С появлением кошки в доме меняется и наш быт. Да, что-то приходится подстраивать под нового питомца, с чем-то мириться с появлением этого жителя, ну а где-то и противостоять ему. В этой главе я отвечу на самые популярные вопросы, касающиеся быта и как же сделать существование человека и кошки комфортным.

Почему так происходит?

Копание – это естественное поведение кошки. В дикой природе земля для кошки самый предпочтительный субстрат, ей его приятно и удобно рыть. И именно поэтому кошка первым делом начинает в него залезать своими лапками, ведь это то, что ей доставляет отдельное удовольствие.

Как решить проблему?

Изначально мы с вами защитим горшок с землей от кошачьих посягательств. Здесь есть несколько вариантов:

• Оклеивать поверхность горшка скотчем.

Делаем этот так, чтобы вокруг цветка по всем диагоналям был скотч. При этом скотч должен быть оклеен липкой стороной вверх. Нужно это для того, чтобы котик если даже и сделает попытки устранить помеху, ему бы это не удалось.

• Используем пластмассовый коврик для ванны с небольшими шипами (обычно эти коврики бывают в зеленой или черной расцветке).

Вы замеряете поверхность с землей в горшке, вырезаете коврик по данному размеру, делаете прорезь для растения и покрываете им всю землю в вашем горшке. При этом цветок будет получать достаточно влаги и у него будет доступ к воздуху, а кошка не будет иметь доступ к поверхности с землей в данном горшке.

• Поверхность земли по всему периметру укладываете морской галькой.

Такой «декор» будет по душе вашим растениям, т. к. сквозь камни вода будет хорошо поступать к их корням, а вот котика он не будет привлекать, особенно если галька будет размера не меньше куриного яйца.

• В круглой крышке торта прорезаете отверстие для ствола и накрываете этой крышкой горшок.

Чтобы растение лучше дышало, можно в данной крышке сделать много небольших дырочек.

• По всему периметру горшка делаете частокол из зубочисток. Потом сверху закрываете его подставкой под клубнику (это круглая решетка, которая не будет позволять коту вынимать зубами зубочистки, т. к. есть среди четвероногих любимцев и такие сообразительные котики).

При коррекции того или иного поведения, наша задача не только ограничивать кошку в чем-то, но и давать ей взамен какую-то альтернативу, чтобы ее инстинкты удовлетворялись, но где-то в другом, приемлемом для вас месте. Поэтому, если вожделенный горшок мы у кота забрали, давайте ему предоставим то, где ему можно будет проводить раскопки. Например, сделайте коту его личный садик, где будет стоять детское ведерко с землей, а под ним поднос. Пусть котик будет иметь возможность в нем порыться и ему за это ничего не будет. А чтобы грязи в вашем доме было меньше от такого копателя, насыпьте в ведерко кинетический песок, он будет меньше разноситься на лапках, а удовольствие котику приносить ничем не меньше, чем та же земля из горшка.

Почему так происходит?

Довольно часто кошки в дикой природе едят растения. Причин этому много: одни это делают, потому что хотят очистить желудок от застрявшей шерсти, другие – потому что им нравится вкус того или иного растения, третьи – потому что им скучно и они находят в этом для себя развлечение, четвертых же привлекает движение самого цветка.

Как решить проблему?

К сожалению, большинство растений, которые есть в наших квартирах, довольно опасны для котиков. Здесь я приведу лишь часть самых распространенных растений и цветов, которые могут навредить вашему питомцу, но стоит помнить, что, на самом деле, этот список намного больше и прежде чем приобрести тот или иной цветок себе в дом, просто поищите информацию о его токсичности.

:

Лилия;

Тюльпан;

Нарцисс;

Рододендрон;

Алоэ вера;

Антурриум;

Крокус;

Цикламен;

Ирис;

Гладиолус;

Ландыш;

Щучий хвост;

Пуансеттия;

Диффенбахия;

Плющ;

Гортензия;

Фикус;

Отдельное внимание хочу уделить лилии рода Lilium и Hemerocallis. Это как раз тот цветок, который очень распространен и сильно токсичен для кошек. Дело в том, что все части лилии ядовиты для кошек: стебель, листья, пыльца и лепестки. И даже вода, в которой стояло данное растение, будет опасна для кошек. Учеными было доказано, что эти растения могут оказать сильнейший нефротоксический шок у кошек при попадании в желудочно-кишечный тракт. Кстати, чаще всего это происходит тогда, когда кошка проходит мимо этого цветка: пыльца попадает на ее шестку, животное потом ее слизывает, проглатывает и получает сильнейшее отравление.

Основными симптомами отравления лилиями будут: рвота, обильное слюнотечение, отказ от еды, депрессия, усиленное мочеотделение, судороги, внезапная смерть.

Если вы видели, что ваш питомец съел какую-то часть цветка лилии, не ждите проявления симптомов, лучше сразу покажите его ветеринарному врачу.

:

Все виды роз;

Орхидеи;

Хлорофитум;

Глоксиния;

Бостонский папоротник;

Калатея круглолистная;

Декабрист;

Если вы видите, что ваш котик не оставляет попытки атаковать, грызть цветок, то лучше всего растение убрать в безопасное место. Возможно, вы воспользуетесь кашпо и повесите цветы под потолок, а может, оборудуете для них балкон, куда не будет доступа вашему питомцу.

Если вы видите, что котику постоянно хочется ваш цветок надкусить или съесть, попробуйте дать ему иную альтернативу. Просто оборудуйте ему для этого мини-сад с безопасными для него растениями. Для этого можно купить ассорти газонной травы и прорастить ее в горшочке. Сейчас даже продаются специальные наборы для проращивания травы для питомцев, туда входит уже как сама емкость, так и семена. А хозяину нужно всего лишь не забывать поливать данный «огород».

Если вы видите, что котик в основном играет с листьями, тогда это вам намек на то, что в его пространстве мало иных увлекательных игр и питомец находит их среди ваших растений. В этом случае лучшая панацея от данной проблемы – насытить среду обитания питомца и ввести в его жизнь больше игр и развлечений.

Почему так происходит?

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы молодых животных. У питомцев к 4–6 месяцам меняются зубки, и, чтобы облегчить себе данный процесс, котята начинают пробовать на зуб все, что попадается им на пути. И конечно же, чаще всего это провода от наших зарядных устройств для телефонов, ведь они и приятные по фактуре для котиков, да и находятся, как правило, у них на виду.

Как решить проблему?

Если ваш котенок внезапно пристрастился к этой пагубной привычке, то основная задача – на месяц-два убрать провода из его поля деятельности.

Для этого нам может помочь ряд небольших хитростей:

• Все провода, которые находятся в доступе кошки, можно убрать в специальные гофры. Их можно купить на любом строительном рынке или же заказать на маркетплейсах, отрегулировать любую их длину и выбрать ту ширину, которая подходит именно для ваших проводов. Они так и называются «гофрированные кабели для проводов».

• Если у вас на столе масса проводов от зарядок телефонов, часов, планшетов и т. д., уберите их в специальную коробку-органайзер. Представляет он из себя небольшую коробку с прорезями, в которую прячутся все вилки с самими проводами, и если необходим какой-то провод, то достается всего лишь его небольшая часть, которая уже никак не привлечет вашего питомца. Такую коробку можно смастерить как своими руками, взяв за основу любую картонную или пластмассовую емкость, так и приобрести на многих торговых площадках.

• Сам кончик кабеля можно защитить специальной насадкой, которая называется «защита кабеля от изломов».

• Так же провода можно сделать «невкусными», в этом нам поможет обычный душистый перец. Возьмите щепотку молотого черного перца, залейте его небольшим количеством воды, чтобы он превратился в жижу, и вот этим раствором смажьте провода. Сильно усердствовать не надо. Главная задача – чтобы ваши провода стали «с перчинкой» и при очередном покушении на них котик почувствовал, что теперь они еще и очень неприятные на вкус.

Не стоит забывать, что если мы что-то у кошки забираем, то что-то должны дать ей и взамен. В данном случае нам надо кошечке предложить какую-то «экологичную» погрызушку.

Лучше всего для этого подходят полезные лакомства из натуральных продуктов:

• сушеные кроличьи ушки,

• жевательные деревянные палочки, пропитанные мататаби,

• сушеный кроличий хвостик.

Положите это лакомство рядом с вожделенными проводами, и, возможно, при очередном желании покуситься на святое, котик уже выберет не провода, а именно лакомство. А нам это и надо.

Есть еще одна хорошая новость. Как правило, период покушения на провода у кошек довольно короткий, уже к 6–8 месяцам, когда все зубки у домашнего любимца поменяются, само желание все грызть отпадет и ваши провода уже не будут подвержены нападению хвостатого хулигана.

Если же питомец у вас «перешагнул» возраст смены зубов, а дурная привычка все грызть осталась, то тут уже ваша задача – не только защитить провода, но и понять, что его мотивирует так действовать.

Например, в моей практике были и такие случаи, когда взрослые питомцы не гнушались погрызть телевизионные провода или же провода от бытовой техники. После разбора данной проблемы на консультации оказалось, что таким изощренным образом животное привлекало к себе внимание хозяина. Да, крики, швыряние тапком в сторону грызущего провод кота – это тоже привлечение внимания к себе.

А еще часто котики все грызут тогда, когда они чрезмерно возбуждены или испытывают стресс и таким образом снимают хоть немного эту психологическую нагрузку.

И в таких случаях опять же мы не только защищаем провода от вандализма, но и решаем основную проблему, которая это провоцирует. Если вопрос внимания, то даем его экологичным путем через игры, общение, контакт. Если это стресс, то тогда разбираемся с тем, чем он спровоцирован и стараемся его снизить. Если это перевозбуждение, то мы ищем его источник и снижаем эту психологическую нагрузку.

И самое важное: не наказываем питомца за такое поведение, оно никогда не бывает безосновательным. Когда убирается причина, следствие так же уходит.

Почему так происходит?

Если мы с вами проследим за распорядком дня наших котиков, то увидим одну закономерность: их активность начинается с утренним подъемом всей семьи (некоторые правда встают и раньше, но об этом мы поговорим в ответе на 75 вопрос). Питомец кушает, ходит в туалет, напоминает вам, что ему бы хотелось добавки или внимания от вас, провожает вас на работу. А потом он идет спать. И этот сон порой длится довольно продолжительное время. Периодически, конечно же, котик ходит по квартире, занимается своими кошачьими делами, такими как наблюдение за процессом за окном, или идет перекусить, поиграть любимой игрушкой. И в принципе, его мир ограничен одной постоянной – стенами вашей квартиры. При любом желании, он не может их покинуть и ежедневно проживает своеобразный день Сурка.

Но есть вы – та переменная, которая вносит разнообразие в жизнь питомца. Как только вы переступаете порог своего дома, за вами следует шлейф запахов с новой информацией из вне. Т. е. котик благодаря вам понимает, что за окном осень, что есть кошка Муся, которую вы подкармливаете у подъезда, что вы сегодня ели на обед и т. д. Но, помимо всего прочего, вы передвигаетесь по квартире, ведете беседу с котом, а может наоборот, ругаете его за то, что тот неудачно сходил в лоток и половина его мочи пролилась на пол и вам теперь надо все это убирать. Вот и получается, что именно вы вносите в тихую, замкнутую жизнь кота то разнообразие и интерес, которые так ему необходимы.

Как решить проблему?

В таких случаях я всегда предлагаю нагружать кота его кошачьими хлопотами. Вы же ходите на работу, так пусть и ваш любимчик потрудится, не все же время ему спать.

В дикой природе кошки ежедневно решают множество задач и основная из них – это добыча себе пищи. Организуйте и вы своему котику квест по поиску себе пропитания. Не оставляйте еду в свободном доступе, а сделайте для него игрушки-головоломки, пусть теперь корм станет его добычей.

Какие самые простые головоломки вы сможете сделать своими руками:

• «скатерть-самобранка»

Вам понадобятся тубусы от туалетной бумаги, маленькие стаканчики от йогуртов, крышечки, небольшие емкости и плотный картон или крышка из-под коробки для обуви. Задача самая простая: перевернуть крышку для обуви так, чтобы бортики были направлены вверх, и на дно данной крышки в хаотичном порядке наклеить тубусы от туалетной бумаги, крышечки, баночки и т. д. Т. е. у вас должен получиться своеобразный картонный поднос с емкостями разной высоты. В них вы засыпаете лакомство и показываете котику, где они находятся.

Как правило, самые голодные и сообразительные питомцы легко справляются с этим заданием. Сытые же котики предпочитают хорошенько проголодаться, прежде чем начать что-то добывать себе из такой замысловатой миски. Но, чем ближе будет время обеда, тем больше стимула у них появится поработать над добыванием себе пищи.

• «Бутылочка»

Взять пустую пластмассовую бутылку 0,25-0,5 мл, прорезать в ней дырочки чуть больше чем размер самого лакомства. Насыпать в нее лакомство и показать котику, что при взаимодействии с бутылкой еда периодически высыпается. Единственное, сразу предупрежу, если котик очень сообразительный, то дырочек в бутылке делаем для такого питомца поменьше, т. к. в желании съесть все самое вкусное, эту бутылку он опустошит без особых усилий.

• «Коробка»

Для этой головоломки нам понадобится пластмассовый контейнер. Лучше чтобы он был сродни размера с коробку для постельного белья или зимней обуви. В крышке и в стенках этого контейнера надо прорезать несколько дырочек чуть больше толщины лапки кошки. И теперь ваша задача просто засыпать в сам контейнер лакомство и закрыть его «дырявой» крышкой. Ну а кошке придется поработать лапкой, чтобы выудить оттуда вкусняшки.

• «Пирамидка»

Для этой головоломки вам понадобится 6 втулок от туалетной бумаги. Самое сложное в создании этой игрушки – собрать нужное количество втулок. Остальное – дело 5 минут. Ваша задача из этих втулок собрать пирамиду. Для этого просто склеиваем 3 втулки между собой, вторым ярусом уже склеиваем две пирамидки и последним, завершающим, ярусом склеиваем последнюю втулку. Теперь просто в эту пирамиду на каждый ярус стоит положить в хаотичном порядке лакомство и показать ее котику.

Если же у вас у вас нет времени или желания что-то мастерить котику своими руками, не расстраивайтесь, сейчас в зоомагазинах есть достаточно большой выбор подобных игрушек. И ваша задача будет состоять лишь в том, чтобы их приобрести.

Разнообразить жизнь питомца вы можете еще и при помощи уличных птиц, просто поставив за окном им кормушку. Для котика это будет дополнительным развлечением, а птичкам – приятное и безопасное угощение. Только не забудьте положить мягкий пледик или небольшое полотенце на подоконник, чтобы вашего котика не продуло, пока он будет в азарте охотиться на пернатых.

Почему так происходит?

Кошки очень любопытные животные, а еще они очень любят забираться на деревья. Поэтому, когда в доме появляется елка, первым делом она становится объектом притяжения и внимания. И, конечно же, питомец хочет опробовать ее на вкус, залезть на макушку и поиграть с ветками. И это нормально. Помните, мы с вами до этого обсуждали тему того, что у кошек в наших квартирах достаточно скучная и пресная жизнь. И вот как раз елка вносит это разнообразие со своими запахами и внешним видом.

Как решить эту проблему?

Наверняка вы замечали, что кошкам нравятся новые игрушки, но в какой-то момент они к ним охладевают и перестают ими интересоваться вовсе. С елкой будет точно так же, если вы просто оставите дерево в доступе животного. При этом ваша задача крепко закрепить ствол и сразу не наряжать ее игрушками.

Уверяю, что в первые дни покушения на зеленую красавицу будут совершаться регулярно, ее будут жевать, лезть по стволу вверх и пытаться вести всяческую войну с зелеными иголками. Но спустя пару дней этот напор спадет, интерес к новогодней красавице поутихнет, и тогда вы уже можете приступить к ее декору.

Чтобы интерес к зеленой красавице у кошки поубавился быстрее, рядом с елкой можно поставить аромадиффузор и налить туда 2 капли масла цитрусовых. Буквально «окутать» вашу елочку ароматом апельсинов и лимона. Для вас это будет дополнительное создание новогоднего настроения, а для кошки – не очень приятное место времяпрепровождения.

Почему так происходит?

Вы никогда не задумывались, почему кошкам так нравятся елочные игрушки? На самом деле, в них сочетается все то, что их манит и привлекает.

Посудите сами: мишура колышется под дуновением ветра, шуршит, елочные шары отражают свет, движутся, блестят. И все это еще и расположено в том месте, где удобно охотиться, наблюдать и совершать нападения. Так что мы – люди – своими новогодними традициями все делаем для того, чтобы привлечь внимание кошки к елке и ее украшениям.

К сожалению, здесь таится и другая сторона проблемы: именно с новогодними хлопотами появляется дополнительная работа для ветеринарных врачей. С декабря в клиники начинают поступать животные с глубокими порезами от разбитых новогодних шаров, с проблемой ЖКТ из-за съеденной мишуры и серпантина. Поэтому наша задача сделать не только новогодние праздники красочными и сказочно красивыми, но и безопасными для ваших питомцев.

Как решить эту проблему?

Не стоит думать, что с появлением кошки в вашей семье елка и ее украшение будет теперь у вас только по телевизору. Сейчас есть масса решений, которые помогут украсить ваш праздник и сделать его безопасным.

Елочные игрушки

Нет, я не буду советовать вам отказываться от елочных игрушек. Просто теперь ваша задача покупать те игрушки, которые не могут разбиться и навредить питомцу. И в наших магазинах таких очень много. Это игрушки из пластмассы, ткани, дерева.

Если уж очень хочется на елку повесить стеклянные шары, то вешайте их на верхний ярус дерева, туда, куда мягкие лапки вашего хулигана точно не достанут. А еще не забываем, что так же можно украшать елку шишками, орехами, конфетами, бантами и даже сушеными слайсами фруктов. И все это очень стильно, экологично и безопасно для вашего питомца.

Мишура

С ней надо быть очень осторожными. Дело в том, что язык кошки покрыт огромным количеством ороговевших отростков, которые похожи на крючочки. Если мишура попадает на язык, то она зацепляется за эти отростки и кошка не может от нее никак избавиться, кроме как проглотить. А уже в ЖКТ это все может вызвать закупорку и непроходимость.

Поэтому ваша задача либо выбирать мишуру из непрочных материалов, например, папирусной бумаги, которая легко будет рваться и размокать во рту у вашей кошечки, либо ту, которая будет состоять из толстых нитей, которые не будут застревать на языке, и кошка не будет ее проглатывать.

Так же как и с елочными шарами, мишуру лучше вешать на елку от котиков повыше, а вот нижние ярусы просто оставьте без нее, пусть там лучше висят безопасные игрушки и банты. Тогда и ваша елка будет в сохранности и котик доволен, что в эти новогодние каникулы у него есть елка, за которую его никто не будет ругать.

Почему так происходит?

Неизменные спутники новогодних праздников – это много шума, света и фейерверков. К сожалению, большинство питомцев пугают резкие, громкие звуки. И чаще всего новогодние каникулы – это большой стресс для питомца именно из-за того, что они лишаются своей тихой, размеренной жизни. В такие дни они чаще сидят в укромных местах, прячутся и могут даже проявлять агрессию.

Как же всего этого избежать?

Подготовьтесь к таким праздникам заранее. Найдите в своем доме тихое и спокойное место для кошки, это может быть дальний угол в вашем платяном шкафу, чистое местечко под ванной или на кухне, возможно, вы сможете выделить питомцу самую дальнюю и тихую комнату в своем доме. Постелите там для котика небольшое одеялко (лучше всего то, на котором котик предпочитает отдыхать в обычное время), недалеко поставьте аромадиффузор с двумя каплями масла лаванды, включите ему тихую, спокойную музыку. Ваша задача сделать небольшую лаундж-зону, где, несмотря на весь шум и гам, будет место, в котором котик сможет расслабиться и отдохнуть. В самый разгар праздника, когда залпы салютов слышны из-за каждого угла, просто посидите с котиком рядом, покажите ему своим примером, что ничего страшного не происходит и что вы не переживаете и готовы быть ему опорой. Не стоит сильно сжимать в этот момент питомца или чрезмерно наглаживать. Если хотите прикоснуться к животному, делайте это аккуратно и плавно, без резких движений. Говорите с ним тихим, спокойным, убаюкивающим голосом. Не переживайте, если котик не притронется к еде в это время. Так работает его нервная система во время стресса. Как только грохот и резкий шум закончатся, питомец обязательно вспомнит, что его ждет вкусная мисочка с едой.

Почему так происходит?

Наверное, одна из самых распространенных проблем, которая возникает, когда кошка появляется в доме, это то, что она начинает точить свои коготки обо всю мебель, которая ей встречается на ее пути. И, конечно, у людей это вызывает злость и негодование. Но давайте изначально разберемся, специально ли это делает кошка, чтобы вас позлить, или все же у нее на это есть веские причины.

Дело в том, что кошка точит свои коготки по целому ряду причин. Думаю, первую причину назовет каждый из вас – это, конечно, рост когтей. Коготки растут и если они не стачиваются, то начинают загибаться вовнутрь. Чревато это тем, что в один из дней они могут просто врасти в мягкие подушечки лапок кошки и начнут доставлять боль животному. Думаю, не стоит говорить о том, что тогда решать эту проблему вам придется уже в кабинете у ветеринарного врача.

Еще одна функция коготков – это помогать кошачьему организму разгонять лимфу. Наверняка вы видели, как кошка после длительного, сладкого сна любит вытягивать лапки вперед, зацепляться коготками за поверхность и медленно потягиваться. Так кошечка пробуждает свой организм и помогает ему входить в «рабочий» процесс. Это своеобразная йога для котиков.

Точение когтей – это еще и передача эмоций для кошки. Уверена, что каждый из вас сталкивался с таким поведением кошки, когда при встрече она бежит к когтеточке, ну или к любимому дивану, и с яростью начинает его драть. И нет, питомец не показывает вам таким образом, что он вас готов разодрать на мелкие кусочки, потому что вы вернулись с работы на полчаса позже обычного, наоборот, это его проявление радости встречи с вами. Так что ваша задача при таком поведении, наоборот, похвалить кошечку, т. е. ответить ей взаимностью, что и вы рады встрече с ней после долгой разлуки.

При помощи точения когтей кошка так же передает информацию своим сородичам и метит территорию. Да-да, это их особый язык и особое письмо. Дело в том, что рядом с когтями у кошки находятся железы, которые содержат специальный, уникальный секрет. При точении когтей данный секрет выделяется и остается на той поверхности, где кошка точила когти. Делается это животным для того, чтобы другая кошка, которая будет проходить мимо этого предмета, знала всю информацию о том, кто эту метку тут оставил. Т. е. это своеобразное послание своим сородичам, типа как у нас у людей «Здесь был Вася!». И это вполне оправдано, ведь наши кошки одиночные хищники и для них более безопасно быть заранее предупрежденными о хозяине этих территорий, чем встретиться с ним нос к носу и пойти на прямой конфликт.

Как решить эту проблему?

Думаю, вы уже поняли, что кошка точит свои когти не из-за того, что у нее есть желание вам мстить, а сугубо из-за своих физиологических потребностей. И довольно часто вся беда заключается в том, что потребность у кошки в точении когтей есть, а вот места, где их точить, – нет. Конечно же, животное само начинает искать место для своего «маникюра». И именно поэтому под эту лапку попадает ваша мебель, потому что уж больно она идеальна для этого.

Как всегда, спасаем мы вашу собственность двумя путями: даем альтернативу точению когтей и делаем так, чтобы мебель перестала быть интересной питомцу.

Альтернатива в данном случае – это когтеточка. Уверена, что, читая эти строки, часть из вас скажет, что «да у нас их была куча, но кошка все равно свои когти в диван вонзает!», но куча не значит, что это то, что надо вашему питомцу.

Давайте изначально проведем небольшой анализ. Посмотрим на то, где кошка любит в основном точить когти и в каком направлении происходит само их точение. И вот именно от этой информации мы и будем с вами отталкиваться. Например, если вы видите, что кот пристрастился к точению боковины дивана, то вам явно нужна когтеточка, которая будет в высоту данной спинки и обязательно вертикальная. Если любимое место – это спинка дивана, то коту нравится точить горизонтальную поверхность и ваш выбор должен пасть на горизонтальные когтеточки.

Теперь что касается выбора материала, из которого должна быть когтеточка. Тут тоже надо подключить дедукцию и вновь обратить внимание на те материалы в доме, которые привлекают вашего когтистого друга. Если он неистово точит коврик в прихожей или ковер в комнате, то вашему питомцу срочно нужна когтеточка из ковролина и, конечно же, горизонтальная.

Если вы видите, что диван, покрытый рогожкой, пользуется особой любовью у кота, то для него подойдут когтеточки с подобной тканью или плетением, например, из джута или сизаля.

После того как с материалом мы определились, нам нужно обязательно выбрать место для самой когтеточки. В первое время она должна стоять как можно ближе к старому месту преступления. Например, если кот драл боковину дивана, значит когтеточку-столбик подвигаем плотно к этому месту дивана. Так вы дадите коту выбор что точить: либо диван, который не очень-то для этого приспособлен, либо когтеточку, которая и приятная для вонзания в нее когтей, и хозяин за ее использование еще и не ругает. В таком близком положении когтеточка должна простоять порядка 2–3 недель на одном месте. Делаем это для того, чтобы кошка привыкла к новым ощущениям и хорошенько пометила эту когтеточку своими запахами.

А потом мы начинаем отодвигать нашу когтеточку от ее места в ту сторону, где бы нам хотелось, чтобы она стояла.

Но здесь тоже один небольшой нюанс. Кот не зря точит когти именно в этом месте и этом помещении, вообще, все действия кошки тщательно продуманы. Поэтому ваша задача новую когтеточку далеко от данного места не уносить, а просто постараться найти оптимальное местечко для вас обоих.

Если вы это сделаете правильно, то увидите, что мебель будет позабыта, а когтеточка пользуется популярностью у вашего любимчика.

Правильную альтернативу в виде когтеточки мы с вами котику дали, нашли ей достойное место, но диван все равно может быть использован вашей кошкой не по назначению. И происходит это потому, что у нее за все это время просто уже сформировалась стойкая привычка, что диван – это тоже место для ее «маникюрных дел». Поэтому наша задача и саму мебель сделать непривлекательной для кошки. Для этого мы можем на время просто данное местечко закрыть красивым пледом или покрывалом, либо наклеить специальную защиту в виде прозрачной пленки для мебели, которая не позволит кошке вонзить туда коготки. Либо мы можем наклеить двусторонний скотч на мебель в местах точения. Единственное – при этом будьте осторожны, так как ряд подобных скотчей прилипает намертво к обивке и снять их потом очень сложно. Поэтому прежде чем использовать данный метод, стоит изначально попробовать его где-то в незаметном месте на мебели, а лишь потом применять на всей поверхности.

Почему так происходит?

В предыдущем вопросе мы уже с вами разбирали, зачем кошке вообще надо точить коготки и почему хорошим подспорьем в этом плане являются когтеточки. Но бывают и такие случаи, когда когтеточка куплена, а кот ни разу в ее сторону и не взглянул. Чаще всего причин тому две: либо материал, из которого сделана сама когтеточка, котику не по душе, либо когтеточка стоит не в том месте.

Как решить эту проблему?

Начнем с выбора материала. Если мы с вами посмотрим на когтеточки, то увидим, что в основном они сделаны из:

– ковролина,

– джута,

– сизаля,

– картона,

– хлопка.

Ковролин – наверное, самый любимый материал для кошек, они с радостью об него точат когти. Чаще всего из данного типа материала вы можете встретить угловые когтеточки. Их очень хорошо размещать где-то в прихожей. Тогда кошка при встрече с вами первым делом будет бежать к такой когтеточке и, точа когти об нее, показывать вам свою радость встречи.

Из джута и сизаля чаще всего вы увидите когтеточки-столбики. Это так же очень любимое покрытие для точения когтей у кошек, но есть один нюанс, со временем эти материалы истончаются и начинают рассыпаться.

Кстати, этой проблемы почти нет при использовании хлопковой оплетки, она менее подвержена истощению и осыпанию, правда, и котики ее дерут не с таким энтузиазмом, в отличие от того же сизаля.

На зоорынке сейчас вы найдете огромное количество когтеточек из картона. Многие к ним относятся скептически, т. к. считают, что они недолговечны и от них больше грязи, чем пользы. Но это не так. Те котики, которые любят точить свои когти в горизонтальном положении, точно оценят этот вид когтеточек. Если когтеточка сделана из качественного картона, то она прослужит вашему питомцу долгие годы. В моем доме, например, есть экземпляры, которые используются питомцами уже более 5–6 лет и они выглядят как новенькие.

Так что первая ваша задача при покупке когтеточки – приобрести их разной формы и фактуры, чтобы понять, что же вашему питомцу по душе.

Но, помимо покупки самой когтеточки, ваша задача еще и найти ей правильное место. И хоть кошки не считаются социальными животными, они любят находиться в тех местах, где есть люди и где проходят все основные события в семье. Да, они любят там поспать, полежать и понаблюдать в полудреме за происходящим. Так как когтеточка – это инструмент кошек, благодаря которому она решает много физиологических и поведенческих потребностей, то она должна быть недалеко от тех мест, где животное проводит больше всего свободного времени. Например, если ваш питомец часто любит спать на подоконнике, то туда же вы можете положить и когтеточку. И вы увидите, что после пробуждения ваша кошка с радостью потянется на ней и поточит об нее когти.

Еще одно хорошее место для когтеточки – это прихожая. Там животное сможет проявлять свои эмоции при встрече с вами.

Конечно же, рядом с мягкой мебелью когтеточка так же необходима.

Бывает так, что когтеточки куплены, а интереса у животного к ним нет, вы их уже переставили в разные места, опробовали разные их типы, при этом кошка упорно делает вид, что этот предмет интерьера не для нее. Тогда попробуйте просто рядом с самой когтеточкой поиграть с питомцем. Стоит сделать это так, чтобы коготки кошки периодически вонзались в когтеточку. Порой некоторым кошечкам надо изначально понять, в чем суть этого нового предмета, который вы принесли ей в дом, а потом лишь она начнет им активно пользоваться.

Еще один метод привлечения внимания к когтеточке – это кошачья мята. Просто слегка «сдобрите» ею поверхность когтеточки, и, если ваша кошка чувствительна к этому аромату, тогда она точно начнет кататься по когтеточке и вонзать в нее свои коготки. Кстати, производители когтеточек, зная этот метод, часто предлагают вместе со своим товаром небольшой пакетик мяты или экстракт мататаби, который схож по принципу действий с котовником.

Почему это происходит?

Есть несколько причин такому поведению питомца. Одна – это скука. Т. е. кот как-то пытался себя развлечь и нашел такой интересный способ. Думаю, у вас сразу возникает вопрос: «А почему же он тогда только все бросает, но дальше никаких действий не предпринимает?» Вся причина в том, что таким образом он «оживляет» предметы. В природе кошка всегда охотится за тем, что ловит ее глаз и то, что совершает движение. На самом деле, если бы мыши знали эту хитрость и умели просто замирать на месте, то кошкам они были бы менее интересны, ну и процент их выживаемости был бы значительно выше. Хотя нет, хорошо, что грызуны это не знают.

Но вернемся к нашим кошкам. Вечер, все ложатся спать, а наш питомец просыпается и от скуки бродит по пустой квартире в поисках приключений. И вот на его пути стоит фоторамка. Конечно, ее надо подвинуть. А потом она с грохотом слетит вниз и доставит новый интерес понаблюдать за тем, как она разлетится на части. Но при этом и вы скорее всего подскочите, крикните кошке, чтобы она прекратила безобразничать. И тут мы с вами подобрались ко второй причине такого поведения – внимание человека.

Ваше реакция на летящий предмет с полки или со стола – порой это и есть главная цель для кошки. Так вы даете эмоцию, подстегиваете кошку на новые хулиганства и даете ей стимул вновь совершать подобные действия. В зоопсихологии это называется «отрицательное подкрепление». Т. е. вы своими криками, вскакиванием с кровати стимулируете кошку повторять такие действия из раза в раз. Это что-то сродни тому, как мальчики на переменках дергают девочек за косички. Что им надо в этот момент? Конечно же, внимание со стороны этих девочек! С вашей кошкой происходит нечто подобное.

Как решить эту проблему?

Как обычно, решаем эту ситуацию двумя этапами.

Первый – стараемся по минимуму оставлять что-то на поверхности стола или полки, чтобы сбрасывать было нечего. Карандаши, ручки, линейки храним в ящиках, книги ставим в специальные органайзеры, подставки или ограничители. С одной стороны, это даже хорошо, кошки нас таким образом порядку учат, за что им большое спасибо.

Второй этап – не забываем и про кошечку, если ей скучно ночью, наша задача сделать так, чтобы любимице было чем заняться, пока мы спим. Купите в зоомагазине мячики, маленьких мышек. Единственное предостережение – мышки должны быть не пищащие, без колокольчика внутри, а мячи мягкие и тихие. Потому что если вы это не учтете – о спокойном и крепком сне можете забыть. Теперь ваша задача все эти покупки разложить перед сном на любимой «тропе» кошки в разных местах. Например, у компьютера положить крошечную мышку, на полке у рамки – мячик, рядом с книгами – шуршащий фантик. И уверяю, с утра вы увидите непривычную картину, когда все будет стоять на полке кроме тех игрушек, которые и предназначались вашей любимице.

Почему это происходит?

Чаще всего ванная и стиральная машина – это одни из самых тихих и спокойных мест в доме. Кошка, в силу своих физиологических особенностей, должна много спать. В среднем общая продолжительность ее сна варьируется за сутки от 16 до 18 часов. Согласитесь, это довольно внушительная цифра. Но, когда в доме помимо кошки находятся еще и люди, часто бывает, что хозяева постоянно ее будят своими прикосновениями, поцелуями, поглаживаниями. Тогда, чтобы не накалять атмосферу и не портить отношение со своими домочадцами, кошка уходит в тихое место. И вот в вашем случае – это стиральная машина.

Но здесь есть очень опасный момент. Не посмотрев в машину, вы можете закинуть туда вещи и ее включить. Только не стоит думать, что это невозможно. Это достаточно распространенный случай, и десятки котов в год погибают именно потому, что захлебываются водой с порошком в стиральной машине.

Что делать?

Прежде всего, не надо быть слишком самоуверенным и думать, что с моим котом этого точно не произойдет. Уж больно это любопытные существа, и они действительно могут с легкостью проникнуть в барабан машинки, когда вы отвернетесь на секунду, для того чтобы взять грязное белье и заложить его в машинку. Поэтому прежде чем нажать кнопку «вкл», не поленитесь и лишний раз проверьте, а не сидит ли ваш любимец внутри машинки.

Ну и по возможности все же делайте постирочную зону вдали от места обитания кошки, например, в отдельном шкафу, куда мохнатым лапкам проход будет запрещен.

Почему это происходит?

Чаще всего такую «активность» мы будем наблюдать у котика тогда, когда ему особо нечем заняться в доме. То есть он так себя развлекает и получает удовольствие от самого процесса.

Что с этим делать?

Думаю, вы уже догадались какой совет будет для решения данной проблемы. Конечно, дать иное развлечение и работу вашему коту.

Если ему нравится что-то отковыривать и что-то отдирать, дайте ему эту возможность, но экологичным путем. Например, купите ему разной формы картонные когтеточки и коробки, расставьте их вдоль кухонного плинтуса, зажмите их чем-то тяжелым, и пусть он старается их отодвинуть, переместить. Котик будет проделывать аналогичную работу, которая ему нравится, но при этом ваши плинтуса будут на месте, а значит все будут довольны. Спустя месяц начните убирать постепенно когтеточки с этих мест, и вы увидите, что плинтусами уже никто не интересуется.

Почему так происходит?

Дело в том, что у большинства кошек на генетическом уровне заложено проверять воду лапкой, прежде чем ее пить. Ученые считают, что данное поведение обуславливается тем, что многие века кошка жила в пустыне, а там в любых водоемах кишат опасные хищники. Так вот, чтобы не стать добычей, кошка научилась изначально проверять, есть ли кто-то там на дне, и лишь потом уже пить.

Что делать?

Наши кошки уже давно не живут в засушливых местах, а вот навык проверять воду лапкой остался. И все бы ничего, но большая проблема в том, что миски из-за таких движений проливаются.

Данную проблему мы можем решить с вами несколькими способами:

• Купить большую миску, у которой дно будет значительно шире ее краев. Благодаря такой форме миска очень стабильна и ее невозможно перевернуть.

• Купить миску с утяжелителем. Да, зооиндустрия все продумала за вас. Такие миски уже существуют. Эта миска имеет утяжелитель и резиновое кольцо на дне. Есть миски, которые имеют двойное дно, куда засыпан песок, и регулируя его количество, вы можете изменять массу самой миски.

• Миска на подставке. Сейчас есть в продаже огромное количество мисочек на подставке. Саму емкость можно легко вынимать, мыть, а вот подставка сконструирована так, что сдвинуть ее просто невозможно.

Почему так происходит?

Замечательно, что вы написали, что делает котик, после того как откроет все дверцы. Ему явно комфортно спать в тех местах, где у человека доступ ограничен, плюс, наверняка данное место находится высоко, т. е. на том расстоянии от пола, где питомцу действительно приятно отдыхать. А делает чаще всего так котик потому, что в доме у него нет иной альтернативы.

Наши домашние любимцы привыкли к долгому спокойному сну. В природе для этого они используют тихие, укромные места или кроны деревьев. Ну а в доме они в поисках чего-то подобного и используют ящики в шкафах и полки.

Что с этим делать?

Мы знаем, что кошкам необходимо тихое и укромное место. Отлично для этого подходят кошачьи комплексы. Но не думайте, что это неоправданно дорого и занимает много места. Если вы действительно приобретете хороший товар, то он вам прослужит долгие годы. И самое главное – не надо покупать какие-то громоздкие комплексы с множеством столбов. Для кошек это не столь важно. Для нее в приоритете – высота данного комплекса и возможность в нем отдохнуть. Поэтому при выборе всегда обращайте внимание, на сколько удобно будет котику взбираться по такому кото-дереву, есть ли на нем места отдыха (гамачки, полочки) и есть ли возможность все это стирать.

И опять же, главный критерий выбора места для такой конструкции – это оживленность. Если вы установите данное дерево где-то в самом дальнем углу комнаты, то, скорее всего, оно там будет пустовать, т. к. кошка в этом месте будет сильно оторвана от происходящих событий в семье. Так что в идеале комплекс должен быть под потолок, с мягкими гамаками для отдыха и находиться на кухне или в зале, где семья больше всего проводит времени. Кстати, если вы работаете на удаленке, то оптимальным местом для комплекса будет место у рабочего стола. Тогда котик сможет наблюдать за вашим рабочим процессом и дремать, когда ваша работа станет ему неинтересной.

А вот чтобы сделать недоступным шкаф для шаловливых лапок, я предлагаю использовать детские замки-блокираторы. Они легко фиксируются на мебели и просто не дадут возможности вашей кошке открыть дверь, так что это укромное местечко будет теперь для нее недоступно, а ваши вещи будут в целости и сохранности.

Почему так происходит?

О да, котики – отличные поисковики. И в этом им помогает их обоняние, которое в 14 раз сильнее нашего. А еще у них отличная память на то, где была добыта вкусная добыча (дичь). Именно поэтому в дикой природе котики часто возвращаются на то место, где у них была удачная охота. Ну а дома у вас котик идет туда, где точно знает, что его ждет вкусное лакомство.

Что с этим делать?

Изначально стоит убрать запах, который так манит вашего питомца открыть эту заветную дверь. Хорошо отмойте все полочки, где стояло лакомство, можете делать это прямо при котике, чтобы он наблюдал за данным процессом и заодно мог убедиться, что вожделенных вкусняшек там больше нет.

Даже если после того как полки отмыты, котик все равно может предпринимать попытки вскрыть двери, тогда вам стоит их запереть на детские замки-блокираторы. Они отлично могут выдержать напор пушистого хулигана.

Кстати, с проблемой несанкционированного открывания дверей в шкафах-купе помогут справиться треугольные замки-блокираторы. Все эти приспособления вы можете приобрести на любом маркетплейсе или в крупных детских магазинах.

Еще всегда советую хранить само лакомство в герметичной посуде, например, в той, где есть завинчивающаяся крышка или зип-змейка. Это помогает меньше выветриваться самому лакомству и по-минимуму оставлять запах для его идентификации кошкой.

Почему так происходит?

Входная зона – самое насыщенное по информации место для кошки. Животному всегда там интересно быть, с улицы вы приносите огромное количество запахов. Именно поэтому большинство кошек любит посидеть на обуви, облизывать ее, поваляться на придверном коврике, т. е. полностью «поработать» с полученной информацией. А еще коврики чаше всего имеют очень приятное для питомцев покрытие, которое очень удобно использовать как когтеточку. Так что прихожая – это целое эльдорадо для кошки.

Но здесь еще таится и опасность для вашего питомца. «На ногах» вы приносите не только информацию для питомца, но и порой опасные вирусы, бактерии и паразитов. И если питомец не привит, либо у него слабый иммунитет, то это еще и большой риск для вашего подопечного. Например, такой вирус как панлейкопения, обладает очень высокой активностью, он очень устойчив в окружающей среде и в дом может попасть на вашей одежде или на подошве обуви. Поэтому в этом плане нужно быть очень осторожными.

Что с этим делать?

Постарайтесь все же сделать так, чтобы ваша кошка по минимуму контактировала с уличной обувью, а коврик представлял меньший интерес для вашего питомца. Например, в прихожей можно использовать полностью резиновый коврик, либо коврик с небольшими шипами. Он уже не так будет привлекать вашего питомца, а значит будет представлять меньше опасности. Если же питомец регулярно точил свои коготки о коврик, тогда ваша задача даже упрощается, просто купите ему когтеточку с подобным покрытием, поставьте ее в коридор и тогда вы увидите, что она будет в большем приоритете, чем сам коврик.

Почему это происходит?

Да, занавески – огромная слабость для большинства кошек. Дело в том, что для кошек приятна и их текстура (она мягкая, комфортная, плюс туда с легкостью вонзаются коготки), и их расположение (по ним можно за секунду залезть под потолок, а если там еще и карниз, то прогуляться и по нему). А еще занавески частенько колышутся, тем самым еще больше привлекая внимание кошки. Поэтому, конечно, они становятся одним из главных объектов внимания питомца.

Что с этим делать?

Защитить занавески можно несколькими способами. Самый простой из них – это просто на время положить их на подоконник, конечно, при условии, что он у вас есть и он довольно высокий. Тогда ваши окна будут так же защищены от солнечного света, но добраться четвероногому хулигану уже до них будет сложнее.

Если же у вас нет подоконника, либо он очень низкий и питомец без труда на него запрыгивает, то вам смогут помочь обыкновенные прищепки или канцелярские зажимы. Вам надо будет просто поднять низ занавесок на тот уровень, до которого ваш питомец точно не достанет, и закрепить их прищепками. Т. е. у вас получится такой укороченный вариант занавесок. Не расстраивайтесь, что теперь вам в таком «интерьере» придется жить все время, пока котик с вами. Обычно период шалости с занавесками у котов проходит уже к полутора годам, потом им они вообще становятся неинтересны. А если у вашего питомца будут домики, комплексы и много игрушек, то данный период закончится еще и раньше. И тогда единственной вашей задачей будет просто периодически опускать занавески и смотреть, пропал интерес к ним у котика или еще нет.

Почему это происходит?

Хоть коты в большинстве своем пугливые животные, но и очень любопытные. Мы всегда помним, что вся их жизнь заключена в четырех стенах и, конечно же, что-то новое им всегда интересно. А тут ваш котик понял, что за входной дверью еще одно большое пространство, куда не ступала еще его лапка. Поэтому, конечно, всеми правдами и неправдами он туда стремится и пытается там оставить информацию о себе, т. е. присвоить данную территорию к своим границам. Именно поэтому ему так важно обтереть все углы в подъезде, поваляться на полу, т. е. смешать свой запах с окружающим пространством и передать остальным котам, что «я здесь хозяин».

Что с этим делать?

С одной стороны, новое пространство – это новые впечатления для котика, они очень для него полезны и важны. Но подъезды таят в себе и большую опасность. Например, ваш питомец вместе с уличной грязью может принести на себе паразитов. И тогда вы много раз подумаете, прежде чем очередной раз выпустить животное на свободный выпас в подъезд.

Но, прежде чем что-то запрещать, я все же хочу предложить вам несколько альтернатив. Например, вы можете выпускать котика на свою площадку, но, прежде чем данная прогулка начнется, вам надо будет хорошенько помыть данное пространство, лучше всего тем средством, которое обладает антисептическим эффектом. Можно вообще не выпускать котика даже на порог входной двери, а просто оборудовать прогулочную зону у вас в квартире и сделать это при помощи установки модуля для прогулок на окне.

Представляет он из себя своеобразную клетку, которая крепится на внешнюю сторону окна. Ваш котик будет иметь возможность выходить на свежий воздух, смотреть, что происходит на улице, наблюдать за прохожими и при этом будет в полной безопасности. Не это ли нужно и вам и котику?

Почему так происходит?

Еще в древности было замечена необычная реакция кошек на кошачью мяту (котовник кошачий). Некоторые кошки при взаимодействии с ней начинают кататься по полу, пускать слюни, а порой даже проявлять агрессию. Подобную реакцию проявляют кошки и к актинидии (мататаби). Ученые заинтересовались данным эффектом и провели ряд экспериментов с разными кошками и различными веществами. Как оказалось, кошачья мята и актинидия содержат много иридоидов, а самым действенным из них на кошек оказался непеталактон. Что интересно, он действует на кошачьих, т. е. не только домашние кошки на него реагируют, но и рыси, ягуары и леопарды. А вот собаки и крысы абсолютно к нему равнодушны.

Благодаря непеталактону в крови у кошки повышается уровень бета-эндорфина – гормона и нейромедиатора, который связывается с опиодными рецепторами. Т. е. можно сказать, что на кошек и мататаби, и кошачья мята действуют точно так же, как и на человека действуют опиаты, такие как героин, морфий и т. д. Но, в отличие от людей, у кошачьих не наблюдается такой сильной зависимости от мяты. И именно поэтому мы можем наблюдать с вами изначально эйфорию у питомца от взаимодействия с данным веществом, но минут через 10–15 она проходит, и котик спокойно встает и идет уже по своим делам.

Так почему же у одних кошек мы видим это яркое воздействие, а вот другие кошки вообще не проявляют никакой реакции на мяту? У кошачьих есть целых 2 органа обоняния, один – это нос, который выполняет все те же функции что и у нас, а вот второй – это вомероназальный орган, который расположен на нёбе котика рядом с передними зубами. И вот данный орган отвечает за улавливание феромонов, специальных веществ, одной из функций которых является передача информации о готовности к размножению. Непеталактон похож по своему строению на вещество в кошачьей моче, которое стимулирует кошку искать себе полового партера. И именно вомероназальный орган улавливает эту схожесть и дает сигнал организму кошачьих на соответствующую реакцию.

Как правило, котята до 5–6 месяцев не проявляют никакой реакции на мяту, во взрослом возрасте только порядка 68 % котиков реагируют на нее. Что касается мататаби, то там процент реагирующих животных чуть выше и достигает почти 80 %. Но опять же, не стоит думать, что ваш котик «сломался», если реакции на мяту у него нет. Просто это его такая особенность организма, не более того.

Что с этим делать?

На самом деле никакой паники быть не должно. Если вы все же хотите доставить удовольствие своему питомцу, то просто попробуйте игрушки с разными видами непеталактона. И даже если котик никак не отреагировал – это не повод для расстройства. Кстати, вещества из мяты и актинидии не только помогают ощущать эйфорию кошке, но и защищают от комаров. Так что если вы опрыскаете себя настоем котовника или просто разотрете несколько листьев у себя в ладонях и протрете ими открытые участки кожи, то от атаки комаров будете спасены. А еще в рецептах народной медицины вы увидите, что котовник можно использовать как мягкое успокоительное и снотворное, а так же средство борьбы с расстройством пищеварения. Так что не спешите избавляться от этой чудо-травы с вашего подоконника, даже если ваш питомец на нее не реагирует совсем.

Почему это происходит?

Если мы будем наблюдать за котами в дикой природе, то заметим одну особенность – в основе своей они молчат. Звуковое сопровождение с их стороны мы слышим лишь тогда, когда идет какая-то суровая разборка, либо если животное готово к спариванию, либо ведутся переговоры в гнезде между мамой-кошкой и ее котятами. В остальных случаях кошкам хватает языка тела и анализа запахов.

Но удивительный факт: как только кошка начала жить с человеком, то она заговорила, и ученые предполагают, что произошло это потому, что человек оказался слишком невнимательным существом к ее знакам и порой очень желающим вести диалог с ней. И некоторые кошки поняли, что при помощи звука можно намного проще донести до нас необходимую информацию. Вот и получается, что благодаря нам, людям, кошки все чаще и чаще прибегают к работе своего речевого аппарата.

Что с этим делать?

Когда я спрашиваю на консультации у людей с данной проблемой «насколько часто они обращаются с какими-то беседами к кошке», те немного недоумевают от данного вопроса. Но стоит им начать наблюдать за своим поведением, то действительно оказывается, что человек сам провоцирует животное на диалог: ведет с ним беседы, что-то спрашивает, отвечает на встречное «мяу». Вот и получается, что таким образом он сам стимулирует кошку поддержать беседу с собой.

Поэтому в таких случаях главное задание по коррекции данного поведения – это, конечно, начать самим держать рот на замке. Т. е. не вести беседы с кошкой, не приветствовать ее голосом, не подзывать ее. Только не думайте, что кошку вы должны игнорировать, вовсе нет, вы просто должны уменьшить с ней общение голосом и начать общаться жестами. Например, пришли с улицы, не кричите кошке: «Мурзик, я пришел!», а просто зайдите в дом и протяните руки, покажите так кошке, что вы готовы к общению через контакт. Не теребите кошку со словами: «Ой, какая ты хорошая и самая любимая», а делайте это молча. И только тогда вы сможете перейти на более кошачье общение и уменьшить уровень вокализации у вашего питомца. Так что начните с себя, и все получится.

Но порой за излишней и настойчивой вокализацией стоит изменение состояния здоровья у питомца. Особенно вас это должно насторожить, когда котик до этого не очень был разговорчив, а тут внезапно начал голосить. Самая безобидная причина вокализации – это его половое созревание. И своим криком он пытается призвать всех соплеменников в округе. Тогда чаще всего такие крики будут проходить сериями по 5–7 минут в ночное время и потом затихать. Звать полового партнера для спаривания могут как кошки, так и коты.

Порой, когда кошка теряет слух, она так же начинает избыточно вокализировать. Таким методом она пытается себя координировать в пространстве. Проблемы с щитовидной железой тоже могут повлечь за собой необоснованные кошачьи крики. И даже колики будут провоцировать кота на внезапную вокализацию. Поэтому, если молчаливый кот вдруг внезапно начал вскрикивать, завывать, мяукать без остановки, ваша задача изначально показать его ветеринарному врачу, чтобы он исключил проблемы со здоровьем. И лишь потом решать вопрос с зоопсихологом.

Почему так происходит?

Дело в том, что кошки в процессе эволюции привыкли обходиться небольшим количеством воды. Их моча сильно концентрированная в силу того, что их предок обитал в засушливых районах и был способен избегать излишних потерь воды. К сожалению, даже имея сейчас свободный доступ к воде, кошки зачастую буквально забывают о том, что они хотят пить. Да, это тоже их физиологическая особенность, у них не возникает жажды, пока такая потеря не достигнет 8 % запаса воды в организме.

Что с этим делать?

Чтобы решить данную проблему, мы будем действовать в двух направлениях:

1. Напоминать кошке о том, что ей хочется попить. Сделать мы это можем, расставив большое количество мисок по всему дому. Это могут быть старые чашки, блюдца, банки и т. д. Главное, чтобы они стояли в значимых местах для кошки: т. е. там, где она чаще всего отдыхает, спит, занимается грумингом или наблюдает. Обычно я советую расставлять источники воды у когтеточки, у дивана на столике, на подоконнике, рядом с игровым комплексом.

2. Делать источник воды более привлекательным для кошки. Саму привлекательность мы можем увеличить за счет формы емкости. Дело в том, что во время питья усы котика невольно задевают края мисочки, а так как они являются очень чувствительным инструментом для кошек, то лишний контакт с поверхностью питомцу просто неприятен. Поэтому коты довольно часто предпочитают пить из емкостей большого диаметра. Идеально для этого подойдут миски для крупных пород собак. Так же можно попробовать добавлять в миску с водой пару капель бульона или молока.

Не забывайте регулярно менять воду в миске. При этом важное замечание: в миске жидкость не доливаем, а именно выливаем оставшуюся, ее тщательно моем и наливаем свежую воду. Если этого не делать, то на дне миски образуется бионалет, который меняет запах воды и ее состав, кошки это чувствуют и инстинктивно перестают пить из такой плошки.

В плане выбора материала из чего будет сделана сама миска, то здесь менее предпочтительной является пластмассовая. Дело в том, что пластмасса легко царапается и со временем в этих зазорах появляются болезнетворные микроорганизмы. Чтобы этого избежать, надо либо чаще менять саму мисочку, либо изначально приобрести ее из другого материала.

Почему это происходит?

Дело в том, что есть ряд обоев, которые действительно очень нравятся кошкам. И это происходит по ряду причин.

Например, флизелиновые обои имеют очень мягкую структуру. И, конечно, для котов это просто предел их мечтаний. Они могут и в любом месте в них вонзить коготки, и растянуться по всей высоте, и, конечно же, получить от этого массу удовольствия. Подобным свойством обладают и жидкие обои. А вот с бумажными обоями немного другая причина – их котики ценят за любую зацепку, она их действительно буквально манит. И стоит котику раз или два отодрать кусочек, то они уже не могут остановиться. Виной всему как раз то, что их зрение настроено так, чтобы из общей массы выделять какой-то маленький объект и фокусироваться именно им. А если от дуновения ветра этот объект еще немного движется, тогда точно интерес к нему гарантирован. Вот так любая зацепочка на обоях может привлечь внимание вашего котика.

Что с этим делать?

К сожалению, если дома флизелиновые обои, то вероятность их сохранить девственно нетронутыми котиком стремится к нулю. Поэтому, очень прошу, сразу учитывайте этот факт при выборе материала для оклейки.

Если у вас обои бумажные, то главная задача – не оставлять зацепок. Любой торчащий кусочек должен обязательно быть хорошо проклеен. А вот в тех местах, где котик сам пытается обои подцепить зубами, стоит просто поставить на время какое-то препятствие. Лучше всего для этого подойдет когтеточка, об которую можно точить когти, или же пустая коробка, которую можно рвать и кусать. Можно попробовать смастерить коту отдельный игровой уголок с кусочком обоев. Для этого возьмите любую коробку, которая будет с размер кота или чуть больше его и оклейте ее по периметру как раз вашими обоями и главное, оставьте края плохо проклеенным, либо сделайте несколько зацепок. Тогда у питомца будет возможность удовлетворить свое желание рвать обои, но при этом вам этого всего будет не жалко, да и интерьер от такого «дизайнера» не пострадает.

Почему так происходит?

Дело в том, что довольно часто наш компьютер стоит на столе и вокруг него много всевозможной техники, канцелярии и т. д. Зачастую единственный путь пройти с одной стороны стола на другую – это клавиатура. Этот путь и выбирает ваш питомец.

Что с этим делать?

Расхламляем пространство на столе! Да-да, если уж у котика нет возможности пройти где-то еще, значит действительно есть что убрать и отсортировать на этом столе. Если же у вас все чисто, а питомец упорно идет в ночи нажимать клавиши и писать вашим коллегам и бывшим, тогда предлагаю несколько вариантов защиты клавиатуры:

• Смастерите защиту от клавиатуры. Не пугайтесь, делать своими руками ничего не надо, стоит лишь подобрать необходимой длины крышку от коробки из-под обуви и ею накрывать вашу клавиатуру на ночь. Даже если котик захочет на ней полежать, ни одна клавиша не будет нажата.

• Если хочется что-то дизайнерского, то на любом маркетплейсе просто поищите «чехол для клавиатуры». Их там огромный выбор. Они представляют из себя плотный чехол, куда убирается клавиатура и благодаря чему никакие лапки ей не страшны.

• Приобретите подставку под клавиатуру. Она будет не только размещать саму клавиатуру под удобным для вас углом, но и станет неудобной для кота именно из-за этого угла наклона.

Довольно часто я сталкиваюсь с тем, что люди порой не знают элементарных вещей об уходе за кошками. Возможно, это происходит потому, что до этого не было каких-то знаний на этот счет или опыта, а возможно причина кроется в том, что люди ухаживают за данными животными так, как ухаживали бы за собой. И тут кроется большая ошибка. Дело в том, что наши потребности в уходе и уход за кошками очень разнятся, и то, что порой нужно нам, кошкам наносит огромный ущерб. Но обо всем этом по порядку. Принимаюсь отвечать на ваши вопросы.

Почему это происходит?

В дикой природе кошкам никто когти не стрижет. Они активно двигаются, охотятся, лазают по деревьям, и их коготки естественным путем стачиваются. Но дома «в тепличных» условиях этого практически не происходит. Виной всему покрытие, по которому ходит кошка. К сожалению, ламинат, плитка, паркет – все это очень гладкая поверхность, которая дает возможность коготкам расти быстрее, чем стачиваться. Чревато это тем, что отросшие коготки начинают цепляться за весь текстиль в вашем доме (покрывала, ковры и т. д.), в результате чего кошка может «споткнуться», повиснуть на когте и нанести себе травму.

При отрастании коготков так же меняется и постав лап, ваша кошка уже не может убирать коготки внутрь, соответственно, ее пальчики не будут касаться пола, а значит и центр тяжести тела животного так же будет смещаться. Это в последствии так же может привести к проблемам с опорно-двигательной системой животного. Но хуже всего, когда коготок загибается и врастает в подушечку пальца, тут уже потребуется помощь ветеринара, а возможно даже операция и ампутация части пальца.

Что с этим делать?

Чтобы избежать таких плачевных последствий, лучше всего раз в 2–3 недели просто проверять коготки у кошечки, не стали ли они слишком длинные, не пора ли заняться маникюром питомца. Так же если вы слышите, что кошка начала цокать по паркету, это тоже для вас знак, что пора взять в руки ножницы.

Сразу скажу, что в стрижке когтей нет никаких сложностей, есть просто небольшие нюансы, которые просто надо учесть. О них мы сейчас с вами и поговорим.

• Ножницы. Очень прошу, не берите для этой процедуры свои маникюрные или канцелярские ножницы. Дело в том, что их форма не позволяет качественно и правильно состричь коготок. Это будет неудобно вам и опасно для кошки. Купите в любом зоомагазине кошачьи когтерезы. Они стоят совсем недорого и прослужат вам всю долгую жизнь кошки. При этом форма когтерезов бывает разная, лучше всего для этой процедуры подойдут ножницы с концами в виде крючочков, либо в виде «гильотины». Тут самое главное – подержать их в руках и понять, что лучше всего ложится на руку и с какими вам удобнее будет работать. На зоорынке продаются еще и гриндеры для ухода за когтями. Это небольшой инструмент с крутящимся валиком-пилкой, очень схож с инструментом, которым делают аппаратный маникюр. Но работать им вы сможете лишь со спокойной кошкой, которая без страха сидит у вас на коленках и ее не спугнет инструмент, которым вы будете прикасаться к ее коготкам. К сожалению, не каждая кошка на это пойдет. Так что прежде чем потратить деньги на данный аппарат, оцените возможности вашего питомца.

• Глубина среза. Многие хозяева кошек очень боятся сделать больно своему питомцу и вовсе не берутся за стрижку. Но есть один секрет, зная который, вы сможете безболезненно и без травм провести данную процедуру. Дело в том, что если вы посмотрите коготок кошки на просвет, то увидите, что чем дальше он от основания, тем светлее, в конце же он практически прозрачный. Вот эта светлая часть нам и нужна. В среднем, это 2–3 мм от кончика коготка. Кстати, сейчас есть в продаже когтерезы с фонариком. Это очень удобно, т. к. позволяет лучше увидеть эту прозрачную часть коготка и не отрезать лишнее.

• Срез. Направление среза тоже имеет значение. Правильно стричь коготь по его линии роста, т. е. снизу-вверх. Делаем это для того, чтобы не терялась сама форма коготка, вне зависимости от того подстрижен он или нет.

• Частота стрижки. Сразу скажу, что ногти на задних лапках растут гораздо медленнее, чем на передних, поэтому не удивляйтесь, что где-то уже будут сабли, а где-то еще пенечки. Но обычно, при домашнем стачивании когтей, данную процедуру стоит повторять 1–2 раза в месяц.

Если во время стрижки когтей вы срезали чуть больше положенного и пошла кровь, не отчаивайтесь. Вам поможет перекись водорода. Немного налейте ее на ранку и прикройте ватным тампончиком. Пару минут – и кровь остановится.

Очень хорошо при таких случаях помогает кровоостанавливающая пудра. Ее небольшое количество достаточно просто насыпать на ранку и за довольно короткий срок кровотечение остановится. Продается она на многих маркетплейсах и особенно популярна среди собачников.

Почему это происходит?

На своем веку я мало встречала питомцев, которым нравилась данная процедура, в основном были те, кто просто ее терпел. И связано это с тем, что лапки у кошек очень чувствительны, любое прикосновение к ним – это своеобразный дискомфорт. Поэтому ваша задача – изначально показать, что в самой процедуре нет ничего ужасного. Стоит проводить ее регулярно, чтобы у животного выработалась привычка.

Что с этим делать?

Изначально вам надо познакомить кошку с инструментом, при помощи которого вы будете осуществлять стрижку когтей. Для этого возьмите ножнички в руку и просто поднесите их котику, пусть он их обнюхает, если захочет, то потрогает лапкой, пощелкайте лезвием перед питомцем, покрутите их. Если котик вполне спокойно отнесся к этому – можете попробовать аккуратно прикоснуться ножницами до лапок котика. После прикосновения дайте питомцу лакомство. Так вы ему покажете, что с этой новой «штукой» приятно иметь дело, ведь с ее появлением хозяин щедр на угощения. Проделайте такую процедуру несколько раз: «касание-лакомство». На следующий день задание усложните: уже не только касаетесь ножничками лапки, но и рукой надавливаете на подушечку пальчика, чтобы вышел коготок, и вновь даете лакомство котику. Ваша задача делать это пару дней, и как только вы видите, что животное привыкло к таким манипуляциям (это происходит в среднем в течение 3–4 дней), вы можете делать срез на когте.

Важное замечание: не настраивайтесь на то, что за один раз вам надо обязательно срезать все коготки, вам никто не мешает делать данную процедуру постепенно, подрезая 2–3 коготка в один день, а остальные в другой. Тут главная задача – ориентироваться на котика, если вы видите, что он показывает нежелание – просто остановитесь и продолжите на следующий день, когда питомец к этому будет готов.

Еще с наименьшим стрессом стрижка когтей происходит тогда, когда котик спит. Наверняка вы знаете, где любимые места для отдыха вашего питомца. Заранее положите рядом с этим местом инструмент. И когда ваш котик будет нежиться в царствии Морфея, просто аккуратно нажмите на его пальчик, чтобы вышел коготь, и подстригите кончик. С 1–2 когтями за один раз, пока кот в сонном состоянии, справится любой котовладелец. Ну а питомец даже сообразить не успеет, когда же ему так ловко сделали маникюр.

Почему это происходит?

Небольшие выделения из ушей у питомца – это норма. В ушах животных так же скапливаются грязь, пыль, отмершие клетки, и все это выводится при помощи серы. Сама сера образуется из сальных желез, состоит из белков, жиров, жирных кислот и минеральных солей. Во время жевания естественным образом выходит из слухового прохода наружу, захватывая все загрязнения, пыль, отмершие клетки, а также смазывая слуховой проход.

Что с этим делать?

Самая большая ошибка, которую допускают люди при чистке ушей котиков, – это то, что ватными палочками лезут глубоко в слуховой проход. Тем самым данную серу проталкивают далеко вовнутрь и подвергают здоровье животного большим рискам. И связано это с тем, что происходит нарушение механизма естественного выведения серы и смещение серы вглубь слухового прохода, что впоследствии может привести к его закупорке.

Для правильной очистки ушей нам понадобится:

– ватный тампон

– гель для чистки ушей

Обязательно, прежде чем использовать гель, прочтите, для чего он, т. к. есть лечебные гели, которые назначаются только ветеринарными врачами, а есть для профилактики. Нам нужен второй.

Смочите тампон гелем и протрите им видимую часть уха кошки. Ваша задача – не лезть этим тампоном глубоко, а лишь убрать выделившуюся серу на внешнем ухе. Затем чистым тампоном протрите остатки серы и очищающего средства. Очень важно, чтобы все ваши движения были изнутри наружу, чтобы не занести инфекцию питомцу.

Что касается частоты протирания ушей, то нет точного ее значения. Это больше зависит от физиологической особенности вашего питомца, а так же его образа жизни. Например, кошки, которые имеют доступ к уличным прогулкам, требуют более частой обработки ушей, чем их собратья, сидящие по домам. Так же более пристальное внимание к чистоте ушей надо уделять бесшерстным кошкам, т. к. из-за их более активной работы сальных желез идет и более активное выделение ушной серы.

Важно знать, что если вы видите, что животное стало часто трясти головой, количество серы увеличилось, цвет ее изменился, она поменяла свою консистенцию, стала зернистой, то это повод обратиться к врачу. И не стоит этот визит откладывать.

Почему так происходит?

Небольшие, прозрачные выделения из глаз у кошек – это норма. Обусловлено это тем, что слизистая оболочка защищает глаза кошки от ветра, пыли и других загрязнений. Так же вас не должны пугать небольшие темные корочки под глазами у котика после сна. Это опять же работа слезы, пока котик спит, она омывает глаз, очищает его, выходит наружу и окисляется, и именно поэтому мы видим темно-коричневые корочки в уголках глаз питомца.

У некоторых пород, таких как британцы, персы, экзоты, так же наблюдается более обильное выделение из глаз, обусловлено это тем, что их носы несколько короче, а слезный канал более узкий, либо искривлен. Когда такие кошки активно жуют пищу, мышцы морды пережимают слезные каналы и тем самым провоцируют более обильное выделение жидкости.

Но если у вашего питомца слезы идут постоянно, есть выделения необычного цвета, либо вы видите, что глаза покрываются налетом, гноем – это всегда повод обратиться к врачу. Не стоит с этим медлить.

Вот лишь ряд причин, которые могут вызывать выделения из глаз:

• Аллергия. Кошки тоже могут страдать повышенным слезотечением из-за какого-то цветущего растения, дыма, пыли и т. д. Проявляется она практически точно так же как у людей: обильные, светлые выделения из глаз, может появляться чихание, зуд, насморк.

• Травмы. В кошачьем коллективе данная проблема довольно распространенная. Если кошка получила царапину, колотую рану глаза, то она начнет его щурить, из-за этого из глаза могут идти обильные выделения от прозрачных до густых и темных. Важно, что сами выделения будут идти только из одного глаза.

• Непроходимость носослезного канала, причиной которой могут быть как анатомические особенности самого животного, так и всевозможные инфекции. Диагностировать непроходимость вашему питомцу могут в ветеринарной клинике при проведении теста Джонса, основной принцип которого заключается в том, что врач в конъктивный мешок вводит специальный краситель, а затем оценивает его прохождение, о чем будет свидетельствовать окраска носа у животного.

• Заворот века, когда реснички завернуты внутрь глаза и касаются его роговицы. Причин такому явлению довольно много – от породных особенностей до воспаления или травмы глаза. К сожалению, если этой проблемой не заниматься, реснички будут продолжать травмировать роговицу до такой степени, что на самом глазу будут проявляться эрозии и язвы, что в результате приведет к удалению самого глаза. Поэтому самое важное – вовремя диагностировать проблему и не затягивать с ее решением. Кстати, выявление заворота век вы сами сможете провести в домашних условиях. Для этого надо просто посмотреть внимательно на слезящийся глаз и понаблюдать, нет ли ресничек, которые повернуты в сторону глаза и не касаются ли они его. Если это так, то обязательно запишитесь на прием к врачу для дальнейшей диагностики и лечения данной проблемы.

• Посторонние предметы: пылинка или маленькая травинка в глазу могут доставлять кошке большие неудобства и вызывать обильное слезотечение. Это происходит потому, что защитный механизм глаза будет пытаться смыть этот инородный предмет с поверхности глаза.

• Даже вирусы могут повлиять на выделение из глаз вашего питомца. Так, например, кальцивирус часто вызывает чихание и/или затрудненное дыхание у кошек и поражает глаза, что приводит к желтым или зеленым выделениям.

Что с этим делать?

Если вы видите, что слезотечение не проходит в течение дня-двух, тогда лучше всего обратиться за помощью к ветеринару. При осмотре врач вам сможет назначить лечение, в зависимости от проблемы, он может рекомендовать вам противомикробное или антибактериальное лечение, глазные капли или гели, либо хирургическое вмешательство для исправления травм или проблем с роговицей.

Почему это происходит?

Мы уже с вами поняли, что порой бывает норма, что у котика есть выделения из глаз. Но вот оставлять слезные дорожки без должного ухода не стоит. Чревато это тем, что в местах их появления шерсть может надолго окраситься в темно-коричневый цвет из-за окисления самой слезы на воздухе, шерстка может поредеть из-за постоянной влаги, да и котику эти слезки могут доставлять массу неудобств. Поэтому, если со здоровьем у питомца все хорошо, ваша задача – научиться правильно ухаживать за глазами питомца.

Что с этим делать?

Основная задач – это научиться правильно обрабатывать глаза котику. Для этого надо взять чистый ватный тампон или марлю, смочить ее физраствором или специальным гелем для глаз. Перед обработкой обязательно данную жидкость прогреть до комнатной температуры. Смоченным тампоном аккуратно протираем глаз от внешнего уголка глаза ко внутреннему. Обязательно обратите внимание на данный момент. Дело в том, что если это делать наоборот, то будет велика вероятность занесения дополнительной инфекции в глаз, а это явно не наша цель.

Если кошке попал какой-то небольшой инородный, неострый предмет, то вы его можете попробовать убрать чистой салфеткой, а затем промыть глаз физраствором.

Когда вы протираете глаз, не забывайте каждый раз менять салфетку на чистую, чтобы избежать дополнительного инфицирования.

Физраствор вы можете приобрести как в аптеке, так и сделать своими руками. Для этого нужно прокипятить 1 литр воды, затем остудить до комнатной температуры и растворить в нем 1 чайную ложку без горки поваренной соли.

Если ваш врач вам назначил закапывать определенные глазные капли котику, то лучше всего действовать следующим образом:

1. Возьмите кошку на колени, предварительно застелив их плотным пледом, или посадите ее на картонную когтеточку. Это нам нужно для того, чтобы у кошки был хороший упор для лап, и, даже если кошка захочет воспользоваться когтями, она их вонзит в картон или плед, а не в вашу ногу.

2. Перед введением лекарства очистите глаз от всех выделений.

3. Если вы переживаете, что кошка будет себя вести агрессивно, то предварительно заверните питомца в одеяло, чтобы была видна только его голова.

4. Осторожно положите свою руку под подбородок питомца так, чтобы большой палец касался одной стороны челюсти, а остальные пальцы – другой.

5. Аккуратно запрокиньте голову питомца.

6. Занесите кончик пипетки в 2–2,5 см от глаза питомца, но не касайтесь им самого глаза.

7. Осторожно опустите нижнее веко одной рукой, а другой закапайте в образовавшийся «кармашек» необходимое количество капель. Не беда, если часть лекарства вытечет. Необходимое количество все равно попадет на глаз.

8. После того как вы закапали лекарство, просто слегка придерживайте голову кошки, чтобы она не трясла ею и была неподвижна. Глаз трогать не надо. Лекарство само разойдется по глазу.

9. После данной процедуры не забудьте угостить питомца каким-либо лакомством, поощрите его за терпение.

Почему это происходит?

Среднестатистическая кошка в течение дня занимается самогрумингом порядка 2 часов. Для нее данный ритуал очень важен. Это не только забота о чистоте своей шерстки, но и ее расчесывание, удаление постороннего запаха со своего тельца, а также достижение медитативного состояния, так как после данных манипуляций кошка успокаивается и готовится ко сну.

Если посчитать, сколько раз моется человек за день, то боюсь, что по длительности мы даже и получаса не наберем. Вот и получается, что кошка, по сравнению с человеком, более чистоплотное существо. И тут стоит задуматься, зачем призывать к чистоте того, кто заботится о ней чаще?

Помимо прочего, в самогруминге у кошки есть очень важная задача. Дело в том, что, когда кошка вылизывает себя языком, ее каждая шерстинка смачивается слюной. И происходит это благодаря тому, что язык кошки покрыт множеством крючочков, которые работают как зубья расчески, прочесывая каждую волосинку. Благодаря этому шерсть пропитывается влагой и меньше образуются колтуны. А еще кожа кошки покрыта специальным защитным слоем, состоящим из жира, любые моющие средства его смывают и могут пересушить кожу питомца, вызывая аллергию и зуд.

Что же делать?

Если ваша кошка немного загрязнилась, например, поела жирную пищу и испачкала свою шерстку, а может наступила в грязное пятно, не спешите набирать ванную водой и бежать за полотенцем. На данный момент существует много разных средств, которые помогут справиться с небольшими загрязнениями без лишних хлопот для вас и стресса для кошки.

Например, влажные салфетки для шерсти. Только не думайте, что я о салфетках для людей. Дело в том, что кожа у кошки намного нежнее человеческой, а обоняние в 14 раз сильнее, поэтому многие средства для очищения рук не подойдут для вашего питомца и даже будут опасны. Покупаем именно специальные салфетки для животных. Чаще всего они содержат те вещества, которые даже при слизывании не причинят кошке никакого вреда. Так что ваша задача будет просто протереть ими кошку, ну а завершающий штрих дополнит уже сам питомец, когда начнет убирать с шерсти весь запах от самой салфетки.

Сухие шампуни – еще одно прекрасное подспорье в тех случаях, когда питомец испачкался в чем-то жирном. Чаще всего они представлены в виде порошка, а в его состав входит тальк, который прекрасно адсорбирует все загрязняющие вещества, которые находятся на поверхности шерсти. Таким шампунем довольно легко пользоваться. Достаточно просто распределить его против роста шерсти от хвоста к голове. Втереть шампунь в шерсть, а потом просто тщательно вычесать питомца по шерсти, удаляя шампунь и само загрязнение.

Шампунь-пенка. Здесь пену надо распределить по поверхности тела питомца, протереть шерсть полотенцем или салфеткой, а затем расчесать. Чаще всего такие шампуни в своем составе имеют экстракты растений.

Пена для чистки лап. Еще одно отличное средство, которое не требует полного мытья питомца, особенно когда загрязнены только лапки. Чаще всего данное средство продается уже со специальной насадкой, похожей на небольшую щетку с мелкими ворсинками. Достаточно всего лишь нанести это средство на лапки, при помощи насадки массирующими движениями их отмыть, а затем просто протереть сухой тряпочкой. В составе таких средств чаще всего вы обнаружите растительные экстракты и гидролаты, которые не нанесут вреда питомцу, даже если они и будут им слизаны.

Почему это происходит?

Как мы уже ранее с вами уяснили, лучше котиков не мыть. Но да, бывают случаи, когда это необходимо.

Например:

– животное очень сильно испачкалось;

– вы взяли питомца с улицы;

– ваш питомец пожилой и уже просто не может ухаживать за собой;

– ваш питомец после болезни/операции и шерсть требует мытья;

Обязательно подготовьте заранее все для мытья кошки: шампунь, кондиционер, полотенце. Положите на дно ванны или душевой кабины тряпочку или полотенце. Делаем это для того, чтобы питомец всегда стоял на той поверхности, где его лапки не скользят.

Важно самим сохранять спокойствие, т. к. любое ваше нервное состояние будет передаваться вашему любимцу. Поэтому невозмутимость и уверенность – ваши лучшие друзья. Положите лейку от душа на дно и включите воду под небольшим напором так, чтобы было равномерное журчание, но струя еле ощутимая.

После этого вы можете пригласить котика в ванную. Не нужно его сразу ставить на тряпочку, дайте возможность ему привыкнуть к монотонному звуку струящейся воды, можете в этот момент погладить котика, дать ему лакомство.

Затем осторожно заведите питомца в душевую кабину, либо поставьте в ванну. Самое главное – все делать плавно и без резких движений. Поставьте питомца на тряпочку, придерживайте его за грудь между подбородком и передними лапками, берите лейку с водой и начинайте осторожно поливать котика, не заходя на зону головы. После этого вспеньте шампунь и осторожно распределите его по всему телу питомца, кроме головы.

Затем вновь берите душевую лейку в руки и тщательно смывайте с шерсти все чистящие средства. Если вы переживаете, что сами с этой задачей не справитесь, то изначально всю процедуру проводите с помощником. При этом заранее согласуйте, кто и что будет делать. Самое важное – не старайтесь сильно сжимать питомца и делать захват, так вы еще больше его испугаете. Лучше всего просто придерживать за грудку и следить за тем, чтобы котик не цеплялся за края ванны.

Обязательно заранее прочтите инструкцию на самом шампуне, часть их требует вспенивания, а потом лишь нанесения на шерсть. Если же этого не делать, вы можете сильно обезжирить им шерстку, и потом она станет безжизненной и очень ломкой.

Некоторые шампуни надо обязательно подержать несколько минут на шерстке, чтобы они хорошо пропитались и начали действовать. Также обязательно прочтите на этикетке, нужен ли кондиционер после использования данным шампунем. Потому что как и нам, людям, кошкам после моющего средства требуется хорошее разглаживание и увлажнение волоса.

Если животное в колтунах, то перед мойкой обязательно попробуйте разобрать их. Лучше всего это делать руками, разделяя колтун на более маленькие, а потом их вычесывать.

После мытья лучше чтобы животное пару минут посидело укутанное в полотенце, а только потом его уже стоит расчесать и просушить. Если питомец боится фена, тогда ваша задача просто по максимуму убрать влагу с шерсти полотенцем и только потом уже дать ему самому себя вылизать.

Если фен переносится без страха, то включаем его и при помощи расчески делаем укладку своему питомцу.

Почему это происходит?

Длинная, ухоженная шерсть кошки – это ее богатство и большой труд для хозяина. Дело в том, что если за такой шерстью не ухаживать, она довольно быстро скатывается и сбивается в колтуны. Таких кошек надо регулярно вычесывать, особенно в период линьки, если же этого не делать, линяющая шерстка легко спутывается в плотные комки, с которыми потом приходится бороться.

Также образованию колтунов способствует некорректная сушка питомца после мойки, когда всю шерстку активно протирают полотенцем. Дело в том, что таким образом шерсть ломается и начинает спутываться. Поэтому после мытья у длинношерстных животных полотенцем убираем влагу только промакиванием, а не при помощи натирания.

Питание также может влиять на образование колтунов, чаще всего это происходит из-за недостатка аминокислот, либо витаминов. Шерстка становится менее блестящей, волоски сухие, легко обламываются и скапливаются в плотные комки.

Те же блохи и клещи тоже могут быть причиной постоянно свалявшейся шерсти.

У пожилых животных часто возникает проблема с колтунами, т. к. в силу своего возраста они хуже ухаживают за своим шерстяным покровом и не могут уже с такой тщательностью его «вычесывать» языком.

Бороться с колтунами надо обязательно, связано это с тем, что спутанная шерсть доставляет огромный дискомфорт питомцу, сковывает его движения, вызывает боль. При этом, когда ваш котик будет стараться самостоятельно вычесывать колтун когтями, он еще может и царапать свою нежную кожу. Колтуны также мешают естественной циркуляции воздуха у поверхности шерсти, в результате этого может случиться перегрев животного, его кожа будет преть, раздражаться. А еще колтуны – это отличная среда обитания для паразитов. Те же блохи с радостью там будут размножаться, а вот вывести их оттуда будет еще та проблема

Решение этой проблемы лишь одно – регулярное вычесывание питомца. Если вы будете заниматься данной процедурой со своим котом с определенной периодичностью, он довольно быстро к этому привыкнет и будет считать это за должное. Единственное, чтобы не отвернуть от желания расчесываться – обязательно подберите правильные инструменты для расчесывания шерсти. Идеально будет либо проконсультироваться насчет данного вопроса с грумером, например, один раз сводив вашего питомца в салон. Там вам как подберут косметику, которая будет помогать легче и быстрее расчесывать шерсть, так и покажут, как правильно пользоваться инструментами для вычесывания шерсти.

Если груминг-салона поблизости нет, то попробуйте в своем обиходе использовать ряд расчесок, которые чаще всего нравятся и котикам и их владельцам:

• Силиконовая расческа.

Силикон хорошо цепляет все омертвевшие шерстинки и при этом не доставляет никаких неудобств вашему питомцу, не травмирует кожу и здоровый волос питомца. Такую щетку можно использовать и во время мытья животного, нанося на нее шампунь, кондиционер или маску.

Работая данной щеткой, вы еще и делаете массаж питомцу, тем самым стимулируете волосяные фолликулы, что в свою очередь приводит к росту здорового роста волоса, улучшению его структуры.

• Расческа гребень.

Представляет из себя инструмент с разной частотой зубьев.

Такой гребень позволяет безболезненно и быстро расчесать сильно спутанную шерсть. Все зубья имеют закругленные концы, что обеспечивает массажный эффект во время расчесывания и нет повреждения кожи животного.

Если все же колтуны образовались на шерстке питомца, то попробуйте их изначально разобрать руками, а потом, просто придерживая у основания роста волос, начинать их счесывать.

Для более облегченного счесывания колтунов помогают спреи-кондиционеры. Чаще всего они содержат те вещества, которые уменьшают статику волос, разрыхляют шерсть и «растворяют» колтуны в течение нескольких минут. Как правило, такие спреи можно наносить на сухую шерсть, основательно пропитав им спутанный участок. Затем подождать 5-10 минут и после осторожно расчесывать колтуны, поступательно двигаясь от кончиков волос до их основания.

• Колтунорез.

Чаще всего данный инструмент выглядит как расческа с загнутыми зубчиками, часть из которых представляют из себя тонкие лезвия. Вот именно благодаря им и происходит «разрушение» колтунов на более мелкие части. Для безопасности данные лезвия чаще всего заточены только с одной стороны.

Сами колтуорезы могут быть:

• Каплевидные. Такие колтунорезы выглядят как запятая, где между хвостиком и основанием капли расположено лезвие. Если нужно разрезать колтун, его подцепляют «хвостиком» и двигаются по нему, спутанная шерсть просто разделяется благодаря лезвию на более мелкие части, которые потом намного проще счесываются.

• Горизонтальные. Такой инструмент похож на садовые грабли с довольно частыми зубьями. Лезвия заточены с одной стороны, а с другой закруглены, для безопасного использования.

• Вертикальные. Тут уже режущие лезвия будут располагаться сбоку на ручке. Именно поэтому такие колтунорезы еще называют серповидными. Иногда вы можете видеть модели с загнутыми концами, делают это для того, чтобы избежать ненужных травм.

При выборе колтунореза стоит учитывать тип шерсти и ее длину. Чем больше колтун, тем меньшее количество лезвий должно быть на колтунорезе. Обязательно обратите внимание на ручку инструмента, она должна быть прорезинена и хорошо лежать в руке.

Пользоваться колтунорезом достаточно просто:

1. Возьмите питомца на руки и найдите колтуны, которые вы планируете вычесать;

2. Аккуратно возьмите колтун в руку и расчешите его колтунорезом по направлению сверху-вниз, предварительно заведя зубья под шерстяной ком;

3. Работать надо плавно и не прижимать сам инструмент к телу животного;

4. Если колтун плотный, то по нему проходимся несколько раз;

5. Затем по данному колтуну стоит пройтись пуходеркой, опять же придерживая его руками, чтобы не вызывать боль у питомца во время вычесывания.

Но самое важное, если ваш питомец начинает вырываться, кричать и распускать лапы – это значит, что данную процедуру пора прекращать. Лучше всего, когда кошка не будет испытывать негативных эмоций от данной манипуляции и даст вам ее продолжить на следующий день, чем сделать все за раз, но при этом испортить все отношения с питомцем, который в следующий раз просто не даст вам притронуться к нему колтунорезом.

При использовании колтунорезов есть и противопоказания. Этот инструмент мы не берем в руки, если у питомца есть какие-то царапины, раны, а также если котик страдает кожными заболеваниями, например, экземой, аллергией, дерматитом.

И запомните: инструменты для удаления колтунов мы не используем ежедневно, т. к. основа их работы – это срезание спутанных волос.

Что это такое?

Наверняка, зайдя в магазин и посетовав на то, что ваша кошка линяет, вам продавец сразу посоветовал приобрести у него чудо-щетку – фурминатор. Стоит она немалых денег, и, конечно же, сразу встает вопрос: а нужна ли она вам. Поэтому, чтобы принять правильное решение – давайте просто разберемся, что такое фурминатор и когда его следует применять.

На самом деле, сам инструмент называется дешеддер, а вот бренд, под которым начали производить данный товар, назывался фурминатор. Со временем название бренда стало нарицательным, точно так же как ксерокс или памперс. Сам инструмент был изобретен в Америке супругами Портер и предназначается для вычесывания отмершего подшерстка, состоит из ручки, на которое прикреплено лезвие, имеющее специальную заточку и качественную полировку. Специальная форма лезвия позволяет эффективно убирать подшерсток, но при этом не повреждая остевой волос и кожу питомца. Со временем появились аналоги дешеддера, к сожалению, встречаются и подделки на оригинальный фурминатор.

Как правильно работать с данным инструментом?

Если спросить у большинства грумеров о фурминаторе, то вы услышите больше негатива о нем, чем позитивных отзывов. Но связано это не с самим продуктом, а с тем, что люди с ним творят. Поэтому предлагаю здесь разобраться, как же правильно работать с дешеддером, чтобы он помог вам справиться в период линьки, и не нанести вред шерсти питомца.

Есть ряд ограничений, которым стоит следовать, прежде чем начать работу, важно их учесть:

• нельзя пользоваться инструментом, если у кошки колтуны. Сначала их удаляем, а потом уже работаем с дешеддером;

• во время обработки шерсть питомца должна быть полностью сухой. Вы можете помыть кошку перед процедурой, но затем ее надо будет обязательно высушить насухо;

• если у питомца есть раны или повреждения кожи – прибор не используем;

Инструментом надо проводить аккуратно по животному по направлению от основания шерсти, постепенно продвигаясь в сторону хвоста. Важно не нажимать сильно на инструмент, не проводить им часто по одному и тому же месту. В период линьки процедуру можно проводить 1–2 раза в неделю. В зимний период лучше данную процедуру не проводить или делать это 1–2 раза в 3 месяца. Если ваше животное короткошерстное, то расчесываем его не чаще 6–8 раз в год. Если же данными рекомендациями пренебречь, вы просто за пару минут вычешете проплешины на своем котике, а они потом очень долго будут на нем зарастать, а возможно и вовсе не исчезнут. И хотя кажется, что это невозможно, но, к сожалению, именно в этом и кроется главная опасность дешеддера.

И еще один важный момент: этот инструмент предназначен для удаления отмершего подшерстка, а тем кошкам, у кого его нет или у них особый тип шерсти, он не подходит.

Например, для сфинксов, бирм, сингапур, девон-рексов, ориенталов фурминатор использовать нельзя.

Почему это происходит?

Линька – это процесс смены старой шерсти на новую. Он происходит постоянно, а вот сама ее интенсивность варьируется. В основном в теплое время смена волос проходит в соотношении 1:1, а в зимнее доходит до 1:9, т. е. на место одной выпавшей прибавляется целых 9 новых.

Факторов от чего зависит сама линька достаточно много. Мы с вами разберем только основные.

• Смена сезонов.

Весной/осенью у животных, которые имеют возможность находиться на улице, происходит сезонная линька. Это вполне объяснимо, ведь летом густой подшерсток никому не нужен и котики просто переходят на облегченный вариант, к осени их организм начинает готовиться к холодам, и тогда мы можем наблюдать, что питомец постепенно наращивает себе хорошую шубку.

Как правило, у кошек домашнего содержания вы будете наблюдать практически круглогодичную линьку. Связано это с тем, что в квартирах нет резкой смены сезонов, воздух в основном пересушен и все это будет стимулировать животное постоянно, хоть и в небольших количествах, но «скидывать» шерсть.

• Питание.

Так как шерсть состоит практически на 90 % из белка, то питание питомца очень сильно отражается на ее состоянии. Более того, 30–35 % нормы потребляемого белка его организм тратит именно на поддержку состояния кожи и шерсти. Поэтому кошку надо кормить правильной и сбалансированной пищей, иначе шерсть будет тусклой, безжизненной, выпадать, а новый рост волос будет замедленным.

• Болезнь.

Очень часто состояние шерсти является своеобразной лакмусовой бумажкой здоровья животного. Любые болезни, связанные с ЖКТ, отравления, интоксикации – все это может выражаться обильной линькой у питомца. На избыточное выпадение шерсти так же влияет нарушение гормонального фона, дерматиты и даже паразиты. Животные, у кого есть аллергия, часто себя разлизывают до проплешин, у них может появиться ломкость шерсти и ее выпадение.

• Стресс.

Если питомец испытывает стресс, он так же может начать активно сбрасывать свою шерсть. Например, вы это можете наблюдать при приеме у ветеринара. Объяснение здесь довольно простое. Дело в том, что часть волос у питомца проходит телогеновую фазу, то есть когда они находятся в состоянии покоя непосредственно перед их выпадением. Во время стресса происходит сильнейший спазм, крошечные мышцы ворсинок, прикрепленные к волосяным фолликулам, активируются и сокращаются, волосы встают дыбом. В результате этого высвобождаются телогеновые волосы, которые в любом случае должны были в ближайшее время выпасть. Вот и получается, что на сильнейшем стрессе происходит такая активная экспресс-линька.

• Возраст.

Такую линьку вы будете наблюдать у котят в возрасте 7-10 месяцев. Тогда малыши теряют уже свой детский пушок и «одеваются» во взрослую шубку с более жесткими волосками.

• Беременность.

В период беременности и кормления кошка может терять свою шерсть, и это обуславливается как изменением гормонального фона животного, так и тем, что организм матери направлен на вскармливание своего потомства. Как правило, уже спустя 2–3 месяца после отъема котят от матери, организм кошки восстанавливается и линька прекращается.

Что делать, если кот сильно линяет?

Как мы уже с вами поняли, линьки избежать невозможно, если только у вас не лысый котик. Но вы можете сократить ее длительность и интенсивность. Есть несколько вариантов как это сделать:

• Ежедневное вычесывание питомца. Это всегда хорошо не только для вас, но и для питомца. Проводя расческой по шерсти питомца, вы будете не только собирать уже отмершую шерсть, но и делать массаж поверхности кожи, стимулировать кровоток и тем самым улучшать питание фолликул и стимулировать рост новых волосков. При этом делать это надо регулярно, но недолго, всего 3–5 мин в день.

• Разобраться с питанием питомца. Возможно, корм, который ест ваш питомец, не совсем ему подходит. Тогда лучше всего стоит обратиться к специалисту по ветеринарной диетологии и подобрать то питание, от которого и шерстка заблестит, и прекратится шерстепад.

• Проверить здоровье питомца. Мы помним, что паразиты, аллергия и много других проблем со здоровьем влияют на состояние шерсти питомца. Поэтому поход к ветеринарному врачу в этом случае никогда не повредит.

Почему это происходит?

Ваша кошка ежедневно на свой груминг тратит порядка 2 часов. Строение ее языка таково, что он отлично выполняет роль расчески. Но есть еще и один нюанс: часть волосков застревает у на языке и избавиться от них питомец может лишь одним путем – проглотить их.

Во время линьки объем проглоченной шерсти возрастает. При нормальном стечении обстоятельств, проглоченный волос проходит через пищеварительный тракт и выделяется с фекалиями. Ученые как-то посчитали, сколько же шерсти съедает кошка в день, и оказалось, что это внушительная цифра, которая варьируется от 30 до 70 мг/кг массы тела. Во время линьки данный показатель может возрасти до 100 мг/кг массы тела в день.

Часть шерсти, проглоченной кошкой, сбивается в плотные комки, их еще называют трихобезоары. Вот их-то животные чаще всего и срыгивают. К сожалению, в некоторых случаях трихобезоары могут вызывать рвоту, запор и даже полную непроходимость кишечника, и тогда ветеринарным врачам приходится прибегать к хирургическому вмешательству, чтобы их удалить.

Само образование волосяных комков зависит от индивидуальных особенностей строения организма животного, например, наличие в пищевом тракте «карманов», которые способствуют в этих местах скоплению проглоченной шерсти. Но есть и факторы внешней среды. Домашние кошки чаще подвержены данной проблеме, т. к. из-за постоянной температуры в доме линяют они практически круглогодично. Плюс, зачастую такие кошки мало двигаются и не получают в достаточном количестве с пищей тех элементов, которые в дикой природе способствуют транзиту содержимого желудка и кишечника.

Для того чтобы профилактировать появление трихобезоаров у своего питомца, надо предпринимать ряд мер:

• повысить уровень клетчатки в корме,

• увеличить двигательную активность питомца для улучшения перистальтики кишечника,

• чаще вычесывать питомца, особенно в период линьки,

• добавить в рацион питомца мальт-пасты.

Проще всего повысить уровень клетчатки в корме можно за счет псиллиума. Это растение относится к семейству подорожниковых. Свое название он получил от греческого слова «psylla», что означает «блоха». И действительно, его семена по внешнему виду напоминают этих насекомых. Сам псиллиум состоит из 57 % общей клетчатки, 25 % целлюлозы и 12 % растворимой клетчатки, клейковины. Именно клейковина особенно полезна. Благодаря такому составу семена подорожника способны связывать воду в 10 раз превышающую собственную массу тела.

У кошек, которые ведут малоподвижный образ жизни, довольно часто можно встретить нарушения пищеварения, которые вызваны трихобезоарами. Семена подорожника очень эффективно воздействуют на транзит кормовых масс, а обволакивающий эффект геля, образуемого клейковиной семян этого растения, облегчает акт дефекации. При этом клетчатка семян не оказывает существенного влияния на консистенцию самих фекалий.

Домашние кошки в последнее время очень мало двигаются. Врачи-ветеринары уже начинают бить тревогу, что к ним на прием все чаще и чаще попадают пациенты с ожирением. К сожалению, из-за низкой двигательной активности у кошки ухудшается перильстатика желудка и пища вместе с трихобезоарами буквально застаивается у кошки внутри. Основная задача для решения данной проблемы – начать ежедневно играть с питомцем в активные игры. Покидайте ему мячик, поиграйте удочкой, и вы в скором времени увидите, что у котика позывов к рвоте станет меньше.

Мы знаем, что котик вычесывает при помощи языка свою шерсть. Но в период линьки отмершей шерсти становится в разы больше и животное проглатывает ее в больших количествах. Чтобы снять данную нагрузку с организма кошки, начните регулярно вычесывать питомца. Так и линька пройдет намного быстрее, и ваш питомец не наглотается большого количества своей шерсти.

Мальт-пасты. Наверняка вам уже советовал использовать ваш ветеринар. Бытует мнение, что они растворяют шерсть. Это не так. В их составе чаще всего есть солод. И именно он выступает как источник клетчатки, а его запах привлекает кошку. Но не стоит думать, что это аналог травы, которую так любят есть кошки. Дело в том, что в отличие от травы, паста как раз не вызывает рвоту у кошки, а, наоборот, помогает активно работать ЖКТ, тем самым не дает скапливаться шерсти и дает возможность ее выходу естественным путем, т. е. покидает организм через весь пищеварительный тракт вместе с фекалиями, не доставляя никакого дискомфорта животному.

Почему это происходит?

Довольно часто хозяева сталкиваются с тем, что котики не любят вычесываться и это для них довольно большая проблема.

Лучше всего животное приучать к данной процедуре с самого раннего возраста. Само приучение должно проходить в тихой, спокойной обстановке, без насилия и формирования негативного результата. Состоит оно из нескольких этапов, очень важно, что стоит двигаться от шага к шагу только тогда, когда каждый этап кошка проходит спокойно и без стресса. Нельзя торопиться и делать что-то быстрее из-за того, что вам этого очень хочется, важно именно соблюдать очередность шагов. И только достигнув результата на определенном шаге, переходить на следующий.

Шаг 1. Знакомство с расческой. Положите кошачью расческу на видном месте, пусть котик с нею познакомится, обнюхает. Если ваш питомец очень пугливый, вы можете поиграть с ним рядом с расческой, дать лакомство. Ваша задача сделать так, чтобы у котика был лишь позитивный опыт общения с расческой. Не надо сразу хватать расческу и пытаться кота ею чесать. Надо просто, чтобы она лежала на видном месте и питомец ее видел каждый день и не испытывал при этом страха. Для котиков, у кого уже был негативный опыт, лучше всего начать данную процедуру со знакомства с новой расческой, которую он ранее не видел и желательно, чтобы она была силиконовая.

Шаг 2. В день процедуры просто начните гладить котика по голове, шее рукой. Так вы его расслабите и покажете, что ничего ужасного не происходит.

Шаг 3. Возьмите расческу в руки, чтобы кошка ее видела, и тыльной стороной проведите по спинке кошки. Обратите внимание, что расческа у вас в руках, но вы ею не проводите по кошке, ведете вы по кошке своей рукой. Провели – дали кошечке лакомство. Еще раз провели – дали вновь маленький кусочек. Таким упражнением вы показываете кошечке, что хоть расческа и у вас в руках, ничего ужасного и неприятного для кошки не происходит.

Шаг 4. Поднимите руку с расческой на уровне головы кошечки и дайте ей самой возможность показать вам, где ей хочется, чтобы вы ее почесали. Чаще всего это будут щечки, либо шейка. Дала вам такой знак кошечка – проводите там аккуратно расческой. Затем можете вновь кошечке дать лакомство, подкрепляя это правильное поведение.

Шаг 5. Приступаем к заключительному этапу. Проводим расческой по корпусу кошки и даем ей лакомство. Здесь важно не переусердствовать и в первые разы сделать таких подходов 2–3. На следующий день количество подходов стоит увеличить еще на один.

Обязательно следите за реакцией питомца, кошка должна быть расслаблена и не проявлять никаких реакций раздражения. Если вы видите, что кошка напряглась, хочет уйти, то дайте ей такую возможность. В данной процедуре самое важное – это регулярность и небольшая ее длительность. На своих кошках я заметила, что они хорошо относятся к расчесыванию, если оно длится не более 3–5 мин, потом им это становится в тягость и вызывает раздражение.

Для того чтобы процедуру сделать привычной и ежедневной, я всегда советую держать расческу недалеко от вашего места отдыха. Например, вы привыкли по вечерам сидеть на диване, положите недалеко от этого места расческу и, как только кошечка подойдет к вам полежать, проведите пару раз ей по спинке расческой. Это и кошке будет приятно, и вами будет затрачено не столь много усилий.

Тут ответ довольно прост: ваш язык любви абсолютно не совпадает с языком любви кошачьих. Кошка действительно не понимает, почему человек ее берет на руки, крепко сжимает в объятьях, прикасается губами к ее мордочке. Для нее это действительно чуждо, ведь между кошками ничего подобного никогда не происходит. Думаю, вы замечали, что после таких поцелуев ваша кошка начинает усиленно намываться. Ей действительно не нравится, когда человек проделывает такое, более того, это противоречит ее кошачьей природе. Ведь главное для кошек – это быть чистой и не пахнуть ничем. А вот мы со своими нежностями доставляем кошке больше хлопот, чем удовольствия. Поэтому предлагаю научиться по-кошачьи целовать своего питомца, и тогда ваши действия будут расценены правильно и не будут вызывать негатив у питомца.

Многие люди задаются данным вопросом, а все потому, что, живя бок о бок с этим животным, мы, конечно же, хотим постоянно признаваться им в своей любви на их языке и увидеть взаимность.

Сразу скажу, что понятие любви больше свойственно человеку, чем кошкам. Поэтому тут мы с вами просто научимся как по-кошачьи выразить ей свою симпатию и предрасположенность. А делается это так:

Сядьте недалеко от кошки, посмотрите в ее сторону, слегка начните медленно моргать. И вы увидите, что в ответ вам начнут моргать тоже. Вот такие «гляделки» и будут на кошачьем расшифровываться как «ты мне нравишься, я люблю тебя».

Но сразу хочу вас предостеречь от нескольких ошибок, которые уже допускали мои клиенты и получили за это удар лапкой по лицу. Ни в коем случае нельзя пристально смотреть на кошку с близкого к ней расстояния. Потому что для нее это не будет сигналом «любви», это будет сигнал «вызова, агрессии». Так что садимся подальше и искоса медленно моргаем, и тогда точно вы увидите взаимность. Кстати, в этот момент кошечка может начать зевать. Это тоже отличный знак, говорящий вам, что она очень хорошо к вам относится и отвечает вам взаимностью.

В основе своей кошки – молчаливые животные. Да, в их жизни присутствует вокализация, но, как правило, она используется либо во время желания спариться, либо в период конфликта между кошками, либо когда мама-кошка общается со своими котятами. В остальных ситуациях эти животные предпочитают вести молчаливый образ жизни. Но, когда в их жизни появился человек, ситуация немного изменилась, кошки поняли, что при помощи голоса можно отлично манипулировать своим человеком, выпрашивать еду или внимание, и стали активно этим пользоваться.

Активную вокализацию мы так же можем с вами наблюдать у некоторых пород кошек, например, сиамы или ориенталы еще те болтуны. Кстати, при выборе породистого котенка это тоже стоит учесть. Потому что если вы не любитель шума и постоянных звуков у себя над головой, то лучше брать кошечек, которые не столь общительны.

Избыточная вокализация может так же появиться у питомца в преклонном возрасте. Дело в том, что с годами у животного зрение и слух притупляются, и, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве, оно может начать довольно часто мяукать. Проблемы со щитовидной железой тоже могут быть причиной того, что котик начнет вокализировать по поводу и без. Поэтому если вы не видите особых оснований для изменения поведения питомца, лучше всего сходить с ним к ветеринарному врачу и проверить его здоровье.

Как же вести себя, что кошка молода, здорова и постоянно пытается с вами вести диалог, а вам это ох как не нравится?

• Изначально прекратите проводить с ней беседы. Да, тут будет действовать такое правило, что чем меньше мы животному отвечаем, тем реже оно будет обращаться к вам при помощи голоса и начнет применять иные инструменты общения с вами.

• Затем вам важно понять, что мотивирует животное на такое поведение, когда оно так вокализирует. Обычно это потребность либо в еде, либо в вашем внимании. Если это вопрос кормления, то решение данной проблемы довольно простое: введите режим питания и начните строго ему следовать. Например, начните кормить питомца в определенное время утром и вечером и постоянно придерживайтесь этого графика. Кошки очень консервативные животные и любят правила, которые устанавливаются в семье и которые четко выполняются. Но если вы по каким-то причинам сбились с графика: например, вместо двух приемов пищи, решили, что ночью тоже надо подкормить своего любимца, то такое благое намерение будет вам плохим подспорьем. Дело в том, что ваша кошка после данных действий перестанет понимать, где границы правила, и начнет вас проверять, может ли она еще нарушить их. Именно тогда вы увидите, что питомец излишне настойчиво начнет вокализировать и требовать вновь добавки вне графика. Именно поэтому, если вы решили давать еду по режиму, обязательно его придерживайтесь и не рассматривайте никакие иные варианты.

Если с едой все налажено, и вы остановились на том, что вашей кошечке не хватает внимания, тогда ваша задача его дать. Тут опять нам надо выстроить режим. Например, с утра вы 5 мин играете с кошкой, вечером, сидя на диване, вы ее гладите или учите новому трюку или команде. Перед сном вы с ней играете с удочкой или кидаете ее любимую мышку. Такой распорядок дня будет успокаивать кошку, она начнет понимать, что занята с вами общими делами, что они ежедневные, и что ваше внимание в этот момент принадлежит только ей. Не думайте, что это очень тяжело и на это нельзя выкроить время. Питомец весь день ждет вас дома именно для того, чтобы каких-то 15–20 минут вы смогли посвятить ему. Введите в свой график эти минуты, которые вы будете посвящать своему котику, и тогда у него отпадет необходимость постоянно напоминать своим голосом, что он тоже живет в этой квартире и нуждается в вас и вашем внимании.

Вы должны понимать, что кошка – очень социальное животное. Но при этом, как правило, все события, которые есть в ее жизни, связаны с вами и вашими членами семьи. Кошке важно находиться там, где люди, чтобы быть в курсе происходящего. И если вы работаете за компьютером, это значит, что все самое интересное, скорее всего, будет происходить именно в этой комнате и именно за этим столом. И чтобы не сидеть в «партере» и ничего не пропустить, кошка и занимает это прекрасное место на столе либо рядом с вами, либо с ребенком. И да, в этот момент она еще и может получить от вас дополнительную порцию внимания, будь то поглаживание, доброе слово или игрушку в виде фантика. В любом случае в этом месте кошка точно знает, что ваше внимание она получит. Кстати, чтобы у вашего мохнатого «коллеги» тоже было личное пространство на вашем столе, просто оборудуйте его небольшой коробочкой, положите туда шарики из натуральной шерсти, и вы увидите, что кошечка будет больше занята своими делами и будет меньше вам мешать работать, а ребенку делать уроки.

О-о-о, это целая наука расшифровать, что же подразумевается под тем или иным взмахом хвоста. В основе своей, надо следить за всем языком тела животного, чтобы наверняка осознать, о чем сейчас оно думает, что намеревается делать и хочет осуществить. Но есть ряд основных маркеров движения хвоста, которые помогут вам понять, что в этот момент испытывает кошка:

• Кошка встречает вас или ваших гостей с высоко поднятым хвостом.

Это говорит о позитивном настрое животного, о его открытости и готовности с вами общаться, о дружелюбии. Кстати, в 1997 году Камерон-Бомон было проведено исследование, в результате которого оказалось, что кошки с большей охотой и радостью шли знакомиться с теми кошками-картонными манекенами, у которых был поднят хвост вверх. И с большей неохотой и боязнью подходили к тем кошкам, у которых хвост был опущен вниз.

• Виляние только кончиком хвоста.

Это знак повышенной концентрации, принятия решения. Часто такой «жест» хвостиком мы можем наблюдать, когда кошка зачем-либо охотится, либо готовится к атаке.

• Кошка бьет хвостом по полу, использует большую амплитуду размахивания хвостом.

Чаще всего это говорит о том, что она раздражена, в ней копится агрессия, ее что-то беспокоит. В таких случаях лучше соблюдать с кошкой дистанцию и не нарушать ее границы. Дать ей возможность успокоиться и прийти в себя.

• Поднятый вверх хвост, который дрожит.

Когда кошка рада вас видеть, возбуждена. И да, она может ставить при этом метку. Для кошек метка – это не обязательно моча, это еще и феромоны, которые так же могут служить отличной меткой для собратьев. При этом большое количество желез с феромонами как раз находятся у основания хвоста.

• Кошка, которая буквально обнимает своим хвостом, например, вашу ногу или другую кошку.

Это дружелюбный жест, который часто можно наблюдать между кошками одной семейной группы, либо с хозяином. Такое обхватывание хвостиком сродни человеческому рукопожатию.

• Плотно прижатый хвост к телу или зажатый между лапками.

Говорит о страхе питомца, о том, что он в этом месте себя чувствует некомфортно и неуютно. Так же плотно прижатый хвост к корпусу может говорить о том, что кошка испытывает боль.

• Хвост со вздыбленной шерстью.

Знак сильного возбуждения, готовность к обороне, либо атаке.

• Хвост параллелен полу или слегка висит ниже.

Кошка спокойна, расслаблена.

Усы – это очень важный источник информации у кошки, благодаря им кошка познает этот мир, понимает, как движутся объекты, окружающие ее, и даже помогают ориентироваться в полной темноте. Ну а мы с вами по усам можем понять настрой кошки.

Например:

• Усы направлены строго вперед.

Это говорит о сосредоточенности кошки на каком-то объекте. Довольно часто вы можете наблюдать их в таком положении, когда кошка охотится. В этот момент они помогают ей считывать информацию о данном объекте: куда он перемещается, как быстро, направление движения и т. д.

• Усы расправлены по сторонам и слегка опущены вниз.

Кошка расслаблена и находится в состоянии покоя.

• Усы направлены немного вниз и назад, плотно прижаты к морде.

Кошка как бы занимает компактную позу, в этот момент вы также можете наблюдать, что и ее ушки будут отведены назад и плотно прижмутся к голове. Тут уже наша кошка находится в состоянии боевой готовности или сильного страха. К такой кошечке лучше не приближаться, так как она может на вас напасть.

• Усы опущены вниз.

Это может говорить вам о том, что питомец ощущает боль или дискомфорт. Понаблюдайте за ним, посмотрите, не появилось ли у него отсутствие аппетита, спит ли он больше обычного. Если это так, то проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, возможно, вашему питомцу нужна ветеринарная помощь.

Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы с ним ложимся спать, едим и проводим значительно больше времени, чем с телевизором. Так почему же кошки порой остро реагируют на то, что мы разговариваем по телефону: мяукают в ответ, пытаются его отодвинуть лапкой. На этот счет есть ряд версий. Одна говорит о том, что порой кошка не осознает, что вы общаетесь не с ней, а с кем-то еще. Ведь в комнате никого нет, а вы ведете беседу. Поэтому особо болтливые кошки начинают вам отвечать, думая, что данная речь обращена к ним.

Иная версия гласит, что мы сами подкрепляем данное поведение своими действиями. Т. е. разговаривая по телефону, мы сами того не замечая, можем параллельно начать гладить кошку, почесывать ее. Таким образом, мы стимулируем кошку на ответную реакцию и подкрепляем ее. Уже в следующий раз кошка будет видеть, что вы держите телефон в руках, и ожидать того же поглаживания или зачеса с вашей стороны. Ведь до этого так все и происходило.

Ну и еще она версия, которая имеет место быть. Кошки понимают, что чтобы привлечь к себе внимание, с нами надо «разговаривать», при этом чем громче, тем лучше. Поэтому, когда ваш телефонный разговор затягивается или же вы уже долго сидите, уставившись в свой смартфон, чтобы хоть как-то вас оттуда отвлечь и получить порцию любви, ласки и кусочек лакомства, они начинают вокализировать, ну а некоторые еще и применяют лапки.

Наверняка вы сталкивались с таким поведением питомца, когда при виде птички за окном он начинал издавать смешные звуки в виде кваканья или стрекотания.

Гипотез, почему так делает кошка, достаточно много. Одни считают, что она это делает из-за досады, что не может словить добычу. Другие – что это проявление возбуждения. Некоторые полагают, что это лишь рефлекторное движение в ожидании смертельного укуса жертвы. Иные предполагают, что таким образом кошки контролируют свое чрезмерное волнение, заметив птицу.

Но в 2010 году исследование биологов все же смогло пролить свет на эту загадку. Ученый Фабио Роэ с коллегами изучали в лесах Бразилии поведение группы небольших обезьян-тамаринов. Во время записи вокализации этих обезьян, биологи заметили, что дикая кошка начала имитировать звуки детенышей тамаринов, а те, в свою очередь, вместо того чтобы убежать от хищника, начали с любопытством к нему приближаться. Исходя из этого, ученые предположили, что кошки специально подстраиваются под своих жертв, чтобы усыпить их бдительность.

Так что, возможно, и ваши кошки имитируют звук птичек, которых они видят за окном, чтобы те подлетели поближе к их когтистым лапкам.

Наверняка вы замечали такую картину: если почесать кошку по спинке у основания хвоста, она начинает подниматься на задних лапках, при этом передние лапки у нее остаются на месте.

Причин тому несколько.

• У основания хвоста у кошки находится достаточно большое количество нервных окончаний. Когда вы их стимулируете, то буквально невольно заставляете кошку приподниматься на задних лапках и приподнимать свою пятую точку.

• Кошки получают удовольствие, когда идет стимуляция этих нервных окончаний. Поэтому они с такой радостью подставляют данную часть тела под вашу руку, ведь они получают чувство комфорта и удовлетворения.

• Рядом с анальными железами кошки расположены железы, которые содержат феромоны, т. е. своеобразный «паспорт» кошки. Подставляя таким образом вам под нос свою пятую точку, кошка как бы показывает вам, что она готова к общению, она открыта вам и дружелюбно настроена.

• Кошка в период размножения так же приподнимает свою пятую точку. Таким образом она показывает своему половому партнеру, что готова к спариванию. Ее железы с бОльшим усилием при таком положении тоже распространяют запах, который дает информацию самцам о том, что кошка ждет с ними встречи.

• Ну и еще одна теория гласит, что данное поведение идет из детства, когда мама-кошка ухаживала за котятами и намывала их попки. Ведь когда они совсем крохи, эта обязанность была только на ней, и, чтобы помочь это сделать маме намного быстрее и качественнее, котята поднимали свою заднюю часть повыше. Кошки выросли, а данное поведение осталось.

Да, это довольно часто встречающееся поведение у кошек. Стоит ее погладить или положить к себе на грудь, как кошка только и норовит повернуться к тебе задом, да еще и уткнуться своей пятой точкой тебе в нос. И если для человека такое поведение расценивается как сверхнаглость, то у кошек это считается сверхдоверием. В дикой природе повернуться к кому-то спиной – это подвергнуть себя огромному риску. Когда встречаются две кошки, их общение происходит на уровне языка тела. Плюс, кошки обнюхивают друг друга. Начинают они с лица и шеи соплеменника. На голове у них находится много желез, которые содержат феромоны. Те, которые находятся в районе щек, сигнализируют о дружбе, поэтому, обнюхивая эту область друг у друга, у кошек постепенно уменьшается чувство агрессии и страха.

Как только кошки почувствуют себя комфортно друг с другом, они перейдут к этапу обнюхивания боков и взаимного трения ими. Это будет означать, что они готовы к дружескому общению.

Ну и последнее – обнюхивание анальной области друг друга. Здесь сконцентрирована вся личная информация о кошке: ее состояние здоровья, возраст, желание спариваться и т. д. Так что, если к вам пришла кошка, обтерлась о вас, а потом повернулась к вам задом, – не спешите ее выгонять. Она таким образом высказывает вам свое уважение, доверие и открытость.

Уверена, большинству из вас знакома такая ситуация: вы сидите на диване, приходит к вам кошка, залазит на колени или на грудь и начинает делать массаж лапками. При этом она, как правило, выпускает когти и урчит.

Считается, что данное поведение сформировалось у кошек еще в их детстве, когда они совсем крошечными котятами сосали молоко у своей мамы и для стимуляции лактации мяли вокруг ее соска лапками. И даже когда кошки становятся уже взрослыми, большинство из них продолжают так делать. Но теперь цель движения лапками уже не для получения молока, а для самоуспокоения и подготовки ко сну.

Чаще всего такие массажные движения лапками кошка производит на каких-то мягких поверхностях, таких как плед, одеяло или колени любимого человека. При этом кошка может активно урчать и расслабляться до такой степени, что перестает контролировать свои коготки. И тут, конечно же, начинают страдать ваши ноги. Более того, переминание лапками порой вводит кошку в такую эйфорию, что та может начать пускать слюну. Не пугайтесь этого. Просто вашей кошечке очень хорошо. Ну а чтобы не чувствовать себя подушечкой для иголок, лучше заранее подстригите коготочки вашему питомцу, либо постелите на коленки плед, чтобы, когда питомец вновь решит расслабиться, наминая ваши ноги, у них была плотная броня.

Размер лотка будет, прежде всего, зависеть от размера вашей кошечки. Когда у вас в доме появляется маленький котенок, то и лоточек у него тоже должен быть небольшой. Довольно распространенная ошибка возникает тогда, когда крохе покупают сразу огромный тазик. И малыш просто не понимает, как ему туда забраться. Вот тогда-то мы с вами и наблюдаем такую картину, что котенок начинает искать иное место, где не надо прикладывать огромных усилий, чтобы справить свою нужду.

По мере взросления котенка, его лоток должен тоже увеличиваться. Порой хозяева это не желают учитывать, ссылаясь на отсутствие места в квартире. Но кошке это не объяснишь, попробовав пару раз примоститься по важным делам в таком лотке, она может просто бросить эту затею и начать справлять свою нужду рядом с ним, где более просторно, а, следовательно, и комфортно. Поэтому, чтобы котика не провоцировать на преступление, изначально создайте ему те условия, которые для него будут приемлемы.

Для ориентира, при выборе лотка стоит опираться на такое правило: размер лотка = размер кошки в сидячем положении + 15–20 см.

Порой именно неправильная форма лотка может быть причиной тому, что ваша кошка не захочет ходить в данный лоток.

Например, лоток-домик. Большинство котовладельцев отталкиваются от того, что благодаря его конструкции кошка должна чувствовать себя в большей безопасности, что домик позволяет ей получить укрытие, где кошка тихо и спокойно может посидеть и српавить свою нужду. Но на деле выходит все иначе. Если мы понаблюдаем за этим животным в дикой природе, то увидим, что кошка наоборот предпочитает ходить на открытых местностях, которые хорошо ею просматриваются. И делает она это ради своей безопасности, чтобы при необходимости увидеть хищника заблаговременно и вовремя скрыться.

А вот крытый лоток не только не позволяет контролировать всю ситуацию вокруг, но и содержит еще одну опасность – очень сильно концентрирует запахи внутри себя. К сожалению, в замкнутом пространстве проветривания как такового нет, и кошка в этом плане должна пользоваться не только неудобным с ее точки зрения безопасности лотком, но и задыхаться там от зловонных запахов своих испражнений.

Но беда крытого лотка еще в том, что не любая кошка в нем может поместиться. Есть среди кошачьих любители, чтобы во время туалетных процедур их хвост был высоко поднят. Так вот при такой конструкции это порой невозможно. А значит у кошки появляется лишний повод такой лоток игнорировать.

У лотка треугольной формы тоже есть свои нюансы. Дело в том, что он большой лишь по одной из сторон. И получается, что, чтобы ходить в него с комфортом, кошка вынуждена присаживаться строго параллельно этого борта и никак иначе. Не все кошачьи на это пойдут. Помню, как на консультации у меня был такой «клиент». Его треугольный лоток стоял в углу и когда кот располагался вдоль длинной грани, его пятая точка упиралась в одну стену, а морда в другую. И котик нашел свой вариант, как решить данную проблему: он садился по центру данного лотка, а попу свешивал за борт, тогда ему было комфортно, а вот хозяева эту задумку не оценили.

По моему мнению, удобный туалет для взрослой кошки – это большой квадратный или овальный лоток с достаточно высокими бортами. Чтобы котик мог и хорошо там покопаться, и не был зажат бортами, и при этом наполнитель не высыпался за пределы лотка.

Сразу скажу, идеального наполнителя нет, есть просто те, которые будут более предпочтительны кошке, а есть те, которые надо правильно использовать, чтобы кошке они пришлись по душе. Поэтому предлагаю разобрать самые распространенные типы наполнителей и их нюансы. Тогда вы сможете правильно подобрать наполнитель для вашего питомца и при этом сами не будете испытывать дискомфорт при его использовании.

Самым экономичным считается древесный наполнитель, его делают из опилок, которые прессуют в небольшие пиллеты. Когда моча попадает на такой наполнитель, он ее впитывает и распадается на опилки. Основной недостаток данного субстрата заключается в том, что опилки не слишком хорошо впитывают влагу, а запах тем более. И если такой наполнитель убирать редко (а убирать развалившиеся опилки с лотка еще та история), то кошка может взбунтоваться и начать ходить мимо самого лотка. Для нее будет просто неприятно, что под ее лапками постоянно находится что-то влажное и воняющее ее мочой. Поэтому учитываем нюанс этого наполнителя – меняем его часто, буквально каждый день или через день.

Древесный комкующийся наполнитель. Данный тип наполнителя производится из хвойной щепы, которая остается после распила древесины. Эта щепа сушится, мелко дробится до состояния муки, и затем из нее формируют гранулы. Сами гранулы получаются благодаря клейкому веществу лигнину, который содержится в древесине и плавится при температуре 100 °C, превращаясь в натуральный клей. Благодаря ему при контакте с жидкостью такие гранулы не распадаются на опилки, как в обычном древесном наполнителе, а, наоборот, формируют хороший, плотный комок. Ваша же задача будет просто убирать данный комочек из лотка и досыпать при необходимости чистый наполнитель. Основные плюсы данного наполнителя для кошки – то, что он мягкий, кошкам будет приятно на него наступать, для хозяина – то, что он биоразлагаемый и его можно утилизировать в унитаз. Есть у этого наполнителя небольшие минусы: не всем кошкам нравится запах хвои, ну а для хозяев – это его цена, она в несколько раз выше стоимости обычного древесного наполнителя.

Минеральные наполнители. На рынке можно встретить как впитывающие, так и комкующиеся. Основной принцип действия впитывающего минерального наполнителя заключается в том, что при попадании на него влаги она вся поглощается и остается внутри минерала. Чаще всего такой наполнитель производят из вулканических пород и из разных типов глины. Само сырье будет определять, на сколько хорошо будет держать запах данный вид наполнителя и абсорбировать влагу. Некоторые впитывающие наполнители могут держать влагу до 1–2 недель без их замены и требуют лишь периодического перемешивания. Более дешевые наполнители данного типа уже за 2–3 дня теряют свои абсорбирующие свойства и будут оставлять большие лужи на дне лотка, а также распространять запах. Одним из минусов такого наполнителя является то, что он требует постоянного перемешивания, чтобы гранулы распределялись равномерно, он неэкономичен, т. к. требует довольно часто полной замены. И, к сожалению, кошки довольно быстро ощущают исходящий запах своей мочи от данного наполнителя, и прекращают пользоваться таким лотком.

Также существуют комкующиеся минеральные наполнители. Здесь вся влага абсорбируется и собирается в один плотный комок. Чаще всего в качестве основного сырья для данного типа наполнителя используется бентонит, реже мел и кварцевый песок.

Бентонит добывается на глиняных карьерах, в зависимости от места добычи будет определяться его состав. Сырье поступает на производство, там оно сушится, дробится и формируется в гранулы. Важный этап обработки бентонита – это обеспыливание. Зачастую дешевые комкующиеся наполнители грешат как раз тем, что при их использовании образуется огромное количество пыли, которая, конечно же, вредна как людям, так и животным. Ответственные производители этому фактору придают огромное значение и зачастую на их упаковках продукции указывают, на какой процент он очищен от пыли.

При использовании данного типа наполнителя надо учитывать один важный момент – уровень глубины засыпки. Дело в том, что при попадании влаги плотный, небольшой комок формируется тогда, когда самого наполнителя в данном лотке много. В среднем засыпать его надо на 5–7 см в глубину. Если же экономить на уровне наполнителя, тогда вся жидкость будет растекаться по дну лотка, превращаться в жидкую глину и плохо отходить от дна. Лапки у вашего питомца будут влажные, а грязь от наполнителя начнет разноситься по всему дому.

В целом, данный наполнитель нравится большинству кошек, он им напоминает естественный субстрат, в который они привыкли ходить в дикой природе. А плотный комок позволяет быстро убрать лоточек, без каких-либо дополнительных усилий. Что касается владельцев, то основные нарекания данный наполнитель получает еще за то, что его нельзя выбрасывать в унитаз.

Силикагелевый наполнитель состоит из поликремниевой кислоты, которая проходит процесс коллоидного смешивания, дегидрацию и запекание при высоких температурах. В результате образуются крепкие кристаллы губчатой структуры. Именно благодаря такому строению вся жидкость, с которой соприкасается гранула, ею поглощается. Чтобы эффект этот срабатывал как можно дольше в лотке, вам надо будет периодически перемешивать данный наполнитель. Этот тип наполнителя довольно хорошо удерживает запах и влагу, в среднем лоток при его использовании надо менять раз в 2–3 недели. Так же его можно выбрасывать в унитаз, и он не пылит.

Из минусов можно выделить достаточно высокую цену. И, к сожалению, кошки тоже не всегда его оценивают по достоинству. Виной всему несколько причин. Дело в том, что при попадании на этот наполнитель влаги он начинает шипеть, особо трепетным питомцам это может не понравиться и даже испугать. Еще один нюанс – это форма гранул. Более дешевые варианты имеют большие размеры с острыми краями, и кошкам, с их чувствительными лапками, порой просто неприятно на этих камнях стоять. Зная данную проблему, производители предлагают сейчас силикагель, состоящий из более мелких фракций в виде чешуек, либо в виде гранул круглой формы. Последняя новинка среди силикагелевых наполнителей – это мелкий силикагель с добавлением кокосовой стружки, которая придет мягкость и ощущение комфорта под лапками питомца.

Комкующийся соевый наполнитель производят из натурального соевого волокна, используют кукурузную муку и пищевой загуститель. Благодаря данным ингредиентам при попадании влаги на такие пиллеты происходит ее поглощение и образование плотного комочка. Часто производители добавляют в данный вид наполнителя всевозможные ароматизаторы, например, лаванды, ванили, зеленого чая. Стоит обратить внимание на сколько сильно вы ощущаете данный ароматизатор. Так как кошки у нас животные, у которых обоняние в разы сильнее нашего, то порой то, что нам кажется довольно приятным и ненавязчивым ароматом, для них будет чересчур, и тогда кошка может предпочесть пойти не в лоток, где уж очень сильно пахнет зеленым чаем, а сходить где-то рядом или вообще выбрать другое помещение.

Данный наполнитель биоразлагаем, его можно выбрасывать в унитаз и не бояться засоров, имеет экономичный расход. По стоимости он находится в средней ценовой категории. Иногда может пылить и хуже запирать запах. Кошки довольно лояльно к нему относятся, особенно если он идет без отдушек.

Производители наполнителей не стоят на месте, каждый год они в поисках новых материалов и сырья, которые бы хорошо впитывали мочу кошки, задерживали запах и при этом были экологичными и не наносили вред окружающей среде. Например, сейчас на рынке появился такой материал как полигель, который обладает очень хорошей абсорбирующей способностью и при этом полностью разлагающийся в почве за 3–5 лет.

Наверняка вы слышали и про японские лотки, которые несколько иначе решают вопрос с запахом мочи. Данные лотки представлены в виде короба с сеткой, под которым расположен поддон для сбора жидкости с антибактериальной пеленкой. Сверху в такой лоток засыпается специальный водоотталкивающий цеолитовый наполнитель. При этом гранулы собирают сверху твердые экскременты и пропускают мочу на пеленку. Уборка лотка представляет из себя замену пеленки раз в неделю и удаление фекалий по мере их появления. Гранулы меняются раз в месяц.

Если мы посмотрим на отзывы людей, которые приобрели данный лоток, то мы увидим, что большинству нравится, что от этого лотка действительно мало грязи. Наполнитель тяжелый и практически не разносится на лапках питомцев. К минусам можно отнести то, что сам лоток недешевый, требует постоянной покупки как антибактериальных салфеток, так и специального наполнителя, который есть не в каждом зоомагазине. Что касается запаха, тут тоже спорный момент. Дело в том, что все время эксплуатации лотка моча копится в поддоне, а это значит, что запах ее всегда присутствует. И особо чувствительные и чистоплотные кошки порой просто через пару дней после смены пеленки могут прекратить в него ходить именно из-за этого. Так что хозяину надо в таких случаях чаще менять пеленки, что также будет приводить к дополнительным затратам. И что касается цеолитового наполнителя. Он тоже может отвращать кошек в него ходить из-за своего размера и звука, который издают гранулы, ударяясь друг о друга.

Но я не отговариваю вас от покупки данного лотка, а лишь хочу предупредить, с какими нюансами вы сможете столкнуться при его эксплуатации. Выбор всегда за вами и вашим питомцем.

Казалось бы, зачем разбирать данный вопрос, всем же и так понятно. Но по своей практике знаю, что не все так просто с этой темой. Поэтому предлагаю окунуться в нее более подробно.

Начнем мы с вами с обоняния кошек. В носу у кошек находится более 200 миллионов чувствительных к запаху клеток, тогда как у человека их только около 5 миллионов, а это значит, что то, что нам слегка пахнет, для них это сильнейший аромат, а то что для нас пахнет – для них уже очень сильно воняет. И веду я к тому, что любая моча или кучка фекалий в лотке кошкой ощущается, и запах своих экскрементов она отлично идентифицирует.

Если у вас древесный наполнитель, то любые опилки, которые появляются в лотке, вам надо убирать. Потому что кошка – это очень чистоплотное животное, она не любит ходить туда, где грязно и убирают редко. И это все идет не из-за ее вредности, а из-за ее природных адаптационных механизмов. Любой запах привлекает хищников, кошка у нас зверь-одиночка, который старается быть незаметным для окружающих, и именно поэтому она предпочитает не ходить в туалет там, где ест и пьет. И да, в наших квартирах уже давно не живут хищники, но инстинкт у кошек остался. Поэтому следите за чистотой лоточка, убирайте его регулярно. Если это фекалии, не копим их до конца недели, чтобы в выходные выбросить все сразу. Если у вас комкующийся наполнитель, то старайтесь и комочки мочи убирать как можно чаще. Если у вас силикагель или минеральный впитывающий наполнитель, то не забывайте ежедневно его перемешивать, чтобы чистые гранулы распределялись равномерно по всему лотку. И главное – не забывайте регулярно полностью менять такой наполнитель.

Если же ваша работа не позволяет вам вовремя убирать за питомцем, либо ваша занятость сопряжена с постоянной сменой графика, на помощь вам придут лотки с автоматической уборкой. Сейчас таких моделей достаточно много. Одни представляют из себя лоточек открытого типа с граблями и встроенным датчиком движения. После того как кошка сделала свои дела, происходит автоматическое включение очистки при помощи граблей, которые загребают все фекалии и комки с мочой в специальный контейнер. А ваша задача будет лишь убрать их тогда, когда появится такая возможность.

Другие модели представлены в виде автоматического лотка-капсулы. Вся работа по очистке туалета ведется благодаря датчикам. При помощи приложения настраивается время уборки данного лотка, а также ионизации. После того как кошка покидает новомодный туалет, спустя заданное вами время, капсула начинает вращаться и просеивать весь наполнитель, фекалии же падают в отдельный лоток. Хозяину останется только по возвращении домой открыть отсек и забрать пакетик с отходами кота.

Такие лотки очень удобны для тех, у кого кошки очень чистоплотны и предпочитают ходить только в чистый лоток. Один из недостатков данных лотков – это, конечно же, их цена. Но если вы решитесь его приобрести, то обязательно приучайте кошку к нему постепенно и учтите следующие моменты:

• Изначально лоток-автомат стоит поставить рядом со старым лоточком, засыпать туда привычный наполнитель и не включать. Ваша кошка должна привыкнуть к чудо-агрегату, не бояться его и спокойно к нему относиться.

• Вы можете рядом с автоматическим лотком поставить когтеточку, чтобы котик мог на нее забраться и посмотреть, что там внутри, не заходя в сам аппарат. Это очень важно, т. к. питомец должен изучить новое место и понять, что оно не представляет для него никакой угрозы.

• Через неделю вы можете включить лоточек на режим очистки спустя 10 и более минут, после того как котик его покинет.

• Ну и последний момент – убираем старый лоточек и оставляем только лоток-автомат. Если вы все правильно сделали, котик будет с удовольствием и без страха пользоваться своим новым чудо-агрегатом.

Наверняка вы слышали, что количество лотков должно быть равно количеству кошек плюс один. И порой кажется, что это чрезмерно. Зачем кошкам столько туалетов, не проще бы было, чтобы был один большой лоток на всех?

Но у кошек порой иное мнение на этот счет. Часто питомцы не любят ходить и по-большому, и по-маленькому в одно место. Именно такие котики обычно предпочитают, например, мочиться в лоток, а вот свои фекалии оставлять рядом с ним. Они как бы таким способом показывают вам, что «увы, я уже сходил в лоток, там теперь грязно, и я был вынужден найти местечко почище».

Если кошки конфликтуют, либо одна из них чрезмерно чистоплотна, одного, даже большого лотка им будет мало. И тут объяснение вполне будет понятно даже человеку: если агрессор перекроет проход к лотку, то жертва просто не будет иметь выбора, где она еще сможет справить свою нужду. Поэтому в таких случаях несколько лотков, да еще в разных помещениях – это необходимость.

Не забывайте еще и про уровень наполнителя. Для кошек он тоже очень важен. Не стоит думать, что насыпав много наполнителя в один лоток, это идентично еще одному лотку. Увы, но нет. Порой это может сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что кошка может буквально утонуть в нем и впоследствии просто перестать туда ходить. Все мы знаем, как нестабильно себя чувствуешь, когда твои ноги проваливаются в куче песка, такие же ощущения будет испытывать и ваша кошка при чрезмерном количестве наполнителя. И именно эта причина может вынудить питомца больше не посещать данный лоток.

Не стоит экономить и на наполнителе, если у вас несколько лотков. Мы же с вами помним, что основная функция наполнителя – это поглощать влагу и запах. Если же у вас будет в каждом лотке по горстке наполнителя, слегка прикрывающего дно, то он просто не будет справляться со своими основными функциями. А закончится все тем, что кошка однажды может промочить лапки в этом месте и не захочет в дальнейшем туда ходить. Так что, чтобы не провоцировать своего питомца на нехорошие поступки, лучше сразу заведите несколько лотков с правильным количеством наполнителя, а потом посмотрите, если используется только один лоток, а второй вечно стоит без дела, тогда его можно будет убрать. А вот если оба лотка вашим котиком посещаемы, то стоит на этом количестве и остановиться.

В последнее время на полках зоомагазинов появилось огромное количество приспособлений, которые обещают хозяевам питомцев приучить кошку ходить на унитаз. Основная подоплека тому, что это очень экономично, так как нет никаких затрат на наполнитель и очень гигиенично, так как все продукты жизнедеятельности очень легко просто смыть в канализацию, даже не соприкасаясь с ними.

Но у данной идеи есть очень много подводных камней. О них мне бы и хотелось вам рассказать

• Сидение на ободке унитаза – очень нефизиологичная поза для кошек. В дикой природе у кошки нет необходимости постоянно балансировать, когда она справляет свою нужду. Поэтому ее организм к этому не приспособлен, что в последствии может отразиться на ее внутренних органах. Со временем, при такой некорректной позе, кошачьи органы будут просто опускаться.

• Все мы знаем, что кошки очень любят закапывать свои результаты жизнедеятельности. Сидя на унитазе, котик либо будет вынужден водить лапой по ободку унитаза, либо по его крышке, так как иного варианта у него просто нет. В результате такого ограничения, кошка может становиться более раздражительной и даже агрессивной.

• Беременные кошки, пожилые животные и котята – это та группа питомцев, которые скорее предпочтут ходить на вашу кровать, чем сидеть на ободке унитаза. И дело не в их вредности или мести, вовсе нет. Например, тем же беременным кошкам нельзя сильно тужиться под таким углом, а у старичков возможность в прыжках сокращается, и они просто в какой-то момент не смогут запрыгивать на высоту унитаза. Аналогичная история и с котенком. Добраться до унитаза ему будет в разы сложнее, чем просто сходить по своим делам рядом с ним или вам на кровать.

• Путешествие с котиком, нахождение в стационаре или передержка. Не всегда вы сможете взять с собой унитаз или он будет в доступе у питомца в той же зоогостинице. Тогда перед котиком сразу встает дилемма: а куда же справлять свою нужду?

• Изменение в плане здоровья. Все мы знаем, на сколько кошки скрытные существа в плане своего состояния здоровья, они могут просто долго терпеть и не показывать нам, что испытывают боль и страдание. И порой, видя лишь их экскременты, можно понять, что с ними что-то не так. Например, изменение цвета мочи, наличие крови в кале. К сожалению, данная информация при использовании кошкой унитазом, вами не будет замечена никак и важный, первый период диагностики недомогания кошки вы можете просто пропустить.

Думаю, теперь стало более понятно, что, насколько удобен унитаз для людей, настолько он опасен для кошек. Да, польза для человека в таком туалете для кошек, несомненно, есть, но минусы значительно в этом плане перевешивают плюсы. Поэтому я советую изначально взвесить все за и против проживания у вас питомца, и если уборка в лотке за кошкой для вас будет в тягость, то просто лучше не заводите саму кошку. И тогда это будет правильное решение и для вас, и для кошки.

Не устаю говорить о том, что, как бы нам ни казалось, что это не так, но кошки очень чистоплотные существа. У них это заложено природой. Чем меньше посторонних запахов на кошке, тем меньше она привлекает к себе внимание. Это ее защитный механизм, который вырабатывался многие столетия. Но бывают исключения, и они как раз связаны со здоровьем вашего питомца. Когда у него что-то начинает болеть, чистоплотность уходит на второй план. И в этом плане для нас это в помощь, потому что даже по такому незначительному признаку мы сможем понять, что у кошки какие-то проблемы со здоровьем.

К сожалению, есть масса болезней, которые буквально «выгоняют» вашу кошку из лотка. Это могут быть заболевания моче-половой системы, хроническая почечная недостаточность, диабет, воспалительное заболевание кишечника, запор, диарея или ряд других медицинских проблем. Очень часто даже боль, которую котик испытывает, сидя в лотке, может провоцировать питомца вообще не посещать этот лоток, дабы больше не получать данные негативные ощущения. И при этом не важно, что причина боли при этом никак не была связана с самим лотком.

Испытывая трудности с мочеиспусканием, котик может даже намеренно задерживать процесс ее испражнения, чтобы хоть как-то уменьшить боль. И когда количество мочи станет много, а сил уже терпеть не будет, то животное может просто не иметь возможности добежать до своего лотка.

Бывает и так, что из-за болезни кот мочится по чуть-чуть и тогда он тоже довольно часто не будет это делать в лоток, а справлять нужду там, где данный спазм произошел, т. е. буквально мочиться каплями по всему дому.

Поэтому любое изменение в поведении питомца, в привычках в плане похода в туалет, питания, аппетита – это всегда повод обратиться к специалисту.

Какие еще изменения в поведении питомца должны вас насторожить и являются поводом обратиться за консультацией к специалисту:

– увеличение либо, наоборот, уменьшение мочеиспускания;

– прекращение пользования лотком;

– резкие крики или стоны во время использования котиком лотка;

– изменение цвета мочи;

– изменение запаха мочи;

– частые подходы к лотку, потуги;

– животное не дает трогать себя или проявляет агрессию, когда вы прикасаетесь к какому-то определенному участку его тела;

– потеря веса;

– беспокойство, раздражительность;

– изменение аппетита;

– частые подходы к лотку и небольшие порции мочи;

– частое потребление воды;

– частое вылизывание гениталий.

Если мы понаблюдаем за кошками в дикой природе, то увидим удивительную закономерность, что места для хождения по нужде она чаще всего выбирает по периметру своей территории, а вот отдыхать предпочитает ближе к ее центру. Так вот, как правило, мочеиспускание и дефекация не происходят у этих животных в одном и том же месте. И опять же, для кошки это важно еще и потому, что ее запах не концентрируется где-то в одном месте, а это значит, что и враг не так просто сможет ее обнаружить.

Зачастую в домашних условиях одной кошке мы покупаем всего один лоток и считаем, что так мы удовлетворим все ее потребности. Но порой своим поведением кошка вам доказывает, что это не так. И тогда мы видим знакомую картину, когда мочится кошка в лоток, а вот по большим делам ходит рядом с ним.

Думаю, вы уже догадались, что для решения данной проблемы нам просто нужен еще один лоток. Казалось бы, это очень банально, но для кошки такое количество туалетов очень важно. И главное, не забываем, что в обоих лоточках уборка должна быть регулярной.

Проблемы со здоровьем так же могут «выгонять» питомца из лотка. Например, если у котика частые запоры, то ему приходится сильно тужиться, и при этом еще и перемещаться. Бортики лотка зачастую это не позволяют, и поэтому, чтобы справить свою нужду, котики выбирают делать свои дела за его пределами.

Диарея так же может стать причиной того, что котик не будет делать свои дела в лотке, а предпочитать это все практиковать за его пределами. Воспаление кишечника – это еще одна причина для кота не посещать лоток, особенно когда он будет ощущать спазмы. Поэтому, если промах случился впервые, не поленитесь и отнесите фекалии питомца на анализ. Пусть лаборатория их проверит на скрытую кровь, слизь, наличие паразитов и простейших, все это может быть причиной того, что вашему питомцу лоток станет не мил.

Еще одной из причин хождения кошки рядом с лотком может быть отсутствие чувства безопасности. Дело в том, что процесс испражнения занимает значительно больше времени, чем мочеиспускание. И если в доме с несколькими кошками есть хотя бы небольшие разногласия между членами прайда, то кошка, испытывая стресс, может долго пристраиваться в лотке, чтобы туда сходить. А если еще и лоток закрытый или спрятанный где-то в глубине между шкафчиком и унитазом, то кошка из-за соображения своей безопасности может начать ходить в другом месте либо рядом с лотком, где она сможет видеть приближение своих врагов и вовремя на это среагировать.

Наполнитель так же может влиять на то, будет справлять свою нужду кошка в лоток или нет. При этом стоит рассматривать даже такой вариант, когда по одним делам кошка предпочтет ходить в один наполнитель, а по другим – в другой.

Нам кажется, что кошки свободны и независимы, а еще мы думаем, что они абсолютно в нас не нуждаются. Но это вовсе не так, они так же по нам скучают, так же могут тосковать и, конечно же, переживают. Но со своими тревогами они справляются по-кошачьи. Дело в том, что кровать зачастую для кошки является ядром ее среды обитания. Там спим мы, люди, там концентрируется наибольшее количество наших запахов. И поэтому каждая кошка считаем своим долгом на этом месте полежать и отдохнуть.

Что же происходит, когда вы уезжаете? У кошки повышается уровень тревожности, что теперь нет привычного распорядка дня, возможно, теперь кто-то другой вместо вас приходит, кормит ее и убирает лоток. И чтобы понизить этот градус тревожности, кошка начинает использовать свою мочу, она ставит метки для того, чтобы окружить себя своим запахом и таким образом выстроить стену против этих переживаний и тревог. И делает она это на кровати по нескольким причинам:

• Так она смешивает еще больше запах свой и хозяина, т. е. усиливает запах дома;

• Плюс, кровать – одна из самых высоких мест в доме, где можно справить нужду и при этом отлично контролировать всю территорию вокруг.

И теперь главный вопрос: что же с этим всем делать?

Изначально предлагаю уберечь вашу кровать. Если вы регулярно замечаете, что во время вашего отпуска кровать используется кошкой не по назначению, тогда стоит обезопасить данное место от котопосягательств. Накрываем ее полиэтиленом либо клеенкой. Сверху обязательно кладем плед, чтобы у кошечки была возможность и лежать на кровати, и иметь возможность соприкасаться с вашим запахом.

Обязательно во всех местах, где кошка привыкла отдыхать и спать, оставляем свои вещи, которые будут пахнуть вами. Например, футболку, в которой вы только что ходили в спортзал, носки, свитер. Делаем мы это для того, чтобы кошка могла ощущать ваш запах, даже при вашем отсутствии.

Также на время вашего отсутствия поставьте кошечке дополнительные лоточки. Они будут давать возможность питомцу выбрать, где еще он сможет справить свою нужду, если основной его лоток будет уже грязным.

Можно так же воспользоваться игрушкой со встроенной камерой, которая позволяет общаться с питомцем на расстоянии. Уверяю, что, даже услышав ваш голос, питомцу будет проще преодолеть этот период расставания.

Моча у кошек действительно имеет очень устойчивый запах и это все благодаря ее составу, основными компонентами которого является мочевина, кристаллы мочевой кислоты и урохром. Попадая на поверхность, моча сразу начинает разлагаться под действием бактерий.

Сама мочевина и урохром легко удаляются при помощи воды или самых обычных моющих средств, а вот кристаллы мочевой кислоты удалить очень сложно. И именно они то и являются причиной неприятного запаха, который знает любой владелец кошки. Но сложность заключается в том, что при попадании влаги она еще больше активизируется и источает такой знакомый для нас удушающий аромат.

Порой найти то место, от куда все это благоухает, достаточно сложно. И тут на подмогу вам может прийти фонарик с УФ-лампой. Выключите свет в комнате и начните водить этим фонариком по стенам и всем поверхностям, где кошка могла бы оставить свою мочевую метку. Пятно, оставленное кошкой, будет отчетливо светиться в УФ-лучах. Что интересно: размер его будет гораздо больше, чем вы могли бы представить, и именно поэтому часто такие пятна довольно сложно удалить, т. к. «радиус поражения» оказывается значительно больше, чем это представляет человек.

Если пятно мочи свежее, то главная ваша задача – не тереть его усиленно тряпкой с водой, т. к. таким образом вы лишь разнесете весь запах по поверхности, а аккуратно промокнуть пятно бумажным полотенцем.

Также не стоит нажимать сильно бумажным полотенцем на саму поверхность с лужей, иначе моча очень быстро проникнет вглубь обивки вашей мебели или ковра. Вы можете налить на пятно немного газированной воды, пузырьки которой буквально приподнимут мочу на поверхность. А затем начните промакивать пятно.

Затем используйте специальные средства для удаления мочи и органических загрязнений. Обычные химические средства здесь вам мало помогут, т. к. они направлены лишь на удаление пятна, а не на устранение запаха. Важно не использовать чистящие средства, в составе которых имеется аммиак, потому что для кошки это послужит еще бОльшим стимулом ходить на данное место по своим туалетным делам. Не стоит использовать также средства, которые в своем составе содержат хлор. Дело в том, что он вступает в реакцию с мочой и лишь усугубляет проблему.

Лучше всего иметь профессиональные средства для удаления мочи, в составе которых содержатся энзимы, которые буквально расщепляют ее пахучие составляющие. Т. е. благодаря таким средствам запах не маскируется, он действительно исчезает.

В домашних условиях подручными средствами избавиться от запаха мочи вам помогут:

• Пищевая сода. Ее стоит насыпать на пятно, сверху залить уксусом, подождать, когда все высохнет, и пропылесосить.

• Марганцовка. Растворить ее в воде и промыть поверхность данной смесью. Чем старее пятно, тем более концентрированным должен быть раствор. Важно не использовать данный раствор на светлых поверхностях, дабы избежать их окрашивания в розовый цвет.

• Лимонная кислота. Разбавляем с водой с в соотношении 1:1, заливаем в пульверизатор и опрыскиваем пятно, затем его подсушиваем и вновь повторяем процедуру. Это достаточно трудоемкий метод, т. к. таких подходов к пятну надо будет совершать порядка 3–4 раз.

Изначально надо вычислить вашего преступника. У меня были случаи, когда семья думала на одного питомца, а на самом деле грешил совсем другой. Так что первым делом беремся за вычисление того, кто же виновник содеянного.

Данную проблему можно решить, либо отселяя по одному каждого из ваших подопечных, либо поставив камеру, которая будет записывать все действия, которые совершаются в неположенных местах.

Я всегда больше за камеру, т. к. благодаря ей можно проследить не только кто все это делает, но и как это происходит. Например, закапывает ли котик место преступления, присаживается либо ходит стоя, с опаской ли он это делает или, наоборот, сообщает всем о происходящем.

Затем надо обязательно проанализировать взаимоотношения между питомцами. Потому что если в семье конфликты, ведется «холодная война» или же кошки постоянно что-то делят, то это все может сказаться в дальнейшем и на их чистоплотности. Потому что мечение территории мочой или фекалиями для них – это тоже своеобразный знак примирения для окружающих.

Также следует обратить внимание на чистоту лотков. Довольно часто при содержании большого количества кошек, лотки убираются не так часто, как следовало бы. И получается, что в лотках копится огромное количество нечистот и более чистоплотная кошка просто начинает ходить мимо лотка там, где грязи никакой нет. Если вы понимаете, что убирать еще чаще лоток вы не в силах, тогда ваша задача ввести новые лотки в ваш дом. Тогда нагрузка перераспределится между большим количеством лотков и кошечка вернется в лоточек.

Обязательно посмотрите проблему еще и со стороны собаки. Очень часто эти питомцы любят сторожить кошек у лотков в ожидании их дефекации, для того чтобы полакомиться их испражнениями. Кошкам такое выжидание порой не по душе. Тогда ваша задача – для лотков найти более укромное место, куда доступ собаке будет закрыт, например, огородив его заборчиком, либо дверью, куда пройти собачка не сможет.

Обратите еще внимание на форму ваших лотков, если все они закрытые, это тоже может быть причиной нечистоплотности вашего котика. Дело в том, что при скученном содержании кошек им важно контролировать ситуацию, которая происходит вокруг: кто подошел к лотку, кто находится далеко, а кто запрыгнул на крышу лоточка. Чтобы дать возможность кошечке это контролировать, нужно несколько лотков оставить без крыши, т. е. открытыми и желательно не в самом укромном месте и с возможностью просмотра всего пространства.

Да, такой случай не единичный и тому есть объяснение.

Довольно часто, когда кошка испытывает боль при мочеиспускании или дефекации, она связывает начало этой боли с тем местом, где она ее почувствовала. И чтобы избежать ее повторно, кошка просто начинает игнорировать это место в дальнейшем.

Вот и получается, что вы вроде бы вылечили кошку, а она не хочет возвращаться в свой лоток. Чтобы избежать таких ассоциаций, ваша задача приобрести другой лоточек, желательно несколько иной конфигурации, что была до этого. Еще в решении данного вопроса может помочь и смена наполнителя, но при этом лучше не менять тип наполнителя, а ограничиться лишь сменой его марки.

Если данные меры не помогли и котик упорно ходит в неположенные места, стоит повторно сдать его анализы. Возможно, у питомца случился вновь рецидив либо обострились какие-то иные болезни.

Дело в том, что для кота норма метить ту территорию, где он живет. Своими метками он обозначает место, где он обитает. Так он сообщает другим кошкам, что он здесь живет и он здесь хозяин, и при этом не важно, есть вокруг кошки или нет.

И да, бывают коты не кастраты, которые этим не промышляют, но процент их довольно мал.

В среднем, коты начинают метить свою территорию ближе к году, когда у них встает вопрос размножения. Данное поведение могут провоцировать другие кошки, например, те, которых он видит за окном, или те, запах которых он слышит, когда находится на прогулке.

Кстати, острота и резкость запаха мочи кота зависит напрямую от того, на сколько много белка употребляет котик в своем рационе. Так более резкий и устойчивый запах мочи будет у того питомца, который ест много белковой пищи. И это вполне оправдано, ведь если котик ест такую еду – это значит, что он успешный хищник (при этом не важно, что этот «домашний» хищник получает такую еду регулярно в своей миске), а значит, он достоин охватить значительно большее количество самок на той территории, куда достигает запах его мочи.

Прекратить мечение территории можно несколькими методами: это таблетки, химическая кастрация и хирургическая кастрация.

Первые два метода основаны на медикаментозном решении проблемы. Только в первом случае коту дают таблетки перорально, а во втором – под кожу питомца вводят мини-чип, который выделяет ряд гормонов, уменьшающих половое влечение питомца. К сожалению, как и все препараты, они имеют ряд противопоказаний, начиная от патологических гормональных изменений до поражения центральной нервной системы и рака. Лучше всего, чтобы данные лекарственные средства подбирал ветеринарный врач.

Если вы не планируете заниматься разведением котят и ваш котик не представляет из себя какой-то племенной ценности, то самым правильным решением станет его кастрация. Для того, чтобы уменьшить риски осложнений во время операции, вам будет необходимо провести дополнительное обследование питомца: сдать общий анализ крови и ЭХО сердца. И если все анализы в норме, то такая операция пройдет успешно.

После операции, первые месяц-два, вы сможете заметить некоторые изменения у питомца. Он немного похудеет и станет более активным. Его теперь не будут будоражить гормоны, а мечение территории сойдет на нет. При этом питомец перестанет быть раздражительным, начнет проявлять больше ласки и желания общаться.

Не стоит думать, что мечением территории промышляют только коты. Нет, самки тоже пользуются данным приемом, но чаще всего делают это по нескольким причинам:

• когда находятся в поиске полового партнера;

• когда есть конфликт в доме с другими кошками;

• когда кошка сильно встревожена.

Мы все знаем, что кошки в основе своей одиночные животные. Но пара им тоже нужна. И чтобы найти свою вторую половинку и кошки, и коты используют метки. Если самцы чаще всего метят вертикальные поверхности (делают они это в основном для того, чтобы их запах как можно дальше распространялся по округе), то самки предпочитают свои метки оставлять на горизонтальных поверхностях и там, где они лучше всего сохраняют свой запах. Именно поэтому, когда в вашей квартире загуляла кошка, чаще всего от ее меток страдают кровати, подушки и мягкая мебель. И нет, это не месть, о которой сразу думают большинство людей. Это просто проявление обычного полового поведения. Ведь на мягкой мебели моча будет довольно долго сохранять свой запах, а значит и самец с большей вероятностью сможет ее найти. При этом опять же, кошке не важно, есть ли у самца вообще возможность попасть в вашу квартиру или нет. Она это делает потому, что включился ее механизм размножения, так сказать, «зов предков».

При этом кошка не всегда метит свою территорию, она может спокойно и правильно себя вести 5–6 месяцев, ходить исправно в лоток и начинать промышлять походами мимо своего туалета тогда, когда у нее наступает потребность в размножении.

Сам цикл кошки напрямую зависит от длины светового дня, и даже свет обычной лампочки может повлиять на ее желание размножаться. В наших квартирах свет горит постоянно и для домашней кошки нет такой сезонности, как для той, что живет на улице. Именно поэтому кошки домашнего содержания могут течь круглый год, и это тоже будет норма.

Само половое созревание у кошек наступает в среднем с 4 по 15 месяцев, и зависит от ее конституции. В среднем, кошка, достигшая 75–80 % от своей массы, уже будет готова к размножению. Доказан и тот факт, что половое созревание у кошек так же зависит и от породы. Так короткошерстные породы созревают значительно быстрее длинношерстных, аборигенные породы подвержены более частым течкам, чем селективные.

Как и у самцов, подавление полового влечения происходит медикаментозно. Чаще всего это ветеринарные препараты, либо общего успокаивающего действия, либо гормональные. Выбор препарата и его дозировку подбирает ветеринарный врач. Неправильно подобранные препараты могут нанести серьезный вред здоровью кошек. Более того, большинство противозачаточных препаратов имеют огромное количество побочных эффектов. И опять же, если ваша кошка не несет никакой племенной ценности, лучше всего для ее здоровья будет хирургическая операция по кастрации.

Довольно часто это происходит тогда, когда субстрат в горшке с цветком значительно лучше, чем наполнитель в лотке.

Практически всегда в таких случаях я советую сделать две вещи:

Поменять наполнитель в лоточке на бентонитовый, потому что он очень близок по консистенции с землей. И на время убрать цветочный горшок с поля деятельности кошки, либо закрыть поверхность горшка от кошки теми методами, которые мы обсуждали ранее.

Когда кошке мы предоставим такую альтернативу, она с радостью станет вновь ходить в лоточек. Со временем она привыкнет к тому, что в ее туалете комфортно, можно рыть в свое удовольствие и при этом никто ее за это не ругает.

И уже через пару недель вы сможете вернуть растение на прежнее место, покушений на него уже точно никто не будет совершать.

Довольно часто на своих консультациях я слышу от людей такие фразы, что они устали от того, как ведет себя кошка, что у них нет больше сил убирать за своим котом по всему дому, но, когда мы начинаем работать с данной проблемой, выявляется ряд причин, избежав которые, можно было бы решить проблему как можно раньше и без стресса как для хозяина, так и для своего питомца.

• Оттягивают процесс обращения к специалисту.

К сожалению, сложнее всего работать с тем питомцем, который годами ходит по своей нужде не в лоток. У котика уже формируется привычка и потом очень сложно ее переломить. Часто люди считают, что поход не в лоток – это просто разовая акция, и со временем все пройдет. Но проблема не решается, вы убираете за питомцем ежедневно, а заодно копите обиду на него и злость. Вместо того, чтобы обратиться к специалисту, вы предпочитаете терпеть. И это не лучший вариант. Часто я слышу истории про то, как котиков швыряют об стену за поход мимо лотка, тычут носом в фекалии, брызгают пульверизатором. И это не про живодерство, это про накопленную усталость, непонимание животного и просто срыв. В такие моменты действительно хочется, чтобы рядом с человеком был кто-то, кто мог бы подсказать, что проблему надо решать, но не силой, а знаниями. И если у вас их не хватает, то стоит обратиться за помощью к специалисту. Не пожалеть денег на консультацию, сделать все, что вам рекомендуют, и справиться с проблемой без насилия, ненависти и раздражения.

• Приучают котенка к лотку неправильными методами.

Часто я слышу от своих клиентов некоторые крайности, одни жалеют малыша, думают, что он сам догадается, где его туалет, а сами ежедневно просто стирают ковролин от луж, в надежде, что с возрастом это пройдет. Другие, наоборот, запирают кроху в туалете с мисками и лотком и держат его там до тех пор, пока тот не сходит по нужде в нужное место.

Увы, и то и другое – это не методы, которые стоит использовать в приручении котенка к лотку. И я опять же прошу, не изобретайте то, что уже другими давно отработано и прекрасно действует. Обратитесь к специалисту, который научит вас, как справиться с этой проблемой и решить все в кратчайшие сроки, пока котик еще маленький и легко впитывает новые знания и навыки.

• Насилие.

Самое ужасное, это, конечно же, то, что люди от бессилия, усталости начинают проявлять насилие по отношению к питомцу. Это недопустимо по многим причинам. Одна из них заключается в том, что животное просто не понимает, почему вы проявляете агрессию и насилие по отношению к нему. У него не возникает причинно-следственной связи, что ваше негодование из-за того, что была обнаружена очередная лужа в кровати. Потому что для кошки нормально ходить в кровать, если ее что-то не устраивает в ее лотке. Более того, такая агрессия со стороны человека лишь настраивает кошку против хозяина. Как результат, она просто не будет ему доверять, а будет его бояться, но при этом она будет продолжать ходить мимо лотка, потому что… (я еще раз повторюсь) для нее это нормально, она не видит иного варианта.

Поэтому очень вас прошу, не проявляйте насилие по отношению к своим питомцам. Это удел слабых и беспомощных. А вы человек разумный, следовательно, решить эту проблему вы сможете гуманным путем при помощи знаний.

• Обижаться и ругать животное.

Дело в том, что этот метод тоже не работает с кошками. Они просто не понимают ваших чувств и проблем. Это как разговаривать по душам с человеком, который ни разу не слышал ваш язык. По интонации, возможно, вы еще сможете понять, гневается ли этот человек или радуется, но самой сути, почему это происходит, а тем более, что сподвигло его на данный разговор, вы знать не будете. Вот так же и с кошками. Они будут понимать, что вы взволнованы, но никогда они не поймут, что ваше волнение из-за того, что кучка фекалий сегодня была обнаружена посреди комнаты.

Так что я очень надеюсь, что, если вам нужно будет скорректировать поведение питомца, вы попробуете решить данную проблему цивилизованным путем, прочитав про это в книгах, на форумах или обратившись к специалисту. Потому что потерять доверительные отношения питомца намного проще, чем потом их вернуть.

Ежедневно мы с вами ходим на работу, по выходным встречаемся с друзьями, видим смену сезонов, получаем новые впечатления, знания и эмоции. Мир же наших питомцев заключен в четырех стенах. Он довольно однообразен и стабилен для них. Ваши кошки знают, что у них всегда есть еда, вода и теплая подушка. И, с одной стороны, это очень замечательно, ведь питомец ни в чем не нуждается. Но при таком постоянстве возникает и иная проблема: у животного копится куча нерастраченной энергии, которую ему надо куда-то девать. И последствия этого мы часто видим в проявлении излишней агрессивности, навязчивости и гиперактивности с их стороны. Если же питомцу дать возможность проявлять свои природные потребности, то само его поведение нивелируется, а жизнь будет более для него насыщенной и разнообразной.

Кошки буквально рождены для охоты. У них весь организм «заточен» на то, что бы ежедневно выслеживать и добывать себе добычу. Тонкий слух, уши, которые двигаются практически во все стороны, зрение, которое позволяет в ночи видеть ничем не хуже чем днем, вестибулярный аппарат, который дает возможность хорошо ориентироваться в пространстве, гибкое тело, которое помогает кошке буквально просачиваться в любые отверстия.

И вот теперь представьте: такой совершенный живой организм, напичканный всевозможными «датчиками» и «сенсорами», помещают в то пространство, где все это просто не нужно и где это никак не используется.

Вот и получается, что у животного есть горы еды, тепло и уют, но нет ничего, что его бы в этой жизни увлекало и веселило. А ведь это сказывается и на эмоциональном состоянии питомца. Именно в таких условиях очень часто сами кошки страдают от безделья, они сами начинают придумывать себе развлечения, например, терроризируя своим громким «мяу» людей по ночам или скидывая предметы с полок, дабы хоть как-то разнообразить свою пресную и скучную жизнь. А часть кошек, за неимением иной альтернативы, начинают еще и охотиться на своих хозяев.

Кошке, даже если она сидит весь день дома, нужно иметь свои дела. Она не должна только есть или спать. Кошка должна получать еще и положительные эмоции, а главный их источник – это движение. Все мы знаем такую поговорку: «Движение – это жизнь», к кошкам она как нельзя применима. И прежде всего это про здоровье. Ведь когда животное охотится, выслеживает добычу, задействованы все его мышцы, весь организм нацелен на результат. Тренируются мышцы, укрепляется костяк, появляется нормальный и здоровый аппетит.

Но, помимо этого, увлекательная среда обитания дает еще и хорошую эмоциональную разгрузку кошке. Та кошка счастлива и уверена в себе, которая живет в интересной и безопасной обстановке. А вот скучная и стрессовая среда вселяет в животное лишь страх и тревожность.

Несколько лет назад ученые проводили эксперимент с животными, которые живут в зоопарке. Он заключался в том, что им давали пищу в двух вариантах: первый вариант – когда она была в свободном доступе, чаще всего это были миски, полные еды, и второй вариант – когда пища была внутри какого-либо предмета, и, чтобы ее достать, питомцу надо было приложить какие-либо усилия. Задача была посмотреть, что же они выберут – то, что легко взять, или то, что надо было добыть. Каково же было удивление ученых, что большинство животных выбирало второй вариант. Им было интересно не просто съесть привычную пищу, им было важно получить ее, приложив какие-то усилия. Уверяю, что с кошками аналогичная история.

Т.е. чтобы кошка не скучала и ежедневно была занята своими кошачьими делами, вам надо учесть ее потребности и обеспечить ей достойный быт. Но не тот, что имеется в представлении человека, а тот, что требует кошачья природа.

Если мы с вами понаблюдаем за кошкой в дикой природе, то заметим, что ее поведение можно разбить на несколько частей. Изначально происходит поисковая часть, животное ходит в поисках добычи, затем мы увидим процесс добывания, когда кошка будет гнаться за дичью, преследовать ее и ловить. И третья часть будет потребление.

Всю эту модель поведения вам так же надо перенести и в домашнюю жизнь питомца. К сожалению, зачастую этого не происходит. Порой люди кидаются в крайности. Одним разом покупают сразу много игрушек, отдают их кошке и ожидают, что та будет постоянно занята разгребанием своих сокровищ. Другие, наоборот, покупают одну-две игрушки, кошка их за пару минут уничтожает и остается ни с чем, из-за этого новые игрушки хозяева ей больше не покупают, т. к. считают, что кошка их ломает и приводит в негодность.

К сожалению, оба варианта не хороши. Изобилие игрушек должно быть у питомца, они будут как раз выполнять вторую и третью части поведения кошки, но первой «поисковой» части у нее не будет, а, следовательно, произойдет провал в удовлетворении потребности кошек. Во втором варианте кошка получила отличный процесс добывания, но из-за того что хозяин посчитал это порчей имущества, она лишилась этой радости. Так что при обогащении среды обитания кошки стоит учитывать все нюансы.

Очень важно обращать внимание на то, сколько личного пространства у кошки. Если ваш питомец живет один в квартире, то данный вопрос вообще не стоит, а вот если в семье обитает не одна, а несколько кошек, всегда стоит организовать им пространство так, чтобы хватило место всем. И тут не идет речь, что нужно покупать дополнительные квадратные метры, нужно просто будет предпринять меры, которые позволят это пространство по-кошачьи расширить. И чаще всего мы это делаем при помощи введения трехмерного пространства.

Дело в том, что в природе кошки – одиночки, и им часто удается избегать друг друга, а если им приходится делить общие ресурсы, то они предпочитают это делать в разное время, чтобы им не приходилось встречаться.

Трехмерное пространство помогает кошкам расходиться в знаковых местах, не идти на открытый конфликт. В этом вам помогут предметы в комнате, на которые может взбираться питомец: когтеточки, игровые комплексы и полки для кошек.

Не забываем, что кошке нужно движение, ежедневно она в природе делает в среднем до 20 попыток, чтобы выследить и словить добычу. В домах зачастую у кошек просто нет повода для этого, корм всегда в доступе, никакие мыши не бегают. И в этом огромная для них беда. Поэтому ваша задача – обеспечить этот стимул для кошки.

Тоннели, игровые дорожки – все это пригодится вам для того, чтобы кошка почувствовала интерес и в ней проснулся азарт хищника. На помощь вам придут интерактивные игрушки, которые работают от батареек и в основе своей не требуют от вас каких-либо усилий.

Разнообразить среду обитания кошки можно так же и при помощи запаха. Все мы знаем, что обоняние играет огромную роль в изучении окружающего пространства для кошки. Более того, исследования ученых показали, что у тех кошек, у кого нет доступа к улице, стимулирование обонятельных рецепторов очень полезно. Например, принесите в дом осенние листья или скошенную траву, пусть ваш питомец их понюхает, изучит. Для вас это что-то повседневное, а для него это целый новый мир, который он до этого никогда не видел и не ощущал.

Кстати, заодно вы заметите, что новый предмет сможет разбудить в вашем питомце исследовательское поведение. Он обязательно подойдет, понюхает, дотронется лапкой до него.

На подоконнике можно выращивать специально растения для кошки, такие как овес, кукурузу, пшеницу или котовник.

Еще вы можете использовать ароматические масла, например, в аромадиффузоре. Единственное, перед их применением, обязательно прочитайте, не опасны ли они для кошек.

Ну и самое главное – уделяйте больше внимания вашей кошке. Когда вы возвращаетесь домой, как правило, кошка приветствует вас, и вы в этот момент можете доставить ей еще большую радость, поприветствовав ее, а затем поиграв с ней 5-10 минут.

Все дело в том, что данные игрушки кошке надоедают. В дикой природе ее добыча постоянно перемещается, издает звуки, она пахнет привлекательным для кошки запахом. Дома же игрушки выполняют подобную роль, но при этом совершают минимум движений, либо вообще их не совершают, они чаще всего не издают звуки и пахнут не как реальная добыча. Вот и получается, что животному приходится охотиться и взаимодействовать с «бездыханным» чучелом. Интересно ли это кошке? Конечно же, нет. Да, первое время этот предмет еще как-то привлекателен для животного, плюс, еще и люди «оживляют» эту мышку или птичку, но потом она лежит без дела и не увлекает кошку.

Как же вернуть интерес к игрушке? Изначально надо убирать все игрушки из вида, после того как кошка с ними поиграла. Питомец должен буквально забыть про то, что у нее была данная игрушка. 5-10 дней без нее, и для животного эта мышка будет в новинку и появится стимул ее погонять.

Важно так же «оживлять» все игрушки, т. е. если это мышка, то попробуйте перед кошкой ее подбрасывать или привязать за ее хвостик ниточку и заставить бегать эту мышку с одной стороны комнаты в другую, точно так же как вела бы себя настоящая мышь.

Не менее важно оставлять игрушки в разных местах. Довольно часто я вижу, как владельцы собирают все игрушки питомца в корзине, чтобы они не валялись по всему дому и под ногами. Но со стороны животного это скорее минус, чем плюс. Лучше оставляйте игрушки в стратегически важных местах, которые будут интересны кошке. Например, спрячьте игрушечную мышь в одном из гамаков на кошачьем комплексе, положите шарик в бумажный пакет, который вы оставите на ночь возле кошачьей миски с едой, положите мячик от пинг-понга на край подоконника, так, чтобы он точно упал, когда кошка будет проходить мимо.

Если ваша кошка реагирует на кошачью мяту или мататаби, то оставьте часть надоевших игрушек в контейнере с этими пахнущими травами. Пусть игрушка пропитается их запахом. А потом просто спустя пару дней вновь предложите ее кошке. Тут вы увидите, что у любимца проснется неимоверный интерес к давно забытой им игрушке.

Возможно, вас удивит, но даже размер самой игрушки в плане привлекательности для кошки имеет значение. Учеными не так давно был проведен ряд экспериментов, которые показали, что кошка охотнее играет с небольшими игрушками, которые по размеру схожи с размером ее добычи в дикой природе и менее охотно с теми, что значительно больше. Но если кошка голодна, то предпочтения ее меняются. И при таком условии выбор животного падет скорее на более крупную добычу, чем на мелкую.

Еще важно, из какого материала сделана сама игрушка. При выборе всегда лучше отдавать предпочтение натуральным материалам: шерсть, джут, люфа и т. д.

И одно из условий отличной игры у кошек – это то, что она должна проходить до приема пищи, а не после. Тогда вы увидите у кошки много азарта в глазах и желания хорошенько поохотиться.

При покупке комплекса стоит учитывать ряд показателей: его размер, высоту, наличие гамаков, толщину ствола и саму конструкцию.

Если у вас крупное животное и при этом оно не любит забираться на высокие поверхности, тогда для него лучше всего подойдет комплекс высотой 1,2–1,5 м, который будет состоять из ствола с достаточно большим диаметром и просторным гамаком. Если же у вас гиперактивное животное, то для него лучше всего подойдет комплекс в пол, состоящий из нескольких гамаков, расположенных на разных уровнях.

Лучше всего, чтобы сами гамаки были U-образные, тогда кошкам будет проще перемещаться с одного уровня на другой, а также лежать им в них будет более комфортно, потому что они полностью обтекают тело питомца, создавая ему еще больше комфорта.

Обязательно при выборе кошачьего комплекса учтите его устойчивость. Дело в том, что порой такие конструкции из-за дешевизны делают очень небольшими по диаметру. Взбираясь по такому «стволу», кошка будет ощущать всю шаткость конструкции и впоследствии предпочтет не пользоваться этим комплексом в пользу своей безопасности.

Еще один нюанс – это сама поверхность комплекса. В силу того, что в моде сейчас минимализм, дизайнеры добрались и до кошачьих вещей. В магазинах предлагаются комплексы, где гамаки представляют из себя плоскую поверхность в виде полочек, которые перетянуты джутом. К сожалению, для кошки это и небезопасно, и малопривлекательно. И даже если кто-то из кошек рискнет отдохнуть на таком «выступе», то велика вероятность, что кошка может во сне с него свалиться и нанести себе травму.

Встречаются еще комплексы, которые крепятся в распор между полом и потолком. Здесь стоит учесть один нюанс, что со временем такая конструкция имеет тенденцию расшатываться, усыхать из-за изменения уровня влажности в помещении и может буквально в какой-то момент ослабнуть и развалиться. Из-за этого могут пострадать как животные, так и люди. Поэтому не забывайте периодически проверять такого типа комплексы на прочность и при необходимости их затягивать.

Обратите внимание также на текстиль, который используется в комплексе. Лучше всего, чтобы он был съемный, тогда вы с легкостью сможете его постирать и очистить от любых загрязнений.

Что касается самой конструкции комплекса, то не стоит останавливать свой выбор на той, которая состоит из большого количества домиков. Дело в том, что люди заблуждаются, когда считают, что раз кошка любит коробки, то ей будет комфортно и в таком домике с одним входом. Зачастую это не так, кошка предпочитает лежать на высоких, открытых пространствах. Поэтому конструкции в виде «гнезда» из гамака-лежанки намного больше подойдут вашему питомцу, чем закрытые домики под потолком. Единственное, когда данная конструкция целесообразна, – если у вас в доме живут несколько кошек и они конфликтуют между собой. Тогда укрытие в виде домика будет своеобразным местом, где кошка будет чувствовать себя защищенной. При этом стоит обратить внимание еще на один нюанс: если стоит вопрос о покупке комплекса с домиком, лучше всего выбрать тот, который будет иметь несколько входов и выходов. Это необходимо для того, чтобы кошка не была заперта в виде заложника в этом укрытии, если ко входу подойдет другая кошка.

Очень важно месторасположение данного комплекса. Дело в том, что кошкам очень важно следить за тем, что происходит в доме. И если, например, по вечерам вы всей семьей находитесь большую часть времени на кухне, то и комплекс лучше всего установить там же. Кстати, это же отличное решение, когда вы хотите видеть свою кошку не на кухонном столе или столешнице. И если ваш комплекс будет выше любой иной кухонной поверхности, то однозначно кошечка будет сидеть в своем гамаке, потому что там выше, обзор шире, и никто ее оттуда не выгоняет.

Если же в самом оживленном месте для комплекса места не найдется, то лучше всего его расположить у окна. И главное, что бы там проходила интересная для нее жизнь: ходили люди, летали птицы, ездили машины и т. д. Но даже если этого там нет – это тоже не беда, вы можете ее воссоздать сами, просто повесив с другой стороны на окно кормушку для птиц. Кстати, этим вы сделаете два добрых дела: развлечете своего питомца и накормите птичек.

И еще один важный момент: если вы изначально планируете место комплекса где-то в дальнем углу или на заставленном хламом балконе, то лучше всего его не покупать. Потому что данное приобретение не будет оценено по достоинству. Скорее всего, кошка пару раз заберется на этот комплекс, а потом все так же будет лежать на столешнице в кухне или на обеденном столе. Так что изначально наблюдаем за питомцем, смотрим те места, где он предпочитает чаще всего проводить время, потом решаем, будет ли возможность туда поставить новый предмет кошачьей мебели и лишь потом делаем заказ.

Дело в том, что в отличие от нас, людей, которые пользуются двухмерным пространством, кошки – те существа, которые используют трехмерное пространство, и это здорово, потому что даже в небольшом помещении при минимальных изменениях в дизайне, мы можем сделать комфортной жизнь нескольким кошкам.

Все мы знаем, с каким удовольствием эти животные сидят на шкафах и подоконниках, как любят забираться на холодильник или висеть на занавесках. И эта их способность дает нам возможность расширить им среду обитания при достаточно небольшой площади пространства.

Для того, чтобы кошки жили дружно и не имели конфликтов, им нужно иметь возможность получать все необходимые для них ресурсы без какой-либо конкуренции. Когда всего вдоволь, нет необходимости от кого-то избавляться и изгонять. Кстати, это поведение прослеживается и в дикой природе. Большие колонии кошек обитают как раз там, где пищи вдоволь и нет необходимости ее добывать, затрачивая огромные усилия.

Изначально вам надо внимательно посмотреть на основные ресурсы, которые есть у вашей кошки, и где они расположены. К таким ресурсам относятся: еда, вода, туалет и места отдыха.

Начнем с еды. Большинство кошек, в отличие от собак, довольно лояльны к еде и к тому, что кто-то будет еще лакомиться из этой же миски.

Но, когда в кошачьей семье появляются новые члены, всегда лучше, чтобы мисок было больше и при этом они не должны стоять рядом. И не стоит пугаться, если есть корм они будут друг у друга, для кошек это нормально.

Это дает возможность кошке всегда выбрать, где ей приятнее и безопаснее принимать пищу. Поэтому советую мисочку каждого питомца развести по разным углам и уровням. Например, самого трепетного и трусливого лучше бы посадить куда-то повыше и дать ему там возможность всегда принимать пищу. Хорошо для этого подходят подоконники или кошачьи комплексы. Самого настырного и того, кто раньше всех съедает свою порцию, лучше определить на полу в дальнем углу кухни. А вот, например, миску пожилого питомца всегда лучше ставить у того места, где он привык отдыхать.

С водой достаточно просто, тут мы руководствуемся теми же правилами, которые мы обсуждали ранее: вода стоит в разных местах и в разных емкостях.

Теперь что касается туалета: тут тоже стоит учитывать возможность каждой кошке воспользоваться лотком тогда, когда она этого пожелает, без ожиданий и лишних очередей. Поэтому, как только в вашей семье появляется новое животное, вместе с ним должен появиться и дополнительный лоток. И важно, чтобы все лоточки не группировались в одном месте, они должны быть рассредоточены по квартире. Делаем мы это для того, что если один лоток занят, то кошка легко может выбрать другой, в котором она сможет уединиться. Для выполнения данного условия, помимо туалета, ванны, вы также можете использовать прихожую или балкон. На помощь вам могут прийти автоматические лотки, тогда уборка для вас будет менее энергозатратной, а сами лотки будут всегда чистыми.

Еще вы должны обеспечить несколько уютных и комфортных мест для отдыха своим питомцам. Для этого вы можете использовать лежанки, которые стоит расположить на разных уровнях в квартире, использовать коробки-домики, полки и т. д.

И самое важное: ваша задача в небольшом пространстве – обеспечить безопасное перемещение питомцев с минимальными пересечениями их дорог. Дело в том, что кошки стараются избегать любых конфликтов, им самим эти драки не доставляют удовольствия. В дикой природе это решается довольно просто: кто-то идет по дороге, а кто-то, например, запрыгивает на забор. Так вот в вашей квартире нужно будет подготовить подобные обходные дорожки, особенно где есть узкие места и кошкам будет сложно разойтись, не нарушив личное пространство друг друга. Например, на своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что кошки конфликтуют в узких проходах коридора. И одним из решений данной проблемы является выстраивание дополнительных путей отхода, например, вы можете поставить вдоль стены табуретки или тоннель, тогда одна кошка сможет спокойно пройти по коридору, а другая тем временем будет вышагивать по тоннелю. Можно вдоль стены прибить ряд полочек, которые будут выполнять целых две важные функции: служить дополнительной трассой для прохода в узком месте и увеличением пространства небольшой квартиры.

Расширить площадь для кошек мы можем и за счет ввода еще одного яруса. Например, у вас в квартире стоит шикарный шкаф и у него сверху есть огромное пространство, почему бы не сделать так, чтобы у кошечек был доступ на эту поверхность? Для этого стоит лишь прибить пару полочек, которые будут вести к этому замечательному месту.

Либо вы можете приобрести комплекс в виде трубы из джута и закрепить его рядом со шкафом. И тогда это для кошки будет прекрасным тренажером, чтобы взбираться по нему наверх, и служить тем местом, где она может с удовольствием поточить свои коготки.

А если вы еще положите лежаночку на крышу шкафа, тогда я уверена, что это новое место приобретет особую популярность среди ваших подопечных котиков.

Если у вас нет шкафа или он у вас встроенный под потолок – не беда, можно аналогичные манипуляции провести на кухне, там смонтировать либо полочки, либо джутовый столбик и дать возможность получить питомцам дополнительное пространство под потолком.

Также можно вашим подопечным сделать зону выгула. Для этого сейчас продаются специальные сетки – коробы, которые крепятся на внешнюю сторону окна. И у котиков появляется безопасная зона для прогулок на свежем воздухе.

Кошки достаточно неприхотливы в своих требованиях по окружающему пространству, но они всегда с радостью принимают возможность побыть где-то повыше. Для хозяина – это небольшие затраты, плюс, верхние ярусы мебели, как правило, не используются в быту. А вот для кошки это еще один новый, увлекательный мир, который поможет расширить ее пространство, и где она с радостью будет проводить время, если в доме поселится еще одна кошка.

Я довольно часто советую своим клиентам к покупке тоннель. И не только для маленьких котят, но и для взрослых кошек.

Да, зачастую они недешевые. Но это та игрушка, которую вы приобретете своей кошке один раз и на всю ее долгую жизнь.

Данные тоннели хороши тем, что они стимулируют у кошки сразу несколько органов чувств: осязание и слух. Используя их, можно играть во много разных игр с кошкой. Ведь это своеобразная для нее нора, куда можно прятать на ночь игрушки, кусочки лакомств, а также вовлекать в игры с удочкой.

Еще один плюс тоннелей, что при всей своей компактности, когда они в сборе, в разложенном виде их длина составляет 1–1,5 метра и это уже целый аттракцион для кошек.

При выборе тоннеля советую ориентироваться на тот, который будет сделан из шуршащего материала, иметь несколько входов и выходов, а также внутри у него будут висящие игрушки. Все это еще больше раззадорит вашу кошку и вовлечет в игру.

Еще кошачьи тоннели очень полезны трусливым кошкам, которые очень боятся любых громких звуков. Именно тоннель может помочь такой кошке чувствовать себя в безопасности и даже перемещаться внутри тоннеля тогда, когда она сильно встревожена. Для нее будет комфортнее в тоннеле, чем просто передвигаться по комнате на открытом пространстве.

Если у вас живет очень пугливая кошка, которая при любом звуке прячется под кровать, то тоннель будет помогать ей чувствовать себя более спокойной и защищенной. Так что для таких животных правильно размещенный тоннель, ведущий к основным ресурсам, это спасение от стресса и лишних переживаний.

Если в доме у вас живет несколько кошек, то ваша задача обязательно выбирать тоннели с такой конструкцией, когда кошка может выйти из него в нескольких местах. Таким образом, у кошки будет возможность своевременно ретироваться из этого укрытия, когда она увидит, что другая кошка зашла в него. Это избавит кошку от необходимости пятиться назад или пытаться развернуться на таком близком расстоянии, что уменьшит вероятность возникновения конфликта.

Вы так же можете сделать такой тоннель своими руками. Для этого будет достаточно взять несколько картонных коробок, прорезать в них по бокам отверстия и соединить их при помощи скотча. Вот вам и тоннель, который будет ни чем не хуже магазинного. Останется только повесить внутрь тоннеля всякие игрушки, и я уверена, кошка оценит ваш труд.

Игры с кошками – это отличный инструмент, который помогает решить многие поведенческие проблемы с питомцем, такие как укрепление доверия между хозяином и его подопечным, налаживание контакта между кошками, помощь в снятии стресса, развлечение для кошки, а еще они дают возможность ей быстро прийти в хорошую физическую форму.

И тут самое главное – это вы, тот, кто может оживить игрушку и сделать ее привлекательной для своего питомца.

И если вы хотите, чтобы игро-терапия начала действовать, вам нужно научиться управлять игрушкой так, чтобы кошка видела в ней вожделенную добычу и вела себя как настоящий хищник.

Довольно часто слышу, что игрушек у кошки много, но питомцы ими не играют. Но ведь это нормально, по сути, они видят перед собой «мертвую» добычу, которая их просто не привлекает. Ваша задача же – оживить дичь и сделать ее манящей для своей кошки.

Начнем с самого простого, вам нужно обязательно иметь в своем игровом арсенале игрушку-удочку. Выбирайте ее с длинным древком и лентой с небольшой игрушкой на конце. Лучше всего, чтобы эта игрушка была из натуральной шерсти или же обладала шуршащими элементами. Все это еще больше будет стимулировать кошку на игру и раззадоривать ее. Обязательно обратите внимание и на размер самой игрушки, она должна быть как небольшая мышь. А вот более крупная игрушка или та, что будет сродни с кошку, может, наоборот, вызвать страх у питомца или даже агрессию.

Если в вашей семье живет очень активный хищник, тогда удочку можно выбрать с несколькими лентами и игрушками на их концах. Вашему охотнику она будет по нраву и сможет утолить его охотничий голод.

Но важно не только купить игрушку, но и регулярно ею играть с животным. У вас должен быть график игр, который будет ежедневным. Ведь в природе кошка каждый день идет на охоту и решает массу задач по поимке себе дичи. Поэтому бесполезно один день поиграть с кошкой, а потом надеяться на то, что она сама будет себя развлекать новой удочкой. Тут важно постоянство. Не стоит сразу думать, что у вас нет времени и что это очень скучно. Вовсе нет. И для кошки, и для вас эти 15–20 минут совместно проведенного времени очень большой плюс, а главное – это эмоциональное и физическое здоровье вашего питомца.

Не всем кошкам оптимальна продолжительность игр 15 минут. Например, тем же пожилым питомцам для этого надо гораздо меньше времени и сами игры должны носить более «тихий» характер, без резких прыжков и скачков. А вот молодым животным и котятам, скорее всего, этих 15 минут будет не хватать, ведь у них столько энергии, которую только и успевай тратить. Но, не переживайте, определить, наигралась ли ваша кошечка или нет, – довольно просто. Проследите, когда игровой запал у питомца подходит к концу и он прекращает уже бегать и прыгать, а лишь лежит и медленно наблюдает за происходящим. Тогда для вас это знак, что пора подводить игры к концу и, что это оптимальная продолжительность игры для вашего питомца.

Довольно часто владельцев кошек пугает, что во время игры их подопечные начинают тяжело дышать с открытым ртом. В этом нет ничего страшного. Когда мы, люди, получаем достаточные физические нагрузки, наш организм пытается охладиться, и происходит это за счет потоотделения, тогда-то у нас проступает пот практически по всему телу. У кошек такое охлаждение происходит лишь на небольших участках лап, в районе подушечек, благодаря открытому рту и более частому дыханию. Так что если вы увидели, что котик подустал и стал часто дышать ртом, то стоит просто сбавить темп игры и дать возможность питомцу отдышаться.

Чтобы игры ни вам, ни вашему питомцу не наскучили, купите удочку с разными типами насадок, например, с перышками, червячками и мушками. Для вас это будут экономичные расходы, а для кошки каждый раз что-то новенькое, и интерес к вашим совместным играм никогда не пропадет.

Важно еще правильно играть игрушкой с кошкой. В природе кошка часто долго сидит в засаде и внимательно следит за добычей, а потом молниеносно на нее нападает. Ваша задача – не раскачивать игрушкой из стороны в сторону, а изображать движение мышки, которая занята своими делами и перемещается небыстро из одного угла в другой. Следите во время игры за кошкой, как только вы видите, что она готова к прыжку, делайте резкую «подсечку» вашей удочкой. И заодно проверите, кто из вас более резкий – вы со своей удочкой или кошка.

Не стоит устраивать долгие забеги кошки за игрушкой. Они по своим физическим возможностям – стайеры, т. е. могут резко стартовать, но при этом не способны долго и монотонно держать одну и ту же высокую скорость. Для них лучше всего совершать периодами то быстрые, то медленные движения удочкой, чтобы кошка могла отдышаться, отдохнуть и не получать сильную нагрузку на сердце.

Кошке всегда будет интересно играть еще с той игрушкой, движения которой выходят из ее поля зрения. Это всегда лучше, чем просто быстро мельтешить игрушкой перед ее мордочкой.

Но не забывайте и о том, что в игре важно, чтобы ваша кошка и ловила игрушку, и захватывала ее. Потому что это дает кошке уверенность в своих силах, придает азарта в игре и даже снимает стресс. Но все это возможно тогда, когда кошка периодически успешна в своей домашней охоте.

По завершении игры не заканчивайте ее резко. Вы должны дать возможность поймать кошке добычу, а потом сымитировать, что добыча повержена и недвижима. Так вы у кошки уберете излишнюю возбужденность, если она появилась во время игры, и сделаете логическое завершение вашего игрового сеанса. Чаще всего после такой правильной игры кошка приляжет где-то рядом с добычей и будет тихо и спокойно отдыхать.

После этого вы может аккуратно убрать с поля зрения вашу удочку. Обязательно убираем ее туда, где доступа к ней у кошки не будет, чтобы избежать прогрызенных веревок, съеденного меха и перьев. Это еще и важно потому, что раз игра закончена, то никакие мыши на веревочке у вас уже в доме не обитают. Пусть они лучше придут в гости к кошке на следующий день и доставят вновь много удовольствия кошке во время их ловли.

Кошки большие консерваторы, они любят, когда в их жизни есть постоянство, для них такая среда является безопасной и предсказуемой.

С появлением малыша все становится далеко не таким. Возникает масса новых звуков, запахов, в квартире, как правило, идет перестановка, появляется новая мебель. А самое главное – новоиспеченные родители резко смещают свой фокус внимания с питомца на ребенка. Или вообще начинают к нему относиться с долей паники, потому что боятся, что у малыша возникнет аллергия, кошка принесет грязь или, не дай бог, она ляжет на малыша и задушит его.

И у кошки действительно наступают непростые времена. В это время некоторые питомцы начинают вести себя иначе: проявлять агрессию, кто-то, наоборот, испуг, а некоторые для обретения спокойствия мочатся мимо лотка.

Именно поэтому, задолго до появления нового члена семьи, я всегда советую подготовить питомца к таким изменениям, чтобы для него это было обычным явлением в жизни и не вызывало сильнейший стресс.

Одна из больших ошибок, которую совершают молодые родители по отношению к своему питомцу, заключается в том, что в ожидании малыша они начинают чрезмерно общаться с кошкой, как бы пытаясь компенсировать в дальнейшем то, что данного общения дальше не будет. Это в корне неправильно. Питомец при этом начинает быть чрезмерно залюбленным, и в одночасье потом о нем забывают. Не делайте так. Старайтесь придерживаться нормального графика, который был установлен в вашей семье, и постепенно корректируйте его до того графика, который вам будет необходим, когда появится ребенок.

Помогите также вашему питомцу познакомиться со звуками младенца заранее. Для этого просто начните включать на небольшом уровне звук плача малыша, который можно найти, например на youtube и параллельно играйте с кошечкой, давайте ей лакомство. Так питомец будет понимать, что этот звук не несет ничего плохого и пугаться его не стоит. С каждой тренировкой уровень звука нужно увеличивать и довести его до реального.

Когда вы будете покупать новые игрушки, мебель, погремушки для малыша, не забывайте с ними знакомить и питомца. Для этого нужно изначально дать котику осмотреть новый предмет, обнюхать его. Если это что-то, что издает громкий звук, то не спешите его извлекать. Изначально кошка должна познакомиться с новой вещью, а потом уже услышать и ее звук. С таким подходом кошка поймет, что дом наполняется новыми вещами и они совсем не опасны для нее, а, наоборот, вносят в ее жизнь много нового.

Также не забывайте, что ваша кошка – хищник и ежедневная охота (игра) для нее очень важна. До появления малыша запаситесь парочкой интерактивных игрушек, которые будут интересны вашей любимице. Например, сейчас в магазинах можно найти игрушки с мышками, которые прячутся в домике и выходят оттуда, либо птички, которые летают по кругу. Все эти игрушки вам в дальнейшем помогут, когда времени на общение с кошкой станет катастрофически мало. Ну и напомню, что, чтобы эти игрушки продолжали интересовать кошку, нельзя их оставлять в свободном доступе питомца, их надо прятать и потом вновь доставать через пару-тройку дней.

Но, даже имея на руках малыша, можно устраивать и параллельно игры с кошкой, для этого, например, привяжите удочку с длинной лентой на люльку и когда вы будете раскачивать ее с малышом, удочка параллельно будет заманивать кошку в игру. Получится своеобразный игровой комплекс для всех ваших деток.

Вы можете заблаговременно посмотреть, как ваша кошка отнесется к малышу, если пригласите в гости своих друзей с младенцем. Это для нее будет своеобразная тренировка, а для вас – понимание того, какова реакция кошки будет на вашего ребенка. Но важно не тыкать малыша под нос питомца. А дать возможность кошке самой подойти к маленькому гостю тогда, когда у нее будет на это желание. При этом, лучше всего, что бы это происходило в тихой и спокойной обстановке. Уверяю, что чаще всего кошка выберет тактику аккуратно обнюхать младенца и ретироваться в тихое место.

До появления малыша в доме начните пользоваться его косметикой: присыпками, шампунями и т. д. Это нужно для того, чтобы питомец уже был знаком с этими запахами и ассоциировал их с хозяйкой. И когда вы вернетесь из роддома, вашему питомцу будет значительно проще вас идентифицировать.

Довольно часто слышу такую гипотезу, что беременным женщинам не стоит близко общаться с кошками. А порой, как только женщина узнает, что она ждет младенца, пара пытается еще и избавиться от питомца и все потому, что бытует мнение, что кошки переносят ужасную болезнь, которая очень пагубно влияет на плод.

И да, действительно, благодаря кошкам, есть риск заразиться токсоплазмозом. Инфицирование самих кошек происходит через питьевую воду и при поедании корма, зараженного испражнениями животных, которые являются переносчиками токсоплазмоза, а также сырого мяса.

Так вот, если кошка проглотила ооцисту (яйцо данного паразита) при питье зараженной воды или поедании зараженного мяса (например, птички или мышки), паразит начинает проникать в клетки кишечника, размножается там, после чего выводятся и высвобождаются с фекалиями новые ооцисты.

Паразиты токсоплазмозма поражают миллионы людей, при этом в большинстве случаев сама болезнь протекает незаметно или сопровождается незначительными симптомами, приводя к ухудшению общего состояния на несколько дней. Но если это люди с ослабленным иммунитетом, то у них отмечаются более серьезные последствия, такие как неврологические нарушения и поражения глаз. У беременных же последствия для плода могут быть очень серьезными.

Но не спешите после этой информации сразу избавляться от своего питомца. В действительности, риск заражения токсоплазмозом значительно низкий при взаимодействии с кошкой, если ваш питомец не выходит их дома и не ловит мышей. При этом люди чаще всего заражаются этим паразитом как раз не из-за кошачьих, а из-за употребления в пищу недостаточно проваренного мяса (например, в свинине или в баранине данный паразит инцистируется в мышцах) или плохо вымытых овощей, которые ранее контактировали с зараженной землей. Вы так же подвержены большему риску заразиться токсоплазмозом, если работаете в саду без перчаток.

Чтобы свести риски заразиться этой опасной болезнью, во время беременности женщине лучше всего поменьше контактировать с кошачьим лотком, его мытье и уборку фекалий лучше делегировать другому члену семьи, либо обязательно делать уборку в перчатках. И не забывать мыть руки.

Многие мамы так же переживают на счет того, что котик зачастую выбирает детскую кроватку или коляску местом для своего сна и отдыха. Но поведение кошек в этом плане вполне объяснимо. Они очень любят комфорт и предпочитают дремать там, где тихо и тепло. Детская колыбелька для этого – просто идеальное место. Если вы переживаете за малыша, что кошка как-то может его придавить или поцарапать, тогда лучше всего предоставить ей иную альтернативу. В данном случае, такой альтернативой могут быть гамачки, которые стоит повесить на край самой кроватки, либо на батарею. Еще кошке можно купить комплекс, который будет выше самой кроватки и установить недалеко от нее. Стоит там оборудовать питомцу такое же мягкое и комфортное местечко, и вы увидите, что покушения на детскую кроватку сойдут на нет.

Если для вас неприемлемо, чтобы кошка использовала как место отдыха кроватку малыша, то задолго до его появления положите туда много пустых пластиковых бутылок. Такое соседство для вашей кошки будет не по нраву, и желание там отдыхать у нее надолго пропадет.

И, возможно, удивительный факт для вас, но существует теория, что у младенцев, которые с первых месяцев жизни находятся рядом с кошками, отмечается более низкий риск развития аллергической реакции и астмы. Так что, может и не стоит сразу выгонять кошку из младенческой люльки.

Дело в том, что до трех лет ваш малыш еще не осознает, что перед ним не просто игрушка, а живое существо, с которым надо быть осторожным и уметь соблюдать границы. В этот период ребёнок активно исследует мир и может себя вести неразумно и неосторожно. Поэтому до трех лет ваша задача – сделать так, чтобы кошка имела возможность уйти от крохи и самой соблюдать эту дистанцию.

Для этого лучше всего организовать как можно больше мест для кошки, которые ей бы позволили скрыться от цепких ручек малыша и при этом быть в центре внимания. Обеспечить такое условие помогут оборудованные мягкими лежаночками подоконники, навесные гамаки на окна или комплексы в потолок.

Ближе к трем годам начните обучать своего ребенка правильно общаться с кошкой, показывайте, как ее можно гладить, а как делать не стоит. Научите ребенка проводить ладошкой по голове кошки легкими, плавными движениями. Объясните, что она не очень любит сильные объятья и когда ее зажимают. Но при этом она с радостью будет играть с той же ленточкой. Старайтесь учить малыша дистанционным играм с питомцем, тогда это уменьшит риск получить от кошки случайную царапину. Лучше всего для этого купить удочку с различными насадками, дать удилище ребенку, и пусть он с ним бегает по всей квартире. Уверяю, ваша кошка с радостью присоединится к его забегам.

Если удочки нет, это тоже не беда, можно просто привязать малышу длинную ленту на пояс, чтобы она за ним волочилась как хвостик, и дать ему задание убегать в таком виде от кошечки. Эти активные игры будут полезны и ребенку, и вашей кошке.

Еще одной увлекательной игрой и для кошки, и для малыша будет игра в пакеты. Суть ее состоит в том, что вам следует разбросать по комнате разные пакеты, положить в них игрушечных мышек и длинной палочкой попросить ребенка водить под пакетами. Кошка с радостью присоединится к данному веселью. Ее будет привлекать не только шум пакета, который будет издавать ребенок при помощи палки, но и мыши, которых она обнаружит в этих пакетах.

В зоомагазине можно купить мыльные пузыри с кошачьей мятой, и это будет еще одна увлекательная игра для обоих. Только обязательно следите за тем, чтобы малыш не пускал пузыри близко к мордочке кошки, и тогда развлечение принесет массу удовольствия для всех.

Не забывайте также своему малышу читать книги про животных, рассказывайте свои истории, связанные с ними. Это будет позволять развивать в вашем ребенке большую эмпатию к братьям нашим меньшим. И главное – старайтесь сохранять близкие, доверительные отношения в семье. Потому что учеными уже не раз доказано, что малыши часто выражают злость на животных, когда не могут ее выразить открыто при родителях. А еще дети часто свои страхи и обиды копят и подавляют, но при этом они должны куда-то выходить, и зачастую это вымещается на домашних питомцах, на тех, кто не может ответить и беззащитен. И, конечно же, дети копируют поведение взрослых, если у вас в семье кто-то негативно отзывается о питомце и позволяет себе пнуть или пугать кошку, то ребенок может начать делать аналогичные вещи, не осознавая, что это плохо и неприемлемо. Если же вам не удается объяснить ребенку, что с котиком нужно обращаться бережно и уважительно, стоит с этой проблемой обратиться к детскому психологу.

Общение с животными важно для ребенка, через них они учатся состраданию, эмпатии, воспитывают в себе ответственность. Но правильно научить малыша ухаживать и общаться с питомцем – задача родителей.

Довольно часто кошки избегают новых для них людей, их могут пугать действия, которые совершают незнакомцы, резкие движения и даже громкий голос. От этого возникающего страха кошка просто начинает защищаться, либо избегать этого человека. А вот что она точно не делает, так это не думает о мести. Дело в том, что само данное чувство не присуще этим животным, это лишь наше объяснение происходящего с человеческой точки зрения. Я же вам предлагаю посмотреть на ситуацию глазами вашего питомца.

Кошка – территориальное животное. И ей действительно может быть тревожно из-за того, что кто-то новый поселился в ее доме. Более того, усугубляет ситуацию еще и то, что ее привычный распорядок дня теперь не соблюдается. Например, по вечерам она приходила к хозяйке и они вместе лежали на диване. Теперь же рядом есть еще какой-то новый человек.

Более того, часто сами люди, желая наладить связь с питомцем, начинают подталкивать кошку к знакомству, приносить на руках к новому члену семьи, заставляют его гладить кошку, думая, что это точно наладит взаимную симпатию. Но со стороны кошки это лишь усугубляет ситуацию.

Вот и получается, в доме поселяется новый житель, который внес огромное количество нового запаха, вещей, изменил привычный график питомца, да еще и норовит то внезапно погладить, то взять на ручки.

Так что предлагаю вам ряд советов, которые помогут наладить отношения кошки с новым членом семьи, без стресса и обид.

Изначально запомните, что свое общение кошке не стоит навязывать. Чем меньше мы обращаем на нее внимания, тем быстрее и проще она захочет пойти с вами на контакт. Не стоит протягивать руки к питомцу, стараться его взять, погладить. Лучше всего сделать вид, что вы его не замечаете. Кошки – маленькие существа, им проще, когда они чувствуют себя незаметными, и именно тогда в них еще больше проявляется храбрость и любознательность. Поэтому вскоре вы заметите, что она может невзначай к вам подойти и обнюхать. Не пугайтесь этого, просто ведите себя естественно и не совершайте резких движений, чтобы не спугнуть любопытствующее животное.

Но если прошло время, а кошечка все по-прежнему не идет на общение при виде вашего супруга, стоит начать их дружбу при помощи запахов. Для этого вам нужно взять часть вещей мужа, например, носки, футболку, штаны и обтереть их о щечки кошечки. Мы с вами помним, что у кошки в щечках находятся железы, которые содержат феромоны, так вот наша задача – эти феромоны перенести на одежду вашего супруга, так, будто кошечка уже к нему подходила и сама их все обтирала.

Еще попросите вашего мужа начать кормить вашу кошечку. Еда – это важный ресурс для любого живого существа. А ощущая запах нового члена семьи, кошка будет привыкать к тому, что он ассоциируется с приятным действием, т. е. с едой. Если кошечка любит лакомства, для их взаимоотношений это так же будет прекрасным подспорьем. Например, муж может класть лакомство на ладошку и протягивать ее кошечке. Если она будет бояться и не подходить к руке с угощением – не беда. Просто сделайте дорожку из лакомств кошечке, и пусть муж просто сидит на «финише» данного пути. Главное правило – ему не стоит совершать каких-то резких движений, протягивать руку или пытаться гладить питомца. Нужно просто сидеть и смотреть, как кошечка постепенно сокращает дистанцию между ними. И тут главное – регулярность действий и терпение.

Не забываем также про игры с питомцем. Порой люди их значимость просто недооценивают. А зря. Потому что в игре у кошки возникает интерес, азарт и фокус внимания смещается на объект, который надо словить. Начните изначально сами играть с кошечкой, а вот муж пусть просто присутствует при ваших активностях. Когда вы поймете, что для нее наличие другого человека во время игр не является препятствием, просто передайте игровые бразды правления в руки мужу. Лучше всего для их взаимодействия подойдет удочка с длинным удилищем. Леска поможет контролировать комфортное расстояние для общения с кошкой. Муж должен при помощи такой игрушки как приближать питомца к себе, так и удалять. Это так же позволит снять напряжение у кошки и сократить ее личное пространство.

Ну и не забываем про трехмерное пространство, которое обожают кошки и чувствуют себя в нем более защищенными. Стоит оборудовать как можно больше таких мест, где кошка сможет отдохнуть и при этом чувствовать себя комфортно, когда ваш муж будет рядом.

Для этого очень хорошо подходят кошачьи комплексы, полочки и даже высокие шкафы с возможностью туда с легкостью забраться кошке. Ну и не забываем про коробки и тоннели. Пусть кошка при любой тревожной для нее ситуации будет иметь возможность спрятаться там и чувствовать себя невидимой, оставаясь в комнате.

Прежде чем корректировать данное поведение, я всегда прошу взвесить все «за» и «против». Нужно ли вам, чтобы кошка присутствовала при ваших гостях? Не нанесет ли больше это вреда, чем пользы животному? Есть ли необходимость у кошки быть рядом с вами в тот момент, когда в доме гости?

Довольно часто пугливое поведение питомца обуславливается тем фактором, что в период его социализации (от 3 до 8 недель от роду) котенок не имел должного внимания со стороны человека, либо его мать была пуглива и показывала своему потомству, что лучшая реакция на появление человека на горизонте – это спрятаться от него. И именно впоследствии котенок, с таким сформированным паттерном поведения, будет себя так вести и дальше, и переломить данный стереотип в голове животного довольно сложно.

Но если вы все же решили, что и вам, и кошке необходимо выходить «в свет», то я советую воспользоваться следующей тактикой.

Изначально начните чаще играть с кошечкой в той комнате, где вы обычно проводите время с друзьями. Ваша задача сделать так, чтобы кошка это пространство расценивала как самое приятное и любимое место, где у нее много развлечений и игр.

Помимо этого, стоит оборудовать данную комнату теми предметами, которые помогут кошечке чувствовать себя защищенной. В этом нам помогут игровые тоннели, картонные коробки разных размеров, комплексы, которые стоит расставить по всей комнате, где вы будете принимать гостя.

Помимо этого, вам понадобится помощник, который будет выполнять роль того самого гостя. Его основная цель – показать вашей кошке, что в визите человека нет ничего плохого и угрожающего для нее.

Как только ваш помощник зайдет к вам в квартиру, попросите его проследовать в любимую комнату кошки, но при этом его задача – не делать резких движений и не издавать громких криков, а самое важное – не обращать внимание на саму кошку. Тут важно ее не трогать, не протягивать в ее сторону руки. Таким образом, он будет показывать вашему питомцу, что никаких видов на него не имеет и соответственно не представляет угрозы.

Если же при виде гостя ваша кошка убежала и спряталась, то спустя 10–15 минут, после того как вы попьете чай, попробуйте начать взаимодействовать с кошкой путем вовлечения ее в игру. Самое важное – не пытайтесь тащить ее из тоннеля или коробки и не «тычьте» игрушкой, а просто водите ею из стороны в сторону и следите за взглядом питомца. При этом гость в этот момент должен просто тихо сидеть.

Ваш питомец может отреагировать на предложение поиграть, а может это и проигнорировать. Не бойтесь этого, тут важно показывать ему, что ничего страшного не происходит, и постепенно это до него дойдет, кошка начнет расслабляться и проявлять любопытство к вашему гостю. Это не значит, что сразу после первого визита вашего помощника кот побежит знакомиться из укрытия с ним, но постепенно это обязательно произойдет. Тут главное – регулярность и договоренность с вашим другом, что теперь он к вам приходит в гости как можно чаще.

Не забывайте поощрять кошку после каждого визита вашего помощника каким-либо лакомством. Это так же будет ей давать стимул как можно быстрее выходить из своего укрытия.

В какой-то момент вы увидите, что кошка не скрылась в свое убежище, когда к вам зашел ваш помощник, а сидит в самом дальнем углу от места его дислокации. И здесь вашей задачей станет просто поиграть с питомцем. Но сам характер игры должен быть медленный и завлекающий кошку. Не старайтесь при помощи игрушки сокращать расстояние между кошкой и гостем. Это очень рано. Лучше всего просто играть с питомцем на том месте, где он чувствует себя наиболее комфортно. Так вы поможете ему снять накопившееся напряжение и при этом не дать ему получить новую партию стресса. После игры вновь предложите лакомство питомцу, а сами вернитесь к гостю и продолжите свое общение. Как правило, после таких манипуляций котики уже не прячутся и никуда не уходят, они продолжают наблюдать за происходящим с безопасного для них расстояния. Этого нам и надо, т. к. наблюдая, они начинают привыкать к новому человеку, изучают его и понимают, что никакой опасности с его стороны не исходит.

Ну и, конечно, не забываем про укрытия. Их всегда должно быть много в той комнате, где вы устраиваете прием. Эти потайные места нужны кошке прежде всего для того, чтобы, находясь в одном пространстве со своими страхами, она могла себя чувствовать защищенной.

Но если вы видите, что любые попытки познакомить вашу кошку с гостями заканчиваются продолжительным стрессом у питомца, после того как они уже покинули ваш дом, тогда стоит пересмотреть ваше решение как-то адаптировать его к происходящему. Лучше всего в таких случаях просто обеспечить тихое и комфортное место для него, пока гости находятся у вас в доме.

Весь организм кошки заточен на результативную охоту. Он настроен фокусироваться на том, что вибрирует, летает и движется. Заметьте, на сколько мастерски кошки ловят игрушку, даже если вы ею машете с неимоверной частотой. Но если в их жизни нет иного варианта стимуляции игр, то кошки сами их находят. И тут в ход идут ваши руки и ноги, которые так же могут послужить отличным объектом для охоты, т. к. совершают довольно часто разные движения. Вот и получается, что, если кошке не на что охотиться, она сама выбирает себе объект этой охоты.

Но еще одним фактор, почему кошка зачастую нападает на одного из членов семьи и при этом игнорирует других, – это реакция на само нападение. Например, если вы вскрикиваете, преследуете кошку, пытаетесь ее словить, чтобы предотвратить нападение, это в свою очередь еще больше заводит питомца и дает ему стимул повторять данное действие раз за разом.

Главной мерой для предотвращения данного безобразия является введение активных игр в жизнь кошки. Ваш домашний зверь хочет проявлять свои охотничьи инстинкты, дайте ему такую возможность. Но не при помощи своих рук и ног, а с игрушками, которые будут тратить накопившуюся энергию.

Очень важно проследить, где чаще всего проходит нападение, если это одни и те же места, то ваша задача – оснастить эти точки предметами, которые не дадут вашей любимице там находиться и выжидать вас, как добычу. Например, поставьте туда коробку с дырками, когтеточку, т. е. то, что сможет стать преградой к нападению.

Если кошка уже привыкла нападать на ваши руки, то для устранения данного паттерна нам нужно будет воспользоваться одной уловкой. Вам первое время нужно всегда с собой носить небольшую игрушку. И как только вы будете замечать, что кошка уже готовится к нападению на руку, вам нужно будет сыграть на опережение и данной мягкой игрушкой напасть первой. Так вы сделаете переадресацию агрессии с вашей руки на игрушку, потому что кошке по сути нет никакой разницы на что нападать, ей в тот момент важен сам процесс охоты, и вы позволяете ему осуществиться.

Если нападают на ваши ноги, то игрушкой-громоотводом послужит хвост. Да, я не опечаталась, речь идет именно о хвосте, который вам надо будет сделать из пояса от халата или просто из ленты, которую вы обмотаете вокруг себя. Важно, чтобы этот импровизированный хвост обязательно волочился по полу. Тогда атака, которая предназначалась вашим ногам, будет перенаправлена в сторону этой ленты. И заметьте, мы в данном случае не обижаем кошку, не отгоняем ее, мы просто ей даем реализовать свои физические потребности таким экологичным путем для нас.

Бывает так, что вы замечтались и пропустили атаку на одну из ваших частей тела. Тогда в этот момент самое важное для вас – не проявлять эмоции, лучше всего замереть, промолчать и медленно попытаться снять с себя кошку и после этого не двигаться. Делаем мы это для того, чтобы не увеличивать охотничий азарт питомца и не стимулировать его новое желание напасть на вас вновь.

Еще один вариант – сделать ваши части тела малопривлекательными для кошки – это воспользоваться теми ароматами и вкусами, которые будут ей неприятны. Большинство кошачьих не любят запах цитрусовых, поэтому вы можете приобрести, например, масло апельсина или лимона и просто втирать его в те участки кожи, которые чаще всего страдают от нападения питомца. Этот запах поможет отвернуть его от желания вас атаковать. Еще можно приобрести в зоомагазине любое средство с отпугивающим эффектом по типу антигрызин, в своем составе оно имеет как правило какой-то горький ингредиент, который очень не нравится кошкам. Стоит хотя бы раз прикусить вашу ногу кошке, которую вы заранее обработали данным средством, повторного желания это сделать у питомца уже не возникнет.

Но самое главное – помните, обработав свою руку или ногу маслом, которое не нравится кошке, вы не решаете ее проблему. Основная задача – это нагрузить кошку играми и занятиями, тогда у нее не будет необходимости на вас нападать.

Знаете, а вашему котику несказанно повезло. Наконец-то он встретил того человека, который будет отвечать всем его требованиям. И я сейчас вовсе не шучу. Дело в том, что довольно часто я слышу от людей, что им котик не позволяет себя долго гладить, что он не сидит на коленках и совсем не любит объятий и поцелуев. А тут ваша подруга не только этого не требует, а, наоборот, хочет быть подальше от вашего хвостатого друга.

Мы помним с вами, что кошки – территориальные животные. Дом – это их крепость. И вот периодически на их территорию приходят гости, они приносят с собой новые запахи и шум. Часто протягивают руки в сторону питомца в надежде его погладить, а если он еще и очень лояльный, то норовят запустить свои пальцы к его мягкому пузику. И порой они пропускают все сигналы кошки, которые она посылает, чтобы напомнить о ее личных границах.

А вот с теми, кто боится кошек или страдает аллергией, абсолютно иная история. Они начинают бессознательно избегать их, сторониться и тем самым дают чувство защищенности самим кошкам и возможность выбора в плане знакомства с этим человеком. И что происходит потом? Кошка, конечно же, начинает проявлять любопытство к данному гостю, она не видит в нем опасности и хочет познакомиться ближе.

Так что, если хотите наладить контакт со своим питомцем, перестаньте его постоянно теребить, пытаться погладить и целовать. Делайте это тогда, когда сама кошечка этого захочет и подойдет к вам за этим. Тогда это будет взаимно.

Возможно, я вас сейчас удивлю, но котикам свойственно иметь активность по ночам. Для них это норма. А связано это с тем, что эти животные сумеречные. Они выходят на охоту либо рано утром, либо поздно вечером и делают это потому, что основная их добыча именно в это время так же выходит на прогулку.

Но я так же понимаю, что у людей несколько иной график сна и бодрствования и порой ночные шатания кота доставляют массу неудобств. Конечно же, идеально бы было все это привести к какому-то консенсусу. И это возможно, если начать удовлетворять потребности котика без ущерба для себя и своего здоровья.

Когда люди приходят ко мне с данной проблемой, я всегда спрашиваю, что они делают в ответ на такую настойчивую вокализацию питомца. Как правило, большинство отвечает, что либо пытается уговорить кошку замолчать, либо кормят ее, чтобы та поела и ушла спать. Но, к сожалению, именно такими своими действиями они еще больше кошек стимулируют на данное поведение.

Мы привыкли, что поощрять питомца можно за что-то хорошее, но есть и обратная сторона медали, поощрение может быть и за нежелательное поведение. Что и происходит с вами при вот таких ночных песнопениях котика. Ну а потом человеку приходится ох как непросто от этого котика отучить. Но мы с вами все же это сделаем. Правда, придется приложить немало усилий.

И самым первым пунктом, чтобы это безобразие прекратить, будет самый сложный из всех – вы должны игнорировать любое нежелательное поведение котика, как бы вам при этом не хотелось что-то ему ответить на его протяжное «мяу», встать погладить или накормить. Ничего этого делать нельзя! Как я говорю своим клиентам: «вы должны превратиться в глухого и слепого».

Если же вы встали, когда ваш кот начал ночью завывать, побежали ему накладывать корм, гладить его и вести задушевные разговоры о пользе сна, то знайте, что его нежелательное поведение вы только усилили таким образом. Ваш питомец теперь точно знает, какой метод на вас подействует, и с радостью будет повторять его вновь и вновь. Даже если вы будете просто кричать на своего кота или бросать в ночи в него тапками, это все ваша ответная реакция на его действия, которые возымели обратную связь. Так что притворяемся спящим, не открываем глаза и не двигаемся, какими призывными криками вас ни старались бы поднять из соседней комнаты.

Следующий этап перевоспитания кота заключается в том, чтобы создать интересную и увлекательную среду обитания для кота, которая не требует вашего участия. В дикой природе кошка проходит ежедневный цикл активности: охота-еда-груминг-сон. Данный цикл является своеобразным методом выживания кошки в дикой природе, и, смоделировав его в домашних условиях, мы сможем решить вашу насущную проблему.

Кошка в течение дня большую часть своего времени тратит на поиск своей добычи, выслеживание ее и охоту на нее. Согласитесь, что в дикой природе никакая мышка не ждет кошку на блюдце, чтобы та ее съела. Кошке приходится приложить немало усилий, чтобы эта мышка попала в ее когтистые лапки. Кошки не падальщики, а это значит, что они всегда для себя в поиске свежей пищи. И это сопряжено с затратой колоссального количества энергии.

Но кошка и своеобразный эстет в охоте, она действительно наслаждается этим процессом и даже, прежде чем умертвить свою жертву, порой может с ней изначально поиграть, а лишь потом сделать финальный укус.

После того, как трапеза будет завершена, кошка обязательно займется своим грумингом. Ей важно смыть с себя весь запах еды, потому что от этого так же зависит и ее безопасность. И это очень важно, потому что никакой охотник не хочет сам стать жертвой, только лишь потому, что от него разит за много километров запахом еды.

Ну и после качественного умывания кошке ничего не остается, как пойти лечь спать. Вот таким образом действует наш маленький хищник ежедневно, повторяя эту процедуру из последовательных действий из раза в раз.

Ну а теперь наша задача – внедрить данный процесс в жизнь домашней кошки. Непосредственно перед сном вовлеките кошку в процесс игры, для этого нам прекрасно подойдет уже любимая всеми игрушка-удочка. Начните игру с активностей, пусть кошка хорошенько порезвится и побегает, а затем перейдите на тихие игры, когда кошке надо будет лишь лежать и слегка двигать лапкой в сторону добычи. Не забываем, что кошке важно не только побегать за удочкой, но и словить вожделенное перышко, пару раз его захватить и потрепать. Никогда не завершайте игру на активной ноте, иначе вы оставите перевозбужденного питомца, который потом еще долго будет мешать спать не только вам, но и всем вашим членам семьи. Игра всегда должна заканчиваться спокойным настроем.

Ну а затем пришло время пировать. Положите в мисочку кошки небольшую порцию еды, пусть она ею насладится, а потом вы увидите, что она начнет себя вылизывать и пойдет отдыхать в свое любимое местечко.

Но это не все. Так мы с вами потратили только часть энергии кошечки, для «подзарядки» ей хватит пару часов, и к утру в ней вновь проснется охотник. В этом нам помогут ночные игрушки, т. е. которые кошка будет встречать лишь в темное время суток, а вот к утру вы их будете убирать. К таким игрушкам будут относиться и обычные игрушки (мышки, мячики и т. д.) и те, которые являются головоломками, то есть, которые требуют какого-то с ними взаимодействия, чтобы получить еду.

Теперь ваша задача – накупить в зоомагазине небольших мышек и мячиков и перед сном разложить их по всему дому, особенно в тех местах, где кошка чаще всего проводит время. Убрать все мисочки с едой, а саму еду разложить в игрушки-головоломки. Кстати, можно даже самим сделать такие игрушки, они, как правило, не требуют особых усилий. Например, вы можете взять пустую коробку из-под обуви, прорезать в ней дырочки разного диаметра и засыпать в нее привычный корм вашего питомца. Когда кошка ночью наткнется на такую коробку с сюрпризом, ей придется потрудиться, прежде чем набить свой животик вкусной едой. А нам этого и надо.

Есть ряд кошек, которым важно не быть одной в тишине в утренние часы. Для них хорошей альтернативой будут ночники с движущимися предметами внутри. Можно их ставить на таймер, чтобы они включались в то время, когда вы чаще всего слышите активную вокализацию своего любимца.

Также хорошо помогает в решении данного вопроса введение дополнительного пространства для наблюдения кошки. Например, можно повесить гамачки на то окно, где происходит больше всего событий, можно повесить кормушку для птиц, и это тоже будет дополнительным стимулом для питомца к охоте без вашего участия.

И помните, что таким поведением ваша кошка не хочет вам навредить или отомстить, она просто нуждается в ежедневной активности и стимуляции, и ваша задача – просто обогатить ее среду обитания, тогда и у питомца не будет необходимости вас вовлекать в этот процесс по ночам.

К сожалению, нет какого-то универсального совета, который вам поможет подобрать лучшего сородича своей кошке. Мы все помним, что кошки – это животные-одиночки, для них комфорт – это быть с самим собой и чтобы никто им не мешал. Да, в природе встречаются и колонии кошек, и происходит это в тех местах, где есть изобилие ресурсов, но как только ресурс истощается, то и сама колония сразу распадается. Также благодушное отношение к соратнику у кошки будет с большей вероятностью тогда, когда у нее уже был позитивный опыт общения с себе подобными. И все будет усложняться, если у одной из кошек такой опыт был со знаком минус.

Именно поэтому всегда проще познакомить взрослую кошку с котенком. Дело в том, что у них заложено более лояльное отношение к малышам и не появляется такой агрессии и страха, как это зачастую происходит уже ко взрослому, сформировавшемуся животному. Поэтому один из советов, который я могу вам дать: если хотите завести еще одного котика, тогда проще будет, если это будет молодое животное.

А вот если у вас пожилой питомец, т. е. старше 11 лет, тогда котенок вам противопоказан. И связано это с тем, что у данных питомцев очень разные жизненные потребности. Котенок довольно часто нарушает границы и личное пространство. Для пожилого питомца его игривость, излишнее любопытство могут оказаться слишком стрессовым фактором. В его приоритете сейчас сон и тихое, спокойное место. У котенка же на уме лишь одно – игра, игра и еще раз игра. Если же ваш пожилой котик еще и заболел, то котенок принесет в его жизнь еще больше стресса, что не улучшит его состояние здоровья.

Очень важно при выборе второго питомца учесть темперамент котика-старожила. Если рядом с вами живет активный, игривый и любопытный товарищ, то вам надо подумать о котике с подобным темпераментом, тогда они найдут друг в друге соратников по играм и отлично будут вместе развлекаться. Если же у вас очень напористый и наглый кот, который добивается всегда своего, то тут не стоит брать ему подобного, т. к. тогда они не будут искать альтернативы в общении, а скорее начнут конкурировать, кто – кого. Застенчивую и пугливую кошечку тоже лучше не брать к такому типу характера, т. к. она будет сразу подавлена и весь ее удел будет сидеть где-то тихо в углу. Лучше всего выбирать котиков с дополняющим характером, а не противоположных по темпераменту.

Часто от людей слышу такое мнение, что кошечки более ласковы, а коты меньше идут на мировую. Я такого из своей практики не наблюдаю, также никогда не слышала и от других зоопсихологов, что они видят в этом какую-то разницу. Бывают с характером как коты, так и кошки. Поэтому всегда советую ориентироваться на темперамент животного, а не на его пол.

И самое главное – не торопитесь брать второе животное в свой дом, взвесьте все за и против и обязательно рассмотрите тот вариант, что вы будете делать, если все же примирения между ними не произойдет.

Знакомство двух кошек – это огромный стресс для каждой. И если мы выбираем себе партнера, с которым планируем жить в одной семье, то вашу кошку никто на этот счет даже не спрашивает, и с ее стороны новая соседка – это захватчик ее территории, а для новенькой – это просто заброс ее на враждебную территорию. Именно поэтому обе кошки нуждаются в плавном, неспешном знакомстве, чтобы минимизировать стресс и научить их сосуществовать в одном пространстве без вражды.

Ни в коем случае нельзя просто новенькую «бросать» в логово вашей кошки и надеяться на то, что они сами решат между собой, кто есть кто. Это зачастую лишь усугубляет ситуацию в дальнейшем и не делает ничего хорошего для их позитивного общения.

В правильном же знакомстве я всегда советую придерживаться такого принципа: «чем медленнее, тем лучше».

Все знакомство кошек мы с вами разбиваем на несколько этапов. И следуем строго от одного к другому.

Выбираем безопасное место для новичка. Лучше всего для этого подойдет отдельная небольшая комната. Туда ставим лоточек, миски, когтеточки, игрушки новенького. И заселяем постояльца.

При этом важно просто внести кошечку в это новое пространство и открыть саму переноску. Не вытряхивайте ее оттуда, не зовите и не выманиваете. Ваш новый питомец сам решит, когда ему будет комфортно и приятно выйти из переноски. Позвольте ему это сделать самому.

Ваша задача – дать кошке освоиться на новом месте, найти свои любимые местечки и почувствовать себя как дома. Для новенькой данная комната должна стать ее местом силы и безопасности.

Если ваша новенькая очень пуглива или застенчива, для того, чтобы ее адаптация на новом месте прошла легче, стоит по всей комнате расставить тоннели и пустые коробки, которые будут вести к мискам и лотку. Тогда животное будет иметь доступ к жизненно важным для нее ресурсам и не бояться за свою безопасность, т. к. рядом с ним всегда будет возможность куда-либо укрыться.

Вы также можете в этой комнате использовать кошачьи феромоны, масла или музыку для кошек, которые будут давать больше уверенности питомцу в новом пространстве.

При этом старожила к новенькой не пускаем. Он может слушать, что происходит за дверью, слышать новые запахи, но не видеть, что там происходит, и, тем более, ему нельзя переступать порог этой комнаты.

Когда новенькая окончательно освоилась на новом месте, мы можем начать знакомить кошек с запахами друг друга. Для этого мы будем менять их вещи. Например, обмениваемся когтеточками. При этом понаблюдайте за реакцией кошек, как они будут изучать новые предметы, начнут ли тереться об них своими щечками или точить когти. Такие же манипуляции по обмену стоит проводить и с лежанками.

Все это будет позволять кошкам узнать постепенно друг друга поближе и при этом без стресса для обоих.

Внимательно следите за реакцией кошек, напряжены ли они или, наоборот, очень заинтересованы, испуганы или же готовы к новому знакомству. Каждый обмен вещей раз за разом будет вызывать у кошек все меньший интерес. В какой-то момент вы заметите, что кошки уже не реагируют на то, что вы что-то приносите или возвращаете из заветной комнаты, и это отличный знак переходить к следующему этапу.

Не стоит думать, что, как только вы откроете запретную дверь, кошки начнут с большим позитивом приветствовать друг друга. Увы, но они все так же пока остаются незнакомцами и врагами. Наша задача – чтобы присутствие каждой из кошек ассоциировалось у другой, с чем-то хорошим, чтобы каждая из кошек в своей голове получила своеобразную взаимосвязь: когда я вижу эту кошку, то происходит что-то приятное в моей жизни. Вот эта наша и будет цель на данном этапе знакомства.

Для большинства кошек самое позитивное – это еда и игра. Эти кошачьи потребности мы и будем им предоставлять. Нам надо сделать небольшую щель между дверью и дверным проемом и начать играть попеременно то с одной кошкой, то с другой. Так питомцы будут иметь возможность наблюдать за повадками друг друга и при этом находиться в безопасности. После игр стоит устроить совместный пир. Для этого ставим мисочки с кормом перед каждой кошечкой так, чтобы во время такой трапезы они могли еще и видеть друг друга.

Важные моменты:

• Щель делаем изначально такую, чтобы туда могла поместиться только лапка кошки, не больше.

• Начинаем кормить кошек на большом расстоянии от двери (50–60 см) и проводим это регулярно.

Возможно, в первые разы кто-то откажется есть друг напротив друга, это говорит о том, что такое расстояние между мисками им некомфортно. И тогда ваша задача – развести миски чуть дальше, но все так же продолжать давать возможность кошкам принимать совместно пищу и при этом видеть соседа. Главное – не прекращать данный ритуал. Как только кошечки поедят, ваша задача – просто закрыть дверь.

Не пытайтесь давать сразу много еды кошкам, тут лучше частые короткие сессии, чем длительные с обильным количеством еды.

Если одна кошечка все съедает значительно быстрее второй, а потом уходит, вы можете уменьшить данную скорость за счет того, что «быстроешке» выдавать корм в миске для медленного поедания.

В какой-то момент вы заметите, что кошки спокойно подходят к своим мисочкам и, абсолютно не обращая внимания на соседку, едят свою пищу и уходят по своим делам. Это будет говорить вам о том, что теперь вы можете приближать мисочки еще ближе. Не спешите двигать миски резко и быстро к двери, все это делаем плавно и медленно, так чтобы не возникла лишняя агрессия и сохранился позитивный настой у обоих питомцев.

Когда запахи кошкам стали знакомы, наша задача – постепенно знакомить новенькую с пространством, которого она еще не видела. Для этого лучше всего старожила или поместить в отдельную комнату, чтобы он немного там посидел, пока новенькая начнет изучать новую территорию, или же поместить его в переноску и выпустить погулять по апартаментам новенькой, пока те будут пустовать.

Так у всех будет возможность заняться еще более детальным исследованием территории и запахов, которые она содержит.

После такой прогулки «в гостях» друг у друга, вновь потом всех верните на их места. И опять же, все должно проходить на позитивной основе. Если вы видите, что старожил напряжен, ругается и по-кошачьи ворчит, поиграйте с ним, предложите любимое лакомство. Это лишь означает, что ему надо больше времени, чтобы принять тот факт, что на его территории поселился кто-то еще.

.

Теперь мы можем приступить к важному этапу – открыванию дверей. Вновь делаем это постепенно, открывая при каждом кормлении дверь все шире и шире, и при этом не забываем про безопасность кошек. В качестве буфера используем, например, москитную сетку, которая очень легко становится в дверной проем. В эти моменты вы можете играть с кошками у сетки, можете их кормить, а сетка будет позволять кошкам видеться, ощущать друг друга, но при этом чувствовать себя защищенными.

Продолжайте проводить сеансы кормления кошек через сетку, когда они едят и полностью обозревают комнату и животное, которое находится по ту сторону сетки, и постепенно сокращайте расстояние между мисками.

В идеале вы должны дойти до того момента, когда между мисками будет расстояние по 5-10 см от сетки. Не забываем хвалить кошек за любое хорошее поведение. Это все будет стимулировать их настрой в дальнейшем.

При каждой встрече кошек обязательно проводим сеанс игры. Для этого вам надо взять 2 удочки и начать играть с ними обоими по разные стороны от сетки. Делаем мы это для того, чтобы кошки не вели конкурентную борьбу за игрушку, а получали положительные ассоциации и с игрой, и с напарницей, которая находится за сеткой. Как только вы видите, что в этом плане у питомцев тоже все отлично, можно переходить к 6 этапу.

Вновь разведите мисочки кошек на расстоянии 20–25 см от сетки. Покормите кошек, затем поиграйте с ними удочкой и, пока кошки играют, аккуратно сдвигайте сетку. Если кошки уже хорошо относятся друг к другу, то вы не заметите никаких прорывов в комнату, все поиграют и пойдут отдыхать. Даже если кто-то из них зайдет в гости – ничего плохого в этом нет, дайте им такую возможность. Если очень страшно, что между кошками возникнет агрессия, просто попробуйте вновь увлечь их игрой.

Когда двери уже будут открыты для всех кошек, ваша задача – продолжать налаживать взаимоотношения между ними, т. е. и еда недалеко друг от друга, и совместные игры. Все это должно присутствовать в их жизни. Только теперь все это происходит на общей территории.

Можно просто садиться посреди комнаты на пол и попеременно играть то с одним, то с другим питомцем. Помимо этого, не забывайте, что конфликты возникают чаще всего тогда, когда идет борьба за ресурсы. На первое время пусть у кошек будет много и лотков, и еды. И создавайте как можно больше им пространства, где они могут отдыхать, играть или спать.

К сожалению, порой кошки не хотят так быстро идти на примирение. Тогда ваша задача – не отчаиваться, а просто уйти на один этап назад, побыть на нем немного дольше по времени и вновь попытаться их познакомить.

И не стоит думать, что знакомство двух кошек обязательно должно перерасти в огромную дружбу, где кошки будут делить одну лежанку на двоих и вылизывать друг друга. Зачастую, это не так. Самое важное для вас, чтобы кошки могли спокойно жить на одной территории и не конфликтовать. А для этого им не обязательно становиться очень близкими друзьями, достаточно быть приятелями.

Хуже, когда кошки никак не идут на примирение с соседом. К сожалению, такие истории тоже случаются. Особенно тогда, когда у одного питомца уже был плачевный опыт с другими кошками. Тогда ваша задача будет либо разделять их среду обитания, т. е. в буквальном смысле, как в дикой природе, не давать возможности пересекаться их дорогам, либо искать новую семью одному из них. Я против того, чтобы кошки, которые ненавидят друг друга жили под одной крышей и устраивали ежедневные бойни за территорию, а их хозяева таили надежду, что они сами разберутся. Зачастую это заканчивается банально: агрессор занимает бОльшую территорию, а жертва находится вечно в стесненных условиях. Такие условия совместного проживания при этом пагубны для обоих животных, т. к. каждое из них находится в постоянном стрессе, который впоследствии просто перерастает в какую-то болезнь. Если у вас такая история, подумайте, каково этим животным, когда они находятся в напряжении и при этом не могут изменить обстоятельства. По мне – это жестоко.

Порой бывает так, что кошки жили душа в душу, а потом внезапно что-то случается и одна начинает нападать на другую как на самого злейшего врага. Чаще всего мы это наблюдаем тогда, когда вы одну кошку свозили к грумеру или к ветеринару, а потом вернули в семью. Вторая ее не узнает и начинает атаковать. Думаю, большинство, читая эти строки, удивятся, мол к грумеру свозить, да, это еще как-то можно понять, кошка поменяла свой внешний вид, так что теперь ее соседка не узнает, но к врачу… там же никаких манипуляций с внешним видом зачастую не проводят. Дело в том, что важно не как выглядит кошка, а в том, как она пахнет. Запах для этих животных решает все! На самом деле у кошек не такое уж и хорошее зрение, и где-то там вдали в прихожей разглядеть все нюансы прибывшей подружки она не сможет, а вот ее запах почует довольно быстро. И он кошку напугает, потому что на приехавшем питомце будет уже новый, неизвестный, а порой еще и пугающий аромат… И данный испуг мы с вами и увидим в виде агрессии, крика и шипения.

Что же делать в таких случаях? Изначально постарайтесь вообще не создавать таких прецедентов, т. е. если одна из кошек выезжала за пределы квартир, то обратно сразу в семью мы ее не возвращаем. Изначально ее надо отселить в отдельную комнату, там кошка успокоится, придет в себя, наведет груминг, полежит на любимых местах и вновь обретет семейный запах. И только после этого она может встретиться со своей напарницей. Тогда склок, драки и непризнания не будет априори.

Но если все же агрессия произошла, тогда действуем по плану, который будет очень похож на план по знакомству кошек.

Изначально нам надо их расселить по разным комнатам. Учтите один нюанс: агрессор должен находиться в меньших апартаментах, жертва – в больших. Для их скорейшего установления перемирия лучше каждой из кошечек подавать успокоительные препараты. Например, вы можете использовать феромоны, успокоительные капли на основе трав, витамины, содержащие L-карнитин. Кошки должны находиться в изоляции друг от друга до тех пор, пока вы не увидите, что все успокоились и ведут себя как обычно.

Затем мы приступаем к тем же действиям, которые ранее использовали при знакомстве. Изначально кормим кошек через щель, потом мисочки приближаем как можно ближе друг к другу и следим за реакцией животных. Если те вполне спокойно относятся друг к другу, мы можем дверь распахивать шире и при этом ставим москитную сетку в дверной проем. Тут уже, помимо еды, вводим еще и совместные игры. Ну и последний этап: с кошечками играем, их кормим на общей территории и параллельно следим за поведением обеих, расслаблены они или напряжены, готовы ли они возобновить совместное общение или еще нет. Если кто-то из них пока не согласен – не отчаиваемся, просто вам надо отступить на несколько этапов назад и вновь начать их примирение.

К сожалению, довольно часто на консультации встречаются кошки, которые раньше были друзьями, а потом поссорились из-за переадресованной агрессии. Это когда одна кошка испугалась, получила большой стресс и начала в состоянии аффекта, нападать на всех, кто был рядом. К сожалению, после такой драки кошки зачастую просто не узнают друг в друге бывших друзей. Поэтому, при подобных обстоятельствах вы должны на время изолировать кошку-агрессора, дать ей время успокоиться и прийти в себя. И лучше всего стараться не проводить с ней никаких манипуляций. Желательно на это питомцу дать несколько дней. Делаем мы это и для того, чтобы и жертва, на которую напали, пришла в баланс и ее страх сошел на нет. Если же вы поспешите выпустить всех на волю, закончится это тем, что, как только агрессор выйдет, жертва вспомнит все то, что с ней происходило, и будет уже вести себя как проигравшая сторона. Так что ждем, когда все успокоятся, а лишь потом начинаем знакомить по тому плану, который был описан ранее.

Иногда молодые животные нападают на пожилых. Чаще всего это происходит еще и потому, что поведение зрелого питомца может пугать кошку. В их природе заложено избегать тех сородичей, которые ведут себя несколько иначе. Кошке проще не ввязываться во что-то непонятное, чем разбираться, что происходит на самом деле. Так вот, пожилой питомец, особенно если он болеет, вызывает у более молодых животных желание его изгнать из прайда или просто его избегать. В условиях квартирного содержания это невозможно, поэтому происходят такие стычки. Избежать их порой можно благодаря тому, что старичку дают больше укромных, теплых местечек, где он может отдохнуть, поспать и не пересекаться с молодыми питомцами. Так же, если кто-то из кошек заболел, то лучше его изолировать на время от остальных сородичей. Запах лекарств, нетерпение к инъекциям – все это у здоровых животных вызывает возбуждение и страх, который может перерасти в агрессию к больному соседу. Поэтому выделите отдельное, безопасное местечко заболевшему питомцу, а как только он поправится, вводите его вновь в вашу кото-семью.

Порой люди очень переживают, что кошка не сможет ужиться с собакой, считают, что это как два вечно враждующих клана между собой и примирение их невозможно. Хочу вас обрадовать тем, что, это скорее миф, чем реальность.

Да, в дикой природе их сложно назвать друзьями, и зачастую это происходит по объективным причинам. Дело в том, что собака «заточена» на то, чтобы преследовать свою добычу, и все то, что стремительно от нее отдаляется, провоцирует животное за ним бежать. А наши кошки зачастую опасаются всего того, что стремительно движется в их сторону. Вот и получается, что резкий рывок кошки от собаки еще больше раззадоривает собаку бежать за кошкой.

Благо кошки отличные спринтеры и убежать на короткой дистанции от собаки им не составляет труда, особенно если на пути будет высокий забор или дерево. Но, если кошка находится на открытом пространстве, то, к сожалению, тут уже фору будет иметь собака. Ее стайерские способности помогут настигнуть кошку при долгом ее преследовании. И, к сожалению, такая встреча не будет сулить кошке ничего хорошего

Что касается самого знакомства кошки и собаки в доме, то зачастую оно проходит значительно проще и легче, чем если бы мы знакомили кошку с ее сородичем. Связано это с тем, что кошка не видит в другом животном соперника в плане необходимых для нее ресурсов и зачастую воспринимает собаку довольно терпимее.

Иная ситуация будет, если ваш кот уже имел негативный опыт общения с собаками, например, когда он проживал летом на даче. Тогда вам надо будет проводить само знакомство с большей осторожностью, т. к. котик может встретить собаку с агрессией и буквально запугать вашего нового члена семьи.

В любом случае, прежде чем заводить собаку к кошке, либо кошку к собаке, стоит трезво проанализировать, какая может быть ответная реакция на новенького. Например, если у вас очень пугливая кошечка, то скорее всего, собака внесет в ее жизнь еще больше страха и ей придется еще чаще прятаться на своей территории, чем она делала это раньше. Если с вами живет собака, которая на улице за милую душу любит гонять и преследовать котов, то это тоже может быть для вас звоночком, что новенькому котику у вас в доме будет просто небезопасно проживать. И, конечно же, постарайтесь питомцев подобрать по темпераменту. Т. е. если у вас нервная, тревожная собака, не стоит еще в нагрузку заводить гиперактивного котенка. Не берите робкой кошке буйную собаку. Постарайтесь все же подбирать гармоничные типы личности питомцев, а не их противоположности.

Перед знакомством обязательно не забудьте обрезать когти вашей кошке, потому что в первое время собака, конечно же, будет проверять ее личные границы, а это чревато ответом в виде царапин. Поэтому, чтобы они были несколько безопасными, маникюр коготкам необходим.

Кошек часто пугает в собаках их размер, стремительные движения, лай и язык тела, который абсолютно не типичен для них самих. Так вот чтобы все это понять, «перевести» на свой кошачий язык и сделать это без стресса – понадобится время. И лучше всего начинать это постепенно и со спокойного состояния самой собаки. Поэтому перед самим знакомством идеально с собакой прогуляться, дать ей возможность нарезвиться и прийти домой уже в более расслабленном состоянии.

Изначально это знакомство должно быть визуальным. Для этого вы заводите собаку в помещение и сажаете ее в клетку или вольер, либо просите выполнить команду «лежать» и садитесь рядом с ней. Затем даете возможность кошке решать самой, что делать дальше. Ваша любимица может просто забраться повыше и начать наблюдать за невиданным зверем, она может скрыться где-то за шкафом, а может просто усесться в сторонке и смотреть. И тут главное, чтобы кошка могла спокойно передвигаться по своей территории, а собака вести себя тихо и без каких-либо резких движений. Дайте возможность кошке самой принимать решения относительно того, как скоро она захочет подойти ближе к собаке и познакомиться с ее запахом. Если сидеть спокойно собачке сложно, то можно просто комнату, где находится кошка, отделить детским ограничителем-воротцами. Тогда собачка не проникнет на территорию кошки, а кошка сможет чувствовать себя в безопасности и продолжать изучать нового, невиданного зверя в ее доме.

Очень важно при знакомстве контролировать поведение и самой собаки. Вознаграждайте ее лакомством и похвалой каждый раз, когда она ведет себя спокойно и тихо, не проявляя агрессии по отношению к кошке, и не преследует ее.

Если же собака лает, рычит, кидается на ворота, за которыми сидит кошка, то ваша задача будет отводить собаку от ворот на то расстояние, которое позволит ей успокоиться, и вы вновь должны поощрить собаку, как только она придет в спокойное состояние. Не кричите на собаку, не ругайте ее за такое поведение, а просто отводите ее от критического места, где начинается данное нежелательное поведение, и показывайте при помощи поощрения, что спокойное поведение в приоритете. Она обязательно это поймет, если вы приложите к такой дрессировке немного усилий, и будет повторять это регулярно.

Когда вы заметите, что ваша собака спокойна при виде котика, а котик уже лояльно относится к собаке, то ограничения в виде ворот уже можно снимать.

Порой собака может преследовать кошку, и, как мы с вами помним, для нее это нормально. Чтобы кошка не чувствовала себя жертвой в этой погоне, вам надо будет заранее придумать ее пути отхода. Например, вы можете приобрести когтеточки в виде кубиков, на которые кошка в любой момент может запрыгнуть, расставить по дому дополнительные стулья, табуретки. Хорошо решает эту проблему высокий кошачий комплекс, который будет и укромным местом для кота, когда он захочет уединиться от навязчивого пса.

Еще один важный момент при проживании кошки и собаки – это ресурсы. Вам надо учесть тот факт, что для собак кошачий корм очень привлекателен и они всегда горазды им полакомиться. Поэтому, чтобы ваш котик не оставался постоянно с пустой миской, надо сразу продумать, где будет теперь ее место. Для этого хорошо подойдет какая-то поверхность, куда ваш котик может попасть, а вот собака – нет. Например, подоконник, полочка на комплексе или столешница.

Еще одним важным ресурсом для кошки является ее лоток. И если собака будет перекрывать к нему подход, котик может просто прекратить в него ходить. Чтобы этого не произошло, стоит в доме иметь несколько лоточков, важно, чтобы они были без крыши, открытые. Если вы боитесь, что собака будет охотиться за фекалиями кота, а такие «любители» среди собачьих частенько встречаются, тогда стоит либо приобрести автоматический лоток, который сразу будет убирать экскременты, либо ставить ограничитель на дверь, который не будет давать возможности собаке проходить в туалетную комнату кота.

В интернете мы порой с вами видим чудесные видео, где кошка отлично уживается с целым выводком цыплят, где попугайчик перебирает шерсть котенку или где только что родившая кошка кормит своим молоком не только котят, но и ежат. При этом вы должны помнить о том, что ваша кошечка еще и хищник и ее охотничьи инстинкты никуда не делись. Один ее укус или царапина могут привести к тому, что ваш хомячок просто будет покалечен или задушен, хотя до этого они могли быть милыми и добрыми друзьями.

Уверена, что каждый из вас наблюдал такую картину, что стоит за окном пролететь мошке или птичке, как в вашем милом и пушистом любимце сразу просыпается настоящий хищник. Такое поведение всегда присутствует в каждой кошке, это их «опция», которая просто находится в режиме «ожидания» и всегда сработает, когда это будет необходимо.

Что интересно, даже если вы посадите хомячка в клетку, и доступа кошки к нему не будет, грызун все равно будет испытывать стресс. Происходит это из-за того, что хомяк ощущает запах хищника и перестает чувствовать себя в безопасности, природное чутье не обманешь. Так что заводя грызуна или птичку, в дом, где есть кошка, никогда не забывайте об их безопасности и защите от когтистых кошачьих лап.

Кошки – небольшие животные, и чаще всего они стараются избежать любого конфликта, чем идти в нападение. Но если кошку испугать, загнать в угол, где она будет чувствовать себя беззащитной, то она будет вынуждена за себя постоять при помощи клыков и когтей. Когда животное испытывает страх, мы можем наблюдать у него один из трёх типов поведения: бей, беги или замри. Если замереть питомцу страшно, а бежать некуда, тогда выбор остается лишь за тем, чтобы проявить агрессию и хоть как-то себя защитить.

При этом заметьте, что кошка проявляет агрессию в определенных обстоятельствах, и это вовсе не значит, что она злая и агрессивная. И порой эти обстоятельства моделирует сам человек. Например, долго гладит и пропускает все знаки, при помощи которых кошка «говорит», что ей уже достаточно и пора это прекращать, или зажимает питомца в объятьях, либо пытается почесать животик. Порой все это нервирует кошку, и, чтобы хоть как-то это прекратить, кошка вынуждена показать свой звериный нрав.

Иногда вы можете наблюдать агрессию и в кото-семье, когда одна кошка нападает на другую. Это может быть как игровая агрессия, когда это просто игры между питомцами, которые человек толкует как что-то более жестокое, либо территориальная или агрессия за ресурсы, когда кошкам буквально не хватает пространства и важных для них ресурсов в виде еды, воды или лотков. Порой агрессия может быть и не столь явно выраженной, кошки могут вести холодную войну и при этом не проявлять каких-то открытых признаков неприятия друг друга.

Агрессия у кошки может проявляться просто из-за страха, например, она боится, что ее могут сильно зажать и лишить подвижности. Она может начать защищать территорию в агрессивной форме, если на ее жилище претендует сородич. Но также агрессия будет проявляться питомцем и тогда, когда он испытывает боль, или у него артрит или гипертиреоз, либо какое-то когнитивное расстройство.

Удивительно, но агрессия на вас у кошки может возникнуть даже тогда, когда она испугается кого-то, а вы просто будете находиться рядом. Тогда зоопсихологи называют эту агрессию переадресованной.

Как вы поняли, существует просто масса причин, которые могут вынудить вашу кошечку напасть и показать, что она хоть и маленький, но зверь, который может постоять за себя.

Конечно же, сама коррекция поведения агрессии будет зависеть от того, какова причина ее возникновения. Поэтому изначально нужно вспомнить, что так возбудило кошку и послужило началом происходящего. И, если это возможно, убрать данный триггер.

Помимо этого, важно показать питомца ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

Никогда не наказывайте питомца за проявленную агрессию, это не поможет в решении проблемы, а лишь ее усугубит.

Но лучше всего изначально следить за знаками, которые посылает вам питомец, и тогда вы сможете в разы уменьшить вероятность получения травмы и вовремя отступить или прекратить то действие, которое не нравится котику.

Сама агрессия может быть как наступательной, так и оборонительной. В первом случае кошка будет показывать вам, что она готова на вас напасть, во втором – что будет защищаться.

Какие основные маркеры у кошки вы можете увидеть, если она хочет на вас напасть:

• прямой взгляд,

• уши и усы прижаты плотно в голове,

• расширенные зрачки,

• поднятая дыбом шерсть на хребте,

• рычание,

• компактное, напряженное тело,

• стоит на прямых лапах или сидит с плотно прижатым хвостом.

Конечно же, в зависимости от того, какой тип агрессии будет у вашего питомца, будут приниматься те или иные меры. И они будут исходить из того, что же данную агрессию вызвало.

Давайте с вами разберем, что же стоит делать, если агрессия в вашу сторону все же произошла.

После того как кошка проявила агрессию, она еще долго находится в довольно напряженном состоянии. И самой плохой идеей с вашей стороны будет успокаивать ее и пытаться задобрить. Не делайте так. Питомец на взводе, его организм настроился на атаку и одновременно на защиту себя. И чтобы прийти в норму, ему необходимо много времени. Поэтому оставьте его в покое и дайте время прийти к балансу. Лучше всего игнорировать животное и уйти куда-то в сторонку, заняться своими делами.

Если кошка забилась в угол, вам ее стоит оставить наедине с собой и не пытаться ее как-то оттуда выманить. Не стараемся успокаивать кошку, приближаться к ней, тянуть руки и увещевать о произошедшем.

Если атака на вас продолжается, тогда найдите под рукой что-то большое из плотной ткани, например, одеяло или плед, и накиньте его на животное. Затем скрутите «добычу» и унесите в отдельную комнату. Постарайтесь оставить его одного на 5–6 часов. Это даст ему возможность успокоиться и осознать, что произошло.

Для более быстрого успокоения важно, чтобы и вы тоже прогулялись или сходили к кому-то в гости, при этом предварительно оставив квартиру на проветривание.

Дело в том, что во время таких атак и кошка, и вы выделяете огромное количество гормона страха. «Запах» опасности и агрессии буквально висит в воздухе, и кошка это ощущает как никогда. Ваша задача – чтобы это как можно быстрее выветрилось. Да и вам самим надо будет успокоиться, т. к. вы так же непроизвольно начнете бояться кошку и провоцировать тем самым на вас нападать. Так что всем срочно нужно привести себя к балансу!

Если спустя несколько часов вы видите, что питомец все еще на взводе, аккуратно сквозь небольшую щель поставьте ему мисочки с водой и едой, а также лоточек и оставьте его в этой комнате еще на ночь.

Обычно уже утром вы увидите, что гнев сменится на милость и к вам выйдет ваш прежний любимец. Постарайтесь с ним разговаривать негромко, предложите лакомство или игру. Не прикасайтесь к нему, если он сам не подойдет и не коснется вас своим тельцем. Не старайтесь навязывать ему ваше общение, не несите сразу лакомства в качестве трубки мира. Для кошки это может показаться наоборот жестом, провоцирующим на новую агрессию. Лучше всего предоставьте кошке возможность свободы выбора подойти к вам самой, когда она в этом увидит необходимость. Сейчас этот мир очень тонок и ваша задача – не спугнуть желание кошки примириться с вами и вернуться к спокойной, прежней жизни.

Если же вы видите, что ваш питомец все так же ходит с опаской по дому, либо постоянно находится в напряженном состоянии, тогда лучше всего его показать врачу и, возможно, даже на пару дней оставить в стационаре. При этом стоит обратиться за помощью к зоопсихологу, чтобы тот помог вам выявить основную причину такого поведения и ее устранить. В такие моменты я всегда за то, чтобы вас вел специалист, так как каждый неправильно прожитый негативный опыт сказывается отрицательно как на психике кошки, так и на здоровье человека.

Это довольно распространенный случай между владельцем и его питомцем. И чаще всего связан он с тем, что один чрезмерно увлекается поглаживанием, а второй, испытывая к данному процессу уже негативные эмоции, прекращает его при помощи укуса.

И это не значит, что котика теперь нельзя гладить. Это говорит лишь о том, что вам надо научиться делать это осознанно и не пропускать сигналы питомца, которые говорят о том, что ему уже достаточно.

Большинство людей при помощи тактильных ощущений и монотонных движений успокаиваются. И кошкам, несомненно, нравится, когда ее гладят. Но, как и любое действие, со временем оно надоедает и раздражает. И тогда питомец посылает сигналы, которые говорят об этом.

Обычно они проявляются следующим образом:

• прекращение урчания,

• перекатывание кожи,

• изменение положения тела,

• мелкое подрагивание кончиком хвоста,

• прижатие ушей плотно к голове или разведение их в сторону,

• изменение положения тела,

• рычание,

• поворачивание головы в сторону вашей руки.

Увидели что-то из этого списка – прекращаем гладить питомца. Это для вас знак, что сеанс успокоительной кото-терапии подошел к концу.

Но и само поглаживание хорошо заканчивать на позитивной ноте. Обратите внимание, через какое время котику становится неприятен контакт с вами, либо через какое количество движений рукой кошка начинает раздражаться. А теперь просто начните не выходить за эти границы, и вы увидите, что агрессия со стороны котика даже и не начнется. Если вы будете это делать с учетом пожелания питомца, то заметите, что и кошка перестанет пользоваться зубами и когтями, чтобы это все прекратить.

И еще один немаловажный момент – понаблюдайте, где вашей кошке нравится, чтобы вы ее гладили. Некоторые питомцы получают удовольствие, когда чешут их щечки, кто-то предпочитает зачес макушки, часть котиков любят, когда теребят их носик. Старайтесь это тоже учесть при взаимодействии с питомцем, и тогда ваш четвероногий друг будет как можно чаще приходить к вам за этими приятностями и при этом не выказывать свое недовольство при помощи зубов.

Но порой, даже при правильном поглаживании, кошка может вас укусить или поранить. И это будет вам звоночек, что ее следует показать ветеринарному врачу. Потому что такая агрессивная реакция может быть признаком боли, и возникать потому, что вы просто при поглаживании прикасаетесь к тому месту, которое болит.

Иногда причина «кусачего» поведения кошки может быть и в том, что вы просто неправильно истолковали ее намерения. Возможно, кошечка подошла к вам с целью поиграть, а не с желанием, чтобы ее погладили. И тогда ваше недопонимание послужило поводом для того, чтобы укусить вас за руку.

Ну и самое главное, что нужно всегда помнить: не стоит применять силу и бить кошку за то, что она вас укусила. Таким образом вы лишь формируете у нее страх по отношению к себе. Кошка кусает вас не потому, что она злая или хочет вас как-то наказать, просто у нее нет иного выбора. С ее точки зрения, она уже всячески пыталась вам показать, что для нее ваши действия неприемлемы, но вы ее знаки проигнорировали, и именно это спровоцировало ее поступить так, а не иначе.

С вашей стороны лучше всего начать более внимательно относиться к знакам, которые посылает ваш питомец, и тогда повода для агрессии просто не будет.

Довольно часто это происходит, когда между кошками возникает переадресованная агрессия. На самом деле никто ни с кем не ругался и не ссорился, но кого-то из кошек что-то испугало, а в этот момент соседка была рядом. Нервная система кошек такова, что во время сильнейшего страха они очень сильно напряжены и очень резко мобилизируются, пуская в ход все свое оружие, т. е. клыки и когти. Они как бы находятся в состоянии аффекта и «рубят» все на своем пути. И если рядом оказывается кто-то, человек, либо иная кошка, то нападение идет в его сторону, и при этом кошка связывает происходящий страх с данным объектом. Вот и получается, сидели две кошки рядом, никто ничего против соседа не имел, но внезапно упала кружка со стола, которую хвостом смахнула соседка. Кружка разбилась, и этот резкий звук испугал кошек. Произошло нападение, вторая кошка начала обороняться, и они сцепились в клубок.

И вот вы возвращаетесь домой, и казалось бы, ничего не произошло, только море пуха на полу, но при этом кошки уже не друзья.

Но не думайте, что только какой-то резкий звук способен рассорить ваших кошек. Одной из причин может стать даже другая кошка, которую ваши подопечные увидели из окна во дворе. И получится, что питомец испугается врага за стеной, а нападет на того, кто будет сидеть рядом.

В такие моменты тело кошки напоминает сжатую пружину, прикоснувшись к которой, будет моментальная обратная реакция. Вот она и происходит. И даже мы, проходя мимо такой напряженной кошки, можем легко запустить данный триггер, всего лишь дотронувшись до нее в этот момент. «Пружина разжимается», и мы получаем атаку. Но не стоит думать, что кошка проявляет эту агрессию, потому что она зла на соседа, скорее это происходит от сильного возбуждения и сброса чрезмерно накопившейся энергии.

Существует одна проблема при переадресованной агрессии. Дело в том, что когда на одну кошку нападает другая, то жертва начинает обороняться. И тем самым еще больше распаляется драка, теперь агрессор явно получает отпор и еще больше включается в атаку.

Вот и получается, что дерутся две кошки, которые вообще не знают причины этой драки. Но худшее случается позже, кошка-жертва из-за такого внезапного поведения зачастую начинает бояться и избегать своего агрессора. И тут приходится работать еще и с тем, чтобы вернуть как доверие, так и дружбу.

Самое идеальное, что нужно сделать при возникновении переадресованной агрессии, – это постараться изолировать котиков друг от друга. Каждому из них нужно успокоиться, прийти в себя и осознать происходящее. Чем раньше вы это сделаете – тем лучше. Затем важно устранить источник переадресованной агрессии. При этом стоит помнить, что если кошки сцепились между собой, не стоит их при этом пытаться разнимать руками или становиться между ними в виде щита. Это прежде всего опасно для вас. Если вам надо остановить кошачий бой без правил, то вы либо создаете какой-то резкий и громкий звук или крик, например, изо всей силы зовете кого-то на помощь, либо можете вылить на этот кошачий клубок воды или включить пылесос, если ваши кошки боятся его звука. Т. е. ваша задача разнять их, а затем уже отселить одного от другого. Опять же, не стоит брать кота голыми руками. Он будет находиться в очень напряженном состоянии, и любое непривычное ваше поведение может вновь его вернуть к атаке, и тогда пострадаете уже вы. Поэтому либо набрасываем на котика одеяло, плед и уносим его в комнату, либо берем в руки что-то большое, в виде картонной коробки или картонного листа и при помощи него загоняем кота в то помещение, в котором он будет находиться пару дней.

Вы должны понимать, что такое состояние возбуждения быстро у кошек, как правило, не проходит и в среднем может продолжаться до 2–3 дней. Ваша задача – дать возможность кошкам успокоиться. В такие моменты стоит воспользоваться феромонами, которые так же помогут наладить общий настрой питомцам. А затем нужно делать медленно все те действия, которые были описаны раньше про примирение кошек. Всегда очень прошу не торопиться, лучше побыть дольше на каждом из этапов, чем получить срыв, который каждый раз будет отдалять примирение ваших питомцев.

Если переадресованная агрессия была направлена на одного из членов семьи, то важно не пытаться навязывать свое общение с кошкой, стараться ее обнять и успокоить. Это лишь ухудшит ваши с ней взаимоотношения. Наоборот, дайте кошке уйти, спрятаться и выйти самой из пережитого напряжения. В этот момент вам нужно как можно меньше ей напоминать о себе.

Когда ваша кошка успокоится, выйдет из засады и начнет показывать знаки примирения, не спешите ее хватать на руки или гладить. Позвольте ей вас обтереть, обнять хвостиком, а сами в ответ скажите ей ласково, какая она хорошая. Но при этом попробуйте не зажиматься и не проявлять страх по отношению к питомцу. Потому что он моментально будет считывать ваше состояние, и это будет для него поводом вновь на вас направить агрессию.

Также вы можете предложить кошке лакомство и совместную игру с минимальным уровнем активности. Делаем мы это для того, чтобы она смогла переключить свой настрой с негативного на позитивный.

Порой получается так, что триггер, который выводит кошку из себя, повторяется из раза в раз, и тогда ваша задача – не только учиться примирять агрессора и жертву, но и самого агрессора научить не реагировать так резко на раздражитель.

Если основной триггер – это котик за окном, то либо не даем доступа вашим котам к окну, либо окно нужно держать наполовину зашторенным, чтобы ваши питомцы не могли увидеть того, из-за кого происходит раздрай в кошачьей семье. Если это резкий звук, то питомца надо постепенно приучать к данному раздражителю. Делаем это при помощи десенсибилизации. Т. е. воспроизводим этот раздражающий звук ежедневно, начиная от низкого уровня шума и заканчивая высоким. При этом следим за тем, чтобы животное оставалось спокойным, и подкрепляем его корректное поведение в ответ на раздражитель лакомством.

Если в вашей квартире есть место, где чаще всего происходит переадресованная агрессия, то лучше всего попытаться как-то данное пространство модифицировать. Например, поставить туда разные кошачьи атрибуты, которые вызывают положительные эмоции у питомца: игрушки, когтеточки, лежанки. Если агрессия возникает из-за уличных котиков, то лучше всего не дать возможность питомцам сидеть на том подоконнике, где можно увидеть этих котов. Но при этом можно обустроить другое окошко кошачьими приятностями, теми же мягкими гамачками, которые вешаются на окно, и лежанками.

Если это происходит с вашим питомцем периодически, то первое, что вам надо сделать – это обратиться к ветеринарному врачу. Глистная инвазия, аллергия, артриты, абсцессы, рак, проблемы с позвоночником, а также травмы и другие кожные заболевания – все это может быть причиной такого поведения, поэтому без помощи специалиста в данном вопросе вам не обойтись.

Но есть и еще одна болезнь со схожими симптомами – гиперестезия. Она чаще всего поражает молодых кошек. Считается, что кожа кошки становится очень чувствительной, и причину тому ученые видят в неправильной работе нейромедиатора в головном мозге питомца в период его тревоги. Это чаще исключающий диагноз, и ставит его, как правило, невролог. Данная болезнь заставляет кошку быть очень чувствительной к прикосновениям и наиболее уязвимыми частями тела становятся позвоночник и область вдоль хвоста. Чаще всего такой диагноз встречается у тех питомцев, которые живут в условиях постоянного стресса.

Основными признаками гиперестезии является чрезмерный самогруминг кошки в области хвоста и позвоночника, вплоть до самоповреждения, так же часто при данном заболевании вы будете наблюдать у питомца подергивание и рябь кожи. Такой питомец может проявлять периодически агрессию. При этом кошка может быть абсолютно нормальной, но при проявлении приступа проявлять агрессию на окружающих.

Основное лечение данного заболевания – это применение антидепрессантов, противосудорожных и успокоительных препаратов, которые вам должен будет назначить ветеринарный врач. Обязательно следует оценить среду обитания, где проживает кошка, и попробовать понять, что может вызывать у нее стресс. И здесь вам уже сможет помочь зоопсихолог, который подскажет, как можно разнообразить жизнь такого питомца и уменьшить уровень его тревоги. Основная его работа будет направлена на помощь в правильной организации зон для сна и отдыха, введении трехмерного пространства, обеспечении достаточным количеством интеллектуальных игрушек и игр с различными предметами.

Да, думаю, большинство людей не ожидает развития таких событий. Обычно все боятся, что старший будет нападать на младшего, а не наоборот. Но тому есть объяснение.

Дело в том, что для большинства кошек маленький котенок – это не соперник, они не видят в нем угрозу и врага. Поэтому взрослые терпимо относятся к малышам и позволяют им довольно многое. А вот котенок начинает вести себя довольно раскованно, т. к. в его картине мира, как правило, не так уж и много было общения с другими кошками, и он не знает, что такое субординация.

Когда кошка создает свое гнездо, она старается найти тихое и укромное местечко, куда не будет доступа ни людям, ни другим животным. И ее котятки в основном общаются только с мамой и со своими братьями и сестрами. Вот и получается, что жизненный опыт малыша диктует ему не опасаться окружающих котов и быть открытым этому миру.

Когда котенок попадает в другой дом, особенно в возрасте до 3 месяцев, то старожил для него будет изначально угрозой. При встрече с ним малыш может ощетиниться и выгнуть свою спинку, но если в ответ не поступит никаких ответных действий, то такой страх может быстро перерасти в дружбу и даже панибратство. Ваш котенок будет своего соплеменника воспринимать как родного брата или сестру, и начнет на нем отрабатывать все навыки, которые ему необходимы в тот промежуток времени.

Так, например, с 2–3 месяца у котят проходит игровой период, когда они учатся в форме игры со своими сверстниками обучаться охотничьим хитростям. Если же в этот момент малыш покидает свое гнездо, то эти навыки он оттачивает уже в новой семье. И тут уже ваш котик станет учителем и соратником в приобретении новых знаний. Именно тогда вы увидите, как котенок наскакивает на взрослого, пытается его завалить, кусает за шею и т. д. Так что не стоит этого бояться. Котенок просто получает тот навык, который ему необходим в силу его возраста.

В этот момент не стоит пугаться и за старшего кота. Уверяю, что если бы ему было плохо, то сдачи он точно смог бы дать, да и еще и с хорошей силой. Но не дает, потому что понимает, что с ним рядом еще ребенок и силы не равны.

Кстати, в такие моменты я говорю своим клиентам, что им повезло, что у котенка есть старший товарищ, иначе вся эта котоактивность была бы переадресована в их сторону.

Порой все же в такие отношения стоит вмешиваться. Основным маркером при этом для вас должны стать: громкие крики одного из котиков, обилие шерсти, появление крови, либо когда одно животное преследует другое, а второе ведет себя как жертва (позволяет себя загнать в угол, зажимается, прижимает уши и т. д.). Здесь вам нужно стать рефери и начать этих собратьев мирить. Лучше всего начинать с котенка. Для этого нужно усилить ему игровую нагрузку, чтобы его буйная энергия с меньшим напором была направлена в сторону взрослого. Накупите много мячиков, мышей малышу. Погоняйте его удочкой или купите интерактивную игрушку, которая будет это делать за вас.

Еще вы заметите, что котенок будет стараться находиться во всех любимых местах старшего. И это нормально. Так у кошек происходит смешение запаха и приобретается аромат семьи. Единственное – старшему питомцу порой это будет не по душе. Тогда ваша задача – просто увеличить количество мест для отдыха, чтобы у старожила всегда была альтернатива, куда он может уйти от надоедливого котенка и поспать.

Помимо этого, обратите внимание на то, сколько времени вы стали уделять старшему. Не сократилось ли оно. Зачастую, котик, привыкший полностью получать внимание со стороны своего хозяина, очень чувствует перемену к нему с появлением новенького. Человек, не задумываясь, больше времени начинает проводить с котенком и забывает про старшего. Этого допускать не стоит. У вас должны быть обязательные ритуалы со старожилом, которые стоит проводить с ним ежедневно. Если при этом котенок вмешивается в ваше общение со старшим, тогда вам стоит – просто уединиться со своим котиком где-то в укромном месте и провести данное время только вдвоем. Это необязательно должно быть слишком продолжительный промежуток времени. Порой 5-10 мин такого личного общения вполне достаточно для того, чтобы старожил вновь почувствовал, что он вами по-прежнему любим и дорог.

Многие владельцы замечают у своих питомцев одну особенность, когда они либо до еды, либо после нее подходят к миске и ее зарывают. Данное поведение зоопсихологи трактуют по-разному. Дело в том, что кошка принимает решение есть ли ей ту или иную еду либо нет в основном при помощи обоняния. Они подходят к миске, нюхают предложенную пищу и даже определяют органолептический ее состав, а уже после этого решают, что же с ней делать дальше.

Так вот, ряд зоопсихологов считает, что если кошка к пище не притронулась, а просто ее зарыла, то это говорит либо о том, что она сыта и таким образом оставляет еду «на потом», либо данная пища для нее не столь привлекательна и не вызывает аппетита. А зарывает она ее потому, чтобы запах пищи не распространялся по округе и не привлекал к себе хищников.

Если же кошка зарывает оставшийся корм после еды, то скорее всего он ей очень понравился, но сил и возможности его съесть больше нет и поэтому, так же как и в ранее озвученном варианте, его стоит оставить «на потом», слегка зарыв его от «врагов».

У кошек есть своя иерархия, и она нелинейная, это значит, что есть главные кошки и есть те, кто стоит на более низком уровне. Так вот, первой из миски имеют право есть статусные кошки. Чем статус ниже, тем подход к миске позже.

Более того, коты, как правило, имеют низкий ранг, и едят одни из последних. Что интересно, статус кошки меняет ее материнство. Как только она окотилась, ее место в пирамиде иерархии становится одним из главных, но стоит ее котятам «упорхнуть» из гнезда, то и ранг этой кошки понижается до её изначального.

И, с одной стороны, это хорошо, т. к. соблюдая такую очередность, уменьшаются конфликты в котопрайде, но, с другой стороны, всегда есть тот, кто не доедает, либо чувствует себя в очень низком положении.

Поэтому такую несправедливость, когда кто-то ест, а другому ничего не достается, нужно все же исправлять, тем более, когда ресурсов всем достаточно.

Делать это можно несколькими путями. Например, разделить зоны принятия пищи и каждой кошке предоставить ее персональную мисочку. Очень это легко происходит, когда кормление осуществляется порционно. Просто выберите для каждой кошечки ее место и каждый раз во время кормления ставьте туда ее мисочку. Изначально кошки могут теряться кому куда идти, но, если первое время вы их будете сами распределять, буквально за неделю каждый поймет, где его место и его мисочка. При этом вы так же можете регулировать ранговость между кошками при раздаче еды. Так, если вы хотите какую-то кошечку приободрить, повысить ее статус, выделите ей самое высокое место и всегда первой подавайте миску с едой. А вот, например, задире и более агрессивной кошке, чтобы немного убрать ее спесь, даем миску как можно ниже и самой последней.

Еще один из методов урегулирования очередности принятия пищи – кормушка с возможностью считывания чипа. Она программируется на определенное животное и идентифицирует его по чипу. Когда питомец подходит к такой миске, кормушка открывается и у котика появляется корм. А вот на чужака с другим чипом она не сработает, и у него не будет возможность полакомиться заветной едой соседа.

Если ваше животное не чипировано, либо вы не готовы проводить с ним данную манипуляцию, то сам чип вы можете вложить в маленький кулончик и повесить его кошечке на ошейник. Его тоже будет считывать кормушка, и ваш четвероногий друг всегда будет иметь доступ к еде. При этом кормушка будет безошибочно выдавать корм только тому, кому он предназначен, и не подпускать остальных страждущих. Кстати, такой аппарат будет подмогой тогда, когда одному из питомцев нужно есть какой-то определенный корм, например, из-за болезни, а остальным его есть нельзя.

К сожалению, в наше время более 37 % домашних питомцев страдает ожирением, и эта цифра с каждым годом растет. Но хуже всего то, что зачастую сами владельцы недооценивают важность поддержания веса и оптимального состояния организма своего питомца. Считается, что избыточная масса тела у кошки определяется как превышение идеальной массы тела на 15 %, а ожирение – на 30 %.

Рассмотрим несколько факторов, которые будут влиять на развитие ожирения у вашего питомца:

• Факторы, связанные с самим питомцем: порода и пол.

На данный момент, в отличие от людей и собак, нет доказательств, что у кошек есть взаимосвязь между генетическим фактором и набором избыточной массы тела. Но при этом установлено, что часть кошек способны контролировать самостоятельно потребляемый ими объем корма. Их чувство насыщения дает им возможность постоянно поддерживать стабильную массу тела. Но есть и такие питомцы, которые данной способностью не обладают.

Что интересно, очевидна склонность к ожирению как у кошек, так и у котов после стерилизации. При этом вероятность получить ожирение у таких питомцев становится выше в 3 раза. Происходит это потому, что сами половые гормоны служат регулятором обмена веществ, потребления корма, расхода энергии и, конечно же, отложения жира.

При этом у кошек потребление корма увеличивается уже через три дня после стерилизации. В первую неделю – на 15 %, к четвертой неделе – на 30 %, а на седьмой неделе достигает 78 %. Спустя три недели после стерилизации вы уже можете наблюдать у своего питомца изменение массы тела за счет жировых отложений. При этом у кошек такой набор массы тела прекращается и стабилизируется, как правило, тогда, когда она набирает 28 % своего начального веса.

• Факторы, связанные с владельцем животного.

Владельцы зачастую очень сильно влияют на физическое состояние самого питомца. Согласно последним исследованиям, тесная взаимная привязанность между владельцем и его питомцем может приводить к ожирению последних. Дело в том, что очень часто люди расценивают кормление как проявление любви. Человек воспринимает кошку как друга, близкого компаньона, старается кормить его чаще, давать ему лакомство и смотреть, с каким аппетитом он его ест. Для человека это своеобразное проявление любви и заботы. В этот момент он не дает лакомство за что-то, что сделала кошка, он ее кормит потому, что она просто есть, а так же параллельно идет заглаживание чувства вины за то, что он не может больше уделить питомцу внимания.

Довольно часто и само поведение питомца истолковывается людьми неверно. Многие владельцы кошек считают, что если кошка подходит к ним, трется об него или находится рядом, то это обязательно связано с их желанием поесть. Зачастую же питомец просто проявляет свою привязанность к человеку, желание общаться, а не требование его покормить.

Однако, если же человек это не хочет учесть и при каждом контакте с кошкой старается ее накормить, то питомец быстро понимает, что его определенное поведение приводит к таким приятным для него результатам.

И получается, что вследствие таких действий все сводится к одному – кошка охотнее взаимодействует со своим хозяином, когда голодна. И уже такое поведение перерастает в огромную проблему, которая впоследствии приводит к тому, что питомцу надо будет корректировать и его массу тела.

Еще одну негативную сторону подкрепления едой вы можете наблюдать тогда, когда кошка в ночи начинает настойчиво просить есть и делает она это при помощи либо чрезмерной вокализации, либо при активной деятельности по ночам, например, скидывая предметы с полок или неистово точит когти о мебель. Делают они это настолько настойчиво, что владельцам порой проще подняться в ночи с кровати, чем вытерпеть это ночное безумие.

Кормление лакомством или остатками со стола так же влияет на физическую форму питомца. Лакомства зачастую очень калорийны, и в основе своей люди просто не считают их за принятие пищи. Аналогичная история происходит когда кошке предлагают что-то со стола, считая, что это лишь маленький кусочек, который побалует питомца. Но зачастую этот кусочек бывает равен 1/3 дневной нормы потребления пищи кошки. И согласитесь, что это очень много.

• Факторы, связанные с содержанием питомца.

Существует ряд исследований, результаты которых показывают, что кошки, содержащиеся в домашних условиях, подвержены большему риску ожирения, чем их собратья, которые имеют возможность выхода на улицу.

Это связано и с питанием, которое потребляют домашние кошки, и с теми физическими нагрузками, которые они получают, не покидая стен дома.

Исследования показывают, что существует непосредственная связь между промышленными кормами и ожирением. Смена натуральной низкоуглеводной диеты на сухие корма, которые богаты углеводами, подвергает большому риску набрать кошке избыточный вес. Именно поэтому очень важно оценивать калорийность получаемого кошкой корма. При этом особенно стоит уделить внимание сухому корму, т. к. он содержит большое количество энергии в достаточно малом объеме.

Не стоит забывать о том, что на профилактику ожирения очень сильно влияет то, какую физическую активность проявляет кошка в течение дня. Мы знаем, что в дикой природе этот маленький хищник постоянно охотится, выслеживает и ловит свою добычу. Именно поэтому ее количество подходов к пище в среднем за сутки составляет до 20 раз. Это животное ест часто, но небольшими порциями. За день оно тратит большое количество энергии на добывание себе пищи. В домашних же условиях, когда пищу уже не надо добывать и никаких усилий прилагать нет необходимости, физическая активность кошки сводится к минимуму. И получается, что в день она съедает значительно больше калорий, чем их тратит за этот же промежуток времени.

К сожалению, ожирение приводит к очень плохим последствиям для здоровья питомца. Оно играет огромную роль в развитии таких болезней как диабет, заболевание сердца, артрита, заболеваний рака, почек и т. д.

В результате ожирения снижается и качество жизни питомца, и ее продолжительность. Что интересно, в одном из последних научных исследований была выявлена взаимосвязь ожирения у кошек и риска возникновения некоторых видов рака, кожных и стоматологических заболеваний, диареи и заболеваний мочевыводящих путей.

Как же понять, ваш питомец страдает ожирением или все же его конституция вполне вписывается в нормы?

В этом плане существует несколько методов, которые позволяют это диагностировать. Один из них заключается в оценке упитанности питомца.

Для этого вам надо просто посмотреть на питомца в двух проекциях (сверху и сбоку) и сопоставить его «фигуру» с предоставленными рисунками.

Данный метод поможет вам визуально оценить состояние питомца.

Для еще одного метода определения и оценки пациентов с ожирением нам понадобятся всего лишь весы и сантиметровая лента. Основан данный метод на морформетрических исследованиях.

Чтобы посчитать относительное количество жировых запасов организма питомца в % нам надо измерить обхват грудной клетки на уровне девятого ребра (см) и индекса конечностей, равного расстоянию от коленной чашечки до бугорка пяточной кости (см)

Данные измерения вносим в формулу:

Жировая ткань= (1,54*обхват грудной клетки)-(1,58*индекс конечности)-8,67

Нормой будет считаться результат 15–29,9;

лишний вес 30,0-42,0;

ожирение больше 42,0.

Если вы обнаружили, что ваш питомец близок к ожирению или уже им страдает, то стоит срочно предпринять меры. Лучше всего получить консультацию ветеринара или же ветеринарного диетолога. Врач определит идеальную массу тела и разработает реалистичную стратегию снижения массы тела.

Конечно, вы должны понимать, что снижение массы тела – это сложная задача и для владельца, и для его питомца. Зачастую виной тому сложившиеся привычки, которые сложно менять. И помимо того, что надо будет снижать массу, важно еще ее и поддерживать. При помощи грамотного специалиста все это возможно.

После того как вы поняли, что вашему питомцу все же требуется похудеть, стоит принимать меры.

Изначально надо записаться к ветеринару, а еще лучше к ветеринарному диетологу, чтобы тот изучил то питание, которое ваш котик получает, и если нужно, то его откорректировал. Еще вашему питомцу проведут диагностику, определят ту норму веса, которая у питомца должна быть, при необходимости возьмут анализы и посмотрят, есть ли уже какие-либо отклонения в плане его здоровья.

Затем ваша задача будет заключаться в том, чтобы следовать рекомендациям по кормлению питомца. Если у вас нет возможности пока посетить с питомцем ветеринара, начните с простого: на каждой упаковке корма указана норма кормления, начните ее придерживаться.

При этом еду следует давать не просто в миске, а так, чтобы ваш питомец должен был бы ее добыть. Например, есть специальные миски для медленного поедания корма с выступами в виде шипов внутри. Кошка не может при такой модификации кормушки съесть весь положенный корм сразу. Ей придется потрудиться и доставать его лапкой. Можно раскладывать корм в специальные игрушки-кормушки, с которыми котику необходимо взаимодействовать и только тогда данный корм будет с нее высыпаться. Чаще всего они представляют из себя емкость с дырочками в виде неваляшки, когда котик притрагивается к ней лапкой, игрушка раскачивается и часть корма высыпается из нее.

При помощи таких нехитрых приспособлений котик будет решать задачи по добыванию для себя корма и тем самым дополнительно тратить свою энергию для достижения поставленной перед ним цели.

Важно следить за тем, чтобы правила относительно похудения питомца выполнялись всеми членами семьи. Довольно часто бывает, что одни придерживаются строгой диеты, а вот другие млеют перед жалобными глазками котика и нет-нет, да дадут что-то со стола или какое-то лакомство, считая, что маленький кусочек ему точно не навредит. Но я всегда предлагаю иную альтернативу этому, если услышали «голодное мяу», предложите кошке поиграть. Мы уже с вами знаем, что довольно часто кошке нужна вовсе не еда, а внимание и в вашем случае внимание в виде игры – лучшая альтернатива любому лакомству.

Ну и главное – увеличиваем активность питомца. Обязательное введение игр на ежедневной основе поможет намного быстрее и с меньшим стрессом скинуть положенные граммы вашему любимцу. И помним, что игрушка должна двигаться, только тогда она может заинтересовать вашего напарника по играм.

Еще активность питомца можно увеличить за счет обогащения его среды обитания: пустые коробки, пакеты, комплексы – все это будет стимулировать кошку на дополнительное движение и поиск чего-то интересного в новом пространстве.

Вы не поверите, но в помощь похудению будет и обучение котика каким-либо трюкам. Дело в том, что в процессе дрессировки кошка так же проявляет активность, тратит калории, а главное – получает массу удовольствия от общения со своим владельцем.

И самое важное – не торопитесь. Сбрасывать вес кошка должна медленно и планомерно, без резких скачков, чтобы не сделать хуже ее здоровью.

Игрушки-головоломки представляют из себя чаще всего какие-то мисочки, либо емкости со всевозможными выступами, куда насыпается корм, и кошка должна приложить усилия, чтобы его оттуда достать. Есть головоломки в виде игрушек, с которыми кошке необходимо как-то провзаимодействовать, чтобы еда высыпалась из нее. Казалось бы, для чего мы заведомо задаем кошке сложности, чтобы она мучилась и пыталась достать себе еду.

Дело в том, что, обитая на воле, кошка ежедневно решает массу задач для того, чтобы выследить и добыть себе пищу. В домашних же условиях этого, как правило, не происходит. Когда мы предлагаем ей такой способ взаимодействия с игрушкой, мы стимулируем ее умственную активность, не даем кошке скучать, помогаем ей формировать новые нейронные связи и проводим профилактику старческих когнитивных дисфункций.

Мы содержим наших питомцев зачастую в хороших условиях, но для комфортного проживания кошке еще нужна и обогащенная среда обитания, чтобы кошки были психически и физически здоровы. И вот как раз такие интеллектуальные игрушки позволяют разнообразить повседневную жизнь вашего питомца.

В чем же преимущества игрушки-головоломки по сравнению с обычной миской с едой:

• позволяет есть кошке меньше и быстрее получать чувство насыщения;

• убирает рутину и скуку, кошке приходится решать поставленные перед ней задачи;

• позволяет перенаправить фокус внимания кошки с деструктивного поведения;

• дает возможность кошке делать выбор;

• помогает кошкам, которые склонны к рвоте из-за слишком быстрого проглатывания пищи;

Если вы захотите приобрести интеллектуальную головоломку для своего питомца, я вам советую руководствоваться несколькими принципами при ее выборе:

1. От простой к сложной.

В магазине сейчас огромный выбор игрушек такого плана. Они разные. Есть более простые, например, мисочка с выступами или стаканчики разной высоты на платформе, а есть более сложные, где нужно двигать часть головоломки, чтобы получить лакомство, которое спрятано внутри. И порой кошке сложно решить поставленную перед ней задачу, т. к. до этого она ничем подобным не занималась. Хоть я и уверена, что вы считаете свою кошечку самой умной, советую всегда начать с чего-то простого, а потом уже переходить к более сложным вариантам. Так и кошка не потеряет интерес к игрушке, и вы не потратите свои деньги в пустую.

2. Иногда кошке надо показать, что от нее требуется.

Не все кошки сразу понимают, для чего ей принесли «это» и что с данной игрушкой делать. Поэтому изначально продемонстрируйте принцип головоломки, пусть кошечка поймет, ради чего ей надо стараться.

3. Игры на голодный желудок.

Если ваша кошечка сыта, не пытайтесь ей предложить головоломку. В этом нет смысла. Головоломка будет интересна тогда, когда питомец немного голоден, и тогда у него есть стимул что-то поискать для себя вкусненького в новой игрушке.

4. Головоломка – тоже еда.

Не забывайте, что из игрушки кошка тоже получает корм, поэтому не надо считать, что у кошки должна быть ее миска и еще и головоломка. Так вы своему питомцу только увеличите порцию и не сделаете ничего полезного. Мисочку обычную нам надо убрать, а на ее место поставить игрушку-головоломку. Вот тогда все перечисленные плюсы будут действовать на все 100 %.

5. А что положить в головоломку?

Если у вас питомец на промышленном корме, то в саму головоломку вы можете просто насыпать его корм или лакомства. Если на натуральном питании, то в кормушку можно положить сублимированные или засушенные лакомства, например, легкое, сердечки или мясо.

6. Убедитесь в безопасности кормушки.

Обязательно посмотрите, как кошка взаимодействует с кормушкой, не застревают ли у нее коготки в ее деталях, не старается ли она жевать ее или прогрызть.

И один важный момент: не всегда головоломки подходят для всех кошек. Обязательно старайтесь учитывать возраст питомца, его активность и состояние здоровья.

Если ваш питомец ни с того ни с сего отказывается от еды, стоит обратиться к ветеринару. Порой это знак, что кошка заболела и ей нужна срочная помощь специалиста.

Если вы точно знаете, что со здоровьем у кошечки все хорошо, тогда на сам аппетит могло повлиять огромное количество иных факторов. Это и состав корма, и его консистенция, температура и даже время суток.

Данные нескольких исследований показали, что аппетит у кошек повышается на рассвете и с наступлением сумерек. Помимо этого, снижение потребления корма происходит в летний период, и эта цифра может доходить до 15 %.

Потребление корма зависит и от его температуры. Еда из холодильника для питомца менее привлекательна. Благодаря своему чуткому носу, кошки без труда определяют температуру своей добычи, достаточно ли она теплая, чтобы ее съесть. Если же она холодная, то по кошачьим меркам она менее свежая. Помимо этого, холодная пища выделяет меньше ароматов и тем самым меньше привлекает питомца. Поэтому влажную пищу стоит подавать близкой к температуре 36–37 градусов, сухой корм – комнатной температуры. И, конечно же, не стоит оставлять влажный корм в миске, если кошка его не доела, потому что к такой пище кошка уже не притронется.

Еще одной причиной отказа есть свой корм может быть то, что вы или кто-то из членов семьи кормит кошку со стола. Такое «кусовничество» очень плохо сказывается и на аппетите, и на здоровье питомца в дальнейшем. Дело в том, что пища со стола в основном слишком соленая для него и содержит большое количество специй, которые противопоказаны домашним питомцам.

Чистота миски тоже может влиять на аппетит кошки. Не забываем мыть плошку для еды и воды ежедневно. Это и про гигиену в том числе.

Неприятные ассоциации с едой так же могут влиять на ее потребление. Например, ваш питомец отравился, когда ел корм. Ему стало плохо, его рвало и знобило. Вполне возможно, что после выздоровления к данному корму он больше не притронется, т. к. негативный опыт после поедания данной пищи надолго останется в его памяти. Аналогичная история может повториться, когда вам нужно дать таблетку и вы ее смешиваете с повседневным кормом. Котик с легкостью может определить такую подмену в его еде и потом вообще напрочь отказаться от своего привычного рациона. Поэтому если уж желаете «закамуфлировать» таблетку в какой-то вкусной еде, лучше для этого использовать лакомства, а не основную пищу питомца.

Миска с водой, стоящая рядом с миской с едой, так же может влиять на аппетит кошки. В дикой природе кошки не едят в том же месте, где пьют воду, и, возможно, данного принципа придерживается и ваш питомец тоже. Стоит такому эстету расставить миски с едой и водой на расстоянии 50 см друг от друга, как аппетит вновь появится.

Довольно часто слышу, что, чтобы увеличить потребление воды кошкой, хозяева доливают ее во влажный корм или размачивают сухой. К сожалению, с изменением консистенции меняется и предпочтение в еде у кошки. При поедании кошки оценивают размеры, структуру и аромат элементов корма. И для нее вкус корма имеет огромное значение. Так что разбавлять еду водой – плохая идея, т. к. при этом для питомца теряется привлекательный вкус пищи.

Местоположение миски тоже играет свою роль в плане потребления корма. Не надо ее ставить в прихожей или недалеко от лотков. Кошка – очень чистоплотное животное, которое инстинктивно стремится есть там, где чисто, дабы сохранить свое здоровье.

Ну и стресс так же может привести к тому, что кошка отказывается от еды или ест ее в недостаточных количествах. Обязательно следите, чтобы у вас не было конкуренции среди ваших кошек за питание, давайте возможность каждой кошке спокойно принимать пищу без ожидания того, что ее кто-то отберет или может напасть. При групповом содержании животных желательно, чтобы у каждого было свое место и своя мисочка с едой. Тогда и на отсутствие аппетита никто жаловаться не будет.

Зачастую владельцы считают, что надо купить самую большую переноску, чтобы кошка с комфортом там расположилась, смогла вытянуть лапки и даже постоять во весь рост. Но это не совсем так. Дело в том, что когда кошка находится в стрессе или чего-то боится, она принимает компактную позу и зачастую прижимается к стене. Именно это мы с вами наблюдаем, когда кошка впервые попадает в незнакомое место. Чаще всего она предпочитает укрыться где-то под диваном, в самом углу. Такое положение позволяет ей чувствовать себя более комфортно и менее уязвимой. Так кошка знает, что ее тылы прикрыты.

Когда же переноска излишне большая, то кошке приходится буквально вжиматься в самый ее угол, дабы создать самую оптимальную и защитную позу для себя.

Еще большая переноска неудобна тем, что она не позволяет кошке быть в стабильном положении. Стоит вам такую сумку взять в руки, как она наклоняется, и кошка буквально переваливается в ней на ту сторону, где появился уклон. Это что-то сродни с маленьким предметом, который положили в большую коробку и он просто болтается из угла в угол. Вот так же и котик некомфортно себя чувствует в огромной переноске.

С другой стороны, слишком маленькая переноска – тоже плохая идея. Когда ваша кошка была котенком, для нее это был отличный размер, но, когда она уже стала дамой солидных размеров, апартаменты у нее также должны быть побольше. Ведь быть засунутым в переноску, где душно, тесно и не развернуться – это то еще испытание.

Так какой же размер оптимальный? Лучше всего, чтобы она была в полтора раза больше вашего питомца, когда он находится в «компактном» положении, тогда у него будет возможность в ней и встать, и развернуться, и принять удобную, статичную позу.

Сейчас в продаже появились переноски с возможностью наращивания размера. Очень удобно их брать в длительные путешествия. Благодаря такой конструкции вы сможете легко переносить питомца в пути, а уже на месте модифицировать его «апартаметы» в палатку, в которой тот сможет даже встать на лапки и растянуться во всю длину.

При выборе переноски отдайте предпочтение той, у которой есть возможность входа/выхода не только сбоку, но и сверху. Это поможет вам легче его вынимать при досмотрах в аэропортах, вокзалах и в вет. клинике. На приеме у ветеринарного врача вам даже не нужно будет вынимать котика из такой переноски, нужно будет лишь снять верхнюю ее часть, особенно если тот очень боится.

Обратите внимание на то, на сколько крепко застегиваются молнии на переноске. Важно, чтобы там присутствовали карабины. Очень часто слышу случаи, когда кошки в пути умудрялись вскрывать замки, просто просовывая коготок между змейкой и замком. В этом плане пластмассовые переноски значительно надежнее, хотя они тяжелее и более громоздкие.

Сейчас в продаже появились переноски с прозрачными стенками, да, это хорошо для хозяина, т. к. довольно просто контролировать питомца, но вот для самого котика это плохая идея. При постоянном нахождении на открытом пространстве животное будет испытывать больший стресс и лишь одно желание – куда-то укрыться.

Обязательно проверьте, чтобы в самой переноске было достаточно отверстий для поступления в нее воздуха. Пусть их лучше будет как можно больше, потому что, сидя внутри нее, кошка может часть из них закрыть своим тельцем и воздуха ей может не хватать.

Ну и важный момент: не нужно сразу туда запихивать питомца. Изначально стоит ее проветрить, чтобы из нее ушли все запахи клея, пластмассы, ткани. И лишь потом начинайте приучать питомца к новому предмету в его жизни.

Изначально давайте поймем, почему большинство котиков вообще боятся переноски. Зачастую, когда нам надо куда-то поехать, мы ее вытаскиваем из шкафа или с балкона и сразу туда запихиваем кота.

Потом мы его куда-то везем, проводим неприятные процедуры и возвращаем обратно домой. Кот находится в постоянном стрессе и видит, что весь ужас начинается тогда, когда его любимый хозяин достает эту ужасную сумку.

Каково отношение к ней в дальнейшем у кота? Конечно же, отрицательное.

Потому что он в ней видит лишь объект негатива, и ничего более.

Чтобы этого не происходило, давайте изначально «сломаем» этот стереотип у кошки. А делается это довольно просто. Вам надо превратить вашу переноску в приятное место для кошки. И начнем мы с того, что не будем ее прятать от котика, а, наоборот, поставим на видное место. Начните рядом с ней играть с питомцем, давать ему лакомства и всячески поощрять любое его проявление любопытства к данному объекту.

Чтобы приучить питомца не бояться переноски и спокойно в нее заходить, можно применить следующую тактику.

Для этого метода приучения нам понадобится пластмассовая переноска, которая состоит из двух частей: крыши и поддона.

На первом этапе нам надо оставить от переноски только ее нижнюю часть. Положить туда любимый, небольшой пледик котика и ежедневно проводить тренировку по тому, чтобы котик заходил на пледик и ложился, либо сидел на нем. Как только он это сделает – даем ему лакомство. Можно буквально «провожать» при помощи лакомства кота на это место и кормить его там. Дня через три вы заметите, как животное с радостью само будет бежать в разборную нижнюю часть переноски с пледом и ждать от вас поощрения в виде лакомства.

Данное поведение будет вам говорить о том, что кошка готова к следующему этапу. Теперь вам нужно смонтировать крышу у данного лотка. Задача вновь заводить питомца в эту переноску в ожидании лакомства. Обычно котики не боятся таких изменений и с радостью вовлекаются в процесс. 3–4 дня таких тренировок и питомец уже с утра будет ждать вас в переноске.

Заключительный этап приучения кота к переноске: к конструкции присоединяем дверцу. И ровно точно так же, как и раньше, мы вновь приглашаем питомца в переноску, угощаем его лакомством, а затем просто закрываем дверцу и даем ему лакомство через нее.

Самое главное в таких тренировках – не торопиться и не спугнуть котика. На каждый этап отводить несколько дней и не заставлять котика что-то делать, если он этого не хочет.

Таким простым способом вы сможете показать своему любимцу, что переноска это не ужасное место, при помощи которого он будет испытывать постоянный страх, а его дом родной, где он получает массу плюшек в виде вашего внимания и лакомств.

К сожалению, невозможно дать однозначного ответа на данный вопрос. Многое зависит от темперамента вашего питомца, и как он относится к изменениям вокруг него.

Я знаю котиков, с которыми путешествовали с самого детства, и для них это вполне нормально несколько раз в месяц выезжать с хозяином куда-то из дома. Их психика подготовлена к этому, и они не считают, что это какая-то стрессовая ситуация.

Если же ваш питомец более трепетный и пугливый, то, возможно, для него поездка будет значительным стрессом, чем просто остаться одному дома на пару дней. Но даже если вы приняли такое решение, что котик должен остаться дома, то обязательно договоритесь с кем-то, кто будет к нему приходить во время вашего отсутствия. Не стоит думать, что, если оставить коту гору еды, миску с водой и несколько лотков, с ним не может ничего случиться. Я не говорю про пожар, короткое замыкание или неотложную медицинскую помощь. Вашей кошке просто будет некомфортно быть одной все это время. Эти животные большие консерваторы и очень привыкают к тому распорядку, который есть у вас в доме. Питомец обязательно будет вас ждать в привычное для него время и испытает разочарование, что вы не пришли. Кошка может грустить и скучать по вам, может испытывать напряжение, когда остается совершенно одна.

К сожалению, многие люди считают, что кошки – это питомцы с низкой потребностью в уходе. И выбирают их из-за того, что можно особо не менять свой уклад жизни. Но это не так – данным животным нужны и ваше внимание, и ласка, и огромный риск оставлять их одних без особого присмотра. Поэтому обязательно договоритесь с другом, коллегой или соседом, чтобы на время вашего отсутствия они приходили к вашему питомцу и не только убирали лоточек и накладывали еду, но и общались с ним и играли.

Если у вас нет возможности пригласить какого-то человека присматривать за вашим котиком, тогда лучше на эти дни нанять кото-няню. Сейчас существует много сервисов, где есть возможность воспользоваться услугами такого специалиста. Это человек, который, как правило, имеет опыт общения с кошками, за его спиной курсы по уходу за домашними питомцами. Обязательно прочтите отзывы о данном человеке, если есть возможность, познакомьтесь с ним заранее, а так же познакомьте с ним и свою кошку. Обсудите такие моменты, как часто к вашему котику будут приходить, включены ли игры с питомцем в стоимость услуг. Вы должны понимать, что кото-няня – это не только тот, кто должен быстро прийти к вам домой, убрать лоток, накормить и у бежать. Ведь за это короткое время няня не сможет понять, в норме ли у котика что-то или нет, не хромает ли он, ходил ли в лоток и т. д. Кото-няня – это тот человек, который должен заботиться о вашем питомце во время вашего отсутствия, уделить ему внимание, и обеспечить безопасность пока вас нет дома.

Еще одной альтернативой для котика во время вашей поездки может быть зоогостиница. Если ваш выбор пал на нее, то здесь стоит обязательно обратить на ряд нюансов:

• какой там запах;

• насколько там тихо;

• как боксы сопряжены друг с другом, стекло ли это или глухие стены;

• как взаимодействуют с питомцем – играют ли с ним, гладят или же только кормят и меняют лоток;

• что делается для того, чтобы уменьшить страх и стресс самого питомца;

• есть ли в штате ветеринар;

• есть ли возможность вам наблюдать за питомцем при помощи камер.

К сожалению, сейчас появляется много зоогостиниц, и не многие из них соответствуют потребностям самих кошек. Например, используются стеклянные стены и кошки сидят буквально на открытых пространствах со своими соседями. Да, в качестве гигиены это прекрасно, все это очень легко обрабатывается и дезинфицируется, но со стороны кошки – это огромный дискомфорт, когда рядом с тобой через прозрачную стенку находится незнакомая тебе кошка.

Обязательно перед окончательным выбором гостиницы съездите туда, пообщайтесь с персоналом, узнайте, что они делают для того, чтобы их постояльцам было комфортно. Ну и главное – постарайтесь посмотреть на это пространство глазами кошки: будет ли там для нее достаточно спокойных мест, где можно укрыться и отдохнуть, нет ли неприятного запаха и постороннего шума. И, конечно же, почитайте отзывы в интернете про это место. Порой именно опыт других людей помогает принять правильное решение.

Как человек, который со своими питомцами побывал во многих странах, хочу вам дать ряд полезных советов по этому поводу, которые помогут путешествовать в любом виде транспорта.

Если ваше путешествие будет включать перевозку котика на машине, то начать стоит знакомство именно с нее. Изначально совершите несколько тренировочных выходов с кошкой в переноске в машину и из нее, вы можете с ней покататься на небольшие расстояния, чтобы она привыкла к тому шуму, который будет во вокруг нее во время вашей поездки.

Если вы перевозите кошку в автомобиле без переноски, то она должна быть обязательно на шлейке и закреплена к пассажирскому сидению. Я знаю немало случаев, когда животное везли в салоне машины, и стоило водителю открыть дверь, как кошка умудрялась сбегать. Это ужасно, потому что вероятность найти вашего питомца при такой стрессовой ситуации сводится к нулю. Поэтому пусть шлейка и поводок помогут этого избежать.

Для большего комфорта при длительном переезде и если позволяет место в машине, вы можете приобрести выставочную палатку или небольшую клетку, которую можно поставить на заднее сидение, либо в багажник. Тогда у вашего котика будет значительно больше места, где он может разместиться с комфортом.

Скорее всего, во время поездки ваш котик не будет желать есть и ходить в туалет. Связано это со стрессом, который питомец будет испытывать в пути. Ваша задача периодически предлагать ему водичку или жидкий корм, чтобы избежать обезвоживания организма пушистого путешественника.

Очень удобен в поездке компактный лоток, его еще называют туристическим. Чаще всего он состоит из плотной, непромокаемой ткани и в сборном виде он по размеру не больше женского кошелька.

Ваша задача – обязательно дать возможность «познакомиться» с этим походным лотком котику заранее. Чтобы в путешествии он сразу понимал, для чего этот предмет. Для этого за месяц до путешествия поставьте новый лоточек рядом со старым, насыпьте туда привычный наполнитель питомца, и пусть ваш котик начнет им пользоваться. В дорогу переносной лоток лучше всего взять с его старым наполнителем, который будет содержать знакомый запах. В пути это может питомцу быстрее понять, где его новое туалетное место, и проблем с дефекацией и мочеиспусканием у него не будет.

Так же в дорогу очень удобно брать складывающиеся миски, они занимают небольшое пространство в багаже и с легкостью превращаются в полноразмерную посуду, из которой котику будет удобно принимать пищу.

Если прошло более суток, а питомец так и не притронулся с к своей еде, то желательно его накормить. Для этого я всегда в дорогу беру жидкий корм в виде супчиков. Им можно просто аккуратно намазать носик котика, и тот его слижет, а потом еще попросит добавки.

Не забудьте захватить с собой влажные салфетки и пеленки. В дороге может случиться всякое, и эти незаменимые вещи вам помогут соблюдать чистоту в любых походных условиях.

Не оставляйте свою кошку в закрытой машине без присмотра, особенно летом. В припаркованном авто, без работающего кондиционера, температура может подняться за считанные минуты. И даже если вы оставили машину в тени с приоткрытыми окнами, это может не спасти вашего питомца от теплового удара. Зимой же ваш питомец может элементарно замерзнуть.

Периодически на стоянках предлагайте своему котику лоточек. Возможно, уже спустя пару часов после поездки он будет готов сделать все свои дела несмотря на новую обстановку.

Если ваше путешествие подразумевает полет на самолете или поездку на ж/д транспорте, то предварительно познакомьте котика со звуками, которые ему предстоит услышать. Например, на youtube найдите видео со звуками аэропорта или вокзала и начните заранее их включать котику. Ежедневно увеличивайте громкость и длительность данного видео. Ваша задача дойти до того уровня шума, с которым предстоит встретиться вашему котику в поездке. И обязательно приучайте питомца заранее к шлейке, т. к. при любом досмотре вам надо будет вынимать питомца и при этом следить за тем, чтобы он внезапно не убежал от какого-то резкого звука из вне.

Когда вы прибудете на место, позаботьтесь о том, чтобы создать комфортную обстановку для своего питомца. Обязательно поместите свою кошку в небольшое пространство, если есть возможность, то захватите из дома для нее любимые игрушки, мягкий пледик или гамачок. Ваша задача – создать комфортное и уютное пространство для вашего четвероногого путешественника. Ну а по мере того как он освоится, можно его дальше знакомить с новым местом, расширяя постепенно его пространство.

Переезд – всегда стрессовая ситуация для кошки. Дело в том, что наши питомцы – заядлые домоседы и консерваторы. Для них любое перемещение расценивается как выход из зоны комфорта.

Но мы с вами можем сделать так, чтобы эти изменения проходили довольно безболезненно для питомца и не приносили его психике вред.

Изначально подготовьтесь заранее к данному событию. Если ваша кошка не переносит поездки в переноске, тогда начинаем с того, что приучаем ее к ней. Важно, чтобы во время перемещений кошка чувствовала себя комфортно, и это будет более эффективно, если переноска будет не пугающим предметом, а, наоборот, местом, которое питомец будет расценивать как свой родной дом.

Начните упаковывать свои вещи заранее. Сделайте эту процедуру в виде игры для кошки, например, позвольте ей обнюхать и исследовать каждую упаковку и пакет. Можно из свободной коробки соорудить кошке временный домик, просто прорезав в ней несколько дырок в разных местах.

Если ваша кошка пуглива, заранее дайте ей возможность познакомиться с упаковочным материалом. Сразу не создавайте резкий шум, а тихо внесите упаковку в дом и дайте питомцу познакомиться с ней в комфортном для него режиме.

В это время так же важно соблюдать график кормления кошки. Это очень важно для нее, т. к. любая непредсказуемость и сбой графика – это повод лишь получить дополнительный стресс, и ничего более.

На новом месте обязательно узнайте, где находится ближайшая ветеринарная клиника. Чтобы при любой непредвиденной ситуации знать, где вам смогут экстренно помочь.

Если есть такая возможность, начните заранее перевозить на новое место личные вещи питомца. Для него будет важно, чтобы его запахи и знакомые предметы уже «поселились» в новом доме. Главное – ничего кошачьего не стираем и не обновляем, дабы не потерять этот драгоценный аромат, который поможет кошке как можно быстрее освоиться на новом месте.

В день переезда обязательно проследите за тем, чтобы кошка не потерялась и не смогла прошмыгнуть в дверь, пока грузчики будут выносить ваши вещи. Возможно, это звучит банально, но довольно много питомцев теряются именно в этот день. Новые шумы, запахи, люди, которые ходят туда-сюда. Все это их пугает, и питомец либо прячется в каком-то укромном месте в доме, либо еще хуже – убегает из дома.

Поэтому позаботьтесь о его безопасности до начала этого шумного этапа.

В новом доме не спешите выпускать котика, чтобы он начал исследовать территорию. Лучше всего дать ему возможность освоиться самому тогда, когда он это сам почувствует. Важно в первый день ограничить его одним пространством, например, комнатой, куда нужно поставить все необходимые предметы его быта: когтеточки, лежанки, пледики, миски, лотки. Котик должен понять, что это пространство для него безопасно, ничем не угрожает и ему там комфортно. Если котик при первой возможности скрылся в этой комнате и не притрагивается к еде, не пугайтесь, это вполне нормально. Спустя пару часов его страх поутихнет и у него появится интерес к новому пространству. Если вы видите, что для котика это все очень тяжело, просто сядьте рядом с его укрытием на пол и начните с ним беседу. Не стоит вытаскивать принудительно кота или пытаться его накормить. Это лишь усилит его страх. Ваша задача именно на своем примере показать, что ничего плохого не происходит и повода для страха у него нет.

После того, как котик освоится в новом помещении и будет свободно там передвигаться, встречать вас, это будет знак, что он готов к знакомству с новым пространством. Для этого просто откройте двери его комнаты и позвольте ему самому выйти из нее.

Спустя пару дней вы увидите, что ваш пушистый друг уже во всю освоил новую территорию, и для вас это сигнал, что теперь можно расставить миски, когтеточки и лоток по тем местам, где бы вы их хотели видеть.

Средняя продолжительность жизни кошек на данный момент продолжает расти. И это очень здорово, потому что проживание в наших домах и квартирах позволило им получать необходимые ресурсы для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. И если еще несколько десятков лет назад считалось, что кошка, дожившая до 15 лет, – это солидный возраст, то сейчас все чаще и чаще встречаются питомцы, кому уже за 20 лет и больше.

Изначально предлагаю определить, насколько вообще «стара» ваша кошка. Существует градация питомцев по возрасту, которая помогает нам в этом разобраться.

Так, если вашей кошке от 7 до 10 лет, то ее называют «кошкой в период зрелости». И в среднем данный возраст соответствует 40–55 годам для людей.

Если же ваш питомец достиг возраста 11–14 лет, то его можно назвать «кошкой старшего возраста».

Ну а если питомцу уже более 15 лет, то он уже «кошка старческого возраста» и соответствует это 70 и более годам у людей.

Вы должны понимать, что сама по себе старость не является болезнью. Но с возрастом те или иные недуги будут проявляться у питомца, и, чтобы их развитие не пропустить, лучше всего проводить его регулярный чек-ап у ветеринарного врача. Поэтому как только ваш питомец перешагнет возрастной рубеж в 10 лет, интервал между такими посещениями желательно сократить до 1 раза в полгода.

К сожалению, пожилые кошки склонны к таким заболеваниям как диабет, хроническая почечная недостаточность, всевозможные опухоли. Вы тоже должны быть к этому готовы.

Старение – это необратимый процесс. Но в ваших силах сделать жизнь вашего пожилого питомца более комфортной и обеспечить ему достойную старость.

Для этого нужно будет сделать некоторые преобразования в окружающей обстановке питомца, связанные с его ограничениями и потребностями.

Так довольно часто старые кошки страдают болезнью суставов, и им порой даже очень сложно попасть в свой лоток. Для этого лучше всего его туалетное место немного модифицировать: приобрести лоточек с более низким входом, использовать наполнитель с приятной текстурой, либо сделать «ступеньку»» для того, чтобы котику было легче попасть в отхожее место.

Если вы видите, что ваша кошка больше не забирается на те любимые места, где раньше она проводила наибольшее количество своего времени, то попробуйте понять, в чем может быть тому причина. Возможно, теперь пожилому питомцу просто слишком высоко туда запрыгивать. Тогда стоит переставить несколько вещей в доме, чтобы кот смог забраться на любимое место не одним прыжком, а просто переступая со ступени на ступень.

Еще причиной отказа от любимого места может быть жесткое покрытие, у пожилых питомцев довольно часто мы видим уменьшение жировой прослойки и порой им просто тяжело лежать на жесткой поверхности. В связи с этим, оборудуйте ему несколько комфортных, мягких мест, где животному будет тепло и уютно.

У кошек старшего возраста зачастую ослабевает обоняние, в связи с этим снижается, в том числе, и аппетит. Вам надо будет продумать со своим ветеринарным диетологом на какой корм лучше всего перевести питомца, чтобы он получал необходимые ему питательные вещества.

Следите за уровнем стресса, который переживает ваш питомец в своем солидном возрасте. Все мы знаем, что стресс может привести к плачевным результатам, но по мере старения вашей кошке будет все сложнее справиться с ним. Старайтесь избегать триггеров, которые его вызывают, не заводите маленького котенка, якобы для того, чтобы у вас была возможность легче пережить впоследствии потерю старшего. Малыш будет очень навязчив и надоедлив, а ваш старый кот будет испытывать колоссальное количество негатива рядом с собой.

Ну и главное – будьте терпеливы к своему стареющему питомцу. Не думайте, что он со зла сходил мимо лотка или же разбил вашу любимую кружку. К сожалению, изменения в когнитивных и физических возможностях питомца прогрессируют с возрастом. При этом вы можете обнаружить, что он стал более ласков и манок для общения с вами. Наслаждайтесь этим периодом, потому что, как правило, он очень короток и у вас осталось не так много времени быть вместе со своим любимцем

Когда кошка стареет, с ее организмом претерпевает много метаморфоз, и вы к этому должны быть готовы.

С возрастом происходит притупление всех органов чувств: обоняние, осязание, слух, зрение – все становится менее острым.

Способность переваривать белки и жиры снижается, иммунная система работает менее эффективно, кожа теряет свою эластичность, а суставы уже не столь подвижны. Общее количество сна за сутки пожилого питомца увеличивается и достигает в среднем 20–22 часов.

Довольно часто наблюдаются изменения в поведении, они становятся более ласковыми, порой это происходит даже в чрезмерном количестве.

По сравнению с молодыми животными, пожилые начинают меньше ухаживать за своей шерстью, порой и само качество ухода за ней так же ухудшается. Именно поэтому важно тщательно следить за шерсткой питомца в преклонном возрасте и регулярно самим расчесывать его щеткой. Так же важно проверять длину когтей, т. к. активность у животного снижается, когти уже не стачиваются до необходимой длины. А вот вероятность их врастания в подушечки лап значительно увеличивается.

Так же зачастую пожилые питомцы теряют значительное количество своей жировой ткани. Их кожа становится более чувствительной, а вот скелет все больше выпирает. Уменьшается и скорость кровообращения, поэтому такие питомцы зачастую выбирают места, где им потеплее. Для такой возрастной группы питомцев важно организовывать побольше мягких теплых мест из всевозможных лежаночек, пледиков и подстилочек.

К сожалению, возраст не щадит и мозг кошки. Он тоже стареет. И тогда вы можете наблюдать, как ваша кошка начинает проявлять синдром когнитивной дисфункции.

Чтобы помочь питомцу в такой период, старайтесь сохранять по максимуму знакомую для нее обстановку, контролируйте уровень стресса, чтобы не усугубить ситуацию.

Если вы видите, что кошка начала часто ходить мимо лоточка, возможно, надо просто увеличить их количество, т. к. пожилой питомец может элементарно забыть, где стоит его туалет.

Если ваша старая кошка начала часто вокализировать по ночам, то, возможно, это признак того, что она просто заблудилась. Если такое повторится, лучше всего ей выделить меньшее пространство для перемещения, и тогда у нее понизится уровень тревожности, а чрезмерная вокализация сойдет на нет. Некоторые помещения стоит заблокировать, если вы видите, что кошку они вводят в заблуждение, возможно, стоит перекрыть лестницу, если вы наблюдаете нечеткие движения кошки и боитесь, что она упадет.

Некоторые пожилые животные теряют ориентацию ночью, когда в квартире темно и тихо. Чтобы этого избежать, вы можете оставлять ночники для ориентира или включенным на ночь радио.

Довольно часто кошки с когнитивной дисфункцией могут перестать ухаживать за собой. Поэтому запаситесь на этот счет влажными салфетками для животных, при помощи которой вы сможете протирать шерстку и попу пожилого питомца. Уход за шерсть со стороны питомца тоже может сойти на нет. Поэтому эту обязанность вам нужно будет взять на себя, чтобы на его тельце не возникало еще больше колтунов и они не стягивали и без того тонкую, нежную кожу.

Тренировка мозга у такого питомца будет помогать как можно медленнее ему угасать. Для этого продолжайте играть с котиком в интеллектуальные игры, возможно, не такие сложные как раньше, но они должны присутствовать в его жизни. Обычные игры с игрушками тоже будут тренировать стареющий мозг. Единственное – вы должны понимать, что это уже не должна быть стимуляция на прыжок в высоту. Характер игр должен быть спокойным, возможно, даже больше похож на наблюдение или просто шевеление передними лапками. Обязательно поддерживайте физический контакт с питомцем, чаще его гладьте. Ваши прикосновения будут для него очень полезны.

Дело в том, что у разных питомцев потеря напарника может проявляться по-разному. Это будет зависеть от того, какие взаимоотношения у них были. Они могли быть врагами при жизни, и тогда, когда один ушел, второй наоборот начнет чувствовать облегчение, ведь теперь на его территории нет агрессора и не нужно постоянно контролировать откуда ждать нападения.

Но они могли быть и большими друзьями, и, конечно же, такую потерю переживать будет вся семья, в том числе и ваш питомец. К сожалению, в такие моменты усугубляется ситуация и в семье, потому что в момент горя рушится и весь привычный уклад. Питомец видит, как хозяева скорбят о потере любимца, замечает, что его хозяин все время огорчен и плачет, и это еще больше добавляет стресса котику.

Поэтому, чтобы пережить горе и при этом не ввести своего оставшегося питомца в депрессию, я советую придерживаться ряда рекомендаций:

• Следите за ежедневными делами, чем занята ваша кошка.

Она должна повторять свои рутинные действия, ходить в лоточек, есть свой корм, спать на своем любимом месте.

Если кошка сильно переживает потерю, она может ходить по дому в поисках друга, вокализировать, быть более навязчива с тем, что ей необходимо ваше внимание. Не отказывайте ей в нем, как бы вам тяжело ни было самим в эти дни.

Следите за тем, чтобы кошка не отказывалась от своей еды. Уделите этому особое внимание.

Но если вы видите, что питомец замкнулся в себе, перестал интересоваться своими обычными делами, то лучше обратиться к ветеринару.

• Следите за графиком.

Кошки – приверженцы рутины, для них очень важно постоянство. Старайтесь придерживаться того графика, который у вас был до потери домашнего любимца.

Наверняка у вас будет желание ту кошку, которая осталась с вами, как-то подбодрить и угостить дополнительным лакомством. Лучше не стоит этого делать. Таким излишним угощением вы нанесете лишь вред питомцу и никакой пользы не будет.

Лучше следите, чтобы по режиму он получал свою еду, игры и ваше внимание. Для него это сейчас будет очень важно.

• Следите за своими эмоциями.

Наши домашние питомцы очень легко считывают наши эмоции. Скорбь обязательно надо переживать и делать это тогда, когда в этом есть потребность. Но старайтесь все же делать это не при оставшемся с вами котике. Потому что он не будет понимать, почему его хозяйка постоянно плачет. Но ваше отчаяние будет передаваться и ему, и оно может пугать питомца.

• Следите за своими действиями.

Зачастую, когда мы скорбим, мы нуждаемся в поддержке и объятьях. Так мы успокаиваемся. И когда любимый комочек рядом, мы его тоже готовы обнять и погоревать. Но порой мы в своем горе можем не рассчитать силы и слишком зажать питомца. И это ваше поведение его может еще больше напугать. Так что старайтесь обнимать котика очень нежно и лишь тогда, когда он готов к ним и сам к вам подходит. Кошки очень перенимают настрой хозяина, и порой ей тоже надо отдохнуть от вашей скорби, которая поселилась в доме.

• Попробуйте кошку увлечь новой игрой или развлечением.

Для этого поиграйте с ней новой игрушкой, купите когтеточку или гамак на окно. Все это будет вносить новизну и интерес в жизнь питомца и поможет скорее ему отойти от такой тяжелой потери

Если в вашей семье несколько животных, то у них есть своя иерархия и свой уклад. Каждый из них делит территорию, любимые места и даже очередность подхода к своему любимого хозяину. Со смертью одного из них меняется уклад и кото-семьи. Нужно время, чтобы эта система перестроилась на новый лад, чтобы произошла пертубация и в самой кошачьей семье. И да, возможно, в это время вы даже сможете наблюдать склоки, раздражение между хвостатыми. И связано это как раз с этими изменениями, которые происходят в результате утраты одного из их соплеменников.

Не бегите сразу за новым членом семьи в надежде, что он сможет заменить вам ушедшего. Довольно часто это может привести к катастрофе. Дело в том, что котик еще находится в процессе скорби, а вы ему уже прибавляете нового стресса тем, что заводите еще одного кота. Для любой кошки это будет стресс, а для потерявшей друга – стресс двойной.

Лучшее, что вы можете дать своей кошке, чтобы она пережила этот сложный период, дать ей время от него отойти.

Очень важно, чтобы не только котик, но и вы отошли от данного горя, пережили его. Иначе новый питомец будет лишь животным, которое вы всегда будете сравнивать с ушедшим, а не отдельной личностью с ее привычками и желаниями. Пережить этот тяжелый период стоит даже ради этого нового котика, у которого будет возможность прийти к вам ради вашей любви, а не как замена утерянному питомцу.

Ну и самое главное – нет какого-то шаблона, как проходит переживание утраты у питомцев. Кто-то может, наоборот, проявлять радость и позитив, что теперь он в семье один и все внимание сосредоточено лишь на нем, а кто-то будет грустить неделю, а то и месяц. Но в любом случае, если вы видите, что ваш питомец не может пережить случившееся, всегда лучше обратиться за помощью к специалисту, чем оставлять это на самотек.

К сожалению, наши питомцы живут значительно более короткую жизнь, чем мы с вами. И приходит время, когда нам стоит прощаться с ними.

Не бойтесь по ним горевать. Это нормально. В психологии считается, что потеря домашнего питомца сродни утрате близкого человека. И вы имеете право на эту скорбь. Возможно, в такие моменты вас не поймут друзья или коллеги, будут говорить, что это всего лишь кот и что он не стоит ваших слез. Но это не так. В нашем с вами обществе существует такое понятие как «бесправное горе», когда потеря домашнего питомца приравнивается к чему-то несущественному. Но есть много людей, которые так не считают и будут готовы вас поддержать в эту трудную минуту. И если это не делают ваши друзья или родственники – это не говорит об их бессердечности, просто в их жизни не было такого пушистого друга, и они никогда его не теряли, поэтому не могут разделить с вами вашу потерю. Не стоит на них злиться и обижаться, нужно лишь найти того, кто вас сможет поддержать и понять в этот трудный момент.

Сейчас есть много социальных групп, где люди делятся своими переживаниями о потере питомца, вы можете примкнуть к ним и рассказать историю вашей утраты.

Можно пойти к психологу и при помощи работы с ним экологично пережить данную потерю.

Вы можете позвонить тем, кто точно вас поддержит и поймет. Не замыкайтесь на своем горе, позвольте себе его прожить.

В любом случае, вам придется пережить все стадии горевания: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Не бойтесь этого и позволяйте вашим эмоциям выходить из вас, а не копиться где-то внутри.

Если вы понимаете, что вам тяжело, лучше возьмите пару дней отгула на работе. Либо наоборот, если вы знаете, что в рабочей рутине вам будет проще, тогда уйдите в нее с головой. Позвольте сделать так, как будет лучше всего вам в этот момент.

Пережить утрату помогают ритуалы. Не зря у нас есть поминки, похороны, 40 дней. Это все помогает нам, людям, пройти эти этапы скорби.

С ушедшими питомцами вы тоже можете придерживаться этих ритуалов. Сейчас многие ветеринарные клиники предоставляют услугу кремации. Вы можете воспользоваться ею, захоронить урну или рассеять прах в том месте, которое у вас больше всего ассоциируется с ушедшим другом.

Можно похоронить питомца и сделать небольшое надгробие. Это будет полезно не только вам, но и вашим детям, которые тоже могут чувствовать боль потери или быть сбитыми с толку, куда же делся их любимый питомец. Лучше сказать им правду, что его больше нет с вами, чем говорить, что он куда-то ушел. Не стоит давать надежду малышу, что его любимый котик вернется. Лучше ему показать на собственном примере, что помимо жизни существует и смерть, что это не страшно и ее можно и нужно пережить.

Вы так же можете помочь себе и своему ребенку пережить горе, вспоминая все то хорошее, что у вас было с вашим питомцем. Сколько тепла и радости он смог принести вашей семье за это непродолжительное время, чему вы у него научились и через что вы вместе прошли. Теплые воспоминания помогут исцелить вашу душу от потери, не зря же говорят об усопшем – «светлая память».