет высокую зимостойкость, хорошую урожайность. Косточка у плодов этого сорта отделяется легко, поэтому он особенно подходит для приготовления варенья, джема, компота.

Клеопатра — позднеспелый сорт гибридной алычи селекции ТСХА созревает в начале сентября. Если в сентябре плоды еще плотные, то снятые плоды должны полежать и дозреть. Дерево среднерослое. Плоды темно-фиолетовые, крупные, до 60 г. Вкус — сочный, кисло-сладкий, приятный. Сорт обладает средней зимостойкостью, у него хорошая урожайность.

Зарница — сорт среднеранний, созревает в начале августа. Дерево среднерослое. Плоды крупные, до 35 г, яйцевидной формы, темно-бордовые, очень сочные. На вкус кисло-сладкие. У сорта хорошая зимостойкость, средняя урожайность.

Злато скифов — один из ранних сортов, начинает созревать в 3-й декаде июля. Дерево среднерослое, крона редкая, раскидистая. Плоды довольно крупные, до 35 г со слабым восковым налетом, золотисто-желтые; мякоть очень сочная. Вкус — кисловато-сладкий. У этого сорта хорошая зимостойкость и высокая урожайность. Сорт Злато скифов любят садоводы особенно за красивые желтые плоды.

Кроме перечисленных выше сортов хорошую зимостойкость имеют сорта Тимирязевская, Ветразь, Подарок Санкт-Петербургу.

По характеру роста и плодоношения вишни делятся на кустовые и древовидные. Кустовые очень зимостойки, их долговечность 15–20 лет. Древовидные — это деревья высотой 5–7 м, они менее морозостойки, живут 20–30 лет. Вишня довольно зимостойкая и засухоустойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных, сочных плодов, в связи с чем является одной из наиболее любимых плодовых культур.

Ягоды содержат сахара, органические кислоты, вишня богата витамином С и Р, а также железом (его больше, чем в яблоках), витамином В₉ (фолиевой кислотой). Плоды вишни предупреждают развитие малокровия, благодаря содержанию в них железа, снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов. Вишневый сок и сироп употребляют как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. Плоды вишни полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни. Плоды пригодны для употребления в свежем и сушеном виде. Длительное время (6–9 месяцев) их можно хранить в замороженном состоянии. Вишню перерабатывают на компоты, соки, джемы и любимые всеми варенья.

Вишня хорошо растет в достаточно освещенном месте, на песчаной, супесчаной и суглинистой дренированных почвах. Не растет в низинах, где докучают ей холодные северные ветры. Требует перекрестного опыления, поэтому в каждом саду необходимо выращивать не менее 3–4 сортов вишни, если, конечно, это не самоопыляемые сорта, как Плодородная Мичурина и Любская. Сильнорослые деревья размещают по схеме 3x2,5 м, невысокие — 2x2,5 м.

Клоновые подвои сортов Владимирская, Любская, Шубинская, размноженные корневой порослью, а также клоновый подвой ВП 1, обладают практически теми же характеристиками развития привитого растения.

Почву под посадку перекапывают на штык лопаты, при этом выбрав корневища сорняков, перемешивают с органическими удобрениями (10–15 кг перегноя или компоста на 1 м²) и минеральными удобрениями (до 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия). Известкуют землю заблаговременно (осенью), раскидывают до 400 г извести на 1 м² или 300 г древесной золы. Посадку лучше производить весной. Стандартный саженец древовидной вишни двухлетнего возраста должен иметь штамб высотой 50–60 см диаметром не меньше 2–2,5 см, длина основных скелетных ветвей 40–60 см.

Для обеспечения перекрестного опыления вишню следует сажать по 3–5 саженцев одновременно 2–3 сортов. Саженцы, подсохшие во время перевозки, после подрезки корней полезно погрузить в раствор регулятора роста «Корневин» на 8–10 часов.

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах, во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста — из расчета 12–15 кг на 1 м². Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см и глубиной 60–70 см. В центр ямы вбивают кол. Плодородный верхний слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфонавозный компост. Кроме этого, в яму вносят также минеральное удобрение. Если посадка проводится весной, то добавляют 150 г нитрофоски, 100 г мочевины и 250 г древесной золы.

При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 200 г суперфосфата, 150 г сульфата калия, 200 г древесной золы. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят 5 ст. ложек жидкого органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный) на 10 л воды, обычно эту смесь добавляют в яму перед посадкой саженцев весной для лучшего приживания.

Все удобрения (органические и минеральные) перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся треть заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют на 6–8 дней. Затем проводят посадку вишни. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают 10 л раствора гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (5 ст. ложек на 10 л воды). Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Вишни сажают на расстоянии 2,5–3 м.

Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, посадку следует сделать выше на 5–6 см, учитывая последующее оседание земли. Саженцы подвязывают мягким шпагатом к колу восьмеркой, без перетяжки на стволике.

После весенней посадки растения требуют тщательного ухода и частых поливов. Молодые деревца поливают в период роста побегов (в начале июня) по 2–3 ведра на каждое, плодоносящую вишню — во время налива и созревания плодов по 25–30 л на дерево в зависимости от погоды: излишек влаги в почве может привести к растрескиванию плодов. В жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц. После каждого полива почву рыхлят, мульчируют перегноем или торфом слоем 5–6 см. Проводят рыхление 2–3 раза в течение вегетационного периода на глубину 6–8 см, при этом регулярно удаляют сорняки.

Осенью приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см. Нормы удобрений зависят от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания.

Под плодоносящие растения органические удобрения можно вносить раз в два года в количестве 20–25 кг в виде перегноя, торфонавозного компоста. Минеральные удобрения вносят ежегодно по 100 г суперфосфата и сульфата калия.

Фосфор и калий вносят под осеннюю перекопку. Ослабленные растения дополнительно подкармливают раствором коровяка или птичьего помета. Почву желательно известковать один раз в 5 лет осенью методом распыления (200–250 г) известью или доломитовой мукой на 1 м²). Наиболее эффективные сроки полива — после цветения (конец мая — июнь), во время налива и созревания плодов — июль. Влагозарядковый полив — сентябрь — октябрь. При поливах нужно добиваться увлажнения почвы на глубину 40 см. Для этого необходимо 5–6 ведер на 1 м².

На второй год после посадки вишню подкармливают азотными удобрениями. Корневые подкормки делают весной и в начале лета: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и расходуют по 10–15 л на молодое деревце. Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как сливу (см. раздел Слива). Каждые 20 дней кусты вишни опрыскивают раствором регулятора роста «Эмистим» согласно инструкции.

Формирование вишни древовидных сортов продолжается 4–5 лет, пока крона не будет иметь 6–8 крупных скелетных ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлением кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформированная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8–12 сильных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой поросли. Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улучшения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. Через 6–7 лет плодоношения стареющие деревья, у которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и формируя из них новые ветви.

Растения вишни характеризуются высокой пробудимостью почек и их скороспелостью. Каждая почка дает побег, из которого в течение вегетационного периода образуется развитая ветвь, поэтому загущение кроны даже в течение одного сезона неизбежно. Вишня легко переносит определенное загущение кроны и снижение ее освещенности, но нельзя допускать слишком сильного затемнения внутренней ее части и образования избыточного количества веток.

В хорошо освещаемой и продуваемой кроне плоды и листва будут здоровее, а букетные веточки долговечнее. Обрезка также необходима и позже, когда рост побегов ослабевает. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, число цветочных почек и урожай находятся в прямой зависимости от длины побегов. Это вызвано тем, что букетные веточки плодоносят в зависимости от условий до 5 лет, а затем отмирают, и на смену им должны образоваться новые, иначе их недостаток отразится на урожайности дерева. Букетные веточки образуются только на хорошо развитых однолетних побегах, нормальный прирост которых необходимо поддерживать.

Лучший тип кроны для вишни — разреженно-ярусный, различные типы уплощенной и веретеновидной кроны для вишни не подходят.

Формирование дерева начинают с определения высоты штамба, который обычно бывает 30–40 см в высоту. На штамбе не должно быть никакой поросли, выше штамба необходимо выбрать 6–8 сильных скелетных ветвей, которые составят скелет кроны. Лишние ветви, помимо оставленных 5–6, следует вырезать на кольцо. Приемы отгибания ветвей для вишни не применяются. В молодом возрасте вишня растет и ветвится очень хорошо, поэтому надо внимательно следить за тем, не загущается ли крона дерева.

Все ветви, растущие в направлении внутрь кроны, необходимо вырезать. Постепенно в ходе формирования кроны к оставленным 5–6 ветвям добавляют новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования растения, когда оно достигнет высоты 2–2,5 м, у древовидного типа вишни было 10 скелетных ветвей, у кустовидного типа — до 15 ветвей. Скелетные ветви следует размещать равномерно по стволу, боковые разветвления можно не ограничивать в росте, если позволяет место. Для вишни нередко применяется обрезка на перевод, чтобы растущие не в свой сектор ветви направить к периферии кроны.

Лучшим сроком для обрезки вишни является ранняя весна за 3–4 недели до набухания почек.

При обрезке вишни необходимо учитывать несколько основных особенностей строения дерева и его биологии: вишня характеризуется высокой пробудимостью и скороспелостью почек, отличается высокой степенью ветвления и склонностью быстро формировать новые ветви, обладает тенденцией к оголению ветвей после плодоношения.

Укорачивание удлиненных ветвей. Вишня обладает способностью сильно ветвиться и быстро образовывать длинные побеги. Их необходимо укорачивать, если длина побега превышает 40–50 см, в целях стимулирования образования не только букетных веточек, но и новых побегов. Это поможет предотвратить оголение ветвей после отмирания букетных веточек.

Начало формирования кроны вишни. Формирование кроны начинают с послепосадочной обрезки, в ходе которой на растении оставляют 6–8 скелетных ветвей, из которых формируют остов кроны. Три ветви закладывают в нижнем ярусе, три — во втором ярусе, выше второго яруса закладывается одиночная ветка, центральный проводник над ней часто вырезают. Лишние ветви вырезают на кольцо. Позже по мере развития дерева скелетные ветви добавляют до 10.

Правила обрезки древовидной вишни. При формировании кроны необходимо укорачивать ветви, если требуется соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику.

Необходимо укорачивать однолетние ветви, если их длина превышает 50 см, иначе на них будут образовываться только букетные веточки, и после их отмирания ветвь оголится.

Укорачивание длинных ветвей необходимо для того, чтобы из оставшихся почек выросли новые сильные побеги наряду с букетными веточками, это исключит последующее оголение ветвей.

Необходимо регулярно прореживать крону дерева, так как вишня склонна к загущению.

Когда рост побегов ослабевает, наступает время омолаживающей обрезки. Чем слабее рост побегов, тем интенсивнее должна быть укорачивающая обрезка.

У дерева необходимо постоянно удалять корневую поросль, бесполезную для растения и забирающую его силы и соки. Корневая поросль может быть использована в качестве вегетативных подвоев.

Подвои для вишни. Для прививки культурных сортов вишни используются сеянцевые и клоновые подвои. Сеянцы сортов Владимирская, Плодородная, Лаврушинская, Любская, Шубинка отличаются достаточной степенью высокорослости и мощности развития кроны, обладают хорошей морозостойкостью, обеспечивают высокие урожаи, совместимы со многими культурными сортами вишни, но требуется подбор.

По времени цветения различают сорта раннецветущие, среднеранне-, среднепоздно-и поздноцветущие.

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчелоопыляющейся вишни подбирают сорта-опылители, цветущие в то же время.

Плодородная Мичурина начинает плодоносить на 2–4-й год. Деревья низкорослые с раскидистой плакучей кроной. Плоды крупные, хорошо держатся на дереве. Для переопыления этому сорту подходит Любская.

Ширпотреб выведен И.В. Мичуриным. Плоды крупные, красновато-черные. Мякоть сочная с легкой освежающей кислинкой. Плодоносить начинает на 4–5-й год.

Жуковская — новый сорт. Деревья сильные, рослые, плоды крупные, темноокрашенные, очень приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды в июле.

Полевка растет небольшими кустами высотой до 1,5–2 м. Плоды средней величины, красные, сочные, кислые, очень хороши для переработки.

В результате многолетней работы с вишней ведущими селекционерами были выведены более 20 зимостойких урожайных, пригодных для возделывания в различных регионах и легко размножаемых сортов вишни с вкусовыми плодами. Среди них есть как полюбившиеся сорта, так и незнакомые: Гриот Московский, Заря Поволжья, Жагарская, Черноокая, Облачинская, Ерли, Быстринка.

Владимирская — старинный русский сорт народной селекции. Среднего срока созревания. Морозостойкий. Самобесплодный (лучшие опылители — Любская, Шубинка). Плодоношение начинается на 4–5-й год после посадки. Дерево до 3 м высоты, с шаровидной кроной. Ягоды черно-красные, кисло-сладкие.

Любская — старинный русский сорт народной селекции, известный также под названием Апухтинская, до сих пор не потерял своей ценности благодаря ежегодной высокой урожайности. Дерево низкорослое (2–2,5 м), недолговечное. Зимостойкость дерева в Черноземье высокая, в Нечерноземье — средняя. Большим недостатком сорта является его высокая чувствительность к коккомикозу, поэтому при выращивании необходимо знать меры борьбы от этой болезни. Плоды крупные, до 5 г, темно-красные. Мякоть темно-красная, сладко-кислая с терпкостью средних вкусовых качеств. Сок темно-красный. Плоды созревают в поздний срок, на юге Центрального-Черноземья зоны — в 3-й декаде июля, способны длительное время сохраняться на дереве. Сорт больше пригоден для технической переработки.

Два сорта, Владимирская и Любская, на долгие годы стали главными сортами в вишневых садах Центральной России.

Багряная — сорт среднего срока созревания. Сорт районирован в Московской области. Частично самоплодный. Плодоношение начинается на 4–5-й год. Дерево высотой до 2,5 м. Плоды темно-вишневые, сладко-кислого вкуса. Мякоть темно-красная.

Краса Татарии — сорт раннего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Плодоношение начинается на 4–5-й год. Дерево слаборослое, высотой до 2,5 м. Плоды крупные, темно-красные, сладко-кислые. Мякоть темно-красная.

Малиновка — сорт среднепозднего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Плодоносит на 4–5-й год. Дерево кустовидное. Плоды крупные, темно-красные, сладко-кислого вкуса.

Молодежная — сравнительно новый сорт, выведен во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства (г. Москва). Приобрел большую популярность благодаря высокой ежегодной урожайности и высокому качеству плодов. Дерево низкорослое (2–2,5 м) с поникающими ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокая. Плоды крупные до 5 г, темно-бордовые. Мякоть темно-красная, кисло-сладкая, сладкая, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в поздний срок, на юге Центрального-Черноземья зоны — во 2-й декаде июля. После созревания способны долго оставаться на дереве. Сорт самоплодный.

Тамарис — сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Самоплодный. Дерево среднерослое, плодоносит с 3-го года. Плоды темно-красные. Мякоть сочная, кисло-сладкая.

Волочаевка — сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Урожайный. Частично самоплодный (лучшие опылители — Молодежная, Тургеневка). Дерево высотой 2,5 м. Плоды ярко-красные.

Облачинская — сорт югославской селекции. Хорошо зарекомендовал себя в нечерноземной зоне. Среднего срока созревания. Частично самоплодный. Урожайный. Зимостойкость древесины и почек хорошая. Дерево высокое. Плоды красные, хороши для переработки и для употребления в свежем виде.

Из лучших сортов еще хочется порекомендовать Гриот Московский, Зарю Поволжья, Память Лаврушина, Раннюю Потапова.

Современные сорта вишни для средней полосы России обладают хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням, высокой урожайностью, они имеют крупные плоды отличных вкусовых качеств.

Кентская — этот старинный сорт значительно уступает по качеству плодов лучшим современным сортам, но продолжает цениться за ранний срок созревания.

Дерево средней силы роста, крона средней густоты, пирамидальной формы. Зимостойкость в Центральном Черноземье хорошая, на юге Нечерноземья удовлетворительная. Урожайность высокая, достигает 30–40 кг с дерева. Плоды средней величины до 2,5–3 г, округлые, красные. Мякоть светло-красная, сладкая, со слабой кислотой, хорошего вкуса.

Саратовская малышка — новый отличный сорт селекции Саратовской опытной станции садоводства, свое название получил за медленный рост дерева. Крона округлая, очень густая. Урожайность высокая и достигает 20–25 кг с дерева, в отдельные годы до 45–55 кг. Плоды крупные до 4–5 г, при благоприятных условиях до 6–7 г, темно-вишневые. Мякоть темно-красная, сладкая с приятной кислотой и вишневым ароматом, хорошего вкуса. Созревает в ранний срок.

Прен корай — венгерский сорт, зимостойкий, урожайный с высоким качеством плодов. Дерево средней силы роста с округлой кроной. Урожайность высокая до 20–25 кг с 8–10 летнего дерева. Плоды крупные до 6 г, темно-красные. Созревает в ранний срок, на юге Центрально-Черноземной зоны — в начале 3-й декады июня.

Гирлянда — новый сорт селекции Россошанской опытной станции садоводства. Дерево низкорослое с редкими, отходящими от ствола ветвями. На юге Черноземья зимостойкость дерева хорошая. Сорт высокоурожайный, плоды густо облепляют ветви. Урожай высокий до 60 кг с дерева. Плоды крупные до 5 г (на молодых деревьях до 6 г), темно-красные. Мякоть темно-красная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревание плодов на юге Центрального Черноземья в начале июля.

Гриот остгеймский — старинный немецкий сорт. У нас распространен от юга Нечерноземья до Северного Кавказа. Дерево среднерослое (до 3–4 м) с шарообразной кроной с поникающими нижними ветвями. Сорт высокоурожайный, особенно на юге, где с 15–20-летнего дерева снимают 50–60 кг, а с лучших деревьев — до 100 кг. Плоды средней величины до 3–4 г, округлые, темно-красные, при перезревании темно-вишневые. Мякоть темно-красная, приятного вкуса с легкой терпкостью.

Гриот Россошанский — выведен на Россошанской опытной станции садоводства. Дерево средней силы роста с округлой кроной. На юге Центрального Черноземья зимостойкость дерева высокая. Сорт высокоурожайный, средний урожай с дерева 20–25 кг, наибольший до 60 кг. Плоды среднего размера (до 4 г), темно-вишневого цвета. Мякоть темно-красная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревание плодов среднее, на юге Черноземья — в начале июля.

Калитвянка (Факел) — новый сорт селекции Россошанской опытной станции садоводства. Дерево слаборослое, с горизонтально отходящими от ствола ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрального Черноземья хорошая. Средний урожай 20–25 кг дерева, высокий — до 55 кг. Плоды крупные (до 5 г), ярко-красные. Мякоть светло-красная, приятного кисловато-сладкого вкуса. Созревает на юге Центрального Черноземья в начале июля.

Память Вавилова — дерево сильнорослое (до 7–8 м) с округлой кроной. Это самый сильнорослый сорт вишни, один из самых устойчивых к коккомикозу. Зимостойкость в Центральном Черноземье средняя, на юге этой зоны хорошая, однако в Нечерноземье дерево и цветковые почки часто подмерзают. Урожайность средняя. В неблагоприятные годы получается с одного дерева 60–80 кг, плоды крупные до 6 г, округлые, темно-красные. Мякоть нежная, темно-красная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Созревание среднее, на юге Черноземья — в первой декаде июля.

В последние годы было выведено много новых сортов. Новые сорта отличаются крупными плодами с отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью и повышенной устойчивостью к болезням. Они позволяют значительно увеличить срок вишневого сезона на юге Центрального Черноземья, он продолжается около 1,5–2 месяцев — с середины июня и до конца июля. Плоды поздних сортов (Любской, Молодежной, Примы) после созревания долгое время сохраняются на дереве без потери качества, особенно если в это время стоит сухая теплая погода, что удлиняет сезон до середины августа.

Зимостойкость среднерусских сортов вишни позволяет выращивать их на большей части Центрального региона России. Так, деревья без подмерзаний переносят кратковременные морозы до –34–35 °C, а цветковые почки выдерживают –30–33 °C (при условии, что дерево здоровое и хорошо подготовленное к зиме). Нужно учитывать, что преждевременный листопад в августе — сентябре из-за поражения коккомикозом значительно снижает зимостойкость деревьев, они могут повреждаться и более слабыми морозами.

Ягоды рекомендуется оставлять на дереве как можно дольше. Вишню, предназначенную для хранения, нужно собирать вместе с плодоножкой. В холодильнике ее можно хранить не более 10–15 дней.

Войлочная вишня сильно отличается от других видов. Это кустарник высотой 2–2,5 м, с мелкими, гофрированными листьями. Плоды приятного сладко-кислого вкуса, плотно прикрепленные к веткам при помощи очень короткой плодоножки.

Вишенка необычайно красива в пору цветения: огромный куст в розовых цветках. Растение неприхотливое, устойчивое к болезням и вредителям, морозоустойчивое, быстро отзывается на полив и внесение органических удобрений. Скороплодна, уже на 2–3-й год она с плодами.

Войлочная вишня лучше растет на плодородной и легкой, хорошо дренированной почве с нейтральной реакцией. Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и перезимовке, что приводит к гибели кустов. Кислую почву желательно известковать.

Место войлочной вишне нужно солнечное, она совершенно не переносит затенения. Для лучшего переопыления на участке необходимо высаживать или несколько кустов, или несколько сортов (не меньше трех).

Ягоды войлочной вишни содержат большое количество сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, органические кислоты — яблочную и лимонную, богаты витамином С, а также содержат пектины и дубильные вещества.

Плоды вишни быстро портятся, поэтому их собирают и сразу употребляют и перерабатывают и употребляют в свежем и переработанном виде. В домашних условиях их сушат, используют для приготовления варенья, компотов, сока, сиропа, джема, морса, настойки. Листья добавляют в соленья и маринады.

Установлено, что войлочная вишня улучшает аппетит, регулирует деятельность кишечника, способствует лучшему усвоению жиров и белков. Обладает капилляроукрепляющим свойством, а линолевая кислота в жирном масле косточек способна оказывать противосклеротическое действие.

Из свежеотжатых плодов надо отмыть семена, не давая им подсохнуть, перемешать с влажным песком и поместить в холодильник. Осенью их нужно посеять в бороздки гряд на глубину 1–1,5 см. Гряды следует делать из плодородной и легкой почвы.

Для весеннего посева семена необходимо стратифицировать в течение 120–130 дней до начала наклевывания, затем заснеговать. Сеянцы пропалывают, поливают и рыхлят почву. Слишком загущенные посевы надо прореживать. За одно лето прирост большинства сеянцев достигает 30–50 см, развивается хорошая мочковатая корневая система. Развитые сеянцы можно этой же осенью пересаживать на постоянное место в сад.

Сажать саженцы 1–2-летнего возраста можно осенью и весной. В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 м2): органические удобрения перегной или компост не менее 3 ведер, известь — 150–200 г, суперфосфата 100–120 г, сульфата калия — 100 г. Все надо равномерно перемешать, пролить раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции). Корневую систему необходимо замочить в растворе гумата калия «Суфлер» универсального (3–4 ст. ложки на 10 л воды) на 24 часа и посадить кусты на ту же глубину, что в питомнике. После посадки почву следует уплотнить, обильно полить и замульчировать торфом или перегноем, или компостом. На участке достаточно посадить 2–3 растения войлочной вишни. Применяют более разреженную схему посадки: 3–3,5 × 1–1,5 м. Высаживают саженцы 1–2 летнего возраста на ту же глубину, на какой они росли до этого в питомнике.

В настоящее время районированы сорта вишни войлочной: Алиса, Лето, Натали, Огонек, Океанская и Осенняя.

См. раздел Вишня.

Вишню выращивают в форме куста со сферической кроной, которую при необходимости легко перевести в плоскостную, укорачивая боковые ветви на ответвления, растущие вдоль ряда.

Обрезают кусты после первого плодоношения — на 4–5-й год после посадки. Основой способ обрезки — прореживание.

Дерево черешни живет до 100 лет. Плодоносить начинает с 4–7 лет. У черешни мякоть бывает водянистой и плотной. Первый тип называется гини, второй — бигарро. Гини употребляют в свежем виде, бигарро консервируют или замораживают.

Гини — плоды с нежной мякотью, десертные, не выносят длительного хранения и нетранспортабельны.

Бигарро — плоды с плотной упругой мякотью, хорошо переносят транспортировку и непродолжительное хранение.

Дюки — вишне-черешневые гибриды, занимающие промежуточное положение между родительскими формами.

Черешню рекомендуется размещать на участке в верхней или средней части южного или юго-западного склона, защищать от холодных ветров. Наиболее благоприятны для нее легкие супесчаные или суглинистые почвы, достаточно плодородные, с рН 6,5–7,2. Посадочную яму (размером 80x80x80 см) нужно заправить плодородным грунтом, минеральными и органическими удобрениями (см. раздел Вишня).

Черешня очень теплолюбива и требовательна к влажности, но не переносит застоя вод. Черешню нельзя сажать на участках с близким уровнем грунтовых вод. Светолюбивая культура, в тени деревья растут слабо, вытягиваются и плохо плодоносят. Лучше плодоносит при перекрестном опылении. Для посадки черешни надо выбирать место, защищенное от холодных северных ветров.

Выращивать черешню на севере лучше деревом, но можно и в виде многоствольного куста. Несмотря на более суровые условия, деревья вырастают мощные, с хорошо развитыми скелетными ветвями. Высота сильнорослых сортов достигает 5 м и среднерослых до 3–4 м. Высокорослые высаживают на расстоянии 5 м друг от друга, вторые до 3 м. Быстрый рост надземной части продолжается 12 лет. Плодоносит черешня с 3–5 лет, при хорошем уходе может жить до 25–30 лет.

В основном все сорта черешни самобесплодные, поэтому для успешного оплодотворения и завязывания урожая необходимо иметь в саду 2–3 единовременно цветущих сорта. Но среди черешен есть полностью самоплодный сорт Народная Сюбаровой и частично самоплодные сорта, это Ипуть, Овстуженка и Ревена. Но даже у самоплодных и частично самоплодных сортов от перекрестного опыления не только увеличивается общий урожай, но и улучшается качество плодов.

Начало формирования у черешни цветочных почек в средней полосе России у ранних сортов приходится на середину — конец июня, у поздних — на середину — конец июля, в зависимости от погодных условий вегетации эти сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону. Успех выращивания черешни в Подмосковье зависит от сортов и от микроклиматических условий. Если у вас хорошо растет и плодоносит вишня, значит, и черешня вырастет и даст урожай.

Черешня хорошо развивается на глубоких, проницаемых, легких супесчаных почвах, обязательно известковых, хорошо удобренных и обработанных, на сухих почвах черешня растет плохо и дает мелкие плоды. На переувлажненных она замерзает и страдает камедетечением. Особенно часто черешня переносит поздние весенние заморозки во время образования бутонов, цветов и плодов.

Черешня является сильнорослой и быстрорастущей культурой, нуждается в большой площади питания и в корневых подкормках.

Первую подкормку проводят весной до распускания цветочных почек — на 10 л воды разводят 3 ст. ложки удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора 15–20 л на дерево или куст.

Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения черешни — на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный), расход рабочего раствора 20–25 л).

Третью корневую подкормку проводят после сбора ягод. Удобрения рассыпают вокруг куста: 200 г суперфосфата, затем почву проливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л, расход 20–30 л на дерево или куст).

Внекорневые подкормки проводят регуляторами роста. В период появления цветочных бутонов (2 раза с интервалом 15 дней) хорошо воспользоваться препаратом «Эмистим» (1 мл/100 л воды).

Навозом черешню удобрять нельзя. Это приводит к подмерзанию дерева зимой и снижению количества плодовых почек.

Плоды черешни сладкие и вкусные, всегда пользуются повышенным спросом у садоводов. В плодах черешни присутствуют каротин, магний, калий, фосфор. Среди них главную роль играют антоцианы. Они оказывают капилляроукрепляющее, противогипертоническое действие, от малокровия. Плоды черешни также содержат сахара (преимущественно глюкозу), кислоты, дубильные и пектиновые вещества, витамины С и В2. Черешня содержит также фолиевую кислоту (витамин В9). Плоды черешни почти в 2 раза богаче железом, чем, например, яблоки.

В плодах черешни и в косточках обнаружено вещество амигдалин, который придает некоторым сортам горьковатый привкус.

Ягоды черешни — лучшее летнее лакомство, их употребляют преимущественно в свежем виде, но также консервируют и варят компоты.

К сожалению, в Подмосковье зимостойкость деревьев и особенно цветковых почек у черешни намного ниже, чем у вишни. Очень плохо она переносит продолжительные морозы, но благодаря повышенной устойчивости к коккомикозу черешня часто в обычные зимы перезимовывает лучше, чем вишня. Деревья черешни сохраняют листья до поздней осени и этим самым хорошо готовятся к зиме, и, наоборот, потерявшая листья и возобновившая вторичный рост вишня входит в зиму совсем не подготовленной и сильно страдает. Самыми зимостойкими сортами черешни являются Красная плотная, Фатеж, Брянская розовая (все сорта позднего срока созревания). В благоприятных условиях хорошо зимуют Зорька, Ленинградская черная, Речица, Ипуть.

Черешня более устойчива к монилиозу и коккомикозу, чем вишня. Монилиоз на черешне проявляется только в загнивании плодов, усыхания ветвей практически не бывает. Слабее вишни поражается черешня и коккомикозом, но и в благоприятные для развития этого заболевания годы и она к концу августа полностью теряет листву.

Особенно в последние годы от монилиоза пострадали посадки вишни. В этом случае северная черешня может иногда заменить вишню.

В основном все сорта черешни самобесплодны, но переопыляется черешня намного лучше вишни, поэтому урожайность у нее высокая. Главной причиной снижения урожая черешни является подмерзание цветковых почек. Это может случиться даже на юге. Такие деревья весной цветут слабо. Для лучшей переопыляемости желательно иметь в саду не менее 3 разных сортов черешни. Следует помнить: черешня вишню опыляет, вишня черешню — нет.

В целом черешня созревает раньше вишни, но северные сорта черешни имеют преимущественно поздний срок созревания. Поэтому в Подмосковье они обычно созревают не раньше середины июля.

Получить корнесобственную черешню очень трудно, поэтому культура северной черешни в основном привитая и лучше приобретать готовые саженцы в питомнике.

Участившиеся в последние годы погодные сюрпризы — позднеосенние и зимние оттепели и поздневесенние холода, отрицательно влияют на перезимовку цветковых почек. Например, в декабре, после оттепели, температура резко опускается, или может подопреть корневая система вишни-подвоя, на котором привита черешня, когда температура под снегом колеблется от 0 до –5 °C. Поврежденные растения восстанавливаются плохо. В феврале, а особенно в марте, на стволах и скелетных ветвях часто появляются морозобоины.

Защитить урожай от потерь при похолодании можно с помощью опрыскивания регулятором роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды). Обработанные деревья были не только зимостойкие, но и давали урожай в 2 раза выше.

Деревья черешни имеют мощный ствол, с сильными скелетными ветвями на штамбе, особенно ветвей первого и второго порядка, которые у большинства сортов отходят под углом 40–50°. Форма кроны может быть разной: пирамидальной, широкораскидистой, шаровидной. У черешен формируют преимущественно разреженно-ярусную и чашевидную крону. Формируют ее из 5–6 основных скелетных ветвей. В первом ярусе оставляют 3 ветви первого порядка, 2 из которых могут размещаться смежно, а третья должна быть выше первых двух на 15–20 см, во втором ярусе оставляют 2 ветви, второй ярус размещают на расстоянии не менее 70 см от нижнего первого яруса, над 2 ветвями второго яруса формируют одиночную ветвь на расстоянии 30 см от них. Центральный проводник в этом случае вырезают через год после образования последней одиночной ветви.

Важно при формировании кроны черешни уделять особое внимание углам отхождения ветвей, так как древесина довольно хрупкая и при отломе ветви образуется глубокая рана по всей длине штамба до почвы, что нередко приводит к заболеванию и даже гибели дерева. Наиболее желательный угол отхождения ветвей 45–50 °C. Не допускается мутовчатое расположение ветвей. Полускелетные ветви кроны формируют по две на ветвях нижнего яруса. Они должны размещаться на расстоянии не менее 50 см от штамба и друг от друга. Полускелетные ветви лучше формировать из ветвей, имеющих наклонное положение, или придать им такое положение подвязкой.

При формировании чашевидной кроны выше штамба закладывают 4–5 скелетных ветвей. Черешни, как и вишни, отличаются быстрым ростом и в первые 6 лет образуют длинные годичные приросты, которые необходимо укорачивать, оставляя не более 40–50 см их длины. На сильноветвящихся молодых деревьях применяют летнюю обрезку побегов, что способствует ускорению формирования кроны и увеличению урожайности. Это связано с тем, что на длинных ветвях цветковые почки формируются в средней части ветки. И после летней обрезки их количество возрастает, а также увеличивается насыщенность букетными веточками. Для образования полускелетных ветвей обрезку проводят, как только побеги достигнут длины 70 см, их укорачивают на 20 см. Крону черешни также необходимо укорачивать по высоте до 4–5 м.

Обязательно удаляют все ветки, растущие внутрь кроны. Срез нужно выполнять очень аккуратно, остро наточенным инструментом.

Раны после обрезки необходимо обработать и замазать садовым варом, так как у черешни наблюдается обильное камедетечение.

Черешню собирают только тогда, когда плоды полностью поспели (это, безусловно, зависит от сроков созревания выращиваемого сорта). Мягкую черешню убирают, когда она еще не полностью созрела.

Алмазная — сорт выведен на Дагестанской опытной станции садоводства. На юге Воронежской области показал довольно хорошую зимостойкость дерева в зимы с резкими похолоданиями в конце февраля — начале марта. Зимостойкость цветковых почек удовлетворительная, урожайность после теплых зим высокая. Рекомендуется для районов, расположенных южнее Центрального Черноземья.

Плоды средней величины до 7 г, темно-красные, при полном созревании почти черные. Мякоть очень темная, почти черная, плотная, сладкая с очень слабой кислотой, хорошего вкуса.

Сорта черешни с черными и темно-красными плодами — Дайбера черная, Днепровка, Жабуле, Наполеон черный, Гоше, Апрелька, Гедельфингер, Черный орел, Мелитопольская черная.

Победа — плоды крупные тупосердцевидной формы, кожица темно-красная, глянцевая, мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая с легкой кислинкой. Косточка небольшая, хорошо отделяется от мякоти.

Валерий Чкалов — плоды крупные, сердцевидной формы, кожица темно-винно-красная, блестящая. Мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая с тонкой освежающей кислотой. Косточка средняя, легко отделяется от мякоти.

С желтыми и кремовыми плодами — Дрогана желтая, Воловье сердце, Золотая, Выставочная, Янтарная, Краса Кубани.

С белыми плодами — Симферопольская белая, Наполеон белая и др.

Красавица — плоды крупные сердцевидной формы, основная окраска ягод светло-желтая, покровная — румянец. Мякоть креповая средней плотности, сочная, сладкая с легкой свежей кислинкой. Косточка небольшая, хорошо отделяется.

Фестивальная — средние плоды сердцевидной формы, основная окраска кожицы кремовая, покровная окраска ярко-розовая. Мякоть кремовая, нежная, сочная, сладкая с едва уловимой кислотой. Косточка небольшая, легко отделяется.

Приусадебная — сорт выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства (г. Мелитополь). Характеризуется сильнорослым и довольно зимостойким деревом, поэтому заходит далеко на север, вплоть до Мичуринска под названием Особо ранняя. При резких понижениях температуры ниже –25 °C в конце зимы, особенно если были продолжительные периоды оттепелей, у деревьев сильно подмерзает камбий. Слабой зимостойкостью характеризуются цветковые почки, поэтому в более северных регионах урожайность низкая и непостоянная.

Плоды средней величины до 7 г, светло-желтого с ярким розово-красным румянцем на большей части плода. Мякоть средней плотности, сочная, сладкая, с резкой кислинкой. Плоды созревают в ранний срок, в середине июня, на несколько дней позднее сорта Валерий Чкалов. Этот сорт любят садоводы и с успехом выращивают на приусадебных участках.

Ярославна — сорт зимостойкий, выведен на юге Воронежской области, вполне пригоден для культуры на приусадебных участках, в защищенных от ветра местах. При резких похолоданиях в феврале — марте бывает подмерзание камбия. Зимостойкость цветковых почек хорошая.

По урожайности в 2 раза превосходит сорт Валерий Чкалов. Плоды крупные, массой до 7 г, темно-красные, при полном созревании почти черные. Мякоть темно-красная, средней плотности, винно-сладкая с приятной кислотой. Плоды начинают окрашиваться рано, и их часто снимают незрелыми в ущерб вкусу. Полностью вызревшие плоды отличаются превосходным вкусом, это один из самых вкусных сортов черешни. Созревание протекает в среднеранний срок, на юге — в конце 2-й декады.

Донецкая красавица — сорт зимостойкий, выведен в Воронежской области, но для промышленных садов сорт успешно выращивают в Ростовской области и южнее. Цветковые почки на юге Черноземья сохраняются хорошо, поэтому урожайность в этой зоне высокая.

Плоды крупные, массой до 10 г, округлые, темно-красные. Мякоть красная, плотная, очень сладкая с приятной кислотой, превосходного вкуса. Плоды сохраняют свои отличные вкусовые качества независимо от погоды во время созревания, которое наступает в России в 3-й декаде июня.

Василиса — зимостойкость удовлетворительная. Довольно сильно страдает от возвратных морозов в феврале — марте после длительных оттепелей.

Урожайность при благоприятной перезимовке цветковых почек высокая. Плоды очень крупные, до 10 г. Мякоть красная, плотная, сладкая с небольшой кислотой, отличного вкуса. Плоды созревают в средний срок, на юге Воронежской области — в середине 3-й декады июня.

Крупноплодная — сорт выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства (г. Мелитополь). Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Воронежской области удовлетворительная. Деревья устойчивы к солнечным ожогам штамбов и подмерзанию камбия, древесина сильно страдает при продолжительных морозах ниже –33 °C в период глубокого покоя. Зимостойкость цветковых почек хорошая, сорт обильно плодоносит после теплых зим.

Плоды крупные до 12 г, самые крупные достигают 15 г, темно-красные. Мякоть темно-красная, плотная, сладкая с небольшой приятной кислотой, иногда во вкусе ощущается легкая горчинка. Плоды в Россоши созревают в конце июня. Недостатком этого сорта является растрескиваемость плодов даже при слабых дождях в период налива и созревания, что нередко приводит к гибели урожая.

Дончанка — сорт зимостойкий. Основное повреждение — солнечные ожоги штамбов. Имеет невысокое дерево и раскидистую крону, очень удобную для сбора урожая. Рано выступает в плодоношение и приносит хорошие урожаи. Плоды крупные до 10 г, округлые с вишнево-красным румянцем на большей части плода. Мякоть плотная, хрустящая, сладкая с небольшой приятной кислотой. На юге Воронежской области плоды созревают в среднепоздний срок — в конце июня.

Аэлита — зимостойкость на юге Воронежской области недостаточная, особенно у дерева. В неблагоприятные зимы стволы поражаются солнечными ожогами, подмерзает камбий, что приводит к усыханию даже крупных скелетных ветвей. Зимостойкость цветковых почек хорошая, поэтому урожайность высокая. В целом сорт рекомендуется для южных районов Северного Кавказа, где он себя очень хорошо проявляет.

Плоды крупные, массой до 10 г, округлые, кремово-желтые, на большей части плода вишневый с разводами румянец. Мякоть плотная, сладкая с небольшой кислотой, хорошего вкуса. Плоды созревают на юге Воронежской области в конце июня.

Аннушка — зимостойкость на юге Воронежской области не всегда удовлетворительная. Стволы сильно поражаются солнечными ожогами, в средней степени подмерзает камбий в неблагоприятные зимы. Но выпада деревьев из-за подмерзания почти не бывает.

Урожайность средняя, даже при обильном цветении завязываемость плодов невысокая, что является основным недостатком этого сорта. Плоды крупные до 10 г, темно-вишневые, почти черные. Мякоть темно-красная, очень плотная, хрустящая, очень сладкая с приятной кислотой. Один из самых вкусных сортов черешни, высокие вкусовые качества сохраняются ежегодно. Плоды в Россоши созревают в конце июня.

Культуру абрикоса знали еще римляне и называли армянским яблоком. Одни специалисты полагают, что западные страны познакомились с абрикосом благодаря армянским купцам, другие же называют родиной абрикоса Китай.

Абрикосы называют еще жерделями. Жердели помельче и покислее южных абрикосов. Зато окраска у них ярко-оранжевая, аромат выдающийся, и косточка легко отделяется от мякоти, благодаря чему они незаменимы для компотов и варений. А в Китае и Японии мелкие абрикосы солят, подобно маслинам.

Плод абрикоса содержит сахар, органические кислоты, каротин, витамин С. Абрикосы богаты калием, магнием, железом, медью, обладают высокими вкусовыми качествами, характерным «абрикосовым» ароматом, отличаются высокими биологически активными свойствами.

Пищевую ценность представляют и семена абрикоса. Сладкие ядра по вкусу не уступают лучшим сортам миндаля. Среди северных сортов такие семена у абрикоса Триумф северный.

В России абрикос широко распространен в садах Северного Кавказа. Он отличается чрезвычайно интенсивным ростом и долгожительством — живет сотни лет; обильно плодоносит до 30–40 лет. Но деревья в садах меняют раньше, так как с высоких деревьев трудно убирать урожай.

Абрикос растение светолюбивое, рано цветущее. Весной даже легкий заморозок губит цветы и бутоны. Дерево выдерживает кратковременное понижение температуры до –30 °C. Абрикос достаточно засухоустойчив, но хорошо растет на дренированных участках рыхлой почвой. Будучи требовательным к составу почвы, не переносит уплотненных участков.

Вещества, входящие в состав абрикосов, способствуют поддержанию здоровья, предупреждают некоторые заболевания, полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Плоды абрикосов употребляют свежими, сушеными и консервированными. Из них готовят соки, компоты, варенье, джемы и цукаты. Некоторые сорта имеют сладкие семена, которые используют в кондитерской промышленности вместо миндаля.

Кислот в плодах московских абрикосов значительно больше, чем у сортов из южных регионов. Но эта особенность позволяет с успехом использовать их в переработке: варенья, компоты и джемы получаются отменного качества.

Кроме вкусовых достоинств, плоды абрикоса предупреждают развитие некоторых заболеваний. В народной медицине используют листья, плоды и ядра косточек.

Большое количество калия и железа определяют лекарственную ценность абрикосов при малокровии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Стакан абрикосового сока удовлетворяет суточную потребность человека в витамине А. Особенно необходим абрикос детям, поскольку стимулирует рост и укрепляет здоровье. В абрикосах много сахара, поэтому они противопоказаны больным сахарным диабетом.

Употребление в пищу сухих абрикосов — древняя и разумная традиция: в плодах сохраняется очень много каротина, который в организме превращается в витамин А, и солей калия, так необходимых для поддержания кислотно-щелочного баланса и стимулирующих работу сердечной мышцы. Сухой абрикос с косточкой — это урюк, без косточки — кайса. Разделенный на половинки, он зовется курагой.

Для выращивания абрикоса содержание гумуса, количество азота и фосфора может быть пониженным, но содержание калия обязательно должно быть высоким. Абрикос с урожаем выносит большое количество калия, которое необходимо пополнять за счет подкормок. В период калийного голодания возрастает поражаемость растений болезнями, отсутствует урожайность, деревья быстро стареют. Лучшая форма калийных удобрений для абрикоса — это сульфат калия.

У абрикоса высокая потребность в микроэлементах: марганце, боре, железе. Недостаток марганца у абрикоса проявляется летом после сухих периодов, на молодых листьях появляется сетчатый рисунок. Устраняют дефицит путем опрыскивания листьев 0,1 %-ным раствором сернокислого марганца в конце мая, через 4 недели обработку повторяют.

При сильном недостатке бора замедляется распускание листьев на новых побегах, ветви оголяются, пучки листьев образуются лишь на верхушках, количество цветков и плодов уменьшается, плоды деформируются, появляются капли камеди на концах плодов. Из-за недостатка бора может снижаться морозоустойчивость. Устранить дефицит бора можно путем внесения в почву борных удобрений (боросуперфосфата) или опрыскать деревья после цветения раствором борной кислоты 10–15 г на 10 л воды, а через две недели повторить еще раз.

Дефицит железа на листьях абрикоса хорошо заметен по хлоротичным пятнам между жилками, при сильном хлорозе молодые листья полностью теряют зеленую окраску, и листья опадают. Иногда деревья вследствие этого могут погибнуть даже летом. Недостаток железа устранить нельзя, но внекорневые обработки регулятором роста «Эмистим» помогают деревьям восстановиться.

Цветки у абрикоса, как и у алычи, распускаются раньше листьев. Продолжительность цветения одного цветка 3–4 дней, а период цветения всего дерева (от распускания первых цветков до массового опадания лепестков) обычно растягивается на 8–11 дней, в зависимости от погоды и температуры. Цветение у абрикоса очень обильное.

Во время цветения часто стоит пасмурная, дождливая, холодная погода, которая препятствует лету пчел, а абрикос требует опыления насекомыми, поэтому в более суровых условиях выращивания самоплодных сортов это важный фактор получения урожая. Полная самоплодность присуща сорту Триумф северный, частичная — сортам Успех и Орловчанин.

Но даже при наличии самоплодных сортов для хорошего плодоношения в саду необходимо высаживать несколько разных сортов абрикоса, совпадающих по срокам цветения.

Есть еще причины, которые могут снизить урожай абрикосов и ухудшить качество плодов: это дожди и туманы во время цветения и длительная почвенная засуха в период формирования плодов. Первые снижают завязываемость плодов, под влиянием которой плоды сильно мельчают, они менее сочные, с грубыми волокнами, горьковатым вкусом, косточка плохо отделяется от мякоти.

Под абрикос пригодны все почвы с относительно легким механическим составом и без лишнего избытка азота. Абрикос не переносит уплотнения почв, наилучшие почвы — суглинистые и легкосуглинистые, с рН почвенного раствора от нейтрального (рН 7,0) до слабощелочного (рН 8,0). Почвы должны быть воздухо- и водопроницаемые, достаточно обеспечены водой (хотя абрикос является культурой засухоустойчивой). Абрикос не переносит близкого стояния грунтовых вод, они должны быть не ближе 1,8–2,0 м.

При недостатке влаги поверхностно расположенная корневая система абрикоса не в состоянии обеспечить нормальное водоснабжение надземной части, цветковые почки не закладываются, и урожай резко снижается. Многие садоводы, не зная этих особенностей, отсутствие урожая у абрикоса всегда связывают только с пониженной зимостойкостью.

Одним из основных способов ухода за абрикосом является окультуривание почвы для его посадки. Механический состав почвы должен быть рыхлым путем внесения песка, компоста, органических удобрений. Почва должна быть структурной, хорошо проницаемой для воды и воздуха. Глину, торф и песок смешивают в равных частях, хорошо перемешивая, и добавляют в хорошо перепревший перегной или компост. Из минеральных удобрений добавляют до 3 ст. ложек нитрофоски и 2 стакана древесной золы на посадочную яму.

Во время посадки и после нее обязателен обильный полив с добавлением регулятора роста «Корневин» — 20 г на 10 л воды, поскольку новые корни могут образовываться только во влажной питательной среде. Расход раствора — 10 л на 1 яму. После посадки всю весну и первую половину лета растения нужно регулярно поливать, рыхлить землю и удалять сорняки. Первый год после пересадки абрикосы растут плохо, им необходимо помогать, но в дальнейшем такой тщательный уход уже не потребуется.

На участке необходимо иметь 2–3 разного сорта абрикоса для более эффективного опыления, так как их цветки лучше опыляются чужой пыльцой, чем своей.

Для посадки абрикосов место выбирают южного направления или юго-западного, защищенного от северных и восточных ветров. Абрикосы совершенно не терпят низинных мест, где собирается холодный сырой воздух, а также близкое залегание грунтовых вод. Абрикосы лучше всего высаживать на солнечных, хорошо прогреваемых ровных участках, чтобы за лето они могли получить как можно больше тепла.

Сажать абрикосы рекомендуется ранней весной, когда почки на саженцах еще не начали набухать. С весенней посадкой нельзя опаздывать. Нельзя высаживать саженцы, когда уже начинают распускаться почки и тем более, когда появились листья. Если весной высадить саженцы не успели, то посадку лучше отложить на осень (сентябрь — октябрь).

Внимательно следите за тем, чтобы размеры корневой системы и надземной части растения были примерно равными. Если надземная часть кроны большая, ее необходимо подрезать, чтобы корням быстрее прижиться и легко давать воду и питательный раствор к наземной части. При посадке нельзя заглублять корневую шейку и закапывать ствол до места прививки.

Когда абрикос обильно плодоносит, это вызывает дефицит питательных веществ. В связи с этим рекомендуются подкормки дерева в наиболее интенсивные периоды его развития: в период цветения и образования плодов.

Первая подкормка в период цветения: на 10 л воды разводят 3–4 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур, 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расходуя раствор по 15–20 л на дерево.

Вторая подкормка в период начала плодоношения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, 5 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 капли регулятора роста «Эмистим». Расход рабочего раствора на одно дерево 20–30 л.

В течение вегетационного периода абрикосам необходимо проводить 2–3 раза внекорневые подкормки регуляторами роста каждые 20 дней, например, можно применять «Эмистим».

Абрикос является засухоустойчивой культурой, однако в засушливые периоды необходимы поливы, чтобы сформировались полноценные плоды без ущерба для их вкусовых качеств.

Одним из важных моментов при уходе за абрикосом является необходимость прореживания завязей, так как количество плодов на дереве часто превышает возможности дерева обеспечить их нормальное развитие. Плоды вызревают мелкими и в значительной степени утрачивают свой аромат и вкусовые качества. К тому же затрата сил на развитие всех плодов приводит к истощению дерева, снижению его зимостойкости и плохому завязыванию плодов в будущем. Прореживание плодов производят после природного опадения лишних завязей. В ходе прореживания необходимо установить оптимальное соотношение между количеством плодов и листьев на дереве, которое у абрикоса составляет 1:20. Это серьезно влияет на вызревание плодов и их качество. Степень прореживания зависит от состояния дерева — на ослабленных деревьях прореживание должно быть более интенсивным.

Крону абрикоса формируют по разреженно-ярусной системе из 5–6 скелетных ветвей, как правило, в течение первых 2–3 лет посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, формированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а (оптимальный вариант) отстояли друг от друга на 15–25 см.

После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Для лучшего плодоношения ветвей рекомендуется в первые годы после посадки произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12–15 листьев (в начале июня).

Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50 см, весной укорачивают наполовину и более, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. После завершения восстановительной обрезки крону прореживают, чтобы обеспечить достаточное освещение, лучше это делать в период вегетации (август — сентябрь) или весной. Летом, после обильного урожая, можно провести омолаживающую обрезку, но учтите, что абрикосы плохо переносят глубокое омолаживание старых деревьев.

Обрезка абрикоса — обязательный прием, позволяющий в течение жизни поддерживать в кроне оптимальное соотношение ветвей и их параметров.

У абрикоса много спящих почек, они способны к прорастанию в течение многих лет. Но в обычных условиях, несмотря на быстрое оголение скелетных ветвей, они пробуждаются слабо и волчков не дают. А вот при сильной омолаживающей обрезке на 4–5-летнюю древесину, особенно при высокой агротехнике, побеговосстановительная способность у абрикоса высокая.

Необходимое условие успешного выращивания абрикоса — правильное формирование растения в молодом возрасте. Для него наиболее пригодна разреженно-ярусная система формирования. Прочность срастания боковых ветвей со стволом у абрикоса невысокая, поэтому важно отбирать скелетные ветви с большими углами отхождения (50–60°). Величина штамба 50–60 см, в кроне оставляют 5–6 скелетных ветвей, в ярусе нельзя допускать более 2 ветвей, расстояние между ярусами и одиночными ветвями до 50 см. Общую высоту дерева ограничивают до 3,5 м.

Абрикосы необходимо подготовить к зиме. Все опавшие листья сгребают и сжигают, проводят побелку деревьев. Лучшая побелка — это самодельная болтушка из равных частей глины, извести и свежего коровяка, разведенных водой. Можно приобретать готовую побелку. Белить деревья нужно поздней осенью, в октябре. Это позволяет защитить стволы, скелетные ветви от солнечных ожогов в течение зимы и особенно в марте.

Абрикосы нельзя укутывать на зиму полиэтиленовой пленкой, она затрудняет воздухообмен и приводит к выпреванию. Можно защитить стволы укрывным материалом, через который хорошо проходит воздух, и материал быстро просыхает.

Абрикос, в отличие от алычи, более подвержен различным болезням (клястероспориоз, вертициллез, цитоспороз), но самое вредоносное заболевание — монилиоз.

Плоды собирают по мере созревания — в зависимости от сорта — с июля до сентября. Они непригодны для длительного хранения и дальних перевозок. Плоды для сушки и потребления их на месте собирают в полной зрелости. Предварительное охлаждение плодов в холодильнике повышает их сохранность при перевозке. Для консервирования абрикосы собирают, когда мякоть их еще твердая.

Собирают плоды в сухую погоду, после испарения росы. Плоды, собранные в холодную погоду или при выпадении росы, плохо хранятся, усыхают, качество их ухудшается. Нельзя убирать плоды в жаркие часы, это снижает продолжительность хранения. Начинать сбор плодов надо сразу, чтобы избежать их сбивания. Плоды абрикоса довольно нежные, обращаться с ними надо осторожно.

Для выращивания в средней полосе наиболее подходят следующие сорта.

Несмотря на то, что речь идет о северных вариантах южной культуры, плоды у большинства сортов крупные, до 30–45 г (Орловчанин, Мичуринец, Триумф северный) или средние до 18–23 г (Алеша, Айсберг, Монастырский, Успех). У всех сортов плоды очень нарядные. Окраска плодов — желтая с розово-красным или ярко-красным румянцем, золотисто-оранжевая, оранжевая с розовато-красным или ярко-красным румянцем.

Рекомендую обратить внимание и на другие сорта абрикоса: Погребок, Манитоба, Десертный, Выносливый, Золотое лето, Миндальный, Отличник, Россошанский красавец и Сын Краснощекого.

Для посадки используют однолетние привитые саженцы. Лучший подвой — сеянцы зимостойких мелкоплодных абрикосов. Схема посадки 4x2,5–3,5 м. Разводят абрикос прививкой.

Айсберг — дерево высотой до 2,5 м, с раскидистой кроной. При обильном цветении плодов завязывается мало. Плоды некрупные до 25 г, круглые, желто-оранжевые с небольшим румянцем. Мякоть нежная, сочная, вкусная, косточка отделяется хорошо. Плоды созревают в начале августа.

Водолей — дерево сильнорослое, высота 4 м, отличается быстрым ростом. Плоды по форме округлые массой до 30 г, желтые с небольшим еле заметным румянцем. Вкус кисло-сладкий, косточка отделяется хорошо. Урожайность у этого сорта высокая, плоды созревают до середины августа, но долго не хранятся.

Родиной персиков является Китай. Там его возделывают уже несколько тысячелетий. Через Персию и Грецию персик достиг Древнего Рима, а уже оттуда распространился по всей Европе.

Персик с гладкой кожицей носит название нектарин (если косточка у него отделяется) или брюньон (если косточка приросла к мякоти).

Персик не так богат витаминами, но плоды с желтой мякотью содержат высокое количество каротина. Плоды богаты минеральными веществами, они способствуют образованию в организме гемоглобина и поддержанию кислотно-щелочного баланса.

Персики очень вкусны свежими, к тому же являются ценным сырьем для домашнего консервирования, так как не теряют своих вкусовых качеств, из них приготовляют великолепные компоты и начинки для пирогов.

Персик — редкий гость в садах средней полосы, но там, где условия произрастания в определенной степени соответствуют требованиям этого растения, его необходимо высаживать на солнечных, полностью освещенных участках, защищенных от постоянных ветров, лучше вблизи от стен построек. Для персика наиболее подходит южная и юго-западная сторона участка. Возможно выращивание шпалерных форм персика, которые открывают определенные возможности его выращивания даже в регионах, не полностью подходящих для этой культуры.

Персик требователен к удобрениям, поливу, обрезке кроны дерева. Методы ухода схожи с уходом за вишней.

Персик очень теплолюбивая и светолюбивая культура. Для нормального созревания плодов необходима высокая температура в течение вегетационного периода, а зимняя температура не ниже –20–25 °C.

Необходимым условием роста и плодоношения является влажность почвы. Оптимальные условия влажности создают предпосылку для правильного питания дерева, роста вегетативных органов. Персиковые деревья во время плодоношения подкармливают 2–3 раза за вегетационный период.

Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 2–3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур. Расход раствора на плодоносящее дерево 20–25 л.

Вторую подкормку проводят после цветения персика: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального. Расход на 1 дерево — 30 л.

Третью подкормку проводят после сбора плодов, под дерево разбрасывают по 1 стакану суперфосфата и сульфата калия (если идут дожди).

Для увеличения урожайности и повышения зимостойкости опрыскивают деревья в течение летнего периода с интервалом 10 дней, начиная с первой декады мая регулятором роста «Эмистим» — 5 капель на 10 л воды, или 1 мл на 100 л воды, чередуя с гуматом калия «Суфлер» универсальным — 3 ст. ложки на 5 л воды.

Персиковые деревья нуждаются в воде, особенно в период образования цветов, а главное — после отцветания, в период ускоренного роста плодов.

Для персиков больше подходят среднесуглинистые почвы с хорошим влаго-и воздухообменом, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Окультуренные глинистые, суглинистые почвы с нормальным содержанием гумуса также подходят для выращивания персика. Излишнее количество кальция в почве повышает опасность образования хлороза, поэтому известь вносят только на почвы с высокой кислотностью.

Послепосадочная обрезка дерева персика:

1. Выбирают 3–4 ветви, которые закладывают в качестве основных, и производят их сильное укорачивание.

2. Вырезают на кольцо все лишние, не входящие в остов будущей кроны ветви и имеющиеся разветвления штамба, центральный проводник укорачивают на высоте 20 см над последней из оставленных ветвей.

3. Персик отличается высокой активностью побегообразования и уже в следующем сезоне образует мощные приросты.

Из питомника саженцы персика поступают несформированными, поэтому будущие скелетные ветви, образующие остов кроны, выбирают и закладывают уже непосредственно в саду в ходе послепосадочной обрезки. Для этого оставляют 3–4 основные ветви, а лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо.

Персик плодоносит преимущественно на сильных прошлогодних приростах и на букетных веточках, которые отмирают через 2–3 года, поэтому урожайность персика определяется в основном величиной годичного прироста. Он хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Загущение кроны вызывает ослабление прироста, на котором образуются плоды, и быстрое старение дерева, следовательно, для получения качественных плодов и высокого урожая необходимо обрезкой регулировать плодоношение и поддержание оптимальной освещенности внутри кроны.

Для персика рекомендуются кроны, обеспечивающие хороший световой режим, в частности чашевидная с 2–3 скелетными ветвями, расположенными на расстоянии 15–20 см друг от друга равномерно по штамбу дерева, все лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо. Во избежание отломов угол отхождения ветвей не должен быть меньше 50°. На каждой скелетной ветви закладывают 2–3 ветви второго порядка на расстоянии 30–40 см от ствола с правой или левой стороны основной ветви, чтобы они не перекрещивались. Позже в процессе ежегодной обрезки вырезают вертикальные и растущие внутрь побеги, а побеги, отрастающие на внутренней стороне, сильно укорачивают, оставляя 2–3 листка. В результате такой обрезки крона раскрывается и усиливается поступление питательных веществ. При формировании кроны персика сочетают приемы обрезки и отгибания растущих вверх осевых ветвей, для чего их переводят на наружные ответвления с нужными углами отхождения. Формирование кроны завершается на четвертый год. Для дачных и приусадебных участков наиболее подходящей является низкоштамбовая форма персика, в благоприятные годы дающая большие урожаи.

При обрезке персика важно следить за тем, чтобы не загущался центр кроны, что при склонности растения к сильному ветвлению происходит постоянно. Чтобы избежать загущения и затемнения кроны, необходимо постоянно вырезать из центра кроны загущающие, растущие вертикально и отрастающие на внутренней стороне ветви побегов.

Плоды убирают, когда зеленая окраска переходит в желто-розовые тона, плоды мягчают и становятся ароматными. Плоды персика для употребления на месте снимают в полной зрелости; для перевозки — твердыми, чтобы по прибытии на место назначения они оказались бы пригодными для употребления. Рано собранные плоды, не достигшие свойственной сорту окраски, при хранении сморщиваются и становятся малопригодными для еды, а перезрелые быстро загнивают. Плоды персика созревают не одновременно, поэтому их собирают выборочно, в 2–3 приема. Плоды снимают очень аккуратно, стараясь не побить бочки. В противном случае в местах ударов может начаться гниение.

По времени созревания плодов различают следующие сорта персика:

Ранние (100–110 дней от цветения до созревания в июне — июле) — Пушистый ранний, Майский цветок, Гринсборо и Сочный.

Средние (115–125 дней до созревания в августе) — Золотой юбилей, Советский, Краснощекий, Никитский прекрасный.

Поздние (130–150 дней от цветения до созревания в сентябре — октябре) — Эльберта, Турист, Чемпион поздний.

По форме, окраске кожицы и мякоти различают соловые, консервные и сухофруктовые сорта. По окраске мякоти плода персики подразделяют на беломясные (с белой мякотью) и желтомясные (с кремовой и желтоватой, реже розовой мякотью).

Свое название облепиха получила за многочисленные и густосидящие на коротких плодоножках ягоды. Растет в виде куста или дерева высотой до 5 м, имеет колючие шипы. Растение это двудомное. На одних кустах располагаются женские цветки, на других — только мужские.

Цветет в начале — середине мая. Цветение продолжается до 10–12 дней. Корневая система поверхностная, основная масса корней расположена на глубине до 40 см. По диаметру корневая система распространяется шире диаметра кроны в 2–2,5 раза.

Облепиха очень светолюбива (поэтому расстояние между деревьями должно быть не меньше 2–2,5 м) и морозоустойчива (корневая система выдерживает температуру до –22 °C, а надземная часть — до –50 °C). Почвы требуют легкого механического состава, с хорошим воздушным и водным режимом, нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7).

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

В плодах облепихи содержатся сахара, органические кислоты, эфирные масла, каротин, витамины С, Е и К. В плодах обнаружено 15 микроэлементов — железо, магний, бор, марганец, сера, кремний, алюминий и др. Особую ценность представляет облепиховое масло, богатое каротином и другими веществами.

Плоды облепихи богаты соком, который используют в свежем виде. Из свежих и замороженных варят варенье, получают сок, который может быть использован для приготовления повидла, желе, киселя и напитков.

Облепиха нашла широкое применение в медицине. Свежие плоды и продукты их переработки являются хорошим общеукрепляющим средством, используются для профилактики склероза. Сок полезен при дизентерии, как болеутоляющее и противоцинготное средство. Отвар семян используют как слабительное, а листья считают хорошим лечебным средством при ревматизме и подагре. В косметике применяют питательные маски, в состав которых входит облепиховое масло.

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком посадки облепихи является начало мая. Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7–10 см и разложить по одному саженцу облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху — небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе — через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5–10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м2. Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведра компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия, 50 г нитрофоски и 200 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур — 3 ст. ложки на 10 л воды. Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков и влажном состоянии. Если во время налива ягод стоит сухая погода, они могут остаться мелкими, а частично даже осыпаться. Чтобы этого не случилось, около дерева или куста нужно тяпкой сделать «блюдце» и вылить в него 3–5 ведер воды и, когда она впитается, засыпать сухой землей. Приствольные круги пропалывают и рыхлят граблями на глубину 4–6 см, не повреждая поверхностно расположенные корни. Междурядья лучше засеять газонной травой, которую необходимо регулярно скашивать.

Ежегодно весной надо вносить до 2 ведер органического удобрения (перегноя, компоста), по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины на 1 м2, кроме этого, в период вегетации рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения. Рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения.

Первая подкормка: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 3 ст. ложки жидкого удобрения «Универсальная Росса».

Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора до 20 л.

Внекорневые подкормки: на 10 л воды разводят 5 капель регулятора роста «Эмистим». Опрыскивают облепиху два раза до цветения, 2 раза после цветения с интервалом 15 дней. Эти внекорневые подкормки улучшат цветение, плодообразование, увеличат урожай до 40 %.

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4–5 ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20–30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40–50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4–5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2–3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4–1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10–20 см, а в следующем сезоне их отросшей поросли выбрать 4–5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски — в сентябре — начале октября. Так, созревшие плоды сорта Дар Катуни имеют светло-оранжевую окраску, Обильная — темно-оранжевую окраску и цилиндрическую форму плода; Подарок саду — темно-оранжевую с красным загаром окраску и удлиненно-овальную форму плода.

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать и, удобно устроившись за столом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать и использовать в переработке.

Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания плодов птицами, потери сока при сборе.

При подборе сортов надо высаживать те, которые перспективны в данной местности. В средней полосе это:

Чечек — сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто-оранжевые, удлиненно-цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

Любимая — сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овально-цилиндрические, ярко-оранжевые, массой 0,7 г. Устойчив к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка — сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.

Перчик — сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато-конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6–15 кг с куста.

Подарок саду — сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.

Трофимовская — сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Чуйская — сорт раннего срока созревания. Куст с компактной кроной. Околюченность слабая. Урожайность до 17 кг с куста. Плодоножка короткая, отрыв сухой. Масса одной ягоды 0,6 г.

Витаминная — сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плоды оранжевые, округлой формы.

Рекомендую и такие сорта: Самородок, Оранжевая, Великан, Обильная, Ботаническая, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная и др. Они высокоурожайны, плоды крупные, отличаются сухим отрывом при сборе.

Барбарис — это низкий или мощный куст высотой до 3 м. Крона может быть раскидистая, но чаще компактная, кустоолиственная, на побегах — колючки. Ягоды не очень крупные (обычно 7–10 мм, иногда до 1,5 см длины), съедобные. Они декоративны благодаря яркой окраске, обилию на кусте и, конечно, форме. Окраска ягод может быть розовая, красная, пурпурная, сине-черная, часто с сильным восковым налетом. А форма округлая, грушевидная и совершенно оригинальная, не поддающаяся определению. Листья осенью, за месяц до опадения, окрашиваются в яркие красные и пурпурные тона.

Цветки желтые, собраны в изящные, свисающие кисти, которые особенно красивы на фоне пурпурных листьев. Цветет барбарис в мае — июне.

Барбарис любит солнечные места с любыми почвами и уровнем грунтовых вод не выше 80 см от уровня земли. Он вполне зимостоек и к тому же засухоустойчив, но плохо переносит затенение, в полной тени перестает плодоносить.

Может использоваться в качестве декоративного растения.

В плодах барбариса имеются яблочная, винная и лимонная кислоты; в ягодах найдены дубильные вещества каротин, витамины В1, В2, РР, Е, аскорбиновая кислота. В семенах содержатся жирные масла, напоминающие облепиховые.

Благодаря колючим ветвям барбарис можно использовать в качестве труднопроходимой живой изгороди. Из ягод можно варить варенье, соки и морсы, делать желе; готовить водку, настойки, пастилу и конфеты. Кроме того, их можно высушить и добавлять во всевозможные блюда. Листья в начале лета добавляют в салаты и супы, а молодые побеги — в огурцы при засолке.

В народной медицине ягоды употребляют как мочегонное, желчегонное и болеутоляющее при различных заболеваниях печени и желчного пузыря, как успокаивающее и тонизирующее средство. Целебными свойствами обладают листья, кора и даже корни.

Высаживают барбарис весной и осенью. На хорошей плодородной почве под растение копают яму диаметром 50x50 см и глубиной 40 см; на тяжелой, глинистой почве диаметр ямы должен быть больше — 60×60 см, глубина 50 см. Яму заправляют смесью верхнего плодородного слоя с 3 ведрами перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия и все это хорошо перемешивают, проливают раствором гумата калия «Суфлер»» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды) и высаживают саженцы. Сразу после посадки обильно поливают.

Основной уход — это подкормки, которые проводят 2–3 раза за летний период.

Первая подкормка до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур.

Вторая подкормка в период начала созревания ягод: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур.

Третья подкормка (сухая) после сбора ягод: 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на 1 куст.

Полив осуществляют только ранней весной и осенью (влагозарядковый полив).

Барбарису могут вредить барбарисовая тля (селится на нижней стороне листьев, повреждая их и искривляя побеги) и барбарисовый пилильщик (объедает листья и молодые побеги). При их появлении растения опрыскивают раствором хозяйственного мыла и табака. Для летних опрыскиваний рекомендуются настои тысячелистника, чеснока и острого стручкового перца. После сбора урожая обрабатывают раствором «Имидора» для цветочных культур (1 мл на 5 л воды). Это более эффективная обработка против вредителей.

От грибных заболеваний барбарис страдает гораздо больше, чем от вредителей. Самое опасное заболевание — ржавчина. Она вызывает заболевание побегов, листьев и ягод. Весной на листьях появляются круглые пятна оранжевого цвета, которые с нижней стороны покрыты подушечками.

Опрыскивание проводят три раза: 1) до цветения — 75 г препарата «Абига-пик» разводят в 10 л воды; 2) 1 таблетку препарата «Гамаир» и 1 таблетку «Алирин-Б» разводят в 1,5 л воды; 3) Этим же раствором обрабатывают барбарис после сбора урожая, а также от мучнистой росы.

Мучнистая роса ослабляет кусты и проявляется в виде мучнистого налета на листьях и побегах. В случае поражения барбариса следует удалить и сжечь пораженные побеги и листья. Не допускайте загущения кустов, которое может спровоцировать возникновение заболевания вследствие плохой вентиляции. И не поливайте сверху кусты водой.

Крона барбариса хорошо формируется естественным путем, так как тонкие ветви барбариса направлены практически вертикально вверх под острым углом отхождения. Барбарис является многостволовым кустарником, поэтому в зависимости от целей возделывания количество стволов в кустарнике следует регулировать, лишние вырезать на кольцо. Санитарную обрезку также следует проводить регулярно, удаляя из кроны старые, сухие, тонкие загущающие ветки. При старении ветви следует омолаживать, вырезая их частично или целиком, и формировать взамен новые.

Барбарис хорошо поддается формовой обрезке, из куста барбариса можно создать любую декоративную форму: шар, пирамиду и т. д. Лучшим сроком для любого вида обрезки является ранняя весна до распускания.

Барбарис требует формирования в молодом возрасте и обрезки в плодоносящем, когда вырезают сухие, поломанные, старые и загущающие ветви. С 10–12-летнего возраста нужно проводить и омолаживающие обрезки.

Ягоды собирают в конце сентября — начале октября, когда они достигнут биологической зрелости.

Барбарис обыкновенный — крупный, до 2,5 м высотой, кустарник с зелеными листьями и красными эллипсовидной формы ягодами.

Барбарис корейский — образует компактный прямостоящий куст; от многих похожих видов (обыкновенный и амурский) отличается крупными, округлой формы ярко-красными блестящими плодами.

Барбарис Тунберга — в средней полосе сравнительно невысокий, до 2 м, образует густую крону из многочисленных тонких побегов. В свободной посадке на хорошо освещенном месте имеет плотную, как бы горизонтально распластанную форму куста.

Барбарис оттавский пурпурный — по форме кроны напоминает обыкновенный, но чуть меньше, а по мелким листьям он ближе к барбарису Тунберга.

Барбарис прозрачный — родом из Западного Китая. Высотой он не более 1 м, листья некрупные, остисто-зубчатые, серо-зеленые, к осени становятся пурпурными, цветки ярко-желтые. Ягоды имеют необычную форму, они крупнее, чем у многих других видов, — до 1,5 см.

Черная смородина — это любимейшая в наших краях традиционная культура отечественного садоводства. В культуру она была введена в средние века сначала как лекарственное, а позже — как ягодное растение.

Смородина любит достаточно влажные и плодородные легкие почвы. Если почва сильнокислая, ее необходимо известковать. Место для смородины без труда можно найти даже в тенистом саду. Она не только выдерживает полутень, но и ягоды при таком освещении дает крупнее.

Большинство сортов самоплодно. Следовательно, растение не зависит от опылителей и может расти в посадках одного сорта.

Бесспорное достоинство черной смородины — ее неприхотливость, однако это не значит, что после посадки о ней можно забыть и вспомнить только в момент сбора урожая. Чтобы смородина дала высокий урожай, нужен хороший, современный уход.

Ягоды смородины содержат сахара, кислоты, витамины, минеральные соли, все это есть в смородине, за что ее называют «кладовой витаминов». По содержанию витамина С ее ягоды уступают лишь шиповнику и актинидии.

Из ягод черной смородины варят варенье, делают джемы, желе, повидло, соки и ликеры; листья — традиционная пряность при солении и квашении овощей, а также при мочении яблок.

В свежем и переработанном виде ягоды смородины рекомендуются в качестве жаропонижающего, потогонного, противовоспалительного и сахароснижающего средства, а также средств, тонизирующих сердечно-сосудистую систему. Они полезны при простудных, некоторых инфекционных заболеваниях, малокровии.

Смородина трогается в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Поэтому сажать ягодники лучше осенью. Чтобы вырастить мощный урожайный куст с сильными прикорневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные корни, появляются побеги возобновления.

Высаживают дву- и однолетние саженцы. Если однолетние саженцы смородины слабые, можно в одну яму в разные стороны наклонно посадить 2 саженца, чтобы получить более мощный куст. Каждый побег у саженца обрезают, оставляя 2–4 хорошо развитых почки.

Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.

За месяц до осенней посадки по участку на 1 м2 разбрасывают до 5 кг органических удобрений перегноя или компоста, а также 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия. Кроме этого, в каждую посадочную яму размером 40×40 см дополнительно вносят по 8 кг органического удобрения, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. При подготовке участка обязательно тщательно удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др.

Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м между кустами. Благоприятные сроки посадки — сентябрь или с середины до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Второй способ приготовления посадочной ямы: яму копают диаметром 50 см, глубиной 40–50 см, плодородный слой при этом складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый — удаляют. Затем плодородный смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют 2–3 кг крупнозернистого речного песка.

При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия (сернокислый калий).

При весенней посадке в яму добавляют кроме перегноя или компоста 10–12 кг также жидкие быстродействующие комплексные удобрения: «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (до 10 ст. ложек), а также 10 мл препарата «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 5 ст. ложек нитрофоски, 2 стакана древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородную почву без удобрения и поливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (5 ст. ложки на 10 л воды). К посадке саженцев приступают через 4–5 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально — так формируется более компактный куст.

При посадке нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены, для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают раствором гумата калия «Суфлер» универсального (3 ст. ложки на 10 л воды). Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают водой 2 раза в неделю.

До того как кусты начнут плодоносить, уход за ними заключается в борьбе с сорняками, поливе и окучивании. Подкармливать начинают в год плодоношения.

Смородина нуждается в защите от заморозков — ранних весенних, приходящихся на период бутонизации и цветения, и поздних летних, случающихся до конца первой декады июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность.

В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра на 1 куст) и накрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.

Получению высокого урожая способствует хорошее опыление смородины пчелами, шмелями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, в 10 л воды разводят 3 ст. ложки меда и опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание проводят в начале цветения, второе — через 6 дней после первого.

Для повышения урожайности, кроме основных удобрений, применяют подкормки: за вегетационный период проводят 3–4 корневые подкормки.

Первую подкорму проводят во время цветения: на 10 л воды берут 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расходуют по 20 л раствора на куст.

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 4 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 капли регулятора роста «Эмистим», 20–25 л раствора на куст.

Третья подкормка. Ее проводят через 20 дней после второй. В 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расход 20 л на куст.

Четвертую (корневую) подкормку проводят сразу после сбора последних ягод: на 10 л воды берут 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расходуют по 10 л на один куст. Подкормки вносят под плодоносящие кусты в радиусе до 1,5–2 м.

Внекорневые подкормки проводят природным регулятором роста «Эмистим» до и после цветения, а также во время плодоношения — на 10 л воды разводят 5 капель или 1 мл регулятора на 100 л воды, обработку повторяют через 20 дней. Опрыскивают до цветения и 3 раза после цветения по ягодам с интервалами 10–12 дней. Если листья пожелтели по каким-либо причинам (хлороз) или неинфекционные болезни, вызванные недостатком микроэлементов, срочно нужно провести обработку «Эмистимом», чтобы избежать пожелтения листьев.

Если периоды образования завязи (конец мая — начало июня), налива ягод совпали с периодом засухи, кусты обязательно поливают. Полив необходим и после сбора урожая. Кроме того, в сухую осень нужно до наступления устойчивых морозов сделать подзимний полив: расход воды 3–5 ведер на 1 м2.

Смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Смородина поражается вредителями — смородинным почковым клещом, смородинной листовой галлицей, стеблевой галлицей, смородинной стеклянницей, крыжовниковой побеговой тлей, большой смородинной тлей, обыкновенным паутинным клещом, крыжовниковой огневкой.

Из болезней наиболее часто встречаются американская мучнистая роса, бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, септориоз (белая пятнистость) и махровость.

Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте. Формировать куст заканчивают на пятый год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных ветвей — примерно по 2–4 каждого возраста.

Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно-бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.

Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.

Рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год побег растет очень интенсивно, давая большой прирост. В последующие годы темпы прироста значительно ослабляются и к 5–6 году развития растения практически прекращаются. Наращивание длины ветви зависит от верхушечной вегетативной почки. Зона плодоношения располагается в средней части побега, нижняя часть является зоной ветвления куста, из нее отрастают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветви первого и второго порядков ветвления. На кусте следует оставлять 3–4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные нужно вырезать у основания. Первые выбранные при послеосадочной обрезке ветви являются основой куста.

У растений смородины с хорошим ветвлением укорачивать побеги можно незначительно, со средним ветвлением — до 1/4 длины побега, со слабым ветвлением — до 1/2 длины побега.

Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста. Их формирование начинается в первую весну после посадки. Над поверхностью почвы оставляют по 2–4 хорошо развитых почки на каждом побеге. В последующие 2–3 года у основания куста удаляют лишние, слабые прикорневые побеги. Ежегодно оставляют 3–4 удобно расположенных побега. Формирующую обрезку заканчивают на 4–5-й год.

Лучшее время обрезки кустов — ранняя весна, до распускания почек, но так как почки распускаются очень рано, то обрезку практически осуществляют осенью, сразу после сбора урожая. В последующие годы хорошо сформированный куст не требует сложного ухода.

Ежегодная обрезка заключается в:

— вырезании всех старых ветвей (в возрасте старше 5 лет), которые загущают куст и не отличаются высокой продуктивностью;

— вырезании больных и пораженных вредителями ветвей целиком или укорачивании их до здоровой древесины;

— прочистке куста и удалении сухих, поломанных и отплодоносивших веток;

— вырезании слабых, тонких, плохо развитых ветвей у основания, они загущают куст и не дают плодов;

— укорачивании ветвей первого порядка в зависимости от степени ветвления куста;

— укорачивании ветвей второго порядка, когда их длина превышает 50 см.

Загущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию необходимо провести в несколько этапов. Начать следует с санитарной прочистки куста, в ходе которой необходимо удалить больные, сухие, истонченные, поломанные, лежащие на земле побеги. Затем вырезать часть здоровых ветвей, оставив 4–5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, идущих от корня. Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоровых побегов, с которых начнется формирование нового куста. Если куст безнадежно загущен и внутренние побеги плохо развились из-за недостатка света, лучше срезать все ветви под корень и дать возможность отрасти новым с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста восстановление произойдет быстро.

Ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения, то есть во второй-третьей декадах июля — первой декаде августа.

Созревание ягод в кисти в очень большой степени зависит от температурных условий в момент цветения. Если оно происходит в короткие сроки, то созревают почти одновременно все ягоды в кисти. При растянутом цветении, когда благоприятная погода чередуется с холодной и дождливой, последующие цветки опыляются с опозданием, что сказывается и на сроках созревания ягод. Следует также отметить, что ягоды одного и того же сорта на молодых кустах, где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на кустах старых, где возрастает степень их затенения.

При перевозке на недалекое расстояние ягоды снимают слабоокрашенные в фазе технической спелости. Дозревание и полное окрашивание их происходит во время транспортировки, которая не должна превышать 7–10 дней. Ягоды, используемые на месте, снимают с куста полноокрашенными в съемной зрелости. Ягоды собирают целыми кистями или по одной, если они непрочно крепятся к ножке и кисти.

Сбор обычно производят в 2 приема из-за неодновременного созревания ягод, за исключением нескольких сортов, ягоды которых созревают практически одновременно и не склонны к осыпанию (Голубика, Выставочная, Неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).

Размножение проводят дугообразными отводками, а также одревесневшими черенками.

1. На хорошо развитой крепкой ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек или щепочку, чтобы он держался в открытом состоянии.

2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой или скобкой, засыпать ямку землей и полить.

В течение вегетационного периода поддерживать почву в месте присыпки влажной, это способствует образованию корней.

3. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения весной следующего года.

4. Отделенный с помощью секатора саженец имеет достаточно развитую корневую систему. После отделения весной его высаживают на отдельную грядку для подращивания или непосредственно на постоянное место.

Хорошо вызревшие однолетние побеги с 2–4 летних ветвей разрезают на черенки 15–18 см длиной с 5–6 почками и тут же высаживают на подготовленную грядку. Самую верхнюю невызревшую часть побега выбрасывают. Черенки сажают наклонно под углом 45° на расстоянии 8–10 см. Ряд от ряда должен быть не ближе 50–60 см. На верху оставляют 2 почки, одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют торфом.

Очень эффективным является размножение черной смородины дугообразными отводками. Срезать черенки лучше во второй-третьей декаде сентября. Посаженные в этот срок, они укореняются и хорошо перезимовывают. Можно вырастить саженец и из одно-и двухпочкового одревесневшего черенка. Нарезав такие черенки из нижней и средней части однолетних побегов за 2 недели до посадки, их укореняют в посевных ящиках в смеси из песка и дерновой земли, взятых в равных частях.

Хорошо плодоносящие кусты черной смородины выращивают на одном месте 10–12 лет. Почву необходимо содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Чтобы не повредить корни, около кустов рыхление проводят на глубину не более 6–8 см, а между рядами глубина обработки почвы достигает 10–12 см. Мульчирование почвы навозом, торфом, перегноем способствует сохранению влаги, рыхлости почвы и позволяет сократить количество обработок почвы.

Эвелеста — сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.

Дачница — очень скороплодный сорт, высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.

Сеянец Голубки — ценится за хорошую и стабильную урожайность, слабую поражаемость мучнистой росой, крупные (1,2–1,4 г) и вкусные ягоды. Сорт самоплодный, зимостойкий, но в суровые зимы случается подмерзание коры у основания ветвей. Ягоды созревают очень рано. Однако следует иметь в виду, что они сильно осыпаются и растрескиваются, поэтому медлить с их сбором нельзя.

Диковинка — отличается высокой скороплодностью, уже в следующем после посадки сезоне дает с куста 500–700 г ягод, на 5–6 год — 5–7 кг. К мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные, черные, блестящие, мякоть их сочная, кисло-сладкая.

Виноградная — имеет ягоды крупные, выровненные, черные, созревающие рано. Мякоть нежная, сладкая, кожица тонкая. Цветки устойчивы к весенним заморозкам. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Наследница — дает крупные (1,2–1,5 г) ягоды, черные, вкусные, универсального назначения. После созревания не осыпаются.

Белорусская сладкая — урожайный сорт, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.

Орловский вальс — высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные.

Черный жемчуг — дают урожай ягод 3,5 кг с 2–4-летнего куста. Ягоды крупные, черные, сочные, нежные, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

Зеленая дымка — первый раз плодоносит на второй после посадки год. Ягоды крупные (до 2,5 г), черные, блестящие, приятного вкуса. Устойчив к мучнистой росе, почковым клещом поражается редко.

Багира — зимостойка, хорошо переносит засуху и жару. Ягоды черные, блестящие, средней массой 1,2 г, мякоть нежная, кисло-сладкого приятного вкуса, ароматная. Куст среднерослый.

Вологда — зимостойкий, урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды приятного кисло-сладкого вкуса, крупные.

Татьянин день — сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные, сладко-кислого вкуса.

Лентяй — сорт урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.

Софья — высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к грибным заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды крупные, черные, вкусные.

Ядреная — сорт среднепозднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе и не поражается почковым клещом. Ягоды очень крупные, кисло-сладкого вкуса.

Велой — зимостоек. Ягоды крупные (в среднем 1,7 г), сладкие. Сорт обладает комплексной устойчивостью к грибным болезням. В плодоношение вступает на второй после посадки год.

Краса Алтая — очень скороплодный и зимостойкий. Почковым клещом поражается слабо, к мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные с толстой кожицей. Куст средней рослости.

Катюша — характеризуется высокой урожайностью. Ягоды крупные, черные удлиненной формы.

Измайловская — относительно устойчив к антракнозу, мучнистой росе и почковому клещу. Ягоды крупные, черные с красноватым оттенком, пригоден для всех видов переработки.

В последние годы создан целый ряд перспективных сортов черной смородины. Среди них Бинар, или Память Павловой (среднего срок созревания; ягоды крупные, черные, кожица плотная); Детскосельская (ягоды нежного сладко-кислого вкуса, средней массой 1–1,4 г); Душистая (раннего срока созревания; ягоды крупные, черные, с плотной кожицей).

Красная и белая смородина отличаются от черной особенностями роста и плодоношения. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Ягоды красной и белой смородины равномерно распределяются по всему кусту и почти не выносятся на периферию, кусты не так загущены и более долговечны: на одном месте куст может расти 15–20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Красная смородина — растение умеренного пояса Северного полушария, поэтому климат средней полосы России как нельзя лучше подходит для ее выращивания.

Красная смородина легче, чем черная, переносит жару и сухость воздуха, но в целом плохо приспособлена к климатическим условиям юга. В засуху у большинства сортов наступает преждевременный листопад, что, как правило, сказывается на урожайности растений в следующем году.

Красная смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями, но лучше всего она себя чувствует на суглинках и на хорошо удобренных, плодородных и влагоемких глинистых и супесчаных почвах со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН5–5,5). На бледных, сухих почвах кусты развиваются плохо, плоды сильно мельчают, на пере-известкованных грунтах растения страдают от хлороза. Тяжелые и холодные почвы также малопригодны.

Растение хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0). Красная смородина довольно неприхотлива. В саду ей отводят ровные участки, средние и верхние части склонов. Большинство сортов, особенно белоплодных, светолюбивы, предпочитают теплые и открытые места и под пологом деревьев дают очень низкие урожаи.

Несмотря на то, что красная смородина в целом выносливое растение, ее, как и черную, лучше высаживать в защищенном месте (от сильных ветров разветвленные плодоносящие ветви у основания часто выламываются).

Участок должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же таковой имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Ягоды из красной смородины употребляют в свежем виде и перерабатывают, из красной смородины получаются прекрасное желе, питательные компоты и соки; ее можно перетереть с сахаром, а зимой разводить водой и таким образом пополнять организм витаминами.

Свежие ягоды и продукты их переработки улучшают аппетит, повышают усвояемость белков животного происхождения, способствуют усилению перистальтики кишечника. Сок обладает освежающим и общеукрепляющим свойством, в жаркую погоду утоляет жажду, рекомендуется больным, находящимся в лихорадочном состоянии. В народной медицине его употребляют как потогонное средство и считают полезным при мочекаменной болезни (способствует выведению солей мочевой кислоты).

Еще в старину смородину разводили как лекарственное растение, нормализующее деятельность желудка и кишечника. Красная смородина оказывает мочегонное, желчегонное, противовоспалительное действие. В ягодах красной смородины есть высокое содержание кумаринов, способствующих снижению свертываемости крови, что имеет важное значение для предупреждения инфарктов, а также ценные соли фосфора, калия, натрия, кальция, а также микроэлементы: марганец, кремний, йод. Важную кроветворную роль играют кобальт и железо.

Сок с ягод красной смородины хорошо утоляет жажду, отлично восстанавливает силы после тяжелых заболеваний. Ягоды и сок красной смородины можно применять при запорах в качестве легкого слабительного, которое подойдет детям и пожилым людям.

Настойка из листьев красной смородины помогает понизить высокую кислотность желудочного сока. 30 г свежих листьев залить 1 л белого вина, настаивать 10 дней в темном месте при температуре 20 °C. Принимать по 50 г перед едой.

Как свежие, так и высушенные листья красной смородины помогают при авитаминозе. Настой: 2–3 ст. ложки свежих листьев залить 1 ст. кипятка и через 15 мин. этот настой используют в качестве мочегонного средства. Пить по 1/2 стакана 3–4 раза в день.

Для лечения цистита готовят настой из листьев: 100 г свежих листьев залить 1 л кипятка и настаивать до охлаждения в закрытой посуде (листья лучше нарезать), процедить и принимать по 1 стакану 2 раза в день.

Сок красной смородины обладает жаропонижающим действием. На случай простуды нужно запастись на зиму замороженными ягодами в кистях.

Для лечения атеросклероза и других болезней системы кровообращения рекомендуют принимать настой красной смородины: 3 ст. ложки ягод залить 0,5 л кипятка и настаивать до охлаждения. Пить по 0,5 стакана несколько раз в день.

При посадке ямы готовят глубиной 40–50 и шириной 40–50 см на 2/3 заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже, чем она росла до посадки. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом слоем 5–7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.

Посадку лучше проводить ранней осенью, в конце сентября — начале октября. Растения красной смородины более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают большую площадь, поэтому при посадке кусты следует размещать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Красную смородину размещают по границам участка или вдоль дорожек. Но, учитывая привлекательность культуры в период цветения и созревания ягод, ее с успехом можно высаживать группами или вместе с декоративными кустарниками и многолетниками.

Уход за красной смородиной сходен с уходом за черной смородиной, но есть и ряд отличий. У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2–3 года, у красной и белой они плодоносят до 7–8 лет. Красная смородина так же, как и черная смородина, в первые 3–4 года после посадки требует повышенного количества питательных веществ, особенно в фазу плодоношения. Поэтому корневые и внекорневые подкормки проводят как для черной смородины.

Внекорневые подкормки очень эффективны в фазе цветения и образования завязей, вечером или утром, после высыхания росы.

Следует помнить о необходимости поливов в связи с высокой потребностью растений во влаге.

Красная смородина особенно положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, особенно в период формирования и налива завязей и после сбора урожая. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе красная смородина более засухоустойчива, чем черная, но при недостатке влаги мельчают ягоды и снижается урожай. Она отзывчива на влажность, но при этом совершенно не выносит переувлажнения почвы, застоя влаги и высокого расположения грунтовых вод.

Смородина отзывчива на мульчирование. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как торф, перегной, компост пополняет запасы питательных веществ и улучшает структуру почвы. Почву под кустами обычно засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10–15 см.

Кроме других общих с черной смородиной вредителей красную и белую смородину поражают листовая галловая тля, личинки селятся на нижней стороне листьев, образуя темно-красные и желтые вздутия, — опрыскивают рано весной до цветения препаратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла), а также крыжовниковый пилильщик (мелкие ложногусеницы зеленого цвета с черными пятнышками объедают листья, оставляя лишь толстые жилки) — против него обрабатывают сразу после цветения препаратом «Карбофос» с зеленым мылом. Более эффективно опрыскивание против вредителей «Имидором» (1,5 мл на 10 л воды).

Против тли действенны растворы, используемые против большой смородинной тли, полезно также высаживать рядом помидоры. В борьбе с пилильщиком эффективны опрыскивания настоями полыни, табака и чеснока. Осенью необходимо перекапывать почву, а летом собирать ложногусениц вручную.

Правила обрезки красной и белой смородины схожи с правилами обрезки черной смородины, но есть и ряд особенностей, связанных с биологией строения куста и спецификой роста и плодоношения. Самые сильные цветковые почки, а значит, наиболее обильные и крупные кисти ягод размещаются на бывших верхушках побегов, где двухлетняя древесина граничит с однолетней. Поэтому при обрезке красной и белой смородины не следует укорачивать ветви, это наносит ощутимый ущерб урожаю будущего года. Возраст ветвей, способных к плодоношению, достигает 8–10 лет, поэтому нет необходимости вырезанием ветвей постоянно поддерживать возрастное разнообразие ветвей в кусте. Однако молодых нулевых ветвей, предназначенных для замены старых, не должно быть слишком много, чтобы не произошло загущение куста. Поэтому необходимо оставлять столько молодых ветвей, сколько необходимо для замены в будущем стареющих, лишние же ветви следует вырезать у основания.

Красной и белой смородине требуется также омолаживающая обрезка, когда длина приростов побегов становится маленькой. Одним из способов омолаживания в данном случае является обрезка на перевод на сильное боковое ответвление, способное к активному росту, или на волчковый побег.

Послепосадочную обрезку куста красной и белой смородины проводят на 2–3-й год после посадки и оставляют 4–5 сильных удачно расположенных побегов, остальные вырезают у основания. Оставленные ветви, которые служат основой формирования куста, укорачивают.

На 2–3-й год после посадки куст обрезают, оставляя 4–5 наиболее сильных ветвей. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветви первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6–7-й год после посадки, заменяя старые, менее продуктивные ветки новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Сроки сбора урожая определяются так же, как для черной смородины, с учетом особенностей того или иного сорта. В любом случае нельзя оставлять ягоды долго на кусте, это ведет к их усыханию и осыпанию.

Для красной и белой смородины, ягоды которой созревают одновременно, сбор целыми кистями является общепринятым приемом. Из-за очень прочного прикрепления ягод к плодоножке при отрыве повреждается кожица, вытекает сок, и ягода теряет качества, поэтому сбор отдельных ягод нежелателен или собирают осторожно.

При уборке кисти нельзя также дергать вниз по побегу — вместе с кистью часто срывается и плодовая пазушная почка, которая даст урожай на следующий год.

Зрелые плоды долго не осыпаются, поэтому с уборкой можно не спешить. При поздних сборах ягоды становятся более интенсивно окрашенными и вкусными за счет дополнительного накопления сахара.

Пока на плодах не обсохнет роса или капли дождя, смородину убирать нельзя, мокрые ягоды плохо хранятся и быстро портятся. До транспортировки или переработки их хранят в прохладном помещении, но не более 2 дней.

Голландская белая — ягоды белые с загаром, кислые.

Голландская красная — ягоды крупные, светло-красные, кислые, используются для приготовления сока, желе, которые хорошо сохраняются, не теряя вкусовых достоинств.

Первенец — ягоды среднераннего срока созревания, крупные, ярко-красные, вкусные.

Щедрая — ранний. Ягоды средней величины; мякоть сочная, красной окраски, кисло-сладкого вкуса.

Большая Белая — среднеранний; ягоды средние до крупных, желтовато-кремовые, кисти длинные, вкус сбалансированный кисло-сладкий, приятный.

Ютерборгская — среднеспелый; ягоды крупные, нежного светло-кремового тона, кожица прозрачная, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием сладости.

Ненаградная — среднеспелый; ягоды средние, ярко-красные, прозрачные, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием кислоты.

Натали — среднеспелый; ягоды средние, темно-красные, глянцевые, вкус кисло-сладкий, десертный.

Чулковская — раннеспелый; ягоды красные, средней величины; мякоть сочная, нежная. Пригодны для потребления в свежем виде и для переработки.

Малина — многолетний полукустарник. Придаточные корни мощного корневища, разрастаясь, образуют корневые отпрыски, которые в первый год растут в высоту и толщину. В пазухах их листьев формируются цветочные почки, на второй год образуются боковые веточки, несущие цветки и завязи. Чем мощнее побеги, тем выше будет урожай на следующий год.

На одном месте малина дает хорошие урожаи 10–12 лет, затем все удаляют, перекапывают и закладывают на новом месте новые посадки.

Малину сажают вдоль забора. Однако это не лучшее для нее место. Значительно удобнее посадить малину компактно где-нибудь в углу сада, на хорошо освещенном месте, укрытом от ветра. Хорошо, когда в малиннике зимой будет накапливаться много снега. Это и защита от мороза, и лишняя влага в земле, а малина любит почвы с запасом влаги и питательных веществ, но не переносит чрезмерного увлажнения.

В домашних условиях ягоды используются для приготовления вкусного душистого варенья, джема, всевозможных начинок, соков, компотов, напитков и наливок. Целительные свойства малины хорошо известны: салициловая кислота плодов оказывает потогонное, жаропонижающее и противопростудное действие. Сухие ягоды малины заваривают как отдельно, так и в составе потогонных сборов при простудных заболеваниях, гриппе и ангинах. Малина полезна при малокровии, атеросклерозе и гипертонической болезни. Сироп из свежих ягод добавляют для сдабривания неприятных на вкус и запах лекарств. Как наружное средство малину используют для удаления угрей и прыщей.

Плоды малины содержат сахара (в основном глюкозу и фруктозу), органические кислоты (преобладает яблочная), пектиновые, дубильные и красящие вещества и клетчатку. Из витаминов преобладают аскорбиновая и фолиевая кислоты. Из минеральных соединений в мякоти плодов малины содержится железо (больше, чем в яблоках, грушах и черной смородине).

Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью — начиная с середины августа и в течение всего сентября.

Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.

При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; затем вносят минеральное удобрение: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, либо 2 ст. ложки нитрофоски и 1–2 стакана древесной золы и тщательно перемешивают, а затем проливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодов-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если малину сажают весной, минеральные удобрения можно заменить органическими. Каждый метр траншеи поливают раствором на 10 л воды по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур или «Эффектоном-Я», 2 ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины. Внесенные удобрения перемешивают в траншее на глубину 10–12 см.

Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом — 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.

У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины корни ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.

Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.

В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 6 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Лорнет» или «Зонтран». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями — как однолетними, так и многолетними.

Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый — на высоте 100–120, второй — 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.

Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.

Полив. Малина требует редких и обильных поливов, которые способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Частые же и небольшими дозами поливы приводят к разрастанию корней на поверхности почвы, что может привести к вымерзанию.

За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.

В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.

Подкормка. Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон» для ягодных культур, расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или до 2 л на побег.

В последующие годы проводят по 3 корневые подкормки.

Первую подкормку проводят в начале июня: на 10 л воды берут 3 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 1 ст. ложку «Интермаг огород» для клубники и малины. Все тщательно перемешивают и поливают до 1,5 л на побег.

Вторую подкормку проводят в начале июля: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и «Интермаг огород» для клубники и малины, расходуют до 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят сразу после последнего сбора ягод: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, если погода дождливая, можно эти удобрения разбросать вокруг растения на площадь 3 м2.

Внекорневые подкормки проводят за лето два раза перед цветением: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, 3 капли «Эмистима», второй раз опрыскивают сразу после цветения этим же раствором.

На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля — начале мая, у двухлетних побегов здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие — до здоровой почки. Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.

После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8–10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи.

На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры. Излишки азота для малины очень опасны, так как невызревшие побеги могут быть повреждены морозом.

Малину также высаживают в борозды и ямы. При посадке малины на хорошо подготовленной почве копают неглубокие (20 см) борозды и в них высаживают саженцы. А на недостаточно заправленных участках органическими удобрениями готовят ямы диаметром 30–30 см и глубиной 30–40 см и вносят в них удобрения.

Перед посадкой борозду или заполненную яму поливают из расчета 3–5 л. После посадки почву вокруг саженца хорошо уплотняют. После посадки саженец подрезают до 20–30 см, и почву мульчируют перепревшим навозом и торфокомпостом. Малину можно высаживать весной и осенью. Весной малина приживается лучше только в том случае, если до посадки она еще не тронулась в рост. При осенней посадке растения окучивают на 10–12 см, чтобы нижние почки не вымерзли зимой.

У плодоносящей малины почву мульчируют после ее ранневесенней обработки. На сырых почвах, где нет дренажа, мульчирование не проводят. Если почва под малиной не закрыта мульчей, то необходимо регулярное ее рыхление для борьбы с сорняками, улучшения воздухообмена и уничтожения зимующих вредителей.

Ежегодно рано весной до распускания почек подрезают верхушки стеблей до первой хорошо перезимовавшей почки, одновременно удаляют слабые, поломанные, поврежденные вредителями стебли. На каждом метре посадок оставляют не более 10–12 побегов малины (5–6 стеблей в каждом кусте).

Побеги малины нуждаются в опоре. Для этого необходимо устроить шпалеру из 4 рядов проволоки, натянутой между столбами. Побеги малины привязывают к проволоке так, чтобы растения равномерно освещались солнцем. В мае проводят осмотр рядов малины и в каждом кусте оставляют 10–12 лучших молодых побегов, остальные удаляют.

После сбора последнего урожая отплодоносившие побеги удаляют и участок обрабатывают. Осенью побеги связывают и пригибают так, чтобы они находились в 30–40 см над поверхностью почвы. Эту работу проводят, если участок открыт, ветреный. Это способствует лучшей перезимовке растений. Зимостойкие сорта в более южных регионах можно не пригибать к земле.

Малина является многолетним кустарником с двулетним циклом жизни каждого стебля. В первый год стебель растет и развивается, на второй — ветвится, плодоносит и отмирает. В это же время нарастают новые стебли, которые проходят такой же цикл развития, беспрерывно обновляя друг друга. Возобновление куста происходит за счет корневых отпрысков, которые образуются у растений в различных количествах в зависимости от сорта.

Перед посадкой саженец малины подрезают, оставляют побеги длиной до 30 см. Дальнейший уход за посадками малины не представляет особой сложности и заключается в следующем:

— ежегодное удаление отмерших сухих ветвей с оставлением такого же количества молодых им на смену; (отплодоносившие стебли малины отмирают после второго года вегетации, их необходимо удалять из посадок, вырезая секатором у самой поверхности почвы);

— удаление слабых, тонких, коротких и недоразвитых стеблей, чтобы они не загущали посадки и не забирали силы растения;

— весенняя обрезка невызревших и подмерзших верхушек стеблей;

— удаление поросли, появляющейся между стеблями малины. Отпрыски можно выкапывать и использовать в качестве посадочного материала для расширения посадок малины или просто не давать им расти, срезая их или выдергивая из земли.

Ухаживая за посадками малины, следите, чтобы расстояние между крепкими соседними стеблями составляло 10–15 см. Такой интервал между растениями исключает затенение, плохо влияющее на закладку почек, ветвление и вызревание побегов, уменьшая урожай.

При хорошей погоде ягоды созревают быстрее, при дождливой, холодной — медленнее. В начале плодоношения малины сборы обычно бывают небольшие, со второй декады при созревании основной массы ягод, — увеличиваются. В конце плодоношения, когда остаются только мелкие ягоды средних и нижних веточек, сборы опять снижаются. При хорошей погоде ягоды собирают через день-два, а в слишком жаркую — ежедневно. В конце плодоношения ягоды можно собирать через 3–4 дня. Нельзя собирать ягоды рано утром, пока не высохла роса, и вскоре после дождя. Сбор мокрых ягод допускается только в крайнем случае, при затяжной сырой погоде. При этом их немедленно пускают в переработку.

Съемной зрелостью ягод малины считают момент, когда они приобретут характерную для них окраску. Ягоды, предназначенные для перевозки, не доводят до полной зрелости.

Для потребления и переработки ягоды можно собирать совершенно спелыми. Спелые ягоды слаще, вкуснее и ароматнее.

Куст малины ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков. Сорта отличаются разной способностью к их образованию: высокой (сорта Ньюбург, Мальборо, Латам), средней (Метеор, Новость Кузьмина, Барнаульская) и низкой (Калининградская, Награда). Малину размножают зелеными корневыми отпрысками, служащими посадочным материалом для расширения насаждений малины. Чтобы посадки не загущать, следует срезать или откапывать постоянно нарастающие между основными стеблями зеленые отпрыски и при необходимости использовать в качестве посадочного материала.

Новость Кузьмина — ягоды средние (2–3 г), темно-красные или малиновые, ароматные, десертного вкуса.

Новокитаевская — ягоды средние (2,5–3 г), темно-красные или малиновые, конической формы, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Метеор — ягоды средние, тупоконической формы, рубиново-красные, обладают характерным малиновым десертным вкусом.

Барнаульская — ягоды средней величины (2–3 г), красные, блестящие, костянок много; сильно осыпаются.

Калининградская (Прусская) — ягоды крупные (2,8–4 г), красные, с крупными неоднородными костянками, сладкие.

Награда — ягоды средние (2,6–3 г), красные, тусклые, вытянутые, с типичным малиновым вкусом и средним ароматом.

Рубин болгарский — ягоды средние и крупные (2,5–3,5 г), красные, тупоконической формы, хороших вкусовых качеств.

Скромница — ягоды средние до крупных, конической формы, ярко-красные, плотные, приятного вкуса, созревают дружно.

Солнышко — ягоды крупные, тупоконической формы, приятного десертного вкуса.

Павловская — ягоды крупные (3–3,5 г), округлые, темно-малиновые, хорошего вкуса.

Кумберленд — ягоды мелкие до средних, круглой формы, черные блестящие, плотные с прочно сцепленными костянками, имеют беловатый налет. Вкус специфический кисло-сладкий, напоминает ежевику. Ягоды сухие.

Журавли — сорт среднеспелый, зимостойкий, урожайный. Ягоды ширококонической формы, вкусные, годны как для приготовления компотов, так и для употребления в свежем виде.

Бабье лето — сорт осеннего срока созревания. Ягоды удлиненно-конической формы, универсальные. Шипов мало.

Гусар — сорт среднеранний. Зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды крупные, очень вкусные.

Миккер — сорт зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды очень крупные, сладкие, ароматные. Устойчив ко многим болезням.

Бальзам — сорт среднеранний. Высокозимостойкий, урожайный. Ягоды хорошего кисло-сладкого вкуса. Устойчив к грибным заболеваниям.

Пересвет — сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные, темно-красные, универсальные. Шипов мало.

Это большой подарок для садоводов-любителей. Многие садоводы уже приобрели сорта этой малины и успешно ее выращивают.

Самый популярный сорт крупноплодной малины сорт Патриция — куст достигает высоты почти 2 м. Ягоды необыкновенно ароматные, сочные, сладкие, очень крупные массой до 8–12 г. Созревшие ягоды не осыпаются и долго висят на ветке. Созревают в первой декаде июля, сбор продолжается до 1 декады августа. Куст ежегодно образует по 7–10 побегов замещения и по 5–8 корневых отпрысков. Сорт устойчив к болезням.

Арбат — новый сорт, особенно полюбили его садоводы за очень плотные крупные, сочно-сладкие и, конечно же, ароматные ягоды. Плодовые веточки у него мощные и утолщенные, средней длины, имеют по 3–4 порядка ветвления, формируют по 14–22 ягоды и более. Располагаются разреженно, создавая необыкновенное впечатление обилия крупных ягод вдоль всей шпалеры на высоте 50–120 см. По размеру куста, созреванию ягод, урожайности и образованию побегов и корневых отпрысков похож на вышеуказанный сорт.

Маросейка — не имеет шипов, это просто сюрприз для садоводов. Ягоды крупные (6–12 г), светло-красные, сладкие, сочные, ароматные, собирают с куста до 5 кг ягод. Созревают в первой декаде июля, и сбор идет до первой декады августа. Кусты сорта Маросейка достигают высоты 1,5 м, кусты мощные, образуют по 7–9 побегов замещения и до 5 корневых отпрысков. Плодовые веточки прочные длинные, образуют по 15–18 крупных ягод. Примерно ягоды располагаются на побегах на высоте от основания почвы 50 см до 130 см. Эта часть побегов вся усыпана крупноплодными ягодами.

Не у всех садоводов имеется малинное «дерево», поэтому обязательно нужно приобрести сорт Таруса. Это пока, наверное, единственный сорт с побегами штамбового типа. Побеги мощные, твердые, сильно утолщенные. Ягоды крупные до 12 г ярко-красные, сочные, блестящие, сладкие, ароматные. Кусты высотой до 1,5 м. Ягоды созревают в первой декаде июля, образуют много побегов замещения и корневых отпрысков. Несмотря на их прежние побеги, все-таки их необходимо подвязать к шпалере.

Интересно, что этот сорт можно выращивать во всех зонах садоводства по всей России.

Чтобы получить хороший урожай, надо знать правила: наличие шпалеры, своевременное удаление всей поросли, поливы, первоначальное удобрение при посадке, подкормки и меры борьбы с вредителями и болезнями.

Весной после отгибания пригнутых на зиму побегов в каждом кусте оставляют только 6–7 побегов, после чего равномерно подвязывают их к проволоке. В ряду кусты должны быть расположены на расстоянии 60–70 см. При таком расстоянии растения меньше болеют, ягоды не загнивают, вкус их сладкий и сочный.

Навоз в виде перегноя вносят поверх земли слоем 12–18 см вдоль ряда полосой около 80 см. Если нет перегноя, то можно использовать мочевину (берут 2 ст. ложки и равномерно разбрасывают на 1 погонный метр ряда осенние удобрения: суперфосфат и сульфат калия). Лучше вносить во второй половине октября, их рассыпают и заделывают граблями.

Зимой сорт Таруса не подмерзает (если морозы не превышают –30 °C), а в регионах с более суровым климатом побеги на зиму пригибают под снег.

Перечисленные сорта не подмерзают даже при температуре –30 °C, устойчивые к болезням, а главное, все эти сорта дают высокую урожайность по сравнению с обычными сортами малины. Находите эти сорта, приобретайте и выращивайте!

Агротехника аналогична описанной в разделе Малина.

Крыжовник — очень урожайная ягодная культура. С одного куста можно собирать до 20 кг ягод. Плодоношение наступает уже на 2–3-й год после посадки.

Высота куста колеблется от 70 см до 2 м. Корневая система более развита, чем у смородины. Основная масса корней залегает на глубине 20–40 см, а некоторые уходят на глубину до 1 м. Корни не выходят за пределы кроны куста.

Крыжовник хорошо приспосабливается к различным почвам. Не переносит лишь заболоченные, сильно оподзоленные, кислые и холодные. Связано это с тем, что корни его расположены неглубоко в почве и не мирятся с избытком воды и недостатком воздуха. Хорошо растет он на рыхлых, питательных, плодородных почвах.

Для крыжовника необходимы солнечные, защищенные от холодных ветров участки.

Под плодоносящие кусты крыжовника осенью, перед заморозками, дополнительно подсыпают торф, перегной с дополнением старых древесных опилок слоем 10–13 см. Кусты окучивают и оставляют на зиму. Весной разокучивают и разрыхляют почву на глубину 12–15 см.

Ягоды крыжовника содержат сахара (глюкоза и фруктоза), кислоты, витамин С (каротин), а также витамины Е и В9 значительное количество. Крыжовник богат минеральными солями, такими как калий и железо.

Зрелый крыжовник — очень вкусная десертная ягода, которую любят и взрослые, и дети. Из ягод получают вкусное варенье, желе, джем, мармелад, сок и вкусные диетические напитки.

В народной медицине ягоды рекомендуют при хронических запорах, заболеваниях почек и мочевого пузыря, для укрепления стенок кровеносных сосудов.

Сорта с высоким содержанием сахаров в ягодах не рекомендуются больным сахарным диабетом, а для страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки они противопоказаны в период обострения болезни из-за высокого содержания клетчатки.

Крыжовник, как и смородина, плодоносит до 12–18 лет. Он хорошо завязывает плоды при наличии нескольких кустов даже одного сорта, но урожайность и качество ягод значительно повышаются, когда выращивают не меньше 3–4 сортов.

Крыжовник хорошо размножается деревянистыми, зелеными черенками и отводками.

Под крыжовник отводят хорошо освещенный солнцем участок. Диаметр посадочных ям зависит от состава почвы: на легких почвах — 50 см, на тяжелых — 70 см.

В ямы вносят: по 1 ведру перегноя, торфа, компоста и готовую почвенную смесь «Экзо» а также 2 стакана древесной золы. Все перемешивают с землей, вынутой из ямы. Если почва тяжелая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка, а затем проливают раствором на 10 л воды 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур.

Саженцы сажают весной, до распускания почек, и осенью, со второй половины сентября, на расстоянии 1,0×1,0 м, 1,2×1,2 м. Перед посадкой саженцы обрезают, оставляя побеги длиной в 20 см с 4–5 почками, затем корни замачивают в растворе регулятора роста «Корневин» (10 г на 5 л воды). Замачивают на одни сутки. После этого корни быстрее приживаются. Оставшийся раствор выливают в яму под посадку.

Саженцы крыжовника сажают без наклона с заглублением корневой шейки на 6–7 см ниже уровня почвы. Но сильно заглублять шейку не следует, особенно на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, потому что это может замедлить рост и даже погубить саженец. При этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем их засыпают почвой. Чтобы между корнями и землей не оставалось пространства, ее уплотняют, одновременно медленно поливая водой. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5–6 почек. Слабые веточки удаляют совсем. Затем под кусты подсыпают сухой торф или перегной слоем до 5–6 см.

Для предотвращения подмерзания саженцы поздней осенью окучивают и дополнительно подсыпают под них торф или опилки слоем до 15 см.

Уход до плодоношения состоит в поливе, рыхлении, окучивании, в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Если крыжовник был посажен весной, через 3 недели посадки можно подкормить азотными удобрениями из расчета 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды и хорошо полить вокруг растения. В дальнейшем каждый год, начиная со второго года после посадки, проводят корневые и внекорневые подкормки, их проводят перед цветением, после цветения, в период образования завязей, роста побегов, в период налива ягод и после сбора ягод. Рекомендуется провести подкормки жидкими органическими удобрениями, совместив их с поливами.

Первую корневую подкормку проводят при распускании листочков или перед цветением: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, поливают по 10–12 л на куст.

Вторую корневую подкормку проводят после цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и органического жидкого удобрения «Эффектон-Я». Расходуют по 15 л на куст. Перед подкормкой вокруг куста рассыпают по 1 стакану древесной золы.

Третью подкормку проводят во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины и жидкого удобрения «Универсальная Росса», расходуют раствора по 10 л на куст.

Внекорневые подкормки проводят раз в 15 дней в период вегетации, не более трех раз. Идеальная схема: 1 раз до цветения, 1 раз после цветения, 1 раз в период налива плодов. Для этих подкормок наиболее эффективен регулятор роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды) и 10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур.

В течение сезона обязательно пропалывают, рыхлят землю на глубину 8–10 см и поливают. В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты крыжовника нельзя поливать методом дождевания, особенно холодной водой. Их нужно поливать под корень — это снижает заболеваемость растений.

Крыжовник требует плодородных почв. В песчаные, суглинистые почвы рекомендуется ежегодно вносить по 6–8 кг навозного перегноя, 5–6 кг торфа под один плодоносящий куст. Очень полезно до цветения под каждый куст подсыпать по 1–2 стакана древесной золы.

В поселках, деревнях садоводы имеют в достаточном количестве органическое удобрение, такие как навоз (коровяк), птичий помет. Их применяют для подкормки: на 100 л воды берут 5 кг густого навоза или 2 кг птичьего помета, добавляют 10 ст. ложек нитрофоски, хорошо размешивают и оставляют на 4–5 дней. Затем подкармливают. При этом все время раствор помешивают. На каждый куст расходуют 20–30 л раствора. За лето делают 2–3 подкормки. После каждой подкормки почву рыхлят на глубину 5 см.

Куст крыжовника уже формируется начиная с послепосадочной обрезки. Сильные ветви посаженного куста укорачивают до 5–6 почек над поверхностью земли, слабые — до 1–2 почек. Из отросших в следующем сезоне ветвей следует выбрать 5 наиболее сильных и удачно расположенных. Они и послужат основой куста, лишние ветви следует вырезать у самого основания. Через год куст крыжовника необходимо по такой же схеме дополнить еще 3–5 ветвями. Таким образом, сформированный куст крыжовника должен иметь до 10 крепких ветвей, которые являются его кроной. В последующие годы необходимо поддерживать крону в порядке. Основным требованием для нормального развития куста крыжовника является достаточная солнечная освещенность всей кроны, так как крыжовник совершенно не переносит затенения. При недостатке солнечного света рост куста замедляется, ветви стареют раньше срока, снижается урожайность растения и качество ягод. Чтобы не допускать загущения кроны, необходимо регулярно вырезать старые и отплодоносившие ветви старше 8 лет, удалять слабые и тонкие побеги, из которых все равно не разовьются полноценные ветви. Невызревшие, подмерзшие или поврежденные мучнистой росой верхушки ветвей необходимо укорачивать до здоровой древесины. У запущенных загущенных кустов необходимо произвести санитарную обрезку с целью расчистки кроны. При этом следует начать с удаления старых, сухих, трущихся, изломанных, больных и полегших ветвей, затем удалить часть здоровых ветвей, оставив только 10 наиболее удачно расположенных.

Если куст сильно разросся, давно не прореживался и запущен, расчистку придется проводить в несколько этапов.

1. Сначала необходимо провести санитарную обрезку куста, в ходе которой из кроны вырезают и удаляют старые, сухие, трущиеся, изломанные, больные и полегшие ветви. Если пониклые ветви необходимы вам для размножения крыжовника отводками, их можно оставить.

2. После проведения санитарной расчистки можно переходить к формированию оставшейся части куста. Для этого следует выбрать до 10 наиболее хорошо развитых и удачно расположенных ветвей, которые и составляют основу кроны нового куста, остальные ветви вырезать у основания на уровне почвы.

На одной или нескольких близко расположенных к земле ветках сделать надрез, пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее ветку, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного периода поддерживать почву во влажном состоянии. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения секатором весной следующего года и высаживают на подращивание или на постоянное место.

Ягоды крыжовника созревают практически одновременно через 1,5–2 месяца после начала цветения. В отличие от всех других ягодных культур, ягоды крыжовника собирают в полной и технической зрелости, которая наступает на 10–15 дней раньше полной. Плоды крыжовника в фазе технической спелости твердые и начинают приобретать окраску, свойственную сорту. Такие ягоды подходят для всевозможных видов переработки. Если они предназначаются для местного употребления, собирают ягоды при достижении ими полной зрелости. Если плоды крыжовника необходимо транспортировать, их собирают за несколько дней до полного созревания. После сбора ягоды крыжовника многих сортов плохо дозревают. В дождливый сезон у сортов с яркоокрашенными плодами ягоды рекомендуется снимать, когда они станут розовыми — во избежание потерь от растрескивания. Чтобы при сборе ягод не поранить руки шипами, рекомендуется работать в кожаных перчатках или надевать на левую руку брезентовую рукавицу. Зрелые ягоды следует отрывать вместе с плодоножкой.

Каштан — ягоды средние, черные, с тонкой кожицей, кисло-сладкие).

Куршу дзинтарс — ягоды желтые, сочные, сладкие.

Неслуховский — кусты низкие, шипы мелкие, ягоды крупные фиолетово-красные, мякоть темноокрашенная, сочная, сладкая.

Орленок — ягоды крупные, черные, с сильным восковым налетом, кислые.

Родник — кусты компактные, ягоды крупные, желто-зеленые с красноватым загаром.

Янтарный — кусты высокие, слабораскидистые; ягоды очень крупные, янтарно-желтые, кожица плотная, вкус кисло-сладкий.

Яровой — ультраранний сорт, ягоды соломенно-желтые, кожица тонкая, очень сладкие.

Белорусский сахарный — ягоды крупные, светло-зеленые с беловатыми жилками, мякоть зеленая.

Зеленый бутылочный — ягоды крупные, зеленые или темно-зеленые, со слабым опушением.

Смена — ягоды мелкие, красные.

Финик — ягоды очень крупные, зеленые, сплошь покрыты тусклым фиолетово-красным неравномерным румянцем, без опушения.

Колобок — зимостойкий, устойчивый к болезням; куст слабошиповатый, среднерослый; ягоды крупные, красного цвета, приятного вкуса).

Русский — морозоустойчивый, сильнорослый, универсальный; шипы одиночные, длинные, крепкие; ягоды темно-красные, крупные, ароматные, вкусные, крепко держатся на кусте.

Черносливовый — зимостойкий. Куст среднерослый, слабошиповатый. Ягоды почти черные, с восковым налетом, сочные, нежные, ароматные, хороши для переработки на сок и вино.

Машека — шипы редкие и длинные, ягоды кремово-желтые, без опушения, кисло-сладкие.

Раволт — ягоды темно-красные, почти черные, без опушения, кисло-сладкие.

Малахит — среднепоздний; зимостойкий, универсальный; устойчив к болезням; куст среднешиповатый; ягоды зеленые, крупные (5–6 г), чуть кисловатые; мякоть сочная и нежная.

Русский желтый — среднепоздний; зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый; куст среднешиповатый; ягоды крупные, прозрачно-желтые, вкусные.

Рекомендуются также сорта: Смена, Юбилейный, Сириус (Гулливер), Розовый-2.

Меры борьбы такие же, как для малины и смородины (меры описаны в соответствующих разделах).

Родиной ежевики считается Америка, где она растет почти на всей территории. Существующие культурные сорта ежевики можно разделить на две группы — с прямостоящими и стелющимися побегами. Первая называется куманикой. Ее размножают корневыми отпрысками. Вторая — росянкой, размножается укоренением верхушечных почек. Стелющаяся ежевика поспевает раньше пряморослой.

Под прямостоячие сорта ежевики отводят теплые, хорошо прогреваемые, защищенные от северных и восточных ветров места. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных, плодородных и глубокодренированных почвах среднесуглинистых и суглинистых. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах.

В остальном она нетребовательная и ее можно по праву считать самым неприхотливым ягодным растением.

Плоды садовой ежевики содержат сахара, органические кислоты (преобладают яблочная, лимонная и винная). Витамин С, есть и другие — А, В1, В2, В9, Е, К, РР, хотя и в небольших количествах. Из минеральных элементов в плодах содержится много железа, калия, кальция, фосфора, магния, марганца и меди.

Листья и побеги содержат дубильные вещества, семена — жирное масло, используемое в косметике.

Из ягод ежевики можно приготовить сок, варенье, джем, компоты, желе, мармелад, пастилу, кисели, всевозможные начинки и напитки. Из листьев получается отличный чай. В народной медицине считают, что он обладает многосторонним действием — ранозаживляющим, противовоспалительным, мочегонным. Длительное его употребление улучшает обмен веществ и состав крови.

Свежие плоды и сок ежевики — хорошее поливитаминное, общеукрепляющее средство, хорошо утоляющее жажду при высокой температуре. Они улучшают деятельность желудочно-кишечного тракта, усиливают пищеварение, аппетит. Зрелые ягоды слегка расслабляют желудок, незрелые — обладают вяжущим свойством. Плоды ежевики употребляют при воспалении почек и мочевого пузыря.

Уход за ежевикой в целом такой же, как и за малиной. Но есть и небольшие отличия.

Предпосадочную обработку почвы проводят осенью и под перекопку вносят 12–15 кг перепревшего навоза или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы на 1 м2. Так же, как при подготовке почвы для посадки малины, можно проводить не сплошную подготовку, а выкопать траншею шириной и глубиной 30 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями, указанными выше, и засыпать смесь в траншею.

Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 60–70 см, стелющиеся — на расстоянии 100–120 см друг от друга в ряду при ширине междурядий до 2 м.

В посадочные ямы размером 50×50 см насыпают приготовленную почвопитательную смесь с минеральными и органическими удобрениями. Проливают раствором регулятора роста «Корневин» (в 10 л воды разводят 20 г). Высаживают в них саженцы с предварительно укороченной до 20–25 см надземной частью и перед посадкой саженцев корневую систему опускают тоже в раствор регулятора роста «Корневин» (на 10 л воды растворяют 20 г) на 3–4 часа, засыпают почвой, обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем.

Прямостоячие сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки.

Стелющиеся сорта ежевики также подвязывают к опоре, при этом плодоносящие и молодые стебли разделяют. Плодоносящие ветви фиксируют и направляют по опоре, например, вправо, а молодые стебли — влево. Такое разделение стеблей обеспечивает лучшую освещенность куста, вызревание ягоды и облегчает сбор урожая.

Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Двулетние отплодоносившие побеги вырезают. Стелющиеся и полустелющиеся однолетние побеги пригибают на зиму к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.

Должное внимание следует уделять поливу посадок ежевики. На следующий год после посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). В течение вегетационного периода поливы требуются в зависимости от состояния почвы, особенно в период налива и созревания ягод.

Обрезка: приемы обрезки такие же, как при уходе за малиной.

В разделе, посвященном вредителям и болезням малины, описан целый ряд общих вредителей и болезней малины и ежевики. Помимо этого ежевика подвергается нападению ежевичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2 мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в цветки, затем — на плоды.

Бороться с ним нетрудно: после сбора ягод надо вырезать и уничтожить отплодоносившие побеги. После обрезки 3 раза опрыскать кусты настоем чеснока с добавлением хозяйственного или дегтярного мыла. Весной следующего год кусты обрабатывают такими же растворами в целях предупреждения нового нашествия клеща — после сбора кусты ежевики обработать «Карбофосом»: на 10 л воды разводят 60 г, расход раствора 1 л на 10 м2.

Ягоды созревают неодновременно. Их, как и малину, собирают в несколько приемов. Зрелые ягоды легко отделяются от чашечки вместе с плодоложем. В отличие от малины плоды ежевики почти не мнутся при уборке, отличаются хорошей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре.

Изобильная — сорт созревания поздний, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы крепкие, плоды крупные, 6–10 г, черные, кисло-сладкие, урожайность с куста до 8 кг.

Торнфри — среднепоздний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы отсутствуют, плоды крупные, 4–5 г, 2,5–3 см, фиолетово-черные, созревают в августе, урожайность высокая.

Смутстем — средний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипов нет, плоды крупные, черные, 5–6 г, урожайность средняя.

Логанберри — поздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, конические, пурпурно-красные, ароматные, урожайность средняя.

Техас — среднепоздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы жесткие, плоды крупные, 8–10 г, 4–5 см, темно-малиновые, кисло-сладкие, урожайность до 6–7 кг.

Тэйберри — ранний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, 5 см, красные, вкусные, урожайность высокая.

Таммел-берри — средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, 3–4 см, красные, очень вкусные, урожайность высокая.

Санберри — средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы есть, плоды крупные, темно-красные, урожайность высокая.

Агавам — среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая, шипы есть, плоды крупные, черные, сладкие, созревают в августе, урожайность 3–4 кг.

Уфимская местная — среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая, шипы есть, плоды крупные, 2,7–3 г, черные, сладкие, урожайность 4–5 кг.

Дарроу — ранний срок созревания, зимостойкость очень высокая (–34–35 °C), шипы есть, плоды крупные, 2,5 см, черные, кисло-сладкие, урожайность высокая.

Эльдорадо — ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы нежесткие, плоды средние, черные, сладкие, урожайность высокая.

Уэлсон эрли — очень ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы мелкие, плоды средние 2–2,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения, урожайность средняя.

Лаутон, Эри, Китанини — средний срок созревания, зимостойкость средняя (–20–25 °C), шипы есть, плоды крупные, 3–3,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения, урожайность средняя.

Земляника — самая популярная ягодная культура у садоводов-любителей. Садовая земляника — культура необыкновенная и в природе в диком виде не встречается. В Россию землянику завезли в конце XVIII века. Садовая земляника, которую часто неправильно называют клубникой, многолетнее растение. Она может жить до 20 лет, возможно и дольше, и дает урожай. Но обычно землянику выращивают на одном месте 4–5 лет. Несмотря на то что земляника кажется вечнозеленым растением без стебля, укороченный стебель (2–3 см длиной) у нее все-таки есть, он одревесневает через какое-то время после посадки. Этот стебель в высоту растет очень медленно — в год на 1–2 см. В боковой части стебля из пазушных почек образуются новые приросты. Разветвления стебля называют побеги-розетки, плети (усы) и листья, каждый из которых состоит из розетки листьев с конусом нарастания в центре. Розеток у куста земляники бывает до 30 и более. Их количество зависит от возраста куста, сорта и агротехники выращивания.

Наибольшее количество розеток образуется во второй половине лета после окончания плодоношения. С каждым годом рожки образуются все выше над землей. У основания образуются новые придаточные корни. Чтобы они могли укорениться, кусты земляники необходимо окучивать.

Корневая система расположена в основном в поверхностном слое почвы — до 25–30 см. Максимальная глубина, на которую они проникают — 60–70 см.

Длина и форма цветоноса являются сортовым признаком земляники. Лепестки цветков земляники имеют цвет от белого до красного, их бывает 5 и 6, в зависимости от сорта. Цветки могут быть как однополые, так и обоеполые. У современных высокопродуктивных сортов они только обоеполые, т. е. все цветки завязывают ягоды без пустоцвета. Идеальная температура для выращивания земляники: днем — 18–25 °C; ночью — 16–17 °C.

Если необходимо получить большое количество розеток от одного растения (до 40–50 шт.), необходимо удалить все цветоносы.

На маточном кусте усы у большинства растений начинают образовываться при длине светового дня больше 12 ч и температуре 16–22 °C. Кислотность почвы (рН) — этот показатель не должен быть ниже уровня 5,6–6,0. Если он ниже — почву рекомендуется осенью известковать.

Ягоды содержат сахара (преобладают фруктоза и глюкоза), органические кислоты (преимущественно яблочная), витамин С, по содержанию витамина В9 она превосходит все остальные плоды и ягоды. По накоплению витамина Е земляника находится далеко впереди апельсинов, мандаринов, бананов, красной смородины, вишни и других плодово-ягодных культур. Кроме перечисленных биологически активных веществ в плодах обнаружены и другие витамины — провитамин А, В1, В2, РР, К, — хотя содержание их незначительно.

Землянику можно употреблять свежей, замораживать, перерабатывать в компоты, варенья, джемы, сиропы и повидло. В последнее время все больше практикуется замораживание ягод. При правильной переработке или соблюдении всех технологических тонкостей процесса заморозки ягоды земляники сохраняют до 80 % витамина С.

Земляника обладает лечебно-профилактическими свойствами: регулирует холестериновый обмен, предупреждает ожирение печени, поддерживает в нормальном состоянии эластичность капилляров, повышает и усиливает иммунитет организма.

Сочетание в плодах железа, аскорбиновой и фолиевой кислот обеспечивает нормальный процесс кроветворения в организме. Вот почему земляника полезна для регулярного употребления людям любого возраста, в первую очередь детям, а также людям, перенесшим серьезные заболевания, связанные с потерей крови и истощением. Земляника является мочегонным средством при болезнях почек, камнях в почках, при заболевании желудочно-кишечного тракта. Ценится она и тем, что начинает созревать в конце июня, когда нет еще других плодов и ягод.

Для лучшего усвоения организмом содержащихся в ягодах земляники полезных веществ рекомендуется употреблять ягоды с молоком, сливками, сметаной, творогом, то есть с молочными продуктами.

Из ягод земляники можно готовить косметические маски в смеси со сметаной. Вообще все зависит только от фантазии.

Земляника может вызывать у чувствительных к ней людям сильную аллергическую реакцию.

К почве земляника нетребовательна, и если за ней хорошо ухаживать, может расти везде, кроме, конечно, заболоченных мест и сухих песков. Наиболее пригодны для ее выращивания суглинистые почвы с хорошей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью. Глинистые и песчаные почвы до посадки земляники необходимо улучшить — внести перегной, компост.

Так как земляника хорошо переносит и даже дает лучшие урожаи на слабокислых почвах или близких к ней — нейтральных, известковать почву следует, лишь если кислотность ее равна 5,2 и ниже. Не следует вносить известь непосредственно под землянику. Лучше провести известкование за 1–2 года до ее посадки. При выборе места для земляники нужно помнить о чередовании культур. Она очень хорошо растет на участке, где перед этим в течение 2 лет рос чеснок, укроп, петрушка или бобовые культуры. Не следует высаживать ее после картофеля, помидора, огурцов, капусты. Подготовку почвы для посадки земляники проводят хотя бы за месяц, но не позднее 7–10 дней до высадки рассады. На 1 м2 вносят 8–10 кг перегноя и окультуренного торфа или готовой почво-питательной смеси для земляники, 200 г древесной золы, по 1 ч. ложке минеральных удобрений (суперфосфат, сульфат калия, мочевина). Эти удобрения заделывают в грядку граблями на глубину зубцов.

Самая эффективная подкормка. Перед посадкой перекопанную грядку рекомендуется пролить приготовленным раствором в 10 л воды по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, удобрения «Интермаг огород» для клубники и малины, 10 г «Корневина». Поливаем раствором равномерно из лейки с рожком, методом дождевания, из расчета 3 л на 1 м2.

Высаживать землянику можно практически в любое время, пока стоит теплая погода. Но лучше укореняются и развиваются кустики, если они высажены в конце лета, ранней осенью и ранней весной. Осенняя посадка в средней полосе должна быть закончена в первой декаде сентября. Рассаду высаживают однострочным или двустрочным способом. В первом случае между строчками оставляют 50–60 см, между растениями в строчке — 15–20 см. При двустрочном способе между рассадой оставляют 15–20 см, между строчками — 30 см, между лентами — 60–70 см. Растения можно высаживать по гряде и в шахматном порядке, расстояние между ними должно составлять не менее 25 см.

Для посадки лучше брать свежевыкопанные кустики. Перед этим землянику хорошенько поливают и сразу же вынимают кусты, желательно с комом земли. Из выращенной рассады выбираются растения, имеющие 4–5 нормальных листьев и мочковатую корневую систему длиной 7–10 см. Перед посадкой неплохо, если корни опустить в раствор регулятора роста «Корневин» на 10 часов для стимулирования и образования мощной корневой системы и увеличения приживаемости: на 5 л воды добавляют 10 г регулятора. Корни в лунке хорошо расправить. Корни ни в коем случае не должны загибаться. Обрезать корни перед посадкой не рекомендуется, так как существует опасность заражения посадочного материала сразу же после посадки. Лучше всего приобретать рассаду с закрытой корневой системой — в таком случае заражение корней грибными болезнями маловероятно. Посаженные растения надо полить до 1 л воды на растение. При сухой погоде поливают в течение 7–10 дней (по 1 л на растение через день). После этого рассада приживается. Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду, в солнечную под вечер и обязательно притенять свежескошенной травой или бумагой.

При посадке надо следить, чтобы основание верхушечной почки (сердечко) находилось на одном уровне с поверхностью почвы. Нельзя ни заглублять сердечко (засыпать землей), ни сажать высоко. Мульчирование почвы сохраняет в ней влагу, предохраняет сердечко от заиливания.

При посадке следует опустить корни в подготовленную ямку и держать кустик так, чтобы «сердечко» находилось над уровнем земли, затем осторожно лопаткой подгрести землю к корням и уплотнить ее, зафиксировав растение на нужном уровне относительно почвы. После этого поверхность земли рядом с посаженным кустиком разровнять.

Чтобы получить высокий урожай земляники, нужно обеспечить растения элементами питания, создать оптимальные условия для их развития. Прежде всего им необходимы: вода, углекислый газ, кислород, солнечное освещение, оптимальная температура, элементы питания (азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, марганец, медь).

Землянику подкармливают ранней весной комбинированным жидким удобрением: на 10 л воды по 1 ст. ложке «Интермаг огород» для клубники и малины, гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, «Эффектон-Я», 3 капли регулятора роста «Эмистим» и 10 г регулятора роста «Корневин». Поливают под куст по 3–4 л на 1 м2. После этого бороздки закрывают землей и поливают водой. Весной очень важно как можно раньше прорыхлить почву на плантации, чтобы сохранить влагу. Рыхлить надо осторожно, не повреждая корней.

На плодоносящей плантации после наступления устойчивой теплой, сухой погоды необходимо удалить засохшие отмершие листья и сжечь их, так как на них зимуют возбудители многих болезней и вредители земляники. До начала плодоношения необходимо 3 раза прорыхлить почву, последнее проводят во время цветения земляники. После него, пока цветоносы еще не легли на почву, вокруг кустов надо разложить мульчу: чистую солому, пленку или мульчбумагу. Следующее рыхление проводят сразу после сбора ягод. В послеуборочный период необходимо 2–3 раза прорыхлить почву, выпалывать сорняки и регулярно проводить полив.

В первую половину лета во время интенсивного роста завязей земляника очень нуждается в поливах. Почва должна быть увлажнена на глубину 30 см. При созревании ягод поливать растения нужно лишь в том случае, если стоит сухая погода и растениям недостает влаги.

Подготовка места для посадки. Земляника хорошо растет на ровной поверхности, на пологих юго-западных откосах. Нельзя сажать ее на горках, а также в низинах, где скапливается холодный воздух: в таких местах урожай получают с опозданием, растения чаще болеют. Неудовлетворительные результаты дает и выращивание земляники на крутых южных склонах, так как там быстро сходит снег, вследствие чего оголяются ее корни.

Земляника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где она растет, должно быть защищено от ветров. При температуре –10–12 °C корневая система земляники частично замерзает, поэтому она лучше зимует под слоем снега не менее 20–25 см.

Нельзя выращивать землянику на одном месте более 4 лет (оптимальный срок 2–3 года), так как в это время там скапливается много возбудителей различных болезней, в том числе грибных. Холодные глинистые почвы без окультуривания для земляники непригодны.

На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами землянику выращивают на высоких грядках. На песчаных почвах она, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как они небогаты влагой и растения на них чувствуют себя угнетенными. За 1–2 месяца до посадки земляники такие почвы окультуривают.

На низких местах, а также там, где близко подходят грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30–35 см, на сухих — 8–10 см или не делают вообще. Ширина грядки 90–100 см. Если почвы суглинистые, на 1 м2 вносят по 1 ведру навозного перегноя и торфа, а если песчаные — по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3–4 кг древесных опилок. На торфяные и глинистые почвы — 3–4 кг речного песка и 8 кг навозного перегноя или компоста.

Осенью или весной до посадки земляники на подготовленных для этого грядках можно выращивать салат, шпинат, бобовые культуры и укроп.

Лучший срок посадки — с 25 июля по 10 августа. Для посадки выбирают розетки с 3–4 листочками, хорошо развитыми сердечком и корневой системой. Если рассада своя, отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассада приобретена на стороне, берут 3 ст. ложки поваренной соли и 1 ч. ложку медного купороса на уровне, разводят в 10 л воды и на 5 мин погружают в этот раствор розетки вместе с корневой системой. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой и снова замачивают только корневую систему на 10 часов в растворе регулятора роста «Корневин» (10 г на 5 л воды). Затем высаживают на грядку.

Сажать надо в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. При посадке нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в первом случае рассада загнивает, а во втором — подсыхает. Корни нужно хорошо расправить и следить, чтобы они не загнулись. Для этого в лунке можно насыпать холмик и, поставив на него розетку, осторожно распределить по нему корешки. Затем рассаду присыпают влажной землей.

После посадки землянику поливают раствором регулятора роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды) и обрабатывают.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что будет способствовать нормальной перезимовке. На следующее лето эти кусты дадут хороший урожай — первого года плодоношения.

Посадку земляники ранних и среднеранних сортов можно высаживать рядами загущенной, то есть растения высаживают на расстоянии 15 см друг от друга и 60 см между рядами. При такой посадке в первый год плодоношения земляника дает высокий урожай. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и расстояние между оставшимися кустиками увеличивается до 30 см. Удаленные кустики пересаживают на другую грядку.

Землянику поздних сортов сажают на расстоянии 20 см между растениями и 60 см — между рядами. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют, и оставшиеся растения оказываются на расстоянии 40 см друг от друга.

В первый год земляника хорошо плодоносит, как уже было отмечено, за счет загущения в рядах. На второй год обычно бывает самый высокий урожай с крупными ягодами. На третий год урожайность не снижается, но ягоды становятся чуть меньше. На четвертый год урожайность начинает снижаться и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют — выкапывают вместе с корневой системой и сжигают.

Высаженную на грядку рассаду, чтобы она хорошо принялась, первые два дня неплотно прикрывают листами бумаги, затем в течение 5–6 дней опрыскивают из лейки водой по 1–2 л на 1 м2. В дальнейшем поливают один раз в 6–7 дней, в жаркую погоду — чаще, через 4–5 дней, из расчета 5–6 л на 1 м2. Если на растениях появляются единичные цветоносы, их удаляют. Молодые посадки каждый день в течение первой недели опрыскивают подкормкой гумат калия «Суфлер» универсальный (1 ст. ложка на 10 л воды), а можно и поливать этим раствором из лейки (1 л на 1 м2).

Необходимо содержать почву в рыхлом состоянии (хотя бы верхние 5 см). В октябре грядку с посадками мульчируют торфом или древесными опилками слоем до 5–6 см. В ноябре прикрывают грядки нетканым укрывным материалом. При первых морозах (–8–10 °C) земляника должна быть укрыта слоем снега до 10–12 см.

Ранней весной убирают сухие старые листья, снимают верхний слой подсыпанной осенью почвы толщиной до 3 см, чтобы уменьшить количество перезимовавших вредителей и дать возможность солнечным лучам быстрее прогреть корневую систему. К сожалению, многие садоводы вместо этого, наоборот, делают подсыпку, да еще толстым слоем, вследствие чего корневая система долго не трогается в рост, а созревание и сбор ягод оттягиваются на более поздние сроки. Если же почвенная подсыпка вовремя все-таки не убрана, то междурядья надо прорыхлить на глубину примерно до 6–8 см.

Когда распустятся молодые листочки, старые листья удаляют полностью. В это время проводят первую подкормку: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и «Интермаг огород» для клубники и малины, расходуют на каждое растение до 1 л.

Перед цветением проводят вторую подкормку: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-Я» и гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и поливают до 1 л под кустик.

Третью подкормку проводят после окончательного сбора урожая, но не позднее 10 августа: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расходуют по 1 л на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

В течение вегетационного периода посадки земляники с начала мая по август до и после цветения каждые 15 дней опрыскивают раствором: в 10 л воды развести 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и «Интермаг огород» для клубники и малины. Этими обработками можно достигнуть получения хорошего урожая с крупными красивыми плодами.

В первый и в последующие годы землянику поливают по мере необходимости, то есть в зависимости от погодных условий. Поливают только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели высохнуть. До цветения можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и лучше развиваются. Во время цветения и плодоношения поливают только почву, стараясь не попадать на растения.

Поливать частично, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к распространению таких болезней, как серая гниль ягод, мучнистая роса и др.

В теплую погоду без дождей поливают 1 раз в 8–12 дней. Норма полива до цветения 10–12 л на 1 м2, а в период плодоношения — 20–25 л, так как в это время почву нужно промачивать на глубину 20–25 см. Холодной водой поливать нельзя. Наиболее оптимальная температура воды 20–22 °C.

Тот, кто выращивает землянику на небольших грядочках, может во время обильных дождей в периоды цветения и плодоношения прикрывать их сверху пленкой.

Подкормки делают такие же, как и в первый год плодоношения, но дозу как весной, так и перед цветением увеличивают до 1–1,5 л на 1 растение. Кроме того, весной при рыхлении почвы вносят по 1 стакану древесной золы на 1 м2 грядки.

Как и в первый год плодоношения, подсыпку весной не делают, а осеннюю сгребают с грядки или глубоко рыхлят почву (до 7 см).

Первую подсыпку делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому, или крупную древесную стружку, или сухой мох, или вырезанные из пленки воротнички и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкосновения цветоносов с почвой, — тогда и ягоды будут чище, и серой гнили меньше.

Вторую подсыпку проводят осенью (10–15 октября). Берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5–6 см. На листья сыпать нельзя.

Все современные сорта земляники самоопыляемые, но можно произвести дополнительное опыление, проведя мягкой кисточкой по цветкам. Делать это нужно в теплый день с 12 часов.

Дополняют самоопыление и пчелы, при этом урожай бывает намного выше, с ровными ягодами. Для привлечения пчел кустики в начале цветения можно опрыснуть раствором меда (1 ч. ложка на 1 л воды).

Деформированные ягоды говорят о том, что из-за неблагоприятных условий (дождь, сильный туман, жара или холод) опыление было недостаточным. Посадка разных сортов не исключает возможности их переопыления.

Ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти, так как ягоды легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1–2 часов при температуре 2–3 °C.

У каждого садовода должно быть 3 грядки или участка земляники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо 3 года подряд высаживать рассаду на новую грядку, и только на третьем году плодоношения растения с трехлетней грядки выкапывают и сжигают, а землянику сажают на другом месте, после зеленных культур.

Земляника размножается вегетативно с помощью усов, которые являются видоизмененными побегами. Усы стелются по земле, затем в их узлах образуются розетки листьев, а позже развивается корневая система. Так появляется самостоятельное растение, которое после укоренения можно отделять от маточного и пересаживать на выбранное место.

Землянику размножают рассадой — розетками, выращивая их на побегах (усах) маточных кустов. Лучшими являются те розетки, которые расположены ближе к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно, конечно, оставить и пять, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первые. На одном маточном кусте обычно оставляют до пяти побегов, каждый с тремя розетками. Так появляется самостоятельное растение, которое после укоренения можно отделять от маточного куста и пересаживать на выбранное место.

С одного куста получают 15 хорошо развитых розеток. По мере появления розеток на побеге их корешочки углубляют во влажную почву. Можно сразу сажать розетки в маленькие питательные горшочки, в этом случае в почву углубляют горшочки.

Нельзя на маточных кустах одновременно выращивать розетки и ягоды, поэтому первые появившиеся цветоносы удаляют. Самую хорошую рассаду получают с кустов второго года плодоношения.

На грядке следует выделить несколько кустов, от которых нужно получить рассаду, и по мере появления цветоносов удалять их. Почву вокруг таких кустов надо замульчировать торфом слоем 4–5 см.

Вегетативный способ размножения прост и доступен, однако имеет существенный недостаток: со временем родительские растения накапливают различные вирусные заболевания, которые передаются при вегетативном размножении.

В последние годы все шире применяют способ семенного размножения земляники. Он позволяет быстро получить более здоровую рассаду и плодоносящие растения, поскольку только немногие вирусы передаются через семена.

Хотя сорта и гибриды земляники, размножаемые не вегетативно, а семенами, появились на семенном рынке относительно недавно, к настоящему времени их существует уже более десятка. Некоторые из них имеют свои характерные особенности, они создавались специально для определенных целей и условий выращивания. Поэтому при выборе гибрида очень важно знать, для чего он предназначен.

Земляника собирается по мере созревания. Ягоды, убранные в жару, быстро мягчеют и портятся, поэтому лучше всего их убирать рано утром, как только подсохнет роса, или к вечеру. Ягоды снимают вместе с плодоножкой и чашечкой и аккуратно складывают в мелкие корзинки или планчатые ящики. Ягоды без плодоножек портятся еще быстрее. После уборки их следует хранить в прохладном месте. После уборки урожая у кустов земляники возобновляется рост листьев, розеток, корней, идет закладка цветоносов — готовится урожай будущего года. В это время очень важно тщательно выпалывать сорняки, вносить подкормки, рыхлить почву, удалять усы, вести борьбу с вредителями и болезнями.

Большой вред наносят землянике многочисленные вредители — малинные стеблевая муха и стеблевая галлица, малинный жук, малинно-земляничный долгоносик, земляничный прозрачный клещ, и болезни — антракноз малины, ржавчина, септориоз, или белая пятнистость, пурпуровая пятнистость стеблей, серая гниль, мучнистая роса и, наконец, белая и бурая пятнистость листьев земляники.

Ранняя Махерауха — ягоды средние, красные. Мякоть светло-красная, плотная, сладкая или сладко-кислая, хорошего десертного вкуса с легким ароматом.

Машенька — сорт ранний. Урожайный, ягоды очень крупные (до 100 г и выше), ароматные, сладкие.

Зефир — сорт ранний. Высокоурожайный. Ягоды крупные, сладкие, быстро созревают, особенно их любят дети.

Московский деликатес — сорт ранний. Великолепный гибрид. Зацветает очень рано и плодоносит до поздней осени. Ягоды крупные, плотные, вкусные. Дает много усов, которые при посадке уже через месяц зацветают.

Деснянка — кусты среднерослые, компактные. Ягоды крупные (8–14 г), тупоконические или шаровидные, ярко-красные, блестящие. Мякоть красная, достаточно плотная, сочная, кисло-сладкая, ароматная, десертного вкуса. Образует среднее количество усов.

Заря — плоды средней величины, яйцевидной формы, ярко-красные, блестящие. Мякоть плотная, приятного вкуса.

Красавица Загорья — ягоды крупные, темно-красные, хорошего вкуса. Употребляют их в свежем и переработанном виде.

Талисман — английского происхождения. Ягоды средней величины, неодномерные, красные. Мякоть плотная, хорошего вкуса. Хороши в свежем и переработанном виде.

Фестивальная — при хорошей агротехнике высокоурожайна. Кусты высокие, компактные. Ягоды крупные (8–14 г), овальные с широкой шейкой, несколько сжаты с боков, с продольной бороздкой, ярко-красные, блестящие. Мякоть розово-красная, светлеющая к сердцевине, средней плотности, кисло-сладкая. Образует много усов.

Золушка — сорт среднепоздний. Урожайный. Ягоды крупные, темно-красные. Мякоть нежная, сладкая. Хорош в свежем виде и для переработки.

Боровицкая — сорт позднего срока созревания. Урожайный. Ягоды очень крупные, ароматные, плотные, годны для переработки и замораживания.

Зенга Зенгана — кусты высокие, компактные. Ягоды от средних до крупных (7–13 г), округло-конические, темно-красные (почти черные), блестящие, без шейки, с желтыми погруженными семянками. Мякоть темно-красная, плотная, сочная, кисло-сладкая. Образует сравнительно мало усов.

Холидей — сорт позднего срока созревания. Высокоурожайный. Ягоды сладкие, ярко-красные, ароматные, быстро созревают.

Редгонтит — кусты среднерослые, рыхлые. Ягоды крупные (12 г), ширококонические или округлые, ярко-красные. Мякоть светло-красная, достаточно плотная, кисло-сладкая. Образует много усов.

Ремонтантные сорта:

Профьюжен — урожайный (до 2 кг с куста). Плодоносит все лето до осени. Ягоды продолговатые, массой до 50 г, ароматные, вкусные.

Остара — непрерывно плодоносит в течение всей вегетации (до самых заморозков). Ягоды красные, вкусные, ароматные.

Всемирный дебют — розовая окраска цветков и сладкие ягоды.

Русский размер — крупные ягоды и высокая урожайность.

Флориан — красивые розовые цветки и высокие вкусовые качества ягод.

А также новые сорта: Богема, Карнавал, Вечная весна, Русь, Элсанта.

Ремонтантными могут быть и сорта, и гибриды. Как правило, гибриды крупноплодные, в отличие от сортов (от 2–3 до 15 г и более). Мелкоплодные ремонтантные сорта (Барон Солемахер) давно популярны среди садоводов (раньше их чаще всего высаживали в небольшом количестве как лакомство для детей). В последние годы все более популярными становятся крупноплодные сорта со средним весом ягод около 15 г Московский деликатес. Ремонтантные сорта могут быть как с усами, так и без них.

Шиповник — это кустарник высотой от 1 до 2 и выше метров. Корни проникают на глубину до 1–2 м. Цветет в конце мая — первой половине июня, плоды созревают в конце августа — сентябре. Известно много видов шиповника, среди которых шиповник морщинистый, яблочный, иглистый и др.

Плоды шиповника округлой или овальной формы, от желто-оранжевой до ярко-красной окраски.

Шиповник предпочитает хорошо освещенные участки с плодородной почвой. На низинных и заболоченных местах он расти не будет.

По содержанию витамина С шиповнику нет равных. Например, в 100 раз превышает содержание витамина С в яблоках, в 3–4 раза в лимонах и облепихе. Кроме витамина С шиповник содержит витамины Р, К, В1, В2, В6, пектины, дубильные вещества, сахара, органические кислоты, макро-и микроэлементы. Семена содержат богатое каротином и витамином Е жирное масло.

Из свежесобранных и высушенных плодов приготовляют диетические, витаминные и лечебные напитки, настои и чай. Шиповник, благодаря высокому содержанию ценных веществ, входит в состав многих витаминных сборов. Из плодов, очищенных от семян, можно делать повидло, варенье, джем и компоты. Настой из шиповника добавляют в тесто для обогащения хлеба аскорбиновой кислотой, минеральными солями.

Установлено, что препараты из плодов шиповника повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, умственную и физическую работоспособность, оказывают противосклеротическое действие, лечат от ишемической болезни сердца и гипертонии. Масло из плодов шиповника обладает ранозаживляющим свойством.

Посадку саженцев производят осенью и весной. Перед посадкой участок подготавливают как обычно. Расстояние между растениями 1,5–2 м. Для посадки копают ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Землю из верхнего растительного слоя перемешивают с 10–15 кг органических удобрений, из минеральных удобрений добавляют 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки мочевины. Подготовленной смесью заправляют яму и высаживают саженец.

В течение вегетационного периода проводят рыхление почвы, прореживание кустов, обрезку старых, слабых и сломанных побегов, корневые и внекорневые подкормки.

Корневые подкормки проводят до и после цветения и после полного сбора плодов: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложки мочевины, нитрофоски и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-Я». Расход раствора 10–15 л на куст.

Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-Я»: на 1 куст выливают до 15 л раствора.

Третья подкормка последняя: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия, расход 10 л на 1 куст.

Для увеличения урожая и качества плодов проводят внекорневые подкормки после цветения 3 раза с интервалом 10 дней: на 10 воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 5 капель регулятора роста «Эмистим».

Взрослый куст формируют из 15–20 ветвей разного возраста. Ветви старше 7 лет снижают свою продуктивность, поэтому их вырезают. К 8–10-му году урожайность куста падает, но омолаживающей обрезкой можно продлить плодоношение еще на 5–6 лет.

Вредят шиповнику зеленая розанная тля, листовертки и паутинный клещ. Против этих вредителей опрыскивают шиповник до цветения и после полного сбора плодов природными средствами: берут 500 г чеснока, пропускают через мясорубку, затем эту мезгу разводят в 8 л теплой воды, добавляют 1 ст. ложку дегтярного или хозяйственного мыла и настаивают 5–6 часов, затем процеживают и опрыскивают. Это проводят до цветения, а после цветения опрыскивают 500 г настоем чеснока.

Некоторые виды шиповника поражаются ржавчиной. В этом случае при появлении болезни нужно опрыснуть фунгицидом в 1 л воды разводят по 1 таблетке «Гамаира» и «Алирин-Б» или в 10 л воды разводят 75 г «Абига-пик». Опрыскивают 2 раза с интервалом 5–6 дней. От черной пятнистости опрыскивают растения только при появлении признаков заболевания.

Шиповник особой формирующей обрезки не требует. Однако следует поддерживать определенные габариты куста, не допускать его чрезмерного загущения путем прореживания, в ходе которого необходимо вырезать и удалять старые, поломанные, лишние побеги.

Плоды собирают до наступления заморозков, используя прочные рукавицы, чтобы не поранить руки шипами.

Шиповник коричный — кустарник средней величины с раскидистыми тонкими красно-коричневыми побегами. Его называют также майским, так как он зацветает одним из первых среди шиповников. Плоды шаровидной формы, довольно крупные, мясистые, вкусные.

Шиповник иглистый — кустарник средней величины с дугообразными побегами, густо покрытыми тонкими игловидными шипами. Крупные темно-розовые душистые цветки появляются в июне. Плоды продолговатой или грушевидной формы.

Шиповник морщинистый — кустарник мощный, высотой до 2,5 м, с многочисленными крепкими побегами, шипами. Его плотные, крупные темно-зеленые, будто кожистые листья, сверху имеют глубоко вдавленную сеть жилок, отчего их поверхность кажется морщинистой. Цветки темно-красные до 12 см в диаметре цветут непрерывно с начала июня до середины августа. Плоды очень крупные, мясистые, вкусные, оранжевые или ярко-красные, шаровидные.

Калина — это кустарник или деревце высотой до 4 м. В естественных условиях встречается на опушках леса, по берегам рек и озер. Цветки собраны в щитковидные соцветия. Плоды — сочные красные с желтой мякотью, красным соком, созревают в августе — сентябре.

В плодах калины содержатся сахара, пектиновые вещества, яблочная, валериановая, органические кислоты, витамин С, каротин, гликозид и дубильные вещества.

Калина находит широкое применение в народной медицине. Ягоды повышают тонус, улучшают работу сердца, оказывают мочегонное действие, полезны при неврозах, сосудистых спазмах и гипертонии. Витаминный чай из них обладает общеукрепляющим и успокаивающим действием.

Кроме плодов используются и другие части растения. Отвар из коры, собранной ранней весной, высушенной и измельченной, используется как кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях, настой из цветков улучшает пищеварение.

Условия произрастания: калина предпочитает богатые, достаточно увлажненные почвы, лучшего развития и хорошей урожайности достигает на открытом, хорошо освещенном участке. Растение самоплодное, поэтому можно посадить всего один куст и он будет давать ягоды. Калина достаточно зимостойка.

Калину высаживают весной и осенью. Расстояние между кустами 1,5–2 м. Посадочную яму следует выкопать диаметром 50–60 см, глубиной 50 см. Для заполнения ямы вместе с верхним слоем почвы перемешать 3–4 ведра или перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 30 г сульфата калия и 20 г мочевины. Смесь должна иметь слабокислую реакцию (рН 5,5–6,0), поэтому при необходимости добавляют 200 г извести-пушонки или толченого мела. В эту почвопитательную смесь высаживают саженец на 4–5 см глубже, чем растение росло в питомнике. После полива (2–3 ведра на растение) приствольный круг следует замульчировать торфом слоем 8–10 см.

Основной уход заключается в рыхлении почвы, поливе, мульчировании, подкормке, обрезке, борьбе с вредителями на третий год после посадки. В первой половине лета необходимы подкормки минеральными и органическими удобрениями.

Первую корневую подкормку проводят весной во второй декаде мая: на 10 л воды добавляют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и мочевины.

Вторую корневую подкормку проводят в начале цветения: на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов.

Третью корневую подкормку проводят поздней осенью в октябре после окончательного сбора ягод: под куст разбрасывают 100 г суперфосфата и 80 г сульфата калия.

Внекорневые подкормки проводят 2 раза: первую перед цветением — раствором регулятора роста «Эмистим» (3 капли на 10 л воды); вторую после цветения — раствором гумата калия «Суфлер» универсальный (3 ст. ложки на 3 л воды). Опрыскивание проводят утром или вечером, днем опрыскивают только в теплый пасмурный день. В солнечный день не опрыскивают во избежание ожогов.

Листья калины повреждает жук-листоед, молодые побеги — черная калиновая тля-листокрутка, а цветки — галлица калиновая. С вредителями листьев борются опрыскиванием перед и после цветения, а при необходимости — еще раз через 10–12 дней. Наиболее эффективный препарат «Имидор»: 2 мл на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла. Применяют также табачный, луковый и чесночный настои.

От тли, жука-листоеда и других — калину можно обрабатывать только до цветения и после сбора урожая. Для этого применяют «Карбофос» (40 г на 10 л воды) и жидкое зеленое мыло (2 ст. ложки на 10 л воды).

Болезней у калины не замечено.

Гроздья ягод калины срезают в сентябре — октябре, когда ягоды становятся характерного красного цвета и начинают словно светиться изнутри, хранят в прохладном помещении в корзинах или связанными в пучки. Так как в ягодах присутствует природный консервант, хранятся они достаточно долго.

Калину можно выращивать в виде куста или низкорослого деревца. Для формирования кроны в форме куста необходимо на второй год после посадки ранней весной срезать все ветви. Когда новые побеги отрастут и достигнут длины 30 см, следует прищипнуть точки их роста. Это послужит стимулом для развития спящих почек, из которых вырастут сильные побеги, образующие основу куста.

Для формирования калины в виде деревца необходимо оставить один вертикальный стебель, а остальные вырезать у основания. Чтобы предотвратить ветвление единственной оставленной ветви, необходимо прищипывать боковые почки в ее нижней части. Формирование ствола займет не меньше 2–3 лет, пока его высота не достигнет 1–1,5 м. После этого следует прищипнуть точку роста, чтобы началось ветвление стебля. При формировании дерева важно постоянно вырезать корневую поросль, чтобы всегда оставался единственный ствол, иначе вместо дерева получится куст. Боковые побеги в зоне штамба следует выламывать в зеленом состоянии или вырезать на кольцо при осенней обрезке.

После окончания формирования кроны необходимо проводить систематическую санитарную обрезку, удаляя из кроны лишние, неудачно расположенные, слабые, тонкие, сухие, старые, больные и поломанные ветви. Важно не допускать загущения кроны и ограничивать ее габариты в разумных пределах.

Брусника, вечно произрастающая в хвойных лесах, — это круглогодичный зеленый кустарничек высотой до 25 см с ползучим корневищем, расположенным под землей на глубине 5–10 см. На корневище образуются почки, из которых вырастают дочерние кустики. Листья кожистые, блестящие. Цветки белые или розовые, ароматные. Цветет брусника в мае. Ягоды бывают размером от 5 до 12 мм от светло-розовой до темно-бордовой окраски.

Ягоды содержат целый набор важнейших, необходимых человеку веществ: сахаров, органических кислот, в том числе бензойной, благодаря которой ягоды могут долго храниться, витаминов (С, группа В, Е, каротин).

Ягоды используют как в свежем, так и в моченом виде, из них готовят варенье, джем, повидло, компоты, соки и настойки. Почти в такой же степени ценны и листья, используемые в разнообразных лечебных целях, например, как прекрасное мочегонное средство. Кроме того, во многих странах бруснику высаживают как декоративное, почвопокровное растение.

Для нормального развития бруснике требуются хорошо освещенные места с умеренной увлажненностью. Почва лучше всего торфяная, хорошо аэрируемая. Может быть и обычная, но обязательно с кислой реакцией (рН 3,0–5,0).

Бруснику размножают семенами, корневищными черенками и дочерними растениями. Последние дают качественный посадочный материал в самые короткие сроки. Под посадку выкапывают траншею глубиной 25–30 см, шириной с обычную гряду и заполняют ее верховым или переходным торфом с добавлением крупного речного песка в отношении 3:1. Оптимальный уровень грунтовых вод 60–80 см, при более высоком гряду нужно поднять — на дно насыпать 10–15 см щебня, гравия или битого кирпича для дренажа. Перед посадкой в почву заделывают минеральные удобрения: по 1 ч. ложке сульфата аммония, двойного суперфосфата и сульфата калия на 1 м2.

Молодые растения с комлем земли высаживают в первой половине мая с расстоянием 25–30 см между ними (на 1 м2 размещают не более 15 кустиков) и поливают.

Рыхление почвы в течение лета, полив в сухую погоду (избытка влаги брусника не переносит) и прополка.

Бруснику могут повредить жуки-листоеды, гусеницы медяниц и листоверток. Лучше всего их собирать вручную или опрыскивать растения настоями табака, луковой шелухи и одуванчика. Из заболеваний распространена ржавчина. При сильном поражении побеги буреют и усыхают. Ржавчиной заражаются листья, на их верхней стороне образуются красновато-желтые пятна, на нижней — желтоватые, а позже коричневые участки спороношения гриба.

От вредителей осенью, после сбора урожая, применяют «Карбофос» (40 г на 8 л воды).

От болезней весной, до цветения, используют раствор «Абигапик» (75 г на 10 л воды).

Во время вегетации проводят обработки. Первую после цветения, используют фунгицид «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды), вторую через 10 дней — раствор фунгицида «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды).

Максимальный урожай собирают с 3-го года. Ягоды должны быть полностью созревшими. Даже полностью окрашенные ягоды должны несколько дней оставаться на кустах, так как в них продолжают накапливаться сахара и другие полезные вещества. Плоды собирают в сухую погоду. В свежем виде они могут храниться в течение месяца в прохладном месте, залитые кипяченой водой — в холодильнике или погребе целый год.

Культурные сорта брусники были получены зарубежными и отечественными селекционерами, из которых наибольший интерес для садоводов представляют следующие:

Костромская розовая — среднеспелый, самоплодный, созревает в конце августа. Кустики высотой 20 см. Плоды округлые розовой окраски урожайность до 2,5 кг/1 м2.

Рубин — сорт позднеспелый, созревает в конце 3-й декады, августа. Кусты высотой до 18 см. Плоды темно-красные, средние.

Костромичка — сорт раннеспелый. Созревает с 15 августа.

Сусси — урожай созревает с 20 августа, кусты высотой до 15–20 см. Ягоды темно-красные массой 0,4 г.

Санна — ягоды созревают в 3-й декаде августа, растения высотой до 20 см, плоды красные, урожайность взрослых кустов до 300 г.

Эрнтеданк — почти каждый год приносит по два урожая, однако урожайность ниже, чем у сорта Коралл. Кустики невысокие (до 20 см), но отличаются хорошей урожайностью. Ягоды светло-красные, мелкие.

Эрнтезеген — один из лучших сортов брусники для озеленения участка, но урожайность его ниже чем у сорта Коралл. Растение отличается высоким ростом. Это самый крупноплодный сорт с крупными листьями (диаметр ягод превышает до 1,0 см, ягоды светло-красные, с очень хорошими вкусовыми качествами.

Коралл — самый декоративный и высокоурожайный сорт. В условиях средней полосы приносит урожай дважды: первый — в конце июля — первой половине августа; второй (основной) — в конце сентября — первой половине октября. Урожайность высокая до 400 г с куста. Ягоды средней величины, светло-красные.

Линнея — раннеспелый сорт, созревает с середины августа. Кусты высокие (до 25 см) с крупными листьями. Цветение раннее, ягоды от средних до круглых, урожай с куста до 400 г, ярко-красные. Трехлетние растения приносят урожай в среднем 200 г с одного куста.

Голубику называют садоводы королевой кислых почв. Это мощный кустарник, достигающий 2,5 м в высоту. Листья достигают 12 см в длину и 6,5 см — в ширину. Корневая система сильно разветвленная. Цветет голубика в первой половине мая крупными бледно-розовыми цветками. В зависимости от сорта созревает в конце июля — начале августа. Форма ягод может быть округлой, окраска от светло- до темно-голубой, мякоть бесцветная. Сок ягод голубики не оставляет пятен на одежде.

Большую роль в успешном выращивании играет высокий уровень грунтовых вод (не ниже 35–60 см).

Ягоды голубики богаты витаминами С, А, В1, В2, К1, содержат сахара. Их употребляют в свежем виде, они обладают характерным свежим вкусом, из голубики готовят соки, желе, компоты, варенье, мармелад и джем.

Очень часто ягоды голубики используют для заморозки. Довольно широко и разнообразно используют их в кулинарии.

Высокорослая голубика — теплолюбивая и светолюбивая культура. Но при небольшом затенении также неплохо растет и плодоносит. Это растение достаточно влаголюбиво, но отрицательно реагирует на длительное переувлажнение.

Голубика очень требовательна к почве: самые благоприятные и подходящие для нее — кислые (с рН 3,5–5,0).

Предшественниками голубики могут быть любые культуры, не требующие известкования (неплохо посеять за год на этом месте люпин и овес).

Перед посадкой вносят по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 1 м2 и тщательно перекапывают на глубину лопаты. Высокорослую голубику можно высаживать осенью и весной, но все же лучше весной — до набухания почек.

Лунки должны быть таких размеров, чтобы там могли свободно разместиться корни растений. На дно укладывают хорошо разложившийся компост из торфа. Корни равномерно распределяют и засыпают слоем почвы. При посадке растения заглубляют на 5 см. Но если вы собираетесь сразу после высаживания замульчировать посадки, от заглубления следует отказаться.

Если у вас нет подходящей почвы, голубику можно выращивать в бочках или других сосудах глубиной не менее 60 см и диаметром 80–100 см. В днищах сосудов предварительно делают отверстия диаметром 5 см; емкость заглубляют в землю до краев заполняют смесью верхового торфа и садовой почвы в соотношении 2:1 или 1:1, а если почва тяжелая, добавляют еще речной песок.

Голубика совершенно не переносит известковой почвы. При посадке следует делать большие посадочные ямы и заполнять их кислой почвенной смесью.

Несколько раз в сезон проводят неглубокое рыхление до 8–10 см. Особое внимание следует уделить увлажненности почвы, ни в коем случае не допуская ни заливания водой, ни пересыхания. Для предотвращения потерь почвенной влаги проводят мульчирование опилками хвойных пород деревьев, дубовыми листьями или торфом слоем 10–12 см.

Мульчу пополняют каждые 2–3 года.

Через 2 недели после посадки проводят первую подкормку: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата аммония, суперфосфата и сульфата калия из расчета на 10 кустов. Через 15 дней подкармливают жидким минеральным удобрением «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур (10 мл на 10 л воды).

На второй и последующий годы после посадки подкормки проводят дважды в сезон — в мае и июне, причем ежегодно до 6-летнего возраста куста дозы удобрений удваивают.

Наиболее полезным в качестве органического удобрения считается старый хорошо разложившийся навоз.

Постоянная обрезка омолаживает растение и гарантирует стабильный урожай ягод. Кусты не трогают лишь первые 3 года после посадки.

На голубику иногда нападают вредители — почковый клещ, тля, плодоножка голубичная и цветоед. В борьбе с ними можно использовать методы, применяемые против вредителей брусники.

Из болезней для голубики характерны монилиоз, ожог побегов и серая гниль.

При монилиозе (пораженные части растений засыхают и выглядят как поврежденные морозом) необходимо собрать и уничтожить все мумифицированные ягоды, обрезать пораженные ветви и опрыскать кусты в период набухания почек.

Физалоспороз характеризуется небольшими красноватыми набухшими пятнами, появляющимися во второй половине лета на молодых ветвях. Тормозят развитие болезни вырезка и сжигание пораженных ветвей.

Ожог побегов проявляется зимой на последних приростах. Хорошие результаты дает обработка эурапеном и топсином, к тому же не следует высаживать кусты этой культуры в местах с избыточным увлажнением.

Серая гниль поражает ветви, цветки и плоды. Распространению инфекции способствует влажная погода. Рекомендуется опрыскивание эурапеном до цветения.

В зависимости от сорта голубику можно собирать с конца июля по август.

Культурные сорта размножаются только вегетативно, поскольку этот способ обеспечивает полную передачу новому поколению сортовых особенностей материнского растения.

Для размножения используют корневища, отводки или стеблевые черенки. Голубику высокорослую — только стеблевыми черенками.

Черенками можно размножать все виды голубики, но степень укоренения черенков у различных видов разная. Особенно трудно укореняется голубика высокорослая (другими способами она практически не размножается).

Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре — марте, для размножения полуодревесневшими черенками — в период летнего покоя.

Размножение побегами с частью корневища и отрезками корневища — этим способом растения можно укоренять. Для этого готовят грядку, выкапывают грунт на глубину до 20 см и вместо него насыпают чистый верховой торф или смесь торфа с песком, корой или старыми опилками. После чего заготавливают посадочный материал.

Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находившиеся в ней подземные побеги. Потом из изготовленных корневищ нарезают отрезки длиной до 20 см, обязательно с почкой или побегом. Заготовленные черенки кладут в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тканью.

На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 15 см. Борозды хорошо поливают и раскладывают в них заготовленные корневищные черенки так, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с уложенными в них кусками корневища засыпают вынутой из борозды землей и еще раз обильно поливают. Над грядкой устанавливают дуги и накрывают их укрывным материалом.

Для размножения одревесневшими черенками заготавливают однолетние, хорошо вызревшие побеги. Их связывают в пучки и хранят либо в холодильнике при температуре 3–5 °C, либо в холодном погребе, либо в снегу. При этом нужно следить, чтобы побеги не высыхали.

Весной из заготовленных побегов нарезают черенки. Длина черенка голубики — 12–15 см. Нижний срез его делают косым, под почкой, а верхний горизонтальным, на 2 см выше почки. Затем нижний срез черенка для укоренения замачивают в растворе «Корневина» или в растворе «Гетероауксина» (1 таблетка на 5 л воды) в течение 12–24 часов. После этого черенки высаживают на грядку по схеме 5x5, 5×7, 5×10 или 10×10 см, в зависимости от их размера. Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают сверху полиэтиленовой пленкой, а поверх пленки еще укрывным материалом для поддержания высокой влажности воздуха и прите-нения.

Процесс укоренения длится около 25 дней. Все это время черенки нужно регулярно поливать. В конце августа после укоренения укрытие над грядами снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают. В октябре растения засыпают 5–7-сантиметро-вым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки с растениями накрывают укрывным материалом. В таком виде молодые саженцы зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают для доращивания.

Крупный куст голубики можно выкопать из земли и распилить пополам или на 3–4 части. Место распила опудрить золой, немножко подсушить и высадить полученные кусты на постоянное место.

Блюрей — очень зимостойкий, обильно плодоносит, ягоды высокого качества.

Вударт — рано вступает в период плодоношения и дает хорошие урожаи.

Делайт — дает крупные, округлые, слегка сплюснутые голубые ягоды с сизым налетом.

Эрлиблю — среди садоводов известен под названием Ранняя голубая. Ягоды у него крупные и очень крупные, созревают достаточно дружно.

Конкорд — кусты средней силы роста, до 1,8 м высотой, раскидистые, густые.

Ранкокас — один из самых старых сортов. Кусты высотой 1,2–1,6 м. Требует ежегодной интенсивной осветляющей обрезки, благодаря которой плодоносит регулярно и дает высокие урожаи.

Тифблю — имеет длинные, но редкие кисти; ягоды мелкие, плотные; вкус кисло-сладкий, ароматный.

Беркли — раскидистый, высотой до 1,8 м. По сравнению с другими сортами менее зимостоек. Ягоды крупные, ароматные, не осыпаются и не растрескиваются.

Герберт — считается одним из лучших сортов для любительского выращивания. Обладает хорошей зимостойкостью и отличается обильным плодоношением.

Ковилл — достаточно зимостоек. Ягоды крупные, обладают прекрасным ароматом и десертным вкусом.

В России большую часть клюквы продолжают заготавливать на болотах. Культурные сорта происходят из Северной Америки, она не такая морозоустойчивая, но имеет более крупные ягоды и дает более высокие урожаи.

Ягоды клюквы содержат сахара в основном в виде глюкозы и фруктозы, органические кислоты, витамины, пектины, дубильные вещества, фитонциды, витамин С, минеральные соли кальция, калия, железа, меди, других элементов. Благодаря наличию бензойной кислоты ягоды в свежем виде могут долго храниться.

Из клюквы приготавливают отличные морсы, кисели, соки и джемы, из нее получаются прекрасные настойки. Ягоды добавляют в квашеную капусту. Из нее готовят вкусное мороженое, лакомства в сахарной пудре, пастилу.

Йод, железо, марганец и бор, содержащиеся в плодах, способствуют снижению кровяного давления, а клюкву с медом принимают при атеросклерозе и для укрепления стенок кровеносных сосудов. Клюквенные напитки дают в послеоперационный период, как витаминное, жаропонижающее и возбуждающее. Пектиновые вещества клюквы способствуют лечению желудочных заболеваний.

Урсоловая кислота, обнаруженная в клюкве, помогает бороться с воспалениями и заживлять раны, ее особенно много в клюквенных выжимках. Бензойная и хлорогеновая кислоты в составе клюквы являются антисептиками. Клюкву не следует употреблять при острых воспалительных процессах в желудке и кишечнике.

Клюква влаголюбива (необходим высокий уровень грунтовых вод — 30–45 см для болотной клюквы и 43–55 см для крупноплодной), неприхотлива, морозоустойчива. Хорошо растет на супесчаных и суглинистых почвах, тощих и с кислой реакцией.

Участок под клюкву должен располагаться в хорошо освещенном месте вблизи от источника водоснабжения.

На тяжелых почвах хорошие условия для выращивания растений можно создать нанесением на поверхность 20–25 см верхового торфа с последующим мульчированием речным песком слоем в 3–5 см. На бедных почвах в основную заправку вносят органические удобрения — торф, перегной, лесную подстилку (до 3 ведер на 1 м2) и минеральные, в основном суперфосфат (30–40 г/1 м2).

Клюкву размножают черенками длиной 10–15 см, заготовленными из побегов прироста прошлого или двух последних годов. В продаже бывают как черенки, так и 1–2-летние саженцы, выращенные из них.

Высаживают клюкву весной (черенки и саженцы) или осенью (саженцы). Для посадки надо подготовить специальную гряду — снять землю на 25–30 см, тщательно удалить корневища сорняков и засыпать поверхность смесью торфа с крупным речным песком (5:1) с добавлением на каждый 1 м2 до 2 ведер листового или хвойного перегноя и 20 г двойного суперфосфата. Все тщательно перемешивают. Если подпочва легкая, песчаная, то поверхность выстилают толстой полиэтиленовой пленкой, бока обязательно укрепляют досками или шифером, заглубляя их в землю.

За день или несколько часов до посадки (обычно в начале мая) почву сильно увлажняют, затем маркируют участок по схеме 10×15 или 10×10 см. Чем теснее посадка, тем быстрее побеги растений покроют поверхность почвы, тем легче бороться с сорняками и скорее наступит плодоношение.

Необходимо знать, что черенки до посадки могут определенное время (5–10 дней) храниться в холодной воде с полным или частичным погружением, во влажном сфагновом мху, ткани или полиэтиленовых пакетах на нижних полках холодильника. Это позволяет снизить напряженность в сроках проведения подготовительных работ и продлить при необходимости период посадки.

Черенки сажают с помощью Т-образного колышка, заглубляя так, чтобы на поверхности остались вершинки высотой 2–3 см. Посадку поливают, чтобы почва уплотнилась и не было пустот, и позже постоянно поддерживают высокую влажность.

В течение 3–4 недель черенки окореняются и начинается образование побегов. Для стимулирования их роста вносят, равномерно разбрасывая по участку, сложные комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы — бор, медь, марганец и цинк. Для образования побегов хороший эффект дает полив регулятором роста «Эмистим» (3–5 капель на 10 л воды).

Через 3–4 недели после посадки растения подкармливают: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата аммония, сульфата калия и 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расход раствора 3–4 л на 1 м2. Осенние посадки тоже подкармливают в середине мая такой же подкормкой. Навоз и компост под клюкву не кладут, но ежегодно подкармливают небольшими дозами минеральных удобрений — в конце апреля сульфатом аммония, суперфосфатом, сульфатом калия. В конце мая перед цветением также дают корневую подкормку. Наилучший эффект дает частое внесение удобрений с регулярностью раз в 20 дней.

Применение хлористого калия нежелательно из-за отрицательного воздействия на растения ионов хлора.

С первой половины августа из питательных смесей исключают азотное удобрение, чтобы затормозить рост и дать возможность растениям подготовиться к зиме.

Очень важно посадки клюквы держать свободными от сорняков. Почва (торф) должна быть всегда влажной, но не мокрой.

С годами посадки сильно уплотняются и побеги не достигают земли, где они укореняются. Тогда стелющиеся побеги частично вырезают, а посадку рано весной или поздно осенью мульчируют торфом, слоем до 3 см. На одном месте клюква может расти несколько десятков лет.

Ежегодно в начале зимы участок с клюквой заливают водой, особенно важно это для американской клюквы. Когда верхний слой почвы немного промерзнет (при температуре –5 °C) наливают воду слоем 2 см, когда этот слой промерзнет, наливают следующий, и так до полного вмораживания растений в лед. Весной воду нужно спустить. Этот прием предохраняет клюкву от опасного заболевания — снежной плесени.

Кроме вмораживания рекомендуется опыливание клюквы осенью просеянной древесной золой.

Большой урон могут нанести заморозки в период цветения и налива ягод. Клюкву надо защитить от них — прикрыть нетканым укрывным материалом, пленкой или мешковиной. Клюкву могут повреждать тли и некоторые другие насекомые. Можно опрыскивать настоями луковой шелухи или одуванчика. Из заболеваний особенно опасны грибные, в частности снежная плесень: весной побеги сплошь покрываются мицелием гриба серого и желтого цвета, позже они засыхают. При красной пятнистости на листьях и молодых побегах появляются вздутия красного цвета. Пораженные части засыхают. Монилиоз вызывает увядание молодых побегов и твердую гниль ягод. При двух последних болезнях рекомендуется удалять пораженные побеги и листья.

Показателем хорошего состояния растений является активный рост побегов, крупный размер листьев (длина 1–1,2 см). В конце вегетативного периода первого года выращивания длина побегов у растений должна составлять не менее 20 см. Для стимулирования их роста и дополнительного укоренения стелющихся побегов в середине апреля, пока почки не тронулись в рост, проводят пескование участка (желательно крупнозернистым песком) слоем 0,5–1 см.

Ягоды созревают в сентябре — октябре, их собирают, когда они достигают биологической зрелости.

Раннеспелые сорта американской селекции: Бен Лир, Блэк Вейл, Вашингтон, Кроули, Эрли Блэк, созревающие в начале сентября и дающие урожаи 1,6–1,8 кг/1 м2.

Уилкокс и Франклин, созревающие в середине сентября и дающие урожаи до 1,9 кг.

Российские сорта: Алая заповедная, Краса Севера (дает до 2,5 кг), Сазоновская, Северянка, Соминская, Дар Костромы и Хотавецкая.

В садах у садоводов все чаще можно встретить кустарник с голубыми с восковым налетом кисло-сладкими крупными ягодами. Это жимолость съедобная — скороплодная и скороспелая культура с высокой зимостойкостью. Ее цветки и завязь способны выдерживать весенние заморозки до –7 °C. Раннеспелые сорта созревают в отдельные годы 5–8 июля.

Для посадки жимолости пригодны суглинистые и супесчаные почвы. Не любит растение переувлажненных и сухих мест, плохо растет на кислых почвах и в затененных местах.

Лучшие сроки посадки жимолости — ранняя осень (сентябрь). Но не боится она и весенних пересадок (до начала распускания почек) и летних (после окончания роста).

В условиях нечерноземной зоны жимолость цветет 7–10 дней в мае, когда возможны возврат холодов и заморозки. В бутонах цветки выдерживают кратковременное понижение температуры до –13 °C, открытые цветки переносят заморозки до –8 °C.

Побеги и почки жимолости в состоянии покоя способны выдерживать морозы до –35–45 °C, а ее цветки и завязи без повреждений переносят весенние заморозки до –6–7 °C. Кроме того, жимолость — необыкновенно ранняя культура и уже в начале июня начинается созревание плодов, что является настоящим подарком для наших садоводов и огородников.

К сожалению, жимолость имеет ряд недостатков. В плодоношение она вступает только на 2–3-й год после посадки и очень медленно наращивает урожайность, которая только на 6–7-й год достигает своего невысокого максимума (2,0–3,0 кг с куста) и сохраняется такой на протяжении 10–15 лет до окончания периода роста.

Жимолость — несамоплодное растение, то есть для лучшего опыления и завязывания ягод нужны сорта-опылители. Достаточно иметь на участке около 2–3 разных сортов, т. к. все сорта жимолости — хорошие взаимоопылители (средняя завязываемость плодов при их перекрестном опылении составляет 30–50 %).

Главным недостатком жимолости является осыпаемость ягод, однако в настоящий момент селекционеры уже вывели неосыпающиеся сорта. Если на участке растут осыпающиеся сорта, можно поступить следующим образом: расчистите в начале созревания ягод под кустом землю и расстелите чистую пленку, а затем по мере необходимости собирайте с нее ягоды.

Во влажные и дождливые годы средняя масса плодов у одних и тех же сортов в целом на 15–18 % больше, чем в засушливые. Дополнительный полив в период с конца мая до начала июня позволит увеличить размер ягод.

Ягоды содержат сахара (в основном глюкозу и фруктозу), органические кислоты (преобладает яблочная). Из витаминов больше обнаружено витамина С, каротиноидов, фолиевой кислоты. Плоды богаты йодом, марганцем, железом и медью, магнием.

Плоды жимолости употребляют в свежем и переработанном виде. Из них готовят прекрасный по окраске и вкусовым качествам сок, который обладает приятным, слегка вяжущим вкусом и ценится как пищевой краситель для желе и освежающих напитков. Хороши из нее компоты, но наиболее полезны свежие ягоды, протертые с сахаром.

В народной медицине сок жимолости используют для лечения язв, свежие плоды и варенье принимают при гипертонии, связанных с нею головных болях и головокружениях. Настои плодов обладают общеукрепляющим, вяжущим, мочегонным и противовоспалительным действием.

Употребление плодов жимолости укрепляет стенки кровеносных сосудов. Может использоваться в качестве профилактического средства при гипертонии, выводит из организма соли, тяжелые металлы.

По вкусу плоды жимолости напоминают нечто среднее между голубикой, черникой и ежевикой. Они обладают необыкновенно ценными лечебными и профилактическими свойствами. Ягоды жимолости применяют при расстройствах желудка, печени и желчного пузыря, гипертонии, сок используют для лечения язв. Отварами листьев и цветков можно лечить болезни горла, глаз, кожи; отвары ветвей и коры обладают болеутоляющим действием при головных и желудочных болях и подагре.

Высокое содержание в плодах жимолости Р-активных соединений (аскорбиновой кислоты), провитамина А, витаминов группы В, и макро- и микроэлементов свидетельствуют о возможности их использования для профилактики и лечения атеросклероза, гипертонии, желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. В кулинарии ягоды жимолости употребляют свежими, сушат и замораживают, используют для приготовления варенья, джема, сока, киселя, вина. В сушеном виде плоды жимолости сохраняют все свои ценные качества.

Массовое цветение происходит при температуре воздуха 10–12 °C. У всех сортов жимолости достаточно продолжительный период цветения — 14–17 дней, самый длинный у сорта Нежная — 20 дней и более. Как правило, у таких сортов растянут и период плодоношения.

Цветки жимолости приспособлены к перекрестному опылению. Для лучшего переопыления необходимо подбирать сорта с совпадением сроков цветения, в этом случае урожайность составляет 80–100 %.

Жимолость — самая ранняя ягода: она созревает раньше земляники. С каждым годом на участках все чаще появляются посадки этой ягодной культуры. Особенно полюбились сорта с сине-голубыми ягодами различной формы — яйцевидной, шаровидной, продолговатой, грушевидной и др.

Жимолость — необыкновенно полезное растение, обладающее многочисленными целебными свойствами. Ее ягоды снижают артериальное давление; это лучшее средство при авитаминозах. В них есть глюкоза, фруктоза, аскорбиновая, яблочная и лимонная кислоты.

Кусты жимолости бывают разные: сильнорослые и среднерослые. Они устойчивы к морозу, к болезням и вредителям. В первые 2–3 года растут довольно медленно. Цветки желтые, выдерживают заморозки. Ягоды чаще кисло-сладкие, с приятной горчинкой; очень вкусны они толченые с сахарным песком. На зиму их растирают (на 1 кг ягод — 2 кг сахарного песка) — получается ароматная, вкусная масса.

Единственный недостаток жимолости — она плохо переносит засуху: листья начинают желтеть и опадать, и при недостаточном поливе ягоды приобретают горьковатый привкус.

Жимолость легко размножается зелеными черенками, отводками, делением куста. Черенки заготавливают осенью (после опадания листьев) и хранят до весны в подвале или прикопанными в земле. При семенном размножении сортовые качества не сохраняются. При размножении жимолости черенками черенки длиной в 2 узла берут от сильных однолетних побегов. Зеленые черенки заготавливают и укореняют в конце цветения. Одревесневшие черенки заготавливают после листопада, связывают в пучки и хранят до весны в холодном и влажном помещении в субстрате (песке, опилках и др.). Для ускорения корнеобразования основания зеленых и одревесневших черенков обрабатывают 0,05 %-м раствором гетероауксина в течение 24 часов.

Отводками жимолость размножают, как смородину и крыжовник.

Однако размножение требует времени. Поэтому лучше покупать уже укоренившиеся кустики и к тому же в питомниках, несмотря на то что приобретение жимолости сейчас не проблема.

Кусты жимолости высаживают на расстоянии 1–1,2 м друг от друга. Посадочные ямы копают глубиной 40 см. Из органических удобрений вносят 3 кг растительного перегноя. Если почвы тяжелые, то к перечисленному добавляют до 3 кг торфа, перемешанного с навозным перегноем. Из минеральных удобрений вносят 3 ст. ложки нитрофоски и, что особенно полезно, 300 г древесной золы. В яме все перемешивают с верхним слоем почвы и обильно поливают раствором извести-пушонки или доломитовой муки (1 стакан на 10 л воды). Посадку проводят через несколько дней. При этом корневая шейка куста должна находиться на 5–7 см ниже поверхности почвы.

После посадки в течение 10 дней строго следят за тем, чтобы почва вокруг саженцев была хорошо увлажненной. Поливают из лейки методом дождевания. К шести годам вырастет и сформируется хороший куст.

Уход за растениями состоит в рыхлении почвы вокруг кустов и уничтожении сорняков. В засушливые периоды лета проводят поливы (20–60 л воды на растение) в кольцевые канавки глубиной 10 см на расстоянии 50–70 см от основания куста. Когда вода впитается, канавки засыпают, а почву мульчируют. За сезон на супесчаных почвах проводят как минимум 3 полива — в начале роста побегов и завязи, в фазе затухания роста побегов, созревания ягод и начала формирования цветковых почек к урожаю следующего года и после сбора урожая.

Каждый сезон под кусты подсыпают торф, навозный или растительный перегной. Необходимо также удалять сорняки, разрыхлять почву, чтобы при поливе вода хорошо проходила к корням.

Для жимолости воздух и вода — основа развития корневой системы. Если нет дождей, ее поливают каждую неделю.

Подкормки проводят следующим образом.

Первую подкормку делают при распускании листьев: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, «Интермаг огород» для клубники и малины и 5 капель регулятора роста «Эмистим».

Вторую подкормку вносят после цветения: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального. Поливают по 15–20 л под каждый куст.

Жимолость хороша тем, что не требует много внимания; ее можно долго (12–15 лет) выращивать без особых хлопот.

В основном кустам в возрасте 10–12 и более лет делают обрезку, придающую форму и обеспечивающую хорошую освещенность. Обрезку лучше проводить ранней весной до распускания листочков. Сухие, слабые, больные побеги срезают на уровне стебля, не оставляя пенечков. Когда начинает снижаться урожайность, проводят омолаживающую обрезку, удаляя всю надземную часть куста. Конечно, не надо забывать время от времени прореживать слишком запущенные кусты, вырезая поломанные и засохшие ветки.

Приемы обрезки жимолости сходны с приемами, применяемыми для всех типичных кустарников. Прежде всего необходимо нормировать число ветвей в кусте, изначально предотвращая загущение кроны, которые, если учесть высокую способность растения к побегообразованию, произойдет очень быстро. Основными предпосылками к загущению кроны куста жимолости является многочисленная корневая поросль и сильные волчковые побеги, которые могут переплестись внутри кроны с другими ветвями в сплошной клубок. Предотвратить это крайне нежелательное явление поможет регулярная санитарная обрезка куста с удалением сухих, поломанных, тонких и слабых.

Многие садоводы приезжают на участок только в выходные дни, и часть ягод в период их созревания уже успевает опасть. Опавшие ягоды надо собрать (предварительно расстелив вокруг куста пленку) и высушить, а зимой добавлять в чай — они придадут ему особый аромат.

Ускорить сбор ягод можно следующим образом: наклонить побеги в разные стороны и слегка встряхивать — спелые ягоды упадут на чистую пленку.

Ягоды долго не хранятся. В течение двух дней их нужно переработать — сварить вкусное варенье, сделать головокружительное вино или растереть с сахаром.

Жимолость страдает от розанной и смородинной листовертки (повреждают листья и стягивают их паутиной), жимолостной тли (личинки высасывают сок из молодых побегов и листьев) и жимолостной пальцекрылки (гусеницы повреждают ягоды в период созревания).

Для борьбы с вредителями жимолости лучше всего применять растительные настои помидорной и картофельной ботвы и табака с добавлением хозяйственного мыла.

В настоящее время селекция жимолости делает только первые шаги. Все имеющиеся сорта получены от жимолости камчатской. Некоторые из них: Ранняя, Колокольчик, Витаминная, Надежная, Ленинградский Великан, Павловская, Кувшиновидная, Десертная, Волшебница, Избранница, Катюша.

Кроме того, раннеспелые сорта — Голубика, Голубое веретено, Дельфин, Капель, Старт, Томичка.

Среднеспелые сорта — Золушка, Лазурная, Синяя птица.

Позднеспелые — Роксана, Амфора, Нимфа, Лакомка, Московская-23, Синичка.

Золушка — куст слаборослый, плоды среднего размера, удлиненной формы, черного цвета с голубоватым налетом.

Синяя птица — сильнорослый раскидистый куст, плоды средние, кругловытянутой формы, черного цвета с голубым восковым налетом.

Голубое веретено — куст среднерослый, компактный, плоды средние, удлиненно-вытянутой формы, почти черной окраски с сизым восковым налетом.

Томичка — куст среднерослый, компактно-раскидистый, плоды средние, черно-фиолетового цвета с легким дымчатым налетом.

Сортов данной группы немного, в основном они все новые — это среднепоздние Роксана, Зимородок, Радость моя, Раменская, поздние Гжельская поздняя, Селена. Все они, за исключением Селены, характеризуются очень слабой осыпаемостью зрелых ягод.

Самые сильнорослые сорта — Фианит и Зимородок. У всех сортов ягоды крупные. Сорта Зимородок, Радость моя, Раменская, Гжельская поздняя отличаются десертным вкусом ягод.

Жимолость опыляется насекомыми, поэтому необходимо сажать рядом несколько разных сортов. Например: Изгнанница, Валентина, Ленинградская или Длинноплодная, Герда, Лазурная, Фиалка.

Хотя жимолость исключительно зимостойкая культура, у отдельных сортов под воздействием отрицательных температур могут повреждаться цветковые почки, особенно если холодная погода наступает сразу за оттепелями. Чаще это проявляется осенью и в начале зимы. Повышение температуры воздуха во время оттепелей до 4–7 °C может вызвать образование слаборазвитых листочков и небольшое количество пробуждения цветковых почек и даже незначительное их цветение. Наиболее подвержены этому Дельфин, Искандер и Томичанка. У сортов Нежная, Нимфа, Синяя птица осенние повреждения цветковых почек незначительны, а вот весной они могут иногда повреждаться.

Сорта Голубое веретено, Камчадалка и Морена характеризуются средней стойкостью к колебаниям зимних температур, повреждения цветковых почек у них незначительны. На осенние и раннезимние колебания температур эти сорта не реагируют. Очень высокая устойчивость к весенним заморозкам, например, у сортов Огненный опал, Салют, Амфора, Волхова, Грушевидная, Избранница, Синичка, Старт, Урожайная. Сорта Галочка, Лазурная, Роксана, Ленинградский великан также очень устойчивы к морозам.

Как правило, у устойчивых к зимним повреждениям сортов урожайность выше, плодоношение по годам стабильнее.

Виноград — культура известная с древнейших времен в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Ныне две группы винограда — европейско-азиатскую и восточно-азиатскую — выращивают и в России. Восточно-азиатские представлены виноградом диким и культурным. Культурный отличается высоким качеством ягод, неморозоустойчив, повреждается болезнями. Корневая система сильно развита, может проникать на глубину 2–5 м.

Виноград содержит высокое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, в ягодах найдены фитонциды, летучие вещества, органические кислоты, микроэлементы, немалое количество витаминов группы В (В1 и В2), а также большой набор солей.

В народной медицине есть такой термин, как амелотерапия, то есть виноградолечение. Этот курс предполагает поглощение до 2 кг винограда в день под наблюдением врачей, его назначают людям с легочными и сердечными заболеваниями.

Самое лучшее — есть виноград свежим. Можно из него делать вино, сок и компоты, джемы и варенья, а также ягоды сушат, вялят и консервируют.

Сушеный виноград называется изюмом. Он бывает двух видов: первый — кишмиш (в нем семя есть, но оно маленькое, недоразвитое, мягкое, практически не ощутимое во рту), второй — коринка (ягоды партенокарпические, то есть без семян).

Виноград теплолюбивая, светолюбивая культура, хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку.

Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный уровень кислотности рН 6,5–8,0.

В начале вегетации, после цветения, лозе требуется влага, а во время цветения дождливая и холодная погода крайне нежелательна, так как цветки плохо опыляются. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.

Место посадки для винограда — южные и юго-западные склоны, наиболее обеспеченные теплом и солнечным светом. В северной и средней зонах выбирают участки, хорошо защищенные от ветров, с плодородной почвой, хорошо прогреваемой и непереувлажненной.

На приусадебном участке виноград лучше всего размещать там, где теплее, где солнце греет целый день; у стен зданий, хозяйственных построек, заборов. Здесь он получает больше солнечного тепла, раньше созревает. Лучше всего размещать виноград у южных стен, можно также у западных и восточных. На небольшом участке, где уже имеются деревья и кустарники, трудно подобрать более благоприятное место. Виноградная лоза растет на одном месте 25–45 лет.

Виноград лучше растет и плодоносит на хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах. Плотные глинистые почвы, а также почвы, подстилаемые на небольшой глубине глинами, без коренного улучшения и для посадки непригодны. Болотистые почвы также категорически не подходят для выращивания винограда. Виноград можно возделывать на нейтральных или слабощелочных почвах, а по механическому составу даже на каменистых. Близкое расположение грунтовых вод ухудшает тепловые свойства почвы: корневая система винограда развивается поверхностно и подвергается сильному воздействую неблагоприятных факторов в течение всего вегетативного периода, где виноград растет медленно, плохо вызревают лозы. В период вегетации грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Чтобы обеспечить корневой системе благоприятные условия, почву за 2–3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют — они не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.

При перекопке землю тщательно удобряют на глубину 30–60 см. В верхние слои вносят навоз или компост (15 кг/1 м2), суперфосфат и калийные удобрения.

При посадке рядами можно выкопать траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних слоев с добавлением перегноя или торфонавозного компоста из расчета на 1 м траншеи до 10 кг, а также вносят и перемешивают с почвой 500 г извести-пушонки, до 300 г суперфосфата, до 200 г сульфата калия и до 1 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60×60×60 см. Кусты сажают рядами через 2,5–3 м, а в ряду располагают через 1,25–1,5 м.

Высаживают лозу, как правило, весной, в апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы против болезней обрабатывают раствором препарата «Абига-пик» (75 г разводят в 10 л воды), опрыскивают или замачивают на 20 мин. Главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно замочить корешки в растворе регулятора роста «Корневин». В перекопанной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дно ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 5 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают рыхлой землей, перемешанной с компостом. Навоз не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того как вода впитается, ямку засыпают землей «с верхом» — на 3–5 см выше уровня остальной почвы из рыхлой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.

У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому привязывают молодые побеги.

Посадка винограда у шпалеры. Молодые растения винограда высаживают наклонно к шпалере на расстоянии 40 см от нее, это обеспечивает устойчивость растения и правильное развитие лоз. Кроме того, стекающая с крыши во время дождя вода не вызовет замокания растения. Место прививки не должно быть засыпано землей.

В первый год ухода в течение вегетационного периода рекомендуется несколько раз рыхлить почву вокруг саженцев, чтобы уничтожить сорняки и удержать влагу. Особенно тщательно взрыхляют землю около приствольного круга.

В конце июня осторожно отгребают землю, обрезают молодые поверхностные корни и снова засыпают землей. В середине августа землю снова отгребают, чтобы часть побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть.

Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.

Почву на винограднике в период вегетации следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Вокруг кустов почву обрабатывают в радиусе 1,0 м. В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков. Осенью, после сбора урожая, почву перекапывают глубоко, что способствует сохранению влаги и улучшению воздушного режима.

В отдельные засушливые годы в июле и начале августа следует увлажнять почву. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и размера ягод.

При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 3 года нуждаются только в подкормках.

Органические удобрения вносят раз в 3 года из расчета 12–15 кг/1 м2. Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные и перепревший навоз. Навоз лучше вносить осенью, а компост — весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят на 1 м2 50 г мочевины, до 120 г суперфосфата, до 100 г древесной золы и до 50 г сульфата калия. Удобрения лучше вносить до открывания кустов. Летом кусты подкармливают до цветения и после цветения и в начале созревания ягод.

Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-Я», гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 1 ч. ложку мочевины, расход раствора 10–15 л на одно растение.

Вторую корневую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды добавляют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных растений и «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расход — 1 л на куст.

Третью подкормку проводят при созревании ягод: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и «Интермаг огород» для клубники и малины, расход раствора 15–20 л на одно растение.

Перед и после цветения опрыскивают регулятором роста «Эмистим» согласно инструкции. Таким раствором дают и корневую подкормку ранней весной, особенно после морозных зим: на 10 л воды разводят 2–3 капли и под куст выливают 10 л этого раствора.

Внесение азотных удобрений необходимо прекратить в конце июля — начале августа, иначе побеги не успеют вызреть, окрепнуть и померзнут зимой.

Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы в первой половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают слоем земли в 20 см (не следует брать землю вблизи корней, чтобы не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми циновками. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.

Обрезку лозы винограда проводят в марте (при температуре не ниже –3 °C), когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, для старых кустов — садовую ножовку, оставляя над верхним глазком пенек размером 2 см.

Примерно в середине мая до начала июня, когда однолетние побеги достигают длины 20–25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10–12-м листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки.

В конце августа, когда ягоды начинают мягчеть, приступают к удалению верхушек зеленых побегов, примерно, над 15–16-листом. Это необходимо сделать для лучшего вызревания лозы и ягод.

Пасынки обрезают по мере их появления, оставляя 1 лист. Для ускорения созревания плодов и улучшения их качества проводят прореживание листьев в зоне расположения гроздей. Удобнее выращивать лозу в форме одно-и двустороннего горизонтального кордона. В местах, где возможны сильные морозы, рекомендуют выращивать наклонные кордоны — плечо идет косо под углом 30–45° к поверхности земли.

Если лоза с высоким стволом постарела, ее следует омолодить. Старый ствол обрезают почти у земли, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ствола. Оставляют лишь 2 сучка на конце ствола и 1 внизу, как запасной. Остальные глазки сразу после распускания обламывают.

1. Верхнюю состарившуюся и отплодоносившую лозу вырезают в ходе осенней обрезки.

2. Из двух плодовых лоз, расположенных ниже вырезанной, оставляют одну в качестве плодовой лозы, а вторую укорачивают до двух почек.

Время сбора ягод устанавливают по внешним признакам и вкусу. Для стволовых сортов важны также окраска, прозрачность, восковой налет и плотность ягод.

Достаточно просто формировать растения винограда по системе Гюйо без штамба. Этот способ может быть освоен даже начинающими садоводами. Обрезка растений при этом выполняется дважды в год — осенью и весной.

1. Для подвязки растений необходимо создать опору в виде нескольких рядов проволоки, натянутых между опорами параллельно земле через 30–40 см. Растение обрезают до 3–4 почек над поверхностью земли.

2. В первый год после посадки на молодом растении выращивают 2–3 сильных побега, осенью обрезают невызревшую часть побегов и укрывают их на зиму. Весной и осенью следующего года поступают так же.

3. Весной третьего года оставляют длинные лозы толщиной с карандаш, на каждом из 2 сучков нижний побег укорачивают на 3–4 почки (на сучок замещения), а верхний — на 6–8 почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки необходимо вырезать целиком. Плодовые стрелки прикрепляют к нижней проволоке шпалеры, а зеленые побеги подвязывают, направляя их вертикально вверх. Из развившихся побегов оставляют самый сильный.

В конце первого года развития растения винограда необходимо зафиксировать у него требуемую высоту штамба, после этого обрезку произвести до уровня 5–6-й почки выше установленной высоты. Это стимулирует побегообразование.

Космонавт — очень ранний. Ягоды среднего размера, темно-фиолетовые, мякоть мясисто-сочная. Гроздь рыхлая, средней величины, массой от 100–140 до 200 г, к грибным болезням неустойчив.

Северный ранний — очень ранний. Ягоды мелкие, белые, сочные. Гроздь мелкая, рыхлая. Лучше плодоносит при крупных формировках. К грибным болезням неустойчив.

Краса Севера — рекомендуется для пристенной культуры, пленочных укрытий и теплиц. Сорт ранний, очень урожайный, склонен к перегрузке. Ягоды крупные, белые, сочные. Гроздь крупная, рыхлая.

Мичуринский — сорт ранний. Ягоды средние и крупные, черные или темно-красные, мякоть сочная с мускатным привкусом. Гроздь средняя, массой до 150 г. Восприимчив к милдью (ложная мучнистая роса).

Московский белый — ягоды сладкие, сочные, светлые, гроздь весом до 150 г.

Лещину называют орешником, или лесным орехом. Кустарник достигает в высоту 4–5 м. Плоды лещины содержат белки, сахарозу, масла; в коре найдены эфирное масло, танины и спирт. Из жмыха орехов готовят халву, он входит в состав шоколада и конфет. Орехи улучшают состав крови, поэтому орехи лещины полезны для лечения детей, страдающих малокровием, их рекомендуют кормящим матерям для увеличения количества молока. Как высокобелковый и высококалорийный продукт их рекомендуют включать в рацион питания детей и людей, перенесших тяжелые заболевания, операции. В народной медицине ядра орехов без тонкой коричневой кожицы рекомендуют при почечно-каменной болезни, с медом — при малокровии и ревматизме. Ореховое масло принимают внутрь как противоглистное средство, его втирают в кожу головы для усиления роста волос. Отвар из коры используется при варикозном расширении вен.

Различие между фундуком и лещиной невелико, поскольку фундук — культурная форма лесного ореха. В России он распространен в основном в южных областях. Существует множество сортов фундука, среди которых можно назвать Пурпурный, Московский рубин, Сахарный, Тамбовский ранний, Ивантеевский красный и Немса.

Лещина крайне неприхотлива, морозостойка, выдерживает морозы до –50 °C; мало страдает от болезней и вредителей, единственное ее требование — известьсодержащие почвы. Любит лещина теплые суглинистые или супесчаные почвы, лежащие глубоким слоем и хорошо удобренные. Холодные, тяжелые, уплотненные, а также слишком легкие и сухие переносит плохо, засуху не любит.

Для посадки кустарниковой лещины используют 2–4 летние саженцы. Саженцы высаживают осенью в сентябре — октябре, с площадью питания каждого куста 4×4 м. Для лучшего перекрестного опыления высаживают не менее 2–3 сортов на одном участке, размещая их отдельными рядами. После посадки надземную часть растения срезают.

Во время вегетации хорошо несколько раз взрыхлить землю и своевременно удалить сорняки. Взрослые кусты удобряют 2 раза в течение вегетации. Для этого весной вносят 20 кг перегноя и минеральные удобрения в сухом виде — в мае разбрасывают под кусты мочевину и нитрофоску из расчета по 50 г на куст. Осенью после сбора орехов разбрасывают минеральные удобрения в виде готового «осеннего удобрения» по 100 г. До цветения и после цветения опрыскивают кусты «Эмистимом» (3–5 капель на 10 л воды) каждые 15 дней. Опрыскивают до конца сбора урожая. Также подкормки увеличивают урожай и качество орехов.

На сухих и легких почвах полезно не менее 3 раз в год поливать растения лещины и мульчировать почву под кустами.

В кусте лещины обычно оставляют от 5 до 10 ветвей. Это зависит от площади предусмотренного под растение участка. После посадки надземную часть растения срезают, оставляя пенек высотой не более 10 см (4–6 почек). Подобная сильная обрезка стимулирует рост прикорневых побегов и отпрысков. В следующем сезоне следует выбрать нужное количество ветвей, из которых будет сформирован куст, а остальные вырезать у основания. Когда необходимое количество ветвей будет оставлено, лишнюю загущающую и затеняющую крону куста поросль нужно ежегодно вырезать или откапывать и использовать в качестве посадочного материала. Кроме того, отпрыски можно использовать для замены старых или погибших стволов в кусте.

Лещина достаточно долговечна, поэтому необходимость в омолаживающей обрезке возникает только через 12–15 лет. Омолаживание растения проводят в несколько этапов, вырезая ежегодно по 3–4 старые ветви и оставляя взамен такое же количество замещающих ветвей из корневых отпрысков. В течение 2–3 лет куст полностью омолодится и восстановится. Можно осуществить омолаживание, вырезав всю надземную часть у основания и оставив только молодые ветви. В следующем сезоне можно будет приступать к формированию кроны из отрастающей поросли. Вырезая ветви у основания, в кроне лещины старайтесь не оставлять высоких пеньков.

Послепосадочная обрезка лещины. После посадки куста необходимо срезать надземную часть растения до основания, оставив пеньки высотой не более 10 см, что составляет 4–6 почек от уровня земли. Это стимулирует образования сильной молодой поросли, из которой впоследствии будет сформирована крона куста.

Ежегодная и омолаживающая обрезка лещины. Целью ежегодно обрезки является поддержание в кроне куста определенного количества ветвей, при котором не ухудшается освещенность внутри ее. Для этого лишние ветви и загущающие крону корневые отпрыски необходимо вырезать у основания, осуществляя тем самым ее прореживание. При старении куста, спустя 15 лет после посадки, необходимо заняться его постепенным омолаживанием. Для этого из кроны следует вырезать по 3–4 старые ветви в год, заменяя их молодыми ветвями из корневой поросли.

Урожай собирают, когда плоды становятся коричневые, иногда в полоску или полностью созревшими после того, как листовая обвертка пожелтеет или побуреет и орехи будут легко из нее выниматься.

Это листопадное дерево высотой до 12–25 м с мощной корневой системой. Продолжительность жизни в среднем 30 лет.

Плод — сухая костянка с мясистой несъедобной плоской подсыхающей и растрескивающейся при созревании скорлупой. Плоды по размеру могут быть средними и крупными; по форме — круглыми, овальными, овально-продолговатыми и др.

Поверхность скорлупы почти гладкая, мелко-и крупноморщинистая, иногда бугристая с многочисленными ячейками.

Грецкий орех — тепло-и влаголюбивая культура, способная развиваться и давать плоды исключительно в южных теплых регионах, предпочитает увлажненные места. Хорошо растет и плодоносит там, где среднегодовая температура воздуха составляет 8–10 °C, а среднемесячная температура самого теплого месяца — 20–25 °C.

Для грецкого ореха требуются теплые, открытые, пологие склоны. Ему нужен глубокий слой почвы, богатой минеральными веществами и почвенной влагой. Грецкий орех не рекомендуют выращивать в низинах, где обычно застаивается сырость, морозный воздух и высокий уровень грунтовых вод.

Следует помнить, что грецкий орех является теплолюбивой культурой, требующей много тепла, солнца и высокой среднегодовой температуры воздуха. В последние годы на юге средней полосы выращивают грецкий орех с условием высокой агротехники и утепления на зиму корневой системы, и плоды грецкого ореха вызревают.

Ядро ореха содержит жиры, белки, углеводы, минеральные соли, витамины А, В, С, Е и Р. Ядро ореха очень питательное, используется в пищу в свежем виде, изготавливают халву и другие восточные сладости. Из зеленых плодов готовят варенье. Благодаря высокому содержанию белковых и питательных веществ и соединений грецкие орехи назначают людям, ослабленным болезнями, страдающим авитаминозом, упадком сил и общим ослаблением организма.

Очень полезный вкусный рецепт из ядер грецкого ореха. Взять по 1 стакану очищенных ядер грецкого ореха, изюма, кураги и мелко перетереть или пропустить через мясорубку. Смешать полученную массу с медом и принимать по 2 ст. ложки утром и вечером в качестве профилактики от весеннего авитаминоза и простудных заболеваний. Поддерживает тонус иммунной системы организма.

Высаживают саженцы грецкого ореха на расстоянии 8x8 м. Орех высаживают чаще всего как двухлетние или трехлетние саженцы без развившейся кроны, обязательно весной, чтобы зимой при осенней посадке их кроны не замерзли.

Если посадка саженца производится на постоянное место, а высота его ствола еще недостаточна, штамб удлиняют в первый год посадки за счет побега из концевой почки. Остальные почки в начале их распускания удаляют или, если ствол еще слабый, оставляют короткие боковые обрастающие ветви, которые вырезают в середине августа.

Можно выращивать грецкий орех и прямым посевом. Для этого на хорошо взрыхленную площадку высевают 6–10 плодов на глубину 12 см.

Из взошедших растений оставляют крепкие, сильные саженцы. Это растение образует глубоко проникающий в землю стержневой корень, который достает необходимую влагу и питательные вещества с достаточной глубины.

Уход заключается в регулярных поливах почвы, но нельзя допускать застоя влаги. Дерево сильнорослое, поэтому нуждается в систематическом пополнении запаса питательных веществ за счет внесения минеральных и органических удобрений (см. раздел Лещина. Подкормки).

Необходимо следить за уровнем кислотности почвы, которая должна находиться в пределах от нейтральной до слабощелочной, каждые 4 года в приствольном круге разбрасывают известь-пушонку или мел из расчета 200–250 г на 1 м2. Почву в приствольном круге грецкого ореха необходимо регулярно рыхлить и мульчировать для сохранения почвенной влаги.

Крону грецкого ореха формируют по улучшенной ярусной системе. Крону создают на штамбе высотой максимум 1–1,5 м. Важно, чтобы высота штамба была по возможности наименьшей. После посадки саженца грецкого ореха на второй год во время распускания почек обрезают дерево до 2 почек, из которых одна будет в качестве резервной. Выросший из нее однолетний побег почти сразу вырезают, оставляя лишь по одному однолетнему побегу. Если однолетний побег не достигает на второй год длины хотя бы 60 см, его на третий год весной снова укорачивают до 2 почек, поступая так же, как и в предыдущем году. После этого побеги кроны, как правило, достигают необходимой длины и в дальнейшем их уже не укорачивают. После формирования кроны обрезка обычно не нужна. Каждые 2–3 года необходимо вырезать сухие и слишком густо растущие ветви, что поддерживает в кроне наиболее благоприятное освещение.

Деревья грецкого ореха отличаются высокой побегообразовательной способностью, легко переносят омоложение крон и быстро восстанавливаются даже после зимнего подмерзания.

1. Саженцы грецкого ореха коротко обрезают, оставляя только 2 почки, что составляет высоту 20–30 см над уровнем почвы. В ходе послепосадочной обрезки необходимо удалить штамбовую поросль, которая возникает вблизи места прививки и может быть достаточно обильной.

2. Из оставленных почек развиваются два побега, один из которых необходимо удалить. Для закладки кроны выбирают более сильный и удачно расположенный побег с более тупым углом отхождения, второй побег вырезают на кольцо.

3. Из оставленной сильной ветви формируют новый штамб дерева, который должен быть не более 1–1,5 м в высоту. По мере отрастания побегов на оставленной ветви начинают формировать крону дерева, выбирая для этого побеги с хорошими углами отхождения. При формировании кроны в ярусе оставляют 3 ветви с интервалом 10–25 см, выше этого яруса закладывают дополнительно 2–3 одиночные ветви.

Если не произвести послепосадочную обрезку саженца, он останется слабым и разовьет в верхней части несколько побегов, расположенных мутовкой, с острыми углами отхождения. Формировать крону при таком размещении ветвей впоследствии окажется крайне затруднительно, если вообще возможно. Кроны деревьев, не подвергшихся послепосадочной обрезке, даже спустя много лет могут оставаться недоразвитыми.

Как говорят в народе, картофель — второй хлеб. Картофель — растение семейства пасленовых. Точных данных о времени появления картофеля в России не имеется. Петр I во время своего путешествия по Голландии прислал мешок картофеля графу Шереметеву с приказом о его распространении. Что случилось с ним дальше — неизвестно. Но имеются сведения, что в 1740 году картофель выращивали под Петербургом, и его в небольшом количестве подавали на придворных банкетах.

Картофель — многолетнее растение, размножаемое клубнями. В зависимости от сорта клубни по форме бывают овальные, круглые, плоские, бочковидные; по цвету — белые, розовые, красные, красно-фиолетовые, по окраске мякоти — белые, кремовые, светло-желтые, сине-фиолетовые.

Лучшими предшественниками картофеля при посадке являются капуста, огурец, салат, шпинат, неплохие — морковь, бобовые, свекла, петрушка. Не следует выращивать картофель на участке, где его возделывали в прошлые годы, особенно если клубни были заражены паршой или другими грибными болезнями. Нельзя размещать картофель и после помидора, а также в непосредственной близости к нему, так как они имеют ряд одинаковых болезней.

Клубни содержат от 15 до 30 % сухого вещества, в основном крахмала, минеральные соли кальция, железа, йода, калия, серы и др. Ценность белков картофеля определяется наличием в них значительного количества незаменимых аминокислот. Кроме того, картофель является источником антицинготного витамина С, витаминов В, А, РР и К.

Благодаря своим вкусовым, пищевым и кулинарным качествам, а также своей «неприедаемости» картофель стал продуктом почти повседневного употребления. Наше меню невозможно представить без него также благодаря простоте и невероятному разнообразию способов приготовления и употребления: из картофеля можно легко приготовить не менее 700 блюд.

В определенных случаях картофель может выступать как эффективное средство, которое в сочетании с лекарственными препаратами способно ускорять процесс лечения от различных заболеваний. Картофель включают в рацион питания больных, страдающих недостаточностью кровообращения, атеросклерозом, гипертонической болезнью, нефритом, почечной недостаточностью. Свежий картофельный сок угнетает секрецию желудочного сока, понижает его кислотность, оказывает противовоспалительное, язвозаживляющее действие. При лечении заболеваний верхних дыхательных путей (ринитов, ангин, фарингитов и т. п.) применяется ингаляция парами свежесваренных клубней. С древних времен народная медицина применяет картофель при лечении ожогов, мокнущих и других кожных заболеваний.

При правильной обработке почвы и внесении требуемого количества удобрений, а также качественном уходе за посадками картофель может расти и давать хорошие урожаи почти на всех почвах. Прекрасно подходят почвы с хорошей водоудерживающей способностью и воздухопроницаемостью. Важно, чтобы перекопанный слой был достаточно глубоким, что способствует хорошему развитию корневой системы. Наиболее высокие урожаи картофель дает на пойменных, а также дерново-подзолистых легкосуглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Для получения наиболее раннего урожая картофель лучше сажать на открытых, не затемненных с юга и юго-запада участках, рано освобождающихся от снега.

Приобретают чистосортные клубни весом 50–100 г. Мелкие клубни (10–20 г) тоже можно использовать как посадочный материал, но высаживают их в лунки по 3–4 шт.

Отобранные клубни сначала согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой и равномерно освещены дневным светом без солнечных лучей.

Чтобы ускорить появление всходов, проводят яровизацию: семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней. Для этого используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастет слабое растение, поэтому каждые пять дней их аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.

Для профилактики от болезней, особенно от фитофтороза и парши, клубни до проращивания обрабатывают раствором «Алирина-Б» (1 таблетка на 3 л воды). Обработанные клубни снова разложить. Работать в резиновых перчатках.

При признаках заболевания клубней фузариозом, альтернариозом, ризоктониозом клубни опрыскивают фунгицидом «Кагатник» (40 мл на 1 л воды). Этого раствора хватит на 100 кг клубней.

Через 5 дней после профилактической обработки клубни поочередно с интервалом 5–6 дней опрыскивают раствором гумата калия «Суфлер» универсальный (1 ст. ложка на 3 л воды), чтобы ускорить прорастание клубней.

Второй раствор — на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг огород» для картофеля.

Третий раствор — на 3 л воды разводят 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для овощных культур.

Четвертое, пятое и шестое опрыскивания делают раствором «Интермаг огород» для картофеля (1 ст. ложка на 3 л воды). Опрыскивают утром или в середине дня, но не вечером.

Итак, клубни почти готовы к посадке. Они имеют короткие, толстые, крепкие росточки. Если клубни крупные, их разрезают острым ножом так, чтобы вес отрезанных частей был не меньше 50–70 г и на них находилось 2–3 крепких ростка. Разрезанные клубни сразу сажать не рекомендуется, так как свежий срез может загнить, поэтому 1–2 дня срезы подсушивают или срезы опудривают молотым углем.

Иногда применяют влажный способ яровизации. При таком способе клубни укладывают в корзины или ящики в 2–3 ряда глазками вверх на расстоянии 2–3 см друг от друга и пересыпают торфом или опилками, которые должны быть влажными в течение всего периода яровизации. При влажной яровизации клубни, во-первых, меньше теряют воды и питательных веществ; во-вторых, кроме росточков, образуются корни; в-третьих, яровизация сокращается на две недели.

Если клубни не успели прорасти, то за 3–4 дня до посадки их необходимо прогреть при температуре 35–40 °C. Это способствует пробуждению почек и быстрому появлению всходов (особенно у импортных сортов — польских, кубинских и др.).

Таким образом готовят посадочный материал как раннеспелых, так и среднеспелых сортов.

Более ранний картофель можно вырастить из рассады. Для получения рассады отбирают здоровые сортовые клубни, вначале их проращивают на свету в течение 25–30 дней, как сказано выше. Затем берут легкие ящики размером 40×50 см и высотой 10–12 см заполняют торфоперегнойной смесью слоем 8–10 см и укладывают в них небольшие проросшие клубни на расстоянии 3 см друг от друга ростками вверх. Засыпают этой же смесью слоем 4–5 см. Затем ящики с посаженными клубнями поливают раствором «Интермаг огород» для картофеля (на 5 л воды 1 ст. ложка). Поливают так, чтобы смочить верхние и нижние слои почвенной смеси. Ящики с посадками картофеля лучше поставить на светлое, солнечное место, но можно и не на солнце. В течение трех недель выращивают рассаду. В это время необходимо провести одну подкормку, когда появятся всходы высотой 2–3 см (в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку жидкого удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку «Интермаг огород» для картофеля).

Ценные сорта картофеля можно выращивать отводками. Для этого клубни проращивают две недели на свету, затем высаживают в небольшой ящик (как описано выше). Для получения хороших отводков берут крупные клубни. Как только побеги достигнут высоты 5–8 см, клубни вынимают из ящика. Отделяют от них отводки вместе с корневой системой и в конце апреля высаживают на грядку на расстоянии 20 см друг от друга и 40–50 см между рядами, временно накрывают пленкой. А клубни снова продолжают проращивать на рассеянном дневном свете до тех пор, пока росточки не вырастут до 1–2 см. Вторично полученные отводки сажают на грядку вместе с клубнями на расстоянии 25 см друг от друга и 50 см между рядами.

Картофель — светолюбивое растение и дает хороший урожай только при достаточной освещенности. При посадке в затененных местах ботва вытягивается, листья становятся бледно-желтыми, цветение отсутствует, клубни мелкие, урожайность низкая. Поэтому участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или гребни.

Картофель лучше всего сажать после огурцов, редиса, редьки, фасоли, капусты, моркови, салата, зеленого горошка и сидератов. Не следует размещать его после томата, баклажана.

До недавних пор считалось, что картофель легко переносит повышенную кислотность почв. Однако картофель, растущий на кислых почвах, больше повреждается болезнями и вредителями.

Выбранный участок осенью перекапывают и кислую почву обязательно раскисляют, внося известь или доломитовую муку хотя бы по 1 стакану на 1 м2 (норма зависит от кислотности почвы). Перекопанный, но не разровненный участок оставляют до весны. Ранней весной, когда почва подойдет, вносят органические и минеральные удобрения.

Лучшими для картофеля считаются легкие и средние суглинки, супеси; окультуренные и хорошо удобренные дерново-подзолистые, серые лесные почвы, осушенные торфяники.

На тяжелые глинистые и суглинистые почвы вносят по 1 ведру торфа или перегноя на 1 м2. На песчаные и супесчаные почвы, кроме перегноя и торфа, вносят глинистую почву. На торфяные почвы вносят по ведру крупнозернистого песка, глины навозного перегноя или компоста. Из минеральных удобрений на 1 м2 почвы рассыпают 1 ст. ложку порошкообразного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Если таких удобрений нет, то можно на 1 м2 внести 2 ст. ложки нитрофоски и 1 стакана древесной золы.

Под картофель нельзя вносить свежий навоз, потому что ухудшается качество клубней — они становятся водянистыми, невкусными. От свежего навоза ботва картофеля поражается грибными болезнями, особенно фитофторозом, а клубни паршой. Лучше под картофель вносить перепревший навоз (перегной) из расчета 3–4 кг на 1 м2 в зависимости от состава почвы.

Когда все удобрения внесены, приступают к перекопке участка на глубину штыковой лопаты. При этом как осенью, так и весной надо быть предельно внимательным, удалять из почвы корневища многолетних сорняков (особенно пырея), личинки проволочника, майского жука и других вредителей.

При дефиците органических и минеральных удобрений можно вносить их только в лунки при посадке картофеля. Для посадки раннего картофеля в лунку добавляют по 0,2 кг навозного перегноя и торфа, 1 ст. ложку древесной золы и 1 ч. ложку суперфосфата, все смешивают с почвой на глубину 8–10 см. Для среднеспелого картофеля дозы удобрений на каждую лунку увеличивают — навозного перегноя или компоста берут по 0,3 кг, добавляют 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы, все тщательно перемешивают с почвой на глубину 12 см и в диаметре 15 см.

Такой способ внесения удобрений намного улучшает питание картофельного куста по сравнению с внесением удобрений вразброс.

Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в первой декаде мая. Рассаду, достигшую 7–10 см, после очередного полива водой аккуратно выбирают вместе с клубнями и высаживают в лунки на расстоянии 20–25 см друг от друга, а между рядами — 50 см. Глубина посадки клубней такая, что 1/3 ботвы остается над поверхностью почвы. В случае понижения температуры до минусовой посадки со всходами временно прикрывают пленкой, бумагой или окучивают влажной почвой, а рано утром опрыскивают водой.

Клубни среднеспелого картофеля высаживают в конце первой — начале второй декады мая. Перед посадкой почву проливают раствором — в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермаг профи» для картофеля, гумата калия «Суфлер» универсальный, 10 г регулятора роста «Корневин», 5 капель регулятора роста «Эмистим» и добавить от фитофторы 10 таблеток «Глиокладина». Поливают из расчета 3–4 л на 1 м2. В целях экономии раствора можно поливать 0,5 л в лунку.

В районах с близко расположенными грунтовыми водами лучше сажать картофель в гребни, так как при такой посадке почва быстрее проветривается и прогревается. Высота гребня — до 15 см, расстояние между гребнями — 60–70 см, клубни сажают на глубину 6–8 см.

В районах с недостаточным увлажнением посадку лучше проводить на ровной вскопанной площади, где клубни высаживают на глубину 8–10 см. Затем почву разравнивают граблями для уменьшения испарения влаги.

Многие огородники ошибочно применяют гребневую посадку на сухих участках, вследствие чего получают неурожай и мелкие клубни.

На увлажненных почвах, особенно на торфянистых участках, кроме гребней, делают высокие, до 30 см, грядки, на которых картофель сажают в два ряда. Ряды располагают на расстоянии 20 см от края грядки и 70 см друг от друга. В ряду клубни сажают через 25–40 см в зависимости от плодородия почвы и размера посадочного материала. Чем мельче клубни, тем гуще посадка.

Через 10–12 дней после всходов на место непроросших клубней подсаживают новые. Клубни для подсаживания дополнительно выращивают на отдельной грядке (укрытой пленкой) из расчета до 30 шт. на 1 м2.

Через неделю после посадки клубней приступают к уходу за ними. Сначала проводят раннее рыхление граблями или мотыгой, причем очень мелкое, на глубину 2–3 см, что позволяет увеличить приток кислорода к клубнями и уничтожить небольшие сорняки. После дождей почву обязательно рыхлят, чтобы не допустить образования корки, препятствующей доступу воздуха. Это делают очень осторожно, чтобы не обломать росточки или не вытащить клубни на поверхность.

Для защиты от утренних заморозков молодые растения окучивают полностью, т. е. растение закрывают почвой, а через 3–4 дня, когда опасность минует, осторожно граблями освобождают от земли их верхнюю часть. Также делают задымление, рано утром опрыскивают водой, накрывают пленкой, бумагой или любым материалом.

Первое окучивание проводят обязательно по умеренно влажной почве, когда ботва достигает в высоту 13–15 см, землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Оно способствует ускорению цветения и клубнеобразования. Окучивание также предохраняет клубни от фитофтороза, возбудители которого быстро распространяются с пораженной ботвы на клубни.

Для клубнеобразования и развития картофеля оптимальной является температура 18–22 °C. При температуре 25 °C рост клубней замедляется, при температуре 30 °C и выше — полностью прекращается. Но и при понижении температуры до 10 °C клубнеобразование ослабевает.

В период от посадки до появления всходов потребность в воде удовлетворяется за счет содержания ее в посадочных клубнях. При недостатке света (загущенной посадке) урожайность снижается. Для лучшей освещенности целесообразно рядки размещать по направлению «север — юг».

Наибольшее количество воды требуется во время образования клубней, которое начинается в фазе бутонизации и цветения. В эти периоды влажность почвы должна быть в умеренно влажном состоянии.

При недостатке влаги в почве рост картофеля задерживается, плохо развиваются листовой аппарат, корневая система, замедляется образование клубней, что ведет к снижению урожая и его качественных показателей, поэтому так важно бесперебойное снабжение растений водой и всеми необходимыми элементами питания. После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву (если почва налипает на мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить — вы опоздали с рыхлением).

Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых — реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж. Лейку надо держать ближе к земле и быстро проходить с ней 2–3 раза до полного промачивания почвы. Температура поливной воды не должна быть ниже температуры почвы.

Во время вегетации картофеля делают три подкормки:

Первую подкормку проводят во время роста ботвы (12 см) — в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Интермаг профи» для картофеля). Расход — по 0,5 л под каждый куст. Корневую подкормку, как правило, делают только после очередного полива или дождя, то есть во влажной почве.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур. Эта подкормка стимулирует цветение картофеля.

Картофель нуждается в большом количестве питательных веществ. Наибольшую потребность в них растения испытывают в период клубнеобразования, т. е. во время цветения, в это время идет клубнеобразование.

Третью подкормку дают во время цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермаг профи» для картофеля и гумата калия «Суфлер» для садовых цветов. Эта подкормка ускорит и цветение и клубнеобразование.

Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и для зимнего употребления картофель убирают позднее, в середине сентября, после массового подсыхания ботвы. В этот период клубни легко отделяются от стеблевых побегов и имеют прочную кожуру. При более ранней уборке незрелые клубни с тонкой, шелушащейся кожурой плохо хранятся. Опоздание с уборкой приводит к излишнему прогреву клубней и их неустойчивости к болезням.

Чтобы избежать грибных заболеваний клубней при хранении, ботву картофеля за 15–18 дней до уборки срезают так, чтобы остались стебельки высотой 10–12 см без листьев. Срезанную ботву обязательно сжигают.

В середине сентября в солнечный, ясный день начинают уборку картофеля. Выкопанные клубни на почву не кладут, а осторожно раскладывают на сухую ткань, бумагу, на рассыпанные сухие опилки или сразу заносят в помещение и рассыпают на пол (это лучше). Просушенный картофель сортируют на семенной и продовольственный, отбирают больные, порезанные, очень мелкие клубни.

Семенные клубни весом 50–100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить в теплую погоду на открытом месте, чтобы они лучше хранились и их не повреждали мыши.

Если на участке ботва не была поражена фитофторозом, клубни были чистые, их только просушивают и озеленяют, мыть в этом случае клубни не обязательно.

Клубни, отобранные для продовольственных целей, тщательно просушивают, но не озеленяют. Если есть подозрение на фитофтороз, то клубни лучше промыть водой и просушить, а затем положить в ящики, бумажные мешки или другие емкости по 30–35 кг.

Картофель будет лучше храниться, если клубни во время уборки не получили солнечных ожогов, механических повреждений и не соприкасались с ботвой, пораженной фитофторой. Выкопанные клубни не должны оставаться под солнцем, на ветру более 30–40 мин, иначе это может привести к их загниванию во время хранения.

Хранят картофель в погребах, в подвалах, гаражных ямах и т. д. Он хорошо сохраняется при температуре 2–5 °C.

Для хранения на балконе картофель нужно сложить в двойной тканевый мешок и поместить в деревянный ящик, который, в свою очередь, поставить в другой, более просторный. Пространство между ящиками должно отставлять примерно 10 см. Его надо заложить старым одеялом или тряпьем. Сверху картофель тоже чем-нибудь укрывают. При такой защите он может выдержать мороз до –15 °C.

Во избежание в период хранения грибных заболеваний, картофель нужно обработать раствором фунгицида «Кагатник» (40 мл на 1 л воды). Клубни опрыснуть, просушить и заложить на хранение.

Получение высоких урожаев картофеля во многом зависит от верно подобранного сорта. Старые, всем известные сорта (такие, например, как Синеглазка), конечно, очень вкусны, но не устойчивы практически ко всем видам картофельных болезней.

По продолжительности вегетации сорта картофеля делят на группы: ранние (готовы к уборке через 50–60 дней после посадки); среднеранние (60–80 дней); среднеспелые (80–100 дней); среднепоздние (110–120 дней); поздние (более 120 дней).

Поздние сорта имеют более высокую урожайность. Из совсем новых сортов можно назвать следующие сорта: Надежда — непревзойденный вкус, высокое качество клубней; Красная заря — устойчивость к вирусам, качественные клубни.

Даже очень хороший сорт не следует выращивать более 8–10 лет. На смену ему должен прийти новый, с лучшими свойствами и урожайностью.

Большое значение имеет качество посадочного материала, тогда можно рассчитывать на хороший урожай в течение нескольких лет. Поэтому приобретайте посадочный картофель только у проверенных фирм, по рекомендации друзей. Если вы новичок в этом деле, то приобретайте на разных фирмах понемногу, и тогда в следующий раз будете знать, где купить понравившийся сорт.

Белорусский ранний (р) — клубни белые, округлые с притупленной вершиной и слегка вдавленным столонным следом, массой 90–100 г. Мякоть белая. Устойчив к раку. Вирусными болезнями поражается слабо, паршой — сильно.

Вармас (р) — клубни белые, выровненные, крупные с мелкими глазками. Средняя масса клубня до 200 г. Мякоть белая, во время варки на пару и в воде клубень не разваривается.

Весна (ср) — клубни длинноовальные, светло-розовые, массой 90–130 г. Мякоть белая. Пригоден для салатов, поджаривания и варки. Устойчив к раку, фитофторозу и другим грибным и бактериальным болезням.

Домодедовский (р) — клубни округлые, белые, массой 80–100 г. Мякоть белая, нетемнеющая. Устойчив к раку. Слабо поражается вирусами.

Вятка (р) — клубни белые с кремовым оттенком, округлые, крупные, массой 90–140 г. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Устойчив к раку. При высоких урожаях клубни склонны к растрескиванию.

Искра (р) — клубни белые, округлые, массой 96–130 г. Мякоть белая. Хорошо отзывается на внесение повышенных доз удобрений. Устойчив к раку, черной ножке.

Гатчинский — столового назначения. Клубни белые, круглые, крупные, кожура сетчатая, мякоть белая. При разрезании не темнеет. Глазки мелкие. Устойчив к мозаике, сильно поражается фитофторозом.

Мечта — универсальный. Крахмалистость 18–20 %. Клубни белые, крупные, овальные с поверхностными глазками, мякоть кремовая, при разрезании слабо темнеет. Предпочитает легкие перегнойные почвы.

Истринский (сп) — универсальный. Клубни белые, округлые, среднего размера. Мякоть белая. Пригоден для технической переработки и приготовления хрустящего картофеля. К почвам не требователен.

Лорх (сп) — один из самых пластичных, универсальный. Клубни белые, округло-овальные, при нехватке калия и фосфора продолговатые. Мякоть белая, при срезе желтоватая. Годится для приготовления высококачественного хрустящего картофеля.

Лошицкий (сп) — универсального назначения. Выведен в Белоруссии. В полевых условиях устойчив к фитофторе, раку и другим болезням. Хранится хорошо. Пригоден для связных суглинистых почв. Слабо переносит засуху, требователен к азотным удобрениями.

Темп (пс) — высокоурожайный. Вкусовые качества и развариваемость клубней хорошая. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Лежкость хорошая, при оптимальной температуре хранения клубни долго не прорастают.

Воротинский ранний — раннеспелый. Клубни округло-овальной формы, белые, кожура гладкая, глазки клубня мелкие, многочисленные. Вкусовые качества хорошие. Устойчивость к болезням средняя. Мякоть белая. Вес клубня 100–270 г.

Седов — раннеспелый, высокоурожайный, устойчив к черной ножке, вирусным и грибным болезням. Клубни округлые, белые, крупные, вес плода 90–140 г. Куст высокий. Окраска цветков белая. Лежкость клубней в период хранения хорошая. Сорт хорошо реагирует на повышенные дозы удобрений и хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах.

Уфимец — среднеспелый, урожайный, имеет хорошие вкусовые качества. Клубни белые, округлые, с тупой вершиной. Мякоть клубня белая, рассыпчатая, при резке не темнеет, вес клубня 100–190 г. Цветки бледно-красно-фиолетовые. Цветение обильное, продолжительное. Устойчив к болезням.

Смена — среднеспелый, урожайный, вкусовые качества хорошие. Слабо или совсем не поражается фитофторозом, устойчив к вирусным болезням. Клубни округлой формы, белые, крупные, весят 100–150 г. Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки крупные, белые. Сорт требует повышенных доз как минеральных, так и органических удобрений в виде компоста.

Пионер — среднеспелый, урожайный, вкусовые качества отличные. Клубни округлой формы, белые, мякоть белая, не темнеет при резке. Цветки крупные, белые, с синевой на внешней стороне лепестков. Вес клубня 110–120 г. Устойчивость к болезням средняя. В засушливый период требует полива.

Невский — среднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Клубни белые, округлые, крупные, кожура гладкая, глазки мелкие. Вес плода 100–160 г. Цветки белые. Лежкость хорошая. Требует повышенной дозы удобрений.

Любимец — среднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Устойчив к фитофторозу, парше и вирусным болезням. Клубни белые, крупные, овальной формы. Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки белые. Вес плода 110–160 г. Этот сорт лучше выращивать на окультуренных суглинистых почвах с применением повышенных доз удобрений, особенно азотных.

Синеглазка — среднеспелый, клубни округлоплоские, слегка приплюснутые. Кожура точечная, слабо-синяя, глазки поверхностные, окрашены сильнее кожуры. Мякоть белая. Предпочитает перегнойные, хорошо окультуренные почвы.

Верба — сорт иностранной селекции, очень ранний, столовый.

Клубни окрашены неровно, белые с розовыми глазками и розовыми пятнами, крупные, шаровидные. Глазки глубокие, мякоть белая. Распространен в северных районах России, неплохо растет на связных почвах, нуждается в хорошей заправке органикой.

Красноглазка — сорт, который в разных местах возделывается под различными названиями — Тульский, Французский, Плюшка и Снежинка. Среднеранний и среднеспелый. Клубни белые с розовыми глазками, крупные, округло-овальные. Глазки поверхностные, выпуклые, мякоть белая. Сорт предпочитает сравнительно легкие перегнойные почвы.

Выращивая элитные сорта голландского производства, реально можно получать до тонны картофеля с сотки.

Элитный семенной картофель — не роскошь, а необходимость. Картофель склонен к вырождению и к накапливанию заболеваний. Не зная этого, многие огородники сажают непродуктивный, потерявший свои лучшие качества, зараженный семенной материал. Для получения высоких урожаев семенной картофель нужно обновлять каждые 3–4 года, максимум — 5 лет, покупая элитные клубни. Лучшие сорта картофеля голландского производства не заражены вирусными заболеваниями. Они прошли испытания. При отборе семенного материала особое внимание уделялось наиболее подходящим к российским условиям ранним и среднеранним сортам.

Астерикс — среднепоздний сорт. Клубни красные с желтой мякотью, удлиненно-овальные, великолепного вкуса. На небольших участках элитные клубни дают 2–2,5 кг с куста. Устойчив к механическим повреждениям, не образует темных пятен от ударов. Устойчив к нематоде, раку, фитофторозу клубней. Имеет хорошую лежкость. Не любит перенасыщения почвы азотом, предпочитает дополнительное орошение.

Клеопатра — ранний, высокопродуктивный сорт с ранним клубнеобразованием. Клубни правильной овальной формы, с красной кожурой, поверхностными глазками и светло-желтой мякотью, быстро становятся крупными. При среднем числе клубней имеет отличную урожайность — 2,5 кг с куста. При варке не разваривается. Хорошо растет на глинистых и песчаных почвах. Отличные потребительские свойства даже у раннего картофеля, восприимчив к фитофторозу клубней. Устойчив к засухе и механическим повреждениям. Имеет хорошую лежкость.

Конкурент — ранний, высокопродуктивный сорт, со сверхранним формированием клубней. Клубни очень крупные, правильной овальной формы, с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью. Урожайность — 2–2,5 кг с куста. Великолепные потребительские свойства. Клубни маловосприимчивы к фитофторозу.

Дизире — среднепоздний красный сорт. Клубни крупные, овальные, со светло-желтой мякотью. Пользуется огромной популярностью в мире. Широко используется в современной селекции, так как обладает великолепными потребительскими свойствами. Этот сорт позволяет получать хорошие результаты на разных типах почв, он не требователен к условиям. Урожайность — 2–2,5 кг с куста. Сравнительно устойчив к фитофторозу. Устойчив к механическим повреждениям, средневосприимчив к парше. Хорошая сопротивляемость засухе и жаре.

Ярла — очень ранний, высокопродуктивный сорт, с крупными клубнями. Обеспечивает высокую урожайность в весьма короткий вегетационный период. Для раннего употребления и реализации. Из-за скороспелости устойчив к фитофторозу, внутренней ржавчине, раку, парше, механическим повреждениям. Не образует темных пятен от ударов. Быстро восстанавливается после морозов, прекрасно развивается на всех типах почв. Дает небольшое количество светло-желтых крупных овальных клубней с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью. Лежкость хорошая и у раннего картофеля. Исключительно неприхотливый и надежный сорт. Урожайность — более 2–2,5 кг с куста в любое лето.

Латона — ранний, высокопродуктивный сорт. Клубни желтые, округло-овальные с поверхностными глазками и бледно-желтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества, не разваривается. Устойчив к парше и фитофторозу. Обеспечивает высокую урожайность в короткий вегетационный период. Урожайность — 2–2,5 кг с куста в любое лето.

Мона Лиза — среднеранний сорт. Удлиненно-овальные клубни с поверхностными глазками и желтой мякотью, имеют хороший вкус. Устойчив к вирусным заболеваниям, парше обыкновенной и потемнению мякоти. Недостаточно устойчив к фитофторозу. Требует повышенного внесения азота. Урожайность — более 2 кг с куста.

Ред Стар — среднеранний, урожайный сорт. Клубни правильной овальной формы, с мелкими глазками, красной кожурой и желтой мякотью. Устойчив к парше, вирусным болезням и нематоде. Среднеустойчив к фитофторозу. Урожайность более 2–2,5 кг с куста на любых почвах. Имеет прекрасный товарный вид.

Симфония — среднеранний, продуктивный сорт с красными клубнями овальной формы, с поверхностными глазками и светло-желто мякотью. Обладает хорошими вкусовыми качествами, особенно при варке. Кроме того, клубни выкапываются почти чистыми, они легко моются. Из всех красных сортов это самый устойчивый к парше обыкновенной, фитофторозу, вирусным заболеваниям и нематоде сорт. Отзывчив на внесение удобрений и полив.

Укама — очень ранний сорт. Дает хороший урожай высококачественных клубней через 90 дней после посадки. Клубни можно начинать выкапывать уже в начале июля, то есть через 50–60 дней. Клубни правильной, удлиненно-овальной формы, со светло-желтой мякотью, не развариваются. Устойчив к фитофторозу, нематоде. Урожайность — до 2,5 кг с куста.

Фризиа — среднеранний, продуктивный сорт. Клубни крупные, овальные, правильной формы, с поверхностными глазками и кремовой мякотью. При варке не разваривается. Устойчив к нематоде. Среднечувствителен к фитофторозу и парше. Урожайность — более 2,5 кг с куста.

Томат — культура семейства пасленовых. В России помидоры известны с XVIII века, однако в пищу их тогда не употребляли, считая ядовитыми. Плодами и цветами любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины XIX века помидор стали выращивать на огородах как овощную культуру.

Томаты по типу роста бывают:

• детерминантные (низкорослые), высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно-плодовых кистей. Такие сорта отличаются скороспелостью, но непродолжительной способностью формирования соцветий. Их выращивают в открытом грунте или невысоких пленочных теплицах или в пленочных укрытиях в открытом грунте;

• полудетерминантные (среднерослые), растения достигают высоты 100–120 см, томаты выращивают в открытом грунте и высотой 150 см в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;

• индетерминантные (высокорослые), в открытом грунте растения достигают высоты около 2 м, в защищенном их рост ограничивается высотой теплицы. Например, до высоты 2,5 м можно прищипнуть верхушку и раньше, на высоте 2 м.

В томатах содержатся витамины С, В1, В2, В3, В6, РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочная и лимонная кислоты.

Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22–25 °C днем и 16–18 °C ночью.

Потребность в воде у томата довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Совершенно не переносит она высокую влажность воздуха и длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.

Томаты можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.

В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов — в калии. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы (до слабокислой реакции) — эту процедуру проводят осенью под перекопку.

На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы — бор, марганец и железо.

Благодаря пленочным и остекленным теплицам даже без отопления можно получить гарантированный и более ранний урожай спелых плодов томата.

Чтобы получить урожай томатов, надо обязательно соорудить теплицу, высадить качественную рассаду и строго соблюдать агротехнику.

Томат очень теплолюбивое растение и для нормального развития и роста в теплице нужна температура днем не ниже 22–26 °C, ночью — 18–20 °C. При температуре 30 °C и выше пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. Томат может переносить кратковременное понижение температуры до 1–3 °C, но при такой низкой температуре необходимо внутри теплицы утеплить растения.

Томат очень требователен к освещенности. При ее недостатке рассада сильно вытягивается, становится светло-зеленой, междоузлия увеличиваются, первая кисть закладывается позже. Такая рассада хуже приживается и больше подвергается грибным болезням. Также при слабой освещенности в теплице, например, при загущенной посадке, тени от деревьев и количество листьев между соцветиями увеличивается, почти не завязываются плоды.

От влажности воздуха и почвы сильно зависит будущий урожай томатов. Очень важно защитить томаты от фитофтороза, в отдельные годы он может полностью уничтожить урожай. Необходимо проводить профилактические обработки, не дожидаясь появления первых признаков заболевания.

При выращивании в теплицах нужно следить за влажностью воздуха (при высокой влажности плоды не завязываются). Оптимальной влажностью считается 60–70 %. В пленочных теплицах она часто повышается до 80–90 %, такая влажность воздуха влияет и на опыления цветков, где пыльца становится липкой, не попадает на пестик, из-за этого цветки осыпаются, не завязав плодов. Также в пленочных теплицах, где часто повышается высокая влажность воздуха, особенно ночью, растения томата разрастаются как в джунглях, поэтому полив проводится только утром.

Рассаду предпочтительнее покупать на фирмах, имеющих защищенный грунт. Старайтесь приобретать здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти, — такая рассада даст хороший урожай.

Однако большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду, поэтому, прежде всего, необходимо приобрести семена понравившихся сортов и гибридов. Чтобы ежегодно получать высокие, устойчивые урожаи томата, желательно сначала поэкспериментировать, выращивая в течение нескольких лет различные сорта, а затем из испытанных, понравившихся сортов выбрать по 3–4 сорта, как для защищенного, так и для открытого грунта.

При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому необходимо точно рассчитать время посева семян.

Оптимальным возрастом рассады для высадки в защищенный грунт считается 50–60 дней. Это срок для терминантных томатов, а для индетерминантных томатов добавляем примерно 5 дней на прорастание и появление всходов. В итоге получаем 65–70 дней. Далее определяем срок высадки (он зависит от климатических условий). Срок высадки томата в необогреваемую пленочную теплицу примерно с 5 мая.

Зная все исходные данные, высчитываем точный срок посева семян. Так, в средней полосе России (пленочная теплица без обогрева) семена индетерминантных (высоких) гибридов нужно сеять 25–28 февраля и до 10 марта.

Перед посевом семена не замачивают, не обрабатывают и не проращивают. Сеют только сухими, так как семена известных фирм продаются уже в подготовленном и обработанном виде

Для приготовления почвенной смеси берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, и 1 стакан древесной золы. Оптимальнее использовать почвосмесь «Экзо» — универсальную или специально для томата, или же специальные грунты для томата и перца «Селигер Агро». Почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой земли обязательно прогревают в духовке при температуре 110–120 °C в течение 20 мин. Для этого почву (обязательно увлажненную) насыпают на противень слоем 3–5 см.

Перегной желательно брать с 3–5-летней кучи, а дерновую землю заготавливают с участка, где многолетние травы росли не менее 5 лет.

Выбранную почвенную смесь хорошо перемешивают с удобрениями. Это делают заранее, за неделю до посева. Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравнивают, немножко уплотняют. Затем делают неглубокие бороздки глубиной 0,5–1 см через 5–6 см. Бороздки поливают теплым (35–40 °C) раствором гумата калия «Суфлер» для овощных культур (1 ст. ложка на 1 л воды) на 12 часов. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1,5–2 см друг от друга, но не чаще, присыпают почвенной смесью, сверху не поливают.

Ящички с посеянными (называют посев на школку, т. е. загущенные) семенами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 24 °C и не выше 25 °C) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5–6 дней), на ящички надевают пленочные колпаки. Сразу же после появления первых всходов пленку убирают.

В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно. В последующие 15–20 дней рост становится более заметным. Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно быть достаточным, важно следить за температурой и проводить закаливание. В течение 7 дней после появления всходов температуру поддерживают днем 16–18 °C, а ночью 13–15 °C. Затем ее повышают до 18–20 °C днем и до 15–16 °C ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока на ростке не появляется второй и третий настоящие листочки. Обычно это происходит через 30–35 дней после появления всходов. За это время рассаду поливают и подкармливают 3 раза, что позволяет даже в период низкой освещенности (март) получить крепкую рассаду.

Поливы проводят по мере подсыхания почвы. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки рассады.

Вода должна быть комнатной температуры (20 °C) и обязательно отстоянной или кипяченая. Молодую рассаду предпочтительнее поливать под корень, чтобы вода не попадала на листочки и они не загнили.

Коробочки или ящички нужно ежедневно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание рассады в одну сторону.

Ставить ящики прямо на подоконник нельзя, лучше использовать какую-либо подставку, чтобы доступ воздуха к корневой системе не был ограничен. Когда сеянцы будут иметь по 2 настоящих листа, делают первую корневую подкормку: в 3 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого удобрения «Интермаг огород» для томатов. Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую корневую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: в 3 л воды разводят по 1 ст. ложке «Интермаг огород» для томатов и «Эффектон-О». Поливают очень осторожно, чтобы раствор не попал на листья.

Сеянцы с 2–3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 10×10 или 12×12 см. Для этого горшочки заполняют питательным грунтом и поливают теплым 22–24 °C раствором «Интермага» для томатов: на 5 л воды разводят 2 ст. ложки и 5 г регулятора роста «Корневин». При пикировке рассады проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если рассада слегка вытянулась, то стебли при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков.

После пикировки рассады в горшочки в течение трех дней поддерживают температуру днем 20–22 °C, а ночью 16–18 °C. Как только рассада приживается, температуру снижают днем до 18–20 °C, ночью до 15–16 °C. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Первую корневую подкормку рассады проводят через 12 дней после пикировки: на 10 л воды берут 2 ст. ложки «Интермаг огород» для овощных культур. Расходуют около 1 стакана на 2 горшочка.

Вторую подкормку рассады проводят через 10–12 дней после первой подкормки: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Интермаг огород» для томатов и жидкого органического удобрения «Эффектон-О».

Третью корневую подкормку рассады проводят за 10 дней до ее высадки в пленочную теплицу: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для томатов, расход 1 стакан раствора на 1 растение.

В апреле рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °C и выше) рассаду выносят на балкон и открывают на 2–3 часа в течение 2–3 дней, а затем выносят на целый день, даже оставляют на ночь, но сверху обязательно прикрывают пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °C) рассаду необходимо вносить в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. В период закалки почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Рассада должна достигать в высоту 15–35 см, иметь 8–12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки. Это вам подскажут сами растения: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, как правило, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой.

За 2–3 дня до высадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2–3 нижних настоящих листочка. Это необходимо для снижения вероятности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают листья так, чтобы остались пенечки длиной 1,5–2 см, которые постепенно засохнут и сами отпадут.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1–15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется после посадки внутри поставить дуги и набросить плотный нетканый укрывной материал.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон выращивают огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же планируется высаживать после огурцов, то предварительно надо заменить в теплице весь почвенный грунт или хотя бы его верхний слой на 10–12 см. После этого почву необходимо обработать фунгицидом «Абига-пик» (75 г на 10 л воды). Расход раствора 1 л на 10 м2.

В одной теплице томаты и огурцы выращивать не рекомендуется, так как томаты требуют частого проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха, чем огурцы. Если же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и выращивают на одной стороне огурцы, а на другой — томаты.

Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она была полностью освещена солнечными лучами с утра до вечера, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают за 5–7 дней до высадки рассады, размещая их вдоль теплицы. Количество грядок и их ширина (обычно 60–90 см, между грядами делают проход не менее 60–70 см) зависят от размеров теплицы, по высоте они не должны превышать 35–40 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 5 кг перегноя, торфа и готовой почвенной смеси для томатов и перцев «Селигер Агро». Все перекапывают, разравнивают и поливают раствором: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Интермаг огород» для томатов, 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, 1 ст. ложку «Эффектон-О», 20 г «Корневина», 5 капель «Эмистима». Расход — 3 л на 1 м2 поверхности грядки.

Рассаду высотой 25–30 см сажают вертикально, засыпая почвенной смесью чуть выше на 8–10 см.

Гибриды и сорта высокорослых томатов высаживают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80–90 см вместо 50–60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай снижается почти наполовину. Кроме того, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, образует много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растение не поливают в течение 12–15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10–12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, натянутой на высоте примерно 2 м вдоль отмеченных для посадки рассады рядов. Ее устанавливают до высадки рассады, чтобы не травмировать растения.

Через 3–4 дня после высадки растения шпагатом подвязывают к шпалере. К верхней проволоке привязывают скользящей петлей с небольшим запасом (это позволяет при необходимости приспускать томаты).

К растению шпагат привязывают под 1–2-м листом свободной петлей, без узлов (нужно помнить, что потом стебель будет расти и утолщаться). Затем растение осторожно обкручивают вокруг шпагата, стараясь не придавить листья и соцветия.

В дальнейшем подкручивают (в одну и ту же сторону!) примерно раз в неделю. При этом следят, чтобы шпагат не натягивался слишком сильно.

Индетерминантные и полудетерминантные гибриды выращивают в 1 или 2 стебля. При формировании в 1 стебель удаляют все боковые пасынки, оставляя только главный побег. Если в 2 стебля, то в качестве второго оставляют один наиболее сильный пасынок. Его, как и главный стебель, подвязывают к шпалере, удаляя все боковые побеги (при формировке в 2 стебля томаты высаживают реже, так как в будущем из одного растения получают два).

Выращивая детерминантные сорта в низких пленочных укрытиях, их чаще формируют в 2 стебля. Если выращивают в высоких теплицах, то формируют среднерослые (детерминантные) томаты в один стебель, при пасынковании все время оставляют верхний сильный пасынок, который и служит в дальнейшем побегом продолжения. Затем из этого пасынка на верху опять появляется пасынок, он опять является продолжением для роста. Его подкручивают вокруг шпагата. Таким образом, растение как бы нарастает вверх за счет верхнего пасынка. Нужно внимательно следить за томатами, все время оставлять резервный пасынок на верхушке растения.

К моменту налива плодов на первой кисти нижние листья начинают желтеть, их периодически обрывают. Нижние листья должны быть удалены до соцветия, на котором начинают созревать плоды.

За 30–40 дней до окончания выращивания главный стебель прищипывают (иначе плоды в верхней части растения не успеют созреть).

Боковые пасынки удаляют 5–7 см длиной — при перерастании они затеняют растения и понапрасну расходуют его силы.

Удалять пасынки лучше утром, когда пасынки легко обламываются. Во избежание заражения вирусными заболеваниями пасынки не обрезают, а отламывают, направляя их вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2–3 см.

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца осела на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелкими распылом по цветкам. Через два часа после полива влажность воздуха снижают, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить обильный урожай высококачественных плодов.

До цветения растения поливают через 5–6 дней из расчета 8–10 л на 1 м2, во время цветения до плодообразования — 12–15 л на 1 м2, увлажняя почву на глубину 18–22 см. Температура воды должна быть 20–22 °C.

В пленочных теплицах полив следует проводить только в утренние часы только теплой водой (не ниже 20 °C). Делают это осторожно, стараясь не смачивать листья. Затем теплицу обязательно проветривают. Примерно через одни сутки, как чуть верхний слой подсохнет, провести неглубокое рыхление, чтобы не образовалась корка. При поливе в вечернее время создается избыточная влажность, способствующая образованию конденсата и осаждению капель воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

В период вегетации необходимо сделать 4–5 корневых подкормок.

Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения гумат калия «Суфлер» для овощных культур по 1 л на растение.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого удобрения «Эффектон-О», «Интермаг огород» для томатов, все тщательно размешивают, расход рабочего раствора 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят через 15 дней после второй: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки минерального удобрения суперфосфат и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный.

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермаг огород» для томатов, гумата калия «Суфлер» универсального, все размешивают, расход раствора 3–4 л на 1 м2.

Пятую подкормку делают через 2 недели после четвертой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для томатов, расход раствора — 5 л на 1 м2.

За вегетационный период делают внекорневые подкормки:

1. Перед началом цветения и во время цветения — раствором гумата калия «Суфлер» для комнатных цветов: 3 ст. ложки на 10 л воды. Это дает богатое цветение.

2. При завязывании плодов — раствором на 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг огород» для томатов, 3 капли регулятора роста «Эмистим».

3. Для ускорения завязывания плодов — в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для томатов.

Часто при выращивании томата в пленочных необогреваемых теплицах растения поражаются грибными заболеваниями, такими как фитофтороз, септориоз, бурая пятнистость. Но из перечисленных болезней опасной является фитофтороз (бурая гниль плодов или поздняя гниль плодов). Признаки заболевания фитофтороза — это бурые пятна на верхней стороне листьев и беловатый налет на нижней, на стеблях и черешках темно-бурые полосы, на плодах — маслянистые концентрические томатные пятна. Усиленному развитию этого заболевания способствует высокая влажность воздуха (80–90 %) и наличие капель воды на листьях при большом конденсате на пленке. Поэтому поливы рекомендуется проводить утром или до обеда. При поливе нужно быть очень осторожным, стараясь не направлять струю воды на растения; необходимо регулярное проветривание. Кроме агротехнических методов борьбы можно применять биологические. Этому посвящен отдельный раздел книги.

Семена сортов томата, предназначенных для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, то есть без пикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным заболеваниям, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в отдельные горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки, и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян проводят с 25 марта по 10 апреля в стаканчики или горшочки размером 10×10 см. Их наполняют почвенной смесью как для рассады для теплиц. Затем в каждом стаканчике в центре делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую укладывают по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Горшочки с семенами помещают в ящик, накрывают укрывным нетканым материалом, ставят в теплое (22–25 °C) светлое место и внимательно следят за всходами, которые должны появиться через 5–7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14–16 °C. Снижая температуру (открывая форточки и оконные рамы для проветривания), необходимо следить, чтобы сеянцы не оказались на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно повышают днем до 18–22 °C, а ночью до 15–17 °C. Через 5–6 дней после появления всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Подкормки и полив такие же, как при выращивании рассады для теплиц.

Необходимо постоянно закаливать рассаду пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду можно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых окон, если температура воздуха не ниже 10 °C. В течение трех дней закаливание проводят в тени, так как необходимо постепенно приучать растение к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду вынести на открытый воздух при солнечной погоде, от прямого попадания солнечных лучей могут появиться ожоги. В дальнейшем рассаду не притеняют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытянувшимися, с 9–12 листьями.

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов — бобовые, корнеплоды, зеленные.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля или рядом с ним.

Предпочтительные почвы — суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Выбранную грядку необходимо обработать перед перекопкой фунгицидом против грибных заболеваний — в 10 л воды развести 50 г «Абига-пик», расход 1–1,5 л на 1 м2.

После этого выбранную грядку перекапывают и добавляют по 3–4 кг перегноя, торфа и старых древесных опилок, а также готовой питательной смеси для томатов и перцев «Селигер Агро». Затем грядку перекапывают еще раз на глубину 15 см, выравнивают и делают лунки. Поливают их перед посадкой рассады раствором — на 10 л воды по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур) и «Интермаг огород» для томатов, 10 г регулятора роста «Корневин» из расчета до 1 л на лунку и дополнительно пролить всю грядку тем же раствором.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой, второй и третьей декаде мая, раннюю посадку проводят огородники, если они живут на дачном участке и в случае заморозков могут дополнительно прикрыть растения. Посадку проводят в пасмурную погоду с утра, в солнечную — во второй половине дня.

В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опаданию первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляя стебель до 8–10 см. Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов высотой 60–70 см междурядья должны быть шириной 50 см, а расстояние в рядах между растениями — 40–45 см, а расстояние в ряду между растениями — 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоте 1–1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, в течение 10 дней после посадки их поливают.

После высадки рассады грядку накрывают прозрачной пленкой и оставляют до наступления теплой погоды (до 5–10 июня). Затем пленку не убирают, но делают в ней много отверстий диаметром 3–5 см и оставляют на все лето или пленку по длине грядки закручивают на рейку и оставляют открытое отверстие (окно) до 50 см. На ночь можно пленку опускать. В результате получают ранний урожай, избавляют растения от заражения фитофторозом.

Если в начале лета ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются, кроме полиэтиленовой пленки, еще в дополнительном укрытии, особенно на ночь.

Растения формируют так, чтобы они могли дать 4–5 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 4–5 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.

При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 2 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2–3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2 плодовые кисти. На двух нижних пасынках также по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2–3 листа.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте должно быть не менее 30–35 листочков и 4–5 плодовых кистей.

Чтобы создать лучшие условия освещенности, растения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7–10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в 3 приема: 1 — сразу после посадки, подвязывая стебли мягким шнуром восьмеркой около первого листа; 2 и 3 — по мере роста над второй и третьей кистью.

Уход заключается в поливах, подкормках.

Первую корневую подкормку делают через 3 недели после посадки: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный или гумат калия «Суфлер» для овощных культур, расход по 0,5 л раствора на каждое растение.

В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для томатов, 1 ст. ложку жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расход — 1 л раствора на одно растение.

Третью корневую подкормку проводят в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный и нитрофоски, расход — по 5 л на 1 м2.

Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и гумата калия «Суфлер» универсальный (расход раствора 5–6 л на 1 м2).

Внекорневые подкормки такие же, как для теплицы.

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6–7 дней, в пасмурную через 7–8 дней из расчета 10–20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом не образуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не происходит испарения, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Поэтому в сырую дождливую погоду подкармливают жидким удобрением «Интермаг огород» для томатов: 3 ст. ложки на 10 л воды и 10 таблеток «Глиокладина», расход раствора 3–4 л на 1 м2. Этим самым спасаем корневую систему от гнили.

Июль и август — пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипывать верхушки всех плодоносящих кустов, удалять цветочные кисти, на которых плоды уже не успеют сформироваться. У низкорослых сортов кисти плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–45 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай немного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5–10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80 %.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, то есть начинающими краснеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60–65 °C), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают в небольшие ящики в 2–3 слоя, удаляя плодоножки. Обработку проводят в помещении при температуре 18–20 °C. Чтобы ускорить процесс созревания, в ящики добавляют немного красных помидоров, которые при хранении выделяют газ этилен.

На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Биг Биф — высокорослый ранний, высокоурожайный сорт, плоды крупные до 330 г, красного цвета, очень вкусные, ароматные.

Подарочный — высокоурожайный, крупноплодный сорт для открытого грунта. Хорошо подходит для салатов и консервирования.

Беби — урожайный раннеспелый сорт, плоды 12–15 г, ярко-красного цвета, сладкие и ароматные. Настоящее лакомство для детей.

Русский богатырь — среднеранний (100–115 дней) сорт. Плоды округлые, крупные, сочные, массой 150–200 г каждый. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к некоторым болезням, таким как мозаика, альтернариоз. Для потребления в свежем виде и переработки.

Розовый гигант — популярный крупноплодный среднеранний (120 дней) сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды малиново-розовые, очень аппетитные и вкусные, крупные, мясистые, массой 300–400 г (отдельные до 700 г).

Бычье сердце — среднепоздний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. На главном стебле 4–5 кистей с 2–5 плодами в каждой. Плоды розово-красные, мясистые, крупные, массой 500–800 г. Салатного назначения. Вкусовые качества — отличные.

Гигант красный — среднеспелый. Мякоть мясистая, сочная с изумительным вкусом. При правильном уходе и нормировании количества завязи в кисти можно вырастить плоды массой до 1 кг.

Розовый слон — для открытого грунта и пленочных укрытий. Раннеспелый сорт. Период от всходов до начала созревания 100–115 дней. Растение среднерослое. Окраска — розовая. Масса 250–280 г. Универсальное использование. Отличного вкуса.

Ажур — среднеранний детерминантный сорт для открытого и закрытого грунта, плоды красные, крупные массой до 350 г, очень вкусные и ароматные.

Подарок женщине — среднеранний гибрид, плоды крупные, массой до 350 г, розовые, мясистые, ароматные и необыкновенно вкусные. Для открытого и закрытого грунта.

Каспар — лучший гибрид для консервирования в собственном соку. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Раннеспелый детерминантный гибрид. Плоды длинные, плотные, красные. Масса плода 100–125 г. Отличается устойчивостью к растрескиванию.

Челнок — раннеспелый, холодостойкий сорт. От всходов до созревания 85–110 дней. Куст штамбовый, высотой 40–45 см. В кисти 5–6 плодов массой 50–60 г каждый. Плод удлиненно-овальный, гладкий, красный с носиком. Лежкость хорошая. Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки. Отличается дружным созреванием плодов.

Русская империя — устойчивый к болезням гибрид. Плоды цилиндрические, длиной до 9 см, очень плотные, долго хранятся в свежем виде, высшего класса для засолки.

Богач — среднерослый гибрид, плоды до 80 г, плотные, очень вкусные, не растрескиваются при засолке.

Бони-М — ультраскоростной сорт для выращивания в открытом грунте. Растение низкорослое (50 см). Посев семян проводят с 1 апреля. Плоды массой 70 г. Из-за раннего созревания плоды не успевают поражаться фитофторой.

Бетта — ультраскороспелый, как Бони-М.

Джина — ранний, высокоурожайный сорт. Самый крупноплодный из всех сортов, предназначенных для посадки в открытый грунт. Плоды очень вкусные, мясистые, ароматные, весом до 300 г.

Сорт или гибрид? Лучше отдать предпочтение гибридам. В отличие от сортов они обладают многими необходимыми положительными качествами именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием плодов в неблагоприятных условиях, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры и влажности и др.

Для пленочных укрытий высотой до 1 м подходят гибриды: Король рынка, Миллениум. При высоте теплицы около 2 м подойдут полу-детерминантные гибриды Ноктюрн, Евпатор, Соната, Интуиция, индетерминантные Увертюра, Рапсодия, Этюд, Семко-99, Фунтик, а также гибрид с розовыми плодами Розмарин.

Евпатор — среднеранний высокоурожайный гибрид. Растение высокорослое, формируют в один стебель, удаляют все пасынки. Соцветие простое, закладывается над 6–7-м листом, последующие — через 2–3 листа. Плоды плоско-округлые, массой 130–150 г, равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность одного растения 5–6 кг. Гибрид устойчив к фитофторозу и другим болезням.

Интуиция — гибрид высокоурожайный, раннеспелый. Плодоношение начинается на 90–93-й день после появления всходов. Перовое соцветие закладывается над 6–7-м листом, последующие — через 1–2 листа. В соцветии 6–8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 100 г.

Розмарин — ранний, средневысокорослый высокоурожайный гибрид. Плоды плотные, ярко-розовые, крупные, массой до 400–500 г. Очень вкусные, нежные, мясистые. Выращивают в теплицах.

Семко-99 — среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения — 100–105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7–8-м листом, последующие — через 1–2 листа. Плод округло-плоский, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160–170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/1 м2.

Фунтик — среднеспелый (115–120 дней), растение высотой 1,8–2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность 19–21 кг/1 м2. Устойчив к болезням.

Курносик — ранний сорт для открытого грунта, плоды 200–400 г, ярко-красные с небольшим носиком.

Первоклашка — сорт и для открытого, и для закрытого грунта. Плоды розового цвета, 200–400 г, очень аппетитные.

Пинк-Гел — среднеранний, среднерослый сорт для открытого и закрытого грунта. Плоды крупные, салатные, очень вкусные, малинового цвета.

Огурец является одним из самых распространенных овощей. Огурец содержит 97 % воды, а также ничтожно малое количество белков, жиров, углеводов, эфирных масел и органических кислот. Но все эти вещества сильно воздействуют на органы вкуса и обоняния человека, а через них и на органы пищеварения. Сложные органические компоненты огурца играют важную роль в обмене веществ.

Огурец — однолетнее растение, выращивается в открытом грунте, теплицах, пленочных укрытиях. Семена: 40–50 шт. в 1 г. Способы выращивания: посевом семян на постоянное место и через рассаду.

Посев в открытый грунт: высевают в конце мая — начале июня (при угрозе ночных заморозков посевы укрывают пленкой или укрывными материалами). Глубина 1,5–2 см, расстояние в ряду 15–20 см, расстояние между рядами 60–80 см. Перед посевом семена не проращивают.

Выращивание рассады: на рассаду сеют в теплице или комнате за 20–30 дней до высадки в грунт. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, после того, как окончательно минует угроза заморозков.

Предшественниками для огурца являются ранние капуста и картофель, томат, бобовые, лук, сидераты. Почва должна быть легкая, рыхлая, богатая гумусом, рН не ниже 6,0. Огурец относится к теплолюбивым растениям, при температуре ниже 12 °C останавливает рост. Оптимальной является температура 24–27 °C.

Гряды под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещенном месте, на котором в предыдущий год не возделывались тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) — для предотвращения заражения болезнями и появления вредителей.

Уже осенью выбирают грядку, предназначенную для посадки огурцов на следующий год. Готовят ее следующим образом: грядку обрабатывают фунгицидом «Абига-пик» (75 г на 10 л воды) из расчета 1 л на 10 м2 грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки и сжигают их. Грядку перекапывают на глубину 20–25 см и оставляют до весны.

Весной снова вскапываем грядку шириной до 70 см на глубину штыка лопаты. Затем разбрасываем органическое удобрение, окультуренный торф, компост, навозный перегной, готовый субстрат для огурцов «Селигер Агро» — из расчета до 3 кг на 1 м2. Затем добавляем древесную золу из расчета 1 стакан на 1 м2. После этого берем железные грабли и почву вместе с органическими удобрениями и выравниваем на глубину зубьев греблей. Выровненную грядку легко утрамбовываем доской или фанерой. После этого по середине вдоль грядки проводим бороздку глубиной 2–3 см — просто накладываем на грядку рейку и надавливаем, получается ровная бороздка.

Затем готовим горячий раствор: в 10 л воды с температурой 50 °C разводим 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, 10 мл «Интермаг огород» для огурцов, 10 г регулятора роста «Корневин» и 3 капли регулятора «Эмистим». Хорошо размешиваем и методом дождевания поливаем всю грядку и бороздку, не жалея раствора (лучше пролить бороздку дважды).

Ну а теперь берем сухие семена самоплодных гибридов огурцов и сеем в бороздку: семя от семени на расстоянии 50–60 см. Осторожно, легко прижимаем пальцем семечко к теплой влажной земле и сверху засыпаем его увлажненной рассыпной землей — достаточно примерно 1 ст. ложки земли на одно семя. После этого нужно рукой прижать землю к семечку.

Посеянные семена сверху не поливают, а всю поверхность грядки опудривают молотым острым черным перцем (можно смешать его с красным). Делаем это для того, чтобы набухшие семена не повредили муравьи, появившиеся всходы не съели слизни и не подгрызли мыши, — перец их хорошо отпугивает.

И последняя процедура — затянуть грядку укрывным нетканым материалом, желательно двойным слоем.

Сроки посева в такую грядку: 25 мая, 1 июня, и последний срок посева — 15–20 июня. Последний срок посева даст возможность поесть свежие зеленые огурчики даже в начале октября.

Как только минует угроза заморозков (10–12 июня), огурцы открывают, на грядки ставят дуги высотой 80–90 см и на них кладут плотный белый укрывной материал, покрывающий грядку со всех сторон. Если не накрыть грядку, то огуречные листья от яркого солнца становятся очень грубыми, жесткими и колючими, ломаются, желтеют, буреют, а завязи при этом желтеют и засыхают. Урожай быстро сходит на нет. Если огурцы самоопыляемые, укрывной материал не снимают в течение лета за исключением полива, подкормок и сбора урожая.

Если огурцы пчелоопыляемые, укрывной материал во время цветения наполовину приподнимают с теплой, безветренной стороны.

Если после посева ожидаются небольшие заморозки, то сверху укрывного материала накрыть дополнительно полиэтиленовой пленкой, особенно на ночь.

Огурцы в летний период подкармливают почти каждые 7 дней в основном готовыми органическими и жидкими минеральными удобрениями.

Корневые подкормки проводят до 5–6 раз в течение летнего периода:

Первую подкормку проводят через 10 дней после всходов или после посадки рассады: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур. Расход до 2–3 л на 1 м2; поливают по всей поверхности грядки.

Вторую подкормку проводят через 6–7 дней после первой: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и гумата калия «Суфлер» для зеленных культур, расход до 4 л на 1 м2;

Для третьей подкормки в 10 л воды разводят 10 мл «Интермаг огород» для огурцов и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный, расход раствора по 5 л на 1 м2;

Для четвертой подкормки в 10 л воды разводят 10 мл «Интермаг огород» для огурцов, расходуя на 1 м2 до 3 л раствора;

Для пятой подкормки в 10 л воды разводят по 2–3 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный и «Эффектон-О».

Подкормки проводят каждые 7–8 дней, строго следя за поливом. Поливают только теплой водой не менее 3 раз в неделю.

В открытом грунте огурцы можно выращивать на грядке из растительного мусора. В этом случае урожай получают выше, чем на обычной.

Грядка из растительного мусора включает в себя: скошенные травы (крапива, осока, лебеда, полынь, иван-чай и т. д.), опавшие листья тополя, липы, березы, хвойных иголок, а также древесную стружку, опилки, резаную солому и т. п. Сюда нельзя добавлять ботву огурцов, томатов, картофеля — все это сжигают в костре на золу.

Растительный мусор желательно собирать осенью и оставлять в куче. С приходом весны под теплую грядку выбирают место, защищенное от ветра и хорошо освещаемое солнцем. Весь мусор тщательно перемешивают и на выбранном ровном месте делают грядку высотой 50–60 см (в утрамбованном виде), шириной 70–80 см (длина произвольная). Грядку поливают горячей водой и плотно утрамбовывают, ходя по грядке.

Когда грядка готова, ее обрабатывают средствами защиты от вредителей и болезней, которые, как правило, могут находиться в растительном мусоре.

В 10 л воды разводят 60 г препарата «Карбофос» и поливают из лейки по грядке из расчета по 2 л на 1 м2 и сверху сразу накрывают грядку полиэтиленовой пленкой на 1 сутки. Затем грядку сверху посыпают древесной золой или размельченным древесным углем, или мелом из расчета 1–2 стакана на 1 м2.

После насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см. Она состоит из торфа, дерновой земли, перегноя и древесных опилок и готового субстрата для огурцов «Селигер Агро». Необходимо учесть, что дерновую землю можно брать только с участка, где растут многолетние травы.

Внесенное удобрение заделывают железными граблями на глубину 5–7 см и разравнивают и поливают горячим (50 °C) раствором гумата калия «Суфлер» для овощных культур: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки, 20 г регулятора роста «Корневин» и 5 капель регулятора роста «Эмистим», расход раствора по 3 л на 1 м2.

Большинство культур хорошо растут и плодоносят в открытом грунте, однако многие из них, особенно огурцы, для получения ранней продукции выращивают в защищенном грунте. В защищенном грунте возможно искусственное создание условий, необходимых для нормального роста и развития растений. При этом удлиняются сроки выращивания овощей в ранневесенний и позднеосенний период благодаря защите растений от заморозков и резких колебаний температуры в период вегетации весной и осенью.

Защищенный грунт имеет большое значение для выращивания рассады скороспелых сортов овощных культур, без чего нельзя получить ранних урожаев овощей в открытом грунте. К видам защищенного грунта относятся: пленочные или остекленные теплицы, различные малогабаритные переносные каркасные пленочные сооружения типа тоннеля.

К теплицам относятся культивационные сооружения, имеющие боковые стенки и кровлю. В теплице может свободно перемещаться человек, обеспечивающий все работы, связанные с посевом, посадкой, уходом за растениями. На садовых участках применяют пленочные, остекленные теплицы и достаточно распространенные сейчас поликарбонатные теплицы.

Дезинфекция теплиц: с осени или рано весной теплицу тщательно дезинфицируют. На 10 л воды добавляют 1 ст. ложку медного купороса и 40 г препарата «Карбофос». В раствор добавляют 1–2 ст. ложки жидкого дегтярного мыла. Обрызгивают потолок, особенно углы теплицы, дорожки, грядки, землю.

Огурец требователен к высокоплодородным, рыхлым, хорошо проницаемым для воздуха, воды и тепла почвам.

Для выращивания огурцов в новой теплице гряды во избежание появления вредителей и болезней лучше подготовить из готового питательного грунта, который продается в пакетах по 10, 20, 50 л. Кроме этого используют универсальный субстрат «Экзо», питательный грунт для огурцов «Селигер Агро». Грунт рассыпают слоем до 18–20 см. На таких грядах можно выращивать 3–4 года без замены грунта, с добавлением ежегодно питательного субстрата.

Поделка гряд: грядки под огурцы лучше располагать с запада на восток, шириной от 70 до 90 см, в зависимости от ширины теплицы. Проход между грядами нужно оставить 60–70 см, выложить сам проход плиткой, а чтобы грядки не рассыпались, можно укрепить их досками шириной не менее 20 см и прокрасить их любой масляной краской.

Затем гряды поливают раствором жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для овощных культур. Для этого в 10 л теплой (50 °C) воды разводят 2 ст. ложки гумата, 10 мл «Интермаг огород» для огурцов, 20 г регулятора роста «Корневин», 5 капель регулятора «Эмистим», хорошо размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 3 л на 1 м2. Даже малая доза этого раствора, попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы. Перед поливом обязательно пролить грядки горячей водой 10 л на 1 м2.

Как только гряды готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м, на расстоянии вверху 20–30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая. Ранее использованную натянутую проволоку протереть влажной тканью с мылом.

Сроки посева: для пленочных теплиц рассаду начинают выращивать в горшочках на подоконнике со 2–5 по 25–30 апреля, чтобы высадить ее в теплицу 1–20 мая, чтобы рассада была 20–25-дневная. Если теплица обтянута двумя слоями пленки и есть дополнительный обогрев, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой грядке. Сеют семена 15 апреля, а затем через 25–30 дней (примерно 1–15 мая) рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, т. е. на постоянное место. В случае понижения температуры воздуха в период роста рассады необходимо закрыть ее внутри теплицы легкой светлой пленкой или специальным нетканым материалом: лутрасилом, агрилом, набросив на временные дуги.

Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8×8 или 10×10 см. В горшочки насыпают готовую питательную почвенную смесь для огурцов «Селигер Агро». Почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки, слегка уплотняют. Затем поливают теплым (50 °C) раствором (в 10 л воды растворяют 10 мл «Интермаг огород» для огурцов). Если почвенная смесь уплотнилась, надо подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Затем поставить наполненные горшочки на грядку.

Горшочки расставляют один к одному мостовым способом, т. е. без расстояний между ними. После этого грядку вместе с горшочками перед посевом семян опрыскивают раствором: в 1 л воды разбавляют 1 таблетку фунгицида «Гамаир», расходуя 1 л раствора на 10 м2 (методом опрыскивания), во избежание прикорневых гнилей.

При выращивании рассады необходимо поддерживать температуру ночью не ниже 12–15 °C. На ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополнительный укрывной материал снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 °C и выше и нет ветра, можно приоткрывать форточку с одной стороны теплицы.

Температура в теплице должна поддерживаться на постоянном уровне (разница между дневной и ночной не более 4–6 °C). Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открытия двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.

Его проводят с таким расчетом, чтобы поддерживалась следующая температура: ночью — 17–20 °C, в пасмурную погоду — 21–23 °C, в солнечную погоду — 25–28 °C. Небольшое проветривание нужно проводить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.

Высеянные семена, а также появившиеся сеянцы надо поливать небольшой леечкой с очень мелкими отверстиями. Норма полива зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней.

Влажность воздуха при выращивании рассады поддерживают 70–85 %. Соответствующую влажность в теплые дни поддерживают путем опрыскивания внутри теплицы. Влажность воздуха выше 90 % при пасмурной погоде способствует появлению капельно-жидкой влаги на растениях, что благоприятно для развития грибных болезней.

Подкормка рассады: растущую рассаду огурца в теплицах подкармливают каждые 8–10 дней. С этой целью применяют следующие растворы.

При первой подкормке на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для овощных культур, расходуя от 2 до 3 л на 1 м2, или по 0,5 стакана на один горшочек.

Раствор для второй подкормки готовят из жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для огурцов: на 10 л воды добавляют 10 мл, расходуя 2 л раствора на 1 м2. Или на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата. Расход от 2 до 3 л на 1 м2.

При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, 1–2 усика, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.

Перед высадкой рассады проводят увлажнительный полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, добавляют в каждую лунку по 1 г суперабсорбента «Зеба» (это нужно, чтобы в почве, рядом с корневой системой, аккумулировалась влага) и поливают лунки раствором органического удобрения гумат калия «Суфлер» для овощных культур, 2 ст. ложки на 10 л теплой (30 °C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально, засыпая только почвенный горшочек.

Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1, или чистым торфом, а лучше универсальной землей «Экзо» или грунта для огурцов «Селигер Агро».

Рассаду высаживают на расстоянии 50–60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.

Уход за растениями в защищенном грунте имеет свои особенности, в основном это связано с регулированием микроклимата, проветриванием, поливом, подкормкой, обработкой, формированием и сбором урожая.

Когда растения будут иметь 8–9 настоящих листьев и минуют заморозки, их подвязывают полиэтиленовым шпагатом к проволоке. Формируют растение в один стебель, который достигает длины от 1,5 до 2 м, при этом боковые побеги в нижних 3–4 узлах (в пазухе первых нижних листьев) полностью выщипывают (ослепляют) в самом начале их образования. Остальные боковые побеги, идущие из пазух листьев, оставляют длиной от 20 до 50 см и верхушки прищипывают. Главный стебель достигает проволоки, и по мере роста его перекидывают через оба ряда проволоки и прищипывают.

Полив и опрыскивание. Влажность воздуха в период вегетации в летний период поддерживают до 90–95 % (особенно в жаркие солнечные дни), она поддерживается путем опрыскивания дорожек. Полив проводят в теплице с утра. В пасмурные дни поливают реже, 1–2 раза в неделю, в солнечные дни поливают от 2 до 3 раз.

Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и в зависимости от погоды. До цветения поливают 5–6 л, во время цветения 8–10 л, во время плодоношения — 12–18 л на 1 м2. Температура в теплице должна быть днем 22–28 °C, ночью — 17–19 °C (разница между дневной и ночной температурами должна быть не более 5–7 °C). Слишком высокая температура (выше 30 °C) вызывает вытягивание и ослабление растений. Поэтому огурцы, выращиваемые в теплицах при высокой температуре, требуют высокой влажности и проветривания, достаточно открыть форточки, двери или, если есть теплица пленочная, поднять пленку вдоль одной из продольных сторон.

Затенение — эта операция рекомендуется, а иногда и просто необходима, когда солнечная освещенность слишком большая и высокая температура в теплице. Несмотря на проветривание, температура остается повышенной, поэтому сразу после посадки или при уходе за растениями требуется рассеянный свет. В этом случае применяют опрыскивание слабым водным раствором мела с внешней стороны телицы.

Температура почвы при развитии растений должна быть 20–22 °C. Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2–3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2–3 см так, чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами вертикально делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4–5 проколов на 1 м2. При таком рыхлении корневая система не нарушается, если вилами не будете направлять в разные стороны.

Исследования показали, что растения развиваются интенсивнее и урожай повышается при повышении содержания углекислого газа в воздухе. Содержание его можно повысить, поставив бочку с навозной болтушкой. Навоз, разлагаясь, выделяет углекислый газ непосредственно в воздух. Болтушку необходимо регулярно перемешивать, ускоряя процесс брожения, а также подкармливать огурцы природным органическим удобрением «Гумат калия» для овощных культур: 2 ст. ложки разводят в 10 л воды и поливают до 3 л раствора на 1 м2. Подкормки проводят 1 раз в 10 дней помимо остальных.

Подкормки. При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5–6 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

Подкормки перед цветением и во время цветения проводят таким раствором: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для оводщных культур. В начале цветения растения подкармливают раствором: на 10 л воды разводят 10 мл «Интермаг огород» для огурцов и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О».

Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки органического удобрения гумат калия «Суфлер» для зеленных культур и органического удобрения «Эффектон-О», расходуя по 5 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят спустя 7–8 дней: на 10 л воды разводят жидкое органическое удобрение гумат калия «Суфлер» универсальный: 3 ст. ложки на 10 л воды.

Третью подкормку повторяют через 8 дней: на 10 л воды разводят 10 мл жидкого удобрения «Интермаг огород» для огурцов и 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсальный, расходуя 5–6 л раствора на 1 м2.

Четвертую подкормку можно приготовить зеленую из трав (подорожника звездчатки /мокрица/, крапивы, лебеды) нашинковать и 1 кг этой массы залить 12 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 2–3 л на 1 м2.

Во время вегетации проводят 2–3 внекорневые подкормки раствором: в 10 л воды разводят 10 мл «Интермаг огород» для огурцов, 3 капли регулятора роста «Эмистим». Опрыскивают с интервалом 10–12 дней, начиная с появления цветочных бутонов.

Примерно через неделю после высадки рассаду подвязывают синтетическим шпагатом к шпалере. Вокруг растения шпагат завязывают свободной петлей, так как с возрастом толщина стебля увеличится. Один раз в неделю главный стебель подкручивают вокруг шпагата, все время в одном направлении.

У начинающих огородников формировка огурца нередко вызывает затруднения, и они уделяют этой операции недостаточно внимания. Но если формирование не проводить, то в теплице образуются непроходимые заросли, поскольку у растений начинает отрастать большое количество боковых побегов первого и второго порядка, что резко снижает урожайность и провоцирует развитие болезней.

Формирование растений не доставит больших усилий, если ею заниматься постоянно, 1 раз в неделю.

Удаляют из пазух первых 3–5 настоящих листьев все бутоны и побеги (т. н. «ослепление»). Если этого не сделать, то в пазухах первых листьев образуются завязи, которые будут сдерживать развитие самого растения, и в итоге общий урожай снизится. Если рассаду высаживают в начале июня, когда устанавливается теплая погода и растения растут быстро, то достаточно ослепить пазухи 3 листьев; если же высадку проводят в конце апреля — начале мая или растения слабые, то желательно ослеплять 5 пазух.

Общее правило формирования, чем выше растение, тем больше на нем оставляют побегов и плодов. Со временем главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают, оставляя 40–60 см. Как правило, на этом в пленочной теплице формирование огурца заканчивается.

Во время еженедельного формирования растений удаляют также все больные или пожелтевшие листья. Все обрезки проводят в первую половину дня, чтобы к ночи раны подсохли.

От правильного сбора урожая во многом зависит качество плодов и продолжительность плодоношения. Переросшие плоды забирают питательные вещества, не дают развиваться молодым завязям, что приводит к снижению урожайности.

В период плодоношения огурцы собирают 2–3 раза в неделю, а лучше — через день (в зависимости от погодных условий). Собирать урожай лучше всего рано утром, пока плоды не потеряли упругость. Уборку проводят аккуратно, не переворачивая и не передвигая плети. При этом срывают не только товарные плоды, но и уродливые, а также крупные плоды, оставшиеся от предыдущих сборов (все это позволяет освободить растение от ненужной нагрузки).

В начале плодоношения сбор проводят 2 раза в неделю, в период массового плодоношения — через 1–2 дня. При перерастании плоды теряют товарный вид, цена на них при реализации снижается. Убирают огурцы рано утром, пока плоды не потеряли тургор. Во время сбора урожая срывают не только все товарные плоды, но и переросшие, неправильной формы («крючки»).

Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается. Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

Герман — самый популярный, суперранний (38–40 дней), супер-высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработке.

Ритм — партенокарпический ранний гибрид: начинает плодоносить через 39–41 день после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной 8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.

Каролина — очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высоких вкусовых качеств, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование. Самоопыляемый. Плоды 7–8 см.

Кристина — раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц и открытого грунта. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец небольшой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде и для засолки. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.

Атос — раннеспелый (40–43 дня) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 6 плодов. Плоды-корнишоны красивые, длиной 6–9 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств — как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.

Настоящий мужик — ранний, супервысокоурожайный, супер-продуктивный, салатный гибрид. Плоды не гладкие, бугорчатые, длиной 35–45 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в весенний, летний периодах в теплицах всех видов.

Маринда — раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Лилипут (селекционер С. Гавриш) — скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля — начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая — начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая — начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей — сбор производят ежедневно, корнишонов — через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистым росам, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность 10,5–11,5 кг/1 м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы 25–30 °C.

Гармонист (селекционер С. Гавриш) — скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля — начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая — начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая — в начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистым росам, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность 12–13 кг/1 м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы 25–30 °C.

Темп — партенокарпический скороспелый (42–44 дня) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах и подходит для открытого грунта. Завязей по 3–5 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к мучнистой и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. Плоды корнишоны, мелкобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Масса плода 70–80 г. Плоды без горечи, засолочные. Плоды хороши также в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность в теплице — до 20 кг/1 м2. Посев на рассаду — конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы — конец мая, в открытый грунт — с 5 июня. Густота посадки в теплицах — 2,5 раст./1 м2, в открытом грунте по 3–4 раст./1 м2.

Московский деликатес — партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.

Три танкиста — партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, небольшой. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости и корневым гнилям.

Клодин — один из самых ранних для закрытого и открытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице — до 28 кг/1 м2.

Паркер — среднеранний гибрид используют для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.

Артек — ранний гибрид (40–42 дня), засолочный, крупнобугорчатый с черными шипами, без горечи, универсальное использование. Огурчики массой 75 г. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальным и горизонтальным способами. Очень хрустящий, ароматный.

Закусочный — стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня), партенокарпический, гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта и выращивания под пленкой. Растение среднерослое. Зеленец длиной 10–12 см, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.

Престиж — урожайный, длительное плодоношение. Партенокарпический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м2. Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.

Чудо-хрустик — высокоурожайные гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!

Капелька — отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи,

9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.

Конни — генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.

Пикник — дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), партенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.

Также рекомендую новые сорта — Гуляй, Россия! Настоящий хозяин, Хрустящая грядка, Нахаленок, Шалунишка, Каролина, Зозуля, Магнат, Кристина.

Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.

К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хороши некоторые сорта для засолки). Тем не менее у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.

Дорогие огородники! Не старайтесь самостоятельно получить семена из гибридов! Иначе рискуете остаться без урожая! Ведь получение семян гибридов возможно только селекционерами.

В Китае и Индии культура баклажана известна многие тысячелетия. В нашей стране ее выращивают недавно и в основном в южных регионах. В средней полосе России огородники выращивают баклажаны под пленочным укрытием, но лучше выращивать баклажаны в пленочных или в стеклянных теплицах, где обязательно должны быть форточки, как сбоку, так и наверху. Без хорошей вентиляции баклажаны страдают серой гнилью (ботритис).

Баклажаны рекомендуется высаживать на участке, на котором последние 2–3 года не выращивались помидоры, картофель, перец, физалис. Лучшими предшественниками для него являются огурец, лук, раннеспелая капуста, многолетние травы. Хорошо, если ваш участок размещен на южном склоне, хорошо защищенном от ветра.

Высота куста 25–150 см. Листья крупные. Корневая система проникает на глубину 30–40 см, иногда до 1 м. Цветки большие, фиолетовой окраски. Плод — от цилиндрической до шаровидной формы, длиной 15–30 см.

Баклажан более теплолюбивый и требует больше тепла, чем томат и перец. Оптимальная температура для прорастания семян 23–25 °C, а для роста растений — 22–30 °C. Особенно чувствительны растения к понижению температуры в период образования бутонов и цветения. Высокие требования предъявляет баклажан и к влаге. Если стоит жаркая сухая погода, норма полива в теплице раз в неделю составляет до 25–30 л на 1 м2 (когда растение во взрослом состоянии следите, чтобы почва была всегда умеренно влажная).

Баклажан — светолюбивое растение короткого дня, поэтому выращивание молодых растений на 12–14-часовом дне ускоряет пло-дообразование. Выращивая рассаду в феврале — марте, необходимо дополнительное досвечивание лампами, хотя бы люминесцентными, включая утром и выключая вечером (лампы включают на 12–14 часов). Это обеспечит рост здоровой рассады и хороший урожай.

Наиболее подходящие почвы для баклажана — тяжелые, хорошо удобренные, на таких почвах растение формирует более компактный куст и держится крепче, чем на легких почвах. При недостатке азота прирост вегетативных органов замедляется, при его избытке этот процесс затягивается в ущерб плодообразованию. Недостаток калия выражается в приостановке роста и появлении коричневых пятен на краях листьев и плодах.

Состав: содержит много солей кальция, железа, калия, а также витаминов — С, группы В, РР и каротина.

Баклажаны широко применяют в домашней кулинарии. Особенно много способов приготовления самой любимой баклажанной икры. Баклажаны также тушат, запекают, фаршируют, солят и маринуют. Помимо своеобразного вкуса и высоких пищевых качеств плоды обладают лечебными свойствами: противодействуют развитию атеросклероза и способствуют снижению содержания холестерина в крови.

Баклажаны плохо переносят травмирование корневой системы; также их медленный рост и высокая требовательность к теплу ведут к обязательному выращиванию только рассадным способом. Размеры рассадочного горшочка зависят от высоты растений для низкорослых растений 8×8 см и 10×10 см, для высокорослых сортов предназначенные для теплиц до 12×12 см. Питательную смесь для рассады готовят из перегноя, дерновой земли (1:1) с добавлением на 1 ведро смеси: по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. В каждый горшок высевают 3–4 семени, засыпают их слоем земли до 1 см и поливают питательным раствором.

Горшочки с посевами прикрывают пленкой или стеклом и держат при температуре 24–26 °C в течение недели, чтобы не вытянулись всходы, а затем опять температуру поднимают до 20 °C днем и 18 °C ночью. К моменту высадки на постоянное место рассада баклажана должна иметь минимум 4–5 настоящих листьев, достигать в высоту 20–25 см.

За 2 недели до высадки рассаду начинают закаливать и чуть уменьшают полив.

Рассаду необходимо регулярно осматривать начиная с самого раннего возраста, чтобы не пропустить появление тли и клещика. Особое внимание обращайте на нижнюю сторону листа. При внимательном ежедневном осмотре рассады появление вредителя можно предотвратить. Если тля появилась и ее стало много, то растения срочно необходимо опрыскивать. Хороший эффект дает опрыскивание раствором препарата «Имидор» для огурцов и томатов согласно инструкции.

Для предупреждения появления паутинного клеща за 10 дней до высадки растения опрыскивают препаратом «Карбофос» (40 г на 10 л воды). К моменту высадки растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему. Срок высадки рассады в южных районах — конец первой — начало второй декады мая, в Подмосковье — в конце мая — начале июня. Рассаду, выращенную не в горшках, выбирают с хорошим влажным комом земли и высаживают на 2–3 см глубже, чем она росла. Ширина междурядий 5–60 см, расстояние между растениями в ряду 25–30 см. На 1 м2 высаживают 5–6 растений.

В течение вегетационного периода растения через каждые 7 дней в зависимости от погоды поливают с последующим рыхлением почвы на глубину 5–10 см.

Первую подкормку проводят через 12–15 дней после высадки рассады в грунт: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур и 2 ст. ложки «Интермаг огород» для томатов, расходуя на 1 растение до 1 л раствора.

Вторую подкормку проводят через 12 дней после первой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для томатов и 1 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О».

Третью и четвертую подкормки проводят в период плодоношения: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Интермаг огород» для томата.

Подкормки проводят с интервалом 12–15 дней. Расход раствора по 5–6 л на 1 м2.

Для усиленного ветвления верхушки стеблей прищипывают на высоте 25–30 см. При правильном формировании растения должны иметь 3–4 боковых побега с 3–4 плодами, расположенными равномерно. Остальные цветки и завязи удаляют.

Первые плоды баклажана снимают через 22–35 дней после цветения, затем регулярно через каждые 5–6 дней. Срезают плоды ножом или секатором, так как баклажан имеет деревянистую плодоножку. Заканчивают сбор до наступления заморозков.

Баклажаны собирают, не дожидаясь их полного созревания, так как при полном созревании мякоть становится немного грубой. Определить пригодность плодов к уборке можно по легкому посветлению от кончика к чашке. Обычно плоды собирают от 250 до 400 г.

Плоды баклажанов можно хранить до 3 недель при температуре 12–15 °C. Более высокая температура 18–20 °C может привести к развитию на плодах серой гнили.

Молодые плоды баклажана невкусные, так как содержат много кислоты и дубильных веществ. При полном созревании их мякоть становится грубой и несъедобной. Поэтому баклажаны убирают полузрелыми — в стадии технической спелости, которую определяют по сильному блеску и интенсивной окраске плодов. В этом время семена у них мелкие, мякоть нежная. Урожайность баклажана в средней полосе до 3–5 кг/1 м2.

Для длительного хранения (в течение 30 дней) плоды баклажана сразу после сбора до 2 дней выдерживают в темном холодном (8–10 °C) помещении с влажностью воздуха 80–90 %, после чего содержат при температуре до 2 °C. На свету баклажаны хранить не рекомендуется, поскольку в них дополнительно накапливается соланин, который ухудшает их качество.

Растения баклажана нужно обязательно формировать. Рекомендуется формировать в 2 стебля. Если на подлежащих удалению стеблях успели появиться бутоны, то побег прищипывают, оставляя бутоны и следующие за ним 2 листа. Оставленные для дальнейшего роста и развития побеги подвязывают к шпалере, желательно каждый в отдельности. Лишние побеги (пасынки) удаляют, когда они достигнут 5–8 см.

Рекомендуется также удалять нижние, пожелтевшие, старые листья, так как в целом растению они уже не нужны. Кроме того, необходимо обрывать (срезать) листья, закрывающие бутоны от прямых солнечных лучей (считается, что баклажаны завязывают плоды только при прямом попадании на цветки солнечных лучей). Но не переусердствуйте — в листьях происходят процессы фотосинтеза, которые кормят растущие растения и формирующиеся плоды. Помимо одиночных крупных цветков, баклажаны иногда образуют соцветия, состоящие из 2–3 цветков. Удалять их не стоит, поскольку из них вырастают нормально развитые плоды.

Для ускорения сроков созревания и повышения урожая растения баклажан в фазах начала бутонизации и начала цветения рекомендуется опрыснуть регуляторами плодообразования — препаратом «Бутон», 1 г на 1 л воды.

Алмаз — один из лучших среднеспелых сортов. Период от всходов до уборки урожая 110–150 дней. Растение высотой 45–56 см, с компактным расположением плодов в нижней части. Плоды цилиндрические, длиной 14–18 см, диаметром 4–6 см, массой 100–165 г, темно-фиолетовые. Мякоть зеленоватая, плотная, без горечи, отличного вкуса. Универсальное использование.

Вера — скороспелый сорт, плоды массой 200 г, длиной 20 см.

Галич — мякоть сочная, великолепного вкуса, без горечи. Плоды очень красивые, насыщенного темно-фиолетового цвета длиной 18 см. Очень вкусные при приготовлении.

Отелло — раннеспелый гибрид. Плоды округлые, диаметром 10–12 см, массой 20–300 г, не теряют вкусовых качеств даже при перерастании. Кожура блестящая, гладкая, насыщенного цвета. Гибрид специально для выращивания в открытом грунте, как на юге, так и на севере.

Лебединое озеро — среднеспелый гибрид с плодами необычной светло-молочной окраски 15–20 см. Мякоть плотная, белая, без горечи, очень вкусная. Можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте.

Садко — среднеспелый гибрид с плодами привлекательной красивой окраски. Плоды грушевидные, фиолетовые с белыми продольными полосами, длиной 14–15 см, массой 300–350 г. Мякоть плотная, без горечи, отличного вкуса. Годен для выращивания в теплице.

Альбатрос — среднеспелый, холодостойкий, высокоурожайный гибрид. После уборки плоды способны храниться месяц и более. Гибрид можно выращивать в любых видах теплиц и в открытом грунте. Плоды цилиндрической формы, средний размер 7×25 см, масса 300–500 г. Кожица темно-фиолетовая, мякоть белая, без горечи.

Король рынка — раннеспелый, высокоурожайный гибрид, красивые деликатесные плоды цилиндрической формы, длиной 18–22 см, диаметром 6 см, с гладкой, блестящей поверхностью темно-фиолетового цвета. Мякоть вкусная, плотная, белая, без горечи.

Король Севера — самый раннеспелый из всех существующих на сегодняшний день гибридов, устойчивый к холодам. Характеризуется большой урожайностью. Плоды до 30 см. Плод удлиненный, с глянцевой черно-фиолетовой поверхностью. Мякоть белая, очень вкусная, без горечи.

Донецкий урожайный — раннеспелый; от всходов до съема плодов проходит 110–115 дней. Растение формирует до 15 плодов массой 140–160 г. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые, мякоть белая.

Донской-14 — один из лучших сортов; среднеспелый (от посева до созревания 120–140 дней). Плоды удлиненно-грушевидные, фиолетовые с коричневым оттенком, массой 150–350 г. Мякоть белая, плотная, используется главным образом для приготовления икры.

Симферопольский — среднеранний (от всхода семян до сбора плодов 120–125 дней). Плоды овальной формы, крупные, массой 300–400 г, темно-фиолетовые с заметным блеском. Мякоть кремовая с легким зеленоватым оттенком.

Универсал-6 — среднеспелый. Плоды овальной или цилиндрической формы, длиной до 12–17 см и массой более 120 г. Мякоть белая с зеленоватым оттенком.

Широкое распространение также получили среднеспелые сорта Болгарский-87, Длинный фиолетовый-239 и Днестровец, имеющие темно-фиолетовые плоды с нежной мякотью. Неплохо зарекомендовали себя сорта Гардабанский местный, Ереванский, Кипчакский местный, а также среднеспелые Адонис, Алмаз, Батайский, Горный красавец.

Культура перца очень теплолюбива, и поэтому она в основном выращивается в южных районах. Однако за последние годы, в связи с приобретением огородниками пленочных и остекленных тепличек, а также с введением в оборот новых сортов, с совершенствованием агротехники, выращивание перца активизировалось в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и др., даже более северных областях.

В Европу перец завезли каравеллы Колумба, и с тех пор он является одной из наиболее ценных овощных культур. По пищевому назначению перец делят на сладкий (овощной) и острый (пряный).

Перец — теплолюбивая культура, он не выносит заморозков и лучшее место для посадки в открытом грунте, на котором будет расти перец, должен быть хорошо освещен в течение всего дня. Непригодны для посадки места под деревьями и с северной стороны построек. Необходимо выбрать самое возвышенное место, так как почва там прогревается значительно быстрее. Желательно, чтобы с северной стороны грядка была защищена от холодных ветров. Это может быть живая изгородь, какие-либо постройки.

При температуре 0–1 °C растение погибает, особенно молодое. Семена прорастают при 23–26 °C во влажной почве через 7–9 дней. Температура выше 25 °C и ниже 15 °C вызывает опадание цветков. Растения очень требовательны к свету. Вода необходима перцу особенно в период плодоношения. Требователен он к структуре и плодородию почвы. Хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества в легкодоступной форме. Кислотность почвы должна быть рН6–6,5. При обработке почвы вносят торф, перегной или перегнойную землю, обогащенную минеральными элементами. Свежий навоз перец не переносит, поэтому его дают под предшествующую культуру — огурцы, капусту, бобовые, столовые корнеплоды. Минеральные удобрения вносят дробно: под обработку почвы и в виде подкормок.

При выращивании в теплице почвогрунт под перец готовят из торфа, перегноя, компоста, старых древесных перепревших опилок. Эта смесь должна обладать достаточно рыхлым сложением, хорошей влагоемкостью и аэрацией. Используют почвопитательную смесь 2–3 года, затем заменяют или для продления срока пользования добавляют эти почвенные смеси из расчета до 15 кг на 1 м2.

Кроме этого, добавляют минеральные удобрения: по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия, все тщательно перемешивают.

Сладкий перец содержит сахар, белок, жиры, сухое вещество и эфирные масла, придающие плодам терпкий аромат. По количеству витамина С перец превосходит все овощные культуры. Витамин С почти полностью сохраняется при консервировании. В плодах много каротина (почти как в моркови). А также витаминов В1, В2, РР, фолиевой кислоты и минеральных солей, содержание питательных веществ зависит не только от сорта, но и от климатических условий произрастания. В дождливую погоду с низкими температурами их меньше, чем в сухую, теплую, солнечную. Красные плоды содержат больше питательных веществ, но обычно их собирают в фазе технической спелости, зелеными, при этом получая более высокий урожай и нежные, сочные плоды.

Сладкий перец широко используют в кулинарии, его консервируют, маринуют, солят, запекают, варят, фаршируют, добавляют в салаты и гарниры.

Острый перец годен для приправы помидоров и огурцов, что придает им остроту и специфический аромат, его применяют как приправу ко всевозможным блюдам (особенно мясным) и в качестве специй, из него готовят ароматное перечное масло. Этот вид перца применяют в медицине для приготовления растирок при ревматизме, малярии и других болезнях.

Подготовка семян к посеву: приобретенные в магазине семена чаще всего проверены на всхожесть, обеззаражены, просушены и только остается посеять. Однако у многих огородников все-таки по каким-то причинам семена не дают всходов, а причин очень много — не долили, перелили, глубоко углубили, поставили посевы в холодное место или, наоборот, поставили на горячую батарею и т. д. Советую два способа посева семян — часть семян посейте сухими, взятыми из пакетика, а вторую часть замочите в питательном растворе препарата «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) на 24 часа.

В выбранный раствор с температурой 30–35 °C опускают семена в тканевых мешочках. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению созревания и повышению урожайности перца.

Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора и кладут на блюдце на 1–2 суток при температуре 25 °C. Посеянные семена дают всходы уже на 5–6-й день.

Можно после замачивания проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 3–4 дней. С этой целью семена после обработки питательным раствором помещают на 2 суток в холодильник, где температура 2–3 °C, затем вынимают и кладут на 1 сутки в теплое место с температурой 22–25 °C, затем еще на одни сутки в холодильник.

Охлажденные семена сеют в посевные ящички. Семена и в холодильнике, и в теплом месте всегда должны быть в умеренно увлажненных мешочках.

Получение раннего и обильного урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева для теплиц, пленочных или остекленных в течение февраля (1, 10,15, 25-го числа). Для открытого грунта и под временные укрытия пленкой в течение марта (1, 10, 20, 25-го числа).

Выбор числа посева зависит от вегетационного периода, т. е. от всходов до уборки урожая. Есть 90 дней, а есть сорта 140 дней и более. Необходимо учесть и температуру прорастания семян, чтобы семена дружно проросли, а всходы появились через 7 дней, необходимо температуру поддерживать 25–30 °C, всходы сухих семян могут появиться только на 15-й день. Таким образом, можно рассчитать сроки посева семян. Рассада должна быть готова к посадке в возрасте 55–60, 65–70 дней.

При позднем посеве с 25 марта: в этом случае рассаде необходимо искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца — от появления всходов до пикировки сеянцев в горшочки. Лампы мощностью 40 или 80 Вт подвешивают горизонтально на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 вечера; на ночь лапы выключают.

Рекомендую несколько составов почвенных смесей:

1) 1 часть дерновой земли и 2 части перегноя;

2) 2 части торфа, 2 части перегноя и 1 часть мелких древесных опилок;

3) 2 части торфа и 2 части перегноя;

4) 3 части перегноя и 2 части дерновой земли;

5) готовый грунт «Экзо» или специальную почвенную смесь для перцев.

На ведро любой из первых четырех питательных почвенных смесей добавляют по 1 ч. ложке сульфата калия, суперфосфата. Все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы избежать вымывания почвы при поливе, оставляют бортик высотой 2 см.

Почвенную смесь, насыпанную в ящик слоем 6–8 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем маркируют бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают теплым раствором гумата калия «Суфлер» универсальный (1 ст. ложка на 3 л воды). Семена выкладывают в бороздки на глубину 1 см. Расстояние между ними — 3 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Ящики с посевами перца устанавливают в теплом месте (24–26 °C). Почву через 3–4 дня чуть сверху сбрызгивают водой, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 6–7-й день, как только появятся сеянцы, ящики ставят на солнечный и светлый подоконник с температурой 14–16 °C. Такой режим нужен на короткий срок (6–7 дней), чтобы сеянцы не вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 22–23 °C, в пасмурную до 18–20 °C, ночью до 16–17 °C.

Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков — примерно 30–35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения будут поражаться черной ножкой. Вода для полива должна быть 24–25 °C, отстоянной или кипяченой. Подкормку сеянцам до пикировки проводят один раз раствором жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для овощных культур или «Эффектон-О» (овощной): на 3 л воды 1 ст. ложка.

Ящички регулярно, через 2–3 дня, поворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пикировке. Их легче пересаживать, они лучше приживаются. За 2–3 часа до пикировки сеянцы осторожно поливают. Их нельзя выбирать из сухой почвы, так как она будет осыпаться с корешков.

Пикируют сеянцы перца в торфяные горшочки, заполненные готовой почвопитательной смесью, а также в пластмассовые стаканчики и т. д. Наиболее оптимальный размер стаканчиков или горшков 10×10 см. Поливают теплым питательным раствором (в 3 л воды разводят 1 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для томатов).

При необходимости добавьте почвенную смесь, сделайте посередине углубление и высадите растение до семядольных листочков.

Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло на 1–2 дня прикрывают газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и соблюдении температурного режима.

Полив должен быть регулярным: один раз в 5–6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, да еще холодной водой, то может приостановиться рост растений (их называют «упрямцы»). Поливают рассаду отстоянной или кипяченой водой постоянной температуры (25 °C). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: в 10 л воды разведите 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для томатов, 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для овощных культур, 10 г регулятора «Корневин».

Неплохо в период выращивания рассады 1–2 раза подсыпать в горшочки древесную золу. 1 ч. ложки хватит на 2–3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения болезни черная ножка подкормки или поливы делают только в утренние часы. Один раз растения поливают под корень раствором фунгицида «Глиокладин» (10 таблеток на 1 л воды). Чтобы растения не искривлялись, чаще поворачивайте ящики с рассадой.

Для лучшей приживаемости после пикировки растениям на протяжении 3–4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20–22 °C, ночью 14 °C. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23–25 °C, а ночью 18–20 °C.

Закалку растений делают за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15 °C и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец и баклажаны к естественным условиям, не допуская сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажан обычно не вытягивается, компактна и почти всегда имеет зеленую окраску.

К моменту высадки рассада должна иметь 8–12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в теплице, то ее высаживают с 10–15 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

Гряды под перцы должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью.

На перекопанную грядку с суглинистой или глинистой почвой на 1 м2 добавляют по 3 кг перегноя, торфа, компоста и готовой почвосмеси для томатов и перцев «Селигер Агро», добавляют 1 стакан древесной золы. Грядку перекапывают, разравнивают, делают высотой до 25–30 см, шириной до 70–100 см (длина по желанию) и проливают раствором: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, «Интермаг огород» для томатов, 10 г регулятора «Корневин», 3–5 капель регулятора «Эмистим» и 1 ст. ложку «Эффектон-О». Делают лунки и в каждую лунку поливают по 1,5 л раствора с температурой 30–35 °C. После этого производят посадку.

Перец высаживают на расстоянии 40–45 см друг от друга и 50–55 см между рядами.

Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60×60 см, помещая в каждую лунку перца по 2 растения.

Сладкий и горький перцы высаживают на постоянное место отдельно друг от друга — на расстоянии не менее 15–20 м, так как они способны переопыляться и плоды сладкого перца будут иметь горечь.

Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков. Листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке в открытый грунт не забудьте поставить у каждого растения по колышку высотой 60 см для дальнейшей подвязки.

После высадки рассады грядку накрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки или пластмассы высотой до 70 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойным слоем пленки, так как молодая рассада перца не выдерживает даже низкой плюсовой температуры (2–3 °C). Открывают пленку только тогда, когда установится теплая погода, примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку накрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

При отсутствии пленки посадки перца необходимо защищать от ветра при помощи кулис — насаждений из высокорослых культур (свекла, бобы, мангольд, лук-порей), которые заранее выращивают рассадой и высаживают вокруг грядки одновременно с перцем. Такой метод хорош для более теплых зон.

После посадки в течение почти всего периода июня перцы растут медленно, но под прикрытием растения перца заметно растут и развиваются. Чтобы помочь растению, необходимо рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе). Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадание бутонов и листьев у перца.

Поливают перец до цветения один раз в неделю из расчета 10–12 л на 1 м2. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1–2 раза в неделю по 10–12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают за расчета 15 л на 1 м2.

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25 °C). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

За летний период проводят 3–4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают под корень почвенную смесь.

Растения перца очень отзывчивы на подкормки как корневые, так и внекорневые. Эти подкормки проводят как в открытом, так и в закрытом грунте.

Первую подкормку проводят через 12–15 дней после посадки: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого гумата калия «Суфлер» для овощных культур, расход раствора до 1 л на 1 растение.

Вторую и третью подкормку проводят через 12–15 дней во время цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого удобрения «Интермаг огород» для томата и «Эффектон-О».

Четвертую и пятую корневые подкормки проводят в период плодоношения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О» и «Интермаг огород» для томатов, расходуя по 5 л раствора на 1 м2.

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20–25 см.

Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 2–3 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. Или по мере роста растение формируют, так, вначале у перца развивается главный стебель и лишь после 11–12-го листа (в зависимости от гибрида и условий освещенности) без прищипки появляется 2–4 боковых побега первого порядка. Оставляют 2 самых сильных побега, которые создадут основу растения, а все остальные прищипывают. Основные побеги с помощью шпагата подвязывают к шпалере.

Когда побеги начнут ветвиться, в разветвлении выбирают самый развитый и крепкий побег, который оставляют в качестве основного побега, другой, более слабый, расположенный супротивно, прищипывают над первым листом. Так же поступают и со всеми последующими разветвлениями растения, их тоже все прищипывают.

Необходимо удалять и первый цветок, если же этого не сделать, то может наблюдаться задержка роста и развития растения, снижение урожая.

К уборке урожая можно уже приступить, когда плоды достигнут технической спелости, то есть будут полностью сформированными, с толстыми мясистыми стенками, с типичной для данного сорта окраской (светло-зеленой, зеленой и характерным перечным ароматом и вкусом).

При хранении в сухом теплом помещении через 25–30 дней они приобретают окраску, характерную для биологической спелости, — кремовую, желтую, красную, интенсивно-красную или оранжево-красную, но в основном огородники снимают плоды с куста, когда они достигнут биологической спелости с яркой окраской — такие плоды очень сочные, сладкие и ароматные. Но после сбора зеленые плоды, оставшиеся на кусте, начинают быстро расти и созревать. В этот период желательно дать растениям подкормку. Например, в 10 л воды развести 2–3 ст. ложки «Интермаг огород» для томатов и 2 ст. ложки «Эффектон-О».

Уборка завершается перед наступлением заморозков. Если на кустах остались завязи, то растения можно выкопать с корнем и прикопать в грунт теплицы, где завязи продолжат рост и достигнут технической спелости.

Собранные плоды могут храниться в умеренно теплом помещении в течение 1–2 месяцев.

Винни Пух — скороспелый. Куст низкорослый, букетного типа, высотой 30–45 см. Форма, окраска и размеры плода, как у Ласточки для о/грунта.

Болгарский-79 — вегетационный период 110–130 дней; плод усеченно-пирамидальный, красный.

Гогошары местный (96–105 дней) — плоды одиночные, торчащие вверх, томатовидные, ребристые, красные для о/грунта.

Нежность — среднеранний. Высота куста до 1 м, в теплицах — 1,5 м. Плод усеченно-пирамидальный, крупный, массой 75–100 г, красный, кожица нежная, мякоть сочная.

Ласточка — среднеранний. Куст штамбовый, высотой до 1 м. Плод конусовидный красный, масса плода 60–70 г для теплиц.

Подарок Молдовы — среднеспелый. Плод конусовидный, светло-зеленый и зеленый, массой 50–60 г. Основное достоинство сорта — устойчивость к увяданию и высоким температурам для защищенного грунта.

Богатырь — среднеспелый (125–135 дней) сорт для пленочных теплиц и укрытий. Куст среднерослый, раскидистый, мощный. Плоды толстостенные, массой 180 г. Характеризуются повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Карамель — сорт с оригинальной насыщенной окраской плодов. От всходов до начала уборки 100–110 дней. Отличается хорошим плодообразованием. Плоды в биологической стадии шоколадно-коричневые. Толщина стенки средняя. Растения компактные. Для открытого и защищенного грунта конусовидной формы.

Желтое чудо, Красное чудо, Оранжевое чудо — высокоурожайные, среднеранние гибриды. Отличаются окраской плодов в биологической стадии. Плоды массой до 400 г, с мясистой, сочной стенкой толщиной 7–8 мм. Легко завязывают плоды даже при пониженной освещенности. Для выращивания в теплицах и открытом грунте. Очень крупные, урожайные. Долго хранятся после уборки.

Белозерка — с дружным созреванием плодов. Среднеранний, высокоурожайный сорт. Растение среднерослое, хорошо облиственное. Плоды крупные, с сочной мякотью, массой 100–120 г, толщина стенки 5 мм. Окраска в биологической спелости золотисто-белая. Характеризуется дружным созреванием, повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Адмирал — ранний урожайный гибрид для закрытого грунта, растение высотой до 130 см, плоды массой 150 г, ярко-красные, хрустящие.

Бизон — растение высокорослое, плоды ярко-желтые, крупные, длиной 25 см.

Плоды кабачка использовали в домашней кулинарии очень давно, их жарили, тушили, мариновали. Как правило, огородники использовали в пищу крупные кабачки (1,5–2 кг), они просто жалели срывать небольшие плоды. Но после появления более урожайной разновидности кабачка — цуккини (у которой к тому же компактный куст) — ситуация изменилась.

Огородники стали собирать именно небольшие плоды, кабачки массой от 300–700 г. Особенно огородники полюбили кабачки самоплодные, не имеющие семенной камеры. А главное, рост популярности кабачка оправдан с точки зрения диетологии. Диетические достоинства кабачка определяют наличие солей калия и натрия, небольшое количество грубых пищевых волокон и малая калорийность. Плоды также содержат сахара, белки, минеральные вещества и витамины. Блюда из кабачка обладают противоаллергическими свойствами, их легко и быстро можно приготовить. Плоды кабачка широко используют для различных видов переработки.

Кабачки жарят, тушат, фаршируют, приготавливают из них икру. Кабачки хорошо усваиваются организмом и являются диетическим продуктом питания. В пищу используют молодые (10–12-дневные) завязи. Мякоть в таких кабачках очень нежная и вкусная. Кабачки рекомендуется включать в рацион питания при заболеваниях сердца, почек, печени, а также желудка. Они содержат белки, углеводы, витамины С, РР и другие полезные компоненты пищи. Кабачки — сравнительно холодостойкая культура, поэтому их выращивают в открытом грунте.

Прежде всего это скороспелая овощная культура, сбор плодов начинают через 40–60 дней после посева, в зависимости от сорта и условий выращивания. Еще одно преимущество кабачка — относительно простая агротехника, позволяющая вырастить высококачественные плоды даже начинающему огороднику. При этом они хорошо переносят транспортировку и могут храниться до февраля и использоваться в пищу в зимние месяцы.

Кабачок относится к семейству тыквенных. Растения в основном имеют кустовую форму, но могут быть и плетистыми. Листья у кабачка крупные, зеленые или темно-зеленые. Характерная особенность некоторых сортов — наличие белых или желтых пятен, которые начинающие овощеводы часто принимают за проявление болезни. Еще одна особенность кабачка — опушение на стебле и черешках в виде колючих шипов, которые доставляют некоторые неудобства при сборе урожая.

Плоды кабачка в основном коротко- или удлиненноцилиндрические (иногда слегка изогнутые), но могут быть и округлые, иногда слаборебристые. Окраска плодов в технической стадии может быть белой, кремовой, светло-зеленой, темно-зеленой, ярко-желтой; у некоторых сортов есть рисунок в виде сетки или полос. Окраска полностью созревших плодов (биологическая стадия) может отличаться от окраски в технической стадии. В пищу используют небольшие (6–10-дневные) кабачки массой 300–600 г. Именно такие плоды убирают для реализации и приготовления. Полностью созревшие плоды в сентябре собирают только любители и используют в пищу зимой.

Кабачок — теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при температуре 10–20 °C. Растения приостанавливают рост при температуре 10–12 °C и даже могут погибнуть, если температура длительное время не поднимается выше 8 °C. При выращивании этой культуры нужна температура в пределах 23–27 °C днем и 18–20 °C ночью.

Хороший урожай кабачка можно получить на плодородных, рыхлых, хорошо прогреваемых почвах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями, с рН 6,5–7,5.

Не рекомендуется выращивать кабачок сразу после других тыквенных культур; на прежнее место его возвращают через 3–4 года.

В средней полосе посев сухими семенами проводят с 20 мая по 5 июня, в зависимости от погодных условий и готовности участка. В других регионах высевают с таким расчетом, чтобы всходы появились после того, как окончательно минует угроза возвратных заморозков.

Кабачки можно сеять в нескольких местах участка, расположенных на солнечном, теплом месте. Для этого используют небольшие свободные участки земли под одно-два растения. При соответствующем уходе эти растения хорошо разрастаются и дают много женских плодов.

Ранний урожай кабачков можно получить при высадке их рассадой. Выращивают рассаду в квартире на подоконнике или в теплице. Высевают семена на рассаду 15–25 апреля или 1–10 мая. 25–30-дневную рассаду высаживают в открытый грунт на грядку, которую закрывают укрывным материалом до наступления теплой погоды.

В домашних условиях рассаду вырастить нетрудно. Достаточно вырастить 3–5 растений. Для рассады берут стаканчики размером 10×10 см, насыпают в них питательную смесь из торфа и перегноя или приобретают готовую универсальную почвопитательную смесь «Экзо», поливают теплым раствором: в 3 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур. Затем сеют сухие семена на глубину 2–3 см. Рассаду выращивают при температуре воздуха 18–22 °C.

Поливают рассаду теплой (22 °C) водой один раз в неделю. В продолжение всего периода выращивания рассады ее подкармливают 2 раза.

Первую подкормку рассады делают через 8–10 дней после появления всходов. В 3 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для овощных культур. Поливают рассаду из расчета 1 стакан на 1–2 растения.

Вторую подкормку делают через 10 дней после первой. В 3 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный и поливают из расчета 1 стакан раствора на 1 растение.

Грядку под посадку рассады делают шириной 60–70 см. Нельзя выращивать кабачки на местах, где в предшествующие годы возделывались тыквенные культуры. Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, разравнивают, посередине делают лунки на расстоянии 60–70 см. В каждую лунку вносят по 200 г готовой почво-питательной смеси для огурцов «Селигер Агро», а также добавляют по 1 ст. ложки древесной золы, щепотку суперабсорбента «Зеба» (для поддержания влаги в почве) и жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для овощных культур, перемешивают с землей и поливают раствором: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур и 10 мл «Интермаг огород» для огурцов. Посадку рассады проводят утром или в пасмурные теплые дни.

Семена кабачков можно сеять непосредственно на грядку с 15 мая по 10 июня. Грядку готовят так же, как и под рассаду. В каждую лунку на глубину 2–3 см кладут по 2 семени на расстоянии 5 см друг от друга. В случае прорастания обоих семян одно растение удаляют или пересаживают на другую грядку. Посеянные семена до 10 июня обязательно прикрывают пленкой или укрывным материалом.

Для получения урожая кабачков предназначенных для длительного хранения, семена сеют с 10–15 июня.

Пленку снимают с грядки после 12–15 июня. Поливают кабачки регулярно, под корень, стараясь не смачивать листья. До цветения кабачки поливают 1 раз в неделю по 4–5 л на 1 м2. Во время плодоношения растения поливают чаще (1–2 раза), до 8–10 л на 1 м2. Поливы зависят от погодных условий. Температура воды 22–23 °C. При поливе холодной водой неизбежно массовое загнивание молодых завязей.

От частых поливов у кабачков может оголиться корневая система. В этом случае ее засыпают (мульчируют) почвенной смесью (перегной с торфом) слоем до 5–6 см.

Рыхление с окучиванием не проводят во избежание повреждения корневой системы.

Во время цветения опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка). С помощью одного мужского цветка можно опылить 2–3 женских. Кроме этого, необходимо использовать пчел, шмелей и других насекомых. Чтобы привлечь их, надо взять 1 ч. ложку меда, растворить в 1 стакане воды и опрыснуть утром полученным раствором цветущие растения. В последнее время много сортов кабачков самоопыляемые, т. е. цветение только женское без пустоцвета, поэтому ручное опыление не требуется. Например, у сортов Искандер, Старт, Кавили, Сангрум и др.

В период вегетации кабачки несколько раз подкармливают.

Первую подкормку проводят до цветения: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке жидкого гумата калия «Суфлер» для зеленных культур и «Эффектон-О», поливают из расчета 1 л на 1 растение.

Второй раз кабачки подкармливают во время цветения: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки удобрения «Эффектон-О», 10 мл «Интермаг огород» для огурцов, поливают из расчета 1,5 л на растение.

Третий раз подкармливают во время плодоношения: в 10 л воды разводят 10 мл «Интермаг огород» для огурцов, поливают из расчета 2 л на 1 растение.

Агротехника кабачка под пленочными укрытиями сходна с агротехникой огурца. Рассаду в возрасте 25–30 дней (ее выращивают в горшках диаметром не менее 10 см) высаживают под прогретое пленочное укрытие с расстоянием между растениями 70–80 см. Укрытие устанавливают примерно за неделю до высадки рассады. Высаживают в те же сроки, что и рассаду огурца (в средней полосе примерно в середине мая). Необходимо предусмотреть дополнительное утепление укрытий в случае заморозков.

В солнечную погоду укрытия проветривают, а при наступлении устойчивой теплой погоды их убирают. Важно сделать это до начала цветения растений, чтобы обеспечить доступ насекомых и опыление цветков.

В дальнейшем уход за растениями такой же, как и при выращивании в открытом грунте. При использовании данного метода первые плоды кабачка можно получить уже в конце июня.

Ответственный момент при выращивании кабачка — сбор урожая. Плоды кабачка растут быстро и готовы к уборке уже через 6–10 дней после цветения. Если их вовремя не убрать, то они перерастают, теряя вкусовые качества, рыночная стоимость таких плодов резко падает. Поэтому во время массового плодоношения сбор урожая проводят до 2 раз в неделю.

Снимают зеленцы длиной 15–25 см. Необходимо помнить, что переросшие плоды задерживают рост и развитие молодых завязей. С разрастанием куста приток солнечных лучей к центру растения уменьшается, и для восстановления светового режима удаляют 2–3 листа. Во время уборки кабачки желательно сразу укладывать в ящички, так как их кожица нежная и легко травмируется. Сохранять собранные плоды можно примерно в течение недели при низких положительных температурах.

Все больший интерес огородники проявляют к кабачком цуккини. И это не случайно. Они очень урожайны, имеют много женских цветков, скороспелы, устойчивы к болезням. Плоды зелены, пестрые или черные, долго и хорошо хранятся даже в комнатных условиях, обладают большой пищевой и диетической ценностью. В мякоти плодов цуккини содержатся легкоусвояемые углеводы, каротин, аскорбиновая кислота и другие витамины. Особенно полезны они людям с больной печенью. Кабачки способствуют улучшению пищеварения и выведению из организма вредных веществ.

Приготовление почвенных смесей, подготовка семян, полив и подкормка при выращивании цуккини такие же, как и при выращивании кабачков.

При раннем посеве или высадке рассады цуккини в открытый грунт необходимо временное укрытие пленкой. При наступлении устойчивой теплой погоды ее снимают или поднимают с южной стороны и с торцов. Лучше накрывать перфорированной пленкой с отверстиями для доступа воздуха, так как эти растения не переносят высокой влажности воздуха и поражается белой гнилью. Можно использовать укрывной материал.

Уборку зеленцов цуккини проводят 1 раз в неделю. Зеленцы должны быть длиной 15–30 см. Для длительного хранения плоды срезают ножом, обязательно с плодоножкой длиной 5–6 см.

Кабачки цуккини отличаются от обычных белоплодных кабачков более развитой мякотью, семена в них созревают очень поздно.

Каждый огородник выбирает сорт по своему вкусу, как правило, обращая внимание прежде всего на окраску плодов. Многим нравятся не только равномерно окрашенные белые, светло-зеленые или зеленые сорта, но и полосатые, ярко-желтые. Раннеспелые сорта кабачка для любителей — Белый медведь, Якорь, Белоплодный; высокоурожайными являются Желтоплодный РО, Черный красавец, Негритенок, Куанд, самый популярный сорт Искандер (светлый) и др.

Нежный зефир — по-настоящему сладкие плоды, деликатесный гибрид, имеет неповторимо привлекательную двухцветную окраску. Для употребления собирают в стадии молочной зрелости, когда плоды достигают длины 10–15 см. Можно есть сырыми.

Кавили — высокий урожай. Плоды при перерастании не теряют своего нежного вкуса. Ранний партенокарпический самоопыляемый гибрид. Растение кустовое. Длительный период плодоношения. Плоды цилиндрические, светло-зеленые с белой мякотью, однородные, длиной 16–22 см, с нежным вкусом. В стрессовых условиях (дождливая погода, жара, отсутствие насекомых) формирует плоды без опыления. Устойчив к мучнистой росе.

Белоплодные — раннеспелый сорт, период вегетации 36–44 дня. Растение кустовое, с большим количеством женских цветков, что обеспечивает большую отдачу урожая при частых сборах. Плод цилиндрический, слаборебристый у основания, белесый, массой 0,6–0,9 кг. Мякоть белая или светло-желтая, хороших вкусовых качеств. Транспортабельность высокая. Слабо поражается бактериозом.

Искандер — высокий урожай. Плоды при перерастании не теряют своего нежного вкуса. Ранний партенокарпический самоопыляемый гибрид. Растение кустовое, с короткими междоузлиями. Длительный период плодоношения. Плоды цилиндрические, светло-зеленые с белой мякотью, однородные, длиной 16–22 см, с нежным вкусом. В стрессовых условиях (дождливая погода, жара, отсутствие насекомых) формирует плоды без опыления. Устойчив к мучнистой росе.

Сангрун — высокий урожай. Плоды при перерастании не теряют своего нежного вкуса. Ранний партенокарпический самоопыляемый гибрид. Растение кустовое, с короткими междоузлиями. Длительный период плодоношения. Плоды цилиндрические, очень прямые, светло-зеленые с белой мякотью, однородные, длиной 16–22 см, с нежным вкусом. В стрессовых условиях (дождливая погода, жара, отсутствие насекомых) формирует плоды без опыления. Устойчив к мучнистой росе.

Якорь — холодостойкий, очень ранний. Ультраскороспелый, интенсивный сорт. От всходов до сбора плодов — 40–50 дней. Растение кустовое, преимущественно женского типа цветения, облиственность слабая. Плод цилиндрический, гладкий. Кора тонкая, мякоть желтоватая, плотная. Транспортабельность высокая.

Желтоплодный — урожайный сорт с плодами превосходного вкуса. Ранний. Период от всходов до плодоношения 45–60 дней. Растение кустового типа. Плоды удлиненноцилиндрические, массой 0,7–1,8 кг. Поверхность гладкая и слаборебристая, желтой окраски. Мякоть кремовая и светло-желтая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и консервирования.

Золотинка — сорт раннеспелый. Зрелый плод золотисто-желтой окраски, овальной формы, кожица плотная, мякоть толстая, желтовато-розовой окраски.

Цукеша — скороспелый. Куст компактный, очень насыщен женскими цветками. Урожайность высокая. Окраска плодов зеленая.

Черный красавец — среднеранний. Растение кустовое. Плоды цилиндрической формы, окраска плодов темно-зеленая. Длина плода 20–25 см.

Аэронавт — с отличным вкусом нежной мякоти. Раннеспелый сорт, период вегетации 47 дней. Растение кустовое. Плод цилиндрический, гладкий, средней массой 1,3 кг. Кора тонкая, темно-зеленая, с мелким светло-зеленым точечным рисунком. Мякоть нежная, беловато-желтая, отличных вкусовых качеств. Сорт столового назначения. Лежкость и транспортабельность хорошие. Урожайность 5–6 кг/1 м2.

Зебра — высокоурожайный, с нежной мякотью. Раннеспелый сорт: от всходов до первого сбора — 41–50 дней. Куст компактный, неветвящийся, преимущественно женского типа цветения. Плод цилиндрический, слаборебристый, светло-зеленый с темно-зелеными полосами. Средняя масса плода 0,9 кг. Мякоть беловато-желтая, плотная, нежная. Урожайность 4–11 кг/1 м2.

Патиссоны (тарелочные тыквы) — более влаголюбивая и требовательная к условиям выращивания культура, чем кабачки. Патиссоны имеют кустовую форму. Плоды белые и желтые, форма плода сильно сплюснутая, медузовидная, мякоть упругая, хрустящая, нежная. По вкусу этот овощ напоминает грибы. Патиссоны хороши вареными, тушеными, жареными, их маринуют и солят. В пищу идут как молодые завязи, так и крупные плоды. Они также являются лечебным и диетическим продуктом.

Семена патиссонов перед посевом опускают на 2–3 часа в раствор регулятора роста «Энерген»: 5 капель жидкого препарата на 1 стакан воды. Обработанные таким образом семена оставляют во влажной ткани, смоченной этим раствором, на 1–2 суток при температуре 20–25 °C, после чего используют для посева.

Для получения ранней продукции и равномерного созревания урожая в течение всего сезона патиссоны выращивают двумя способами: посевом сухих или набухших семян и посадкой рассады. Обычно патиссоны сеют в те же сроки, что и кабачки.

Семена на рассаду в домашних условиях высевают 10–25 апреля, а выращенную рассаду высаживают на грядку 20–25 мая. Под патиссоны так же, как и под кабачки, грядку делают шириной 50–60 см.

После внесения питательных веществ (см. раздел Кабачки), перекопки, выравнивания и уплотнения грядку поливают теплым (50 °C) раствором жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный: 3 ст. ложки разводят в 10 л воды, поливают из расчета 5 л на 1 м2 и закрывают пленкой. Через 3–5 дней пленку убирают и приступают к посеву.

Для посева патиссонов вдоль грядки посередине делают лунки глубиной 3–5 см на расстоянии 90 см друг от друга.

В каждую лунку кладут по 2 семени на расстоянии 5–6 см и засыпают землей. В случае если оба семени прорастут, одно растение удаляют или пересаживают на другую грядку.

После посева или высадки рассады грядки накрывают плотным укрывным материалом. Его расстилают на дуги высотой 40–50 см, которые ставят поперек грядки. При заморозках требуется дополнительное укрытие. Такое укрытие спасет вашу рассаду в мае и в начале июня, особенно ночами, когда наблюдаются резкие перепады температуры.

Патиссоны почти не нуждаются в прищипывании или в каком-либо формировании. Однако если вегетативная масса сильно развита в ущерб плодам, то в солнечную погоду утром срезают 1–2 старых листа. Через 3–4 дня эту операцию повторяют.

В солнечную погоду для улучшения плодообразования полезно проводить искусственное опыление. Для этого срывают мужской цветок с созревшей пыльцой, обрывают лепестки и осторожно наносят пыльцу на женский цветок.

Плоды патиссонов нужно изолировать от земли, чтобы их не повредили слизни и они не загнили. С этой целью их кладут на фанеру, дощечку или другой материал.

Патиссоны не рыхлят, не окучивают. При частых поливах у растений оголяются корни, поэтому 1–2 раза за период вегетации необходимо подсыпать торф, перегной или любую почвенную смесь слоем 3–5 см.

Патиссоны влаголюбивы, особенно в период плодоношения. Поливают растения отстоянной теплой (22–25 °C) водой под корень, стараясь не намочить листья, до цветения — по 5–8 л на 1 м2 через 5–6 дней, а во время цветения и плодоношения — по 8–10 л на 1 м2 через 3–4 дня.

За вегетационный период растения патиссонов подкармливают трижды. Первую подкормку проводят до цветения: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и поливают из расчета 3–5 л на 1 м2. Во время плодоношения растения подкармливают два раза следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для огурцов и 1 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, поливают из расчета 4–5 л раствора на 1 м2. Или в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для огурцов, подкармливают из расчета 2 л на растение.

Плоды нужно собирать через 4–6 дней, иначе задерживается цветение и формирование новых плодов, а недоразвитые завязи могут осыпаться.

Диск — раннеспелый, урожайный. Плоды небольшие, бледно-зеленого цвета, хороши для консервирования.

НЛО Оранжевый — среднеспелый, урожайный. Плоды до 400 г, тарелочной формы, золотистые, вкусные и полезные. Хорош для консервирования.

Белые-13 — среднеспелый, кустовой. От всходов до начала сбора урожая 55–67 дней. Плод массой 400–500 г. Мякоть белая плотная. Вкусовые качества хорошие. Слабо поражается мучнистой росой, бактериозом, фузариозом. Урожайность 2,1–3,2 кг/1 м2.

Солнышко — желтый, красивый, очень привлекательный вид, отличный вкус. Высокоурожайный, раннеспелый (42–45 дней) сорт. Растение компактное, кустовое. Плоды чашевидной формы или дисковидной формы с зубчатыми краями, средней массой 200–250 г, с высокими вкусовыми качествами и привлекательной окраской плодов.

Тыква служит диетическим продуктом питания для всех, но особенно она полезна для детей, для них специально готовят детское питание с тыквенной мякотью. Употребляют тыкву для улучшения пищеварения, желчного пузыря, при лечении диабета, сырая мякоть тыквы действует, как мочегонное и слабительное средство. Тыква идеально полезна и для сердца, почек, печени. Сок тыквы с медом дают на ночь как успокаивающее средство, и не успеете оглянуться, как вы уже засыпаете, спите крепко, без снов, а утром нужно выпить опять сок тыквенный, но с соком моркови (3:2). Ваше здоровье окрепнет на целые годы.

Семечки тыквы также полезны, ими изгоняют из организма ленточных глистов. Тыква, которая содержит оранжевую и желтую мякоть, больше богата каротином. Из минеральных элементов тыква богата калием, железом, кальцием, фосфором. Сахаристость тыквы зависит от погоды: чем жарче лето и больше солнечных лучей, тем она быстрее созревает и становится сладкой и вкусной.

Тыкву выращивают не только как пищевую, но и как лекарственную культуру. Блюда, приготовленные из нее, используют в диетическом питании (тыквенное пюре, каша, тыквенный сок). Богатые полезными веществами плоды можно употреблять в пищу всю зиму, так как они хорошо хранятся.

Широкое использование тыквы связано с высокой ценностью ее плодов. Мякоть содержит сахара, клетчатку, белки, каротин (а также витамины — В1, В2, РР. С). Из минеральных веществ тыква богата калием, кальцием, фосфором, железом и микроэлементами, такими как медь, кобальт, магний.

Тыква используется в вареном, жареном, печеном, тушеном виде, а также для приготовления повидла, варенья, маринадов. Многие сорта хорошо сохраняются в зимние и весенние месяцы.

Тыква — однолетнее растение семейства тыквенные. У тыквы ветвистый ползучий стебель длиной до 10 м (есть кустовые сорта с длиной главной плети до 2 м). Листья крупные, различной формы. Цветки крупные, раздельнополые (мужские и женские), желто-оранжевой окраски.

Растение теплолюбивое, светолюбивое, на плодородных, хорошо прогреваемых солнцем местах дает высокие урожаи. На приусадебных участках тыкву часто размещают с южной стороны стен, плотных заборов, где создаются благоприятные условия для ее роста и развития.

Агротехника выращивания тыквы относительно простая. Есть 2 способа выращивания: рассадный и прямой посев семян в грунт.

Перед посевом участок, предназначенный под тыкву, нужно хорошо удобрить: на 1 м2 грядки вносят 2 ведра перегноя, полведра древесных опилок, 1 стакан нитрофоски и 1 литровую банку древесной золы. Участок перекапывают на глубину 50 см. Грядку делают шириной 70 см. Семена высевают с 10 по 15 мая, обязательно под пленкой, а 10–16 июня пленку убирают. Лунки для посева делают вдоль грядки через 90 см глубиной 8–10 см. Поливают раствором (60 °C) регулятора роста «Корневин»: на 10 л воды разводят 10 г и поливают по 0,5 л на 1 лунку, а также добавляют щепотку суперабсорбента «Зеба». В лунки сеют по 2–3 семени. Посев проводить сухими семенами. После всходов одно растение удаляют.

Семена начинают прорастать при температуре 15 °C, оптимальной для прорастания является температура 20–25 °C. Поскольку тыква — высокоурожайная с большой листовой массой, она нуждается в высоком плодородии почв (при внесении достаточного количества органических и минеральных удобрений пригодны любые типы почв). Тыква очень отзывчива на органические удобрения: навозный перегной, качественный компост. И хотя тыква засухоустойчива, она хорошо реагирует на поливы в первую половину вегетации.

Сухие семена можно высевать 15–20 мая, пророщенные — 25–31 мая. Семена заделывают на глубину 2–3 см. При выращивании тыкв очень важно выдержать схему посева (высадки рассады). Начинающие огородники нередко высевают семена часто, что в дальнейшем приводит к загущению растений и снижению урожайности. При посеве расстояние между растениями должно быть до 1 м, а плети направлять в разные стороны.

В жаркую и сухую погоду растения тыквы обильно поливают. Проводят 2–3 жидкие подкормки комплексными минеральными и органическими удобрениями, после которых почву рыхлят. До момента смыкания рядов пропалывают. При необходимости верхушки молодых побегов можно укладывать в нужном направлении и пришпиливать к поверхности почвы. В этом случае растения займут именно ту площадь, которую вы им отведете. Присыпание междоузлий влажной почвой способствует образованию дополнительных корней, что усиливает питание растений.

Почвенную смесь для рассады готовят такую же, как при выращивании кабачков.

Как правило, рассадный способ используют для выращивания позднеспелых сортов. Семена высевают за месяц до высадки рассады. Используют только горшечную рассаду (диаметр горшков 10–12 см). Необходимо учитывать, что растения тыквы даже в рассаде имеют довольно крупные листья, им нужно много места, поэтому горшочки нужно периодически расставлять.

Рассаду высаживают после того, как окончательно минуют заморозки (в средней полосе России — в начале июня). За 7–10 дней до высадки рассаду обязательно закаливают, выносят на балкон, лоджию, снижая полив, увеличивая освещенность и проветривание. Высаженная в открытый грунт незакаленная рассада приводит к гибели молодых растений, так как под яркими солнечными лучами они получают сильные ожоги и листья засыхают, но их можно спасти, накрыв укрывным материалом высаженные растения примерно на неделю, а затем снять вечером или в пасмурную погоду.

На дачном или приусадебном участке тыкву лучше всего размещать вдоль заборов, таким образом они никому не мешают.

Уход за растениями заключается, прежде всего, в правильном их формировании. Для получения на каждом растении до 2 крупных плодов и ускорения их роста растения формируют в 1, 2 или 3 стебля.

Формирование растения в 1 стебель. При этом способе формирования растения оставляют 1 стебель длиной 1,5–2 м. Все боковые побеги и лишние завязи удаляют. После последнего плода оставляют 4–5 листьев, а верхушку (точку роста) прищипывают.

Формирование растения в 2 стебля. При этом способе формирования на главном стебле оставляют 2 плода, а на боковом побеге и на главном стебле, и на боковых после последнего плода оставляют по 4–5 листьев, а верхушку (точку роста) прищипывают.

Формирование растения в 3 стебля. При этом способе формирования на главном стебле и 2 боковых побегах оставляют по 1 плоду. После каждого плода оставляют 4–5 листьев, а верхушку прищипывают. Лишние побеги удаляют. Для ускорения налива плодов оставленные плети можно пришпилить рогаткообразной палочкой из ивы или проволокой и сверху засыпать слоем земли толщиной 6–7 см, чтобы плети укоренились. Под каждый плод подкладывают фанерку, стекло или другую подпорку.

Подкормки делают с интервалом 10–12 дней.

Первую подкормку проводят, когда у растения сформировалось 5–6 настоящих листьев: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Эффектон-О». Расход по 3–4 л на 1 м2.

Через 12 дней подкормку повторяют: на 10 л воды разводят 10 мл жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для огурцов, расход раствора 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят в период цветения: на 10 л воды разводят 10 мл «Интермаг огород» для огурцов, 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, 10 г регулятора роста «Корневин», 3 капли регулятора «Эмистим». Эту подкормку повторить в начале плодоношения, когда плоды имеют 5–6 см в диаметре.

В период роста плодов тыкву обильно поливают раз в неделю из расчета 20–30 л воды на 1 м2. Созревшие плоды необходимо срезать вместе с плодоножкой длиной 4–5 см. Правильно срезанная тыква лучше и дольше хранится. Тыква хорошо хранится при комнатной температуре вплоть до весны. Но лучшая температура хранения 5–8 °C.

Тыкву убирают до наступления заморозков, так как подмерзшие плоды плохо хранятся и начинают быстро гнить. Уборку проводят в сухую погоду. Для длительного хранения отбирают вызревшие плоды без трещин и вмятин. До того как положить их на постоянное место хранения, их можно сложить в защищенном от заморозков проветриваемом месте (лоджия, веранда), перевозку проводят вручную, очень аккуратно.

Плоды рекомендуется хранить при температуре 7–12 °C. Однако в жилом помещении такие условия часто создать невозможно, поэтому тыквы нередко хранят в самой прохладной из комнат, на полу или полках, где они хорошо сохраняются до начала весны.

Тыкву зимних сортов (Мозолеевская, Голосеменная и др.) хранят на полках или стеллажах при температуре от 6 до 12 °C. У плодов ее должны быть сохранены плодоножки.

Чтобы не допустить повышения температуры и появления сырости, хранилища проветривают.

Выбирая сорт, необходимо знать, для чего вы будете использовать выращенные плоды.

Любителям тыквенных семян стоит выращивать сорт Голосеменная. Семена этой тыквы не имеют кожуры, они уже готовы очищенные к употреблению, а вот мякоть плодов не очень вкусная. Ее рекомендуется использовать на корм животным.

Когда мы говорим, что тыква сладкая, нежная, значит, ее мякоть оранжевая. Именно такие отличные вкусовые качества плодов у сорта Сдобная пышка (тыква крупноплодная), и у сорта Оранжевая пражская. Оба сорта хорошо хранятся, а плоды можно использовать как для запекания, так и для приготовления каши. Есть особые сорта для любителей тыквенно-пищевой каши. Для этого блюда нужны плоды с оранжевой, плотной, однородной без волокон мякотью. У сорта Золотая груша (тыква крупноплодная) именно такие плоды. Каша из них получается насыщенной оранжевой окраски.

Есть плоды весом 0,7–1 кг. Они очень удобны, их можно использовать весь год и не хранить их остатки в холодильнике до следующего раза. Новый сорт Лесной орех имеет не только небольшие плоды (до 1 кг), но и мякоть с сильным ореховым вкусом.

При недостатке площади можно выращивать кустовые сорта, Кустовая оранжевая (тыква твердокорая) имеет компактные растения с короткими (до 1,5 м) плетями.

Из мускатных тыкв выращивают сорт Витаминная, который успевает вызреть в наших условиях. Во время хранения мякоть плодов приобретает ярко-оранжевую окраску. Имеет высокое содержание каротина.

Для получения лечебного тыквенного сока рекомендуется гибрид Русский размер (тыква крупноплодная). Мякоть плодов очень вкусная, сочная и сладкая, оранжевого цвета. Несмотря на такие высокие вкусовые качества, плоды вырастают до 40 кг.

Миндальная — урожайный, мякоть сладкая, желто-оранжевая. Плоды оранжево-красные, с продольными полосами, массой 4–7 кг. Созревает через 115–120 дней, хорошо хранится.

Волжская серая — скороспелый, урожайный. Плод слабо сплюснутый, светло-серый, слегка зеленоватый. Мякоть яично-желтая и с оранжевым оттенком, плотная. Сладкая, сочная, вкусная, сорт устойчив к грибным заболеваниям, хорошо хранится.

Фонарь — диетический, предназначен для детского питания. Масса до 5 кг. Мякоть сочная, нежная, желтого цвета. Плоды хорошо хранятся.

Ананас (дыня) — среднеспелый сорт, от всходов до плодоношения — 100 дней. Плоды овально-округлые, с тонкой сеткой, массой 1,5–2,5 кг. Мякоть очень ароматная, сочная, сладкая. Лежкость и транспортабельность хорошие.

Золушка (дыня) — очень скороспелый и урожайный гибрид. Масса плода 1,3 кг. Содержание сахаров 7,2–8,1 %. В отличие от многих других скороспелых сортов, имеет великолепный вкус и аромат.

Витаминная — высокоурожайный позднеспелый сорт: от всходов до сбора плодов — 110–130 дней. Растения длинноплетистые. Плод короткоовальный, широкий, с тонкой корой, массой 4,5–6,5 кг. Мякоть ярко-оранжевая, почти красная, толщиной 5–10 см, хрустящая, сладкая, содержит до 11 % сухого вещества и до 38 % каротина. Один из самых вкусных сортов тыквы.

Зимняя сладкая — позднеспелый (110–135 дней) сорт. Растение длинноплетистое. Плоды массой 7–12 кг. Мякоть оранжевая, плотная, сочная, сладкая, с повышенным содержанием сахаров. Сорт характеризуется высокой транспортабельностью, хорошей лежкостью.

Улыбка — раннеспелый сорт, мякоть плодов сладкая, ярко-оранжевого цвета, с дынным ароматом.

Россиянка — превосходный раннеспелый сорт, плод чалмовидный, массой 1,2–2,0 кг. Мякоть ярко-оранжевая, очень нежная, рассыпчатая, с дынным ароматом.

Крошка — выровненные плоды с хорошей лежкостью и отличным вкусом. Среднепоздний сорт. Период от всходов до полного созревания плодов 120–130 дней. Главная плеть длинная. Плод плоскоокруглый, гладкий. Окраска светло-серая. Кора средняя. Деревянистая. Мякоть ярко-оранжевая, толстая, плотная, сладкая. Масса плода 2,5–3 кг. Сорт столового назначения. Очень хорошо хранится до самой весны.

Парижская красная — превосходный сорт с нежной мякотью. Раннеспелый сорт. Период от всходов до полного созревания плодов 105–115 дней. Растение плетистое. Плод сплюснутой формы с морщинисто-сегментированной поверхностью, фон ярко-оранжевый, рисунок — желтые пятна, массой 3,59 кг (до 15 кг). Мякоть кремово-розовая, нежная, малосладкая, сочная. Транспортабельность и лежкость плодов хорошие.

Жемчужная — очень популярный сорт, имеет форму гитары, плоды до 5 кг, очень сладкая, сочная желто-оранжевая мякоть, хрустящая, с большим содержанием каротина.

Зорька — сладкая, как арбуз. Хорошо вызревает, мякоть плотная, темно-оранжевая. Масса плода до 5 кг.

Лук репчатый, как говорят в народе, от семи недуг. Это одна из самых древних овощных культур. В Россию лук пришел с берегов Дуная в начале XII века. Репчатый лук — растение многолетнее. В первый год из семени вырастает луковичка диаметром 1–2,5 см, которую называют лук-севок. В следующем сезоне из лука-севка формируются крупные луковицы, на третий год цветоносы-стрелки, на которых и образуются соцветия с семенами. Из семян можно вырастить за летний период полноценную крупную луковицу. А чтобы получить очень крупную (500 г) луковицу в однолетней культуре, необходимо вырастить рассаду, которую сеют в марте.

По вкусу лук делят на острый, полуострый и сладкий. Лучшие предшественники лука — культуры, под которые вносили большие дозы органических удобрений, огурец, кабачок и тыква.

Лук содержит сахара, белки, минеральные соли, эфирные масла. Он богат витаминами А, В1, В2, В6, РР и особенно аскорбиновой кислотой, суточную потребность в которой человек может удовлетворить, съедая за день всего 80–100 г зеленых листьев.

В пищу лук используют в свежем, вареном, жареном виде, он незаменим для приготовления и ароматизации самых разнообразных блюд.

Лук выделяет большое количество фитонцидов, подавляющих или убивающих развитие болезнетворных микробов, благодаря чему его широко применяют как лечебное средство.

Лук холодостойкое растение, легко переносит весенние заморозки, но в фазе петельки всходы могут погибнуть при температуре 2–3 °C. Оптимальная температура для роста листьев 15–5 °C, они способны противостоять заморозками до –7 °C и жаре свыше 35 °C.

По отношению к свету репчатый лук является довольно требовательным растением, нуждается и в высокой интенсивности освещения, особенно при выращивании из семян. Влага растениям больше всего необходима в первый период вегетации, когда нарастает зеленая масса. Для вызревания луковиц требуется сухая и жаркая погода и очень умеренный полив. Особенно высокие требования лук предъявляет к плодородию почвы, так как при относительно сильном развитии листьев имеет слабую корневую систему. Под него отводят хорошо удобренные и чистые от сорняков участки. Почва должна иметь реакцию, близкую к нейтральной (рН 6,4–7,9).

Почву готовят с осени, сразу после уборки предшественника. Под перекопку вносят хорошо перепревший перегной, различные выдержанные компосты из расчета 4–6 кг/1 м2. Эффективным удобрением является также древесная зола в дозе 300 г/1 м2. Свежий навоз под лук вносить не следует, иначе у него долго не прекращается нарастание листьев, при этом луковицы начинают формироваться с большим опозданием, не вызревают, сильно поражаются шейковой гнилью, плохо хранятся.

Севок выращивают из лука-чернушки. Для посева используют сухие или намоченные семена. Замачивают семена в течение 2–3 дней в растворе «Гумата калия» для овощных культур: в 0,5 л воды разводят 1 ч. ложку и опускают семена в тканевый мешочек. Баночку с раствором ставят, где температура не ниже 22 °C. Вынутые семена чуть просушивают, не промывая, и приступают к посеву. Оставшимся раствором поливают бороздки перед посевом семян.

Сеют лук весной, как только позволит почва. Предварительно готовят гряды, поверхность которых тщательно выравнивают граблями. Ширина гряд 1 м, расстояние между рядками, куда высевают семена, 12–15 см. На 1 м2 требуется 9–10 г семян. Посеянные семена закрывают перегноем слоем 1–1,5 см. Семена высевают с 20–25 апреля.

Место для посева выбирают открытое, солнечное, сухое. Лук сеют там, где раньше росли огурцы, капуста, помидоры, картофель, бобы, горох, на суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями.

Гряды делают невысокие (12–15 см), шириной не более 100 см. Перекапывают и вносят на 1 м2 3–4 кг перегноя или компоста и 2–3 кг торфа. Из минеральных удобрений добавляют по 1 ст. ложке суперфосфата и стакан древесной золы. Грядку снова перекапывают на небольшую глубину (10–12 см), перемешивая все удобрения с верхним слоем почвы.

Подготовленную грядку ровняют, утрамбовывают, поливают раствором «Интермаг огород» для луковичных с температурой раствора не ниже 50 °C (на 10 л воды 2 ст. ложки) из расчета 2 л на 1 м2 и закрывают пленкой до посева на 2–3 дня.

Перед посевом грядку маркируют: отступают от края 10 см и делают вдоль нее три бороздки глубиной 2 см на расстоянии 5 см друг от друга, затем отступают 14–15 см и опять делают три бороздки и т. д. Семена сеют в бороздки через 1–1,5 см.

После посева почву на грядке слегка уплотняют и осторожно поливают из маленькой лейки водой из расчета 2–3 л на 1 м2.

Так как семена лука прорастают медленно, грядку необходимо прикрыть укрывным материалом. Укрытие сохраняет влажность почвы и ускоряет появление всходов.

При выходе из земли лук имеет вид петельки (семядоли). Некоторые огородники очень заглубляют семена в почву, в результате на поверхность выходят не семядоли, а корешки. Такие растения гибнут. Это же может случиться при посеве на очень плотной глинистой почве. Если посев произведен часто, то всходы необходимо проредить, чтобы расстояние между сеянцами было 1,5–2 см.

Петельки (семядоли) через 12–16 дней выпрямляются, затем появляется первый настоящий трубчатый лист. Из основания первого листа выходит второй и т. д.

Уход за луком-севком состоит в поливе, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Лук-севок поливают в мае — июне 1 раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду — 2 раза в неделю из расчета 5–8 л на 1 м2. В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают 1–2 раза в неделю небольшой дозой, чтобы избежать увядания луковиц. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания так, чтобы не поломать перо.

Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2–3 см.

Посевы лука должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой лук необходимо полить.

Если нарастание листьев идет медленно, лук-севок нужно подкормить. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для луковичных и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расходуя по 3 л раствора на 1 м2.

Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок диаметром 1,5–2,5 см. Перед посадкой луковицы перебирают, отделяя высохшие и больные. Если в предыдущем году растения были поражены ложной мучнистой росой, севок для обеззараживания за 10–15 дней до посадки прогревают при температуре 40–42 °C в течение 8–9 часов. Высаживают севок в прогретую почву обычно в начале мая. Для ускорения отрастания его обрезают по плечики и намачивают в растворе гумата калия «Суфлер» для овощных культур: на 3 л воды разводят 1 ст. ложку, хорошо размешивают и заливают лук-севок на 24 часа. На заранее подготовленной грядке маркируют бороздки с расстоянием между ними 20 см, в них сажают луковицы севка. На грядке шириной 1 м севок высаживают в 3–4 ряда. Глубина посадки должна быть такой, чтобы луковицы находились во влажном слое почвы. Их присыпают слоем на менее 2 см.

Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерными. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18–22 °C, то дополнительное прогревание не требуется. Если вы покупали посадочный материал, то за 2–3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30–40 °C. Можно провести другую обработку: перед самой посадкой лук-севок следует насыпать в ведро, залить на 1–2 мин горячей (45–50 °C) водой, а затем опустить на 1 мин в холодную воду. Если вы этого не сделаете, то высаженный лук-севок пойдет в стрелку.

После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг огорода» для луковичных культур, 5 капель регулятора роста «Эмистим». Замачивают на 12 часов. Обработанные луковички не ополаскивают водой и приступают к посадке. А оставшимся раствором поливают бороздки.

Грядку лука-севка готовят с осени. Удаляют все растительные остатки, опрыскивают раствором медного купороса (1 ст. ложка или хлорокиси меди на 10 л воды из расчета 1–1,5 л на 1 м2. Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо сбросить с нее снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой в следующем году грядке лук меньше повреждается болезнями и вредителями.

Весной на грядку вносят органические удобрения в зависимости от состава почвы.

Почва суглинистая — на 1 м2 добавляют 3–4 кг перегноя, 4–5 кг торфа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч. ложку мочевины.

Почва глинистая — на 1 м2 вносят по 6 кг перегноя и торфа, по 1 ст. ложки суперфосфата и гранулированной нитрофоски, 1 ч. ложку мочевины.

Почва торфяная — на 1 м2 добавляют 5 кг перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и нитрофоски, 1 ч. ложку мочевины.

Почва песчаная — на 1 м2 вносят по ведру перегноя компоста, торфа, 2 ведра суглинистой или глинистой почвы, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку гранулированной нитрофоски.

Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты и добавляют по 3 кг перегноя, торфа и готовой питательной смеси «Экзо» универсальной. Затем почву ровняют граблями, слегка уплотняют и поливают раствором: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, 3–5 капель регулятора роста «Эмистим», 10 г регулятора роста «Корневин», размешивают и проливают по 2 л на 1 м2. Если почва песчаная, на 1 м2 добавляют ведро дерновой земли или ведро торфа.

Подготовленную грядку на 5–6 дней накрывают чистой пленкой и оставляют до посадки лука-севка.

В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах — в первой декаде мая.

Надо помнить, что в непрогретую почву (ниже 12 °C) лук-севок сажать нельзя: он может пойти в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет медленно развиваться.

Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки глубиной 4 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Поливают водой комнатной температуры (20 °C) из расчета 2–3 л на 1 м2 из лейки с мелким ситечком.

Луковички высаживают в бороздки на расстоянии 8–10 см друг от друга и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2–2,5 см, поскольку при более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются, и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

Через 5–6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

Лук требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

В мае в сухую жаркую погоду его поливают каждую неделю, расходуя 6–10 л воды на 1 м2. В июне — каждые 8–10 дней из расчета 10–12 л на 1 м2, в первой половине июля — каждые 8–10 дней из расчета 8–10 л на 1 м2. Если вторая половина июля жаркая, то можно полить 1–2 раза за 8–10 дней из расчета 5–6 л на 1 м2. Поливают из лейки осторожно, чтобы не поломать листья. За 15–18 дней до уборки лука полив полностью прекращают.

Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и благоприятные условия для грибных заболеваний.

Лук, выращенный на заросших сорной травой участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудняет его хранение.

Сорняки легче удалять из влажной почвы, когда они достигают высоты 3–5 см.

Когда листья лука (перо) достигнут длины 12–15 см, необходимо сделать профилактическую обработку для защиты от грибных заболеваний (ложной мучнистой росы). Опрыскивают фунгицидом «Абига-пик» (50 г на 10 л воды).

Лук отзывчив на внесение минеральных и органических удобрений. В начальный период роста ему особенно необходимы азот и калий, поэтому, когда перо достигает высоты 5–6 см, проводят подкормку жидким гуматом калия «Суфлер», поливая по 3 л раствора на 1 м2, поливают методом дождевания. Такую подкормку повторяют через 10 дней.

Позднее при формировании луковицы проводят вторую корневую подкормку, повторяя через 12 дней: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Интермаг огород» для луковичных культур, расходуют 3 л раствора на 1 м2, проливают методом дождевания, сразу после подкормки поливают водой из расчета 2–3 л/1 м2.

Луковицы севка размером до 1 см в домашних условиях до весны не сохраняются и почти полностью высыхают. Поэтому их лучше посадить в землю под зиму, где они перезимуют и в конце июля без стрелкования дадут хороший урожай лука-репки.

Грядку делают на хорошо освещенном месте. Ширина грядки 90–100 см, высота 18–20 см. Почву очищают от растительных остатков, дезинфицируют раствором «Абига пик» (50 г на 10 л воды), из расчета 1 л на 10 м2 на 1 м2 вносят 3–4 кг перегноя, 5 кг торфа, 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия и 100 г древесной золы, все перекапывают.

После выравнивания и уплотнения грядки делают бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15 см. Затем просушенный мелкий севок раскладывают в бороздку через 3–4 см друг от друга и засыпают торфо-перегнойной смесью.

Сроки посадки лука-севка — со второй половины октября. Для посадки под зиму годны все рекомендованные выше сорта.

Перед заморозками грядку с посадками лука-севки мульчируют торфом или опилками слоем до 2–3 см, чтобы сохранить луковички от вымерзания. Весной эту подсыпку сгребают, чтобы она не мешала прогреванию почвы и появлению всходов. Зимой, при температуре воздуха ниже –10–12 °C, на грядку необходимо дополнительно набросать снега. Весной не допускайте, чтобы на грядке застаивалась вода, иначе это приведет к вымоканию луковиц.

Хорошо перезимовавший лук дает дружные всходы. Если посадки оказались загущенными, их прореживают, оставляя расстояние между ними 5–6 см. Выдернутые растения употребляют как зеленый лук.

Уход за луком весной, полив и подкормки описаны в разделе Выращивание лука-репки из севка.

Высадка под зиму мелкого севка дает возможность получить в конце июля — начале августа хорошо вызревшие луковицы. Этот лук лучше сохраняется зимой в домашних условиях.

В наше время огородники научились выращивать лук-репку из семян за один год. Секрет получения хорошей луковицы — это ранний, загущенный посев из семян.

Грядку под посев семян начинают готовить с осени. На 1 м вносят 3–5 кг перегноя, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 2 ст. ложки доломитовой муки или мела.

Чтобы быстрее появились всходы, семена на 2–3 суток замачивают в растворе с температурой 23–25 °C в растворе «Интермаг огород» для луковичных (1 ст. ложки на 3 л воды). Затем семена слегка подсушивают до сыпучести и высевают.

Семена равномерно сеют в подготовленные бороздки на глубину 1,5–2 см, закрывают почвой и уплотняют. После посева грядку поливают теплой (25–30 °C) водой из лейки с мелким ситечком из расчета 3–4 л на 1 м2. Для получения ранних всходов грядку накрывают укрывным материалом, который убирают сразу же, как только появятся единичные всходы лука. Посев семян лука проводят с 20 по 25 апреля.

Когда появятся всходы, их начинают прореживать, оставляя между растениями в ряду 3–4 см. Спешить с прореживанием не нужно, ведь с грядки можно собрать дополнительно и урожай зеленого лука.

Поливы, подкормки, рыхление описаны в подразделе Выращивание лука-севка из семян.

С середины июля прекращают полив лука. После полегания листьев луковицы выдергивают и просушивают под навесом до тех пор, пока листья и корни не станут сухими. Признаком хорошо просушенных луковиц являются легко отделяющиеся листья и корни.

Если некоторые луковицы не дозрели и имеют толстую, сочную шейку, их не оставляют на хранение, а употребляют в пищу.

Из семян может вырасти не только лук-репка, но и лук-выборок, и лук-севок, то есть крупные, средние и мелкие луковицы, поэтому необходимо его рассортировать.

Крупные луковицы (более 4 см) оставляют на зимнее хранение для пищевых целей. Средние луковицы (выборок, 3–4 см) можно высаживать в ящики для выгонки зеленого лука, а мелкие луковицы (севок, до 3 см) хранят до весенних посадок на репку.

Наиболее подходящими для этого сортами являются Стригуновский, Одинцовский, Мячковский, Кармен, Касатик.

Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для данного сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

Если опоздать с уборкой, то через 8–10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы не пригодны к хранению.

Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, и не стряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12–15 дней.

После этого листья срезают, оставляя шейку длиной 3–4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30–35 °C) в течение 5–6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.

Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10–12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

В средней полосе России наиболее распространены острые и полуострые сорта, которые выращивают из севка, при этом для получения лука-репки требуется 2 года.

Штутгартер Ризен — урожайный, среднеспелый сорт, от всходов до наступления технической спелости 90–110 дней. Луковицы плоскоокруглые, отличного острого вкуса, массой 80–100 г. Сорт малогнездный. Обладает повышенной устойчивостью к ложной мучнистой росе. Хорошо хранится.

Даниловский 301 — среднеспелый (100–110 дней) сорт. Мало-гнездный, образует в гнезде одну, реже две луковицы полуострого вкуса. Луковицы плоские и округло-плоские, масса до 150 г, средней плотности. Сухие чешуи темно-красные с фиолетовым оттенком, сочные — светло-фиолетовые. Лежкость хорошая. Салатный сорт.

Одинцовец — растет в однолетней культуре. Среднеспелый сорт. Малогнездный (1–2 луковицы в гнезде). Луковицы округло-плоские, плотные, массой 60–80 г. Окраска наружных чешуй золотисто-желтая, внутренних — белая. Вкус — полуострый. Урожайность 1,2–1,6 кг/1 м2. Лежкость при хранении хорошая.

Серебряный принц — среднепоздний, очень урожайный сорт. Луковица округлая. С сухими чешуями красивого серебристого цвета, средней массой 50 г. Сорт удобен для уборки с зеленью и на «репку». Используется в свежем виде, для сушки и хранения в течение 3–4 месяцев.

Эксбишен (семена Голландия) — очень крупные луковицы сладкого вкуса. Среднепоздний сорт для получения лука-репки в однолетней культуре (лучше выращивать через рассаду). Период от всходов до уборки урожая 130 дней. Луковица овальная, массой 170–550 г (до 800 г). Сухие чешуи соломенно-желтые, сочные — белые. Двухзачатковый. Вкус сладкий. Салатное назначение. Семена обработаны тирамом, не требуют замачивания.

Арзамасский — старый русский сорт, среднеспелый; среднегнездный (2–3 некрупные луковицы массой 60–90 г; округло-кубастой или округлой формы с желтой окраской сухих наружных чешуй).

Бессоновский — скороспелый, среднегнездный (3–5 небольших луковиц массой 35–65 г). Луковицы округло-плоские, наружные сухие чешуи желтые, внутренние — белые.

Однолетний хавский — скороспелый, малогнездный, полуострого вкуса. Луковицы округлые или плоскоокруглые, желтого или желто-коричневого цвета.

Ростовский репчатый — скороспелый, многогнездный (3–6 луковиц). Луковицы плоские, желтые с розовым оттенком, массой 40–80 г. Вкус острый.

Стригуновский местный — один из самых распространенных сортов лука. Скороспелый, малогнездный, острого вкуса. Луковицы округлой формы, светло-желтые, массой 100–120 г.

Наиболее известные южные сорта (все позднеспелые и мало-гнездные):

Испанский-313 (салатного назначения); Луганский (средней остроты); Каба (вкус ближе к сладкому); Каратальский (полуострого вкуса).

Лук-батун — многолетнее сильноветвящееся растение. Лук-батун выращивают повсеместно, но в небольших объемах. Внешне лук-батун мало отличается от репчатого лука, но имеет более мощные трубчатые листья, луковица у него небольшая, цилиндрическая, переходящая в ложный стебель. На одном месте хорошо растет до 5 лет. Размещают его после огурца, помидора, картофеля, зеленных культур. Для однолетнего использования батун сеют летом, в июне, а убирают весной следующего года. Зелень батуна содержит много витамина С. Зелень добавляют в качестве приправы к различным блюдам, готовят также свежие овощные салаты с растительным маслом, сметаной, майонезом и другими специями. Лук-батун используют в народной медицине для снижения кровяного давления, улучшения эластичности капиллярных сосудов.

Батун морозоустойчивое растение, которое выращивают в открытом грунте даже за полярным кругом. Для своего роста требует много влаги. Лук-батун — растение длинного дня. Короткий день способствует усилению отрастания листьев, но тормозит стрелкование. Лучше всего растет на легких почвах, богатых гумусом.

Почву перед посевом перекапывают на полный штык лопаты, вносят перегной или компост из расчета 5–6 кг/1 м2, а также минеральные удобрения: по 1 ст. ложке суперфосфата и мочевины, грядку перед посевом проливают теплым (30–40 °C) раствором гумата калия «Суфлер» для овощных культур (3 ст. ложки на 10 л воды), расходуя по 3 л на 1 м2.

Семена предварительно замачивают в теплом растворе гумата калия «Суфлер» для овощных культур (1 ст. ложка на 1 л воды) на 24 часа. Затем семена, не промывая, чуть подсушивают до сыпучести и оставшимся раствором поливают бороздки для посева семян. Затем высевают на гряду междурядий 18–20 см. Глубина посева 1–2 см, норма высева 1,5 г/1 м2. Посевы мульчируют перегноем слоем 1–1,5 см, сверху накрывают нетканым материалом, а затем немного уплотняют. Всходы появляются через 11–14 дней.

Всходы поливают, пропалывают, подкармливают золой и раствором полного минерального удобрения, рыхлят междурядья. Во время прореживания между растениями оставляют расстояние 2–3 см. Лук-батун может накапливать нитраты, поэтому следует отказаться от подкормок его азотными удобрениями.

В течение летнего периода лук-батун подкармливают на ранней стадии развития растений (см. раздел Многоярусный лук). Поливают 3–4 раза по 10–18 л/1 м2. После поливов и обильных дождей необходимы рыхления.

При раннем посеве и хорошем развитии уже в первое лето можно делать 1–2 сбора, на второе лето — 3–4. После каждой срезки растения поливают и подкармливают жидкими органическими удобрениями, например гуматом калия «Суфлер» универсальный (на 10 л — 2–3 ст. ложки, полив по 3 л на 1 м2).

Лук-батун имеет три подвида — китайский, японский и русский. Последний отличается высокой зимостойкостью и большим содержанием аскорбиновой кислоты.

В России распространены сорта русского подвида — раннеспелые полуострые Салатный 35 и Апрельский (не вымерзает даже в бесснежные зимы). Луковица удлиненная, редуцированная, массивная. Наружные чешуи темно-желтые, листья, отрастающие в конце апреля — начале мая, крупные, нежные, сочные, высотой до 50 см, ярко-зеленые, долго не грубеют, масса одного растения 200–300 г, а также позднеспелый острый Майский (для открытого грунта), не вымерзает даже в бесснежные зимы при –45 °C. Луковица удлиненная, немассивная, мало выражена, наружные сухие чешуи темно-коричневые. Ветвистость сильная, масса растения 200–340 г. Готовность к уборке наступает 10–15 мая и продолжается до 5–10 июня.

Чеснок — одна из старейших овощных культур. Чеснок — однолетнее растение. Луковица состоит из сильно укороченного сплюснутого стебля — донца с прикрепленными к нему 4–15 зубками (у некоторых более 30). Масса зубка в луковице колеблется от 3 до 10 г. Окраска жесткой чешуи его от коричневой до кремовой с присутствием, как правило, фиолетового оттенка. Снаружи луковица окружена несколькими общими чешуями, с количеством которых связаны скороспелость и лежкость чеснока.

Хорошие предшественники для чеснока — рано убираемые культуры, под которые вносили органические удобрения: огурец, бобовые, ранняя капуста, зеленные культуры. Для исключения поражения вредителями и болезнями нельзя размещать чеснок после лука и чеснока раньше чем через 4–5 лет.

Различают стрелкующийся и нестрелкующийся чеснок, а также яровой и озимый. Луковица озимого стрелкующегося чеснока в середине донца имеет стрелку и один ряд крупных зубков. Луковица ярового чеснока стрелки не имеет, а зубки на ее донце расположены по спирали — от периферии к центру, причем периферийные — крупнее. Количество зубков в луковице ярового чеснока в 3–4 раза больше, чем в луковице озимого.

Высокие целебные свойства чеснока обусловлены его исключительно богатым химическим составом: он содержит углеводы, белки, аскорбиновую кислоту, оказывает лечебное действие при употреблении его в сыром виде. Также много витаминов В1, В2, D, РР, аминокислот. В золе чеснока обнаружено 17 химических элементов, соли фосфора, кальция, меди, йода, серы и титана. Особенно важное значение имеет йод, которого в 1 кг чеснока содержится 0,94 мг. Острота вкуса и своеобразие запаха обусловлены наличием в нем аллицина — эфирного масла, обладающего также сильным бактерицидным действием. В этом отношении ценность чеснока исключительно высока.

Чеснок широко используют в пищу для придания ей своеобразного вкуса, запаха, остроты, для обеззараживания и предохранения продуктов от порчи, а также как лекарственное растение. Озимый чеснок используется при консервировании овощей, грибов. В пищу используют молодые листья и зубки.

По отношению к условиям произрастания чеснок — более требовательная культура, чем репчатый лук. Для его выращивания необходимы суглинистые плодородные, рыхлые, легкие почвы с высоким содержанием органических веществ. Участки, отводимые под чеснок, должны быть хорошо освещены, с ровным рельефом, не подвержены затоплению талыми и дождевыми водами. Чеснок не выдерживает иссушения почвы и длительного сильного переувлажнения, он очень чувствителен к повышенной кислотности почвы, более морозостоек и засухоустойчив, чем лук, однако и более требователен к освещению и влаге.

При копке гряд под чеснок вносят 4 кг/1 м2 перегноя или компоста, торфа и универсального грунта «Экзо» и равномерно перемешивают с почвой, затем по верху разбрасывают минеральные удобрения, например: 1 ст. ложку суперфосфата и 200 г древесной золы. Все удобрения заделывают железными граблями на глубину 10–12 см и проливают раствором: на 10 л воды 3 ст. ложки «Интермаг огород» для луковичных культур, из расчета 3–4 л на 1 м2. После этого грядку ровняют и слегка уплотняют. Высота гряд 18–25 см, ширина до 100 см. Для лучшего обогрева гряды и рядки следует располагать с севера на юг. Маркировку гряд делают с таким расчетом, чтобы между рядками растений было не менее 20 см, грядку закрывают пленкой до посадки чеснока.

Озимый чеснок высаживают в различные календарные сроки, но так, чтобы до наступления устойчивых зимних похолоданий было не менее 40–45 дней. Перед посадкой луковицы переносят в прохладное помещение (3–5 °C) и выдерживают в течение 2–3 недель. Зубки высаживают в период с 20 сентября по 10 октября в более северных районах, с 10 октября — в более южных районах. Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный — подмерзает. За день до высадки их разделяют на зубки, сортируют на крупные, средние и мелкие.

Вдоль грядки делают бороздки глубиной 6–8 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. В бороздки зубки высаживают так, чтобы от поверхности почвы до зубка было 5–6 см, а зубок от зубка находился на расстоянии 8–10 см. Зубки при посадке ставят вертикально донцем вниз или кладут на бочок.

Через 2–3 недели на грядку подсыпают торф или перегной слоем 2 см для лучшей перезимовки чеснока.

Чеснок подкармливают за период роста 3–4 раза.

Первая подкормка в момент, когда начинают прорастать листья в начале мая: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, «Эффектон О», расход раствора 3 л на 1 м2.

Вторую подкормку дают в середине июня: на 10 л воды готовят раствор по 2 ст. ложки «Интермаг огород» для луковичных культур и гумата калия «Суфлер» универсальный, расход раствора по 3 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят в конце июня — начале июля: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для луковичных культур, расход раствора 3–4 л/1 м2.

После каждой подкормки чеснок поливают чистой водой из расчета по 2–3 л/м2.

Стрелки у стрелкующегося чеснока, появляющиеся обычно с середины июня, необходимо выламывать примерно через неделю после появления, так как они снижают урожай луковиц почти в 3 раза.

Яровой чеснок подкармливают этими же подкормками.

Вместе с корневыми подкормками очень эффективны поливы, особенно если стоит жаркая сухая погода, поливают 1–2 раза в неделю до 12 л воды на 1 м2. В июле поливы сокращают, но почва до уборки урожая должна быть умеренно влажная, но не сухая.

Выращивание озимого чеснока из воздушных луковиц-бульбочек. В июне озимый чеснок образует цветочные стрелки, на конце которых вместо соцветия развиваются воздушные луковички-бульбочки. Если огородники заинтересованы в получении крупных подземных головок чеснока, то цветочные стрелки вскоре после их появления обламывают (не выдергивают!) или срезают наискось, оставляя небольшой столбик, до 2–3 см.

Если высаживать озимый чеснок зубками, то его расходуется очень много, что не каждый огородник может себе позволить. Поэтому на лучших растениях чеснока оставляют стрелки с соцветиями и, дождавшись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные луковички приобретут окраску, свойственную сорту, растения полностью выдергивают из почвы и подсушивают.

Перед посевом воздушные луковички освобождают из соцветия, отбирают самые крупные и высевают под зиму с 5 сентября по 10 октября. Из одной маленькой бульбочки в июле вырастает приличная однозубка, которая будет самым лучшим материалом.

Убирают озимый чеснок в конце июля — начале августа. Признаками созревания служат массовое пожелтение листьев и растрескивание обертки у соцветий. Уборку проводят в сухую погоду. Созревшие растения подкапывают, выбирают из земли и раскладывают рядами для просушки. Листья обрезать сразу не следует, поскольку запасные питательные вещества из них продолжают поступать в луковицу. Стрелки срезают на высоте 25–30 см от соцветия и связывают в снопики для просушки и дозаривания в сухом помещении. У луковиц после сушки обрезают корни, не задевая донца, и стрелку на высоте 1–1,5 см от плечиков. Хранят чеснок, предназначенный для посадки, при температуре 18–20 °C, а для использования в пищу — при 0–1 °C.

Яровой чеснок убирают при массовом усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних обычно в конце августа — первой половине сентября. Позднеспелые сорта бывают готовы к уборке во второй половине — конце сентября.

Яровой чеснок выращивают так же, как и озимый, на плодородном участке, с внесением органических и минеральных удобрений в тех же дозах. Зубки ярового чеснока высаживают на расстоянии 6–8 см друг от друга с междурядьями 20–25 см. Глубина заделки зубка — 2–3 см от поверхности почвы до верхней части зубка. Глубже заделывать зубки не рекомендуется, иначе чеснок созреет позднее.

Яровой чеснок сажают в самые ранние сроки — 20–25 апреля. Зубки ярового чеснока немного меньше зубков озимого чеснока. Перед посадкой головку чеснока делят на зубки, сортируют по размеру и высаживают во влажную почву отдельно крупные, средние и мелкие. До посадки почву нужно пролить раствором: в 10 л воды развести по 1 ст. ложке гумата калия «Суфлер» для овощных культур и «Интермаг огород» для луковичных культур, расход раствора 3 л на 1 м2, и высадить зубки во влажные питательные бороздки.

Корневые подкормки такие же, как при выращивании озимого чеснока.

Убирают яровой чеснок при массовом усыхании листьев нижнего яруса, а также при пожелтении и полегании листьев верхнего яруса — с 20 августа по 10 сентября. Чеснок выбирают из почвы и на 6–8 дней раскладывают на грядке для просушки. Затем собирают и обрезают. Длина оставленной шейки после обрезки не должна быть меньше 4–5 см.

После хорошей просушки луковицы закладывают на хранение. Хранить можно теплым (17–18 °C) и холодным (1–3 °C) способом.

Грибовский-60 — озимый стрелкующийся, весьма скороспелый. Луковица плоскоокруглая, массой 60–100 г с 5–12 зубками.

Грибовский юбилейный — озимый стрелкующийся среднепоздний. Луковица плотная с 8–11 зубками, очень острая. Один из самых пластичных и урожайных сортов в средней полосе.

Комсомолец — среднеспелый, озимый, стрелкующийся. Луковица массой 80–120 г с 7–11 зубками, острая. Устойчив к бактериальной гнили.

Московский — яровой, среднеспелый, нестрелкующийся. Луковица некрупная, слабоострая. Зубки среднего размера и мелкие, белые. Сорт требователен к плодородию почв и теплолюбив.

Полет — среднеспелый, озимый, стрелкующийся. Луковица крупная, плотная, массой 35–40 г с 5–6 зубками. Обладает повышенной зимостойкостью.

В средней полосе России выращивают также селекционные — Белорусский, Отрадненский, Сибирский-1, Широколистный-220, в северо-западных и южных областях — Дунганский и Узбекский.

В России капусту выращивают повсеместно, но в большей степени она распространена в нечерноземной зоне и в Сибири, где является основной овощной культурой. Капусту белокочанную ценят за ее высокие вкусовые и питательные качества, хорошую урожайность, способность длительно сохраняться в свежем виде.

Капуста белокочанная — одно из основных овощных растений на огороде. Это очень древняя культура.

Капуста — двулетняя культура. В первом сезоне образует кочан. Формируется кочан 1,5–2,5 месяца в зависимости от скороспелости сорта. За это время утолщается и растет кочерыга. На второй год вырастают цветоносные побеги, дающие кисти желтых цветков. Цветет капуста 15–25 дней, а затем созревают семена. Опыляется она перекрестно пчелами и другими насекомыми.

Семена капусты по внешнему виду похожи на семена брюквы, горчицы и турнепса. Отличить растения можно лишь после появления всходов или первого настоящего листа: у капусты поверхность листа гладкая, а у брюквы, горчицы и турнепса — с опушением.

В огороде выращиваются как ранние сорта для потребления в летний период, так и поздние — для хранения и засолки.

Почти все витамины есть в белокочанной капусте. Например, витамины А, В, РР, С. Ранние сорта капусты по содержанию витамина С больше содержат позднеспелые, при хранении витамин С лучше сохраняется у лежких сортов.

Капуста ценится за содержание необходимых для организма человека аминокислот и разнообразного состава минеральных солей и микроэлементов.

Также кочаны капусты содержат углеводы, белки, органические кислоты, соли калия, фосфора, кальция, железа, марганца.

Капусту выращивают на открытых, незатененных ровных, с плодородной землей участках. Почву обрабатывают в различные сроки в зависимости от сорта: под ранние — весной, в конце апреля — начале мая; под среднеспелые и поздние — в конце августа — сентябре, после уборки предшественника, а лучшими предшественниками являются для капусты бобовые, зерновые, огурцы, корнеплоды, лук.

Весной, когда почва согреется, ее перекапывают на глубину 18–22 см, т. е. на глубину штыковой лопаты. Капуста очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Самыми лучшими почвами для нее являются суглинистые с высоким содержанием органических веществ (гумуса). С нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью. Поэтому удобрения под капусту вносят в зависимости от плодородия почвы: на хорошо окультуренных, богатых гумусом почвах дозы удобрений ниже, на бедных соответственно выше.

Капуста относится к холодостойким овощным культурам. Оптимальная дневная температура, при которой она нормально растет, 15–18 °C. Рассада лучше всего развивается при дневной температуре 12–18 °C и ночной 8–10 °C.

Для получения урожая капусты в июне — июле рассаду ранних сортов предварительно выращивают на холодных подоконниках, затем выносят на балкон, или в пленочных теплицах. Семена перед посевом обеззараживают, выдерживая в воде, нагретой до 48–50 °C, в течение 10 мин, после чего охлаждают и подсушивают. Семена ранних сортов капусты начинают высевать на рассаду с 15 марта. Для продления сбора урожая ранней капусты семена сеют с интервалом в 2–3 дня, т. е. до конца марта. Посев семян среднепоздних и поздних сортов капусты проводят с 10 апреля. Можно посеять семена сразу в открытый грунт под пленку (20–25 апреля). В ящики высотой 6–7 см насыпают заранее подготовленную смесь дерновой земли, торфа и песка (1:1:1). На 1 ведро почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку порошкообразного суперфосфата, 2 ст. ложки древесной золы. Все тщательно перемешивают. Насыпанную в ящичек или коробочку почвенную смесь немного уплотняют и делают бороздки глубиной до 1 см и проливают их раствором: в 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг огород» для капусты. Семена в бороздку раскладывают с расстоянием 1 см, между рядами оставляют 3 см. После посева бороздки заравнивают, землю слегка уплотняют, сверху не поливают.

Чтобы верхний слой почвы не пересыхал, ящички накрывают пленкой с отверстиями и оставляют в комнате. Через 3–4 дня, когда появятся всходы, пленку снимают, а ящики переносят в более прохладное место, где температура не выше 7 °C, иначе рассада вытянется и погибнет. Через 12 дней сеянцы пикируют в горшки или в стаканчики, при пикировке заглубляются до семядольных листочков. Размеры горшочков 6×6 или 8×8 см. После пикировки сеянцы ставят в теплое место (при 18–21 °C) на 2–3 дня для укоренения. Как только семядоли поднимутся, их переносят в помещение с более умеренной температурой –12–15 °C. При появлении третьего настоящего рассаду подкармливают раствором жидкого органического удобрения: на 3 л воды разводят 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для овощных культур и 5 г регулятора роста «Корневин». Через неделю рассаду подкармливают раствором регулятора роста «Корневин».

Можно рассаду капусты вырастить без пикировки. Для этого в ящик насыпают почвенную смесь слоем 8–10 см, делают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 10 см друг от друга. Бороздки проливают теплым раствором регулятора роста «Корневин»: в 3 л воды растворяют 5 г регулятора роста «Корневин», 1 ст. ложку «Интермаг огород» для капустных. Посеянные семена прикрывают почвой, слегка прижимают рукой, накрывают двумя слоями укрывного материала и выставляют на лоджию или балкон, высевают семена 20 апреля и рассаду высаживают в конце мая — начале июня.

Рассада капусты перед высадкой должна быть приземистой, коренастой, иметь 4–5 хорошо развитых листьев. Рассаду высаживают на расстоянии 30–35 см в ряду и 40–50 см между рядами начиная с 25 апреля по 10 мая. Раннюю капусту высаживают в пасмурные дни, а при жаркой погоде — во второй половине дня. Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капусты высаживают в открытый грунт до 10 июня.

Выделенный участок под капусту вначале перекапывают на глубину штыковой лопаты, добавляют органические и минеральные удобрения. Из органических — перегной или торфонавозный компост из расчета 3–4 кг на 1 м2, из минеральных — 2 ст. ложки нитрофоски, 1 стакан древесной золы и железными граблями все удобрения заделывают на глубину 10 см.

Для экономии удобрения можно вносить непосредственно в лунки перед высадкой рассады (особенно под раннюю капусту). В лунку добавляют 0,3 кг перегноя или компоста по 1 ч. ложке суперфосфата, нитрофоски и 1–2 ст. ложки древесной золы, все тщательно перемешивают с почвой.

После этого подготовленный участок, а также рассаду хорошо поливают водой и приступают к высадке. Ряды обозначают шпагатом, натянутым на колышки, на расстоянии 50–60 см. В ряду через 40–50 см делают лунки и поливают их водой. Хорошо также положить в лунку перегной и минеральные удобрения: 1 ч. ложку нитрофоски, 1 ст. ложку древесной золы, щепотку суперабсорбента «Зеба». Все в лунке хорошо размешать и пролить раствором: в 10 л воды разбавить 2 ст. ложки «Интермаг огород» для капустных, 10 г регулятора роста «Корневин», 3–4 капли регулятора «Эмистим», поливать в каждую лунку по 0,5 л. Рассаду высаживают чуть глубже, чем она росла в горшке, засыпают землей и для быстрого приживания растения в течение 5–6 дней опрыскивают и поливают раствором стимулятора роста «Корневин».

Сильные апрельские и солнечные майские лучи могут вызывать ожоги, поэтому высаженную рассаду в первые 2 дня притеняют.

Рассаду позднеспелых сортов выращивают в теплице или на балконе за 30 дней до посадки на постоянное место.

В сельской местности утепленные гряды готовят с осени, вносят 10–15 кг/1 м2 навоза и закладывают их высотой 10–12 см, шириной 80 см. Весной гряды посыпают золой для ускорения таяния снега, затем насыпают почву, хорошо выравнивают граблями и маркируют бороздки с расстояниями бороздки от бороздки 10 см, в бороздке растения пикируют с расстоянием 5 см друг от друга. Выбирают рассаду с комом земли, подкапывая совком.

Капуста очень влаголюбива, потребность ее в воде зависит от возраста. Для прорастания семян нужна повышенная влажность. По мере увеличения количества листьев потребность в воде повышается и достигает своего максимума в период формирования кочана. После высадки (если стоит теплая солнечная погода) капусту тщательно поливают каждые 2–3 дня в течение двух недель из расчета 5–8 л на 1 м2.

Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю — в течение августа, когда идет завязывание кочанов. Капусту поливают утром. Температура воды не должна быть ниже 18 °C. А вот за месяц до уборки полив капусты ограничивают. Наиболее экономичен полив в лунки с последующим присыпанием сухой землей. Расход воды — 0,5–2 л на растение в зависимости от его возраста и погоды.

В засушливый период производить обильный полив, поскольку при теплой погоде листья капусты требуют большого количества воды. Чтобы сохранять почву влажной, между рядами капусты рекомендуется производить мульчирование старыми древесными опилками.

В первые 3–5 дней после посадки рассады полив производят ежедневно. Первое рыхление междурядий проводят сразу после посадки на глубину 5–6 см, последующие — до 12–25 см. При недостаточном количестве осадков рыхлят мельче, при обильном глубже. Первое окучивание сортов — через 15–20 дней после посадки, более поздних — через 25–30 дней. Сорта с короткой кочерыгой достаточно окучивать 1 раз, с очень высокой — 2–3 раза.

С первых дней появления белокочанная капуста нуждается в ярком освещении. Малейшее затемнение, загущение, несвоевременное прореживание всходов приводят к вытягиванию растений, ослабляют их устойчивость к черной ножке, ложной мучнистой росе.

Капуста в большом количестве потребляет азот, фосфор и калий, несколько меньше — кальций, магний и совсем незначительно — марганец и молибден. Поэтому необходимо подкармливать растения начиная с рассадного периода. После высадки в грунт для восстановления корней и наращивания листьев в подкормках преобладает азот, а при интенсивном росте кочана — больше калия и фосфора.

Удобрения дают в виде корневых подкормок. В течение всего периода роста капусту подкармливают каждые 10–12 дней.

Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Эффектон-О» и 1 ч. ложку мочевины, расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Вторую подкормку проводят через 12 дней после первой: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого гумата калия «Суфлер» для овощных культур и «Интермаг огород» для капустных, расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Эти две подкормки делают как для ранних, так и для поздних сортов капусты.

Третью подкормку проводят также через 12 дней после второй в июне: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки удобрения «Интермаг огород» для капустных и «Эффектон-О», расход раствора 3–4 л на 1 м2.

Остальные корневые подкормки проводят каждые 15 дней: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для капустных.

По мере роста капусты также рекомендуются дальнейшие добавки в виде мульчирования вокруг растения перегноя или компоста. В любое время можно добавлять доломитовую муку, как средство для улучшения качества почвы.

Уборку ранних сортов капусты проводят выборочно в 2–3 срока, а среднепоздних и поздних — 1 раз до наступления заморозков с температурой –3–5 °C. Предназначенные для зимнего хранения кочаны убирают с 3–4 зелеными здоровыми листьями и кочерыгой длиной 2–3 см. Перевозят кочаны к местам хранения в день уборки, иначе они повянут. После осторожной срезки кочанов на кочерыжке с оставшимися нижними листьями можно вырастить второй урожай небольших (массой до 200 г) кочанов. Для этого междурядья повторно рыхлят, удобряют, а кочерыжки окучивают.

Урожай капусты не сохраняется долго. Вилки начинают быстро загнивать. Нередко причина кроется не в болезнях, которых у капусты немало, а в том, что летом в них пробрались гусеницы капустной совки, хотя они уже перед уборкой кочанов исчезли, а вот их экскременты остались внутри. Именно они и вызывают загнивание кочанов в период хранения, а также доставляют много неприятностей хозяйкам.

Капустная совка самая прожорливая и повсюду распространенная ночная бабочка. Она серо-бурого цвета с темными пятнами, крупная (размах ее крыльев достигает 50 мм). Взрослая гусеница достигает 5 см в длину, окраска переходит от зеленого до красновато-бурого и даже почти черного.

Зимуют у этого вредителя куколки в почве на глубине до 1 см. Бабочки вылетают чаще всего в первой половине июня. Они кормятся нектаром цветущих сонных растений, после чего приступают к откладке яиц. На нижнюю сторону листьев кормовых растений самки откладывают зеленоватые полушаровидные яйца кучками до 50 шт. (одна самка может отложить до 2000 яиц).

Появляющиеся через неделю молодые гусеницы сначала питаются мякотью листьев, а затем расползаются по растению и выгрызают на листьях сквозные отверстия разной формы. Гусеницы старших возрастов питаются в основном внутри кочанов. У цветной капусты сильно объедают соцветия. В течение года развивается обычно до 2 поколений вредителя.

Гусеницы капустной совки могут повреждать не только капусту, но и горох, лук, а также многие другие культуры, например, свеклу, салат, томаты, многие цветочно-декоративные растения.

Чтобы защитить урожай от вредителя, нужно использовать комплекс средств и высокие агротехнические приемы. Это перекопка почвы для уничтожения зимующих куколок и летнее рыхление междурядий, своевременное уничтожение сорняков, особенно цветущих, периодически вручную собирать гусениц или уничтожать кладки яиц, посеять рядом с капустой укроп, на соцветиях которого питается масса энтомофагов (полезных насекомых, уничтожающих гусениц капустной совки). Выращивать менее повреждаемые сорта капусты (например, Колобок, Крюмон, Экстра, Московская поздняя, Триумф, Слава).

Чтобы в летний период капуста не подвергалась нападению гусениц и слизней, необходимо осенью обработать грядки препаратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды).

Ранняя белокочанная капуста — ценная полезная овощная культура, позволяющая получить свежую капусту в начала лета, поэтому ее выращивает все большее число огородников.

Самые ранние гибриды F1 пригодны к уборке через 40–50 дней после высадки 40-дневной рассады.

От размера кочана зависит урожайность, чем меньше диаметр, тем плотнее можно высадить рассаду на 1 м2.

Самой маленькой считается розетка кочана диаметром 45 см. Сорта с такой розеткой листьев можно высаживать по схеме 45×30 см, общее количество растений при этом составит примерно 550 шт. на 100 м2. При массе кочана до 900 г (в зависимости от сорта) общая урожайность бывает до 400 кг со 100 м2.

Тем, кто хочет вырастить раннюю капусту, нужно выбрать хороший сорт или гибрид.

Большинство гибридов ранней капусты имеют округлую форму кочана с окраской кроющих листьев от светло-зеленой до зеленой. При этом гибриды F1 отличаются от сортов выровненностью кочанов и плотностью. Сорта, как правило, созревают не одновременно, формируют кочаны не только разной массы, но и формы.

Вес кочанов, пригодных к уборке, у раннеспелых сортов и гибридов достигает 0,5–1,2 кг, в зависимости от сорта.

Устойчивость к растрескиванию кочанов имеет большое значение для огородников, поскольку треснувшие кочаны теряют свой внешний вид и увеличивается отход при употреблении такой капусты в пищу. Растрескивание кочанов зависит от погодных условий (резко меняющаяся погода, засушливая, дождливая). Сорт тоже имеет большое значение. Наиболее устойчивыми к растрескиванию являются гибриды Нозоми и Король рынка, Экспресс, Старт и Парел, кочаны которых не растрескиваются в течение двух недель после полного созревания.

F1 Нозоми — кочаны готовы к уборке через 45–55 дней после высадки рассады. Растения компактные, кочаны шарообразной формы, зеленого цвета, отличных вкусовых качеств, массой в среднем 1,5 кг. Сорт устойчив к черной ножке. Кочаны долго не растрескиваются на корню.

F1 Старт, Парел и Премьера-40 — самые ранние гибриды белокочанной капусты. Период от высадки рассады до начала уборки — 43–45 дней, кочаны округлой формы, массой 0,6–0,7 кг, внутренняя кочерыга маленькая. Благодаря компактности пригоден для загущенной посадки — 6 растений на 1 м2.

F1 Экспресс — является самым скороспелым гибридом, созревает чуть раньше гибрида Старт и гибрида F1 Трансфер и даже не уступает гибриду Парел. Вегетационный период от посадки рассады до начала созревания кочанов составляет 40–45 дней. Кочаны округлые, массой 1,3–1,5 кг, среднеплотные.

Гибрид предназначен для выращивания ранней продукции и потребления в свежем виде. Гибрид с высокой урожайностью и одновременным созреванием. Рекомендуемая схема высадки рассады — 40x30 см.

Золотой гектар — имеет компактную розетку средних размеров с гладкой тканью и гладким краем. Листья темно-зеленые со слабым восковым налетом. Кочан округлый, на разрезе белый с прозеленью, массой 1,2–2 кг.

Стахановка-1513 — кочан округлый, крупный, средней плотности, устойчив к растрескиванию, массой 1,5–2,5 кг. Это один из самых урожайных сортов среди всех среднеранних.

Белорусская-455 — розетка раскидистая, крупная. Ткань листа и края гладкие. Жилки грубые, расположены веером или параллельно. Окраска листа сине-зеленая, восковой налет до сильного. Кочан округлый или плоскоокруглый. Очень плотный, на разрезе белый, массой 2,5–3 кг. Отличный сорт для квашения.

Надежда — окраска листа темно-зеленая, восковой налет слабый. Кочан округлый или плоскоокруглый, среднего размера, плотный, в разрезе белый, массой 3–3,5 кг.

Слава — кочан круглый, иногда слегка уплощенной формы, средней плотности, на разрезе белый, массой 3–5 кг. Ткань листа гладкая, край сильноволнистый, что делает кочан особенно нарядным.

Авак — высокоурожайный гибрид, период от всходов до технической спелости 135–150 дней. Кочаны выровненные, плоскоокруглые, массой 3–4 кг. Устойчивы к перезреванию и растрескиванию даже при избыточном увлажнении. Отлично хранится в течение не менее 5 месяцев для потребления в свежем виде и переработки. Вкусовые качества в квашенном виде отличные.

Подарок — сорт урожайный, лежкий. Универсального назначения. Кочаны плотные, округлые, массой 2,6–4,5 кг. Сорт устойчив к растрескиванию. Урожайность до 10 кг/1 м2. Рекомендуется для использования в свежем виде, квашения и длительного зимнего хранения. Хранится до 7 месяцев.

Краснодарская 1 — кочан в разрезе белый или с кремовым оттенком, крупный, средней плотности, плоскоокруглой формы. Пригоден для квашения.

Триумф — это позднеспелый гибрид, спелость кочанов наступает на 170–180 день после всходов. Розетка очень крупная, высотой 48–60 см, диаметром 80 см и более. Наружная кочерыга высотой 20–25 см. Кочан крупный, массой от 2,5 до 6 кг. Гибрид устойчив к фузариозному увяданию и болезням хранения (серая и белая гнили, альтернариоз). Сорт влаголюбив, предъявляет высокие требования к плодородию почвы. Нуждается в подкормках азотными удобрениями в период интенсивного роста розетки и калийными — в начале формирования кочана. В Подмосковье рассаду следует высаживать в открытый грунт с 1 мая, по схеме 60×50 см. Капуста рекомендуется для длительного хранения на 7–8 месяцев.

F1 Валентина — имеет период вегетации 160–170 дней (период от высадки рассады до уборки составляет 120–130 дней). Формирует крупное растение с мощной розеткой. Наружная кочерыга средней длины (15–18 см). Кочан овально-округлой формы, очень плотной массой 3–4 кг. Устойчив ко многим заболеваниям (фузариозному увяданию, альтернариозу, в период хранения — к серой и белой гнили).

Гибрид весьма требователен к плодородию почвы, нуждается в усиленном азотном питании в фазе роста и калийном — в фазе формирования кочана. Рекомендуемая схема посадки — 60x50 см. Срок хранения кочанов — до 7 месяцев, при этом капуста не страдает при хранении от разных гнилей.

Амагер-661 — сорт устойчив к растрескиванию. Созревает через 150–165 дней. Кочан массой 2–4 кг, округло-плоский, зеленовато-белый, высокой плотности. Отличается устойчивостью к растрескиванию и высокой транспортабельностью, морозостойкостью. Используется в свежем виде с января по июнь.

Зимовка-1474 — хранится 12 месяцев. Созревает через 130–150 дней. Кочан плоскоокруглый со сбегом книзу, плотный, массой 3,5–4 кг, восковой налет сильный. Устойчив к растрескиванию. Вкусовые качества хорошие, улучшаются после 3–4 месяцев хранения. Используется в свежем виде со второй половины зимы. Самый лежкий из отечественных сортов — кочаны хранятся до нового урожая.

Колобок — хранится более полугода. От всходов до сбора урожая — 170–175 дней. Кочан массой 2 кг, округлой формы, очень высокой плотности, с короткой внутренней кочерыгой. Устойчив к растрескиванию. Предназначен для потребления в свежем виде в мае после длительного зимнего хранения.

Харьковская зимняя — хороша в любом виде, долго хранится. Созревает через 150–160 дней от появления массовых всходов. Относительно жаровынослива, морозостойкая. Кочаны — округло-плоские, зелено-белые, плотные, устойчивы к растрескиванию. Масса 1,9–3,5 кг. Урожайность до 11 кг/1 м2. Универсального использования. Хранится до 6 месяцев.

В последнее время цветная капуста все чаще привлекает внимание огородников своими высокими вкусовыми качествами, ценными питательными и диетическими свойствами.

Формирование головки у цветной капусты начинается после того, как разовьется мощная розетка, и чтобы обеспечить высокий урожай, необходимо создать благоприятные условия для роста листьев сразу после высадки рассады в открытый грунт. На рост листьев и формирование головок сильно влияет температура воздуха и почвы. Так, листья хорошо растут при температуре 15–18 °C. Температура выше 25 °C и недостаток влаги приводят к образованию слабого листового аппарата.

Для формирования головок наиболее благоприятна температура 16–20 °C (при низких температурах этот процесс задерживается, при высоких происходит ее перерастание).

Цветная капуста довольно светолюбивая и холодостойкая, переносит легкие заморозки, но при снижении температуры до –4–5 °C ее надо утеплять укрывным материалом или пленкой.

Не меньшее значение для успешной культуры цветной капусты имеет плодородие почвы. Для выращивания ее больше подходят почвы, заправленные удобрениями, не очень тяжелые. Лучшие предшественники — огурцы, лук, ранний картофель, корнеплоды, бобовые травы. Ее нельзя возвращать на прежнее место раньше чем через 3–4 года, а также выращивать на участках, где росли редька, редис, репа и другие культуры из семейства капустных.

Самый ранний урожай из открытого грунта получают при высадке рассады вслед за посадкой ранней белокочанной капусты или одновременно с ней. Для этого рассаду выращивают в питательных горшочках или в кубиках. Семена на рассаду высевают в посевные ящики 35–50 см на глубину 0,5 см с последующей пикировкой растений в возрасте 10–12 дней в горшочки или посевом семян в открытый грунт.

Семена сеют в марте в готовую питательную смесь для капустных культур.

Семена сеют на рассаду с расстоянием 10 см между рядами, 5–6 см в ряду. После посева ящики накрывают укрывным материалом. Температура воздуха должна быть 12…15 °C. В теплые дни, в апреле, ящики с рассадой выносят на балкон.

Во время выращивания рассады проводят подкормку раствором: на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг огород» для капустных. Эту подкормку повторяют за 10 дней до высадки рассады на постоянное место.

Рассаду высаживают на постоянное место после того, как сформируется не менее 4 настоящих листьев.

Для получения урожая цветной капусты в более поздние сроки семена сеют в мае (первая — третья декады) в парнике или в открытом грунте. Сначала выращивают рассаду на небольшой площади грядки, а затем, в июне, ее пересаживают на постоянное место, на гряды шириной до 100 см. После перекопки на 1 м2 вносят 1 стакан древесной золы, 1 ст. ложку суперфосфата, по 2–3 кг перегноя, торфа и универсального грунта «Экзо». После этого грядку перекапывают на глубину 12 см, разравнивают и проливают раствором: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для капустных и 10 г регулятора роста «Корневин». Рассаду высаживают по схеме: расстояние между рядами — 50 см, в ряду между лунками — 25–30 см.

Цветная капуста — светолюбивая культура. Чтобы получить хорошие головки, сначала надо обеспечить прирост листьев до 10–12 шт. Для этого необходимо регулярно поливать, следить, чтобы почва не была сухой, рыхлить междурядья на глубину 8–10 см. Необходимо также уничтожать сорняки, окучивать растения.

Первую подкормку проводят через две недели после посадки. В 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, поливают по 2–3 л раствора на 1 м2.

Вторую подкормку делают через 12 дней после первой: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермаг огород» для капустных культур и органического жидкого удобрения «Эффектон-О», расход раствора до 3–4 л на 1 м2.

Затем капустные (например, цветную, краснокочанную, савойскую, брюссельскую) во время вегетации подкармливают через 2 недели раствором жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для капустных: на 10 л воды растворяют 2 ст. ложки и поливают по 3–5 л/1 м2.

Чтобы головки были белыми и плотными, их притеняют — над ними надламывают один лист или соединяют два листа резиновым кольцом (это делают, когда головки достигают размера грецкого ореха). Но некоторые сорта сами прикрывают листьями головки.

Нельзя запаздывать с уборкой урожая, так как происходит рассыпание головок.

Листья цветной капусты, как и головки, богаты питательными веществами, поэтому их тоже употребляют в пищу. Листья промывают, режут небольшими кусочками, отваривают в подсоленной воде и подают как гарнир, добавив растительное масло.

Убирают капусту выборочно, по мере созревания. При осеннем сборе не вполне сформировавшиеся головки доращивают под укрытием — мешковиной, пленкой и т. д. Если для вызревания требуется длительное время, растения выбирают с комом земли, прикапывают в теплицу, увлажняют и присыпают торфом.

Белое совершенство — раннеспелый от высадки рассады до сбора урожая до 75 дней. Головки отличного качества: чисто белые, крепкие, не рассыпаются, массой до 1 кг. Внутренние листья хорошо закрывают головку, благодаря чему не требуется дополнительных усилий для ее отбеливания, пригоден для получения ранней продукции летом и осеннего урожая.

Аметист — первый в мире гибрид цветной капусты с насыщенной фиолетовой окраской головок. Среднеранний, от высадки рассады до уборки до 80 дней. Хорош для цветных салатов и заморозки. Дает выровненные головки оптимального размера до 1 кг при весеннем и летнем посеве.

Альфа — ранний высокоурожайный сорт, вкусовые качества отличные.

Гудман — высококачественный сорт с белоснежными головками, с отличными вкусовыми качествами. Хорош для заморозки.

Латеман — среднеранний высокоурожайный сорт, головки средней величины.

Малимба — высокоурожайный, очень ранний гибрид. Созревает через 56–66 дней после высадки рассады в грунт. Широкие листья обеспечивают довольно хорошую самопокрывающую способность. Головка молочно-белая, округлая и гладкая, весом до 5 кг. Наилучший гибрид для получения ранней продукции в открытом грунте, особенно в пленочных теплицах. Пригоден для всех климатических зон.

Посев на рассаду: для открытого грунта — 2–3-я декада марта.

Фортадос — сверхранний сорт. Созревает через 55–60 дней после посадки. Хорошая самопокрывающая способность. Растение среднеоблиственное. Головка белоснежная, округлая, плотная, массой 1,5–2 кг. Плотность посадки 3–3,5 растения на кв.м. Сорт очень устойчив к стрессам. Рекомендуется выращивать в несколько сроков с ранней весны до поздней осени. Возделывается как наиболее ранняя культура, под пленочными укрытиями и в открытом грунте.

Фремонт — высокопродуктивный, среднеранний гибрид цветной капусты для выращивания в весенне-летний и летне-осенний периоды с белоснежными головками превосходного качества. Созревание в среднем через 88 дней после посева весной, через 70 дней летом, через 78 дней осенью. Растение мощное, с вертикально расположенной розеткой листьев. Отлично завязывается даже при пониженных ночных температурах. Головки высокого качества, белоснежные, плотные, округлой формы, гладкие, глубокие, хорошо защищенные листьями. Вес головки при высокой агротехнике достигают 5 кг. Созревание дружное. Гибрид устойчив к стрессовым условиям выращивания и легок в уборке. Рекомендуется для потребления в свежем виде и переработки. Оптимальная схема высадки рассады: 0,7×0,57 м или 3 растения на 1 м2.

Капусту брокколи часто называют спаржевой капустой. Брокколи хороша своим необыкновенным вкусом и ароматом, нежностью. Лучше всего ее употреблять в качестве гарнира. Брокколи считается целебным овощем, ее рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях, она является диетическим продуктом питания. Брокколи состоит из сформированных бутонов зеленого цвета. В течение сезона растение дает боковые побеги, на которых образуются также головки, но меньшего размера, чем на центральном побеге, где головки бывают до 12 см в диаметре. От всходов до уборки урожая период вегетации до 60–65 дней от высадки рассады — 30–40 дней.

Брокколи хорошо растет на различных почвах, богатых гумусом, удобренных известью и содержащих достаточное количество влаги. Надо помнить: у капусты при наступлении летней жары начинают расцветать почки, поэтому нужно успеть собрать урожай.

Брокколи имеет более высокое содержание питательных веществ, чем другие виды капусты, особенно много в ней каротина, витаминов В1 и С.

Из головок брокколи готовят супы, их отваривают и поджаривают, из нежных стеблей готовят самостоятельное, как из зеленой спаржи, блюдо.

Чтобы получить хорошие головки капусты брокколи, нужно вырастить качественную закаленную рассаду.

Для раннего урожая семена высевают в третьей декаде марта в теплицу или на холодный подоконник в начале мая с последующей пикировкой через 12 дней после появления всходов. Также можно выращивать брокколи и безрассадным способом, где семена высевают в открытый грунт в конце апреля, прикрывая укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой от заморозков.

Второй срок высева семян в открытый грунт — начало июня (для осеннего использования). Лучшей считается рассада 35–45-днев-ного возраста. Для получения ранней продукции выбирают плодородные участки, хорошо прогреваемые солнцем и защищенные от холодных ветров. На 1 м2 высаживают до 6 растений (с интервалами 50×20 см).

Поздние сорта брокколи можно сеять непосредственно в открытый грунт на постоянное место. Тогда урожай созревает раньше и получается обильнее. Пока растения небольшие, к ним продолжительное время можно подсеять новые. В лунку укладывают по 3 семени с интервалом 40 см. Из трех прорастает сильнейшее.

Легкие заморозки не представляют угрозы для молодых растений. Подобно любому виду капусты, растение следует закапывать как можно глубже. Не забывайте добавлять в посадочные лунки известь во избежание капустной килы, а если кила когда-нибудь уже была, необходимо перед посадкой или посевом грядку полить раствором горчицы (40 г на 10 л воды). Поливают 2 л раствора на 1 м2. Лучший эффект будет, если в каждую лунку поместить по 2 таблетки фунгицида «Глиокладин».

Обязательное мероприятие после всходов или через 6–7 дней после посадки — растения подкармливают регулятором роста корней «Корневин». Эта подкормка стимулирует быстрый рост корней и этим самым позволяет уходить от килы капусты (20 г разводят в 10 л воды; в лунку выливают 0,3 л).

Уход заключается в прополке, рыхлении почвы, окучивании растений, поливе и корневых подкормках аналогично цветной капусте.

После срезки центральных головок в пазухах листьев через 5–7 дней появляются боковые, которые убирают по мере их созревания, качество головок сохраняется в жаркую погоду 1–2 дня, в прохладную и осенью — 4–5 дней. При благоприятных погодных условиях урожай можно собирать в июне. В жаркую погоду важно не пропустить наиболее подходящий момент для сбора. Желтые цветочные почки у брокколи раскрываются быстрее, чем у цветной капусты, и тогда растение уже не годится в пищу. Если объем урожая боковых побегов незначителен, лучше выкопать растение из земли, освободив место для следующей культуры.

Тонус — самая вкусная и полезная. Очень скороспелый сорт. Отличается дружным созреванием урожая. Головка крупная, темно-зеленая, среднеплотная, массой 160–200 г, долго не теряет товарных качеств. Вкусовые качества высокие. Используется в кулинарии и для консервирования.

Лазарь — сверхранний. Созревает через 70 дней. Образует плотные, крупные головки темно-зеленого цвета.

Линда — сорт раннеспелый. Период от всходов до спелости составляет 95–105 дней. Растение средней высоты. Масса головки с основного побега 300–400 г. После срезки главной головки дает до 7 головок-отпрысков массой 70–90 г. Рекомендуется для использования в свежем виде и переработки.

Витамина — сорт раннеспелый. Период от всходов до спелости составляет 100–110 дней. Головка среднего размера, среднеплотная, зеленая. Через 7–10 дней после срезки быстро отрастают головки-отпрыски. Масса головки с основного побега 200–300 г. Рекомендуется для использования в свежем виде и переработки.

Савойская капуста отличается большей выносливостью и выдерживает небольшой мороз. Специальные сорта савойской капусты в подходящих климатических условиях могут зимовать и приносить урожай в мае.

Это холодостойкая и засухоустойчивая культура меньше других повреждается вредителями и болезнями. Хорошо переносит тяжелые почвы, торфяники, пониженные места, любит пойменные участки. Растения отзывчивы на внесение удобрений, особенно органических (8–10 кг/1 м2), а также повышенных доз калийных — на поймах и фосфорных — на тяжелых суглинках.

Капуста богата белками и витаминами. Немало содержит углеводов и органических кислот, клетчатки, витаминов С, В1, В2, К, Е, провитамина А, а также минеральных солей, особенно калия.

Для квашения савойская капуста не пригодна, зато прекрасно подходит для приготовления первых и вторых блюд, начинки для пирогов, в качестве салатной приправы.

У савойской капусты листья пузырчатые, гофрированные. По сравнению с белокочанной они содержат белка, сухих веществ и витамина С в два раза больше, нежнее и приятнее на вкус.

Этот вид капусты мало распространен среди огородников. Капуста савойская дает невысокий урожай и хранится не более 2 месяцев. Немногие знают, что эту капусту можно оставлять на зиму под снегом прямо на грядке, а в январе — феврале снег разгребают, кочаны срубают и опускают их на несколько минут в холодную воду.

Агротехника выращивания савойской капусты такая же, как у ранних или среднепоздних сортов капусты белокочанной. Семена на рассаду сеют 15–25 марта. Рассаду высаживают с междурядьем 40–50 см, расстояние между растениями в ряду для раннеспелых — 30 см, позднеспелых — 40 см.

Как в случае с белокочанной капустой, если савойскую капусту поразила капустная тля, предпочитающая молодые растения, ее можно смыть водой или посыпать доломитовой мукой. Для борьбы с гусеницами можно посадить папоротник между рядами капусты.

Урожай раннего посева можно собирать уже с середины июня. Поздние сорта могут оставаться на грядке еще до ноября. Новые разновидности выдерживают морозы до –5 °C. В условиях теплой погоды савойскую капусту следует как можно дольше оставлять в земле, поскольку срок ее хранения меньше, чем у кочанных видов.

Вертю-1340 — среднепоздний, созревает через 135–140 дней после всходов, урожайный. Кочан по форме плосковыпуклый, крупный средней плотности. Масса 1,2–2,7 кг. Требователен к влаге, не жаростойкий. Используется в осенне-зимний период, хранится 2–3 месяца.

Юбилейная-2170 — скороспелый, созревает через 105–110 дней после появления всходов. Кочан средний, округлый со слабо гофрированными нежными листьями. Масса 0,9–2,2 кг. Предназначен для летнего потребления.

Брюссельская капуста — это необычное растение. Маленькие кочанчики брюссельской капусты — это вкусное и очень питательное лакомство осеннего и зимнего периодов (мороженые кочанчики). Большинство сортов морозостойки. Капуста богата витаминами и минеральными веществами. Кочанчики в теплых климатических условиях можно собирать вплоть до марта. Стебель высотой 20–60 см, в пазухах листьев которого образуется до 40–60 кочанчиков диаметром 1,5–4 см, общей массой до 800 г.

Брюссельская капуста содержит много белка, калия, что обуславливает ее ценность при лечебном питании гипертоников. Она является диетическим лечебным продуктом, особенно важным при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете.

Брюссельская капуста предпочитает суглинистые почвы, требовательна к влаге и плодородию земли. Ее нельзя выращивать по свежему навозу, так как при этом у растений задерживается формирование кочанчиков и они становятся рыхлыми. Кислые почвы необходимо известковать, что предотвращает поражение корней килой. При посадке вносят на 1 м2 по 1 ст. ложке суперфосфата и нитрофоски, 2–3 ст. ложки древесной золы.

Брюссельская капуста используется в свежем и отваренном виде, для консервирования и замораживания.

Необходимо своевременно (на стадии уплотнения кочанчиков), когда стебель достигнет высоты 50–60 см, прищипывать верхушечную точку роста для получения урожая лучшего качества. Требуются рыхление почвы и полив. Хорошему росту капусты благоприятствует мульчирование. Обычно в сентябре верхушку растения подрезают, чтобы направить силу его роста на образование кочанов (некоторые новые сорта не нуждаются в этом). Правда, в результате этой меры несколько снижается морозостойкость.

Избыточное внесение удобрений делает кочаны рыхлыми, непригодными для употребления в пищу. Пожелтение нижних листьев после затяжных дождей может быть следствием недостатка питательных веществ. При этом необходимо подкормить раствором: в 10 л воды развести по 2 ст. ложки «Интермаг огород» для капустных и гумата калия «Суфлер» универсальный, расход 1 л раствора на 1 растнение.

Иногда на растение нападает капустная муха. Специальная сетка, натягиваемая над грядкой, предотвращает откладывание яиц, или рыхление с добавлением золы, перца, горчицы.

В октябре листья начинают желтеть, постепенно отваливаться — значит, кочанчики уже созрели. Стебель с кочанчиками срубают у основания на уровне почвы.

Проводится в зависимости от сорта, с начала октября. Мороз способствует улучшению вкуса брюссельской капусты. Поскольку не все кочаны созревают одновременно, их собирают в несколько приемов. Брюссельскую капусту хранят в замороженном виде. В домашних условиях стебли вместе с кочанчиками помещают в полиэтиленовые мешочки и хранят в холодном месте при температуре –1 °C в течение двух месяцев. Размороженные кочаны должны сразу употребляться в пищу, поскольку они уже не могут храниться.

Наиболее хорошо известен и распространен сорт Геркулес-1342. На стебле, который достигает высоты 30–50 см, образуется 20–30 кочанчиков, свитых из гофрированных листочков. Созревает через 140–150 дней после всходов при посеве семенами и через 105–110 дней — рассадой, выращенной в теплицах или парниках до появления 5–6 листочков. Урожай с одного растения достигает 250–300 г. Эта капуста отличается большой морозоустойчивостью и длительным периодом вегетации, поэтому ее убирают последней среди других овощей (конец октября — начало ноября).

Завитка — сорт позднеспелый. Период от посева семян до начала технической спелости составляет 170–180 дней. Растение достигает в высоту 80–90 см. Кочанчики средние, округлые, диаметром 4–5 см. Масса одного кочанчика 10–15 г. Число их на растении — 30–35 штук. Вкусовые качества хорошие. Сорт морозоустойчив, во время образования кочанчиков требователен к влаге. Рекомендуется для использования в свежем виде и для переработки.

Касио — сорт среднеспелый. От посева семян до начала технической спелости проходит 150–170 дней. Растение средневысокое. Кочанчики массой 10–12 г, сине-зеленые, плотные, яйцевидной формы, диаметром 2–3 см. На одном растении образуется 60–70 кочанчиков. Вкусовые качества хорошие. Рекомендуется для использования в свежем виде и для переработки.

Эта капуста скороспелая и дает продукцию уже через 2 месяца после появления всходов. В первый год образует из разросшегося стебля реповидное утолщение (стеблеплод) бледно-зеленой или фиолетовой окраски, на второй — цветочный стебель и семена. Кольраби обычно используют в качестве уплотнителя и высаживают с позднеспелыми сортами капусты, помидорами, огурцами, а также как повторную культуру после уборки ранних зеленных овощей — редиса, салата, шпината, лука на перо.

В пищу идет стеблеплод, по вкусу напоминающий кочерыгу белокочанной капусты (но нежнее и слаще). Его чистят и употребляют в свежем виде для салатов, а также тушат, отваривают, готовят из него суп и т. д. Кольраби используют в детском и диетическом питании, особенно при желудочно-кишечных заболеваниях.

Почва и климат не играют решающей роли, однако наиболее качественные стеблеплоды образуются на плодородных, обеспеченных влагой почвах. В местах с неблагоприятными условиями, впрочем, ранний посев лучше производить под стеклом или под пленкой. Наиболее предпочтительными являются богатые гумусом, но при этом легкие почвы. Для получения здорового урожая важное значение имеет достаточное содержание извести (рН 7,0).

Стеблеплоды готовы к употреблению, когда достигнут диаметра 8–10 см и веса 90–120 г. Перезревшие стеблеплоды становятся грубыми и теряют пищевую ценность.

Срок посева семян и высадки рассады в открытый грунт — 25–30 апреля. На постоянное место рассаду высаживают на расстоянии 20–25 см между растениями и 35–40 см между рядами.

Крайний срок посева для осеннего урожая — середина июля. Чтобы иметь ранний урожай, необходима рассада. Для проращивания семян требуется температура 18–20 °C, затем температуру снижают, но не ниже 12 °C. Прямо посев в открытый грунт с последующим прореживанием возможен в конце апреля. Глубина закладывания семян — 1 см.

Рассаду следует сажать как можно выше, в противном случае не смогут образоваться хорошие стеблеплоды. Насыпают в посадочную лунку древесную золу 2 ст. ложки, щепотку суперабсорбента «Зеба», горсть готового субстрата для капустных. Хорошо перемешивают с почвой и поливают раствором: на 10 л воды разводят 10 г регулятора роста «Корневин», 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, заливают в каждую лунку по 0, 5 л. Площадь достаточна для одного растения — 30×25 см.

При ранней посадке растения рекомендуется накрывать укрывным нетканым материалом, лучшее время посадки — конец апреля — середина мая. Хотя кольраби переносит легкие заморозки, при низких температурах затормаживается рост стеблеплода.

В теплице растения можно сажать плотнее. Идеальная температура для роста 18 °C, хотя обычно она бывает немного ниже. При температуре выше 20 °C необходимо проветривание. Через 4 недели после пикирования растения пересаживают на грядку в открытый грунт.

Влажность почвы имеет очень важное значение. При недостатке воды стеблеплоды лопаются или приобретают деревянистый привкус. Непрерывный рост растения без задержки — предпосылка хорошего развития стеблеплодов.

Растения подвержены заболеванию капустной килой. От килы в лунку кладут 2 таблетки фунгицида «Глиокладин». Изредка на кольраби нападают капустные мухи. Защитная сетка препятствует откладыванию мухами яиц. От мух, как и от бабочек-капустниц, защищает также ранний посев. Улитки представляют угрозу главным образом для молодых растений. Вокруг растений подсыпают известь-пушонку.

Не старайтесь вырастить очень крупные стеблеплоды. Самым лучшим и нежным вкусом обладают стеблеплоды диаметром 6 см. Впрочем, у новых сортов есть опасность того, что стеблеплоды перерастут и станут жесткими, уже не так велика. Гигантские сорта кольраби, долго остающиеся на грядке, удивительно нежны на вкус.

Наиболее распространен скороспелый сорт Венская белая-1350, который готов к употреблению через 60–70 дней после всходов. Стеблеплоды округло-плоские, диаметром 7–8 см, массой 80–100 г.

Венская голубая — среднеранний сорт для выращивания в открытом грунте в весенней и летней культуре. Стеблеплод оригинальной ярко-свекольной окраски, шаровидной формы, крупный, с очень сочной мякотью. Благодаря высокому расположению над землей долго не становится деревянистым, оставаясь нежным. Содержит большое количество сахаров и витаминов. Убирают, не давая перерасти, при достижении стеблеплодом диаметра 6–8 см. Используется в свежем виде и для переработки.

Деликатесная — раннеспелый сорт. Стеблеплод крупный, с сочной и нежной мякотью бледно-зеленой окраски. Ценится за высокое содержание сахаров и витаминов. Убирают, не давая перерасти, при достижении стеблеплодом диаметра 8 см. Используется в свежем виде и для переработки.

Репа — исконно русский овощ. Корнеплоды бывают различной формы — от плоской до округлой. Из-за своих вкусовых и питательных качеств репа выращивается повсеместно. Она малотребовательна к условиям произрастания, быстро поспевает, хорошо хранится. Мякоть корнеплодов хрустящая, вкусная, сладкая, нежная, сочная.

В сортах с желтой мякотью содержится значительное количество каротина. Столовые сорта репы содержат около 9 % сахара, более 1 % растительного белка, почти 2 % крахмала. Витамина С в репе почти вдвое больше, чем в апельсинах. Кроме того, в ней имеются витамины В1, В2, РР. Специфический вкус и запах репы обусловлены наличием серосодержащего гликозида. В корнеплодах содержатся стерионы, обладающие профилактическим и лечебным действием при атеросклерозе. Благодаря высокому содержанию клетчатки репа стимулирует перистальтику кишечника и оказывает слабительное действие.

Репа — всеми любимый продукт, в пищу корнеплоды употребляют в свежем, тушеном, вареном, пареном, жареном виде, с квасом. При запорах полезны ее натертые сырые корнеплоды. Сок, отжатый из свежих корнеплодов, проявляет мочегонное, успокаивающее действие. Наряду с соком используют также отвары репы. Мазь из репы на гусином жире применяют при обморожениях.

Репа противопоказана при острых и хронических гепатитах и холециститах, при заболеваниях центральной нервной системы.

Репа холодостойкое скороспелое растение. Хорошо растет на легкосуглинистых перегнойных почвах. На рост, урожайность и устойчивость против килы хорошее действие оказывает древесная зола. Вносят ее под перекопку в количестве 100–150 г/1 м2. Увеличение доз азотных удобрений способствует излишнему развитию листьев, ухудшает вкусовые качества корнеплода, вызывает образование пустот.

Грядку вначале перекапывают, а затем вносят органические и минеральные удобрения, на 1 м2 вносят до 2–3 кг перегноя, торфа, а также рассыпают по 1 ч. ложке мочевины и суперфосфата, а затем граблями разравнивают и легко утрамбовывают и через 20–25 см делают бороздки глубиной 1–1,2 см, бороздки поливают раствором: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для корнеплодов и 10 г регулятора роста «Корневин». В пролитые бороздки сеют гнездами по 2–3 семени. Расстояние между гнездами 10–12 см. Норма высева семян 0,2–0,3 г/1 м2. Ранний посев репы позволяет окрепнуть растению и избежать повреждения земляными блошками, которые иногда полностью уничтожают всходы.

Семена у репы очень мелкие, поэтому, чтобы получить незагущенные всходы, можно воспользоваться старым, проверенным способом: брать небольшое количество семян в рот и равномерно распылять их, как воду при глажении белья, по всей грядке.

Чтобы иметь корнеплоды репы летом, сухие семена высевают с 1 по 5 мая, а для зимнего хранения — с 1 по 10 июля.

Посеянные семена опрыскивают водой и накрывают укрывным материалом для ускорения прорастания. Через несколько дней после появления всходов лишние растения удаляют, оставляя в гнезде самое сильное.

В фазе семядольных листьев проводят первое прореживание, оставляя всходы на расстоянии 3–4 см один от другого. Через 8–10 дней прореживание повторяют, доводя расстояние между растениями до 10–15 см. Молодые растения не выдерживают пересадки. Междурядья рыхлят в течение всего лета, систематически поливают, постоянно поддерживая почву во влажном состоянии. Подкармливают растения лишь один раз жидкими органическими удобрениями, например, на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Эффектон-О». Поливают раствор методом дождевания из расчета не более 3 л на 1 м2.

Летом репу выборочно убирают по мере поспевания, когда корнеплоды достигают в диаметре 3–4 см. Для зимнего хранения репу убирают до наступления заморозков. У корнеплодов обрезают ботву вровень с головкой, не повреждая мякоти, и укладывают в ящики или бумажные мешки, пересыпая тонким слоем песка (2–4 см). Температура хранения 2–3 °C. Осенью проводят сплошную одноразовую уборку до наступления заморозков. Ввиду нежности корнеплодов их осторожно извлекают из земли, чтобы не повредить кожуру.

Петровская-1 — среднеспелый, продолжительность вегетационного периода 70–80 дней. Корнеплод плоской формы, цвет мякоти желтый.

Миланская — корнеплод плоский, фиолетовый, цвет мякоти белый.

Майская белая — ранний, для летнего потребления. Корнеплод округло-плоской формы, белый.

Золотой шар — холодостойкий сорт с дружным формированием урожая, период от всходов до уборки — 70 дней. Корнеплод желтого цвета, мякоть плотная, сочная, очень вкусная.

Редис — однолетнее растение, корнеплод бывает от плоскоокруглой до удлиненно-цилиндрической формы, красной, розовой, белой и фиолетовой окраски. Поскольку срок его созревания короток, его можно сеять в промежутках между посевами медленнее растущих овощных культур.

Корнеплоды содержат сухие вещества, сахара, аскорбиновую кислоту. В редисе имеется ряд витаминов (тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота).

Редис употребляют в сыром виде. Корнеплоды имеют диетическое значение как источник легкоусвояемых витаминов и минеральных солей.

Наряду с корнеплодами в пищу можно использовать листья редиса, по пищевой и витаминной ценности они даже превосходят корнеплоды и отлично дополняют весенний салат из ранних зеленных культур.

По продолжительности вегетационного периода сорта редиса делят на скороспелые (готовы к уборке через 18–30 дней после появления всходов), среднеспелые (корнеплоды убирают через 30–40 дней) и позднеспелые (убирать урожай можно через 50–60 дней).

Редис — холодостойкое скороспелое растение. Семена прорастают при 2–3 °C, всходы выдерживают заморозки до –3 °C, взрослые — до –5 °C. Оптимальная температура для роста редиса — 18–20 °C. При более высокой температуре и недостатке влаги корнеплоды становятся более жесткими с пустотами внутри и горьким вкусом. Поэтому после появления всходов редис нуждается в обильном и равномерном поливе. Для посева и выращивании редиса требуются плодородные, рыхлые, суглинистые, а также окультуренные торфяные почвы. Лучшими предшественниками являются огурец, помидор, картофель, под которые были внесены органические удобрения.

Посев редиса начинают с апреля и продолжают в течение всего летнего периода с интервалом в 15 дней.

Под редис выбирают участки, рано освобождающиеся от снега. С осени под перекопку вносят полведра перегноя или хорошо разложившегося компоста, а также по 1 ч. ложке суперфосфата, нитрофоски, мочевины.

Нельзя под редис добавлять свежий навоз, т. к. это приводит к сильному разрастанию листьев в ущерб корнеплодам. Также нельзя вносить под редис древесную золу и калийные удобрения во избежание стрелкования растения.

Все перекапывают на глубину 12–15 см, выравнивают и поливают теплым раствором: в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки «Интермаг огород» для корнеплодов, 10 г регулятора роста «Корневин». Делают бороздки с расстоянием 10–12 см, сеют сухие семена и еще раз поливают теплым (40 °C) раствором.

Рыхление почвы и полив необходимы особенно в стадии, когда появляются настоящие листочки и начинается формироваться корнеплоды. Всходы при появлении настоящего листа прореживают, оставляя между растениями в рядках 2–3 см. Через 3–4 недели после посева редис готов для употребления.

Подкормку редиса проводят 1 раз за вегетационный период. Через 12 дней после появления всходов в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур и 1 ст. ложку универсальной «Россы».

При выращивании редиса сортов Дуро, Корунд, Родос и др. в летне-осенние сроки посев можно проводить с середины июля до второй половины августа. Норма высева возрастает до 1,2 г/1 м2. Густота стояния растений в среднем 150 шт./1 м2. Вегетационный период 25–30 дней. Корнеплоды скороспелых сортов в большей степени подвержены быстрому перезреванию, мякоть становится рыхлой, ватной. Полученный урожай хранится значительно хуже, чем позднеспелые сорта.

Убирают редис по мере созревания в 2–3 приема с интервалом 4–5 дней. Если его слишком долго оставлять в земле, мякоть становится ворсистой и рыхлой, также корнеплоды грубеют, а растения идут в стрелку. Поэтому спелые корнеплоды необходимо выкопать, освободить от ботвы и сложить (по 2 кг) в полиэтиленовые пакеты. Хранят их в прохладном месте при температуре 2–3 °C.

Редис летнего посева целесообразно выращивать как повторную культуру. После уборки предшественника почву сразу готовят под редис. Предшественниками могут быть любые скороспелые, рано освобождающие участок культуры: укроп, салат, кориандр и др. В любом случае в июле планируемый под редис участок должен быть свободен.

Урожай убирают при достижении корнеплодами размеров, присущих данному сорту, поздние сорта убирают обычно в конце сентября — первой половине октября. Убирать корнеплоды можно выборочно или всплошную, в зависимости от потребностей в редисе и погодных условий.

При необходимости корнеплоды редиса можно заложить на хранение. Корнеплоды у этой культуры относительно мелкие, их покровные ткани нежные. Благодаря этому интенсивность тепло-и влаговыделения повышена, что приходится учитывать при хранении. Редис удовлетворительно хранится при температуре воздуха 0–1 °C и относительной влажности воздуха 90–95 %. Чаще всего его хранят в холодильниках или соответствующих хранилищах в полиэтиленовых пакетах. В данных условиях корнеплоды сохраняют товарный вид до 4 месяцев (в зависимости от сорта).

Вюрцбургский-59 — среднепоздний, период вегетации 25–35 дней. Корнеплод красно-малиновый, округлый, длина 3,3–4 см, диаметр 3–3,9 см, масса 14–17 г. Урожайность 0,7–1,7 кг/1 м2.

Красный великан — позднеспелый, период вегетации 31–50 дней, урожайность 2,4–4,2 кг/1 м2. Корнеплод крупный (45–80 г), красный с бело-розовой поперечной бороздчатостью, удлиненно-цилиндрический, длина 12–13 см, диаметр 2,5–3,5 см. При оптимальных условиях хранится до 4 месяцев.

Зенит — позднеспелый, период вегетации 31–42 дня. Корнеплод цилиндрический, розово-малиновый, длина 15–17 см, диаметр 2,7–3 см, масса 33–74 г. Урожайность 1,5–3 кг/1 м2. Пригоден для хранения до 3 месяцев.

Рубин — раннеспелый, мякоть белая, плотная, сочная.

Базис — раннеспелый сорт, плоды округлой формы с белой сочной мякотью. Устойчив к цветушности.

Чемпион — раннеспелый сорт, корнеплоды с белой нежной мякотью.

Белый клык — оригинальный сорт, мякоть белая, очень сочная.

Вера — раннеспелый сорт, дружное созревание, мякоть белая, хрустящая.

Кармен — раннеспелый, мякоть сочная, нежная, вкусная.

Французский завтрак — среднеранний сорт, мякоть нежная, очень сочная, форма продолговатая.

Одиссей — раннеспелый сорт, 18–20 дней от всходов до спелости. Мякоть белоснежная, сочная, плотная, вкусная.

Корсар — скороспелый сорт, корнеплоды круглой формы, ярко-красные. Мякоть белая, хрустящая.

Клюква в сахаре — скороспелый сорт, мякоть белая, нежная, слабоострая.

Дуро — раннеспелый нестрелкующийся великан. От полных всходов до сбора корнеплодов 25 дней. Корнеплод ярко-красный, в диаметре достигает 7 см. Мякоть белая, плотная, слабоострого вкуса. Сорт отличается дружной отдачей корнеплодов, устойчивостью к растрескиванию и дряблости.

А также рекомендуем ранние сорта Французский завтрак, Редис 18 дней, Ранний красный могут давать урожай через 25–30 дней, среднеспелые Розово-красный с белым кончиком, Жара, Кроунд — через 30–35 дней.

Корнеплоды редьки ценятся за высокое содержание специфического (редечного) эфирного масла, минеральных солей, витамина С и других бактерицидных веществ. В ней вдвое больше сухих веществ, чем в редисе, много сахара и белка, редька богата калием, кальцием, магнием.

Выращивают редьку как закусочный овощ для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. Кроме того, она находит применение в медицине как тонизирующее средство, проявляет желчегонное и мочегонное действие. В пищу употребляется в сыром виде. Сок редьки, смешанный с медом или сахаром в одинаковой пропорции, уменьшает кашель и способствует отхаркиванию мокроты (1 ст. ложка несколько раз в день). В народе сок считают полезным для выделения холестерина из организма.

Под редьку желательно отводить хорошо освещенные участки. Оптимальная температура для роста и развития 18–25 °C, причем лоба и дайкон более чувствительны к пониженным температурам.

Большое значение имеет влажность почвы: редька плохо переносит засуху, корнеплоды становятся горькими и малосочными, а из-за резких колебаний влажности они могут растрескиваться.

Редька противопоказана при язвенной болезни, воспалительных процессах в желудке. Ее не употребляют при заболеваниях печени и почек.

Редька любит плодородные среднесуглинистые почвы. Предшественниками ее могут быть все овощи, кроме крестоцветных: редис, репа, турнепс, дайкон. Кислые почвы требуют обязательного известкования. Обычно известь-пушонку вносят на грядку осенью из расчета 200–300 г на 1 м2 обязательно под перекопку.

В почву вносят до 4–5 кг компоста, но ни в коем случае не свежий навоз. Земля перекапывается на глубину штыковой лопаты (30–35 см), затем добавляют минеральные удобрения по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, нитрофоски, все это железными граблями заделывают на глубину 10–12 см. После этого грядку равняют, уплотняют и проливают раствором: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Интермаг огород» для корнеплодов и «Эффектон-О», расход по 3 л на 1 м2.

На гряде шириной 1 м ее размещают в 4 ряда с интервалом между рядами 20–25 см. Сеют гнездами по 3–4 семени через каждые 14–15 см на глубину 1,5–2 см. Норма высева летней редьки — 1,0–1,5, зимней — 0,5–0,6 г/1 м2. Поверхность гряды после посева мульчируют.

Скороспелые сорта редьки высевают в ранние сроки (конец апреля — начало мая), применяя уплотненные и повторные посевы. Для зимнего хранения и семенных целей сев проводят в конце июня.

Последующие посевы можно производить до начала августа, при этом каждый раз следует использовать сорта, соответствующие времени. Так, черную зимнюю редьку, к примеру, нужно сеять во второй декаде июля.

Ранние сорта можно сеять плотнее, нежели летние и осенние. Чтобы получить ранний урожай, редьку несколько раз прореживают.

С появлением всходов почву в течение всей вегетации рыхлят. Прореживание выполняют в фазе семядольных листьев, оставляя в гнезде по одному самому крупному растению. Редька очень чувствительна к недостатку влаги, поэтому строго следуйте за влажностью почвы, иначе редька будет очень злой. Редьку поливают 1 раз в неделю по 10–12 л на 1 м2.

Подкормку растений проводят 2 раза.

Первую подкормку проводят через 3 недели после всходов: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки органического жидкого удобрения «Эффектон-О» и «Интермаг огород» для корнеплодов, расходуют по 3 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят, когда корнеплоды редьки имеют размер чуть больше грецкого ореха: на 10 л воды разводят 10 г регулятора роста «Корневин», 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур. Поливают раствор методом дождевания по 2–3 л на 1 м2.

Очень эффективно для редьки, если в течение летнего периода 2–3 раза опрыснуть стимулятором роста «Эмистим»: 3 капли развести в 10 л воды.

Редька сильно поражается крестоцветными блошками. Против блошек и капустной мухи посевы опрыскивают в начале лета препаратом «Фитоверм» согласно инструкции. Или чаще опу-дривайте золой, черным молотым перцем с рыхлением между рядами.

Убирают редьку в разные сроки, в зависимости от назначения и сорта. Самые ранние сорта на открытом грунте созревают в начале июня. В августе можно собирать урожай июньского посева. Поздние сорта желательно убирать до первых заморозков (конец сентября — начало октября). Не тяните со сбором урожая до пожелтения листьев, поскольку тогда мякоть становится волокнистой и рыхлой. Редьку можно хранить некоторое время в подвале. У корнеплодов обрезают ботву вровень с головкой, не повреждая мякоти, и укладывают в ящики или бумажные мешки, пересыпая небольшим слоем песка (2–4 см).

Зимние сорта: Грайвороновская, Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая, Левина, Чернавка, Клык слона (для южных районов России), Северянка (для летне-осенних сроков выращивания), Белоснежка (сеют весной).

Для огородников большой популярностью пользуется сорт Маргеланская.

Японский подвид (дайкон) — у нас им занимаются только овощеводы-любители, а вот на Сахалине издавна выращивают местные популяции этой культуры. Дайкон интересен длинными корнеплодами.

Его в основном выращивают в летне-осенний период: Дракон, Дубинушка, Император, Московский богатырь, Фаворит, Фламинго, Цезарь, Терминатор (можно возделывать и в весенние сроки). У этих сортов и гибридов корнеплод удлиненной формы. А вот у сорта Саша форма корнеплода округлая. Русский размер — длинные корнеплоды (дайкон).

По срокам выращивания возделываемые сорта редьки можно разделить на 2 группы.

По вкусовым качествам они слабоострые. Эти сорта выращивают в весенне-летний период, посев можно проводить 2–3 раза за сезон. Урожай собирают и потребляют летом, корнеплоды хранятся плохо. Летние сорта редьки: Ладушка, Одесская 5, Султан. Первый посев: конец апреля — начало мая, вторая половина мая. Уборка: конец июня — июль (первый посев).

Корнеплоды по вкусу острые и слабоострые. Сроки возделывания — летне-осенний период. Их используют в осенне-зимне-весенний период, причем у острых сортов лежкость хорошая, а слабоострые хранятся несколько хуже.

Целительница — зимний высокоурожайный сорт, корнеплод черный, мякоть белая приятного острого вкуса, массой 200–300 г. Хорошо хранится.

Уборка: конец июня — начало июля; начало августа, сентябрь — октябрь.

В свекле имеются белки, многие витамины, органические кислоты. Она богата минеральными солями фосфора, калия, марганца, железа, есть в ней и кобальт, который участвует в образовании витамина В12. Наличие в свекле бетаина способствует снижению кровяного давления, улучшению жирового обмена.

В пищу употребляют корнеплоды, черешки и листья. Из корнеплодов готовят сок, который используют в медицине как лечебное средство. Свекольный сок способствует образованию и очищению крови, стимулирует деятельность желудка, кишечника и печени, полезен при ослаблении организма, цинге, простудных заболеваниях (особенно при гриппе). Лечебной практикой доказано противоопухолевое действие свеклы. Имеющиеся в корнеплодах основания различных солей необходимы для построения костей и тела человека, нейтрализации вредных кислот, образующихся в процессе пищеварения.

Свекла полезна при почечной недостаточности, атеросклерозе. Она очень полезна и вкусна в борщах, винегретах и гарнирах к мясным блюдам. Из свежих листьев готовят салаты и отличные свекольники.

Косметологи советуют регулярно принимать сок сырой свеклы для сохранения свежести лица.

Семена высевают весной и под зиму. Весной семена сеют на ровной поверхности, осенью — обязательно на грядах. Семена кладут в бороздки, сделанные на расстоянии 20–25 см друг от друга. Норма высева на 1 м2 при весеннем посеве 1,5–2 г, при подзимнем –2–3 г.

Семена свеклы прорастают довольно медленно. Для ускорения прорастания семена за 2–3 дня до посева намачивают в теплом растворе (40 °C): в 1 л воды разводят по 1 ч. ложке «Интермаг огород» для корнеплодов и гумата калия «Суфлер» для овощных культур, оставляют на 24 часа.

После замачивания семена вынимают, не ополаскивая водой, накрывают влажной тканью, смоченной в этом растворе, и выдерживают 2–3 суток.

Свекла более требовательна к теплу, чем другие корнеплоды, ее семена для получения ранней летней продукции высевают с 25 апреля по 5 мая с временным прикрытием укрывным материалом. Чтобы вырастить продукцию для зимнего хранения, семена высевают 10–15 мая.

Грядку готовят осенью: перекапывают и сверху рассыпают 1 стакан древесной золы.

Весной за несколько дней до посева на грядку добавляют по 3 кг перегноя, торфа и готового универсального субстрата «Экзо» на 1 м2. Перекапывают, равняют и поливают раствором жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный (на 10 л воды 2 ст. ложки) по 2 л на 1 м2. Затем делают вдоль грядки бороздки глубиной 2–3 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Бороздки перед посевом поливают из чайника раствором: на 10 л воды разводят 10 г стимулятора роста «Корневин», 2 ст. ложки «Интермаг огород» для корнеплодов. Желательно, чтобы раствор был теплым, до 40 °C. Семена в бороздки кладут по одному клубочку на расстоянии 8–10 см.

Через 6 дней после появления всходов свеклу обязательно прореживают, оставляя в каждом гнезде сильное растение, у которого семядольные листочки направлены в широкие междурядья. Растения, вынутые из грядки, рассаживают по краям грядок с другими овощами или на отдельную грядку.

Прореживание делают по влажной почве в пасмурную погоду. После прореживания обязательно оставшиеся растения поливают из лейки раствором: на 10 л воды разбавить 3–4 капли регулятора роста «Эмистим» (расход до 2 л раствора на 1 м2), поливают очень осторожно из маленькой лейки, поправляя при этом растения.

Уход за растениями свеклы заключается в поливе, рыхлении, прополке, обработке против вредителей и болезней.

Полив. Свеклу поливают методом дождевания, благодаря чему листья промываются, освежаются и лучше развиваются. Норма полива зависит от погоды и фазы развития растения. В первый месяц роста свеклу поливают 1 раз в неделю, расходуя 10–12 л на 1 м2. А когда идет нарастание корнеплодов и стоит жаркая погода, то дозу полива увеличивают. За 2 недели до уборки урожая полив прекращают.

Рыхление. Необходимо постоянно следить за рыхлостью почвы, особенно после дождей или обильного полива. В первый период роста свеклы рыхление делают каждую неделю на глубину 4–5 см.

Если свекла предназначается для получения корнеплодов, то листочки во время роста рвать не рекомендуется. Для употребления в летний период используют листочки пересаженных растений.

Первая подкормка. Когда корнеплод будет с грецкий орех, свеклу подкармливают следующим раствором: на 10 л воды берут по 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур и «Интермаг огород» для корнеплодов и поливают из расчета 2–3 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой: в 10 л воды разводят 1 полную ст. ложку жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для корнеплодов и 2 ст. ложки «Эффектон-О». Поливают из расчета 3–4 л на 1 м2.

Питательным раствором свеклу поливают из лейки без рожка, в междурядье, ближе к основанию растений. Если раствор попал на листья, его смывают чистой водой методом дождевания из расчета 1–2 л на 1 м2.

Уборку свеклы начинают в конце третьей декады сентября. Ее убирают первой из корнеплодов, так как она более чувствительна к понижению температуры.

Свеклу осторожно подкапывают вилами, руками очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву так, чтобы не поранить корнеплоды. После того как срезы задубеют, корнеплоды закладывают на хранение. Хранить свеклу можно в ящиках, пересыпав слоями песка (3–4 см), или сухого торфа, или опилок, или стружки. Лучшая температура хранения для свеклы 2–3 °C при влажности 80–85 %. Свеклу можно хранить и в полиэтиленовых мешках, засыпав сверху песком или опилками.

Бордо-237 — среднеспелый, высокоурожайный. Корнеплоды крупные, округлые, с темно-красной мякотью. Хорошо хранятся.

Холодостойкая-19 — среднеспелый, урожайный, хороших вкусовых качеств. Мякоть темно-красная, сочная, нежная. Устойчив к стрелкованию при посеве под зиму.

Русская односеменная — среднеспелый, урожайный сорт. Корнеплоды округлые, хороших вкусовых качеств. Мякоть темно-бордовая. Сочная, нежная. Клубочки семян в основном 1–2-ростковые и при выращивании не требуют прореживания.

Цилиндра — популярный сорт, корнеплоды цилиндрической формы, темно-красного цвета, хорошо хранятся.

Бона — высокоурожайный сорт, мякоть темно-красного цвета.

Подзимняя А-474 — предназначена для посева под зиму и получения ранней весенне-летней продукции. Корнеплоды округло-овальные с красно-бордовой мякотью.

Славянка — среднеспелый, высокоурожайный, сорт с длинными цилиндрическими корнеплодами. Период от всходов до уборки 125–130 дней. Растет не в глубь земли, а над поверхностью. Корнеплоды выровненные, в диаметре 6–8 см, длиной до 10–15 см, темно-бордовые, сочные, имеют отличный вкус, быстро варятся, хорошо хранятся, легко выдерживается.

Египетская плоская — очень популярный, среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 95–110 дней. Корнеплоды округло-плоской формы. Масса 320–520 г, окраска мякоти красная, сочная, нежная. Очень хорошая лежкость при хранении.

Мулатка — высокая урожайность и выровненность. Среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки 120 дней. Корнеплод округлый, очень гладкий, темно-красного цвета. Мякоть интенсивно окрашенная без колец. Хорошо хранится.

F1 Боро (Голландия) — современный гибрид с корнеплодами высокого качества однородной окраски, устойчив к неблагоприятным условиям. Среднеранний, период от всходов до уборки урожая 115 дней. Корнеплод округлый, гладкий, темно-красного цвета, «хвостик» тонкий, мякоть интенсивно окрашенная без колец.

Морковь — один из любимых в народе овощных растений и самая популярная из корнеплодных культур. В кулинарии ее используют как в сыром виде, так и для приготовления разнообразных блюд и для получения сока.

Корнеплоды могут быть белой, желтой, оранжевой, розовой, красной и фиолетовой окраски. Наибольшей популярностью пользуются сорта с оранжевыми и оранжево-красными корнеплодами. Эта окраска обусловлена наличием большого количества каротина.

На поперечном разрезе корнеплода видны внешняя часть в виде коры и внутренняя в виде сердцевины. Один из показателей качества для моркови — соотношение коры и сердцевины. У моркови высокого качества кора должна преобладать, и обе части корнеплода иметь ярко-оранжевую окраску.

Благодаря высокому содержанию каротина (провитамин А) морковь является хорошим стимулятором роста. Консервированный сок моркови не менее полезен, чем свежеприготовленный. Он благотворно влияет на организм при простудных заболеваниях. Ежедневное употребление моркови значительно повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям. Ее используют в диетпитании при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек, но не рекомендуют применять при обострении язвенной болезни.

Семена начинают прорастать при температуре 3–4 °C, всходы появляются на 10–15-й день после их посева, в холодную и засушливую погоду — на 25–30-й день, выдерживают заморозки до –4 °C.

Невысокие требования моркови к теплу создают условия для подзимнего и очень раннего посева ее весной. Требовательна к влаге, особенно во время прорастания семян и в начале роста. Наиболее подходящими почвами для выращивания моркови являются богатые гумусом легкие суглинистые, и самые высокие урожаи можно получать на окультуренных торфяных почвах, хуже морковь растет на тяжелых глинистых почвах. Лучшими предшественниками являются огурец, капуста, помидоры, лук, зеленные культуры, бобовые, картофель.

Морковь следует размещать на второй год после внесения органических удобрений. Высевать можно, как только почва подсохнет. В оболочке семян моркови содержатся эфирные масла, препятствующие поступлению воды к зародышу. Поэтому их предварительно насыпают на ткань, смоченную в растворе стимулятора роста «Корневин» (1 г на 1 л воды), проращивают в течение 3–4 дней при температуре 20–23 °C, ежедневно смачивая в растворе.

Из-за мелкого размера семян и медленного прорастания их морковь требует очень высокого качества подготовки почвы. Поэтому под морковь почву готовят уже с осени и перекапывают на глубину до 25 см, хорошо разбивая комья, затем добавляют перегной, торф, 1 ст. ложку суперфосфата на 1 м2, потом железными граблями заделывают на глубину зубков (8–10 см) и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м2 грядки вносят 1 стакан извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела.

Весной почву снова перекапывают, на глубину до 18–20 см, затем вносят органические удобрения, по 3 кг готового субстрата для корнеплодных культур или универсальный грунт «Экзо». Затем разравнивают грядку вдоль и поперек. Проливают раствором: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке гумата калия «Суфлер» для овощных культур, «Интермаг огород» для корнеплодов, «Эффектон-О», 10 г регулятора роста «Корневин». Поливают из маленькой лейки с рожком методом дождевания, из расчета 2–3 л на 1 м2. Через 1–2 часа приступают к посеву. Для этого делают бороздки.

Вдоль или поперек гряд размечают бороздки глубиной 1–2 см на расстоянии 15–25 см друг от друга. Бороздки дополнительно проливают раствором: на 10 л воды разводят 3 капли регулятора роста «Эмистим», раствор имеет температуру до 40 °C. Затем высевают семена, раскладывая их в бороздки на расстоянии 3–6 см друг от друга (в зависимости от сорта). Чем больше диаметр корнеплода у сорта, тем большее расстояние должно быть между растениями в ряду. Норма высева 0,4–0,5 г/1 м2. В гранулах семена высевают поштучно из расчета 100 шт. на 1 м2. После посева семена закрывают почвой и слегка придавливают, чтобы обеспечить приток влаги.

Всходы появляются, как правило, через 8–15 дней. Если посев проводился сухими семенами в недостаточно влажную почву и в период прорастания стояла прохладная погода, то появление всходов может растянуться до 20 дней. Неплохо посеянную грядку накрыть сверху укрывным материалом, это обеспечит быстрые всходы.

Подзимний посев проводят в конце октября, до наступления морозов, сухие семена сеют в заранее подготовленные гряды. Норму высева увеличивают на 20–25 %. Посевы мульчируют торфом, а также накрывают укрывным материалом.

Очень важно поддерживать равномерную влажность почвы во второй половине вегетации. Резкие колебания влажности почвы могут привести к растрескиванию корнеплодов.

На вновь осваиваемых землях (целина) при перекопке необходимо тщательно выбрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В первый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений.

Сроки посева оказывают решающее влияние на урожай моркови. Медленно прорастающие семена требуют значительного увлажнения почвы, и их сеют как можно раньше, пока в почве имеется достаточное количество весенней влаги. При запаздывании с посевом семена попадают в сухую почву. В результате появляются редкие, слабые всходы, а иногда семена и вовсе не дают всходов.

В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов — с 20 по 25 апреля; среднеспелых — с 25 апреля по 5 мая.

В южных районах посев проводят в 2 срока: весенний — 10–20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний — 10–15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу.

Морковь сеют и под зиму, в ноябре — декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, для хранения непригодна.

Уход за растениями моркови заключается в рыхлении и прополке, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями.

Как только появились всходы, приступают к осторожному, небольшому рыхлению почвы в междурядьях на глубину не более 3–4 см с одновременным уничтожением сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов или дождей.

Когда у растений появятся 1-й и 2-й настоящие листочки, приступают к прореживанию посевов, оставляя между растениями расстояние 3–4 см. Оставшиеся после прореживания потревоженные растения поливают теплым (18–20 °C) раствором регулятора роста корней «Корневин» (2 ст. ложки разводят на 10 л воды, расходуя 2 л раствора на 1 м2). Землю вокруг растений уплотняют.

При загущенном посеве в фазе 2–3 листьев морковь прореживают на расстояние примерно 2 см, через 2–3 недели — на расстояние 4–5 см. На 1 м2 гряды должно размещаться 160–180 растений.

Во время прореживания растений появляется морковный запах, который привлекает морковную муху. Поэтому данную работу лучше сделать вечером, а выдернутые морковные растения удалить в компостную кучу и закрыть землей или опилками. При прореживании моркови грядку неплохо опудрить молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах. После повторной прополки грядку опять следует полить этим же раствором, а землю вокруг растений уплотнить, чтобы корни моркови не оказались открытыми.

Присутствие морковных мух обнаруживается, как правило, огородниками слишком поздно, их личинки проникают внутрь плода и оставляют после себя ходы, заполненные продуктами жизнедеятельности, отчего во время хранения корнеплоды загнивают. От этой напасти можно защититься с помощью мелкой специальной сетки, а также за счет очень раннего посева.

При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастаются ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.

Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают начиная со всходов, умеренно и регулярно. В солнечную, теплую погоду молодые растения поливают 1–2 раза в неделю из лейки небольшими дозами (по 2–3 л на 1 м2). В дальнейшем, когда начинают формироваться небольшие корнеплоды (толщиной в карандаш), поливают 1 раз в неделю, постепенно увеличивая дозу с 10–12 до 20 л на 1 м2.

В сентябре, когда идет сильный налив корнеплодов и нет дождей, поливы делают 1 раз в 10–12 дней из расчета 10–12 л на 1 м2.

Морковь весьма требовательна к питательным веществам.

В течение лета морковь подкармливают 2–3 раза.

Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов следующим раствором: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный, жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для корнеплодов, 1 ст. ложку универсальной «Россы», поливают из расчета 3–4 л на 1 м2.

Вторую подкормку делают через 15 дней из расчета 3–4 л на 1 м2 (в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке органического удобрения «Эффектон-О», 10 г регулятора роста «Корневин» и жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для корнеплодов).

Третья подкормка через 20 дней: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур и «Интермаг огород» для корнеплодов. Поливают из расчета 3–4 л на 1 м2.

Все корневые подкормки проводят после очередного полива по влажной почве. Не допускайте пересыхания почвы, иначе корнеплоды будут вялые и плохо храниться. Почва должна быть всегда умеренно влажной.

Убирают корнеплоды до наступления осенних заморозков, примерно в конце сентября. Подкопанные и выдернутые из умеренно влажной почвы корнеплоды освобождают от земли руками, не стряхивая и не ударяя корнеплоды о землю или друг о друга. У корнеплодов, предназначенных для употребления, ботву обрезают до головки, а у семенников — оставляют длиной 1,5–2 см. Одновременно с обрезкой ботвы проводят сортировку корнеплодов: здоровые оставляют, а все поврежденные, больные и мелкие удаляют.

Выкопанные корнеплоды не оставляют на открытом воздухе, а сразу убирают под навес, иначе они быстро потеряют влагу, станут дряблыми и непригодными к хранению. После обрезки и сортировки морковь укладывают в ящики рядами, пересыпают слоем песка 2–3 см.

Император — позднеспелый сорт, хорош для хранения. Корнеплод тупоконечный, оранжево-красного цвета, мякоть плотная, сладкая, ароматная.

Витаминная-6 — урожайный, продолжительность вегетационного периода 120–125 дней. Корнеплод цилиндрической формы, красно-оранжевый. Тупоконечный с небольшой сердцевиной. Лежкость хорошая.

Самсон — среднеспелый высокоурожайный сорт. Красивые сочные красно-оранжевые корнеплоды цилиндрической формы, очень гладкие, длиной 20–22 см, массой 150–200 г. Отличный вкус. Хорошо хранится.

Канада — позднеспелый, самый высокоурожайный гибрид. Корнеплод полуконической формы, гладкий, яркой окраски. Великолепный вкус. Хорошо хранится.

Нандрин — великолепный раннеспелый гибрид для выращивания в северных и центральных районах. Ярко-оранжевый корнеплод цилиндрической формы, длиной 22–25 см, массой 200–300 г. Отличные вкусовые качества. Рекомендуется для употребления в свежем виде, хорошо хранится.

Форто — среднеспелый высокоурожайный сорт. Ярко-оранжевый корнеплод цилиндрической формы, длиной 18–20 см, массой 150–180 г, сочный, сладкий. Хорошо хранится.

Роте Ризен — Позднеспелый высокоурожайный сорт. Оранжевый корнеплод конической формы, длиной 22–24 см, массой 200–210 г. Поверхность гладкая или слаборебристая, сердцевина маленькая. Отличные вкусовые качества, хорошо хранится.

Флаккоро — поздний высокоурожайный сорт. Корнеплоды выровненные, крупные, длиной до 30–40 см, ярко-оранжевого цвета, хорошо хранятся.

Королева осени — среднеспелый. Прекрасный внешний вид. Мякоть нежная, сочная, великолепного вкуса. Высокоурожайный, хорошо хранится.

Нанте — среднеспелый сорт, урожайный, приготовлен для ранневесеннего и позднезимнего сева. Корнеплоды красивой цилиндрической формы, с гладкой поверхностью. Мякоть яркая, оранжево-красная, сочная, ароматная, нежная. Длина корнеплода до 16 см. Лежкость удовлетворительная.

Несравненная — среднеранний. Корнеплоды крупные, усеченно-конической формы с тупым кончиком, ярко-оранжевые. Хорошо хранится. Годен для посева под зиму.

Лосиноостровская-13 — среднеспелый. Корнеплод с тупым кончиком, красно-оранжевого цвета, хороших вкусовых качеств. По содержанию каротина превосходит все сорта. Годен под зимний посев. Большой урожай получают на торфяных почвах. Хорошо хранится зимой.

Корневой сельдерей занимает особое место среди корнеплодных культур. Это ценная овощная культура с высоким содержанием витаминов, каротина, минеральных солей. Сельдерей ценят за приятный специфический запах. В народной медицине он известен как лекарственное растение, применяющееся при отложении солей, для повышения тонуса.

У сельдерея длинный вегетационный период. Например, чтобы получить хороший, крупный корнеплод (500–600 г), требуется 170–180 дней. Поэтому выращивают корневой сельдерей только из рассады. Семена высевают в течение февраля.

Рассаду корневого сельдерея выращивают в ящичках, заполненных смесью дерновой земли и перегноя (поровну) с добавлением небольшого количества речного песка. В ящик насыпают почвенную смесь слоем 4–5 см. Семена сеют сухими. Сверху их засыпают небольшим слоем (0,2 см) перегноя. Если всходы частые, то рассаду прореживают, иначе сеянцы будут очень слабыми, вытянувшимися. Оптимальная температура для выращивания рассады — 15–18 °C.

Уход за рассадой заключается в умеренном поливе. Пикируют рассаду с 1–2 настоящими листочками в маленькие (6×6 см) горшочки или стаканчики. После пикировки, через 15 дней, рассаду подкармливают раствором: в 3 л воды разводят по 1 ч. л. «Интермаг огород» для корнеплодов и гумата калия «Суфлер» для овощных культур. Поливают из расчета 2 ст. ложки раствора на одно растение.

За несколько дней до посадки рассады в грунт ее закаливают при температуре 10–15 °C. Для этого ящики с рассадой выносят на балкон. Перед посадкой на постоянное место рассаду поливают водой.

На перекопанную грядку вносят по 3 кг перегноя, торфа, готового субстрата «Экзо», все это заравнивают в почву железными граблями, делают лунки и поливают их раствором: на 10 л воды разбавляют по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный и «Интермаг огород» для корнеплодов, 10 г регулятора роста «Корневин» и 3 капли регулятора роста «Эмистим». Поливают в каждую лунку по 2–3 л.

Рассаду высаживают с 1–10 мая. Для получения корнеплодов сельдерей сажают на расстоянии 20 см ряд от ряда и 12–15 см между растениями. Высаживают сельдерей во второй половине дня.

Уход за сельдереем заключается в поливе, рыхлении, прополке и подкормке. Через 20 дней после посадки проводят первую корневую подкормку: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для корнеплодов и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расходуют 3–4 л раствора на 1 м2. Эту подкормку необходимо повторить через 20 дней.

Чтобы корнеплоды получились гладкими, без боковых корешков, в середине июля от них осторожно отгребают землю и протирают их холщовой тряпочкой или обрезают боковые корешки маленькими ножницами. Через 10–15 мин, когда срезы подсохнут, корнеплоды окучивают не поливая. Полив проводят 1–2 раза в неделю в зависимости от погоды.

Корнеплоды убирают в сентябре, их пересыпают песком и хранят при температуре 2–5 °C.

Из корнеплодов сельдерея делают пикантный салат: очищенные корнеплоды натирают на терке с добавлением сметаны или майонеза.

Корнеплоды используют для выгонки зелени в зимних условиях на подоконнике.

Огородники возделывают несколько сортов корневого сельдерея: Корневой грибовский, Яблочный, Юдинка.

Наиболее популярные сорта среди огородников: сорт Силач — период от всходов до созревания корнеплода 140–150 дней. Листья зеленого цвета, корнеплод округлой формы, диаметром 12–14 см, мякоть нежная сочная. Масса корнеплода с листьями 1–2 кг. Применяется в свежем, сушеном виде и кулинарии и консервной промышленности.

Рекомендуем проводить предпосевную обработку семян и подкормку растений природным удобрением «Лигногумат».

Сельдерей корневой Пражский гигант — одно из лучших пряновкусовых растений. Среднеранний сорт. Период от всходов до уборки корнеплодов 120–130 дней. Корнеплоды крупные, массой до 500 г. Мякоть белая, нежная. Вкусовые качества хорошие. Лежкость при хранении хорошая. Используют в свежем и сушеном виде.

Корневая петрушка — двулетнее растение: в первый год дает корнеплоды, во второй — семена. Исследования показали, что корни петрушки богаты полезными для нашего организма веществами. Они способствуют заживлению ран, укреплению десен, сохранению зрения, улучшению работы почек.

В корнеплодах содержатся соли калия, фосфора, железа и др.

Петрушка более холодостойкая культура, чем морковь, и при хорошем укрытии (опавшие листья, опилки, торф) может перезимовать на грядке и рано весной дать зелень. Зелень можно выращивать в осенне-зимний период в домашних условиях на подоконнике, посадив в гончарные горшки по 2 корнеплода.

Грядку под петрушку начинают готовить ранней весной. При перекопке на 1 м2 вносят по 3 кг перегноя, готового субстрата «Экзо», 2 литровые банки речного крупнозернистого песка. Нежелателен компост из-за сорных семян, которые могут попасть в почву. Затем почву перекапывают на глубину штыковой лопаты, железными граблями удобрения выравнивают и поливают питательным раствором: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для корнеплодов, 10 г регулятора «Корневин» и 3–4 капли регулятора «Эмистим». Поливать до 3 л на 1 м2.

Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания семена насыпают в тканевый мешок и опускают в теплый (30–40 °C) питательный раствор: в 0,5 л воды добавляют 1 ч. ложку гумата калия «Суфлер» для овощных культур, оставляют на одни сутки, что ускоряет появление всходов на 5–7 дней. После замачивания семена необходимо подсушить до сыпучести.

Высевают семена на грядку в бороздки, расстояние между бороздками 10–12 см на глубину 1 см. Бороздки перед посевом можно полить теплой водой из чайника.

Для получения корнеплодов семена высевают в конце апреля — начале мая. Когда появляются всходы, их прореживают, оставляя между ними 2–3 см. Уход и подкормки такие же, как для моркови.

Убирают корнеплоды петрушки в сентябре, просушивают и хранят в сухом песке. Часть корнеплодов используют для получения зелени зимой.

Для получения семян петрушки нужно сохранить корнеплоды, а в конце апреля начале мая высадить 2–3 корнеплода на грядку. При посадке нужно стараться, чтобы верхняя часть корнеплода (по плечики) находилась на уровне почвы. Высаживают корнеплоды на расстоянии 40 см друг от друга. Цветение растений длится 35–46 дней. Семена нужно убирать по мере созревания. Хранят семена в тканевом мешочке при температуре 18–20 °C.

Корневые подкормки такие же, как при выращивании моркови.

Из корневых сортов петрушки наиболее распространены Сахарная и Урожайная. Пикантная — пряная культура, богатая витаминами и минеральными солями. Скороспелая корневая петрушка с отличными вкусовыми качествами корнеплода, период от полных всходов до технической спелости 95–105 дней. Корнеплод конический, остроконечный, длиной 20–30 см, диаметром 3,5–6 см. Окраска поверхности беловато-серая, сердцевина белая. Масса корнеплода 45–60 г. Розетка листьев раскидистая. Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Хорошая лежкость.

Финал — среднеспелый сорт, корнеплод длиной 20–24 см, весом 140–200 г. В пищу употребляют корнеплоды и листья. Можно замораживать маленькими порциями в пакетах.

Горох отличается холодостойкостью, скороспелостью.

В России горох всегда выращивали на огородах, он был и остается любимым лакомством, особенно горох любят дети.

Зеленый горошек содержит белки, витамины С, А, В. В состав белка входят все незаменимые аминокислоты, а витаминов в горохе намного больше, чем даже в хлебе из муки грубого помола, отличающейся их повышенным содержанием: витамина В1 — в 1,5 и витамина РР — в 4 раза! Обязательно сейте горох 2–3 раза в сезон.

Огородники часто недопонимают, что представляют собой овощные и сахарные сорта. Многие думают, что у сахарных сортов сладкий горошек. В итоге результат не оправдывает ожиданий: ведь у сахарных сортов лопатка часто очень широкая, а горошек менее сладкий, чем у лущильных сортов.

Если вы хотите использовать в пищу свежий горошек, нужно приобретать лущильные сорта. Горошек этих сортов нежный и сладкий. А сахарные сорта выращивают для употребления в пищу сладких лопаток вместе с семенами. Их можно есть как в свежем виде, так и после кулинарной обработки. Как правило, тогда они становятся более вкусными.

Сахарный горошек готовят так же, как и спаржевую фасоль — отваривают в кипящей воде и обжаривают в масле. Получается очень вкусный гарнир ко многим блюдам.

Горох — холодостойкое растение, может расти в любых климатических условиях, на любой рыхлой и плодородной почве. Семена прорастают при температуре 6–8 °C, а всходы выдерживают кратковременные заморозки до –3 °C. Оптимальная температура для роста, развития, цветения и формирования плодов 18–20 °C. Гороху требуется влага, особенно в период прорастания семян, он светолюбив, плохо растет на кислых почвах.

Место для выращивания гороха выбирают открытое, солнечное. Осенью почву вскапывают, весной перекапывают. Если почвы бедные и нуждаются в удобрениях, вносят на 1 м2 по 2 кг перегноя и торфа, а также питательного универсального грунта «Экзо». Почву разравнивают и поливают раствором: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных культур, 10 г регулятора роста «Корневин» и 3 капли регулятора «Эмистим».

Посев можно проводить как сухими, так и замоченными семенами. Между рядами оставляют расстояние 15–20 см, между семенами в рядке — 10 см. Семена заделывают на глубину 2–5 см. Сверху посевы уплотняют. Чтобы семена не выклевывали птицы, натягивают укрывной материал, который не убирают до появления всходов.

Для получения раннего урожая семена необходимо посеять в конце апреля — начале мая. В середине апреля часто сеют лущильный горох.

Поливают горох первый раз после появления всходов, второй — в начале бутонизации и цветения, третий и четвертый — в период налива бобов.

В течение вегетации горох подкармливают 1–2 раза жидким экологически чистым органическим удобрением гуумат калия «Суфлер» для овощных культур: 2 ст. ложки разводят в 10 л воды, раствора расходуют до 3–4 л на 1 м2. Подкормки проводят перед цветением и после цветения.

Обязателен полив в засушливую погоду. Горох переносит кратковременную засуху, однако при этом снижается урожай, горошек теряет свои вкусовые качества, плодоношение быстро заканчивается.

Когда всходы окрепнут и пойдут в рост, к растению подставляют колышки, сооружают опоры, цепляясь за которые горох растет вертикально. В качестве опор можно использовать деревянные или металлические прутья, различные сетки, шпагат. Растения на опорах лучше освещаются, меньше болеют.

Если на листьях растений появляется тля, ее удаляют струей воды. Мучнистая роса может угрожать гороху главным образом при скученности растений. Пораженные растения необходимо опрыснуть бактериальным фунгицидом «Гамаир» (1 таб. на 1 л воды).

Урожай ранних сортов гороха убирают до середины июля. После этого почву перекапывают и на освободившееся место высевают репу, редьку, редис. Салат, укроп и другие зеленные культуры.

Лучше всего собирать лопатки в утренние часы, через 3–4 дня.

Фазу спелости определяют на глаз: зерно внутри лопатки достигло оптимальных размеров (горошек расположен плотно друг к другу). Но при этом лопатки должны оставаться ярко-зелеными. Более тусклый, бледный цвет лопаток, появление сетки свидетельствуют о перезревании. Тем не менее такие лопатки тоже следует убирать, так как они сдерживают рост новых, молодых. Собранный урожай не рекомендуется долго хранить: горошек быстро утрачивает свои качества.

Жегалова-112 — позднеспелый. Бобы очень крупные (до 16 см), мясистые, нежные, сочные. Горошек сладкий.

Карагандинский-1053 — раннеспелый. В пищу используют молодую сахарную лопаточку с зачаточным горошком.

Неистощимый-195 — среднеранний. Бобы крупные, нежные, сочные. Горошек сладкий, очень вкусный.

Щербет — среднеранний сорт, растение высотой до 100 см, лопатка с толстыми стенками, длиной 10 см, мясистая, сладкая.

Альфа — раннеспелый. Высота стебля 53–70 см. Бобы крупные.

Ранний — раннеспелый. В нечерноземной зоне высота стебля 100–150 см. Бобы крупные, зеленый горошек сладкий.

Союз-10 — среднеспелый. Высота стебля 60–80 см. Бобы некрупные, прямые. Горошек темно-зеленый, нежный.

Чудо-лопатки — среднеспелый, высокоурожайный сорт, растение высотой до 150 см, бобы очень крупные.

Алтайский изумруд — сладкий нежный вкус. Раннеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 53–55 дней. Растение высотой 35–45 см. Куст компактный. Боб слабоизогнутый. Горошек зеленый, с высоким содержанием белка и сахара. Чтобы урожай поступал продолжительное время, посев проводят в несколько сроков.

Орегон — горошек с высоким содержанием белка и сахара. Среднеранний высокоурожайный сорт. Период от всходов до начала сбора урожая 62 дня. Растение высотой 70 см. Боб слегка изогнутый, тупой, светло-зеленый, длиной 10 см. Горошек средний, светло-зеленый, гладкий, в бобе 5–7 штук. Используют для потребления в свежем виде, консервирования и замораживания.

Глориоза — нежный сладкий вкус. Среднеспелый сорт. Период от всходов до начала сбора урожая 65 дней. Растение высотой 6–70 см. Боб слабоизогнутый, саблевидный, светло-зеленый. В нем 6–8 зерен. Горошек темно-зеленый, с высоким содержанием белка и сахара. Предназначен для употребления в свежем виде, консервирования и замораживания. Чтобы урожай поступал продолжительное время, посев проводят в несколько сроков.

Один из древнейших видов овощных растений боб имеет толстые мясистые створки, стебель прямой, неполегающий, высотой от 20 см почти до двух метров. Цветки в коротких кистях, белые с черными пятнышками или совершенно белые, без пятнышек, приятно-душистые, очень красивые, воздушные, похожие на бабочек. Плоды длиной от 6 до 30 см содержат по 3–4 семени, сидят по 1–4 в листовом узле. Створки у молодых плодов зеленые, у созревших — темно-бурые, кожистые, голые или бархатистые, мягкие.

Основная пищевая ценность этой культуры заключается в высоком содержании белков, превосходящем даже их содержание в зеленом горошке. Белки включают широкий набор незаменимых аминокислот. Мясистые створки и зерна боба богаты также пектином, сахарами, витаминами А, В, С, крахмалом и другими питательными веществами.

Молодые бобы употребляют в пищу в отварном виде, а также используют для супов и борщей. Вареные в кожуре бобы помогают при лечении дизентерии и других кишечных заболеваний, являются хорошим средством от тошноты, оказывают лечебное действие при кашле. Мукой из бобов пользуются при воспалительных процессах, смесь муки с медом прикладывают к нарывам.

Боб — холодостойкое растение, требующее влаги. Лучшими почвами для него являются тяжелые глинистые и суглинистые с нейтральной реакцией, удобренные перегноем. На легкой малогумусной почве растения страдают и мельчают. Бобам овощным необходима влага в почве, особенно следят за их поливом во время сухой солнечной погоды, лучшие предшественники бобов — картофель, томаты, свекла и огурцы. Весной, перекапывая почву, вносят в нее компост или перегной из расчета 3–4 кг на 1 м2 и 1 ст. ложку минерального удобрения нитрофоска.

Бобы выращивают семенами или рассадой. Чтобы получить рассаду, семена высевают в горшочки за 30–35 дней до ее высадки (в мае) на постоянное место. Это ускоряет созревание урожая. Рассаду высаживают на грядку, расположенную на открытом месте, в два ряда. Расстояние между рядами 20–25 см, между растениями — 12 см.

До появления всходов грядку накрывают укрывным материалом. Затем проводят междурядную обработку на глубину 3–5 см, окучивая растения при втором и третьем рыхлении, когда стебли достигают высоты 50–60 см. Во время цветения и плодоношения бобы обильно поливают.

Часто бобы сеют в рядках картофеля или огурцов, что оказывает благоприятное действие на все культуры.

Всходы появляются через 5–6 дней, даже если температура почвы не выше 10 °C. Первая подкормка через 12–15 дней после всходов растения подкармливают: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный. Расход — 3 л на 1 м2. До цветения бобы поливают редко, только в случаях, когда стоит жаркая погода, а во время цветения и плодобразования поливают обильно, так как при сухости у бобов опадают цветки (стручки).

Вторую корневую подкормку проводят в период цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для зеленных культур и «Эффектон-О», расходуют до 3 л раствора на 1 м2.

К уборке бобов приступают, когда семена в них почти полностью разовьются, но еще не утратят нежности и не образуют «черной бороздки» у места прикрепления к плоду. Первыми убирают бобы, расположенные в нижней части стебля. Их выламывают, семена освобождают от створок.

Бобы можно собирать и незрелыми, употреблять как в сыром, так и в вареном виде. На хранение закладывают семена восковой и полной спелости.

До появления всходов грядку накрывают укрывным материалом. Затем проводят междурядную обработку на глубину 3–5 см, окучивая растения при втором и третьем рыхлении, когда стебли достигают высоты 50–60 см. Во время цветения и плодоношения бобы обильно поливают (лучше вечером).

Русский черный — среднеранний. Достигает потребительской спелости через 60–65 дней. Высота растения 50–60 см, стебель образует 1–3 ветки. Бобы длиной 7–8 см, шириной 1,5–2 см, семена темно-фиолетовые или черные, недозрелые — зеленые.

Белорусские — по калорийности семена бобов превышают картофель в 3 раза. Среднеранний сорт. От всходов до молочной спелости 40–50 дней, до созревания семян — 90–110 дней. Растение высотой 60–100 см, маловетвистое, образует 6–10 стручков. Боб прямой, длиной 9–12 см, с 3–5 большими плоскими зернами. Зерна светло-зеленые, с высоким содержанием белка и сахара. Бобы мясистые, нежные, сочные. Используют бобы и семена в стадии молочной спелости для консервирования, замораживания и в кулинарии. Чтобы урожай поступал продолжительное время, посев проводят в несколько сроков.

Бобчинские — среднеранний сорт, высота растений — 60 см, завязывается от 7 до 15 бобов. Створки мясистые, семена черно-фиолетового цвета.

Виндзорские зеленые — среднеспелый. Бобы широкие, в каждом 2 (редко 3) семени. Створки мясистые. Семена зеленые, очень крупные.

Салат называют кладовой витаминов, так как листья содержат почти все известные витамины и особенно много группы В, РР, К, Е, каротина. Богат он солями кальция, калия, железа и органическими кислотами. Содержит также белковые вещества, сахара, клетчатку, микроэлементы — медь, бор, йод, а также фолиевую кислоту.

В пищу салат используют до формирования у растений стебля, так как с его выметанием листья приобретают горьковатый вкус. Их обычно употребляют в свежем виде в сочетании с другими овощами; листья можно также отваривать, тушить и жарить.

Давно известны и очень ценятся лечебные свойства салата. Пектин и фолиевая кислота способствуют улучшению пищеварения, выведению из организма холестерина, предупреждают возникновение атеросклероза.

Витамин РР активизирует действие инсулина, поэтому салат включают в диетическое питание больных диабетом.

Сок салата применяют как лечебное средство при хронических гастритах и язвенной болезни желудка. Настой свежих листьев оказывает успокаивающее и даже снотворное действие, снимает повышенное кровяное давление. Установлена его способность давать лечебный эффект при цинге, вялости кишечника и запорах.

Различаются три разновидности салата — листовой, кочанный и ромен.

Листовой образует розетку листьев, которая и используется в пищу.

Кочанный салат на первых этапах также дает розетку листьев, а затем завязывает рыхлый кочан.

Салат — растение длинного дня. Особенно требовательны к свету кочанные сорта: при излишнем загущении он не завязывает кочанов. Салат относится к холодостойким культурам.

Салат требователен к плодородию и влажности почвы. При недостатке влаги в жаркую погоду растения преждевременно выбрасывают цветоносы.

Листовые сорта салата выращивают, высевая прямо в грунт. Делают это рано весной, с середины апреля, как только почва станет пригодной для обработки, и продолжают высевать до конца августа. Посев проводят в бороздки глубиной 1–1,5 см при расстоянии между ними 15–20 см. Норма высева 2–3 г на 10 м2, число семян на 1 м погонный не более 30 штук.

Кочанные сорта высевают в грунт в конце апреля до первой декады мая, среднеспелые и поздние — до середины июня. Кочанные сорта нельзя сеять так же густо, как листовые, расстояние между растениями должно составлять: у скороспелых сортов 15–20, среднеспелых — 20–25, позднеспелых — 25–30 см, а между рядами — соответственно 20, 25 и 30 см. Готовят рассаду за 30–35 дней до посадки на постоянное место. Высевают семена для получения рассады дома в ящиках или в теплице.

С появлением первого листа температуру поддерживают на уровне 10–12 °C и следят, чтобы растения не были затенены.

Пикируют рассаду в торфяные горшочки размером 3×3, 6×6 или 8×8 см. Можно высевать сразу по 2–3 семени в горшочки, чтобы потом проредить и оставить одно более сильное растение. Горшочки устанавливают в ящики или прямо на гряды в пленочной теплице и держат при умеренной температуре: днем 16–18 °C, ночью 10–11 °C. В комнате на подоконнике тоже можно выгонять хорошую рассаду салата, распикировав ее в горшочки (5x5 см) или в ящики на такое же расстояние. Высаживают рассаду так, чтобы корневая шейка была чуть ниже уровня почвы. Слишком глубоко посаженные растения могут загнить.

Уход за салатом заключается в рыхлении почвы, поливах и подкормках. В сухую погоду растения регулярно поливают и в течение вегетации один раз подкармливают через 12 дней после всходов раствором: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных культур. Для кочанных салатов подкормку можно повторить через 15 дней после первой подкормки. Делают это с утра, чтобы днем листья высохли. В период усиленного образования розетки и в начале формирования кочанов поливают реже и только по бороздам.

С 1 м2 собирают до 1–2 кг кочанного салата скороспелых сортов среднеспелых и поздних — 2,5–3 кг. Убирать салат лучше вечером или рано утром, выбирая вместе с корнями, отряхивая почву и ставя в ящик или в корзину. Убирают кочаны тогда, когда они станут достаточно плотными. Готовность к уборке определяют, слегка надавливая на них тыльной стороной ладони. Снимают их выборочно, по мере поспевания. Срезают с 2–3 прикочанными листьями и кочерыгой длиной 1–1,5 м, укладывают в 2–3 слоя: нижние — кочерыгой вниз, затем — вверх и т. д.

Сохраняются они более 3 недель при температуре 0–1 °C и влажности воздуха 96–98 %. Особенно хорошо их держать в полиэтиленовых пакетах внизу холодильника.

Листовой салат Вендетта — среднеспелый, отличных вкусовых качеств. Лист крупный, красноватого окраса.

Капуста китайская Восточный экспресс — кочанов не дает, салат однолетний черешковый. Листья употребляют вместе с черешками. Отличный вкус, лучше выращивать через рассаду.

Руккола Диковина — однолетний популярный салат.

Кресс-салат Забава — листья богатые всеми витаминами, имеют слабоострый вкус.

Горчица салатная Красная горка — обладает целебными свойствами, слабоострого вкуса.

Азарт — полукочанный салат, листья веерообразные, пузырчатые, вкус нежный.

Крупнокочанный — среднепоздний (65–80 дней); кочан плотный, круглый, массой 400–500 г. Листья светло-зеленые с волнистыми ажурными краями. Розетка диаметром 30–53 см.

Кучерявец одесский — среднепоздний (68–75 дней); отличается декоративностью из-за сильной волнистости зубчатого края листьев. Масса растений 260–315 г; полукочана — до 200 г.

Майский — среднеранний (43–60 дней); кочаны округлые и округло-плоские, средней плотности и размера, массой до 100 г. Листья пузырчатые, светло-зеленые с красноватой пигментацией по краям листьев.

Московский парниковый — раннеспелый (40–50 дней). Образует не кочан, а довольно крупную розетку листьев диаметром 22–27 см, листья бледно-зеленые со слабой желтизной, нежные. Масса растения от 70 до 200 г.

Рижский — среднепоздний. Образует полукочан массой до 690 г. Консистенция листьев маслянистая, нежная.

Сорта ромен — Баллг Экочаны (среднеспелый, созревает через 55–60 дней); Парижский зеленый (позднеспелый, 67–70 дней).

Многолетнее растение с узкими темно-зелеными листочками. Растет кустами высотой до 1 м. Листья очень нежные, имеют сильный аромат, слегка горьковатые, с небольшим анисовым привкусом. В Грузии эстрагон называют «царица зелени», или тархун. Листья содержат эфирные масла, витамин С, каротин, рутин.

В народной медицине эстрагон применяют для улучшения аппетита, устранения дурного запаха изо рта, он способствует пищеварению и обмену веществ.

Мелко нарезанные листья используют для приготовления салата, винегрета, добавляют при засолке огурцов, томатов, грибов, квашении капусты, а также в качестве пряной приправы к первым блюдам.

Размножают эстрагон семенами, делением куста, черенками, корневыми отпрысками. Семена эстрагона очень мелкие, поэтому их лучше высевать в ящики на рассаду в феврале — марте. Затем молодые растения высаживают в открытый грунт в третьей декаде апреля. В это время они быстро приживаются и не боятся пониженных температур. Лучше эстрагон размножать корневыми отпрысками. Выбирают двух-или трехлетние кусты и ранней весной, при отрастании, отделяют несколько отпрысков (растений) и высаживают во влажную почву с временным прикрытием бумагой от солнечных лучей. Схема посадки 40×40 или 50×50 см.

Эстрагон может расти как на солнце, так и в полузатененном месте. К почве он неприхотлив, но каждую весну к растениям подсыпают 3–4 кг перегноя или компоста, 2–3 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку удобрения нитрофоски. Поливать надо обильно 1 раз в 10–12 дней в зависимости от погоды.

За летний период проводят 2 корневые подкормки.

Первую подкормку проводят, когда растения имеют высоту до 15 см, используя гумат калия «Суфлер» для зеленных культур (2 ст. ложки на 10 л воды и поливают из лейки прямо по растениям).

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, также органическим удобрением гумат калия «Суфлер» универсальный (2 ст. ложки на 10 л воды, расходуя 3 л на 1 м2).

За летний период эстрагон срезают 3–4 раза и сушат для зимней заготовки. Высота среза от поверхности почвы не должна быть менее 12 см. При частой срезке появляется больше побегов и растение превращается в повышенный куст с большим количеством нежных, мягких, ароматных листьев.

Имеются сорта: Французский, Русский, Грибовский.

Эстрагон Монарх — растение-целитель. Многолетнее растение с приятным пряным запахом и освежающим острым вкусом. Прямостоячий куст высотой до 1,5 м состоит из многочисленных стеблей с узкими листьями. Свежую зелень используют как салатную и пряную приправу в кулинарии, при консервировании и засолке, готовят тонизирующие напитки. Аромат сохраняется и в сушеных листьях.

Тархун издавна применяют как сильное противоцинготное и мочегонное средство, при авитаминозах, для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. Растение светолюбивое и очень холодостойкое. На одном месте следует выращивать 5–6 лет. Размножают делением куста, черенкованием и семенами.

Эстрагон быстро отрастает ранней весной, как только сойдет снег. Наиболее полезен эстрагон в первые три года, хотя на одном месте он может расти до 10 лет.

Кориандр в народе называют кинза, клоповник. Кориандр в переводе с греческого означает «клоп» и «анис». Вот почему некоторые огородники из-за специфического запаха недооценивают эту ценную не только пряную, но и лекарственную травку. В южных районах кориандр является излюбленной зеленью, которую добавляют почти во все блюда.

В народной медицине кориандр применяют для улучшения пищеварения, при легочных заболеваниях, как желчегонное и отхаркивающее, противогеморройное средство. Кориандр повышает аппетит, улучшает сон, снижает кровяное давление.

Кориандр используют для приготовления салатов. Он придает пище специфический запах и вкус, обогащает ее витаминами. Свежая зелень его применяется для ароматизации мясных, рыбных и овощных блюд. Плоды (семена) используют для ароматизации при хлебопечении, изготовлении колбас, тушении мяса и т. д.

В листьях кориандра имеется аскорбиновая кислота, каротин, рутин, витамины В2 и В2. В плодах содержится от 0,5 до 1,0 % эфирных масел, но в процессе длительного хранения они утрачиваются, и запах резко уменьшается.

Кориандр — однолетнее растение с ветвистым прямостоячим стеблем высотой 30–40 см. Цветки белые, образуют зонтик с семенами.

Кориандр любит легкие, плодородные, со слабокислой реакцией почвы. Плохо растет на глинистых, глеевых, тяжелых почвах, легко образующих плотную корку. Кориандр лучше сеять на полузатененных местах. На 1 м2 грядки вносят по 2 кг перегноя, торфа и готового субстрата универсального «Экзо». Грядку выравнивают и поливают раствором: в 10 л воды разбавляют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных культур, «Эффектон-О», 10 г регулятора роста «Корневин». Поливают из расчета 2–3 л на 1 м2 и приступают к посеву.

Посев производят в третьей декаде апреля (с 20 по 28 апреля). Чтобы иметь зелень все лето, надо сеять в несколько сроков, через 15 дней.

Посев рядовой, на расстоянии между рядами 15 см, глубина заделки семян — 1,5–2 см. Семена перед посевом не замачивают.

Уход в основном заключается в регулярном поливе. Поливают кориандр в зависимости от роста и развития. В начале роста, когда растения небольшие, их поливают 2 раза неделю по 3–5 л на 1 м2. В период усиленного роста вегетативной массы (листьев) полив увеличивается до 5–8 л на 1 м2. Уменьшается количество воды до 2–3 л на 1 м2 в период созревания плодов (семян), то есть когда зонтики и плоды сформировались.

В период роста кориандр подкармливают 1–2 раза раствором: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных культур. Поливают из лейки, после опрыскивают растения чистой водой.

Листья кориандра заготавливают до фазы бутонизации. Сушат в тени, затем складывают в стеклянные банки и закрывают. Уборку семян начинают в конце августа, сушат на солнце, затем обмолачивают. Полученные семена хранят в бумажных пакетах.

Янтарь — однолетнее эфирномасличное, пряновкусовое растение высотой 40–70 см. Используется в салатах, для ароматизации мясных, рыбных и овощных блюд. Сеять в апреле — мае на глубину 1–2 см. Можно сеять несколько раз в течение лета. Рекомендуется людям со слабым зрением.

Бородинский — пряное растение. Отличный медонос. Период от всходов до уборки на зелень 35–45 дней, семена созревают через 80–90 дней. Листья сочные, с повышенной ароматичностью, в свежем виде используют в кулинарии. Семена добавляют как пряную приправу для ароматизации хлеба и кондитерских изделий в маринады, при приготовлении пряных смесей. В медицине используют при простудных и желудочных заболеваниях, оно обладает желчегонным, болеутоляющим и ранозаживляющим свойством. Растение холодостойкое.

Карибе — растение компактное, очень ароматное и полезное.

Укроп — это травянистое однолетнее растение. Листья ажурные. Соцветие — зонтик, с необыкновенно приятным ароматом. Укроп выращивают с давних времен как одно из лучших пряно-ароматических растений.

В народной медицине листья и стебли укропа (в виде настоя) применяют при гипертонической болезни, отвар травы и плодов — при воспалении мочевого пузыря. Отвар семян пьют при поносах, болях в животе, заболеваниях печени.

В пищу употребляют молодые листья, их добавляют в салаты, супы, окрошку, соцветия (зонтики) — при консервировании огурцов, томатов и других овощей. В плодах укропа содержатся эфирные масла, белки, каротин, витамины С, В, В1, В2, РР, а также соли калия, кальция, железа, фосфора.

Укроп — холодостойкое растение, поэтому он хорошо растет при посеве под зиму. Весной укроп сеют очень рано, как только стает снег. Грядку под укроп готовят с осени. Ее перекапывают на глубину 20–25 см. А весной грядку перекапывают вновь на глубину 15 см и добавляют 3 кг готового универсального грунта для огурцов, разравнивают и поливают теплым питательным раствором: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных культур, 10 г регулятора «Корневин» и 3–4 капли регулятора «Эмистим». Проливают по 3 л на 1 м2. Затем делают бороздки глубиной 2–3 см на расстоянии 15–18 см друг от друга. Приступают к посеву сухими семенами. После посева грядку укрывают укрывным материалом средней плотности до всходов. В этот период поливают по укрывному материалу 2 раза теплой водой по 2 л на 1 м2.

Укроп сеют в течение летнего периода не менее 3–4 раз, чтобы иметь к столу молодую ароматную зелень. Для этого сеют с интервалом в 15–20 дней.

Уход заключается в прополке междурядий. Также необходимо следить за поливом.

В течение вегетации, когда растения достигнут высоты 6 см, их подкармливают 2 раза с интервалом 12 дней жидким органическим удобрением гумат калия «Суфлер» для овощных культур и для зеленных культур (по 2 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора 2 л на 1 м2).

На сухой почве укроп желтеет и засыхает, поэтому его поливают 1–2 раза в неделю по 6–7 л на 1 м2.

Уборка и сушка укропа. Для ежедневного употребления укроп срывают в молодом возрасте, при высоте растения 18–25 см. Лишний сорванный укроп сушат на зиму, и в сухом виде он придает блюдам, особенно супам, приятный вкус. Для засолки овощей и квашения капусты его убирают после цветения, в период созревания семян. Созревшие семена быстро осыпаются и на следующий год дают всходы. Хранят сухую зелень в банках (плотно закрытых), а семена в бумажных пакетах.

Лучшие сорта укропа: с семенными зонтиками — Супердукат, Десногородский, Грибовский, Деликат; без зонтиков — Кибрай, Лидер рынка, Обильнолиственный.

Лидер рынка — хорошая облиственность растений. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от полных всходов до уборки на зелень 35–46 дней, до цветения — 70 дней. Лист крупный, темно-зеленый с фиолетово-сизым оттенком в верхней части. Замедленное стеблеобразование и заложение соцветий. Посев в несколько сроков за сезон. Универсальное использование.

Кибрай — высокоурожайный, среднеспелый сорт. От полных всходов до хозяйственной годности 30–45 дней, до цветения — 56–72 дня. Розетка листьев стоячая, листья темно-зеленые. Листовая пластинка с сильно рассеченными сегментами. Дает ароматную, сочную, нежную зелень. Высевать можно на протяжении всего лета, начиная в самые ранние сроки через каждые 10–15 дней.

Обильнолиственный — незаменим для солений и приправ. Среднеспелый сорт. Период от полных всходов до уборки на зелень 38–45 дней, до цветения 65–70 дней. Розетка листьев прямостоячая, слегка раскидистая. Листья крупные, темно-зеленые с восковым налетом. Посев в несколько сроков за сезон. Универсальное использование.

Нежность — высокоурожайный среднепоздний сорт. Период от полных всходов до хозяйственной годности 45–55 дней, до цветения 65–80 дней. Взрослое растение высотой 90–110 см. Листья крупные, нежные, с повышенной ароматичностью. Сорт отличается формированием мощной облиственной розетки и поздним образованием стрелки. Посев в несколько сроков за сезон.

Ароматный букет (кустовой) — очень долго не цветет, с хорошим ароматом.

Мамонт — очень ароматный, лист крупный, зеленый.

Геркулес — обильный урожай и сильный аромат.

Аллигатор — кустовой, замедленное стеблеобразование, ароматного приятного вкуса.

Базилик — травянистое однолетнее растение высотой 30–40 см. Листья имеют различную окраску — от коричневато-фиолетовой до темно-синей и зеленой.

Базилик — это растение особого аромата и вкуса. Он напоминает по вкусу и запаху гвоздику, лавровый лист, душистый перец и т. д. В Армении и Грузии базилик — одно из излюбленных пряных растений. Там считают, что базилик, или, как еще его называют, реан, рэган, рехани, приносит людям доброе настроение, здоровье и долгие годы жизни. В народе говорят: кто базилик жует, тот долго живет. Добавляют его и при мариновании огурцов, кабачков, патиссонов.

Базилик оказывает благоприятное действие на пищеварение, при воспалении мочевого пузыря. Используют базилик и для освежающих, успокаивающих ванн, пьют в виде отвара при кашле и головной боли.

Надземная часть растения содержит эфирные масла, дубильные вещества, гликозиды, камфару, сахара. В кулинарии базилик добавляют во все овощные блюда, особенно вкусны мясные блюда или цыпленок табака со свежими веточками базилика.

Базилик — теплолюбивая культура, которую выращивают из рассады. Сухие семена высевают в марте в ящик на глубину 0,5–1,0 см, расстояние между бороздками 5–7 см. При нормальных условиях всходы появляются на 10–12-й день. Уход за рассадой заключается в умеренном поливе.

Под посадку в открытом грунте отводят плодородную грядку или под перекопанную грядку вносят по 3 кг перегноя, торфа и питательного готового субстрата на 1 м2. Затем почву разравнивают и проливают горячим раствором: на 10 л воды 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных культур, 1 ст. ложка «Эффектон-О», 10 г регулятора роста «Корневин», 4 капли регулятора «Эмистим». Затем приступают к посеву или посадке.

Базилик высаживают во второй декаде мая. Можно посеять семена базилика сразу на грядку, на глубину 1–1,5 см.

Уход заключается в поливе, прополке, рыхлении, а также прищипывают верхушки молодых побегов, достигших длины 12 см для кустистости. Кроме этого базилик подкармливают до 2 раз за летний период так же, как при выращивании укропа.

Сорта базилика различаются внешним видом, вкусом и ароматом. У сорта Ереванский листья синеватые, с приятным ароматом душистого перца и чая, сорт Бакинский имеет цвет листьев коричневато-фиолетовый, с гвоздично-мятным ароматом, у сорта Ложковидный листья светло-зеленые, цветки белые, имеет аромат гвоздики и лаврового листа.

Но самые любимые сорта — это:

Арарат — отличается повышенной ароматичностью растение высотой до 60 см. Листья темные сине-зеленые. Листья и молодые побеги в свежем и сушеном виде используют в качестве приправы, для маринования и соления. При температуре +20–25 °C всходы появляются на 5–8-йдень.

Базилик гвоздичный — раннеспелый сорт. Выращивается через рассаду. Листья крупные, ярко-зеленые, морщинистые. Аромат сильный гвоздично-анисовый. Используется в свежем виде в качестве салатной зелени и при консервировании.

Василиск — скороспелый сорт. Посев на рассаду в начале апреля. Высадка рассады в грунт начало июня. Куст компактный, высотой 20–25 см, с большим количеством мелких листьев. Листья и стебель, зеленые с перечно-гвоздичным запахом. Используется в свежем виде в качестве салатной зелени и пряно-вкусовой добавки, а также натурального ароматизатора в кулинарии и при консервировании.

Тонус — листья зеленые с очень приятным ароматом.

Пурпурный салют — с настоящим гвоздичным ароматом, листья зелено-фиолетового цвета.

Спаржа — многолетнее растение, образует мясистое корневище и толстые белые корни, в которых накапливаются питательные вещества. Из почек на корневище развиваются мощные побеги, дающие пучки тонких, нежных стебельков, играющих роль листьев. Находясь в почве, побеги сохраняют белую окраску, а выйдя на свет, становятся темно-зелеными, грубеют и ветвятся. Взрослые кусты спаржи достигают высоты 2 м.

Спаржа — растение двудомное: мужские экземпляры более урожайны и скороспелы, чем женские.

Содержит много витаминов А, С, В1, В2, РР, белков, углеводов и минеральных солей.

Из побегов спаржи готовят салаты, гарниры, супы, их употребляют в отварном, тушеном, поджаренном и консервированном виде.

Спаржа также имеет лечебные свойства: служит мочегонным средством, помогает при заболеваниях почек, сердца, ревматизме, подагре, снижает кровяное давление и снимает усталость.

Взрослые растения довольно холодостойки, но семена прорастают дружно лишь при 20–25 °C, а всходы страдают от заморозков. Оптимальная температура для роста побегов 10–12 °C.

Спаржа влаголюбива, при недостатке воды побеги приобретают горечь, становятся волокнистыми и, наоборот, при избытке ее корни загнивают и отмирают. Она очень требовательна к плодородию и структуре почв, растения хорошо растут на легких, плодородных, богатых органическим веществом почвах. Спаржа не переносит кислых почв и близкого стояния грунтовых вод.

Участок под спаржу готовят осенью. Почву перекапывают на глубину 35–40 см и вносят по 3 кг перегноя, торфа и готового субстрата для огурцов «Селигер Агро». Весной почву вновь перекапывают, разравнивают и проливают раствором: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложке гумата калия «Суфлер» для овощных культур и «Интермаг огород» для корнеплодов, 10 г регулятора «Корневин», 5 капель регулятора «Эмистим». Проливают по 3 л на 1 м2. Затем делают бороздки на расстоянии 20–25 см и обильно поливают их теплой водой.

Семена перед посевом 2–3 дня выдерживают в теплом растворе (25 °C) — в 0,5 л воды добавляют 1 ст. ложку гумата калия «Суфлер» для зеленных культур. Семена опускают в раствор в тканевом мешочке в течение 2 суток. Набухшие семена рассыпают на ткань, сверху накрывают другой влажной тканью и ставят в теплое место (20–25 °C). Наклюнувшиеся семена высевают на глубину 3 см с расстоянием в ряду 6–8 см.

При рассадном способе выращивания посадку проводят в начале июня.

Всходы прореживают, оставляя расстояние между ними 10–15 см. Через 20 дней после всходов спаржу подкармливают органическими удобрениями: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных культур и 1 ст. ложку «Интермаг огород» для корнеплодов.

Чтобы получить отбеленную спаржу, во время рыхлений междурядий грунт поднимают сначала на 10 см, далее еще на 10–15, чтобы слой перегноя над корневищем составлял не менее 25 см.

В последующие 2 года необходимы рыхление почвы, полив и подкормка растворами удобрений по схеме первого года.

Осенью срезают побеги у поверхности почвы и сжигают их, ряды укрывают навозом, торфом или листьями.

Собирают урожай в мае третьего года. Для этого почву осторожно отгребают от побегов и вырезают их острым ножом, а лунки снова засыпают. Сбор отбеленной спаржи проводят ежедневно и лишь при холодной пасмурной погоде через 2–3 дня. Хорошие побеги должны иметь длину 15–20 см и толщину 1–1,5 см. Одно растение в среднем дает 10–12 побегов, иногда — до 430, массой 20–30 г.

Аржантейльская ранняя — скороспелый; побеги крупные, мало-волокнистые, белые, имеют розовые головки, надземные молодые побеги зелено-фиолетовые.

Мери Вашингтон — среднеспелый; побеги очень крупные, толстые, желтоватые. Надземные побеги зелено-фиолетовые. Хорош для получения зеленой спаржи.

Ранняя желтая — новый отечественный скороспелый; побеги нежные, белые с плотной желтой головкой. Надземные побеги зеленовато-желтые. Устойчив к болезням.

Урожайная-6 — среднеспелый; побеги толстые, крупные, белые, головки розовые. На поверхности почвы они приобретают зелено-фиолетовую окраску.

Ревень — многолетнее растение. Имеет мощное корневище, которое в возрасте 4 лет достигает массы до 10 кг. В верхней его части формируются крупные красные почки, трогающиеся в рост после таяния снега. Весной из почек вырастают крупные листья на длинных черешках. На второй год образуется стебель высотой до 2 м, растет он очень быстро. Цветки собраны в метельчатые соцветия. Всхожесть семян сохраняется 3–4 года. Размножается семенами и делением куста.

В корешках прикорневых листьев ранней весной преобладает лимонная кислота, затем увеличивается содержание яблочной, а в старых черешках накапливается щавелевая, из-за чего они в пищу непригодны.

Ревень содержит также соли калия, фосфора, витамины В, С и Р. Рано весной он вполне может заменять ягоды и фрукты.

Из черешков готовят борщи, щи, начинку для пирожков, компоты, варенье, повидло, цукаты, пюре, соки, квас, их добавляют в салаты, винегрет, едят в сыром виде.

Ревень морозоустойчив, переносит температуру до –30 °C. Влаголюбив; при недостатке влаги черешки становятся волокнистыми, горьковатыми, однако избыток влаги, особенно весной, вызывает загнивание почек и корневищ. Для ревеня не подходят участки с высоким уровнем грунтовых вод. Он не требователен к свету, растет в междурядьях сада, но при затенении развивается медленно. Весьма требователен к почве, отзывчив на высокие дозы органических удобрений.

Почва должна быть плодородной. Грядку копают на глубину 30 см. На перекопанную грядку вносим по 2 кг перегноя, торфа и готового универсального субстрата «Экзо», а также 1 ст. ложку суперфосфата и 3 ст. ложки древесной золы. Почву разравнивают на глубину 12 см и проливают питательным раствором: на 10 л воды разбавляют 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных и 2 ст. ложки «Эффектон-У».

Весной в конце мая — начале июня проводят корневую подкормку регулятором роста «Корневин», расход раствора 5 л на 1 м2.

Для ускорения появления всходов (как при посеве семенами в открытый грунт, так и при посеве на рассаду) семена намачивают в течение 2 суток в растворе регулятора роста «Корневин».

Рассаду высаживают на постоянное место в лунки глубиной 20 см по схеме 50×50 см, с обязательным поливом до 2 л воды под корень. Сажают так, чтобы верхушечная почка после оседания почвы осталась на уровне поверхности грунта.

В мае ревень сеют семенами, а в конце мая высаживают рассаду. Ревень размножают также вегетативно. При этом 3–4 летние кусты разрезают на части так, чтобы каждая из них имела 3–4 почки.

В течение лета растения подкармливают 2 раза с периодичностью в 15 дней готовыми жидкими органическими удобрениями, раствор следующий: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных культур и «Эффектон-У», постоянно рыхлят почву, следят за поливами.

В первый год с растения собирают 2–3 черешка, осторожно выламывая их, в последующие годы — значительно больше. Сборы повторяют через 5–6 дней. Завершают уборку в конце июля.

Виктория — скороспелый зимостойкий. Дает черешки розовой окраски, длиной до 50 см, шириной 2,7–3 см.

Крупночерешковый — скороспелый. Черешки темно-красные, длиной до 80 см, шириной 2,3 см, сочные. Устойчив к болезням.

Московский-42 — скороспелый. Черешки крупные, у основания красные, длиной 50 см, шириной 2,2 см.

Огрский-13 (Огрес-13) — среднеспелый. Черешки сочные, нежные, у основания вишневые, длиной 48, шириной 2,5 см. Сорт относительно устойчив к бурой пятнистости.

Тукумский (Тукум-5) — скороспелый. Черешки нежные, сочные, у основания малиновые, длиной 50, шириной 2,3 см. Слабо поражается бурой пятнистостью и аскохитозом.

Щавель — многолетнее широко распространенное растение. В природе имеется много видов, но выращивается только щавель обыкновенный.

Щавель — холодостойкое растение. Наиболее благоприятная температура для роста растения 15–16 °C. Растения переносят легкое затенение. Щавель одинаково хорошо произрастает на всех видах почв, в том числе на торфяниках, переносит небольшую кислотность. Лучшими для него являются слабокислые водопроницаемые почвы, богатые органическими веществами. На одном месте щавель выращивают 3–4 года, потом растения израстают и требуют обновления.

При подготовке участка весной дают 8–10 кг/1 м2 компоста или разложившегося торфа и по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 1 м2.

Листья богаты белком, солями калия и железа, витаминами А, С, В1, В2, РР, содержат ценные органические кислоты — яблочную, лимонную, щавелевую. Особенно много щавелевой кислоты накапливается в старых листьях, весной в листьях больше яблочной и лимонной кислот.

В пищу употребляют прикорневые розеточные листья. Из них варят зеленые щи, делают начинки для пирогов, заготавливают на зиму. Как лечебное средство щавель применяют при расстройствах желудка и заболеваниях печени. Однако из-за высокого содержания щавелевой кислоты его нельзя употреблять при нарушении солевого обмена и воспалениях кишечника.

Семена сеют на глубину 0,5 см, рядами с междурядьями 40–45 см или двухрядными лентами с расстоянием между ними 40–45 см, а между рядами 18–20 см.

После посева почву мульчируют торфом или перегноем. Всходы прореживают, оставляя расстояние между растениями 4–5 см, при узких междурядьях 8–10 см. За лето проводят 3–4 рыхления на глубину до 4–5 см. На второй год щавель подкармливают 2 раза, используя органические жидкие удобрения: на 10 л вод разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для зеленных культур и универсальной «Россы», 10 г регулятора «Корневин» и 3 капли регулятора «Эмистим», поливают по 3 л на 1 м2. В жаркую погоду растения поливают. Кроме того, удаляют цветоносные побеги.

При посеве весной листья собирают уже в июле, при посеве летом — весной следующего года. За сезон листья срезают несколько раз через 2–3 недели. Самый высокий урожай получают на второй год после посева. К уборке приступают, когда листья достигнут длины 10–12 см.

Бельвильский — раннеспелый (от появления всходов до начала сбора проходит 42–45 дней). Листовая пластина крупная, мясистая, яйцевидной формы. Длина 13–15 см, ширина 5–10 см. Черешки толстые. Листья светло-зеленые.

Крупнолистный — раннеспелый (36–43 дня). Листовая пластина светло-зеленая, овально-удлиненной формы, не очень кислая. Длина 10–15 см, ширина 6–10 см.

Одесский-17 — раннеспелый (40–45 дней). Среднезимостойкий, относительно засухоустойчивый. Лист удлиненный, овальный. Длина пластины 12–16 см, ширина 6–8 см, длина черешка 11–23 см, толщина 0,5 см. Черешки слабо окрашены в фиолетовый цвет. Лист зеленый.

Широколистный — раннеспелый (45 дней); зимостойкий. Листовая пластина некрупная, яйцевидной формы. Длина ее 12–15 см, ширина 6–8 см, длина черешка 11–24 см, ширина 0,4–0,6 см. Окраска листа зеленая.

Когда-то георгин считали съедобным овощем, но после выведения первых махровых крупноцветковых сортов интерес со съедобных клубней быстро переключился на цветы, и стали их выращивать постоянно. Появились новые сорта необыкновенных красивых расцветок и разной формой цветка. Популярность георгинов с каждым годом возрастает, особенно их любят в деревнях, в рабочих поселках, где ни один палисадник не бывает без георгинов. Но также очень их любят и городские садоводы и с большой любовью выращивают как крупно-, так и мелкодекоративные разновидности в настоящее время.

Так как георгины — растения теплолюбивые и повреждаются первыми же незначительными заморозками, их нельзя высаживать на пониженных участках. Место для высадки должно быть ровным или возвышенным, защищенным от ветров, потому что легко ломаются их стебли. Почвы требуют высокого содержания гумуса и хорошей влагопроницаемости. Тяжелые и песчаные почвы непригодны для георгинов.

Подготовку участка начинают с осени. Под глубокую (30–35 см) перекопку вносят до 10–15 кг/1 м2 перепревшего навоза, также из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата. Весной (в мае) за 2–3 недели до высадки георгинов участок вновь перекапывают на глубину 20–25 см. Затем делают лунки и проливают раствором: на 10 л воды разводят по 2 ст. л. гумата калия «Суфлер» универсальный и для садовых цветов, «Эффектон-Ц», 10 г регулятора «Корневин» и 5 капель регулятора «Эмистим», расход раствора 3–4 л на 1 м2.

В средней полосе подращенные и черенкованные георгины, а также клубни высаживают в открытый грунт с 1–10 июня, после того как минует опасность поздних весенних заморозков.

При посадке корневую шейку заглубляют на 5–6 см. Это способствует лучшему развитию корневой системы, сверху высаженные растения присыпают сухой землей.

Перед посадкой высокорослых сортов георгинов в центре ямы вбивают кол, к которому сразу же подвязывают стебель высаживаемого растения. Не рекомендуется вбивать колья после посадки — слишком велика вероятность повреждения корнеклубней. Растения подвязывают мягким шпагатом (лучше полиэтиленовым) свободной петлей так, чтобы при утолщении стебля шпагат не врезался в него.

Для получения красивого сильного растения с хорошими соцветиями кусты георгинов необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Регулярно выламывают появляющиеся пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Пасынки удаляют как можно раньше, если их удалять не будете, то куст георгина весь обрастет этими пасынками, задерживая цветение и снижая качество соцветий.

На растении оставляют лишь боковые побеги, развивающиеся из 1–2 верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над 4-й парой листьев. Такая операция приводит к удлинению и упрочению цветоноса, увеличению размера соцветия. Не забывайте во время цветения удалять отцветшие цветки, так как задерживается развитие других бутонов и портится внешний вид кустов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют нижние листья.

В конце августа растения окучивают на высоту 10–15 см, это исключает возможность подмерзания клубней, корневой шейки и нижней части стебля осенью. Если есть возможность, растения окучивают и в июле. Раннее окучивание имеет еще другую цель — улучшает условия клубнеобразования и увеличивает устойчивость побега к выламыванию. Рыхление почвы и прополки ведут как обычно. Георгины очень отзывчивы на подкормки.

Первую подкормку производят через 12–15 дней после посадки на постоянное место. В 10 л воды разбавляют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и универсальной «Россы», расходуют 2 л на куст.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расходуют по 2–3 л на 1 куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и 1 ст. л. «Эффектон-Ц». Расход раствора 3 л на куст.

К выкопке клубней приступают сразу же после отмирания листьев от первых осенних заморозков. При затягивании с выкопкой клубней лежкость в период зимнего хранения ухудшается. Выкапывают клубни вручную, предварительно обрезав стебель, во избежание его выламывания. При извлечении гнезда клубней из земли при дальнейшей его обработке нельзя поднимать гнездо за стебель — в это время сочные клубни очень легко отламываются от корневой шейки и все гнездо может прийти в негодность. Выкопанные клубни тут же отмывают или очищают от налипшей почвы.

Клубни после промывания водой обрабатывают в растворе «Глиокладина» — в 3 л воды развести 30 таблеток. Опускают клубни на 30 мин, а затем подсушивают.

Перед закладкой на хранение корнеклубни в течение 10–15 дней со дня выкопки должны быть выдержаны в помещении с низкой положительной температурой. В этих условиях происходит затягивание раневых поверхностей и опробкование кожицы клубней, препятствующее их высыханию.

Гнезда клубней хранят в глубоких ящиках, пересыпая торфом или песком. Очень хорошие результаты дает хранение с золой, так как она является прекрасным дезинфицирующим материалом.

Деленки хранят в плоских ящиках. Изолирующий материал, которым являются песок, торф, опилки, должен плотно прилегать к клубням, не оставляя пустот. При вероятности интенсивного усыхания клубней их укладывают в полиэтиленовые пакеты. При хранении клубней в пакетах необходимо следить, чтобы между пленкой и клубнями находился слой изолирующего материала, торф или опилки, так как пары влаги, образующиеся при дыхании клубней, образуют капли на стенках пакета и вызывают гниение соприкасающихся с ними клубней. Необходимо несколько раз за период хранения выборочно вскрывать пакеты и проверять состояние клубней. При появившейся влажности субстрата пакеты раскрывают для проветривания, при опасности усыхания хранящегося материала слегка увлажняют субстрат (торф, опилки). При обнаружении загнивания клубня пораженный участок вырезают до здоровой ткани, обрабатывают место среза измельченным углем и подсушивают на воздухе около суток, а затем укладывают обратно.

Наиболее вредоносны и чаще всего встречаются вирусные болезни: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость, из грибных — черная ножка на черенках, мучнистая роса, белая гниль (склеротиниоз), фузариозное увядание, сухая гниль корнеклубней. Из вредителей наиболее опасны сосущие насекомые — переносчики вирусных заболеваний: бобовая и оранжерейная тля, трипсы; гусеницы совок объедают все части растений.

Против грибных болезней, мучнистой росы и гнилей обрабатывают растворами препаратов «Алирин-Б», «Гамаир» — в 1,5 л по 1 таблетке, или в 1 л воды развести 10 таблеток «Глиокладина», или в 10 л воды развести 50 г «Абига-пик». Против вредителей на 10 л воды разводят 2 мл «Имидора» для цветочных культур. Расходуют как против болезней, так и против вредителей 1 л раствора на 8 м2.

Бесспорно, все сорта георгинов прекрасны по-своему. И все же даже из необычайного многообразия цветов и форм цветоводы выделяют ряд сортов, отличающихся совершенной красотой и к тому же наиболее пригодных на срезку.

Немахровые, или однорядные. Ирен ван дер Цвет (лимонно-желтые, диаметр цветка 7 см).

Анемоновидные. Комет (темно-красные, диаметр цветка 10 см), Симен Дуребо (розовые, 7–9 см).

Воротничковые. Вуди Вудпекер (красные, кончики лепестков золотистые, диаметр цветка 9 см).

Пионовидные. Хорховен (темно-малиновые, диаметр цветка 9 см).

Декоративные. Бернард Войт (густо-розовые, диаметр цветка 15 см), Брандарис (оранжево-красные, 15 см), Блек Роуз (темно-вишневые, диаметр цветка 15 см), Герри Хоук (розовые, 15 см), Далия (красные, диаметр цветка 20 см).

Кактусовые. Апаш (ярко-красные с рассеченными кончиками, диаметр цветка 16 см), Белая олимпиада (белые с диаметром цветка 18–20 см), Дорис Дей (пурпурно-красные, диаметр цветка 14–16 см).

Шаровидные. Бонне Блю (сиреневые, диаметр цветка 10 см), Метеор (густо-оранжевые, диаметр цветка 12 см), Эдинбург (вишневые с белыми кончиками, диаметр цветка 10 см).

Помпонные. Фотон (ярко-желтые, диаметр цветка 4–5 см), Негритенок (темно-вишневые, диаметр цветка 5–6 см).

Лента пурпурная — формирует компактный куст высотой 30–40 см. Можно сеять семенами в открытый грунт, а можно выращивать через рассаду. Соцветия яркие, пурпурные.

Дельфиниум (шпорник) — одно из самых излюбленных садовых растений с изумительными по красоте и редкими по окраске цветками. Многолетнее морозостойкое и засухоустойчивое мощное растение высотой до 200 см, может состоять из 10–15 стеблей. Цветки полумахровые, крупные, яркие. Соцветия диаметром до 7 см собраны в гигантские (до 70–80 см) кисти разнообразной окраски (белые, голубые, фиолетовые, розовые и др.). Растение умеренно влаголюбивое; хорошо растет на солнечных местах, защищенных от ветра.

Лучше всего дельфиниум развивается и цветет на почвах, обильно удобренных компостом или хорошо перепревшим навозом, хорошо обработанных и на прогретых солнцем местах. Дельфиниум растет и в тени, на солнце некоторые его сорта выгорают. Почвы предпочтительно глубокие, глинистые и суглинистые, умеренно влажные, но не сырые.

Семена дельфиниума сеют весной (май) в открытом грунте. Для этого выбирают небольшую грядочку, добавляют на 1 м2 по 2 кг перегноя и торфа, из минеральных удобрений добавляют по 1 ст. ложке нитрофоски, суперфосфата и 100 г древесной золы, а также готовой питательной почвосмеси для цветов «Селигер Агро». Затем перекапывают на глубину 25 см, утрамбовывают, равняют, делают бороздки, их обильно проливают раствором: в 10 л воды разводят по 2 ст. л. гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и универсальный, 20 г регулятора «Корневин», 5 капель регулятора «Эмистим», все перемешивают и приступают к посеву семян. После посева семена закрывают просеянной землей небольшим слоем (1 см), посевы слегка утрамбовывают рукой. Накрывают грядку укрывным материалом (его кладут прямо на грядку). Поливают из лейки сверху по материалу каждые 2–3 дня из расчета по 2 л на 1 м2. Укрывной материал убирают после всходов, а всходы должны появиться через 20–25 дней после посева.

За растениями ухаживают в течение летнего периода, поливают, рыхлят, подкармливают. Весной следующего года растения рассаживают на постоянное место.

Рассаду можно выращивать весной в марте в ящиках или горшках и в июне высаживать в грунт. При раннем посеве цветение возможно в первый год. В течение лета необходимо проводить регулярный полив растений под корень, чтобы вода не попадала на листья и цветки. Особенно чувствительны к недостатку влаги растения в период бутонизации.

Можно размножать при помощи деления корневища 3–4-летне-го растения. Для этого весной или осенью корневища выкапывают из почвы, разрезают их ножом между молодыми побегами или почками. Из одного корневища (в зависимости от его размера) можно получить до 10 частей. Каждая часть должна иметь не менее 1 побега или почки и здоровые корни. Их высаживают в цветник. Зацветают растения в тот же год.

Сортовые дельфиниумы размножаются преимущественно делением корневищ, а также семенами. Через год семена теряют всхожесть. Семена высевают в марте в ящики на окне. Всходы появляются через 20 дней без пикировки. Посадку на постоянное место проводят в начале мая.

При таком ранневесеннем посеве растения к концу лета набирают силу и зацветают, образуя по одному небольшому соцветию. Высаживают растения неглубоко, иначе они подгнивают. Настоящее цветение начинается на второй год и может быть двукратным — в июне и августе.

В сухую погоду дельфиниумы обильно поливают, так как растения сильно страдают от высоких температур и особенно от сухости воздуха. Каждому растению за вегетационный период необходимо около 100 л воды. При уходе почву рыхлят на глубину не более 5 см, чтобы не повредить мелкие корни, разрастающиеся на большом расстоянии от основания куста. В течение вегетационного периода проводят несколько подкормок.

Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, «Эффектон-Ц» и 3–4 капли регулятора «Эмистим», расходуют раствора 1–2 л на взрослый куст.

Вторую подкормку делают в начале цветения: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расходуют 2 л на 1 куст. Дельфиниум можно подкармливать нитрофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).

Летом обязательно подвязывают, так как растение может легко сломаться при сильном ветре.

Цветет дельфиниум в июне — начале июля. При своевременном удалении отцветающих соцветий цветение продолжается все лето. При хорошем уходе растение может цвести в конце лета второй раз.

Используют дельфиниумы в различных цветниках, в том числе в центре клумбы и на газоне отдельными группами. Хорошо размещать их на дальнем плане участка вдоль забора. Кусты дельфиниума прекрасно декорируют ограды, невысокие постройки, посадки деревьев. Они дают великолепный материал для срезки: поставленные в воду цветы дельфиниума сохраняются до 10 и более дней.

Дельфиниумы склонны к поражению грибными болезнями, в частности мучнистой росой. Чтобы избежать этого, нужно не допускать при поливе попадания воды на листья. Из вредителей опасны дельфиниумовая муха, паутинный клещ.

Против болезней растения опрыскивают в период вегетации раствором: в 1,5 л воды разводят 10 таблеток «Глиокладина». Опрыскивают особенно прикорневую шейку. Расход раствора — 1 л на 8 м2.

Против паутинного клеща применяют препарат «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды).

От дельфиниумовой мухи растение до цветения обрабатывают препаратом «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды). Вокруг растения рассыпают древесную золу, сухую горчицу, молотый перец и рыхлят на небольшую глубину (5 см).

Дельфиниум культурный многолетний, сорт Белламозум. Высота растения — 100 см. Соцветия темно-синие, яркие. Размножают семенами и делением кустов. Место солнечное, цветет июль, август.

Дельфиниум крупноцветковый, многолетник, сорт Розовая бабочка. Привлекает внимание пирамидальными соцветиями высотой 40 см. Цветки, как бабочки, нежные, воздушные, розового цвета. Размножают семенами и делением куста каждые 3–4 года. Цветет июль и август. Сорт Белая бабочка имеет такую же характеристику, как Розовая бабочка, с белоснежными соцветиями.

Из голландских сортов привлекает внимание сорт Тихоокеанская смесь, многолетник, высотой 180 см. Используют для одиночных и групповых посадок и на срезку. Семена сеют в марте на рассаду. В открытый грунт сеют в мае. Место солнечное, почва плодородная. Осенью дельфиниумы обрезают под корень. Цветет в июле, если после цветения срезать, снова цветет в сентябре.

Ирис — многолетнее растение, очень любимое цветоводами. Ирис по красоте цветка, изяществу вполне может соперничать с орхидеей. Ирисы также ценятся за то, что, отцветая, не утрачивают своей декоративности благодаря красивой листве.

Растения ирисов украшают сад практически весь сезон. Цветы ирисов вызывают неизменное восхищение. Корневище ириса располагается близко к поверхности, сильно ветвится и состоит из четко разграниченных звеньев — годичных приростов. Листья в основном прикорневые, линейные, расположены веерообразно, до 9 штук в каждом звене. Цветоносы крепкие, высотой от 20 до 150 см, несут от 1 до 7 цветков. Цветки простые, крупные, от 8 до 15 см, удивительно красивой формы и самых разнообразных окрасок. Цветки живут 1–5 дней, одновременно на цветоносе цветут 1–5 цветков. Многие ирисы обладают приятным ароматом.

Бородатые ирисы самые популярные у садоводов. Цветки бородатого ириса очень изящны и декоративны. Среди них есть сорта с чисто белыми, желтыми, голубыми, розовыми, синими, фиолетовыми и даже коричневыми цветками. Цветут с конца мая в течение 1–1,5 месяца.

В зависимости от высоты цветоноса ирисы подразделяются на четыре группы: низкорослые — до 50 см; среднерослые — 50–70 см; высокие — 70–95 см.

Есть и карликовые ирисы, высотой 10–20 см. Цветки желтые или ярко-фиолетовые. Они зацветают в разгар весны — в середине мая.

Ранние сорта ирисов зацветают в конце мая — первых числах июня, средние — в начале июня, поздние — в начале второй декады июня. Ирисы высаживают группами на газонах, рабатках рядами, возле деревьев и кустарников.

Бородатые ирисы светолюбивы, попадая в тень, перестают цвести. Высаживают ирисы на солнечном месте. Растения сухолюбивы, для них губительно сильное переувлажнение. Ирисы зимостойки. Многие высокорослые и крупноцветковые ирисы подвязывают, так как они от ветра ломаются. Почвы легкие, нейтральные, не перенасыщенные органическими удобрениями и без свежего навоза.

Почву под посадку перекапывают на глубину штыковой лопаты, затем вносят по 8–10 кг перегноя. Из минеральных удобрений вносят 3 ст. ложки простого суперфосфата, 2 стакана древесной золы. Если почвы кислые, добавляют 1 стакан доломитовой муки. Граблями удобрения заделывают на глубину 10–12 см, проливают и через неделю можно приступить к посадке. Срок посадки — сразу после деления куста во второй половине июля, после окончания цветения ирисов.

Ирис лучше всего делить каждые 3 года. Можно проводить деление и ранней весной. Острым ножом хорошо развитый куст делят на несколько частей, каждая из которых содержит хорошо развитую розетку листьев. Корни и листья укорачивают наполовину. Ирисы, которые растут без пересадки 5–6 лет, перестают цвести, так как почва истощается и уплотняется, сильно разросшиеся корневища начинают теснить друг друга, переплетаются, мешают нормальному росту соседних.

Деленку ириса называют «лопаточкой». Деленки дезинфицируют в течение 30 мин в растворе «Гамаира» (2 таблетки на 1 л воды), который убивает болезнетворные организмы. После этого деленку в течение 2–3 дней просушивают на солнце. Срезы деления присыпают толченым углем. Высаживают «лопаточки» неглубоко, поверхностно, слегка наклонно, так, чтобы почка оказалась на уровне почвы, а верхняя часть корневища не должна быть засыпана землей. Пышно цветут ирисы на третий год.

После посадки растения поливают. Полив желателен и в период цветения в вечерние часы, но цветки следует оберегать от воды. Периодически рыхлят почву и удаляют сорняки.

Под зиму, при наступлении первых заморозков, посадки покрывают торфом слоем 10 см, весной его обязательно отгребают.

Подкармливают ирисы 2–3 раза за сезон.

Первую подкормку проводят в начале роста: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсальный, расходуя по 3 л раствора на 1 м2.

Вторую подкормку проводят в начале бутонизации: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и для садовых цветов, «Эффектон-Ц», 5 капель регулятора «Эмистим». Перед подкормкой ирисов подсыпают древесную золу из расчета до 1 стакана.

Третью подкормку делают через 10–15 дней после цветения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски, суперфосфата, гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, расходуя до 5 л на 1 м2.

Подкормки проводят по влажной почве с рыхлением, во вторую половину лета их прекращают. С наступлением первых заморозков срезают наполовину листву, как при посадке. При появлении желтых листьев их обрезают. После отцветания у основания выламывают цветонос.

Наиболее опасным заболеванием ирисов является гниль корневищ и основания листьев. Очень опасная болезнь ирисов — это гетероспороз. На крайних листьях пораженных растений во второй половине лета появляются мелкие коричневые пятна, листья становятся коричневыми. В борьбе с этой болезнью эффективна обрезка всех пораженных листьев с обязательным их сжиганием. Хороший результат дает опрыскивание (в июле или начале августа) препаратом медного купороса (100 г на 10 л воды). Чтобы избежать этих болезней, нужно в 3 л воды развести 30 таблеток «Глиокладина» и опрыскивать после цветения. Весной до цветения в 3 л воды разводят по 3 таблетки «Гамаира» и «Алирин-Б», хорошо опрыскивают почву и прикорневую систему.

К вредителям ирисы устойчивее, чем к болезням. Наиболее опасны гладиолусовый трипс (лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным). В борьбе с трипсами самый эффективный способ — обработка препаратом «Имидор» для цветов (3 мл на 10 л воды).

Нью Сноу. Чисто белый с желтой бородкой, крупный, ароматный, позднего срока цветения.

Мей Холл. Одноцветный, нежно-розовый. Крупноцветковый, ароматный, средней высоты.

Виннерс Сэкл. Одноцветный ирис темно-фиолетового цвета с белым пятнышком под синей бородкой. Ежегодно обильно цветет.

Айриш Дрим. Одноцветный светло-лимонно-желтый сорт с ярко-желтой бородкой, очень нежный и радостный по окраске.

Мерион мейд. Одноцветный светло-голубой с чуть фиолетовым оттенком с желтой бородкой. Очень крупные цветки. Великолепен на грядке и в букете.

Из всех лазящих растений самыми декоративными являются клематисы — великолепные растения вертикального озеленения. Это многолетние травянистые лианы с деревенеющими стеблями и гибкими побегами. Высота, на которую поднимаются клематисы, превышает 3 м. Именно такими успевают вырасти за лето. Кустовые формы клематисов в высоту не превышают 1,5 м. На опоры лиановидные клематисы взбираются, цепляясь за них черешками листьев.

Клематис — декоративное растение, выделяющееся оригинальной красотой, к тому же обильно и долго цветущее. Растет оно быстро, образует побеги, покрытые нежными листьями. Цветет обильно, ярко, покрываясь крупными изящными белыми, желтыми, розовыми, малиновыми, вишнево-красными, голубоватыми и фиолетовыми цветками, нередко достигающими диаметра 15 см и более.

Сейчас эту культуру выращивают и в Сибири, на Дальнем Востоке и даже на Севере. Клематисы разделяют на 2 основные группы: клематисы мелкоцветковые с размером цветка от 2 до 5 см и крупноцветковые с размером цветка до 15 см. Мелкоцветковые виды клематиса менее известны в цветоводстве, хотя очень декоративны и в то же время неприхотливы, более зимостойки и засухоустойчивы, чем крупноцветковые.

К мелкоцветковым клематисам относятся:

1. Клематис тунгусский. Лиана высотой до 3 м. Цветки золотистые. Зимостоек и засухоустойчив.

2. Клематис альпийский. Лиана высотой до 3 м. Цветки синие или фиолетовые.

3. Клематис Виргинский. Лиана высотой до 6 м. Цветки белые, собраны в соцветия.

4. Клематис фиолетовый. Лиана высотой до 4 м. Цветки сиренево-фиолетовые.

5. Клематис китайский. Лиана высотой до 5 м. Цветки белые, мелкие, очень душистые.

К крупноцветковым клематисам относятся:

1. Клематис Жакмана. Имеет несколько десятков сортов, выведенных самим селекционером в 1860 г. Цветки очень крупные, до 15 см в диаметре, и многочисленные. Они сплошным ковром покрывают вьющуюся лиану на протяжении всего лета. Окраска этих цветков тоже очень разнообразная: белая, розовая, красная, но преимущественно сине-фиолетовая. Цветет обильно с июня до осени.

2. Клематис Витицелла (фиолетовый). С крупным цветком, деревянистые лианы достигают высоты 3 м. Цветут с июня до заморозков.

3. Клематис Лангуноза (шерстистый). Обильно цветет на перезимовавших побегах прошлого года с начала июня и повторно в августе — сентябре.

4. Клематис Таксензис (техасский). Лианы высотой до 3 м. Цветки крупные, образуются на побегах прошлого и текущего годов. Цветут растения с июня по сентябрь.

Белые. Варшава, Полярная звезда, Балерина, Мадам Андре, Чайка, Хильдин.

Голубые. Рамона, Лавсониана, Клавдия Шульженко.

Синие. Бирюзинка, гибриды клематиса Жакмана, Брызги моря (сине-белый с сиреневым оттенком).

Синие с фиолетовым оттенком. Сувенир, Талисман, Каменный цветок, Загадка, Память сердца.

Фиолетовые и сиреневые. Лесная опера, Идеал, Фантазия, Виктория.

Красные, малиновые и пурпурные. Космическая мелодия, Александрит, Рассвет, Николай Рубцов (с сиреневым оттенком).

Розовые. Рассвет, Нежность, Сиреневая звезда.

Двухцветные. Надежда, Барбара Дибли.

Эффектно выглядят всевозможные цветовые сочетания клематисов, из которых можно составлять восхитительные композиции. Например, синий с двухцветным, фиолетовый с голубым, фиолетовый с белым, розовый с белым, красный с белым, синий с голубым.

Раньше всех, примерно в третьей декаде июня, зацветают вьющиеся мелкоцветковые клематисы, они также имеют разноцветную окраску цветка: фиолетовую, синюю, малиновую, розовую и др. Цветут в июне, августе. В конце июля, весь август и сентябрь продолжается обильное цветение крупноцветковых клематисов.

Особенно красивые крупноцветковые гибриды клематиса с цветками от белой до темно-фиолетовой окраски диаметром 15–18 см. Цветут сильно с конца июня до заморозков.

Клематисы великолепно подходят для беседок, подпор стенок и других форм вертикального озеленения. Используют клематисы в посадках между цветочными кустами флоксов, пионов, рядом с кустарниками, цветущими в первой половине лета. Клематисы красиво выглядят на фоне газона, посаженные одиночно или группами у стен домов, беседок. Хорошо создавать из них арки и стенки. В качестве опоры можно подготовить для клематисов специальную опору. На каркас опоры натягивают редкую «сеть» из капроновой нити с ячейками 15–20 см или изготавливают деревянную опору, причем опору определяют в зависимости от сорта. У некоторых сортов клематисов цветки образуются на побегах прошлых лет, поэтому опора для них должна быть такой, чтобы их плети можно было легко снять и укрыть на зиму. Подвязки к густой сетке плети часто запутываются, и снять их трудно.

Клематис нельзя сажать непосредственно у стены дома, так как капающая с крыши во время дождя вода повреждает корневую шейку растений, поэтому клематисы необходимо сажать на расстоянии 50–60 см от стены, а сама опора должна отстоять на 30–40 см, чтобы растения не перегревались от нагретых солнцем стен.

Сорта, цветущие в начале лета и формирующие цветы на прошлогодних побегах, высаживают у южных, восточных и западных стен домов, а позднее — только у южных, иначе слишком затягивается их развитие.

Клематис нуждается в рыхлых плодородных, хорошо дренированных с нормальным увлажнением почвах. Ему требуются глинистые или суглинистые почвы с нейтральной реакцией. Клематис довольно требователен к плодородию почвы, поэтому яму для его посадки необходимо тщательно подготовить.

Сажают клематис в основном весной, когда побеги не начали расти или только тронулись в рост, но можно высаживать в июле — августе и в сентябре — октябре, хотя это и менее желательно.

Ямы размещают с таким расчетом, чтобы они были затенены, а будущие побеги освещены солнцем, тогда цветение бывает без запаздывания. В посадочные ямы (размером 50×50×50 см) предварительно вносят по 3–4 кг компоста, перегноя, любой почвосмеси для цветов «Селигер Агро», а также по 2 ст. ложки хорошей дерновой земли, суперфосфата, сульфата калия, 1 ст. древесной золы (из расчета на одно растение). Все перемешивают и проливают яму раствором: в 10 л воды растворяют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и для комнатных цветов, «Эффектон-Ц», 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных растений, 20 г регулятора «Корневин», 5 капель регулятора «Эмистим». После полива почву в яме необходимо утрамбовать и накрыть на неделю пленочным укрытием и только через неделю приступать к посадке.

Кусты клематиса высаживают несколько глубже, чем они росли до этого, — на 7–8 см. Но нельзя сажать и слишком глубоко: заглубление тормозит их рост и может привести даже к гибели. Если почвы нетяжелые, то корневую шейку следует заглублять у молодых растений не менее чем на 8–10 см, у более старых — на 10–15 см. После посадки растения вокруг поливают.

Цветут клематисы только при полном солнечном освещении побегов, поэтому место выбирают солнечное, защищенное от ветра.

Размножают клематисы вегетативно.

Им пользуются в том случае, если лиана разрослась или при вынужденной пересадке ее на новое место. Делят хорошо развитый здоровый куст (в возрасте 4–5 лет) ранней весной, до начала роста побегов. Растение разрезают так, чтобы на каждой деленке было 2–3 почки и достаточная корневая система. При этом получают 2–3 растения, которые цветут в том же году.

В год посадки клематисы поливают реже роз в 8–10 раз, не обильно — примерно 12–15 л на растение. Это еще зависит от погоды. Но основное правило — почва вокруг кустов всегда должна быть влажной и рыхлой.

Крупноцветковые клематисы старше 5 лет поливают большими дозами, вода при поливе должна проникать на глубину 60–70 см, в противном случае в зоне расположения корней ощущается ее нехватка. Вокруг куста клематиса проливают до 50–70 л воды (лиана большая цветущая).

Если долго не поливать клематисы, то они очень страдают от пересыхания почвы, особенно в жаркую погоду. От этого у растения бледнеет листва и мельчают цветки, сокращается период цветения и прекращается рост побегов. Поливать растения нужно не часто, но обильно. В жаркие дни дают воды до 60 л на одно большое вьющееся цветущее растение. Особенно следят за поливом в период бутонизации и цветения. Струю воды нельзя направлять внутрь растения на корневую систему во избежание прикорневых гнилей, поэтому вокруг растения сделать неглубокую канавку и поливать в нее до тех пор, пока полностью не прольется нижний слой с корневой системой.

Клематисы быстро растут. В мае растения удлиняются в сутки на 10–15 см, поэтому они нуждаются в опоре с самого начала роста. За развитием лиан нужно следить, не допуская их переплетения, в противном случае растения хуже цветут. Тонкие и слабые побеги удаляют от самого основания.

Корневая система часто страдает не только от лишнего перелива воды, но и от перегрева почвы. Поэтому несколько раз за летний период делают подсыпку к кустам слоем 5–6 см. Для этого годны старые древесные опилки, перегной, а лучше готовая питательная почвосмесь для цветочных культур «Селигер Агро».

За вегетационный период клематисы подкармливают 3 раза.

Первую подкормку делают весной (май) после отрастания побегов: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсальный.

Вторую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды разводят 1 ст. ложк гумата калия «Суфлер»» для садовых цветов.

Третью подкормку проводят после массового цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки органического удобрения гумат калия «Суфлер» для садовых цветов и 20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, а также 1 ст. ложку суперфосфата.

Расход рабочего раствора на один куст — от 3 до 10 л. Это зависит от величины куста.

Внекорневые подкормки делают методом опрыскивания: на 10 л воды разводят 1 мл (1 ампула) «Эмистима» в 100 л воды, или в 10 л воды — 5 капель. Расход 1 л на 10 м2. Опрыскивание проводят перед формированием цветочных бутонов. Обработку повторяют 2–3 раза за лето.

Клематисы, цветущие на побегах текущего года, готовят к зиме следующим образом. В октябре срезают всю лиану, оставив только 2–3 узла (20 см) от уровня земли. Затем подсыпают сухим торфом или перегноем. Накрывают ящиком вверх дном, а сверху засыпают сухими опилками, торфом или сухими листьями слоем до 30–40 см, сверху накрывают полиэтиленовой пленкой (покрытие в виде крыши), с боков пленкой не закрывают для проветривания.

Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, тоже укрывают. Сильные развитые побеги обрезают на высоте 1–1,5 м от земли, оставив 10–15 узлов, аккуратно снимают с опор и, свернув кольцом, укладывают на землю на подложенный слой лапника. Сверху укладывают лапник, засыпают листьями слоем 20 см и все это вновь прикрывают лапником. На все укрытия следует натянуть пленку — она защитит растения от сырости, а лапник — от мышей. Весной с наступлением теплой погоды укрытие снимают. А окученные растения постепенно разокучивают.

В суровые зимы даже укрытое растение может подмерзнуть, однако даже после обмерзания сравнительно быстро восстанавливает надземную часть, хорошо цветет, но в более поздние сроки.

Возбудителями болезней являются различные виды грибных вирусов. Вегетативное увядание (вилт) вызывается почвенным грибом, поражает в первой половине лета 1–2-летние растения. Один из побегов внешне здорового растения внезапно увядает, листья и верхушки свисают вниз. Такие побеги срезают на уровне почвы или ниже и сжигают. Для профилактики болезней рекомендуется осенью и ранней весной опрыскивание (на 1,5 л воды разводят 10 таблеток «Глиокладина» или в 2 л воды разводят по 1 таблетке «Гамаира» и «Алирин-Б»).

Опрыскивание производят 3 раза через 6–7 дней при первых признаках поражения.

Вредят клематису в основном слизни, а также мыши. Для борьбы со слизнями применяют рассев гранул метальдегида (30 г на 10 м2). Против мышей кладут рядом с клематисом таблетку «Шторм», особенно когда снимают растение на зиму.

Пион одно из тех растений, которые считаются подлинным украшением сада, особенно весной. Пион является одним из самых роскошных цветочных растений, выращиваемых на срезку и для оформления цветников. Это мощное растение обладает не только великолепными цветами, но и прекрасной зеленью высокого декоративного куста с ажурными листьями.

Пион — многолетнее растение с множеством простых прямостоячих или ветвистых стеблей (высотой 60–100 см), оканчивающихся цветками. Цветки крупные (диаметром 6–20 см).

Куст цветет 10–15 дней, каждый цветок — 6–8 дней. В жаркую сухую погоду цветение начинается раньше, продолжительность его сокращается. Стебли и листья сохраняются на растении пиона до октября, а затем отмирают.

Окраска цветков пиона — от белого до темно-красного. Форма цветка в основном махровая, но есть много видов полумахровых, анемоновидных и др.

Пионы следует сажать на расстоянии 80–120 см. Если корневища при посадке слишком углубили, это может послужить причиной не-цветения, а также заболевания или гибели растения. Это относится не только к пиону, но и к ирисам.

В основном пионы размножаются вегетативно: делением корне-клубней. Делят обычно 8–10-летние кусты. Это трудоемкая работа и требует больших усилий.

Пионы могут расти на одном месте 10–15 лет. Но деление старого корневища необходимо проводить для омоложения и оздоровления куста. К делению приступают во второй половине августа.

Куст окапывают, окружая его канавкой глубиной в штык лопаты. Затем с помощью лома куст раскачивают и осторожно вынимают из земли. Корнеклубни освобождают от земли. Если земля легкая и сравнительно сухая, ее отряхивают. Влажную, тяжелую — приходится смывать водой из шланга. Выкопанные и очищенные от земли пионы оставляют на 2–3 часа на воздухе. За это время они немного подвянут и не будут слишком хрупкими. Стебли перед делением обрезают на высоту 10–12 см от земли. Куст осматривают, выбирают место с наименьшим количеством почек, забивают туда прочный деревянный кол. Этим колом разрывают куст на 2 части. Далее каждую часть острым садовым ножом делят сначала на крупные, а затем на более мелкие части. Такая деленка представляет собой часть корнеклубня с тремя или более крупными почками.

Старые, больные, загнившие части корнеклубней обрезают до здоровой белой ткани, срезанную поверхность во избежание загнивания обрабатывают пудрой измельченных углей или древесной золой.

При делении важно сохранять мелкие молодые корни, выросшие от корневища. При всех операциях корнеклубни нельзя держать за обрезки стеблей, так как они легко обламываются, а в их основании расположены почки. Нельзя также бросать их на землю, потому что могут отломаться корни и почки.

Под пионы копают ямы за 12 дней до посадки на любой почве. На тяжелых почвах копают ямы диаметром 60 и глубиной 70 см. На дно укладывают дренаж слоем 20 см. На легких глубина ямы — 50 см. Дренаж состоит из битых гончарных горшков, гравия, крупного речного песка, керамзита, мраморной крошки. Яму заполняют перегноем, компостом, торфом, готовым питательным субстратом для цветов, кроме этого добавляют древесной золы 300 г, извести-пушонки 100 г, суперфосфата 100 г, сульфата калия 100 г. Все это тщательно перемешивают. Верхнюю часть ямы (20 см) заполняют верхним слоем выбранной земли из ямы, но обязательно эту землю смешивают с перегноем или компостом (1:1). Яму проливают раствором: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, по 2 ст. ложки гумата калия универсальный и «Эффектон-Ц», 20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культар, 20 г «Корневина», 5–6 капель «Эмистима». В яму выливают по 5 л этого раствора. Высаживают готовую рассаду или деленки корневищ. Если сажают деленки, то корни засыпают этой смесью, чуть потряхивая деленку для заполнения всех пустот, и уплотняют. Почки должны быть ниже уровня земли на 3–5 см. Если посадочные ямы заполняли перед посадкой, то деленки сажают так, чтобы почки находились на уровне земли. Тогда при усадке земли в ямке они будут как раз на нужной глубине. Посадки при этом надо немного окучить, чтобы почки были прикрыты землей. Если деленку заглубить больше, это может стать одной из основных причин плохого цветения, а то и вовсе нецветения пионов. После посадок деленок корневища и корнеклубни постепенно от года к году утолщаются. Для августовской посадки ямы лучше готовить за две недели, чтобы земля успела осесть.

В первую зиму растения укрывают торфом или опилками слоем 15 см, весной отгребают. Часть торфа или другого органического материала, использовавшегося для укрытия, можно оставить в качестве подсыпки. В первый и второй годы после посадки образовавшиеся бутоны прищипывают.

Уход за пионами: прополка, рыхление, поливы. Поливают растения в случае засушливой погоды до конца июня, что позволит им сформировать полноценные почки возобновления, а затем производят 2–3 полива в конце августа — сентябре для развития молодых придаточных корней. Поливают редко, но обильно (до 40 л/1 м2) для промачивания почвы на глубину залегания корней. Поливают в теплую погоду вечером. Обычно не рекомендуется пионы подкармливать в первый год после посадки. Это не так, органические подкормки все-таки надо давать. Например, весной во время отрастания растения подкармливают: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки удобрения гумат калия «Суфлер» универсальный (май). В середине июня: на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка. В сентябре: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, давая раствора на одно растение по 3 л. Обязательна подкормка по листьям регулятором роста «Эмистим» (5 капель на 10 л воды), опрыскивают 2–3 раза за лето.

Со второго года выращивания пионы подкармливают в полную силу, так как пионы очень требовательны к питанию, особенно к органическим удобрениям. С весны делают каждый год мульчирование, т. е. подсыпают под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси. Слой мульчи насыпают до 10 см. Это примерно полное ведро (10 л).

Во время бутонизации подкармливают: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, 1 л кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 ст. ложки «Гумата калия» для садовых цветов). Расход раствора 6–7 л на 1 куст.

В этот период (когда появляются бутоны) обязательно опрыскивание растворами регулятора роста «Эмистим». Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1–2 стакана. В августе делают третью подкормку: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для садовых цветов, расходуя 5–6 л раствора на 1 куст.

Многие сорта пионов имеют крупные цветки, которые полегают, особенно после дождей. Так как пионы начинают цвести с третьего года, им необходимы опоры. Также с третьего года пионы пасынкуют — удаляют боковые бутоны и оставляют по одному центральному на каждом стебле. Цветки получаются крупнее и лучшего качества. Отцветшие цветки обязательно удаляют, так как осыпавшиеся лепестки способствуют распространению серой гнили. Осенью с наступлением устойчивых заморозков, примерно 15 октября, стебли пионов срезают, оставляя пеньки высотой 2–3 см над почками. На зиму пионы укрывают слоем торфа или компоста. Укрытие соломой или листьями может вызывать грибные заболевания.

Цветки пионов срезают рано утром, в сухую погоду, оставляя на растении не меньше половины нетронутых стеблей. Если растения обрезать сильнее, у них не заложатся цветочные почки, и это ухудшит цветение в последующие годы. Густомахровые цветки срезают при развертывании нижнего ряда лепестков. При более ранней срезке бутоны останутся нераскрытыми или будут распускаться очень медленно, а затем быстро осыплются.

Часто возникает серая гниль (ботритис), особенно на сырых, кислых глинистых почвах, а также в случае внесения избыточной дозы азотных удобрений; коричневая гниль (фитофтороз), ржавчина, пятнистость листьев (септориоз, аскохитоз, кладоспориоз), мучнистая роса, загнивание корней (фузариоз, ризоктониоз), стеблевые гнили.

Меры борьбы. Пионы ранней, для предотвращения болезней, весной и поздней осенью обрабатывают фунгицидами: на 3 л воды разводят 30 таблеток «Глиокладина» или по 3 таблетки «Алирин-Б», «Гамаир», или 50 г «Абига-пик».

При появлении вредителей (клещей, тли, трипсов) необходимо опрыснуть препаратом «Имидор» для цветочных культур (2–3 мл на 10 воды, расход рабочего раствора — 1 л на 10 м2).

Красные цветки. Немахровая, или простая форма: Факел, Ред Паменс, Мессесойт. Полумахровая форма: Карина, Надия. Махровая форма: Керол, Элен Каули, Генри Бокстос, Диана Пакс, Блек Монарх.

Окраска цветов белая. Махровые. Простая форма: Синет. Полумахровая форма: Балерина, Клер де Лун, Минни Шейлор. Махровая форма: Белый парус, Полярная звезда.

Розовые. Полумахровая форма: Людовика, Рэе Чайна, Клавдия. Махровая форма: Фростед Роуз, Анджело Кобб.

Красные. Шаровидная форма: Крейсер Аврора, Алиса, Эдвин Биллз. Розовидная форма: Мэри Бренд, Карл Розенфельд, Феликс Крусс, Феликс Сьюприм.

Розовые. Шаровидная форма: Фестива Максима, Гардения, Касабланк, Памяти Гагарина, Аншантрес, А.Е. Кундерт. Корончатая форма: Мисс Америка, Мерседес, Баядерка.

Это одно из высокодекоративных древесных растений, которое по изяществу, форме, богатству окрасок цветов и пышности цветения может соперничать с розами, или, как еще его зовут, розовый кустарник.

Рододендрон — декоративный вечнозеленый, полувечнозеленый или листопадный кустарник высотой 2 м, реже — невысокое деревце от 50 до 200 см из семейства Вересковых.

Рододендроны необычайно эффектны во время цветения. Цветки рододендронов воронкообразной или колокольчатой формы собраны в многоцветковые зонтичные или щитковые соцветия, располагающиеся на кончиках ветвей. В одном пышном соцветии может быть до 15–25 цветков, и тогда ветка растения выглядит как букет. На фоне глянцевых кожистых листьев цветы смотрятся восхитительно. Мы привыкли считать рододендроны экзотическими теплолюбивыми растениями, не предназначенными для выращивания в наших садах. Однако это не вполне справедливо. Многие виды рододендронов могут успешно расти не только в средней полосе России, но и далеко на Севере, и многие будут удивлены, узнав, что одним из первых ярко цветущих кустарников в вашем саду может стать именно он.

В средней полосе успешно обживаются на приусадебном участке два вида рододендронов — Даурский и Канадский.

Даурский — это кустарник высотой 2 м и более, ветви направлены вверх, листья мелкие, кожистые, часть листьев на зиму остается. Весной цветет до распускания листьев. Цветки воронковидные и крупные (до 4 см), розово-фиолетовые, цветение продолжается до одного месяца, осенью может вторично зацвести. Растет медленно. Очень зимостоек. Легко размножается зелеными черенками.

Канадский — кустарник низкорослый, листопадный, высотой не более 1 м, длина листьев — до 6 см. Цветки розово-пурпурные до 5 штук на коротких веточках. Зимостоек. Хорошо растет и развивается даже в условиях северных районов. Совет: кто из дачников имеет ульи, рододендрон не выращивают или растения во время цветения прикрывают тонким укрывным материалом (до 18 часов).

Рекомендованы селекционерами и садоводами:

Красные. Альбрехта, Елизавета, Скарлетт.

Розовые. Паненка, Марка, Рената.

Сиреневые, фиолетовые. Блю Пит, Сапфир, Боурзаульт.

Желтые, ноготковидные, золотистые. Власта, Мораванка, Норма.

Белые. Джексон, Алена.

Рододендроны лучше всего высаживать в легкой тени деревьев, хотя и на свету они также хорошо растут. Очень удачно соседство рододендронов рядом с хвойными растениями, которые создают им благоприятную среду обитания. Очень эффектно смотрятся групповые посадки рододендронов, которые могут быть однотонными или составленными из растений с различной окраской цветов. Сочетание тонов создает прекрасный декоративный эффект. Прекрасно сочетаются они с сиренью, барбарисом, японской айвой. Хороши композиции из разных сортов, имеющие различный внешний облик (высоту) куста и окраску цветков.

Все рододендроны медленно растут, но долговечны и способны сохранять декоративность на протяжении десятков лет. Для успешного роста им требуется кислая (рН 4–5), питательная, богатая, рыхлая, воздухо- и водонепроницаемая почва, застоя воды они не переносят. Наилучшим образом рододендронам подходит торфяная почва. Растения не любят хлора и извести в почве, совершенно не переносят нейтральных и тем более щелочных почв.

Корневая система у рододендронов неглубокая, компактная, поэтому рыхление нужно проводить очень осторожно, перекапывание приствольных кругов исключается. Для защиты почвы от иссушения приствольные круги мульчируют слоем измельченного торфа или древесной коры или хвойной подстилкой, которая обладает кислой реакцией.

Посадку или пересадку переносят хорошо. Лучшее время посадки — весна. Глубина посадочных ям — 50 см, ширина — не менее 50 см. Специально под посадку рододендрона готовят смесь для ямы: берут сфагновый или верховой торф (с низкой кислотностью), ни в коем случае в торф не добавляют известь. В торф добавляют компост из хвои, почвенной подстилки из-под сосны и с мест, где растет черника, т. е. из всего собранного субстрата готовят почвенные смеси. Кроме этого добавляют и органические вещества из растительного или навозного перегноя, до 2 кг речного песка (полведра).

При посадке корневую шейку оставляют чуть выше уровня почвы. Почву вокруг корневой шейки необходимо тщательно уплотнить. Растения обильно поливают, почву мульчируют торфом, или мелко измельченной древесной корой, или опавшими иголками сосновой хвои, или опилками слоем 5–6 см. Весной через 1–2 года добавляют в почву в приствольный круг по ведру перепревшего навоза и торфа или компоста и торфа и заделывают на небольшую глубину. Кроме этого вносят в сухом виде минеральные удобрения: по 1 ст. ложке суперфосфата, сернокислого калия. Все удобрения перемешивают с подсыпкой.

Рододендроны можно выращивать на специально подготовленной высокой горке, так как они совершенно не переносят почву с щелочной реакцией. Но в открытом грунте сложно поддерживать постоянную кислую среду. Избежать этого можно, соорудив специальную грядку. Для этого с участка нужной площади выбирают землю на глубину 40 см, затем на дно насыпают дренажный слой из крупной гальки, щебня, битого кирпича слоем не менее 15 см. Затем на дренаж насыпают кислую почву слоем 25 см, которая состоит из смеси торфа, измельченной коры, полуперепревшей хвои, сосновых иголок. Сверху разбрасывают минеральные удобрения — на 1 м2 по 2 ст. ложки мочевины, сульфата калия. Все это перемешивают, ровняют и поливают раствором: в 10 л воды разводят 40 мг жидкого удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, 20 г «Корневина», 6 капель «Эмистима». Проливают по 5–6 л на 1 яму и сажают. Таким образом, корни растений будут постоянно находиться в кислой среде, а растения рододендронов будут успешно расти и цвести.

Первую подкормку проводят в середине мая: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и сульфата калия, расходуя 3 л раствора на 1 куст.

Вторую подкормку проводят в конце мая: на 10 л воды разводят по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и 2 ст. ложки сульфата калия, расходуя по 3–5 л на куст.

Третью подкормку проводят после цветения растения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки сульфата калия и суперфосфата.

По красоте и продолжительности цветения, приятному и нежному аромату розы занимают первое место среди декоративных растений. Этот цветок — любимец многих народов. Эллины посвятили розу Эросу — богу любви и Афродите — богине красоты.

«Царицу цветов», величайшее украшение садов, воспевали поэты, о ней слагали легенды, ей посвящали чудесные праздники. В Риме венками из роз награждали выдающихся политических деятелей и воинов. Без них здесь не обходилось ни одно празднество.

В садах Кремля в Москве в XVIII в. цвели шиповники, а позднее прекрасные розы. В больших количествах их разводили при Петре I и особенно при Екатерине II в Царскосельском парке, в дворцовых садах.

Розой восхищались древние греки и римляне, ее красоту воспевали средневековые менестрели, монахи выращивали ее в монастырских садах и пытались выводить новые сорта. На протяжении многих веков роза была символом красоты, именно с этим цветком принято было сравнивать красоту женщины.

Благоухающая, роскошная, несравненная, прекрасная, красивая, с чудесным ароматом великолепных духов, роза признана всенародной любимицей. С розой связаны прежде всего божественная любовь, счастье, тайна, задумчивость, тишина, секреты, победы. Розы, растущие в садах, приносят счастье, бодрость, красоту, здоровье, долголетие, молодость.

В настоящее время заметно расширился ассортимент сортов роз, но появились на рынке и сорта других групп, а не только чайно-гибридные и флорибунда. Появились сорта почвопокровных, миниатюрных, полуплетистых и английских роз. При этом саженцы стали поступать не только из Голландии и Польши, но и из Германии, Финляндии и Франции, причем из таких всемирно известных питомников, как «Кордес» (Германия) и «Мейян» (Франция). И уже не только старые сорта, но и новинки.

В своем саду мы высаживаем до 30 кустов роз разных сортов и окраски, в основном кустовые чайно-гибридные, а также розы флорибунда и миниатюрная, которые радуют нас обильным цветением до поздней осени.

Важным качеством розы является ее устойчивость в отношении низких температур. Тем не менее, выбирая сорт для неблагоприятных склонов местности и почв, нужно учитывать устойчивость роз. Особенно крупноцветковые или многоцветковые сорта необходимо окучивать на зиму землей и сверху накрывать полиэтиленовым материалом.

Розы хорошо растут в достаточно воздухопроницаемой, легкой, глубокой песчано-глинистой, плодородной почве, чтобы корни имели всегда необходимую влагу и воздух. Розы не переносят слишком сырые тяжелые глинистые, болотистые, песчаные и кислые почвы.

Тяжелые почвы нужно улучшать, добавляя в них по 3 кг перегноя, торфа, компоста и готовой почвенной смеси для цветочных культур, речной песок примерно до 10–12 кг на 1 м2. Почву перекапывают на глубину штык-лопаты и проливают раствором: в 10 л воды разводят по 2 ст. л. гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и для комнатных цветов, «Эффектон-Ц», 20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 10 г. «Корневина», 6 капель «Эмистима». Размешивают и проливают по 3 л на 1 м2 и приступают к посадке.

Если почвы кислые, добавляют порошкообразную гашеную известь, мел или доломитовую муку — по 200 г на 1 м2 или древесную золу — 1–2 ст. затем почву перекапывают.

Для роз наиболее благоприятна почвенная реакция рН 5,6–6,5 (это умеренно кислая реакция). У роз, особенно у привитых, корни уходят в землю достаточно глубоко, поэтому в низинных местах или в местах с высоким уровнем воды, розы, как правило, перебаливают в виде пожелтения листвы и развития черной пятнистости. В таких случаях проводят осушение участка и насыпку грунта. Глубина залегания подземных вод допустима до 100 см.

Все розы требуют много света, но плохо, когда целый день они под открытым небом на солнце, при этом они быстро зацветают и отцветают, особенно в жаркие дни они очень страдают, если рядом каменная стена или забор. Лучшая температура для роз в пределах 18–25 °C, если температура поднимается выше, окраска цветков бледнеет и бывает ожог листьев. Если розы высажены разреженно, то почва сильно нагревается от солнца. При этом розы страдают в таких условиях и плохо растут: плохой прирост сопровождается измельчением листьев и цветков. При этом необходимо между растениями использовать различные наземные покрытия (мульча из старых древесных опилок, стружек, покровные низкорослые растения, газонная трава).

В полной тени, на крутых северных склонах под деревьями розы не выращивают. Розы успешно растут на одном месте до десяти лет. Для роз отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров.

После посадки розы необходимо прикрыть укрывным материалом для избежания ожогов.

Саженцы с подсохшими корнями поместить за сутки до посадки в раствор: в 5 л воды развести 10 г «Корневина» и 3 капли «Эмистима». Растение тогда лучше переносит посадку и выживает, и эта процедура ускоряет укоренение роз. Слишком длинные и поврежденные корни нужно срезать секатором до здоровой древесины.

Эта группа роз считается самой популярной из всех садовых роз. Цветут чайно-гибридные розы начиная с конца июня и до осени очень обильно. Массовое цветение продолжается с конца июня по конец июля, и затем после короткого покоя наступает вторая волна цветения, продолжающаяся до поздней осени. Таким образом, чайно-гибридные розы отличаются практически беспрерывным цветением.

Чайно-гибридные розы не настолько устойчивы к холодам, поэтому они требуют тщательного укрытия на зиму и при его наличии хорошо перезимовывают. Весной высаживают розы так, чтобы место прививки было на 2–3 см ниже поверхности почвы.

Обрезку проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее зависит формирование куста. Весеннюю обрезку роз начинают сразу после окончательного раскрытия растений после зимовки или при весенней посадке; верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта, сильные побеги укорачивают до 10–15 см, оставляя на них по 2–3 хорошо сформированные почки, на слабых — по 1–2. При осенней посадке обрезку делают весной, сразу после снятия укрытия.

При посадке роз из контейнера куст вынимают из емкости, в которой он рос, и размещают в подготовленной посадочной яме так, чтобы он находился не ниже того уровня, на котором рос. Другими словами, поверхность почвы в контейнере должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы на посадочном участке, заглублять растение не рекомендуется.

Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно под углом 30° по отношению к опоре. Если розы высаживают у стены дома, удаление от основания стены необходимо, чтобы стекающая во время дождя с крыши вода не попадала на корни роз. Кроме того, размещенное наклонно к опоре растение устойчивее и крепче держится в почве. Если бы роза находилась у самой стены, она постоянно страдала бы от недостатка влаги.

Плетистые розы сажают несколько глубже, чтобы место прививки было на 10–12 см заглублено, т. е. ниже уровня поверхности почвы. Это будет способствовать развитию привитых побегов.

Весной укорачивают только верхушки тонких побегов. Многие садоводы делают ошибочную обрезку на этих розах. Они часто обрезают молодые побеги, думая, что они дикие, однако постоянное появление таких побегов является самоомолаживанием куста.

Основную обрезку цветущих уже роз делают сразу же после конца цветения, вот тогда же устраняют старые ветки в возрасте 4–5 лет, отрезав их у самой поверхности земли, а молодые побеги после этого быстрее растут, и их надо беречь, не обрезать даже весной. Чтобы у вьющихся роз пробудились и пошли в рост почки на молодых побегах, надо уложить побег в наклонном положении или в горизонтальном, сделать высокое окучивание до 25–30 см.

Так же как и розы чайно-гибридные, очень обильно цветут с начала лета и до конца осени (но без перерыва). Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда получают все большее распространение. Они прекрасно смотрятся в бордюрах, групповых посадках, на фоне газона. Розы флорибунда широко применяются для срезки.

Сорта парковых роз имеют гибридное происхождение, при их создании использовались дикорастущие формы роз и различные виды шиповника. Именно благодаря этому парковые розы отличаются повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Большинство этих роз успешно перезимовывают без укрытия.

Размножаются эти розы черенкованием, отводками и отделением молодой поросли. Для посадки парковые розы предпочитают хорошо освещенные участки, но могут переносить и легкую полутень.

Современные сорта парковых роз цветут продолжительное время и исключительно обильно. Цветки образуются у роз на старых одревесневших ветвях, поэтому они практически не требуют обрезки, что также облегчает уход за ними. Парковые розы ценятся также за красоту крупного куста и обилие зелени.

Эти розы высаживаются одиночно или группами и используются в качестве живых изгородей. Высаживают парковые розы как весной, так и осенью.

Эта группа характеризуется компактным невысоким (30–60 см) кустом и мелкими цветками 1–2 см в диаметре. Листья миниатюрных роз тоже мелкие, свежего темно-зеленого цвета, глянцевые. Кусты выглядят очень нарядно и ценятся за изящество и декоративность. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветие на верхушке побега. Многие сорта отличаются приятным ароматом. Миниатюрные розы цветут обильно практически до заморозков. Ценным качеством миниатюрных роз является их высокая зимостойкость и устойчивость к заболеваниям и вредителям.

Небольшую компактную форму кустов миниатюрных роз используют для создания нарядных плотных бордюров, низких живых изгородей, вокруг цветочных клумб. Как и все розы, они требуют открытого, освещенного солнцем и защищенного от холодных ветров места и глубоко обработанной питательными веществами почвы.

На зиму их утепляют методом окучивания перегноем или торфом. Обрезка и формирование куста такие же, как у чайно-гибридных роз.

Густота посадки имеет большое значение для дальнейшего развития роз. Миниатюрные розы высаживают на расстоянии 30–35 см друг от друга, флорибундные и чайно-гибридные — на расстоянии от 60–80 см, парковые — 100–110 см, плетистые розы — на расстоянии от 1,2 м до 2,0 м. Приобретая розы того или иного вида, следует заранее ознакомиться с их размерами. Если приобретенные розы привиты на корневой шейке, то при посадке обязательно место прививки должно быть покрыто землей.

Обрезка роз — операция несложная, но требующая знания.

Побеги обрезают острым секатором на 5–6 мм выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.

1. Обрезают всегда побеги до здоровой древесины.

2. Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста.

3. Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2–3 побега. Оставляют один, остальные обязательно удаляют.

4. Все слабые, тонкие, пересекающиеся, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.

5. На кусте оставляют столько побегов, чтобы обеспечить воздухообмен и хорошую освещенность куста. Это исключает развитие таких грибных заболеваний, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и др., которые возникают в условиях застойного воздуха.

В первое лето после посадки особое внимание уделяют формированию кустов. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных) вырезают на кольцо, сильно растущие — прищипывают. В июле формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызывать роста новых побегов, которые, не успев вызреть, подмерзают и часто являются причиной поражения роз болезнями. У привитых роз систематически вырезают до основания дикую поросль, которой в первое лето бывает особенно много, с возрастом ее становится меньше. Чтобы не ослаблять растения, можно появляющиеся бутоны удалять.

В последующие годы летняя обрезка заключается в укорачивании отдельных слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветковой розы и крон розы штамбовой. Однако самая главная задача летней обрезки — побудить растение к новому цветению. Чтобы куст дал максимальное число цветков, какое только способен дать конкретный сорт, необходима его правильная летняя обрезка. Нельзя просто удалить отцветший цветок розы прищипкой, т. е. оторвал один цветок и все — это большая ошибка, потому что новый побег с цветком появится очень высоко. Он будет вытянутым, тонким и легко будет наклоняться, т. е. гнуться. Нужно цветок удалить еще до полного опадания лепестков, т. е. как только внешний вид утратил свою привлекательность. Отрезать цветок надо ниже, тогда новый побег в этом месте будет сильный и будет крепко держаться (при обрезке цветка оставьте пенечек над глазком 6–8 мм).

Уход за розами в течение вегетационного периода (это весна, лето и осень) заключается в регулярном рыхлении почвы вокруг кустов, прополке сорняков и мульчировании поверхности почвы органическими удобрениями, подкормке, защите от вредителей и болезней, в правильном поливе, подготовке к зиме и укрытии.

Розы нуждаются в постоянном рыхлении почвы вокруг растений, этим самым уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух и земля хорошо прогревается, да и рыхление экономит садоводу воду, особенно это нужно делать после полива в жаркую погоду. Также обязательно рыхление после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. Однако надо помнить, что глубокое рыхление розе приносит вред, если при этом даже незначительно повреждают корешки. Поэтому рыхлить нужно примерно на глубину 5–10 см. Часто можно видеть, как садовод по рыхленной влажной почве ходит вокруг растения, делая какие-нибудь работы с кустами. Обязательно после своего утаптывания нужно почву подрыхлить. Обычно рыхление начинают делать в мае, но в июле — августе прекращают, чтобы избежать побуждения растения к дальнейшему росту.

При уходе за розами используют мульчирование (подсыпку), т. е. поверхность земли вокруг роз покрывают, например, торфом, перегноем, торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволит уменьшить количество поливов и рыхление. Подсыпка улучшает физические и химические свойства грунта, улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому сразу весной после всех весенних работ разложить между кустами роз слой мульчи. Лучше эту работу сделать до раскрытия почек. Если эта подсыпка немного испортит декоративный вид, тогда попозднее заделайте его в почву методом рыхления.

Важной частью ухода за розами является правильное питание. В первый год после посадки розу подкармливают небольшими дозами — 2–3 подкормки за лето. В основном подкормки делают со второго года выращивания. Многие садоводы делают ошибку, когда весной с посадками роз добавляют свежий навоз или птичий помет, для молодых саженцев это просто губительно, эти органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде. Например, 1 л кашицеобразного коровяка (коровий навоз) или птичьего помета на 10 л воды (птичий помет должен 8–10 дней прокваситься в бочке, только после этого взять 0,5–1 л и развести в 10 л воды) поливают только под кусты, чтобы не завелись мухи. После подкормки такими вкусными, но с неприятными ароматами удобрениями сверху нужно попудрить древесной золой или мелом и прорыхлить на глубину 5–6 см. Обычно весной розы получают неплохое питание от мульчирования (подсыпки поздней осенью — в начале ноября), к кустам подсыпают готовую питательную почвосмесь «Экзо», а с весны надо подкормить розу три раза.

Первая подкормка нужна в начале распускания листьев и роста побегов: в 10 л воды разводят 3 ст. л. гумата калия «Суфлер» универсального и 5 капель регулятора роста «Эмистим». Поливают под каждое растение по 3 л.

Вторую подкормку проводят перед бутонизацией следующим раствором: в 10 л воды разводят 3 ст. л. гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, «Эффектон-Ц» и 10–20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур. Поливают по 1–2 л под куст.

Третью подкормку проводят во время цветения раствором: в 10 л воды разводят по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 10 г регулятора «Корневин». Поливать по 2–3 л на одно растение.

Для розы благоприятная почвенная реакция рН 5,6–6,5. Роза не любит кислую почву. Но известно, что роза требовательна к органическим удобрениям и древесной золе, и если она получает подкормку в течение вегетации, то почвенная реакция почти всегда благоприятная для роста и развития роз.

Розы всегда отзывчивы на удобрения. Они требовательны к содержанию в почве достаточного количества и разнообразия питательных веществ. Для получения обильно цветущих роз в саду они должны быть обеспечены всеми элементами питания.

Внекорневые подкормки. Удобрения, которые розы получают через свои листья, это как хорошая таблетка для здоровья. А тем розам, которые имеют нездоровый вид с бледно-матовыми мелкими листьями и со слабыми цветочными стеблями, а также для молодых и уже старых кустов также полезна внекорневая подкормка, которую можно делать каждые 10 дней. Например, такими растворами:

1) в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 5 капель регулятора «Эмистим»;

2) в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и 3 капли регулятора «Эмистим»;

3) в 10 л воды разводят 10–20 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур и 3 капли регулятора «Эмистим»;

4) в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг огород» для комнатных цветов и 1 ст. ложка «Эффектон-У»;

5) в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Эффектон-У» и универсальной «Россы».

Внекорневые подкормки делают утром или к вечеру (если погода жаркая), днем — в пасмурный день. Во избежание ожогов днем в солнечную погоду подкормки делать нельзя.

Розе нужно довольно много воды. В различные фазы роста потребность розы в воде неодинакова. Больше всего она нужна ей в период наиболее интенсивного развития, т. е. в пору, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги. Поливают на 1 куст от 15–20 л, если погода сухая и теплая — два раза в неделю.

Значительное увеличение потребности в воде в период интенсивного роста находится в прямой связи с увеличенной подкормкой. Без достаточного количества воды и питательных веществ роза дает лишь слабые побеги и хилые недоразвитые цветы, как правило, немахровые и на короткой ножке. Увлажнение, которое приносит дождь, очень редко бывает достаточным. Поверхностный, пусть даже ежедневный полив не имеет для них значения. Не поливайте холодной водой, розы это не любят, особенно в мае из шланга, это все приведет к болезням.

Уже при рыхлении почвы следует думать и о будущем поливе, а поэтому необходимо слегка приподнимать края клумб и грядок, чтобы вода не стекала с них, а проникала в землю там, где это нужно. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду рекомендуют лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. При этом важно не обрызгать листья.

При поливе дождеванием, как правило, в почву попадает меньше воды, чем положено. Но если нет иной возможности, то, по крайней мере, не надо это делать под палящими лучами солнца и время полива выбирать так, чтобы до вечера листья успели обсохнуть, а вообще полив, особенно из шланга, по цветущим растениям нежелателен. Ночью опасность поражения мокрых листьев грибными заболеваниями возрастает.

Конец лета — это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, в результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков. Но если осень стоит очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки придется, примерно 10–12 л воды на куст один раз в неделю, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. Обильный полив еще до того, как земля будет скована морозом, очень важен. Поэтому в сухую осень перед зимним укрытием надо обеспечить розам достаточное количество влаги — до 25–30 л воды на 1 м2.